Как отшлифовать деревянную поверхность: Шлифование и полировка дерева в домашних условиях

Как и чем полировать дерево в домашних условиях: фото, видео

Полировка деревянных покрытий

При изготовлении изделий из древесины часто возникает вопрос: «Как полировать дерево?» используя полировку для придания защитного покрытия. Чаще всего полировка применяется при отделке мебели и поделочных изделий. Полированная поверхность позволяет сохранить текстуру дерева и придает изделию красивый внешний вид.

Полировка дерева

Применение полировки для отделки

Для отделки используется несколько методов для чего, применяются вещества:

• лак;
• политура;
• олифа;
• восковая паста.

При отделке изделий из дерева, когда для полировки применяется лак, образуется защитный слой, который  придает поверхности товарный вид. Процесс полировки заключается в нанесении специального состава политуры, содержащей в три раза меньше смол, чем в лаке. Покрытие образующиеся на древесине имеет прозрачную структуру и глянцевый оттенок.

При выборе метода отделки и полировки необходимо учитывать вид древесины. Для изготовления мебели наиболее подходят породы древесины:

• красного дерева;
• березы;
• груши;
• самшита;
• клена;
• яблони.

Также широко используются, но достаточно трудоемки в обработке породы:

Средства, используемые для полировки дерева

Для полировки дерева в торговых предприятиях предлагается большой перечень различных отделочных веществ:

1. Шеллачный лак – используется для отделки мебели.
2. Алкидный лак – применяется для покрытия паркета.
3. Акриловый лак – используется для обработки изделий из древесины.
4. Полиуретановый лак – применяется для защиты деревянных изделий от атмосферных осадков.
5. Нитролак – используется для обработки деревянных изделий.

Можно изготовить политуру для полировки дерева, в домашних условиях используя определенные вещества:

• смолу шеллака — 60 г;
• этиловый спирт 90* — 500 мл.

Процесс изготовления достаточно прост. В стеклянную тару засыпается смола и заливается спиртом, хорошо перемешивается, закрывается плотной крышкой и настаивается до полного растворения смолы. Далее состав фильтруется и применяется по назначению для полировки деревянных изделий.

Технология полировки

Процесс полировки древесины проводится в несколько этапов:

1. шлифования поверхности;
2. нанесения грунта;
3. располировки;
4. отполировки.

Шлифование поверхности

Процесс шлифования не представляет особых затруднений, но требует много времени для придания дереву необходимого вида. Поверхность древесины, предназначенная для отделки недолжна, иметь заусениц, сколов, трещин и других неровностей. Для этого дерево обрабатывается в 3 этапа:

• наждачной бумагой № 46-60;
• наждачной бумагой № 80-100;
• наждачной бумагой № 140-170,

до придания поверхности гладкого ровного глянцевого состояния.

Полировка абразивным материалом

Шлифовка производится деревянным бруском, обернутым наждачной бумагой вдоль волокон древесины. После шлифовки поверхность протирается сухой чистой ветошью, смачивается водой и вытирается сухой ветошью повторно. Выдерживается пауза до полной просушки в течение 2-х час и обрабатывается наждачной бумагой № 120-140 до полного удаления оставшихся волокон древесины. При необходимости операция повторяется несколько раз до придания дереву глянцевого покрытия.

Нанесение грунта

Процесс грунтовки осуществляется с использованием специального тампона путем нанесения лака на деревянную поверхность. Тампон должен быть изготовлен в обязательном порядке из льняной ткани (не оставляет ворсинок ткани).

Все рабочие процессы выполняются в следующей последовательности:

• тампон пропитывается лаком и с его помощью обрабатывается вся поверхность древесины до образования однородного покрытия;
• выдерживается пауза до полного высыхания лака, зачищается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается чистой сухой ветошью;
• наносится дополнительно 2 слоя лака;
• готовится состав, состоящий из 1 ч. политуры и 1 ч. лака, которым покрывается вся поверхность;
• проводится сушка дерева в течение 2 суток.

Располировка

Процесс располировки заключается в нанесении политуры на дерево и выполняется в следящей последовательности:

• на льняной тампон наносится небольшое количество растительного масла для лучшего скольжения по обрабатываемой поверхности;
• тампоном, смоченным политурой аккуратно протирается вся поверхность;
• операция обработки проводится 3 раза с паузами после нанесения каждого слоя до полного высыхания политуры;
• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой и протирается сухой ветошью (после каждого раза нанесения политуры).

Полировка гитарного корпуса

Отполировка

Для того чтобы отполировать дерево до идеального состояния выполняются рабочие операции, производимые несколько раз до достижения необходимого результата.

Производятся следующие работы:

• дерево обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой смоченной в растительном масле;
• на тампон наносится небольшое количество растительного масла и политуры и обрабатывается вся поверхность (операция приводится несколько раз).

При проведении операций полировки, когда используется лак или политура необходимо соблюдать весь технологический процесс для создания прочного, ровного, глянцевого покрытия древесины. При наличии определенных навыков и соответствующих веществ можно проводить отделку деревянных изделий и в домашних условиях.

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

• красное дерево;
• березу;
• самшит;
• орех;
• грушу;
• граб;
• яблоню;
• клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а

несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском

. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Реставрация поверхности мебели | Блог Pisok.ru

Меблировка важный элемент наполнения дома. Поэтому если она теряет внешнюю привлекательность, то понадобится реставрация поверхности мебели. В зависимости от материала покрытия и уровня загрязнения, подбирается подходящий абразив. Это может быть мелкий песок, сода и т.д.

Мебель в вашем доме служит не только практическим целям, но и вносит свой вклад во внешний вид общего интерьера помещения, а некоторые предметы, такие как антикварная гарнитура и семейные реликвии, также могут иметь сентиментальную ценность. Важно сохранить деревянную поверхность защищенной от повреждений, а также от износа, потому что большинство видов такого домашнего убранства очень дорого стоит, чтобы купить новое.

Дерево со временем изнашивается, оно может потерять цвет, или от попадания влаги может повредиться его верхнее покрытие. Конечно, и время беспощадно. Невозможно сохранить в идеальном состоянии любимый обеденный стол, ежедневно проводя за ним время всей семьей.

Отделка деревянных поверхностей

Отделка деревянной мебели означает полное химическое удаление первоначальной отделки:

• шлифование;
• окрашивание;
• нанесение нового верхнего слоя.

Это решение отлично подходит для удаления царапин на поверхности, восстановления после повреждений от воды, устранения пятен на дереве и ухудшения качества отделки.

Отделка – это также лучший способ обновить ценную мебель в соответствии с новыми тенденциями цветового оформления интерьера. Можно подобрать цвет к оригинальному цвету изделия или поработать над созданием индивидуального цвета.

 

Шлифовка

Шлифование важнее, чем какая-либо другая часть отделки, – это процесс, с которым нельзя спешить. Работа должна быть сделана вручную; электроинструменты могут повредить дерево.

Но это сложная техника, она требует терпения, особых знаний и навыков, чтобы результат не огорчил. Работа, которую вы вкладываете в шлифование, будет определять качество отделки. Для этого процесса важно знать все основы.

Первым правилом обработки является точная техника, потому что шлифовка с поперечными движениями может оставить заметные и очень очевидные царапины. Второе правило – использовать шлифовальный блок, потому что без него невозможно оказать достаточное давление для нужного результата. Но здесь также важно не переусердствовать!

Для плоских поверхностей блок должен быть дополнен специальной оправой; неоправленный блок не даст результата, а песок, попавший под наждачную бумагу, может поцарапать дерево во время работы. Для изогнутых поверхностей лучше всего подойдет толстый кусок пены или губка, покрытая наждачной бумагой. Прокладка придает форму изгибам, обеспечивая устойчивое равномерное давление.

Хорошая техника поверхностной обработки не так проста в освоении и применении. Важный совет: используя шлифовальный блок, нужно делать длинные, легкие, ровные мазки вдоль волокон дерева. Сильно давить нельзя; слишком сильное давление может привести к стружке на краю шлифовального блока. Важно вовремя заменять наждачную бумагу, как только она засоряется или изнашивается.

Чтобы равномерно и тщательно сгладить древесину, нужно работать последовательно с более мелкими сортами наждачной бумаги. Небольшая шероховатость, оставленная при первом шлифовании, будет удалена при следующем; окончательное шлифование удалит последние следы шероховатости.

В промежутках между шлифованием важно очищать пылесосом весь мусор, а затем протирать дерево чистой тканью. Если есть острые углы, которые не получается достать наждачной бумагой, должны обтесываться специальным очень острым скребком, чтобы очень осторожно сгладить древесину в них.  Скребки могут оставлять следы или царапины, поэтому нужно использовать их только тогда, когда шлифование невозможно. Мастер с опытом знает все эти нюансы.

 

Обработка округлых частей

Узкие ножки и другие круглые части нуждаются в особой обработке. Твердое шлифование крупнозернистой бумагой, с блоком или без него, может выровнять или деформировать круглые детали; должен быть удален только минимум древесины, чтобы неудачный ремонт не испортил предмет.

Здесь нужна особая техника:

1. Нужно обернуть полоску наждачной бумагой вокруг детали крест-накрест.
2. Далее потянуть концы назад и вперед, чтобы отшлифовать древесину.
3. Перемещаться необходимо вверх и вниз в каждом подходе, меняя угол шлифования, чтобы равномерно выровнять древесину. Нужно быть осторожным, чтобы не оставить горизонтальные канавки на дереве.

Расщелины и изогнутые края

Шлифовать нужно вдоль щелей полоской наждачной бумаги, согнутой так, чтобы она подходила к углу щели. Давление на поверхность должно быть всегда одинаковым.

Наждачная бумага не должна скользить. Если не быть осторожным, можно повредить края дерева по бокам расщелины.

Важно тщательно отшлифовать выпуклые изгибы, слегка нажимая пальцами и стараясь не повредить прилегающие поверхности или края. Чтобы сгладить вогнутые кривые, используется кусок дюбеля того же диаметра, что и кривая. Обертывается кусочек наждачной бумаги вокруг дюбеля и осторожно проталкивается вперед и назад по кривой. На концах кривой нужно быть осторожным, чтобы не врезать штифт в любые прилегающие поверхности.

 

Окрашивание

Окрашивание проводится по разным причинам. При правильном использовании покрытие может подчеркнуть древесные волокна. Окрашиванием можно восстановить цвет на обесцвеченных участках и изменить или углубить оттенок любого дерева. Окрашивание может решить множество проблем.

Перед тем, как покрасить предмет мебели, важно внимательно осмотреть его. Если он изготовлен из вишни, клена, красного дерева, розового дерева, состаренной сосны или какого-либо из редких пород дерева, то такая мебель, вероятно, не должна быть окрашена; эти леса выглядят лучше всего в их естественном цвете.

Если дерево светлое, с относительно незаметными волокнами, оно может значительно лучше выглядеть после покраски. Бук, береза, тополь, ясень и новая сосна обычно окрашиваются до отделки. Некоторые леса, такие как дуб, являются привлекательными в любом виде.

Тип древесины не является единственным ориентиром для окрашивания; собственное предпочтение наших клиентов должно быть решающим фактором.

Наш опыт

Реставрация деревянных поверхностей – это тщательный, детально ориентированный процесс, в котором наши мастера стремятся сохранить деревянную мебель от дальнейшего разрушения, сохраняя при этом ее первоначальный внешний вид и ценность.

Теперь для вас восстановление деревянных конструкций стало доступным. С помощью услуг по ремонту и реставрации мебели можно привести в порядок даже самые старые вещи. Опытные мастера, которые наделены лучшими знаниями и мастерством в своей сфере, могут эффективно очистить и покрыть специальными средствами вашу деревянную, антикварную мебель, кухонные шкафы, стулья, столы и т. д.

Так вы сможете сэкономить много денег на замене старых предметов. Специалисты компании знают все секреты, которые помогут провести качественное восстановление предметов интерьера.

Комплексные услуги по реставрации – наша компания предлагает универсальные услуги для реставрации деревянной мебели, бесценных семейных реликвий. Мы предлагаем бесплатный осмотр объектов.

 

Секрет успеха организации не в волшебстве; это многолетний опыт и универсальность, которыми обладают талантливые сотрудники. Персонал состоит из обученных и квалифицированных специалистов, работающих с новейшим современным оборудованием. Обратитесь в нашу компанию, и вы получите лучший результат, подробную консультацию мастеров, доступную стоимость и удовольствие.
Использование пескоструя и бластинга позволяет быстро избавиться от:

• Налета копоти, гари.
• Грязи, пыли.
• Слоев краски, лака.
• Ржавчины и коррозии.

Преимущества применения технологии

Часто у деревянных столов, стульев, комодов и шкафов появляются мелкие трещины, сколы, заусенцы и т. д. устранить дефекты и сгладить поверхность, отшлифовать ее поможет обработка песчано-воздушной смесью. Напор, под которым состав подаётся, позволяет тщательно очистить поверхность. При правильно подобранном материале для работы удается не повредить изделие и дополнительно провести обезжиривание. Поэтому такой способ — это отличная подготовка к окрашиванию, лакированию, шпаклеванию.

Профессиональное оборудование гарантирует 100% результат. В нашей компании для этих целей используются современные высокопроизводительные аппараты, позволяющие регулировать мощность подачи струи.

Реставрация деревянных поверхностей

Для предварительной окраски деревянной поверхности требуется тщательно её очистить. Для этого используют пескоструйную обработку дерева, позволяющую удалить все мелкие неровности, загрязнения и старый лакокрасочный слой.

Реставрация мебели своими руками: восстановление древесины, полировки, шпона

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Содержание статьи

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

1. Если деревянная поверхность просто потеряла лоск, найдите средство по уходу за древесиной в составе которого есть апельсиновое масло. Возьмите чистую губку, слегка ее смочите и 20-30 секунд погрейте в микроволновке. Разбрызгивая средство из пульверизатора, следом протрите горячей губкой (руки должны быть в резиновых перчатках с напылением внутри). 
   Горячая губка и средство с апельсиновым маслом вернут лоск деревянной мебели

2. Если на дереве есть потертости, пятна, можно попробовать справиться с ними потерев шкуркой банана. При незначительных повреждениях хорошо помогает.
3. Более серьезные пятна требуют серьезных мер. Это ретуширующие маркеры (есть в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой), денатурированный спирт и воск. Сперва очищаем поверхность (моющее средство для посуды, разведенное в воде — лучший выход). Высохшую после очищения древесину протираем спиртом: смоченным тампоном хорошо трем посветлевшие места. В большинстве случаев цвет восстанавливается. В глубоких царапинах спирт окраску не восстанавливает, они закрашиваются маркером подходящего цвета. Для придания блеска поверхность сверху покрывается все воском и полируется мягкой тканью.
   Такие превращения возможны с использованием маркера, спирта и воска

4. Если необходимо сравнять мелкие неровности, можно воспользоваться пилочкой для ногтей. Ею при скрупулезной работе легче орудовать, чем наждачной бумагой.
5. Если древесина локально разбухла от влаги: поставили подтекающий сосуд, быстро избавиться от дефекта и нейтрализовать его последствия можно смешав соль и оливковое масло. Кашицу наносят на повреждение и втирают круговыми движениями. Оставляют на 20-30 минут. Соль вытянет воду, а оливковое масло вернет волокнам эластичность.
6. Если есть сколы, не обойтись без шпаклевки. Подходит как специальная для дерева, так и автомобильная. Самый лучший способ — купить светлую и добавлять в нее колер по необходимости. Замазывается скол, немного шпаклевки размазывается по прилегающей поверхности. После высыхания все хорошо выравнивается наждачкой с мелким зерном.

Возможно, вам будет интересно прочесть, какие бывают полки на стену (с чертежами). 

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

• На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
• Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
• Пятна неизвестного или известного происхождения удаляются чистым бензином. Мягкую тряпку смачивают и трут. Для особо трудных случаев может понадобится многократная обработка, но рано или поздно любые пятна выводятся. Затем мягкой ветошью все полируется до блеска. Восстановить его поможет смесь льняного масла с денатурированным спиртом.
• Если пятна остались от горячего — белые круги от чашек или других предметов, их протирают спиртом. Повторять тоже можно несколько раз. После того, как пятно исчезло, поверхность обновляют смесью льняного масла и денатурированного спирта.
• Особо глубокие пятна от горячего легче вывести с помощью смеси олифы и спирта. Этим составом намазывают пятно до полного исчезновения. Потом протирают спиртом и полируют ветошью.

Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:

1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.

Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.

1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.

   Часто реставрация мебели своими руками требует жеских мер: некоторые виды полировки можно только соскоблить стеклом

3. Если работа со стеклом вас не прельщает, остаются химические методы. Есть готовые средства для удаления полировки. Работать с ними можно или на  открытом воздухе или на сквозняке: испарения вредны. Как удалять полировку — нужно читать на упаковке. Средства бывают разными и длительность и порядок обработки может меняться.

Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся  его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Надо ли шлифовать древесину перед окраской?

Вы построили красивый, новый, деревянный дом. Поверхность дерева — гладкая, чистая. Так и хочется всё оставить, как есть! И думается: шлифовать – долго, грязно, дорого, требует много расходных материалов, не всегда хорошего качества. Может, не надо?

Давайте разберёмся, почему ADLER рекомендуют шлифовать деревянный строганый брус.

1. Поверхность до шлифования гладкая на ощупь, приглаженный ворс. Покрытие ляжет на древесину, но не проникнет глубоко внутрь, на поверхности будет гладкая «плёнка».

Фото 1. Поверхность без шлифования с нанесенным покрытием

2. Шлифование нужно, чтобы открыть поры дерева, «поднять ворс», дать возможность продукту сцепиться с самими волокнами дерева. Вот посмотрите, это ровно тот же продукт, из той же банки, и та же порода дерева (ель), но поверхность отшлифована (зерно 80):

Фото 2. Шлифование 80, 2 слоя x Pullex Plus Lasur

3. Хорошо заметно, что лазурь связана с деревом на большей глубине. Значит, покрытие на дереве прослужит гораздо дольше, чем при отсутствии шлифования.

Мы часто рассказываем об свойствах нашего чудесного продукта Adler 3in1. Давайте сравним покрытия на древесине после шлифования и без него.

Фото 3. Поверхность строганая (поры заглажены)

Видно, что «3в1» смачивает поверхность настолько сильно, что проникает в волокна на глубину! То есть без шлифовки обойтись можно. Но большего и лучшего проникновения краски в поры древесины вы сможете достичь только после шлифования. Сравните:

Фото 4. При рекомендуемом шлифовании (зерно 80)

Пропитка глубоко проникла внутрь, заполнила все пустоты, микротрещины дерева, и вторым слоем создала надежный защитный слой.

Методы правильной окраски дерева

Правильная окраска дерева может оживить, преобразить его и увеличить его службу в несколько раз. Клён, дуб и вишня даже без декоративной покраски смотрится хорошо, а вот ольха, тополь, сосна при окрашивании проявляют свою красоту.

Выбор материала
Для вида древесины и особенности поверхности нужно правильно подобрать колодки для шлифовки или шлифовальную машину со сменными шлифовальными элементами разной абразивности и шлифовальные блоки для отделки острых углов. Молоток, для забивания торчащих гвоздей, если такие есть. Щётки или валики, грунтовка, краска, очистители, растворители и тряпки.

Грунтовка должна подходить под тип древесины и при покупке нужно учитывать её вид.
Акриловая (водная основа) грунтовка, подходит для любой древесины, кроме тех пород, у которых много сучков, например, сосны. Она идёт под акриловую краску.
Алкидная (масляная основа) грунтовка, подходит для изоляции сучков сосны. Нужна перед использованием масляной краски.
Шеллачная грунтовка не позволяет смоле проникать через покрытие. Она ложится даже на старое покрытие или сухую древесину. Она идёт под любой вид краски. Кисти можно выбирать из натуральной щетины или синтетики. Для каждого вида краски нужны свои кисти и валики.

Технология покраски
Перед покраской любую деревянную поверхность нужно отшлифовать и забить торчащие гвозди. Для шлифовки используются рельефные и плоские шлифовальные колодки, наждачная бумага. Острые углы шлифуются, чтобы стали более округлыми и на них лучше держалась краска. Все выемки, трещинки и углубления, заполняются шпаклёвкой на акриловой основе. После высыхания шпаклёвки, нужно ещё раз всё отшлифовать и очистить от загрязнений с помощью ветоши и смеси уайт-спирита с маслом льна.

Любая древесина при использовании акриловой грунтовки, может красится краской через четыре часа после нанесения грунтовки.
Алкидная грунтовка может покрываться сверху краской через восемь часов после нанесения грунтовки. Для сосны подходит пигментированная грунтовка на основе шеллака, она выравнивает все неровности и сглаживает сучки. Три слоя с небольшими перерывами наносятся на поверхность и бока кистью. На следующий день, после высыхание поверхность можно отшлифовать эксцентрированной шлифовальной машиной или колодкой.

Если выявляются большие погрешности можно снять грунтовку и нанести её снова. Погрешности можно увидеть используя направленный свет, то есть лампу. Сучки и ямки можно выровнять, используя латексную шпаклёвку. Первый слой покраски после высыхания шлифуется. Второй слой краски оставляется на ночь. Когда он высохнет, можно смотреть, нужны ещё слои или нет.

Новую порцию краски нельзя наносить с угла, так как там образуются потёки. Плоская поверхность должна окрашиваться сначала с отступом от края и по направлению к кромке, такой способ поможет избежать наслоений и потёков. Мазки должны быть длинными.
Любое деревянное изделие лучше красить в горизонтальном положении и вдоль волокон. Паркет грунтуется нитроцеллюлозным лаком в три слоя. Второй слой шлифуется, очищается и наносится третий заключительный слой.

Виды окраски
Окраска дерева различается по степени прозрачности. Лаки защищают дерево и оставляют видимым натуральный узор. Краски, не только защищают, но и закрывают дерево непрозрачным слоем и придают ему декоративный вид. Обмазки предназначаются для хозяйственных построек и имеют антисептические и антипиреновые качества. Можно дерево покрывать тонирующей грунтовкой с антисептическими свойствами. Эта грунтовка может не покрываться лаком или краской, или антисептиком, грунтовкой и краской. Также древесину покрывают огнезащитным составом (антипиреном), который делает её трудно возгораемой.

Советы по работе
После шлифовки нужно не забывать убирать пыль пылесосом или влажной ветошью. С каждым слоем обработки древесины, зернистость абразива для шлифовки должна увеличиваться. Искусственное состаривание дерева делается с использованием патины. Патина на водной основе наносится на высохший отшлифованный слой покраски. Затем, после высыхания поверхность покрывается лаком на такой же основе.
Для деревянных стен подходит латексная краска, для мебели подойдёт лучше акриловая эмаль. Для лучшего высыхания, сцепления и гладкости в краску добавляются модификаторы. Краски и методы бывают для покраски разные, но соблюдение последовательности и аккуратности всегда дают хороший результат.

Как добиться идеально гладкой поверхности древесины без наждачной бумаги

Одной из финишных операций по обработке поверхности древесины является шлифовка. При помощи абразивных средств с заготовки удаляется шероховатость структуры дерева, после чего она становится полностью гладкой. Для этого в качестве инструмента обычно используются наждачные бумаги различной зернистости — для черновой и чистовой шлифовок. Но опытные плотники знают, как сделать гладкую поверхность дерева без использования абразивных средств. И для этого необходим такой инструмент для обработки, как рубанок.

Одной из финишных операций по обработке поверхности древесины является шлифовка. При помощи абразивных средств с заготовки удаляется шероховатость структуры дерева, после чего она становится полностью гладкой. Для этого в качестве инструмента обычно используются наждачные бумаги различной зернистости — для черновой и чистовой шлифовок. Но опытные плотники знают, как сделать гладкую поверхность дерева без использования абразивных средств. И для этого необходим такой инструмент для обработки, как рубанок.

Особенности разных видов удаления шероховатости

Оба способа дают один и тот же визуальный результат — приятная на ощупь гладкая древесина. Но если рассматривать структуру материала под микроскопом, то итог шлифовки и строгания отличается, причём существенно. Абразивные материалы «затирают» волокна. Из-за этого рисунок древесины несколько меняется и расплывается. Если же сделать дерево гладким с помощью строгания, то волокна материала срезаются без затирки. В результате естественный узор заготовки остаётся чётким и полностью сохраняет вид.

Придать гладкости заготовке при помощи рубанка значительно сложнее, чем при шлифовке, и требует высокого мастерства от плотника. Но и результат от такой отделки лучше. Суть работы рубанками сводится к срезанию древесины с поверхности. При черновой обработке стружка может достигать толщины 1–2 мм, при финишной же за один проход снимается очень тонкий слой (буквально сотые миллиметра).

У многих любителей работы с деревом в наличии имеются электрорубанки. Но ими получить требуемую степень шероховатости поверхности не получится. Электрорубанки можно отнести к средствам для черновых работ. Они позволяют лишь выровнять древесину, но только определённого уровня. При этом материал на выходе получится очень шероховатым, и придётся его дополнительно шлифовать.

Виды используемых инструментов

Чтобы сделать гладкую древесину, опытные мастера используют только ручной инструмент. Причём им осуществляются все этапы отделки — от черновой до финишной. Примечательно, что не каждый рубанок позволит получить идеальный результат. Самыми лучшими для работы являются инструменты с деревянной колодкой и острым лезвием.

Существует немало видов этого ручного инструмента:

• фуганок. Предназначен для черновой обработки габаритных заготовок. Отличается большой длиной колодки — от 56 см;
• шерхебель. Также используется для первичного срезания слоёв дерева, но он меньше по размерам, чем первый вариант — 30–43 см;
• штифтик. Им выполняется чистовое и финишное строгание. Небольшой по размерам — максимальная его длина достигает 25 мм.

И это только основные виды ручных рубанков. В целом же существует множество типов этих орудий труда, которыми может выполняться ряд различных операций: фигурное строгание, прорезка пазов, изготовление выступов, зачистка четвертей и т. д.

Отметим, что наличия одного только ручного оснащения недостаточно, и перед тем как сделать гладкое дерево с идеальной поверхностью без шлифовки, придётся много учиться правильной работе с рубанками.

Шлифовка и подготовка дерева перед окрашиванием

Небольшие базовые знания о шлифовании и подготовке древесины перед окрашиванием помогут выполнить процесс окрашивания быстрее и проще.

Степень или зернистость наждачной бумаги основывается на количестве песчинок на квадратный дюйм бумаги. Чем выше число, тем лучше оценка. Марки с меньшими номерами обозначают более грубую наждачную бумагу. Номер зернистости обычно печатается на обратной стороне каждого листа.

Наждачная бумага средних и мелких сортов обычно используется для отделки мебели и антиквариата. Крупная крупа (менее 100) повреждает отделку древесины ценных пород. Средняя зернистость, например # 120 и # 150, полезна для удаления старой отделки или царапин. Мелкая зернистость, такая как № 220, часто используется для окончательной легкой шлифовки непосредственно перед нанесением морилки на древесину.

Электроинструменты ускоряют шлифование, но такие тяжелые инструменты, как ленточные шлифовальные машины, предназначены для более тяжелых столярных работ и могут быстро испортить прекрасный антиквариат.Пальмовая шлифовальная машинка, легкая вращающаяся шлифовальная машина, больше подходит для повторной полировки.

Ручное шлифование предпочтительнее для тонкой отделки и деликатных изделий. Разорвите листы наждачной бумаги на четверти, затем сложите их на части, достаточно большие, чтобы их можно было удерживать тремя пальцами. Вы можете создать импровизированное приспособление для шлифования, обернув кусок наждачной бумаги вокруг деревянного бруска, который умещается в руке. Еще лучше использовать контурный шлифовальный блок, доступный в хозяйственных магазинах, который позволяет прикреплять наждачную бумагу, вставляя концы в пазы на любом конце блока.

При внимательном осмотре куска дерева обнаруживаются поры на поверхности, образующие узор, называемый зернистостью. Всегда шлифуйте по направлению волокон, никогда не перпендикулярно или под углом. Это также касается обработки краев и труднодоступных углов. Царапины, оставленные шлифованием по волокну, будут непривлекательно смотреться на готовом изделии и будут особенно заметны после окрашивания.

Расположите деталь так, чтобы шлифуемая поверхность располагалась горизонтально и на удобной высоте.Для получения чистой поверхности держите шлифовальный блок ровно, равномерно надавливая на него, двигая вперед и назад в том же направлении, что и зерно. Чрезмерное давление или использование углов шлифовального блока приведет к образованию нежелательных углублений в древесине.

Те же правила применяются при использовании пальмовой шлифовальной машинки: шлифуйте шероховатостью и прижимайте шлифовальную машину к дереву с равномерным давлением.

Древесная пыль от шлифования вызовет проблемы, если ее не удалить с поверхности перед окрашиванием.Сухая тряпка или щетки — не самые эффективные инструменты для удаления пыли. Вместо этого используйте липкую ткань — липкий кусок марли, сделанный специально для этой цели. Протрите сложенную липкую ткань по дереву, чтобы удалить пыль. По мере того, как каждая сторона пропитается пылью, снова сложите ткань, чтобы открылась свежая поверхность. Недорогие скатерти можно купить в хозяйственных магазинах, или вы можете сделать их сами, намочив кусок марли диаметром 12 дюймов в небольшом количестве тунгового масла. Храните липкие ткани в герметичном пластиковом пакете, чтобы они не высыхали между использованиями.

Часть древесной пыли от шлифования будет переноситься по воздуху, поэтому во время работы целесообразно надевать маску для твердых частиц.

Как отшлифовать деревянную мебель

Шлифовка, как никакая другая часть отделки, — это процесс, который нельзя торопить. Это нужно делать вручную; электроинструменты могут повредить дерево. Делать это нужно аккуратно и тщательно и всегда с зерном. Но это трудоемкий метод только с точки зрения времени, потому что он требует, главным образом, терпения.От того, насколько тщательно вы будете шлифовать, зависит качество отделки. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы знаете основы.

Техника шлифования

Первое правило шлифования — работать с шероховатостью древесины, потому что при шлифовании с поперечным зерном могут остаться стойкие и очень заметные царапины. Второе правило — использовать шлифовальный блок, потому что без него вы не сможете оказывать даже давление при шлифовании.

Для плоских поверхностей блок должен иметь мягкую подкладку; блок без подкладки не прогибается, а песок, застрявший под наждачной бумагой, может поцарапать дерево во время работы. Для изогнутых поверхностей лучше всего использовать толстый кусок поролона или губки, покрытый наждачной бумагой. Набивка формирует изгибы, обеспечивая плотное и равномерное давление.

Хорошую технику шлифования легко освоить и применить. Используя шлифовальный блок, отшлифуйте поверхность древесины длинными легкими ровными движениями. Не давите сильно; слишком большое давление может привести к появлению заусенцев на краю шлифовального блока. Меняйте наждачную бумагу, как только она забьется или станет гладкой.

Для равномерного и тщательного выравнивания древесины используйте наждачную бумагу все более мелкого сорта.Небольшая шероховатость, оставшаяся после первого шлифования, будет удалена при следующем шлифовании; окончательная шлифовка удалит последние следы шероховатостей. Начните шлифование с помощью крупнозернистой бумаги — степени 3/0 для большинства пород древесины или степени 4/0 для очень мягких пород древесины, таких как сосна или тополь. Работайте наждачной бумагой до степени 4/0, 5/0 и, наконец, 6/0. Хотя бумага с более мелким зерном теоретически дает более гладкую поверхность, шлифование слишком мелкой бумагой может засорить дерево и помешать отделке.

Отшлифуйте всю мебель наждачной бумагой каждого сорта перед переходом к следующему классу.Между шлифованием очищайте щеткой или пылесосом весь шлифовальный мусор, а затем протирайте дерево чистой тканью. Пыль или песок, попавшие под бумагу, могут поцарапать дерево.

Если есть узкие углы, которые нельзя преодолеть наждачной бумагой, используйте очень острый скребок, чтобы очень тщательно разгладить в них дерево. Скребки могут оставить вмятины или царапины, поэтому используйте их только тогда, когда шлифование невозможно.

Ступени, скругления и шпиндели

Узкие ступеньки, шпиндели, ножки и другие круглые детали требуют особой обработки.Жесткое шлифование крупнозернистой бумагой, с блоком или без него, может сплющить или деформировать круглые детали; следует удалить только минимум древесины. Для шлифования круглых деталей нарежьте узкие полоски мелкозернистой наждачной бумагой марок 5/0 и 6/0; вообще не используйте более грубые сорта.

Оберните полоску наждачной бумаги вокруг детали крест-накрест и потяните за концы вперед и назад, чтобы отшлифовать древесину. Двигайтесь вверх и вниз каждый раунд, меняя угол шлифования по мере работы, чтобы равномерно сгладить дерево. Будьте осторожны, чтобы не оставить в древесине горизонтальных бороздок по краям полосок наждачной бумаги.

Резьба

Резьба, особенно мелкая, требует осторожного обращения. Поскольку грубая шлифовка может размыть линии резьбы, используйте только мелкозернистую наждачную бумагу классов 5/0 и 6/0 для сглаживания зачищенной древесины; работать без шлифовального блока. Слегка отшлифуйте древесину, вдавливая бумагу в вырезанные участки кончиками пальцев. Отшлифуйте резьбу как можно глубже, но будьте осторожны, чтобы не сгладить закругленные поверхности.

Щели и закругленные кромки

Зашлифуйте вдоль щелей полоской наждачной бумаги, загнутой по углу щели.Шлифуйте только вдоль щели и используйте медленные движения; держать давление равномерно.

Убедитесь, что наждачная бумага не соскальзывает. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить края дерева по бокам щели. Аккуратно отшлифуйте выпуклые изгибы вдоль изгиба, слегка надавливая пальцами, стараясь не повредить прилегающие поверхности или края. Чтобы сгладить вогнутые изгибы, используйте кусок дюбеля того же диаметра, что и изгиб. Оберните дюбель наждачной бумагой и осторожно толкайте его вперед и назад по изгибу.На концах изгиба будьте осторожны, чтобы не врезаться дюбелем в прилегающие поверхности.

Виниры и тонкая патина

Если мебель, над которой вы работаете, облицована шпоном, с ней нужно обращаться очень осторожно. Обычные методы шлифования могут серьезно повредить древесину. То же самое и с деревом с мелкой патиной — обычная шлифовка удалит патину. Для достижения наилучшего результата виниры и детали с мелкой патиной следует очень осторожно выглаживать.

Гладкая и прочная облицовка всей поверхности с мелкозернистой наждачной бумагой классов 5/0 и 6/0. Не используйте более грубые сорта. На очень тонком шпоне и дереве с патиной сглаживание лучше всего проводить стальной ватой. Техника по сути такая же, как и при шлифовании; все, что вам действительно нужно, это терпение.

Начните работу со стальной мочалкой № 0, если поверхность шероховатая, и доведите ее до № 00 и 000 для окончательного выравнивания. Если поверхность гладкая, используйте только более тонкую стальную вату. Между сортировками удалите щеткой или пылесосом всю пыль и мусор, затем протрите древесину липкой тканью.

Поднятие волокон

При увлажнении древесины клетки, из которых состоят волокна, разбухают, поднимая волокна над поверхностью древесины. Любая жидкость вызывает эту реакцию; Даже когда древесина гладко отшлифована, покрытие усиливает шероховатость. Чтобы предотвратить появление выпуклой текстуры на готовом предмете мебели, ее следует специально приподнять, а затем отшлифовать перед нанесением финишного покрытия после окончательного шлифования.

Самый простой зерноуборочный комбайн — вода.Протрите отшлифованный предмет мебели холодной водой, равномерно и тщательно пропитав дерево; затем сотрите излишки. Древесина должна быть равномерно влажной, без сухих пятен и луж, иначе она может высохнуть с пятнами от воды. Будьте особенно осторожны, чтобы не перемочить виниры; клей, который удерживает их, может быть водорастворимым.

Дайте древесине полностью высохнуть. Когда он полностью высохнет, выступающие волокна зерна будут торчать над поверхностью. С помощью наждачной бумаги класса 5/0 или 6/0 слегка разгладьте эти выступающие волокна до поверхности дерева; использовать No.000 металлической мочалкой на очень деликатных поверхностях. Будьте осторожны, чтобы не сделать поверхность шероховатой. Затем счистите щеткой или пылесосом мусор от шлифовки и протрите древесину липкой тканью.

Наконец, вы готовы приступить к окрашиванию, верно? Не так быстро. Перед тем, как начать рисовать, нужно многое узнать о пятнах. В следующем разделе мы поможем вам выбрать подходящую морилку для вашей древесины.

Советы и методы эффективной шлифовки древесины

Слишком много людей слишком много работают, когда дело доходит до шлифования.Узнайте, как эффективно использовать наждачную бумагу, чтобы свести к минимуму свою энергию.

Второй этап отделки мебели (или первый этап отделки мебели) — подготовка поверхности к окрашиванию и / или прозрачному покрытию. В этой статье и в своем видео я научу вас основам шлифования мебели.

Обязательно загрузите и распечатайте мою шпаргалку в формате PDF: «Правила шлифования, советы, методы и принадлежности »

Вы найдете это, поскольку все мои статьи и видео представляют собой подробное пошаговое руководство по процессу шлифования.Как вариант, вы можете посмотреть мой видеоролик на YouTube «Эффективное шлифование — второй шаг в отделке мебели» и всю мою серию видеороликов по отделке и повторной отделке, в которых я наглядно демонстрирую правильные шаги для обеспечения качественной отделки.

Шлифовка — наименее любимая часть отделки и ремонта для большинства домашних мастеров. Это потому, что большинство домашних мастеров делают это сложнее, чем должно быть. Если вы будете следовать моим правилам и выучите основы, вы будете поражены тем, насколько простым является этот этап процесса отделки и насколько правильно подготовленная поверхность усилит красоту вашего проекта.

Если ваш новый проект, который вы недавно собрали, он, несомненно, будет иметь марки прокатного стана, поскольку большая часть пиломатериалов проходит через коммерческие пилы и строгальные станки, чтобы подготовить каждую доску для продажи. Если ваш проект представляет собой ремонт, у вас, вероятно, будут царапины, вмятины и выбоины, характерные для ранее использованной мебели. Также вы, вероятно, удалили старые слои краски или лака с помощью химического стриппера или теплового пистолета. И то, и другое портит древесину, и поверхности потребуется небольшая обработка, чтобы вернуть ей прежнее великолепное состояние.

Давайте посмотрим, какие материалы вам понадобятся:

Подходящие ГРИТЫ SANDPAPER
Плоский деревянный блок или резиновый шлифовальный блок
Притирочная ткань
Пылезащитная маска

ПАНЕЛЬ

Красивая отделка начинается с хорошей поверхности. Шлифовка — залог хорошей поверхности. Наждачная бумага измеряется в зернах: чем меньше число, тем крупнее бумага. Более крупное зерно может оторвать кусочки древесных волокон, тогда как крупное зерно фактически полирует древесные волокна. Шлифовка оставляет царапины на поверхности дерева.Каждая ступенька выше по зернистости сглаживает царапины, образовавшиеся в результате предыдущего шлифования с более низкой зернистостью.

Шлифование всегда должно выполняться поэтапно, переходя к наждачной бумаге с более высокой зернистостью (более мелкой) с каждым шагом. Пропуск шага фактически замедляет процесс шлифования, так как заставляет бумагу выполнять работу, для которой она не предназначена. Когда теряется эффективность — расходуется энергия. Вы, плотник, страдаете из-за того, что пропустили промежуточный этап.

НАИЛУЧШЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ШЛИФОВАНИЕ НА ЭТАПАХ

НАЧНИТЕ С САМОГО ГРИТА, ПОДХОДЯЩЕГО ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ ТРЕБОВАНИЯ

Начало работы с наждачной бумагой с самым крупным зерном экономит время и силы.Тем не менее, если вы выберете слишком грубую зернистость для вашего проекта, вы зря теряете время. Теперь я звучу как политик, говорящий в обе стороны !! Разрешите пояснить:

Если ваш проект нуждается в выравнивании, начните с зернистости от 40 до 80

Если на вашем проекте есть выбоины, глубокие царапины или остатки краски или лака, начните с (или увеличьте до) зернистость 100

Без каких-либо из вышеперечисленных условий или после исправления вышеуказанных условий начните с (или увеличьте до) зернистость 120.

Всегда соблюдайте зернистость 120 и зернистость 180. Если вы используете прозрачное покрытие на пленочной основе (лак для лонжеронов, морской лак, полиуретан, шеллак или лак) в качестве последнего этапа отделки, вы будете шлифовать до тех пор, пока не нанесете пятно или не нанесете первый верхний слой.

Для вышеуказанных прозрачных лаков на пленочной основе вы должны СЛЕГКО отшлифовать с зернистостью 220 между каждым слоем.

СОВЕТ: Я всегда жду дня, чтобы нанести второй слой прозрачных лаков на пленочной основе. Я хочу, чтобы поверхность была сухой, чтобы я мог видеть и чувствовать поверхность на предмет мелких дефектов.Если есть недостатки, сейчас самое время их исправить. Нет смысла наносить следующий слой поверх плохого слоя.

Если вы используете проникающее масло в качестве заключительного этапа отделки после зернистости 220, зашлифуйте, затем зернистостью 300, а затем зернистостью 400.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ШЛИФОВКИ ТРЕБУЕТСЯ РАБОТА САНФАПЕРА

Тяжелая работа по шлифованию находится в ПРОЦЕССЕ РЕМОНТА, который связан с исправлением дефектов. Выравнивание и удаление глубоких царапин, выбоин и старой отделки — это самая важная часть.Если вы будете последовательно следовать каждому шагу прогрессивной зернистости, вы обнаружите, что каждый шаг шлифования становится все легче и быстрее, чем предыдущий.

Опять же, если вы не пропустите шаг, в этом случае шлифование слишком мелким зерном превращается в тяжелую работу. Мораль здесь в том, чтобы позволить наждачной бумаге выполнить работу, для которой она была предназначена, выбрав:

ПРАВИЛЬНАЯ ГРИТА — ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕЛИ — В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ!

Загрузите и сохраните мой PDF-файл для печати Cheat Sheet
«Таблица выбора зернистости наждачной бумаги для деревообработки»

Для большинства проектов зернистость 120 — настоящая рабочая лошадка.Для древесины это считается средней зернистостью, способной относительно легко удалить большое количество древесины. Другое преимущество старта со 120 — это маловероятность нанесения большого урона, как у его собратьев с более низким уровнем твердости.

Следующим шагом будет переход на бумагу с зернистостью 180. Это уменьшит практически все царапины, оставленные нижней зернистостью, до невидимой точки, ЕСЛИ ваш проект должен быть покрыт прозрачной пленкой. Пленочные покрытия включают лаки (в том числе полиуретановые), шеллак или лак.Поскольку большинство проектов большинства домашних мастеров будут покрыты пленкой на последнем этапе, незначительные царапины зернистостью 180 не будут замечены.

Если вы собираетесь использовать пропитывающую масляную отделку, я бы порекомендовал выполнить шлифовку до минимальной зернистости 320, а я предпочитаю — до 400. Проникающие масла впитываются между древесными волокнами и, так как впитываются, имеют тенденцию демонстрировать даже незначительные царапины.

Ремонтные работы, в которых следует использовать наждачную бумагу зернистостью 80–100, лучше всего выполнять с помощью механической шлифовальной машины.Хотя это можно сделать вручную, это требует энергии. Механические шлифовальные машины значительно упростили жизнь ремонтников и деревообработчиков, а их стоимость стала такой, что даже случайный домашний мастер может оправдать эти расходы.

ВАЖНАЯ ПЕЧАТЬ: ШЛИФОВАННАЯ ФАНЕРА

Фанера изготавливается из слоев древесины и побочных продуктов древесины с очень тонким слоем качественного деревянного шпона сверху. Хотя у фанеры есть много преимуществ, основным недостатком является возможность прорезания верхнего слоя шпона.При шлифовании фанеры требуется особая осторожность.

Механические шлифовальные машины и наждачная бумага с низким зерном быстро разрывают древесину. При шлифовании лучше всего использовать минимальное давление. Слишком большое давление приведет к образованию неровностей на поверхности и появлению более глубоких царапин.

ПОЧЕМУ ШЛИФОВАНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ ЗЕРНА ВАЖНО

Определите направление волокон древесины и следуйте этому направлению при шлифовании. Древесные волокна растут в одном направлении и, проходя в этом направлении, врезаются в мембрану древесного волокна.Нарезанные древесные волокна выглядят как царапины и открывают волокнистую мембрану, которая, в свою очередь, впитывает больше пятен или верхнего покрытия. Это создает неравномерность цвета морилки (пятна) и внешнего вида верхнего покрытия.

Шлифовка с зернистостью не только удаляет неровности поверхности, но и удаляет все участки с выступающей шерстью (вроде секущихся кончиков в человеческих волосах).

Есть исключения. Иногда ремонт требует шлифования в направлении, не совпадающем с шероховатостью. По возможности этого следует избегать, но когда вы должны идти против естественной текстуры, чтобы отремонтировать или выровнять поверхность, обязательно обработайте то же зерно, пока не будут удалены поперечные царапины.Это делается для ремонта или удаления поврежденных волокон.

ЭФФЕКТИВНАЯ РУЧНАЯ ШЛИФОВКА

Используйте открытую руку с правильно сложенной наждачной бумагой или прикрепите ее к шлифовальному блоку. Для удаления глубоких царапин, выбоин, следов фрезерования на лесоматериалах, выступающих поверхностей и пятен краски или лака мне нравится ощущение бумаги под рукой или пальцами, поскольку я чувствую, что это дает мне лучший контроль. Именно на это затрачивается больше всего времени и энергии в процессе шлифования. Когда процесс ремонта завершен, я перемещаю бумагу с зернистостью 120 и шлифую всю поверхность по текстуре древесины.По возможности и на плоских поверхностях используйте шлифовальный блок против открытой ладони, чтобы убедиться, что поверхность ровная. Последним шагом будет самая высокая зернистость в зависимости от вашего выбора прозрачного покрытия.

СОВЕТ: СКЛАДЫВАЮЩИЙСЯ САНФАПОР — Наждачная бумага обычно выпускается в виде листов 9X11 дюймов или полос 3,67X9 дюймов. Самая большая часть для эффективного ручного шлифования будет сложена на четверть листа для листовой бумаги или пополам для полосатой бумаги.

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ШЛИФОВКА

Позвольте мне начать с того, что ВАМ НЕ НУЖЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАТЕЛЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ПРОЕКТА, но он облегчает жизнь и ускоряет шлифование.На раннем этапе развития деревообработки я ценил хорошую отделку. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что правильная шлифовка имеет решающее значение для хорошей отделки. Я переусердствовал почти над каждым проектом, потому что не понимал, насколько эффективна шлифовка по очереди. В то время мой мыслительный процесс заключался в том, что шлифование было сложной задачей, и мне нужен был механический шлифовальный станок, чтобы уменьшить мою рабочую нагрузку. Я был в восторге, когда купил свою первую шлифовальную машинку.

Я был разочарован тем, что механическая шлифовальная машинка по-прежнему отнимала много времени и энергии.Мне потребовались годы, чтобы понять ошибки в моем подходе. Теперь я Тим Тейлор (персонаж «Время инструмента») в шлифовальном оборудовании. Вы называете это у меня, наверное, есть! Но даже при всем этом я обычно заканчиваю финальной РУЧНОЙ шлифовкой.

СОВЕТ: Наибольшая экономия времени и энергии можно получить, выбрав ПРАВИЛЬНУЮ ГРИТУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕЛИ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

НАКОНЕЧНИК: СКОРОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ. Слишком быстрое перемещение с помощью механической шлифовальной машины может привести к образованию нежелательных царапин. Общее правило для механических шлифовальных машин — двигаться не быстрее, чем ОДИН ДЮЙМ В СЕКУНДУ.Я внимательно следую этому совету при шлифовании необработанной древесины. Я нарушаю это правило при шлифовании между верхними слоями на пленочной основе. Поскольку при зернистости пленки выше 180 царапины не видны, и я использую зерно 220 для шлифования между слоями, я чувствую себя в безопасности, нарушая правило скорости.

СОВЕТ: РУЧНОЙ ПЕСОК В ЗАВЕРШЕНИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ШЛИФОВАНИЯ. Механическое шлифование всегда должно завершаться легкой ручной шлифовкой в ​​направлении волокон. Этот последний шаг гарантирует, что волнистости и завитки, характерные для механических шлифовальных машин, сведены к минимуму.

ЭФФЕКТИВНОЕ ШЛИФОВАНИЕ — ВЫБОР МЕХАНИЧЕСКОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Хорошо, давайте посмотрим, что есть в наличии и что лучше всего соответствует вашим потребностям.

ЛЕНТОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ — Ленточные шлифовальные машины — это бульдозеры для деревообрабатывающей промышленности. У них есть много преимуществ и несколько недостатков. Они портативны, в отличие от настольных или стационарных машин. Они быстро удаляют много материала. Они хороши для выравнивания неровных поверхностей.

Оборотная сторона. Они быстро удаляют много материала.Это делает их опасными и непрактичными на завершающих этапах шлифования. Даже опытные плотники поскользнулись и удалили слишком много поверхности, так как это происходит так быстро. Они тяжелые. Они дорогие. Они громкие.

ORBITAL ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ — Орбитальные шлифовальные машины имеют небольшой эллиптический рисунок и могут легко удалить большое количество древесного волокна. Это, наверное, мой любимый вариант, особенно когда речь идет о шлифовании более мелкой зернистостью, шлифовании после окрашивания и между слоями прозрачного верхнего покрытия.

ЗА: Они быстрее, чем ручное шлифование. Они удаляют достаточное количество древесного волокна с минимальной вероятностью ошибки. Они прекрасно вписываются в квадратные углы. Они хороши для смягчения острых углов. Легкий вес. Легко освоить. Разумно оцененный. Наждачные бумаги стоят недорого.

МИНУСЫ: необходимо использовать правильно, иначе на нем останутся вихревые следы (см. СОВЕТ: СКОРОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ выше). Не подходит для прокачки.

СЛУЧАЙНО-ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ — Орбитальные шлифовальные машины с произвольной выборкой представляют собой нечто среднее между ленточной шлифовальной машиной и орбитальной шлифовальной машиной.Произвольный орбитальный шлифовальный станок перемещается в двух направлениях. Они вращаются и движутся по эллиптической схеме во время вращения. Это практически гарантирует, что никакой узор никогда не будет повторяться, устраняя следы завихрения.

ПЛЮСЫ: Они могут быстро удалить большое количество материала и могут использоваться на заключительных этапах отделки. Поэтому они являются хорошей универсальной шлифовальной машиной. У них умеренная цена. Тяжелее орбитальной шлифовальной машины, но не такой тяжелой, как ленточная шлифовальная машинка. Подходит как для полировки, так и для шлифования.

МИНУСЫ: не помещается в обрамленные углы.Наждачные бумаги дорогие. Для правильного использования требуется некоторая практика.

DETAIL SANDER — маленькая орбитальная шлифовальная машина треугольной формы, которая подходит для работы в труднодоступных местах.

ЗА: Подходит для узких мест и хобби.

МИНУСЫ: ограниченное использование. Бумаги дороги, и их часто трудно достать после продажи.

ЭФФЕКТИВНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ

Слишком тонкая шлифовка замедляет впитывание пятен. Если вы будете окрашивать, чаще всего не рекомендуется использовать наждачную бумагу с зернистостью более 180.Исключение составляют случаи, когда вы не хотите окрашивать пятна слишком сильно.

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ

Наиболее рекомендуемый метод удаления пыли — это пылесос с насадкой-щеткой, а затем очень легкое протирание липкой тканью. Ткань для липкости — это сырная ткань с небольшим количеством липкого вещества, имеющееся в продаже. Можно сделать свою ткань для прихватки, но это настолько недорого, что я просто куплю ее в любом магазине красок, домашнем магазине или хозяйственном магазине.

Хорошо, мой отказ от ответственности. Вот чем я занимаюсь 35 лет работы по дереву: я использую воздушный компрессор, чтобы сдуть пыль !! Конечно, при этом образуется пыль, переносимая воздухом, но я никогда не наносил покрытия в тот же день, когда шлифую.И, да ладно, шлифование само по себе создает пыль в воздухе. Если вы не находитесь в лаборатории микрочипов, там будет пыль !!

Воздушный компрессор, вероятно, обладает в 20 раз большей мощностью удаления, чем обычный промышленный пылесос, и очищает поры древесины, чего пылесосы обычно не делают. На следующий день перед нанесением морилки или прозрачного покрытия я сначала приклеиваю поверхность тряпкой и вау-лах. Если вы собираетесь использовать воздушный компрессор, вам понадобится фильтр, чтобы гарантировать, что вы не выдуваете воду или, что еще хуже, масло на ваш проект.

СОВЕТ: Пылевые наконечники — обычное дело для многих домашних мастеров. Перья появляются из-за взвешенных в воздухе частиц, но они также попадают из-за загрязненных щеток или покрытий. Я храню свои кисти в своем магазине, но после того, как они тщательно очищены и высушены, я помещаю их в пластиковый пакет, потому что в моем магазине я всегда делаю опилки, а более мелкая пыль проникает ВСЕ, ВЕЗДЕ. На внешней стороне (и внутри) банок с пятнами и прозрачными покрытиями не должно быть пыли.

СОВЕТ: Пыльные перья после последнего слоя лучше всего удалить, используя сложенный до упора коричневый бумажный пакет (который сейчас трудно найти).Сумка достаточно грубая, чтобы удалить любые выступы, не поцарапав поверхность и не изменив блеск отделки.

ИТОГ:

Поймите основные правила и всегда помните мой девиз по шлифованию:

Выберите ПРАВИЛЬНУЮ ГРИТ — ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЦЕЛИ — В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Надеюсь, это не конец, а отличный результат

лучший
пол

Чтобы получить визуальное представление обо всех этапах отделки и нескольких простых деревянных проектах, обязательно зайдите на мой канал YouTube и посмотрите:

«Химические очистители против теплового пистолета — Ремонт мебели»

«Выбор правильной марки наждачной бумаги для вашего деревообрабатывающего проекта»

«Эффективное шлифование»

«Техника безупречного нанесения пятен на древесину»

«Техника нанесения полиуретана без пузырьков»

«Устранение полиуретановых пузырей, луж, потеков и следов от кисти»

«Создание устройства для намотки и удаления лески стоимостью менее 25 долларов США»

Как очистить дерево перед окрашиванием

Prep — это все, что касается окрашивания деревянной поверхности.Без тщательной и эффективной подготовки ваш восстановленный продукт столкнется с такими препятствиями, как пыль, воск, существующие пятна или неровности на деревянной поверхности. Сражайтесь как хотите — если вы не потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что деревянная поверхность чистая, ваш конечный результат не оправдает ожиданий.

Если вы хотите испачкать предмет с остатками краски на его поверхности, начните с использования средства для снятия краски, чтобы ослабить краску на дереве.Он впитается. Он будет пузыриться. Вы будете сопротивляться всякому искушению поцарапать его, пока он не будет полностью готов к снятию, а затем воспользуетесь скребком для краски, чтобы отделить его от деревянной поверхности. Протрите участок чистой тканью. Если осталось немного краски, она, скорее всего, оторвется, когда вы отшлифуйте поверхность.

Удаление краски с поверхности из твердых пород дерева — довольно приятное занятие, но оно также важно, потому что вы не сможете испачкать дерево, если есть какие-либо кусочки краски, покрывающие структуру.

Воск используется на многих деревянных поверхностях, обычно в качестве полироли для мебели или воска для полов для тяжелых условий эксплуатации. Официальные «средства для удаления воска» или «средства для снятия лака» существуют в магазинах, но вы также можете попытаться удалить воск с помощью уайт-спирита.

В зависимости от состояния воска, после нанесения уайт-спирита вы можете удалить его, протерев чистой сухой тканью. Также вероятно, что вы захотите использовать перемешивающий скруббер, но имейте в виду, что это может повредить структуру древесины.Смазывать локти ватной тряпкой безопаснее и эффективнее для удаления слоев воска с дерева.

Когда вы работаете на большой поверхности, неплохо опереться на электроинструмент, чтобы получить немного дополнительных мышц. Используйте пальмовую шлифовальную машину или круговую шлифовальную машинку, чтобы быстро удалить дефекты и предыдущие слои морилки, чтобы обнажить основную натуральную древесину. Работайте эффективно, начав с крупнозернистой наждачной бумаги с зернистостью 60-100 и постепенно переходите на более мелкую наждачную бумагу с зернистостью ближе к 150.

Также можно отшлифовать деревянную поверхность вручную. Если вашему изделию не требуется сила электрического инструмента, используйте грубую наждачную бумагу различной степени, чтобы удалить стойкие пятна и существующие пятна. Затем используйте мелкую наждачную бумагу, чтобы выровнять деревянную поверхность, чтобы она вернулась к полностью необработанному, натуральному состоянию древесины.

Последний этап повторной полировки детали из ценных пород дерева включает использование мелкозернистой наждачной бумаги (зернистость 200+) и сглаживание любых неровностей на древесине, чтобы она выглядела однородной.Ручная обработка очень мелкой наждачной бумагой идеально подходит для шлифовальной машины или ручной обработки дерева.

Наконец, перед окрашиванием рекомендуется использовать липкую ткань, чтобы очистить всю пыль с подготовленной деревянной поверхности. Склеивающая ткань — это похожий на марлю кусок ткани, покрытый слоем липкого клея. «Липкая» отделка ткани используется для улавливания каждой последней частички пыли, которая может остаться на поверхности вашего деревянного предмета.Это важный последний этап процесса шлифования и подготовки, который легко оставляет пыль в случайных укромных уголках и трещинах дерева. Удаление этого мусора способствует равномерному насыщению пятен и приводит к появлению пятен без пятен.

Теперь вы готовы добавить пятно!

Четыре распространенные ошибки при завершении работы (и как их избежать)

2. Использование несовместимых продуктов

Маслянистая древесина тропических лиственных пород может вызвать множество проблем; По сути, финиш, кажется, остается влажным и липким бесконечно.Это связано с антиоксидантами, присутствующими в сердцевине древесины, которые препятствуют надлежащему отверждению покрытия (из-за окисления). В этой статье более подробно описывается проблема, а также возможные решения.

Даже если вы используете древесину из экологически чистых пород, у вас могут возникнуть проблемы при использовании комбинации двух или более продуктов, несовместимых друг с другом. Короче говоря, масло и вода не смешиваются! Попробуйте использовать финишные продукты, в которых используется один и тот же базовый растворитель. Если вам абсолютно необходимо использовать какой-то специальный продукт в процессе отделки, хорошее практическое правило — попытаться использовать шеллак в качестве миротворца между двумя несовместимыми слоями.Поговорка гласит: «Шеллак прилипает ко всему, и все прилипает к шеллаку».

Наконец, в редких случаях стальная вата может вызывать проблемы при использовании под отделочные материалы на водной основе. А именно, мельчайшие частицы стали ржавеют при контакте с водой. (Вместо этого используйте бронзовую шерсть .)

3. Недостаточно финишных слоев

Большинство людей ищут самую быструю и легкую отделку дерева. Это вполне понятный импульс, но если вы вложили всю эту работу в проект, имеет смысл закончить хорошо.

Есть искушение нанести только один слой и назвать его достаточно хорошим. Тем не менее, качество и защита большинства пленочных строительных покрытий (таких как полиуретан, лак и шеллак) экспоненциально повышаются при нанесении первых нескольких слоев (например, есть огромное улучшение прочности и влажности, исключая эффективность от слоя №1 к слою №2. и еще один большой скачок от слоя №2 к слою №3.) После 3-4 слоев преимущества увеличения толщины пленки несколько уменьшаются. См. эту статью о деревянных покрытиях для получения дополнительной информации о том, какие виды отделки лучше всего подходят в определенных ситуациях.

Последний совет, который повысит ясность отделки деревом: при наращивании толщины пленки отделки древесины используйте глянцевую отделку. Даже если вы хотите, чтобы конечный блеск был атласным или слабоумным, я рекомендую по возможности наносить высокий глянец на начальные слои. Это связано с тем, что большинство атласных покрытий содержат разглаживающий агент, который делает поверхность отделки тусклой и может казаться мутной при нанесении в несколько слоев. Вместо этого просто сотрите последний финишный слой (см. Совет № 4) или нанесите атласное или слабо глянцевое покрытие в качестве последнего слоя финишного покрытия.

4. Не протирать

В большинстве случаев, когда сторонники использования только одной тонкой финишной пленки жалуются, что более толстая финишная поверхность выглядит «пластичной», обычно это происходит из-за того, что финишный слой был нанесен несколькими толстыми, капающими, непослушными слоями (полиуретан является главным в этом посягательство). Я согласен, такие покрытия действительно выглядят как дешевый пластик, но это не только из-за количества слоев покрытия, а просто из-за того, что количество ошибок, дефектов и неровностей в каждом слое накапливается без исправления, пока вы не останетесь с одним толстым неровным слоем из прозрачного пластика.

Подумайте вот о чем: многие гитары покрыты десятью или более слоями аэрозольного лака. Большинство из нас вообще не сказали бы, что полировка зеркал на гитарах пластична. Какая разница? После всех этих покрытий поверхность гитары была отшлифована, а затем стерта.

Искусство протирания, возможно, слишком длинное, чтобы подробно описывать его в такой обзорной статье. Короче говоря, на деревянную поверхность наносится достаточно толстая пленка и дается возможность полностью затвердеть в течение нескольких недель.Затем поверхность шлифуется ровно и ровно (толщина покрытия помогает создать буфер, чтобы наждачная бумага не прорезалась до голой древесины во время этого процесса).

Затем, с идеально ровной и однородной поверхностью, финиш можно отполировать до любого желаемого блеска изделия. (Еще одна ошибка, которую иногда можно упускать из виду, — это отсутствие наполнителя пор, что означает, что на многих пористых породах даже с десятью или более слоями отделки поры по-прежнему оставляют неровную поверхность после выравнивания.)

Как правильно шлифовать дерево — Blacktail Studio

Перед тем, как приступить к шлифованию, рекомендуется слегка нарисовать карандашом сетку на заготовке. Не дави слишком сильно. Просто сделайте легкие широкие проходы, чтобы покрыть весь кусок. Это позволит вам узнать, где вы шлифовали, а где нет.

Теперь приступайте к шлифованию наждачной бумагой с зернистостью 100. Держите хорошо, равномерно нажимайте руками. Но не дави слишком сильно. Пусть большую часть работы сделает шлифовальный станок.Крайне важно, чтобы шлифовальная тарелка оставалась полностью плоской на поверхности. Если вы вообще его раскачиваете, вы можете копать на небольших участках, оставляя небольшие углубления, которые очень трудно удалить. Вы также должны быть осторожны, когда дойдете до краев вашего предмета. Не заходите слишком далеко за край, так как это может немного скруглить углы.

По мере того, как вы переходите от зернистости 100 к конечной зернистости, каждая зернистость, которой вы шлифуете, более важна, чем следующая. Начиная с зернистости 100. Если вы выполните здесь недостаточную работу, вы все равно увидите следы строгального станка / станка с ЧПУ / ленточной шлифовальной машины на готовом столе.Если вы не удалите 120 царапин наждачной бумагой полностью с зернистостью 150, эти царапины останутся на готовом столе. Это продолжается до конца. И, как вы могли догадаться, чем меньше зернистость, тем больше царапины.

Шлифование по зерну или по зерну?

Традиционные мастера по дереву часто рекомендуют использовать только орбитальную шлифовальную машинку, работающую с волокном. Я могу получить несколько писем с ненавистью по этому поводу, но я чувствую, что это немного устарело и, возможно, является пережитком старых времен ручного шлифования.Я буду делать проходы, бегая по зерну. Однако я заметил, что если я делаю проходы только в одном и том же направлении, вы действительно можете слабо видеть шлифовальную дорожку в древесине после нанесения отделки. Поэтому я стараюсь сделать свои паттерны более случайными. Один очень хороший плотник, которого я знаю, делает проходы с волокном на одном зерне, затем проходит на следующем шаге под углом 90 градусов к первому проходу. Убедиться, что вы не увидите следов шлифовки, когда он закончит. Этот метод очень хорошо работает для него, хотя я немного беспокоюсь о таких стандартных шаблонах, как этот.Поэтому я стараюсь делать более круглые узоры с моей шлифовальной машинкой, работающей как по волокну, так и поперек волокон в более случайном порядке. Когда я меняю зернистость, я также начинаю с другой области моего изделия, чем я делал с предыдущей зернистостью. По мере шлифования песчинка изнашивается. Поэтому, если вы всегда начинаете и заканчиваете в одних и тех же областях, в вашем произведении могут быть некоторые несоответствия.

Если подумать о том, как работает ваша случайная орбиталь, шлифование волокон может показаться не таким уж плохим. Случайный орбиталь вращается и «случайным образом» вибрирует во время движения.Таким образом, даже если вы шлифуете зерном, эта орбиталь на самом деле ударяет по дереву со всех сторон, когда оно вращается. Я даже поговорил об этом с Festool, и они подтвердили, что при использовании орбитальной шлифовальной машинки это не имеет значения.

Как отполировать стол (на самом деле это очень просто)

На самом деле, нет — не только дизайнеры и плотники могут отполировать стол. Вы, , можете дать своему проверенному, но немного потрепанному барахолке обрести новую жизнь всего за несколько шагов, независимо от того, пользовались ли вы наждачной бумагой или нет.(И технически вам даже не нужна наждачная бумага, если вы планируете красить поверхность, а не окрашивать ее — вот ваши варианты, если вы хотите пропустить этот шаг.) После того, как вы отшлифовали свой стол, вы можете Используйте все свои новообретенные знания на том шатком комоде, который у вас есть, на этом действительно отличном приставном столике, на этом убранном буфете. Езжайте в город — вот как это сделать.

Во-первых, магазин для нескольких расходных материалов

Универсальный чистящий спрей и ткань или бумажные полотенца
Крупная наждачная бумага (зернистость 60, 120 и 360)
Блок или механическая шлифовальная машинка
Чистая, сухая липкая ткань
Пятно (или грунтовка и краска)

Теперь, вот как отремонтировать стол

1.Поймите, с чем вы работаете. Дизайнер мебели Эндрю Хэмм советует «обратить внимание на уровень детализации предмета перед тем, как начать. Суперформальная мебель будет утомительной, поэтому, если вы никогда ничего не ремонтировали, держитесь подальше от предметов со слишком большим количеством вырезанных вручную деталей, завитками или узкими углами ». Массив дерева — лучший кандидат для повторной полировки, чем шпон, который обычно тоньше. (И в этом отношении также не пытайтесь ремонтировать ламинат — это пластик, люди.) Если вы не уверены, с какой деревянной поверхностью вы работаете, Хамм рекомендует взглянуть на рисунок текстуры: «Если он повторяется по ширине волокон, это шпон, потому что он был вырезан на одном бревне. сделать лист ».

2. Чисто, чисто, чисто. Самая большая ошибка, которую делают новички при повторной полировке, — это не тратить достаточно времени на подготовку поверхности. Прежде чем вы начнете снимать текущую отделку, тщательно очистите всю грязь, масло или жир (в противном случае вы просто втираете все это в древесину во время шлифования).Используйте здесь свои обычные чистящие средства, например универсальное чистящее средство.

3. Зачистите первую отделку. Начните с самой грубой наждачной бумаги (зернистость 60) и зашлифуйте по шероховатости, чтобы избавиться от того, что сейчас находится на столе: лака, старой краски и т. Д. Вы, конечно, получаете бонусные баллы за то, что все это делаете вручную, но механическая шлифовальная машинка сделает работу, кхм, намного более гладкой. Теперь протрите стол липкой тканью, чтобы на нем не было пыли, а затем снова выйдите на поверхность, на этот раз с зернистостью 120.

4. Нанесите свой цвет или пятно, а еще лучше, не используйте цвет. «Как только я сниму все с необработанной древесины, я сразу займусь маслом», — говорит Эндрю. «Мебельные масла проникают внутрь и защищают древесину за пределами поверхности, их можно повторно наносить в будущем, и они сделают древесину насыщенными цветами без блеска». Попробуйте тиковое масло для более плотной древесины или тунговое или датское масло для универсальной отделки. Если вам не нравится естественный цвет дерева, найдите морилку, которая вам нравится, но не пытайтесь воспроизвести цвет того, что было раньше, — и если есть хоть один поврежденный участок, вам нужно отполировать весь стол по сравнению с попыткой точечной отделки: «Ни одно пятно не сравнится с тем, как ореховый стол вашей бабушки выдерживался на солнце в ее столовой в течение 60 лет», — говорит Эндрю.Если вы испачкались, протрите все, нанесите один слой, дайте ему высохнуть, затем нанесите тончайшую наждачную бумагу (зернистость 360) и сотрите пыль. Нанесите еще один слой и еще один, если сочтете нужным — все зависит от глубины цвета, который вы ищете. (Если вы наносите грунтовку и красите, отшлифуйте грунтовочный слой, как только он полностью высохнет, а затем , затем , приступайте к окраске. Но Эндрю предупреждает, что краска не так долговечна, как масло, особенно для частей с интенсивным движением. мебель как обеденный стол.)

5. Готово. Если вы пойдете по нефтяному пути, вы сделали шаг назад.