Гипсовые блоки для перегородок размеры: Гипсовые блоки для перегородок: характеристики и размеры

Автор

Содержание

Гипсовые блоки для перегородок: характеристики и размеры

Какие только материалы и технологии не применяет человек, строя дом или делая ремонт в квартире! Например, для отделки потолка можно использовать побелку или соорудить оригинальную конструкцию из гипсокартона. Можно покрасить пол или настелить паркет. Цель в любом случае одна: сделать жилье максимально комфортным для проживания, уютным, современным.

Гипсовые блоки в строительстве применяются в качестве межкомнатных перегородок.

А что делать, если возникла необходимость переноса межкомнатной перегородки или монтажа новой? Какие материалы в этом случае использовать, чтобы и качество было на высоте, и бюджет не пострадал? На сегодня оптимальным вариантом является выбор гипсовых пазогребневых блоков.

Что такое гипсовый пазогребневый блок?

Современный, недорогой, очень надежный строительный материал, гипсовый пазогребневый блок применяется в строительстве. Очень часто его используют при возведении межкомнатных перегородок, конструкций, которые, в отличие от капитальных стен, не несут нагрузки. Гипсовый элемент имеет форму параллелепипеда. Согласно ГОСТу 6428-83, гипсовые пазогребневые блоки для перегородок имеют следующие размеры: длина — 667 мм, ширина — 500 мм, толщина — 80 мм.

Перегородки из пазогребневых плит.

Для лучшего соединения с двух торцевых сторон блока сделаны выступы или гребни. С двух других сторон на элементе имеются пазы. Пазы и гребни могут иметь или прямоугольную форму, или форму трапеции. Выпускается 3 вида изделий: полнотелые, пустотелые и влагостойкие. Влагостойкие предназначены для возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью, таких, как ванные комнаты, сауны. Чтобы можно было отличить их от других видов, влагостойкие окрашивают в зеленый цвет. Основное назначение пустотелых гипсовых элементов — снижение веса конструкции.

Существует достаточно много материалов, используемых для устройства перегородок. Это могут быть и гипсокартон, и кирпич, и дерево. И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. К примеру, перегородки из кирпича достаточно тяжелы и требуют выравнивания после установки. Деревянные конструкции могут применяться не во всех помещениях.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности материала

В сравнении со многими материалами, применяемыми для возведения перегородок, гипсовые пазогребневые блоки имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Схема производства гипсовых плит: 1 — вода и гипс, 2 — раствор для изготовления плит приготовляется в смесителе, 3 — кассетные формы, 4 — после сушки в печи плиты готовы к отправке покупателям.

  1. Одним из главных достоинств гипсовых блоков является их экологичность, так как гипс, основной компонент при производстве, экологически чистый природный материал.
  2. Возведение перегородок вполне по силам и одному человеку, т. к. вес и размеры блоков позволяют это сделать. Масса 1 м² перегородки из полнотелых блоков — 82 кг, из пустотелых блоков — 67 кг.
  3. Перегородки из гипсовых блоков после установки не требуют выравнивания. Для того чтобы оклеить перегородку обоями, ее достаточно просто прогрунтовать.
  4. Гипсовые блоки могут впитывать лишнюю влагу и, наоборот, увлажнять воздух.
  5. Не подвержены воздействию гнили.
  6. Гипс — негорючий материал, поэтому изделия на его основе, в данном случае — гипсовые блоки, обладают такими же свойствами. Гипсовые блоки могут в течение 3 часов выдерживать температуру до +1100°.
  7. Для обработки гипсовых блоков не требуется применение специальных инструментов и приспособлений.
  8. Применяя блоки, можно в короткие сроки сделать перепланировку и значительно сэкономить финансы.
  9. Блоки из гипса обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Уровень теплоизоляции гипсового блока толщиной в 80 мм равен уровню теплоизоляции стены из бетона толщиной в 400 мм.

Технология соединения между собой гипсовых пазогребневых блоков отличается от укладки обычных блоков и кирпичей и напоминает соединение ламината. Соединяются они при помощи гребня и паза, когда гребень одного блока вставляется в паз следующего. Для придания конструкции большей прочности используют клей или раствор. При укладке блоков рекомендуется устанавливать их пазом вверх.

Вернуться к оглавлению

Технология производства гипсовых блоков

Основное оборудование для производства гипсовых пазогребневых блоков — это гипсовый смеситель и формы для литья из металлопластика.

Основным сырьем для производства блоков служит гипс.

Применяют гипс марок Г-5, Г-6 и Г-7.

При производстве гипсовых блоков используется технология литья. Перед смешиванием исходные компоненты (гипс, вода, добавки) тщательно дозируют. Затем смесь взбивают в шнековом гипсосмесителе, после чего она под давлением подается в форму. По мере затвердевания смеси формируют гребень. После этого изделие должно набрать прочность. При производстве блоков особое внимание уделяется качеству, характеристикам исходного сырья и, конечно же, правильности технологического процесса.

Вернуться к оглавлению

Способы монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых блоков

Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых плит.

Перегородки из гипсовых блоков выгодно отличаются от перегородок, выполненных из других материалов, прежде всего, возможностью самостоятельно изменить пространство дома, не задействовав при этом специальную технику и потратив минимум времени и финансовых средств. Перегородка может быть двойной и одинарной. В случае двойной перегородки должна быть воздушная прослойка. В перегородки из гипсовых блоков можно надежно спрятать электропроводку и коммуникации. Смонтировать такую перегородку может и весьма далекий от строительства человек при условии четкого соблюдения технологического процесса.

Устройство перегородки из блоков, как и любой строительный процесс, начинается с составления планов работ, их очередности. Составляется смета, делаются замеры, приобретаются необходимые материалы и инструменты. Специалисты рекомендуют делать перегородки с максимальной высотой до 4 м и длиной до 6 м. Можно примерно подсчитать количество необходимых материалов: для соединения 1 м² блоков понадобится около 2 кг клея.

Перед началом работ обязательно необходимо подготовить основание. Поверхность, на которой будет смонтирована перегородка, должна быть очищена от пыли, строительного мусора, остатков старого покрытия. При необходимости поверхность выравнивают. Затем наносится разметка, как на горизонтальной, так и на вертикальной плоскости.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/AiMnHLHY_Dk

Правильность разметки контролируется при помощи отвесов и строительного уровня. Нужно также продумать тип примыкания перегородки к поверхностям. Для того чтобы улучшить звукоизоляцию, применяют эластичную прокладку. Если дополнительной звукоизоляции не требуется, то примыкание делают жестким, без прокладки.

Вернуться к оглавлению

Практические рекомендации по установке перегородок

Межкомнатные перегородки из гипсовых плит.

Перед укладкой гипсовых блоков необходимо выдержать их в помещении не менее 4 часов для акклиматизации. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5°.

Если примыкание будет эластичным, то на пол, на разметку перегородки, приклеивают эластичную прокладку.

Далее производят установку первого ряда. Следует помнить, что для придания конструкции большей прочности гипсовые пазогребневые изделия рекомендуется укладывать пазами вверх. Поэтому при укладке первого ряда гребни срезают.

Следующие ряды укладывают с перевязкой швов, как в кирпичной кладке. Элементы устанавливают со смещением, примерно на треть либо наполовину. Необходимые при таком способе установки доборные изделия получают, распиливая стандартные. Для распиливания применяется ножовка по дереву с крупным зубом или электроинструмент. Пазы перед соединением заполняют клеем. После установки элемента заполняют клеем вертикальные швы. В паз во время установки можно заделать крепежную скобу при помощи саморезов.

Другим краем скоба крепится к ограждающей конструкции. Скобы монтируют через две плиты. Это придаст перегородке дополнительную прочность. Затем простукивают изделия резиновым строительным молотком для лучшего уплотнения.

Чтобы установить последний ряд и качественно заполнить шов между перегородкой и потолком, верхний ряд запиливается под углом так, чтобы получился зазор примерно в 15 мм. Для укрепления угловых зон конструкции применяют профили. Можно использовать и бумажную ленту.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/6AGZjw7CCc4

Завершающим этапом в устройстве перегородки из гипсовых пазогребневых блоков является отделка. На крепежные элементы перегородки наносят тонкий слой шпатлевки, тщательно шлифуют. После этого готовую перегородку можно отделать любыми способами: окрасить, наклеить обои и т. д.

Пазогребневые (ПГП) плиты для перегородок: размеры и характеристики

Безусловно, межкомнатные перегородки могут быть возведены по и старинке - из кирпича или толстых блоков. Гипсокартон выглядит привлекательнее в плане скорости возведения, но материал не обладает достаточным запасом прочности и звукоизоляции.

Поэтому популярным вариантом остаётся пазогребневая плита, которая давно и успешно применяется в жилом и коммерческом строительстве.

Из чего сделаны и какие бывают пазогребневые плиты

Если говорить о ПГП как специализированных стеновых материалах, то различают две разновидности.

1. Гипсовые ПГП плиты

Сразу стоит уточнить, что пазогребневая плита полностью соответствует требованиям экологической безопасности. Основным компонентом при изготовлении является цемент и гипс марок Г-4 и Г-5, которые относят к разряду экологически чистых. В состав вносятся добавки, повышающие прочность и влагонепроницаемость.

Согласно рекомендациям производителя длина стены должна быть не более 6м. Наибольшая высота конструкции 3,5м. Тогда гарантируется мах.

прочность перегородки.

Физико-технические характеристики материала из гипса

Технические характеристики ПГП могут отличаться в зависимости от используемого сырья, и структуры готового перегородочного блока (пустотелый и полнотелый).

Однако при покупке можно руководствоваться такими параметрами:

Показатель Ед. изм Плиты по ТУ
Обыкновенные ТУ5742-007-16415648-98 Гидрофобизированные (влагостойкие) ТУ5742-014-03984362-96
Плотность, не более кг/м³ 1250 1100
Водопоглощение не более % 26-32 5
Масса плиты кг 24 29
Предел прочности при сжатии МПа 5,0
Предел прочности при изгибе МПа 2,4
Коэффициент теплопроводности, λA
Коэффициент теплопроводности,λB
Вт/м °С 0,29.
0,35.
Удельная эффективная активность радионуклидов, не более Бк/кг 370
Шумоизоляция дБ 43
Горючесть группа НГ
Влагостойкие гипсовые плиты

Обычные пазогребневые плиты применяют для возведения перегородок или облицовки стен при сухом или нормальном уровне влажности. Для влажных помещений необходимы специализированные влагостойкие плиты, которые легко отличить по характерному зеленому цвету.

Этот момент обязательно нужно учитывать при покупке материала. Если поместить обычную ПГП из гипса во влажную среду, перегородка «поползёт» спустя некоторое время.

Размеры гипсолитовых плит

Перед началом работ, важно рассчитать количество строительного материала, иначе даже сравнительно недорогие ПГП теряют свою финансовую привлекательность. С пазогребневыми плитами всё обстоит довольно просто и выглядит следующим образом:

Технические условия Размеры плит, мм Кол-во плит в 1 м²
Длина Ширина Толщина
Обыкновенные ТУ5742-007-16415648-98 667 500 80 3.0
Гидрофобизированные (влагостойкие) ТУ5742-014-03984362-96 900 300 80 3.7

Допустимые отклонения от номинальных размеров: по длине ±3мм; по ширине ±2мм; по толщине ±1мм.

Вес плит из гипсового сырья

Благодаря стандартному типоразмеру, вес пазогребневых плит также приведён к единым значениям. В частности:

  • Стандартные и влагостойкие полнотелые плиты весят 24 и 29 килограмм соответственно.

  • Облегчённый вариант (пустотелые) весят 22 килограмма.

Благодаря этим параметрам, монтаж сподручно проводить силами одного человека.

2. Силикатные пазогребневые плиты

Благодаря наличию крупных игроков на рынке и доступному сырью стеновые плиты этого типа дешевле, чем гипсовые (выгода — более 100р на 1 м2). Могут использоваться в помещениях с высокой влажностью, а отличная геометрия позволяет обойтись без штукатурки.

Плиты аналогично силикатному кирпичу изготавливаются из кварцевого песка и негашёной извести методом прессования. Такие плиты имеют большую плотность чем гипсовые, что, с одной стороны, дает повышенный коэффициент теплопроводности, а с другой – повышенную прочность.

Технические характеристики силикатных перегородочных плит
  • Плотность – от 1225 до 1870 кг/мᶟ (в зависимости от пустотности).

  • Прочность – М 150.

  • Коэффициент теплопроводности – около 0,045 Вт/(м*С).

  • Индекс изоляции воздушного шума – от 47 до 52 дБ.

Размеры и вес ПГП из силиката

Данные плиты отличаются отличной геометрией, но габаритные размеры у образцов изготовленных разными компаниями, могут незначительно отличаться (см. таблицу ниже). Размеры плиты несколько меньше, чем у гипсовой.

Производитель Размеры плит, мм Вес, кг Кол-во плит в 1 м²
Длина Ширина Толщина
Силикатная плита «ЯЗСК» 498 248 70 15,3 8
Силикатная плита (пустотелая) «ЯЗСК» 498 248 70 14,5 8
Силикатная плита «ЯЗСК» 498 248 115 19,5 8
Силикатная плита (пустотелая) «ЯЗСК» 498 248 115 18,2 8
Силикатная плита ЗАО «КЗСМ» 500 250 88 20 8

Материал с толщиной 115 мм, производители предлагают использовать как межквартирные.

Виды строительных ПГП: полнотелые и пустотелые (пористые)

На деревянные лаги рекомендуется устанавливать перегородки из пустотелых плит (см. фото). Стена будет стоять на бетонном основании и держать тяжелую антресоль? Тогда полнотелый материал - это ваш выбор!

Как гипсовые так и силикатные плиты вополняются двух видов: полнотелые и пористые (пустотелые). Обычная плита выполнена в форме полнотелого параллелепипеда и является более прочной. Пористая за счет пустот обладет лучшей звукоизоляцией при меньшем весе.

Пазогребневые плиты заслуживают высоких оценок профессиональных строителей и пользуются стабильно растущей популярностью. Однако идеальных строительных материалов не бывает. Поэтому рассмотрим, основные преимущества и недостатки стеновых плит.

Плюсы и минусы плит для возведения перегородок

Достоинства:

  • Сравнительно небольшая толщина и вес.

  • Высокий запас прочности материала и надежная система крепления плит.

  • Пожаробезопасность.

  • Невосприимчивость к любой микрофлоре: плесень и грибок. Мнение, что они могут появляться внутри пустотелых плит на данный момент подтверждения не нашло.

  • Простота в обработке: плиты можно пилить обычной ножовкой.

  • Высокая скорость монтажа: ПГП стыкуются по принципу «шип-паз» (сроки возведения выше на 20% чем кирпичная кладка).

  • Минимальная толщина шва (всего 2мм).

  • Экономическая выгода по сравнению с другими материалами.

Недостатки:

  • Не подходят для возведения опорных стеновых конструкций.

  • Относительно низкая звукоизоляция.

  • При перепадах бетонного основания на 3мм и более необходим выравнивающий слой.

  • Проседание опорной плиты и/или стен может привести к обрушению всей перегородки - конструкцию необходимо изолировать специальной эластичной (демпферной) лентой.

Как видно из сравнительного анализа, ПГП – материал имеет свою специфику, которую нужно учитывать при монтаже.

Чем клеить, штукатурить, грунтовать и красить, чтобы все не отвалилось

Какой выбрать клей для надежного монтажа

Для этого вида материала необходим специальный клей, который не только упростит работу, но и обеспечит надёжность конструкции. На рынке имеется несколько проверенных марок клеевого состава, подходящих для возведения перегородок из ПГП. В частности плиты можно клеить:

  1. Волма-монтаж

  2. KNAUF FUGEN (Кнауф Фугенфюллер)

  3. WEBER. CEL GIPS

  4. IVSIL PLAST

  5. БОЛАРС Гипсоконтакт

Средний расход клея

Здесь нет чётких нормативов, но лучше придерживаться пропорции 1.5 кг/м2 или как указывалось выше ~ 50 кг на 1 поддон.

Чем штукатурить готовую стену

Ещё одним неоспоримым преимуществом ПГП – это отсутствие необходимости в штукатурке стен. Плиты имеют гладкую структуру, поэтому при тщательно заделанных стыках можно проводить финишную отделку прямо на основание. Если возникла необходимость в оштукатуривании стен, а это происходит только в случае если появились сколы от неаккуратного монтажа, то привычный цементно-песчаный раствор здесь нее подойдёт. Лучше воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, ротбандом, бетоконтактом или финишпластом.

Чем грунтовать поверхность

Грунтовка поверхности проводится для повышения адгезии. Для этих целей можно использовать обычную грунтовку, которая применима для газосиликатных блоков и аналогичных материалов. Автору статьи доводилось использовать для обработки гипсовой стены перед оклейкой обоев акриловую грунтовку Tiefgrund (Тифгрунт) с отличным результатом.

Окрашивание стен

Красить ПГП можно водоэмульсионными, масляными, полиуретановыми, смоляными, и эпоксидными красками с содержанием полимеров. Известковые и краски на основе жидкого стекла использовать нельзя.

Производители проверенные временем

Пазогребневые плиты представлены на рынке довольно широким ассортиментом. Поэтому приведём перечень проверенных производителей, продукции которых можно доверять.

  1. KNAUF. Немецкая компания, которая специализируется на изготовлении сухих смесей и строительных материалов. Пазогребневые плиты этого производителя отличаются абсолютной геометрией, что делает монтаж более комфортным. Толщина продукции варьируется в пределах 80-100 мм. Стоит отметить, что это самый качественный и дорогостоящий продукт на рынке.

  2. Волма. Волгоградское предприятие, продукция которого занимает более 40% отечественного строительного рынка. Производитель выпускает стандартные и водостойкие пазогребневые плиты, толщиной 80 мм. По сути, это отличная альтернатива предыдущему производителю, которая привлекает покупателей доступной ценой и высоким качеством.

  3. ООО «Магма». Это сравнительно молодой производитель, который заявил о своём существовании в 2012 году. Компания использует для изготовления ПГП проверенные технологии и современное оборудование. Ключевым преимуществом продукции этой компании является выпуск собственного клея, который обычно идёт в комплекте с плитами.

  4. ОАО «Гипсополимер». Российское предприятие, которое занимается производством сухих строительных смесей с 1953 года. Используя накопленный опыт, компания выпускает качественные пазогребневые плиты, которые уверенно конкурируют с западными аналогами.

  5. GIFAS. Это торговая марка Свердловского завода гипсовых изделий. Предприятие работает с 1959 года, на сегодняшний день занимается выпуском пустотелых и полнотелых пазогребневых плит, толщиной 80 мм.

Продукция данных предприятий полностью соответствует международным стандартам качества и российским нормам ГОСТ.

Правила монтажа

Установка межкомнатных перегородок из пазогребневых плит начинается после возведения несущих конструкций. Работы выполняются в следующем порядке:

  • Основание выравнивается, очищается от строительного мусора.

  • Укладывается первый ряд плит, с предварительным нанесением в стыковочный паз клеящего состава. Рекомендуемая толщина шва – не более 2-х мм.

  • Последующие ряды можно фиксировать к стенам дюбель-гвоздями или скобами.

  • Оставшуюся щель между стеной и потолком необходимо заполнить монтажной пеной или проложить специальную эластичную ленту.

  • Внешние углы рекомендуется усилить перфорированным профилем.

После возведения перегородки, в ней проделывают штробы для проводки, розеток и выключателей, шпаклюют и выполняют финишную отделку.

Чем резать материал

  • Болгарка. С задачей справится, но будет очень шумно, пыльно и небезопасно. Обязательно уделите пару минут на изучение статьи про этот своенравный инструмент.

  • Специальная ножовка. Если не жалко инструмент, то можно и обычной, но лучше приобрести специальную пилу высокой твердости с самозатачивающимся зубом.

  • Электролоблик. Если ничего другого под рукой нет, то подойдет, но здесь требуется сноровка. Даже с хорошим полотном рез ощутимо "гуляет".

Надеемся, что статья была полезна для Вас. Всегда рады обратной связи через контакты указанные на странице "О сайте". Успехов на стройке!

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) 667х500х80мм

Изделия гипсовые пазогребневые (ИГП) предназначены для устройства внутренних ненесущих перегородок в жилых, общественных и промышленных зданиях с сухим, нормальным и влажным влажностным режимом.

Гипсовый пазогребень особенно удобен тем, что быстро и просто объединяется в прочную цельную перегородку, обеспечивая этим отличную производительность строительных работ и малые затраты времени на сооружение объектов. Помимо прочего, ИГП превосходят по прочности кирпич, изделия гипсовые листовые и многие другие материалы.

Монтаж пазогребневых перегородок не требует предварительной подготовки поверхности: не нужно выравнивать стену и штукатурить ее. Гладкая поверхность ИГП сразу по окончании установки может покрываться краской или оклеиваться обоями.

ИГП обеспечивают высокую геометрическую точность, а, следовательно, быструю укладку.

Соединение гипсового пазогребня выполняется клеевым способом, при этом дополнительная прочность конструкции обеспечивается наличием стыковочных паза и гребня и высокой точностью изготовления деталей. Для монтажа ИГП рекомендуется использовать гипсовый клей «Nova Home».

Область применения

Гипсовый пазогребень может применяться при строительстве как гражданских, так и промышленных зданий.

С помощью ИГП можно возводить как одинарные, так и двойные конструкции перегородок. Во втором случае достигается повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная конструкция перегородок позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

ИГП монтируются поэлементно при помощи гипсового клея «Nova Home».

Свойства

Гипсовые пазогребневые изделия не токсичны.

Обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении.

Имеют высокую звукоизоляционную способность, коэффициент звукоизоляции – 41 дб (СНиП 23-03-2003).

Колебания температуры и влажности не вызывают в пазогребне никаких деформаций.

Имеют кислотность, аналогичную кислотности кожи человека (Ph=5,5).

Совершенно не имеют запаха.

Устойчивы к гнили и насекомым.

Гипсовый пазогребень легко обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком, стамеской и т. п., отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО

ЭКОНОМИЯ времени и сил

Перегородки из ИГП легко монтируются по принципу детского конструктора, один человек способен смонтировать до 30 м2 в день; легко поддаются механической обработке.

НЕ ТРЕБУЮТ штукатурных работ

Нет мокрых процессов, сразу после возведения готовы к оклейке обоями.

ЭКОНОМИЯ денег

Перегородки из пазогребневых плит дешевле, чем аналогичные по качеству перегородки из других материалов.

ЭКОНОМИЯ площади

За счет более тонкой, но прочной перегородки: перегородки из гипсового пазогребня экономят до 3% площади, что примерно составляет 2 м2 в квартире площадью 65 м2.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Не горючие, являются диэлектриком.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ИГП толщиной 80 мм соответствует теплоизоляции бетонной стены толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости плиты - 0,025 (час*м2*С0)/Ккал.

В ПОМЕШЕНИИ НИ СЫРО, НИ СУХО

Гипсовые перегородки обеспечивают более комфортный температурно-влажностный режим.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ

Благодаря четкой геометрической форме пазогребня исключаются пустоты в соединительных швах. Кроме того, перегородки устанавливаются непосредственно на перекрытия без зазора.

ПЕРЕГОРОДКИ ПРИМЫКАЮТСЯ

К потолкам, перекрытиям УЖЕ В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ, а не во время отделочных работ.

ТРЕЩИНЫ

Из-за податливости соединения, практически НЕ ВОЗНИКАЮТ. Значит, нет и условий для появления домашних насекомых.


Основные характеристики изделий гипсовых пазогребневых

Показатель

ИГП

Цвет

Светло-серый

Размер, мм

667*500*80

Масса изделия, кг

22 пустотелая

Масса изделия, кг

28 полнотелая

Плотность не более, кг/м3

1030 кг/м3

Предел прочности при сжатии, МПа (кг/см2 )

не менее 5,0 МПа

Предел прочности при изгибе, МПа (кг/см2 )

не менее 2,4 МПа

Расчетный индекс изоляции шума перегородки, дБ

41

Расход клея на 1 м2 при монтаже ИГП, кг

2

Расход клея при заделке швов м2

0,3 кг

Огнестойкость

2 ч

Трудоемкость

1,30 ч - ч/м2

МОНТАЖ

Подготовительные работы

До монтажа гипсовый пазогребень должен быть выдержан внутри помещения при температуре не ниже +5 °С в течение 4 часов.

Удалите пыль и грязь с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола.

Создайте разметку перегородки на полу.

При помощи отвеса перенесите ее на стены и потолок помещения.

При необходимости выровняйте пол, уложив слой цементно-песчаного раствора.

Для увеличения адгезии монтажного клея с поверхностью, обеспечения равномерного затвердевания нанесённого клея необходимо предварительно загрунтовать поверхность по месту монтажа перегородки и все стыковочные поверхности гипсового пазогребня грунтовкой глубокого проникновения.

Специалисты рекомендуют устанавливать пазогребень горизонтально (на большую грань) и пазом вверх (в данном положении монтажный клей равномерно состыковывает паз и гребень).

Монтаж первого ряда

У плит пазогребня первого ряда необходимо срезать гребень по длинной стороне и установить их этой стороной вниз.

Нанести гипсовый клей на оказавшуюся сверху сторону с пазом и боковые стороны, затем начать укладку первого ряда.

Монтаж последующих рядов плит

Начинайте установку плит пазогребня второго ряда: нанесите монтажный клей в паз плит нижнего ряда и на гребень монтируемой плиты. Аккуратно соедините плиты. Плотность крепления обеспечит пара ударов резиновым молотком.

Сразу же после установки плиты пазогребня удалите излишки клея с поверхности. Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм.

Обратите внимание, что плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Поэтапно вырезайте нужное количество доборных элементов.

Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса.

Монтаж последнего ряда

Плиты пазогребня последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью (расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см).

Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью.

Последний ряд плит пазогребня можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.

Вышеуказанный способ монтажа ИГП называется жестким и применяется для помещений, владельцы которых не выдвигают особые требования по звукоизоляции. В том случае, если комната должна быть максимально изолирована от шумов, используют эластичное примыкание плит.

Эластичное соединение

Прикрепить плиты пазогребня к ограждающим элементам посредством металлических скоб из оцинкованной стали (можно использовать прямой подвес). Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее, чем 3 скобами.

Использовать эластичную прокладку (из пробки или битумированного войлока) или монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.

Дверные проемы

Монтаж дверных коробок (деревянных, алюминиевых, стальных или пластиковых) следует производить по указаниям их производителей в приготовленные заранее дверные проемы.

Если ширина дверного проема не более 1 м, то над проемом делается вспомогательная конструкция, которая обеспечит монтажное положение плит пазогребня до затвердения гипсовой смеси в стыках. После высыхания смеси конструкция убирается.

В случае, когда ширина дверного проема более 1 м, над проемом необходимо установить балку-перемычку (дерево, металл), которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда плит пазогребня. Предварительно необходимо произвести расчет на прогиб и подобрать сечение балки.

Дверные коробки крепятся с помощью шурупов или специальных дюбелей.

Углы

В углах и других местах пересечения конструкций из плит пазогребня монтаж необходимо производить таким образом, чтобы плиты поочередно перекрывали стыки нижних рядов.

На внешних углах конструкций из гипсового пазогребня рекомендуется закрепить угловой перфорированный профиль с помощью клеевой гипсовой смеси, после её застывания наносится выравнивающий слой.

Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты, которая наклеивается на предварительно нанесенную на угол гипсовую смесь. После застывания смеси наносится выравнивающий слой.

ВНИМАНИЕ!

Все металлические предметы, сопрягающиеся или находящиеся внутри перегородок (облицовок) из плит пазогребня, должны быть оцинкованными или иметь антикоррозионное покрытие.

Монтаж электропроводки и санитарного оборудования

Электропроводка в перегородках из гипсового пазогребня монтируется скрытно в штробах, которые вырезаются при помощи бороздодела (ручного или механического). После монтажа проводки штробы зашпаклевываются. Для установления розеток и выключателей высверливаются углубления при помощи электродрели со специальной насадкой.

Монтаж санитарного оборудования небольшого диаметра проводится во внутренних продольных конических отверстиях, аналогично монтажу электропроводки.

Для размещения труб большого диаметра, групп трубопроводов необходимо применять двойную конструкцию перегородок.

Трубы не должны соприкасаться непосредственно с конструкцией плит пазогребня, их необходимо тепло- и звукоизолировать.

Двойные перегородки

Двойная конструкция перегородки применяется, когда предъявляются повышенные требования по звукоизоляции, а также когда внутри перегородок необходимо разместить различные инженерные коммуникации.

Каждая из перегородок монтируется отдельно. Сначала возводится та перегородка, на которой крепится звукоизолирующая прокладка или трубы. ВНИМАНИЕ! В двойных перегородках следует избегать отверстий и возможных мостиков переноса звука.

Консольные нагрузки

При креплении различных предметов на перегородки из гипсового пазогребня необходимо соблюдать определенные условия:

При нагрузках до 30 кг/см (зеркала, картины, небольшие книжные полки) используются анкерные пластмассовые дюбели.

При нагрузках от 30 кг/см до 100 кг/см (санитарно-технические приборы, подвесные шкафы) применяются коррозионно-стойкие, проходящие сквозь всю толщину перегородки, болты.

Процесс монтажа межкомнатных перегородок с применением гипсового пазогребня ООО «Микс Гипс» выполняется относительно быстро и просто. Такие виды работ вполне доступны не только строителям-профессионалам, но и тем, кто не имеет специальной подготовки.

размеры, технические характеристики, отзывы и монтаж; где используются гипсовые влагостойкие пазогребневые блоки

Пазогребневые плиты считаются одним из лучших строительных материалов для устройства внутренних перегородок и ненесущих стен, производственных, жилых, бытовых и административных зданий. Основная особенность плит – это наличие паза/гребня на стыковочных и опорных поверхностях с соответствующих сторон. Плиты изготавливают в форме параллелепипеда по литьевой технологии. Устройство перегородок из пазогребневых плит производится после окончания монтажа несущих и опорных конструкций здания, во время отделочных работ. Пазогребневые блоки также используют для облицовки стен.

Из чего состоит и как устроена плита гипсовая пазогребневая гидрофобная

Про пазогребневые плиты отзывы говорят, что перегородки из этого материала возводятся в 2 раза быстрее, чем аналогичные конструкции из традиционных материалов (кирпича, блоков из ячеистого бетона и пр.). Такой быстрый и легкий монтаж стал возможен благодаря самонаправляющим пазам. Еще одно существенное преимущество – гладкая поверхность материала не нуждается в штукатурных работах.

Пазогребневые плиты, характеристики:

  • Материал не подвержен воздействию насекомых и грызунов.
  • Плиты не гниют, не деформируются от температурных колебаний и изменения уровня влажности.
  • Как и все материалы на основе гипсовых вяжущих, гипсовые плиты огнеустойчивы, не имеют четко выраженного запаха, не проводят электричество.
  • Отсутствие в составе пазогребневых плит синтетических веществ делает материал абсолютно безвредным для человека. Единственное исключение – это силикон, который добавляется к гипсу, для придания ему водоотталкивающих качеств. В итоге получается плитка пазогребневая водостойкая, которую используют для возведения перегородок и облицовки стен в местах с повышенным уровнем влажности.

Влагостойкие пазогребневые блоки стеновые: вес, размеры, толщина и монтаж

Монтаж стен и их облицовка гипсовыми блоками сводится к точному соединению вертикальных и горизонтальных сторон. На европейском современном оборудовании производят не только полнотелые плиты, но также и пустотелые блоки, которые не уступают монолитным изделиям прочностными характеристиками, но при этом их вес меньше на 25%.

С помощью пазогребневых плит возводятся одинарные и двойные стеновые конструкции. Последние отличаются повышенной шумоизоляцией, внутренне пространство как нельзя лучше подходит для размещения инженерных коммуникаций. Как правило, гипсовые листы бывают следующих размеров: 667x500x100 и 667x500x80, с разной толщиной и весом от 20 до 22 кг для пустотелых блоков и от 26 до 30 для обычных. Параметры зависят от производителя.

Порядок монтажа:

  • На полу размечаем положение перегородки.
  • С помощью отвеса границы будущей переносим на стены и потолок, размечаем проемы.
  • Стены и пол смазываем раствором клея.
  • Укладываем первый ряд плит предпочтительнее пазом вверх (для лучшего распределения клея). В этом случае у всех плит первого ряда гребень необходимо удалить.
  • Каждая установленная плита осаживается резиновым молотком. Через каждые два ряда перегородку крепят к стене самонарезающими винтами или анкерными дюбелями.

размеры, вес, монтаж и другие характеристики

Перегородки, стены в городских квартирах и частных домах при проведении ремонта либо реконструкции можно изготовить из разных материалов. Традиционно для этих целей используется гипсокартон и кирпич. В последние годы указанные материалы стали вытесняться новыми изделиями, которые обладают более высокими эксплуатационными и техническими преимуществами.

1 Пазогребневые изделия – достоинств много, но есть и минусы

Пазогребневые плиты, называемые также блоками, представляют собой современный стройматериал. Он быстро завоевал популярность среди домашних мастеров и профессиональных ремонтников. Такие изделия маркируются буквами ПГП и ПГБ. Нетрудно понять, что под первой аббревиатурой скрываются плиты, а под второй – блоки. При этом разницы между ними нет никакой. По сути, речь идет об одном и том же изделии. Просто одни называют его блоком, а другие – плитой.

ПГБ широко применяются для возведения перегородок и стен между комнатами в жилых строениях и общественных зданиях. Описываемые изделия разрешается монтировать в помещениях с нормальным уровнем влажности и высотой потолков не более 420 см. По периметру ПГП располагаются пазы и гребни (отсюда и название). Эти соединительные элементы обеспечивают устойчивость строящихся перегородок.

Основные достоинства пазогребневых изделий таковы:

  1. Высокая огнестойкость. ПГБ не горят при возникновении пожара и не выделяют токсичные соединения при нагреве.
  2. Простота монтажа своими руками. Рассматриваемые блоки для перегородок могут использоваться практически любым домашним мастером после изучения несложных правил работы с ними. Изделия без проблем раскраиваются и сверлятся, а также поддаются другим видам обработки.
  3. Экологичность. ПГП производятся из безвредных компонентов.
  4. Экономичность. Установка перегородок из блоков с пазами и гребнями требует минимальных финансовых затрат (в 1,5–2 раза меньших, чем при использовании гипсокартона или кирпича).
  5. Возможность монтажа различных инженерных коммуникаций в сооружения из пазогребневых изделий (труб, электрической проводки и так далее).
  6. Простота окончательной отделки стен из ПГБ. Их необязательно оштукатуривать. Готовую конструкцию можно просто обработать грунтовкой. А затем оклеивать ее обоями либо окрашивать.

К недостаткам блоков относят их недостаточную шумоизоляцию. Формально ПГП соответствуют саннормам по звукозащите. Но на практике это не так. Суть в том, что пазогребневые изделия способны собирать посторонние звуки со стеновых, напольных и потолочных поверхностей, к которым они примыкают. То есть ПГП играют роль своеобразного ретранслятора шума. В комнате с перегородкой, сделанной из такого материала, слышны все звуки из соседних помещений. Не каждый человек готов жить в таких условиях.

Второй минус изделий – вероятность разрушения перегородки при проседании ее нижних блоков. Если монтаж конструкции выполняется по всем правилам, подобных ситуаций не возникает. Также пазогребневые сооружения могут слегка покачиваться. Такие случаи наблюдаются при некачественной их фиксации к потолочной поверхности. Еще один недостаток ПГП – невозможность навешивания на конструкции из них тяжелых полок и других предметов. Перегородка просто не выдержит подобной нагрузки.

2 Разновидности блоков – выбираем подходящие

Рассматриваемые плиты бывают разными. Они делятся на:

  • силикатные и гипсовые;
  • влагостойкие и обычные;
  • пусто- и полнотелые.

Гипсовые блоки изготавливаются из гипса (строительного) марок Г-5 и Г-4. Если производятся обычные плиты, никаких других добавок в них нет. А вот при изготовлении водостойких изделий в гипс примешивают специальные модификаторы (портландцемент и доменный шлак). Они делают ПГП невосприимчивыми к повышенной влажности. Обычная гипсовая плита может применяться исключительно в сухих помещениях. Водостойкие блоки (они окрашены в зеленый цвет) разрешается использовать на любых по уровню влажности объектах.

Изделия из гипса имеют стандартные размеры и технические характеристики. Вес пустотелых плит – 22–24 кг, полнотелых – 30–32. Первые рекомендованы для монтажа перегородок в помещениях, где напольные основания не способны выдерживать повышенные нагрузки. Полнотелые изделия отличаются большей прочностью. Сооружения из них получаются намного долговечнее и надежнее в эксплуатации. Стандартный размер гипсовых плит обоих видов – 66,7 (длина) на 50 (высота) на 8 (толщина) сантиметров, показатель водопоглощения – 5 % (водостойкие) и 26–32 % (обычные), плотность – 1100–1350 кг/куб. м. Некоторые производители выпускают пустотелые ПГБ с увеличенной до 10 см толщиной.

Гипсовые обычные блоки по типу гребня подразделяют на прямоугольные и трапециевидные. Их эксплуатационные характеристики одинаковые. Отличие между изделиями заключается в геометрической форме их гребня. Монтаж прямоугольных и трапециевидных пазогребневых плит выполняется по одному принципу. Интересующие нас изделия производятся разными компаниями. Наибольшей популярностью пользуются блоки под брендами Волма и KNAUF. Они отличаются высокой точностью геометрических размеров и гарантированно стабильными техническими характеристиками. Из пазогребня Волма и KNAUF строят стены, межквартирные перегородки (двойные и одинарные), оконные и дверные проемы. Последние, кстати, разрешается устанавливать без дополнительных перемычек, называемых закладными.

По сравнению с гипсовыми силикатные ПГП более влагостойкие и прочные. Изготавливаются они методом прессования и обработки паром из песка (кварцевого), негашеной извести и воды в специальных акриловых ваннах-агрегатах. Одна силикатная плита весит 15,6–21,9 кг, имеет плотность порядка 1870 кг/куб. м., размеры 50х25х7 см, показатель поглощения воды 13,6 %. Высокие прочностные характеристики позволяют использовать силикатные изделия для выполнения любых монтажных работ без каких-либо ограничений.

3 Что нам стоит перегородку построить?

Возведение стен и иных конструкций из ПГБ требует минимальных трудозатрат и знаний. Конструкции из описываемых плит сооружаются перед обустройством чистового напольного основания и финишными отделочными работами. Чтобы построить надежную перегородку без помощи специалистов, нам нужно подготовить деревянные клинья, шпатель, резиновый молоток, монтажный клей, ножовку, миксер, шпатель, карандаш (маркер), рулетку, правило, уровень, дрель, бечевку (шпагат), армирующую ленту.

Перегородка возводится своими руками по простому алгоритму:

  1. Производим разметку помещения.
  2. Подготавливаем участок установки блоков.
  3. Выполняем монтаж ПГП.
  4. Заделываем имеющиеся швы на построенной конструкции.
  5. Осуществляем финишную отделку сооружения.

На практике все выглядит следующим образом. За 24–30 часов до начала монтажных работ заносим ПГП в помещение. Блоки должны акклиматизироваться в комнате. Затем хорошо очищаем участки стен, пола и потолка, с которыми строящаяся перегородка будет соединяться. При необходимости выравниваем указанные поверхности. Используем для этих целей раствор из песка и цемента (3 к 1). Наносим разметку на пол, потом на потолок и стенки. Раскраиваем ПГП по нужным параметрам.

Готовим клеевой раствор путем добавления воды в гипсовую шпаклевку (например, Фугенфюллер). Требуемый объем жидкости указывается на упаковке состава. Вместо шпаклевки для кладки ПГБ можно применять обычный клей для работы с газобетонными изделиями. Сам процесс монтажа плит элементарен. Укладка блоков осуществляется в несколько рядов, в шахматном порядке со стыковкой отдельных изделий между собой по швам. Установку плит разрешается осуществить пазом вверх или вниз. Специалисты советуют укладывать ПГБ пазом вверх. В этом случае клей будет максимально равномерно заполнять пазогребневое пространство.

Каждый монтируемый ряд плит обязательно проверяем уровнем на точность укладки по вертикали и горизонтали.

Приступим непосредственно к сооружению перегородки. Первый ряд блоков монтируем на бетонную стяжку, которой мы выравнивали пол. Промазываем требуемый участок клеем, устанавливаем плиты. Перед этим срезаем с нижнего торца изделий гребень. На первом ряду он нам не нужен. Затем обрабатываем клеем гребни и пазы плит первой и второй линии. Выкладываем следующий ряд. Просто устанавливаем блоки (не забываем про шахматный порядок), используя систему паз-гребень. Резиновым молоточком осаживаем ПГП.

Клей используем обязательно. Соединение паз-гребень не обеспечивает требуемой прочности конструкции. Важный момент! Все швы (и по вертикали, и по горизонтали) делаем одинаковой ширины (1–2 мм). Аналогичным образом выкладываем все последующие ряды. Внутренние углы перегородки укрепляем армирующей лентой, внешние – профилями (скобами) из металла. Последние монтируем прямо в паз блока и крепим их к ограждающей конструкции анкерным дюбелем либо к панели перекрытия (в этом случае используем самонарезающиеся винты). Кроме этого, по периметру внешнего стыка изделий рекомендуется прокладывать слой специального материала – битумизированного войлока или пробки.

После монтажа всей конструкции шлифуем ее, обрабатываем грунтовкой. Ждем высыхания последней. После этого зашпаклевываем швы на перегородке и участки ее стыков со стенами. При желании оштукатуриваем поверхность возведенной конструкции. Хотя эта операция, как было отмечено, необязательна. Остается лишь выполнить финишную отделку перегородки. На нее можно наклеивать любые обои либо окрашивать.

4 Полезные советы – мастерам-самоучкам на заметку

Пазогребень – отличное изделие для самостоятельного сооружения стен и перегородок. Он обеспечивает быстрый монтаж запланированной конструкции своими руками. При этом следует учесть следующее:

  1. Используем плиты известных производителей (Кнауф, Волма). Из некачественных блоков создать надежную конструкцию у нас не получится.
  2. Обязательно оштукатуриваем построенную перегородку, если на ее поверхности имеются неровности (вмятины и выступы) размерами 1,5–7 см. Для заделки незначительных дефектов (до 1,5 см) используем штукатурку.
  3. При раскрое пазогребней выделяется много пыли. Ее следует сразу удалять (используем пылесос). Дышать воздухом, насыщенным гипсовыми либо песочными взвесями, вредно. Кроме того, пыль забивается в пазы и усложняет процесс соединения блоков.
  4. На перегородки из силикатных и гипсовых полнотелых изделий разрешается навешивать небольшие полочки с малым весом. Массивные конструкции (например, шкафы) лучше к готовым перегородкам не крепить.
  5. На кухнях и в помещениях с повышенной влажностью всегда используем влагостойкие ПГП.

Еще один момент. Описанные блоки имеют вес до 32 кг. Работать с такими изделиями одному очень неудобно. Поэтому все монтажные работы рекомендуется выполнять с напарником. Это снизит опасность получения травмы и ускорит процесс возведения перегородки. Два человека без проблем смогут построить за один день конструкцию площадью до 30 квадратов, если станут придерживаться всех советов, изложенных в статье.

Пазогребневые блоки: виды,размеры,монтаж,характеристики,фото,отзывы,обзор,описание | Строительные материалы

Пазогребневые блоки для перегородок считаются самым прогрессивным кладочным материалом, идеально подходящим для жилых и общественных зданий. Существует несколько их типов с разным составом и техническими характеристиками. В чем заключаются отличия, в каких местах можно устанавливать и, главное, как правильно производить кладку стеновых плит расскажет наша информационная статья.

Строительный материал под названием «пазогребневая плита» ПГП – это стеновой строительный материал, предназначенный для кладки ненесущих внутренних стен и внутриквартирных перегородок. Основной его особенностью является наличие на торцах выступающей и западающей части в виде гребня и паза, которые служат надежной фиксации блоков во время их укладки в перегородку.

Согласно государственным стандартам «СП 55-103-2004. Москва.2004 г», размеры пазогребневых плит составляют 667 х 500 мм при толщине изделий от 80 до 100 мм.

В строительстве применяются два вида изделий:

Пазогребневые перегородки выполняют методом кладки отдельных блоков по аналогии кирпичных стен. Если сравнивать два вида строительных материалов по степени надежности и технологии монтажа, лучшим материалом, безусловно, являются пазогребневые блоки, размеры которых идеально подходят для кладки разграничительных стен.

Вместо цементно-песчаного раствора используется гипсовая клеящая смесь. Созданный на основе гипса и специальных эластичных добавок и заполнителей, клей надежно фиксирует пазогребень, размеры которых совпадают с выступающим шипом и пазовым отверстием.

Пазогребневые блоки для перегородок, как любой строительный материал, имеет свои сильные и слабые стороны. Основные достоинства:

Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.

Ввиду тонкости гипсовых плит разделительную стенку из ППГ в обязательном порядке прочно закрепляют в несущей конструкции и потолка. Эта предупредительная мера позволяет укрепить гипсолитовые перегородки от механических воздействий и добавляет жесткости всей возведенной конструкции.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Преимущества использования пазогребневых плит

Пазогребневые плиты являются одним из лучших строительных материалов для возведения перегородок и стен внутри помещений.

Использование гипсовых пазогребневых плит дает возможность снижения затрат на возведение межкомнатных перегородок в 2-2,5 раза,

по сравнению с традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

С помощью пазогребневых плит можно возводить как одинарную, так и двойную стеновую конструкции. Во втором случае достигается

повышенный уровень шумозащиты. Более того, двойная стеновая конструкция из ПГП позволяет размещать различные инженерные коммуникации.

Для помещений с влажностью более 60% применяются влагостойкие пазогребневые плиты. Влагостойкие пазогребневые плиты имеют

маркировочную подкраску зеленоватого оттенка. Влагостойкость позволяет применять пазогребневые плиты для помещений с повышенной

влажностью, например, при монтаже сантехнических кабин с последующей окраской или облицовкой кафелем.

Материал, используемый для производства пазогребневых плит — негорючий и огнестойкий, не имеет запаха, является диэлектриком.

Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций.

Плиты легко пилятся и обрабатываются. Пазогребневую плиту можно обрабатывать инструментом по дереву: ножовкой, рубанком,

стамеской и т.п. Отверстия сверлятся любого диаметра без применения перфоратора.

Легкость, быстрота и точность при монтаже перегородок достигается благодаря самонаправляющим пазам.

Пазогребневые плиты не токсичны и обладают способностью дышать, то есть являются регуляторами относительной влажности в помещении. Устойчивы к гниению и насекомым.

Пазогребневые плиты обладают высокой звукоизоляционной способностью.

Стены, возводимые из пазогребневых плит, имеют высокое качество поверхности и не требуют штукатурных работ. Поверхность пазогребневых плит готова под покраску, оклейку обоями, полимерными покрытиями, облицовку плиткой.

Безукоризненные поверхности, точность геометрии, высокие прочностные и шумоизоляционные показатели, удобство монтажа пазогребневых плит, отсутствие последующей обработки — являются преимуществами пазогребневых плит перед традиционными материалами (кирпич, блоки из ячеистого бетона).

Основные рекомендации при монтаже перегородок из пазогребневых плит:

До монтажа гипсовые пазогребневые плиты должны быть выдержаны внутри помещения при температуре не ниже +5 0С в течение 4 часов.

Перед началом работ удалить с пола, стен и потолка пыль и грязь.

Выполнить разметку положения перегородки в соответствии с проектом.

Неровности на основании необходимо ликвидировать слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50.

Устройство перегородок производится после монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий и до устройства чистого пола.

Для повышения звукоизоляции рекомендуется эластичное примыкание перегородок к ограждающим конструкциям. Для этого, при помощи клеевой смеси наклеивается эластичная прокладка, на которую устанавливается нижний ряд плит. При этом прокладке обеспечивается горизонтальное положение.

Во время укладки первого ряда смесь наносится в торцевой вертикальный паз и на эластичную ленту, положение плит контролируется  с помощью правила и уровня.

Укладку плит рекомендуется производить пазом вверх для лучшего распределения монтажного клея в стыковом соединении. При укладке плит пазом вверх у всех плит нижнего ряда удалить гребень при помощи обдирочного рубанка, или любого другого инструмента. Монтажный клей должен быть на гипсовой основе.

Каждую плиту осаждают с помощью резинового молотка, контролируя толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм. С помощью правила и уровня проводят проверку плоскостности стены.

При укладке последующих рядов клеевую смесь наносят в паз предыдущего ряда и в торцевой паз плит следующего ряда.

Каждый последующий ряд устанавливается с перевязкой швов, то есть стыкующие торцы плит должны перекрываться серединой плиты верхнего ряда. Нельзя допускать сквозных вертикальных швов. Смещение должно равняться половине длины плиты. Для этого используются плиты, распиленные пополам.

В каждом втором по высоте ряду плит для увеличения прочности конструкции необходимо использовать дополнительные элементы крепежа плит к стене (металлические штыри, скобы, уголки). Для этого в паз плиты закрепляется крепежная скоба. Она крепится также к ограждающей конструкции.

Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенными гранями и в последствии заполняются шпаклевкой или  монтажным клеем.

Образовывающиеся внутренние и внешние углы перегородки дополнительно усиливают с помощью угловых перфорированных профилей (внешние углы) и армирующих лент (внутренние углы). При монтаже плит во внешних углах сами плиты укладываются вперевязку друг с другом  для недопущения сквозных вертикальных швов.

Организация дверных и оконных проемов в перегородке производится непосредственно при монтаже. При этом в зависимости от ширины проема дверная или оконная коробка либо просто крепится к перегородке (ширина до 800мм) либо необходимо предусмотреть  дополнительные балки-перемычки над дверной или оконной коробкой (ширина >800мм).

Технология возведения перегородок из пазогребневых плит

Как правило, перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно выполнить следующие подготовительные работы:

  • оценить качество и горизонтальность опорной поверхности, при необходимости, устранить дефекты и нивелировать основу;
  • с помощью лазерного уровня или отвеса произвести разметку будущей перегородки с учетом дверных и оконных проемов;
  • в местах соприкосновения ПГП с основанием и ограничивающими стенами необходимо проклеить демпфирующую пробковую прослойку.

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

  1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
  2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
  3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
  4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.

Укладка основной части перегородки

Монтаж обязательно производится со смещением (по аналогии с обыкновенной кирпичной кладкой). Для этого примыкающая к стене плита разрезается пополам и устанавливается в паз предыдущего ряда. После установки, как и при укладке первого ряда, производится крепление к ограничивающей стене.

Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Важно! После установки каждого блока необходимо контролировать вертикальный и горизонтальный уровень, а также расположение плиты относительно разметки.

Монтаж последнего ряда

После укладки последнего ряда расстояние от верхней грани блока до потолка должно составлять от 1 до 3 см, при необходимости плита подрезается до нужного размера. После полного высыхания клеевого состава оставшийся зазор заполняется монтажной пеной. После застывания пены излишки удаляются с помощью острого ножа.

Возведение перегородок имеющих дверной проем

Технология укладки первого и последующих рядов при наличии проема практически не изменяется. Различие заключается в укладке пазогребневых блоков непосредственно над проемом.

Как показывает опыт, если ширина проема не превышает 80 см, и расстояние от потолка до верхней части проема соответствует одному ряду, допускается укладка панелей непосредственно на дверную коробку.

Если же проем шире 80 см, либо над ним будет располагаться несколько рядов ПГП, необходимо установить несущую перемычку из швеллера или толстого бруса. Последовательность работ по устройству дверного проема следующая:

  1. При достижении верхнего уровня проема в плитах с помощью ножовки вырезаются пазы глубиной 100 – 150 мм. Высота паза зависит от толщины перемычки;
  2. Внутренняя поверхность паза обильно смазывается клеем, после чего устанавливается перемычка. Излишки клея удаляются шпателем сразу, поскольку после застывания клеевого состава сделать это будет гораздо сложнее.
  3. После полного высыхания клея, на перемычку укладывается необходимое количество блоков.

Наружные углы укрепляются с помощью перфорированного алюминиевого наугольника. Для удобства крепления можно использовать степлер, после чего уголок шпатлюется таким образом, что видимой остается специальный выступ. Армирование внутренних углов производится с помощью сетки, изготовленной из стекловолокна.

Перед проведением финишных отделочных работ (шпатлевки, поклейки обоев, покраски и т. д.) перегородку обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ведущие производители

Среди лидеров в производстве пазогребневых панелей можно выделить следующие отечественные компании:

Русеан

Предприятие специализируется на выпуске строительных материалов более 15 лет. Основной продукцией являются пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, различные виды гидроизоляционных смесей, шпатлевка, алебастр и т.д. Главные производственные мощности расположены в Московской области.

Гипсополимер

Предприятие было основано в 1953 г. в Перми. В настоящее время компания «Гипсополимер» представляет два бренда: «Гипсополимер» и «Гарант». Основное направление деятельности предприятия — выпуск стандартных и влагостойких ПГП, листовых материалов и широкого спектра сухих строительных смесей.

Пешеланский гипсовый завод

Предприятие расположено в г. Арзамасе Нижегородской обл. Одной из особенностей компании является полный цикл производства, от добычи сырья до реализации готовой продукции. На отечественном рынке строительных материалов Пешеланский гипсовый завод представляет пазогребневые блоки, листовые материалы и сухие строительные смеси на гипсовой основе.

Свердловский завод гипсовых изделий

История предприятия началась в 1957 г. в Екатеринбурге. С тех пор предприятие постоянно совершенствовало технологию производства, повышало качество и увеличивало ассортимент выпускаемой продукции. В настоящее время Свердловский завод гипсовых изделий является одним из ведущих производителей ПГП, тротуарной плитки и сухих строительных смесей.

Судя по отзывам потребителей, отношение к пазогребневым плитам довольно неоднозначно. Наряду с существенными достоинствами, им свойственны не менее существенные недостатки. Учитывая все выше изложенное, можно с уверенностью сказать, что монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона менее трудоемок, обеспечивает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции. Кроме того, масса суммарный вес перегородки из гипсокартона на порядок меньше чем перегородки возведенной из пазогребневых плит.

Обзор отзывов

Отзывы о пазогребневых плитах выглядят вполне убедительно. Покупатели отмечают легкость монтажа перегородок, высокую скорость выполнения работ. В отличие от гипсокартона, плиты имеют компактные размеры, удобно складируются и хранятся. Их подъем на этажи не представляет сложности для людей с разными физическими возможностями. Самым популярным вариантом толщины для внутренних перегородок, по отзывам, является вариант на 80 мм.

Покупатели отмечают отличные звукоизоляционные характеристики материала. При правильном монтаже можно не беспокоиться о проникновении посторонних шумов. Не вызывают нареканий и несущие способности таких стен. При использовании дюбельного крепежа они вполне успешно выдерживают навесные кухонные шкафы или полки в комнатах. Отсутствие грязи при отделке помещений тоже учитывается как весомое преимущество.

Отмечается востребованность ПГП в сфере перепланировки объектов коммерческой, офисной недвижимости. Такие легкие перегородки не нарушают требований гигиенической и пожарной безопасности, быстро собираются, их легко демонтировать при необходимости. Есть и некоторые нарекания. ПГП — достаточно хрупкий материал, требует осторожного обращения. Ему противопоказаны интенсивные ударные нагрузки. Монтаж тоже требует тщательной подготовки основания, перепады высот приведут к тому, что возникнут деформации. Есть и ограничения по высоте, длине стен — это может представлять определенные неудобства.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

  • Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
  • Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
  • Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже  в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

    Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

  • Максимальная высота перегородки из пазогребневых плит 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров.
  • Между верхушкой перегородки из ПГП и потолком надо оставить щель 20-30 мм. Этот зазор заполняют монтажной пеной.
  • Для придания большей стабильности, примыкание с потолком желательно усилить, забив штыри и замуровав их внутри блоков (не между швами так как швы очень тонкие).
  • Звукоизоляция перегородки из пазогребня не слишком высокая. Чтобы вам жить было комфортно, используйте пробковую или битумизированную подкладку под стену, а также обшивайте стены с двух сторон гипсокартоном. Такой «пирог» создает комфортные для  проживания условия.

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

  • На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
  • Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

    Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

  • На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
  • Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой. Инструмент ровной стороной прикладывают к уже установленным блокам — не должно быть зазоров по всей длине.

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

012_TM_EN_M100_2

_frei_wae.indd

% PDF-1.3 % 1 0 obj >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток 2018-05-29T13: 50: 49 + 02: 002018-05-29T13: 50: 50 + 02: 002018-05-29T13: 50: 50 + 02: 00Adobe InDesign CS6 (Windows) uuid: 7bbedd76-bc3d-439a- 9592-e611347eccb0xmp.did: 52D0DADCC25EE6119F7A92739360BE4Dxmp.id: EE991A233563E81199688F013DC57DACproof: pdf1xmp.iid: ED991A233563mpE81199688Fx13dcdcd: ED991A233563mpE81199688Fx135dcd35dcd:сделал: 52D0DADCC25EE6119F7A92739360BE4Dпо умолчанию

  • преобразовано из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign CS6 (Windows) / 2018-05-29T13: 50: 49 + 02: 00
  • application / pdf
  • 012_TM_EN_M100_2_frei_wae.indd
  • Библиотека Adobe PDF 10.0.1 FalsePDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002PDF / X-3: 2002 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0. 0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 8 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 9 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 10 0 obj > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 595,276 841,89] / Тип / Страница >> эндобдж 12 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 13 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 14 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89] / Type / Page >> эндобдж 32 0 объект > поток HW ے D} ߯ 'J | O 8 @ (Jf! ES |] Mlh.a + e ֦ p *}? g8

    Общие сведения о внутренних перегородках

    При планировании работ своими руками, которые включают изменение или крепление внутренних перегородок, важно понимать их конструкцию. Тип внутренней перегородки, которую вы найдете в своем доме, в значительной степени зависит от возраста дома, а также от того, был ли дом отремонтирован или переделан в прошлом.

    Вы можете узнать, какой тип перегородки у вас есть, во-первых, нажав на стену, чтобы увидеть, полая она или сплошная, а во-вторых, сделав пробное сверление, чтобы выявить внутреннюю структуру.

    Кирпичные перегородки

    В более старых домах, построенных до 1930-х годов, скорее всего, будут построены перегородки из кирпича. Кирпичная кладка будет толщиной в один кирпич, построена методом подрамника и покрыта штукатуркой с обеих сторон. Некоторые перегородки из кирпича могут быть облицованы сухим способом, при этом гипсокартон крепится к рейкам, прибитым к кирпичу. Обычные кирпичные стены (оштукатуренные) будут иметь толщину около 150 мм, кирпичные стены с сухой облицовкой с обеих сторон будут иметь толщину около 200-220 мм.

    Кирпичные перегородки часто являются несущими, поддерживающими балки в помещениях первого этажа. Некоторые стены продолжаются до первого этажа и помогают выдерживать нагрузку на крышу. Из-за этого вы должны быть очень осторожны перед удалением или изменением любых кирпичных перегородок (в случае сомнений обратитесь за советом к инженеру-строителю или квалифицированному строителю).

    Стены-перегородки из блоков

    Начиная с 1930-х годов, бетонные блоки начали заменять кирпич в качестве предпочтительного материала для несущих перегородок первого этажа.Как и в случае с кирпичными перегородками, перегородки из блоков, вероятно, будут переходить в верхние этажи в местах, поддерживающих конструкцию крыши. И так же, как и с кирпичными стенами, следует соблюдать осторожность при переделке или снятии блочных перегородок.

    Бетонные блоки обычно имеют толщину около 100 мм с тонким слоем штукатурки. Это означает, что перегородки из оштукатуренных блоков будут иметь толщину около 125 мм. Можно найти более тонкие блоки, используемые для перегородок, обычно только на ненесущих стенах.

    Если вы считаете, что у вас кирпичные или блочные перегородки, выберите область для пробного сверления и просверлите три отверстия в форме треугольника на расстоянии около 50 мм друг от друга.Это гарантирует, что хотя бы одно из отверстий не попадет в раствор. Кирпичная пыль будет красной или желтой, блочная пыль будет серой или черной.

    Перегородки с каркасом

    Перегородки с деревянными карнизами, обычно построенные с использованием пиломатериалов размером 100 x 50 мм, встречаются в домах всех возрастов, но чаще всего на первом этаже только в старых домах. Любые современные перегородки, добавленные в старые дома, скорее всего, будут из дерева и гипсокартона. Преимущество использования деревянных перегородок - это не только стоимость, но и скорость возведения.

    Деревянные шпильки прибиваются между головкой и подошвой (деревянные шпильки прибивают к потолку и полу) через равные промежутки около 400 мм. Гвоздики, меньшие отрезки древесины, часто прибиваются между стойками, чтобы придать конструкции жесткость и предотвратить деформацию стоек после строительства. Затем к стойкам прикрепляют гипсокартон, а затем гипсовую пленку или планку и штукатурку в старых домах, чтобы получить законченную поверхность.

    Перегородки на деревянных каркасах иногда являются несущими, но не обычно в домах стандартной постройки.Более тонкие перегородки на стойках (с использованием стоек 75 x 50 мм) никогда не являются несущими. Дома, построенные примерно после 1960 года, будут иметь стропильные фермы, поддерживаемые внешними стенами, то есть стены на первом этаже, как правило, будут все стены с деревянными каркасами. Постучав по стене, вы обнаружите, что это либо деревянные стойки и гипсокартон, либо деревянные стойки, рейка и штукатурка. Несколько пробных отверстий быстро скажут вам, какие именно.

    Сборные перегородки

    В домах, построенных за последние 20 лет, вы можете увидеть использование сборных панелей перегородок.Они состоят из деревянного каркаса и внешней обшивки из гипсокартона с крестообразным внутренним каркасом из картона (как старый ящик для яиц). Эти панели обычно имеют толщину всего около 50 мм, поэтому их довольно легко идентифицировать. Каждая сборная панель будет иметь ширину около 1200 мм, с деревянными стойками только на концах каждой панели.

    Сборные панели перегородок никогда не используются в качестве несущих стен, они слишком тонкие, но их можно найти как на нижнем, так и на верхнем этажах, или на обоих этажах. Если вы добавляете в комнату новые перегородки, сборные панели - очень простой вариант.

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время

    У вас недостаточно прав для чтения этого закона в настоящее время Логотип Public.Resource.Org На логотипе изображен черно-белый рисунок улыбающегося тюленя с усами. Вокруг печати находится красная круглая полоса с белым шрифтом, в верхней половине которого написано «Печать одобрения», а в нижней половине - «Public.Resource.Org». На внешней стороне красной круглой марки находится круг. серебряная круглая полоса с зубчатыми краями, напоминающая печать из серебряной фольги.

    Public.Resource.Org

    Хилдсбург, Калифорния, 95448
    США

    Этот документ в настоящее время недоступен для вас!

    Уважаемый гражданин:

    В настоящее время вам временно отказано в доступе к этому документу.

    Public Resource ведет судебный процесс за ваше право читать и говорить о законе. Для получения дополнительной информации см. Досье по рассматриваемому судебному делу:

    .

    Американское общество испытаний и материалов (ASTM), Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA), и Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) v.Public.Resource.Org (общедоступный ресурс), DCD 1: 13-cv-01215, Объединенный окружной суд округа Колумбия [1]

    Ваш доступ к этому документу, который является законом Соединенных Штатов Америки, был временно отключен, пока мы боремся за ваше право читать и говорить о законах, по которым мы решаем управлять собой как демократическим обществом.

    Чтобы подать заявку на получение лицензии на ознакомление с этим законом, ознакомьтесь с Сводом федеральных нормативных актов или применимыми законами и постановлениями штата. на имя и адрес продавца.Для получения дополнительной информации о постановлениях правительства и ваших правах как гражданина в соответствии с нормами закона , пожалуйста, прочтите мое свидетельство перед Конгрессом Соединенных Штатов. Вы можете найти более подробную информацию о нашей деятельности на общедоступных ресурсах. в нашем реестре деятельности за 2015 год. [2] [3]

    Спасибо за интерес к чтению закона. Информированные граждане - фундаментальное требование для работы нашей демократии. Благодарим вас за усилия и приносим извинения за неудобства.

    С уважением,

    Карл Маламуд
    Public.Resource.Org
    7 ноября 2015 г.

    Банкноты

    [1] http://www.archive.org/download/gov.uscourts.dcd.161410/gov.uscourts.dcd.161410.docket.html

    [2] https://public.resource.org/edicts/

    [3] https://public.resource.org/pro.docket.2015.html

    Перегородка - 8 типов перегородок

    Перегородка

    Перегородка - это стена, которая предназначена для разделения одной комнаты или части комнаты от другой и состоит из кирпича, карнизов, стекла, или другие подобные материалы.

    Для разделения внутренних пространств здания на комнаты и зоны обслуживания, такие как коридоры, перегородка используется как вертикальный разделитель.

    В качестве ненесущих стен конструкция перегородки может быть складной, несъемной или складной.

    Типы перегородок:
    Кирпичная перегородка:

    Эти типы стен в будущем будут разделены на простые кирпичные перегородки, кирпичные перегородки и перегородки из армированного кирпича.

    Обычный кирпич Перегородка:

    1. Из простого кирпича строится эта стена, обычная и экономичная.
    2. В качестве подрамников в цементном растворе кладут кирпичи, толщина стены которых составляет 10 см или полкирпича.
    3. Для строительства в дневное время рекомендуемая высота не более 2 м, с обеих сторон он оштукатурен.
    4. Если кирпичная стена построена правильно, она будет прочной и огнестойкой.

    Кирпичная обшивка Перегородка:

    1. Построена на основе деревянных элементов и состоит из кирпичной кладки, а деревянный каркас состоит из вертикальных стоек, а горизонтальные элементы - подоконник и верхняя часть.
    2. С помощью вставок, шпильки, расположенные на расстоянии от 60 см до 150 см и удерживаемые на месте.
    3. На расстоянии от 60 до 90 см друг от друга по вертикали детали выступа вставляются в шпильки. Деревянный каркас обеспечивает устойчивость перегородке от боковых нагрузок и вибраций, вызванных открыванием примыкающих дверей и окон.
    4. Кирпич уложен ровно и с двух сторон, кирпичная кладка оштукатурена.
    5. 1: 3 используется в качестве цементного раствора, и от толщины перегородки зависит размер стоек и набухания.
    6. Каменноугольной смолой покрывают поверхности деревянного каркаса, соприкасающиеся с кирпичной кладкой.

    Перегородка из армированного кирпича:

    1. Из-за размещения арматуры армированный кирпич намного прочнее, и на каждом третьем или четвертом ярусе арматура помещается в виде полос проволочной сетки или железной голой.
    2. Ширина проволочной ленты составляет от 25 до 28 мм, толщина 1,6 мм и 6 мм - диаметр стального стержня.
    3. На 10см или половину кирпича это толщина стены.
    4. Когда требуется лучшее продольное соединение и когда перегородка должна выдерживать другие наложенные нагрузки, этот тип стены используется для перегородки.
    Перегородка из глиняного кирпича:

    Блоки, используемые для этого типа стен, производятся из глины, и эти блоки могут быть сплошными или пустотелыми. Для легких перегородок обычно используют пустотелые глиняные кирпичи, а в раствор кладут блоки, а пустотелые стены являются хорошим звукоизоляционным материалом, жестким, экономичным, прочным и огнестойким.

    В зависимости от текстуры материала размер пустотелых блоков различается, а толщина стены составляет от 6 до 15 см.

    Эти стены, являющиеся несущими несущими стенами, сконструированы аналогичным образом и для улучшения сцепления между блоком и штукатуркой предусмотрены пазы сверху, снизу и по бокам блока.

    Стеклянная перегородка:

    Эти стены просты в строительстве, дешевы и легки, обеспечивают звукоизоляцию и разумную конфиденциальность. Эти стены сооружаются из листов стекла или полых стеклоблоков.

    Есть несколько типов этой стены, например;

    Стены из листового стекла:

    1. Эта стена конструируется путем фиксации листа стекла в деревянном каркасе, а в деревянном каркасе с помощью деревянных планок фиксируются листы стекла.
    2. Чтобы разделить всю площадь на несколько панелей, деревянный каркас состоит из нескольких горизонтальных и вертикальных стоек, расположенных на подходящем расстоянии.
    3. По выбору человека размер плоскости может быть разной, и плоскость может быть прямоугольной или квадратной. Эта стена легкая, звукоизоляционная, защищенная от паразитов и влаги.
    4. Примеры прочных стеклянных листов, которые подходят для этого типа стен, - армированное стекло, пуленепробиваемое стекло и трехслойное стекло.

    Стены из полых стеклянных блоков:

    1. Эти стены построены из полых стеклянных блоков, и эти блоки представляют собой светопрозрачные стеклянные блоки различной толщины, размеров и форм.
    2. Наиболее широко используемые квадратные полые стеклянные блоки размером 14X14 см или 19X19 см при толщине 10 см.
    3. В цементе, известковом растворе и мелком песчаном растворе стекло укладывается в соотношении 1: 1: 4 и должным образом все швы должны быть заполнены.
    4. На каждом ряду, если высота блока превышает 25 см, размещается арматура.
    Бетонная перегородка:

    Эта стена, поддерживаемая с боков вертикальными элементами, состоит из бетонной плиты, простой или армированной, а плиты могут быть сборными.

    Монолитная бетонная стена:

    1. Толщина стенки варьируется от 80 мм до 100 мм, а с промежуточными колоннами она заливается монолитно.
    2. В вертикальном и горизонтальном направлениях он жесткий и устойчивый, а арматура, состоящая из стержней из мягкой стали, размещается в центре толщины стены.
    3. 1: 2: 4 - соотношение бетонной смеси.

    Сборная бетонная плита перекрытия:

    1. Эта стена возводится из сборных железобетонных плит и имеет толщину от 25 мм до 40 мм.
    2. К сборным столбам крепятся сборные элементы, а швы заполняются раствором.
    3. 1: 2: 4 - соотношение бетонной смеси.
    Перегородка из гипсовой плиты:

    Из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом для уменьшения веса, эта стена построена в железной или деревянной форме размером от 1 до 2 м в длину, 30 см в высоту и При толщине от 50 до 100 мм готовятся единицы гипсовых плит.

    Для создания жестких швов они снабжены подходящими канавками, а поверхность гипсовой плиты может быть гладкой или шероховатой.

    Металлическая планка Перегородка:

    Эти стены являются прочными, тонкими, значительно огнестойкими и долговечными. Эти стены можно построить, разместив каналы диаметром 2 или 2,5 см вертикально и прикрепив к ним металлическую планку с одной стороны.

    По обеим сторонам металла наносится штукатурка, но с обеих сторон к каналам крепится металлическая планка, а затем, если требуется половинная перегородка, наносится штукатурка.

    Перегородка из древесно-шерстяной ткани:

    Эти стены состоят из длинных запутанных деревянных волокон, которые не уплотнены, покрыты и связаны вместе цементом или штукатуркой, и эти стены являются хорошей звуко- и теплоизоляцией.

    Деревянная перегородка:

    Она будет состоять из деревянного каркаса, который опирается либо на пол внизу, либо на боковые стенки, и каркас состоит из жесткого набора деревянных элементов, которые можно оштукатурить с обеих сторон.

    Стены этого типа не являются огнестойкими и белыми муравьями могут быть съедены, и в наши дни древесина используется в качестве стен очень редко.

    Преимущества перегородки:
    1. На множество комнат делят всю площадь.
    2. Для сокамерников, незаметно для глаз, он обеспечивает уединение.
    3. Их легко собрать в любом положении.
    4. Против огня, тепла, сырости, белого муравья, грибка и т. Д. Он обладает достаточной устойчивостью.
    5. Под действием нагрузок достаточно жесткий, чтобы выдерживать вибрации.
    6. Эти стены достаточно прочны, чтобы выдерживать сантехническое оборудование и тяжелые приспособления.

    Технология возведения перегородок из гипсовых перегородок, пеноблоков

    Сегодня существует большое разнообразие строительных материалов, из которых можно сделать качественные и прочные стены в квартире или частном доме.Но зачастую выбор материала зависит от типа конструкции здания. Если пол представляет собой бетонные плиты между этажами, то из чего состоят межкомнатные перегородки, важно как свет.

    Самыми оптимальными, из которых можно сделать межкомнатные стены и легкие конструкции из гипсокартона, сегодня вызывает значительный интерес кладочный материал, как гипсоблок, так и пеноблок. Различные агрегаты - это новый инструмент для быстрого и недорогого возведения стен в квартире или частном доме, однако в работе есть нюансы, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке.Первое, что мы рассматриваем, как решение проблемы в установке гипсоблоки.

    Виды гипсокартонных перегородок

    Выбор клея или раствора

    Клей для гипсокартона

    Первым делом выясняем, требуется ли раствор для укладки гипсоблоков. Если в деньгах специальный акриловый клей на основе штукатурки отсутствует, так как он довольно дорогой, можно нанести обычный плиточный клей или раствор в соотношении 1: 3 и добавить в него клей ПВА. При тщательном перемешивании получается очень эластичная и мелкодисперсная смесь, которую легко растирать шпателем.Излишки выдавлены при переустановке блока. С раствором работать намного проще, поскольку скорость его схватывания намного меньше, чем у гипсового клея, который может действовать только первые 60 минут.

    Часто возникает вопрос: «Как правильно нанести клей на гипсоблоки?», Когда возникает необходимость при возведении перегородок. На самом деле клей является лучшим способом возведения гипсоблоков стен. Он быстро застывает, что позволяет всего за один день провести полный монтаж со всеми необходимыми коммуникациями.А уже через час поверхность легко подрезать любым механическим способом, но обычно этого не требуется, если применяются кулачковые доски.

    Плита или блок

    Перед тем, как приступить к описанию технологии возведения перегородки, следует определиться с выбором типа материала и его преимуществами. Стена из гипсовых блоков, как правило, идеально ровная со всех сторон гипсовой смеси в форме параллелепипеда, цементного пластификатора и. Хорошие геометрические параметры каждое изделие приобретает благодаря технологии производства без применения высоких температур, как, например, при изготовлении пеногазосиликатных блоков.Но при этом гипсоблоки имеют лучшие показатели по теплопроводности и прочности. Высокие теплоизоляционные свойства материала были достигнуты за счет использования опилок, они также усиливают структуру блока.

    Хорошие показатели прочности позволили изготавливать кулачковые доски, т.е. блоки толщиной 8-10 см и размерами 66,7 x 50 см с гребнем и пазом для стыковки между собой при монтаже. В этом главное отличие от блока тарелок.

    Гипсовые перегородочные блоки получаются идеально ровными с двух сторон и в процессе монтажа низкая вероятность кривизны уровня даже миллиметра.

    Идеальная укладка гипсокартонных перегородок

    Если сравнить ценовые параметры, то стены из кладки из гипсовых перегородок будут стоить немного дороже, так как их стоимость выше, чем у блоков. Но нельзя игнорировать преимущества работы с ними. Гребень надежно входит в паз и тем самым образует между собой все блоки хорошего качества без отклонений в каких-либо плоскостях.

    Укладка гипсоблоков хоть и дешевле, но для этого нужно больше клеевой смеси. На плоскости сложнее ставить, что чревато искривлениями и перекосами.Главное в технологии - соответствие уровням, поэтому стена из блока получается и качественной. Но следует учитывать и преимущество - стены из гипсовых блоков, как правило, толще и обладают превосходными прочностными и изоляционными свойствами. По весу, конечно, сложнее, но в качестве альтернативы можно использовать пустотелые гипсовые блоки.

    Укладывать перегородки из гипсокартона в частном доме следует полнотелыми плитами. Потому что для загородных домов характерно появление на стенах насекомых и мышей-паразитов, которые могут не только доставлять экологические неприятности, но и разрушать сами стены.

    Технология крепления гипсоблоков

    Укладка плит в сухой среде

    Существует несколько технологий укладки гипсоблоков. Кто-то предпочитает использовать клей, а кто-то раствор. Поистине можно использовать и то, и другое, но нужно лишь выполнить определенные условия. Прежде чем рассматривать гипсоблоки, как надевать то или иное средство, следует ознакомиться с общепринятой техникой для выполнения всего комплекса работ.

    Для наглядности, вроде поставил гипсоблоки, фото, приведенное ниже.

    Внутренние стены из гипсовых перегородок должны быть ровными и прочными. И для этого необходимо соблюдать технологию монтажа.

    Чтобы монтаж перегородок из гипсокартона был качественным, блоки нужно прижить к той температуре, при которой он будет укладываться на место. Для этого весь материал рекомендуется положить в комнату и привыкнуть минимум за 1 день. Блок, за счет наполнителя в виде опилок и пластификатора, при повышении температуры немного расширяется, принимая окончательную форму.Это требование исключит риск появления трещин на следующий день после монтажа блоков.

    Первым делом нанесем разметку на место установки стен. Здесь можно использовать как обычную рулетку, так и длинный отвес и уровень, и лазерный прибор. При проведении масштабных работ желательно гораздо более оперативно использовать лазерный уровень.

    Но дома, когда негде и не нужно спешить, можно обойтись и обычными инструментами. Перегородочные блоки, как правило, получаются идеально гладкими со всех сторон, поэтому не требуют ни штукатурки, ни покрытия гипсокартоном.Если, конечно, дополнительная изоляция не требуется. Поэтому при разметке мастера учитывается и отступ от базовой линии, расстояние, равное толщине дополнительной отделки.

    подготовка поверхности

    Монтаж перегородок следует производить только на качественно подготовленную поверхность. Поэтому с помощью щетки, щеток и других приспособлений тщательно подметайте место перегородки в сборе. Также установка перегородок из гипсокартонных перегородок обеспечивает идеально ровную поверхность.Для этого место очищается механически, бетоноконтактом (акриловой или любой другой грунтовкой для бетона). Рекомендуется выполнять двухслойное покрытие для лучшего сцепления выравнивающего слоя.

    Если в доме бетонные полы, это не значит, что поверхность идеально гладкая. Чтобы правильно поставить гипсоблоки, отклонение не должно превышать 3 мм, в остальных случаях поверхность необходимо выровнять.

    Выравнивание и разметка подошвы

    Если выравнивающий слой получился очень тонким, можно нанести самовыравнивающуюся смесь.Для этого нужно установить что-то вроде опалубки и залить раствор, используя специальный валик с иглами раствора, равномерно по плоскости.

    Если перегородка из кулачковых досок будет устанавливаться на излишне криволинейной поверхности, ее можно выровнять с помощью полусухой стяжки. Для этого в соотношении 1: 3 смешивают цемент марки 500 и просеивают через мелкое сито песок. Далее добавляют воду, и раствор перемешивают до получения однородной влажной (не влажной) смеси. Тогда процесс описывать не стоит, потому что он не из этой ветки.После выравнивания полусухой стяжкой и ее полного высыхания (1-2 дня) поверхность необходимо снова загрунтовать (бетоноконтактом). Все, поверхность готова, можно приступать к укладке.

    Подготовка стен

    Необходимо сделать так, чтобы перегородки из гипсовых перегородок не вибрировали и не резонировали, тем самым повышая звукоизоляционные свойства помещения. Для этого необходимо предусмотреть точку соприкосновения с полом и стеновым демпфирующим слоем. Для этого мы можем применить ленточную подложку из пробки шириной 15 см и толщиной 4 мм.Он компенсирует все виды колебаний и степень расширения перегородки при изменении температуры.

    Укладка ленты может производиться на тот же клей, что и сами пластины. Для этого его часть разводят, больше с водой лучше не смешивать, потому что он все равно приходит в негодность еще до начала кладки блоков. Шпателем тонким слоем распределить по подготовленной поверхности, аккуратно скатать ленту и прижать к основе. Необходимо дать клею застыть не менее 1 часа.

    Все, демпфирующий слой готов, можно установить пазогребневые плиты для перегородок.

    Для лучшей ориентации на уровне можно применить физическую стойку, то есть анкеры, чтобы прикрепить поручни к стене и полу с обеих сторон перегородки. Это минимизирует вероятность брака при установке.

    На следующем этапе рассмотрим, как поставить гипсоблоки. Для более надежного соединения пластин и лучшей геометрии настенная пластина устанавливается в паз снизу вверх.Для этого при помощи обычной ручной ножовки аккуратно снимаем нижний гребень. Важно, чтобы поверхность оставалась идеально ровной, без выступов, она плотно ложится на увлажнитель основания.

    Кладочный раствор или клей гипсоблоков следует наносить шпателем сразу на ленту, а затем на блоки. На это уходит немного, потому что при присоединении лишнего веса пластина все же сжимается.

    Усадка каждой доски выполняется молотком или резиновым покрытием через планку для завершения контактных поверхностей.

    плиты крепления к стене

    Укладка гипсовых перегородок должна производиться в шахматном порядке или со смещением каждого ряда относительно друг друга не менее чем на 1/3 его ширины. Это сделает перегородку очень прочной и устойчивой к любым воздействиям.

    Устройство перегородки из блоков обязательно предполагает ее крепление к стене и полу с помощью перфорированных уголков. К блокам его можно прикрепить обычными саморезами по дереву, к полу и стене с помощью дюбелей или анкеров. Крепежа должно быть не меньше, чем на выполнение 1 числа или номера единицы.Прилагаемое ниже видео
    будет отличной инструкцией и разъяснением к статье.

    Проемы в перегородках из гипсокартонных перегородок

    Дверной проем в стене GWP

    Монтаж перегородок из гипсокартонных перегородок не обходится без дверных или оконных проемов. В этом случае, если в перегородке высотой не более 3 м и выше при ширине проема до 80 см будет уложена только 1 номерная табличка, мост использовать нельзя. Достаточно деревянных брусков выполнить Half Frame small с шириной проема и шурупами для крепления его к пластинам.Укладывается следующий очередной ряд блоков с периодическим контролем качества поверхностей с помощью уровня.

    Монтаж перегородок необходимо производить качественно, чтобы оставшееся пространство между потолком и плитами тщательно запенивается пеной. После его высыхания с помощью того же клея заравняются ямочки и мелкая пена. по истечении 1 часа перегородка готова к дальнейшей отделке.

    Видео:

    # t = 87

    Видео:

    Видео:

    ГИПСОНИТОВЫЙ массивный гипсовый блок, для перегородок, размер: 666 * 500 мм * 100 мм, 320 рупий / шт


    О компании

    Год основания 2012

    Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

    Характер бизнеса Оптовый поставщик

    Количество сотрудников До 10 человек

    Годовой оборот 2-5 крор

    Участник IndiaMART с января 2011 г.

    GST27AAECG8167D1ZI

    Код импорта и экспорта (IEC) 03120 *****

    Находясь в этой области в течение 4 лет, мы смогли зарекомендовать себя в качестве ведущего импортера, поставщика и экспортера машин и изделий для гипсовых потолков . В ассортимент нашей продукции входят такие продукты, как машина для резки гипсовой плитки , машина для производства алюминиевой фольги, машина для ламинирования гипса, гипсокартон, водостойкие гипсовые плиты и обычный гипсокартон . Мы также предлагаем такие продукты, как огнеупорный гипсокартон , штукатурка из порошка Pa , гипсовый порошок с бумажной облицовкой, потолочная плита из акустического минерального волокна и гипсовая потолочная плита . Наша продукция известна на рынке своим превосходным качеством и конкурентоспособными ценами.

    Наша организация имеет хороший опыт в экспорте нашей продукции во все стран Азии, Ближнего Востока и в некоторые другие страны африканского континента. Нам повезло с командой высококвалифицированных и опытных профессионалов, которые усердно работают, чтобы предлагать нашим уважаемым клиентам продукцию самого высокого качества. Мы верим в то, что предлагаем безупречный ассортимент продукции, и для этого мы наняли команду квалифицированных и прилежных контролеров качества. Для безопасного и систематического хранения нашей продукции мы создали хорошо оборудованный склад.

    Видео компании

    2021 Затраты на каркас и строительство стены: новый интерьер, разделительная перегородка

    Стоимость каркаса внутренней стены на линейный фут

    Обрамление стоит от 7 до 16 долларов за квадратный фут для установки верхней и нижней пластин с помощью шпилек. Включая гипсокартон, вы потратите от 20 до 30 долларов на погонный фут.Стоимость каркаса для несущих стен незначительно меняется в зависимости от типа используемого материала, а также для дверных и оконных проемов.

    Обрамление несущей стены

    Обрамление несущих стен может стоить немного дороже, чем ненесущие, из-за требований к расстоянию между стойками - несущие стены нуждаются в большем количестве стоек по всей длине. Наружные стены нуждаются в дополнительных стойках по углам, плюс изоляция.

    Стены, поддерживающие весь пол, а также крыша и потолок из 2x4, требуют расстояния между стойками 16 дюймов по центру, а не 24 дюймов по центру, таким образом, увеличивает затраты на материалы на 30% .Нагрузки на окна, двери и проходы требуют поддержки балки, что еще больше увеличивает расходы. Большинство из них требует незначительных электромонтажных работ, чтобы соответствовать требованиям правил для выключателя и расстояния между розетками.

    Древесина и металлический каркас

    Цены на древесину недавно повысились, чтобы покрыть расходы на металлический каркас с от 2 до 4 долларов за квадратный фут . Цена на древесину составляет от от 1 до 5 долларов за квадратный фут . С деревом легче работать, и это лучший выбор для тех, кто ищет решения своими руками. Однако металл быстро набирает популярность благодаря своей прочности.

    Стены с дверью, окном или проходом

    Обрамление оконного или дверного проема стоит от от 120 до 200 долларов за проем . В дополнение к стандартным шпилькам вам понадобятся шпильки типа "король" и "домкрат", а также детали седла (или порога). На двери и окна стоит потратить от $ 50 до $ 500 только на материалы. Установка нескольких окон стоит в среднем $ 5700 .

    Наймите подрядчика для установки стены в вашем доме

    Средние цены в зависимости от материала для возведения новых стен

    Большинство стен изготовлено из гипсокартона, который представляет собой плиту, состоящую из слоев материала, скрепленных с гипсовой штукатуркой.Другие материалы для стен варьируются от гипса, стекла, кирпича, камня и бетона.

    Стена Установка штукатурки и обрешетки

    Цена на установку штукатурки колеблется от $ 3 до 5 $ за квадратный фут , хотя в некоторых районах она может достигать $ 10 за квадратный фут .Хотя гипсокартон на сегодняшний день является наиболее распространенным типом стен, штукатурка удобна как для изогнутых внутренних стен, так и для декоративных элементов.

    «Вы можете использовать штукатурку, если вы подходите к отделке стен в старом доме. Или вы можете рассмотреть новые штукатурные изделия и даже цветные стыковые смеси, которые можно использовать для имитации стен старого стиля или для добавления разнообразных текстур. Посетите American Clay или Fresco Harmony, чтобы увидеть варианты ». Кати О'Киф, эксперт по жилищному строительству и устойчивому развитию.

    Гипсокартон

    Цены на подвесной гипсокартон 2 $ за квадратный метр гипсокартона. Монтаж гипсокартона обойдется в 65 долларов за панель . Типичная панель размером 4 на 8 футов или 32 квадратных фута. Внутренние стены, обрамленные гипсокартоном, стоят от 20 до 30 долларов за погонный фут, хотя фактические затраты будут варьироваться в зависимости от региона. Прочие материальные затраты включают следующее.

    • Специальные винты : 25 долларов за 1 000
    • Шовный состав или «грязь» : 6 долларов за 3.Ведро на 5 кварт
    • Соединительная лента : 5 долларов США за 500 футов

    Цены остаются примерно одинаковыми независимо от материала каркаса или проходных отверстий.

    Гипсокартон - самый распространенный тип стен. Покупка листов гипсокартона для стен (и потолков, если вы делаете их одновременно) будет составлять большую часть стоимости установки. Гипсокартон тяжелый, и для его установки обычно требуется как минимум двое рабочих.

    Стеклянные стены

    Вы можете рассчитывать заплатить от 25 до 75 долларов за квадратный фут за установку стены из закаленного стекла.Добавление стеклянной двери добавляет еще $ 1 000 к $ 3 000 или больше. Тарифы на оплату труда варьируются от $ 35 до 150 $ в час. затраты на установку стеклянных стен. Цены сильно различаются в зависимости от местоположения.

    Для стен меньшего размера или для заполнения проемов в ванных комнатах более экономичным решением являются стеклоблоки. Стеклоблоки стоят от $ 450 до $ 1000 за проект в среднем . Прежде чем выбрать подрядчика по установке, всегда получайте как минимум три предложения.

    Кирпичные, каменные и бетонные стены

    Стоимость кирпича и камня составляет в среднем $ 4 400 как для цельного материала, так и для облицовки.Заливные бетонные стены стоят в среднем долларов, 5000. Для внутренних кирпичных стен вы должны использовать тонкий облицованный кирпич, который стоит от $ 5 до 15 $ за квадратный фут.

    Затраты на стены в зависимости от типа материала
    Материал На квадратный фут
    Гипсокартон $ 1 - $ 3
    9049 $ 9049 Стекло $ 25 - $ 75
    Кирпич / облицовка из кирпича $ 5 - $ 45
    Камень / облицовка из камня $ 10 - $ 80
    Бетон $ 5 - $ 12
    Затраты на установку внутренних стен в зависимости от материала
    Материал На квадратный фут
    Кирпич $ 27 - $ 45
    Кирпич 9099 $
    Камень 25–80 долларов
    Каменный шпон 10–25 долларов
    Бетон 5–12 долларов (+ 1 доллар за открытую отделку, например, полировку и штамповку)

    Дерево или обивка

    Панели из дерева, винила и обивки - это экономичные способы персонализировать дизайн вашего дома.

    • Деревянные панели: 7-35 долларов за квадратный фут .
    • Деревянные полы и сайдинг. Стили , такие как шпунт и сайдинг, стоят от 3 до 7 долларов за квадратный фут и быстро становятся популярным способом создания акцентов и декоративных стен.
    • Виниловые панели: 20 долларов за лист размером 4 на 8 футов . Они дешевы и просты в уходе, поэтому отлично подходят для отделки подвалов, прачечных и гаражей.
    Проконсультируйтесь с профессионалом, чтобы спланировать установку стены

    Средняя стоимость добавления перегородки для разделения комнаты

    Затраты на добавление перегородки сильно различаются в зависимости от типа и размера.Варианты включают скрученные стены, стены гармошкой или панелями и полустены, которые не доходят до потолка.

    Skyfold, Accordion, Panel & Other Temporary, Commercial Office Walls

    • Skyfold: $ варьируется в размере . Полностью автоматизированные стены в стиле гармошки, которые переходят в потолок. Они специально разработаны для каждого приложения с многочисленными функциями и конструкциями. Свяжитесь с профессиональным подрядчиком, чтобы узнать расценки на ваш проект.
    • Everblock Systems: 4 доллара за блок с 26 пакетом за 150 долларов .Они очень похожи на большие блоки Lego для использования как в коммерческих, так и в жилых помещениях.
    • Loftwall: 35-50 долларов + за квадратный фут . Предлагаем модульные и подвижные стены для профессионального и домашнего использования. Предлагаются отдельно стоящие и фиксированные варианты из металла, меламина и акрила.
    • Изготовление на заказ: 400-3500 долл. США . Помимо готовых стен, временные стены всегда можно создать с помощью простой рамы 2х4 или 2х2 и некоторых видов панелей. Сделка своими руками может стоить всего долларов, 150 расходных материалов.

    Офисы, центры мероприятий, конференц-залы, отели и большинство других крупных коммерческих объектов используют передвижные и выдвижные стены. Есть много вариантов брендов на выбор для готовых и временных стен. Поговорите со своим местным подрядчиком, чтобы выбрать лучший вариант для вашего проекта.

    Полустены

    Стоимость полустен зависит от типа используемых материалов. Поскольку большинство из них отделаны гипсокартоном, вы потратите от 10 до 20 долларов на погонный фут. Они простираются лишь частично от пола до потолка, создавая видимую границу, не мешая свету или потоку воздуха.

    У большинства внутренних половин стен есть какие-то готовые верхние выступы - обычно деревянные или перила. В больших открытых пространствах их часто можно встретить между двумя опорными столбами, разделяющими пространство, не теряя при этом визуальной привлекательности открытой концепции.

    Типы полустен:

    • Полустены : это перегородка, используемая вдоль лестниц, в ванных комнатах и ​​в открытых концепциях, чтобы различать кухню, столовую и жилую зону.
    • Стенки пони : этот ненесущий вариант обычно имеет высоту три фута.
    • Каркасные стены : Короткая бетонная стена, соединяющая бетонные основания дома с балками пола или бетонной плитой.
    • Cripple Wall : иногда называемая шпальной стеной, это короткая несущая стена, используемая при строительстве перекрытий.
    • Коленная стена чердака : Любая стена чердака, идущая от пола до стропил. Обычно его высота составляет менее трех футов, и его отделка предназначена для создания пригодного для использования чердака.
    • Подпорная или шпальная стена : Этот тип обычно считается несостоятельной стеной в США.

    Внешний вид здания и внутренние стены

    Хотя затраты на обрамление внутренних и внешних стен практически одинаковы, все остальные аспекты их отделки различны. Наружные несущие стены используют домашнюю обертку и изоляцию и обычно включают окна, двери и некоторые виды сайдинга.

    Стоимость и соображения для наружных и внутренних стен
    Тип Внутренние / внешние Дополнительные расходы
    Несущая способность (дополнительные шпильки и распорки ) 1–2 доллара за квадратный фут
    House Wrap Внешний вид 0 долларов США.50 - 1 доллар за квадратный фут
    Затраты на изоляцию Экстерьер 0,50 - 2 доллара за квадратный фут
    Цены на деревянный и виниловый сайдинг Экстерьер 2 - 15 долларов за квадратный фут
    Камень и кирпич Стоимость сайдинга Внешний вид 9–30 долларов за квадратный фут
    Цены на окна Внешний вид 300–1 200 долларов за проект
    Двери Обе 1000 долларов за дверь
    4 Цена на гипсокартон Интерьер 2 доллара за квадратный фут

    Соображения стоимости строительства

    Помимо простой рабочей силы и материалов, на цену могут повлиять и другие факторы, такие как отделка стен, размер проекта, установка электричества и сантехники.

    Панели и текстурирование

    Текстурирование быстро выходит из моды, но по-прежнему является быстрым и дешевым способом отделки стены. 500 квадратных футов будут стоить около долларов, 550 , или чуть более долларов за 1 квадратный фут . У вас также есть возможность установить обшивку по цене от 5 до 25 долларов за квадратный фут. Выбирайте виниловые или деревянные панели в зависимости от эстетики вашего дома.

    Размер

    Тендерные предложения определяются исходя из размера проекта. Большее пространство означает больше материалов и больше рабочего времени для профессионалов, и все это может увеличить стоимость установки стены.

    Электромонтажные работы и сантехника

    Электромонтажные работы стоят около 300 долларов для проекта или где-то между от 50 до 100 долларов в час с первым часом немного выше - 150 долларов . Расстояние между розетками и выключателями и их размещение регулируются строительными нормами. Большинство стен потребуют незначительных электромонтажных работ.

    Red Tape

    Национальная ассоциация строителей жилья приписывает примерно 25% затрат на строительство нового дома сложной политике регулирующих органов.Часть этих затрат включает в себя разрешения на строительство в среднем $ 1 000 на новое строительство дома. Для простых внутренних стен вы можете рассчитывать заплатить от $ 100 до $ 300 разрешения в зависимости от вашего местоположения. Эти цены сильно различаются от штата к штату. Несмотря на ваше местоположение, разрешения требуются практически на все этапы строительства, даже если вам сначала нужно снести старые стены.

    Очистка

    Стоимость установки почти всегда включает очистку. Установка стены - грязная работа, и ваш профессионал должен убрать ее перед отъездом.Разумно дважды проверить, включает ли ваш подрядчик уборку в заявке.

    Получить предложение от подрядчика

    Сделай сам или нанять подрядчика

    Почти всегда хорошая идея нанять подрядчика для строительства стен любого типа. Хотя это может показаться несложной работой, вам необходимо учесть все требования кодекса, разрешения, электромонтажные и водопроводные работы, требования к несущей способности и закончить работы. Строительство дома без правильной сборки всех его частей может снизить стоимость вашего дома.

    Неправильно установленные стены - это возможные структурные проблемы, вызывающие массивные и дорогостоящие повреждения всего вашего дома. Опасность возгорания и наводнения из-за неправильно установленных сантехнических и электромонтажных работ создает серьезные проблемы с безопасностью и может привести к ущербу в тысячи долларов.

    Перед тем, как начинать строительный проект, получите профессиональную консультацию. Обычно это бесплатные возможности понять все требования к вашему проекту и сопоставить затраты подрядчика с амбициями DIY.

    Сколько стоит поставить арку в стене?

    Стеновая арка стоит от 1000 долларов до 5000 долларов в зависимости от размера арки и от того, является ли она чисто эстетической или несущей. Для очень крупных проектов бюджеты будут значительно выше.

    Какие перегородки лучше всего подходят для подвала или гаража?

    Лучшие перегородки зависят от вашего использования. Если вам нужна постоянная стена, потратьте от 20 до 30 долларов за погонный фут на каркас и гипсокартон.Типичные гаражи не отделаны до уровня внутренней стены дома. Обычно у них есть только два слоя герметика поверх ленты с закрытыми головками крепежа и угловыми бортами.

    Для постоянных стен между гаражами и домами нормы требуют использования огнестойкой стены, обычно 5/8 дюйма из огнестойкого гипсокартона. Вы потратите примерно на 20% больше на этот тип настенного покрытия. Sheetrock производит Firecode Core и Fireguard, оба имеют разную толщину. Другие производители также предлагают огнестойкие изделия.Проконсультируйтесь с подрядчиком или местным строительным отделом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности.

    Каковы затраты и факторы для строительства демонтажной стены или стены для вечеринок?

    Уходящие стены, также известные как стена для вечеринок или общих стен, стоят столько же, сколько и любая другая внутренняя стена, или около от 20 до 30 долларов за погонный фут . Несущая стена отделяет жилые помещения от общих частей. Обычно их можно найти в коммерческих помещениях, таких как торговый центр.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *