Как копают колодец с кольцами: Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Автор

Содержание

Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?


Если загородный дом нельзя подключить к магистральному водопроводу, а поселковый водопровод работает ненадежно, то колодец на участке поможет решить проблему водоснабжения. Однако колодец даст сравнительно небольшое количество воды, достаточное для удовлетворения основных бытовых нужд. Организовать эффективное водоснабжение на основе колодца нельзя.

Самостоятельная копка колодцев может показаться для неопытного человека не очень сложным делом. На самом деле работа в узком пространстве на большой глубине сопряжена с риском. Поэтому для достижения положительного результата строго следуйте правилам. Обязательно проконсультируйтесь с опытным человеком. А еще лучше — возьмите опытного мастера, который неоднократно строил колодцы, себе в бригаду хотя бы в качестве консультанта.

Учитывая высокую цену и большие физические затраты при создании колодца, перед началом работ необходимо определить — а будет ли вода? Использование ивовой лозы и хитроумно закрученных проволочек для поиска воды под землей дело, безусловно, интересное.

Но если такой метод и работает, то результативность его невысока. В ином случае лозоходцы давно открыли бы фирму по гарантированному обнаружению воды. Главным доказательством наличия водоносного горизонта на сравнительно небольшой глубине будет действующий колодец у Ваших соседей.

В какой точке на загородном участке расположить колодец? Как и в случае со скважиной на воду, колодец нельзя ставить близко к мусорным свалкам, септикам, компостным кучам, выгребным ямам, рядом с проезжей частью и т.д. Если близкого соседства с источником загрязнения не избежать, то постарайтесь разместить колодец на более высоком месте.


где разместить колодец?

При подаче воды из колодца используются погружные или поверхностные насосы, заметно уступающие по мощности и производительности погружным центробежным насосам для глубоких артезианских скважин. По этой причине не желательно размещать колодец слишком далеко от дома, иначе напор воды может снизиться.

Слишком близко к строениям размещать колодец также нельзя — может пострадать фундамент. Минимальное расстояние от жилого дома, на котором можно расположить колодец, составляет 5 м.

Не рекомендуется копать колодец весной. Тающий снег и паводки на короткое время резко поднимают уровень грунтовых вод. В результате в остальное время года колодец может оказаться маловодным или сухим. В зависимости от высота участка и типа грунта, весеннее половодье может помешать Вам, заливая место работ.

Оптимальным временем для создания колодца считается конец зимы или конец лета, осень. В холода копать тяжелее, но низкая температура может помочь Вам закрепить рыхлый и неустойчивый верхний слой грунта. Уровень воды зимой и осенью минимальный, а это значит, что достигнутый водоносный горизонт не высохнет в любое другое более полноводное время года.

Раньше сечение колодцев было квадратным, так как стенки крепили деревом. Сегодня в качестве крепежа вертикальной шахты используются бетонные кольца — точнее, цилиндры — высотой 1 м. Такие кольца также называются колодезными. Материал это прочный, однако очень тяжелый, что осложняет доставку и монтаж. Придется использовать грузоподъемную технику. Установка бетонных колец вручную возможна, но в этом случае необходим опыт подобной работы и помощники.


начало работы

Оптимальная глубина колодца лежит в пределах 5-20 м. Копать колодец глубже 20 м слишком сложно и нерентабельно. В ситуации, когда водоносный горизонт залегает глубоко, дешевле и проще пробурить скважину. Сделать даже неглубокий 5-7 м колодец — непростая задача. Сначала в грунте выкапывается цилиндрическое углубление под диаметр колодезного бетонного кольца. Дно ямы должно быть горизонтальным и ровным. Кольцо устанавливается в углубление. Далее выкапывается земля под бетонным кольцом. В результате бетонное кольцо под собственным весом опускается глубже, а на него сверху ставится второе кольцо, и т.д. Возможен другой вариант — сначала полностью выкапывается шахта колодца, в нее опускаются бетонные кольца.

Каждый вариант имеет свои преимущества и сложности в реализации.


установка бетонных колец

Для копки колодца обычно достаточно трех человек. Валуны и камни, встречающиеся в процессе вертикальной проходки, выворачиваются из земли и поднимаются на поверхность. Для подъема можно использовать простой ворот на деревянных козлах. Помочь в создании колодца может экскаватор, но в этом случае придется решать задачу заезда и размещения тяжелой техники.

Внимание! Как и в любом замкнутом объеме, расположенном ниже поверхности земли, в колодце может скопиться опасный для здоровья газ. Если почувствуете недомогание, то сразу поднимайтесь на поверхность. Во время работы возможно появление воды в шахте. Воду можно откачивать насосом или, в крайнем случае, ведром на веревке. Если вода прибывает слишком быстро — все работы необходимо прекратить!

Когда колодец сделан, на его дно кладутся камни и насыпается слой гравия и щебенки толщиной 20 см. Этот слой будет играть роль сборщика мелких загрязнений, песка и прочего, защищая Вас от попадания посторонних фрагментов в ведро или в насос. После завершения строительных работ колодец необходимо прокачать насосом в течение 10-20 часов.

Конечно, вряд ли кто сегодня будет носить воду с колодца в ведре. На выбор — огромное количество разнообразных типов насосов. Погружной насос опускается в колодец, подавая воду в дом через шланг. Насосная станция ставится на поверхности земли, забирая воду через опущенный в колодец шланг. Летний водопровод на базе колодца организовать просто — армированный пластиковый шланг или пластиковая труба прокладываются прямо по поверхности участка.


зимнее водоснабжение из колодца

Если Вы собираетесь пользоваться колодезной водой в зимнее время, необходимо организовать защищенный от холода водопровод. Насосная станция может располагаться в колодце над водой на своеобразной полке, либо в доме.

Главное, чтобы напорная труба, подающая воду, выходила из колодца и шла до теплого помещения в земле ниже уровня промерзания 1,8 м.

Колодец зимой необходимо закрывать крышкой и даже утеплять. Уровень воды в колодце обычно намного ниже глубины промерзания почвы, но тем не менее вода в колодце может замерзнуть из-за открытой колодезной шахты, в которую будет свободно попадать переохлажденный воздух.

Будем объективны — вода из колодца является смесью верховодки и грунтовых вод. Исключим случаи многолетнего получения из колодца действительно чистой воды, так как это возможно только в уникальных условиях, когда рядом нет техногенных и природных источников загрязнения. Грунтовая вода в современных условиях может содержать любые химические и биологические загрязнения, вплоть до очень опасных. Поэтому обязательно отдайте колодезную воду — даже если она прозрачная и вкусная — в лабораторию на химический и бактериологический анализ. На основании результатов анализа специалисты посоветуют Вам набор фильтров для очистки воды.


дизайн колодца

Если вы увлекаетесь ландшафтным дизайном, можно оформить современный бетонный колодец с насосной станцией так, чтобы он смотрелся как типичный деревенский колодец-сруб прошлого века: небольшая двухскатная крыша, ворот и железное ведро на цепи. Будет очень стильно! Как бы Вы не решили оформить колодец, в любом случае закройте его крышкой для защиты от пыли, листьев, насекомых и прочих загрязнений.


как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

  • Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
  • Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
  • Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
  • Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
  • Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
  • Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
  • Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

  1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
  2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
  3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
  4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
  5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
  6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
  7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
  8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Как правильно выкопать колодец своими руками: закрытый и открытый способы

Если домовладение располагается на березу озера или реки, больших проблем с водоснабжением не возникает. Гораздо сложнее обстоят дела, когда участок находится далеко от естественных водных источников. Остаётся добывать воду из-под земли, а для этого нужно разыскать природные запасы, которые были бы чистыми, пригодными для питья. Выбор между бурением скважины и копкой колодца владельцы участка делают, исходя из особенностей местности. Если водоносный уровень расположен глубже 15 метров, то предстоящее обустройство скважины нужно доверить специалистам, а если же водичка находится ближе к поверхности, то прочитайте эту статью про то, как выкопать колодец своими руками. Возможно, процесс не покажется вам слишком сложным.

Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.

Живая и мертвая вода. Какая из них будет в колодце, который вы построите? Всё зависит от того, насколько серьёзно вы отнесетесь к правилам его сооружения

Подземные воды: наличие и пригодность

Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.

О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html

Лозоходцы ищут воду теми способами, которыми пользовались ещё наши деды. Но даже успешный поиск источника не гарантирует качество воды

Выбор места под колодец

К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.

Если местность загрязнена отходами или поблизости находится крупный источник загрязнения, то надеяться получить из колодца чистую воду бессмысленно

Обратите внимание на следующие значимые факторы:

  • Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
  • Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
  • Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
  • Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.

Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.

О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют. Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Вариант #1 – копаем открытым способом

Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.

Стенки такой шахты не обрушатся, если не оставить её на длительное время без колец. Гладкая поверхность говорит о присутствии в почве глины

Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:

  • копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
  • железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
  • кольца тщательно скрепляют друг с другом;
  • между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
  • швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.

Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.

Вариант #2 – закрытый способ рытья

Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».

Для закрытого способа копки важно правильно начать работу. Кольца должны будут скользить по стенкам шахты под тяжестью собственного веса, поэтому размер ямы должен быть точным

Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:

  • Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли. Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
  • Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
  • Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
  • После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
  • Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.

На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.

О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html

При работе с кольцами нужно соблюдать осторожность. Производители нередко указывают, что работы должны выполняться с помощью лебедки или крана. В противном случае претензии по трещинам и сколам не будут приняты

Преимущества и недостатки разных способов копки

Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.

Валун относится к числу легко устранимых препятствий, если копка ведется открытым способом, но попробуйте справиться с ним, находясь внутри железобетонного кольца

Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун. Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.

Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.

Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html

Вот так выглядит вода в колодце, если в него просачивается верховодка. Чтобы выявить источник неприятности, нужно, по сути, ещё один колодец рядом выкопать

Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.

При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.

О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html

Открытую шахту ни в коем случае нельзя оставлять надолго без колец. Подсохшие стенки начинают осыпаться, с каждым новым часом приближая миг обрушения

Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.

Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.

Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.

Этому землекопу не мешало бы прослушать инструктаж, прежде чем надевать каску. Он явно нет в курсе, для чего именно ему нужно это средство защиты

Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников. Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Перед тем как рыть колодец

Первое, на что нужно обратить внимание, это время года, в которое будут выполняться работы по рытью колодца.

Оптимальным периодом для того, чтобы строить колодцы является конец лета или ранняя осень. И дело вовсе не в том, что на улице уже нет жары, и поэтому работать будет проще. Просто в данное время года грунтовые воды располагаются на своей максимальной глубине. Этому виной летняя жара и минимальное количество выпадающих осадков. Даже обильные летние дожди не успевают проникнуть глубоко в грунт, так как быстро испаряются с поверхности земли. Поэтому, выкопав колодец в период, когда водоносный слой находится на максимальной глубине, можно сказать с уверенностью, что вода в нем будет и весной, и летом.

Конечно, выкопать его можно и в другие времена года, например, весной, но это принесёт некоторые неудобства, так как уровень воды более высокий и трудно (но не невозможно) будет рассчитать правильную глубину колодца, да и проводить работы внизу в холодной воде занятие не из приятных. Данные рекомендации рассчитаны на человека не искушённого, не знающего многих нюансов, которые знают профессионалы. Специалисты нашей компании с успехом производят рытье колодцев в любое время года, даже зимой. В некоторых случаях зимой даже удобней, но именно для людей знающих. Если у вас нет достаточного опыта, лучше воспользоваться нашими рекомендациями, указанными выше.

Если обратиться к нам, обязательно:

  • Проведём монтаж электрооборудования и систем автоматизации
  • Установим все трубопроводы и подачу воды в дом
  • Сделаем расчёт системы водоочистки, установим и настроим.
  • Проведём бесплатные консультации по выбору насосов, систем очистки и смягчения воды 
Смотрите цены на колодцы

Как выбрать место для колодца

Второе, на что следует обратить ваше внимание при рытье колодца – место его расположения. Упоминание об этом есть во многих статьях, как нашего сайта, так и многих других ресурсов. Поверьте, если упоминание об этом встречается так часто, то, наверное, один из основополагающих факторов (если не основной) строительства колодцев. От этого зависит и ваше комфортное пользование колодцем и упрощение работ по его обустройству. От расположения зависят и дальнейшие работы по монтажу системы водоснабжения из колодца. Облегчение дальнейшего монтажа оборудования ведёт соответственно к снижению финансовых затрат.

Чего не должно быть поблизости

Выбирать место, где будет расположен колодец, требуется очень тщательно. Категорически запрещается делать его около источников потенциального загрязнения, к которым можно отнести скотный двор, помойную яму, уборную и даже баню (если нет системы автономной канализации или септика). Минимальным расстоянием до таких объектов считается 15 метров. В ином случае есть вероятность, что через какое-то время в колодце окажутся стоковые воды и грязная вода. Даже если колодец получится почистить, нет никакой гарантии исключающей его повторное загрязнения.

Где можно получить дополнительную информацию

К сожалению, сейчас земля сильно загрязнена, что сильно отражается на качестве воды из верхних слоев. Этот показатель зависит от местности. Например, на хуторе, вокруг которого не ведутся сельскохозяйственные работы, вода в большинстве случаев вкусная и пригодна для питья. Если возле участка поле интенсивно удобряется или есть неподалеку действующая свалка, то такая вода больше подходит для технических нужд, а в некоторых случаях непригодна даже для того, чтобы ее использовать при купании. Важно держать в голове ориентир – нужно докопаться не до верховодки, а до грунтовых вод, так как этот слой содержит более очищенную воду. Точные результаты о состоянии воды может предоставить только экспертиза, выполненная в нашей лаборатории.

Если участок, на котором будет вырыт колодец, не на хуторе, то будет полезно посоветоваться с соседями. Многие из них уже много лет пользуются колодезной водой, возможно, чистили и углубляли колодец. Информация может оказаться бесценной. Можно попросить попить воды с их источника, и оценить ее вкусовые качества, а если получится, то и отдать пробу на экспертизу.

Учет рельефа местности

Еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание – это географическое расположение участка. Если колодец будет в низине, то в него могут попасть паводковые воды. Заболоченное место тоже далеко не лучший выбор для того, чтобы там начать копать колодец.

Почему к нам?

  • Мы гарантируем отличный результат
  • Сроки выполнения работ 2-6 дней
  • Цены на 15% ниже конкурентов
  • Даем гарантии и регулярное обслуживание
Смотреть карту глубин

 

Выбор подходящего строительного материала

Наконец, третья рекомендация по обустройству колодца. Касается она выбора материалов и конструктивных особенностей будущего колодца. Для частных домиков или частных участков самым лучшим вариантом будет создание шахтного колодца на даче Солнечногорск, который выполнен из готовых железобетон колец. Такой выбор обуславливается тем, что вода поступает из верхних пластов, сами кольца служат его надёжной защитой, к тому же у них довольно простая конструкция и не требуется использовать специальную технику.

 

При выборе колец важно обратить внимание на их конструкцию. Лучше всего, если бетонные кольца будут иметь замковые соединения – это убережет от их смещения относительно друг друга при движении пластов земли. В противном случае придется потрудиться, соединяя фрагменты будущего колодца металлическими пластинами, которые со временем могут просто сгнить.

 

 Перед тем как приступать к работе требуется ознакомиться с устройством колодца. В его состав входит всего четыре элемента:

  • оголовок – верхняя часть, расположенная над поверхностью;
  • ствол – непосредственно шахта;
  • водоприёмник – нижняя часть колодца, где собирается вся вода;
  • зумпф – нижняя часть колодца, которая применяется для того, чтобы накапливать дополнительный запас воды.

Колодец Клин может быть выполнен и без зумпфа, можно просто сделать более глубокой приёмную часть. Как правило, водоприёмник имеет глубину 1–2 метра, в зависимости от того, насколько часто требуется вода.

Донный фильтр

Перед тем как рыть колодец, можно поинтересоваться у соседей состоянием дна этого сооружения. В некоторых случаях скала не дает возможности достичь нужной глубины, но случается и так, что дно очень рыхлое, и вода в колодце мутная, особенно тогда, когда зацепишь ил ведром или насос его подтянет в себя. В таком случае понадобится донный фильтр.

 

Сделать фильтрующее устройство совсем не сложно в домашних условиях, но важно понимать, что мутная вода у соседей в колодце не является доказательством того, что место на вашем участке неподходящее.

Какие колодцы Вы можете копать

Шахтные колодцы бывают трёх типов:

  • несовершенный – колодец, в который ввода поступает через стенки сбоку и дно;
  • совершенный – как правило, вода поступает через боковые стены;
  • совершенный с зумпфом – вода приходит через боковые стены и копится в резервуаре.

 

Для того чтобы достаточно обеспечить дом водой лучше выбирать несовершенный колодец.

Может показаться, что «несовершенный колодец» ввиду своего названия менее надежное и не перспективное сооружение, чем скажем колоде совершенный, но это не совсем так, ведь подпитка такового осуществляется, как из стен, так и дна. Название «несовершенный» закрепилось за ним из-за использования в технической литературе касающейся колодцев. Если вы решите копать колодец на даче или частном доме, то подробнее об этом можно узнать из статей нашего сайта «Колодец под ключ».

Узнай во сколько обойдётся! — КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

Детальная смета на строительство колодца

 

1

2

3

4

5

6

Наименование

Ед. изм.

Кол — во

Цена

Сумма

1

С 1 по 9-е кольцо (КС-10-8) в земле 10- е СВЕРХУ .

шт

10

4 000

40 000

2

С 11 по 15-е СВЕРХУ .

шт

 

4 500

 

3

С 16 по 20-е СВЕРХУ .

шт

 

5 000

 

4

С 21 по 25-е СВЕРХУ .

шт

 

5 500

 

5

С 26 по 30-е СВЕРХУ .

шт

 

6 000

 

6

С 31 по 35-е СВЕРХУ

шт

 

6 500

 

7

Фильтр (геотекстиль)

шт

2

1500

3 000

8

Галька речная

шт

 

3000

 

9

Крышка с люком

шт

 

4500

 

10

Крышка без люка

шт

 

2 200

 

11

Щит осиновый

шт

 

3 000

 

12

Домик деревянный

шт

 

7 500

 

13

Глинянный замок

шт

 

6 000

 

14

Люк полимерный

шт

 

2 300

 

15

Заделка швов (гидропломба)

шов

5

1 200

6 000

16

Крепление скобы на кольцо, в комплекте 3 шт.

шов

9

1 500

13 500

17

Вывоз грунта 🙁 договорная)

куб

     

18

Заделка швов ( цемент) до 10-и колец

шт

 

1 000

 

19

Доставка колец на место ( за одно кольцо):

шт

10

500

5 000

 

Выезд бригады (Ложный)

   

3500

 
 

Итого по смете:

     

67 500

 

Как заказать колодец у нас

Наша компания обладает внушительным опытом обустройства колодцев, который был накоплен в ходе более чем 15-ти летней практической деятельности. Для проведения работ привлекается современная техника и квалифицированный персонал, используются качественные материалы и надежное оборудование, а само обустройство колодцев проводится в строгом соответствии с техническими стандартами.

Если вы заинтересованы в том, чтобы колодец служил максимально долго и давал чистую, качественную воду, обращайтесь к специалистам компании «Копанка» — мы сделаем все как нужно! Уточнить интересующие вас вопросы и договорится о сотрудничестве можно позвонив по телефону 8 (495) 241 23 54

 

Нужен колодец?

Звоните

8 (495) 241 23 54

Колодец своими руками из колец: копка, гидроизоляция, очистка

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть. 

Содержание статьи

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

  • положение колодцев на соседних участках;
  • анализ растущих растений;
  • наблюдения за насекомыми и животными;
  • народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

  • В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
  • Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
  • Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

  • Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
  • Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
  • Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

  • Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
  • Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

  • Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
  • Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
  • Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

 

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участкеТак выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцамиКопают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

Как правильно копать колодец: инструкция

Как правильно копать колодец

Как правильно копать колодец

Колодцы с давних времен являются постоянным, возобновляемым источником питьевой воды и воды для бытовых нужд. Несмотря на его простой внешний вид – немногим известно как правильно выбрать под него место и как правильно копать колодец. Но всем этим премудростям можно обучиться самостоятельно.

схема колодца

Выбираем место для колодца

Содержание статьи

Для того, чтобы выбрать правильно место для колодца на вашем участке – нужно просто последить за природой. Как правило, водоносные слои подходят близко к тем местам, где имеется густая и высокая трава, где утром наблюдается обильная роса, а вечерами собирается туман. Существует и довольно экзотический народный выбор места для колодца, например, использование маятника или исследование с помощью лозы.

водоносный слой

Самым простым способом определения наличия водоносного слоя будет проверка наличия колодца у соседей. Водоносные слои обычно простираются на несколько квадратных километров и риск ошибиться в таком случае минимальный. Но при выборе места под колодец «в чистом поле» предварительно все-таки лучше пробурить разведывательную скважину.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выкопать колодец

Но при выборе места для расположения надо решить, что выбрать скважину или колодец. Но также важно учитывать и санитарные правила. Колодец на вашем участке должен размещаться на максимальном удалении от потенциальных источников загрязнения, таких как мусорная свалка или выгребная яма.

Водоносные слои

Водоносные слои в грунте могут располагаться на различной глубине и в зависимости от этого, добываемая из них вода может называться верховой, почвенной, грунтовой и артезианской.

Если вы намереваетесь использовать воду из колодца исключительно для бытового применения, например для полива – достаточно забирать воду с глубины до 20 метров. Строительство колодца большей глубины считается нецелесообразным – в этом случае, при большой глубине водоносного слоя лучше пробурить скважину и поставить водяной насос. В то же время колодец не должен быть слишком мелким, иначе проникающая в него верховая вода с горизонтов до 5 метров испортит почвенную и грунтовую воду и сделает ее непригодной для питья.

копка колодца

При выборе между скважиной и колодцем решающее слово играет бюджет вашего сооружения. Колодец из готовых железобетонных колец обойдется вам дешевле. К тому же качественно изготовленные железобетонные кольца для колодца прослужат в вашем колодце не менее полувека. Обслуживание колодца тоже выглядит проще, по сравнению со скважиной. Во всяком случае удаление ила со дна колодца и замена фильтрационной подушки менее трудозатратна, чем бурение новой скважины.

Копаем колодец правильно

В принципе, приступить к строительству колодца можно в любое время года. Но лучше всего это делать поздней осенью, когда земля еще не замерзла и легко копается, а вода в грунте ушла на значительную глубину. Так вы облегчите свой труд и сможете добраться до более глубокого, а значит и до более чистого и насыщенного водоносного слоя. В течении года уровень грунтовых вод может подниматься и опускаться на величину до двух метров. Таким образом, строительство колодца при максимальном уровне грунтовой воды может привести к тому, что летом в жаркое время воды в нем просто не будет.

Правила строительства колодцев

Никаких инженерно выверенных правил строительства колодцев не существует. Это настолько древнее искусство, что оно осталось за рамками строгих строительных правил.

колодец из бетонных колец

Сформировавшаяся за века практика показывает, что с копкой колодца лучше всего справляется бригада из трех человек. При этом обычно не используется никаких средств механизации. Один человек постоянно находится на дне, углубляя колодезную шахту и наполняя выбранным грунтов ведра. Второй человек вытаскивает с помощью веревки и вороты выбранный грунт в ведрах и вытаскивает его на отвал. Третий человек находится в резерве, а затем происходит круговая замена. Работа в забое на дне колодца довольно трудна – температура на этом участке не превышает 10 градусов, и атмосфера никак не вентилируется.

Для того, чтобы работникам было легче вытаскивать наполненные землей ведра – над устьем колодца строятся козлы и устанавливается ворот. Впрочем при современном уровне механизации оголовье колодезной шахты можно оборудовать и электрической лебедкой.

Наиболее простым способом защиты стенок колодезной шахты является использование железобетонных колец. Для этого на выбранном месте устанавливается готовое кольцо. Выборка грунта происходит внутри кольца и оно под действием силы тяжести постепенно входит в землю.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, что такое полимерно песчаный колодец

Вокруг кольца также выбирается грунт примерно на уровень половины высоты. Во-первых это позволит соединять кольца между собой, а во-вторых затем послужит котлованом для формирования гидрозамка и отмостков.

Между собой железобетонные кольца лучше всего соединить за транспортные проушины стальной проволокой. Для того, чтобы добиться жесткой фиксации проволока закручивается прочным металлическим предметом.

Обратите внимание, что кольца колодца должны находиться точно друг над другом. Их смещение по горизонтали может привести к образованию щелей, через которые в колодец будет поступать неочищенная грунтовая вода.

Определить близость водоносного горизонта можно по похолоданию в шахте колодца и по появлению родничков и росе на стенах.

Наращивание стенок шахты из колец происходит вплоть до выбранного водоносного слоя. Обычно за одну рабочую схему в колодец устанавливается 2-3 кольца высотой 90 сантиметров.

На дне колодца при достижении водоносного слоя формируется фильтрующая подушка. Для нее лучше всего использовать речную гальку и кварцевый песок.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Защищаем колодец от поверхностной воды

Вода в колодце должна поступать исключительно снизу, через фильтрующую подушку. Для того, чтобы предотвратить попадание неочищенных грунтовых вод – стыки между бетонными кольцами гидроизолируются. Для этого может использоваться жидкая гидроизоляция, наносимая кистью или валиком.

Кольцевую канаву возле оголовка колодца необходимо заполнить смесью песка и гравия, а затем устроить там гидрозамок из слоя водонепроницаемой глины.

После первого наполнения колодца водой – всю жидкость из него необходимо откачать. Проще всего это сделать при помощи электрического насоса. Повторить эту процедуру можно несколько раз – таким образом колодец «раскачивается».

Оформляем оголовок колодца

В верхней части колодца в обязательно порядке устанавливается крышка или крыша, которая защищает его от атмосферной влаги. Выбор стилистики оформления оголовья колодца зависит исключительно от эстетических предпочтений хозяина. Можно сформировать деревянный сруб и установить классический ворот с цепью или тросом. А можно сделать колодец в стиле «хай-тек», оборудовав колодец электрическим насосом.

колодец с журавлем

Оформление колодца лучше проводить через некоторое время после окончания его строительства, когда грунт вокруг его оголовка осядет. В этом месте необходимо сделать отмостку. Ее можно как отлить из бетона на песчано-гравийной подушке, так и выложить посредством тротуарной плитки.

 

деревенский колодец

Что выбрать: колодец или скважину

С точки зрения чистоты воды колодец вовсе не является идеальным сооружением. Забор воды в колодцы идет с не очень большой глубины и степень ее очистки оставляет желать лучше. Колодезная вода не идет ни в какое сравнение с чистой водой из артезианской скважины. После дождей и в периоды высокой грунтовой воды – колодец может становиться мутным. Одним из решающих факторов, определяющих чистоту воды в деревенских колодцах общественного пользования являлся интенсивный водозабор, вследствие чего вода постоянно проходила через фильтрующую подушку и очищалась. При индивидуальном использовании поддерживать чистоту колодца довольно проблематично.

бурение скважины

Обслуживание колодца

Для того, чтобы колодец на вашем участке служил вам верой и правдой его необходимо регулярно чистить. В случае попадания какого-либо предмета в колодец, способного вызвать загрязнение воды — необходимо сразу же предпринять меры к его удалению.

Ремонт колодца из бетонных колец заключается в регулярной проверке его состояния, очистке и, при необходимости – дезинфекции. Проводить очистку регулярно используемого колодца лучше не реже, чем раз в год.

Для проведения очистительных работ из колодца выбирается вся вода. Лучше всего это сделать при помощи электрического насоса. После этого в колодец спускается работник и с помощью защищенной лампы исследует состояние внутренней поверхности колодезной шахты.

Затем поверхность шахты очищается от мусора. Особое внимание следует обратить на появляющиеся трещины или щели. Необходимо срочно предпринимать меры по их герметизации. Для этого используется цементно-песчаный раствор с добавление жидкого стекла или специальной гидроизолирующей присадки. Также щели в колодце можно герметизировать специальными растворами. При большой щели лучше разместить в ее глубине размятую и размоченную глину, образовав гидрозамок, а затем уже бетонировать щель.

Ели вы обнаружите большое загрязнение фильтрующей подушки, то ее также можно заменить с использованием тех же материалов.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как углубить колодец из бетонных колец

В экстренных случаях можно проводить дезинфекцию колодца. После полной откачки воды вся его внутренняя поверхность обрабатывается раствором хлорной извести. Затем поступившая в колодец вода несколько раз откачивается.

Как правильно копать колодец: видео

схема колодца

Как правильно копать колодец

водоносный слой

копка колодца

колодец из бетонных колец

колодец с журавлем

деревенский колодец

бурение скважины

Кольца колодцев: как выбрать кольца и выкопать колодец

Пришла осень, и наступает лучшее время для рытья колодцев и их ухода, например, чистки. Ведь осенью уровень грунтовых вод самый низкий. Конечно, год от года, и благоприятного момента можно ожидать только после засушливого лета.

Как говорится: спорить — мешками не скатывать. Так что теперь, если вы не копаете, то, по крайней мере, продолжайте говорить о распространенных заблуждениях о желании иметь колодец — пора.

Чем «кольцевой» колодец

Для благоустроенной шахты, стенки которой усилены от истирания. Можно использовать разные материалы. В нашей стране раньше были распространены бревна колодцев — по тем же причинам, по которым дерево было популярным строительным материалом для домов.

Вы можете сложить стены шахты из камня или кирпича, но этот метод потребует определенных навыков. Сегодня в большинстве случаев используют железобетонные кольца . Колодец из железобетонных колец — самое простое решение: такие изделия можно приобрести практически везде, а их установка не требует особых знаний.

Сегодня в продаже появились и пластиковые кольца для колодцев, соединяющиеся между собой при помощи резьбы или сварки. Это полиэтилен, полипропилен, полимер-песок.

Пластиковые колодцы прочные, стыки отдельных элементов герметичны, что снижает риск загрязнения воды извне. Хотя пункт о герметичности вала, собранного из колец небольшой высоты (200 мм), вызывает недоверие: много стыков — тем больше вероятность протечек. На мой взгляд, лучше использовать сварные (высота одной секции 1500 мм) или даже бесшовные варианты.

Кольца пластиковые для ремонта старых колодцев. Однако стоимость у них намного выше, чем у бетона.

Пластиковые колодезные кольца по-прежнему относятся к категории «экзотики», срубы для колодцев в последнее время не слишком популярны, а кладка ствола колодца требует много времени. Поэтому подробнее поговорим о заблуждениях, касающихся бетонных изделий, под маркировкой ’кольцевая стенка рабочей камеры или горловина колодца».

В продаже есть разные варианты: разного диаметра, с гладкой кромкой или замком, что позволяет упростить монтаж отдельных элементов. Это замок чаще всего вызывает недоумение. В последнее время широко распространено мнение, что замок типа «шип-паз» на краю колец помогает решить как минимум две проблемы:

  • увеличивает герметичность стенок;
  • защищает от возможного смещения колец относительно друг друга.

Оба эти момента несостоятельны. Паз глубиной 20 мм на бетонном изделии не станет препятствием для воды — найдется ямка. Если уровень грунтовых вод выше места стыка колец, созданная гидравлическая головка стыка сложной формы не выдержит: в этом случае одинаковое течение и стенки колец с гладкой кромкой, и с фигурной. Если напора нет, вода выбирает путь наименьшего сопротивления, то есть стекает по внешним вертикальным стенкам колодца и не проникает в горизонтальный шов.

Не оставляйте этот выступ и горизонтальное смещение колец, если оно есть. Например, если скважина попадает в зыбучие пески, силы, действующие в этом случае на ствол скважины, намного мощнее, чем способность небольшого бетонного выступа противостоять им. Правильно устроенный колодец (не имеющий полостей снаружи вала) некуда двигаться в горизонтальном направлении, а силы морозного пучения действуют вертикально, то есть и здесь описанный замок бесполезен.

Также считается, что замок облегчает установку — кольца легче выровнять по вертикали. Однако специалисты отмечают, что на практике это удобство не так уж и много, а в сложных случаях (при устройстве глубоких колодцев, в слабых грунтах и ​​т. Д.) Кольца с гладкой кромкой еще удобнее.

При покупке колец обращайте особое внимание на геометрию изделий: следите за тем, чтобы кольца были одинаковыми и имели заявленные размеры, чтобы они были круглыми, а не овальными.Проверить прочностные характеристики (наличие арматуры). И самое главное, убедитесь, что приобретаемая вами продукция соответствует гигиеническим сертификатам и предназначена для питьевой воды.

Как копать: вручную или экскаватором

Традиционно колодец копают вручную. Есть два способа:

  1. Сначала выкапывается ствол колодца, затем облицовываются стены. Бетонные кольца одно за другим попадают внутрь.
  2. Другой способ — копать внутри кольца, вынимая почву.Постепенно кольцо опускается, а затем поднимается верх.

Первый способ подходит только в том случае, если почва плотная и не крошится.

Колодец можно вырыть с помощью техники, но его глубина будет ограничена длиной стрелы экскаватора. Кроме того, экскаватор откроет не только ствол колодца, но и сделает довольно большую яму, нанеся ущерб территории вокруг выбранного места.

При засыпке могут возникнуть сложности.Структура грунта вокруг вырытого вручную колодца остается ненарушенной, кольца шахты удерживаются в вертикальном положении за счет уплотненного грунта. При выкапывают котлован экскаватором и устанавливают в него кольцо, после чего засыпают яму вокруг стен котлована землей, выкопанной из котлована. Слои почвы перемешиваются, и почва вокруг установленных колец становится рыхлой.

Спустя какое-то время (минимум год) уплотняется, поэтому кольца могут двигаться относительно друг друга.Выходом в такой ситуации может стать использование прочной, а не сборной конструкции, например, из того же железобетона или полиэтилена. А в некоторых случаях на месте вырытого с помощью экскаватора колодца может упасть уровень грунтовых вод, и в колодце не будет воды на глубине поселения.

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную. Из трех основных типов скважин — выкопанные, пробуренные и забивные — вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными.В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большое количество трудозатрат. В определенных благоприятных местах или там, где нельзя использовать современное оборудование — или в возможных чрезвычайных ситуациях — копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов.Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Похоже, нет никаких преимуществ в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Облицовка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов.Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон — лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки. При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания деревянных подкладок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную.Хотя это и не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой может быть подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли.Вокруг ставен плотно утрамбуйте землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована. Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги — точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз. Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона. Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (это, как говорят сами копатели, части ямы) примерно на 15 футов.Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия. Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не точно отцентрировано и выровнено на , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца.Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней. Штанги поддерживаются на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей своей длине шпильками, прикрепленными или скрученными к штангам, и вдавливаются в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это — соорудить два бездонных деревянных ящика. Размеры ящиков 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком.Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни. Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй створкой будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в земляной стороне колодца сразу над верхней частью второй заслонки. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров.По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню. Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы добраться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому на следующие ступени придется добираться до стула боцмана, подвешенного на полудюймовой веревке от лебедки.Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли. По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на месте. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические стержни, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли. Бетон заливается на высоте шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута — это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в следующих разделах при обучении рытью колодца вручную, — это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого. Одно из решений — сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма.Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним. Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца.Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно. Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев — единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем.Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона. Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Самый простой способ научиться копать колодец вручную — это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов.Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута. Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод.Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина. Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

  • Выкопайте яму в земле.Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
  • Поставьте емкость в центр.
  • Закройте отверстие листом пластика, заделав края землей.
  • Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
  • Влага из почвы испаряется под действием солнечного тепла, конденсируется на пластике, стекает по перевернутому конусу в емкость.
  • Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не к конусу.Тедлар избегает этого.
  • Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами вы бы поделились с кем-нибудь, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

А.Введение

В этой главе сначала представлены Пошаговое описание использования железобетона в строительство средней секции тремя способами: 1) копать метр, заливной метр; 2) копать и строить на коротких участках; и 3) от грунта до уровня грунтовых вод. Тогда это описывает использование того же материала в облицовке зданий. звенит и завершается обсуждением использования альтернативные материалы, строительный раствор и кирпич или камень.

B. Глубина погружения и футеровка

Насколько глубоко вы опустите яму до того, как начнете облицовку, это вопрос, на который вы должны ответить сами, учитывая местные условия. Крупный заботы о грунте, о подкладочном материале. использованные и личные предпочтения.

В рыхлой почве копайте на любую глубину, которую можно удобно выкопать и выложить без обрушения стенок отверстий; 1/2 метра — это обычный минимум.

На твердой почве макс. Рекомендованный глубина без футеровки 5 метров.Обычно это безопасная глубина и может предотвратить или, по крайней мере, ограничить ущерб, причиненный пещерами.

Многие опытные копатели колодцев будут просто копать как можно дальше, пока 1) стены имеют признаки расшатывания и возможного обрушения, или 2) они достигают уровня грунтовых вод. Однако это не рекомендуется. для начинающих землекопов, у которых мало или совсем нет опыта оценка прочности различных грунтовых образований.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых регионах, где почва твердая, все вплоть до уровня грунтовых вод, все колодцы были выкопали до того, как была построена какая-либо облицовка.Где нужно и где грунтовые условия позволяют, колодцев еще можно вырыть таким образом.

C. Dig-a-Meter, Pour-a-Meter

Один метр — это высота круглых форм, иногда называемых формами, которые будет помещен в колодец и вокруг которого бетон будет наливаться. Круглые формы футеровки не обязательно быть в один метр высотой и там, где они не общая процедура для этого метода копания / футеровки все еще может быть соблюдена.Другое название этого метода — выкопать одну форму. высоту, а затем выровняйте одну высоту формы.

1. Выкопайте яму до указанной глубины.

— Проверьте диаметр и отвес (см. Стр. 59-62.)

2. Установите на место сепаратор повторной штанги (см. Рис. 8-1.)

— от 25 до 30 см каждой вертикали Повторная штанга должна заходить в почву ниже дна заливки.

— Равномерно расположить горизонтальные стержни по высоте заливки и привяжите к вертикали.


РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (a)
РИС. 8-1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ФУТБОЛКА, УСТАНОВЛЕННАЯ НА МЕСТЕ (b)

а. Яма вырыта на необходимую глубину и переточил втыканные в землю вертикали. Затем перетянутые горизонтальные линии привязываются к вертикали.

б. Внутренняя облицовочная форма отцентрирована и выровнена. Бетонная банка Теперь облейте стержень между формами для футеровки и сторона отверстия.См. Также рис.83.

3. Опустите и соберите форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму. Это очень важно для первого раздела.

4. Залейте бетон позади формы (см. Рис. 8-фунт) и со всех сторон плесень, чтобы форма равномерно распределялась, а не смещалась. Нежно постучите по форме молотком, чтобы бетон оседал и предотвращал образование сот.

5. Оставьте форму для первой заливки на месте.

— Выкопайте под ним на глубину формы плюс 10 см (815 см) (Если плесень 1 м, выкопайте 1.1 м; если плесень 1/2 м, выкопать 60см)

— Проверить диаметр и отвес.

6. Установите стержень на место.

— Привяжите верх вертикальной части к нижняя часть частей выступает ниже предыдущей заливки.

7. Опустите и соберите форму (еще одну, или капельная форма, использованная в первом разделе)

— Выровняйте и отцентрируйте форму.

— Между верхом будет зазор 10 см. формы и дно предыдущей заливки через которую заливать бетон.

8. Смешайте и залейте бетон позади формы.

9. Продолжайте как для второго метра.

После размещения формы для третьей заливки заштукатурить стык между первая и вторая заливка раствором для получения гладкой сплошной поверхности.

Более конкретный план работы для каждый из этих шагов описан в следующем разделе.

1. Выкопайте яму до желаемой глубины.

— Проверить диаметр и отвес.

— Глубину отверстия определяют следующим образом.

Когда выкапываете яму для первой один метр заливаемого участка, фактическая глубина отверстие будет зависеть от 1) насколько большая часть стены вы хотите включить в первую заливку, и 2) как лучше оставить 25 см до 30 см каждого вертикального стержня под заливкой таким образом, что они не будут встроены в бетон. Позже это будет связано со следующей более низкой заливкой.

На ваше рассмотрение предлагаются различные варианты перегородки:

— Без перегородки

Глубина отверстия равна высоте формы так, чтобы заливка была заподлицо с поверхностью земли.(См. Рис. 8-2.)


РИС. 8-2. БЕЗ ГОЛОВНОЙ СТЕНЫ

— передняя стенка 10 см

Глубина будет на 10 см меньше высоты формы.

— верхняя стенка 50 м

Вы будете требуется дополнительная форма для внешней перегородки 50 см. Глубина будет быть на 50 см меньше высоты формы. Для При высоте 50 см форма должна быть высотой 1 м. Собрать нормальная 1-метровая клетка с заменой стержней на место. Клетка будет простираются почти на 50 см над землей. Разместите, выровняйте и отцентрируйте внутренние и внешние формы.Верхушки обеих форм должны быть примерно на одном уровне с вершиной стержня. (3 см) ниже. Ширина перегородки определяется точно так же, как диаметр отверстия.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

Общая высота вертикальных стержней должна быть (высота формы) + 20 (диаметр стержня) + 10 см (для заливки бетона между заливками) + 10см (по одному крючку 5 см на каждом конце стержня).

Например: при использовании 1 метр формы и вертикальные стержни 8 мм будут составлять 1 метр (высота формы) плюс 0.16 м (диаметр стержня 20×8 мм) также 0,10 м (для зазора для заливки бетона) плюс 0,10 м (крючки 2-5 см). Вертикали будет 1,36 метра в длину.

— Обычно используется около 15 вертикальных частей, хотя вам может потребоваться до 30 штук в очень рыхлой неустойчивой почве.

— Согните 5-сантиметровый крючок на одном конце каждого вертикального стержня.

— Пространство перемещает стержни равномерно по отверстие. Сдвиньте отогнутый конец каждого стержня примерно на 30 см. в землю или пока верхушка не зацепится конец примерно на 3 см ниже верха этой залитой части подкладки.

— Эти переточки должны все втолкнуть в землю, где они будут примерно в середине толщины подкладки. (См. Рис. 8-3)


РИС. 8-3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И ФОРМА В ОТВЕРСТИИ

— Если земля слишком сильно толкать стержень вниз, затем копать вниз достаточно глубоко, чтобы обеспечить место для нижних концов и снова заполните отверстие до желаемой глубины. Однако это может привести к потере времени и усилий, которые могут быть использовать более экономно, копая яму глубже, прежде чем вы выровняйте это.(См. Альтернативную технику погружения на стр. 86.)

— Обычно требуется 3 горизонтальных арматуры штанги на метр, хотя в рыхлом грунте 4 горизонтальных перетяжки лучше. Это будут круги переточки с диаметром чуть меньше отверстия, их обычно ставят на внешней стороне вертикалей.

— Чтобы вычислить длину стержня, которая должна быть согнуты в круг нужного размера для использования в качестве горизонтальный арматурный стержень, использовали следующую формулу.Полная длина повторного стержня будет расстояние по окружности в месте установки стержня, плюс длина перекрытия стержней, плюс длина крючок на каждом конце стержня.

[(диаметр отверстия) — (толщина футеровки)] x 3,1416 + 20 (диаметр повторного стержня) + 2 (концевые крючки 5 см = длина горизонтального стержня

Пример: для скважины с диаметром отверстия 1,5 метра при толщине подкладки 7,5 см (0,075 м) с использованием 6 мм (.006m), расчет будет выглядеть следующим образом.

[(1,5) — (0,075)] x 3,1416 + 20 (0,006) + 2 (0,05)

[1,425] x 3,1416 + 0,12 + 0,10

4,48 + 0,12 + 0,10 = 4,7 метра.

— Горизонтали должны быть равномерно распределены каждый метр; например, если есть три горизонтали, одна ставится посередине каждого метра; другой два размещены на расстоянии 37 см с каждой стороны. (См. Рис. 8-3) Обязательно укажите зазор 10 см или 15 см между последовательными залитыми секциями, если это применимо при вычислении длина, на которой горизонтальные стержни должны быть равномерно разнесены.Свяжите все пересечения горизонтали и вертикали; убедись стержень находится не ближе 3 см к отверстию стена. Положите куски камня или высохшего бетона между замените стержень и стенку отверстия, где необходимо обеспечить расстояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вместо использования определенного количество горизонтальных частей, вы также можете использовать непрерывную спиральный стержень, который обходит отверстие 3 или 4 раза на метр в зависимости от того, насколько прочной должна быть вагонка.

3. Опустите и соберите форму.

— Опустите секции формы в колодец и соберите их на месте.

— Также возможно собрать форму над землей и опустить ее на место.

— Отцентрируйте форму в отверстие, убедившись, что оно ровное и расстояние между формой и стенкой отверстия — это то же самое по всему отверстию. (См. Рис. 8-4.)


РИС. 8-4. ВЫРАВНИВАЕМЫЕ И ЦЕНТРИРОВАННЫЕ ФОРМЫ

— Очень важно, чтобы форма быть правильно отцентрированным и выровненным для этого первого участка, потому что все остальные наливки должны совпадать и быть прикреплен к нему.Если первая залитая секция не правильно выровнены все последующие разделы, если они следуют с первого один, может увеличить эту ошибку и привести к тому, что ствол скважины изгибаться или отклоняться от отвеса при погружении.

— Особенно с первым метром это часто бывает хорошей идеей проверить уровень и повторное центрирование непосредственно перед заливкой бетона, чтобы уверен, что его не потревожили.

4. Залить бетон за формой.

— Бетон смешанный на поверхности (см. Приложение «Цемент», стр.221.) и опущен ведрами вниз к рабочим в колодце, которые будут залить бетон за формой.

— При заливке бетона за опалубкой делайте это попеременно противоположно. стороны формы. Если вы постоянно заливаете бетон в одном месте или неосознанно сконцентрироваться на одной стороне бетон, он скоро наберет достаточно веса, чтобы это сместит форму из центра или из линия. Как только это произойдет, двигаться практически невозможно. форма обратно в предполагаемое положение.(См. Рис. 8-5.)

— После заливки бетона осторожно постучите по нему. вокруг внутренней части формы с помощью молотка. Этот слегка вибрирует бетон, чтобы он оседал в пустотах которые могли остаться во время заливки. После бетона настало через час или два, можно начинать работаю на второй заливке.


РИС. 8-5. ЗАЛИВКА БЕТОНА РАВНОМЕРНО В ПЛЕСЕНИ.

5. Выкопайте яму под первой залитой секцией.

Глубина выемки должна соответствовать высоте формы. плюс 10 см на зазор между низом первая залитая секция и верх второй заливка, через которую будете заливать бетон.(См. Рис. 8-6.)


РИС. 8-6. ПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ УЖЕ ЗАЛИЛИ РАЗДЕЛ ФУТБОЛКИ

6. Установите арматурный стержень на место.

Отогните крючок 5 см. на нижних концах стержня, идущих вниз от ранее залитого участка.

Разместите горизонтальные детали в скважине; потяните горизонтальные части на место и связать все пересечения горизонталями.

Соберите такое же количество вертикальных деталей, как и при первой заливке.

Загните крючок 5 см с одного конца; воткните отцепленный конец в землю на 25-30 см прямо под вертикалями ранее залитого участка и внутри горизонталь, лежащая на земле,

Соедините вертикали с предыдущими вертикалями с достаточным перекрытием, двадцать раз диаметр стержня и крючок 5 см на каждом конце перекрытия.

Поместите горизонтальные, как при первой заливке. Убедитесь, что стержень находится не ближе 3 см к стенке отверстия.

7. Опустите форму на место

Если у вас только одна форма, снимите ее и опустите предварительно залитый участок.

Вот так оно и есть можно копать и вырубать около 1 метра каждый день в почве, которая легко копается. Одна форма должна очищаться и смазываться не реже одного раза в 3 метра,

В течение одного дня, когда каждый заливал бетон раздел сидит, пока копается следующий раздел, он будет установить достаточно, чтобы можно было аккуратно удалить форму.(См. Приложение «Цемент», стр. 221.)

Если у вас есть более одной формы вы можете оставить их на месте пока не понадобится для построения последующих секций.

Отцентрируйте и выровняйте форму по отвесу.

8. Смешайте и залейте бетон за формой.

Не забывайте чередовать стороны для заливки каждого следующего ведра, чтобы бетон равномерно оседал.

9. Последовательная заливка

— Продолжайте как при второй заливке;

— Заполнить зазоры между заливками раствором после снятия формы с обеих секций.

D. ​​Копирование и линия при коротких участках

Этот метод футеровки предполагает рытье ямы на удобную глубину. а затем подкладывать его. Как только подкладка для этого раздела готов и закреплен на месте, продолжайте копать отверстие под уже облицованными участками. Эти разделы выкопаны и выровняли до тех пор, пока уровень грунтовых вод не будет достигнут. Глубина каждого раздела может быть то, что вам удобно как с точки зрения безопасности, так и удобства работы.

1. Выкопайте яму до определенной глубины

Выкопайте яму до глубины, на которой вы считаете, что продолжать это небезопасно, или пока вы затопили яму максимум на 5 метров. В зависимости от того, хотите ли вы перегородку и, если да, на той высоте, которую вы хотите, вы можете хотите немного изменить глубину отверстия, чтобы верх формы будет на желаемой вершине перегородки после завершения ряда заливных секций футеровки.

2. Установите клетку повторной штанги на место.

— По возможности используйте отдельные длинные куски перетяжка для вертикалей. Их можно прикрепить к отверстию. стенка с короткими кусками стержня, загнутыми в крючки и забиты в стенку отверстия по вертикали.

— Ставим горизонтальные на место, начиная снизу и постепенно поднимаясь вверх.

— Свяжите каждую горизонталь на месте временно с достаточным количеством стяжек, чтобы удерживать его на месте. Этот позволяет вносить любые корректировки, которые могут потребоваться позже.

— Перед установкой формы для каждую заливку, надежно связать все пересечения горизонталей и вертикалей.

3. Опустить и собрать форму.

— Выровняйте и отцентрируйте форму по дну отверстия.

4. Залить бетон за формой

— Оставьте верхнюю поверхность шероховатой для хорошего сцепления при следующей заливке.

5. Опустите и соберите еще одну форму.

— Установить прямо поверх предыдущей формы;

— Заливка бетона за формой;

— Повторяйте этот шаг, пока не получите достичь поверхности земли или дна предыдущей серии заливок.

6. Повторите шаги с 1 по 5.

— Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до воды. Нижняя часть облицовки должна быть сделана с бордюром чуть выше уровня грунтовых вод.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы копаете и подкладываете под предыдущий подъемник, осторожно, чтобы оставалось достаточно места между верхом этого подъемник и низ предыдущего подъемника, через который ВЫ можете заливать бетон (см. Рис. 8-6.)

E. Копание в воду-стол-и-леска

Этот метод рекомендуется только в том случае, если уровень грунтовых вод находится в пределах нескольких метров от земного поверхность и земля твердая.Он включен здесь чтобы продемонстрировать, что всегда должны выполняться одни и те же операции хотя, в зависимости от глубины, они могут выполняться в несколько другом порядке:

1. Яма выкопана чуть выше уровня грунтовых вод,

2. Выкопайте бордюр на дне ямы.

3. Установите стержень на место.

4. Установите форму на место. Запомни тщательно отцентрируйте и выровняйте форму.

5.Смешайте и залейте бетон в форму.

6. Продолжайте опускать формы поверх предыдущих форм и заливать. бетон позади них, пока не достигнете поверхности земли.

F. Кольца из сборного железобетона

Сборный армированный Для облицовки колодцев часто используются бетонные кольца . Они есть вылили и затвердели над землей, чтобы опустить в хорошо позже. Есть два основных метода установки колец:


РИС.8-7. ОПУСКАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БЕТОНА КОЛЬЦА

Кольца следует изготавливать так, чтобы они:

  • можно легко складывать друг на друга или накладывать друг на друга;

  • могут образовывать водонепроницаемое соединение там, где они встречаются;

  • достаточно прочны, чтобы выдержать вес длинной колонны колец;

  • не гниет, не ржавеет, не ржавеет или иным образом не теряет вышеперечисленных качеств;

  • не реагирует с водой, чтобы сделать воду менее желательной для употребления.

Этот метод более полезен в большом проекте, где кольца могут производиться централизованно а затем транспортируется на буровую площадку для использования.

Изготовление колец своими руками потребует использования внутренняя, внешняя, верхняя и нижняя формы. Внутреннее, внешнее и верхние формы можно аккуратно снять после того, как бетон застынет. только начал схватываться, обычно через час или два, позволяя делать несколько колец каждый день, если доступно достаточное количество нижних форм.Где ряд форм доступны, лучше оставить их на месте, чтобы позволить бетону лучше застыть.

Можно 1) сделать своими руками железобетонные кольца или 2) иногда приобрести их на местном рынке в виде водопропускных труб или аналогичный предмет. Оба подходят.

Определение того, как соединение двух колец является серьезной проблемой при подкладке колодец с бетонными кольцами. Часто плоские края просто были заделаны строительным раствором и уложены по ровным краям.(См. Рис. 8-8a.) Это обеспечивает очень небольшое сопротивление, если боковая сила неодинакова. оказывается. Лучше зауженный или расклешенный крой. (Видеть Рис. 88b и c.) Они лучше сопротивляются боковым силам. и должны быть расположены так, чтобы вода стекала по за пределами подкладки будет иметь тенденцию стекать из а не в колодец. Где возможно, два кольца должны быть прочно соединены. Это чаще всего делается гайками и болтами через стальные фитинги, залитые в кольца.Этот тип подключения особенно полезен, когда подкладка будет утоплена на место, но может и не быть необходим при укладке колец в уже открытое отверстие.


РИС. 8-8. БЕТОННЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как и в случае с большинством других методов заливки бетона, бетон в кольцах могут быть как водонепроницаемыми, так и пористыми. Кольца из пористого бетона могут быть особенно полезны при проходке футеровка в нижнюю часть колодца.

1.Сложено в открытом стволе: план работы

— Выкопать бордюр немного выше уровня воды;

— Укрепляем бордюр и заливаем форму таким способ, которым подкладочное кольцо будет сидеть поверх него. (См. Рис. 8-9.)

2. Опустите кольцо на место наверху бордюра.

— Основная проблема с такой облицовкой колодца заключается в том, что между облицовкой и окружающей почвой очень мало сцепления.

3. Продолжить опускание колец и заливку. вокруг них, пока не достигнете поверхности земли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Может быть полезно установить бордюры или другой тип анкеровки, помогающий установить колонну на место.


РИС. 8-9. КОЛЬЦА ПОДКЛАДКИ ОПУСКАЕМЫЕ НА МЕСТО НА АНКЕРНОМ БУКРЕ

2. Затоплен с поверхности земли: план работ.

Включает штабелирование колец по мере необходимости на врезном кольце, пока весь столбец затоплен путем выкапывания почвы изнутри и снизу нижняя часть столбца. Из-за его полной защиты от обрушения этот метод применяется на очень рыхлых почвах было бы трудно удержать колонку отвеса, особенно на рыхлых почвах.Проблема усугубляется тем, что как только колонна начинает наклоняться это очень сложно, а иногда и невозможно сделать снова.

Кольцо режущее специальное кольцо, которое обеспечивает режущую кромку, помогающую утопить колонна, а также помогает отводить почву прямо под нее в середину отверстия для снятия. (См. Рис. 8-10а.)

1. Установить 1 или 2 кольца накладки поверх врезного кольца. Чем больше звонит ты может складываться, тем больший вес будет у столбца и тем легче будет утонуть.Однако кольца очень тяжелые, и обычно это будет очень сложно поднимать кольца на высоту более 1 метра с помощью оборудования местного производства.

2. Рабочие будут стоять внутри кольцо и выкопайте, чтобы удалить почву и дать колонке погрузиться. (См. Рис. 8-lOb.)

3. Копать следует делать особенно осторожно, стараясь удалить почву равномерно со дна отверстия так, чтобы колонна утонула вертикально.

4. Добавить кольца когда существующий столбец опускается туда, где другое кольцо могут быть легко добавлены (обычно на уровне земли или чуть выше).(См. Рис. 8-10c.)

5. Продолжайте опускать столбец и добавляя кольца, насколько это возможно, в уровень грунтовых вод. (См. Главу 9, стр. 99.)

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за большой вероятности того, что кольца могут перекоситься и неравномерные силы, которые часто приходится прикладывать в столбец, чтобы снова было ровно, Желательно, чтобы кольца были плотно прикреплены друг к другу.


РИС. 8-10. МОЙНЫЕ КОЛЬЦА НАКЛАДКИ

Часто в рыхлой почве, в основном песка, кольца опускаются косо, что вызывает проблемы, особенно когда толщина рыхлого слоя около 4 м. или родинка.В менее толстых слоях (около 2 м) лучший способ утопить колонну относительно отвеса — это продолжайте копать как можно быстрее, пока не сформируются более твердые слои. ударил. Даже если кольца стоят криво, они могут снова поставить в вертикальное положение следующим образом.

Если кольца наклонены, как на рис. 8-lla, работа внутри колонны колец для удаления почвы из-под нижнего края нижнего кольца как показано. Яма, которую вы выкапываете, должна выходить снизу и за ее пределы. внешний край кольца.Когда это будет завершено, осторожно выкопайте почву из-под противоположной стороны колонны, но с этой стороны старайтесь не выкопайте под кольцом больше, чем это абсолютно необходимо. (См. Рис. 8-llb.) Когда колонна опускается из этой точки, он должен постепенно опускаться в сторону, которая была сначала откопали. (См. Рис. 8-llc.)


ИНЖИР. 8-11. ВЫПРЯМЛЕНИЕ КОЛОННЫ, КОТОРАЯ ВЫСОТАЛА ОТ СЛИВЫ

г. Раствор (гипс)

1.Отлита на месте

Армированный раствор применяется очень часто вроде железобетон. Основным преимуществом этого метода является что никаких форм не требуется, потому что миномет брошен на стену на месте.

Этот вариант эволюционировал в Сенегале. Было сложно транспортировать тяжелые стальные формы к площадкам колодцев, чтобы каменщики «бросали» бетон на стены. Но бетон не очень удобен, поэтому каменщики стали отказываться от гравия и использовать только раствор.

Стены обычно оштукатуриваются метр за метром, так как колодец выкопан. Это вариация «копать-метр-поура-метр». метод, применяемый с железобетоном.

Этот процесс выглядит следующим образом:

1. Выкопайте яму глубиной около 1,1 м.

2. Проверьте диаметр отверстия и отвес.

3. Отрежьте и придайте форму как можно больше стержня. как можно раньше, потому что следующие шаги нужно делать быстро.

4. Распылите смесь (1: 4, цемент: вода). на всех оштукатуренных поверхностях.Если поверхность сохнет слишком быстро, снова смочите его непосредственно перед штукатуркой.

5. Нанести шпателем слой раствора толщиной 3 см.

6. Установите стержень.

7. Нанесите второй 3-сантиметровый слой раствора, пока первый еще влажный.

8. Можно нанести третий, более тонкий слой, чтобы сделать стены как можно более гладкими.

2. Сборный бетон

Строительный раствор также можно использовать для изготовления сборных колец, даже если формы недоступны.

1. Выкопайте круглую яму нужным наружный диаметр кольца. (См. Рис. 8-12a.)

— Глубина отверстия определяет высоту кольца.

2. Отверстие заштукатуривается и армирован так же, как и в колодце. (См. Рис. 8-12b и c.)

3. После того, как он застынет в течение нескольких дней, его можно выкопать и позже установил в колодец. (См. Рис. 8-12d.)

— Кольцу этого типа следует дать затвердеть. в течение как минимум одной недели, прежде чем его поместят в колодец.


РИС. 8-12. ЛИТЬЕ БЕТОНА КОЛЬЦА В ФОРМАХ ЗЕМЛИ

H. Кирпич или камень (кладка) с замазкой

Камень был использован для строительства футеровки в колодцев на века. Строительство скважины с использованием камень обычно предполагает копание ямы как можно дальше в уровень грунтовых вод до того, как будет построена облицовка. Один раз устанавливается фундамент под воду, стены обычно застраивается двойным слоем около 50 см.толстый. Каменные стены очень слабы при растяжении, поэтому могут легко растрескаться, если на них будут воздействовать неравномерные нагрузки.

Колодцы этого типа могут обеспечить приемлемое качественная колодезная вода, если приняты меры для предотвращения загрязнения от просачивания поверхностных вод через футеровку. 5 см. толстый слой бетона или раствора вокруг 3 верхних м. футеровки может предотвратить просачивание загрязненных поверхностная вода обратно в колодец. Фактически, поверхность просачивание воды может в конечном итоге достичь уровня грунтовых вод и найти его путь обратно в колодец, но если эта утечка был отфильтрован не менее чем через 3 м грунта, потенциально опасные загрязнители будут удалены.(См. Рис. 813.)

Можно использовать кирпичную или каменную кладку в большинстве различных методов копания и футеровки, но, из-за склонности к растрескиванию под напряжением обычно не используется, кроме как для изготовления футеровки из дно колодца вверх, за одну непрерывную операцию.

Можно возвести стену из кирпича или камня на врезном кольце и вонзился в землю (см. Рис. 8-14.), Но любое обрушение снаружи может треснуть. или опрокинуть стену.Если бы такой столбец раковина наклонена, ее может быть очень трудно достать снова в вертикальном положении, не оказывая какого-либо бокового усилия на столбец, который может треснуть или разрушить столбец.


РИС. 8-13. КАМЕННАЯ СКВАЖИНА 3 м УПЛОТНЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
РИС. 8-14. ВСАСЫВАЮЩИЙ КИРПИЧ НА РЕЖУЩЕМ КОЛЬЦЕ

Можно использовать арматурный стержень чтобы помочь скрепить кирпичную кладку. Это иногда используется при проходке нижней части колодца.Это обычно не используется для конструкции средней секции потому что в большинстве случаев стена из железобетона или раствора также могут быть построены из тех же материалов и обеспечивать более прочная подкладка. (См. Рис. 815.)

Также можно использовать кладку для облицовки стены в разделы. Когда требуется подкладка после откопки количество метров, можно установить бордюр и накладка на бордюре. Бордюр служит в качестве основы, на которой может быть построена вагонка вверх и в качестве прочной анкерной детали, которую можно поддерживается, чтобы можно было продолжить копание под ним и сквозь него В качестве меры предосторожности бордюр должен поддерживаться длинные куски дерева или что-нибудь еще, что может быть зажат между дном отверстия и бордюр.(См. Рис. 8 и бордюр. (См. Рис. 8-16).)


РИС. 8-15. АРМИРОВАННЫЙ КИРПИЧ
РИС. 8-16. РАЗДЕЛ КИРПИЧНОЙ ОБЛИЦОВКИ

Колодцы с подземными водами

• Школа водных наук ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •

Кредит: Говард Перлман, USGS

Колодцы подземных вод

Есть большая вероятность, что средний Джо, которому приходилось рыть колодец в Древнем Египте, вероятно, проделал эту работу своими руками, лопатой и ведром.Он продолжал бы копать, пока не достиг уровня грунтовых вод , , где все пространства между камнями и частицами грязи заполнены водой, а вода заполнила дно ямы. Некоторые колодцы до сих пор выкапываются вручную, но доступны более современные методы.

Колодцы чрезвычайно важны для всех обществ. Во многих местах колодцы обеспечивают надежный и достаточный запас воды для домашних хозяйств , орошения и промышленных предприятий . Там, где поверхностных вод мало, например, в пустынях, люди не могли бы выжить и процветать без подземных вод .

Виды колодцев

Рытье скважины вручную сегодня устаревает, поскольку автоматизированные методы бурения заменяют ручной труд. Современные скважины чаще пробуриваются самосвальной буровой установкой. Тем не менее, есть много способов вставить колодец — вот некоторые из распространенных методов.

СКВАЖИНЫ

Копать землю киркой и лопатой — это один из способов выкопать колодец. Если грунт мягкий, а уровень грунтовых вод неглубокий, можно использовать вырытые колодцы.Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превысила скорость откачки землекопа. Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был закрыт крышкой из дерева, камня или бетона. Их нельзя выкопать глубже уровня грунтовых вод — точно так же, как вы не можете выкопать очень глубокую яму, когда находитесь на пляже … она все время наполняется водой!

Пример конфигурации насоса и водопровода, используемых в коммунальных системах водоснабжения.

Кредит: Роланд Толлетт, USGS

Вырытые и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Некоторые недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной трубы, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

ПРИВОДНЫЕ СКВАЖИНЫ

Забивные скважины все еще распространены сегодня. Они строятся путем вбивания трубы небольшого диаметра в мягкий грунт, такой как песок или гравий. К нижней части трубы обычно прикрепляется сетка для фильтрации песка и других частиц. Проблемы? Они могут использовать только мелководье, и поскольку источник воды находится так близко к поверхности, может произойти загрязнение поверхностными загрязнителями.

БУРЕННИЕ СКВАЖИНЫ

Бурение большинства современных скважин требует довольно сложной и дорогой буровой установки.Буровые установки часто устанавливают на большие грузовики. Они используют роторные буровые коронки, которые прогрызают породу, ударные коронки, которые разбивают породу, или, если почва мягкая, большие буровые коронки. Пробуренные скважины можно пробурить глубиной более 1000 футов. Часто насос помещают в колодец на некоторой глубине, чтобы вытолкнуть воду на поверхность. Колодцы и откачка

Уровни воды в колодцах

Пользователям подземных вод было бы легче, если бы уровень воды в водоносном горизонте , который питал их колодец, всегда оставался неизменным.Сезонные колебания количества осадков и случайные засухи влияют на «высоту» уровня подземных вод. Забор воды из колодца приводит к понижению уровня воды вокруг колодца. Уровень воды в колодце также можно понизить, если другие колодцы рядом с ним забирают воду. Когда уровень воды упадет ниже уровня забора насосов, то скважины начнут качать воздух — они «пересохнут».

При перекачивании колодца уровень воды вокруг колодца понижается, образуя конус впадины на уровне грунтовых вод.Если конус депрессии дойдет до других близлежащих колодцев, уровень воды в этих колодцах будет понижен. Конус развивается как в системах с мелкими грунтовыми водами, так и в системах с более глубокими замкнутыми водоносными горизонтами. В более глубоких замкнутых водоносных горизонтах конус впадины обозначается снижением давления, и конус распространяется на гораздо большую площадь, чем в системе грунтовых вод. При заданной скорости отбора конус депрессии простирается глубже в низкопродуктивных водоносных горизонтах, чем в высокопродуктивных.

Даже несмотря на то, что вода присутствует на некоторой глубине почти в любом месте, успех бытового снабжения водой из скважины (обычно 5 галлонов в минуту) воды из скважины зависит от проницаемости породы.Там, где проницаемые материалы находятся вблизи поверхности земли, может подойти неглубокий колодец. В других местах, например, там, где глинистый материал непосредственно покрывает коренную породу, может потребоваться глубокий колодец, уходящий в коренную породу.

Private Wells

Схема работы типичного водозаборного колодца на один дом.

Кредит: Агентство по охране окружающей среды США

Многие люди в Соединенных Штатах и ​​во всем мире сами поставляют воду для своих домов, часто в более сельских районах, где нет крупных общественных систем водоснабжения для подачи воды.Вот основная диаграмма, показывающая, как работают эти скважины. Хотя на этой диаграмме показан один дом, большие скважины, которые снабжают больше клиентов, в целом работают одинаково.

КОМПОНЕНТЫ СКВАЖИНЫ

Ниже приведены описания основных компонентов частной водозаборной скважины. ( Источник: Национальная ассоциация подземных вод)

  • Обсадная труба представляет собой трубчатую конструкцию, размещаемую в скважине для поддержания раскрытия скважины от целевых грунтовых вод до поверхности.Оболочка вместе с затиркой не допускает попадания грязи и излишков воды в колодец. Это помогает предотвратить попадание загрязняющих веществ из менее желательных грунтовых вод в колодец и их смешивание с питьевой водой. В некоторых штатах и ​​местных органах власти есть законы, которые требуют минимальной длины оболочки. Наиболее распространенными материалами для обсадных труб скважин являются углеродистая сталь, пластик и нержавеющая сталь. Какой тип обсадной трубы можно использовать, часто диктует местная геология.
  • Заглушки колодца размещаются сверху обсадной трубы колодца, чтобы предотвратить попадание в колодец мусора, насекомых или мелких животных.Заглушки колодцев обычно изготавливают из алюминия или пластика. Они включают вентиляционное отверстие для контроля давления во время откачки скважины.
  • Грохоты для скважин прикреплены к нижней части обсадной колонны, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества осадка в скважину. Наиболее распространенными фильтрами для скважин являются непрерывные щелевые, щелевые и перфорированные трубы.
  • Адаптер без ямы — это соединитель, который позволяет трубе, по которой вода выходит на поверхность, оставаться ниже линии замерзания. Это обеспечивает поддержание санитарной и морозостойкой герметичности.
  • Струйные насосы — это наиболее часто используемые насосы для неглубоких скважин (глубина 25 футов или меньше). Струйные насосы устанавливаются над землей и используют всасывание для забора воды из колодца.
  • Погружные насосы — наиболее часто используемые насосы для глубоких частных колодцев. Насосный агрегат размещается внутри обсадной колонны скважины и подключается к источнику питания на поверхности.

Узнайте основы воды с помощью наших грунтовок для воды!

Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?

Информация на этой странице взята из Ground Water and the Rural Homeowner , Pamphlet, U.С. Геологическая служба, 1982, Роджер М. Уоллер.

Иконка викторины сделана mynamepong с сайта www.flaticon.com

Хотите узнать больше о скважинах с грунтовыми водами? Следуйте за мной на веб-сайты, посвященные основам подземных вод и бытовым (частным) водозаборным скважинам!

Поездка с видением лета 2019 — Что нужно для рытья колодца

Строительство колодца, вырытого вручную, — это гораздо больше, чем просто выкапывание земли… Сегодня стажер Кендалл Проснер документирует кропотливый процесс.

Сегодня был (сюрприз!) День путешествия! Сегодня рано утром мы покинули наш отель в Хавасе и поехали обратно в Аддис, что позволило нам увидеть некоторые новые районы Эфиопии. По пути мы видели несколько огромных обезьян, множество собак и, как всегда, больше ослов, коз и овец, чем вы могли представить. Поскольку большая часть дорог была заасфальтирована, мы пропустили наши африканские массажи, но это означало, что каждый мог получить столь необходимый шутихай.

После четырехчасовой поездки обратно в город мы смогли посетить место, которое находится на самой вершине горы — Аши большую часть пути доставил нас туда на грузовике, а затем у нас был короткий, но крутой подняться на место.Это выкопанный вручную колодец, строительство которого ведется уже в третий раз. Первая скважина не попала в воду, а вторая скважина ОБНАРУЖИЛАСЬ, ПОКА ОНИ КОПИЛИ ЕЕ. Я очень уважаю копателей колодцев, которые постоянно спускаются на несколько метров, чтобы вручную выкопать колодец для своего сообщества. Это не работа для слабонервных.

Как я уже упоминал, эти вырытые вручную колодцы могут обваливаться в любой момент — что может оказаться смертельным для землекопа на дне.Колодец, который мы посетили сегодня, я могу поклясться, никогда не заканчивался. Один из инженеров участка попытался удержать меня за руку, чтобы я мог наклониться и заглянуть внутрь, чтобы увидеть экскаватор внизу. Скажем так, я не знаю, как он выглядит.

Это место — лишь одна из сотен вырытых вручную колодцев, которые отважные землекопы выбирают для строительства своих сообществ. Мы посетили бесчисленное количество других сообществ, и я уверен, что посетим еще несколько, где есть участки, которые выкапывались или раскапываются вручную.

Вырытые вручную колодцы — лишь один из типов колодцев, которые использует Water to Thrive. Чтобы дать вам представление о том, как работает конструкция колодца этого типа, эти ребята буквально вручную выкапывают колодец, засыпают землю в ведра, которые люди тянут, чтобы вываливать, и делают небольшие выемки по бокам, как показано ниже, чтобы сделать — сдвинуть лестницу, чтобы они могли подниматься и спускаться в / из колодца.

Когда экскаватор сталкивается с водой, он должен использовать водоотливной насос для удаления воды, чтобы они могли продолжать копать глубже в водоносный горизонт.Это чрезвычайно важный шаг в процессе, потому что он гарантирует, что они ушли в водоносный горизонт достаточно глубоко, чтобы у людей была вода даже в засушливые сезоны. После измерения глубины воды и проверки того, что она является надежным источником в любое время года, устанавливаются бетонные кольца и на дно колодца ставится фундаментная пробка. Задача базовой пробки — герметизировать колодец и отфильтровывать мелкие материалы, которые могут попасть через впускное отверстие. Затем ствол скважины герметизируется, и гравийная набивка заполняет пустоты между вынутыми стенками и бетонными кольцами на расстоянии до 3 м от поверхности.Последние три метра используют глину для заполнения пустот, чтобы вода с поверхности не просачивалась в ствол скважины и не загрязняла чистую воду. Наконец, колодец герметизируется, а головка насоса устанавливается и устанавливается.

Услышав о том, как устроены эти колодцы, невозможно забыть, что ничего из этого было бы невозможно без отважных копателей колодцев, которые готовы рисковать своей жизнью, чтобы их община могла иметь безопасную и чистую воду.

Из-за необходимости пионеры рискнули копать колодец

Мэрилин Бринкман | СПЕЦИАЛЬНО ВРЕМЕНИ

«Не тратьте воду зря!» было часто повторяемым родительским увещанием.

В пионерские времена вода была дефицитом. Курицам или свиньям давали готовить и мыть посуду. Вода для стирки использовалась для полива сада или мытья пола, если семье повезло иметь дощатый пол. Все члены семьи купались в одной воде.

Выкопанный вручную колодец давал воду семье, животным, ферме, саду и домашнему хозяйству.

Несколько недель назад, когда я копался в своих файлах в поисках чего-то, чего не могу вспомнить сегодня, я наткнулся на один из старых семейных фотоальбомов моих родителей.Он был отправлен в архив, потому что на фотографиях нет удостоверения личности или даты. Однако я осознал, что две картинки связаны с рытьем колодца. Я предположил, что в рытье колодца участвовали мой отец и члены моей большой семьи. Фотографии побудили меня провести дальнейшие исследования.

Я обратился к Уильяму Беллу Митчеллу. В своей «Истории округа Стернс» 1915 года он описывает рытье колодцев и добычу воды как нечто довольно простое и эффективное: «Чистую воду легко добыть из колодцев глубиной от 15 до 75 футов, в некоторых местах у нее есть Было сочтено необходимым погрузиться на глубину 100 футов, прежде чем будет обеспечен надежный поток чистой воды.Большинство колодцев в песке, гравии и гальке, но некоторые из них проходят через грунт и твердое покрытие. Во многих местах есть источники, которые обеспечивают постоянный и доступный источник воды, не имеющей себе равных по чистоте. Многие из колодцев с умеренной глубиной имеют родниковое питание, и водоснабжение редко прекращается даже в самую засушливую погоду ».

Он заставляет все это звучать так просто.

Я вернулся на собеседование с моими родителями в 1982 году, чтобы получить информацию из первых рук. Мой отец, Генри Зальцль, описал свой опыт рытья колодцев как непростое занятие: он сказал, что однажды он и его зять Фрэнк Джохам вручную выкопали колодец глубиной 50 футов.Он сказал, что там, где его семья поселилась на Сен-Мартене, было трудно найти воду.

«Вы должны были быть уверены, что из колодца будет достаточно воды для всего, что нужно для воды, — сказал он. — Иногда вам было чертовски много времени, чтобы найти такое количество воды.

«Когда мы копали колодец для моих родителей, мы ставили столб размером 2 на 4 фута в каждом из четырех углов, — сказал он. — Когда мы выкапывали землю, угловые столбы медленно спускались вниз. Затем между ними установили боковые доски. Когда становилось слишком глубоко, чтобы копать лопатой, землю загружали в транспортировочное ведро и вытаскивали с помощью лебедки — лебедки, поднимаемой из ямы.Человек сверху (помощник или тендер) вытащил полные ведра вверх ».

Мой отец сказал, что он залезал в колодец и вылез из него, используя лестницу и веревку. Подъемник наверху был заблокирован.

«Ковши уравновешивают друг друга; когда опускали пустой, его вес помогал поднять полный, который проходил через него при подъеме. Спустили бордюры (несущие конструкции). Бордюры были сделаны из дерева и должны были быть меньше отверстия, чтобы они могли скользить вниз. Больше добавлялось сверху по мере того, как они углублялись.

Каждый землекоп находился в постоянной опасности, что что-то могло упасть на него в колодец — неосторожное движение тендера на ободе вверху могло привести к падению инструмента; ослабленная веревка может порваться; неисправный храповик может высвободиться и привести к падению загруженного ковша; неправильная оценка глубины помощником может привести к тому, что веревка выйдет из строя слишком быстро и ударит экскаватор внизу; или между концом троса и ведром может быть неправильное соединение; Человек наверху должен был отнести ведро на некоторое расстояние от устья колодца, чтобы опорожнить его.

В беседе с родителями они рассказали об одном землекопе, который использовал довольно большие ведра. Они были тяжелыми, и их было трудно подтянуть. В конце концов лебедка не выдержала, наполненное ведро упало в яму и ударило человека, убив его.

Для любопытных детей, которые играли рядом с ними, открытый колодец был опасен. Во многих историях пионеров рассказывается о детях и мелких животных, которые падали в колодцы и тонули в них.

Дополнительная информация

Через несколько дней после того, как я нашел фотографию, я нашел еще один безымянный и недатированный файл о рытье колодцев.Мне его подарили много лет назад, когда я работал над другим проектом. В нем я нашел аналогичное описание рытья колодца ранее. Информация подтвердила рассказ моего отца, придавая ему достоверность.

В статье объясняется, что после того, как один из первых поселенцев определил местонахождение своего колодца с помощью водяной ведьмы или слепого предположения, он начал копать. Он начал открытый колодец, выкопав лопатой круг диаметром около 3 футов. Он продолжал с киркой и лопатой, пока не перестал выкидывать землю сверху, после чего заручился услугами помощника.

Колодец был частично затоплен методом, называемым грохотом (мой папа называл это бордюром), при котором яма выстилается по мере того, как она выкопана, что предотвращает обвалы. Доски размером два на 10 дюймов были разрезаны на 4 фута длиной и надежно прибиты гвоздями по углам.

Бревенчатый столб с вилкой наверху был установлен с каждой стороны ямы. Поперек вил укладывалось прямое бревно, с одного конца которого прикреплялась ручка. К бревенчатому катку привязывалась веревка. Поворачивая рукоятку, оператор наматывал веревку на каток и поднимал ведро за ведром с грязью, поскольку яма копалась глубже.

Из-за ограниченного рабочего пространства в скважине одновременно мог работать только один человек. Засыпал землю в обычное ведро. Когда желаемая глубина была достигнута, человека, копавшего яму, поднимали на веревке.

Скважина укомплектована приводом (экраном), надежно прикрученным к трубе. Его опускали в середину ямы и забивали булавой. Когда точка забоя пробила водоносный горизонт (водоносный слой) и вода заметно поднялась в скважине, скважина была практически завершена.На трубу была навинчена головка насоса. Его можно было перемещать вверх и вниз с помощью трехфутовой ручки. Платформа была построена над ямой площадью около 6 квадратных футов.

Еще одна история рытья колодца

В «Жизненных историях, написанных Джоном Флейшхакером». (St. Martin, 1981), Флейшхакер описывает открытый колодец, использованный его родителями-пионерами примерно в 1881 году, как опасный, трудоемкий и необходимый. Он написал:

«Колодец, который снабжал питьевой водой семью, а также двух коров, которые у них были, был открытым колодцем без насоса для получения необходимой воды.Они использовали торчащую деревянную ветку, чтобы образовать крючок, чтобы удерживать ручку ведра, когда им нужно было набрать немного воды из открытого колодца. Поскольку колодец был всего 8 футов глубиной, достать воду при необходимости было несложно. Но его нужно было нести около 500 футов в гору к дому. … 8-футовый колодец был выложен скалами, образующими круг ».

Ведра были достаточно тяжелыми, и при быстром опускании «они погружались в воду с булькающим звуком», — писал он.

Флейшхакер писал, что в 1901 году семья вырыла новый закрытый колодец, используя ручной труд.«Это было 4х4 квадратных фута на 42 фута глубиной. Все работы по рытью и укладке обшивки боковой стены стоили 15 долларов. … Выкопать твердый грунт из глины было очень тяжело, всю глину пришлось выкапывать киркой. В то время было очень сыро, и, должно быть, было очень неприятно работать на мокрой и липкой глинистой почве весь день.

«Каждое утро, прежде чем они могли приступить к работе, им приходилось вынимать воду, накопившуюся за ночь, из колодца и начинать закапывать грязь, которая прилипала к инструментам, как клей, и была очень тяжелой и тяжелой в работе. с участием.… Так как недра представляла собой то, что они называют голубой глиной, и она была очень твердой, все это нужно было вырвать или высечь, прежде чем положить в ведро, которое использовалось для извлечения влажной глины из колодца. Для удаления глины из колодца использовалась поворотная лебедка с ручным приводом. Это было сделано с помощью двух ведер. Наполненный один нужно было вытащить из колодца, а пустой возвращался для следующего долива ».

Колодец не только перекачивал воду, но и служил холодильником. Сливочное масло, молоко и сливки можно было опустить в колодец для охлаждения.Хорошая скважина круглый год давала 40-градусную воду.

Открытые колодцы могут быть опасными.

Мой отец сказал, что «в более поздние годы бордюры были сделаны из цемента, как водопропускные трубы, и профессионалы с соответствующим оборудованием рыли колодцы. Это был прогресс », — сказал он.

Моя мама добавила, что в конце концов в большинстве малых городов появились профессиональные копатели колодцев. В те дни она говорила: «Даже если у вас была ферма, было бы хорошо, если бы у вас была другая торговля с ней. Так начинались профессиональные копатели колодцев.Они просто помогали своим соседям, и вскоре их стали считать профессионалами, они копали колодцы для других и получали зарплату ».

В этой колонке представлено мнение Мэрилин Зальцл Бринкман. Напишите ей на [email protected] или в St. Cloud Times, P.O. Box 768, St. Cloud, MN 56302.

9 основных вещей, которые нужно изучить, прежде чем копать колодец | Блог

Наличие частного источника воды может быть хорошим преимуществом. Вы не будете платить городской счет за воду, и в некоторых случаях ваша скважина может быть вычетом из налога.

Многие люди также выбирают колодец, потому что считают, что он полезнее, чем вода, контролируемая муниципалитетом. Благодаря меньшему количеству химикатов в воде он может быть отличным выбором для вашего здоровья и защиты окружающей среды.

Прежде чем строить колодец, нужно понять, что вы делаете и чего ожидать. Вот что нужно изучить перед тем, как копать колодец.

1. Колодцы не всегда производят достаточно воды

Идея выкопать несколько футов и найти фонтанный колодец может заинтересовать любого, желая иметь личный колодец.Однако это не всегда так.

Учитывайте целевое использование воды из колодца. Низкопродуктивные колодцы могут производить достаточно воды для ежедневного использования в личных целях, но вам может не хватить воды для полива вашего двора или наполнения бассейна.

Поговорите с соседями и поговорите с подрядчиком, чтобы узнать, сколько воды ожидать из вашего колодца. Даже если колодец не может обеспечить все ваши потребности в воде, возможно, стоит его выкопать, если вы сможете компенсировать часть своего водопотребления за счет городского водоснабжения.

2.Вам нужно будет проверить воду

Вы не узнаете качество воды, пока не испытаете его сами. Вам понадобится доступ к воде под поверхностью, чтобы собрать образец для тестирования.

В большинстве случаев тестирование воды выполняется просто и недорого. Во многих городах бесплатно предлагаются наборы для тестирования и результаты лабораторных исследований.

Задача состоит в том, чтобы получить образец, не вкладывая в первую очередь слишком много денег в лунку. Завершение рытья колодца — только для того, чтобы обнаружить, что вода плохого качества — может оказаться дорогостоящей ошибкой.

Опять же, в этой ситуации может помочь сосед. Если их колодец находится недалеко от того места, где вы хотите копать, спросите их о качестве воды.

Их вода может не соответствовать качеству воды из вашего колодца, но это отличное место для начала.

3. Какие земли на вашей почве могут находиться в вашей воде

Почему должна быть разница между качеством воды из колодца вашего соседа и воды из вашего колодца? В зависимости от того, как они обрабатывают почву вокруг колодца, их вода может иметь разные загрязнители.

Дождевая вода, удобрения, пестициды и природные загрязнители могут попасть в ваш подземный источник воды.

Для получения самой чистой воды не допускайте попадания на поверхность загрязняющих веществ, которые вы можете контролировать, таких как пестициды и удобрения.

4. Берегите колодец и воду

После завершения строительства колодца необходимо защитить его от загрязнения в будущем. Дождю, животным и мусору легче попасть в открытую яму в земле.

Убедитесь, что в вашем колодце есть возможность его прикрыть.Будьте осторожны с почвой и участком вокруг колодца. Опять же, пестициды и удобрения вокруг поверхности вашего нового колодца могут проникнуть через землю в ваш водопровод.

5. В вашем городе есть правила для колодцев

Изучите, прежде чем начинать раскопки. Есть ли в вашем городе правила относительно колодцев?

Убедитесь, что ваш колодец соответствует городским правилам безопасности и другим нормам, например:

  • Какая глубина должна быть, чтобы добраться до самой здоровой воды?
  • Насколько широким он может быть?
  • Как далеко он должен быть от строений?
  • Как далеко он должен быть от канализационных труб, чтобы вода оставалась безопасной?
  • Какие структурные компоненты необходимы для соответствия нормам безопасности?
  • Вам нужно разрешение?

Перед копанием ознакомьтесь с правилами, а затем следуйте им, чтобы убедиться, что ваш колодец безопасен, и чтобы избежать штрафов со стороны местных инспекторов.

6. Вам понадобится насос

Водяной колодец — это больше, чем сам колодец.

Если вы не планируете перекачивать ведро вверх и вниз в течение дня, вам понадобится насосная система для доступа к воде.

От простого ручного насоса на месте колодца до трубопровода и насосной системы к вашему дому — не забудьте встроить это в свои планы на колодец.

7. Это не так просто, как вырыть яму

К сожалению, построить колодец не так просто, как получить разрешение, а затем взять лопату и копать.

Для колодцев нужен план. Вы должны убедиться, что ваш колодец находится в нужном месте, чтобы найти нужную вам воду, и что он нуждается в структурной целостности, чтобы избежать обрушения.

Работайте с профессиональными инженерами для выполнения вашего проекта по рытью скважины. Благодаря их опыту у вас будет колодец, отвечающий вашим потребностям и безопасный для вас и вашей семьи.

Убедитесь, что вы выбрали лицензированного инженера. У них есть подготовка и опыт, чтобы правильно выполнять свою работу. Неквалифицированный инженер может стать дорогой ошибкой.

8. Скважины могут быть дорогостоящими

Если учесть все элементы, необходимые для рытья колодца, это не маленький проект. Цены на установку колодца могут отличаться. Убедитесь, что у вас есть бюджет на весь проект.

План по расходам, в том числе:

  • Ваш инженер
  • Сборы за разрешительные документы и проверки
  • Копание и крепление колодца
  • Трубы и насосы
  • Благоустройство территории после завершения скважины

Если все сделано правильно, затраты на создание колодца могут сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.

9. Ваш колодец не может длиться вечно

Скважины могут работать всухую. Природа контролирует долговечность вашего водоснабжения.

Однако вы можете помочь продлить жизнь своему колодцу. Колодцы могут нуждаться в обслуживании. Следите за конструкцией и насосной системой и при необходимости выполняйте ремонт.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *