Газоблоки своими руками: Производство газобетонных блоков своими руками, оборудование, формы, технология и видео

Как сделать газоблок? Описание кустарной технологии производства.

В последнее время, всё большее количество частных застройщиков отказываются от привычных материалов (дерево, кирпич) в пользу современных аналогов. К примеру, газобетонные блоки отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Кроме того, приобрести этот строительный материал не считается сложным.

На сайте http://ukrbudmat.org.ua/category/gazoblok-harkov.html представлен широкий ассортимент газоблоков различных характеристик. Между тем, строительство из газобетонных блоков подразумевает возможность экономии!

Самостоятельное создание газобетона

 

Дело в том, что существует всего два варианта производства газобетонных блоков:

• автоклавный;
• естественный.

Но рядовому застройщику доступен один. Конечно, у частного застройщика вряд ли в гараже завалялся автоклав. Между тем, означенное оборудование позволяет создать такие условия по температуре и давлению, которые обеспечат максимальную прочность блокам.

Однако, естественный способ производства (при учёте тотального соблюдения рецептуры) также обеспечивает возможность производства качественного строительного материала.

Для нужд частного застройщика прочности подобных газобетонных блоков окажется вполне достаточно. Кустарное производство газобетона потребует следующих инструментов: формы, струна, бетономешалка.

Формы вполне можно сделать и самостоятельно, хотя на любом строительном маркете они продаются в свободном доступе. Крайне важно, чтобы поверхности, к которым будет примыкать раствор, были идеально ровными.

Пропорции газобетонного раствора

 

Как уже было сказано выше, большое значение имеет сохранение рецептуры. Естественно, всегда есть место экспериментам, но классика заключается в следующем: портландцемент (минимум М400) – 100 кг, кварцевый песок – 180 кг, алюминиевая пудра (серебрянка) – 0,4 кг, сульфат натрия – 0,5 кг, вода – не менее 60 литров (смотреть по консистенции).

Вначале в бетономешалку добавляются все сухие материалы и вращаются до полного смешивания. Затем туда же порциями добавляется вода до получения оптимальной консистенции.

Не стоит забывать о том, что полученный газобетон будет заливаться в формы. Заливать следует лишь до половины! Газобетон начнёт расширяться. После прохождения двух часов смесь немного опадёт.

Однако, всё равно рекомендуется при помощи стальной струны «срезать» часть, которая вылезла из формы, тем самым обеспечивая кубическую форму блоку.

В видео будет продемонстрировано, как сделать газобетон своими руками:

Tweet

Пристройка из газоблока (газобетона) своими руками

 

Процесс работ состоит из следующих этапов:

Сначала следует нанести разметку по грунту, соблюдая прямоугольность углов и параллельность линий.
Затем по ней вырыть траншею, устроить песчаную или гравийную подушку слоем 20-30 см и утрамбовать.
После этого нужно возвести опалубку, и отметить на ней изнутри верхний уровень заливки бетона.
Проложить рубероидом или толем для гидроизоляции.
Армирование следует делать прутом 12 мм, для вертикальных хомутов — 8 мм, для горизонтальных – 6 мм. Соединять лучше вязальной проволокой, поскольку сварка менее прочна.
Пристройка из газоблока имеет небольшие размеры фундамента, поэтому бетон можно изготовить самостоятельно (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня) в бетономешалке. При этом учесть, что заливка должна быть максимально быстрой и с разных углов (растягивание раствора недопустимо). Если бетон заказной – одномоментной.

Уплотнить раствор методом штыкования и накрыть пленкой для снижения потери влаги. Раза 2 в сутки ее нужно снимать и поливать фундамент водой несколько дней.
При температуре 20 градусов снимать опалубку можно через 8-10 дней.
Полное высыхание основания и его готовность к кладке стенового газоблока наступит спустя месяц.

 

Какой газоблок выбрать для стен пристройки

 

В нашей климатической зоне в Украине крайне важно, чтоб строение было теплым. Поэтому Вам нужно обратить должное внимание, какой газоблок купить. Если пристройка из газобетона будет отапливаемая, то рекомендуем купить газоблок с размерами 300х200х600, 375х200х600 либо 400х200х600 мм. Где толщина газоблока 300, 375 и 400 мм соответственно. Обратите внимание, что газоблок толщиной 375 мм и 400 мм не требует внешнего утепления стен минеральной ватой или пенопластом. А газоблок толщиной 300 мм все же придется утеплять.

Также нужно учесть и плотность газоблока. Украинские заводы по производству газобетона выпускают блоки с плотностью D300 (Д300), D400 (Д400) D500 (Д500).

Плотность газоблока зависит от количества пузырьков в блоке. Чем ниже плотность тем газобетонный блок теплее, но менее прочный.

 

Таким образом:

• 1. газоблок D300 (Д300) (выпускается производителем AEROC в Киеве) самый теплый, но наименее прочный
  2. газоблок D400 (Д400) (выпускается производителем UDK (юдк) в Днепре) золотая середина прочности и сохранения тепла.
  3. газоблок D500 (Д500) (выпускается производителем ХСМ (ХЕТТЕН) в Харькове) самый прочный, но наименее теплый

 

СОВЕТ: Если Вы хотите, чтоб пристройка из газоблока (газобетона) была теплой, используйте газоблок толщиной 375-400 мм и плотностью D400

 

Прежде чем приступать к сооружению пристройки, нужно купить газобетон. Но часто возникает вопрос- сколько газобетонных блоков нужно для пристройки из газобетона. Его количество проще рассчитывать в штуках, исходя из площади поверхности за исключением дверей и оконных проемов, чем кубатурой.  Рассчитать количество необходимых газобетонных блоков для пристройки из газоблока очень легко.

В 1 м2 стены- 8.33 шт стенового газоблока.

 

Пример:  Вы хотите построить пристройку 6 на 4 метра и высотой 3 м.

 

1. Вам нужно найти общее количество квадратных метров. Для этого прибавляем длину 3-х стен. В нашем случае с примером 6+4+4=14 метров погонных.

Умножаем на высоту пристройки из газобетона 14х3=42 м2. Получили общую площадь пристройки- 42м2.

2. От общей площади пристройки из газобетона отнять общую площадь проемов (Например площадь окон и дверей-6м2). 42-6м2=36 м2

3. Далее Вам необходимо понять, какое количество газосиликатных блоков в 1 м2. Проводим расчет площади одного блока: 0.2 (высота газоблока) х 0.6 (длина газоблока)= 0.12 м2. На один м2 у нас получится: 1 : 0.12 = 8.33 штук газоблока (пеноблока).

4. Последнее 36 м2 х 8.33 шт =299,8 шт.

 

Совет: При расчете пристройки из газобетона к необходимому количеству прибавлять 3-5 % на подрез и бой.

Цена на газоблок значительно ниже, чем на кирпич или брус, поэтому на общую стоимость строительства значительно не повлияет.
Перед возведением стен, следует обработать фундамент битумной мастикой в целях гидроизоляции. А также подготовить газобетонные блоки – устранить сколы и неровности, снять рубанком заусеницы.

 

Монтаж газобетона

  Первый ряд. Кладка осуществляется на цементный раствор, начиная с угла. Для большей надежности можно вбить пруты арматуры (8 мм) в фундамент с тем, чтобы они проходили между блоками. Толщина шва кладки газоблока на цемент не должна превышать 15 мм.

Второй и последующие ряды. Их кладут со смещением на 1/2 длины изделия или чуть меньше. При идеально выровненных блоках можно класть их на клей, толщина его при этом – до 5 мм, после разравнивания зубчатым шпателем и установки изделия она уменьшится до 3 мм. Клей для газоблока сохраняет свои характеристики 90-120 минут.
Корректировать блоки после укладки можно первые 10-12 минут.
Для лучшего сцепления поверхность изделий следует увлажнять.
Последний ряд. В него монтируются металлические шпильки для последующей установки мауэрлата (стропильной системы).
Усадка газоблоков предусмотрена на 3 мм на 1 м высоты, поэтому к отделке можно приступать через 1 месяц.

 

Крыша и кровля

Обычно у пристройки делают односкатную крышу с углом наклона 35-45 градусов для самостоятельного схода снега. Устанавливают балки перекрытия. На мауэрлат из деревянных брусьев крепятся стропила с шагом 60-90 см, затем обрешетка из досок и кровля. Она должна соответствовать основному строению. При желании крышу пристройки из газобетона можно утеплить стекловатой или пенопластом.
Газобетон является экологически чистым и морозоустойчивым материалом. Он хорошо сберегает тепло, прост в обработке и монтаже, прочен и долговечен, имеет незначительный вес и стоек к огню. Пристройка из газобетонных блоков – пожалуй, самый оптимальный вариант и в ценовом диапазоне.

Кладка газоблока своими руками

Кладка газобетона своими руками

Самый главный принцип правильного возведения стен из газобетона своими руками – выбрать газоблоки. Насколько теплым и прочным будет строение, зависит во многом именно от их качества. Самым верным решением будет приобретение блоков только от известных производителей. У «кирпичиков» из газобетона, которые сделаны полукустарным методом, нет абсолютной геометрии.

А она очень важна для качественной кладки.

Правильная кладка газобетона

Газобетонное строительство получило достаточную популярность во всем мире. Кладка газобетона производится самыми разными строительными компаниями. Строительная индустрия предлагает широкий ассортимент блоков для таких сооружений.

Технология кладки газобетона своими руками

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Кладка газобетонных блоков

Чтобы облегчить строителям работу, многие предприятия стали выпускать кирпичики со специальными выемками для переноски. Помимо этого, блоки теперь могут иметь систему «шип-паз», которая облегчает состыковку двух «кирпичей» в одном ряду. Как заверяют производители, это нововведение позволяет не наносить клей на боковые поверхности материала. Впрочем, профессиональные строители все же советуют наносить на них немного клеящего состава.

Выбор материала, раствора для кладки

Газоблок лучше класть на специальные клеевые растворы. Желательно их применять для блоков с пазами. Для первого слоя блока без пазов предпочтительнее использовать обыкновенный цементно-известковый раствор с целью уменьшения капиллярной влажности. Бетонная смесь понадобится для монтирования перемычек.

своими руками, шлифовка газобетонных блоков

С развитием строительства из газобетона вновь обрел популярность, казалось бы давно забытый, рубанок. Но теперь этот инструмент востребован не столько плотниками, сколько у каменщиками.

Приспособление лишь отдаленно напоминает традиционный, плотницкий рубанок. Нужный нам девайс больше похож на скребок, однако за ним уже прочно закрепилось наименование: рубанок для выравнивания газобетонных блоков.

Как и большинство современных приспособлений, скребки бывают, в зависимости от типа привода, электрическими и механическими.

Высокопроизводительный инструмент. Однако на локальных стройках – таких, как при возведении индивидуального дома, рубанок с большой мощностью не нужен: каменщику придется большую часть времени тратить на обслуживание инструмента, а не на выполнение основных операций.

Рубанки с электродвигателем требуются на крупных объектах – там, где длина выравниваемых плоскостей превышает десятки метров. Здесь же за один прием выкладывается 5–10 м стены. Чтобы отшлифовать верхнюю кромку вновь уложенного ряда нужны более простые и менее дорогие приспособления. Наилучший выбор, по мнению профессионалов, это ручные скребки.

В зависимости от типа рабочей поверхности существует две разновидности рубанков:

• ножевые – с режущими элементами из нескольких ножей, закрепленных наискось;
• скребковые – с мелкозубчатой рабочей поверхностью, похожей на кухонную терку.

Ножевые рубанки по своему предназначению напоминают плотницкие фуганки. Эти инструменты используют грубой обработки камней: с их помощью снимают толстые слои газобетона – более 2-х мм за один проход.

Скребковые приспособления или терки – инструменты для тонкой шлифовки. Они особенно удобны, когда нужно убрать мелкие неровности, шероховатости. Их производительность – 1–2 мм газобетона за одно рабочее движение.

Ячеистый бетон – пористый материал, который легко поддается обработке. К примеру, в нем можно вырезать каналы – штробы. Кроме этого, его можно пилить, шлифовать, притирать – был бы под рукой надежный инструмент. В для шлифовки как раз и используют специальное приспособление – рубанок для газобетона.

Инструмент недорогой, но нужный: во время работы обязательно пригодится. Как бы ни были газоблоки ровны и точны, при монтаже стен обязательно попадется два – три десятка разноуровневых. Чтобы убрать перепады на кладке, требуется рубанок.

Вы не раз вспомните об этом полезном девайсе. Например, в следующих случаях:

• при необходимости вывести в размер грани блоков после неудачной распиловки,
• когда нужно будет снять волнистость на поверхности камней,
• если придется устранять шероховатости на выложенных уже стенах.

Строители при помощи рубанка решают главную задачу – выравнивают верхнюю поверхность только что уложенного ряда газоблоков. Добиваясь идеальной плоскостности, каменщики добиваются двух целей:

• экономят клеевой раствор – если поверхность ряда гладка, толщина шва между соседними камнями не превышает 1,5–2 мм;
• добиваются высоких теплоизолирующих параметров стен: швы толще 5 мм следует выполнять из ЦПР. Раствор – аналог тяжелого бетона – отличный проводник тепла. Поэтому, стена на клею удерживает тепло в комнатах в 2 раза лучше, чем такая же стена, выложенная на цементно-песчаном растворе.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Прочного тонкошовного соединения не добиться без шлифовки блоков. Если в какой-то точке зазор между камнями не будет заполнен клеем, блок может треснуть. Поэтому, от грамотного применения рубанка зависит прочность всей строительной конструкции.

• После укладки ряда газоблоков, следует с помощью ватерпаса замерить плоскостность горизонтальной кромки стены. Предельное отклонение ни в коме случае не может превышать 1 мм. Но и этот перепад лучше убрать.
• Шлифовку производят плавными сильными движениями. Усилие следует прикладывать при движении «от себя»: операция в целом напоминает строгание древесины.
• Отличие в том, что из-под лезвий скребка вылетает не стружка, а цементно-песчаная пыль. Поэтому при работе с рубанком следует соблюдать правила производственной санитарии и техники безопасности.
• Запрещено приступать к работе без защитных очков. Обязательно следует пользоваться средствами для защиты органов дыхания – фильтрами, респираторами или хотя бы марлевыми повязками.
• Если рубанок электрический, пользоваться им следует обязательно с ограничительным устройством, установленным на минимум: производительность настолько высока, что можно испортить блок – снять больший слой, чем это было нужно.
• Допустим, такая неприятность произошла, и после промера вы определили, что один блок ниже, чем другие. Не торопитесь соскабливать стружку с остальных камней ряда. Проще сделать демпферную подушку из клея. Для этого на поверхность блока предварительно – еще до начала кладки следующего ряда, укладывают первый слой клея толщиной 2,5–3 мм.
• Во время кладки промазывают клеем нижнюю поверхность монтируемого блока и вновь – поверхность основания. При выполнении этой операции следует помнить, что суммарная толщина кладочного слоя не должна превышать 5 мм.
• На практике специалистами доказано, что ручной инструмент эффективнее электромеханического. Хоть его удельная производительность и ниже, но на выполнение всей работы тратится меньше суммарного времени.
• При работе с рубанком следует помнить о сменных рабочих полотнах: бетон – материал прочный, поэтому металлические лезвия затупляются быстро.
• Нередки и поломки. Однако к достоинствам инструмента можно отнести простоту конструкции и высокую ремонтопригодность: мелкие неисправности легко устраняются.
• Из-за простоты устройства многие строители предпочитают не тратиться на приобретение девайса, а изготавливают его самостоятельно. Так удается сэкономить и время, и деньги.

• Из доски – тридцатки или сороковки мы должны вырезать колодку.
• Из аналогичного материала мы вырежем рукоять и прикрепим ее к колодке на продольной оси с помощью саморезов.

Режущие полотна можно изготовить двумя способами:

Этот способ можно признать наиболее быстрым. Многим эта конструкция покажется более рациональной: шурупы, мол, надежно держатся, а режущие шипы легко менять в случае износа металла.

Однако следует заметить, что сточенные и полуотломанные шляпки не так-то просто выкрутить из плотной древесины. Если бы количество шипов исчислялось единицами – одно дело. Но заменять-то придется десятки элементов, ввинченных под углом к лицевой поверхности. Наше мнение: сначала следует проверить, т.е. попытайтесь сделать опытный образец.

1. Вкрутить в основание колодки шурупы. Ввинчивать их следует под углом в вертикали: одну половину винтов надо вкрутить под углом 15°–30°, а вторую – под углом 105°–120°.
2. Врезать в рабочую поверхность колодки ножи.
   • Для этого мы на одной половине делаем 5–7 надрезов вертикальных надрезов. Это пазы. Интервал между пазами составляет 4–5 см. В поперечном направлении надрезы следует располагать под углом 30° к перпендикуляру (или под углом 60° к продольной оси).
   • На другой половине мы также прорезаем 5–7 вертикальных пазов, но их направление делаем противоположным к уже подготовленным вырезам. Т.е.: угол к перпендикуляру будет равняться 60°, а к продольной оси – 120°.
   • Прорези мы делаем лучковой пилой: это оптимальный вариант, так как ножи мы изготовим из полотен для той же лучковой пилы. Таким образом, сечение пазов в нашем рубанке будет точно соответствовать толщине ножей. Оптимальная глубина пазов в этом случае составляет 10 мм.
   • Для изготовления ножей вы можете воспользоваться и другими пильными полотнами. Подойдут и пилки от ножовки по металлу, и обрезки пильной ленты. Но каждый раз подбирая материал, следует помнить и о соответствующей глубине пазов для ножей.
   • Сами ножи закрепляются при помощи полимерного клея. Вставлять их в пазы следует так, чтобы наклоны зубьев соседних полотен были ориентированы в противоположных направлениях. Так удастся добиться максимально равномерного распределения режущих кромок.

Конструктивно рубанок напоминает полутерок штукатура и состоит из следующих элементов: основание – колодка из дерева или металла; держак – удлиненная рукоять, прикрепленная сверху к колодке на линии продольной оси; скребки из металлических полотен или шипов.

Собственно, наш инструмент и отличается от полутерки тем, что его рабочая плоскость не гладкая, а рифленая – с закрепленными на ней режущими металлическими кромками.

Рубанки бывают двух типов:

1. На одних в качестве скребковых элементов используются вертикальные ножи.
2. На других рабочая поверхность игольчатая – покрытая мелкими шипами. В качестве шипов могут быть использованы шляпки винтов-саморезов, вкрученных в рабочую плоскость.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важная особенность: все кромки режущих полотен располагаются не перпендикулярно краю доски, а под углом. Причем для одной половины ножей угол должен быть равен 60°, а для другой – 120°.

Для изготовления колодки нам потребуется доска шириной 150–380 мм и толщиной 25–35 мм. Для рукояти можно взять многослойную фанеру сечением 15–25 мм. Удачный прием – воспользоваться одной длинной или двумя готовыми штукатурными терками: их следует просто прикрутить на центральной продольной линии в удобных местах. С ножами мы уже определились – их можно изготовить из пильных полотен. Клеи: подойдут любые составы – от эпоксидки и полиуретана до традиционного «Момента». Об эпоксидке можем сказать, что этот материал очень надежен – настолько, что рубанок потом – если и захочешь разобрать – не получится. Поэтому, рекомендуем «Момент».

Вещи, которые удалось качественно сделать своими руками вызывают чувство внутреннего удовлетворения. К рубанку собственной конструкции и самоличного изготовления вы быстро привыкнете, поэтому процесс шлифовки газоблоков вам всегда будет доставлять удовольствие.

Дом из газобетона своими руками

Прежде чем узнать, как построить дом из газобетона своими руками давайте поговорим о самом газобетоне, его свойствах и характеристиках.

Газобетон — строительный материал, который является одной из разновидностей ячеистого бетона. Данный материал представляет собой искусственный камень, по всему объему которого равномерно распределены сферические поры, имеющие размер 1-3 мм и не сообщающиеся друг с другом. На вид газобетон напоминает каменную пену.

При производстве газобетона используется кварцевый песок, цемент и различные специальные газообразователи. Также, при изготовлении газобетона, в состав смеси может добавляться известь, гипс или промышленные отходы, среди которых можно выделить шлак и золу.

В смеси, замешанной на воде, газообразование происходит благодаря взаимодействию газообразователя, в качестве которого может выступать мелкодисперсный металлический алюминий, и известкового или щелочного цементного раствора. Результатом такой химической реакции является газообразный водород, который вспенивает алюминаты кальция и цементный раствор.

При замешивании раствора не очень удобно использовать пылевидный алюминий, так как он очень сильно пылит. По этой причине в роли специализированного газообразователя чаще выступают алюминиевые суспензии и пасты.

Производство газобетона происходит по следующему циклу. Все сухие ингредиенты перемешиваются, затем смешиваются с водой и после этого раствор заливается в форму, где происходит реакция газообразователя и гидроксида кальция, при которой выделяется водород, вспучивающий смесь. Вспучиваясь как тесто, смесь увеличивается в объеме. После того, как цементный раствор немного схватится, монолит извлекается из формы и разрезается на заготовки панелей, плит и блоков. Далее все заготовки обрабатывают в автоклаве водяным паром для того, чтобы придать им окончательную прочность, или же сушат в сушильных камерах. Газобетон можно разделить по технологии окончательной обработки на неавтоклавный и автоклавный.

Преимущества газоблоков

Для начала необходимо отметить уникальные свойства ячеистого бетона, который объединил в себе лучшие свойства дерева и камня.

Изделия из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых можно выделить:

1. Дома, построенные из газобетона, обходятся примерно на треть дешевле, чем дома из камня или кирпича. Это становится возможным благодаря тому, что газоблоки имеют меньшую цену, а такие характеристики газоблоков, как размер, форма и вес, позволяют существенно экономить на расходных материалах. К примеру, уменьшается нагрузка на фундамент, благодаря небольшому весу газобетонных стен, что позволяет сэкономить уже на этапе закладывания основания дома. Также, при возведении стен дома, вы сможете значительно сэкономить на небольшом расходе строительного раствора, а в процессе облицовки дома вам не потребуется производить оштукатуривание, которое является затратным и довольно трудоемким процессом.
2. Изделия из газобетона обладают высокими теплоизоляционными показателями. Газобетон примерно на 85-90% состоит из воздуха, благодаря чему он является отличным теплоизоляционным материалом. Применение при строительстве газоблоков позволит значительно экономить на отогреве дома и полностью отказаться от использования вспомогательной теплоизоляции.
3. Пожаробезопасность и звукоизоляция. Газобетонные блоки являются одними из лидеров по звукоизоляционным показателям и огнестойкости. Данный строительный материал сам по себе является негорючим и способен препятствовать распространению огня. Благодаря отличным звукоизоляционным характеристикам газобетонные блоки можно с успехом применять при строительстве в урбанизированных мегаполисах. Газоблоки уже давно стали одним из главных конструкционно-композитных материалов при возведении жилых домов.
4. Экологичность и паропроницаемость. Изделия из газобетона могут, как и дерево, дышать, благодаря чему в доме не будет скапливаться влага. Но при этом газоблоки в отличие от дерева обладают более продолжительным сроком эксплуатации, не горят и не гниют, а также обеспечивают помещения дома свежим воздухом. Нужно отметить, что по экологическим свойствам газобетонные изделия можно поставить с деревянными конструкциями в один ряд.
5. Точность геометрии. Благодаря высокой точности газобетонных изделий, можно возводить очень ровные стены, что в свою очередь существенно облегчает труд строителей.

Недостатки газоблоков

Как и у любого другого строительного материала, у газоблоков есть и недостатки:

1. Малая прочность на сжатие. Исходя из практики использования газоблоков, со временем некоторые блоки могут покрыться трещинами, которые будут идти по самим блокам, а не по швам кладки. В принципе данный факт никак не отражается на прочности дома, но никто не сможет сказать, что станет с блоками через несколько лет. Помимо этого при устройстве перегородок из газоблоков с армированием кладки, на некоторых перегородках могут появиться вертикальные трещины, пересекающие несколько блоков, что скажется как минимум на эстетике стен.
2. Высокая поглощаемость воды. Данная особенность газоблоков способна значительно осложнить проведение отделочных работ, так как поглощение воды из шпаклевки, нанесенной на стену, может в результате привести к тому, что она не будет держаться на поверхности стены. Для снижения водопоглощаемости стен необходимо покрыть их любой проникающей грунтовкой, желательно в два слоя.
3. Хрупкость газобетонных блоков. Газоблоки являются довольно хрупким материалом. Часто возникают такие ситуации, когда на них появляются трещины.
4. В газобетонных блоках очень плохо удерживаются различные виды крепежа, так как изделия из газобетона не обладают высокой прочностью. Поэтому при установке оконных и дверных блоков, они держатся не на монтажных анкерах, а на монтажной пене. Зато саморезы очень хорошо держатся в газобетонной стене, но при этом со временем они могут окислиться и потребовать замены.

Какие блоки для каких конструкций применяются?

1. Ограждения и перегородки. Газоблоки, предназначенные для этих нужд, весят меньше блоков, которые используются для несущих стен. Ширина блока может варьироваться от 5 до 24 см, а боковые грани часто выполняются в пазогребневой форме. Блоки, имеющие ширину больше 24 см, не оборудуются захватами, из-за чего их сложнее переносить.

2. Однослойные наружные стены. Для таких стен лучше всего подходят полнотелые блоки, имеющие плотность D350, D400 или D500 и ширину от 30 до 48 см. Высота таких блоков может быть 20 или 25 см, а длина — 59,9, 60 или 62,5 см. Очень часто на таких блоках можно встретить пазогребневую структуру торцевых сторон, которые являются более узкими. Благодаря этому в процессе кладки с использованием клеевого раствора их можно легко стыковать без вертикальных швов. Из таких блоков можно возводить стены, имеющие сопротивление теплопередаче равное 2,67-3,31, что вполне соответствует имеющимся нормативам.

3. Внутренние несущие стены, а также трехслойные и двухслойные наружные стены могут возводиться из блоков, чья толщина составляет 20 — 36,5 см. При использовании для возведения стен блоки без пазогребневой структуры, кладка будет выполняться с вертикальными швами, а используя блоки с пазогребневыми торцами, можно осуществлять кладку без вертикальных швов. Такие стены необходимо утеплять минеральной ватой или пенополистиролом.

4. Для перемычек можно использовать лотковые блоки, имеющие U-образное сечение. Такие блоки имеют класс плотности D400-D500, длину 49,9-59,9 см, ширину 17,5-40 см и высоту 19,9-24,9 см. Данные блоки уже готовы для заполнения бетоном и армирования, они используются для обшивки перемычек и в качестве опалубки. Благодаря этим блокам стены приобретут однородность, что уменьшит риск появления трещин и облегчит штукатурку.

Используя данные блоки в однослойных стенах, необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной около 4 см в местах установки арматуры. Перед тем, как заполнять блоки бетоном, следует обязательно установить их на опору, выполненную из досок, таким образом, чтобы глубина опирания на стену составляла примерно 20-25 см. Помимо этого данные блоки могут быть использованы как опалубка для столбов, которыми укрепляются мансардные аттиковые стены.

Фундамент для газобетонного дома

Строить дом из газобетона своими руками нужно начинать из фундамента. Часто можно услышать, что благодаря небольшому весу газобетонных блоков, можно сэкономить на фундаменте. Но также существует теория, что возводить дом из газобетонных блоков можно только в том случае, если есть цоколь, выполненный из обычного плотного бетона, что значительно увеличивает расходы. Но на самом деле оба этих утверждения не верны. Точно лишь одно — фундамент можно считать надежным, если он может гарантировать целостность всего сооружения. Да, нагрузка на грунт, которую создает небольшое газобетонное здание, не столь велика, но нельзя из-за этого недооценивать роль фундамента. Возводить фундамент из обычного газобетона нельзя, так как для фундамента нужно использовать более прочный материал.

Специалисты считают, что лучшим основанием для газобетонного дома является железобетонная плита, которая способна обеспечить равномерное распределение нагрузки, что в свою очередь минимизирует усадочные деформации. Но на практике чаще всего для возведения домов из газобетона используются монолитные фундаменты ленточного типа или комбинированные — столбчатые, имеющие монолитный пояс из железобетона. Данные виды фундаментов полностью удовлетворяют всем требованиям.

Железобетонная плита

Данный тип фундамента располагается под всей площадью здания, включая в том числе даже отмостку. Двойной слой арматурной сетки придает ему достаточную прочность. В этом случае нагрузка на грунт будет минимальной, благодаря тому, что железобетонная плита имеет большую площадь. К тому же на монолитную плиту не оказывает воздействия промерзание и последующее оттаивание грунта, так как плита движется синхронно с грунтом, обеспечивая этим самым целостность всего сооружения.

Согласно расчетам оптимальная толщина монолитной фундаментной плиты должна составлять около 40 см, причем 10 см плиты должны приходиться на подземную часть, а 30 см — на надземную. Такой вид фундамента не нужно заглублять на глубину промерзания, но при этом не стоит забывать о дренаже на прилегающем участке. Также, на тонкую бетонную прослойку (подбетонку) следует уложить гидроизоляцию в два слоя. Затем необходимо уложить арматуру и залить все это бетоном, чтобы в итоге у вас получилась фундаментная плита. Когда бетон затвердеет, нужно будет подготовить для будущей опалубки цельный арматурный каркас, который должен охватывать отмостку. Между прутьями должно быть расстояние не более 30 см. Опалубку следует жестко закрепить, используя для этого выравнивающие балки, домкраты и стяжные болты. Внутри стенки опалубки необходимо заранее выстелить рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой. Это нужно для того, чтобы бетон не вытекал наружу.

Укладывать бетонную массу нужно слоями по 15 см. Каждый слой необходимо трамбовать штыкованием, используя штыковую лопату, и выравнивать совковой лопатой. Штыкование помогает равномерно распределить бетонную смесь и выгнать из нее все воздушные пузырьки. Также, для этой же цели, нужно будет простучать опалубку с наружной стороны. Не рекомендуется делать между слоями длительные временные промежутки, так как армированный фундамент, в отличие от простого, не укрепленного арматурой, следует бетонировать в один прием. После того, как бетон станет достаточно прочным, можно будет снять опалубку и после этого выполнить обратную засыпку грунтом. Теперь ваш фундамент готов.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитная железобетонная конструкция, которая образует замкнутый контур, должна обеспечивать устойчивость сооружения. Для сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно по периметру всего будущего здания вырыть траншею глубиной около полуметра. На дне траншеи необходимо устроить песчаную подушку, чья толщина должна быть примерно 0,4-0,5 м, и тщательно ее уплотнить. Данная подушка нужна для предотвращения замерзания и отвода грунтовых вод. После этого необходимо соорудить опалубку, в которой должна быть уложена и связана между собой арматура. Далее можно приступать к заливке бетонной смеси.

Мелкозаглубленный фундамент можно заливать только в теплое время года, когда грунт полностью оттает. Если есть необходимость выполнять данные работы в холодное время года, то нужно выполнять заливку непрерывно и использовать специальные добавки. При другом способе заливки необходимо утеплять опалубку и прогревать бетон в процессе застывания. Выполнять обогрев бетона можно при помощи калориферов и тепловых пушек.

Благодаря тому, что газобетон является строительным материалом с малым весом, при возведении зданий из данного материала, можно использовать ленточный мелкозаглубленный фундамент, имеющий глубину заглубления примерно 0,5 м. Если по проекту дома предполагается наличие цокольного этажа, подвала или гаража, то необходимо сооружать заглубленный ленточный фундамент.

Монолитный столбчатый фундамент

Данный вид фундамента представляет собой столбы, которые устанавливаются там, где имеется высокая нагрузка, на пересечении стен и обязательно по углам здания. Также нужно помнить, что между столбами не должно быть расстояние свыше 2,5 м. Такие столбы чаще всего сооружают из железобетона, бетона, кирпича и камня (бута). Для сооружения какого-нибудь временного строения можно использовать столбы, выполненные из металлических труб, подверженных коррозии. Такой фундамент должен закладываться на глубину 1,2-1,5 м, то есть немного глубже промерзания грунта. При установке нужно следить за тем, чтобы столбы устанавливались строго вертикально.

Столбчатый фундамент считается самым экономичным, но его нельзя использовать для возведения зданий на рыхлых почвах и грунтах, склонных к оползанию. Также не допускается его использование там, где есть значительные перепады высоты. Если дом из газобетона будет иметь подвал, цокольный этаж или гараж, то и здесь данный фундамент будет неуместен.

Не важно какой вид фундамента вы будете использовать для возведения дома из газобетона своими руками, в любом случае обязательно нужно делать гидроизоляцию, так как газобетон является гигроскопичным материалом, который очень хорошо впитывает влагу, а это может стать причиной сокращения срока службы здания. При строительстве цокольного этажа или подвала, необходимо обязательно делать гидроизоляцию и утеплять стены. В этом случае можно использовать газобетонные блоки, имеющие плотность не менее 700 кг на м.куб., делая при этом обвязку арматурой для повышения прочности.

Кладка газобетонных стен

Для того, чтобы осуществить правильную кладку стен из газобетонных блоков, необходимо приобрести следующие инструменты:

• терку, имеющую крупнозернистую шкурку;
• грубую терку, имеющую металлические зубцы;
• угольник, чтобы резать под прямым углом;
• лопатку для миксера;
• ручной штроборез;
• резиновый молоток;
• пилу, имеющую твердосплавные зубья;
• специальные ковшики, предназначенные для нанесения раствора.

Начинать кладку газоблоков рекомендуется с углов дома, продвигаясь далее по всему периметру рядами. Для начала необходимо сделать гидроизоляцию в виде 1-2 слоев рубероида, уложенных на фундамент, а уже затем укладывать первый ряд, все блоки которого следует укладывать на цементно-песчаный раствор в пропорции 3:1, чья толщина не должна превышать 3 см. Старайтесь уделять укладке первого ряда максимальное внимание, так как если вы при кладке сделаете ровную горизонтальную поверхность, то этим сможете максимально облегчить себе последующую укладку оставшихся рядов. После того, как будет уложен первый ряд, нужно будет удалить все неровности при помощи шлифовальной доски или рубанка. С самого начала тщательно следите за высотой рядов при помощи лазерных координаторов, вертикального и горизонтального уровней или натянутого шнура-причалки.

Если в первом ряду останется зазор, который окажется меньше длины одного блока, то придется прямо по месту заняться изготовлением доборного блока. Перед тем, как устанавливать доборный блок в кладку, необходимо целиком промазать клеем все его торцевые поверхности. Установку каждого блока обязательно следует контролировать с помощью шнура-причалки и уровня, а корректировку положения блока можно проводить с помощью резиновой киянки.

После укладки каждого последующего ряда, необходимо выравнивать поверхность кладки при помощи терки. Следите за тем, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня, так как в будущем из-за этого в кладке могут образоваться локальные вертикальные трещины в тех местах, где будет концентрация напряжения. Пыль, образовавшуюся в процессе выполнения работ, нужно стряхивать щеткой.

Все блоки перед укладкой следует тщательно очищать от грязи и пыли, а зимой от наледи и снега. Блоки, у которых будут отбитые углы или кромки, нужно отложить в сторону. Потом эти блоки можно будет подвергнуть механической обработке каким-нибудь инструментом (рубанком, снимающим фаски, пилой или ручной ножовкой) и использовать в дальнейшем во внутренних стенах или при кладке простенков.

Приготовление клея

При изготовлении газобетонных блоков выдерживается геометрическая точность +/-1,5-2 мм. Кладку следует производить с помощью клеевого раствора, в основе которого лежит сухая смесь, состоящая из цемента, песка, гидрофобной, пластифицирующей и водоудерживающей добавок. Шов должен иметь толщину не более 2-5 мм. Также, кладка может производиться и на легком растворе, с толщиной швов около 8-10 мм.

Помимо этого кладку можно делать и на цементно-песчаном растворе. В этом случае толщина горизонтального шва должна быть в среднем 12 мм (от 10 до 15 мм), а толщина вертикальных швов должна составлять в среднем 10 мм (от 8 до 15 мм). Помните, что использование кладочных растворов приводит к уменьшению сопротивления теплопередачи стен. Если кладочные работы будут производиться в сухую погоду, блоки перед укладкой необходимо предварительно увлажнять.

Раствор, который будет использоваться для кладки стен, необходимо готовить прямо на месте из вяжущего заполнителя и различных добавок или из сухих смесей заводского производства. Готовить клеевой раствор нужно в соответствии с инструкцией, которая напечатана на мешке, а строительный раствор готовится по инструкции СН290.

Возьмите небольшую емкость (пластмассовое ведро будет лучшим вариантом) и залейте в нее необходимое количество воды. Затем, постоянно помешивая, нужно добавить сухую смесь. Спустя пять минут после затворения, раствор нужно будет снова перемешать. В процессе выполнения работ раствор нужно периодически перемешивать, чтобы его консистенция оставалась однородной. В холодную погоду необходимо использовать противоморозные добавки для клеевой смеси.

Укладка на клей последующих рядов

Готовый клей (раствор) нужно выгрузить в какую-нибудь бадью и при помощи специальной емкости (совка или кельмы) распределить по всей длине стены, производя выравнивание постели зубчатой кромкой кельмы. Далее блок опускается сверху на клей (раствор), но при этом нельзя допускать более 5 мм горизонтальной подвижки. Весь клей, который выдавится, нужно сразу же собрать скребком до того момента, как он схватится. Рихтовать блоки следует подбивкой резиновым молотком или покачиванием. Следите за тем, чтобы все швы были полностью заполнены клеем.

Не забывайте соблюдать при кладке правила перевязки, то есть вертикальные швы следующего ряда необходимо располагать с небольшим смещением — около 8-12 см.

Для того, чтобы произвести кладочные работы качественно, рекомендуется использовать различные приспособления, которые могут облегчить работу. К примеру, по углам здания можно установить деревянные рейки-порядовки. Для этого нужно установить вертикальные рейки так, чтобы они четко обозначали углы кладки. Затем на них нужно будет нанести риски, которые будут соответствовать высоте рядов и натянуть между рейками шнур-причалку.

При выполнении кладки необходимо заранее определиться с тем, что вы будете делать при кладке с торцевой пазогребневой поверхностью. Если вы планируете оштукатуривать стены с обеих сторон, то в этом случае вертикальный шов нужно выполнять без заполнения клеем, то есть насухо, так как это повысит теплотехническую однородность кладки. А в том случае, если хотя бы с одной стороны не будет мокрой отделки, необходимо хотя бы частично заполнить вертикальные швы, чтобы кладка не продувалась.

Каждый последующий блок нужно устанавливать на клей и затем выравнивать по шнуру-причалке. Установленный блок нужно обязательно выравнивать при помощи киянки. Когда ряд кладки будет подходить к концу, вам потребуется доборный блок, размер которого легко определить замером прямо на месте. После выпиливания доборный блок нужно промазать с двух сторон клеем и установить на место.

Залог прочности здания — укладка с армированием

Армирование кладки является очень важным моментом. Для того, чтобы ее осуществить, мастеру потребуются следующие материалы и инструменты:

• узкая щетка, с помощью которой из штробы будет удаляться пыль;
• рифленые прутки (арматура), имеющая диаметр 8-10 мм;
• штроборез (электрический или ручной).

Производить армирование нужно в каждом третьем ряду. Для этого при помощи штробореза необходимо проделать в уложенных блоках два канала, ширина которых должна составлять 4 см и удалить из них всю пыль. Каналы должны располагаться не ближе 5-6 см от края блока. Затем в данные каналы нужно заложить один или два прутка и заполнить цементно-песчаным раствором или клеевой смесью заподлицо с поверхностью газоблока.

Помимо этого армирование необходимо делать под окнами. В этом случае прутки арматуры нужно заводить с обеих сторон в соседние блоки на 20 см или даже больше. Верхние дверные и оконные перемычки чаще всего делают из такого же газобетона, а если быть более точным, то из U-образных конструкций, в которые закладывают около пяти арматурных прутков, скрепленных между собой, и заливают бетоном. Перед монтажом перемычек стоит сделать деревянные подпорки, чтобы они не висели в воздухе, а затем, после высыхания бетона, подпорки можно демонтировать. Помните, что стропильная система кровли и плиты перекрытий должны иметь надежную опору, поэтому на каждом этаже по всему периметру несущих стен необходимо монтировать армопояс.

Газовая трубка своими руками: ar15

Хочу сделать самодельную газовую трубку AR. Я вижу, что этот вопрос уже задавался в другом месте в Интернете, но не получил ответа. (По сути, «ответы» были: зачем вам это делать, это всего лишь 10 долларов. Ответы без ответа.)

Что ж, у меня есть причины.

Я не ME, поэтому могу ошибиться в терминологии здесь, но … помимо очевидного (труба из нержавеющей стали с определенным внутренним диаметром и внешним диаметром, а также два небольших изгиба для создания небольшого смещения или «изгиба» — достаточно легко сделать с трубогибом), характеристики газовой трубки включают (просто взглянув на некоторые из них):

— ЖЕСТКИЙ: уменьшенный наружный диаметр на 2 штуки.Отрезок длиной 125 дюймов на проксимальном конце (конец, который входит в верхнюю часть) — я не забочусь об этом для моих целей, но стоит отметить; не очевидно, как это сделать. оптимальный lol.

— с фаской на проксимальном конце (конец, который входит в верхний / ударяет по газовой клавише)

Отлично. Теперь о бизнес-конце, конец, который входит в газовый блок:

— газовый «порт» сбоку, для подачи газа из газового блока Достаточно просто

— две канавки, идущие по всей окружности.Я предполагаю, что это «проверки на бензин», то есть приятно, но не обязательно.

— сквозное отверстие под роликовый штифт, под штифт к газоблоку.

— ЖЕСТКАЯ ЧАСТЬ: что-то блокирует конец трубки; похоже, что это было припаяно или припаяно внутри трубки * до * отверстия для штифта; Вы должны заблокировать трубку * между * боковым отверстием для газа и отверстием для штифта, иначе газ будет вытекать вперед (вместо того, чтобы идти назад к газовому ключу и т. д.).

Так вот, последняя часть меня беспокоит.Как бы то ни было, эта деталь прикреплена к газовой трубке, она должна быть довольно прочной, около 30000 фунтов на квадратный дюйм, как я полагаю, чтобы сдерживать давление газа с разумным запасом прочности. (Я получаю это число, умножая номинальное максимальное давление в газовой системе на отношение площади поперечного сечения трубки к площади «смоченной» поверхности соединения.)

Любая помощь? Предложения? Идеи?

Спасибо!

Руководство по установке ствола и газового блока AR-15

В этом руководстве описаны этапы и характеристики крутящего момента, необходимые для установки ствола AR-15.Мы также расскажем, как установить газовый блок и трубку, чтобы ваша верхняя часть ствола работала, как только вы установите BCG и бросите ее на нижний ресивер. Общее время установки составляет от 30 до 60 минут. Мне важно иметь специальные инструменты для этого процесса, поэтому давайте посмотрим, что потребуется.

---

Установка ствола: возьмите эти инструменты

Необходимые инструменты

Тиски (без изображения). Для фиксации верхней ствольной коробки во время затяжки ствола требуются тиски.

Динамометрический ключ. Динамометрический ключ необходим для достижения надлежащего крутящего момента гайки.

Отбойник / трещотка. Вам нужно будет трижды ослабить и снова затянуть гайку цилиндра. Никогда не используйте динамометрический ключ для ослабления цилиндрической гайки. Вместо этого используйте прерыватель или гаечный ключ с трещоткой.

Ключ для цилиндрической гайки. Ключ для цилиндрической гайки устанавливается на динамометрический ключ и фиксируется на цилиндрической гайке для приложения соответствующего крутящего момента.

3/32 «, 5/32» Пуансоны. Большинство газоблоков, особенно низкопрофильных газоблоков, используют штифты диаметром 3/32 дюйма и 5/32 дюйма для крепления блока к стволу и газовой трубки к блоку. Для установки этих роликовых штифтов обычно требуются штампы.

Смазка. Чтобы не повредить резьбу ствольной коробки и гайку ствольной коробки, при затяжке и ослаблении гайки ствола требуется смазка. Достаточно простой смазки Tetra Gun Grease или любой другой смазки для огнестрельного оружия.Не используйте консистентную смазку, содержащую металлические добавки, такие как графит или медь, так как это со временем повредит ресивер и ослабит резьбу. Военные спецификации говорят об использовании Aeroshell 33MS, хотя в этом нет необходимости.

В Комплект Armorers Essentials включает динамометрический ключ, гаечный ключ Armorer с креплением цилиндрической гайки и блок тисков.

Рекомендуемые инструменты

Зажим тисков приемника / реактивный стержень (без изображения) . Сама ствольная коробка может поцарапаться или деформироваться под высоким давлением при зажатии в тисках.Зажим ствольной коробки или реактивный стержень (который устанавливается на удлинителе ствола и зажимается в тисках) не требуется, но настоятельно рекомендуется для защиты ствольной коробки от повреждений.

Оружейный молот. Чтобы упростить установку газового блока и роликовых штифтов газовой трубки с помощью пробойников, рекомендуется приобрести небольшой латунный оружейный молоток.

Шестигранные ключи . В большинстве газовых блоков используется набор держателей с внутренним шестигранником, чтобы удерживать блок на месте, пока вы вставляете роликовые штифты.Для затяжки этих винтов может потребоваться набор шестигранных ключей.

Инструмент для выравнивания газовой трубки. Это помогает обеспечить выравнивание газовой трубки внутри верхнего ресивера для взаимодействия с газовым ключом на блоке затворной рамы во время работы. Вы можете просто установить болтодержатель и при необходимости использовать его для выравнивания трубы.

---

Установка ствола: необходимые детали

Ствол и удлинитель ствола. Ду. Практически все стволы поставляются с установленным удлинителем.Мы не рекомендуем пытаться установить расширение самостоятельно. Это требует чрезмерного крутящего момента, и обычно используется промышленное оборудование.

Гайка ствола. Гайка ствола крепит ствол к ствольной коробке, зажимая конец удлинителя ствола.

Газовый блок и трубка. Убедитесь, что у вас есть газовая трубка, соответствующая длине порта газовой системы вашего ствола (пистолет, карабин, средней длины или длины винтовки).

Газовый блок и роликовые штифты для труб. Убедитесь, что газовый блок и роликовые штифты трубки присутствуют.

Установочные винты газового блока. Если ваш газовый блок использует винты с внутренним шестигранником для крепления к стволу, убедитесь, что они присутствуют.

Цевье и гайка цевья. Ваше цевье можно закрепить на AR-15 с помощью гайки, которая находится между гайкой ствола и ствольной коробкой. Это означает, что вам может потребоваться ваше цевье и его оборудование для этой установки. Мы проиллюстрируем это в этом руководстве.

---

Установка ствола AR-15

Во-первых, убедитесь, что приемник надежно закреплен в тисках, желательно с помощью блока тисков или реактивного стержня.

Шаг 1. Вставьте удлинитель ствола в приемник

Нанесите смазку на удлинитель ствола и резьбу ствольной коробки. Затем вставьте удлинитель ствола в ствольную коробку и убедитесь, что штифт на удлинителе полностью вошел в паз резьбы.

---

Шаг 2: Гайка ствола с ручной резьбой

Ознакомьтесь с инструкциями к вашему цевью, чтобы подтвердить, нужно ли сначала установить крепеж для цевья перед установкой цилиндрической гайки.Если требуется крепление цевья, убедитесь, что оно сориентировано так, чтобы проходное отверстие для газовой трубки совпадало с отверстием для газовой трубки в ресивере. Затем сориентируйте цилиндрическую гайку так, чтобы штуцеры под ключ были обращены к дульной части, и затяните гайку вручную. Вам может потребоваться снять газовый блок, если он был установлен на стволе с помощью установочных винтов.

После навинчивания вручную проверьте внутреннюю часть приемника, чтобы убедиться, что пандусы подачи на приемнике и удлинителе идеально выровнены. Если они не выровнены, у вас могут возникнуть проблемы с подачей патронов из магазина.

---

Шаг 3: Трижды затяните гайку цилиндра

Гайку ствола необходимо затянуть, ослабить, а затем повторно затянуть три раза. Это «приправляет» более мягкую алюминиевую резьбу на ствольной коробке и обеспечивает надежную фиксацию ствола для обеспечения точности и устойчивости.

Характеристики крутящего момента гайки цилиндра

Большинство стволов или рукояток, в которых используются крепежные элементы цилиндрической гайки, поставляются с заявленными характеристиками крутящего момента. Если ваш ствол или цевье не обеспечивает требуемый крутящий момент, затяните цилиндрическую гайку с усилием от 40 до 50 фунт-футов. Армия США заявляет, что допустимый крутящий момент составляет от 30 до 80 фунт-футов. (стр. 3-43 руководства mil-spec).

Как правильно затягивать и ослаблять гайку

Большинство гаечных ключей и адаптеров имеют открытый наконечник. Они могут выгнуться наружу под действием крутящего момента, что сделает их неработоспособными при неправильном использовании. Чтобы правильно затянуть цилиндрическую гайку, установите гаечный ключ так, чтобы его зубцы вошли в фитинги на гайке. См. Ниже правильную настройку:

• Затяните гайку с левой стороны ствольной коробки, потянув ключи вниз.
• Держите ключ для цилиндрической гайки и динамометрический ключ параллельно друг другу, чтобы обеспечить надлежащий момент затяжки.
• Используйте цилиндрическую гайку с храповым ключом или большим отбойным молотком. Не ослабляйте динамометрический ключ.
• Чтобы ослабить гайку, закрепите ключ для цилиндрической гайки под стволом и потяните вверх с левой стороны.

Повторите эти шаги трижды, пока не затяните цилиндрическую гайку в последний и третий раз. Опять же, затяните с усилием от 40 до 50 фунт-футов.если характеристики крутящего момента не указаны производителем вашего ствола или цевья.

---

Шаг 4: Установите газовую трубку и газовый блок

Сначала вставьте газовую трубку в газовый блок. Убедитесь, что конец газовой трубки с маленьким отверстием для штифта ролика вставлен в блок.

Теперь наденьте газовый блок на ствол, совместив газовую трубку с проходным отверстием в ствольной коробке и застежкой цевья, если применимо.

---

Шаг 5: Установите винты газового блока

Возьмитесь за роликовые штифты и все установочные винты для крепления газового блока к стволу.Визуально совместите отверстие под роликовый штифт в газовом блоке с выемкой в ​​цилиндре и затяните установочные винты. Их не нужно сильно затягивать.

---

Шаг 6: Выровняйте газовую трубку, установите роликовый штифт газового блока

Вы можете выровнять газовую трубку внутри ствольной коробки с помощью приспособления для выравнивания или держателя затвора. Возьмите больший роликовый штифт и соответствующий штамп (обычно 5/32 дюйма), чтобы установить штифт в блок и ствол.

Установить роликовый штифт на место может быть сложно, так как у большинства газоблоков закругленные края.Это может помочь переориентировать верхний ресивер так, чтобы отверстие под роликовый штифт газового блока было вертикальным. Осторожно вставьте штифт на место. Вы можете попробовать запустить штифт только головкой молотка, а затем использовать пуансон, чтобы полностью вставить штифт.

Большинство штифтов газового блока длиннее самого блока. Убедитесь, что штифт одинаково выступает из блока с обеих сторон.

---

Шаг 7: Установите роликовый штифт газовой трубки

Таким же образом установите роликовый штифт для газовой трубки.Было бы полезно иметь плоскогубцы, чтобы удерживать штифт в отверстии, пока вы прикрепляете его к блоку и трубке. Как и в случае с штифтом газового блока, лучше всего подать удары молотком по штифту, чтобы запустить его, с последующим использованием пробойника (обычно 3/32 дюйма).

После установки роликовый штифт газовой трубки должен быть заподлицо с обеих сторон блока. С помощью инструмента для выравнивания проверьте правильность центровки трубки внутри приемника. Если вы оставили затворную раму полностью вставленной, выравнивание должно быть нормальным.

---

Установка ствола AR завершена

Установка нового ствола и газовой системы вашего AR-15 завершена!

Теперь вы можете обратиться к инструкциям по креплению цевья или направляющей системы к вашей винтовке или пистолету.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Если вы новичок в мире изготовления оружия своими руками, у вас наверняка возникнет много вопросов, и это правильно. Это область, в которой возникает множество вопросов, которые без правильных ответов могут иметь серьезные последствия.На 80-lower.com мы ни в коем случае не размещаем этот контент на нашем веб-сайте в качестве юридической консультации или юридического советника. Мы призываем каждого строителя проводить собственное исследование законов своего штата, а также изучать федеральные законы. При проведении собственного исследования убедитесь, что вы получаете информацию из надежного источника.

Сделай сам AR-15 Сборка: установка основания мушки

Продолжая нашу сборку DIY AR-15, сегодня мы установим газовую трубку и основание мушки с маркировкой F на нашу роту Bravo 14.5-дюймовый ствол и почти завершение нашего верхнего ресивера.

На этом этапе следует обратить особое внимание на то, чтобы газовая трубка правильно проходила через порт, оставшийся в верхнем ресивере после затяжки гайки ствола. Мы описали это в нашей прошлой статье, и очень сложно разбирать рельсовую систему, когда вы обнаруживаете, что дыра, которую вы считали выровненной, на самом деле не была.

Инструменты и предложения в этой статье помогут вам в сборке этих компонентов и, надеюсь, избавят вас от ошибок, которые мы допускали в прошлом при работе с платформой AR.

Давайте перейдем к следующему этапу сборки AR-15!

Основание переднего прицела с маркировкой F

Мы настоятельно рекомендуем базу переднего прицела с маркировкой F от Bravo Company USA, если вы используете верхнюю ствольную коробку с плоским верхом Mil-Spec, так как она правильно выравнивает высоту FSB с высотой Mil-Spec заднего прицела. Буква «F» просто означает плоский верх.

Мы решили показать установку переднего прицела, а не низкопрофильный газовый блок, поскольку его установка не требует пояснений и существует множество различных стилей.Низкопрофильный газовый блок заменяет FSB, позволяя устанавливать газовую трубку и позволяя рельсе проходить «над» газовым блоком, придавая винтовке привлекательный вид. Откидная мушка, такая как Magpul MBUS, должна использоваться в сочетании с низкопрофильным газовым блоком, если требуется мушка.

Конические пальцы

Если вы начинаете с нуля с этой сборкой и используете ствол и основание мушки, которые не подходят для конических штифтов, у вас есть возможность либо использовать низкопрофильный газовый блок, либо отнести свой ствол к оружейнику. чтобы их пробурили.Пожалуйста, не пытайтесь сделать это самостоятельно, если вы не уверены в том, что делаете. Если отверстия под конический штифт неправильно просверлены / расточены в стволе и FSB, это может привести к смещению FSB и потере нуля AR.

Это одна из основных причин, по которой мы использовали полную группу верхних ресиверов от компании Bravo. Практически все в этой сборке AR можно сделать самостоятельно, за исключением сверления / развертывания отверстий под конические штифты и постоянного прикрепления / сварки компенсатора, если вы используете 14.5 ″ ствол, как мы (описано в следующей статье).

Пробойник с коническим штифтом 3/32 не только упростит установку конических штифтов, но также поможет, если вам нужно их удалить. Это также можно сделать с помощью стандартных пуансонов, но пуансон для начинающих с коническим пальцем упрощает жизнь. Еще один обязательный элемент — это блок переднего прицела, который имеет удобную маркировку «Pins In» и «Pins Out», чтобы избежать путаницы, с какой стороны FSB вставлять конический конец, а с какой — пробивать.

Необходимые детали

Необходимые инструменты

Инструкция по сборке

• Убедитесь, что изгиб газовой трубки расположен под углом вверх, чтобы соответствовать контуру ствола.
• Вставьте конец газовой трубки с двумя отверстиями в основание мушки так, чтобы большое отверстие было направлено вниз в сторону газового порта, прорезанного в стволе.
• Используйте пробойник № 2, чтобы совместить небольшое отверстие в газовой трубке (вырез для роликового штифта газовой трубки) с основанием мушки.
• Используя держатель роликовых штифтов № 2, вбейте роликовый штифт газовой трубки и закончите пробойником № 2 так, чтобы он был заподлицо с FSB.
• Возьмите FSB в сборе и вставьте его в систему направляющих, убедившись, что газовая трубка направлена ​​в отверстие в верхнем приемнике.
• Не выполняйте этот шаг вручную, если газовая трубка не входит легко, возможно, проблема с регулировкой цилиндрической гайки.
• Поместите FSB в опору мушки так, чтобы сторона с контактами была обращена вверх.
• FSB может не входить в настольный блок с вашей системой направляющих, но все же важно, чтобы блок поддерживал конические штифты, в которые вы вбиваете.
• Совместите отверстия FSB с прорезями в стволе (для этого хорошо подойдет пробойник с коническим штифтом).
• Вставьте конические штифты в FSB, следя за тем, чтобы меньший конец или коническая сторона вставлялись первой.
• После установки конические штифты будут немного выступать на противоположной стороне FSB.

Присоединяйтесь к нам в ближайшее время для участия в пятой части сборки DIY AR-15 (верхний ресивер), к которой мы будем постоянно прикреплять компенсатор BattleComp!

Easy DIY AR15 Низкопрофильный газовый блок — Как вырезать газовый блок A2

Это первая статья в серии, в которой рассматриваются некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся винтовок AR / MSR, будь то AR10, AR15 или некоторые другие разновидности DI.Я вижу, что эти вопросы задают, и часто вижу, как люди дают слишком сложные, а иногда и совершенно нелепые предложения.

Буквально на днях я видел, как кто-то спрашивал, какие инструменты необходимы для установки свободно плавающего цевья и могут ли они просто обрезать свой блок FSB / газа A2 в низкопрофильный блок газа. Большинство комментариев в ветке содержали полезную информацию, но не было никого, кто опубликовал бы подробные инструкции. Ну… у кого-то есть СЕЙЧАС! Я также включил ссылки на все упомянутые части и инструменты, чтобы сделать это как можно проще для вас.В следующий раз, когда вы увидите этот вопрос, не стесняйтесь поделиться этой статьей. 🙂

Шаг 1: Наберитесь смелости, инструментов и деталей

Честно говоря, первый шаг часто бывает самым трудным, потому что вам нужно убедить себя, что вы можете это сделать… и угадать, на что вы способны.

Затем вам нужно собрать необходимые инструменты (хорошие новости, вам не нужно много) и детали пистолета, которые вы планируете установить. Для моих нужд все, что мне требовалось, это:

У меня уже были эти инструменты, поэтому я решил использовать их, но они не являются абсолютно необходимыми для завершения этого проекта, они просто упрощают работу.

Газоблок низкопрофильный своими руками План

Я планировал снять дульное устройство, треугольное кольцо в сборе и стандартное цевье и заменить его на цевье со свободным поплавком Troy Industries M-Lok, но для этого требовалось немного специальных инструментов или навыков. Я выбрал цевье Troy Industries, потому что оно работает со стандартной ствольной гайкой AR15. Есть и другие производители, которые производят цевье, подходящее для этого типа ствольной гайки. Просто сделайте свое исследование заранее.

Теперь, когда у вас есть подходящие инструменты и детали, призовите и наберитесь храбрости и следуйте дальше…

Шаг 2: Снимите старое цевье, дульное устройство и газовый блок

Вполне возможно завершить этот проект, просто зафиксировав верхнюю часть в тисках и запустив Dremel, но это не то, что я бы рекомендовал. Достаточно одного промаха, и вы повредили свой ствол или газовый блок A2. Я советую снять дульное устройство и газовый блок перед тем, как начинать шлифовку.

• Я использовал свой оружейный гаечный ключ, чтобы снять дульное устройство, но это можно сделать и с помощью разводного ключа.
• Затем я взял перфоратор и перфоратор Стэнли подходящего размера и выбил конические штифты на газовом блоке.
  • Конические штифты газового блока устанавливаются только в одном направлении, поэтому убедитесь, что вы выталкиваете их в правильном направлении, используя пробойник на меньшем конце штифта.
  • Эти конические штифты иногда могут быть медвежьими, поэтому при необходимости используйте молоток большего размера и немного больше силы (см. Изображения инструмента для определения размера молотка и убедитесь, что вы ударяете по меньшему концу штифта).
• После удаления 2 конических штифтов основание мушки должно соскользнуть, но не всегда. Возможно, вам придется покачивать его из стороны в сторону, нагреть, чтобы расплавить герметик, или осторожно постучать по нему молотком, чтобы запустить его, но как только он ослабнет, он сразу же соскользнет.

Я считаю, что снятие газового блока со ствола перед отрезанием или шлифовкой стойки мушки значительно облегчает жизнь, а также сводит к минимуму риск повреждения верхней части ствольной коробки.

Шаг 3: Отрежьте прицел газового блока

• Перед тем, как начать шлифовку, я оборачиваю газовую трубку малярной лентой, чтобы защитить ее от любых повреждений. Это также означает, что вам не нужно снимать газовую трубку и переустанавливать роликовый штифт газовой трубки перед повторной сборкой (любой, кому приходилось устанавливать газовую трубку, знает, насколько это может быть весело).

  Если вы внимательно посмотрите на это фото, вы увидите, где я делаю верхние надрезы на треугольной верхней части. Также обратите внимание на малярную ленту на газовой трубке.

• ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ШЛИФОВКУ НЕОБХОДИМО НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ !!
• После того, как все мои драгоценные участки защищены, я помещаю отрезной круг в Dremel и начинаю удалять все ненужные части газового блока A2, такие как верхняя треугольная часть, байонетные проушины и антабка для стропы снизу.

  На этом фото показано, где я прорезаю байонетный наконечник и антабку.

  • Будьте осторожны, чтобы не повредить отверстия под конические штифты в газовом блоке, иначе весь этот проект будет напрасным.
  • Это может быть медленным процессом при использовании Dremel, но проявите немного терпения (и несколько дополнительных отрезных кругов), и в конечном итоге вы сделаете свою работу.
  • Будьте осторожны, прикасаясь к выброшенным деталям, они очень быстро нагреваются, спросите меня, откуда я знаю !!

После того, как вы удалили ненужные части газового блока, пора приступить к формированию и отделке вашего нового (и бесплатного) низкопрофильного газового блока.

Шаг 4: Обработка газового блока и снятие узла треугольного кольца

Теперь, когда газовый блок почти приобрел «низкопрофильную» форму, пора довести его до конца.

• Снимите отрезной круг с Dremel и вставьте насадку для шлифовального камня.
  • Для этой работы я предпочитаю камни, а не наждачную бумагу, потому что они служат дольше.
  • При желании вы можете использовать круги для наждачной бумаги, чтобы полностью разгладить газовый блок, когда вы закончите формировать его.
• Окончательная форма газового блока сводится к двум вещам:
  • внутренний диаметр выбранного вами цевья
  • ваша личная близость к идеальной симметрии.

Поскольку у меня довольно низкая склонность к совершенству и я больше сосредоточен на работе, я придал газоблоку форму, соответствующую моим потребностям, и затем назвал это готовым.

Конечный продукт … бесплатный и сверхнадежный низкопрофильный газовый блок.

Я рекомендую проверить установку газового блока в цевье, прежде чем собирать инструменты. Для этого:

• надеть газовый блок на ствол
• выровняйте как можно ближе
• Наденьте на него цевье

Пока у вас есть достаточный зазор между вашим новым низкопрофильным газовым блоком и цевьем, все в порядке.Если между ними мало дневного света, включите Dremel и закончите работу. Некоторые люди также предпочитают использовать высокотемпературную грунтовку Rustoleum и высокотемпературную краску. Это может выглядеть более оригинально, если вы используете холодный синий цвет, такой как OXPHO BLUE, чтобы скрыть голые металлические области на газовом блоке, но это не обязательно для работы.

Теперь последний шаг!

Шаг 5: Снятие узла треугольного кольца

Поздравляю, вы сделали это так далеко!

У вас есть почти бомбоустойчивый низкопрофильный газовый блок, но вы еще не закончили.Вам все еще необходимо снять узел треугольного кольца и переднюю крышку цевья. Но не бойтесь, это так же просто, как переустановить отрезной круг в ваш Dremel и сделать надрезы на противоположных сторонах каждой детали. После того, как вы сделаете противоположные надрезы, узел треугольного кольца и торцевая крышка должны сразу упасть.

Если они проявляют упорство, то легкое поддевание плоской отверткой должно помочь. Мое единственное предупреждение — будьте осторожны, чтобы не порезать слишком глубоко и не повредить ствол.Повсюду будет металлическая стружка (но у вас уже есть защитные очки, так что ваши глаза защищены). Возможно, вам понадобится компрессор, чтобы удалить хлопья с верха. Если у вас нет доступа к компрессору, то вам подойдет старая зубная щетка или тряпка для очистки.

Шаг 6: Установите газовый блок, дульное устройство и цевье свободного плавания

Теперь, когда вы успешно закончили курс Dremel Gunsmithing 101 (это шутка, народ, расслабьтесь.Все мы знаем, что настоящие оружейники используют ножовки и угловые шлифовальные машины) пора собрать эти детали и полюбоваться вашими удивительными навыками.

• Наденьте газовый блок обратно на ствол и установите конические штифты.
  • Помните, что они однонаправленные. Итак, убедитесь, что вы сначала сбиваете их с малого конца и с правильной стороны газового блока.
  • Затем переустановите дробильную шайбу (старая обычно будет работать, если у вас нет запасной) и дульное устройство и затяните ее, пока она не будет рассчитана должным образом.

Установлен самодельный низкопрофильный газовый блок, вскоре за ним последуют дульное устройство и цевье Troy Industries.

Последний шаг включает следование инструкциям производителя по установке выбранного вами свободно плавающего цевья. В моем случае цевье со свободным поплавком Troy Industries M-Lok было довольно простым. Все, что мне нужно было сделать, это:

• установить болты и язычки цилиндрической гайки
• наденьте его против часовой стрелки на мою цилиндрическую гайку
• поверните, чтобы совместить верхние планки Пикатинни
• и затяните болты.

Если вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь выровнять верхние планки Пикатинни, вы можете использовать цельное крепление для прицела, чтобы выровнять две части.После того, как я правильно выровнял верхнюю часть ствольной коробки и цевье, я переустановил прицел (Vortex Strike Eagle 1-6 в креплении Burris P.E.P.R.) и затянул его с помощью ключа Wheeler FAT. Я также настоятельно рекомендую крепление для прицела Aero Precision Ultralight (посмотрите мой обзорный видеоролик), если вас беспокоит вес своей винтовки.

Подходит ли вам низкопрофильный газовый блок DIY?

Я не могу ответить за вас на этот вопрос, но могу поделиться своими мыслями по этому поводу.Я проделал это как минимум на 3-х винтовках, и каждый раз процесс проходил у меня хорошо. Самостоятельное выполнение работы — большой предмет для гордости и экономия денег. Не говоря уже о том, что вы получаете прочный газовый блок, который правильно совмещается с вашим стволом и газовым портом. Итак, подходит ли мне низкопрофильный газовый блок DIY? Абсолютно. Если у вас есть базовые инструменты и здравый смысл, я думаю, что этот вид газового блока также подойдет вам. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, оставьте их в комментариях, и я свяжусь с вами.

Помогите нам поделиться другими отзывами!

Если вы хотите бесплатно поддерживать Gear Report, воспользуйтесь приведенными ниже ссылками для покупок в Интернете. Это очень важно и действительно помогает. Благодарю вас!

Воспользуйтесь нашей страницей поиска лучших цен, чтобы найти лучшие предложения на любой продукт, который вы ищете.

Вы можете найти намного больше ссылок на нашей странице со ссылками для продавцов.
Вот некоторые из самых популярных:

Предложения?

Пожалуйста, оставьте комментарий, если у вас есть предложения по другим продуктам, которые мы должны рассмотреть, сообщите нам об этом в комментариях.

Gear Report Видеоканалы

Рассмотрите возможность подписки на Gear Report на вашей любимой видеоплатформе.

Где купить Глушители?

Вы можете законно приобрести глушители в Интернете и отправить их в местный SOT FFL, который поможет вам с процессом передачи формы 4 ATF. Вот несколько ссылок на проверенных розничных продавцов, продающих глушители.

Джефф стреляет в Quarter Horse Arms AR15 в автоматическом режиме из Project Humvee Battlewagon

The Project Humvee Battlewagon

Компания

Gear Report приобрела настоящий HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle) от армии США для использования в качестве нашей официальной полевой машины и машины для стрельбища.Мы уже публиковали информацию о некоторых из наших проектов модернизации (ссылки на статьи в Project Humvee Battlewagon), и у нас в разработке много действительно крутых проектов. Подумайте о подписке, чтобы не пропустить ни одного крутого отзыва, когда мы их публикуем.

Вот наше вступление к проекту (ссылка) и наш список проектов обновления HMMWV.

Deuce Utility Vehicle (D.U.V.) проекта M35A2

D.U.V. Проект стартовал с довольно стандартного двух с половиной тонного грузового автомобиля M35a2 1968 года выпуска 6 × 6.Обычно известен как «Двойка с половиной» или «Двойка». Мы еще не уверены, где это остановится.

Газовый блок для фиксации Ar-15 [Архив]

HT4

30 июля 2014 г., 18:08

Все ролики закалены (и отпущены). Конические штифты — нет. Сделайте несколько расчетов сил, действующих на газовый блок (значительное завышение обратной стороны оболочки = ускорение отдачи + давление * OD газовой трубки). Затем сделайте несколько расчетов деформации для штифтов. Если вы деформируете его, вы действительно помещаете его в это приложение.

Требует значительного смещения по сравнению с положением штифта, чтобы даже начать ограничивать поток газа, если вы с самого начала закрепите его в нужном месте. Отверстие в газовом блоке больше ствола. Поскольку оба они находятся на основном внешнем диаметре ствола, вам придется деформировать штифт на ту же величину, что и допуск отверстия. Помните, что КРОШЕЧНАЯ шпилька удерживает газовую трубку, в которой приложение НАМНОГО сложнее, чем сам блок.

Не думаю, что в полуавтоматическом режиме можно даже близко подойти к отжигу штифта.В нем больше углерода, чем в стволе, который нужно было бы окончательно размягчить.

Посмотрите некоторые расчеты роликовых штифтов (я уверен, что они есть в справочнике по оборудованию). Вы будете удивлены, насколько они жестче, чем вы даете им должное. Я узнал об этом, когда мне пришлось ремонтировать токарный станок (несколько кронштейнов и шестерен), когда заказчик заменил срезной штифт на обычный роликовый штифт. Я посмотрел, почему это не удалось (я инженер), и был удивлен результатом. Они удивительно крутые маленькие педерасты.

Вы говорите справедливо, а я не инженер, поэтому я отложу большую часть того, что вы сказали. Однако я думаю, что некоторые из ваших предположений неверны.

1 — Температуры на газовом блоке становятся очень высокими. Черт возьми, не так уж и сложно заставить газовую трубку начать светиться. Если мне не изменяет память, телешоу SoG получило AR-ствол до 750 градусов … хорошо при температурах отжига. Учтите, что ствол калибра 5,45, который я разместил выше, будет использоваться для дешевой / увлекательной стрельбы и будет использоваться для стрельбы из затвора. Будет жарко.

2 — Стволы, насколько мне известно, не закалены. Не нужно о них беспокоиться.

3 — Я думаю, вы недооцениваете величину деформации, необходимой для вращения газового блока … в зависимости от расположения штифта, мы могли бы говорить о сжатии штифта 1/8 дюйма (который предназначен для сжатия) примерно на 1 / 32 дюйма, чтобы обеспечить достаточное вращение для подачи газа.

В любом случае, вы наверняка заставили меня задуматься об этом. Я думаю, что у меня есть детали дома, чтобы провести небольшой эксперимент, включающий (i) старый ствол Bushmaster, на который выстрелили, (ii) неиспользованный бензоблок за 20 долларов и (iii) роликовый штифт… Смотри эту ветку.

Регулируемый газовый блок MicroMOA Govnah (2 из 2)

Вчера я познакомил вас с Govnah, многофункциональным газовым блоком от MicroMOA. Доступный в нескольких стандартных двухпортовых конфигурациях с глушителем / без глушителя (12-дюймовый карабин, 16-дюймовый карабин и 16-дюймовый карабин средней длины), этот блок точно описывается как модульный регулируемый газовый блок . Сегодня мы поговорим об установке и о том, как она выполнялась.

Установка регулируемого газового блока MicroMOA Govnah

Процесс установки Govnah очень похож на любой другой газовый блок после продажи.Правильное выравнивание газового порта имеет решающее значение. Govnah удерживается на стволе 3 вертикальными винтами с шестигранной головкой. Если возможно, лучше сделать углубление на стволе под одним или несколькими установочными винтами; Это не только обеспечивает правильное выравнивание при включении и выключении газового блока, но также предотвращает смещение газового блока во время работы. Хотя Govnah можно запускать перед цевьем, как на обычной А-образной раме, лучше всего иметь газовый блок с установочным винтом, частично защищенный свободно плавающим цевьем.

В идеале газоблоки закреплены на месте. Тем не менее, одним из немногих аспектов AR / M16, которые никогда не стандартизировались, является расположение выводов FSB (блока переднего обзора). Таким образом, ФСБ, снятая с одной винтовки, редко подходит к другой, не говоря уже о том, чтобы идеально подходить к газовому отверстию. Есть магазины, которые устанавливают штифты на газовые блоки, которые в противном случае удерживались бы на месте винтами (если на блоке достаточно мяса для этого). Я отправил электронное письмо в магазин, хорошо известный этим, относительно MicroMOA Govnah, но не слышал на момент написания этой статьи.

Govnah использует стандартную газовую трубку, удерживаемую стандартным роликовым штифтом, а также дополнительный винт с шестигранной головкой. Как и для всех насадок, в которых используются установочные винты, при окончательной установке используйте герметик для резьбовых соединений, такой как Rocksett.

Замена пластины регулятора

Даже если вы выберете один из двух стандартных наборов пластин с 2 портами, все равно может быть время, когда необходимо заменить пластины (например, определить, что пластина с дополнительным газом лучше подходит, пластина эрозия и что там у вас).Govnah можно перемещать с одной винтовки на другую (даже с разной длиной ствола и газовой системы), просто меняя пластины. Это очень модульное и универсальное снаряжение.

Так как пластины нельзя заменить на цевье винтовки, это не должно рассматриваться в полевых условиях. Однако, как только пластины будут точно установлены, необходимость в замене пластин регулятора будет редкой.

Замена пластин безболезненна, если используются некоторые быстрые инструменты — в данном случае круглый и отвертка (или другой патрон, или ключ, или… ну, вы поняли).Вставьте патрон в петлю на левой стороне газового блока, чтобы хвост пружины приблизился к фиксатору. После этого просто надавите на пружинную ножку, чтобы освободить фиксатор, и пластина выскользнет.

Обратите внимание на выступы, обработанные на верхней и нижней части пластины, а также на соответствующие вырезы на Govnah. Невозможно установить пластины задом наперед или вверх дном, чтобы не было случайного забивания при расположении отверстий для газа или перекоса пластины.

Пластины регулятора, как и газовые порты, при использовании разрушаются и изнашиваются. Однако, в отличие от газового порта, пластину можно просто заменить. Довольно легко представить пластины регулятора как внешние отверстия для расходуемого газа, потому что это именно то, чем они являются.

Выбор газового порта

Как упоминалось ранее, для выбора газового порта необходимо иметь возможность добраться до газового блока. Выбор порта очень прост. Запасной картридж (или нож, ручка, палка и т. Д.) Прижимается к пластине для ее перемещения.Защелки создают приятный тактильный щелчок, который можно почувствовать даже через перчатки. Я использую панели Noveske NSR на цевье. В то время как я мог дотянуться до газового блока с помощью инструмента, сделал это намного проще, вырвав верный инструмент dremel и осторожно отшлифуя панели. Гладко и по-прежнему красиво.

Настройка и тестирование отверстий для газа на заказ

При выборе пластины необходимо учитывать цель. Подавлено / Нормально? Неблагоприятный / нормальный? Комбинация оного? Разные газовые порты для разных пользовательских нагрузок? Параметр «Выкл.» Для использования с.Преобразование 22lr? Даже со стандартной двухпортовой пластиной все еще существует вероятность того, что придется модифицировать пластину для оптимизации, поскольку они просверлены на более консервативной стороне. Помните, что разные конфигурации винтовки, величина противодавления глушителя и давление боеприпасов могут варьироваться от производителя к производителю. Хотя вначале требуется немного больше работы, если кто-то хочет, чтобы пистолет управлялся как можно более плавно, ответом будет индивидуальная пластина.

Я решил использовать 3-портовую пластину со следующими настройками:

— Подавлено

— Неблагоприятное (Низкое энергопотребление — нормально, НАТО сильно циклически)

— Нормальное (НАТО — нормально, маломощное — нет) цикл)

FN SCAR — это винтовка, которая заставила меня переключиться на нормальное / неблагоприятное положение.В отличие от дюжины газовых настроек FAL, разработанных пекарем, FN пошла по более простому пути с SCAR. Тем не менее, я все еще жаждал этой быстрой настройки трехступенчатой ​​системы, и это именно то, что правительство предложило на стол.

В большинстве случаев винтовка находится в нормальном состоянии. При стрельбе боеприпасами низкого давления (или если они слишком грязные, чтобы иметь вялый цикл с боеприпасами НАТО на Нормальном уровне), он переключается на Неблагоприятный. Да, использование боеприпасов НАТО на Adverse с грязной винтовкой усугубляет проблему, закачивая больше бензина в уже загрязненную систему — это временный промежуток, который будет держать оружие в рабочем состоянии до тех пор, пока не будет выполнено надлежащее техническое обслуживание.

Чтобы настроить индивидуальные порты по своему вкусу, вам понадобится набор сверл с острыми номерами, сверло и что-то, чтобы удерживать пластину устойчиво (сверлильный станок на более медленных настройках + тиски работают хорошо, особенно для небольших диаметр отверстий). Сначала необходимо измерить газовый порт. Штифтовые калибры являются наиболее точными, но можно получить приблизительное представление, вставив хвостовик пронумерованной биты и найдя наиболее подходящую. Соответствующие диаграммы можно легко найти в Интернете. Если ваша винтовка похожа на мою и использует дешевый штуцер на заводском порте (и вы хотите, чтобы это было настройкой), заводской размер газового порта становится вашей настройкой «Неблагоприятный».Выберите местоположение порта, который вы хотите, и установите его. Помните, что пластины нельзя вставлять в перевернутом виде, поэтому перед сверлением проверьте их ориентацию. Сохраняйте одинаковую настройку пружины / буфера на протяжении всей процедуры.

Настройку лучше всего проводить со снятым цевьем для облегчения снятия пластины. Начните с меньшего конца для каждого порта и регулярно проверяйте функцию для вашей конкретной цели (будь то подавитель, конкретная нагрузка и т. Д.). Винтовка должна полностью переключиться, а также зафиксироваться на пустом магазине.Винтовка не перезаряжается / не блокируется? Откройте порт еще немного. Стандартные размеры портов, перечисленные на веб-странице MicroMOA, должны дать вам приблизительное представление о том, с чего вы хотите начать.

Размеры портов, которые я использую:

-046 Подавленный (тот же размер, что и пилотное отверстие. Производитель сообщил мне, что многие идут с 0,049)

-.073 Неблагоприятный

-.063 Нормальный

Дополнительно Тестирование

В целях тестирования и демонстрации я протестировал полностью автоматическую скорострельность (ROF) для каждой настройки порта.Я выбрал боеприпасы на обоих концах спектра НАТО (PMC M193 для низкого и IMI M193 для высокого) и использовал ту же настройку буфера / пружины для каждого из них (буфер h3 и стандартная пружина карабина). Скорость возгорания является хорошим показателем переизбытка газов, и мы знаем параметры для сравнения. Заводские Colt M4 имеют скорость вращения 700-950 об / мин (выстрелов в минуту). Имейте в виду, что 950 об / мин — это пороговый уровень , и его следует смещать в сторону нижнего предела. Тактовая частота Select-fire FN SCAR немного ниже (625 об / мин) с завода.Кто-то может возразить, что спецификацию SCAR не следует использовать, но поскольку мы тестируем карабин 5.56, стреляющий с плеча, это применимо.

Результаты были следующие:

Указанный «Идеальный диапазон» составляет 625–850 об / мин. Высокую скорострельность сложнее контролировать даже на малых калибрах, потому что отдача является кумулятивной. Даже относительно низкая скорость 625 об / мин дает необычное для полуавтоматического режима время от выстрела к выстрелу (0,096), которое редко сохраняется в течение какого-либо периода времени.Как видно из графиков, правительство не только снизило ставки до приемлемого уровня, когда их не подавляли, но также резко снизило скорострельность с подавлением огня и повысило управляемость.

Другие примечания и выводы

Одна из основных претензий, которые я испытываю к любой регулируемой газовой системе, которую я использовал, — это моя собственная память. Очень легко визуально (или физически, если необходимо) наблюдать, какой порт настроен на Govnah. Слишком часто я обнаруживал, что смотрю на настройки, пытаясь вспомнить, какое положение было Нормальным / Неблагоприятным / Подавленным / И т. Д. (Это касается нескольких систем, от плавно регулируемых до простых 2-х позиционных настроек).Мое собственное решение этой программной проблемы заключалось в том, чтобы сделать этикетку легко читаемой. Я вырезал несколько панелей рельсов Knights Armament и пометил их соответствующим образом. Пока я неравнодушен к « shhhh ».

Используете ли вы глушитель, имеете ли вы слишком большой порт для газа на заводе (или из-за эрозии) или просто хотите, чтобы ваша винтовка работала максимально спокойно с разными зарядами, MicroMOA Govnah — элегантное решение. В настоящее время они доступны в MicroMOA (по адресу http: // www.micromoa.com) за 149,99 долларов США.

Если вы пропустили это, прочтите первую часть обзора Govnah здесь.

Об авторе: Опытный ветеран морской пехоты, Дэйв Меррилл ранее был инструктором по ведению боевых действий в городах и иностранному оружию для бойцов Коалиции. Дэйв в настоящее время является инструктором и операционным менеджером в MilCopp Tactical. MilCopp обучает и пропагандирует постоянно развивающийся объединенный метод военной и правоохранительной тактики.Эти ТТП основаны на сочетании извлеченных тяжелых уроков и практических результатов из реальной жизни. Следите за MilCopp на Facebook.

Doing A Jig: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ ГАЗОВЫЙ БЛОК ДО ЗАКРЕПЛЕННОЙ МОДЕЛИ, ПРИСОЕДИНЕНИЯ BRD ENGINEERING ПОМОГУТ ВАМ ВЫПОЛНИТЬ РАБОТУ.

Страница / Ссылка:

URL страницы: HTML-ссылка: