Как построить дом из газоблока: Дом из газоблока своими руками — foamin.ru

Содержание

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
Газобетон огнестойкий и экологический материал.
Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.

Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности.

Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

фундамент;
этажи с разрезами;
стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

44×4=176 м²

Итого, площадь стен вашего дома 176 м². Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176×0,3=52,8 м³

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м³газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

идеальные стыки;
очень ровная кладка стен;
нет мостиков холода;
с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;

организовать место для хранения газобетона;
подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
произвести геодезическую подготовку;
изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.

Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.

Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
V – нужный объем бетона,
L – длина фундамента,
S – площадь поперечного сечения.
А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м². После чего: V=44×0,65=28,6 м³.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м³ бетонного раствора.
Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

строительный уровень;
веревка или шнур;
электрический или ручной штроборез;
резиновая киянка;
щетка для удаления пыли из штробы;
ножовка с крупными зубцами;
мастерок;
арматура Ø8 или 10 мм;
кельма или зубчатый шпатель;
рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

лопата;
ведра;
корыто;
боровой песок;
цемент;
мыльный раствор;
вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

Над окном уложить доску.
Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
Внутри блоки, толщиной 10 см.
По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
Установите готовую конструкцию между блоками.
Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
междуэтажные – разделяющие этажи;
мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

Как построить дом из газобетона

Газобетон – современный строительный материал, с использованием которого время, денежные и трудовые затраты на строительство значительно сокращаются. В этой статье мы на основе видеоролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», постараемся по шагам, в виде понятной инструкции ответить на главный вопрос многих начинающих застройщиков: «Как построить дом из газобетона?».

Содержание:

Фундамент

Фундамент дома из газобетонных блоков может выполняться по любой из стандартных схем:

монолитный ленточный;
из армированной плиты;
свайный.

Высота цоколя газобетонного дома должна составлять 0.5-0.8 м. Между кладкой и фундаментом укладывается гидроизоляционный слой.

Толщина песчано-цементного раствора под укладку первого ряда блоков должна составлять 30 мм. Укладка первого ряда начинается от самого высокого угла строения. Каждый ряд укладывается по шнуру-причалке. Установка каждого газобетонного блока контролируется по уровню и шнуру-причалке. При необходимости, положение блока корректируется с помощью резинового молотка. Соединение на торцах — бесклеевое, за счет пазогребневой системы соединения.

По периметру фундамента устраивается гидроизоляционный слой

Клей для газобетона

Клей используется для устройства горизонтальных швов и прикладки доборных блоков. Каждый ряд после укладки затирается теркой, удаляются все неровности. Толщина слоя клея должна составлять 2-3 мм.

Доборные блоки

Для выпиливания доборных блоков из газобетона используется угольник и ручная пила. При использовании ленточной пилы можно достичь особой точности выпиливания.

Армирование

Для укрепления конструкции следует армировать следующие участки:

первый ряд кладки;
каждый четвертый ряд;
зоны над оконными и дверными проемами;
пояс межэтажных перекрытий.

Для реализации армирования в блоках прорезаются специальные углубления — штробы. Их следует тщательно очистить от пыли и заполнить раствором. На углах штробы закругляют. В раствор в штробах целиком вдавливается арматура, излишки раствора удаляются.

Второй ряд блоков

Второй ряд начинают укладывать спустя 1-2 часа после окончания кладки первого ряда. Начало кладки — в угловой блочной перевязке, со смещением не менее 10 см.

Каждый блок выравнивается по уровню с помощью резинового молотка.

Перемычки

Перемычки из газобетона армируются и используются для обустройства оконных и дверных проемов. Устанавливаются с деревянной подпоркой. Рекомендуется выбирать глубину опирания 300 мм.

С внешней стороны укладывают толстую U-образную стенку. 5-6-рядный арматурный каркас устанавливается в полость U-образных блоков. Мелкозернистый бетон заливается в лоток поверх арматуры, уплотняется и выравнивается заподлицо.

Сопряжение стен

На внутренних стенах устанавливается гидро- и шумоизоляция с помощью битумной полимерной ленты и уплотнителя.

Ряды через один соединяются с основной стеной при помощи анкеров или скоб и оцинкованной перфополосы.

Межэтажные перекрытия

Плиты перекрытия между этажами устанавливаются на проходящий по всему периметру здания армированный кольцевой пояс. Стыки в местах перехода между плитами перекрытия заполняются цементным раствором.

Доборные блоки закрывают торцы снаружи.

Поверхности и проемы сложной формы

Проемы и поверхности сложной формы вырезаются с использованием ручной пилы.

Коммуникации

Отверстия в газобетоне можно создавать с помощью электродрели. Блоки легко поддаются сверлению и распилу. Для монтажных коробок отверстия вырезаются с использованием специальной фрезы. Штроборезом легко создаются канавки под прокладку инженерных сетей.

Крепеж

Нетяжелые предметы можно крепить на стену с помощью нескольких материалов.

Турбодюбель используется для крепления:

картин;
зеркал;
ламп и светильников;
почтовых ящиков;
полок небольшого веса и пр.

Специальный дюбель по газобетону используется для монтажа:

фасадных конструкций;
подвесных потолков.

Вворачивать дюбели следует осторожно и медленно.

Для создания более прочных креплений используют анкеры для газобетона:

для установки фасадных систем;
при монтаже навесов;
в устройстве тяжелых потолков и пр.

Внешняя отделка

Внешнюю отделку можно выполнять спустя 2 недели после окончания строительства.

Для отделки газобетонных поверхностей производители предлагают специальные штукатурки. Можно использовать декоративные штукатурки. Поверхность к нанесению штукатурки выравнивается теркой, сколы заливаются цементным раствором.

В нашей стране особенно популярно облицовывать газобетон кирпичом. Однако тут есть определённые нюансы, связанные с паро- и теплопроводностью кирпича и газобетона. При необходимости облицовки газобетона кирпичом, нужно устанавливать зазор. Лучше всего подходит гидропрессованный кирпич разных цветов и фактур. Как правильно облицевать газобетон кирпичом, читайте наш материал по ссылке. Отделка таким материалом позволит создать уникальный и стильный дом.

Видео-инструкция постройки дома из газобетона

Материал подготовлен на основе видео-ролика, созданного Уфимским творческим объединением «АРДО», за что им огромная благодарность.

Дом из газобетона своими руками

Краткое содержание статьи:

Построить дом из газобетона своими руками сможет каждый, главное знать все нюансы процесса. При использовании газоблока уменьшаются затраты на устройство фундамента и ограждающих конструкций. Возведение дома происходит гораздо быстрее, чем монтаж стен из деревянного бруса или кирпича. В статье ознакомимся с характеристиками газобетона и нюансами строительства жилого здания.

Газобетон – какой он?

Газобетон – это ячеистый материал, который изготавливается в заводских условиях из гипса, извести, просеянного песка и цемента с добавкой воды. Для получения пористой структуры в изделиях, к сырьевым компонентам добавляют алюминиевую пудру. Как и у всех строительных материалов, у газобетонных блоков есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

Продолжительный период эксплуатации построек. При соблюдении технологии монтажа ограждающих конструкций здание может простоять до 50 лет.
Хорошая прочность материала. Несмотря на пористую структуру, блоки противостоят механическим воздействиям.
Высокая скорость возведения стен по сравнению с кирпичной кладкой. Ускорить монтаж ограждающих конструкций позволяют внушительные размеры газоблоков и небольшая масса.
Невысокая цена материала.
Минимальный коэффициент теплопроводности. Стены из газобетона хорошо сохраняют тепло в зимнюю пору, летом в таком доме прохладно.

Главным недостатком материала считается способность к поглощению влаги, что в конечном итоге приведёт к разрушению стен. Для решения проблемы необходима внешняя отделка ограждающих конструкций.

Этапы строительства

Начинать строительство одноэтажного или двухэтажного частного дома нужно с составления проекта. На чертеже указывается расположение несущих стен и перегородок, дверных и оконных проёмов, размеры каждого фрагмента. Рабочий проект позволяет подсчитать количество необходимых материалов. Для этого вычисляем площадь стен без оконных и дверных проёмов и умножаем на ширину ограждающей конструкции. Так вычисляется объём пенобетонных блоков в кубических метрах.

Устройство фундамента

Газобетон считается лёгким строительным материалом, но перед устройством фундамента необходимо провести исследование состава грунта и рассчитать его прочность. Отсутствие предварительных вычислений и неправильный подбор типа основания может стать причиной просадки грунта и появления трещин на газобетонных стенах. При возведении небольшого дома на сухих почвах используется мелко заглубленный ленточный фундамент. Для больших зданий в два или три этажа применяется основание из железобетонных блоков.

Создание монолитного ленточного фундамента происходит в несколько этапов:

Габаритные размеры здания из проекта переносим на местность.
Вырываем траншею на расчётную глубину (зависит от уровня промерзания почвы). Ширина углубления соответствует толщине стены. Дно траншеи выравнивают, засыпают 10 сантиметровый слой песка.
Устанавливаем стальные металлические каркасы из арматуры диаметром 1-2 сантиметра.
Проводим монтаж опалубки из фанеры или деревянных досок.
Верхнюю часть конструкции выставляем под ноль на одном уровне.
Заливаем и уплотняем бетон.

При монтаже дома из блоков своими руками можно заказать необходимое количество раствора в ближайшей строительной организации. Некоторые пользователи готовят смесь самостоятельно в бетономешалке на строительной площадке.

Возведение стен из газобетонных блоков

При кладке несущих конструкций из газобетона необходимо соблюдать технологию проведения работ. Монтаж первого ряда блоков проводится на цементно-песчаном растворе, что позволяет выровнять первый ряд. Работу начинают из углов здания, затем натягивают шнур, который задаёт направление последующих элементов. Кроме этого нужно совмещать швы – соблюдать «перевязку», что сделает кладку более прочной, а также укладывать арматуру через каждые 3-4 ряда блоков.

Укладка блоков, раствор или клей

Для скрепления газоблоков используется цементно-песчаный раствор или клей. Эти смеси имеют похожие технические характеристики, но при использовании клея получают более тонкие швы и ровные стыки. Его укладывают небольшим слоем 2-3 миллиметра, что позволяет избавиться от мостиков холода. Конечно, в составе клея присутствуют вредные вещества – присадки для повышения технических характеристик. Однако при соблюдении технологии, аккуратной укладки блоков, в комплексе его стоимость обойдётся гораздо дешевле песчано-цементного раствора.

Цементно-песчаная смесь состоит из натуральных компонентов: вяжущего (цемента), мелкого заполнителя (песка) и воды. Работать с раствором сложнее, через невысокую пластичность. Строителю приходится постоянно проверять положение стен. Цементно-песчаная смесь укладывается более толстым слоем – 1-2 см, что позволяет выравнивать значительные неровности. Это и приводит к более высокой стоимости по сравнению с клеем, хотя на первый взгляд клей кажется дороже. Выигрыш может обеспечить только «бесплатный» песок.

Существенной проблемой становится усадка песчано-цементного раствора. Даже при малейшей неаккуратности укладки после высыхания раствора образуются небольшие щели. Проблема решается внешним утеплением стен.

Выходом из положения при неровностях фундамента или цоколя может стать укладка первого ряда блоков на раствор, затем переход на клей. Каждый пользователь вправе решать сам, что лучше. Выбор конкретного материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей частного застройщика.

Укладка первого ряда

Очищаем верхнюю часть фундамента от мусора и пыли, расстилаем рубероид или другой гидроизоляционный материал. Рулоны раскатываем по всему периметру стен, причём их нужно состыковывать без зазоров, внахлёст. Верхняя часть основания имеет незначительные перепады высот, поэтому первый ряд блоков монтируют на цементно-песчаном растворе. В самой высокой точке укладывают слой смеси толщиной 1 сантиметр. Дальнейший зазор регулируют по показаниям строительного уровня.

Кладку начинают с углов здания. После закрепления шнура заполняют остальные проёмы. Для упрощения работ применяются газобетон с пазами и гребнями – их удобнее монтировать и переносить. Для сокращения времени на подачу материала поддоны с блоками устанавливают во внутренней части постройки.

Укладка второго и третьего рядов

Перед монтажом следующего ряда пеноблоков необходимо сошлифовать неровности верхней плоскости стены – выровнять для укладки следующего ряда. При этом улучшится сцепление клея с основанием. При укладке необходимо выдерживать толщину смеси в пределах 5-7 миллиметров.

Второй ряд газобетонных блоков начинают класть от угла. При выполнении таких работ необходимо сдвигать изделия на половину длины, минимум на 10 сантиметров (вертикальные швы не должны совпадать). Клеевая смесь наносится на стену при помощи специального ковша или каретки. Газоблоки сдвигают руками таким образом, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Для окончательного выравнивания изделий используется резиновый молоток. Клеевую смесь готовят с учётом потребления, ведь раствор имеет собственное время «живучести» после приготовления – оно указано на упаковке. При строительстве дома в зимний период в его состав добавляют противоморозные добавки.

Такие правила возведения стен применяются для третьего и всех последующих рядов. Во время выполнения работ нужно следить за ровностью стен. В местах пересечения несущих конструкций с оконными и дверными проёмами делают подрезку изделий. Для этого часто используется большая ножовка. Чтобы получить ровный спил, его размечают уголком.

Читать также: « Как правильно выполнять кладку стен из блоков».

Армирование стены

Армирование блоков предотвращает появление трещин, которые возникают в результате просадки грунта или при резких перепадах температур. Металлические стержни работают на растяжение, с их помощью можно повысить несущую способность кладки.

Арматуру закладывают в следующих местах:

в первом ряду блоков;
через каждые 4 ряда, если длина несущей конструкции превышает 6 метров;
в местах примыкания плит перекрытия и стропил;
на участках оконных и дверных проёмов под перемычками.

Для армирования первого и всех последующих рядов кладки используется стальные прутья диаметром 8 миллиметров. Для ограждающих конструкций толщиной 20 сантиметров достаточно одной арматуры, которая укладывается по центру. В стенах большей толщины используется пара закладных прутьев, которые идут параллельно друг другу. При этом минимальное расстояние от углубления до края ограждающей конструкции не должно быть меньшим от 6 сантиметров. В угловых частях стены штробы закругляются.

Для эффективного армирования по периметру стены при помощи штробореза делают углубления с размерами 25*25 миллиметров. Штробы заполняют клеем и укладывают арматуру, затем монтируют следующий ряд блоков. Этот простенький метод укрепления стен используется чаще всего. Вместо арматуры можно использовать специальную сетку.

Перемычки над проёмами, армирующий пояс перекрытий

Оконные проёмы укрепляются арматурой на ряд блоков ниже уровня подоконника. Над окнами и дверями устанавливают перемычки из железобетона. Для этой же цели часто применяют U-образные блоки. Такие изделия закрепляются на подпорках из досок в виде символа П с дополнительными опорами. В средине блоков укладывается арматура и проводится заливка бетоном.

Можно построить перемычку и с обычного газоблока без пазов. Для этого в изделиях прорезают три продольных штробы, закладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают арматуру. Скрепляющие детали должны выступать на 50 сантиметров с каждого края стены.

Перемычку для оконных или дверных проёмов можно сделать своими руками. Для этого используется деревянная доска толщиной 4 сантиметра, элемент закладывают в вырезы блоков на растворе, которые углубляют на 25-30 сантиметров с каждой стороны стены. Для этой же цели можно использовать два куска металлического уголка с полочкой 5 сантиметров. Такие изделия располагают на стене и закладывают блоками. Выступающие части уголков скроет отделочный материал.

После изготовления перемычек укладываем ещё один ряд газоблоков и устраиваем сплошной армопояс по всему периметру стен. Теперь необходимо подсчитать, сколько материала понадобится для монтажа такой конструкции. Берём блоки, толщиной 10 сантиметров и делаем с них опалубку. Когда раствор или клей хорошо схватится, укладываем арматуру и заливаем конструкцию бетоном.

Устройство перекрытий

В доме из газоблоков или пенобетона могут использоваться следующие виды перекрытий:

железобетонные изделия;
газобетонные плиты;
монолитные перекрытия;
конструкции из дерева или металла.

Более подробно рассмотрим железобетонные перекрытия. Такие изделия применяются для домов из блоков с пролётом от 4,5 до 6 метров. При укладке плиты опираются на монолитный армобетонный пояс, который позволит равномерно распределить нагрузку от железобетонных конструкций на несущие стены здания. ЖБ-плиты считаются самым надёжным видом перекрытия. Но при монтаже не обойтись без использования строительного крана.

Армирующий пояс под мауэрлат

Для обеспечения прочности стен нужно правильно подобрать габариты армопояса под мауэрлат:

высота конструкции находится в пределах 15-20 сантиметров;
ширина армопояса соответствует аналогичному показателю стен.

Укрепляющую конструкцию делают монолитной по всему периметру здания. Для армирования используются металлические стержни диаметром не менее 10 миллиметров. При изготовлении каркаса применяется вязальная проволока. При «ручной» заливке и малейшей неаккуратности, сварка только ослабит места соединения – станет причиной коррозии металла. Для закрепления стропил устанавливаются шпильки с резьбой через каждые 1-1,5 метра. Нижний край этих элементов изгибают и приваривают к каркасу. Перед заливкой бетона необходимо проверить вертикальность шпилек в обоих направлениях.

Работа по устройству армопояса требует определённого опыта у строителей. Для начала устанавливают опалубку из щитов, выполненных из деревянных досок. Для надёжного скрепления часть конструкции опускают ниже уровня стены. Бруски щитов устанавливают параллельно друг другу, их соединяют при помощи проволоки. Верхнюю часть конструкции скрепляют деревянными досками на нужную ширину. Можно использовать и несъёмную опалубку, для этого по периметру здания устанавливают газоблоки шириной 5 сантиметров. В образованное внутреннее пространство укладывают металлические каркасы и заливают бетон.

Крыша

При возведении крыши оправданы фронтоны из газобетонных блоков, при этом крайние изделия подрезают на угол уклона стропил. Такие конструкции монтируют после устройства крыши. Фронтон защищает мансардный этаж от проникновения холода и ветра в помещение.

При устройстве кровли по периметру армопояса расстилают рубероид или другой гидроизоляционный материал, затем укладывают мауэрлат. Деревянный брус закрепляется на шпильках при помощи гаек. В местах соединения угловых изделий забивают скобы, затем закрепляют лежни на одинаковом расстоянии друг от друга.

Стропила начинают фиксировать от края крыши, их закрепляют к мауэрлату и стойкам, расположенных на лежнях. После этого прибивают обрешётку, пароизоляционную плёнку и укладывают кровельный материал.

Подводим итог

Построить дом из блоков под силу каждому. Технология монтажа стен схожа с кладкой кирпича, но занимает меньше времени. Выбор газобетона или пеноблоков позволяет сэкономить на строительстве, ведь такие материалы имеют минимальный вес и хорошие теплоизоляционные показатели, что сокращает расходы на устройство фундамента и покупку теплоизоляции.

Как построить дом из газобетона

Поговорим о том, какие материалы лучше подобрать для строительства дома своей мечты. И в данной статье речь пойдет о строительстве домов из газобетона. В настоящее время газобетон (газоблок) относят к одному из самых, высокотехнологичных, надежных и доступных материалов для постройки частных домов малой этажности. Изготовлен материал на основе цемента с примесью воды, кварцевого песка и извести.

При действии на материал одновременно температуры и давления происходит насыщение массы пузырьками. Таким образом, газобетон при застывании приобретает в своей структуре множество пор. Данная технология позволяет увеличить материал в объеме и обеспечить ему повышенную легкость, отличную теплоизоляцию, долговечность, экономичность и пожарную безопасность. Строительство домов из газобетона осуществляется в несколько этапов.

Этап 1. Предварительная подготовка площадки для строительства

Если у вас имеются на руках все необходимые проектно-сметные документы, вы можете смело приступать к планировке вашей строительной площадки. На данном этапе необходимо установить ограждение, затем осуществить монтаж освещения, подготовить строительные леса. Дополнительно с помощью специалистов провести геодезические замеры, определить положение осей будущего дома, определить нулевой горизонт (уровень пола 1-ого этажа здания). Далее следует подвести все наружные коммуникации.

Этап 2. Доставка и хранение газобетона

Если при покупке блоков вы не смогли заказать их доставку к месту строительства и вынуждены доставлять материал сами, то учитывайте следующие факты:

Газобетон должен быть упакован в герметичную пленку. Влага не должна попадать на материал при транспортировке.

Газобетон необходимо надежно укрепить при перевозке (можно использовать мягкие стропы), чтобы предотвратить возможные механические повреждения.

Хранение газобетона осуществляется в сухом прохладном месте под навесом. Материал желательно уберечь от воздействия атмосферных осадков. Лучше всего хранить материал в закрытом складе. При этом блоки складировать на ровной площадке с максимальной высотой штабелей не более двух ярусов.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
От чего зависит стоимость строительства дома из газобетона.

Этап 3. Готовим фундамент под дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетон относят к легким материалам, на фундаменте для дома экономить не стоит. Качественный фундамент должен обеспечивать постоянство формы здания. Наиболее приемлемым вариантом фундамента для зданий из газобетона будет плита из железобетона. Она обеспечит минимальные усадочные деформации. В качестве основания при строительстве дома из газобетона можно также выбрать ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке, а также столбчатый фундамент, который обвязан монолитным поясом из железобетона. Проектирование лучше доверить профессионалам.

Этап 4. Укладка стен из газоблоков

Газоблоки – удобный легкий материал, он не вызывают вытекания и выдавливания клеевого раствора. Стены выкладываются без пауз. Для несущих стен необходимо использовать блоки соответствующих размеров (375-400 мм). Межкомнатные стены строят из блоков с габаритными параметрами не <250 мм, декоративные перегородки – порядка 100 мм. Для работы с газоблоками используются специальные инструменты.

На 1-ом этапе осуществляются работы по подготовке основания: горизонтальная гидроизоляция (можно использовать рубероид или полимерцементный раствор из сухих смесей). Поверхность выравнивается цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). Раствор наносится равномерно с использованием гребенки. Качество выравнивания оценивается уровнем. Контроль за качеством кладки ведется с использованием уровня и шнура. 1-ый ряд блоков ровняется резиновой киянкой. Очень важно сделать работу по укладке 1-ого ряда качественно, от этого зависит правильное возведение стен здания.

Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.
Этап 5. Армирование и деформационные швы
В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.
Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.
Этап 6. Перекрытия
При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.
Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона
Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.
Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона
Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.
Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.
Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона
Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.
Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.
Действие климатических факторов на газобетон
Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.
плюсы и минусы, технология работ
Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.
Дом из газобетона своими руками: особенности строительства
Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты
Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:
положения государственных стандартов;
требования строительных норм и правил.
Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:
технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.
Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.
Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны

Строительство дома из газобетона
Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.
Рассмотрим главные преимущества материала:
Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.
Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.
Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы
До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:
характеристики почвы;
уровень грунтовых вод;
глубину промерзания.
На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.
Армопояс для газобетона своими руками
Стандартный проект содержит:
поэтажные планы с разрезами;
чертежи фундамента;
документацию на стропильную конструкцию;
прочностные расчеты;
нормы расхода материалов.
В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.
Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона
Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:
цементного раствора;
специального клея.
Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы применения клея:
Недостатки клеевой смеси:
выделение токсинов при высыхании;
повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.
Преимущества использования цементной смеси:
простота приготовления;
доступная цена.
Слабые стороны:
перепады высоты при кладке блоков;
увеличенный расход раствора;
образование мостиков холода после застывания.
Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.
Бетонная смесь для газобетона
Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия
Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:
подвод электрической энергии на рабочий участок;
подготовка места для хранения газоблоков;
организация склада для стройматериалов и инструмента;
доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
изучение конструктивных особенностей будущего здания;
ознакомление с методами ведения работ;
организация безопасных условий работы на площадке.
При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.
Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование
Перечень материалов ограничивается тремя позициями.
Укладка пенобетонных блоков
Потребуются:
газоблоки;
клей;
арматура.
Необходим также инструмент:
дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
емкость для подготовки клея;
«болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
штроборез для выполнения пазов под арматуру;
щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
пилка, позволяющая подогнать размер блока;
плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.
Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.
Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ

Фундамент для дома из газобетона
Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:
Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.
Дом из газобетона – начало строительства
На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.
Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ
Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:
возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.
При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.
Заключение
Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.
Дом из газобетона своими руками
Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.
Дом из газобетона своими руками
При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.
Особенности строительства из газобетона
Характеристики газобетонных блоков (показатели) Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3 500
Класс по прочности на сжатие В 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требует защиты
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С 0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м 0,5
Возможность монолита Нет
Набор для строительства
Ленточная пила.
Дрель.
Ручная пила.
Ручной штроборез.
Мешалка.
Электрофреза.
Ковш-скребок.
Каретки для клея.
Зубчатая кельма.
Резиновый молоток.
Шлифовальная терка (доска).
Делаем фундамент
Размечаем площадку
Подготовка площадки
Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.
Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.
С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.
Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).
Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.
Подготавливаем траншеи
Копка траншеи
Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).
Роем траншеи
Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.
Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.
На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.
Устанавливаем опалубку
Опалубка фундамента
Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.
Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.
По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.
На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.
Укладываем арматуру
Пример деревянной опалубки для монолитного строительства
Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.
Делаем сетку по размерам траншеи.
Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.
Заливаем бетон
Заливка
Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:
цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.
Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.
Процесс заливки ленточного фундамента
Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.
Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.
Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.
Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом
Цены на популярные модели бетоносмесителей
~~Бетономешалки~~
Строим стены
Инструменты для работы
Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.
Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.
Выкладываем первый ряд
Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд
Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.
Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.
Нанесение клея
Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.
Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.
Кладем 2 и 3 ряды
Кладем 2 и 3 ряды
Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.
Полировка
Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.
Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.
Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.
Цены на различные виды строительных блоков
~~Строительные блоки~~
Армопояс межэтажный. Фото
Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен
Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.
Обустраиваем окна и подоконники
В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.
В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.
В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.
Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.
Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.
Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков
Делаем перемычки
Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.
Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном
Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.
Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.
Перемычка над межкомнатной дверью
Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.
Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.
Делаем армопояс
Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены
После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.
Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.
Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки
В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.
На этом коробка дома готова.
МауэрлатМауэрлат
Делаем крышу
Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.
Доступно несколько вариантов:
Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.
УтеплениеУтепление
Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.
Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).
Пароизоляция и обрешетка
Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.
В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:
шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.
Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.
Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон
Цены на различные виды бруса
~~Брус~~
На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.
Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками
Удачной работы!
Видео – Дом из газобетона своими руками
Дома из газоблоков под ключ
Особенности материала
Газобетон имеет ячеистую структуру. Для его производства берётся смесь из извести, цемента, кварцевого песка и воды. В результате реакции между алюминиевой пудрой и известью образуется водород. Он в свою очередь создаёт пузырьки, которые занимают 85% блока и обеспечивают малый вес и высокую прочность материала.
Обратившись в компанию «СВОД-СТРОЙ», можно заказать строительство дома из газобетонных блоков автоклавного типа «Аэростоун» и «Бонолит». Они отличаются точной геометрией и максимальной прочностью. Такие ячеистые блоки не требуют при возведении и отделке использования инструментов с твердосплавными напайками и легко обрабатываются, сверлятся, пилятся и т.п.
Дома из газоблока «под ключ» просты в сборке и по комфорту идентичны кирпичным коттеджам. Они удобны для круглогодичного проживания в Московском регионе. Главные их плюсы — возможность реализации сложных проектов, демократичная стоимость и надёжность.
Отличия газобетона от пенобетона
Пенобетон изготавливается из бетонной смеси, разбавленной специальными добавками. Такую смесь можно приготовить прямо на строительной площадке без какого-либо сертификата.
В отличие от нее, газобетон изготавливается на заводах. Сначала в результате химической реакции образуется смесь, которую укрепляют с помощью автоклава и разрезают специальными струнами. В компании «СВОД-СТРОЙ» строительство газобетонных домов осуществляется строго из материала, изготовленного согласно требования ГОСТ.
Преимущества коттеджей из газобетонных блоков
Дом из газобетонных блоков нуждается в наружном утеплении и усадке в течение 3-6 месяцев. После этого он поддается любой обработке и может быть абсолютно комфортным для круглогодичного проживания. Блочные дома относятся к среднему ценовому сегменту, но по комфорту и долговечности мало в чём уступают кирпичным конструкциям.
Неоспоримыми преимуществами такого строения являются:
экономичность — доступная стоимость газобетона и его лёгкость, позволяющая использовать простые фундаменты, снижают общую цену готового дома из блоков и расходы на услуги строителей;

надежность — прочные и долговечные блоки при соблюдении строительных технологий прослужат не одному поколению жильцов;

влагостойкость и морозостойкость – эти характеристики и позволяют проживать в таком доме в любое время года;

скорость возведения — простота обработки обуславливает быстроту монтажа.

Проекты домов
Компания «СВОД-СТРОЙ» оказывает услуги строительства домов из газоблоков «под ключ» по типовым и индивидуальным проектам. С 1997 года мы ведем профессиональное строительство частной недвижимости в Москве и Подмосковье. Мы предлагаем самую разумную стоимость на материалы, услуги рабочих и архитекторов.

В нашем каталоге представлено более 120 оригинальных проектов площадью от 65 до 520 м2. Любой из них можно доработать в соответствии с индивидуальными пожеланиями. Наши специалисты в Москве проконсультируют по поводу проектов и цен на дома из газоблоков, а также сориентируют по срокам и плану работ.
Выбор газоблоков и особенности строительства коттеджа
Газобетон — самый популярный стеновой материал, в котором сочетаются практически противоположные качества — высокая теплоизоляция и прочность конструкции. При этом газоблоки разных типов подходят и для возведения несущих стен домов, и для возведения внутренних стен и перегородок, и даже для дополнительного утепления зданий. На что обращают внимание при выборе газобетона для строительства
Особенности производства газобетона позволяют получать материалы разных типов, различающиеся количеством пустых ячеек в единице объема.Например, для строительства частных домов используют газоблоки разных марок — насыпной массой от 300 до 700 кг / м3, прочность, теплопроводность и другие характеристики которых сильно различаются.
Важно, что взаимосвязь между основными характеристиками газобетона — плотностью (прочностью) и сопротивлением теплопередаче — обратно пропорциональна. С увеличением плотности и удельного веса газоблоков увеличивается их прочность и несущая способность, но ухудшаются теплоизоляционные характеристики.И наоборот, с уменьшением удельного веса и плотности материал становится менее прочным и с меньшей несущей способностью, но с лучшими теплоизоляционными характеристиками.
Конструкционный и теплоизоляционный газобетон
Для строительства частных домов обычно выбирают компромиссные марки конструкционной и теплоизоляционной плотности газа 400 или 500 кг / м3 (блоки Д400 и Д500), позволяющие возводить надежные и теплые 2-3-х этажные коттеджи.
Некоторые марки газобетона можно использовать не для возведения стен, а для утепления.Например, газобетон плотностью 115 кг / м3 имеет отличную теплоизоляцию, но не выдерживает расчетных нагрузок. И все же стоимость теплоизоляционного газобетона выше, чем цены на другие популярные утеплители, поэтому этот материал используется только в редких и исключительных случаях.
Толщина стены из газобетона
В среднем толщина имеющихся в продаже газоблоков составляет от 200 до 480 мм, что дает возможность возводить, как дома с однослойными несущими стенами, не требующими теплоизоляции, так и двухслойные конструкции с наружным слоем. теплоизоляции.
В более холодных регионах Украины толщина одностенных стен из наиболее распространенных марок газобетона должна быть не менее 35 см. Утепленные стены из газобетона возводятся примерно в таком же формате, только при возведении газоблоков толщиной 20-25 см и слоем наружного утеплителя 10-15 см, в роли которого обычно выступает минеральная вата.
При толщине конструкций 45-50 см и применении газоблоков плотностью <400 кг / м3 возможно строительство энергоэффективных зданий, в том числе пассивного типа и даже с нулевым потреблением энергии.А при строительстве сезонных дачных домов, где не предполагается оставаться на зиму, толщину наружных стен можно уменьшить до 20-25 см.
Газоблоки специальные для стен
Преимущество газобетона перед другими кладочными материалами и, прежде всего, перед пенобетоном в том, что газоблоки представлены очень широким ассортиментом продукции. По сути, это системное решение, которое значительно облегчает и ускоряет возведение коттеджей.
Например, очень удобно использовать газоблоки с соединением шлиц-паз на торцах изделий. Пазы используются для транспортировки газовых агрегатов на строительную площадку, а сам стык позволяет дополнительно сэкономить, не применяя клеевую смесь в вертикальных швах.
Кроме того, для внутренних перегородок можно использовать не только классические газоблоки толщиной 20-25 см, но и специальные тонкие растворы толщиной 50-150 мм.
Для устройства перемычек над оконными и дверными проемами часто используются готовые полуфабрикаты из пенобетона — длинные газоблочные перемычки, выступающие на несколько десятков сантиметров за края проема с каждой стороны.
Кроме того, стены из ячеистого бетона требуют обязательного армирования кладки. Под проемами достаточно заделать ряд газоблоков и уложить металлическую арматуру в стробах, которые заливают цементным раствором. Но перед устройством межэтажного перекрытия требуется устройство целых армирующих поясов по периметру здания. Эти пояса утеплены и залиты бетоном, а для укладки арматурного пояса очень удобно использовать специальные П-образные элементы, которые максимально упрощают строительство.В случае пенобетонных и неавтоклавных газовых агрегатов использование таких элементов невозможно.
Построить дом из газового блока. Монтаж кровли дома из газобетона
Вес несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции кровли важно учитывать прочность и несущую способность стен.Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), они плохо переносят скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропная система Дома из газобетона и других несущих конструкций кровли должна опираться не на материал стен, а на более прочный фундамент, который будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме того, к кровлям из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее существенные требования.
Общие требования к кровлям зданий из газобетона
Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть:
Квартира.Его уклон находится в пределах 2-4 ° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
Область применения. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60 ° и также зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, уклон не может быть меньше 12 ° для защиты от протечек. Профлист и металлочерепицу можно укладывать на коньки с меньшим уклоном.
Важно! Крышу дома из газобетона лучше делать из легких материалов.Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровле.
Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газовых баллонов станет деревянная система сплавов. Он достаточно легкий и прочный. Что касается плоских крыш, то их каркасы также могут быть выполнены из деревянных балок. Для устройства кровли лучше брать легкие рубероиды:
металлочерепица;
Профнастил
;
мягкая черепица;
для плоских кровель подходят рулонные материалы и мембраны.
От использования шиферной и натуральной кровли для кровли топливобетонного дома лучше отказаться. Сами эти материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжелой стропильной системы.
Внимание! При строительстве дома из газобетона следует помнить, что все перекрытия и каркас несущей крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный арматурный пояс, который изготавливается на всех несущих стенах высотой до 20 см. см из монолитного железобетона.
Плоская крыша
В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона. Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без устройства чердака. Конструкция такой кровли состоит из следующих компонентов:
В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
Между этими несущими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снимаются балки снизу.Их укладывают слоем пароизоляции, а затем утеплителем.
Далее поверх утеплителя крепится гидроизоляционный слой, который фиксируется степлером к балкам.
После этого следует выполнить деревянную обрешетку и положить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкий пилор, фиброцементные плиты или плоский шифер.
Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерный прокат.
Мастика
Выполняя плоскую кровлю для дома из газобетона, можно кровлю из полимерной мастики. С его помощью легко оборудовать многослойное твердое водонепроницаемое покрытие. Ее необходимо дополнительно армировать стекловолокном, полиэфирным волокном, стекловолокном и т. Д. На тщательно подготовленную и очищенную основу наносится мастика. Если вы делаете крышу над небольшим домом, мастика прекрасно подойдет в качестве покрытия, потому что легко наносится и быстро сохнет, образуя водонепроницаемое покрытие.
Совет: на собственной мастичной крыше над большим домом. Не рекомендуется, потому что трудно получить однородное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.
Битумно-полимерная кровля
Плоская кровля для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов изготавливается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшего сцепления с основой его обрабатывают специальной грунтовкой.
При выполнении битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:
Полосы материала приклеиваются вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоска должна перекрывать предыдущие 10 см. При укладке второго слоя необходимо обеспечить швы в половину ширины рулона, но не менее 20 см.
Запрещается устраивать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого сделайте специальные заслонки, чтобы добиться угла 45 °.Высота регулировки не менее 35 см.
Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную насыпь в виде минеральной крошки.
Если вы строите жилой дом из пеноблоков, то для крыши лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самым прочным из них считается полиэстер, тогда стекловолокно должно быть прекрасным, а самая нижняя основа — стеклянный шар.
Внимание! Зимой запрещено передвигаться по кровле из битумных рулонных материалов и убирать снежные заносы с неэксплуатируемой кровли.
Полимерная мембрана
Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта мембранами следующих типов:
EPDM — это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основе, а также рулонных материалов на основе битума. Для фиксации используйте резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, укладывая сверху плиткой или щебнем.
TPO — материал на основе термопластичных полиолефинов.Такое изделие достаточно прочное и обладает химической стойкостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
ПВХ
— это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный вемопийный материал, устойчивый к УФ-излучению. Полосы мембраны приклеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании с помощью балластных или механических креплений.
Область применения кровли
Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются кровли.Устройство такой кровли намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. К тому же у скудных крыш есть лучшие характеристики.
Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используются следующие материалы:
лист профилированный;
ондулин;
мягкая черепица;
лист оцинкованный;
Композитная черепица
;
Металлочерепица
.
Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.
Профлист
Пеноблоки для общепита чаще всего покрывают профнастилом.Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по рапорной системе. Для крепления листов используются оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.
Профилированные листы укладываются от карниза до конька с приклеиванием прилегающих лент на 10-30 см в зависимости от наклона конька. Закулисность листов в один ряд — 1-2 волны. К достоинствам этого материала следует отнести следующее:
малый вес;
приемлемая цена;
большой выбор расцветок;
минимальное количество отходов;
простота установки;
атмосферостойкость;
долговечность.
Металлочерепица.
Благодаря волнам в продольном и поперечном направлении материал очень похож на настоящую плитку, но намного легче. Монтаж металлочерепицы очень похож на принципы устройства профнастила. Крепится к обрешетке с помощью саморезов, вкручиваемых в желоб.
Благодаря особому покрытию металлочерепицы, особо устойчивой к погодным воздействиям, солнечной радиации, коррозии.Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложной кровле процент отходов материала может возрасти до 50.
Мягкая черепица
Этот материал выполнен в виде отдельных стволов. Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стеклопорошка. Этот материал отличается обилием красок и привлекательностью.
Мягкая черепица монтируется на прочную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок.Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкой шерсти составляет 50 лет.
Половина частных домов построена из популярных и традиционных каменных материалов. Теплые, надежные и недорогие дома из газоблоков занимают в этом ряду всего 15%. В этой статье мы рассмотрим, как построить дом из газоблоков своими руками.
Достоинства и недостатки
Дом из газоблока будет стоить намного дешевле кирпичного дома.Но это не главное достоинство блоков, они отлично соответствуют современным требованиям сохранения тепла.
В связи с постоянным ростом цен на энергоносители девелоперы все чаще стали использовать энергосберегающие технологии, особое внимание уделяют финансовым затратам на размещение отопления.
Дом из газоблоков, теплый и по своим характеристикам не требует дополнительного утепления.
Отличительные достоинства

Выветрившиеся геометрические размеры являются гарантией построения гладких стен и экономии финансовых средств на отделку.При укладке можно использовать специальный клей, расстояние между блоками будет соответствовать минимально допустимым значениям, а это препятствует появлению мостиков холода и значительно сокращает время возведения конструкции.
Газоблоки обладают теплофизическими характеристиками, превосходящими не только кирпич, но и бетон, деревянный брус.
Здоровый микроклимат в доме из газовых компонентов обеспечивается его отличной теплоизоляцией и высокой воздухо- и паропроницаемостью.
Блоки из газобетона имеют небольшой вес и поэтому нагрузка дома на фундамент невелика — это избавит вас от строительства сложных дорогостоящих площадок.
Firestock газобетонные блоки, экологически чистые. К тому же блоки легко обрабатываются простыми инструментами, это позволит легко изготавливать любые неординарные архитектурные детали.

Примечание! Газоблоки характеризуются высокой абсорбционной способностью.
К недостаткам можно отнести ограничения по кладке стен — предел показателя влажности 75%. Стены цоколя, подвальных помещений не рекомендуется возводить из газобетонных блоков.
Участки из газобетона — идеальное решение для строительства загородного дома. При строительстве блочного дома необходимо соблюдать все предусмотренные нормы. В первую очередь выполните поиск почвы, определите уровень грунтовых вод. Если вы хотите сэкономить на индивидуальном архитектурном проекте, то приобретите готовые чертежи и привяжите их к рельефу вашего земельного участка.
Как построить дом из газоблоков?

Подготовить строительную площадку: провести временное электроснабжение, определить места хранения, провести земляные работы.
Выполнить операцию нулевого цикла: заложить фундамент, построить подземную часть, проложить и смонтировать трубопровод, кабельные сети.
В основной цикл входят работы по возведению перегородок стен, колонн, монолитных конструкций, перекрытия между этажами.Смонтируйте лестницы, трубы, оконные и дверные проемы.
Сойти с дома снаружи и внутри, смонтировать крышу.
Одновременно вы производите электромонтажные работы, прокладку отопления, канализации в доме. Положить потолок, полы на полу, сделать чистовую покраску, смонтировать двери, окна.
Инструменты и материалы

Примечание! При строительстве газоблочного дома особенно необходимо позаботиться о гидроизоляции.Для этого на готовый Фундамент наносим мастику, поверх нее 2 слоя каучукоида. Он убережет стены из газобетона от намокания.

Чтобы выполнить качественную постройку дома из прокладки, вам потребуются следующие инструменты;
Молоток, зубило, удары.
Ручная ножовка по металлу, электрическая ленточная или дисковая пила.
Handbank.
Сверла разные.
Дрель.
Строительная планка, уголок, молдинг, узор.
Кладка стен из газобетонных блоков

Стены дома из газоблоков по типу кладки 1-2-3-слойные. Внутренние несущие стены выполняются с перевязкой вертикальных швов, внешние — со смещением вертикальных швов. Если вы решили заняться внешней отделкой керамическим или силикатным кирпичом, помните: крепить его следует с помощью арматурной сетки, металлических скоб. Их необходимо покрыть антикоррозийным слоем.
Операции окон и дверей хорошо утеплены, для этого можно использовать минеральную вату или пенополистирол.
При правильном выполнении строительных норм и рекомендаций вы построите красивый, теплый и надежный дом из прокладок, который прослужит вам долгое время без дополнительных финансовых затрат на его эксплуатацию.
Расчет количества газовых баллонов

Газобетонный блок имеет стандартные размеры 200 х 300 х 600 мм. Посмотрите, как рассчитать газоблоки к дому. Например, возьмем дом 10х10 и высотой 3м.
Предположим, что толщина дома 300 мм.
Периметр наружных стен 4 х10 = 40м.
S стены равно произведению длины стены на ее высоту; 40 x3 120 м².
Из полученной площади вычесть площадь оконных и дверных проемов пусть будет 10 м². 120 м² — 10 м² = 110 м².
Площадь одного блока 0,12 м². На 1 м² получается 8, 33 шт. 1: 0,12 = 8,33 шт.
Всего вашему дому потребуется 110 м²: 0,12 = 916,3 шт. 917 штук пойдут в ваш дом из газобетона.
Если приобретете газоблоки с кубиками. Тяговый объем одного блока: 0, 2 х 0, 3 х 0, 6 = 0,036 м³. 917 х 0,036 = 33 м³.
Примечание! Необходимо учитывать, что любой материал необходимо приобретать с небольшой наценкой. Возможно, конструкция крыши потребует добавления газоблоков к фасадным поверхностям.
Также подсчитано количество блоков для внутренних стен и различных перегородок.
Вот краткое изложение этапов строительства дома из газоблоков.
Комментарии:
Как устроить плоскую крышу жилого дома?
Устройство кровли с битумно-полимерными материалами
Устройство кровли с использованием мембран
Как сделать кровлю из профлиста?
Как устроить крышу из металлочерепицы?
Кровля для дома из газобетона может быть устроена. различные пути. Этот элемент дома — его ограждающая конструкция. Защищает помещения от внешних воздействий.Кровля любой конструкции состоит из таких слоев: основной конструкции (стропила системы) и покрытия из нескольких слоев гидроизоляции. Основание возьмет на себя нагрузку от веса покрытия, снега и ветра. Все это будет проходить по стенам дома. Покрытие в несколько слоев защитит конструкцию от атмосферных осадков, ветра и мороза.
Дом из газобетона обладает низкой теплопроводностью и устойчив к влаге.
Крыша домов из газобетона может быть плоской или просторной.Плоский дизайн Имеет уклон 1,5-2,5%. Угол будет зависеть от используемого материала и количества слоев.
Крыша прицела тоже может иметь разный угол наклона, все будет зависеть от используемых материалов. Мягкие кровли имеют меньший наклон (менее 50%). Если в листах используются материалы, отличающиеся повышенной твердостью, то можно сделать наклон до 90 °.
Для верхнего покрытия можно использовать разные материалы. Для крыши. Выбор будет зависеть от таких факторов:
вид кровли;
Условия использования;
климат.
Несущая конструкция кровли может выполняться из плоскости бетона или железобетона или стяжки из листовых материалов. Для скатной кровли используйте систему стропил, которая выполняется из металла или дерева.
Элементов, которые понадобятся:
Как устроить плоскую крышу жилого дома?
В большинстве случаев плоские крыши устраивают совмещенными, чердак в них не предусматривается. В качестве материала основания можно использовать ОСП, листы фанеры, плоский шифер или плиты из фиброцемента.Листы следует укладывать на каркас рамы на несущих планках. Между стойками прокладывается изоляционный материал.
В качестве материала для гидроизоляции могут использоваться полимерные материалы или мембраны на битумной основе.
Плоские крыши дома из газобетона могут быть выполнены из мастики, образующей сплошную пленку из нескольких слоев. Покрытие нужно будет укрепить материалом с основанием, не подверженным гниению. Перед нанесением мастики потребуется подготовить поверхность.
Для этого надо будет удалить весь мусор и пыль. После этого состав наносится на поверхность. Недостаток такого способа гидроизоляции в том, что покрытие будет неровным. Устройство гидроизоляции этого типа не отличается простотой, так как его сложно выдержать одинаковой толщины по всей поверхности.
Вернуться в категорию
Устройство кровли с битумно-полимерными материалами
В большинстве случаев такие материалы укладываются в несколько слоев.Их можно исправить с помощью костра. Для этого используют газопламенное оборудование. Другой вариант — использовать мастику. Для увеличения сцепления основание следует обработать грунтовочной смесью на битумной основе.
Рулоны следует класть снизу вверх. Ломтики рулона приклеиваются клеем примерно 10 см. Швы нужно сместить относительно нижних элементов на 0,5 рулона.
Если используются полимерные биты на основе битума, то необходимо следить за тем, чтобы материал не прилегал к вертикальным элементам под углом 90 °.Понадобится подготовить отбортовку под углом 45 °. Высота примыкания может быть разной, все будет зависеть от климата. Минимальная высота примыкания 35 см.
После этого нужно будет присыпать покрытие минеральной крошкой. Таким образом удастся защитить дом от воздействия ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.
При выборе материалов на основе битума необходимо обращать внимание на тип упрочняющего слоя и гибкость на бруске.Армирующий слой повлияет на срок службы материала. Бюджетный вариант — стеклянный холестер, но он продолжается. Лучше всего использовать полиэстер.
Вернуться в категорию
Устройство кровли с помощью мембран
Кровельные мембраны можно разделить на следующие категории:
ТЭПК резиновые для кровли. Материал обладает хорошей эластичностью и повышенным относительным удлинением, которое может достигать 60%. Материал имеет толщину 1,5-3 мм.
Мембрану можно наклеивать на поверхность, а также наносить битумно-полимерным покрытием.С той лишь разницей, что в этом случае необходимо будет использовать резиновый клей. Его следует наносить сплошным слоем или точечным покрытием полотна. После этого мембрану нужно будет раскатать резиновым валиком.
Данную мембрану можно закрепить балластным методом, если ткань не приклеивается к поверхности. Фиксацию можно проводить, рассчитав плитку или щебень сверху материала.
ПВХ изделия состоят из поливинилхлорида и упрочняющего слоя, который представляет собой стеклянную стенку.Такие мембраны воспламеняются редко. Гофрированное основание может обеспечить защиту от ультрафиолетовых лучей. Толщина материала может составлять от 1,3 до 2 мм.
Мембранное полотно склеивается горячим воздухом. Для этого используют специальные сварочные аппараты для кровли или строительный фен. При этом следует учитывать тот факт, что сделать качественные швы при непогоды достаточно сложно.
На несущей поверхности из ПВХ мембрана может быть закреплена механическим креплением или методом балластной кровли.
Мембрана ТПО производится из термопластичных полиолефинов. В нем нет пластификаторов, а потому материал имеет длительный срок службы. Подобные мембраны в большинстве случаев используются в балластном варианте кровли.
Крыша дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Кровля любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (быстросъемная система) и многослойного гидроизоляционного покрытия.Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это, в свою очередь, наносится на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от атмосферных осадков, ветра и холода, а также предотвращает появление теплопотерь.
Крыша для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и разветвленной.
Плоская крыша может иметь уклон 1,5-2,5% (то есть 1.5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.
Скатные крыши дома из газобетона могут иметь разный угол наклона, который также зависит от типа материала. Для мягкой кровли Уклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.
Кровля дома из газоблоков.
В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся по своим характеристикам.Выбор зависит от различных критериев (тип крыши, условия эксплуатации, климат и др.).
Несущее основание кровли по газобетону может быть выполнено в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для домов с плоской кровлей из газобетона это может быть бетонная или железобетонная плита, перекрытие или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для крыш навесов используется стропильная система из металлических или деревянных элементов.
Кровельные материалы плоские
Схема силового железобетонного пояса.
Плоские крыши в домах из газобетона, как правило, устраивают комбинированным, то есть без черта. Чаще всего в качестве несущей основы используются листовые материалы — осп, фанера, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по балкам. Утеплитель закреплен между несущими балками.
В качестве гидроизоляционного покрытия применяют битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.
Плоские крыши жилого дома могут быть выполнены из полимерной мастики, образующей многослойную сплошную пленку.Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, не подверженную гниению (стекловолокно, полиэфирные волокна и т. Д.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основу, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания, образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Главный недостаток такого покрытия — неровность покрытия, сложное устройство, так как по площади сложно выдержать одну толщину. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастики не рекомендуется.
Прокат битумно-полимерный варианты
Схема мансардной ссуды кровли своими руками.
Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Крепятся огневым способом с помощью газопламенного оборудования или мастики. Для лучшего сцепления основание рекомендуется обработать битумной грунтовкой.
Рулоны наклеиваются на основу снизу вверх параллельно вечности. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм.Второй слой кладем на первый. При этом швы должны быть смещены относительно нижнего на половину рулона или не менее чем на 200 мм.
При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство уклонения материала под углом 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть разной и зависит от климатического района, но должна быть не менее 350 мм.
Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде россыпи из минеральной крошки.Это способствует защите кровли дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.
При выборе битумно-полимерного материала необходимо обращать внимание на тип армирующего слоя и гибкость на стержне. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и долговечность материала. Самый дешевый, но самый хрупкий — стеклянный шар. Лучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого намного выше.Промежуточное положение занимает стеклопластик.
Схема крепления мауэрлата к стене с помощью армопояса на шпильках.
Гибкость планки характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается добавками в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость по прутку до -5 градусов, среднего класса — до -15 градусов и премиум-класса — до -25 градусов.
При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует помнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, невозможно убрать снег с неэксплуатируемых крыш.
Полимерные мембраны
Кровельные мембраны делятся на три основные группы:
Схема утепления и звукоизоляции чердака.
Мембраны EPDM — это кровельная резина (или синтетический каучук). Особенность материала — повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%.Такие мембраны производятся без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.
Мембрана проходит на основе аналогично битумно-полимерному покрытию. Единственное отличие в том, что в качестве клея используется резиновый клей, который наносится на полотно твердым или точечным покрытием. Затем мембрану раскатывают резиновым роликом.
Мембрана
EPDM может быть закреплена балластом, когда полотно не приклеено к основанию. В этом случае крепление осуществляется за счет уборки щебня или плитки.
ПВХ-мембраны
состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стекловолокна. Такие мембраны относятся к слабопрочным материалам. Специальная рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость по дереву до -25 градусов.
Полотно мембраны, склеенное горячим воздухом, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты или промышленный фен.При переменчивой погоде и при сильном ветре затруднять качественные швы нужно обязательно.
Схема крыши своими руками.
На несущем грунте ПВХ-мембраны крепятся с помощью механического крепления или балластно-кровельной системы.
Мембраны
TPO производятся на основе термопластичных полиолефинов. Мембрана не содержит пластификаторов, обеспечивает более длительный срок службы, чем мембраны из ПВХ. Кроме того, материал TPO обладает высокой химической стойкостью.Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на крыше с механическим креплением. Поэтому наиболее часто мембраны из ТПО используются в балластных кровлях.
Материалы для покрытия кровли
Монтаж гибкой плитки осуществляется на прочную обрешетку из фанеры, доски, ОСП. Сначала прикрутил на крышу хозяйственные доски, затем установил торцевые коврики. Укладку выстрела нужно начинать со скейт-карниса. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно фиксируется кровельными гвоздями.Стыки между перемычками обрабатываются мастикой. Завершающим этапом монтажа гибкой плитки является устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.
Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Рубероид идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезка после работы 3-5%. При установке покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов с ним невозможно работать.
Покрытие из Ондулина
Онтулин — это волнистые листы на битумной основе.Материал имеет армирующий слой из рубероида или волокон целлюлозы. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры Лист материала: длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.
Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой Ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.
Монтаж ондулина аналогичен укладке профлистов. Также материал крепится к обрешетке кровельным самотеком с крашеной головкой или кровельными гвоздями.
Применяют Онтулин, когда устройство кровли дома из газобетона нецелесообразно. Этот рубероид лучше использовать для устройства крыш загородных домов, различных хозяйственных построек.
Как построить винтовку AR-15 | Сборка AR-15
Выбор AR-15 для сборки
Перед покупкой первой части определитесь, какую винтовку вы хотите.Будете ли вы охотиться на варминта, играть в плинк или соревноваться? Как только вы примете это решение, вы узнаете, какой тип верхнего ствола и ствола вы будете использовать. Выбранные вами верхняя ствольная коробка и ствол будут определять остальные необходимые детали.
Вот несколько типов верхних приемников со снятой изоляцией, каждый из которых имеет разные функции для разных применений.
АР-15 А1
Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи впереди, узла крышки выброса и узла прицела A1, который позволяет только регулировку по горизонтали.Этот верх идеально подходит для создания гражданской версии «Ретро» винтовки М-16 времен Вьетнама.
AR-15 A2
Имеет фиксированную ручку для переноски, дефлектор корпуса и требует установки узла помощи вперед, узла крышки выброса и узла прицела A2, который позволяет регулировать горизонтальную и вертикальную стороны. Это популярный верх для изготовления винтовки для стрельбы по матчу.
AR-15 A3
Имеет плоскую поверхность с планкой Пикатинни, дефлектор корпуса и требует установки узла поддержки движения вперед и крышки порта выброса. Это текущий военный верх, который используется для создания гражданской копии M4 (карабин со стволом 16 дюймов) или M-16 A4 (винтовка со стволом 20 дюймов). Также отлично подходит для создания любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.
AR-15 Flattop
Имеет множество конфигураций верхней ствольной коробки с различной высотой планок Пикатинни для установки прицелов. Они, как правило, не подходят для передних вспомогательных механизмов или крышек отверстий для выброса в сборе или также известны как «гладкие» верхние части. Flattop отлично подходит для сборки любого типа Varmint или Target Carbine / Rifle, так как любой тип оптики может быть установлен на Flattop.
Для вашего проекта мы решили построить винтовку Varmint Ruger 204. Поскольку мы хотим установить прицел для вашей винтовки, нам не нужны ни верхняя ствольная коробка с ручкой для переноски, ни открытые прицелы. Это исключает AR-15 A1 и A2. Поэтому подойдет либо AR-15 A3, либо Flattop. Мы выбрали A3 из-за его универсальности. Кроме того, поскольку мы создаем винтовку Varmint, рассчитанную на точность, мы хотим установить ствол «бычий» с защитой для руки в свободном поплавке.
Видеотека

Закупка запчастей AR-15
Теперь, когда мы выбрали тип верхнего ресивера (A3), мы знаем, что нам нужен узел вспомогательного переднего хода и узел крышки порта выброса. Эти детали не потребовались бы, если бы мы выбрали Flattop. Кроме того, поскольку мы используем ствол «бычий» с защитой для рук в свободном плавании и без прицела, нам нужен газовый блок, но не пламегаситель.Если бы мы решили использовать открытые прицелы, в вашу мушку был бы встроен газовый блок. Для защиты руки в свободном плавании не требуется использование дельтапакета или колпачка для защиты руки, так как они являются неотъемлемой частью руки Free Float Tube. сторожить.
Используйте нашу схему AR-15 для идентификации деталей
Перед сборкой AR-15
Пожалуйста, запомните эти важные вещи:
Безопасность — Всегда не забывайте надевать защитные очки.Штифты и пружины могут (и, вероятно, будут) летать по комнате. Магазинный фартук также поможет защитить вашу одежду.
Рабочая поверхность -Убедитесь, что вы работаете в хорошо освещенном месте с большим количеством ясного и чистого рабочего места. Поместите коврик, например коврик для чистки и обслуживания пистолета Tipton, над рабочей зоной, чтобы детали не скатывались и не терялись. Коврик также поможет защитить ваше оружие и детали от возможных повреждений.
Зона пола — Поскольку мы работаем с несколькими пружинами и маленькими штифтами, вполне вероятно, что некоторые из этих мелких деталей попадут на пол.Если у вас чистый пол или даже если вы положите на пол белое полотенце или какое-нибудь простое покрытие, вам будет легче найти эти мелкие детали. Нет ничего более разочаровывающего, чем откладывать свой проект из-за того, что скатка за 0,99 доллара исчезает.
Инструменты -Есть несколько инструментов, необходимых для профессиональной работы. Пожалуйста, не экономьте здесь, так как качество вашей работы пострадает. Используйте подходящий инструмент для работы. По возможности старайтесь использовать латунные пробойники, чтобы снизить вероятность повреждения отделки.
Начать сборку AR-15
Убедитесь, что у вас есть хорошая схема AR-15. для использования в качестве руководства при сборке верхней части. Схема помогает найти правильные названия деталей и определить, как они выглядят.
Разложите коврик для чистки и обслуживания Tipton
Разместите все свои инструменты на рабочем месте так, чтобы к ним было легко получить доступ.
Разложите все детали на коврике.
Сгруппируйте детали по сборке или по связанным деталям. Обращайтесь к изображениям, чтобы помочь вам в этом процессе группировки.
Верхний узел Ar-15 (без узла ствола)
Установить передний вспомогательный узел на верхний ресивер
Шаг 1
Эта сборка состоит из:
Передняя помощь
Пружина передней поддержки
Штифт опоры вперед (крен).
Шаг 2
Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни была напротив рабочей поверхности.
Шаг 3
Сдвиньте пружину передней поддержки на передней помощи (направление не имеет значения).
Шаг 4
Вставьте вспомогательный штифт переднего хода в нижнюю часть верхней ствольной коробки, чтобы он стоял сам по себе (всегда рекомендуется наносить удары или молоток с той стороны, которая наименее заметна..так, на всякий случай). Для этого используйте пробойник Roll Pin Starter, так как он НАМНОГО упрощает работу!
Шаг 5
Вставьте передний вспомогательный узел, убедитесь, что защелка ориентирована к середине приемника.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы снимете пружину, вы увидите плоскую сторону на Forward Assist — это то место, где движется штифт.
Шаг 6
Вставьте узел переднего вспомогательного механизма в верхний ресивер.
Шаг 7
Сжимая узел поддержки переднего хода, протолкните штифт до тех пор, пока он не будет на одном уровне со ствольной коробкой. После того, как штифт надежно установлен, вам не придется удерживать передний ассистент на месте, и вы можете использовать большой латунный пуансон, чтобы вбить штифт до тех пор, пока он не будет едва торчать.Если вам это покажется слишком неудобным, вы можете использовать небольшой перфоратор в качестве вспомогательного штифта, чтобы удерживать узел переднего вспомогательного механизма сжатым, чтобы вы могли использовать обе руки. Возможно, вам придется сделать небольшой перфоратор и продвинуть штифт немного дальше, пока он не станет заподлицо или даже слегка утоплен (просто посмотрите на обе стороны, чтобы попытаться центрировать штифт в верхнем приемнике)
Шаг 8
Проверьте передний ассистент, чтобы убедиться, что он свободно перемещается внутрь и наружу при сжатии.
Узел переднего ассистента теперь установлен.
Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник
Шаг 1
Эта сборка состоит из:
Крышка порта выброса
Штифт крышки порта выброса
Пружинное стопорное кольцо крышки порта выброса
Пружина крышки порта выброса.
Шаг 2
Осторожно поместите стопорное кольцо пальца крышки порта выброса в паз на конце Штифт крышки порта выброса.
Шаг 3
Осторожно надавите на стопорное кольцо штифта крышки порта выброса до упора. Штифт крышки порта.Обязательно нанесите прямой удар по стопорному кольцу вниз. если ты Если ударить его не по центру, стопорное кольцо штифта крышки порта выброса может летать по комнате. Это также хорошее время, чтобы проверить и убедиться, что ваши защитные очки все еще надеты.
Шаг 4
Положите верхний приемник на бок так, чтобы отверстие для выброса было направлено вверх, а резьба ствола была направлена вправо, когда вы стоите над верхним приемником.Едва запускайте штифт крышки выброса, чтобы он оставался на месте самостоятельно, убедившись, что конец без стопорного кольца запускается первым.
Шаг 5
Поместите крышку порта выброса на верхний приемник в открытое положение, убедитесь, что отверстия в крышке порта выброса совпадают с отверстиями на верхнем приемнике.
Шаг 6
Проденьте штифт крышки порта выброса через отверстие в верхнем приемнике, которое находится ближе всего к резьбе ствола, остановившись перед выходом штифта в среднее отверстие крышки порта выброса (сюда входит пружина крышки порта выброса).
Шаг 7
Удерживая пружину крышки порта выброса в левой руке (в конце с выступающей короткой частью пружины), возьмитесь за длинную часть пружины, которая выступает наружу, и поверните ее на 1/2 оборота от себя, останавливая когда длинная часть пружины направлена на вас.
Шаг 8
Удерживая пружину в напряжении, поместите длинный конец на правую сторону крышки порта выброса (ближе всего к штифту крышки отверстия выброса, который частично проходит через узел), продолжая удерживать ее левой рукой, и сдвиньте крышку отверстия для выброса булавками до упора, пока стопорное кольцо на крышке отверстия для выброса не остановит вашу работу.
Шаг 9
Закройте крышку отверстия для выброса, убедившись, что она закрывается со щелчком.
Шаг 10
Зайдите внутрь верхнего приемника и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.
Узел порта выброса установлен.
Соберите узел держателя болта
Узел держателя болта состоит из:
Болт
Болт Carrier
Болт кулачковый штифт
Ударник
Стопорный штифт бойка
Шаг 1
* Примечание: Болт укомплектован и готов к установке в держатель для болтов.Выбранный нами ствол Shilen соответствует качеству, производитель размещает и пронумеровывает болт (прилагаемый к стволу) к каждому стволу.
Шаг 2
Вставьте болт в конец держателя болта до упора; убедитесь, что отверстие в середине болта совмещено с отверстием непосредственно под ключом BoltCarrier Key (полая трубка, которая прикрепляется двумя винтами к держателю болта). Измерьте положение болта так, чтобы экстрактор находился с левой стороны болта, если смотреть на поверхность болта.
Шаг 3
Вставьте кулачковый штифт болта через большое отверстие в держателе болта (сразу под ключом держателя болта). Отверстия в кулачковом штифте болта должны быть перпендикулярны шпонке держателя болта, чтобы кулачковый штифт болта мог освободить шпонку держателя болта для вставки. Если кулачковый штифт болта не входит в болт, проверьте ориентацию болта, так как может потребоваться повернуть его на 180 градусов. После того, как кулачковый штифт болта вставлен, поверните кулачковый штифт болта на 1/4 оборота, чтобы большие отверстия в кулачковом штифте выровнялись с передней и задней частью держателя затвора, а ударник мог пройти через них.
Шаг 4
Проденьте боек через держатель затвора (по направлению к затвору) до упора.
Шаг 5
Вставьте стопорный штифт бойка через держатель затвора, убедившись, что круглый конец штифта полностью вошел в большую углубленную сторону держателя затвора. Поскольку держатель затвора полый, стопорный штифт бойка должен пройти через полую часть внутренней части держателя затвора и войти в отверстие на другой стороне, прежде чем он выйдет на другую сторону.Это может быть немного сложно, и удары по штифту не помогут. После правильного совмещения этот штифт должен легко входить.
Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя болта.
Сборка держателя болта AR-15 завершена.
Установите узел рукоятки зарядки и узел держателя болта в верхний приемник
Чтобы завершить сборку верхнего ресивера, вы можете продолжить и установить эти детали, чтобы обеспечить правильную подгонку.Однако вам придется удалить эти детали, чтобы продолжить установку сборки ствола.
Шаг 1
Переверните верхнюю часть ресивера так, чтобы планка Пикатинни прилегала к рабочей поверхности. Вставьте узел зарядной рукоятки, совместив выступы на зарядной рукоятке с пазами внутри верхнего приемника.
Задвиньте узел рукоятки зарядки внутрь настолько, чтобы она оставалась неподвижной сама по себе.
Шаг 2
Вытяните болт из держателя болта до упора, чтобы кулачок болта не касался внутренней части верхнего ресивера. Узел держателя болта не войдет в верхний ресивер, если болт не вытащен.
Шаг 3
Вставьте узел держателя болта (стороной болта в сторону резьбы ствола) в узел рукоятки заправки так, чтобы ключ держателя затвора вошел в желоб на нижней стороне рукоятки заправки и остановился, когда узел держателя затвора и рукоятка заправки Сборки идут параллельно и ровно между собой.
Вставьте узел держателя болта и узел рукоятки зарядки в верхний приемник до щелчка. Узел порта выброса должен открыться.
Установка верхнего приемника в опорный блок и затягивание его в тисках
Шаг 1
Снимите рукоятку зарядки и узел держателя болта с верхнего ресивера.
Шаг 2
Вставьте вставку блока действий в заднюю часть верхнего приемника. Когда вы это сделаете, крышка порта выброса откроется. Эта вставка предохраняет верхний приемник от раздавливания, когда вы затягиваете его в тиски.
Шаг 3
Закройте крышку отверстия для выброса.
Шаг 4
Поместите верхний приемник в блок действий.
Шаг 5
Блок действия закрытия.
Шаг 6
Поместите Action Block в тиски и затяните до плотного прилегания, но не перетягивайте.
Установить ствол
Шаг 1
Вставьте ствол в конец с резьбой верхнего приемника.Убедитесь, что штифт на стволе совпадает с прорезью в верхнем приемнике. Задвиньте ствол до упора в верхний приемник, пока штифт не коснется задней части паза.
Установите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола на резьбу ствола
* Обратите внимание, , что эти инструкции рекомендованы производителем выбранного нами цевья трубки свободного плавания. Если вы устанавливаете цевье другого типа, инструкции могут отличаться.
Шаг 1
Эта сборка состоит из:
Наружная гайка приемника
Стопорная гайка внутреннего ствола
Цевье с трубкой свободного поплавка
Винты для цевья с плоской головкой (7)
Винты заглушки цевья (7)
Анкерная шпилька для стропа (2)
Шаг 2
Удалите покрытие с резьбы ствола стальной щеткой.
Шаг 3
Снимите внешнюю гайку приемника и стопорную гайку внутреннего ствола с цевья трубки свободного плавания.
Отвинтите и отделите стопорную гайку внутреннего ствола от внешней гайки приемника.
Шаг 4
Слегка нанесите на резьбу цилиндра противозадирную или белую литиевую смазку, чтобы предотвратить заедание резьбы.
Шаг 5
Навинчивайте гайку внешней приемника на резьбу цилиндра до тех пор, пока гайка внешнего приемника не войдет в контакт со штифтом крышки отверстия для выброса.
Отвинтите гайку внешнего приемника на один полный оборот, останавливаясь, когда отверстие для газа на гайке внешнего приемника совмещается с отверстием для газа на верхнем приемнике.
Шаг 6
Слегка смазать резьбу стопорной гайки внутреннего барабана противозадирной смазкой или белым литием. смазки, чтобы предотвратить заедание резьбы.
Шаг 7
Удерживая гайку внешнего ресивера одной рукой, чтобы отверстия для газа были выровнены, навинтите стопорную гайку внутреннего ствола и затяните вручную.
Шаг 8
Обратите внимание, что производитель выбранной нами трубки Free Float Handguard Tube рекомендует покрыть верхнюю резьбу приемника Loctite и оставить на ночь, чтобы газовые отверстия оставались выровненными при установке стопорной гайки внутреннего ствола.Мы пропустили этот шаг, так как он навсегда установит гайку внешнего ресивера. Мы смогли удерживать другую гайку приемника на месте, затягивая стопорную гайку внутреннего ствола. Если вы не можете этого сделать, потребуется Loctite.
Шаг 9
Прикрепите гаечный ключ к стопорной гайке внутреннего ствола, убедившись, что по крайней мере два штифта на гаечном ключе плотно вошли в канавки газовой трубки на стопорной гайке внутреннего ствола.
Затяните стопорную гайку внутреннего ствола гаечным ключом до упора.Не затягивайте слишком сильно. Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.
Шаг 10
Установите динамометрический ключ в прорезь гаечного ключа.
Установите резьбу (рекомендуется в Техническом руководстве корпуса морской пехоты США). Если вы не используете Loctite, убедитесь, что вы держитесь за гайку внешнего ресивера, чтобы отверстия для газа оставались на одной оси.
Затяните с усилием 35 футо-фунтов
Ослабить
Затяните с усилием 35 футо-фунтов
Ослабить
Затяните более 35 футов на фунт до тех пор, пока газовые отверстия не будут выровнены, следя за тем, чтобы они не превышали 80 фунтов.
ПРИМЕЧАНИЕ: С этим конкретным цевьем, если вы не можете выровнять газовые отверстия в диапазоне крутящего момента 35-80 фут-фунт, ослабьте стопорную гайку внутреннего ствола и ослабьте гайку внешнего ресивера еще на один полный оборот и повторите попытку.Вы не сможете этого сделать, если использовали Loctite.
Шаг 11
Убедитесь, что газовая трубка свободно проходит через отверстия для газа.
Снимите верхний узел с тисков и подвижного блока.
Установка газовой трубки AR-15 и газового блока
Эта сборка состоит из:
Газовая трубка
Газовый блок
Роликовый штифт газовой трубки.
Шаг 1
Вставьте газовую трубку в отверстия для газа на стопорной гайке внутреннего ствола, гайке внешнего ресивера и верхнем ресивере. Убедитесь, что конец с тремя отверстиями (это для штифта ролика газовой трубки и газового отверстия, идущего в ствол) находится на том конце, где будет газовый блок.
Шаг 2
Ослабьте установочные винты в нижней части газового блока, чтобы он скользил по стволу.
Шаг 3
Сдвиньте газовый блок на ствол до упора, направляя газовую трубку в отверстие в газовом блоке.
* Примечание: Возможно, вам придется отполировать ствол там, где идет газовый блок, и отполировать внутреннюю часть газового блока с помощью бумаги с зернистостью 600, чтобы он легко скользит на место. Это займет всего пару минут.
Шаг 4
Слегка затяните установочные винты на газовом блоке, чтобы он оставался на месте, но вы все равно можете повернуть его вручную.
Шаг 5
Сориентируйте газовый блок так, чтобы газовое отверстие в газовой трубке и газовое отверстие в цилиндре были идеально выровнены.
Затяните установочные винты.
Проденьте роликовый штифт газовой трубки через газовый блок и газовую трубку.
Установить цевье свободно плавающей трубки AR-15.
Шаг 1
Установите заглушки 6-32 x 1/8 дюйма (7) в верхнюю часть цевья трубки свободного плавания.
Шаг 2
Установите анкерную шпильку стропы в цевье трубки свободного плавания. Для этого снимите анкерную шпильку стропа с стопорной гайки. Поместите стопорную гайку в направляющую цевья трубки свободного плавания. Вверните анкерную шпильку стропа в стопорную гайку.
Шаг 3
Совместите отверстия для винтов в рукоятке трубки свободного плавания с отверстиями для винтов на гайке внешнего приемника и установите винты с плоской головкой 6-32 x 5/16 дюйма (7).
Узел верхнего приемника AR-15 теперь готов к установке на узел нижнего приемника.
КАРБИН- VS. MID- VS. ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИНТОВКИ
AR-15 — это газовые винтовки, которые используют газы, образующиеся во время выстрела, для создания силы, необходимой для срабатывания затвора. Эти пары проходят через ряд компонентов, называемых газовой системой, основными частями которой являются газовый блок, газовая трубка и газовый ключ.
Газовые системы доступны в карабиновом, среднем и винтовочном вариантах. Если вы собираете новый AR-15, переходите на ствол другого размера или хотите улучшить характеристики, вам необходимо убедиться, что ваша система имеет правильную длину. В этом посте будет сравниваться газовая система карабина, средней и длинной для винтовки, чтобы помочь вам принять правильное решение.
ПОЧЕМУ ДЛИНА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ВАЖНА?
В AR-15 газовый блок расположен вверху у мушки и соединяется с группой затворной рамы (BCG) через газовую трубку, скрытую под цевьем.Поскольку газовая система проходит через большую часть верхнего ресивера, вы получите наилучшие результаты, если будете использовать ресивер правильного размера. Вот что может случиться, если вы:
Слишком коротко: Если у вашей винтовки слишком короткая газовая система, у вас будет слишком много газа, поступающего обратно в ваш ресивер. Когда вы перебрасываете газ AR-15, это создает большую отдачу, вызывая дополнительный износ вас и ваших компонентов, а также загрязняя ваше оружие.
Идти слишком долго: Если вы используете слишком длинную газовую систему, вы предотвратите попадание достаточного количества газа обратно.Без достаточной силы у BCG возникнут проблемы с извлечением гильзы и выстрелом в следующий раунд.
ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ДЛИНЫ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ
Помимо влияния правой газовой трубки на работу пистолета, газовые системы совместимы с цевьями разных размеров. Если ваша газовая система слишком длинная, она может не поместиться даже на винтовке. Хорошая новость заключается в том, что выбрать газовую систему нужного размера очень просто:
Газовые системы пистолетной длины: Газовая система пистолетной длины является самой короткой из газовых систем и в среднем составляет всего 4 штуки.5 дюймов
Газовые системы длиной карабина: Газовая система длины карабина является наиболее распространенной и имеет газовую трубку длиной около 7,5 дюймов. AR-15 с укороченными стволами 10-18 дюймов лучше всего работают в паре с газовой системой длиной карабина.
Газовые системы средней длины: Системы средней длины немного длиннее и составляют примерно 9,5 дюймов. Карабины со стволом длиной от 14 до 20 дюймов обеспечат оптимальные результаты с газовыми системами средней длины.
Газовая система длиной в винтовку: В самой длинной из трех газовых систем длиной в винтовку используются газовые трубки длиной около 13 дюймов.Вы должны установить газовые системы длиной в винтовку на AR-15 стрелкового типа со стволом 20 дюймов и более.
Так как газовые системы карабина и средней длины измеряются одинаково, имейте в виду, что вы получите лучшую работу, когда длина ствола будет ближе к середине функционального диапазона — установка средней длины лучше подойдет для 18-мм калибра. дюйм ствола, чем у разновидности карабина.
ДРУГИЕ ЧТО НУЖНО ПОДУМАТЬ
Чтобы получить максимальную отдачу от газовой системы AR-15, нужно больше, чем длина.Чтобы получить наилучшие результаты при нажатии на спусковой крючок, убедитесь, что вы также учитываете свой:
Вес буфера: Вес буфера может повлиять на производительность вашей газовой системы. Хотя более тяжелые буферы отлично подходят для поглощения отдачи, вам нужно убедиться, что ваша газовая система достаточно сильна, чтобы привести ее в действие. Если вы сделаете слишком легкий ход, вы получите больший урон при стрельбе и дополнительный износ вашей винтовки. Найдите тот, который обеспечивает баланс.
Газовый блок: Если у вас все еще есть запасной газовый блок, который поставляется с вашей винтовкой, вы упускаете из виду производительность.Газоблоки на вторичном рынке легко установить, а регулируемый газовый блок имеет несколько преимуществ. С регулируемым газовым блоком вы можете контролировать точное количество давления, возвращаемого через вашу систему.
Тип боеприпасов: Даже если вы верны бренду, существует множество типов боеприпасов, которые можно использовать с AR-15. Более тяжелым пулям требуется больше времени, чтобы покинуть ствол, увеличивая время выдержки и создавая дополнительное давление газа. Если ваши пули слишком легкие, они могут вылететь из ствола до того, как вы создадите давление, достаточное для цикла следующего раунда.
НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ AR-15 С ДЕТАЛЯМИ WING TACTICAL
Компания Wing Tactical принадлежит ветеранам и является вашим онлайн-источником всех деталей, необходимых для создания идеальной газовой системы AR-15. Мы также стреляем и можем помочь вам выбрать все правильные детали в зависимости от типа вашего оружия, ваших целей производительности и того, как вы хотите, чтобы ваша сборка выглядела. Готовы начать? Отправьте нам электронное письмо и сообщите нам, что вы имеете в виду.
Как построить AR-15: Руководство для новичков
AR-15, или Armalite Rifle 15, является самым культовым в Америке железным прицелом AR-15.Первоначально разработанная в 1950-х годах для службы в армии США, винтовка позже была адаптирована и стала M16, которая до сих пор используется в вооруженных силах. Из M16 был разработан карабин M4A1. Все это восходит к AR-15.
Более 5 миллионов американцев владеют AR-15, многие из них решили построить свою собственную индивидуальную модель.
Полное руководство по созданию AR-15
Создание винтовки AR-15 — отличное занятие для любого энтузиаста оружия.Это непростой процесс, и вам придется преодолевать довольно крутые кривые обучения. К тому времени, как вы закончите свою винтовку, у вас будут тонкие знания о том, как она работает, и глубокая связь с ней.
Создание собственной AR-15 — увлекательный и полезный процесс, который мы настоятельно рекомендуем. В конце концов, ваша винтовка будет не просто какой-то серийной моделью, это будет ваша винтовка, сделанная из деталей, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими конкретными предпочтениями. Для опытного стрелка это очень важно.
Если вы только начинаете заниматься съемкой, возможно, вам стоит сначала ознакомиться с этими руководствами.
Определитесь с основным применением винтовки AR-15 Вы охотник или профессиональный стрелок? Вы хотите AR-15 для развлечения и хобби, или это в первую очередь оружие для защиты дома? Первое, что нужно учитывать при создании собственного AR-15, — это зачем вам вообще нужна винтовка.
Винтовка AR-15 или пистолет AR?
Пистолет AR — это винтовка в стиле AR со стволом длиной менее 16 дюймов и без приклада.Он лучше подходит для домашней обороны и может стрелять на большинстве закрытых площадок, а также в соревнованиях по стрельбе из 9-мм оружия. РСС не идеален для охоты и стрельбы на дальние дистанции.
Варианты калибра AR-15
После того, как вы определились с типом AR-15, который вам нужен, следующим шагом будет выбор правильного калибра. У каждого калибра есть свои плюсы и минусы. Стандартный калибр для AR-15 — 5.56 NATO, хотя есть разные альтернативы.
.204 Ruger
Универсальный калибр большого калибра, на который многие люди верят.204 Ruger после первого использования.
Плюсы
Низкая отдача отлично подходит для последующих выстрелов
Стрельба плоско на 300 ярдов
Доступно
Минусы
Не очень хорошо для дичи среднего размера
Не идеально для охоты на кого-либо, кроме варминтов
Нет отлично подходит для обороны дома
.224 Valkyrie
.224 Valkyrie — еще один доступный калибр для стрельбы, который лучше подходит для охоты на мелкую дичь и стрельбы на большие расстояния.
Плюсы
Доступный калибр
Также можно использовать пули для крупной дичи
Исключительные характеристики на дальних дистанциях с минимальным падением
Минусы
Возможно, не идеально для большой игры
Не очень хорошо для домашней обороны
.300 AAC Blackout
Созданный для замены пистолетов-пулеметов с M4, этот патрон без проблем стреляет сверхзвуковыми и дозвуковыми боеприпасами.
Плюсы
Отлично подходит для коротких стволов
Беспроблемно стреляет дозвуковыми патронами
Один из лучших патронов для орудий с глушителем
Минусы
Не подходит для стрельбы на расстояние более 300 ярдов
Очень громко без глушителя
Высокое проникновение плохо для обороны дома
.458 SOCOM
Обладая безумной останавливающей способностью, .458 SOCOM идеально подходит для ближней охоты и идеально подходит для короткоствольных винтовок.
Плюсы
Невероятная останавливающая сила
Хорошо работает с SBR и глушителями
Отлично подходит для охоты на расстояние до 75 ярдов
Минусы
Не идеально для дальнобойной охоты
Не идеально для длинных стволов
Дорого
.50 Beowulf
Это калибр, который изначально был предназначен для остановки транспортных средств и автомобильных бомб, так что вы знаете, что он нанесет серьезный удар.
Плюсы
Невероятная останавливающая сила
Убьет все, на что вы могли бы направить винтовку
Очень весело стрелять
Минусы
Сногсшибательно дорого
Отсутствие заводских пуль означает необходимость перезарядки
Жесткие удары
6.5mm Grendel
По сути, он был разработан как патрон, имитирующий патроны 7,62×39 мм для АК-47. Он предлагает безумную производительность на дальних дистанциях, но стрелять очень дорого.
Плюсы
Один из лучших для охоты
Отлично подходит для соревнований
Высокий баллистический коэффициент и плотность сечения
Минусы
Очень дорого
Не требуется на близком расстоянии
Выгорание стволов
6,8 Remington SPC
Этот патрон был разработан для M4 для стрельбы по дальним целям. Военные отказались использовать его, потому что большинство боев происходит на близких дистанциях.
Плюсы
Идет дальше и поражает сильнее, чем 5.56
Больше пробивной способности, чем у патронов 5.56
На 40% больше энергии, чем у патронов 5.56
Минусы
Отсутствие магазинов
Не работает со стандартными патронами spec mags
Дорогой
Установите реалистичный бюджет для вашего AR-15, не экономьте
Одним из больших преимуществ создания собственного AR-15 является то, что вы можете сделать это дешевле, чем заводская модель.При этом вам следует выделить достаточно денег, чтобы построить лучшую AR-15, на которую вы только можете, иначе какой в этом смысл?
Список запчастей AR-15
Выбор лучших запчастей для AR-15 не будет быстрым процессом. Вам нужно будет тщательно изучить каждый компонент винтовки и поговорить с другими стрелками, которые построили свои собственные винтовки. Форумы отлично подходят для этого, и есть множество онлайн-ресурсов для сравнения частей.
Гай Дж. Саги
AR-15 состоит из двух основных частей: верхней и нижней.Вы можете купить и то, и другое на разных стадиях строительства, от завершенного до готового на 80%, что означает, что вам нужно будет сделать некоторые фрезерование и сверление самостоятельно. Зачищенные верхняя и нижняя части позволяют вам выбирать все компоненты самостоятельно.
Вот полный список верхней и нижней части ствольной коробки AR-15:
Верхняя часть ствольной коробки:
Зачищенная верхняя часть ствольной коробки
Ствол
Цевье
Зарядная рукоятка
Группа держателей болтов
Газовая трубка
Газовый блок
Нижние детали ресивера:
Нижняя часть ресивера без изоляции / 80% ниже
Группа управления огнем (спусковой крючок)
Безопасность
Выпуск магнита
Буфер
Буферная трубка
Буферная пружина
Приклад
Комплект нижних частей
AR-15 Стволы
Ствол — самая важная часть вашего AR-15.Он определяет, в каком калибре вы стреляете, а также насколько далеко вы можете стрелять и насколько точными будут ваши выстрелы. При выборе ствола следует учитывать несколько моментов.
Длина ствола
Длина вашего ствола будет определять скорость ваших патронов. Более короткие стволы лучше по маневренности и большему дульному устройству, в то время как более длинные стволы обеспечивают большую скорость и, следовательно, большую точность при стрельбе на дальних дистанциях. В общем, длина Златовласки — 16 дюймов.
Материалы ствола
Когда дело доходит до выбора ствола винтовки, лучше всего выбрать более доступный 4140 Chromoly, более точный 416R из нержавеющей стали или наиболее популярный выбор 4150 Chromoly Vanadium (CMV). Эти материалы максимально соответствуют требованиям mil-spec или даже превосходят их.
Методы производства и нарезки
Нарезка — это скрученные выступы, врезанные в канал ствола, которые заставляют пулю вращаться во время выстрела, стабилизируя ее полет для точности.Есть несколько методов добавления нарезов к стволу, которые следует учитывать при создании AR-15.
Нарезка нарезов: Это самый старый метод. Он предоставляет множество возможностей настройки и снижает нагрузку на ствол. Это медленный процесс, но он дает надежный результат.
Нарезка пуговичных нарезов: Это процесс, который дает большую точность и стабильные результаты. «Пуговица» протягивается через канал ствола при его повороте, запечатлевая нарезы в стали.
Нарезы протяжки: Это еще один современный метод, который отлично подходит для получения однородности, но не подходит для стволов матчевого качества.
Хромированная накладка
Хромированная ствол может немного снизить точность, но значительно увеличивает срок службы ствола и производительность при быстрой стрельбе. Вы также можете выбрать мелонит для большей точности.
Степень крутки
Скорость крутки AR-15 составляет от 1: 7 до 1:12. Это относится к тому, сколько раз нарезы совершают полный оборот на один дюйм. Для стандартных патронов 5.56 или .223 Remington вы хотите придерживаться 1: 7 или 1: 8, возможно, последнее для практических гражданских патронов.
AR-15 Верхние ресиверы и комплекты деталей
Различные верхние части придают вашему AR-15 уникальный внешний вид, хотя обычно все они подходят для любого ствола, газовой системы и BCG, если вы не размещаете свой AR-15 в специальный калибр, такой как 9 мм или .300 BLK. Следует рассмотреть несколько стилей, каждый из которых имеет свои практические преимущества.
Верхняя часть A1 / A2 / A3 / A4
Верхняя часть от A1 до A4 относится к дизайну верхней части ствольной коробки от оригинального верха A1 с 1950-х годов AR-15 до современного верха A4, который сейчас можно найти на большинстве AR-15. продан с завода.
Главное, что нужно знать, это то, что верхняя часть A2 имеет ручку для переноски, которая ограничивает типы прицелов и оптики, которые вы можете установить, в то время как верх A4 поставляется с плоской верхней направляющей, которая поддерживает различные крепления.
Вот некоторые из лучших быстросъемных креплений для прицелов AR-15 и прицелов 1-4x, которые отлично подходят для платформы AR-15.
Верх M4
Плоский верх M4 практически такой же, как верх A4. У него есть планка Пикатинни, которая поддерживает практически любую оптику и аксессуары, представленные на рынке.Это делает его наиболее популярным выбором для большинства заводских и нестандартных AR-15.
Полные и снятые верхние ресиверы
Полные верхние узлы предварительно собраны и включают ствол, газовую систему, цевье и т. Д. Это системы прямого подключения, которые намного проще установить, что делает их идеальными для новичков, которые просто хотят продолжить съемку.
Верхняя часть с зачищенным верхом поставляется только с самим верхним ресивером, поэтому вы можете настроить верхнюю сборку так, как вам нравится, используя отдельные детали по вашему выбору.
Полное руководство по лучшим верхним ствольным коробкам для AR-15
AR-15 Болтовые несущие группы (BCG)
Затворная группа отвечает за стрельбу, выброс и заряжание патронов. BCG делятся на полуавтоматические и полностью автоматические. Полностью автоматические болтодержатели не делают ваш AR-15 полностью автоматическим. Однако полностью автоматические BCG обычно более надежны, чем полуавтоматические BCG. У вас есть выбор из различных материалов и отделки, хороший выбор — хромированная сталь Carpenter.
Зарядная ручка
Большинство зарядных ручек выполняют свою работу одинаково. Максимум, на что вы действительно можете рассчитывать, — это то, что у одного будет больший захват, чем у другого, или что он будет лучше подходить для левшей.
Лучшие рукоятки для зарядки AR-15
Пылезащитная крышка
Пылезащитная крышка для порта выброса также в значительной степени стандартна, хотя вы можете захотеть напечатать что-нибудь на себе, чтобы придать AR-15 дополнительный оттенок изюминки. При желании можно полностью отказаться от пылезащитного чехла.
Цевье AR-15
Автор фото: Брайан Беннетт
Существуют различные стили цевья, которые меняют внешний вид вашего AR-15 и позволяют использовать различные системы крепления. Самое главное, чтобы длина не была слишком короткой для вашей газовой системы.
Перед покупкой проверьте, на какую длину ствола и газовой системы рассчитано цевье. Боевые рукоятки могут быть длиннее, чем газовый блок, в то время как вставные рукоятки должны быть точно такой же длины, чтобы их можно было прикрепить к газоблоку. Цевье со свободным поплавком более точное, более дорогое, более сложное в установке и имеет лучшие варианты крепления аксессуаров, чем закрывающиеся .
Лучшие рукоятки AR-15
Детали газовой системы AR-15
Газовая система вашего AR-15 использует горячий газ от каждого выстрела, чтобы оттолкнуть BCG назад, выбросить использованный патрон и доставить новый снаряд. Это то, что делает AR-15 полуавтоматическим оружием. На выбор предлагаются две основные газовые системы.
Прямое столкновение с поршневыми газовыми системами
Обе эти системы делают одно и то же, но метод прямого столкновения выталкивает грязный газ обратно в ресивер, тогда как поршневая газовая система выбрасывает газ наружу, так что в конечном итоге он не засоряется вверх ударно-спусковой механизм.
Система прямого столкновения является военным стандартом, но требует дополнительной очистки.
Опции газового блока
Газовый блок — это клапан, который регулирует подачу газа по трубе. Что касается газоблоков, у вас есть два варианта: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемые газовые блоки позволяют регулировать количество газа, которое попадает по газовой трубке и возвращается в ресивер.
Нерегулируемый газовый блок не может быть настроен и обычно считается более безопасным для новичков, поскольку вам не нужно беспокоиться о неправильной настройке винтовки.Настройки по умолчанию обычно пропускают больше газа, чем необходимо, и со временем это может привести к износу.
Другой выбор — между низкопрофильными газоблоками или мушками. Последний — классический вариант с А-образной рамой с мушкой сверху. Лучше всего они работают со съемными цевьями.
Длина газовой системы
Вообще говоря, газовая система средней длины или карабин подойдет для большинства AR-15. Пистолетные и винтовочные газовые системы разработаны для нестандартных сборок с использованием специальных боеприпасов, например.300 Blackout. Если сомневаетесь, выбирайте среднюю длину.
до 181375
Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Пистолет Менее 10 ″ 4 ″
Карабин от 10 ″
средней длины от 14 дюймов до 20 дюймов 9 дюймов
Винтовка Более 20 дюймов 12 дюймов
AR-15 Нижняя ствольная коробка и комплекты деталей
Thewellman, CC0 Commons
Нижний приемник — одна из самых важных частей вашего AR-15, и вам понадобятся следующие компоненты, которые часто доступны как часть комплекта.Лучшие комплекты нижних частей AR-15 поставляются с высококачественными компонентами, и вам не нужно беспокоиться о неподходящих штифтах или проблемах с контролем качества, которые появятся позже. Покупка комплекта у известного производителя гарантирует получение качественного и надежного продукта.
Справочники покупателя:
Что такое 80% нижние части и как их выполнить
80% ниже — это нижний ресивер, который не был полностью обработан. Нижняя часть — единственная часть AR-15, которая может быть зарегистрирована как огнестрельное оружие.Поскольку он незавершенный, 80% еще не подлежат юридической регистрации. Это позволяет покупателю избежать дополнительных налогов, сборов и периодов ожидания при покупке. Чтобы выполнить снижение на 80%, вам нужно будет измельчить группу управления огнем. Вы можете сделать это сами или отдать оружейнику.
Полные нижние блоки против снятых нижних клапанов против 80% нижних блоков
Полные нижние блоки предварительно собраны с установленными спусковым механизмом, предохранителем и держателем магазина. Полный нижний может также иметь приклад и буферную трубку.Срезанная нижняя часть — это просто полностью обработанная нижняя часть ствольной коробки без дополнительных деталей. И цельные, и разобранные нижние части имеют сериализацию и, таким образом, считаются огнестрельным оружием.
Оружие со скидкой на 80% не считается огнестрельным, и вы можете купить его сейчас и доставить завтра без каких-либо проблем. Очевидно, что полное снижение более удобно для новичков, хотя снижение на 80% будет лучше для тех, кто хочет избежать налогов или бумажной волокиты.
AR-15 Принадлежности
Ложи и рукоятки для пистолета
Эти аксессуары могут придать вашей винтовке стильный вид и сделать ее удобной для стрельбы.Качественная ложа AR-15 необходима для комфорта и стабильности при стрельбе. Мебель включает в себя детали, которые больше всего контактируют с вами и передают любую отдачу вашему плечу, особенно при использовании альтернативного калибра, поэтому убедитесь, что ваша мебель идеально вам подходит.
Вы также можете добавить к AR-15 скобу, которая крепится к руке и повышает устойчивость. Когда дело доходит до наряда AR-15, существует множество вариантов, мы рекомендуем вам физически опробовать некоторые из них в магазине или на полигоне, чтобы вы могли определить, какой из них наиболее удобен для вас.К счастью, стандартные ложи регулируются.
Пистолетные рукоятки могут быть настроены по-разному, например, с опусканием пальцев или плоскими, в зависимости от ваших предпочтений.
Вот наш список лучших пистолетных рукояток AR-15. Вы также можете подумать о приобретении фиксатора для пистолета AR-15.
Детали буферной трубки
Буфер, буферная трубка и пружина должны быть сбалансированы с учетом силы, передаваемой от газовой системы. Для ствола диаметром 16 дюймов под патрон 5.56 / .223 обычно требуется стандартная (или карабинная) буферная трубка.Его длина составляет 7 дюймов, а вес — ровно 3 фунта. Возможно, вам понадобится стандартная буферная пружина.
AR-15 Группы управления огнем (спусковые крючки)
Правильный спусковой крючок повысит вашу точность и управляемость. Многие стрелки говорят, что спусковой крючок — это самая важная вещь, которую вы можете улучшить на своем оружии.
Одноступенчатые и двухступенчатые
Одноступенчатые триггеры просты: вы оттягиваете назад, и пистолет взрывается. Это делает их идеальными для быстрых повторяющихся снимков.
Двухступенчатые спусковые механизмы имеют начальную стадию, на которой вы немного ослабляете слабину, а затем второе, обычно более легкое нажатие на спусковой крючок, запускает выстрел.Это означает, что вы можете стрелять, не отвлекая прицела от веса спускового крючка.
Вот наш список лучших двухступенчатых триггеров AR-15.
Триггеры со вставкой
Это предварительно собранные триггеры, которые вы можете быстро установить в свой AR-15 без особых хлопот. Они собраны по высочайшим стандартам и не имеют никаких недостатков.
AdjustableTriggers
Эти триггеры позволяют изменять усилие нажатия на спусковой крючок. Это означает, что вы можете иметь более легкий вес для стрельбы по мишеням на дальние дистанции и более тяжелый, скажем, для защиты дома, когда ускользание пальца может быть фатальным.
Оптика и прицелы AR-15
Фото: Тони Файола
Прицелы AR-15 будут играть огромную роль в том, насколько точными вы сможете стрелять на большие расстояния. На рынке представлено множество типов прицелов и оптики, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. От того, для чего вы будете использовать винтовку, будет зависеть, какая прицельная система вам понадобится.
Iron Sights
Best AR-15 Iron Sights
Они могут показаться немного непривлекательными, но многие люди по-прежнему ценят классические железные прицелы.Нет ничего надежнее металлических прицелов. Если вы хотите, чтобы ваш AR-15 выглядел как классическая версия или винтовка M16, использовавшаяся во Вьетнамской войне, то верхняя часть A2 с ручкой для переноски даст вам лучший результат.
Стальные прицелы никогда не ломаются и не разряжаются батареи
Они могут быть очень точными при приближении к цели
Они выглядят классически
Они дешевы
Прицелы
Лучшие прицелы ночного видения для AR-15
Лучшие прицелы дальнего действия AR-15
Лучшие прицелы Leupold для AR-15
Когда вы стреляете по мишеням на большие расстояния и охотитесь, прицел будет тем, что прописал врач.Прицелы для винтовок AR-15 бывают разных уровней увеличения, от 4х до 20х и всего, что между ними. У прицелов есть разные сетки, некоторые из которых помогут вам оценить ветер и падение пули на разных дистанциях.
Необходим для дальних дистанций
Разные уровни увеличения
Будьте осторожны с весом прицела
Они могут получить очень дорого
Прицел с красной точкой
Классический прицел с красной точкой отражает свет светодиода света на переднее стекло оптики и обратно в глаз.Отлично подходит для стрельбы на средней дистанции. Хотя увеличение — это вариант, точка может занять слишком много места на вашей цели.
Идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния
Быстрое обнаружение цели
Дешевые
Голографические прицелы
Голографические прицелы похожи на прицелы с красной точкой, но они используют другую технологию и, как правило, имеют кружок вокруг точки на сетке . Технология лазерной голограммы позади голографических прицелов означает, что сетка, по-видимому, помещается перед прицелом и накладывается на цель.
Это позволяет быстро и легко обнаруживать цели. Прицельная сетка также остается того же размера при увеличении, что означает, что эти прицелы лучше подходят для охоты и стрельбы на расстоянии. Вы можете разбить переднее стекло об оптике, и голографический прицел по-прежнему будет работать.
Отлично подходит для стрельбы на средние дистанции и охоты
По-прежнему очень эффективен на близком расстоянии
Работает даже при разбитом стекле
Дорогой
Мы рассмотрели лучшие голографические прицелы для вашего AR-15
Дульная часть Устройства: дульные отбойники, пламегасители или компенсаторы
Есть несколько инструментов, которые вы можете прикрепить к своей морде, вот основные из них, которые следует учитывать.
Дульные упоры: Они заставляют газ выходить через боковые и заднюю части дульного среза и ломаться, а не только спереди, что снижает отдачу. Вот наша подборка лучших накладок для морды.
Компенсаторы: Эти умные штуковины работают аналогично дульному тормозу, только отверстия для выхода газа наиболее заметны на верхней части компенсатора. Это предотвращает подъем дула при стрельбе, тем самым повышая точность последующих выстрелов.
Пламегаситель: Есть какие-нибудь догадки на этот счет? Правильно, скрытия вспышки значительно уменьшают вспышку из морды, а это значит, что вы можете скрыть свое положение при съемке.
Learning AR-15 Lingo
Если вы новичок в этой игре, то вы, несомненно, будете ошеломлены некоторыми словами, которые там бросают стрелки. Вот ваш путеводитель по жаргону AR-15.
Рампы подачи M4
Рампы подачи M4 — это прорези в удлинении ствола и верхней части ствольной коробки, которые упрощают подачу патронов из магазина.Они бывают двух основных типов: «винтовочные» и «M4». Просто убедитесь, что вы никогда не используете удлинитель ствола с наклонными планками подачи винтовки со ствольной коробкой с наклонными планками подачи M4.
Низкопрофильные газовые блоки против оснований мушки
Выберете ли вы низкопрофильный газовый блок или основание мушки, будет зависеть от того, какое цевье вы хотите использовать. У AR-15 классического стиля основания мушки крепятся к стволу, в то время как стрелки, устанавливающие цевье со свободным поплавком, предпочтут низкопрофильный газовый блок.
Т-образные метки верхней направляющей
Т-образные метки верхней направляющей — это маркировка на верхней части направляющей Пикатинни. Эти отметки позволяют легко запомнить, где именно повторно прикрепить оптику или другой аксессуар, если вы их удалите. Хочешь ли ты этого или нет, зависит от личных предпочтений.
M-LOK
M-LOK — это аббревиатура от Modular Lock. Это альтернативная система направляющих, популярная благодаря более низкой стоимости и совместимости с пластиковыми рукоятками. Он легче классической системы планок Пикатинни и более распространен, чем система KeyMod.
Если вам интересно, что установить на рейку, ознакомьтесь с нашим списком лучших фонарей AR-15
Существует целый мир компонентов AR-15. После того, как вы построите свою винтовку, выберите лучшие аксессуары для AR-15, которые можно добавить к ней.
Длина винтовки, средняя длина и длина карабина Газовые системы и стволы
Вы заметите, что люди говорят о том, что лучше иметь ствол и газовую систему средней длины, карабин или винтовку. Большинство людей выбирают среднюю длину или карабин.Вы должны придерживаться соответствия длины газовой системы вашему стволу, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Карабин 10–18 дюймов 7 ″
Средняя длина 14 ″
Винтовка Более 20 ″ 12 ″
Ваше рабочее место
Когда вы соберете все детали вместе, вам понадобится где-нибудь их собрать.Кухонный стол не будет идеальным, давайте посмотрим правде в глаза. Вам понадобится место, где вы сможете разложить все детали и не тратить время на их упаковку в конце дня. Рабочее место без отвлекающих факторов с верстаком имеет важное значение.
Инструменты, необходимые для сборки AR-15
Вы можете легко собрать AR-15 без какой-либо помощи оружейника, но вам понадобятся подходящие инструменты под рукой.
Гаечный ключ оружейника понадобится, если вы устанавливаете собственный ствол и цевье, узел амортизатора и многое другое.Он получил свое название не зря, поэтому убедитесь, что он у вас есть.
Блок затвора зажимает нижнюю ствольную коробку в тисках. Вы просто вставляете боевой блок в нижнюю часть ствольной коробки и затем зажимаете его.
Вам понадобятся подходящие тиски и зажимы для фиксации различных частей AR-15 при работе с ними. Пытаться собрать свои приемники без тисков и зажимов — просто дурацкая задача.
Они понадобятся вам для установки различных компонентов во время сборки AR-15.
Коврики для очистки и обслуживания пистолета
Сборка AR-15 может быть непростым процессом, и наличие коврика для очистки пистолета под рукой гарантирует, что вы не испортите рабочую поверхность жиром и маслом, а также предотвратите это. от царапин о твёрдые поверхности.
Универсальные щетки для очистки пистолета
Вам понадобится подходящая универсальная щетка для очистки пистолета, чтобы очистить AR-15, не поцарапав его. Вам также понадобится один из них, чтобы можно было добраться до смазки во всех укромных уголках и трещинах.
Чтобы все детали оставались на месте, когда вы работаете с ними, вы можете приобрести приспособление для оружейного дела. Это помогает удерживать все на месте.
Разное
Ни одна инструментальная скамья не обходится без надежного молотка.
При таком большом количестве компонентов потребуется надежный набор отверток.
Важно носить очки для стрельбы даже при создании AR-15 для защиты от растворителей, мусора и летающих пружин.
Наконец, вам понадобится набор шестигранных ключей для затяжки всех гаек и болтов.
Шаги для начала сборки AR-15
Теперь, когда вы собрали все части вместе и создали рабочее пространство, пора приступить к созданию AR-15.
Имейте под рукой схему AR-15.
Это поможет вам идентифицировать все части и названия. Многие коврики для чистки оружия поставляются со схемой AR-15.
The Prep
Разложите коврик для чистки и обслуживания пистолета на рабочем месте
Разложите все детали в их соответствующих сборках
Имейте все свои инструменты под рукой
Наденьте стрелковые или защитные очки (есть риск того, что детали будут звенеть по комнате)
Шаг 1.Установите передний узел на верхний приемник
Вам понадобятся:
Передний вспомогательный элемент
Пружина переднего содействия
Штифт переднего усилителя (крена)
Переверните верхний приемник так, чтобы планка Пикатинни прилегала к коврику .
Наденьте вспомогательную пружину вперед на вспомогательную.
Используйте свой стартовый пуансон с роликовым штифтом, чтобы запустить вспомогательный штифт вперед в нижнюю часть верхнего приемника.
Вставьте передний ассистент в верхнюю часть ствольной коробки, убедившись, что защелка обращена к середине ствольной коробки.
Вставьте его.
Теперь, сжимая узел вспомогательного механизма переднего хода, вдавите штифт внутрь, пока он не окажется на одном уровне с верхним приемником. Как только это будет сделано, вам больше не придется удерживать ассистент движения вперед.
Теперь используйте большой латунный пуансон, чтобы забить штифт, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. На этом этапе он должен едва торчать.
Наконец, проверьте свой передний вспомогательный узел, чтобы убедиться, что он может свободно входить и выходить из ствольной коробки в сжатом состоянии.
Шаг 2: Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник
Вам понадобится:
Крышка порта выброса
Штифт крышки порта выброса
Штифт крышки порта выброса Стопорное кольцо
Пружина крышки порта выброса
Поместите стопорное кольцо штифта крышки порта выброса в паз на конце штифта крышки порта выброса.
Осторожно забейте стопорное кольцо штифта крышки отверстия выброса до конца по штифту крышки отверстия выброса.Используйте удары вниз, иначе он полетит…
Положите верхнюю ствольную коробку на бок так, чтобы отверстие для выброса было обращено к вам, а угрозы ствола были справа. Вставьте штифт в верхнюю часть ствольной коробки так, чтобы стопорное кольцо находилось на конце подальше от ствольной коробки — ровно настолько, чтобы он мог оставаться на месте, даже если вы его не держите.
Теперь поместите крышку порта выброса на верхний ресивер в открытое положение, совместив отверстия с отверстиями на верхнем ресивере.
Ввинтите штифт крышки порта выброса в первый туннель в крышке отверстия выброса, остановившись как раз перед тем, как штифт достигнет середины крышки (вам нужно будет вставить сюда пружину, прежде чем продолжить).
Возьмите пружину и удерживайте ее так, чтобы короткая часть выступала в левой руке, а длинная выступающая часть в правой руке была обращена к вам. Теперь приложите усилие к длинной торчащей части, чтобы заставить ее повернуться на половину оборота. Удерживайте это напряжение.
Теперь поместите пружину на открытую крышку отверстия для выброса так, чтобы длинная часть находилась справа и все еще находилась в напряжении. Длинная часть пружины будет рядом с наполовину продвинутым штифтом.
Удерживая пружину левой рукой, правой рукой протолкните штифт до упора, пока стопорное кольцо не остановит вас.
Когда вы уберете руки, крышка порта выброса должна щелкнуть.
Для заключительного теста поместите палец в верхний приемник и нажмите на крышку отверстия для выброса, убедившись, что она открывается.
Шаг 3. Соберите узел затвора
Вам понадобятся:
Болт
Держатель болта
Штифт кулачка болта
Ударник
Стопорный палец ударника
Надавите на болт до упора. внутрь затворной рамы, убедившись, что отверстие в центре затвора совмещено с отверстиями под ключом затворной рамы (трубы, в которых винты крепятся к затворной раме).Убедитесь, что съемник на болте находится с левой стороны, если смотреть на поверхность болта.
Вставьте кулачковый штифт болта в большое отверстие в держателе затвора под ключом держателя затвора.
Вставьте боек в затворную раму по направлению к затвору.
Вставьте стопорный штифт бойка в затворную раму так, чтобы круглый конец штифта был полностью опущен в большую углубленную сторону затворной рамы. Вам нужно будет продеть штифт через полый держатель болта в отверстие на конце, а затем вывести его с другой стороны.Скорее всего, потребуется время, чтобы все сделать правильно.
Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно перемещается в рамку для затвора и выходит из нее.
Шаг 4. Соберите узел рукоятки зарядки
Вам понадобятся:
Рукоятка для зарядки
Пружина защелки рукоятки зарядки
Рукоятка натяжения Защелка Роликовый штифт
Защелка рукоятки зарядки
Вставьте пружину в рукоятка зарядки.
Используйте пробойник с роликовым штифтом, чтобы запустить фиксирующий роликовый штифт в верхней части рукоятки зарядки, ровно настолько, чтобы он стоял самостоятельно.
Вдавите защелку в рукоятку зарядки, чтобы совместить отверстия, затем вставьте штифт защелки, пока он не выровняется.
Шаг 5. Установка ствола
Вам потребуются:
Убедитесь, что узел затворной рамы и рукоятка заряжания еще не прикреплены к верхней ствольной коробке.
Вставьте вставку блока управления в заднюю часть верхнего ресивера, чтобы тиски не раздавили ее. Это должно привести к открытию крышки порта выброса, после чего закройте ее.
Поместите ствольную коробку в блок управления и закройте его.
Поместите рабочий блок в тиски и затяните (не слишком сильно).
Вставьте ствол в резьбовой конец верхней ствольной коробки, совместив штифт ствола с прорезью ствольной коробки. Вставьте его, пока штифт не попадет в паз.
Сохраните настройку в тисках для следующих шагов.
Шаг 6. Установите внешнюю гайку ствольной коробки и внутренний фиксатор ствола, но на резьбу ствола
Вам потребуются:
Наружная гайка ствольной коробки
Стопорная гайка внутреннего ствола
Цевье свободно плавающей трубки
7 Рукоятка с плоской головкой винты
7 винтов заглушки цевья
2 шпильки шарнирного соединения стропа
Примечание: следующее относится к цевье со свободным смещением.Ваш может отличаться.
Используйте стальную щетку для удаления покрытия на резьбе цилиндра. Нанесите немного смазки на резьбу.
Снимите гайки крепления внешней ствольной коробки и внутреннего ствола с цевья и разъедините их.
Накрутите внешнюю гайку ствольной коробки на резьбу ствола до тех пор, пока она не коснется штифта крышки отверстия выброса, затем отвинтите ее на один полный оборот, чтобы отверстия для газа совпали на гайке и верхнем стволе.
Возьмите стопорную гайку внутреннего ствола, нанесите на резьбу смазку и плотно закрутите ее под внешней гайкой ствольной коробки, удерживая ее на месте, чтобы отверстия для газа были выровнены.
Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что стопорная гайка внутреннего цилиндра плотно прилегает.
Вставьте динамометрический ключ в место под ключ для снятия ключа. Затяните с усилием 35 фунтов, затем ослабьте. Сделайте это дважды, затем потяните за 35 фунтов, чтобы выровнять газовые отверстия.
Теперь ваш верхний узел готов и его можно прикрепить к нижнему узлу.
Этапы сборки AR-15 (нижняя сборка)
Нижний ресивер не так уж сложно собрать, так что давайте приступим к некоторым из более легких частей и поработаем над ними.
1) Сборка защелки магазина
Вам понадобится:
Пружина магазина
Кнопка выпуска магазина
Защелка магазина
Установите пружину выпуска магазина (самую длинную пружину в вашем комплекте) в отверстие рядом с журналом.
Поместите кнопку освобождения магазина на пружину зубчатой стороной вверх.
Теперь нажмите кнопку, переверните ствольную коробку и начните ввинчивать защелку магазина.Убедитесь, что при этом вы продолжаете нажимать кнопку разблокировки магазина.
Продолжайте заправлять нить до тех пор, пока она больше не пропадет!
2) Сборка спусковой скобы
Вам понадобятся:
Спусковая скоба
Длинный роликовый штифт
Нажмите на штифт спусковой скобы и вставьте его в ствольную коробку.
Начните валик с помощью пластмассового молотка, чтобы не поцарапать.
Вот наш выбор для верхней спусковой скобы AR-15
3) Сборка затвора
Вы установили спусковую скобу, но готовы ли вы к следующему этапу сборки AR-15 нижний ресивер? Более подробная информация о сборке нижнего ресивера AR-15: фиксатор болта

Вам понадобится:
Пружина и плунжер зажима болта
Фиксатор болта
Роликовый штифт зажима болта
Наденьте пружину на толкатель и вставьте ее в отверстие над защелкой магазина.
Поместите стопор болта на плунжер, совместив отверстие с отверстиями выше, куда вы вставляете пружину.
Нажмите на защелку болта и проденьте роликовый штифт в отверстия, чтобы зафиксировать его.
4) Узел спускового механизма
Вам понадобится:
Спусковой механизм
Пружина спускового крючка
Разъединитель
Пружина Discontor
Молоток и спусковые штифты
Молоток
Пружина молота
Закрепите нижнюю часть на тисках.
Вставьте большой конец пружины разъединителя в отверстие в верхней и задней части спускового крючка.
Зафиксируйте разъединитель в пазах спускового механизма над пружиной разъединителя крюком вперед.
Соедините детали с помощью ведомого штифта.
Присоедините пружину спускового крючка ножками вперед, обвив ее боковыми штифтами.
Возьмите молоток и прикрепите пружину молотка, надев петлю на штифты сбоку, так чтобы закрытый конец пружины был обращен назад.
Поместите спусковой механизм в нижнюю часть так, чтобы отверстия совпали, и вставьте штифт, чтобы закрепить его с левой стороны ствольной коробки.
Поместите курок в ствольную коробку так, чтобы ножки пружины опирались на штифт, удерживающий спусковой крючок.
Вбейте штифт ударника в верхнее отверстие на ствольной коробке, чтобы зафиксировать его, взведите курок, надавив на него вниз.
5) Установка предохранителя и рукоятки
Вам понадобится:
Предохранительный переключатель
Предохранительный фиксатор
Предохранительная пружина
Рукоятка
Шестигранная гайка и шайба
Взвод молотка , чтобы открыть отверстие переключателя безопасности и вставить переключатель безопасности.
Включите предохранитель.
Вставьте фиксатор безопасности в небольшое отверстие на противоположной стороне индикатора безопасности.
Вставьте пружину предохранителя в небольшое отверстие в верхней части рукоятки так, чтобы она выступала наружу.
Теперь возьмитесь за рукоятку и поднесите ее к нижнему ресиверу так, чтобы пружина совпала с отверстием переключателя предохранителя — убедитесь, что предохранитель все еще включен.
Вкрутите ручку с шестигранной гайкой и шайбой.
6) Установка отборного штифта и буферной трубки
Вам понадобятся:
Задний снимающий штифт и фиксатор
Стопорная пружина
Стопор и пружина буфера
Буферная трубка
Замковая гайка
Концевая пластина
Найдите более короткий штифт — задний откидной штифт и фиксатор.
Установите задний откидной штифт слева направо в ствольную коробку прямо перед буфером.
Теперь вставьте фиксатор и в небольшое отверстие в задней части ствольной коробки, затем вставьте пружину фиксатора в то же отверстие.
Теперь возьмите фиксатор буфера и пружину и вставьте их в отверстие в буфере в верхней части ресивера.
Возьмите буферную трубку и навинтите на нее большую корончатую гайку так, чтобы меньшие квадратные вырезы были обращены в сторону передней части оружия.
Теперь возьмите торцевую пластину и прикрепите ее к буферной трубке так, чтобы выступы были обращены к задней части ствольной коробки. Убедитесь, что выравнивание правильное.
Теперь начните ввинчивать буферную трубку в приемник, стараясь не сместить стопорную пружину. Прекратите завинчивание, когда буферная трубка достигнет фиксатора буфера.
Теперь вам нужно закрутить корончатую гайку до тех пор, пока концевая пластина не будет точно прилегать к ствольной коробке, удерживая пружину. Это должно выглядеть как на картинке ниже.
7) Последние штрихи: передний шарнирный палец
Вам понадобится:
Передний шарнирный палец
Винт
Стопорная пружина
Вставьте переднюю стопорную пружину в отверстие в передней части приемник.
Теперь вставьте фиксатор после пружины и удерживайте их на месте.
Возьмите передний шарнирный штифт и вставьте его в два отверстия, чтобы все было на месте.
8) Присоединение ложи
Вам понадобится:
Просто сдвиньте буферную пружину вниз по буферной трубке так, чтобы буферный конец был обращен наружу.
Затем сдвиньте приклад до тех пор, пока его больше не будет легко перемещать.
Вытяните регулировочный язычок на ложе и выберите желаемое расстояние, затем нажмите на язычок и бац! Вы закончили свой нижний приемник.
Теперь, когда вы создали свой AR-15, выберите лучшие аксессуары для него!
Часто задаваемые вопросы по созданию AR-15
При создании AR-15 возникнет много вопросов. Вот некоторые из тех, о которых нас чаще всего спрашивают.
Q : Нужно ли мне иметь лицензию или у меня должен быть оружейник, чтобы построить AR-15?
Нет, но некоторые навыки и инструменты помогут, если вы хотите получить на 80% меньше.
Q : Законно ли строить дома AR-15?
Да, это абсолютно законно.
Q : Нужен ли мне FFL или проверка данных для создания AR-15?
Да и нет. Вы можете делать все без проверки FFL или биографических данных, за исключением покупки нижнего ресивера. Вы можете купить на 80% дешевле, чтобы обойти чеки.
Q : Нужен ли серийный номер модели AR-15, которую я собираю?
Нет, если вы не живете в Калифорнии, тогда да. Всегда проверяйте самые последние государственные постановления.
Q : Нужно ли мне регистрировать собранную мной AR-15?
Это зависит от вашего штата. В большинстве случаев вам не придется, но в Нью-Йорке вы это сделаете. Проверьте местные законы государственного реестра.
Q : Каковы наиболее распространенные ошибки при первой сборке AR-15?
Гайки и болты ослаблены или затянуты с усилием; неправильное сочетание таких деталей, как длина ствола и газовой трубки; и растерли пружины.
Q : Сколько AR-15 я могу построить?
Сколько хотите.
Q : Если я построю AR-15 для себя, могу ли я продать его позже?
Законы о частной продаже охватывают продажу самодельного огнестрельного оружия. Убедитесь, что вы проверили законы своего штата.
Q : Могу ли я купить все детали, необходимые для сборки AR-15, в Интернете?
Да.
Q : Что такое снижение на 80% и зачем оно мне?
Нижняя часть ствольной коробки — единственная деталь, которая по закону считается огнестрельным оружием.80% -ные скидки являются неполными, и поэтому они не считаются огнестрельным оружием, и вам не потребуется никаких проверок подлинности или анкетных данных, чтобы купить его в Интернете.
Q : В чем разница между коваными, заготовками и литыми приемниками?
Кованые приемники были выкованы в форму в горячем состоянии докрасна, как и литые приемники. Приемники для заготовок изготавливаются из цельного куска металла и имеют тенденцию быть прочнее, эстетичнее и стоят дороже.
Не всегда нужно идти в оружейный магазин, чтобы купить AR-15.Удивлен? Я знаю, что был, когда впервые увлекся хобби по созданию нестандартных AR-15. Некоторые из вас могут не знать, но создать собственный AR-15 на самом деле довольно просто. Однако, если вы ничего не знаете о процессе или с чего начать, вы попали в нужное место. Я собираюсь начать эту серию «Как построить AR-15» со списка часто задаваемых вопросов, которые я получаю от людей, начинающих с хобби и, возможно, желающих создать свой первый AR-15.
ВНИМАНИЕ! Создание винтовок AR вызывает сильное привыкание.Как только вы начнете этот процесс, вы найдете оправдания для создания .308 AR, пистолетов AR и дальнобойных высокоточных винтовок. Вы были предупреждены.
Часто задаваемые вопросы о создании AR-15
Q: Существуют ли какие-либо правила или законы для создания моего собственного AR-15?
A: Только те, которые применяются при покупке AR-15 заводской сборки в вашем штате.
Q: Нужно ли мне регистрировать AR-15?
A: В настоящее время нет Федерального реестра огнестрельного оружия, но вам необходимо будет проверить законы штата (например,г. Нью-Йорк требует реестра «штурмовых винтовок», включая стандартные винтовки AR-15).
Я улыбаюсь после того, как сделал несколько первых снимков из первого AR-15, который я построил для себя. Моя фотография любезно предоставлена paul-vincent.com
Q: Нужно ли мне иметь лицензию или быть оружейным мастером, чтобы построить свой собственный AR-15?
A: Нет, если только вы не фрезерете нижнюю часть ствольной коробки самостоятельно.
Q: Сколько AR-15 я могу построить?
A: Сколько угодно — в зависимости от того, что наступит раньше.
Q: Если я построю AR-15 для себя, смогу ли я продать его?
A: Те же законы о частной продаже огнестрельного оружия применяются к продаже винтовок AR-15. Проверьте законы своего штата.
Q: Как мне купить «пустой» или «пустой» нижний ресивер AR-15?
A: Вам нужно будет найти дилера, который продает нижние приемники AR-15. Указанный дилер может находиться в вашем регионе или в Интернете.
Q: Могу ли я купить все детали в Интернете и отправить их домой?
A: Это длинный, так что устраивайтесь поудобнее.И да и нет. Все компоненты для сборки AR-15 могут быть доставлены прямо к вам домой, за исключением нижнего приемника.
Нижняя ствольная коробка AR-15 — единственный компонент, который считается «пушкой». Следовательно, при покупке нижнего ствола для сборки AR-15 вам придется пройти через те же каналы, что и при покупке огнестрельного оружия в вашем штате.
Например, в моем штате Миннесота, если я закажу через Интернет нижнюю часть ствольной коробки AR-15, мне придется предоставить продавцу копию FFL (Федеральной лицензии на огнестрельное оружие) и адрес вышеупомянутого FFL.Другими словами, мне просто нужно позвонить в местный оружейный магазин и попросить их отправить по факсу копию их FFL продавцу. Затем продавец заберет у меня деньги за приемник и отправит его в местный оружейный магазин. Когда мне позвонят из оружейного магазина, чтобы сообщить, что прибыла моя нижняя ствольная коробка, я пойду туда и заполню форму ATF, чтобы убедиться, что у меня есть законное право владения огнестрельным оружием, и внесу комиссию за передачу (обычно это менее 30 долларов). и забрать домой мою новую нижнюю ствольную коробку AR-15 (к счастью, в Миннесоте нет периода ожидания для длительных покупок оружия).
Если я решу не заказывать через Интернет, и я знаю оружейный магазин, где поблизости есть нижние приемники, я могу просто купить его прямо в этом магазине, а затем заполнить необходимую форму ATF, как если бы я покупал любые другой вид огнестрельного оружия.
Q: Какие детали входят в состав AR-15, которые мне пришлось бы купить, чтобы построить его?
A: Существует множество различных типов сборок AR-15, поэтому этот список не будет работать для всех сборок. Тем не менее, я составил список компонентов для сборки типичного AR-15 типа M-4 с обнаженным нижним и верхним ствольными коробками:
AR-15, нижний ствол.
Ресивер верхний АР-15.
Комплект деталей нижнего ресивера.
Комплект деталей верхней ствольной коробки.
Нижний удлинитель ресивера (он же буферная трубка).
Буфер.
Буферная пружина.
Ствол и газовый блок / газовая система (для этой сборки типична газовая система длиной карабина).
Цевье (длина будет зависеть от того, какую длину газовой системы вы выбрали на своем стволе: карабин, средний или винтовочный).
Затворная рама (водило, затвор, ударник, кулачок, экстрактор, выталкиватель и пружина).
Приклад складной (или фиксированный, если хотите).
По крайней мере, один магазин (не забудьте проверить ограничения емкости магазина в законах своего штата).
Q: В чем разница между кованым нижним приемником и нижним приемником заготовки?
A: В кованой нижней части ствольной коробки металл «разбивается» до желаемой формы, пока он раскален докрасна. Это сжимает металл и делает его очень прочным.
Нижние приемники заготовок изготавливаются из цельного куска металла и для некоторых имеют более индивидуальный и эстетичный вид.У него также есть встроенная спусковая скоба, то есть она несъемная. Они также имеют тенденцию стоить значительно дороже, чем кованые. Заготовки для заготовок могут не иметь такого же допуска, как кованые, но ни в коем случае не должны считаться «слабыми».
Это образец заготовки нижнего ресивера АР-15. Изображение предоставлено megaarms.com Это пример кованой нижней ствольной коробки AR-15. Изображение предоставлено megaarms.com
Q: Как мне узнать, какой нижний приемник купить? Какие «бренды» хороши?
A: На рынке представлено огромное количество различных нижних частот, но не все нижние выпускаются компанией, имя которой указано на стороне.Вы были бы удивлены, узнав, сколько низов от разных компаний на самом деле поступает, вероятно, менее чем из дюжины механических цехов.
В настоящее время это список производителей, выпускающих лоу, для каких компаний:
Lewis Machine & Tool
LMT
Lauer
DS Arms
PWA
Eagle
Armalite
Knights Armament
Barrett
Continental Machine Tool
Stag
Rock River Arms
High Standard
Noveske
Century (новый)
Global Tactical
CLE
S&W
I
Wilson
Grenadier Precision
Colt
LAR Manufacturing
LAR
Bushmaster
Ameetec
DPMS
CMMG
Double Star
Fulton Armory
0
Spike’s Tactical
Двойная звезда
LRB 9005 0
Charles Daly
Mega Machine Shop
Mega
GSE
Dalphon
POF
Alexander Arms
Olympic
Olympic
SGW
Palmet
Palmet
Dalphon
Frankford
Century (Old)
Sun Devil
Кованые приемники Sun Devil
Superior
Aero Precision
С учетом того, что почти все приемники AR-15 производятся ниже с очень конкретным допуском, основанным на военных спецификациях (mil-spec), мой совет — выбрать тот нижний ствол AR-15 с маркировкой (или логотипом), который, по вашему мнению, является «самым крутым» или наиболее привлекательным для вас лично.
Q: Некоторые стволы говорят, что они сделаны под патрон 5.56, а некоторые говорят, что они под патроны .223. В чем разница?
A: По сути, практическое правило таково: винтовка под патрон 5.56 может стрелять как патронами 5.56, так и .223. Винтовка под патрон .223 может стрелять только .223, а не 5.56. Полную информацию о 5.56 против .223 читайте в статье Destinee.
Q: Что означает скручивание ствола? 1: 7 и 1: 9? Соотношение? Какие?
A: Запутались? Да, это отчасти технический, но я буду проще.При выборе коэффициента поворота ствола вы захотите выбрать тот, который лучше всего соответствует типу боеприпасов, которыми вы обычно стреляете. Это соотношение означает, например, 1: 7, что когда пуля проходит по стволу, она совершает одно полное вращение (через нарезы) каждые семь дюймов.
(Рис. 1a) Это отличная информация о съемке с коэффициентом скручивания 1: 7 против 1: 9 на больших расстояниях с помощью AR-15.
Это одна из самых обсуждаемых тем о винтовках AR-15. Лично я выбрал 1: 7, потому что это дает мне возможность стрелять более тяжелыми патронами.Поскольку 55gr .223 / 5.56 является наиболее распространенным весом пули (это вес, используемый в боеприпасах XM193 Military Ball 5.56 × 45) и наиболее часто выстреливаемый, вам подойдет либо 1: 7, либо 1: 9. Из авторитетных источников в правоохранительных органах мне также сообщили, что 1: 9 рекомендуется для плинкинга, а 1: 7 — для охоты и защиты дома.
Вкратце, 1: 7 отлично подойдет для стрельбы более легкими и тяжелыми патронами. 1: 9, с другой стороны, лучше справляется с более легкими патронами и не так хорошо справляется с тяжелыми снарядами на больших дистанциях.(Рис. 1a)
Сравнительная фотография газовых систем, бочек и рельсов разной длины для AR-15. Изображение предоставлено laruetactical.com
Q: Что означает карабин, средняя длина и длина винтовки при выборе ствола?
A: Это просто означает, где находится газовый порт в стволе. Его также иногда называют «газовой системой». Газовые системы для карабинов и средней длины, как правило, устанавливаются на стволах длиной 16-18 дюймов и короче, тогда как стволы длиной 20 дюймов и более имеют газовую систему, равную длине винтовки.
Важно знать, какой длины газовая система имеет ваш ствол, потому что газовая трубка, которую вы покупаете, должна быть подходящей длины для правильной установки. Например, вы не можете установить газовую трубку длины карабина на ствол с газовой системой длины винтовки. Газовая трубка будет слишком короткой.
Q: Я готов построить свой нижний ресивер AR-15, но не знаю шагов. Как это сделать?
A: Отличный вопрос. В следующих статьях серии «Как собрать AR-15» я расскажу, как построить ваш AR-15 (начиная с сборки нижнего приемника и переходя оттуда к верхнему AR-15), какие инструменты вы понадобится, и по ходу я предложу несколько полезных советов.Следите за обновлениями.
Полное руководство по созданию верхнего ресивера AR-15 [2021]
Итак, вы готовы создать потрясающий верхний ресивер для своего AR-15? Вы можете задаться вопросом, насколько сложен этот процесс.
Наше полное руководство объяснит процесс шаг за шагом простым для понимания языком. Мы поделимся советами и приемами, извлеченными за эти годы, и расскажем, почему мы выбрали отдельные части. В окончательном руководстве будут рассмотрены две сборки и рассмотрены различия в газовых блоках, стволах и установках цевья.
Во-первых, вы должны понимать, что это полное руководство предназначено только для информационных целей. Если у вас нет опыта или нужных инструментов, рекомендуется отнести AR к оружейнику или купить готовую винтовку. Вы также должны дважды проверить свои государственные и местные правила, прежде чем добавлять что-либо в свой AR; использование некоторых аксессуаров запрещено в некоторых регионах.
Получите предложения по оружию и тактическому снаряжению
Присоединяйтесь к 70000 читателям для наших еженедельных скидок
Необходимые детали и инструменты
Верхний приемник AR — это то, что вмещает все детали, которые определяют вес, точность и общие характеристики готового оружия.
Это полное руководство не содержит шагов по созданию нижнего приемника; Если это то, что вам нужно, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору AR-15 ниже.
Первая сборка дополненной реальности ориентирована на соревновательную стрельбу. Детали для этой сборки включают:
Aero Precision Stripped Upper Receiver: Мы выбрали раздетый ресивер, у которого нет передней поддержки и крышки порта выброса, чтобы мы могли поговорить с вами о том, как их установить позже. Но, если вам действительно не нужно или не нужно что-то нестандартное, вы можете заплатить дополнительно 20 долларов за собранный блок, и это меньше, чем общая стоимость добавленных деталей.Стоимость около 80 долларов.
Ствол Ballistic Advantage: Ballistic Advantage был недавно приобретен Aero и набирает популярность среди стрелков с дополненной реальностью. Цена на этот баррель колеблется от 150 до 250 долларов. Для этого упражнения мы используем 16-дюймовую модель , легкого профиля, средней длины, газовую камеру калибра .223 Wylde . Этот ствол даст вам более легкую винтовку (диаметр 0,625), которая стреляет мягче (на средней длине) и обеспечивает большую точность по сравнению с .223. Это также профиль «Хансона», который уменьшает биение ствола, а дополнительный газовый блок также является отличным дополнением.
Midwest 12-дюймовое цевье G3: Это новая версия популярного цевья, цена на которую стоит от 150 до 180 долларов. Он легкий, прочный, тонкий и простой в установке, что всегда является плюсом. Для приятного внешнего вида мы выбрали версию M-LOK
Rubber City Titanium BCG (Bolt Control Group) и JP Aluminium Light Mass BCG : для соревновательной сборки более легкие титановые и алюминиевые сплавы вместе с настроенными. регулируемый газовый блок даст вам легкую отдачу, так как нужное давление газа используется для перемещения деталей вперед и назад.Rubber City BCG стоит 350 долларов, а JP — 335 долларов.
Регулируемый газовый блок Superlative Arms: Хотя эти ребята новички на рынке огнестрельного оружия, они не могут держать эти газовые блоки на складе! Это модель с зажимом для ствола .625, поэтому вам не придется снимать цевье каждый раз, когда вам нужно регулировать газ. Еще один бонус — это выбрасывает излишки газа вперед. Бензоблок стоит около 99 долларов.
Рукоятка для зарядки стрелкового истребителя BCM: Вы можете почувствовать разницу, взяв ее в стойку, особенно одной рукой.Нам нравится средний размер за его захват, и здорово, что он не зацепляется за все. Он стоит около 50 долларов.
Дульное устройство для соревнований: В этой части вы можете взять все, что есть в продаже, и заплатить около 20 долларов.
Газовая трубка Спайка: Это трубка средней длины. Несмотря на то, что это просто металлические трубки, вам следует указать здесь название бренда. Это стоит около 15 долларов.
Вот и все по запчастям! Теперь вы готовы собирать инструменты. Как уже упоминалось, если у вас нет этих инструментов, вам следует отнести свой AR к профессионалу для обновления.
DPMS AR-15 Верхний блок ствольной коробки: Это один из самых важных инструментов, поэтому вы можете установить ствол, не раздавливая, не сгибая и не царапая его. Если у вас его нет, одолжите или купите его. Они стоят около 40 долларов.
Тиски: хорошо иметь прочные тиски, но зажим может подойти, если у вас больше ничего нет.
.223 Датчик свободного пространства: Это покажет вам, является ли свободное пространство на вашей винтовке точным. Если вы покупаете баррель и BCG у надежного дилера, в этом может быть нет необходимости, но для некоторых людей это небольшая цена (29 долларов), чтобы вы не знали, что все верно.
Первая сборка верхнего ресивера для AR-15
Теперь вы готовы начать сборку. Сначала соберите все свои детали и инструменты и разложите их так, чтобы до них было легко добраться.
STEP ONE
Это для приемника со снятой изоляцией. Если вы приобрели уже собранный блок, вы можете пропустить установку как передней поддержки, так и крышки порта выброса.
Поместите верхний ресивер в тисков и получите две секции переднего ассистента. При установке переднего ассистента (FA) убедитесь, что зубец обращен к ствольной коробке.Это то, что зацепит зазубрины Bolt Carrier Group и заставит ее двигаться вперед.
Далее поместите блок с приемником в тиски. Вы можете положить в тиски кусок ткани или бумажное полотенце, чтобы не повредить ткань. Установите FA в правильное положение и постучите по роликовому штифту пробойником.
Вы должны вдавить FA, вставляя штифт, чтобы выступающая часть зацепилась за штифт и удерживала все остальное на месте. Вам может понадобиться третья рука для этого шага, или вы можете использовать молоток, чтобы осторожно постучать по штифту достаточно далеко, чтобы FA не оторвался.Затем прикончите его ударом.
Теперь вы готовы установить порт выброса. Если вам повезет, то на штифте уже есть С-образное стопорное кольцо. В противном случае вам придется использовать плоскогубцы для его установки. Осторожно: мы называем их «скрепками с ругательствами»; потому что это именно то, что вы делаете с вещью, летящей не на своем месте и летящей по комнате! И поверьте мне, он сделает именно это.
Поместите отверстие для выброса и сдвиньте шарнирный штифт так, чтобы он находился внутри средней открытой области.Возьмите пружину длинным концом к себе и к столу и поверните ее на 180 градусов. Поместите его в эту среднюю область и протолкните стержень через него. Он должен иметь надлежащее натяжение и оставаться открытым при правильной установке.
Если вы купили бочку с уже установленным газовым блоком, вам придется его снять, потому что вы добавляете регулируемый газовый блок. Просто ради забавы, мы весили этот 16-дюймовый ствол примерно на 22 унции. Для частого и длительного использования, например, для соревновательной стрельбы, более легкая винтовка означает меньше боли к концу дня, что оценят по достоинству любой стрелок!
Установите ствол так, чтобы указательный штифт вошел в ствольную коробку.Небольшое количество оружейного масла может облегчить скольжение. Возьмите ствольную гайку и наденьте ее на ствол. Чтобы поверхности легко стыковались, вы можете на этом этапе смазать или смазать резьбу.
Большинство рукояток поставляются с инструментом, который подходит к цилиндрической гайке, поэтому в AR Combo Tool меньше необходимости. Но вам все равно понадобится динамометрический ключ. Он входит в квадратное отверстие прилагаемого инструмента, чтобы обеспечить необходимую герметичность.
Сначала установите крутящий момент на 35 дюйм-фунт и ослабьте его.Затем проделайте это еще один или два раза. Это даст вам более удобную посадку в дальнейшем. Что вы будете делать дальше, зависит от вашего стиля цевья. У нового цевья Среднего Запада нет никаких неприятных проблем с выравниванием, как у некоторых старых гвардейцев.
Иногда требуется суперсила, чтобы установить газовую трубку прямо на газовый блок и индекс «U» на цилиндрической гайке. Но, поскольку мы используем цевье Midwest G3, установите крутящий момент примерно на 50 дюймов на фунт (максимум — 80 дюймов на фунт) и доведите его до конца.
Теперь возьмите газовый блок и газовую трубку.На одной стороне газового блока есть отверстие большего размера для трубки. Он идет лицевой стороной вниз, когда вы вставляете его в газовый блок. Большее отверстие совпадет с отверстиями на стороне газового блока.
Чтобы запустить роликовый штифт, сожмите один конец плоскогубцами, чтобы острие стало меньше, и слегка постучите по нему, чтобы он захватил газовую трубку. Поместите все в тиски, чтобы закончить булавку. Если вы беспокоитесь о том, что ваша отделка будет испорчена, можно накрыть губки тисков тканью или пластиком.
Наденьте газовую трубку на ствол.Совместите его со словами на стволе (глядя прямо на ствол). Если у вас нет слов прямо в центре ствола, отметьте его, используя отверстие для газа в качестве ориентира. Также отметьте середину газового блока, чтобы вы могли сопоставить их позже. Вы можете использовать 0,025-дюймовую прокладку, чтобы отрегулировать газовый блок так, чтобы он подходил наилучшим образом.
Теперь возьмите динамометрический ключ Wheeler и установите его на 35 дюймов на фунт (это согласно Superlative Arms; проверьте свой газовый блок на предмет конкретных требований). Теперь ваш крутящий момент полностью выровнен.
Затем установите крепеж цевья Midwest. Затем поместите его на приемник. Он должен быть идеально выровнен. Убедитесь, что указательный штифт полностью заподлицо внизу. Установите дульное устройство. Если в комплекте были шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Пожалуйста, используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты расположены по бокам. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.
Если в комплекте шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Пожалуйста, используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты расположены по бокам. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.
Смажьте BCG (болтодержатель) и рукоятку зарядки. И вы сделали!
Сборка второго верхнего приемника для AR-15
Эта сборка познакомит вас с некоторыми частями, которые отличаются от тех, что были в первой сборке, хотя эти части являются общими для многих обновлений.Сюда входит цилиндрическая гайка с установочными выступами газовой трубки и газовый блок на основе установочного винта.
Мы делаем эту сборку как SPR (винтовка специального назначения), уделяя больше внимания точности, а не весу и скорости (как в первом примере). Для этого мы использовали следующие детали:
Предварительно собранный верх Aero: Мы уже обсуждали добавление передней поддержки и крышки порта выброса, поэтому здесь мы можем использовать предварительно собранный верх. Он стоит около 100 долларов.
Рукоятки Rainier 18 дюймов промежуточной длины.223 Wylde Ultramatch Barrel: Этот более длинный ствол дает патрону большую скорость, а длина обеспечивает более мягкий выстрел. Камера Wylde также добавляет точности. Это дорого — 380 долларов, но оно того стоит.
Газовая трубка средней длины: Совместите ее с системой газового баллона.
Rainier Arms Night Rail 14 дюймов: Соответствующий ночной рельс Rainier выглядит просто потрясающе и станет отличным дополнением к вашей конструкции. Мы выбрали M-LOK на 14 дюймов, чтобы получить дополнительную длину для сошек.Он стоит около 250 долларов.
Сошки Atlas : они стоят 200 долларов, но это лучшее, что вы можете получить.
Регулируемый газовый блок Seekins : не так хорош, как Superlative Arms; немного сложно изменить количество газа.
Bolt Carrier Group (BCG): это сборка SPR, поэтому для ваших нужд будет достаточно обычной BCG.
Дульное устройство Competition : Примерно за 20 долларов вы можете получить подходящую версию из нержавеющей стали, которая имеет три порта сбоку и не менее 2 сверху.
В этой сборке есть некоторые отличия, поэтому давайте их рассмотрим.
Во-первых, цевье имеет другой тип цилиндрической гайки, но с собственным инструментом. Используйте динамометрический ключ, чтобы пару раз затянуть его с усилием 35 дюймов на фунт. На этом цевье есть выемки для центрирования газовой трубки. Перед тем, как затянуть его в последний раз, обязательно используйте газовую трубку, чтобы она выходила прямо.
Если ваш вес составляет менее 30 или более 80 дюймов на фунт, вы должны использовать проставки для цилиндрических гаек.Сдвиньте их перед ствольной гайкой, и разница в толщине заставит их работать. Также есть вторая деталь, которая входит в цилиндрическую гайку. Наденьте это перед газовым блоком. Это то, что позволяет затянуть цевье в конце сборки.
Этот ствол имеет ямочки, поэтому он хорошо работает с газовым блоком с установочным винтом (вместо зажима). Чтобы убедиться, что установочный винт находится в углублении, сначала затяните его от предполагаемой точки и измерьте расстояние. Когда вы затягиваете углубление, вы можете убедиться, что установочный винт перемещается глубже.
Вам не нужно использовать щуп, так как установочный винт входит в углубление, но если у вас есть зажим на газовом блоке или вы просто хотите перепроверить, вы можете использовать щуп здесь.
Это необычное цевье. Просто вспомните вторую гайку; затягиваете отверстия прилагаемыми стержнями. Это удерживает цевье на месте. Теперь вы закончили этот шаг!
Установите дульное устройство, используя прямые края гаечного ключа (или отвертку через отверстия большего размера на немаркированном устройстве).И вы сделали!
Заключение
Теперь вы увидели две полные сборки верхней ствольной коробки AR-15. В этом руководстве представлены все шаги, необходимые для сборки верхнего ресивера. Если вы хотите взглянуть на несколько нижних приемников, ознакомьтесь с нашей статьей: Лучший нижний приемник AR (не имеет значения ваш бюджет).
AR-15 — одна из самых универсальных винтовок на рынке. И часть удовольствия от владения им — это настраиваемые способности оружия. Вы можете изменить практически все, чтобы оружие соответствовало вашим потребностям.Сюда входят верхняя ствольная коробка, нижняя ствольная коробка, цевье, спусковые крючки и стволы. Возможности практически безграничны!
Вы пробовали создать свой собственный верх AR-15? Пожалуйста, дайте нам знать, какие детали вы использовали и как это получилось, в комментариях ниже.
ЧТЕНИЯ ПО ТЕМЕ: Крис Браунинг
Привет всем, я Крис. Основатель и редактор Gun News Daily. Первоначально этот сайт был создан моим отцом, который передал его мне. Gun News Daily сообщает о новостях об оружии и консервативной политике с 2001 года.Мы являемся оригинальным источником новостей об оружии. Пожизненный сторонник Второй поправки.
Сделай сам AR — Создайте свой собственный AR-15
Это полный список всего, что вам нужно для создания винтовки AR-15. Под каждым компонентом предлагается продукция Дешевле, чем грязь! Специалисты использовали или использовали в прошлом в различных сборках для DIY AR.
Конечно, наши рекомендации не являются исчерпывающими. Существует так много различных способов настройки AR-15: от серийно выпускаемых дешевых полимерных лопаток до обычных мастерских, изготавливающих нестандартные, подходящие детали для соревнований.
Каждая сборка AR-15 будет отличаться в зависимости от цели, по которой вы построили винтовку. Будь то 9-миллиметровый карабин, истребитель свиней, дальнобойное оружие или просто забавное огнестрельное оружие, это руководство приведет вас в правильном направлении.
27 деталей, необходимых для самостоятельной сборки AR
Вот инфографика, которая быстро показывает детали, необходимые для создания дополненной реальности. Подробнее о каждом компоненте читайте ниже (или щелкните здесь, чтобы пропустить инфографику).
1. Обрезанный нижний ресивер

Обрезанная нижняя часть ствольной коробки — это часть огнестрельного оружия с серийным номером.Покупка нижнего ствола работает так же, как покупка готового огнестрельного оружия. Нижние ресиверы AR-15 должны быть отправлены дилеру FFL. Вам нужно будет пройти федеральную проверку биографических данных, прежде чем приобретать нижнюю часть нижнего белья.
2. Комплект нижних частей
Чтобы собрать нижнюю часть AR-15, вам понадобится 31 различная деталь, включая спусковой крючок, защелку болта, пружины, шарнирные и откидные штифты, селекторный переключатель и молоток. Самый удобный способ получить все эти детали — купить полный комплект нижних частей AR-15.
В комплект входит 31 предмет, включая пистолетную рукоятку и спусковой крючок. Однако некоторые предметы, которые вы, вероятно, захотите выбросить из предварительно упакованного набора и приобрести как отдельные обновления.
Вот пример установки шарнирного пальца:

3. Пистолетная рукоятка
За спусковой скобой и на тыльной стороне винтовки находится пистолетная рукоятка. Вы берете его одной рукой, чтобы облегчить стрельбу из винтовки. Базовая пистолетная рукоятка обычно входит в комплект нижних частей, но многие считают, что вторичные рукоятки лучше подходят для их руки.
Вот видео-пример установки спусковой скобы:

4. Группа управления огнем (спусковой крючок)
В состав группы управления огнем входят:
Молоток и пружина молотка
Спусковой крючок и пружина спускового крючка
Разъединитель и пружина разъединителя
Два штифта управления огнем
Вы можете использовать полностью укомплектованный пусковой механизм или отдельные его части. Детали группы управления огнем входят в базовые комплекты нижних частей.Наши специалисты любят заменять стандартную группу триггеров триггером соответствующего качества.
Вот пример установки группы управления огнем:

5. Селектор
Селектор является предохранительным выключателем и входит в базовый комплект нижних частей. Для самодельных AR доступны левосторонние и двусторонние селекторы.
Вот пример установки селектора и пистолетной рукоятки:

6. Фиксатор болта
Фиксатор затвора не позволяет затвору двигаться вперед при пустом магазине.Стандартный комплект нижних частей включает в себя базовую защелку для болтов.
Вот видео-пример установки фиксатора болта:

7. Журнал выпуска
При спуске магазина магазин выпадает из огнестрельного оружия. В стандартный комплект нижних частей входит выпуск магазина.
8. Болтовое крепление
Группа затворной рамы удерживает и перемещает затвор. Он также сбрасывает молоток. Группа затворной рамы включает затворную раму, затвор в сборе, ударник, штифт держателя и газовый ключ.
Газовый ключ подает газ из газовой трубки в держатель и болт. Группа затворной рамы выдерживает большую часть давления газа при стрельбе из AR-15. Это то, что делает AR-15 незаменимым, хотя и незаменимым. Подробнее о группе затворной рамы читайте здесь.
Вот видео-пример разборки в полевых условиях группы затворной рамы:

9. Буфер
Буфер замедляет затвор на AR-15, поглощает отдачу и снижает износ винтовки.Буферы бывают двух разных размеров, винтовочные или карабинные, и четырех разных по весу от самого легкого — стандартного — до самого тяжелого, называемого буфером h4. Для AR-15 под патрон .223 Remington / 5.56mm NATO используйте самый тяжелый буфер, который позволяет вашей винтовке функционировать и постоянно блокирует затвор винтовки.
Тип акций, которые вы выбрали для своего AR, будет определять размер покупаемого вами буфера. Для фиксированной ложи A1 / A2 приобретите винтовочный амортизатор. Для складной или регулируемой ложи купите амортизатор карабина.Если вы строите свой AR размером 9 мм, вам нужно будет купить узел буфера для 9 мм.
10. Буферная трубка
Буферная трубка удерживает буферную пружину и буфер. Буферные трубки бывают трех размеров — для винтовки, карабина MIL-SPEC и коммерческого карабина. Выберите подходящий размер для своей поделки AR.
Буферная трубка удерживает буферную пружину и буфер, необходимые для самодельных AR.
Вот видео-пример установки буферной трубки:

11. Буферная пружина
Буферная пружина перемещает затвор винтовки вперед, позволяя пистолету делать последующие выстрелы.Приклады А1 и А2, а также амортизаторы карабина бывают разных размеров.
12. Ствол
Чтобы узнать больше о стволах AR-15, прочтите «AR-15 Barrels 101». Для самодельных AR доступны несколько стволов разной длины, поворота и калибра.
13. Гайка ствола
Гайка ствола удерживает ствол на ствольной коробке. Обычно, когда вы покупаете цевье, оно включает гайку ствола.
14. Газовый блок
Газовый блок направляет газы из ствола в газовую трубку и обратно в ствольную коробку AR-15, позволяя ему завершить цикл цикла, чтобы выстрелил еще один снаряд.
15. Газовая трубка
Газы направляются от газового блока к затворной раме по газовым трубкам. Газовые трубки различаются по длине: винтовочные, средние, карабинные и пистолетные.
16. Ресивер верхний
Верхняя ствольная коробка AR-15 удерживает усилитель движения вперед, пружину и штифт, крышку выброса, рукоятку заряжания, ствол и затворную раму. Когда дело доходит до сборки верхнего ресивера для самостоятельной сборки AR, существует множество вариантов.
Вы можете приобрести полный узел верхней ствольной коробки, который включает ствол, верхнюю ствольную коробку, которая не имеет ствола, но включает в себя крышку отверстия для выброса и передний вспомогательный механизм, или вы можете купить верхнюю ствольную коробку с зачисткой, которая представляет собой просто металлический корпус для всех деталей .
17. Комплект деталей верхней части ресивера
Комплект верхних частей ствольной коробки включает дверцу порта выброса, пружину, вспомогательные детали вперед и иногда рукоятку заряжания. Обычно в него не входят болт или держатель.
18. Рукоятка для зарядки
Рукоятка заряжания перемещает затворную раму, находящуюся внутри верхней ствольной коробки. Его основная функция — отвести затворную раму назад или помочь в устранении неисправности.
19. Склад
Приклады AR-15 бывают регулируемыми или фиксированными.В зависимости от того, где вы живете, регулируемый или складной приклад запрещен. Ложа AR-15 находится на задней части винтовки и позволяет вам носить ее на плече.
20. Цевье
Цевье огибает ствол АР-15. Здесь вы можете добавить аксессуары и взять винтовку. Цевье также называют цевьем, цевьем или предплечьем. Они защищают руки от ожогов на раскаленной бочке.
Цевья
бывают разных размеров в зависимости от газовой системы, которую вы выбираете для своего AR-15 — цевья для винтовки, средней длины, карабина и пистолета.При выборе деталей для вашей винтовки, газовая трубка также будет иметь длину винтовки, средней длины, карабина или пистолета. Какой бы ни была у вас газовая трубка, купите цевье такого размера.
Бывают свободно плавающие и стандартные цевье. Стандартные цевья будут касаться ствола винтовки, а свободно плавающие — нет. Свободно плавающие цевья сложнее установить, чем стандартные, но вы получите немного лучшую точность на больших расстояниях, используя свободно плавающие цевья.
Также они либо гладкие, либо с направляющими.Однако цевье выполняет полезную функцию, и многие люди покупают их исключительно из-за их эстетической ценности.
21. Узел треугольного кольца
Узел треугольного кольца включает треугольное кольцо, приварную пружину и стопорное кольцо. Если вы выберете цевье со свободным плаванием, вам не понадобится треугольное кольцо в сборе.
Тактическое кольцо Delta Ring с шипами
22. Достопримечательности
Верхние приемники AR-15 бывают двух разных типов: A2 или A3 (плоский верх). Его фиксированная ручка для переноски со встроенными прицельными приспособлениями характеризует верхнюю часть ствольной коробки A2.
Плоский верх A3 не имеет ручки для переноски, но имеет установленную планку Пикатинни. Плоский верх A3 позволяет добавлять прицелы и оптику, а A2 (верхняя ручка для переноски) — нет.
23. Колпачок цевья
Колпачок цевья фиксирует переднюю часть стандартных цевьев. Не требуется на цевье свободного плавания.
LBE Unlimited стандартный колпачок на цевье
24. Дульное устройство
Дульные устройства бывают двух типов.Вы можете установить на винтовку дульный тормоз — иногда называемый компенсатором — или пламегаситель / пламегаситель.
Дульный тормоз помогает уменьшить отдачу и дульный подъем, в то время как пламегаситель подавляет видимую вспышку из ствола при стрельбе из винтовки. Некоторые штаты ограничивают пламегасители для самодельных AR, но могут разрешить дульные тормоза. Перед заказом ознакомьтесь с местными законами.