Как подключить плиту электрическую к розетке 380: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому.      Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия.  Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как подключить розетку 380 вольт

Если вы владелец частного дома, то, скорее всего, сталкивались с проблемой подключения розетки на 380 вольт. Самый простой способ, это найти подходящие схемы подключения розетки на 380 вольт. Но не всегда это возможно, особенно когда времени нет. Чтобы упростить вам эту задачу, мы предлагаем вам рассмотреть разновидности розеток на 380 вольт, также узнать, как выполняется подключение розетки 380 вольт схемы и подробные описания.

Разновидности розеток 380 вольт

Сегодня существует большое количество модификаций розеток 380 вольт. Прежде всего остановим свой взгляд на их видах. Важно заметить, что способ подключения напрямую зависит от ее модификации, поэтому определим существующие модификации.

Для начала стоит отметить, что розетка 380 вольт используется в трехфазной системе. Под этим подразумевается, что используется три провода и каждый из них фаза. Что касается напряжения между этими проводами оно составляет 220 В. То есть, это фазное напряжение. Как правило, именно такое напряжение подается в наши квартиры и частные дома для обслуживания бытовой техники. Для этой цели достаточно завести одну фазу, где имеет провод нулевой и фаза.

Что касается напряжения между фазными проводами, то оно составляет 380 вольт. Также его еще называют линейным. То есть получить в сети 380 вольт можно если использовать два фазных провода, а не все три одновременно. Большое количество электрических установок имеет именно двухфазное подключение, например, в электрической плите применяется данный способ. Также двухфазное подключение требуется и в другом оборудовании.

Важно! Любая сеть, имеющая 380 вольт согласно установленным требованиям должна иметь проводник заземления. При его отсутствии, существует большой риск поражения электрическим током человека при его соприкосновении с корпусом электрооборудования.

Итак, теперь предлагаем несколько видов розеток на 380 вольт, которые нередко подключаются в частных домах.

380В 2Р+РЕ

Данный вид розетки имеет две фазы. Также она имеет силовой контакт. Плюс ко всему, имеется заземляющий контакт.

380В 3Р+РЕ

Данный вид розетки оснащен тремя силовыми контактами. Плюс ко всему, имеется один заземляющий контакт.

380В 3Р+РЕ+N

Здесь имеется три контакта, посредством которых можно произвести подключение трех фаз. Предусматривается один контакт для заземляющего кабеля. Еще предусмотрен контакт для нулевого провода.

380В 3Р+N

Это комбинированный вариант, который включает в себя одновременно розетку и вилку. Что касается его особенностей, то это полный аналог по комплектации 3Р+РЕ. Она ничем не отличается от этой модели. И то, что ее выставляют по продаже как отдельно, определяется только наличьем вилки.

Особенности розеток 380 вольт

Итак, стоит обратить внимание и на другие особенности розеток 380 вольт. Прежде всего, у них существует блокировка вилки и розетки от возможного случая несимметричного подключения. В случае использования именно такой розетки, это крайне важно. Если произвести неправильное подключение, то это может привести к короткому замыканию.

С той целью, чтобы не допустить несимметричного подключения, производитель в каждом случае размещает на контакте соединение под особым углом. Также предусматривается разный диаметр, специальная направляющая и прочее. Как следствие, можно полностью исключить вероятность неправильного подключения розетки 380 вольт по схеме.

Существует еще одна оригинальная особенность, которая ярко отличает это изделие от обычных. Под этим подразумевается наличье блокировки, которая исключает вероятность включения при существующей нагрузке. Например, для таких розеток нагрузка в 25, 63, 125А очень высокие. Более того, этот предмет не имеет в своей комплектации дугогасящий элемент, который отключает именно эту нагрузку. Как следствие, если силой извлекать вилку, без наличья в розетке дугогасящего элемента, это может привести к следующему:

• Устройство полностью сгорит.
• Высокий риск получения теплового и электрического ожога.

Учитывая это, все производители изготавливают это устройства с электрической или механической блокировкой. Например, электрическая блокировка очень сложная при подключении. Более того, ее стоимость сравнительно высокая. По этой причине чаще всего выбирают механическую блокировку. В большинстве случаев это ручная блокировка.

Способы подключения розеток 380 вольт

Итак, предлагаем вам рассмотреть три варианта соединения:

1. Для четырехпроводной сети.
2. Для пятипроводной сети.
3. Для трехфазной розетки.

Разъемное соединение на четырехпроводной сети

Интересно рассмотреть, как было в старых розетках для четырех проводов, где использовалась схема подключение TN-C. В них имелся стальной корпус, который абсолютно ни к чему не подключался. От существующего напряжения этот корпус отделялся специальной изоляцией. Чтобы повысить безопасность, изоляцию могли увеличивать. Но в этой схеме существует одно «Но». Подключение розетки 380 схема 4 выхода таким способом повышала риск пробоя диэлектрического слоя. Как только это случалось, на корпусе могла образоваться фаза. И если к ней прикасался человек, то все заканчивалось поражением тока. Как правило, это характерное «пощипывание», а также сжатие мышц судорогой. В худших случаях могла произойти электротравма.

Итак, теперь рассмотрим конструкцию разъемного соединения. Способ подключения проводов фаз можно было осуществлять в том порядке, в котором хотелось. Объясняется это тем, что существующая нагрузка между фазами симметричная. Что касается места подключения розетки 380 схема 4 выхода к нулевому проводу, то предусматривается отдельная клемма. Ее легко было найти, так как она обозначалась тем же значком, что и заземление. Преимущественно на лицевой стороне розетки и вилки.

Разъемное соединение на пятиприводной сети

Данный способ подключения гораздо безопасней. Однако, при повышении безопасности, повышается и сложность розетки 380 подключение. В этом случае корпус розетки обязательно соединяется с нулевым кабелем питающего трансформатора. Плюс ко всему, для увеличения безопасности также предусматривается УЗО. Так, если случится утечка тока на корпус, то электричество будет блокироваться УЗО. То есть, оно отключит питание в автоматическом режиме. Как следствие, риск получения травмы человеком сводится к нолю.

Конструкция разъемного соединения для подключения розетки 380 вольт схема предусматривает дополнительный контакт. Способ их обозначения присваивается европейскому стандарту. Так, для обозначения используется английская буква «L», что означает линия. Так, могут находиться такие обозначения:

Плюс ко всему, предусматривается обозначение N. Данная буква указывает на нейтральный. Что касается защитного, то для этого используется значок заземления. Большое количество конструкций оснащены винтовым соединением с шайбой. Также известно и безвинтовое подключение.

Данный способ подключения преимущественно относится к современным моделям, где имеются особые разъемы для трехфазной сети. Благодаря постоянному усовершенствованию своих технологий. Так, она основывается на создании электрического контакта с жилой провода. Достигается это путем прорезания изоляционного слоя при помощи специализированного ножа с фиксацией.

Розетка на 380 подключается по следующей последовательности:

1. К гнезду следует поднести не зачищенную и изолированную жилу.
2. Вглубь отверстия следует вдвинуть один конец жилы так, чтобы вы почувствовали упор.
3. Далее осуществляется установка наконечника в гнездо при помощи плоской отвертки.
4. На этом этапе рукоятка приводится в положение вверх, также до упора. За счет этого достигается прокол диэлектрического тока. А посредством острого ножа образуется очень плотный контакт кабеля.

С вашей стороны останется только убедиться в том, насколько качественно все выполнено.

Подключение для трехфазной розетки

Рассмотрим два варианта:

1. На пять контактов.
2. На четыре контакта.

В первом случае для повышения безопасности используется два варианта защиты: УЗО и автомат, а также автоматический выключатель. В случае использования автоматического выключателя подразумевается, что фаза будет проходить именно через него. Через автоматический выключатель также будет проходить и ноль. существует только несколько случаев, когда нейтраль допускается подключать так, чтобы она миновала автоматический выключатель. Монтаж осуществляется безразрывным методом. То есть используется цельный кусок, который проходит от заземляющего контакта от розетки, до щитка, установленного в квартире. Что касается использования УЗО, то данный автомат врезается последовательно. Дабы сэкономить место в квартирном щитке, осуществляется дифференциальное подключение выключателя. То есть в своем корпусе выключатель сразу объединяет данные защитные устройства.

Теперь рассмотрим некоторые особенности подключения на 4 контакта. Опять, обратим внимание именно на безопасный вариант. В сравнении с предыдущим способом подключения, здесь немного проще. Упрощения связано, главным образом с подключением защитного нулевого провода. Однако, на розетке и вилке дополнительного разъема для его подключения нет. В таком случае он прокладывается напрямую. Подключение осуществляется к корпусу трехфазного оборудования. Так, если у вас используется стационарная кухонная варочная плита или имеются в цехе небольшие станки с двигателями асинхронного типа, то данный способ подключения вполне приемлемый. Однако, если встанет вопрос о том, что необходимо передвинуть то или иное электрическое оборудование, то обязательно решается вопрос и переподключения защитного нуля. При всем этом, данный вопрос решается до того, как будет осуществлено подключение к электрической сети.

Как проверить подключение трехфазной розетки

Рассмотрим, как в четыре шага можно произвести необходимую проверку:

1. Сперва осуществляется внешний осмотр. При нем следует определить прочность и состояние монтажа.
2. При отключенном напряжении берете мегаомметр, которым следует проверить или измерить прочность существующей изоляции.
3. При помощи прибора омметра вызывается короткое замыкание, с той целью, чтобы определить их соответствие схеме.
4. На заключительном этапе выполняется включение напряжения на холостой ход. Это важно сделать для того, чтобы вы могли измерить фазные и линейные величины.

Заключение

Итак, вот мы и рассмотрели с вами важный вопрос о том, какая существует схема подключения розетки 380 вольт. Надеемся, что предоставленный материал помог вам разобраться во всем, при необходимости предлагаем просмотр подготовленного видеоматериала.

Отправить комментарий

Как подключить плиту. Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Как подключить плиту. Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Добавил(а): Сергей Колосов 15 ноября

О том, что подключение газовой плиты стоит доверить профессиональным мастерам, знает, наверное, каждый. Но вот с плитой электрической вопрос обстоит несколько иначе.

Многие считают, что её достаточно просто включить в розетку и можно «умывать руки». На самом деле это не так.

Электроплита является очень мощным электроприбором, поэтому при её самостоятельном подключении просто необходимо чётко соблюдать ряд требований. О них мы и поговорим в этой статье.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

• для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;
• плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;
• подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Отдельная линия проводки

Большинство квартир, особенно новостроек, оснащены отдельной линией питания электрической плиты. Но если в вашем доме такая линия не предусмотрена, то перед подключением необходимо её проложить.

Для линии питания электроплиты подойдёт медный трехжильный провод, сечением не менее 6 миллиметров.

Для подключения плиты лучше использовать многожильный кабель.

На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат, мощностью от 25 до 40 А.

Мощность автомата выбирается в соответсвии с мощностью плиты

Более точно требуемую мощность автомата можно узнать в прилагающейся к плите инструкции.

Линию следует снабдить и дифференциальным автоматом или узлом аварийного отключения.

Подключение кабеля к плите

Некоторые модели не комплектуются кабелем питания, поэтому придётся подключить его самостоятельно.

Для этого необходимо снять защитную крышку на задней стороне плиты. Как правило, она крепится на болтах.

Перед началом работ крышку необходимо снять

Подключение электроплиты может быть однофазным (220 вольт), двухфазным или трехфазным (380 вольт).  При этом очень важно знать, какой из проводов подключён к фазе. Для этого предварительно необходимо воспользоваться электрическим тестером.

Перед подключением плиты сеть обязательно нужно ‘прозвонить’

Зажимы клеммной коробки электроплиты имеют следующую маркировку:

• L1, L2, L3 – фазные клеммы. Как правило, это клеммы 1,2 и 3;
• N – нулевые клеммы. Это клеммы 4 и 5;
• И клемма заземления, помеченная специальным значком.

Большинство плит имеют установленные перемычки между клеммами. Если же таких перемычек нет, то при однофазном и двухфазном подключении придётся изготовить их самостоятельно. Для этого можно применить небольшие кусочки кабеля. В этих целях используют трехжильный кабель (при однофазном подключении) или пятижильный (при двух– и трехфазном).

Однофазное

Устанавливаются перемычки между клеммами 1, 2 и 3. К клемме 3 подсоединяется провод фазы. Ставятся перемычки между клеммами 4 и 5. К клемме 5 подключается нулевой провод. И оставшийся провод — к клемме заземления.

Однофазное подключение с перемычками производителя

Подробнее схема однофазного подключения представлена на следующем рисунке.

Перемычки устанавливаются между всеми клеммами

Двухфазное

Перемычки устанавливаются между клеммами 1 и 2. А к 2 и 3 подсоединяют провода соответствующих фаз. К клеммам 4 и 5 подключают нулевые провода. К клемме заземления – провод «земли».

Для двухфазного подключения используют две перемычки

В этом случае перемычки между клеммами не ставятся. Провод заземления выводится отдельно.

Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет  синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов , из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат .

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов.  В вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу.  Самый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом.  В розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту лысьва. Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты :

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Как подключить электроплиту в частном доме. Схема и способы подключения

Распространено однофазное подключение печки. Чтобы подключить электроплиту таким методом, клеммы 1,2,3 и затем 4,5 объединяются медными перемычками с сечением больше 6 мм². Эти элементы входят в продажный комплект. Фазная жила окрашена в черный, коричневый или серый цвет и связывается с зажимом 1, 2 или 3. Нулевой провод синего колера нужно стыковать к 5 или 4 клемме. Заземляющая оплетка зеленого цвета крепится к контакту 6.

Болты затягиваются с усилием, т. к. некачественная стыковка ведет к обгоранию изоляции и пожару. В варианте схемы подключения электроплиты при питании от розетки фазный провод крепится к клемме L, ноль идет на зажим N. Жила заземления подсоединяется к соответствующему контакту, который показан рисунком заземления, литерами РЕ.

Двухфазная схема используется редко. Перед тем как правильно подключить печку, нужно определиться, что фаза В не используется, есть только А и С. Медной перемычкой замыкают зажимы 1, 2, к ним крепят рабочий провод А, фаза С переходит на клемму 3. Дальнейшее подсоединение аналогично однофазному способу. Двухфазная схема применяется в частных строениях, но и в квартирах такой вариант не исключается, если проводка выполнена четырехжильным кабелем. Правильность соединения проводов:

• желтая жила идет к клеммам L1 и L2, связанным перемычкой — фаза А;
• красная проволока крепится к зажиму L3 — рабочий контур С;
• синяя оплетка стыкуется с нулевым контактом — нулевая цепь;
• зеленый цвет — заземление.

На вилке в таком варианте присутствует 4 рожка.

Варочная панель и духовка подключаются трехфазной схемой, способ применяется как вариант подключения электроплиты в частных домовладениях или многоэтажках старого типа. Берется 4- или 5-жильный провод, при этом между фазой и нулем напряжение 220 В, а посередине рабочих фаз показатель 380 В. Подключение происходит в следующем порядке:

• жилы под напряжением С, В, А крепят к зажимам с цифрами 3, 2 и 1, соответственно;
• клеммы 5, 4 и 6 соединяются как в однофазном варианте.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Перед тем, как выбрать место для установки плиты, поинтересуйтесь у хозяйки, как для нее будет удобно. Именно здесь она будет создавать свои кулинарные шедевры, ее мнение важно учитывать, однако, при всем том, нужно следовать некоторым правилам, а именно:

Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Хотя плита имеет специальные, регулируемые ножки, с помощью который вы будет настраивать положение относительно уровня горизонта, будет проще это сделать, если плоскость пола будет достаточно ровной, чем потом выстраивать ненужные подставки и подкладки.

Очень удобно, если имеется возможность двигать плиту без отключения от электросети. Если же выполнено подключение электроплиты напрямую, без специальных розеток, необходимо предусмотреть достаточную длину кабеля.

У вас должна оставаться возможность делать уборку, а также свобода доступа к плите с целью технического обслуживания.

Внимательно отнеситесь к окружающим плиту предметам интерьера: они не должны портиться от перегрева. Выбирая место установки, помните о пожарной безопасности.

Плита в процессе работы излучает мощное электромагнитное поле, поэтому будет лучше, если рядом не будет радиоприборов чувствительных к излучению.

Ключевым моментов в выборе места является система вентиляции – вытяжка, если она уже имеется, то без серьезной перестройки всей кухни вариантов расположения плиты остается минимум. При строительстве дома, заранее планируйте, где и что будете устанавливать.

Подключение электроплиты через клеммник. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Видео как подключить электроплиту

Какое напряжение в розетке для электроплиты — как подключить плиту 380 вольт?

Чаще всего розетка для электроплиты конструктивно отличается от стандартных устройств, так как она предназначена для подключения приборов максимальной мощности. В таких случаях для подключения требуется отдельная линия, которая выводится непосредственно на главный щиток. Если ее не провели еще когда выполнялся монтаж электропроводки, то надо быть готовым к дополнительным работам.

Отличительные особенности

Вне зависимости от того, будет устанавливаться розетка для варочной панели или духового шкафа, для них должна устанавливаться именно силовая розетка. Их существует достаточно много разновидностей – каждый производитель может делать дизайн по своему усмотрению, соблюдая при этом требования ГОСТа или ПУЭ. Ее главное отличие от бытовой это способность работать с токами высокой мощности, что отражается в толщине проводящих контактов.

Подавляющее большинство электроплит, варочных панелей и духовых шкафов имеют наружные металлические детали, которые при неблагоприятном стечении обстоятельств могут оказаться под напряжением. Для защиты человека и оборудования от поражения электрическим током в таких случаях применяется заземление, контакты которого в обычных розетках имеют вид прижимных усиков. Розетка для духового шкафа не может быть оборудована такой защитой, так как она является недостаточной при токах высокого ампеража. Как итог – розеточный контакт заземления вынесен на саму вилку отдельным штырем. Некоторые при этом путают трехштырьковую вилку с трехфазной, но на самом деле это фаза, ноль и заземление.

Требования к проводке

Если проводка на которую будет проводиться установка розетки для духового шкафа не соответствует следующим требованиям, то ее надо менять, причем, уточнить этот вопрос желательно еще до покупки устройства:

1. Отдельная линия. Стандартный провод и розетка рассчитаны на номинальный ток в 16 ампер. Напряжение в сети всегда 220 Вольт, поэтому можно подсчитать максимальную мощность розетки для электрической плиты, что получится через нее подключить. Мощность равна произведению силы тока на напряжение – 16 помножить на 220 получается 3520 Ватт или 3,52 кВт. Это значит, что если розетка для приобретенных варочной панели и духового шкафа будет подключена в общий кухонный контур, то этими устройствами можно будет пользоваться только поочередно, причем выключив все остальное – микроволновку, чайник и прочее. Если же к одной розетке подключить духовой шкаф, а к другой, на той же линии, к примеру, варочную панель или другое достаточно мощное устройство, то проводка будет греться и скоро выйдет из строя, если не замкнет сразу.
2. Сечение провода. В проводке закрытого типа медный кабель сечением 2,5 мм² выдерживает подключение приборов мощность до 4,6 кВт. Если устройство мощнее, то подбирать провод надо по следующей таблице:
   

По этим данным можно рассчитать не только весь провод на кухне, но и какая розетка нужна для подключаемой варочной панели. Ясно, что если сечение провода подобрано впритык, то в одну розетку, даже двойную, нельзя будет включать больше одного устройства, поэтому, на случай возникновения такой необходимости, проводка на кухне должна подбираться с запасом.

Выбор розетки по количеству фаз и заземлению

Так как производителю неизвестно какая будет использоваться розетка под конкретную электрическую плиту, то большинство устройств продается без них. Дело даже не в том, что розетки бывают разные – просто большинство устройств могут быть включены как в однофазную бытовую сеть, так и к трехфазному источнику. Соответственно, только после определения типа устройства, что будет приобретаться, решается какую розетку выбрать.

Однофазная силовая розетка крупнее обычной и может подводить к устройству фазу, рабочий ноль и заземляющий. Если в квартире не предусмотрено заземление, то один контакт остается пустой.

Трехфазная розетка для электрического духового шкафа или под варочную панель является силовой по определению – даже самая слабая из них рассчитана на ток 32 Ампера. В зависимости от наличия или отсутствия заземления на ней может быть 4, 5 или 7 контактов. Последний вариант встречается редко, так как это способ установки дополнительной защиты и в подавляющем большинстве случаев не применяется.

Как итог – основной выбор розетки для электрической оснастки сводится к определению мощности, на которую она должна быть рассчитана, количеству фаз от которых она будет работать, и наличия заземления.

Советы по выбору конструкции

Когда известно, какая должна быть розетка для приобретаемой плиты по мощности и количеству фаз, то можно оценить второстепенные характеристики, которые будут влиять на комфорт ее использования.

внутренняя розетка для электроплиты

Внешняя или внутренняя. Первый вариант позволяет установить розетку для электроплиты непосредственно на поверхность стены – в некоторых случаях для этого сперва устанавливается подставка, но чаще она крепится обычными дюбелями. Во втором случае установка силовой розетки для электроплиты делается внутрь стены, для чего придется вырезать в ней посадочное гнездо. Это удобнее тем, что штекер варочной поверхности будет не так сильно выступать над поверхностью, да и с точки зрения безопасности такое подключение надежнее.

Наличие фиксатора. Если он есть, то это очень хорошо, так как электрический ток, особенно большой мощности, создает вибрационное воздействие на контакты. В большинстве случаев зажимы контактов с этим справляются, но перестраховка с мощными устройствами лишней никогда не будет. Фиксация происходит за счет защелки, которая поднимается кнопкой или резьбовая – накидной гайкой.

силовая розетка с защитной шторкой

Предохранительные шторки. Чаще всего розетки устанавливаются невысоко, что представляет потенциальную опасность, если в доме есть ребенок. Шторки в силовой розетке под духовой шкаф сделаны таким образом, что кроме штепселя в них вставить ничего нельзя.

Степень защиты. В документах и на самой розетке обозначаются как IPXX. Вместо XX ставится цифровой код, указывающий на степень защиты контактов от попадания на них посторонних предметов и влаги. Минимальное значение это IP00, а максимальное – IP68. Полностью защищенные розетка и штепсель для электрической плиты исключают попадание на контакты воды даже при погружении их корпусов в воду. На кухне разрешается использование устройств с классом защиты не меньше чем IP24 – это значит, что корпус предохраняет контакты от прямого попадания брызг воды, независимо от того, с какой стороны они прилетят.

розетка со встроенным УЗО

Есть еще модели со встроенным УЗО и другой дополнительной защитой, но насколько оправдано их использование и стоит ли переплачивать за такие «плюшки», стоит оценивать в каждом случае отдельно, в зависимости от общего качества устройства.

Подробнее о выборе розетки для электроплиты смотрите в этом видео:

Подключение розетки

В целом, подключение силовой розетки для электроплиты последовательностью операций ничем не отличается от установки обычной бытовой. Самая главная особенность заключается в строго определенном подключении контактов. Если для бытовой розетки нет разницы, как подключить фазу и ноль, то перепутать контакты у силовых, под варочную панель или для духовки, чревато коротким замыканием или появлением фазы на металлических частях устройства, независимо от того, одно или трехфазный подключается прибор. Силовые розетки сделаны таким образом, что неправильно вставить в них вилку невозможно, но при подключении надо быть внимательным.

Однофазные розетки

Казалось бы, что в них важно только то, как подключить провод заземления – остальные ведь это обычные фаза и ноль. На практике же подключение варочной панели и духового шкафа делают к определенным контактам, так как многие модели рассчитаны для работы от одной и трех фаз – надо только в нужном месте снять или установить специальную перемычку.

Чтобы не перепутать что и куда подключать, на корпусе с внутренней стороны розетки и зачастую на ее крышке стоят метки, указывающие на каком контакте должна быть фаза, где ноль и заземление. Остается только внимательно смотреть, чтобы каждый устанавливаемый провод оказался на своем месте.

Трехфазные розетки

Устанавливать и подключать трехфазную розетку надо так же как и однофазную, с той разницей, что есть некоторые вольности с подключением фаз. Если нулевой и заземляющий провод должены быть установленный строго на свое место, то на оставшиеся контакты фазы можно крепить в любом порядке – разницы никакой.

Так как нулевой и фазный провода надо подключать на определенное место, то каждый контакт промаркирован – фазы цифробуквенным обозначением L1, L2, L3, нулевой провод литерой N, а заземление тремя горизонтальными линиями, каждая из которых короче предыдущей.

Отдельный момент касается кабеля, которым будет запитываться розетка. К проводам одинакового сечения в зависимости от количества фаз можно подключать разные по мощности устройства, причем разница может составлять 50-80%. Провода при этом все же желательно выбирать такого сечения как будто подключение будет производиться однофазным способом. Дело в том, что если к примеру взять трехконфорочную электроплиту, то каждая из них может быть подключена на свою фазу. Соответственно, когда включена одна из них, то и в работе только один фазный провод. Чаще всего это не имеет значения, так как мощность одной конфорки 1,5-2 кВт, с которой справится и тонкий провод на 0,5-1 мм², но лишний раз узнать какая схема подключения не помешает, а еще лучше – просто взять сечение провода с запасом.

Подключение контактов к печке

Большинство печей и электрических плит имеют типовую схему подключения, которая показывает можно ли подключать устройство только к одной или еще и к трем фазам. Если у прибора универсальная схема, то она представляет собой 6 контактов, три из которых для подсоединения фаз, два для ноля и последний – для заземления. Маркировка точно такая же, как и на розетках – фазные контакты это L1, L2, L3, ноль обозначается как N, а заземление стандартным значком.

схема подключения электроплиты на одну фазу

Если производится трехфазное подключение, то все провода просто подключаются к соответствующим контактам. В случае с однофазной сетью в комплекте устройства надо искать перемычки – одна из них замыкает между собой фазные клеммы, а вторая нулевые. Соответственно, фазный провод теперь можно подключать к любой из первых трех клемм, нулевой к любой их двух следующих, а землю к последней. Если вдруг перемычки нет, то их нужно изготовить самостоятельно, для чего подойдет кусок провода, такой же, что использовался для монтажа розетки.

Важно! На некоторых устройствах перемычки уже установлены с завода – если они будут использоваться в трехфазной сети, то перемычки обязательно надо снять. В противном случае сразу же после подключения к сети возникнет не гарантийная неисправность.

У некоторых устройств нет контактов, а вместо них просто выведен провод, который надо подключать к штепселю. Независимо от количества фаз цвета изоляции заземляющего провода будут желто-зелеными, нулевой – синий, а фазные – любых других.

В любом случае перед подключением надо изучить инструкцию – если устройство от нормального производителя, то к нему должна быть схема понятная даже непрофессионалу.

Очень подробная инструкция по подключению электроплиты содержится в этом видео:

а краткую инструкцию можно найти здесь:

Несколько слов о безопасности

Вышеперечисленных инструкций достаточно чтобы подключение электроплиты смог выполнить человек хотя бы мало-мальски обладающий знаниями по электротехнике или же желающий разобрать, что и как надо делать. В противном случае лучше заложить в бюджет покупки средства, чтобы пригласить для этой цели профессионала, особенно если понадобится проводить заземление или штробить в стене пазы для подведения кабеля.

Несмотря на то, что монтаж розетки для кухонной плитки или духового шкафа можно сравнить со сбором конструктора, следует помнить, что электричество никогда не прощает ошибок и в обращении с собой требует не только уважения, но и достаточных навыков.

Подключение электроплиты 380 вольт

• admin
• Стройка и ремонт
• 0

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому. Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Привет всем! В последнее время мне часто задают один и тот же вопрос

«Как подключить электроплиту, варочную или духовую панель?»

Данный вопрос волнует очень многих и в связи с этим я решился на написание этой статьи. И так, как же подключить электроплиту самому и не испортить электропроводку и себя? Должен сказать, если Вы вообще «чайник» в электрике, то обратитесь к знающим людям, а прочитав статью до конца, сможете проконтролировать работу специалиста.

Подключать электроплиту необходимо согласно ПУЭ — «Правила устройства электроустановок».

Первым делом необходимо определиться с полной потребляемой мощностью вашего электроприбора (можно посмотреть в паспорте или инструкции) и на этом основании решить, выдержит или нет существующий питающий кабель эту нагрузку.
В старых советских домах для подключения электроплит применялся трехжильный алюминиевый провод сечением 4 мм², что рассчитано на нагрузку в 4,6 кВт (киловатт) максимум ( смотреть таблицу )
Электроплиты с 4-мя конфорками и духовкой имеют мощность около 8 кВт и если Вы включите все конфорки и духовку в придачу на максимальную температуру, то электропроводка не выдержит (правда скорее сработает автоматический выключатель в квартирном щитке, но это еще не факт).
Современные независимые варочные поверхности «кушают» около 7 кВт, а независимые духовые шкафы около 3 кВт, что в сумме составит 10 кВт.
Скорее всего все и сразу, да еще на полную мощность, включатся никогда не будет, но, как показывает практика, бывает всякое.
В принципе, если готовить еду без фанатизма, то и старого провода хватит на все.

Если у Вас современная встраиваемая техника и есть соответствующие возможности, то рекомендую проложить от щитка отдельный кабель как для духовки, так и для варочной поверхности. Кабель типа ВВГ-3×2,5 мм² минимум, а лучше ВВГ-3×6 мм².

Скажу по большому секрету приобретая новую технику, покупатель часто не знает, что ни кабеля, ни вилки со специальной розеткой в комплекте просто нет и не бывает. Вы теперь предупреждены и после покупки электропечи, идете в электромагазин за кабелем и комплектом «вилка-розетка». Существует ошибочное мнение, что на электроплиту подается напряжение в 380 В (вольт) при трехжильном питающем кабеле, видимо по количеству жил. Следует сказать, что такое очень даже возможно и нужно для тех квартир(элитных),частных домов, коттеджей, таунхаусов, которые имеют у себя в щитке 380 В. В обычном многоэтажном доме на электропечь подается 220 В, два провода — это «фаза» и «ноль», а третий предназначен для заземления и это обязательно. Никогда не пользуйтесь электропечью без заземления! Это может быть смертельно!!!

Перейдем, наконец к самому подключению!

Первым делом необходимо определить по какому из трех проводов приходит фаза, а по каким ноль и «земля». В самом лучшем случае Вам может помочь специальная отличительная расцветка на проводах, где ноль обозначен синим, «земля»- желто-зеленым цветами, цвет фазного провода- любым другим, как на фото. Следует заметить, что не все даже профессиональные электрики следуют этому правилу (почему — понять не могу) и надеяться на расцветку, все-таки не следует. Заглянуть в щиток следует обязательно. Чаще бывает хуже, где все жилы кабеля одного цвета и определить полярность, без специальных приборов, невозможно. В этом случае не обойтись без двухполюсного индикатора напряжения типа Контакт-55 ЭМ или подобным (применение контрольных ламп строго запрещено!).
Такой прибор должен быть в арсенале каждого электрика. Измерить напряжение следует между всеми тремя проводами. Между фазным и нулевым, а так же между фазным и заземляющим проводами индикатор должен показать 220 В, а между нулевым и заземляющим непосредственную связь. В крайнем случае можно купить обычную «индикаторную отвертку» и с ее помощью определить фазный провод, однако определить оставшиеся провода будет трудно. И так, фаза найдена, приступаем к поиску ноля!
Для того, чтобы найти нулевой провод заглянем в щиток. Выключаем все автоматические выключатели Вашей квартиры (дома), находим нулевую колодку или нулевую шину (в зависимости от возраста дома). Необходимо помнить, что нулевая колодка всегда изолирована от корпуса щитка, а земляная всегда напрямую «сидит» на корпусе или соединена с корпусом специальным проводником желто-зеленого цвета. Так же, в некоторых старых типах щитков земляных шин нет совсем и все заземляющие проводники «сидят» на болту, приваренном к корпусу щитка.

Нужно отключить провод питающий электропечь от нулевой колодки (шины), включить автоматический выключатель электропечи и пройти к месту подключения где, с помощью двухполюсного индикатора, проверить напряжение между фазным и двумя другими проводами. Между фазным и заземляющим проводами индикатор покажет 220 В, а между фазным и нулевым — нет (нулевой отключен в щитке). Нулевой провод найден.Не забудьте подключить его обратно к нулевой колодке (шине), предварительно выключив в щитке автоматический выключатель электропечи.

С полярностью проводов мы определились, подключаем питающий кабель к розетке. Разобрав розетку, требуется найти контакт с рисунком заземления и к нему подключить заземляющий проводник, а к двум другим фазный и нулевой проводники. Теперь берем купленный Вами кабель и подключаем его к вилке, соблюдая цветовую схему проводников. Если жилы кабеля не имеют расцветки, то начало и конец каждой жилы можно найти (прозвонить) с помощью вышеописанного двухполюсного индикатора.

Вилка подключена и осталось самое главное — подключить кабель с вилкой к самой электропечи, варочной поверхности или духовому шкафу. Следует знать, что по международным стандартам место для подключения фазного провода обозначается латинской буквой «L», нулевого «N», а для заземляющего специальный знак заземления. При подключении кабеля к электропечи следует ознакомиться со схемой подключения на задней крышке электроприбора (обычно находится в месте входа кабеля). Практически любую современную электропечь можно подключить как к 220 В (однофазное подключение), так и к 380 В (двух- или трехфазное). На схеме указано, что три контакта, обозначенные как L1, L2, L3 требуется замкнуть специальными перемычками между собой и подключить к ним фазный провод, нулевой провод к клемме «N», а заземляющий к «земле».

Вот собственно и все.

Желаю удачи, жмите кнопочки под статьей , добавьте сайт ledtema.ru в закладки Вашего браузера и подписывайтесь на обновления сайта, чтобы всегда первыми быть в курсе последних событий.
А на десерт посмотрите видео об индукционных варочных поверхностях:

Электроплиты уже давно вошли в наш обиход, но, к сожалению, далеко не все знают, как их подключать.Итак, если Вы приобрели одну из таких плит и собираетесь самостоятельно ее подключить, данная статья вам в этом поможет. В ней мы, пошагово, постараемся объяснить, как это сделать грамотно, а главное безопасно!

Так же стоит отметить, что хоть электроплиты и считаются бытовыми, но потребляют достаточно большую мощность — это стоит учитывать как при монтаже, так и при дальнейшей эксплуатации нагревательных электроприборов в быту.

Перед установкой, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по монтажу. Если какие-то пункты вызвали у вас сомнение, то лучше доверить монтаж квалифицированному электрику. Помните, что гарантия завода производителя не распространяется в случае подключения электроплиты с нарушением правил и норм по монтажу электрооборудования.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать комплектующие для монтажа: кабель, вилку, розетку, автоматический выключатель. Подключить электроплиту и духовой шкаф к однофазной, двухфазной, трехфазной сети электропитания напряжением 220 и 380 Вольт своими руками.

Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты:

1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Включите автоматический выключатель в распределительном щите квартиры. Мультиметром проверьте наличие напряжения на фазных контактах розетки.

Шаг 3 — Откройте заднюю панель плиты

Для подключения кабеля к электроплите, на задней ее стороне нужно найти и открутить небольшую крышку, которая закрывает клеммы для проводов.

Задняя стенка бытовой плиты

Шаг 4 – Крепление кабеля

После того как вы сняли крышку нужно закрепить кабель. Это делается для того что бы избежать случайного выдергивание кабеля из плиты. Вставьте кабель и закрепите его на корпусе плиты в специальном зажиме.

Отверстие под проводку кабеля ЗВИ

Шаг 5 – Установка медных перемычек

В зависимости от количество фаз питания, подключение проводов осуществляется по-разному. Что бы правильно согласовать подключение плиты к различным сетям питания, в комплекте с клеммной колодкой, идут специальные медные перемычки. Согласно выбранной Вами схемы, установите перемычки в колодку и затяните винты, где не будут подключаться провода.

Подключение проводов к бытовой плите

Шаг 6 — Подключите провода

Очень важно правильно подключить провода на клеммной колодке! В документации и зачастую на самом корпусе, возле крышки, есть схема подключения с различными видами питающей сети. Согласно схеме, которая подходит в вашем случае, подключите провода к клеммам. Цвет проводов должен соответствовать подключению в вилке и розетке. Первым подключает провод заземления — желто-зеленый, затем нейтральный провод — синий. Затем фазные провода, коричневый и два черных. Здесь главное ничего не напутать, чтобы не вывести оборудования из строя.

Перемычкой соединияем изолированную нейтраль и заземление

Шаг 7 – Закрытие панели

После подключения всех проводов, еще раз проверьте схему подключения, убедитесь, что нет ошибок. Хорошо подтяните зажимные винты. Но помните: во всех плитах разъем выполнены из хрупкого материла, не применяйте больших усилий, иначе Вы можете повредить его. Теперь можно закрыть крышку и завинтить болты крепления.

Итоговое подключение проводов к бытовой электроплите

Шаг 8 – подключение к сети

Перед подключением печи к сети, убедитесь, что схема собрана правильно, все токоведущие части закрыты. Включите автомат и УЗО, проверьте наличие напряжение в розетке. Включите электроплиту в сеть. Согласно инструкции, убедитесь в правильности работы всех ее функций.

Видео: видео-инструкция по подключению электроплиты

Подключение плиты в однофазной сети

В отличие от частного дома или производственного предприятия, в квартире нет возможности подключить электроплиту к трехфазной сети. Поэтому мы будем рассматривать однофазное подключение, используемое квартирах. Большинство плит имеют следующие клеммы для подключения проводов: L1; L2; L3; N1; N2; и заземляющий контакт.

Для подключения такой электроплиты в домашнюю однофазную сеть 220 В необходимо:

• поставить перемычку между клеммами L1 и L2, L2 и L3,
• подключить к L2 фазный провод — коричневого цвета;
• оставить перемычку между клеммами N1 и N2;
• подключить к N2 нейтральный провод — синего цвета;
• к заземляющему контакту, отмеченному специальным значком, подключить провод заземления — желто-зеленого цвета.

Количество и название клемм может отличаться, уточняйте эти данные в документацию на прибор.

Однофазная схема подключения электрической плиты Однофазная схема подключения электрической плиты Трехфазная схема подключения электроплиты Подборка видео-руководств по теме:

установка комбинированной розетки для электрической плиты 220 В, подключение вилки к трехфазной сети

На сегодняшний день ни одна техника не обходится без источника энергии. Как правило, им выступает электричество, которое мы черпаем из электросетей, проведенных в наших домах. Посредником между электрической сетью и устройством выступаем розетка, к которой подключается устройство при помощи штекера.

В данной статье пойдет речь о такой вещи, как розетка для электроплиты. Мы рассмотрим ее особенности и категории, как ее выбрать, планы ее подключения, нормы установки и как при необходимости перенести ее куда-либо.

Особенности

Силовой разъем, который может выдерживать серьезный нагрузки, обычно применяется для эксплуатации какой-то мощной бытовой техники, например, электроплиты. От простой розетки 220 подобное решение отличается тем, что может осуществлять пропуск существенно больших значений тока номинального типа, нежели обычные бытовые розетки.

Обычно, чтобы подключить такой элемент к однофазной сети, применяется специальный 3-жильный провод, который в себе содержит кабели нуля, заземления и фазы с соответствующим сечением. Простые розетки рассчитаны на ток в районе 10–16 ампер, а нужные в рассматриваемом варианте – на 25, 32 и 40 А. То есть такой ток даже не нагревает их контакты, что со временем не приведет к износу.

Решение, что имеет повышенную мощность, как и обычная розетка, имеет следующие составные элементы:

• рабочая часть;
• шурупы;
• декоративная накладка, что выполняет эстетическую и защитную функции.

Из трех элементов от обычной розетки будет отличаться лишь внутренний механизм. При его разборке станет ясно, что внутри есть специальные клеммы входного типа, чтобы подключить кабель питания и контакты выходного типа, что позволяют осуществлять передачу электротока в вилку, что вставляется в розетку.

Виды

Следует сказать, что розетки силового типа бывают разными. Они классифицируются обычно по нескольким критериям.

Предназначение

Существует несколько виды розеток, что отличаются по предназначению.

• Разъем, не имеющий заземления. Подобное решение будет наиболее простым в техническом плане типом силовых розеток для подсоединения электроплит. Он применяется обычно в паре с вилкой, что не имеет заземления защиты.
• Встроенная силовая розетка, что комплектуется заземлением. Кроме отверстий для штырьков, подобное решение имеет еще и специальный штекер-штырь категории F. Есть и похожие решения, но с контактами по бокам. Данный вариант осуществляет соединение с контактами заземления еще до момента, когда вилочные штекеры соприкоснутся с контактами силового типа.
• Разъемы, имеющие защитные шторки. В таких вариантах дырки под контакты силового типа просто перекрываются пластиковыми пластинами. Шторки могут открываться в варианте, когда вилочные штырьки прикасаются к обоим контактам сразу.
• Розетка с выталкивателем. Она имеет в корпусе спецприспособление для выталкивания вилки, что срабатывает при нажатии на соответствующую клавишу.
• Разъем с таймером. Тут просто можно программировать розетку на время подключения и выключения.
• Решения с УЗО. Такие варианты будут отличным решением в местах, где есть серьезные риски, что связаны с безопасностью.

Время эксплуатации

Длительность работы и надежность контактов будет зависеть от заданного производителем значения в вопросе максимального числа включений и отключений устройства. Если розетка качественная, то она может выдержать около сотни тысяч циклов включения и выключения.

Методика монтажа

По этому критерию силовые розетки подразделяются на закрытые и открытые. Второй вариант применяется в соответствующей проводке и монтируется прямо в стене как накладка. Обычно проводку такого типа применяются в лоджиях, домах из дерева, на улице и так далее.

Если монтаж закрытого типа, силовой разъем врезается в подрозетник. Тогда проводка также будет находиться внутри стены. Именно второй способ считается наиболее распространенным и делается в большинстве категорий жилых помещений.

Устойчивость к внешнему воздействию

Обычно данный момент узнается по маркировке, которая указывается на каждом изделии. Она, как правило, состоит из специального буквенного кода, а именно букв IP, а также различных цифр. Буквы означают наличие защиты от проникновения, а цифры от 0 до 8 – степень этой защиты.

При выборе следует обращать внимание на следующие факторы:

• наличие пружинного контактного механизма – лучше, если у устройства есть пара контактных лапок;
• категория зажима – как правило, это можно быть либо двойная, либо быстрозажимная конструкция;
• диаметр вилочного отверстия – по европейскому стандарту его размер должен иметь 4,8 миллиметра, в постсоветских странах такой показатель составляет 4 миллиметра.

Как выбрать?

Теперь поговорим, как выбирается такая розетка, чтобы смонтировать духовой шкаф либо подключить электроплиту. При выборе важна допустимая величина тока.

Как уже упоминалось, большинство обычных розеток, что рассчитаны на ток в 10 либо 16 ампер. Но если подключить своими руками на кухне к подобной розетке прибор высокой мощности, то произойдет слишком сильное нагревание контактов и последующие возгорание.

Лучше подбирать розетку по максимальному нагрузочному току. В случае с рассматриваемыми типами оборудования, что имеют показатель потребляемой мощности до 7 кВт, потребуется иметь под рукой стандартный комплект «вилки-розетки», рассчитанный на ток номинального значения на 32 ампера, но с допустимой нагрузкой на короткое время на 40 ампер.

Если техника на кухне потребляет более 7 кВт, то показатель для розетки возрастает до 63 ампер.

Следующий момент в плане выбора – количество фаз. Однофазный способ подключения представляет собой стандарт для бытовых приборов. Тогда применяется 2-полюсная вилка, которая или имеет заземление, или нет. Время от времени применяется 3-й контакт – зануление, что соединяет металлокорпус прибора с нулевым потенциалом относительно земли.

Схемы подключения

Обычно все электроплиты попадают в магазины с уже подключенной розеткой, но бывает так, что требуется подключить ее собственноручно. Это не будет проблемой, если обладать информацией.

Для начала следует понять, как будет осуществляться питание электроплиты, ведь однофазная и трехфазная схема подсоединения будут отличаться. Тут важно понимать, что работать электропечи могут как от розетки 220 вольт, так и от розетки 380 В.

Наиболее распространенной будет 1-фазная схема подключения, поэтому ее сначала и рассмотрим. Вилки тогда будут иметь 3 выхода, где контакт представляет собой фазный кабель, еще один – нулевой, а оставшийся – защитный.

Если уже была проведена установка розетки, то следует найти каждый из указанных кабелей, и к необходимым контактам подключить кабели, расположенные на штекере.

Если розетка еще не подключалась, то крайняя клемма слева будет фазной, крайняя справа – нулевой, а оставшийся вариант будет защитным кабелем.

Следующим шагом является подключение рассматриваемой техники. Человека, который имеет небольшой опыт, целых 6 контактов могут озадачить, но ничего сложного в этом нет. Контакты с обозначением 1–3 и L1–L3 нужны для подключения фазного провода. Если оно будет однофазным, то между указанными клеммами следует смонтировать перемычку и поставить кабель фазы. Ряд производителей поставляют устройства со смонтированной перемычкой.

Контакты с обозначениями 4–5 и N1–N2 – контакты нулевых выводов устройства. Между ними тоже должна быть перемычка и указанный тип кабеля легко поставить в любой контакт. Тот, что имеет обозначение PE, предназначен для защитного кабеля. Когда все это выполнено, то подключение собственноручно в случае однофазной сети считается завершенным.

Посмотрим, как делать трехфазное подключение правильно. Монтаж розетки для рассматриваемой цели будет несколько отличаться. На штекере и на розетке будет располагаться 5 контактов. А в данном случае 1 провод будет защитным, 1 – нулевым и 3-фазных. Тогда последние будут подключаться к контактам, расположенным друг с другом, сверху будет располагаться контакт нулевого провода, а снизу – для защитного.

Фазные кабели нужно подключить от штекера к выводам 1–3 либо L1–L3. Тут есть важный момент – если производитель смонтировал перемычки между выводами 1–3 либо L1–L3, то их следует демонтировать. Или тогда гарантированно будет короткое замыкание. А защитный и нулевой провод необходимо подключить, как и в прошлом варианте.

Правила установки

Процесс проведения электромонтажных работ с розеткой особых трудностей не предоставляет. Необходимо иметь начальные знания в электрической технике и уметь работать с инструментами.

Установка включает несколько шагов.

• Сначала требуется прекратить подачу энергии на кухне и снизить напряжение в электросети до нуля. Для этого следует отключить квартирный либо домовой счетчик.
• Теперь следует выбрать место для монтажа разъема. Тут следует делать так, чтобы было максимально удобно. Будет лучше, если комбинированная или вообще любая розетка будет располагаться за электрическим устройством сверху или за откидной панелью. Можно это сделать и неподалеку от плиты.
• Прокладывание провода. Сначала следует подобрать необходимый кабель силового типа. Для этого применяется формула, по которой сумма всех мощностей конфорок и поверхностей для нагрева и духовки должна быть разделена на напряжение, что будет задействовано. Полученный нами результат в ходе таких вычислений будет являться величиной тока, что проходит по кабелю питания при полной нагрузке. Но обычно в рассматриваемых ситуациях применяется 3-жильный кабель с 4-миллиметровым сечением. Данное ограничение является следствием общей мощности потребления не более 7 кВт либо 32 ампер.
• Установка защитного оборудования. Речь идет об автомате-выключателе силовой категории. Нам потребуется решение на 32 ампера, что будет соответствовать максимальному напряжению в сети при полной загрузке.
• Перед непосредственным подключением плиты требуется приготовить необходимые инструменты, чтобы они были всегда под рукой – нож, отвертка, штекер, сама розетка и плоскогубцы.
• Теперь переходим непосредственно к монтажу кухонной розетки. Сначала требуется получить доступ к соединительному узлу такой техники, что расположен на панели сзади. Откручиваем болты, чтобы осуществить ослабление контактов в проводке соединительного типа. Зачищаем провод и проводим разделку жил. Теперь провода с контактами. Следует сказать, что красный является фазой, желтый – землей, синий – нулем.
• Расключение кабелей. Сначала вскрываем вилочный штекер, путем откручивания крепежного болта снимаем верхнюю часть корпуса. Снизу можно будет увидеть поверхности контактного типа с клеммами. Требуется подключить к клеммам 3 провода, которые отходят от электроплиты.
• Теперь осуществляем установку розетки. Кухонная розетка монтируется так:
  • осуществляем разметку места, где будет ставить ее;
  • пробиваем в стене дырки, используя перфоратор;
  • осуществляем подключение проводов – ослабляем элементы крепежа, каждая жила присоединяется к необходимому зажиму;
  • теперь на размеченное место ставим розеточную панель и закрепляем болтами.
• Подключение автомата защиты. Место для его монтажа следует выбирать так, чтобы была возможность быстро его отключить, если потребуется. Установка займет где-то 7–10 минут. Сначала следует установить основу, которая будет удерживать данный автомат – специальную DIN-рейку, а также подсоединить нужные проводники. Точнее, только фазную жилу. Сначала при помощи ножа зачищаем оплетку кабеля и находим провод красного цвета. Его следует рассечь и зачистить кончики. Провода к контактам подсоединяем в соответствии с планом подключения, который есть на автомате-выключателе.

Важным моментом монтажа 32-амперного автомата будет то, что зачищенные кабеля должны иметь определенную длину. Подобные жилы не должны выделяться из группы контактов. Когда автомат подключен, его следует перевести в нулевое положение, после чего включается проводник к электросчетчику, что заводится в распределительный ящик.

Как перенести ее в другое место?

Часто бывает так, что при проведении ремонтных работ либо перестановок на кухне требуется осуществить перенос розетки для электроплиты. Учитывая, что розетка обычно лишь одна, все оборудование будет привязано к месту, где она находится, и осуществить монтаж плиты и панели для варки, что работают от электричества, в другом месте мы не можем.

Существует ряд методов переноса розетки для электроплиты. Одни – крайне просты и безопасны, а некоторые – сложны и не всегда безопасны, поэтому они потребуют определенных знаний и навыков.

Попробуем рассмотреть наиболее простые решения, чтобы не слишком усложнять то, что можно сделать просто.

• Наиболее простой метод переноса варочной панели либо электроплиты – применять удлинитель. Тут все будет крайне просто – вилку удлинителя подключаем в розетку, что есть, а разъем подводим к нужному нам месту, где располагается техника. Такой способ прост и доступен по цене. Но не всегда можно найти удлинитель, где применяется 3-фазное подключение. Да и такое соединение нельзя назвать очень надежным. А также повышается риск нанесения этой конструкции механических повреждений, ведь провод обычно кладется на пол или проходит в мебели. В общем, выгода в таком случае есть, но и минусов хватает.
• Замена силового кабеля питания для электроплиты от щита. Данный способ имеет максимальную надежность, но и затраты тут будут максимальные, ведь следует покупать нужный кабель определенной длины, закладывать его снова и так далее. А часто хочется, чтобы такая проводка была скрытая и внутренняя, а значит, придется разбивать стену. Тоже есть свои преимущества и минусы.
• Наверное, оптимальным будет простое наращивание кабеля, что есть и его прокладывание до нового места расположения техники. В целом там не будет ничего сложного, прокладывание кабеля будет повторять описанные выше действия. Такой способ сочетает в себе преимущества двух описанных выше методов и практически не имеет недостатков. Он безопасен, надежен, не слишком дорогой и обеспечит отличную работу вашей кухонной техники в новом месте на долгое время.

О том, как правильно перенести розетку для электроплиты, смотрите в следующем видео.

Как подключить электроплиту | Советы электрика

13 Март 2012 Делаем электропроводку, Новости, Советы специалиста, Электрика для дома

Несмотря на многообразие типов электроплит и их широкий ассортимент схема подключения электроплиты стандартная  практически всегда- что для встроенных плит, что для стационарных промышленных, что для бытовых.

Практически все электроплиты могут быть подключены как на напряжение 380 Вольт, так и на 220.

Если вы приобрели электроплиту и не знаете как ее подключить- я покажу способ подключения электроплиты на примере из практики.

Как раз подвернулся клиент у которого надо подключить электроплиту .

Кроме самого подключения требовалось еще  провести к электроплите отдельный провод соответствующего сечения из этажного щитка.

Квартира расположена в доме которому уже около 30 лет, электропроводка не менялась, ввод в квартиру выполнен   алюминиевым проводом  сечением 2,5 кв.мм и такого сечение недостаточно для подключения электроплиты.

Пришлось в этажном щитке устанавливать отдельный автомат на электроплиту с номинальным током 40А, а так же для электробезопасности- УЗО.

Попутно по просьбе клиента сменили электрический счетчик.

Провод на электроплиту сделали ВВГнг-4х4, в квартире он проложен в кабель-канале до силовой розетки на кухне.

В этажном щитке вводной PEN(ноль вводного кабеля) прикручен на металлический корпус этажного щита.

На электрический счетчик был сделан только один нулевой провод, а нулевые жилы проводов электропроводки идущих в квартиру  были подключены прямо на корпус этажного щитка.

Все это пришлось переделать при замене электросчетчика, ноль в счетчик завели прямо со шпильки  в этажном щите куда был прикручен вводной PEN, а со счетчика ноль  с фазой уже пошел на УЗО.

УЗО применено на 40 ампер с диф. током в 30 миллиампер.

После УЗО фазный провод идет на автоматы, а нулевой- на нулевую шину где подключаются все нулевые жилы проводов электропроводки квартиры.

Желто- зеленый провод заземления подключен на металлический корпус этажного щитка отдельным болтовым соединением.

Кстати так сказано и в правилах- ПУЭ.

Электрический ток, потребляемый электроплитой – порядка 40 ампер при полной мощности  и что бы выдержать такой ток необходим очень хорошие, мощные зажимы и контакты розетки и вилки.

Для такой мощной нагрузки продаются силовые розетки.

Напряжение в квартире однофазное, то есть 220 вольт, поэтому розетка куплена с тремя контактами- фаза, ноль и заземление.

Закреплена она на стене с помощью дюпелей.

На корпусе у нее возле одного из зажимов есть маркировка заземления, именно к нему и присоединяется желто-зеленый провод заземления, проложенный из этажного щитка.

Остальные два провода- фазу с нулем подключать можно на любые оставшиеся два зажима, только пометьте или зарисуйте на какой зажим подключена фаза(белый провод идущий с автоматического выключателя).

Это надо для того что бы затем в вилке знать на какой контакт подключить фазу. У вилки так же на корпусе есть маркировка заземления возле одного из контактов, к нему присоединяется провод заземления от электроплиты.

Обязательно проверьте что при втыкании вилки в розетку именно эти контакты заземления втыкаются друг в друга, а не замыкаются с фазным контактом иначе будет короткое замыкание.

После того как подключили заземление к вилке, подключаем фазный провод к тому контакту, который соответствует помеченному  ранее контакту на розетке.

Нулевой провод подключаем к оставшемуся третьему контакту.

В основном схема подключения электроплиты указывается либо на задней стенке, либо в коробке с клемными зажимами в электроплите или в руководстве по эксплуатации.

Здесь схема нарисована на задней стенке плиты. Можно подключить  электроплиту на одну, две или три фазы.

Фазные зажимы обозначены на схеме L1, L2, L3, L (а в клемной коробке- номер 1,2,3- видно на фото), нулевые зажимы на схеме это буква N (в клемной коробке номер 4 и 5) и заземление обозначено соответствующим значком.

При однофазном подключении между зажимами 1,2,3 делается перемычка, обычно с завода эти перемычки уже установлены, остается только правильно подключить электроплиту.

При трехфазном напряжении на 1,2,3 подключается соответственно первая, вторая и третья фазы- L1, L2, L3, которая куда- без разницы.

Бывает и так, что есть только две фазы и ноль, в таком случае используют схему для двухфазного подключения.

Ставят перемычку между зажимами 1 и 2 и подключают одну фазу. Вторую фазу подключает к зажиму 3.

Затем протягиваем все зажимы, закрываем крышку, вставляем вилку в розетку и включаем автоматический выключатель на плиту.

Все! Электроплита подключена.

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: как подключить, советы, электроплита

Установка розетки для электроплиты: монтаж своими руками

Приобретение новой кухонной плиты — приятные хлопоты для каждой хозяйки. Электрическая она или газовая — это вторично. Важно, что новенькая! Уже и рецепты лежат под рукой, чтобы опробовать новую технику, удивить и побаловать домашних. Ремонт на кухне близится к завершению. Приложено было столько усилий и вот она финишная прямая — подключение кухонной техники. Установка розетки для электроплиты — важный этап работ по подключению. Если подойти к этому вопросу со всей ответственностью, то можно произвести все работы самостоятельно.

Еще перед приобретением бытовой электрической плиты обязательно узнайте, какой тип сети питания электрооборудования в вашей квартире: однофазный или трехфазный. От этого напрямую будет зависеть, какое потребуются электроустановочное оборудование и его характеристики. Подобной информацией располагают электрики вашего ЖЭКа.

Кабель, применяемый для запитывания электроплиты

Подключение бытовой электроплиты к сети питания желательно проводить по отдельной линии, которая выводится на распределительный щит. Обычно такая линия уже существует. Если ее нет, то предварительно производим работы по монтажу кабельной линии:

1. Прокладываем кабельный канал.
2. Устанавливаем на распределительном щите УЗО (устройство защитного отключения), соответствующее мощности подключаемого оборудования (не менее 32А).
3. Проводим линию питания кабелем с оптимальными параметрами.

Параметры могут быть следующими:

• ПВС 3х4 — подключение электрической плиты однофазное на 220В.
• ПВС 4х4 — подключение однофазное на 380В.
• ПВС 5х4 — подключение трехфазное на 380 В.

Традиционно сложилось, что по цвету изоляции кабельные жилы различают:

• желто-зеленый – заземляющий;
• синий – нулевой;
• фазные — все остальные цвета.

Внимание! Если вы решили подключить электроплиту к общей сети квартиры, то, с учетом суммарной мощности всех электроприборов, номинал УЗО на распределительном щите должен быть не менее 40А.

Величина сечения жилы силового кабеля рассчитывается с учетом мощности потребляющего прибора. Это как раз тот случай, когда велико — не мало: запас мощности лишним не будет. Производить расчет параметров электрического кабеля самостоятельно следует в соответствии с нормативами ПУЭ 7 п. 1. 3. 10 — 1. 3. 11.
Современные стандарты диктуют использование в жилых помещениях кабелей с медными жилами. При необходимости стыковки медного провода с алюминиевым следует выполнять все работы тщательно и аккуратно, чтобы в дальнейшем на месте стыка не возникала зона перегрева проводов, что ведет к опасности замыкания и возгорания. Не допускается соединение таких проводов методом скрутки. Существует несколько надежных способов соединения проводов медных и алюминиевых. Самый распространенный на сегодня — соединение клеммной колодкой.

Длину кабельной линии задает положение точки устанавки розетки. Выбор места для ее расположения должен соответствовать определенным требованиям:

• удаленность от источников влаги;
• удаленность от источников огня;
• доступность для контроля и обслуживания;
• недоступность для детей.

Внимание! Советуем составлять план размещения розеток на вашей кухне только после утверждения дизайн-проекта. В противном случае можете столкнуться с проблемой их недоступности.

Кабельную линию подготовили, отправляемся в магазин выбирать розетки для подключения плиты.

Розетки для подключения электроплит

Силовые разъёмы, посредством которых подключаются электроплиты рассчитаны на нагрузки свыше 8 кВт и силу тока более 25А.

В розничной торговой сети выбор розеток для электрических плит достаточно широк: дешевые, выполненные из карболита (черного цвета) и более дорогие из светлого пластика разнообразного дизайна. От обычных силовые розетки визуально отличаются толщиной контактов, так как предназначены для работы с токами высокой мощности. Основное требование к ним — соответствие регламентам ПУЭ и ГОСТ.

Розетки различают по способу монтажа:

• Скрытые — подрозетник монтируется внутри стены. В результате отводы скрыты, что повышает герметичность изделия и безопасность эксплуатации.
• Наружные — монтаж подрозетника производится поверх отводов. Такие розетки менее герметичны, а значит и менее безопасны в использовании.

Розетки для электроплит имеют и различные варианты защиты:

• влагозащищенные;
• пылезащищенные;
• со встроенной автоматической защитой от перегрузок.

Определить степень защиты той или иной розетки поможет маркировка на корпусе. Буквенная маркировка IP и цифры за ней от 00 до 68 и указывают на уровень защиты контактов. Розетка и штепсель с самой высокой степенью защиты могут выдержать даже погружение в воду. Для использования на кухне рекомендуется применять розетки со степенью защиты выше IP24.

По количеству контактов силовые розетки бывают:

• трехконтактные для однофазных сетей;
• четырехконтактные для трехфазных сетей;
• пятиконтактные для трехфазных сетей.

Также розетки могут быть не только одинарными, но и двойными. Если планируется установка дополнительного оборудования с высокой мощностью, то иногда возможно применение двойных розеток. При выборе учитывайте суммарную мощность электроприборов и помните о том, каковы параметры выделенной кабельной линии.

Обязательным является наличие у высокомощных розеток заземляющего контакта. Крупная кухонная техника (варочная панель, электроплита, духовка) имеет наружные металлические детали, которые в аварийной ситуации могут оказаться под напряжением. Для защиты людей и дорогостоящего оборудования от поражения и применяется заземление.

Многие производители плит поставляют их в комплекте с вилкой и розеткой, что существенно экономит время и силы. Но бывает и по-другому, тогда будьте внимательны: очень часто импортные вилки не подходят к нашим розеткам. И наоборот. В магазине приобретайте комплект вилка-розетка, соответствующий характеристикам вашей электросети и мощности плиты.

Кабель для электроплиты подвели, розетку и вилку приобрели. Следуем дальше.

Монтаж розетки для электроплиты

Этапы процесса:

1. Обесточить подводящий кабель и убедиться в отсутствии тока.
2. Используя перфоратор, изготовить отверстие под стакан подрозетника.
3. Продеть в подрозетник питающий провод.
4. Зачистить концы жил от изоляции.
5. Присоединить жилы к разъемам на розетке.
6. Желто-зеленый провод заземления крепим в центре.
7. Ноль и фазу закрепляем по краям.
8. При помощи любого строительного раствора фиксируем стакан подрозетника в стене.
9. После высыхания завершаем сборку розетки: крепим стакан подрозетника шурупами и устанавливаем защитную крышку.
10. Включаем электропитание.
11. Тестируем розетку на работоспособность.

Розетку к питающему кабелю подключили, можно начинать подключать электроплиту.

Подключение электрической плиты

Ранее вы уже выяснили, по какой схеме однофазной или трехфазной происходит электроснабжение вашего дома. В домах советской постройки чаще используется однофазная схема, тогда как в современных новостройках применяется трехфазная. Исходя из этой информации, вами подбирался кабель для питания электроплиты.

Многие производители электрических плит размещают на задней панели три основных вида схем подключения. Выбираете свою и приступаете к работе.

Самый распространенный тип подключения бытовых электроплит — от однофазной сети 220 В.

Штепсель, применяемый для такого подключения имеют три вывода под:

• фазный провод;
• нулевой провод;
• заземляющий провод.

Важно соблюдать соосность подключения.

Схема подключения к однофазной сети

Для подключения к трехфазной сети 380 В у штепселя 5 выводов:

• фаза — 3 вывода;
• нуль;
• заземляющий.

Алгоритм ваших действий:

• Ознакомление со схемой подключения.
• Соединение штепселя с плитой.
• Снимаем крышку задней стенки прибора, снимаем защиту.
• Перед вами ряд клемм. Может быть применена цветовая и буквенная маркировка.
• Внимательно следим за соответствием маркировок.
• Соединяем только одноименные цвета.

При монтаже однофазной сети:

• клеммы L1, L2,L3 соединяем между собой (применяем перемычку) и красный провод фазы подключаем к одной из клемм;
• клеммы N1 и N2 также соединяем перемычкой и подключаем к одной из них нулевой провод;
• заземляющий провод подключаем к клемме RE.

При монтаже трехфазной сети:

• демонтаж заводских перемычек;
• клеммы L1,L2,L3 напрямую соединяются с проводами фазы;
• нулевой и заземляющий провода подключаем по аналогии с однофазным.

Медные перемычки обычно поставляются вместе с плитой, но если их не оказалось, то они с успехом заменяются медной проволокой.

Внимание! Обратите внимание на то, что демонтаж перемычек, установленных предприятием-изготовителем, ОБЯЗАТЕЛЕН. Если этого не сделать, то высока вероятность ошибки при монтаже, а это чревато неприятностями в виде короткого замыкания и пожара.

У монтажа четырехконтактных розеток есть особенность — отсутствует PE провод. Заземление монтируется объединением проводов «нуль» + «земля».

Последним этапом проводится тестирование:

• проверяем, есть ли напряжение в розетке;
• включаем штепсель в розетку;
• проверяем работу узлов плиты.

Установить своими руками розетку для электроплиты за 1 час вполне возможно. Как вы могли убедиться это ненамного сложнее установки обыкновенной розетки, при условии, что вы знакомы с теорией и имеете практический навык проведения электротехнических работ. Тем не менее, качество выполнения всех этапов работ и соответствие всего электроустановочного оборудования регламентам ПУЭ и ГОСТа — залог вашей безопасности.

Видео о подключении электроплиты

Контрольный список для установки печи и предварительного заказа

Зачем это читать?

1. Просмотрите этот контрольный список, чтобы избежать неприятных сюрпризов после установки вашей новой печи.
2. Убедитесь, что у вас есть электричество и ваше физическое окружение. Тогда вы сможете с легкостью разместить заказ на печь!
3. Этот контрольный список следует использовать для всех, кто выбирает печь, включая архитекторов.
4. Сушильные шкафы — это устройства с некоторыми особыми характеристиками, такими как высокая потребляемая мощность, требования к вентиляции и необычно горячие поверхности.
5. Несколько часов работы вперед могут сэкономить много хлопот и сэкономить деньги.
6. Получите PDF-версию этого документа.

Напряжение и мощность

1. Первый пункт в контрольном списке — электричество. Перед размещением заказа на новую печь убедитесь, что вы знаете свое напряжение и фазу!
2. Мы можем поставить печи на 208, 220, 240, 380 или 480 вольт, одно- или трехфазные, все в зависимости от ваших характеристик мощности.
3. Если вы не знаете наверняка, какая у вас мощность, попросите электрика проверить ее.

Какое на самом деле напряжение?

1. L&L производит различные нагревательные элементы на 208 вольт, 220 вольт, 240 вольт, 380 вольт и 480 вольт.
2. Перевести печь с одного напряжения на другое после ее установки непросто или дешево.
3. Обжиговая печь, поставленная с завода на 240 вольт, будет иметь на 25% меньше мощности при работе от 208 вольт — и это приведет к медленному розжигу и, возможно, недогреву, если его не исправить.
4. Многие школы и фабрики в Соединенных Штатах имеют напряжение 208 вольт, тогда как почти все дома в Соединенных Штатах имеют напряжение 240 вольт.(Номинальные 240 вольт на самом деле могут быть всего 220 вольт). Некоторые люди думают, что у них есть питание 220 вольт, потому что многие приборы рассчитаны на работу с любым напряжением и имеют маркировку 220. Даже если вы измеряете только 220 вольт (если вы находитесь в Соединенных Штатах), это, вероятно, связано с состоянием пониженного напряжения. . Обычно вам не нужны элементы на 220 вольт, потому что, если мощность возрастет с измеренных 220 вольт, печь будет перегружена, и она может потреблять слишком много ампер для цепи.Обратите внимание, что коммунальные предприятия обычно допускают колебания напряжения на 10%.
5. Наиболее распространенное напряжение за пределами США — 380/3 фазы или 220/1 фазы. Щелкните здесь для получения дополнительной информации о напряжении

Какая у вас фаза?

1. А также проверьте правильность фазы.
2. Большинство жилых домов имеют однофазное питание, которое состоит из 2-х проводов под напряжением и заземляющего провода.
3. Во многих коммерческих помещениях имеется трехфазное питание, состоящее из трех проводов под напряжением и заземления.
4. Вам также необходимо убедиться, что ваш дом или здание имеет достаточную мощность в амперах, чтобы выдержать электрическую нагрузку вашей новой печи.
5. Каждая модель печи указана с указанием напряжения, фазы, кВт и ампера. Используя эти электрические характеристики, проверьте указанные значения в амперах и убедитесь, что источник питания вашего здания соответствует требованиям.
6. Еще сложнее узнать реальную мощность вашей электросети. Мы иногда сталкивались с ситуациями (редко, но очень раздражающими, когда это случается), когда спрос, предъявляемый к конкретной энергосистеме, в конечном итоге приводит к снижению напряжения всей сети.Например, вы можете войти и проверить линии и обнаружить, что у вас 238 вольт, а затем, когда горит большая печь, только 218 вольт.
7. Опять же, если вы не знаете наверняка, выдержит ли ваш блок питания эту новую нагрузку, попросите электрика проверить это для вас. ВНИМАНИЕ: как и все остальное, есть хорошие и плохие электрики. Тщательно выбирайте один, получив несколько рекомендаций.

Используйте разъединитель с предохранителем

1. Мы рекомендуем установить рядом с печью отдельный выключатель с предохранителем и блокировкой, даже если у вас есть отдельный автоматический выключатель для печи.
2. Таким образом, вы можете легко отключить питание печи и предотвратить включение ее посторонними лицами.
3. Мы рекомендуем это даже для обжиговых печей с вилками, потому что это значительно упрощает отключение питания от печи, когда она не используется.
4. Национальный электрический кодекс гласит, что вам необходимо предохранить устройство (вашу печь) на 125% от «ампер полной нагрузки». Ампер полной нагрузки — это самый высокий ток, потребляемый печью при обжиге. Эта информация указана в технических характеристиках печи и на электрической схеме.Умножьте это число на 1,25, чтобы получить минимальную емкость предохранителя, а затем перейдите к следующему по величине доступному предохранителю. Например, однофазная печь JD2927-3 на 240 вольт потребляет 57,0 ампер при полной нагрузке. Умножьте это на 1,25, чтобы получить 71,25 ампер. Увеличьте его до 80 А (предохранитель следующего по величине доступного размера), чтобы получить предохранитель нужного вам размера. Эту информацию также можно найти в технических характеристиках печи и на электрической схеме.
5. Подробнее о плавлении печи.

Расположить печь в пределах 50 футов от выключателя

1. Постарайтесь разместить печь в пределах 50 футов от блока выключателя.
2. Для более длительных прогонов вам, вероятно, придется увеличить размер соединительного провода, который мы рекомендуем в нашей литературе.
3. В любом случае убедитесь, что у квалифицированного электрика, знающего Национальный электротехнический кодекс, подключите печь и определите размер соединительного провода.
4. Подробнее об электричестве печи и падении напряжения.

Используйте правильное заземление

1. Убедитесь, что ваш электрик правильно заземляет печь, а затем проверит заземление после установки.
2. Убедитесь, что печь не заземлена более чем одним заземлением, потому что вы можете создать небольшой ток, который может повлиять на управление.

Используйте только медный провод

1. Алюминиевый провод дешевле, и у вас может возникнуть соблазн сделать это.
2. Многие электрики скажут вам, что с новыми типами разъемов все в порядке.
3. Тем не менее, для печей особенно важно не использовать алюминиевую проволоку для подключения.
4. Особая причина, по которой используются печи, заключается в том, что проволока вблизи печи имеет тенденцию нагреваться сильнее, чем в некоторых других типах устройств.
5. Когда алюминиевая проволока нагревается, это ускоряет окисление. Оксид алюминия — резистор; оксида меди не так уж и много.
6. Если соединение на клеммной колодке окислится, оно действительно нагреется — до такой степени, что это может вызвать возгорание. Может, и случилось.
7. Подробнее об электричестве печи и удельном сопротивлении проволоки.

Используйте правильный калибр проводов

1. Размеры монтажного провода для многих наших печей указаны в электрических спецификациях.Однако это может варьироваться в зависимости от температурных условий окружающей среды и длины кабеля.
2. Подробнее об электричестве печи и калибре провода.
3. Перемещение вашей печи на большие расстояния приведет к падению напряжения. Этот график дает некоторое приблизительное представление об этом. Эти оценки зависят от печи, работающей на 50–100% своей мощности, с температурой проволоки не более 167 ° F.

• 7 В на 100 футов с проводом 10 AWG
• 21 вольт на 300 футов с проводом 10 AWG
• 6 вольт на 100 футов с проводом 6 awg
• 18 вольт на 300 футов с проводом 6 AWG
• 3 В на 100 футов с 1 проводом AWG
• 9 вольт на 300 футов с 1 проводом AWG

Установка штепсельной розетки

1. Если в вашей печи есть шнур с вилкой, розетка должна быть такой, чтобы шнур свисал вниз (а не вверх).
2. Не ставьте емкость так близко к полу, чтобы шнур печи загибался под острым углом.
3. Принцип, на который следует обратить внимание, — убедиться, что вилка надежно вставлена ​​в розетку.
4. В противном случае он может перегреться и вызвать коррозию, что может вызвать электрический пожар.
5. Обратите внимание, что не все печи L&L поставляются с кабелями питания. Любая печь, которая потребляет более 48 А при полной нагрузке, должна иметь прямое подключение. См. Конкретные спецификации на каждой веб-странице для каждой печи и для каждого напряжения, чтобы узнать, идет ли шнур в комплекте с выбранной печью.
6. Подробнее о шнурах питания.

Защитить шнур питания от корпуса печи

1. Проложите шнур питания подальше от печи так, чтобы он не касался горячего корпуса печи.
2. Закрепите его, чтобы он не двигался.
3. Если шнур коснется горячего корпуса, он может расплавиться и вызвать короткое замыкание и / или возгорание.

Сушильные шкафы с прямым подключением

1. Если вы приобретаете печь с прямым подключением (все печи размером более 48 А и большинство трехфазных печей), убедитесь, что печь подключена таким образом, чтобы окончательное соединение с коробкой было гибким (например, с использованием жидкости плотный гибкий трубопровод).
2. В идеале печь должна быть подключена к разъединительной коробке с предохранителями, расположенной в пределах 15 футов от печи. Таким образом, если вам когда-нибудь понадобится снять панель управления для заводского обслуживания, вы можете отключить питание печи, отсоединить 3 или 4 провода от клеммной колодки блока управления и снять панель.
3. Используйте провод питания достаточного размера для всей силы тока цепи, а не только силы тока, которую печь потребляет под нагрузкой.
4. Все шнуры питания L&L рассчитаны на 105 ° C.Все, что меньше этого, может вызвать неисправность и возможное возгорание в месте подключения силовых проводов к блоку управления. Это нормально и не приведет к аннулированию гарантии, если вы удалите заглушку, которая идет в комплекте с печью, и направьте в нее электрические провода. Однако соединительные провода должны быть рассчитаны минимум на 105 ° C.
5. Защитите провод гибкой или жесткой трубкой.
6. Подробнее об электрических соединениях.

Не использовать удлинители

1. Удлинители можно использовать только для вентиляционной системы на 120 В.
2. НЕ используйте для печи удлинитель высокой мощности.
3. Длинный провод может действовать как резистор и нагреваться.

Использование электроэнергии в непиковые периоды

1. Некоторые коммунальные предприятия предлагают специальные тарифы на работу энергоемких бытовых приборов (например, обжиговых печей) в непиковые часы.
2. Уточните в местной утилите. Для этого потребуется специальный счетчик электроэнергии на время использования.

Где получить дополнительную информацию

См. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ для полного описания теории электричества, предохранителей, размеров соединительных проводов и т. Д.поскольку они применимы к сушильным шкафам.

См. Раздел УСТАНОВКА в Базе знаний.

Состояние печи и вентиляция

Держать печь сухой

1. Печь должна быть сухой, поэтому ее следует хранить в закрытом помещении вдали от неблагоприятных погодных условий.
2. Не допускать намокания электрических цепей. Если по какой-то причине они намокнут, их необходимо тщательно высушить перед использованием печи.

Температура окружающей среды

1. Некоторые люди хранят свои печи в неотапливаемых гаражах или сараях.Это нормально, пока в комнате сухо.
2. DynaTrol имеет спецификацию, согласно которой он может работать от 32 ° F до 125 ° F. Эти пределы могут быть несколько превышены, особенно на нижнем уровне. На нижнем уровне это больше связано с точностью управления. Когда печь достигает точки, когда точность становится проблемой, регулятор, скорее всего, будет достаточно нагрет, чтобы гарантировать, что он работает в пределах спецификации.
3. Однако на высоком уровне электроника может выйти из строя при длительной эксплуатации при температуре выше 125 ° F.

Вентиляция печного помещения

1. Ваша печь должна быть сухой и хорошо вентилируемой.
2. Никогда не работайте в замкнутом пространстве, если у вас нет хорошей вентиляции.
3. Помимо проблем с отводом дыма от огня, накопление тепла в закрытом помещении может представлять значительную опасность пожара.
4. Мы рекомендуем комнатную вентиляцию со скоростью, по крайней мере, в 25-50 кубических футов печи в минуту.
5. Например, если объем печи составляет 10 кубических футов, то от 250 до 500 кубических футов в минуту должно быть достаточно.
6. Прочтите этот пост, чтобы узнать о более точном способе расчета вентиляции с помощью тепла окружающей среды.
7. Мы предлагаем приобрести вентилятор с регулируемой скоростью для вентиляции помещения и повесить термометр на стене. Таким образом, вы можете регулировать вентиляцию в соответствии с требованиями к температуре окружающей среды в помещении. Grainger или крупный магазин бытовой техники, такой как Home Depot, — отличный источник вентиляционного оборудования.

Вентиляция печи

1. Кроме того, мы рекомендуем нашу систему вентиляции печи с нисходящим потоком VENT-SURE.
2. Это обеспечит отвод дыма печи, поможет охладить печь, улучшит равномерность обжига в печи и поможет поддерживать уровень кислорода в печи (что также важно для некоторых эффектов глазури. как хороший элемент жизни).
3. Вам нужна вентиляция?
4. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с полными инструкциями по Vent-Sure (PDF)

ОВК и проблемы с кондиционированием воздуха

1. Печи излучают много тепла.
2. Если вам необходимо подобрать размер блоков HVAC, чтобы справиться с этим, см. Таблицу BTU, расположенную на чертеже общих размеров модели печи.Вы можете загрузить чертеж с общими размерами с веб-страницы для этой модели печи.

Прочие соображения безопасности

Дети, домашние животные

1. Обязательно защитите детей, которые могут находиться рядом с печью. В идеале печь должна быть закреплена вдали от детей (особенно в школьной комнате, где дети не всегда могут соблюдать меры предосторожности).
2. Помимо дыма, который необходимо вентилировать, и проблем с воспламеняемостью, есть еще два важных соображения безопасности.
3. Во-первых, это экстремальная температура снаружи печи. Это может достигать более 400 ° F.
4. Мы предлагаем повесить рядом с печью знак, предупреждающий всех о том, насколько горячая печь.
5. Другой важный фактор — это электрическая мощность печи. Если питание включено, когда вы загружаете или разгружаете печь, можно прикоснуться к элементам и получить удар током.
6. Мы рекомендуем подключить печь к разъединителю с предохранителем и блокирующим устройством.

Инструкции

1. Отличные инструкции прилагаются к нашей печи и на этом веб-сайте. Вы можете загрузить любой из них по ссылке с инструкциями на нашем веб-сайте, прежде чем приобретете печь.
2. Полные инструкции по технике безопасности включены в инструкцию по эксплуатации печи.

Пространство в печи

1. Убедитесь, что пол негорючий, и устанавливайте его на расстоянии не ближе 12 дюймов от любой стены (предпочтительно 18 дюймов).
2. Обратите внимание, что, когда мы проводили все наши испытания на соответствие UL499, температуры были измерены на расстоянии 12 дюймов от стен печи и были признаны безопасными с точки зрения воспламеняемости.
3. Рекомендуемые напольные покрытия: цемент, керамическая плитка, камень, сланец, шлакоблоки или кирпич.

Прочие зазоры

1. Убедитесь, что в помещении достаточно свободного пространства для открытия крышки печи и для периодического обслуживания, такого как открытие соединительных коробок элементов, открытие панели управления, замена термопары и т. Д.
2. Обычно достаточно зазора от 18 до 24 дюймов вокруг внешней стены печи.

Красиво выполненная простая, но безопасная установка печи, выполненная Вирджилом Лоуренсом в Калико-Рок, Арканзас

Будьте очень осторожны при реализации этих предложений

1. Помните, что печь выделяет тепло в течение длительного периода времени и что при определенных условиях это вполне может привести к возгоранию.
2. Кроме того, в случае перегорания такие материалы, как стекло и глазури, могут перегреться и стать электропроводными, и они могут расплавиться прямо через дно печи. Если пол воспламеняется, это может вызвать пожар.
3. Также имейте в виду, что продолжительное нагревание печи может со временем высушить горючие поверхности и снизить их температуру вспышки.
4. См. Ниже информацию о Национальной ассоциации противопожарной защиты NFPA 86.
5. См. Общие габаритные чертежи (на каждой странице печи) для получения конкретных минимальных размеров, необходимых для каждой модели печи.

Сертификаты безопасности

Список UL 499

1. Вы можете узнать у местного строительного инспектора, если вы не уверены, какие нормы могут применяться при установке печи. Это действительно меняется от места к месту. Это также может быть требованием вашего страхового полиса.
2. В любом случае, вы никогда не ошибетесь, разместив на любом приборе этикетку со списком UL499. Большинство строительных инспекторов сочтут это достаточным доказательством надлежащего соблюдения национальных стандартов безопасности.
3. Щелкните здесь, чтобы узнать, какие печи L&L указаны в списке.

Национальный электротехнический кодекс

1. При подключении печи убедитесь, что ваш электрик соблюдает национальные электротехнические правила и любые другие местные требования.
2. См. Запись NEC в Википедии.

Национальная ассоциация противопожарной защиты

1. Насколько нам известно, в NFPA нет ничего конкретного относительно установки печей. В NFPA 86 подробно описаны промышленные печи и печи, но в целом они относятся к внутренним процессам и оборудованию, работающему на газе.
2. В NFPA 86 есть один раздел (Раздел 2-1.5, касающийся пола и зазоров), который может быть истолкован как применимый к сушильным шкафам. Он требует, чтобы температура горючих потолков и полов поддерживалась ниже 160 ° F (71 ° C).
3. В целом NFPA рекомендует устанавливать печи на негорючих поверхностях и предъявляет особые требования, если это невозможно. Вы можете заказать копию этого документа, перейдя на их веб-сайт по телефону 617-984-7249. [Щелкните здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу NFPA]

Другие необходимые аксессуары

Полки и столбы

1. Вам, конечно же, понадобится соответствующее количество полок и стоек для загрузки вашей посуды.
2. Если вы покупаете заменяющую печь, возможно, у вас уже есть подходящие полки. Проверьте размеры и убедитесь, что они подходят для вашей новой печи. Например, если вы покупаете новую 10-стороннюю печь с 3-дюймовым кирпичом, и у вас была 10-сторонняя обжиговая печь с 2-1 / 2-дюймовым кирпичом, старые полки не поместятся (полки диаметром 21 дюйм против вновь необходимых 20 дюймов. диаметр полок).
3. Обратите внимание, что доставка комплекта полок может быть дорогостоящей, и вы сэкономите значительную сумму денег, если закажете комплект полок вместе с печью.

Перчатки и очки

1. Обычно рекомендуется иметь пару термостойких перчаток для удаления заглушек из глазков и разгрузки печи.
2. Если вы собираетесь наблюдать за конусами-свидетелями во время обжига печи, вам следует надеть затемненные защитные очки.

Конусы

1. Очень хорошая идея — каждый раз разжигать печь с помощью конусов-свидетелей. Прочтите это для получения дополнительной информации.
2. Для получения дополнительной информации см. Советы Orton.
3. Их можно легко купить после того, как вы получите свою печь. Вы можете купить пирометрические конусы у местного поставщика глины или керамики или напрямую в Orton. См. (Www.ortonceramic.com).

Выбор подрядчика по электрике

Вам понадобится качественный подрядчик по электрике, обладающий знаниями, навыками и квалификацией для выполнения этой работы. Подрядчик по качеству электромонтажных работ:

• Соответствует государственным и местным нормам и правилам.
• Осуществляет надлежащее страхование бизнеса и компенсаций работникам и знаком с широким спектром нового оборудования, технологий и процедур проектирования.
• Имеет местное учреждение и готов вас посетить.
• Оперативен и вежлив, обеспечивает быстрое и надежное обслуживание, стараясь выполнить обслуживание в удобное для вас время.
• Опрятен и ухожен. Эта аккуратность должна отражаться в их транспортных средствах и офисах, а также в их внешнем виде.
• Предоставляет подробное письменное предложение с четким описанием работы, которая должна быть сделана, и согласованной стоимости, включая труд и материалы. Убедитесь, что вы понимаете каждое слово любого контракта, прежде чем подписывать его.
• Подробно спрашивает о любых проблемах и предлагает понятные решения. При выборе подрядчика по электрике вам следует:
• Спрашивайте ссылки. Узнайте, остались ли довольны другие клиенты. О поданных жалобах обращайтесь в местное бюро Better Business Bureau.
• Сравнить цену. Получите предложения от нескольких подрядчиков. Убедитесь, что вы предоставляете каждому подрядчику одинаковые спецификации и материалы, необходимые для работы.
• Помните! То, как компания сейчас обращается с вами, отражает то, как они будут относиться к вам, если возникнет проблема.Качественный подрядчик по электрике прислушивается к вашим проблемам, понимает, чего вы хотите достичь, и готов следить за их выполнением после завершения работы.

Окончательный контрольный список

Напряжение, фаза и допустимая сила тока

[] — Напряжение проверено электриком или известно с абсолютной достоверностью.
[] — Я проверил номинальную силу тока печи с заданным напряжением и проверил (или попросил электрика) убедиться, что у меня достаточно ампер имеется в моем здании источник питания

Вентиляция

[] — У меня есть комнатный вентилятор
[] — Я также буду использовать вентиляционное отверстие печи
[] — Я собираюсь вручную вентилировать печь, но у меня есть соответствующая вентиляция для этого.

Проблемы с воспламеняемостью

[] — Я могу установить печь на расстоянии не менее 12 дюймов от любой стены.
[] — Пол в моей печи негорючий.
[] — Я буду использовать утепленный пол и проверять температуру, когда печь достигнет наивысшей точки.
[] — У меня есть специальный огнетушитель или спринклерная система для камеры печи или печи.

Стандарты и нормы безопасности

[] — Требуется список UL499.
[] — Список UL499 не требуется.
[] — Вы пользуетесь услугами дипломированного электрика, который знает Национальный электротехнический кодекс и любые другие местные нормы.

Другие вопросы безопасности

[] — Дети будут надежно защищены от горячей печи.
[] — Будет стена или другое постоянное приспособление для прикрепления предохранительной цепи крышки печи (на печах Юпитера) к ближайшей стене или столбу. (В печах DaVinci это автономно).

Прочие аксессуары

[] — Я проверил потребность в полках
[] — Я выбрал перчатки и очки

Требуется ли трехфазное питание для индукционной варочной панели?

Индукционная варочная панель, обладающая множеством преимуществ и функций, требует для правильной работы некоторых требований.Главное требование — источник питания

Электроустановка должна соответствовать всем применимым электротехническим нормам и правилам и должна быть правильно заземлена.

Единственная причина, по которой вы размышляете над этим вопросом (требуется ли для варочной панели трехфазное питание), может быть то, что вы либо находитесь на этапе проектирования своего дома, либо делаете капитальный ремонт на кухне, либо заменяете электрические блоки на кухне.

Индукционные варочные панели обычно работают от однофазных 220-240 В переменного тока, 50-60 Гц.Потребляемый ток может составлять 20 А, 30 А (для индукции 60 см), 32 А (для индукции 76 см), 42 или 48 А (для индукции 81-91 см) . Большинство американских домохозяйств подключены как однофазные.

В большинстве случаев индукционная варочная панель не требует трехфазного питания. Единственная причина для перейти на трехфазную сеть — это когда у вас много мощных бытовых приборов, таких как много переменного тока, много варочных панелей или некоторых высокопроизводительных индукционных варочных панелей, которым может потребоваться электрическое напряжение не менее 400 В.

Они должны быть подключены лицензированным электриком.

Трехфазное питание обеспечивает 380–415 В переменного тока, 50 Гц. Для варочной панели 60 см требуется 16 А, индукция 76 см — 16 А, а 86-91 см — 16 А.

Сегодня почти все индукционные варочные панели совместимы с обычным стандартным источником напряжения. Таким образом, они обычно рассчитаны на 120 В или от 200 до 240 В.

Во многих местах США требования к напряжению составляют 120 В.В таких случаях не волнуйтесь, вы все равно можете использовать варочную панель на 230 В, установив трехпроводную проводку с разделением фаз.

Индукционное оборудование бывает двух основных типов:

Варочные панели, предназначенные для использования в качестве постоянной части кухни. В случае чего проводка будет постоянной. Другой тип — это портативные столешницы, которые можно включать в электрическую розетку.

Преобразователи фазы используются, когда трехфазное оборудование должно работать от однофазного источника питания.Они используются, когда трехфазное питание недоступно или стоит дорого.

Электричество, как известно, представляет собой поток энергии. Давайте сравним его с потоком воды, чтобы помочь проанализировать его. Вода течет по трубе под действием силы или давления, возникающих где-то вверху по линии. Точно так же электричество течет в проводе под действием силы, называемой ЭДС. Генерация ЭДС осуществляется вашей энергетической компанией так же, как давление воды создается и подается в дома.

ЭДС называется « Напряжение» и измеряется в единицах, называемых вольтами.

Таким образом, чем больше давление (напряжение), тем больше энергии он переносит, тем больше работы он может выполнять.

Точно так же, как текущая вода, хотя сила важна, так же как и фактический поток воды, действующий под этой силой. Например, в бурлящей толстой реке можно сделать больше работы, чем в крошечной ручейке, падающей на такое же расстояние. Таким образом, важен объем потока, действующего под давлением, и он называется током и измеряется в амперах.Другими словами, Amp — это измеритель расхода.

Электрическая мощность измеряется единицей, называемой ватт. В местах, где мы используем много ватт, мы часто используем киловатт, что составляет 1000 ватт. Это, в основном, коэффициент , по которому используется или доставляется электроэнергия. Один ватт — это ток в один ампер, протекающий под «давлением» в один вольт.

Чтобы узнать, сколько энергии используется или доставляется, мы должны умножить на время (например, два галлона воды в минуту за три минуты дают 6 галлонов воды).

Единица измерения энергии — джоуля, , чаще называемое киловатт-час. Итак, киловатт-час — это энергия, передаваемая потоком в один киловатт, работающим в течение одного часа.

Вода не течет по трубам без необходимости преодолевать сопротивление. В противном случае малейшее давление направило бы воду в любом направлении.

Ограничивается толщиной трубы, внутренней шероховатостью трубы, изгибами трубы.Точно так же электричество не беспрепятственно течет по проводам.

Некоторые материалы переносят электричество с небольшим сопротивлением, а некоторые с большим сопротивлением или сопротивлением. Энергия, теряемая при преодолении этого сопротивления, выделяется в виде тепла.

Хотя электрические провода в стенах вашего дома являются отличными проводниками тепла, они не лишены сопротивления.

Таким образом, размер провода строго установлен строительными законами и нормами, чтобы соответствовать максимальной величине тока, которую этот размер разрешен законом.Это гарантирует, что никакой провод в стене никогда не станет достаточно горячим, чтобы создать опасность пожара. Таким образом, размер провода рассчитан на определенный максимальный ток или, если смотреть с другой стороны, максимальный ток устанавливается размером проложенного провода.

Закон также требует наличия устройства, которое мгновенно отключит (размыкнет или отключит цепь), если разрешенный максимум когда-либо будет превышен.

Раньше это устройство представляло собой предохранитель, предназначенный для отключения при максимальном токе, на который он рассчитан.В настоящее время более распространенным термином является автоматический выключатель.

Дело здесь в том, что блок питания вашей кухонной плиты не имеет бесконечной мощности. Вам нужно ограничиться индукционной плитой, которая не требует больше, чем может дать ваша проводка.

Если вы находитесь на этапе проектирования своего дома, вам необходимо установить электропроводку, соответствующую желаемой индукционной варочной панели.

Обычно напряжение в американских домах составляет 240 вольт, и индукционная варочная панель, которую вы покупаете, позволяет узнать ее требования к питанию.Таким образом, вы можете рассчитать необходимое AMPS для вашей внутренней проводки.

Например, если вам нужна индукция из четырех элементов, каждый из которых имеет максимальную мощность 1,8 кВт. Выходная мощность будет 4 * 1,8 = 7,2 кВт. Для этого потребуется 7200/240 = 30 AMPS.

В старых домах в США были главные панели на 150 ампер. Это означало, что весь дом мог получить от энергокомпании не более 150 ампер. Новые дома построены на 200 ампер.

Строительные нормы и правила в основном определяют напряжение 20 А, 240 В для специальных цепей электроприборов. Если вам нужен более высокий AMPS, вам нужны более толстые провода.

Вам также могут понравиться следующие статьи:

Трехфазная электрическая мощность | Передача электроэнергии

Трехфазная электроэнергия — распространенный метод передачи электроэнергии. Это тип многофазной системы, которая в основном используется для питания двигателей и многих других устройств. Трехфазная система использует меньше проводящего материала для передачи электроэнергии, чем эквивалентные однофазные, двухфазные системы или системы постоянного тока при том же напряжении.

В трехфазной системе три проводника цепи несут три переменных тока (одинаковой частоты), которые достигают своих мгновенных пиковых значений в разное время. Если взять за основу один проводник, то два других тока задерживаются во времени на одну треть и две трети одного цикла электрического тока. Эта задержка между «фазами» обеспечивает постоянную передачу мощности в течение каждого цикла тока, а также позволяет создавать вращающееся магнитное поле в электродвигателе.

Трехфазные системы могут иметь или не иметь нейтральный провод. Нейтральный провод позволяет трехфазной системе использовать более высокое напряжение, поддерживая при этом однофазные приборы с более низким напряжением. В ситуациях распределения высокого напряжения обычно не бывает нейтрального провода, поскольку нагрузки можно просто подключить между фазами (соединение фаза-фаза).

Трехфазный имеет свойства, которые делают его очень востребованным в электроэнергетических системах. Во-первых, фазные токи имеют тенденцию нейтрализовать друг друга, суммируясь до нуля в случае линейной сбалансированной нагрузки.Это позволяет исключить нейтральный провод на некоторых линиях; все фазные проводники проходят одинаковый ток и поэтому могут иметь одинаковый размер для сбалансированной нагрузки. Во-вторых, передача мощности на линейную сбалансированную нагрузку является постоянной, что помогает снизить вибрации генератора и двигателя. Наконец, трехфазные системы могут создавать магнитное поле, которое вращается в заданном направлении, что упрощает конструкцию электродвигателей. Три — это самый низкий фазовый порядок, демонстрирующий все эти свойства.

Большинство бытовых нагрузок однофазные. Обычно трехфазное питание либо вообще не поступает в жилые дома, либо там, где оно поступает, оно распределяется на главном распределительном щите.

На электростанции электрический генератор преобразует механическую энергию в набор переменных электрических токов, по одному от каждой электромагнитной катушки или обмотки генератора. Токи являются синусоидальными функциями времени, все с одной и той же частотой, но смещены во времени, чтобы получить разные фазы.В трехфазной системе фазы расположены равномерно, что дает разделение фаз на одну треть цикла. Частота сети обычно составляет 50 Гц в Азии, Европе, Южной Америке и Австралии и 60 Гц в США и Канаде (но более подробную информацию см. В разделе «Системы электроснабжения»).

Генераторы выдают напряжение от сотен вольт до 30 000 вольт. На электростанции трансформаторы «повышают» это напряжение до более подходящего для передачи.

После многочисленных дополнительных преобразований в сети передачи и распределения мощность окончательно преобразуется в стандартное сетевое напряжение ( i.е. «бытовое» напряжение). Электропитание может быть уже разделено на одну фазу на этом этапе или все еще может быть трехфазным. При трехфазном понижении выход этого трансформатора обычно соединяется звездой со стандартным напряжением сети (120 В в Северной Америке и 230 В в Европе и Австралии), являющимся фазным напряжением. Другая система, обычно встречающаяся в Северной Америке, — это соединение вторичной обмотки треугольником с центральным ответвлением на одной из обмоток, питающих землю и нейтраль.Это позволяет использовать трехфазное напряжение 240 В, а также три различных однофазных напряжения (120 В между двумя фазами и нейтралью, 208 В между третьей фазой (известной как верхняя ветвь) и нейтралью и 240 В между любыми двумя фазами). быть доступным из того же источника.

В большом оборудовании для кондиционирования воздуха и т. Д. Используются трехфазные двигатели из соображений эффективности, экономии и долговечности.

Нагреватели сопротивления, такие как электрические котлы или отопление помещений, могут быть подключены к трехфазным системам.Аналогичным образом может быть подключено электрическое освещение. Эти типы нагрузок не требуют вращающегося магнитного поля, характерного для трехфазных двигателей, но используют более высокий уровень напряжения и мощности, обычно связанный с трехфазным распределением. Системы флуоресцентного освещения также выигрывают от уменьшения мерцания, если соседние светильники получают питание от разных фаз.

Большие выпрямительные системы могут иметь трехфазные входы; Результирующий постоянный ток легче фильтровать (сглаживать), чем выходной сигнал однофазного выпрямителя.Такие выпрямители могут использоваться для зарядки аккумуляторов, процессов электролиза, таких как производство алюминия, или для работы двигателей постоянного тока.

Интересным примером трехфазной нагрузки является электродуговая печь, используемая в сталеплавильном производстве и при переработке руд.

В большинстве стран Европы печи рассчитаны на трехфазное питание. Обычно отдельные нагревательные элементы подключаются между фазой и нейтралью, чтобы обеспечить подключение к однофазной сети. Во многих регионах Европы единственным доступным источником является однофазное питание.

Иногда преимущества трехфазных двигателей делают целесообразным преобразование однофазной энергии в трехфазную. Мелкие клиенты, например, жилые или фермерские хозяйства, могут не иметь доступа к трехфазному питанию или могут не захотеть оплачивать дополнительную стоимость трехфазного обслуживания, но все же могут пожелать использовать трехфазное оборудование. Такие преобразователи также могут позволять изменять частоту, позволяя регулировать скорость. Некоторые локомотивы переходят на многофазные двигатели, приводимые в действие такими системами, даже несмотря на то, что поступающее питание на локомотив почти всегда либо постоянное, либо однофазное переменное.

Поскольку однофазная мощность стремится к нулю в каждый момент, когда напряжение пересекает ноль, но трехфазная подает мощность непрерывно, любой такой преобразователь должен иметь способ накапливать энергию в течение необходимой доли секунды.

Один из методов использования трехфазного оборудования в однофазной сети — это вращающийся фазовый преобразователь, по сути, трехфазный двигатель со специальными пусковыми устройствами и коррекцией коэффициента мощности, которые создают сбалансированные трехфазные напряжения. При правильной конструкции эти вращающиеся преобразователи могут обеспечить удовлетворительную работу трехфазного оборудования, такого как станки, от однофазного источника питания.В таком устройстве накопление энергии осуществляется за счет механической инерции (эффект маховика) вращающихся компонентов. Внешний маховик иногда находится на одном или обоих концах вала.

Вторым методом, который был популярен в 1940-х и 50-х годах, был метод, который назывался «методом трансформатора». В то время конденсаторы были дороже трансформаторов. Таким образом, автотрансформатор использовался для подачи большей мощности через меньшее количество конденсаторов. Этот метод работает хорошо и имеет сторонников даже сегодня.Использование метода преобразования имени отделяет его от другого распространенного метода, статического преобразователя, поскольку оба метода не имеют движущихся частей, что отделяет их от вращающихся преобразователей.

Другой часто применяемый метод — использование устройства, называемого статическим преобразователем фазы. Этот метод работы трехфазного оборудования обычно используется с нагрузками двигателя, хотя он обеспечивает только 2/3 мощности и может привести к перегреву нагрузок двигателя, а в некоторых случаях и к перегреву. Этот метод не будет работать, когда задействованы чувствительные схемы, такие как устройства ЧПУ, или в нагрузках индукционного или выпрямительного типа.

Производятся некоторые устройства, имитирующие трехфазное питание от однофазного трехпроводного источника питания. Это достигается за счет создания третьей «субфазы» между двумя токоведущими проводниками, в результате чего разделение фаз составляет 180 ° — 90 ° = 90 °. Многие трехфазные устройства будут работать в этой конфигурации, но с меньшей эффективностью.

Приводы с переменной частотой (также известные как твердотельные инверторы) используются для обеспечения точного управления скоростью и крутящим моментом трехфазных двигателей. Некоторые модели могут питаться от однофазной сети.ЧРП работают путем преобразования напряжения питания в постоянный ток, а затем преобразования постоянного тока в подходящий трехфазный источник для двигателя.

Цифровые фазовые преобразователи — это последняя разработка в технологии фазовых преобразователей, которая использует программное обеспечение в мощном микропроцессоре для управления твердотельными компонентами переключения питания. Этот микропроцессор, называемый процессором цифровых сигналов (DSP), контролирует процесс преобразования фазы, непрерывно регулируя модули ввода и вывода преобразователя для поддержания сбалансированной трехфазной мощности при любых условиях нагрузки.

• Трехпроводное однофазное распределение полезно, когда трехфазное питание недоступно, и позволяет удвоить нормальное рабочее напряжение для мощных нагрузок.
• Двухфазное питание, как и трехфазное, обеспечивает постоянную передачу мощности линейной нагрузке. Для нагрузок, которые соединяют каждую фазу с нейтралью, при условии, что нагрузка имеет одинаковую потребляемую мощность, двухпроводная система имеет ток нейтрали, который превышает ток нейтрали в трехфазной системе.Кроме того, двигатели не являются полностью линейными, что означает, что вопреки теории двигатели, работающие на трех фазах, имеют тенденцию работать более плавно, чем на двухфазных. Генераторы на Ниагарском водопаде, установленные в 1895 году, были крупнейшими генераторами в мире в то время и были двухфазными машинами. Истинное двухфазное распределение энергии по существу устарело. В системах специального назначения для управления может использоваться двухфазная система. Двухфазная мощность может быть получена от трехфазной системы с использованием трансформаторов, называемых трансформатором Скотта-Т.
• Моноциклическое питание — это название асимметричной модифицированной двухфазной системы питания, используемой General Electric около 1897 года (отстаивавшей Чарльз Протеус Стейнмец и Элиху Томсон; это использование, как сообщается, было предпринято, чтобы избежать нарушения патентных прав). В этой системе генератор был намотан с однофазной обмоткой полного напряжения, предназначенной для освещения нагрузок, и с небольшой (обычно линейного напряжения) обмоткой, которая вырабатывала напряжение в квадратуре с основными обмотками. Намерение состояло в том, чтобы использовать эту дополнительную обмотку «силового провода» для обеспечения пускового момента для асинхронных двигателей, при этом основная обмотка обеспечивает питание осветительных нагрузок.После истечения срока действия патентов Westinghouse на симметричные двухфазные и трехфазные системы распределения электроэнергии моноциклическая система вышла из употребления; его было сложно анализировать, и его хватило не на то, чтобы разработать удовлетворительный учет энергии.
• Созданы и испытаны системы высокого порядка фаз для передачи энергии. Такие линии передачи используют 6 или 12 фаз и конструктивные решения, характерные для линий передачи сверхвысокого напряжения. Линии передачи высокого порядка могут позволить передачу большей мощности через данную линию передачи на полосе отчуждения без затрат на преобразователь HVDC на каждом конце линии.

Многофазная система — это средство распределения электроэнергии переменного тока. Многофазные системы имеют три или более электрических проводника, находящихся под напряжением, по которым проходят переменные токи с определенным временным сдвигом между волнами напряжения в каждом проводнике. Полифазные системы особенно полезны для передачи энергии электродвигателям. Самый распространенный пример — трехфазная система питания, используемая в большинстве промышленных приложений.

Один цикл напряжения трехфазной системы

На заре коммерческой электроэнергетики на некоторых установках для двигателей использовались двухфазные четырехпроводные системы.Основным преимуществом этого было то, что конфигурация обмотки была такой же, как у однофазного двигателя с конденсаторным пуском, а при использовании четырехпроводной системы концептуально фазы были независимыми и легко анализировались с помощью математических инструментов, доступных в то время. . Двухфазные системы заменены трехфазными. Двухфазное питание с углом между фазами 90 градусов может быть получено из трехфазной системы с использованием трансформатора, подключенного по Скотту.

Многофазная система должна обеспечивать определенное направление вращения фаз, поэтому напряжения зеркального отображения не учитываются при определении порядка фаз.Трехпроводная система с двумя фазными проводниками, разнесенными на 180 градусов, по-прежнему остается только однофазной. Такие системы иногда называют разделенной фазой.

Многофазное питание особенно полезно в двигателях переменного тока, таких как асинхронный двигатель, где оно генерирует вращающееся магнитное поле. Когда трехфазный источник питания завершает один полный цикл, магнитное поле двухполюсного двигателя вращается на 360 ° в физическом пространстве; Двигатели с большим количеством пар полюсов требуют большего количества циклов питания, чтобы совершить один физический оборот магнитного поля, и поэтому эти двигатели работают медленнее.Никола Тесла и Михаил Доливо-Добровольский изобрели первые практические асинхронные двигатели, использующие вращающееся магнитное поле — ранее все коммерческие двигатели были постоянного тока, с дорогими коммутаторами, щетками, требующими большого технического обслуживания, и характеристиками, непригодными для работы в сети переменного тока. Многофазные двигатели просты в сборке, они самозапускаются и мало вибрируют.

Использованы более высокие номера фаз, чем три. Обычной практикой для выпрямительных установок и преобразователей HVDC является обеспечение шести фаз с шагом между фазами 60 градусов, чтобы уменьшить генерацию гармоник в системе питания переменного тока и обеспечить более плавный постоянный ток.Построены экспериментальные линии передачи высокого фазового порядка, содержащие до 12 фаз. Это позволяет применять правила проектирования сверхвысокого напряжения (СВН) при более низких напряжениях и позволит увеличить передачу мощности в коридоре той же ширины линии электропередачи.

Жилые дома и малые предприятия обычно снабжаются одной фазой, взятой из одной из трех фаз коммунальных услуг. Индивидуальные клиенты распределяются по трем фазам, чтобы сбалансировать нагрузки. Однофазные нагрузки, такие как освещение, могут быть подключены от фазы под напряжением к нейтрали цепи, что позволяет сбалансировать нагрузку в большом здании по трем фазам питания.Сдвиг фаз линейных напряжений составляет 120 градусов; Напряжение между любыми двумя живыми проводами всегда в 3 раза больше между живым и нулевым проводом. См. Статью Системы электроснабжения для получения списка однофазных распределительных напряжений по всему миру; трехфазное линейное напряжение будет в 3 раза больше этих значений.

В Северной Америке в многоквартирных домах может быть распределено напряжение 120 В (линия на нейтраль) и 208 В (линия на линию). Основные однофазные приборы, такие как духовки или плиты, предназначенные для системы с разделением фаз на 240 В, обычно используемой в односемейных домах, могут не работать должным образом при подключении к 208 Вольт; нагревательные приборы будут развивать только 3/4 своей номинальной мощности, а электродвигатели не будут правильно работать при подаче напряжения на 13% ниже.

Французские электрические системы

Стандартное внутреннее электроснабжение во Франции — однофазное 230 В, 50 Гц. Также часто встречается трехфазное распределенное питание на 380 В в более крупных объектах.

Управление электроснабжения EDF ( Electricite de France ) предоставит счетчик, предохранители и автоматический выключатель, работающий от сети ( disjoncteur différentiel ).Они являются собственностью EDF и запечатаны в целях безопасности во избежание несанкционированного доступа, за что налагается штраф.

Подключение потребителя может осуществляться только к выходным клеммам disjoucteur différentiel , который не герметичен и доступен для потребителя.

EDF ( disjoncteur différentiel ) рассчитан на соответствие вашему тарифу и имеет чувствительность 500 мА или в некоторых случаях 650 мА. Этот уровень чувствительности не подходит для защиты людей, и второе устройство с чувствительностью 30 мА должно быть установлено в потребительском блоке для обеспечения защиты от замыкания на землю.

Функция устройства EDF — защитить вас от неисправностей, которые могут произойти как внутри, так и за пределами вашей собственности, и гарантировать, что вы не потребляете больше тока, чем позволяет выбранный вами тариф на электроэнергию. Он будет откалиброван в амперах в соответствии с вашим тарифом, и если вы постоянно превышаете это значение, он отключит электропитание.

Если вы испытываете срабатывание этого устройства при одновременном использовании нескольких электроприборов, возможно, вам потребуется увеличить номинальные характеристики устройства, что может сделать только EDF, и может потребоваться дополнительная плата за эту услугу.

Недвижимость с однофазным питанием менее 30 А (6 кВт) почти наверняка потребует модернизации, чтобы справиться с нагрузкой современной бытовой техники. Однофазного источника питания мощностью 45 ампер (9 кВт) достаточно для дома с 2-3 спальнями, если у вас нет электрической плиты или электрического центрального отопления, тогда он должен составлять 60 ампер (12 кВт), а максимальная доступная мощность составляет 90 ампер (18 кВт).

Обновление повлечет за собой более высокие постоянные сборы, что может быть не лучшим решением, если ваша собственность предназначена только для отдыха.В качестве альтернативы доступны устройства ( delesteurs ), которые отдают предпочтение энергопотреблению для наиболее экономичного использования. По поводу их применения и установки следует обращаться за профессиональной консультацией.

В отличие от властей Великобритании, EDF не обеспечивает заземление. Это ответственность потребителя и должна быть установлена. Он должен соответствовать размеру подачи к собственности и защите находящихся в ней людей.

Трехфазные источники питания и установки требуют определенных знаний и, как правило, полезны только там, где необходимо управлять электрическими машинами.Они дороже в установке и обслуживании, чем эквивалентные однофазные решения.

во Франции не регулируются, как в Великобритании, это означает, что они могут колебаться вверх и вниз, что может привести к отказу компьютеров или другого микропроцессорного оборудования. На чувствительное оборудование рекомендуется устанавливать стабилизаторы напряжения и ограничители перенапряжения. Падение напряжения является обычным явлением, особенно в сельской местности, и если оно сильно, вам следует проконсультироваться с EDF, чтобы избежать проблем с электрическими приборами.

Применяемый метод электромонтажа зависит от используемого материала и человека, выполняющего электромонтаж. Типичные старые французские загородные дома используют систему, в которой силовые и осветительные цепи объединены с непрерывной парой кабелей, идущих к каждой розетке, заканчивающейся бесконечными коробками, спрятанными в темных местах и ​​вообще без заземляющих проводов.

Хотя это может работать, это НЕ является хорошей практикой, НЕ безопасно и НЕ соответствует последним нормам.( норм )

Во Франции кабели имеют либо оболочку, либо одножильные, оба должны быть проложены в кабелепроводах или кабельных каналах для обеспечения защиты и хорошего внешнего вида. Кабели в оболочке для поверхностного монтажа разрешены, но должны быть закреплены. Любые скрытые кабели под штукатуркой следует прокладывать вертикально, а не горизонтально или диагонально, где это возможно.

Электромонтажные материалы во Франции подходят для использования с несколькими распределительными коробками, но тщательный выбор высококачественных розеток, выключателей и задних коробок позволит минимизировать количество используемых соединительных коробок.Все распределительные коробки всегда должны быть доступны для будущего обслуживания и располагаться рядом с оборудованием, которое они обслуживают.

Верхние части вилок с предохранителями не распространены во Франции, что означает, что все, что подключено к розетке, защищено только на потребительском блоке, если в приборе или розетке нет вспомогательного предохранителя. (т.е. ваш компьютер или телевизор вполне могут быть подключены к 20-амперному предохранителю или автомату)

Цепи питания и освещения ограничены количеством розеток в каждой цепи, которое определяется размером кабеля и используемым устройством защиты.Многоточечные переключатели света используют релейную систему ( telerupteur ), но в качестве альтернативы доступны обычные двухпозиционные и промежуточные переключатели.

Отдельные цепи используются для более крупных источников питания, таких как водонагреватели, плиты, стиральные машины, морозильные камеры и более крупная кухонная техника.

французского производства имеют изолированный заземляющий провод такого же размера, как токоведущий и нейтральный проводники, а также существует особый цветовой код для систем электропроводки, который связан с функцией каждого провода в установке.

Обычно провод под напряжением черный, однако используются другие цвета, кроме синего, который всегда НЕЙТРАЛЬНЫЙ, и зеленого / желтого цвета, который всегда является ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. Красный становится стандартом для проводов под напряжением в новой установке.

Строгие правила применяются к ванным комнатам и местам, где может присутствовать вода; их следует всегда соблюдать для вашей же безопасности. В ванных комнатах есть электрические розетки, это нормально, но важно их расположение, чтобы избежать контакта с водой.

Существует минимальное требование к количеству розеток, светильников, плит и т. Д. В любой установке. Кроме того, ожидается, что во всех новых установках будут предусмотрены кабели для телефонов, телевизоров и компьютеров в соответствии с установленными стандартами, продиктованными электротехническими правилами. ( норм )

В старых французских домах на каждом этаже может быть блок предохранителей, в зависимости от того, сколько этажей в собственности.Современный подход заключается в размещении одного блока предохранителей в удобной для повседневной жизни зоне объекта с четко обозначенными в амперах номиналами предохранителей или автоматических выключателей.

Выбор использования предохранителей или автоматических выключателей полностью за вами, есть технические преимущества при выборе автоматических выключателей, но они более дорогие. Как предохранители, так и автоматические выключатели во французских системах являются двухполюсными, это означает, что и под напряжением, и нейтраль изолированы в случае отключения, номиналы одинаковы для обоих — обычно 2, 6, 10, 16, 20 и 32 А, и оба подключены. в распределительные щиты точно так же.

В систему распределения необходимо установить устройство защитного отключения (УЗО) с чувствительностью 30 мА. УЗО разработано, чтобы защитить вас от риска поражения электрическим током в случае замыкания на землю. Эти устройства могут иногда срабатывать во время грозы из-за своей чувствительности, и их также следует периодически проверять с помощью кнопки тестирования на передней панели устройства, чтобы убедиться, что оно сработает. Существует два типа УЗО и разные номинальные токи, чтобы соответствовать требованиям к мощности установки.

Распределительные панели предохранителей (потребительский блок) во Франции очень гибкие и могут быть настроены в соответствии с вашей установкой. Вы также можете купить их в готовом виде со стандартным набором предохранителей или автоматических выключателей для типичной домашней установки в большинстве магазинов DIY. Существуют некоторые особые правила для распределительных устройств потребителей, которые необходимо соблюдать при новых установках.

Заземляющий провод всегда является основным проводником и наиболее важен в любой установке и всегда имеет зеленый или желто-зеленый цвет с полосами.

В зависимости от того, где вы живете во Франции, подключение к общей массе земли может быть ответственностью потребителя, а не органа электроснабжения EDF. Соединение может быть достаточно глубоким, чтобы обеспечить хорошую проводимость, и используются различные методы.

Основное заземляющее соединение должно представлять собой многожильный медный кабель длиной не менее 25 мм, прикрепленный к стержню или пластине, в зависимости от используемого метода, затем он подключается к специальной клемме, предназначенной для отключения в целях тестирования.Отсюда размер кабеля может уменьшиться до того же размера, что и у основного питающего кабеля (обычно 16 мм или 10 мм), и он должен быть изолирован желто-зеленым, который затем подключается непосредственно к главному распределительному блоку предохранителей.

Заземляющий провод должен быть непрерывным на протяжении всей установки и заканчиваться в каждой точке розетки и источника питания. Его должно быть достаточно, чтобы обеспечить эффективное сопротивление заземления не более 100 Ом максимум.

Все газовые и водопроводные трубы должны быть заземлены с помощью 2.Изолированный кабель 5 мм, 4 мм или предпочтительно 6 мм вместе с любыми открытыми металлическими поверхностями или оборудованием, особенно в таких областях, как кухни и ванные комнаты. Это создает связанное соединение с равным потенциалом со всеми металлическими поверхностями, избегая риска поражения электрическим током. Специально разработанные зажимы для подсоединения к трубам можно приобрести у профессиональных поставщиков электрооборудования вместе с заземляющими стержнями, пластинами и испытательными клеммами.

Прежде чем выбирать отопительное оборудование, необходимо учесть несколько моментов — например, постройка вашего дома, старая или современная? Камень или кирпич? Будет ли он использоваться только для отдыха или для постоянного проживания?

Перед выбором системы всегда следует обращаться за профессиональной консультацией.Электрическое отопление полов широко распространено во Франции, поскольку оно хорошо подходит для плиточных полов и может управляться автоматически с помощью термостатов или таймеров, что делает его очень удобным. Конвекционные и накопительные радиаторы также являются обычным явлением с некоторыми системами автоматического управления и специальными тарифами, доступными от EDF для обеспечения эффективной работы и экономичных затрат.

Электрический водонагреватель эффективен и удобен, особенно в жаркие летние месяцы, доступны баки разных размеров, которые полностью изолированы, они разработаны с элементами малой мощности, которые медленно нагреваются обычно за 4-6 часов в зависимости от размера и один раз. горячие требуют мало энергии для поддержания своей температуры.

Имеются цилиндры косвенного нагрева с электрическими элементами для использования с котлами центрального отопления, которые переключаются на электричество летом, когда центральное отопление не используется. Популярны решения в области зеленой энергии, такие как солнечные, геотермальные, дровяные котлы и горелки, кроме того, в зависимости от ваших обстоятельств для таких установок могут быть доступны гранты.

Если у вас трехфазное электроснабжение, вам необходимо сбалансировать тепловую нагрузку, поэтому убедитесь, что отопительное оборудование подходит для вашего электроснабжения и, что более важно, подача соответствует тепловой нагрузке, которую вы рассматриваете.Это работа компетентного электрика только для того, чтобы избежать проблем с отключением в критические периоды нагрева.

— это не только количество точек или огней, которые вы можете установить на одной цепи. Они установлены по соображениям безопасности, и для полного понимания их применения необходимо понимание электрических принципов.

Большинство книг «Сделай сам» содержат основные сведения, но поскольку правила периодически меняются, только профессионалы в области электротехники будут полностью осведомлены о последних обновлениях.Хотя было бы просто перечислить серию действующих правил для справки, они будут заменены на определенном этапе. Перед началом любых монтажных работ следует обратиться за профессиональной консультацией относительно последней ситуации.

С 1 апреля 2009 г. требуется, чтобы проверка электрооборудования была проведена при продаже недвижимости, возраст которой превышает 15 лет. Это может сделать только квалифицированный, зарегистрированный подрядчик по электрике.

Приведенная выше информация предназначена для объяснения бытовых электрических систем во Франции, а не для самостоятельного изготовления.Электромонтажные работы должны выполняться только квалифицированными, зарегистрированными подрядчиками по электротехнике в целях вашей безопасности.

• Благодаря Дэвиду Бродхерсту из DB Technical

Для получения информации о настройке электроснабжения прочтите «Электричество во Франции».

Словарь: как вызвать электрика или сантехника

380 Возмущение | Катер с центральной консолью

Подтягивающие шипы из нержавеющей стали 10 дюймов: носовая часть (2), пружинный трос (2), перекладины на транце (2)

10-дюймовые утки из нержавеющей стали: кормовая кабина с канализационной трубой (2), якорь (1)

29 ”внутренний надводный борт

Акриловая фрамуга с защелкой из нержавеющей стали

Якорь — оцинкованный

Якорная роликовая шлюпбалка — сквозной корпус из нержавеющей стали

Носовое ушко — усиленная полированная нержавеющая сталь

Хромированный логотип Boston Whaler

Дверь для дайвинга — формованная дверца из стекловолокна по левому борту со съемной лестницей для дайвинга из нержавеющей стали со специальным местом для хранения на транце

Подставки для напитков — нержавеющая сталь; (2) в носовой части, (2) в трубах хауза, (2) у руля, (2) в холле консоли, (2) в подлокотниках в кокпите и (4) в откидном столике кушетки

Полные комингс-балки от носа до кормы

Освещение — светодиодная подсветка кабины, синяя тросовая подсветка.

Освещение — светодиодные вспомогательные фонари в механической трюме (4-белые), отсеки для хранения носовых сидений (3-синие), рабочая зона якоря (белый) и консоль для хранения (3-белые)

Livewell — герметичный (60 галлонов), расположенный на транце по средней линии, с акриловой крышкой, синяя внутренняя часть со съемной перегородкой и двойным красным светодиодным освещением (насос 2000 галлонов в час)

Сливы для моторных колодцев

Поручни — низкопрофильный внутренний носовой поручень — сварная нержавеющая сталь

Поручни — подножки кокпита — нержавеющая сталь

Поручни — поручни — нержавеющая сталь; передняя зона отдыха (2), откидная стойка для дивана, трап в кабину

Держатели удочек — навесные из нержавеющей стали; в носовой части (4), в стандартной кабине (3), в левой кабине (2), встроена в раму жесткой крыши (6)

Держатели штанги — на транце из нержавеющей стали (2)

Держатели штанги — под ружейным каналом правого борта (3) для 6-дюймовых штанг (исключено с опцией сидения в кабине)

Rub-rail — усиленный белый резиновый поручень с вставкой из нержавеющей стали

Подошва кокпита с самовывозом

Платформа для купания с утопленной телескопической лестницей и поручнем

Полка под стволом с держателями груза даунриггера (по 2 с каждой стороны)

Самые распространенные проблемы с духовыми шкафами LG

В наши дни наша современная техника оснащена всевозможными приборами.Некоторые из этих инновационных функций произвели революцию в кулинарии и сделали жизнь на кухне намного более приятной. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным поваром или занятой мамой, ни у кого нет времени возиться с неработающей духовкой. Давайте посмотрим на некоторые типичные проблемы с духовкой LG. Мы выделим некоторые причины неисправности и способы их устранения.

Первый шаг в устранении неполадок с духовкой LG — это изучить основы, прежде чем копать глубоко.Иногда простую ошибку можно упустить. Найдите минутку, чтобы ознакомиться с некоторыми основами, а затем мы погрузимся в более сложный поиск и устранение неисправностей, связанных с вашей духовкой LG.

Настройки духовки — Проверьте настройки духовки, чтобы убедиться, что вы установили все так, как вам нужно. Если вы случайно установили температуру 250 градусов вместо 350 градусов, это легко исправить!

Дверца духовки приоткрыта — у большинства моделей духовок есть небольшая «ловушка», прежде чем дверца духовки полностью закроется.Когда мы спешим, дверца духовки нередко остается приоткрытой. Если дверца духовки приоткрыта, может звучать аварийный сигнал, отображаться код ошибки или просто не позволять духовке поддерживать точную температуру. Если ваша духовка LG не нагревается, это нужно в первую очередь проверить.

Коды ошибок — Если вы обнаружите проблему с духовкой LG, проверьте, отображается ли у вас код ошибки. Эти коды указывают на какой-либо тип неисправности и подскажут, как решить проблему.В руководстве пользователя должен быть список кодов ошибок для вашей модели.

Всегда полезно назначить встречу с лицензированным техническим специалистом, если ваши первоначальные проверки не решат проблему. Даже если вы знаете, что к вам приедет технический специалист, неплохо было бы провести дальнейшее устранение неполадок, чтобы вы были проинформированы о том, чего ожидать от технического специалиста. Итак, если вы все еще испытываете проблемы с духовкой LG, вот несколько распространенных проблем, которые стоит изучить.

Если вы обнаружите, что ваша духовка LG не нагревается, есть несколько вещей, на которые стоит обратить внимание.

Воспламенитель — Проверьте, работает ли воспламенитель. Воспламенитель становится красным и горит примерно 30-60 секунд — этот свет отражается внутри камеры духовки. Если воспламенитель не работает, духовка не нагревается. Наблюдайте за воспламенителем, когда духовка включена. Если воспламенитель светится более 90 секунд без воспламенения газового пламени, это означает, что воспламенитель неисправен и его необходимо заменить.

Элемент выпечки — Когда элемент выпечки должным образом нагревается, он светится.Если элемент для выпечки не светится красным, осмотрите его на предмет дырок или пузырей, чтобы убедиться, что он не перегорел. Если вы не видите никаких видимых признаков повреждения, используйте мультиметр, чтобы проверить целостность запекаемого элемента. Если нет непрерывности, замените его.

Искровой электрод — Искровой электрод используется для зажигания газа в горелке. Если искры нет, газ не загорится. Осмотрите искровой электрод, чтобы убедиться в отсутствии повреждений наконечника и трещин в фарфоровом корпусе.Если у вас есть визуальная индикация, что электрод сломан или изношен, замените его.

Если температура в духовке неточная или вам кажется, что пища выпекается неравномерно, мы перечислили наиболее распространенные причины этого ниже.

Элемент выпечки — Когда элемент выпечки должным образом нагревается, он светится. Если элемент для выпечки не светится красным, осмотрите его на предмет дырок или пузырей, чтобы убедиться, что он не перегорел. Если вы не видите никаких видимых признаков повреждения, используйте мультиметр, чтобы проверить целостность запекаемого элемента.Если нет непрерывности, замените его.

Воспламенитель — пропускает электрический ток через газовый предохранительный клапан, чтобы открыть его. Поскольку воспламенитель со временем ослабевает, для открытия газового клапана требуется больше времени. Следовательно, температура духовки может упасть слишком низко до того, как горелка снова зажжется, что приведет к неточности температуры духовки.

Датчик температуры — Датчик температуры работает с платой управления духовки и регулирует температуру в духовке. Если духовка не поддерживает точную температуру, вы можете самостоятельно откалибровать ее до 35 градусов по Фаренгейту.Инструкции по калибровке духовки см. В руководстве пользователя.

Среди распространенных проблем с духовыми шкафами LG — горелка, которая не горит, хотя это, конечно, не является исключительной особенностью приборов какой-либо конкретной марки.

Искровой электрод — Искровой электрод воспламеняет газ в блоке горелки. Если искровой электрод неисправен или изношен, он может быть слишком слабым для воспламенения газа. В этом случае искровой электрод будет издавать щелкающий звук при включении горелки, но горелка не загорится.В этом случае замените искровой электрод.

Сварочный провод — Убедитесь, что искровой провод не ослаблен и не отсоединен. Это предотвратит эффективное воспламенение газа искровым электродом. Если провод явно обгорел или поврежден, замените его.

Искровый модуль — Если вы уже определили искровой электрод и провод, безопасны и исправны, возможно, у вас неисправный искровой модуль. Искровой модуль обеспечивает питание каждого искрового электрода поверхностной горелки.Если горелка вырабатывает слабую искру, или если в горелке периодически возникают искры, возможно, неисправен модуль искры. Замените модуль искры, если он неисправен.

Лампочка — Проверьте, не перегорела ли текущая лампочка. Вы можете проверить лампочку мультиметром на непрерывность или просто заменить лампочку, чтобы увидеть, помогает ли это.

Розетка для лампы — Если проблема не в лампочке, попробуйте с помощью мультиметра проверить розетку, чтобы убедиться, что на нее подается питание.