Из чего сделать зубило по металлу: Из чего сделать зубило по металлу

Зубило из рессоры своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать зубило из рессоры своими руками. Данный инструмент пригодится тем, кто часто работает с металлом, с его помощью можно рубить металлические детали, такие как прутки, листы и так далее. Для сборки инструмента не нужны особые навыки и материалы, поэтому с его изготовлением справится каждый начинающий.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, в котором подробно показан весь процесс сборки, а также небольшое тестирование готового инструмента.

Для того, чтобы сделать зубило из рессоры своими руками, понадобится:
* Рессора от Краза
* Ножка от старого поломанного стула
* Углошлифовальная машинка

* Отрезной, шлифовальный диск для УШМ
* Сверло по металлу диаметром 4,5 мм
* Сверлильный станок
* Слесарные тиски
* Керн
* Войлочный круг для сверлильного станка
* Паста ГОИ
* Карандаш, линейка
* Крестовая отвертка
* Защитные очки, перчатки, респиратор
* Два винтика М4 с гайками
* Заточной станок с камнем
* Струбцины
* Электролобзик

Шаг первый.
Первым делом необходимо обработать рессору от Краза.

Заранее отпиленный отрезок рессоры длиной 200 мм размечаем так, чтобы получилось две одинаковые части шириной по 50 мм.

Отметки удобнее всего делать острым металлическим предметом, например керном.

Далее зажимаем размеченную заготовку на верстаке при помощи двух струбцин и начинаем ее распиливать на две части, для этого берем углошлифовальную машинку с установленным отрезным диском, пилить придется достаточно много, поэтому наберитесь терпения.

При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, а также используйте защитные очки и перчатки в целях безопасности.

Шаг второй.
Затем берем один из отрезков шириной 50 мм от рессоры и размечаем его с помощью керна так, как показано на фотографии.

Далее с помощью углошлифовальной машинки выпиливаем лишние части по разметке, при этом крепко зафиксируйте заготовку на верстаке струбцинами. После того, как одна сторона готова, переворачиваем деталь и проделываем аналогичные действия. В итоге должна получиться такая заготовка из рессоры.

Шаг третий.
Теперь нужно сделать ручку для инструмента из ножки от сломанного стула.

Закрепляем ножку от стула струбцинами к верстаку и при помощи электролобзика распиливаем ее поперек на две части одинаковой толщины. При работе с электролобзиком будьте осторожны, а также используйте средства индивидуальной защиты, перчатки, защитные очки и респиратор.

Далее отпиливаем две деревянных заготовки по длине ручки на металлической детали.

В полученных деталях сверлим отверстия диаметром 4,5 мм на сверлильном станке, при сверлении металла на режущую кромку сверла добавляем немного технического масла, так режущий инструмент прослужит дольше и не заклинит.

В деревянных заготовках также делаем два отверстия того же диаметра.

Шаг четвертый.
Собираем все детали вместе, закрепляем две деревянные части с помощью двух винтов М4 и гаек.


Окончательную форму ручке придаем на заточном станке, скругляя острые углы и удаляя заусенцы. При работе на заточном станке обрабатываемую деталь нужно крепко зафиксировать, а также использовать защитные очки, респиратор и перчатки.


Далее раскручиваем крестовой отверткой винты и переходим к обработке металлической части.

Закрепляем деталь из рессоры в слесарных тисках и начинаем зашлифовывать острые края и убирать неровности с помощью углошлифовальной машинки и шлифовального диска.

С торца пластины снимаем две фаски на заточном станке.

В итоге должно получиться примерно так.

Затем снимаем следы ржавчины и мелкие дефекты с детали с помощью УШМ и шлифовального лепесткового диска.

Полировку детали производим на сверлильном станке, установив в его патрон войлочный круг, на который заранее нужно нанести немного пасты ГОИ.

В итоге получился отличный инструмент под названием зубило.

А так, как инструмент полностью готов, то его можно протестировать. Для этого берем металлическую проволоку диаметром 6 мм и наковальню, ставим забило на проволоку и ударами молотка по его верхней части перерубаем проволоку.

Данный инструмент, сделанный своими руками отлично справился с испытанием, а его острие осталось таким же острым и без видимых повреждений.

Поэтому, если вы часто имеете дело с металлом и его рубкой, то такое зубило вам точно пригодится, а опыт, приобретенный в процессе его изготовления пойдет только на пользу.


На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

назначение, основные характеристики, виды и выбор

Зубило – ударно-режущий инструмент, который используется для рубки металла или скалывания камней.

Сфера применения прибора очень широкая.

Без этого приспособления не обойтись в строительстве, слесарном деле, в хозяйстве.

С его помощью выполняют канавки и пазы на металлических поверхностях, демонтируют кирпичные или бетонные стены.

Также можно снимать старую отделку, разбирать спресованное оборудование, вынимать гвозди или откручивать гайки.

Разные виды зубило предназначены для выполнения разных задач.

Содержание статьи

Устройство и характеристики

Зубило представляет собой металлический стержень, заточенный с двух сторон, с плоским обухом.

В зависимости от конструктивных особенностей приборы делятся на два вида: ручные и для электроинструментов.

Стержень может иметь овальное, прямоугольное, круглое сечение или форму многогранника.

Основные характеристики:

• вид инструмента;
• назначение;
• тип хвостовика;
• длина и ширина рабочей части;
• диаметр;
• материал изготовления;
• конструкция;
• вес.

Для комфортной эксплуатации модели оснащаются специальными «грибками».

Это резиновая накладка, которая гасит отдачу, и обеспечивает точное попадание молотком.

Материал

Одним из самых важных критериев, на которые следует обращать внимание при выборе, является материал изготовления.

Модели, предназначенные для обработки разных видов металлов, изготавливаются из углеродистой инструментальной стали, для обработки камня – из конструкционной стали.

Размеры и вес

В работе чаще всего используется плоское зубило.

Существует более 20 видов.

Модели отличаются между собой по разным параметрам.

Общая ширина – 5-25 мм.

Общая длина – 100-200 мм.

Длина рабочей части – 25-60 мм.

Есть модели, используемые для обработки мягких, средних, твердых металлов.

От размера зависит и вес прибора.

Легкие ручные весят в среднем 210-380 г, тяжелые, предназначенные для применения с разными видами электроинструмента – 590-750 г.

Виды зубило и их назначение

Существует несколько разновидностей зубил.

От вида инструмента зависит его функциональное назначение и сфера применения.

• Слесарное – самое распространенное, используется для обработки незакаленного металла.

• Пика используется вместе с электроинструментом.

Это может быть как строительное зубило для пневматического бетонолома, который применяется при демонтаже бетонных стен, так и модели для перфораторов, отбойных молотков.

• Крейцмейсель

Кромка этого прибора не только заостренная, но и зауженная, благодаря чему можно выполнять пазы и небольшие канавки на металлических поверхностях.

• Канавочник (канавочное)

Зубила этого вида отличаются наличием специальной кромки, при помощи которой можно делать фигурные вырезы на камне и металле.

• Кузнечное оснащается деревянной рукояткой, за счет чего его можно применять не только для холодной, но и для горячей рубки металла.

Еще один вид зубил – самодельное.

Такой инструмент вы можете сделать в своей кузне.

Нужно только располагать приспособлениями для раскалки, выпрямления и шлифования металла.

Его потенциала хватает для выполнения хозяйственных работ (рубка проволоки, откручивание старых гаек, вырубка канавок на металлических поверхностях).

Что нужно знать о зубилах

Используйте в работе только исправные зубила.

Определить это можно по внешнему виду.

Если на поверхности прибора есть какие-то дефекты, заусеницы, или он расклепан, его применять нельзя.

Чтобы увеличить рабочий ресурс прибора, его необходимо периодически затачивать.

Заточка проводится под углом 35, 45, 60 или 70 градусов в зависимости от вида инструмента.

Как пользоваться зубилом

Несмотря на то, что современный рынок переполнен различными электроинструментами, в некоторых случаях без применения обычного зубила не обойтись.

И тут возникает вопрос, как правильно пользоваться этим нехитрым инструментом.

Основные правила

Схема работы зависит от вида зубила.

При работе с ним нужно быть предельно осторожным, чтобы и поставленную задачу выполнить качественно, и травму не получить.

• Проверьте, надежно ли посажен молоток на рукоятку.
• Перед началом работы наденьте очки, перчатки.
• Инструмент должен быть сухим.
• При работе с металлическим листом учитывайте вид металла и его толщину.

Толстые листы лучше рубить в несколько подходов.

• Если нужно отрубить часть проволоки, не делайте этого одним махом.

Сначала выполните небольшой надрез, потом обломите стержень, он останется в руке, а не улетит в неизвестном направлении.

Современные модели оснащаются «грибками».

Это специальная головка, которая выполняет защитную функцию, поэтому ее наличие повышает безопасность работы, снижая к минимуму риск получения травмы.

Но в некоторых ситуациях это не помогает, поэтому работать с инструментом нужно очень аккуратно.

Как сделать зубило своими руками

Для изготовления зубила своими руками вам понадобится пружина, выполненная из прочного, закаленного металла, а также целый набор различных инструментов и приспособлений:

• кузнечный горн;
• вермикулит;
• кувалда;
• наковальня;
• шлифовальный станок;
• напильник;
• щипцы;
• УШМ-ка;
• масло.

Не забудьте о средствах защиты.

Надев очки и фартук, можете приступать к работе.

Технология изготовления инструмента достаточно проста, поэтому вы без проблем справитесь, если даже не делали этого никогда раньше.

1. Отрезаем один виток пружины, разогреваем и выпрямляем его.
2. Придаем рабочей части нужную форму (например, четырехгранную). Заготовку нагреваем и обстукиваем, формируем канавку.
3. Раскаленный кусок металла помещаем в вермикулит, чтобы облегчить обработку.
4. Заготовку обрабатываем при помощи напильника и шлифовального станка.
5. Будущий инструмент нагреваем до температуры 760 градусов, затем помещаем в емкость с маслом. После нагреваем еще раз до температуры 200 градусов, даем остыть естественным путем. Такая закалка сделает металл прочным и твердым.
6. Шлифуем, придаем эстетичный внешний вид.

Вот и все, инструмент готов.

Осталось попробовать его в работе.

Приниматься за изготовление зубила своими руками целесообразно, если под рукой есть все необходимые приспособления.

Если таковых нет, инструмент проще купить.

Рейтинг зубил

При изготовлении зубил производители уделяют внимание не только эксплуатационным характеристикам, но и форме, размеру, внешнему виду.

Выбрать хороший инструмент из широкого ассортимента довольно сложно. Ниже представлен рейтинг лучших зубил (по мнению экспертов и покупателей).

• FIT 46755. Ручное зубило из инструментальной стали с шестигранным стержнем, который практически невозможно согнуть.

Резиновая ручка снижает вибрацию. Затыльник оснащен грибовидной защитой, чтобы предотвратить удар по руке.

• TOPEX 03A149 применяется для выполнения больших углублений.

Крепкий хват и удобное использование обеспечивают четыре волнистых ребра на ручке.

Шестигранный стержень с ребрами жесткости не деформируется при нагрузках.

• Stanley FatMax 25х305 мм применяется для обработки разных металлов, надежно лежит в руке, не скользит благодаря фигурной прорезиненной рукоятке с увеличенным диаметром.

Инструмент оснащен прочным, устойчивым к изгибам шестигранным стержнем, защитным «грибком».

Ширина рабочей части – 25мм.

• SDS MAX MATRIX 70343 – модель для перфоратора, при помощи которой можно прокладывать коммуникации.

Инструмент устойчив к деформациям, коррозии, удобен в использовании, имеет большой рабочий ресурс.

• MATRIX. Оксидированное зубило защищено от корозии.

Модель выполнена из углеродистой стали 50 CrMo, инструмент успешно применяют для рубки различных материалов.

Какое зубило выбрать?

В первую очередь определитесь с целью применения инструмента и видом.

Обязательно обращайте внимание на материал изготовления и способ его обработки, размер, форму, защиту рук мастера, цену.

Дешевые модели от неизвестных производителей могут оказаться некачественными.

Выполненные из мягкого металла или незакаленные зубила быстро приходят в непригодность.

Хороший инструмент удобен в использовании, сохраняет полноценную функциональность в течение очень продолжительного времени.

Зубило слесарное — Домашняя мастерская

  Слесарное зубило  —  простой ручной ударно-режущий инструмент для механической, по большей части грубой  обработки  (рубки) металла. Вообще-то, правильнее было бы, пожалуй,  назвать этот инструмент не зубило, а рубило, так как им именно рубят или разрубают металл при его обработке.  Но рубилом обычно называют ещё более древнее орудие труда, которое применялось первобытными людьми и представляет собой заостренный камень, а название «зубило» происходит  от слова зубить, что значит «насекать зубья«или зубцы. Кстати, зубилом и в самом деле можно  насекать зубья обычной пилы.
    Слесарное зубило представляет собой металлический брусок с заостренной под определенным углом режущей частью.
   Любой начинающий слесарь первое знакомство с инструментом начинает именно с освоения приемов работы с зубилом. Хорошо помню свои первые уроки в школе на уроках труда, когда мастер производственного обучения учил нас, мальчишек  12-13 лет, зажав в слесарные тиски полоску металла, отрубать от неё какую-то часть с помощью зубила. Причем, бить молотком по зубилу надо было, глядя не на затыльник зубила, а в то место, куда было направлено его острие.
   Никаких практических навыков работы с инструментами тогда ещё у нас не было, удары молотком приходились, куда попало.  Зубило «прыгало», соскальзывало, а силы удара не хватало, чтобы отрубить железо ровно. Сколько было ударов молотка по левой руке прежде, чем стало что-то получаться!  Но прошло несколько уроков,  появилась точность удара и  первой, самостоятельно изготовленной вещью,  стал вырубленный зубилом и потом обработанный напильником крючок для вешалки в школьную раздевалку.
    Зубило нужно иметь практически в любой домашней мастерской, где хозяин занимается изготовлением или ремонтом каких-то вещей из металлов.   Зубилом можно при необходимости перерубить толстую проволоку, гвоздь, вырубить заготовку детали из листового  металла, срубить неподдающиеся при выкручивании  шляпки болтов  или  гайки со сбитыми гранями, стронуть с места неподатливую  гайку, сбить наплывы от сварки, заусеницы и  т. п.
  Не всегда ведь есть под руками болгарка, которой резать металл, конечно же удобнее, да и быстрее, чем зубилом. И не во всех случаях она может заменить обычное зубило. Например, зубилом можно быстро вырубить заготовку для самодельной блесны или другой рыболовной  приманки и не нужна здесь никакая болгарка.
    В соответствии с ГОСТом 7211-86 зубила выпускаются нескольких типов, отличающихся формой державки: овальные, плоско-овальные, двутавровые и даже шестигранные. (Честно говоря, никогда не встречал в продаже зубила с державкой шестигранной формы и не представляю себе, для какой цели она сделана именно такой; ведь держать такое зубило в руке не очень удобно).
    Изготовляется зубило из высококачественной  инструментальной углеродистой или легированной стали. Размеры зубил могут быть разными по длине —  100, 125, 160, 200 мм,  и по ширине рабочей части соответственно 5, 10, 16 и 20 мм.
 Степень закаливания зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закалённой части. Если напильник практически не оставляет следов своего применения, то  металл твердый. Но кроме твердости металла не должен быть и хрупким, чтобы при ударе не крошился, а резал, рубил заготовку.
  Всё в том же уже упомянутом ГОСТе определены марки сталей, которые должны применяться для производства зубил, и правила  проверки их качества. Ещё бы эти правила всегда соблюдались,  а то встречаются и такие, что даже при рубке тонкого листового железа на острие зубила появляются вмятины или выбоины.
   Углы заточки  зубила могут быть различными. Для мягких металлов применяются зубила с более острым углом (приблизительно в 35 градусов), для более твердых угол может быть больше — 45°, 60°, и даже  70°.
Для того, чтобы правильно рубить металл зубилом, надо его хорошенько разметить т.е. нанести контуры заготовки. Делается это чертилкой, оставляющей на металле хорошо заметный след.  
  Тонкий листовой металл большого размера можно рубить на наковальне, держа зубило вертикально и наставляя его на проведенную линию разметки. Если же заготовка небольшая по размеру, а металл такой толщины, что на наковальне за один раз зубило его не пробивает, то её  лучше всего зажать в слесарные тиски, при этом губки тисков должны быть вровень с линией, нанесенной чертилкой. Если металл толстый, то линия разметки должна находиться на 3-4 мм выше губок. 
  Зубило опирается на переднюю губку тисков  под углом  30-35°  и его острие  приставляется к одному из краев обрабатываемого металла под углом примерно в 45°. Молотком наносятся короткие и точные удары по его затыльнику. При этом рукой не следует крепко сжимать державку зубила, а лишь слегка поддерживать и направлять его по линии, нанося при этом удар за ударом и сдвигая острие вдоль губки тисков. 
  Если за один раз разрубить металл не удается, то делают повторный проход. В некоторых случаях имеет смысл произвести второй проход зубилом вдоль линии разметки с обратной стороны заготовки.
  Так как зубилом обычно производится лишь первичная, грубая обработка металла, при разметке необходимо учитывать припуск на последующую чистовую обработку напильником или на наждачном круге.  
     Важно: уже отмечал, и еще раз подчеркну: смотреть при рубке во время нанесения удара надо не на затыльник зубила (молоток сам «найдет» его), а в точку соприкосновения острия с металлом. Для предохранения руки от ударов по ней молотком на некоторых зубилах применяют специальные защитные «шляпки» или «грибки» из резины или пластмассы. 

Зубило для перфоратора по бетону и металлу, как закалить и заточить? + Видео

Зубило для перфоратора и для металла можно купить в любом специализированном магазине. Времена, когда этот инструмент надо было «вынести» с работы давно прошли. А вместе с ними тает на глазах огромный опыт по заточке и закалке металла в домашних условиях. Восстановить пробел этих знаний мы сейчас и попробуем.

Зубило для перфоратора – разнообразие форм

Зубило – это не только собирательное название автомобиля Lada Samara, но и ударно-режущий инструмент, применяемый для обработки камня или металла. С одной стороны находится режущая кромка, а с другой – бойковая часть, именуемая затыльником. Затыльник предназначен для нанесения ударов, кромка – для разрезания или раскалывания материала.

Перфораторное зубило сильно отличается от слесарного собрата как по форме, так и по содержанию. Хвостовик имеет специальную форму для посадки в патрон перфоратора. Для домашних инструментов, весом не более 5 кг, используют хвостовик формы SDS+. Средние перфораторы, 5-12 кг, зажимают зубило с хвостовиком SDS-max. Более мощные аппараты, массой свыше 12 кг, предназначенные для демонтажа асфальта и серьезных бетонных конструкций, используют шестигранное крепление HEX (на 19, 28 и 30 мм). Формы у бетонорубов самые разные и на все случаи жизни. Рассмотрим их детальнее:

• плоская форма. Внешне напоминает отвертку, кончик которой заострен. Это самая распространенная форма зубила. По сути, она является самой древней, и все остальные модели – её производные. Длина режущей кромки у таких инструментов либо меньше, либо чуть больше ширины тела инструмента, и варьируется от 10 до 40 мм, хотя встречаются экземпляры и с большей длиной кромки. Чем больше эта величина, тем меньшее усилие при долблении воздействует на материал, так как сила удара передается на большую площадь соприкосновения;
• пикообразная форма. Имеет вид конуса или остроконечной пирамиды. Используется для пробивания отверстий в кирпиче или бетоне при отсутствии коронки. После работы таким инструментом отверстие будет иметь рваные края. Если есть возможность, лучше пользоваться коронкой для высверливания;
• форма в виде лопатки. Очень похожа на плоское зубило, однако, режущая кромка более широкая и тонкая. Применяется для снятия старого слоя материала, к примеру, старой плитки или штукатурки. Для удобства лопатка имеет чуть изогнутую форму, для поддевания. Обычно такая насадка и называется «для плитки». Также встречаются насадки в форме обычной огородной лопаты;
• специальные формы. К таким относятся лопатки полукруглой формы. По аналогии с насадками в виде лопаток для снятия плитки также имеют слегка изогнутую форму. Они разработаны для пробивания в стене канала под проводку, являются аналогом штробореза. Для большего удобства такие зубила дополняют крыльями, расположенными вдоль тела инструмента. При долблении эти крылья опирают полукруглое зубило на стену, регулируя таким образом глубину борозды.

Используя в работе зубило по бетону для перфоратора, не забывайте периодически смазывать хвостовик инструмента специальной смазкой. Это продлит его срок службы. Многие не придают этому особого значения, а зря. Он испытывает не меньшие нагрузки, чем рубящая кромка, имея почти аналогичную закалку.

Рубка металла зубилом – как по маслу

Зубило по металлу (слесарное) представляет собой стержень прямоугольного сечения. Режущую кромку составляют четыре плоскости, две основные и две вспомогательные. Ударная часть обычно имеет вид усеченного конуса, это помогает обеспечивать правильное направление удара. Наиболее часто используют инструмент длиной 75-200 мм, с кромкой 20-25 мм. Для прорубания канавок в металле применяют крейцмейсель (разновидность зубила), он имеет несколько меньшую длину, 150-175 мм, и кромку 5-10 мм, однако кроме мастерской моего деда его уже нигде не найти.

Серьезные работы зубилом по стали уже и не встретишь. Черновую работу исполняют болгарки и газовые резаки, а чистовую – фрезерные станки. Рубка металла зубилом – уже классика, однако забывать её нельзя, вспомним, как происходит обработка заготовок в тисах. Будущую деталь обрубают либо по уровню, либо сверх уровня губок тисов. При рубке по уровню срез получается более гладким, а заготовка не подвергается деформации. Металл плотно зажимают в тисах так, чтобы верхнее ребро обрубаемой кромки выступало на 3-4 мм, это наиболее оптимальная величина. Если сделать ее больше, то стружка будет сниматься сложнее, если меньше, то процесс обработки займет больше времени. Выступающую часть срубают, затем деталь переставляют, выпуская сверху губок тисов снова 3-4 мм, и опять снимают стружку. Такая операция повторяется до достижения требуемого размера.   Если обработку производим сверх уровня губок, то заготовку зажимают, чтобы линия обработки была параллельна губкам и на 3-4 мм выше их.

При работе режущая кромка инструмента должна располагаться под углом в 45 градусов к обрабатываемую металлу, а ударная часть приподнимается на 25-40 градусов вверх. Такое расположение помогает достичь более ровной линии сруба. При простых операциях со стальной полосой или арматурой, например, перерубание, слесарное зубило ставят перпендикулярно материалу, затем одним или несколькими ударами наполовину прорубают полосу. Точно также делают и с другой стороны заготовки, а если она круглая, то стержень проворачивают, обрабатывая пруток по окружности. Работайте с металлом только на наковальне или на толстом стальном листе.

Как закалить зубило – разложим все по полкам

Слесарное зубило изготавливается из углеродистой стали, поэтому закалять этот инструмент необходимо при температуре 750-800 градусов (цвет вишни угорки). Зубило для бетона изготавливают из легированных сталей, температура закалки у него больше. Если у вас самодельный инструмент, то калить его надо в определенном диапазоне температур, зависящем от марки стали. К примеру:

• низкоуглеродистая сталь: 730-950 градусов;
• высокоуглеродистая: 680-850 градусов;
• легированные стали: 850-1150 градусов Цельсия.

Прогрев инструмента производят равномерно, во избежание резкого перепада температур между режущей кромкой и сердцевиной зубила. При достижении необходимой температуры изделие надо продержать некоторое время в печи. Лучше 1 час равномерно прогревать инструмент и 30 минут продержать в печи, чем за 10 минут нагреть до максимально возможной температуры и сразу охладить. Охлаждать зубило можно в воде или масле. Не скупитесь на количестве охлаждающей жидкости. Половина отрезанной пластиковой бутылки нам не подойдет, а вот 2-3 литра масла в оцинкованном ведре – то, что нужно.

Для образования феритно-цементитной смеси (наиболее прочная смесь железа и углерода, с большим сопротивлением сдвигу по плоскости скольжения при воздействии внешних нагрузок) металл необходимо медленно охлаждать до температуры 650 градусов, а от 650 до 400 градусов нужно быстрое охлаждение. При соприкосновении жидкой среды с раскаленным металлом жидкость начинает парить и обволакивает инструмент, в результате металл напрямую не соприкасается с охлаждающей жидкостью. Вокруг него образуется пленка из пара, называемая паровой рубашкой. Такая внешняя среда медленно охлаждает сталь. Когда температура материала снижается, масло или вода перестают испаряться, рубашка исчезает, и мы получаем более быстрое охлаждение. Таким образом, масло и вода одинаково воздействуют на металл.

Различие лишь в том, что масло охлаждает материал более медленно. Благодаря этому уменьшается вероятность возникновения внутреннего напряжения в металле. Оно больше подходит для высокоуглеродистых и легированных сталей, а вода – для низкоуглеродистых.

Опускать инструмент надо перпендикулярно поверхности масла, ни в коем случае не боком, не под углом и не кидать в ведро. Погружаем инструмент режущей частью вниз, плавно перемещая его вверх-вниз и вправо-влево. Это предотвратит резкий перепад температур между закаляемой частью и не закаляемой, а также позволит быстрее избавиться от паровой рубахи. Кроме кромки, необходимо закалить и хвостовик. Он тоже испытывает ударные загрузки и без закалки после непродолжительной работы станет обрастать «кудряшками». Закаляем его аналогично режущей кромке. В результате получаем стержень с закаленными краями и не каленой, упругой серединой – сбалансированный инструмент.

Заточка зубила, режущая кромка и хвостовик

Лезвие имеет форму клина, но клин бывает разный, и угол заточки зубила зависит от его применения. Вроде бы, чем острее угол, тем меньше необходимо прикладывать силы для удара. Но чем острее угол, тем он быстрее тупится при работе с твердыми материалами. Поэтому многолетний опыт работы с зубилом плавно подводит нас к компромиссу. Для рубки хрупких материалов (чугуна, бронзы, твердых сортов стали) лезвие зубила точат под углом 70 градусов. Для стали средней твердости применяют 60-градусный угол. Мягкие материалы (медь, латунь) рубят с углом заточки в 45 градусов. Алюминий и цинк можно разрубать с углом лезвия в 35 градусов.

Затачивать зубило, конечно, лучше при подаче на точило охлаждающей жидкости, но в домашних условиях такое почти невозможно. Из-за этого при сухой заточке надо быть осторожным и не перегреть инструмент выше 110 градусов, иначе его твердость снизится. После заточки режущие кромки должны иметь одинаковый угол наклона и ширину, поэтому в процессе работы лучше по чуть-чуть обрабатывать каждую сторону, часто переворачивая зубило. По окончании процесса заточки лезвия снимаем фаску и с хвостовика, придавая ему форму усеченного конуса. Не стоит забывать о правилах безопасности – пользуемся очками или защитным экраном. Пыль от наждака крайне вредна.

Зубило по бетону для перфоратора в заточке почти не нуждается. Все производители применяют технологию Long Life. Лезвие такого инструмента само затачивается при работе. Качественно закаленное зубило будет меньше деформироваться и стираться в процессе работы. А правильная заточка поможет перерубить любую сталь и раскрошит любой материал.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Слесарное зубило 200 мм – грамотно наносим удары по металлу + видео

Каждый мальчишка еще в школе узнал, что такое слесарное зубило, на уроках труда не раз попадал себе по пальцу во время работы с ним. Сегодня такой инструмент до сих пор в строю, и, конечно, в современной модификации. Давайте еще раз поработаем с этим инструментом.

Основа работы зубилом с металлом

Хотя большинство из нас и имеет некоторое представление о таком инструменте, но мало кто задумывался о том, что это за приспособление, и каковы его непосредственные профессиональные свойства. Это устройство имеет богатую историю и, естественно, сферу применения. Относится такой инструмент к группе ударно-режущих механических приборов, хотя с режущими качествами дела обстоят не очень, но вот рубить такое приспособление может. Конечно, правильней было бы назвать его рубильным термином, но во всех наименованиях есть своя логика.

Такое название ему дали не просто так, изначально инструмент был предназначен делать насечки в виде зубьев, после работы инструментом мы можем их увидеть. Именно это свойство и стало составляющей технического названия рабочего изделия. На практике зубило используют, в основном, для рубки металла, также таким инструментом очень удобно проводить работы по камню. У скульптора, который работает с каменными заготовками, в арсенале имеется целый набор различных модификаций такого инструмента. В строительстве также широко применяется такой инструмент.

К примеру, в случае работы с бетоном, такой инструмент оказывает значительную помощь в удалении наплывов и различного рода наслоений. Что касается применения приспособления в работе с металлом, то инструмент способен из листового металла толщиной 3 миллиметра вырубить деталь по заданному чертежу. Конечно, все это проходит не без вашей помощи, и полученные детали требуют дополнительной обработки, шлифовки, для этого слесари имеют в мастерской набор напильников, которыми и проводится обработка.

Технические условия, ГОСТ и устройство инструмента

Относительно устройства такого приспособления существует определенный стандарт, по которому изготавливают данный инструмент. Производитель металлоизделий имеет определенный ГОСТ на зубило слесарное и по этому стандарту выпускает изделие. Технически это стержень определенного размера, который имеет округлую, квадратную, многоугольную или овальную форму.

С одной стороны такой стержень затачивается под определенным углом, эта часть считается рабочей, именно она рубит металл и скалывает бетон. Другая часть инструмента имеет техническое слесарное название «затыльник». Эта часть и принимает на себя механические удары молотка, с помощью которых инструмент совершает поступательные движения, осуществляя рубку металла или камня.

Как правило, рабочая часть затачивается с двух сторон и подвергается усиленной термической обработке. За счет этого режущая часть достаточно прочная и при работе с металлом долго сохраняет свои рабочие свойства. Так как данный инструмент подвергается постоянным нагрузкам в виде ударов, материалом для изготовления устройства является углеродистая инструментальная сталь. Для изделия, которым проводят работы по камню, применяют конструкционную сталь с твердосплавными пластинами.

В качестве усовершенствования инструмента производитель обеспечил некоторые модели защитными шляпками, их еще называют «грибками». Изготовлены такие защитные элементы из резины или пластмассы, таким образом, они играют роль своеобразной ручки, за которую инструмент держат во время работы. В случае если вы не попадете по «затыльнику» во время удара, защитный грибок защитит руку от травмы.

Важно! Не забывайте при работе с инструментом соблюдать технику безопасности, вы должны защитить свои руки и глаза. Для этого нужно использовать строительные перчатки и обязательно защитные очки.

Механизируем ручной труд

Настоящий слесарь знает, что работа с зубилом – это довольно изнурительный и тяжелый труд. Чего стоят одни только удары молотка при рубке металла, а сколько ударов наносит мастер… И не сосчитать! Но с появлением перфоратора ручной труд удалось механизировать, за счет того что перфоратор имеет в своем арсенале ударное устройство, причем не хуже обычного молотка. Так появилась специальная насадка для электрического отбойного молотка, ее так и назвали – зубило для перфоратора. Такое устройство значительно облегчило труд не только слесаря, но и строителя.

Теперь не нужно постоянно махать молотком и наносить удары, достаточно вставить насадку и нажать на кнопку, и проводить заданные работы, только направляя рабочую часть инструмента в нужном направлении. После появилось огромное количество различных насадок для перфоратора, их основная задача – это рубить и скалывать твердые материалы. К примеру, после работы сварщика, бывает, возникает необходимость удалить ненужные прихватки, конечно, с этим вполне может справиться молоток и зубило, но механизированный способ значительно экономит время и силы.

Для работы по камню имеется очень удобное приспособление, мастера называют его просто «штроборез». Устройство такого приспособления – это рабочая область в виде изогнутой лопатки. Если при монтаже штробы обычным зубилом мы получаем неровную канавку, плюс ко всему, осколки бетона летят в разные стороны, то, воспользовавшись «штроборезом», мы получим качественное, ровное углубление под прокладку электропроводки или других коммуникаций.

Конечно, в механизированном способе есть один небольшой минус, а именно: звуковое сопровождение проводимых работ. Если ручным инструментом мы периодически наносим глухие удары, то перфоратор делает все с точностью, но наоборот. Он издает сильный и звонкий шум, особенно если проводить работы по обработке метала, так что в таких случаях лучше использовать защитные наушники.

Используем зубило слесарное 200 мм как гаечный ключ

Конечно, трудно представить такой инструмент в роли гаечного ключа, это факт, на самом деле оно им и не является, но благодаря слесарным секретам иногда выступает в этой роли. Пожалуй, все мы встречали гайки, у которых грани «зализаны», то есть при попытке открутить гайку рожковым ключом он попросту проворачивается по стертым граням, а гайка в свою очередь как стояла, так и стоит неподвижно. Казалось бы, открутить такое крепление невозможно и его, скорее всего, придется срезать.

Но настоящий мастер знает, что есть еще один способ, и поможет ему в этом зубило 200 мм и молоток. Дальше все просто, на слизанной грани гайки мы должны сделать первую насечку, для этого инструмент устанавливается на гайку под углом, и наносятся несильные удары молотком. В процессе образования насечки гайка уже должна поддаться и начать откручиваться. Если мы упираемся в препятствие и не можем дальше наносить удары, необходимо вернуть зубило на исходную позицию и сделать еще одну насечку на другой грани гайки. Таким способом мы должны открутить гайку полностью, если есть необходимость, то ее можно и закрутить обратно, но лучше, конечно, заменить крепление на новое.

Хотим вас заранее предупредить: если вы впервые сталкиваетесь с таким способом демонтажа крепления с таким дефектом, то не спешите быстро откручивать гайку. Пользуясь таким способом откручивания крепежной детали, необходимо иметь определенные навыки, поэтому лучше в первый раз проводить работы аккуратно и без фанатизма, иначе можно получить травму или повредить механизм, в котором проводится такой демонтаж.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно закалить зубило — Инженер ПТО

Приемы выполнения термической обработки рассмотрим на примерах закалки наиболее часто применяющихся в слесарной практике инструментов.

Закалка слесарного зубила. Слесарное зубило изготовляют из инструментальной углеродистой стали У7 или У8, следовательно, и режим термической обработки должен соответствовать материалу.

После кузнечной обработки (отковки режущей части и головки) соответственно чертежу рабочий конец зубила (на длине 15-30 мм) зачищают от окалины и нагревают равномерно (в горне печи или ванне) до температуры 760-780° (светло-вишневого цвета каления).

Нагретое зубило вертикально опускают в воду на глубину 15-20 мм и перемещают его вверх и вниз, не вынимая из воды.

Такое охлаждение зубила в воде устраняет создание резких переходов от закаленной к незакаленной части.

После того как раскаленная часть потемнеет, его вынимают из воды и зачищают поверхность, наблюдая по цветам побежалости (фиолетовый или светло-голубой) за температурой (в зависимости от назначения зубила).

При появлении на рабочей части зубила нужного цвета побежалости его опускают в воду (сначала наполовину, а затем на всю длину) для окончательного охлаждения.

Закалка слесарного молотка. Слесарные молотки изготовляют из инструментальной углеродистой стали У7 и У8.

После обработки молоток нагревают до температуры 780- 830° (светло-вишневого цвета), и сначала закаливают носок (узкую часть его): носок опускают в охлаждающую жидкость (воду) и выдерживают до тех пор, пока вода не перестанет кипеть. Перевернув молоток, закаливают боек опять до тех пор, пока вода не перестанет кипеть.

При охлаждении средней части до температуры 580-650° (темно-красное каление) весь молоток опускают в воду и выдерживают до полного охлаждения.

Как можно закалить металл в домашних условиях, наверное, знает каждый мастер, работающий со слесарным или столярным инструментом. Считается, что для этого достаточно разогреть изделие докрасна, а затем охладить его в емкости с водой. Однако в домашней мастерской этим способом можно получить только твердый и хрупкий металл, который вполне подходит для стамесок и ножей, но непригоден для молотков, кернеров или зубил. Режимы термообработки зависят от марки стали и требуемых параметров изделия после закалки, а к ним относятся не только твердость, но и прочность, износостойкость, пластичность и вязкость. В домашних мастерских, как правило, отсутствуют измерительные приборы, с помощью которых можно узнать температуру детали. Поэтому для того, чтобы закалить деталь, границы нагрева и отпуска приходится распознавать по цвету металла или его побежалости. Кроме того, перед тем как закалить какое-либо изделие, мастер должен определить (хотя бы приблизительно) марку стали или сплава, из которого оно изготовлено. Со временем накапливаются и знания, и навыки, но начинающему термисту даже для того, чтобы в домашних условиях успешно закалить сверло, резец или какой-нибудь крепеж, сначала придется пополнить свой теоретический багаж, пообщаться с опытными специалистами и сделать несколько пробных закалок.

Способы бытовой закалки металла

Чтобы закалить изделие из металла в домашних условиях, в первую очередь следует определиться со способом его разогрева до необходимой температуры, а также подобрать емкости для охлаждающих жидкостей. Кроме того, необходимо выбрать домашнее помещение или место во дворе, где можно заниматься закалкой с соблюдением всех требований техники безопасности. Для нагревания можно использовать источники с открытым пламенем. Но таким способом удастся разогреть и закалить только небольшие по объему детали. К тому же открытое пламя вызывает окисление и обезуглероживание, которые негативно влияют на поверхностный слой металла. Температуру нагрева домашние мастера, как правило, определяют по цвету нагретой заготовки. На рисунке ниже приведена цветовая таблица, без которой невозможно правильно закалить изделие из углеродистой стали. Для легированных сталей температурный диапазон обычно сдвинут в сторону увеличения на 20÷50 °C.

Для того чтобы закалить изделие из стали с полным и равномерным прогревом, лучше всего воспользоваться такими источниками тепла, как кузнечные горны и закрытые печи. Это оборудование несложно изготовить самому в домашней мастерской, а эксплуатировать его можно как в помещении, так и на открытом воздухе. Для наддува в кузнечном горне обычно используют промышленный фен, а в качестве топлива подойдет древесный уголь, который продается в любом супермаркете. Небольшую закрытую печь легко изготовить из пары десятков шамотных кирпичей. При этом в зависимости от метода закалки металла в ней можно не только закалить, но и провести отпуск с прогревом всего объема изделия. Проще всего с емкостями для охлаждения и зажимным инструментом. Для закалочной жидкости подойдет любой негорючий сосуд достаточного размера, а удерживать и перемещать деталь можно щипцами или крючьями с ручками подходящей длины. На видео ниже показано, как в домашних условиях можно закалить топор с использованием самодельного горна и двух емкостей с разными охлаждающими средами.

Закалка на открытом огне

Самый простой способ закалить небольшую деталь в домашних условиях — это нагреть ее на открытом пламени до нужной температуры, руководствуясь при этом цветовыми таблицами. В качестве источника нагрева в таких случаях можно использовать газовую горелку, паяльную лампу или даже конфорку домашней газовой плиты. Главный недостаток такой закалки — это сложность равномерного прогрева изделия по всему объему, т. к. пламя создает высокую температуру на узком, ограниченном участке. Этот способ подойдет, когда необходимо закалить торец удлиненного изделия, например режущую часть сверла или лезвие стамески, или же небольшую деталь размером в несколько сантиметров. Еще одна проблема, с которой может столкнуться домашний мастер, решивший закалить углеродистую сталь открытым пламенем, — это сильное окисление и выгорание углерода в поверхностном слое железа, которые приводят к деградации его структуры.

Распространенные среды для самостоятельного каления

Для закалки сталей в домашних условиях обычно используют следующие охлаждающие среды: воздух, воду и водные растворы, минеральное масло. В качестве водных растворов обычно используют 10-15%-й хлористого натрия (поваренной соли), а минеральное масло в домашних мастерских — это чаще всего обычная моторная отработка. Чтобы закалить отдельные части изделия с разной твердостью, используют закалку с последовательным охлаждением в двух средах. Каждая из этих закалочных сред характеризуется своей скоростью охлаждения, от которой напрямую зависит структура обрабатываемого металла. К примеру, воздух охлаждает сталь со скоростью 5÷10 °C в секунду, масло — 140÷150 °C, а вода (в зависимости от температуры) — 700÷1400 °C.

Чтобы правильно и без проблем закалить свое изделие, необходимо знать марку металла, из которого оно изготовлено, т. к. от этого зависит как температура нагрева, так и способ охлаждения. Народные умельцы для своих изделий в качестве исходных материалов чаще всего используют б/у изделия из быстрорежущих и инструментальных сталей, которые можно закалить в домашней мастерской. Ниже в таблице приведены рекомендуемые температурные режимы и среды охлаждения для различных сталей.

Закалка металла в масле

Масло довольно плохо проводит тепло, что способствует более медленному формированию структурных элементов стали. Поэтому, если ее закалить в масляной среде, она наравне с твердостью приобретет прочность и упругость. На производстве для закалки обычно используют индустриальное масло И-20 или современные закалочные масла типа «Термойл», «Термо» или «Волтекс». В домашних мастерских народные умельцы пользуются тем, что имеется в наличии. Чаще всего это новое или отработанное моторное масло. Чтобы безопасно закалить деталь в таком масле в домашних условиях, нужно помнить, что у него по сравнению с промышленными закалочными жидкостями гораздо более низкая температура вспышки, и при погружении в него раскаленного металла оно на короткий срок загорается с выделением едкого дыма. Поэтому закалочная емкость, применяемая в домашней мастерской, должна иметь минимальную открытую поверхность и использоваться только на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Помимо обычных ведер и жестяных банок, одна из самых распространенных конструкций такой емкости, которой пользуются домашние мастера — это удлиненный отрезок трубы подходящего диаметра с приваренным днищем.

Изготовление камеры для закаливания металла

Основным материалом для изготовления корпусов домашних печей для закалки стали являются твердые огнеупоры в виде блоков различных размеров и шамотная глина. В такой печи достигается температура свыше 1200 °C, поэтому в ней можно закалить изделия не только из углеродистой или инструментальной, но и из высоколегированной стали. При изготовлении домашних печей из шамотной глины сначала делают картонный каркас по форме и размеру рабочей камеры, который затем покрывают слоем шамота. Поверх его наматывают нагревательную спираль, а затем накладывают основной теплоизолирующий слой. При такой конструкции область нагрева изолирована от нагревательного элемента, что важно, когда необходимо закалить сталь, чувствительную к окислам и выгоранию углерода.

Самой же распространенной конструкцией домашних закалочных печей являются установки, тепловые корпуса которых выполнены из шамотного кирпича или аналогичных ему огнеупоров. Рабочая температура у таких материалов более 1400 °C, поэтому в подобных печах можно закалить практически любой вид стали и многие тугоплавкие сплавы. Конструктивно такая домашняя печь похожа на обычную печь на дровах, только имеет гораздо меньшие размеры. Нагрев металла в ней осуществляется с помощью электрической спирали, уложенной в пазы по периметру внутреннего пространства. Если необходимо качественно закалить сталь, ее необходимо нагреть до точно заданной температуры, поэтому большинство таких домашних самоделок оснащено терморегуляторами (их свободно можно приобрести на «Алиэкспресс»).

На видео ниже показано устройство такой домашней печи с торцевой загрузкой и терморегулятором, который позволяет закалить сталь с точным соблюдением температурных режимов. Ее тепловой корпус изготовлен из муллитокремнеземистых огнеупорных плит ШПТ-450.

Подробное описание конструкции и рекомендации по созданию печи с верхней загрузкой, в которой можно закалить изделия длиной до 54 см, можно посмотреть в следующем видео. Здесь тепловой корпус печи изготовлен из шамотного кирпича (типа ШБ) и также используется терморегулятор. Кроме верхней загрузки, особенностью этого устройства является спираль из кантала, который служит во много раз дольше традиционного нихрома и фехраля.

Как самостоятельно провести отпуск

Отпуск стали проводят для снижения ее хрупкости и повышения пластичности, что происходит во время ее нагрева до невысокой (по сравнению с закалкой) температуры с последующим медленным охлаждением. Для большинства сталей (углеродистых и низколегированных), которые можно закалить в домашней мастерской, отпуск проводится при температурах в интервале от 150 до 250 °C (см. таблицу выше). В отличие от закалки такой нагрев не требует специального оборудования, поэтому многие домашние мастера используют для этих целей духовки бытовых плит с терморегуляторами. Определить температуру нагрева при отпуске можно по цвету побежалости — разноцветной оксидной пленки, возникающей на поверхности стали при нагреве (см. рис. ниже). Если закалить сталь «на мартенсит», т. е. с быстрым охлаждением в воде, то получится очень твердая, но хрупкая структура. Поэтому отпуск является обязательной процедурой при термической обработке режущего инструмента.

Проверка качества закалки

Для того чтобы определить, удалось ли закалить изделие из стали до нужной твердости, у домашнего мастера не так уж и много способов. Традиционный — это попробовать поцарапать металл надфилем (не алмазным), который обычно имеет твердость 55÷60 HRC. Если на поверхности остаются бороздки, то это значит, что закалить сталь до нужного значения не получилось и ее твердость ниже этой величины. Если же надфиль скользит по поверхности закаленного металла, то его твердость в норме. Еще один способ проверки качества домашней закалки — это царапание закаленной сталью поверхности бутылочного стекла (см. фото ниже). Кроме твердости, в домашних условиях при наличии определенных навыков можно проверить и структуру металла. Для этого необходимо закалить несколько образцов одинаковой стали в разных режимах, а затем на глаз сравнить структуру и размер зерна.

Особенности закалки алюминия

Необходимость закалить какое-либо изделие из алюминия в домашних условиях возникает достаточно редко, т. к. вся готовая продукция из литейных и деформируемых сплавов обычно проходят требуемую термообработку и в процессе эксплуатации практически не теряет своей твердости и жесткости. Такая потребность у домашнего мастера может возникнуть после сварки между собой деталей из алюминиевых сплавов, т. к. в этом случае они очень часто теряют жесткость в области, прилегающей к сварному шву. Но в домашних условиях закалить алюминий очень сложно, т. к. для этого нужно точно знать тип сплава и выдерживать термические параметры с точностью как минимум ±5 °C. Охлаждение тоже требует определенных навыков, т. к. при неточном соблюдении технологии изделие может повести. Если же все-таки хочется освоить этот вид термообработки для использования в домашних условиях, то в первую очередь необходимо обзавестись печью с точным терморегулятором, а также быть готовым к тому, что каждый раз придется закаливать поочередно несколько образцов для подбора нужных параметров термического процесса.

Особенности закалки меди

Технологии термообработки стали и меди имеют принципиальные отличия. Нагрев меди до красного каления (свыше 600 °C) и быстрое охлаждение в воде приводит к ее отпусканию (т. е. она становится мягкой). Закалить медь в домашних условиях сложнее, чем отпустить, т. к. для этого ее нужно нагреть всего до 400 °C, при которых она не имеет свечения. После нагрева до указанной температуры медное изделие медленно остужается на воздухе, после чего оно приобретает твердость, как после нагартовки. Если все-таки есть насущная потребность закалить какое-то количество медных деталей в условиях домашней мастерской, придется обзавестись пирометром для контроля температуры нагрева.

Мы описали два способа проверки качества закалки в домашних условиях. А какие знаете вы? Поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях к этой статье.

Зубило для перфоратора и для металла можно купить в любом специализированном магазине. Времена, когда этот инструмент надо было «вынести» с работы давно прошли. А вместе с ними тает на глазах огромный опыт по заточке и закалке металла в домашних условиях. Восстановить пробел этих знаний мы сейчас и попробуем.

Зубило для перфоратора – разнообразие форм

Зубило – это не только собирательное название автомобиля Lada Samara, но и ударно-режущий инструмент, применяемый для обработки камня или металла. С одной стороны находится режущая кромка, а с другой – бойковая часть, именуемая затыльником. Затыльник предназначен для нанесения ударов, кромка – для разрезания или раскалывания материала.

Перфораторное зубило сильно отличается от слесарного собрата как по форме, так и по содержанию. Хвостовик имеет специальную форму для посадки в патрон перфоратора. Для домашних инструментов, весом не более 5 кг, используют хвостовик формы SDS+. Средние перфораторы, 5-12 кг, зажимают зубило с хвостовиком SDS-max. Более мощные аппараты, массой свыше 12 кг, предназначенные для демонтажа асфальта и серьезных бетонных конструкций, используют шестигранное крепление HEX (на 19, 28 и 30 мм). Формы у бетонорубов самые разные и на все случаи жизни. Рассмотрим их детальнее:

• плоская форма. Внешне напоминает отвертку, кончик которой заострен. Это самая распространенная форма зубила. По сути, она является самой древней, и все остальные модели – её производные. Длина режущей кромки у таких инструментов либо меньше, либо чуть больше ширины тела инструмента, и варьируется от 10 до 40 мм, хотя встречаются экземпляры и с большей длиной кромки. Чем больше эта величина, тем меньшее усилие при долблении воздействует на материал, так как сила удара передается на большую площадь соприкосновения;
• пикообразная форма. Имеет вид конуса или остроконечной пирамиды. Используется для пробивания отверстий в кирпиче или бетоне при отсутствии коронки. После работы таким инструментом отверстие будет иметь рваные края. Если есть возможность, лучше пользоваться коронкой для высверливания;
• форма в виде лопатки. Очень похожа на плоское зубило, однако, режущая кромка более широкая и тонкая. Применяется для снятия старого слоя материала, к примеру, старой плитки или штукатурки. Для удобства лопатка имеет чуть изогнутую форму, для поддевания. Обычно такая насадка и называется «для плитки». Также встречаются насадки в форме обычной огородной лопаты;
• специальные формы. К таким относятся лопатки полукруглой формы. По аналогии с насадками в виде лопаток для снятия плитки также имеют слегка изогнутую форму. Они разработаны для пробивания в стене канала под проводку, являются аналогом штробореза. Для большего удобства такие зубила дополняют крыльями, расположенными вдоль тела инструмента. При долблении эти крылья опирают полукруглое зубило на стену, регулируя таким образом глубину борозды.

Используя в работе зубило по бетону для перфоратора, не забывайте периодически смазывать хвостовик инструмента специальной смазкой. Это продлит его срок службы. Многие не придают этому особого значения, а зря. Он испытывает не меньшие нагрузки, чем рубящая кромка, имея почти аналогичную закалку.

Рубка металла зубилом – как по маслу

Зубило по металлу (слесарное) представляет собой стержень прямоугольного сечения. Режущую кромку составляют четыре плоскости, две основные и две вспомогательные. Ударная часть обычно имеет вид усеченного конуса, это помогает обеспечивать правильное направление удара. Наиболее часто используют инструмент длиной 75-200 мм, с кромкой 20-25 мм. Для прорубания канавок в металле применяют крейцмейсель (разновидность зубила), он имеет несколько меньшую длину, 150-175 мм, и кромку 5-10 мм, однако кроме мастерской моего деда его уже нигде не найти.

Серьезные работы зубилом по стали уже и не встретишь. Черновую работу исполняют болгарки и газовые резаки, а чистовую – фрезерные станки. Рубка металла зубилом – уже классика, однако забывать её нельзя, вспомним, как происходит обработка заготовок в тисах. Будущую деталь обрубают либо по уровню, либо сверх уровня губок тисов. При рубке по уровню срез получается более гладким, а заготовка не подвергается деформации. Металл плотно зажимают в тисах так, чтобы верхнее ребро обрубаемой кромки выступало на 3-4 мм, это наиболее оптимальная величина. Если сделать ее больше, то стружка будет сниматься сложнее, если меньше, то процесс обработки займет больше времени. Выступающую часть срубают, затем деталь переставляют, выпуская сверху губок тисов снова 3-4 мм, и опять снимают стружку. Такая операция повторяется до достижения требуемого размера. Если обработку производим сверх уровня губок, то заготовку зажимают, чтобы линия обработки была параллельна губкам и на 3-4 мм выше их.

При работе режущая кромка инструмента должна располагаться под углом в 45 градусов к обрабатываемую металлу, а ударная часть приподнимается на 25-40 градусов вверх. Такое расположение помогает достичь более ровной линии сруба. При простых операциях со стальной полосой или арматурой, например, перерубание, слесарное зубило ставят перпендикулярно материалу, затем одним или несколькими ударами наполовину прорубают полосу. Точно также делают и с другой стороны заготовки, а если она круглая, то стержень проворачивают, обрабатывая пруток по окружности. Работайте с металлом только на наковальне или на толстом стальном листе.

Как закалить зубило – разложим все по полкам

Слесарное зубило изготавливается из углеродистой стали, поэтому закалять этот инструмент необходимо при температуре 750-800 градусов (цвет вишни угорки). Зубило для бетона изготавливают из легированных сталей, температура закалки у него больше. Если у вас самодельный инструмент, то калить его надо в определенном диапазоне температур, зависящем от марки стали. К примеру:

• низкоуглеродистая сталь: 730-950 градусов;
• высокоуглеродистая: 680-850 градусов;
• легированные стали: 850-1150 градусов Цельсия.

Прогрев инструмента производят равномерно, во избежание резкого перепада температур между режущей кромкой и сердцевиной зубила. При достижении необходимой температуры изделие надо продержать некоторое время в печи. Лучше 1 час равномерно прогревать инструмент и 30 минут продержать в печи, чем за 10 минут нагреть до максимально возможной температуры и сразу охладить. Охлаждать зубило можно в воде или масле. Не скупитесь на количестве охлаждающей жидкости. Половина отрезанной пластиковой бутылки нам не подойдет, а вот 2-3 литра масла в оцинкованном ведре – то, что нужно.

Для образования феритно-цементитной смеси (наиболее прочная смесь железа и углерода, с большим сопротивлением сдвигу по плоскости скольжения при воздействии внешних нагрузок) металл необходимо медленно охлаждать до температуры 650 градусов, а от 650 до 400 градусов нужно быстрое охлаждение. При соприкосновении жидкой среды с раскаленным металлом жидкость начинает парить и обволакивает инструмент, в результате металл напрямую не соприкасается с охлаждающей жидкостью. Вокруг него образуется пленка из пара, называемая паровой рубашкой. Такая внешняя среда медленно охлаждает сталь. Когда температура материала снижается, масло или вода перестают испаряться, рубашка исчезает, и мы получаем более быстрое охлаждение. Таким образом, масло и вода одинаково воздействуют на металл.

Различие лишь в том, что масло охлаждает материал более медленно. Благодаря этому уменьшается вероятность возникновения внутреннего напряжения в металле. Оно больше подходит для высокоуглеродистых и легированных сталей, а вода – для низкоуглеродистых.

Опускать инструмент надо перпендикулярно поверхности масла, ни в коем случае не боком, не под углом и не кидать в ведро. Погружаем инструмент режущей частью вниз, плавно перемещая его вверх-вниз и вправо-влево. Это предотвратит резкий перепад температур между закаляемой частью и не закаляемой, а также позволит быстрее избавиться от паровой рубахи. Кроме кромки, необходимо закалить и хвостовик. Он тоже испытывает ударные загрузки и без закалки после непродолжительной работы станет обрастать «кудряшками». Закаляем его аналогично режущей кромке. В результате получаем стержень с закаленными краями и не каленой, упругой серединой – сбалансированный инструмент.

Заточка зубила, режущая кромка и хвостовик

Лезвие имеет форму клина, но клин бывает разный, и угол заточки зубила зависит от его применения. Вроде бы, чем острее угол, тем меньше необходимо прикладывать силы для удара. Но чем острее угол, тем он быстрее тупится при работе с твердыми материалами. Поэтому многолетний опыт работы с зубилом плавно подводит нас к компромиссу. Для рубки хрупких материалов (чугуна, бронзы, твердых сортов стали) лезвие зубила точат под углом 70 градусов. Для стали средней твердости применяют 60-градусный угол. Мягкие материалы (медь, латунь) рубят с углом заточки в 45 градусов. Алюминий и цинк можно разрубать с углом лезвия в 35 градусов.

Затачивать зубило, конечно, лучше при подаче на точило охлаждающей жидкости, но в домашних условиях такое почти невозможно. Из-за этого при сухой заточке надо быть осторожным и не перегреть инструмент выше 110 градусов, иначе его твердость снизится. После заточки режущие кромки должны иметь одинаковый угол наклона и ширину, поэтому в процессе работы лучше по чуть-чуть обрабатывать каждую сторону, часто переворачивая зубило. По окончании процесса заточки лезвия снимаем фаску и с хвостовика, придавая ему форму усеченного конуса. Не стоит забывать о правилах безопасности – пользуемся очками или защитным экраном. Пыль от наждака крайне вредна.

Зубило по бетону для перфоратора в заточке почти не нуждается. Все производители применяют технологию Long Life. Лезвие такого инструмента само затачивается при работе. Качественно закаленное зубило будет меньше деформироваться и стираться в процессе работы. А правильная заточка поможет перерубить любую сталь и раскрошит любой материал.

что это такое? Назначение плоского пневматического и пикообразного инструмента, выбор зубил по металлу и по бетону. Угол заточки моделей

У каждого хозяина в домашнем арсенале должен присутствовать набор инструментов. Одним из самых важных и необходимых предметов считается зубило, его относят к ударно-режущим.

Что это такое?

Зубилом называется инструмент, основным предназначением которого является обработка твердого материала, например, камня, дерева. Он выглядит как металлический стержень, у которого одна сторона плоская, а вторая заточена по обеим граням. Стержни предмета могут быть овальными, прямоугольными, многогранными.

Благодаря особенностям конструкции инструмента его относят к ручным. Также зубило можно использовать в качестве насадки для пневмомолотка, что закрепляется на перфораторе. Чтобы риск травматизации был небольшим, на предметах устанавливаются резиновые грибки расширяющего характера. Последние могут быть созданы и из другого материала.

Использование инструмента основывается на воздействии механического характера с разрушением. Зубилу характерна широкая сфера применения:

• раскалывание камней;
• разрубание металла;
• сбивание плитки из керамики;
• отбивание шляпок от заклепок;
• раскрутка болтов, гаек.

Для того чтобы обзавестись таким помощником, нужно зайти в любой магазин, где реализуются инструменты. Зубило – это предмет, который довольно распространен и востребован на рынке.

Преимущества и недостатки

К преимущественным характеристикам зубила можно отнести прочность и надежность, которые обеспечиваются благодаря качественному металлу, использующемуся для изготовления. Итогом работы с данным инструментом является качественная рубка материала. Отзывы пользователей зубилом свидетельствуют о том, что предмет способен выдержать высокие ударные нагрузки. Закаленные рабочие части зубила обеспечивают его прочностью и долговечностью.

Зубила имеют массу преимуществ, ими удобно пользоваться, к тому же стоит этот товар недорого. Что касается минусов, то при работе с данным инструментом потребуется приложить много усилий, а также владеть конкретными знаниями при использовании.

Виды и характеристики

Существует множество моделей, которые отличаются по размеру, функциям. В зависимости от предназначения пользователь может приобрести инструмент, который работает по металлу, бетону, камню.

• Слесарные. Этот вариант агрегата относится к самым распространенным, его используют для металла, что незакален.
• Пики применяют в совокупности с электроинструментами. Последними могут быть перфораторы, отбойные молотки, строительные зубила, пневматические бетоноломы. Пикообразное устройство очень распространено и отлично справляется со своими задачами.
• Крейцмейсель. Данный предмет оснащен заостренной зауженной кромкой. Такая конструкция позволяет осуществлять легкое выполнение пазов, а также маленьких канавок на поверхности из металла.

• Канавочник – это вид, который оснащен специально предназначенной кромкой. С помощью последней делают различные вырезания на каменной и металлической поверхностях. Зубило кузнечное с ручкой используется для рубки по металлу холодного и горячего типа.
• Лопаточное зубило предназначено для вырубки отверстий в стенах, необходимо, чтобы дробить и разбивать твердый материал. Сырьем для изготовления является сталь высокой прочности, конец инструмента имеет лопаточный вид.
• Пневматическое приспособление оснащено зубчиками, которые сходны с зубцами перфораторов. Этот вид инструмента нашел свое применение в мастерских по ремонту автомобилей. Зубило способствует срубу лишнего железа по сварным швам.

Отличаются зубила, которые предназначены работать по металлу и по камню, хотя внешне они довольно похожи. Наличие режущей кромки, лопатки с широкой формой говорит о том, что предмету свойственна работа с камнями. Инструмент, что работает с металлами, обычно цельнолитой. Он характеризуется особой закалкой, поэтому имеет твердую режущую кромку, которая терпит удары молотком.

Многие устройства для камней оснащены твердосплавными напайками, поэтому способствуют легкому скалыванию и не считаются пригодными для металлической рубки.

Советы по выбору

Перед тем как купить зубило, стоит определиться с его предназначением. Обязательно стоит обратить внимание на материал, из которого оно изготовлено, на качество обработки, габариты, форму, защитные средства для рук, а также стоимость. Не стоит забывать, что слишком низкая цена и малоизвестный производитель могут свидетельствовать о плохом качестве товара. Если инструмент создан из металла повышенной мягкости или с незакаленным зубилом, то он быстро придет в непригодность.

Хорошим инструментом удобно пользоваться, он длительное время будет функциональным. Назначение – это главный критерий выбора. К тому же от форм сечения, присутствия рукояток, протекторов зависит эргономичность инструментов, а также то, насколько они будут эффективными в выполнении определенной работы. Также не стоит забывать о ресурсе изделия: по ГОСТУ рабочая доля радиуса затупления должна составлять не больше чем 0, 4 миллиметра. Чтобы сделать правильный выбор, стоит отдать предпочтение товару из высокой марки стали. Если зубило будет применяться в узкой сфере, то его свойства должны быть соответствующими.

Как использовать?

Несмотря на то что современный рынок инструментов реализует массу электрических вариантов, зубило не теряет своей популярности. Чтобы правильно пользоваться предметом, стоит знать особенности инструментов. Процессы с использованием зубила должны быть осторожными и в то же время качественными.

Основные правила использования:

• проверка надежности посадки молотка на рукоятке;
• надевание очков и перчаток до начала процедуры;
• определение сухости инструмента;
• работая с металлом, стоит брать во внимание тип, толщину металла.

Если материал состоит не из одного листа, то рубка должна происходить не в один подход. При необходимости отделения части проволоки не стоит делать этого с помощью одного маха. Для начала необходимо сделать маленький надрез, после этого обломить стержень. Наличие грибка у современной модели зубила выполняет защитную функцию.

До того как начать процесс использования зубила, стоит убедиться в его нормальном состоянии. Пристального внимания достойна рукоятка, так как неполадки на ней могут повлечь за собой повреждения. Металлическая функциональная часть всегда должна быть чистой.

Рабочий процесс – это операции рубки, которые постоянно повторяются. Первым делом стоит осуществить фиксацию слесарного инструмента. Зубило необходимо установить в месте реза, его удержание осуществляется при помощи левой конечности. После этого в процесс стоит вовлечь молотки или кувалды. Используя правую руку, стоит наносить удары сплеча.

Для того чтобы зубило нормально выполняло свои функции, его стоит заточить. В зависимости от назначения угол заточки может составлять 35, 45, 60, 70 градусов. Чтобы предотвратить скалывание лезвий, его делают слегка притупленным. По прохождении времени может произойти порча режущей кромки. Решить проблему сможет только заточка агрегата, в данном деле можно использовать наждак.

До начала процедуры разогретый инструмент окунается в холодную воду. Это действие помогает закалить зубило. Заточку предмета стоит осуществлять по части торца круга наждака. Лезвие зубила стоит выставить в направлении, противоположном наждачному станку, таким образом искры будут направляться в пол. На длительность заточки влияет мощность аппарата, температура среды, обычно процесс длится от 30 секунд до минуты. При передерживании кромки произойдет сильный разогрев и зубило может потерять свою твердость.

Зубило – это тот вид инструмента, который может создать конкуренцию рубанку и строгальному аппарату. Не каждый электрический аппарат способен быть лучше зубила в производительности и эффективности работы. Данный инструмент – идеальный вариант для выполнения декоративной отделки, а также точечных подводок деревянных основ.

В следующем видео вас ждет подробный обзор пикового зубила Bosch.

Как использовать холодное зубило — резка металла холодным зубилом

Когда вам нужно быстро удалить несколько кусков металла, холодное зубило лучше всего. Он легко протыкает металлические винты, болты, заклепки, кронштейны и гвозди. На недавних сантехнических работах я удалил остатки старого монтажного фланца, свинца и дуба с помощью острого стамески. Это заняло всего несколько секунд, и мне не пришлось тратить время на настройку сабельной пилы или угловой шлифовальной машины.

Всегда используйте холодное зубило немного шире, чем вы режете.Смочите край зубила каплей машинного масла. Эта смазка помогает ему проскальзывать сквозь закаленные металлические зерна. Возьмитесь за долото большим и указательным пальцами (как показано на рисунке), поместите лезвие на металл и ударьте по нему молотком с перфорацией. Не используйте молоток — головки не закалены для ударов по твердому металлу и могут расколоться. Как только на металле есть надрез, его обычно можно отломать. Общее затраченное время должно быть не более 30 секунд.

Я владею двумя холодными долотами Craftsman американского производства не менее 20 лет. Enderes и Dasco также делают прекрасные долота.Один имеет ширину 1/4 дюйма, а другой 3/4 дюйма. Я затачиваю их напильником второй резки (средней грубости). А когда кто-то пережевывается, я шлифую новую кромку колесом из белого оксида алюминия с зернистостью 60 и затачиваю на крупнозернистом водяном камне. Я думаю, они продержатся еще 20.

Рид Янг

Шпаргалка по холодному долоту

1. Наденьте защитные очки и используйте долото, которое на 25 процентов шире, чем вы режете.

2. Заточите долото до скоса от 60 до 70 градусов. На шлифовальном станке обновление режущих кромок занимает всего несколько секунд.

3. Нанесите немного масла плотностью 30 на режущие кромки перед использованием. Это снижает трение, что увеличивает режущую способность инструмента.

4. Поместите заготовку в середину губок и плотно затяните тиски. Это не задача изящных тисков; используйте сверхмощную настольную модель.

5. Чтобы увеличить мощность каждого удара, совместите долото с винтом тисков и сделайте рез перпендикулярно губкам.

6. Не используйте долото с поврежденным концом. Отшлифуйте скрученный металл до того, как он расколется.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как выковать долото для кузнеца — Код кузнеца

Изготовление инструментов — одна из важнейших задач кузнечного дела.Они выковывают множество инструментов, и долото в этом случае не исключение.

Долото — не просто незаменимый инструмент в кузнечном деле; это также важно в некоторых других профессиях, таких как деревообработка или изготовление мебели. Практически все кузнецы используют холодное долото.

Если у вас есть подходящие инструменты и материалы, выковать долото не так уж и сложно. Необходимые элементы для формирования холодных долот включают масло, перлит, спиральную пружину или другие подходящие металлы.Инструменты также являются обычными кузнечными инструментами, включая клещи, угловые шлифовальные машины, ленточно-шлифовальный станок и желаемый инструмент для резки стали.

Основы

Есть некоторые инструменты, которые должны быть легко доступны, если вы собираетесь выковать долото. Эти элементы жизненно важны для успеха процесса ковки и упрощают его. Основы для ковки долот включают:

• Молот
• Клещи
• Кузница
• Наковальня
• Металл / сталь
• Маркер и
• тиски
• Измерительные инструменты

После того, как у вас будут готовы эти инструменты и материалы, вы можете выковать холодное долото, выполнив следующие шаги .

ШАГ 1. Вырежьте часть стали

Первая часть процесса — это вырезать кусок металла, который вы хотите использовать, из основной массы. Этот шаг гибкий, и вы можете выполнить его наиболее удобным для вас способом. Этот шаг также включает выпрямление металла, в основном, если вы используете пружину или спираль.

ШАГ 2. Нагрейте металл и используйте наковальню

А теперь пора воспользоваться кузницей и ударить ее по наковальне.Как только вы нагреете металл до подходящей температуры, прижмите его к краю наковальни и несколько раз ударьте по нему молотком. Убедитесь, что стороны металла выровнены и держите их ровно. Точно так же и эта часть гибкая. Вы можете взбить стамеску по своему вкусу. Этот шаг имеет решающее значение при обучении ковке стамески.

ШАГ 3. Отрежьте желаемую длину

Длина разрезаемого металла зависит от размера желаемого долота. Тем не менее, убедитесь, что вы максимально избегаете спиралевидного движения.Точно так же не следует резать металл полностью; его следует разрезать наполовину и отломать щипцами.

ШАГ 4. Поставьте свою подпись

Это также требует вашего желаемого стиля. Некоторые подписи искажают металл, поэтому убедитесь, что вы снова выпрямите его, прежде чем продолжить.

ШАГ 5: Отжиг металла

Суть отжига металла состоит в том, чтобы облегчить шлифование стали. Отжиг осуществляется путем медленного охлаждения стали после нагрева до экстремальных температур.Этот процесс также расслабит сталь. Вам следует погрузить утюг в емкость с перлитом. Сущность перлитовой кузницы заключается в том, чтобы работать как изолятор.

ШАГ 6: Грубая шлифовка металла и творите чудеса

Заточка холодного долота не представляет трудностей из-за его простой формы. Этап не должен занимать более 15 минут, особенно если вы уже знакомы с процессом измельчения. Затем переходите к закалке стали. Зубило должно быть достаточно твердым, чтобы прорезать другую сталь.Для закалки стали необходимо нагреть ее до экстремальной температуры перед быстрой закалкой в ​​ведре с водой.

ШАГ 7: Закалка и чистовая обработка

Закалка металла — один из завершающих этапов ковки холодных долот. Это также придаст стали желаемый цвет. Отделка может быть выполнена по вашему вкусу и стилю.

Часто задаваемые вопросы Как выковать долото

Какие материалы можно использовать для ковки?

Лучшим материалом для ковки долот является высокоуглеродистая сталь.Это помогает сформировать подходящую кромку для инструмента, чтобы сделать его идеальным для задачи. Вы можете быстро закалить и отпустить высокоуглеродистую сталь, чтобы предотвратить ее растрескивание во время удара молотком.

Что такое холодное зубило?

Существует два основных типа долот: горячее и холодное долото. Холодные долота имеют более прочную кромку по сравнению с горячими долотами. Это полезно для резки холодных металлов, которые обычно более сложны, чем горячие металлы. Это также полезно для резки других материалов, таких как дерево и камень.

Что такое горячее долото?

Горячее долото можно использовать для резки горячих металлов. Кузнецы часто используют его для резки металлов в процессе ковки.

Какие есть инструменты для ковки стамески?

Инструменты, необходимые для ковки долот, являются лишь незаменимыми кузнечными инструментами. Вы можете разработать кузнечное долото с помощью тисков, клещей, молотка и кузницы. Вы также можете создавать другие инструменты с помощью этого набора инструментов.

Можно ли сделать стамеску из дерева?

Нет! Долото — это инструмент, предназначенный для резки твердых материалов, таких как металл и камни.Таким образом, вы не можете сделать долото из дерева, потому что оно сломается, когда вы ударите его по более твердым поверхностям.

Для чего нужны долота?

Кузнечное долото можно использовать для резки, лепки, раскалывания и придания формы твердым материалам, таким как камни, металлы и дерево. Вы также можете использовать его для перемещения по материалам, даже если это не утомительный инструмент.

Где купить зубило?

Если у вас нет необходимых навыков или материалов для изготовления долота, вы можете купить уже изготовленное.Вы можете купить долото в различных торговых точках, где продаются различные кузнечные инструменты. Вы также можете заказать наборы зубил у производителей или в других интернет-магазинах.

Но важно убедиться, что вы покупаете инструменты только из авторитетных и проверенных источников.

Можно ли заточить стамеску?

Да, вы всегда можете заточить стамеску. Заточка долота — это не просто культура ухода. Это также важно для повышения эффективности и безопасности.Тупое долото потребует более мощных ударов молотка, прежде чем оно сможет пробить кусок.

Кромка долота также может сломаться во время работы молотком. Летающая деталь может нанести серьезную травму при ударе о нежные части тела.

Видео как ковать долото

Меры предосторожности и предупреждения

Безопасность — неотъемлемая часть кузнечного дела. Ниже приведены некоторые меры предосторожности и предупреждения, которые следует учитывать при ковке долота.Они не только обеспечат успех проекта; они также обеспечат вашу безопасность.

• Можно с уверенностью предположить, что во время ковки все металлы будут горячими. Обращайтесь со всем осторожно.
• Соблюдайте все правила техники безопасности кузнецов и используйте защитные материалы, такие как перчатки и фартуки.
• Avid использует поврежденные инструменты для любого кузнечного процесса.
• Используйте точные измерения и делайте точные разрезы.
• Используйте только те инструменты, с которыми вы уверены в правильном обращении.

Типы долот — холодные, каменные и кирпичные

Фото: Flickr

Резка камня, кирпича или металла? Эти инструменты могут помочь.Продолжайте разбираться в основных типах долот и различиях между ними.

Долота холодные

Долота холодные не для холодной погоды; они предназначены для резки холодного твердого металла. Холодное долото прорежет любой металл, который мягче, чем материал, из которого оно сделано. Зубила изготовлены из закаленной стали и имеют скошенную режущую кромку и рукоять в форме восьмиугольника. У холодного долота плоская режущая кромка, но соответствующие долота бывают клиновидными (накидное долото), полукруглыми, ромбовидными или круглыми.

Зубила для холодной резки используются для разрезания заклепок, разрезания гаек или болтов, которые не откручиваются, или для разрушения отливок. Их также можно использовать для резки листового металла. Стамески по металлу с кромками другой формы могут применяться и для других целей, например для обработки канавок или придания формы углам.

Не используйте зубило для резки кладки; для этого есть специально изготовленные инструменты.

Чтобы использовать долото для холода, выберите молоток подходящего веса, обычно это ударный молоток или клюшка. Чем больше долото, тем тяжелее молоток, который необходим, потому что большое долото поглощает большую часть силы легкого удара молотка и практически не режет.

Найдите защитные очки или защитные очки и надевайте их всякий раз, когда режете холодным долотом. Осколочная стружка представляет собой профессиональную опасность.

Возьмитесь за ручку долота, сжимая в кулак его ручку большим и указательным пальцами на расстоянии около дюйма от вершины. Держите его надежно, но не крепко. Слишком жесткий захват будет передавать большую часть силы от ударов молота к вашей руке и руке, заставляя их звенеть от удара.

Не пытайтесь выполнять всю резку одиночными ударами, но махайте молотком в контролируемом ритме.Следите за режущей кромкой стамески, а не за рукоятью.

Долото для кирпича

Долото для кирпича, которое также называется надрессорным или кирпичным набором, используется для выполнения гладких надрезов на кирпиче. Грубая резка кирпича обычно выполняется молотком для кирпича (лезвие которого похоже на долото, расположенное напротив его поверхности).

Разрезать кирпич с набором кирпичей несложно. Расположите долото перпендикулярно кирпичу так, чтобы прямая сторона режущей кромки была обращена к концу используемого кирпича.Ударьте по рукоятке долота небольшой кувалдой или молотком с силой, достаточной для того, чтобы порезать кирпич, но не разбить его. Прорежьте кирпич со всех сторон, затем ударьте по нему еще раз, чтобы сломать кирпич пополам.

Зубила для кирпича нельзя использовать для резки камня, так как они быстро теряют остроту.

Зубила для каменной кладки

Некоторые стамески по камню предназначены для резки мягкого камня, тогда как другие выдерживают более тяжелые нагрузки.

Как и долота для кирпича, долота для каменной кладки обычно используются только для надрезания камня; как и в случае резки стекла, сначала нужно подсчитать очки, а затем разбить их по линии счета.Легкие удары по зубилу создают линию надреза, позволяя отколоть камень после завершения линии.

Зубила для пола — еще одна разновидность зубила, с помощью которой можно чистить полы, удалять капли бетона и выполнять другие грубые долбежные работы.

Используете ли вы холодное долото для резки металла?

Итак, если я понимаю это прямо у Стюарта, Джерри и Фреда … Горячим или холодным является не ДОЛОТО, а приложение? Холодное долото для работы без нагрева, горячее долото для работы с горячими металлами, например, кузнецу или кузнецу, чтобы легче формировать объект?

Итак, это две КАТЕГОРИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДОЛОТОВ, что я извлек из этого? Мои тонкие знания о деревянных долотах здесь неприменимы, кроме того факта, что все они представляют собой устройство с лезвиями, которое ударяется каким-то молотком, чтобы разрезать материал или удалить кусок указанного материала?

Я здесь близко? Насколько мне известно, они мне никогда не были нужны, но с моей точки зрения они кажутся очень полезными.Может быть, они мне лично не нужны, но, безусловно, звучит так, будто они должны быть острыми как бритва, чтобы быть наиболее эффективными.

Что, на мой взгляд, говорит о том, что долото с затупленной кромкой, показанное на рисунке, является ошибкой, если только нет купона на бесплатную заточку этой кромки в магазине для устранения возможных повреждений при транспортировке? Просто вроде … мозговой штурм … Я знаю, что я совершенно не в курсе этих инструментов, но откуда я смотрю, это звучит так, как будто они ДОЛЖНЫ быть острыми, и их покупка Тупой платит за материалы, которые вы должны удалить. нет веской причины.Одно дело списать это как «Безопасность доставки», но если это так, в магазине должна быть точилка, чтобы использовать ее во время или около того времени, когда вы проверяете, так что то, что вы покупаете, является подходящим инструментом. , готовы к использованию, когда вы вернетесь домой.

С этой мыслью я снова говорю безумный треп? Если бы деньги не были для меня целью, я бы хотел полностью заниматься металлом и иметь свой собственный магазин, чтобы делать это. Это говорит мне, что если эта моя мечта когда-нибудь сбудется, они мне могут понадобиться. Многие из моих старых учителей и профессоров часто спрашивали меня: «Почему вы не можете делать X? Вы быстро обучаетесь и перфекционист, поэтому идеально подходите для этого.Почему этого нет в вашем резюме? » и честная правда проста… «Я просто никогда не брал в руки инструменты, чтобы опробовать их, а в сутках или целых днях всего так много часов, и слишком мало денег, чтобы просто уйти и накапливать сделки. навыки.»

Итак… Кузнечные инструменты, сварочное оборудование, тяжелые станки… Даже инструменты для производственных цехов… Я просто никогда не прикасался к ним раньше, поэтому еще не пробовал. Мне еще предстоит овладеть прошлыми навыками, поэтому у меня есть хорошие шансы изучить новые.(Примечание: я не пытаюсь хвастаться тем, что не потерпел неудачу. Этого еще не произошло, но я ожидаю, что наступит момент, когда ЧТО-ТО победит меня. Это не дает мне никакого человеческого смысла или причины для того, чтобы быть полностью непобедимым. в жизни. Я плохо понимаю социальные сигналы и отношусь к людям… Это тот набор навыков, в котором я терплю поражение… но инструменты и оборудование? Пока нет сбоев…)

Одна из тех причин, по которым я ценю всю помощь здесь, в ToolGuyd… Вы все заполняете пробелы в том, чего я не знаю, или у вас не было времени добавить к моему набору навыков.Ребята, вы все РОК! Спасибо!

Гильдия северян

Поковка

Для зубил и ножей мы используем пружинную сталь из марганцево-марганцевого сплава 9260. Первый шаг — нагреть плоский пруток и прокатить его до толщины долота с помощью прокатного стана. Прокатка придает инструменту хорошую равномерную толщину и улучшает структуру и зернистость металла. Прокатку производят, пока стальная заготовка находится в контролируемой температуре. В современной промышленности этот процесс известен как термомеханическая обработка (ТМТ).Во-вторых, в

выкована розетка.

долото. Это делается исключительно вручную, с использованием только наковальни, ручных молотков и стального конуса для точной формовки и правки муфты. Наконец, на инструменте штампуется логотип северян.

Термическая обработка. Шлифовка. Заточка

Долото медленно нагревают до 820 градусов Цельсия и выдерживают при этой температуре в течение 10 минут. За это время структура стали трансформируется в аустенит.Теперь долото закаливается в минеральном масле, и структура становится мартенситной. Мартенсит слишком твердый и хрупкий, поэтому, чтобы сделать его прочнее, долото помещают в духовку, нагретую до 180 градусов Цельсия, и оставляют на час. Теперь инструмент имеет твердость по Роквеллу (HRC) 63–65 и готов к шлифовке и заточке лезвия.

Сначала кромка профилируется под углом 25 градусов с помощью шлифовальной машины для камня. Затем задняя часть долота выравнивается на ленточно-шлифовальном станке. Кромка затачивается на точильном камне и полируется на шлифовальном круге с использованием зеленого оксида хрома до зеркального глянцевого покрытия и острой кромки.Теперь долото готово к установке собственной уникальной рукоятки.

Изготовление рукояток

Рукоятка каждого долота уникальна и изготовлена ​​по точному копированию внутренних и внешних размеров гнезда долота. Ручка вытачивается вручную на токарном станке с помощью стамески по дереву и затем шлифуется. Древесина вяза очень остроконечная, поэтому во время шлифовки необходимо соблюдать осторожность. Окончательная шлифовка ручки выполняется с помощью стружки, оставшейся после токарной обработки древесины.Они действуют как очень мелкий абразив, улучшая качество обработки. Теперь ручка готова к установке в розетку. Теперь с помощью стамески рукоятке придана форма, идеально подходящая к гнезду. Как только подгонка будет хорошей, наносится полиуретановый клей для дерева и ручка забивается в гнездо. После того, как ручка установлена, наносится льняное масло, и она обрабатывается пчелиным воском, льняным маслом и смесью скипидара. Долото теперь готово к передаче новому владельцу.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Удаление стружки с помощью холодных долот

Холодные долота используются для резки твердых материалов, таких как металл или кладка.Их часто используют для резки или придания формы металлу, когда ложа толстая и другие инструменты, такие как ножовка или ножницы, не подходят. На ударном конце холодного долота скошена фаска, чтобы уменьшить образование грибов и заусенцев из-за постоянного удара молотком.

Долота для холодного охлаждения предназначены для ударов молотком; либо молоток машиниста (часто называемый ударно-ударным молотком), либо небольшую кувалду (иногда называемую молотком с клюшкой). При работе с холодным долотом всегда надевайте плотные перчатки и защитные очки.

Четыре наиболее удобных формы для холодного долота — это плоское долото, долото для накидки, долото с закругленным концом и долото с ромбовидным острием.

Плоское долото имеет плоскую клиновидную режущую кромку, отшлифованную с обеих сторон под углом 60 градусов. Зубило удерживается рукой, обхватив пальцами стержень так, чтобы большой палец перекрывал указательный палец. Чтобы разрезать листовой или листовой металл плоским холодным зубилом, сначала зажмите изделие в тисках. Держите долото под углом 45 градусов к поверхности металла, так чтобы нижний скос режущей кромки опирался на верхнюю часть тисков.Забейте долото молотком, используя серию равномерных ударов, чтобы прорезать металл. Разрез следует делать вплотную к губкам тисков. Загладьте обрезанный край металлическим напильником.

Для резки круглой заготовки, такой как прут или звено цепи, поместите заготовку на твердую твердую опору, например, на наковальню или толстый кусок плоской стали. По возможности закрепите изделие зажимом, чтобы оно не улетело, если вы нанесете скользящий удар. Используйте треугольный напильник, чтобы наметить линию отреза на ложе. Держите долото вертикально на леске и ударьте по нему молотком.Отрежьте половину куска, затем переверните и отрежьте с другой стороны.

Чтобы сделать вырезы в листовом металле, сначала разметьте периметр выреза на поверхности. Затем просверлите в контуре ряд отверстий внахлест. Отверстия должны удалить достаточно материала изнутри выреза, чтобы вы могли очистить края стамеской. Для этого держите зубило вертикально и ударяйте по нему молотком. Сгладьте края напильником.

Для срезания заклепок можно также использовать плоское холодное зубило.Расположите долото под углом 45 градусов к головке заклепки. Нижний скос режущей кромки должен лежать на поверхности окружающего материала. Забейте долото молотком по заклепке.

Тот же метод хорошо работает с маленькими болтами. Для толстых болтов может быть проще сначала разделить головку болта. Держите долото вертикально над центром головы и ударьте молотком. Затем отрежьте каждую сторону описанной техникой.

Долото для накидки имеет тонкую режущую кромку на клиновидной головке.Форма клина обеспечивает дополнительную поддержку узкой режущей головке. Накидные стамески используются для прорезания узких щелей в металле или кирпичной кладке. Машинисты также используют зубило для накидки, чтобы зафиксировать гайки и болты, чтобы они не ослабели. Техника проста: гайка навинчивается на болт и затягивается гаечным ключом. Машинист использует зубило для накидки, чтобы нарезать резьбу над гайкой. Это искажает резьбу, поэтому гайка не может ослабнуть. Единственный способ удалить гайку — расколоть ее плоской стамеской.

Зубило с закругленным концом похоже на долото для накидки, но режущая кромка имеет полукруглую форму.Используется для вырезания круглых пазов. В подшипниках масляных каналов часто нарезают круглые канавки. Долото с алмазным острием имеет коническую четырехстороннюю режущую коронку. Используется для расчистки материала в углах и для нарезки V-образных каналов.

Хотя вы можете использовать холодное долото для каменных работ, его легче разрезать по камню, бетону или кирпичу с помощью стамески, специально предназначенной для этой цели. Некоторые стамески для каменщиков, такие как долото для кирпича (также называемое кирпичной подушкой), имеют широкие лопаты, поэтому вы можете равномерно разрезать кирпич пополам.Еще одно долото, внешне похожее на долото для кирпича, — валик каменщика. У него широкая плоская головка и длинная ручка. Используйте эту стамеску для сглаживания плоских поверхностей камня и удаления выступов.

Для проделывания круглых отверстий в бетоне или камне используйте звездчатое сверло. У этого инструмента длинная шестиугольная ручка, а режущая насадка имеет форму креста или четырехконечной звезды. Чтобы просверлить отверстие, держите инструмент вертикально и ударьте небольшой кувалдой. Поворачивайте сверло на четверть оборота при каждом ударе и иногда останавливайтесь, чтобы выдуть пыль и мусор из отверстия.

Что такое холодное долото? — Руководство по резке стали

На главную — Руководства по резьбе по дереву

Иногда, когда мы режем сталь, вам приходит в голову сверхчеловек. Если у нас есть его сила, рвать и резать сталь можно будет безо всякого труда. Сталь так трудно резать, если у вас нет такого инструмента, как холодное долото. Но что такое холодное зубило? Узнай, дочитав до конца.

Когда люди начали использовать долото?

Долото использовалось древними людьми.Если вы посмотрите записи, древние люди делали свои собственные долота из твердых пород, дерева или пушечных костей животных. Фактически, археологи обнаружили в Германии каменные долота, которые использовались с 4100 по 2700 год до нашей эры. Это означает, что в период неолита эти инструменты очень важны. В первую очередь, эти инструменты важны для человечества, потому что они помогают вырезать, вырезать и удалять излишки материалов на поверхности. В связи с постоянным развитием, долота бывают разных форм.Теперь есть разные долота, которые можно увидеть и купить на оборудовании с определенной целью. Одно из них — холодное долото. Но что такое холодное зубило? Продолжайте читать, чтобы узнать ответ.

Что такое холодное долото?

Он сделан из никелево-хромистой стали

Вам может быть интересно, как он может резать сталь, не так ли? Как мы все знаем, сталь готова. Сгибание может быть легким, но мы должны приложить много усилий. Итак, чтобы резать сталь, вам нужно что-то более прочное, твердое и острое.Поэтому холодное долото изготавливается из никель-хромистой стали! Во всем мире никель используется для производства стали, потому что он поддается сварке, прочен и не ржавеет.

Производится методом ковки

Вы уже знаете, что он изготовлен из хромоникелевой стали. Но знаете ли вы, что для создания одного из них требуется закалка или ковка? Это всего лишь четверть фактов о том, что такое холодное зубило. Ковка — важный процесс, позволяющий сделать холодное зубило жестким и прочным. Его долго выковывают при сильном нагреве.Затем формуют его формовщиком и оставляют охлаждаться на неподвижном воздухе. Так что, если вы купили долото и легко сломались после удара молотком, то это произошло либо из-за короткого пути при ковке, либо из-за охлаждения.

Это важный инструмент

Если вы знаете, как пользоваться холодным зубилом, вы знаете, что это важный инструмент. Если вы пытаетесь удалить излишки металла без стамески, удачи вам, потому что ни один инструмент не может снизить эффективность стамески по металлу. Мы знаем, насколько твердыми бывают металлы, даже если они просто лишние, а также резьба или формовка.Именно поэтому важны холодные стамески. Это помогает нам получить гладкую поверхность, над которой мы работаем.

Название «Холодное долото» придумал Блэк Смит.

Что такое холодное долото? Кузнецы были первыми, кто использовал этот термин. Так что технически это они придумали название. Его название может быть связано с его способностью резать холодные металлы, в отличие от горячих долот. Вот так. Если есть стамески холодные, конечно, есть горячие. Кузнецы используют горячее долото для резки металлов путем ковки, а холодные стамески используются для обработки стали или металлов с нормальной температурой.

Существуют разные типы долота для холодного охлаждения

Теперь, когда вы знаете, что такое долото для холодного охлаждения, пора узнать, что существуют разные типы долот для холодного охлаждения. Они также бывают разных размеров, чтобы помочь вам получить необходимую отделку. Так что, если он вам нужен, обратитесь к различным типам холодного долота ниже:

a. Долото с алмазным острием

Долота этого типа удобно использовать, если вы хотите очистить углы или сложные участки вашего проекта.

б. Долото CrossCut

Долота данного типа имеют зауженное лезвие, поэтому идеально подходят для нарезания пазов и пазов. Они отлично подходят для толстых металлических пластин.

г. Долото с круглым концом

Эти типы долот удобны в использовании, если вам нужно резать полукруглыми способами, например, с подшипниками или металлическими трубами.

г. Плоское долото

Эти типы долот идеально подходят для снятия лома, удаления излишков металла и установки деталей.Если вы хотите иметь гладкую поверхность, это именно то долото, которое вам нужно.

Заключение

Резать или придавать форму сложно, если у вас нет инструмента, особенно если он сделан из стали.