Как правильно класть мауэрлат: Укладка мауэрлата и как его правильно установить для крыши

Какой брус положить на мауэрлат

Мауэрлат: размеры бруса, толщина, сечение

Мауэрлат для крыши – это как фундамент для всего здания. Именно этот брус считается основанием кровли. Он принимает на себя передаваемую стропилами нагрузку и распределяет ее равномерно по стенам строения. Такая функция важна для прочности дома и его долголетия. Также мауэрлат называют маточным бревном, матицей или маткой и, как правило, выполняется он из бруса с большим сечением. При самостоятельном возведении жилья, пользователи могут столкнуться с рядом проблем. В частности, довольно распространенными являются такие вопросы, как: какой толщины должен быть мауэрлат или как правильно монтируется данный элемент? Чтобы ответить на них, стоит детально рассмотреть технологию установки матицы, параметры, от которых зависит конкретный выбор бревна либо бруса, а также рекомендуемые стандартами размеры для мауэрлата.

Особенности мауэрлата

Можно сказать, что именно мауэрлат – это один из главных элементов кровли.

Этот брус является частью стропильной системы и основанием всей крыши. Если строить дом без него, то точечная нагрузка от стропильных ног будет оказывать давление только в определенных местах на стене и со временем прочность всего строения заметно ухудшиться. Кроме того, мауэрлатная балка необходима для фиксации кровельной конструкции, то есть матица прочно монтируется к стенам, а к ней уже закрепляются стропила, подробнее читайте: крепление стропил к мауэрлату. Укладывается элемент с небольшим отступом от края стены, это значит, толщина мауэрлата не может быть шире самой стены. Такая деталь необходима для построек из самого различного материала, при этом в зависимости от типа здания, может меняться конструкция и крепление мауэрлата.

Если дом из кирпича, то для закрепления балки следует смонтировать армопояс из бетона. В этот слой вставляются металлические анкера либо арматура, на которые в дальнейшем и устанавливается мауэрлат, подробнее читайте: армопояс под мауэрлат. Если требуется возводить крышу на деревянном строении, то функции мауэрлата выполняет венец, то есть верхняя балка или брус, также зафиксированные на анкера с несколькими нижерасположенными брусьями либо дополнительно обвязанные в единую систему прочной проволокой.

На зданиях, где основной каркас из металла, рекомендуется использовать для мауэрлата металлический двутавр либо швеллер. Наиболее распространенное сечение мауэрлата составляет 15х15 см. Однако, в различных ситуациях, данный параметр может существенно отличаться. Что важно учитывать, при расчете основных размеров? Рассмотрит подробно данный вопрос.

Критерии для расчета мауэрлата

Чтобы маточные балки действительно надежно справлялись со своей основной функцией, важно выполнить данный элемент по всем правилам и с соблюдением предписанных технологий. Определять размеры мауэрлата стоит с учетом 5 основных критериев.

1. Параметры дома, конкретно периметр и его площадь.
2. Используемые материалы для стен строения, стропил и финишного покрытия кровли.
3. Наличие мансардного этажа.
4. Климатические особенности региона.
5. Тип конструкции крыши.

При этом именно от вида кровельной системы во многом будут зависеть параметры мауэрлата. Конструкция крыши может иметь самые различные разновидности, вот лишь наиболее популярные:

• кровля со скатами – одно-, двух, четырехскатная и так далее;
• шатровые или куполообразные крыши;
• вальмовая и полувальмовая;
• плоские конструкции;
• крестообразная или ломанная.

В зависимости от конкретного типа будет меняться и расчет мауэрлата, соответственно изменятся основные значения этого элемента. Чтобы понять, как произвести расчет, стоит воспользоваться специальными формулами.

Общие расчетные параметры

Надежность всего дома и кровли в частности, зависит от верного выбора бруса для устройства мауэрлата. Сечение мауэрлата может быть квадратным либо прямоугольным – это наиболее оптимальные варианты, которые позволяют добиться максимальной устойчивость элемента. Так как, используя круглые бревна, необходимо будет обтесать одну из сторон, которая должна примыкать к стене. Разумеется, без специальных инструментов сделать это идеально ровно не получится, а значит, есть вероятность перекоса стропильной системы в дальнейшем. Поэтому оптимально использовать готовый брус, сечение которого варьируется в пределах 10-25 см. При этом размер мауэрлата должен быть не менее 1/3 от толщины несущих стен, но не слишком большим. Если балка будет массивной, то она создаст дополнительную нагрузку на конструкцию строения, но прочности кровли это не прибавит.

Что касается длины, то оптимально использовать брус, равный по данному параметру стене. Если же нет такой возможности и необходимо будет стыковать два элемента между собой, то в этом случае важно применять отрезки равные по длине либо отличаемые минимально. Соединение делается методом перекрытия, то есть на конце одного бруса вырезается верхняя половинка, на другом нижняя, а затем производится наложение двух концов и скрепление их насквозь болтами либо гвоздями.

Чтобы понять, какой должна быть высота мауэрлата, ширина и прочие параметры, следует рассчитать объем деревянной балки и ее вес. Для этого можно воспользоваться простыми формулами. Для расчета массы: m = rV, где r – это плотность древесины и V – это объем. Соответственно, чтобы найти объем, стоит использовать формулы: V = SL, где S – сечение, а L – длина. Если все основные параметры можно измерить самостоятельно, то узнать плотность древесины довольно легко из специальных таблиц, кроме того, многие производители пиломатериала подробно расписывают характеристики реализуемого товара.

В частности, наименьшей плотностью обладают такие породы, как пихта сибирская, сосна, ель, липа и прочие. Имея все параметры, останется только подставить их в формулы и получить результат подсчетов.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

В строительных ГОСТах и СНиПах подробно расписан рекомендуемый размер мауэрлата. В частности, наиболее оптимальный вариант – это применение бруса из древесины лиственных пород, сечение которого составляет 10х15 см. Также возможны такие вариации, как 10х10 либо 15х15. То есть не стоит применять балку, ширина которой менее 10 см, так как она не будет отличаться высокой прочностью. Деревянный брус шириной более 25 см будет оказывать огромное давление на стены строения, а, значит, также не сделает его более надежным и долговечным. При этом важно помнить, что от края стены обязательно должен быть отступ, составляющий как минимум 5-6 см. Что касается длины, то стоит выбирать брусья либо равные длине стены, либо составляющие половину размера, то есть чтобы при объединении частей мауэрлата на каждый элемент опиралось одинаковое количество стропильных ног.

Это позволит наиболее равномерно распределить нагрузку.

Разумеется, важно не только правильно рассчитать размеры мауэрлата, но также выбрать наиболее качественную древесину для монтажа. Так специалисты рекомендуют применять пиломатериал хвойных пород, который в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, антипиренами и гидрофобизирующими составами. Это поможет защитить дерево от огня, воды, грибка, насекомых и прочих неприятностей, которые могут привести к снижению прочности материала.

Видео по теме:

Подводя итог, можно сказать, что мауэрлат – это важная часть кровельной конструкции. И в обязательном порядке данный элемент должен быть прочным, чтобы суметь выдержать не только давление материалов, используемых при возведении крыши, но также снеговые, ветровые нагрузки и многие другие внешние воздействия. Именно поэтому стоит придерживаться рекомендаций специалистов при подборе размеров мауэрлатной балки, а также рассчитать все параметры прежде, чем приступить к монтажу кровельной системы.

Посмотрите еще статьи:

ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками

Система кровли является наиболее важным элементом здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил заключается в том, чтобы выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и перенести его на стены и внутренние опоры конструкции. справиться с этой задачей силами правильно спроектированной и собранной стропильной конструкции.

Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как изолированной (с холодным чердаком), так и изолированной (мансардный). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому очень важно не допустить их деформации или разрушения во время эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж на основе проекта, выполненного квалифицированным инженером-проектировщиком.

Проект учитывает все возможные нагрузки на систему (собственный вес крыши, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размер, уклон крыши; размер неподдерживаемых пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д.Кстати, форма крыши. Эксперты единодушны во мнении: неоправданно усложнение геометрии кровли (в соответствии с внешним видом здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и другими проблемами.

---

Смотрите также: Система стропильных ферм

---

СТРИПНЫЕ НОГИ

В большинстве случаев кровельная система изготавливается из дерева с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесина должна быть обработана био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после установки стропил. Вторая обработка необходима для того, чтобы не было незащищенных участков, возникших в результате разливов, рубок и т. Д. Если конструкция крыши обеспечивает неподдерживаемые пролеты значительной длины, ферменная система может быть полностью или частично изготовлена ​​из стальных элементов (I -луч, канал, угол и т. д.) соединены сваркой.

Чаще всего деревянные стропила устанавливаются поверх металлического каркаса, между которыми уложена теплоизоляция, чтобы предотвратить замерзание металлической конструкции. Слой изоляции должен быть сделан очень качественно, иначе на раме может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать тех же проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы относятся серьезный вес и сложность монтажа.

Еще один вариант устройства длинных неподдерживаемых пролетов — с клееными балками, пиломатериалами из латуни и других пиломатериалов, которые обладают высокой несущей способностью.Их минус — значительная цена.

Рассмотрим более подробно традиционную стропильную систему — из обычной древесины. Основной элемент системы — стропильные ноги (стропила), установленные вдоль ската. Нижняя часть ступни опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых зданий), которая устанавливается над внешней стеной здания. Верхняя часть стропил опирается либо на гребень (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного склона. Если крыша не утеплена, стропила заполняются сплошным или ступенчатым ящиком, а кровельный материал крепится к нему. Если крыша утеплена, то к стропилам сначала крепят управляемые, а только потом ящики.

Стропильные системы подвешены или сложены. В первом случае конструкция опирается только на две наружные стенки, без промежуточных опор. В этом случае существует значительное разрывное давление на стены, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, которые соединяют стропила от соседних коньков.

Галстук устанавливается на рассчитанную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому дизайнеры, по возможности, предоставляют системы слоев. Для их установки требуется одна или несколько внутренних опорных стен или опор. Затем нижние концы стропильных опор опираются на наружные стенки, а в средней части — на внутренние стенки или опоры, так что разрывное давление на наружные стенки уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (стоек), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой скамейкой.

Для усиления многослойной системы можно также использовать горизонтальное затягивание.

Наиболее распространенным материалом для изготовления стропильных футов до 4 м является доска сечением 50 × 200 мм.

Высота 200 мм выбрана во многом из-за удобства мансардного окна, поскольку в центральной полосе России необходимая толщина слоя теплоизоляции, уложенного в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м обычно изготавливается из доски размером 100 × 200 мм.В долинах и гребнях, где сходятся два конька, будет установлен диагональный (гайка) стропильный строп (с которым основные стропила будут прилегать под углом).

Нога спермы должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также обеспечивают опорную подставку под ней. На рынке доступны доски до 6 м. Если требуются стропила большей длины, то чаще всего нам приходится объединять две доски в одну балку.

Есть разные способы сделать это. Часто используется «наклонный» метод: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем их кладут друг на друга и жестко скрепляют болтом (диаметр обычно 12 мм) или деревянными пластинами. по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить теплоизоляционные панели между стропилами, стандартная ширина которых составляет 600 мм.Чтобы жестко удерживать пластины, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.

Что запугивал Пилата?

Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой-бензином или электрикой. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. В конце концов, стропильная система часто устанавливается на этапе, когда электричество в дом еще не было подведено. Кроме того, бензиновые пилы являются более мощными (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), и поэтому легче и быстрее резать толстые балки (бывает, что поперечное сечение стропильных стоек достигает 200 × 200 мм).

В то же время электрические цепные пилы менее шумные и вибрирующие, и поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети. Недостаточная точность распила цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в этом случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструкции агрегата). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, поскольку некоторые узлы стропильной системы по-прежнему требуют очень точной подгонки элементов.

Это в первую очередь о местах, где стропила примыкают к балке долины или хребта. Вам нужно будет сделать косые разрезы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу. Для наклонных разрезов рекомендуется использовать только новую или хорошо заостренную цепь, иначе она отойдет от желаемой траектории, и разрезание будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи достаточно для не более одной кровли средней площади. Затем он должен быть либо заменен на новый, либо заточен.Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может быть двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.

---

Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля

---

СБОРКА СТРОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ

Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Изначально конструкция фиксируется («приманка») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами.Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Чтобы установить шпильку, необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится с помощью мощного сверла или легкого перфоратора, который в патрон SDS-plus проходит через переходник

Для обычных хвостовиков установлен картридж: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполнены спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12 штифтов — диаметром 12 мм соответственно) с шестигранными хвостовиками, чтобы избежать их поворота в патрон.Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затягивания болтов гайками выступающие части шпилек обрезают — обычно это угловая шлифовальная машина с металлическим диском. Другим крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, углы и т. Д.) Из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых стыков деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются Т-образные пластины. Углы являются еще одним вариантом для таких соединений.

Для закрепления двух деталей в одной плоскости (например, балки, кромки, размещенной на конце стойки) можно использовать прямые пластины. Крепление металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), — в последнем случае используется отвертка (трудно сверлить винты с высокой скоростью с помощью дрели). Поскольку привинчивать винты необходимо и на большой высоте, и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее.Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, для угловых винтов 10-14, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые эксперты не рекомендуют использовать самонарезающие винты с конусообразной шляпой с потайной головкой, поскольку они имеют относительно небольшую опорную поверхность, а крепежные детали недостаточно надежны. По мнению этих экспертов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с головкой в ​​форме полусферы, под которой находится пресс-шайба).

Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЕ СВИЕСЫ

Нижний конец стропила опирается на мауэрлат, проложенный над стеной. Его поперечное сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется стержень с поперечным сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. База под Мауэрлатом должна иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), они должны быть армированы железобетонным поясом (армопояс). Между ремнем и мауэрлатом обязательно предусматривают отсечку гидроизоляции — обычно рулонного битума или полимерного битума: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления Mauerlatt к стене отличается.

Иногда его крепят анкерными болтами (штифтами) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопоии при заливке бетона. Затем в отверстия для сверления Mauerlate наденьте его на шпильки, потянув к основанию с помощью гаек с широкими шайбами.Но чаще всего при креплении Mauerlat у них нет закладных деталей, что делает крепление на месте. Для этого в каменном (кирпичном, пенопластовом, газобетонном) настенном перфораторе со сверлом по бетону просверливают отверстие, где либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с булавка нажата. На них натягивают мауэрлат с заранее сделанными отверстиями и прижимают к стене с помощью гаек и шайб.

Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетным путем, но обычно он составляет 60-100 см. Технология поддержки стропил на Мауэрлате также отличается. Часто так называемый «каблук» вырезают в ноге стропила (не более 1/3 от высоты ноги), благодаря чему стропила устанавливается на мауэрлат. Вы можете сделать паз в самой Mauerlate и установить стропила в нем.

Есть и другие способы.

Для плотного притягивания стропил к мауэрлату обычно используются металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить угол к стропильной ногте гвоздями, а к мауэрлату — болты с шестигранными головками, которые имеют резьбу по дереву.

Кроме того, ноги стропила должны быть дополнительно «привязаны» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлатом в стене просверливают отверстие с помощью перфоратора, арматуру диаметром 12-14 мм пробивают кувалдой, привязывая к ней стропила скручиванием проволоки. Добавим, что бревна и брусовые дома используются в качестве мауэрлатов в качестве балок или бревен верхней короны. Принимая во внимание тягу бревенчатых конструкций, к раме прикрепляется «рафтинг» стропил: они соединяются посредством специальных металлических пластин, которые могут перемещаться относительно друг друга в плоскости рампы.

Верхний конец стропильных ног чаще всего поддерживается ребристым прогоном — это очень мощная штанга (или две спаренные доски), поперечное сечение которых достигает 200 × 250 мм. Однако, если такой брус не имеет расчетной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса. Прогон устанавливается на фронтонах и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.

Стропила механически крепятся к поясу (более того, часто для ног с небольшим углом режется ножка, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры).В некоторых случаях верхний конец стропил соединяется с верхними концами стропил противоположного ската (например, если крыша имеет форму бедра, то есть нет фронтонов). В то же время для усиления конструкции оба стропила дополнительно так или иначе связаны, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными штифтами.

Важной частью кровли является карниз, защищающий фасад здания от дождя. Стандартное значение его выхода за пределы наружной стены составляет 600 мм.Желательно устраивать свес из-за освобождения стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и, следовательно, не уменьшит несущую способность конструкции.

Однако такое решение часто невозможно: например, с большим уклоном крыши, толстыми наружными стенами и т. Д. Затем стропила опирается прикладом на мауэрлат, а свес устанавливается с помощью опорных плит. — секции, обычно 50 × 100 мм, прибитые к верхней части стропил — на одной или обеих сторонах (второй вариант предпочтительнее).Обычно к каждой кобыле прикрепляются еще две доски — горизонтальная и вертикальная, опирающиеся на фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а фронтальная доска прибивается к концам желобков, что жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.

---

Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции

---

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ

Чем сложнее форма кровли крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и сооружении конструкции крыши для нее. Как следствие — больше затрат на возведение здания. В конце концов, строительство такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и сложных для реализации конструктивных элементов (например, длинных неподдерживаемых балок из клееного дерева или металла).

Или установка большого количества стоек и других опор, и это затрудняет размещение полноценного жилого здания под крышей. Поэтому предпочтительно, чтобы мансардная крыша имела простую форму.- тогда можно избежать многих проблем.

Если заказчик настаивает на возведении крыши сложной геометрии, желательно усилить перекрытие мансардного этажа, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую балку дымохода, которая будет поддерживаться стойками, поддерживающими определенные элементы кровли, например, диагональные ребра или опоры стропила. Перекрытия на деревянных балках часто не позволяют разместить такую ​​плесень в нужном месте.

Рельсовая система — видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …

Дом по технологии TISE своими руками — часть 3 Строительство дома по технологии TISE…

Мансарда своими руками — Устройство и монтаж стены из стены Мы продолжаем разговор о строительстве мансарды …

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы …

Шатровая крыша своими руками с разметкой, расчетом и построением конструкции Как построить четырехскатную шатровую крышу …

Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК СОЗДАТЬ ПОЛ НА ВАННОЙ Начало…

Прекрасный павильон на даче своими руками — каркасная версия Летний павильон своими руками -. ..

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

.

пиломатериалы — Французский перевод — Linguee

ЕС хочет минимизировать […] риск незаконного лесозаготовки st e d лесоматериалов или лесоматериалов р р от у.е. внутренний рынок. consilium.europa.eu	L’UE entend rduire autant que […] возможных левых рисков для сына […] март r ieur de bois ou de pr od uits Drivs Issus d’une rcolt e illgale . consilium.europa.eu
Операторы, которые являются […] сначала до p u t пиломатериалов a n d пиломатериалов p u r0008. .] единый европейский рынок должен будет установить […] законность их товаров с помощью системы «due diligence». consilium.europa.eu	Les oprateurs qu i mette nt du bois et des produ it s Drivs […] за премьеру уникальный европейский оправдатель […] марок товаров для женщин, работающих по принципу усердия. consilium.europa.eu
O u r пиломатериалов м i или с закрываются. www2.parl.gc.ca	N или s scieries d e s ciage s lgers […] закваски leurs portes. www2.parl.gc.ca
Зеленая этикетка […] для выдержки ab l e пиломатериалов a n d красная метка для неправильного производства uc e d europarl. europa.eu	Un label […] ver Bois dur ab le et un label label p ou r bois mal pr oduit et…] де фаон не прочный. europarl.europa.eu
Возможные формы ухудшения из-за давления посетителей […] являются: износ на на и , пиломатериалов , г ра сс или другой земли […] поверхностей; увеличивается в жару или влажность […] уровней; нарушение среды обитания видов; o традиционные культуры или образ жизни. vilagorokseg.hu	Les Formes Возможные detrioration […] раз в месяц: […] ростовщичество la пирог рр, d u bois, pa ssag e su r l’herbe […] ou sur d’autres sols, lvation de la […] tempuration ou du degr d’humidit, возмущения, вызывающие дополнительные среды обитания, возмущения культур, традиции, ou des Mode de vie. vilagorokseg.hu
Построен полностью и o f пиломатериалов c u т на месте, […] у них было мало аналогов в мире. musee-mccord.qc.ca	Faits wholement из законопроект из из из bois из из до из из за р место, […] ces ponts avaient peu d’quivalences au monde. musee-mccord.qc.ca
Согласится ли комиссар с нашей записью в […] контроль над импортом т o f лесоматериалов f r ом нелегальных источников […] плачевный — просто ужас? europarl.europa.eu	(EN) Le Comissaire conviendra-t-il du […] фактических требований […] Sur L’im po rtati на de bois pr ove nant de источников [. ..] illgales за прощальное, простое дело? europarl.europa.eu
Для эффективного решения этой проблемы требуется […] Действие от бо т ч древесины р г О.Д. ucing п д древесины с О нс стран мира. g8.gc.ca	Pour s’attaquer efficacement ce problme, Les Pays […] продукция и les pa ys consomma te urs d e bois d evron t prendre […] des mesures. g8.gc.ca
Европейское Сообщество является участником […] International Trop ic a l Древесина A г относительно , 1994. eur-lex.europa.eu	La Communaut Europenne Est Partie L’Accord […] международный де 19 94 су р л es bois tr opi caux . eur-lex.europa.eu
Они также обеспечивают: еда, […] beauty, sh ad e , пиломатериалов , f ir ewood и […] уголь. africamission-mafr.org	Il fournira […] питание, bea ut , om bre , bois e t c harbo n . africamission-mafr.org
T h e пиломатериалы a n d бумажная промышленность должна […] тоже выгодно. hermesdeckung.de	L a или re bois- pap ier devr ai т galement […] эн прибыли. hermesdeckung.de
Паровой свисток […] удары как буксиры по тянущему рафу т o f лес . mccord-museum.qc.ca	Un sifflet vapeur retentit tandis qu’avance [. ..] en haletant un remorqueur qui tyre u n tr ain de bois . mccord-museum.qc.ca
В общей сложности из и р лесоматериалов о р или акций внесли денежный поток […] из 39 миллионов долларов. brookfield.com	Итого, n os activits лежит au bois d ‘ uvre на т четыре года […] un apport de 39 M $ aux flux de trsorerie. brookfield.com
Древесина склеена клеями и смолами, которые […] конструктивно так же крепко, как наша лучшая коа a л пиломатериалы . www2.parl.gc.ca	Leboisst enrob de colles и dersines, в частности, структуры, аусси солидес ке целлес […] состав нет тр м и лей r bois d oe uvr e ct , т. е. р. www2.parl.gc.ca
Совещание пришло к выводу, что разработка конкретных систем отслеживания для большинства […] важные tr ad e d лесоматериалы с р ес годов было возможно […] и достижимо в разумные сроки. g8.gc.ca	Les экспертов по заключительному периоду […] возможных услуг по созданию системы безопасности для детей за […] plupart d es esp ces d e bois ch и с . g8.gc.ca
После гражданской войны ученые, работающие в регионе в 1997 году, наблюдали небольшое нарушение в районах леса, а не […] формально эксплуатируется f o r пиломатериалы . cepf.net	Aprs la guerre civile, les scientifiques […] travillant dans la rgion en 1997 on on observ peu de пертурбация лесных зон леса [. ..] exploi t es po ur le bois . cepf.net
Пожалуйста, опишите предложенные методы […] щетки d o r пиломатериалы d i sp osal для использования […] на сайте (при необходимости). mainc.info	Veuillez dcrire les mthodes prvues pour le dbroussaillement ou […] лей ac uatio и u bois ( s’i l l ieu). mainc.info
Спрос на бумажные счета за […] около половины рынка ci a l пиломатериалов c u t во всем мире. rbcroyalbank.com	La demande de papier est l’origine de la […] Moiti es co upe s d e bois i ndu str ielle с дан ле монде. rbcbanqueroyale.com
Война ведется за контроль […] алмазов n d пиломатериалов r e т. грн. cepf.net	La guerre fait rage pour le […] Контроллер и Манц и Дю Буа . cepf.net
Настоящие Правила […] устанавливает обязанности операторов, р ла гр е древесины а н г древесины р г О.Д. дуктов впервые на внутреннем рынке минимизировать риск незаконного размещения e d пиломатериалов или пиломатериалов р р0008 единиц, полученных из су c ч лесоматериалов o n т г рынка. eur-lex.europa.eu	Le prsent rglement tablit les […] обязательств […] Операторы за м etten td u bois e t des p rodu it s s le le mar marделение для премьеры, а также от 9 до 8000 возможных рисков Du Bois su d’une rcolt e illgale ou des pro ui ts Drivans из ce ..] су р март. eur-lex.europa.eu
Леса представляют собой […] важный источник пищи, корма, топливо a n d лес . dd-rd.ca	Les Forts Представляет и важный источник питания, […] Fourrag e, de bois de ch auffage e t bois d vr e. dd-rd.ca
При составлении технического задания вы можете указать экологический [. ..] потребности в т ч е пиломатериалы т о b е приобретены. publictendering.com	Lors de l’laboration des spcifications, vous pouvez intgrer des exigences […] окружающая среда и es po ur le bois acq urir . publictendering.com
Также мы смотрим на […] методы для те c т пиломатериалов b r id ges. feric.ca	De plus, новые экзамены по технике […] лей протог ле с пон тс де буа . ферик.около
Другие неблагоприятные события в 2003 году включали в себя гигантское отключение электроэнергии, которое в августе прошлого года погрузило большую часть Онтарио в темноту; волна лесных пожаров, разоривших Британскую Колумбию; [. ..] Вспышка ОРВИ, которая поставила демпфер на […] туристический трад е; a пиломатериалов d i sp ЮТ с США […] штатов, которые вели несколько лесхозов […] проблем из бизнеса; и решение Air Canada подать заявление о защите от банкротства. sonepar.com	Канадская национальная аура в 2003 году по-французски в Альберте, Пан Гигантский музей электроснабжения, провинция Онтарио, Ле-Фе-де-Форт, опустошающий антрополог Британской Колумбии, Франция […] SRAS как компромиссное решение […] touristique , le co nfl it du bois d ‘ uv re avec le s Etats-Unis […] аянт трубопровода La Perte De Plusieurs […] лесных обществ, судья юстиции транспортников arien Air Canada. sonepar.com
На этот раз он отказался от […] бетонные оболочки для ламината в e d пиломатериалы . eu2005.lu	Cette Fois, Il Abononne Les […] тонн пу р и ll coll . eu2005.lu
Он работает, чтобы восстановить некоторые исторические здания на […] собственность, срез ti n г пиломатериалов f o r новая крыша для […] каменный сарай. aedh.eu	Реставрация ресторанов и развлечений в Испании […] собственность т около des arbres лей fai re un nouveau […] долларов за границу. aedh.eu
Используя коллаж, попросите учеников сделать плакат, бумажник или […] небольшой путеводитель из n o n — пиломатериалов r e , поэтому движений в бореальных. www.ca	«Техника коллажей», demandez aux lves […] de an fabriquer […] UN P и it gu ide des res sourc es non ligneuses de la […] форт борал. www.ca
В u r древесины o p или , мы сократили урожай […] уровней в ответ на снижение цен на бревна для защиты стоимости наших инвестиций […] и пусть деревья «растут на пне». brookfield.com	En ce qui […] концерт n os activits лежит au bois d ‘ uvre, n ous avons […] rduit nos activits d’abattage en raction la baisse […] призовых, инвестиционных и других ценных бумаг. Брукфилд.ком

. {Kid Hacks} 2 простых способа надеть куртку без посторонней помощи

С прохладной погодой не за горами вы полюбите эти детские хаки ! У меня есть два разных трюка, чтобы научить вашего малыша (или дошкольника) надевать его / ее собственную куртку. Им, возможно, все еще понадобится небольшая помощь с застежкой-молнией, но я нашел такую ​​огромную помощь, когда было меньше единственной вещи, с которой нужно иметь дело, пытаясь выйти за дверь. Мой сын, который демонстрирует обе техники на фотографиях, сейчас дошкольник, но с самого детства надевает собственную куртку.Представьте, что вам не нужно стоять у двери, ключей, кошелька, рюкзака и т. Д. И протянуть пиджак размером с пинту, чтобы надеть его на волнистого маленького ребенка. С помощью этих двух простых техник, которые покачиваются, каждый может сделать это без посторонней помощи! Они получают независимость, вы получаете немного дополнительного здравомыслия, это беспроигрышный вариант!

Как надеть куртку — метод сальто

1. Положите пальто на пол изнутри вверх.
2. Встаньте лицом к пальто ногами вверху.(Где воротник или капюшон.)
3. Согнись и засунь руки в рукава.
4. Переверните пальто над головой, когда вы встаете.
5. Вуаля! Все тепло и готово к работе!

Как надеть куртку — Первый метод капюшона

* Очевидно, что если в вашей куртке нет капюшона, вы бы хотели использовать первый метод, но это еще один отличный способ одеться самостоятельно для вашего ребенка.

1. Убедитесь, что ваше пальто расстегнуто и наденьте капюшон на голову.
2. Дотянись назад, пока не почувствуешь отверстие для руки, и просунь руку.
3. Чтобы легче найти другую гильзу, используйте руку с втулкой, чтобы потянуть противоположную сторону пиджака вперед, затем вставьте руку в гильзу.
4. Вот и все! Все готово!

Застегивание молнии, защелок или пуговиц требует практики, но по крайней мере куртка надета! Теперь, если бы был простой способ отследить обе туфли … вы могли бы выйти из дома с рекордной скоростью!

Чтобы помочь этим навыкам крепления, попробуйте эту удивительную игрушку для стрижки!

,

Как правильно положить, чем крепить. | Пенообразователь Rospena

Хорошо известно, что стены из газобетонных блоков требуют усиления стальной арматурой. Вся коробка будущего здания последовательно армируется стальным прутом, и уж тем более, нужно будет ставить мауэрлат на газобетон с армопоясом. Существуют схемы, например, для относительно небольших построек, когда основание будущей крыши можно делать без армирования. Непосредственная укладка мауэрлата на газобетонные блоки без армирования, в принципе, тоже допускается, но подобные ситуации можно считать скорее исключением из правил, чем нормальной практикой, так как риск разрушения опорного ряда под весом крыши достаточно велик.

Как правильно положить, чем крепить.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

Многие специалисты считают, что заменить армирование можно установкой мауэрлата на газобетон из массивного бруса или использовать пакет досок увеличенной толщины. Насколько удачной получится подобная замена, оценить сложно, поэтому большинство мастеров и проектировщиков предпочитают не рисковать и использовать полноценный армопояс из стального прута.

Конструктивно мауэрлат представляет собой толстую доску или брус, выкладываемый на горизонтальную плоскость или верхний торец стены. Он используется на любых стенах, за исключением, может быть, брусовых или бревенчатых зданий. В его функции входит:

• Объединить и стянуть нижние части стропил в одну конструкцию, придать основанию стропильного каркаса большую жесткость;
• Равномерно перераспределить нагрузку от веса крыши и слоя снега по всей опорной поверхности стены;
• Частично компенсировать температурные и осадочные напряжения на линии перехода стена – крыша.

Деревянная доска мауэрлата — это своего рода прокладка между тяжелой крышей и стенами постройки. Так уж получается, что большая часть опрокидывающих усилий, возникающих от порывов ветра, веса снежного покрова передается прямо на верхний ряд стены.

Как правильно положить, чем крепить.

Даже кирпичи и бетонные блоки, уложенные по периметру верхушки, не всегда способны успешно противостоять давлению крыши, особенно, если угол наклона скатов превышает 35-40

о. Тем более, нужно использовать армопояс, планируя монтаж мауэрлата на газобетон, потому что он не обладает должной жесткостью и прочностью, уступает традиционным материалам по всем показателям, кроме теплопроводности и паропроницаемости. Прямой способ крепежа мауэрлата к газобетону приведет к тому, что проволока или анкера разрушат относительно мягкий вспененный материал стен, и деревянный остов крыши просто оторвет от основания.

К сведению! Армопояс изготавливается из сплошной бетонной отливки с закладным армированием стальным оребренным прутом.

Любые другие схемы армирования газобетона, в том числе с перекладкой кирпичом или заливкой периметра бетоном, как правило, оказываются неэффективными. Армопояс без арматуры только увеличит нагрузку на стены из газобетона, но реально прочности и пластичности основания для будущего мауэрлата не добавит.

Как правильно положить, чем крепить.

Технология установки армопояса

Конструкция армирующего пояса во многом зависит от размеров строения, толщины стен из газобетона и длины пролетов. Чаще всего используются две схемы построения армопояса:

• На основе деревянной опалубки, уложенной на верхней кромке стены из газобетона;
• Заливкой бетонной массы в газобетонные блоки специальной конфигурации.

Для того чтобы укрепить верхнюю кромку стен под мауэрлат армопоясом, не обязательно заливать бетоном плоскость на всю толщину стены. Бетонный пояс необходим всего лишь для того, чтобы стягивать и удерживать последний ряд газобетона от опрокидывания и растрескивания по швам. Для широких стен достаточно обеспечить крепление мауэрлата с армопоясом к газобетону на ширине не менее 15 см.

Как правильно положить, чем крепить.

Внутренний вариант армопояса под мауэрлат

Для достаточно больших стен, толщиной не менее 400 мм, армопояс строят заливкой в опалубку произвольной конструкции. Чаще всего для заливки основания под мауэрлат внешнюю стенку опалубки выкладывают из разрезанных блоков газобетона 100-200 мм толщиной, вторую стенку крепят к кладке саморезами, как на схеме.

Как правильно положить, чем крепить.

К сведению! После заливки бетонной смеси армопояс будет надежно закрыт с внешней стороны толстым слоем газобетона, достаточным для того, чтобы уменьшить потери тепла и не допустить обледенение мауэрлата.

Как правильно положить, чем крепить.

Крепление мауэрлата к газобетону выполняется анкерами, кусками арматуры, проволокой или специальными П-образными стяжками, в зависимости от места установки, размеров и габаритов крыши. На дно собранной опалубки укладывается связанный пакет из арматуры диаметром 8-10 мм.

Строим армопояс на стандартном газобетоне

Данный способ обустройства армирующего пояса под мауэрлат используется для небольших зданий, в один-два этажа высотой и длиной стен до 5 м. Стандартно ширина блоков для таких построек не превышает 250 мм. Для того, чтобы упростить процесс обустройства армопояса, производители стенового газобетона выпускают блоки U- конфигурации с пустотным желобом внутри. Такие конструкции применяются для изготовления целого спектра различных вспомогательных и усиливающих деталей и перемычек из газобетона.

Этап первый, строим опалубку из газобетона

Для изготовления формы, в которую будет заливаться бетон, используются стандартные U-блоки. Большая часть периметра стен выкладывается на клеевой основе в обычном порядке, и лишь на углах коробки здания потребуется проявить смекалку, чтобы состыковать отдельные детали из газобетона таким образом, чтобы опалубка представляла собой единую форму-полость без каких либо внутренних перемычек.

Как правильно положить, чем крепить.

В опалубке под заливку будущего армопояса не только не должно быть перемычек, толщина будущей бетонной ленты должна быть одинаковой по всему периметру стен. В противном случае любая ошибка с укладкой мауэрлата может привести к образованию трещин и отрыву армопояса от основания из газобетона.

Как правильно положить, чем крепить.

Важно! При укладке пустотных блоков необходимо тщательно выравнивать их положение по линии горизонта с помощью лазера, шнура или, чаще всего, обычного строительного уровня.

Как правильно положить, чем крепить.

Обычно в газобетоне отрезают часть стенки от торца на длину, равную ширине блока. Сделать это можно с помощью обычной ножовки по металлу. Чтобы избежать протечек цементного молочка, все щели между стенками в опалубке заделывают алебастром.

Второй этап, формирование закладных элементов армопояса

Основной деталью усиливающего пояса является стальной каркас из арматуры. Как только будет готова форма под заливку, можно приступать к изготовлению закладки. Многие специалисты утверждают, что армопояс, заливаемый под мауэрлат, работает только на изгиб, подобно балке, уложенной на краевые опоры. В этом случае стальные прутья арматуры лучше всего уложить на дно формы. Но подобный, почти идеальный вариант нагружения армопояса встречается достаточно редко, только в простейших постройках квадратной или прямоугольной формы.

Как правильно положить, чем крепить.

В обычных постройках из газобетона предугадать, как поведет себя бетонный пояс, армированный подобным образом, довольно сложно. Поэтому мастера предпочитают вязать арматуру в виде каркаса из четырех прутьев, как это делается при изготовлении фундамента.

Чтобы упростить и ускорить процесс вязки, предварительно заготавливают опорные рамки, как на фото. Они помогают собрать каркас за несколько минут.

Как правильно положить, чем крепить.Как правильно положить, чем крепить.

Важно! Из соображений прочности арматурные прутки должны располагаться на расстоянии не менее 3 см от стен формы из газобетона, поэтому каркас выставляют на проволочных опорах или пластиковых «стульчиках».

Как правильно положить, чем крепить.

Третий этап, заливка армопояса под мауэрлат.

После того как арматурный каркас был уложен и зафиксирован внутри опалубки из газобетона, можно приступать к заливке. Для приготовления бетонной смеси используется та же рецептура, что и для фундамента. На ведро цемента берется по три песка и гравийного отсева. На ведро воды 50 мл пластификатора, примерно литр полученного раствора отливаем в отдельную емкость. Этим раствором обработаем арматуру и стенки газобетона перед заливкой.

Как правильно положить, чем крепить.Как правильно положить, чем крепить.

Заливать приходится частями, уплотняя и подбивая смесь в опалубке армопояса деревянной колотушкой. Сразу после заливки накрываем бетонную опору будущего мауэрлата полиэтиленовой пленкой и выдерживаем армопояс в течение трех суток.

Чем крепить мауэрлат к газобетону

При обустройстве армирующего пояса необходимо выбрать один из способов крепления мауэрлата к стене из газобетона. Наиболее распространенным считается установка на анкерах или закладных шпильках.

В этом случае, чтобы удержать брус или пакет из досок на армирующем бетонном поясе, используются резьбовые шпильки М12 с гайкой и шайбой. До заливки бетона в опалубку в донной части U- образных блоков засверливаются отверстия на глубину не менее 5 см.

Как правильно положить, чем крепить.

Далее на верхнюю часть шпильки, на длину в 10-15 см, наносится очень тонкий слой силиконовой смазки, наворачивается гайка с шайбой, и далее обматывается скотчем или полиэтиленовой пленкой. Шпильку забивают в газобетон на силикатном клее и одновременно выравнивают по вертикали с помощью строительного уровня. После заливки бетона анкер должен выступать над поверхностью армирующего пояса минимум на 10 см. Лучше делать с запасом, так как высота бруса мауэрлата может оказаться выше расчетной, проще потом излишек шпильки обрезать болгаркой.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой

Использование шпилек не всегда удобно, особенно, если коробка здания небольшая, или нет возможности заранее определить точки опор стропильных ног на мауэрлате. В этом случае проще всего выполнить крепление с помощью проволочных петель, перевязанных с арматурным каркасом до заливки бетона.

Как правильно положить, чем крепить.

Несмотря на то, что крепление мауэрлата к газобетону проволокой выглядит более кустарно, чем при использовании анкера, иногда такой способ соединения остается единственно допустимым.

Например, если крыша, устанавливаемая на стенах из газобетона, обладает большой парусностью при небольшой массе. В этом случае, если использовать анкера, то доски или брус мауэрлата, ослабленные сквозными отверстиями, могут не выдержать периодической нагрузки, и возникает риск образования трещин и разрушения древесины.

Проволока удерживает мауэрлат на газобетоне не хуже анкеров, оставляя зазор для усадки древесины из-за изменения влажности и температуры воздуха.

Как правильно положить мауэрлат на газобетонные блоки

Через три-четыре дня после заливки бетона можно переходить к креплению мауэрлата к газобетону с армопоясом. В первую очередь потребуется промерить строительным уровнем и определить места, где бетонная поверхность отклонилась от линии горизонта. Эти места маркируются и подгоняются так, чтобы поверхность отливки была плоской и одновременно максимально близкой к горизонтальной линии.

Вторым этапом на бетон наносится грунтовка, улучшающая сцепление гидроизоляции с мауэрлатом. Далее на поверхность наклеивают пленку и укладывают обычный рубероид, как это делается при подготовке цокольной части фундамента. Самое главное, до того как уложить и закрепить доски мауэрлата, необходимо еще раз сверить точки крепежа с линиями установки стропильных ног, чтобы при сборке каркаса не пришлось срезать основания стропил.

Как правильно положить, чем крепить.

Советы и рекомендации

Наиболее важным моментами в обустройстве бетонного пояса считается грамотная перевязка арматурных прутков и правильная заливка смеси. Труд достаточно тяжелый, и таскать ведра с бетоном на уровень потолочного перекрытия не каждому под силу. Но замесить и залить весь объем армопояса необходимо максимально быстро.

Размеры стягивающего пояса на газобетоне невелики, поэтому любое расслоение или появление свили в дальнейшем приведет к образованию трещины. Это не фундамент, поэтому заложить бетонную смесь под мауэрлат нужно максимум за четыре часа.

Заключение

На то, чтобы собрать армопояс под мауэрлат на стенах из газобетона, потребуется не менее 20 человеко-часов рабочего времени. При этом большая часть работ будет связана именно с замесом и подъемом бетона на высоту. На каждый метр опалубки уйдет до трех ведер массы, поэтому, если есть возможность, то для этапа бетонирования было бы правильным обзавестись хотя бы одним помощником. Это облегчит труд и улучшит качество отливки.

что это такое и как сделать

Кровля начинается с мауэрлата. Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель. Существуют варианты кровель без ригеля.

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли – швеллер или двутавр.

Мауэрлат выполняет две функции.
Во-первых, равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых, обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.
Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

1. сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров;
2. деревянная доска, усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками;
3. прерывистый мауэрлат, брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки. В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида – , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Что влияет на геометрические параметры?

В большинстве случаев оптимальным вариантом для изготовления является деревянный брус, с которым практичнее работать, по сравнению с бревнами. Прямоугольная форма сечения бруса облегчает установку, благодаря чему он более устойчив и удобен при монтаже.

Учитывая особую функцию, которая отведена мауэрлату, сечение мауэрлата определяется с особой скрупулезностью и зависит от следующих моментов:

• геометрических размеров возводимого здания;
• конструкции кровли, включающей применяемый для покрытия и изготовления стропил материал;
• особенностей климатического пояса, где производится строительство;
• наличия мансардной постройки, увеличивающей нагрузку на контур.

Главным фактором, влияющим на размер опорной рамы, является конструкция крыши, которая выполняется:

• Классической формы, имеющей от одного до четырех скатов.
• Пирамидального очертания со шпилеобразным возвышением.
• Складчатого типа.
• Плоского вида.
• Сферической или шатровой формы.
• Крестообразной, ломаной конфигурации.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью
https://www. youtube.com/watch?v=p0_55k3VHpI

Сечение мауэрлата выбирается с учетом конфигурации, особенностей кровли, а также ее массы. Наиболее часто применяются классические размеры, выраженные в миллиметрах, предназначенные для следующих типов строений:

• малых архитектурных форм – 100 х 100;
• двускатных крыш – 100 х 150;
• усиленных конструкций – 150 х 150;
• сложных мансардных построек жилых зданий – 250 х 250.

Предлагаем ознакомиться Как установить стропила на двухскатную крышу

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному. Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш, у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 – 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны – 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Общие рекомендации

Независимо от параметров, геометрических размеров опорной рамы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Устанавливайте мауэрлат с отступом 5 см от внешнего контура стен.
• Производите предварительно пропитку древесины антисептиком.
• Кладите брусья по всему периметру без зазоров.
• Применяйте древесину лиственных пород.
• Контролируйте расстояние между брусьями, используя точный мерительный инструмент.
• Крепите опоры к стенам, применяя резьбовые шпильки, установленные с интервалом 1,5-2 метра.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее.

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

1. 
   закрытое соединение

   производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу.
2. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации. Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление.

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

1. крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость;
2. крепление уголками без запила.Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки;
3. LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции;
4. установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы крепления к мауэрлату

Делают крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши по-разному. При выборе оптимального способа учитывают несколько факторов:

• вид стропил системы — висячие, наслонные;
• ее массу, включающую вес будущей кровли;
• конструкцию стен и материал, из которых они изготовлены;
• величину будущих нагрузок на крышу.

Деревянные стены

В этом случае способ сопряжения мауэрлата и стропил существенно отличается от вариантов для зданий, построенных из другого материала, так как необходимо обеспечить подвижность ног. Причина всем известна: это усадка, присущая деревянным постройкам. Она одна в состоянии нарушить конструкцию, если крепление элементов будет жестким. Поэтому здесь оптимальны подвижные типы креплений, они дадут возможность стропилам двигаться в обоих направлениях.

Есть два популярных вида соединений: запил без вспомогательных деталей и использование крепежа. Нередко выбирают комбинацию — делают врубку, а затем, для надежности, добавляют крепежные элементы. Скользящие крепления для стропил деревянного дома — две отдельных детали, одна из которых может достаточно свободно перемещаться относительно другой.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши кирпичного или бетонного здания делают металлическими уголками, скобами, кронштейнами, гвоздями, саморезами и многими другими крепежными элементами.

1. Уголки. Их монтируют на боковых сторонах стропил, фиксируют с помощью саморезов.
2. Перфорированная монтажная лента. Она может быть как главным, так и вспомогательным элементом. Крепится саморезами или гвоздями.
3. Пластины из металла. Их используют для фиксации таких же стропил. Крепят из саморезами либо болтами с гайками.
4. Проволока. Действуют так же, как и при креплении мауэрлата, максимальный диаметр материала — 6 мм.
5. Скоба — отрезок прута, изогнутый в виде буквы «П». Его забивают молотком: один конец элемента в мауэрлат, другой — в стропило.
6. Кронштейны, изготовленные из оцинкованного металла. Их крепят анкерами, гвоздями либо саморезами.
7. Перфорированный крепеж LK. Это изделие изготавливают из металла толщиной 2 мм. Для фиксации стропил пользуются гвоздями или саморезами.

Если для соединения деревянных элементов используются гвозди, диаметр которых менее 6 мм, то никаких дополнительных манипуляций не требуется. Для крепежа больших размеров в древесине необходимо заранее сверлить отверстие, чуть меньшее, чем диаметр гвоздя. Эта операция даст возможность избежать появления трещин в материале.

Опытные кровельщики до сих пор не пришли к единодушному мнению, какой крепежный элемент идеален для соединения конструкций. Речь идет всего о двух претендентах на звание — о саморезе и гвозде. Какое крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши эффективнее, практичнее? Идеала нет, оба имеют недостатки и достоинства.

1. Гвозди любят за то, что для них нужен только самый элементарный инструмент, — молоток, однако некоторые сетуют на то, что их вручную забивать слишком долго. Самый лучший вид гвоздей для фиксации стропил — зазубренные, которые гарантируют надежное соединение с древесиной.
2. Саморезы для изготовления стропильной системы используют особенные — оцинкованные элементы, которым не страшна коррозия. Завинчивать их легко, подойдет даже самый простой аккумуляторный шуруповерт. Минус — долгое, нудное удаление саморезов при демонтаже конструкции, однако крышу обычно строят не для того, чтобы вскоре ее разбирать.

Несмотря на то, что единодушия в «стане» кровельщиков не наблюдается, многие из них уже нашли себе фаворита. Для фиксации стропильных ног они выбрали ершеные оцинкованные гвозди. Их длина — на 3-5 мм больше толщины материала.

Существует несколько подходов к креплению мауэрлата на стене

Выбрав материал для изготовления основы под стропила, нужно определиться, будет ли заливаться по верхней части стены армирующий пояс. Этот элемент конструкции является укрепляющим и предусматривается, как правило, на блочных, кирпичных или засыпных стенах, давая крыше надежную основу. Если же стены – монолитные, или кладка кирпича выполнена в несколько рядов в толщину, то от армирующего пояса отказываются с целью упрощения работ, экономии средств и облегчения всей конструкции дома.

Таким образом, существует два типа обустройства основы под мауэрлат — с заливкой армирующего пояса и без него.

Предлагаем ознакомиться Как правильно закрепить стропила на двускатной крыше

Чтобы обеспечить качественную вентиляцию чердачного пространства и избежать загнивания деревянных элементов конструкции, специалистами рекомендовано закреплять мауэрлат на 300?500 мм выше балок чердачного перекрытия.

Сравнительная схема вариантов монтажа мауэрлата на стены

Крепление мауэрлата к стенам может быть произведено различными способами, в зависимости от имеющейся основы:

• Брус мауэрлата по всему периметру строения жестко связывается в единую раму. Так как пиломатериалы обычно имеют стандартную длину в 6 м, мауэрлат собирают из нескольких отрезков бруса. Их сращивают между собой косым прирубом или вполдерева, а место стыка дополнительно скрепляется саморезами, винтами или деревянными нагелями

Пример сращивания бруса с использованием нагелей
Угловые узлы рамы скрепляются металлическими пластинами или скобами. Рама может дополнительно фиксироваться скобами и к стене. Одна сторона этого элемента вбивается в мауэрлат, а вторая в стену. В представленной схеме крепления мауэрлата такой вариант фиксации показан с левой стороны.

Соединение в полдерева можно производить на шпильку, вмурованную в стену заранее, или же анкерными креплениями вбиваемыми в сквозные отверстия совмещенных частей бруса.

Место сращивания бруса предусмотрительно рассчитано так, чтобы приходилось на вмурованную шпильку.

Такой вид фиксации мауэрлата на стены возможен без армирующего пояса.

• С правой стороны представленной выше схемы показан монтаж бруса на армированный бетонный пояс, в который на определенном расстоянии вмуровываются шпильки для закрепления на них мауэрлата.

Для некоторых типов стен верхняя бетонная обвязка является обязательным условием

Этот способ монтажа применяется для легких засыпных стен или для возведенных из пенобетонных и газосиликатных блоков. В подобной конструкции основная нагрузка от стропильной системы выпадает на армирующий пояс, а мауэрлат равномерно ее распределяет по всему периметру.

Рассмотрим оба случая – с армирующим поясом и без него, более подробно

Основные варианты установки и крепления

Мауэрлат может фиксироваться на стене без создания армирующего железобетонного пояса

– На всю толщину поверхности стены, когда стены имеют толщину в один кирпич.

Несколько вариантов крепления мауэрлата на кирпичную стену

– На уровне внутренней поверхности стены, в которую ниже верхнего торца вмурована деревянная пробка глубиной ? кирпича. В этом случае скоба вбивается в мауэрлат и пробку.

– На уровне внутренней поверхности стены, на верхней грани которой перед мауэрлатом с внешней его стороны закрепляется деревянный брус-пробка меньшего размера в сечении, обработанный битумным праймером.

– На уровне внутренней поверхности стены, поверх заранее зафиксированной на ней доски-пробки, имеющую высоту кирпича.

Монтаж деревянного мауэрлата на стену продумывается заранее, с учетом подготовительного этапа, который осуществляется еще при проведении кладки стен:

• Кладка поднимается выше балок перекрытия на три или четыре кирпичных ряда. Поверхность стены должна быть ровной. Затем укладывается еще один ряд кирпича, но по внутренней стороне стены вместо кирпича устанавливается обработанный брус-пробка, имеющий толщину, равную высоте кирпича.

Затем сверху производится кладка еще одного кирпичного ряда, перекрывающего вспомогательный деревянный элемент.

Далее, по внутреннему краю стены настилается гидроизоляционный материал, сверху которого укладывается брус мауэрлата. На остальную поверхность ширины стены, рядом с мауэрлатом, производится кладка еще одного ряда кирпича – это защитит деревянную деталь от внешней влаги. С этой горизонтальной стороны брус также должен быть отделен от кирпича слоем гидроизоляции

После того как раствор в кладке полностью отвердеет, в мауэрлат и вспомогательный брус-пробку вбивается скоба, фиксирующая деревянную основу на стене.

• Во втором случае кладка стены производится полностью из кирпича до необходимой высоты. При кладке следующего ряда, примерно посередине толщины стены, монтируются деревянные пробки, обработанный битумом, а с внутренней стороны оставляется «полка» для мауэрлата. По наружной же стороне, рядом с пробкой, кладется кирпич. Далее, по поверхности расстилается гидроизоляция, и сверху нее закрепляется мауэрлат, который фиксируется скобами к пробкам.
• В третьем варианте все работы проводятся так же, как и втором, но кладка заканчивается за два ряда до нужной высоты. Затем на уровне внутреннего края торца стены вмуровываются пробки, пропитанный битумом, имеющие ширину больше ширины мауэрлата, примерно на 50?60 мм, а высоту – равную высоте кирпича. Рядом с ними на ширину стены или с выступом наружу кладется ряд кирпича. Сверху деревянной пробки, отступив от ее внутреннего края 10?15 мм, укладывается мауэрлат, который с наружной стороны прикрывается одним рядом кирпича.

Кладка производится со сдвигом кирпичей наружу на 30?50 мм, при этом формируется ступенчатый уступ. Благодаря тому, что внешний кирпичный ряд поднимается выше уровня закрепления мауэрлата, обеспечивается дополнительная теплоизоляция конструкции, чего не наблюдается в простейшем варианте закрепления, когда деревянный брус попросту устанавливается на гидроизолированный верхний торец стены.

Стоит заострить внимание на гидроизоляции. Этот материал укладывается так, чтобы он отделял необработанную древесину от кирпича или другого материала кладки. Для гидроизоляции может быть использован не только рубероид, но и линокром, технониколь или гидроизол.

Крепежные элементы

Мауэрлат может быть окончательно зафиксирован на стене различными способами – скобами, проволокой, резьбовыми шпильками или анкерными болтами. Как это делается – будет рассмотрено ниже.

Проволочная скрутка

Закрепление бруса мауэрлата на проволочную скрутку

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

1. Закрепление проволокой. Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 – 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 – 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 – 70 сантиметров;
2. Закрепление с помощью анкерных болтов. Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил. Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене. Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью;
3. Закрепление с помощью шпилек. Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 – 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками;
4. Закрепление с помощью скоб. На 2 – 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс – решение этой проблемы.

Как крепят мауэрлат?

Есть несколько вариантов, предназначенных для разных строений.

Для монтажа мауэрлата в кирпичную кладку замоноличивают резьбовые шпильки, минимальный диаметр их — 14 мм, глубина закладки — 450 мм. Поверхность обрабатывают битумной мастикой, затем устилают двойным слоем гидроизоляционного рулонного материала, обычно рубероида либо гидроизола. Просверлив отверстие в мауэрлате, его устанавливают, на шпильки одевают шайбы, потом гайки, которые надежно закручивают.

«Воздушные» газо- и пеноблоки не отличаются большой прочностью, чтобы сразу крепить к ним стропильную систему. Поэтому сначала на них создают монолитный армированный пояс, в процессе в него с определенным шагом вмуровывают металлические шпильки.

В мауэрлате заранее просверливают отверстия, затем его насаживают на шпильки, крепят к поясу болтами. Между деревом и бетоном делают гидроизоляцию. Самый простой вариант — несколько слоев того же рубероида. Дальнейшая работа — крепление стропил к мауэрлату не отличается от описанного «кирпичного процесса».

Есть еще 2 варианта крепления мауэрлата:

1. Для кирпичных стен — стальная проволока. Берут материал, диаметр которого составляет 4-6 мм. Его скручивают несколько раз, монтируют в кладку за 3-4 ряда до ее завершения. После застывания раствора и укладки гидроизоляционного слоя на стену укладывают мауэрлатный брус, его фиксируют проволокой, скручивают ее концы и загибают их к стене. Главные плюсы этого способа — низкая стоимость и легкость монтажа.
2. Для бетонных конструкций — анкерные болты. Этот метод отличает большая надежность. К армирующему поясу анкера приваривают с таким расчетом, чтобы над уже уложенным мауэрлатом они возвышались на 30 мм. Брус с просверленными отверстиями укладывают на стены, фиксируют гайками с шайбами. Минус анкерного варианта — его высокая стоимость.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

1. косой прируб. брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине;
2. «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Расчет мауэрлата

Двускатная крыша наиболее популярный вид кровли. Установка мауэрлата на нее – процесс дорогостоящий и трудоемкий. Но его монтаж обеспечит долговечность и стойкость кровельной конструкции.

S – сечение бруса;

L – длина или периметр;

V – объем;

M – масса;

R – плотность дерева.

В большинстве случаев подходят следующие параметры мауэрлата:

• ширина минимум 10 сантиметров;
• отступ бруса от края стены – минимум 5 сантиметров;
• оптимальное сечение брусьев 10×10 или 15×15 сантиметров;
• расстояние между брусьями должно быть равномерным на всем протяжении конструкции.

Определение массы опорного бруса производите путем умножения плотности древесины на объем мауэрлата. Механизм расчёта довольно простой. Толщина мауэрлата, перемноженная на его ширину, составляет площадь сечения. Умножив ее на длину опорного элемента, получаем объем.

На примере обычной крыши, имеющей два ската, рассмотрим рекомендации по геометрическим размерам.

Кровля треугольного сечения обладает высокой устойчивостью и долговечностью. Она позволяет осадкам, благодаря наклону, естественным образом сходить с поверхности. Монтаж опорной конструкции для такой крыши – трудоемкий процесс, требующий немалых усилий. Результат – длительный срок службы, оправдывает затраты времени и финансов.

Материалы изготовления мауэрлата

Мауэрлат может быть изготовлен из деревянного бруса, доски, бревна, а также из металлических профилей — швеллера, трубы, двутавровой балки.

• Чаще всего мауэрлат делают из бруса. Его размер в сечении в определенно степени зависит от размера, а значит, и веса будущей кровельной системы, а также от размера стропильных ног.

Предлагаем ознакомиться Печи для бани с баком для воды
Чаще всего мауэрлат изготавливается из деревянного бруса

Однако, учитывая то, что мауэрлат должен прочно укладываться по торцу стены, распределяя нагрузку, скрывающие или изгибающие напряжения в нем невелики, а с нагрузкой на сжатие древесина справляется неплохо. Поэтому сложных расчётов сечения мауэрлат в большинстве случаев не требует, и обычно используются брусья со сторонами, кратными 50, начиная от 100?100.

В таблице ниже приведены размеры сечений пиломатериалов, наиболее часто использующихся при возведении конструкций крыш в индивидуальном строительстве.

Элементы стропильной системы	Сечение пиломатериала, мм
Мауэрлат	Брус 100?100, 100?150, 150?150, а иногда и более.
Стропильные ноги	Доска или брус 60?150, 80?150, 100?200 – по результатам расчетов
Прогоны	Брус 100?100, 100?150, 100?200.
Затяжки (ригели)	Доска 50?100, 50?150.
Стойки	Брус 100?100, 150?150.
Подкосы, кобылки, доска карнизного короба	Доска 50?100.
Ветровые торцевые и подшивные доски	Доска 20?100, 25?150.

Брус для мауэрлата необходимо выбирать тщательно, обращая внимание на его ровность и целостность. Поведенный, деформированный пиломатериал приобретать не стоит даже в целях экономии, так как его сложнее будет установить на ровные поверхности стены, не создавая в нем внутренних напряжений. На древесине не должно быть глубоких и широких трещин и сучков.

Сучки опасны не только тем, что отличаются от всей древесины своей плотностью и выделением из них смолы, как думают многие, но еще и тем, что значительно ослабляют брус. Кроме того, если на сучок попадает крепление стропила, то в него сложнее будет вкрутить крепежный элемент или забить скобу, и к тому же они будут плохо держаться в такой структуре древесины.

• Доски, скрепленные между собой, используются для более легких стропильных систем, не имеющих утеплительного «пирога», например, при постройке дачного летнего домика. Для такого варианта мауэрлата, подойдут, например, доски толщиной в 30?50 мм, уложенные в один или два слоя.
• Из металлических элементов мауэрлат изготавливается редко, но профили иногда используют для комбинированных вариантов, в которые входят как древесина, так и металл.

Деревянный мауэрлат усиливается стальной трубой

– так как трубы будут пропущены в сквозные отверстия в нижней части стропил, они не должны иметь слишком большого диаметра – достаточно 40?50 мм.

– необходимо брать только новую трубу, причем перед установкой ее обязательно нужно покрыть антикоррозийной краской.

Отверстия в стропилах для прохождения трубы необходимо делать, отступив от их нижнего обреза примерно 100?120 мм.

В деревянном мауэрлате делаются вырезы, в дно которых будет упираться торцевая сторона стропильной ноги. Иногда на доске мауэрлата отверстия для установки стропил формируются с помощью закрепления на определенном расстоянии друг от друга отрезков бруса высотой в 80?100 мм. Ширина между устанавливаемыми отрезками брусков должна превышать толщину стропилины, примерно на 8?10 мм, чтобы она свободно входила в подготовленный зазор.

Благодаря тому, что стропила не будут жестко закреплены на мауэрлате, а установлены на скользящие крепления, система получит возможность небольших смещений при усадке строения.

Схема стропильной системы с деревянным мауэрлатом, усиленным стальной трубой (балкой)

На данной схеме представлен вариант с использованием комбинированного варианта мауэрлата, состоящего из деревянного бруса и трубы, выходящей за пределы несущих стен по их длине. Эта конструктивная особенность позволяет сразу же сделать основу для защитного козырька на фронтонной части крыши.

Данный кровельный элемент создают из:

• деревянного бруса;
• двутавровой балки;
• металлических изделий или швеллера.

Выбор материала зависит от веса возводимой кровли:

1. Брус может иметь сечение размером 10х10, 10х15, 15х15, 8х18 или 20х20 сантиметров. Его подкладывают под стропильные ноги вдоль периметра крыши и таким образом равномерно распределяют нагрузку на каждую точку стен дома. При выборе древесного материала для мауэрлата обращают внимание, чтобы длина сучков на нем не превышала 2/3 толщины бруса. Эти места на древесине будут плохо отвечать на растяжение и в результате появятся трещины.
2. Скрепленные доски, из которых делают мурлаты – крепления крыши, задействуют при строительстве легких каркасных домов, когда на их кровлю не будут оказываться большие нагрузки. Чтобы сэкономить, специалисты рекомендуют вместо цельного бруса, отличающегося большим весом, использовать доски, соединенные между собой.
3. Иногда вместо бруса для изготовления мауэрлата для двускатной крыши задействуют балки из стальной трубной продукции. В таком случае деревянная часть мауэрлата за периметр постройки не выходит. К его концам прикрепляют трубки, которые становятся главной опорой кровельной конструкции. Трубы должны соответствовать определенным требованиям: сечение небольшого размера; высокая прочность и качественный стальной сплав.

В последнем случае отверстия в стропилах создают строго по оси, их диаметр должен быть на 10 сантиметров меньше, чем высота стропильной ноги. Если этого не получается, тогда следует дополнительно прикрепить стальные элементы. Основное преимущество такой конструкции в том, что деревянная часть мауэрлата находится под защитой крыши.

назначение, монтаж, кладка и укрепление. Материалы для плоской кровли

Как только мы закончили возведение коробки дома, пора приступать к кровельным работам, а они всегда начинаются именно с мауэрлата. С этой конструкцией мы постоянно встречаемся, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

Кровля и пеноблок

Итак, определим, что это такое. Именно с этого устройства начинается кровля, как мы уже сказали, и представляет собой мауэрлат простой брус или даже бревно, отесанное с нижней стороны.

Располагается брус по периметру внешней стены. И если устройство стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то также и кровля, конструируется с учетом всех технических моментов и рекомендаций. Это сказано к тому, что мы считаем наличие мауэрлата условием обязательным.

Назначение

С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах – «мурлатом», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что кровля у нас деревянная, и минимум односкатная.

Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, которая создается за счет давления крыши. Здесь надо понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не делать этого, но на распределение нагрузок это никак не повлияет. И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

Дело в том, что это и не имеет особого значения, брус, который идет по периметру стены, распределяет, рассеивает давление. Причем кровля-то у нас может быть и вполне тяжелой, особенно, если мы выбираем в качестве кровельного материала глиняную черепицу.

Взаимодействие с пеноблоками

И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок — это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича. Он:

• Менее плотный.
• Более гигроскопичный.
• Менее прочный при установке на него кровельного бруса.

То есть, как построить стену из пеноблоков мы, конечно, понимаем, но не факт, что она будет готова принимать на себя кровлю. Поясним.

Пенобетон не сможет выдержать без деформации ни крепление, ни сам брус, поэтому мы используем бетонный пояс.

Пояс

Сразу скажем, что нет ничего сложного в том, чтобы сделать бетонный пояс. Принцип работы и всех действий идентичен тому, что мы уже делали с фундаментов. Повторим, если фундаментные работы прошли мимо.

Первым делом готовим все компоненты пояса:

• Арматура. Выбираем 12 или 10 мм сечение, этого вполне достаточно, даже с запасом! Арматура у нас пойдет не только в бетон, но и в качестве закладных в стену.
• Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замесить бетон, и если перед тем, как возвести стену из пеноблоков, нам нужен клей, то здесь все будет построено из бетона.
• Части опалубки. Спокойно можем использовать остатки от фундаментных работ, благо нам нужно будет не так много материала.

Монтаж

Самое сложное в поясе, это монтаж опалубки, а трудоемкое – заливка бетоном. Давайте пошагово смонтируем ростверк.

Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого, просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть у нас пояс будет примерно в 30 см высотой и в 20 шириной. Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны, чтобы знать, какой объем бетона уйдет на всю работу.

Итак, пошагово наша работа будет выглядеть следующим образом:

• Связываем прямоугольные конструкции из арматуры. Можно использовать вязанку или пластиковые части. Главное, не связать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
• Дальше устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, нам же под мауэрлат и кровлю, нужно связать пояс и стену, поэтому вбиваем арматуру прямо в стеновой камень вертикально.
• Собираем части опалубки на земле. Прочно скрепляем их. Дальше просверливаем с шагом в 50-80 см отверстия, и продеваем в них проволоку, которая и стянет части опалубки на стене.
• Поднимаем опалубку, и закрепляем ее на пеноблок, плюс стягиваем проволокой, плюс делаем распорки внутри опалубки. Естественно все это после арматуру. Армирующий элемент должен быть на стене.
• Заливаем все бетоном.

В любом случае, строительство стен из пеноблоков предполагает отделку, так что не страшно, если мы нанесем несколько косметических дефектов стене во время установки опалубки. Бетон мы делаем не слишком жидким, чтобы он не стал вытекать из небольших щелей между стеной и опалубкой.

Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

Укладка

Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса. Это можно сделать мастикой, или простым рубероидом.

Данное мероприятие сохранит брус и не даст ему гнить. Сам брус мы уложим практически посредине армопояса.

Важно! Достаточно сложно обозначить сечение бруса, которое подойдет для «мурлата», мы можем предложить 150х150 мм, но это не является обязательным габаритом для каждого случая.

Предварительно брус обязательно обрабатывается антисептиком и укладывается по периметру для предварительной сверки.

Крепление

Способов крепления бруса есть несколько, однако мы выберет тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

Первым рассмотрим крепление на анкерные болты. Чтобы оно прошло идеально верно, нам придется анкера закладывать в пояс еще при заливке.

Это снова намекает, что все решения должны приниматься до начала работ, давайте пошагово рассмотрим этот вариант:

• Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае, это минимум 350 мм длины.
• Когда бетон застыл, прикладываем доску к ним и отображаем расположение всех анкеров.
• Переносим все в точности на брус.

Важно! Как правило, как бы мы не устанавливали анкера, все равно в ходе бетонирования они будут отклоняться. Это не страшно, если не будет выдержано линии одной, хуже, если угол наклона будет большим. Поэтому следим в первую очередь за этим.

• Насаживаем мауэрлат на анкера. Здесь работает принцип «пазла». Это так же, как разобрать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Насаживаем брус на анкера и постепенно его продавливаем.

Совет! Высверливаем под анкера отверстия с нижней стороны балки, при этом стараемся, чтобы сверло было практически в ноль с сечением болта. Если брус будет идти туго, не страшно, всегда можно его добить, а вот если у нас отверстия окажутся слишком просторными, мауэрлат не сможет дать нужную жесткость.

• Далее прикручиваем болты с гайкой. Затягиваем их равномерно по всей длине бруса.

А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, ведь, положа руку на сердце – анкера, это довольно дорогое удовольствие. Поэтому можно вместо анкерного варианта обратиться к нашей старой знакомой, простой арматуре сечением в 12 мм.

Мы использовали ее на всем протяжении строительства, и перед тем как выложить стену из пеноблоков, готовили, для пояса употребляли, вот и здесь она пригодилась.

Пошагово ведем крепление следующим образом:

• Просверливаем сверлом на 12 мм насквозь и брус мауэрлата, и бетонный пояс.
• Вставляет обрезок арматуры, он у нас минимум 35 см должен быть.
• Кувалдой «намертво» вгоняем его в брус и бетонный пояс.
• Конец загибаем и вбиваем в древесину.
• Повторяем процесс с последующим креплением.

Вывод

И в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• неплохие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• неплохая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата , то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата . И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
• если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
• если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

• проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
• шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой:

Как проводится этот процесс:

1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Забиваются дюбели.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

• сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
• она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
• скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• производится затяжка гайкой и шайбой;
• потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Блоки из пенобетона отличный выбор для строительства дома. Они совмещают в себе функции конструкционного материала и теплоизоляции.

Однако из-за наличия пор стены из них отличаются от плотного кирпича или бетона. Поэтому у многих возникает вопрос — как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье постараемся на него ответить, рассмотрев возможные варианты исполнения этого узла строений.

Почему нужно обратить особое внимание на крепление крыши к пеноблочному строению

Все дело в пористой структуре материала, ее видно в приближении на фото выше. Он легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если же ее приложить точечно, то поверхность продавиться.

Тонкие стенки между порами легко разрушить. С кирпичом или плотным бетоном такого не происходит. По этой же причине и крепеж расшатывается в пеноблоке. Гвоздь в него легко вбить, но он не будет прочно сидеть, расшатать и вытащить его можно даже голыми руками.

Поэтому и нужно уделить особое внимание к креплению кровли в пеноблочных зданиях. Если процедуру неправильно выполнить, то стены могут разрушиться.

Типы кровли пеноблочных строений

С пеноблочными строениями используются все существующие типы кровли. В принципе их можно разделить всего на две группы, плоские и скатные.

Плоские кровли

С ними проблем не возникает вообще. На стены укладывают плиты покрытия или перекрытия по ним делают кровельный пирог. Нагрузка от плит равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

Пеноблоки, на которые опирается кровля, оказываются в таких же условиях, как и если бы мы продолжали возводить стену выше, и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

Скатные кровли

Их видов больше:

• односкатные;
• двухскатные;
• мансардные;
• вальмовые или четырехскатные;
• полувальмовые.

Кроме того есть крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, которая поддерживает кровлю.

Нагрузка от стропил, если крепить их прямо к стенам будет точечной, поэтому и возникают проблемы конструирования узлов крепления крыши к пеноблоку. Для начала рассмотрим особенности стропильных конструкций.

Элементы и типы стропильных конструкций

Как и понятно, главная деталь — это стропила, связанные между собой обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

Их делят на два типа:

1. наслонные;
2. висящие.

Первые опираются обоими концами (нижние называют стропильными ногами) на стены, мауэрлаты или стойки.

Второй тип имеет опору только ногами, верхние концы висят свободно. Вкупе с другими элементами они могут образовывать стропильную ферму.

На рисунке сверху изображены наиболее распространенные типы стропильных ферм (не называем их конструкциями, так это подразумевает все стропила и обрешетку).

И еще два пояснения:

1. Бабка на четвертом рисунке — это то же самое, что стойка, автор рисунка применил термин принятый у реставраторов, чем у инженеров (автор этой статьи с ним почти не встречался).
2. Затяжка тоже чаще называется стяжкой (вообще, многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах это встречается).

Крепление без армопояса

Сразу рассмотрим более простой способ, как ставить крышу на пеноблок, когда детали кровли укладываются прямо на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, возведенных своими руками.

На что надо обратить внимание

При креплении крыши к зданию из пеноблоков нужно особое внимание уделить следующим деталям стропильной конструкции.

Мауэрлат

К пеноблоку нельзя крепить детали стропильной системы без этой детали. Мауэрлат равномерно распределит вес кровли по всей площади стены. Его ширина должна быть максимальной, лучше всего, если она будет равна ширине стены.

Крепится мауэрлат к кладке с помощью запущенных в нее шпилек или нагелей. Желательно сажать их на раствор или вклеивать. Также диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

Стойка, верхние концы наслонных стропил

Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, сделанную тоже из пеноблока, то поверх ее необходимо положить прогон. Он распределит нагрузку по всей площади, также как мауэрлат на внешних стенах.

Затяжки

Висячие стропила без затяжек «разъезжаются» в стороны. Препятствовать этому может только стена. В случае пеноблока эта нагрузка может расшатывать шпильки, которыми крепится мауэрлат. Поэтому затяжки должны быть обязательно и желательно не приподнятые.

По этой же причине нежелательно устраивать мансардную крышу, боковые стропила которой тоже передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если дополнительно закрепить стропильные ноги, выпущенные за габариты стены к балкам перекрытия, которые будут играть роль затяжек.

Крепление кровли с армопоясом

Более надежной конструкция получается, если предусмотреть армопояс (второе название монолитный пояс).

Что такое армопояс

Армопояс представляет собой ленту монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Он устраивается не только по пеноблокам, но и по кладке из любого штучного материала (к примеру, кирпича).

Его задача дополнительно связать кладку и равномерно распределит нагрузки по всем четырем (или больше) стенам. В случае с ячеистыми бетонами он дополнительно защищает поверхность от продавливания.

Монолитный пояс можно сделать в опалубке, но обычно выкладывают с внешней и внутренней стороны стены два ряда из блоков небольшой толщины так, чтобы получился лоток между ними (иногда выпиливают лоток, получая «U»-блок). В него устанавливают арматурный каркас и укладывают бетон.

Устройство армопояса немного усложняет конструкцию здания, но увеличивает его надежность и прочность. Цена строительства вырастает тоже незначительно, так как стали и бетона нужно немного. Для строений большой площади и с тяжелой кровлей монолитный пояс почти обязателен.

Крепление кровли к пеноболкам с армопоясом

К армопоясу стропила можно закрепить и без мауэрлата, теми же способами, но лучше все же установить его. В дерево мауэрлата устанавливать крепеж легче. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

• При заливке бетона в него закладываются шпильки-анкера. Под них сверлят отверстия в мауэрлате и притягивают его к бетону гайками с шайбами. Наиболее надежный способ, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

• Отверстия под шпильки сверлят, уже уложив мауэрлат на бетон. Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Дополнительно шпильки можно закрепить клеем или использовать самораспорные анкера.

Внимание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) обязательно делают гидроизоляцию.

Первые два способа монтажа стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они наиболее распространены.

• В стропилах выбираются уступы, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно по краям устанавливаются уголки. Можно также выбрать пазы и в мауэрлате, это более надежно закрепит стропила, и исключит возможность их смещения вдоль стены, если разрушится уголок.
• Стропильная конструкция упирается в мауэрлат низкой затяжкой — тоже ставят угольники.

Отметим, что дополнительно можно связать мауэрлат и стропило проволокой. Остальные способы монтажа стропил показаны на рисунке ниже.

• К стропилам с помощью стальных пластин крепят опорные бруски, которыми они упираются в мауэрлат. Дополнительно вдоль мауэрлата может закрепляться металлический прокат угольник, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
• Упорный брусок крепиться стальной пластиной, а двумя брусками, которые тоже создают дополнительную опору.
• Этот способ был уже показан на предыдущем рисунке.
• В торце стропила выбирается «V»-образная выемка, которой оно опирается на мауэрлат. В этом случае стропильная нога не выходит дальше стены.
• Комбинация способов «1» и «4».
• Способ «4», но при этом продолжением стропила, образующим выпуск за стены, являются бруски, на которых тоже выбраны упоры.

Совет. Пенобетон легко напитывается влагой, в том числе и от дождей. Поэтому обязательно делайте большие свесы кровли, для которых и необходимы выпуски стропил.

Отметим, что на всех предложенных узлах крепления кроме варианта «4» присутствует еще дополнительное крепление — хомут. Изготавливают его из проволоки, ленты и других подобных материалов.

Он охватывает стропильную ногу и притягивает ее вниз. Сам хомут с помощью дюбелей крепиться к внутренней стороне стены. Применять его можно, если нужно обеспечить дополнительную надежность соединения стены и кровли, например, когда крыша очень тяжелая.

Вот и все, что мы хотели рассказать о том, как ставить крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья была интересной, и принесла вам практическую пользу. Отлично если вы смогли воспользоваться нашими советами и воплотили один вариантов конструкции этого узла при строительстве на своем участке. Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

Пенобетонные блоки являются прекрасным выбором для строительных работ. В них совмещены конструкционные функции и теплоизоляционные возможности. Но наличие пор в материале придает блокам отличие от плотных кирпичей или прочного бетона. Из-за этого у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока. Попытаемся разобраться в существующих способах выполнения данного строительного узла.

Типы крыш

Для возведения крыш на пеноблоках используют все известные варианты. Пожалуй, их разделим на два типа – плоские и скатные.

С первым вариантом проблем нет. На стены укладывают плиты перекрытий, устраивают кровельный пирог. Нагрузочное воздействие равномерно делится по всем стенам.

Блоки, на которые опирают кровлю, будут в тех же условиях, если бы кладка стен возводилась дальше, и на них давили бы верхние этажи.

Вариантов скатных кровель больше:

• односкатная;
• двухскатная;
• мансардная;
• вальмовая либо четырехскатная;
• пуловальмовая.

Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, потому что они подразумевают устройство стропильной конструкции, поддерживающей перекрытие.

Нагрузочные воздействия от стропильных ног, если они укреплены сразу к стенам, будут точечными, по этой причине и создаются проблемы обустройства крепежных узлов крыши к пеноблочному материалу. Но сначала следует разобраться с особенностями стропильных систем.

Уже ясно, что основная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и удерживающие кровлю. Их разделяют на две группы:

• наклонные – оперты обоими концами на стену, стойки или мауэрлаты;
• висящие – опираются только нижними концами, а верхние висят свободно. В комплексе с другими элементами могут образовать ферму.

Монтаж

Разберемся с последовательностью выполнения работ.

Если есть армопояс

С его наличием конструкция получается надежной.

Монолитный пояс представлен лентой из железобетонного материала, расположенной по верхнему периметру стен. Его можно устраивать по блокам и другим штучным материалам.

Основное предназначение – связать кладку и распределять нагрузку равномерно на все имеющиеся стены. Устроенный по ячеистому бетону, он создает дополнительную защищенность поверхности от продавливаний.

Монолитное армирование можно выполнить в опалубочной конструкции, но чаще всего укладывают с двух сторон стены блочные ряды, чтобы создать лоток. Внутрь устанавливается арматура, которая потом заливается бетонной смесью.

Заливка пояса несколько усложняет общую конструкцию объекта, но придает ему надежность и делает более прочным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, потому что стального материала и бетонного раствора много не требуется.

Если строится большой объект, или предполагается тяжелая кровля, то устройство армированного пояса считается обязательным.

Мауэрлат на пеноблок можно не устраивать, стропила к армопоясу закрепятся и без него. Но будет лучше, если этот элемент присутствует, так как в древесину крепежный элемент вставляется проще.

Как же закрепить мауэрлат к пеноблоку? Монтаж элемента выполняется двумя вариантами:

1. В момент заливки бетонной смеси закладываются анкера. Для них в мауэрлате высверливают отверстия, чтобы притянуть к бетону гайками. Способ надежный, но подразумевает точную разметку центров отверстий.
2. Засверливают под шпильки мауэрлат уже после того, как уложат его на бетон. Сверло должно пройти через древесину и бетон. Шпильки дополнительно фиксируются клеевым составом, либо придется применять анкера распорного типа.

Следует заметить, что между стеной и мауэрлатом в обязательном порядке устраивается гидроизоляционный слой.

Теперь в стропильных ногах необходимо выбрать угол, которым они упрутся в мауэрлат, в качестве дополнения по краям можно выставить уголки. Некоторые мастера в мауэрлате выбирают паз, чтобы создать более надежное крепление и исключить вероятность того, что они сместятся вдоль стены при разрушении уголка.

Желающие могут связать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже разрешено.

На стропила стальными пластинами укрепляют опорный брусок, которым он упрется в мауэрлатный брус. Дополнительно вдоль всей поверхности укрепляется металлический угольник, для которого выбирают в стропилах поперечные пазы. Можно такой упор закрепить не металлической пластинкой, а еще двумя брусками, которые создадут дополнительный упор.

На торцевом участке каждой стропильной ноги можно устроить выемку в виде буквы «V», которой она упрется в мауэрлат. Но в таком случае стропилина дальше стены не выйдет.

Следует помнить, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные кровельные свесы, под которые подразумевается выпуск стропильных ног.

В качестве дополнения можно использовать хомуты, изготовленные из проволоки, металлической ленты и иного материала. Ими охватывается стропило, притягивается к низу. Хомут фиксируется дюбелями на внутреннюю поверхность стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности соединения кровли и стены.

Без армопояса

Как крепить крышу к пеноблоку в этом случае?

Здесь необходимо отметить, что данный способ легче – кровельные детали укладываются на поверхность стен. Такой вариант хорош для хозяйственных построек, возводимых собственными силами.

Выполняя устройство кровли, следует особое внимание уделить мауэрлату. Без него крепление стропил к пеноблочным стенам не рекомендуется. Элемент равномерно разделит нагрузочные усилия на стены, ширина его должна равняться размеру стены.

Фиксируется мауэрлат к блочной кладке нагелями или шпильками. Лучше всего сажать их на растворную массу либо вклеивать. Диаметр элементов крепежа должен быть не менее трех сантиметров, чтобы не возникало расшатывание.

Когда стойки либо верхние торцы наклонных стропильных ног опирают на перегородку из пеноблочного материала, то сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку по всей имеющейся площади.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, то они «разъедутся» в разные стороны, и единственным препятствием этому будет только стенка. Если она из пеноблока, то от нагрузки крепежные шпильки начнут расшатываться. Поэтому затяжки считаются обязательными, и лучше не приподнятого типа.

Эта же причина не позволяет устанавливать мансардный тип крыши, боковые стропильные ноги которой передают нагрузку горизонтально. Но такие ограничения возможно обойти, если устроить дополнительные крепления стропил, выведенные за габариты стен к балкам перекрытий, выполняющих роль затяжек.

Заключение

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблок или иную, более сложную кровельную конструкцию. Помните, что по всей поверхности блочной кладки следует разместить деревянный брус – мауэрлат, который воспримет на себя все нагрузки от перекрытия и распределит их равными долями на стены. С помощью такого элемента вы сможете своими руками смонтировать кровлю любого хозяйственного объекта и даже жилого дома, если чувствуете в себе уверенность.

Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов разной сложности. При возведении домов из газобетона употребляют особый элемент – мауэрлат. Существует особая технология, описывающая крепление мауэрлата на газобетон без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надёжность и срок эксплуатации будущего сооружения.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растёт с каждым днём. Особенности возведения домов из этого материала позволяет проводить качественную застройку в максимально сжатые сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также отличается сравнительно небольшой конструктивной массой.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления конструктивных элементов друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные пути решения. Мауэрлат является конструктивным элементом, соединяющим стены здания и крышу. Армопояс из железобетона помогает решить проблему, но некоторые домовладельцы пользуются методом крепления мауэрлата на газобетон без армопояса.

Особенность газобетонных сооружений состоит в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление напирающих элементов. Мауэрлат представляет собой важный конструктивный элемент, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несёт нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – крыши, внутренней части ската и термоизоляционных слоёв.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает в перераспределении давления на стены. Крепление мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчёта

Работы по установке желаемого материала могут быть исполнены с применением следующих модулей:

• Деревянные опоры;
• Металлический профиль.

Сечение для деревянного бруса выбирается в пределах формата 10 см*10 см. Если кровля обладает особо крупными габаритами, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см*15 см, 15 см*15 см, 15 см*20 см). Существует определённая пропорция, в соответствии с которой проводится крепление мауэрлата для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Производство мауэрлата из брёвен возможно, но не оправдывает затраченных усилий – сечение бревна сложно подстроить под конфигурацию стропильных компонентов. Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны отвечать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальным вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно применение металлического профиля для работ с креплением кровли. Проведение подобных работ сопровождается использованием швеллера или двутавра, пропитанных антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, занимающийся установкой мауэрлата без армопояса, должен произвести правильный расчёт основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмоактивность зоны;
• Влияние климата.

Выделяются различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространённой считается двускатная кровля. В качестве примера выгодно произвести расчёт для работ на этом типе кровли. Объём мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P – периметр настила, а S — сечение бруса или V= N/R , где N – масса бруса, а R – плотность дерева.

Методы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться в соответствии с несколькими технологиями. Работы по креплению к газобетонным блокам проходят с помощью особых элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит применение химических смол, обладающих клеящими свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлические профили. В малогабаритных строениях допускается фиксация углов с помощью стяжек, скоб и винтов. Анкерное крепление усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеящей массой;
• Фиксация металлического каркаса;
• Контроль застывания состава.

Отмечается, что укреплённые таким способом углы отличаются большой стойкостью и длительным сроком эксплуатации (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с зафиксированными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки отлично подойдут для малогабаритных строений, где крепление мауэрлата осуществляется для того, чтобы он выполнял функцию армированного пояса.

Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

• Сверление отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным составом;
• Установка гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Установка кровельной системы поверх конструкции.

Стальная проволока

С помощью стальной проволоки определённой толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование такого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Замуровывание скрученной проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через брус;
• Расчёт необходимого числа компонентов в соответствии с числом стропил.

Опирание стропил на стены из малогабаритных блоков пористого бетона может осуществляться с помощью специальных укреплённых балок – кронштейнов. Кронштейны производятся из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Как положить мауэрлат на армопояс?

При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

Армопояс выполняет следующие функции:

• позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
• обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
• придаёт конструкции необходимую жёсткость;
• равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
• имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

Размеры армопояса

Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

• минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
• ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
• общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

Технология сооружения армопояса из бетона

Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

• готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
• бетономешалку;
• арматуру;
• вязальную проволоку;
• доски для опалубки;
• строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

Установка опалубки

Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

Съёмная опалубка

Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

1. Готовят доски или деревянные щиты.Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты
2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см.Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками
3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой.Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой
5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
6. Заливают бетон.Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе
7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

Опалубка из U-блоков

Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх.U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей
2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае.Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку
4. Заливают бетон.

В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

Комбинированная опалубка

Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов.В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты
3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
4. Укладывают арматурный каркас.
5. Заливают бетон.
6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.

Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

Установка шпилек

Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

Заливка бетона

Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

Технология сооружения армопояса из кирпича

В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда.Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит
3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см.При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду
4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию.В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя
7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

Видео: армопояс из кирпича и бетона

Способы крепления мауэрлата к армопоясу

Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил.Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе
2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость.Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Крепление мауэрлата без армопояса

Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки.Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

Многие ошибочно считают, что армопояс под мауэрлат лишний элемент строения, а соответственно и возводить его нет никакого смысла.

Это в корне не верно, особенно для таких домов, чьи стены возводятся из газобетонных блоков.

Сам по себе мауэрлат является обязательным элементом кровельного каркаса в частном домостроительстве.

Его основная функция — это обеспечить связь между зданием и непосредственно самой кровлей.

Это обязательное условие выполняет целый ряд необходимых функций, а поэтому к его строительству следует подходить со всей ответственностью.

В первую очередь мауэрлат нужен для того, чтобы всю поступающую с мансарды или обыкновенной крыши нагрузку равномерно распределить по периметру стен.

Кроме того, к этому важному элементу дома осуществляется крепление крыши через стропильную систему непосредственно к самому строению.

Важность армопояса под мауэрлат объясняется тем, что он помогает максимально компенсировать все поступающие нагрузки и минимизировать их воздействие на стены.

Благодаря ему удается избежать появления трещин и дефектов на стенах здания. Армопояс под мауэрлат может быть возведен в несколько этапов своими руками.

Функции и особенности армопояса

Не все знают, что крыша передает на конструкцию стен из кирпича две основных нагрузки.

Первая — это вертикальная нагрузка, которая складывается из веса самой кровли и всевозможных внешних нагрузок, таких как снег, ветер и так далее.

Ко второму типу можно отнести так называемую распорную нагрузку. Она возникает под действием стропил, которые за счет того, что опираются на стены, стремятся как бы раздвинуть их.

Следует отметить, что при увеличении нагрузки на саму кровлю, активно начинает возрастать и данный вид нагрузки.

Ввиду того, что современные строительные материалы, такие как, например, газобетон, имеют крайне низкую жесткость, крепить к ним мауэрлат достаточно проблематично.

Без дополнительной защиты, кровля на газобетон будет воздействовать достаточно разрушительно. Избежать этих последствий и помогает армопояс, который можно построить своими руками.

Специалисты отмечают, что армопояс нужен не только для газобетонных блоков, но и для всех остальных материалов, которые используются для возведения стен. Этот важный элемент помогает продлить срок службы здания и увеличивает его прочность.

Устройство армопояса помогает максимально защитить стены от внешних нагрузок и выполняет ряд функций.

В первую очередь, в период сезонных подвижек грунта, при которых может произойти неравномерная усадка фундамента, именно он помогает избежать деформации стен.

Это осуществляется за счет того, что армопоясом удерживается первоначальная геометрия постройки.

Кроме этого, армопояс помогает выровнять стены по горизонтали и исправить все ошибки, которые были допущены при строительстве стен из кирпича.

Также армопояс добавляет жесткости дому и распределяет поступающие нагрузки по всему периметру стен. Благодаря обустройству армопояса, мауэрлат надежно крепится к основанию стен.

Предварительный этап работ

Первое, что необходимо сделать — это правильно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат.

Специалисты рекомендуют делать его ширину максимально равной ширине стен, но не менее двадцати пяти сантиметров. Оптимальная высота армопояса под мауэрлат составляет тридцать сантиметров.

В том случае, когда стены всего дома возводят из газобетонных блоков, то обязательно последний ряд выкладывают специальным камнем, который сам по себе является уже готовой опалубкой.

В этом случае останется только собрать армирующий пояс и залить цементный раствор. Во всех остальных случаях необходимо будет своими руками сооружать опалубку и закреплять ее на стенах.

Следует помнить, что армопояс должен проходить по всему периметру стен, как и мауэрлат, который будет устроен сверху.

Перед началом работ необходимо подготовить весь необходимый инструмент.

Для замешивания цементного раствора обязательно потребуется бетономешалка. Также нужен будет специальный вибратор, при помощи которого можно будет разгонять раствор внутри опалубки, и тем самым избежать образования пустот в армопоясе.

Кроме этого, следует обзавестись досками для опалубки, необходимым количеством арматуры, крепежными элементами.

Рекомендуется также рассчитать необходимое количество компонентов, которые будут использоваться для приготовления раствора, и внимательно продумать каждый этап работ, которые необходимо будет реализовать своими руками.

Ход работы

После того, как будут закончены все работы по возведению стен, и перед тем, как будет уложен мауэрлат, следует залить армопояс.

В том случае, когда верхний ряд был выложен специальным камнем, предназначенным под опалубку, можно сразу приступать к укладке арматуры. В ином случае на первом этапе работ начинайте собирать ее своими руками.

Для внешней опалубки можно использовать распиленный на две части камень. В свою очередь внутреннюю опалубку выполняют из досок.

Для этого подготовленные доски собирают в щиты, после чего их тщательно крепят к стенам при помощи крепежных элементов и вязальной проволоки.

Видео:

Осуществляя монтаж опалубки под армопояс для мауэрлата, обязательно необходимо ее верхнюю плоскость выставлять максимально горизонтально и периодически контролировать водяным уровнем.

Далее приступают к обустройству армирующего пояса.

Устройство каркаса из арматуры предполагает скрепление в определенном порядке арматурных штырей, скрепленных между собой при помощи вязальной проволоки. В этом случае не желательно использовать сварку.

Продольная часть такого каркаса должна состоять минимум из четырех штырей, диаметр которых должен быть не менее восьми миллиметров. Поперечные арматурные куски укладываются с шагом в двадцать пять сантиметров.

Все части каркаса должны быть прочно скреплены между собой только вязальной проволокой.

Он не должен касаться внутренних частей опалубки.

После того как по всему периметру верхней части стены будет уложен арматурный каркас, следует проверить крепление опалубки, а также ровность ее и самого каркаса. Для этого нужен будет обычный строительный уровень.

Далее необходимо будет в обязательном порядке прикрепить к арматуре специальные резьбовые шпильки, при помощи которых впоследствии к основанию стены будет крепиться мауэрлат.

Завершающим этапом работ по устройству армопояса для мауэрлата, является заливка цементного раствора своими руками. Следует отметить, что данный этап работ необходимо выполнить за один раз.

За счет этого армопояс будет монолитным и, соответственно, более прочным и жестким.

Для армопояса следует использовать бетон марки не ниже М 200. В процессе заливки раствора необходимо периодически пользоваться строительным вибратором, который даст возможность избежать образования пустот в армопоясе.

Если такое устройство отсутствует, то следует использовать кусок арматуры, которым постоянно протыкают раствор и тем самым как бы выпускают образовавшийся внутри него воздух.

Рекомендуемое время на застывание раствора, после которого можно будет демонтировать опалубку, составляет при хорошей погоде около четырех дней.

Как правильно устроить армопояс для мауэрлата своими руками, подробно рассказано на видео ниже.

Видео:

1. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
   

   Подскажите пожалуйста строю дом 6х8 с двухскатной крышей, стена из керамзитобетонных блоков толщина 200 будет армопояс (пока не залил) 200х100 по всему периметру в нём две армаатуры диам 12, в армапоясе закладные шпильки внизу на конце гайки с большими шайбами через 1м для крепления мауэрлата.
   вопрос как разместить мауэрлат по середине стены или по краю (внутреннему или внешнему) соответственно как закладывать для этого шпильки?

3. Регистрация: 07.02.10 Сообщения: 2.006 Благодарности: 856
   

   Топор

   живу , но не здесь , а с кем не скажу

   Топор живу , но не здесь , а с кем не скажу

   По внутреннему. Шпильки в шахмате , в 5 см от краёв мауэрлата.

4. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
   

   спасибо за ответ а как в шахмате по 5 см от края получиться если мауэрлат планирую 100х100 или больше надо

5. Регистрация: 11.08.10 Сообщения: 1.275 Благодарности: 1.046
   

   Я разместил по центру стены, т.к. при моем угле наклона кровли если бы разместил по внутренней стене то вся стропила упирается в стену.
   Так что может лучше разместить стропило и посмотреть будет ли необходимый зазор между ней самой и стеной.

6. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.061 Благодарности: 4.803
   

   если мауэрлат планирую 100х100 или больше надо

   Плохой размер, ставте 150х100 плашмя.

8. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
   

   спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

   спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

   или уже не важно

   спасибо за совет да тоже подумывал что надо не квадратный брус на мауэрлат а чтобы плашмя, так в этом случае при крыше в 45 градусов как его всё таки размещать

   или уже не важно

   и есчё вопрос как состыковать мауэрлат веть он длинной 8 м а длина брусьев как известно 6м

9. Регистрация: 30.09.09 Сообщения: 1.762 Благодарности: 1.209
   

   Фараон

   Строю дома из арболита.

   Фараон Строю дома из арболита.

   и есчё вопрос как состыковать мауэрлат веть он длинной 8 м а длина брусьев как известно 6м

   В замок 30-50 см.

10. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
    

    в замок как это сделать и чем скреплять может картинка у кого есть

    в замок как это сделать и чем скреплять может картинка у кого есть

    пока дело обстоит так fotki.yandex.ru/users/puzikov-63/view/301263/?page=3

11. Регистрация: 17.01.08 Сообщения: 2.881 Благодарности: 1.447
    

    Не больно в этом понимаю. У меня сделали так.

12. Регистрация: 21.09.10 Сообщения: 7.730 Благодарности: 3.890
    

    Не больно в этом понимаю. У меня сделали так.

    Ну так считайте, что крыша у Вас вообще не привязана к дому.

    Улетит и «прощай» не скажет.

    А зачем сместо доски брус поставили? Думаете крепче будет? Нет. Прогнется быстрее. Да на Ваши «хиленькие» пеноблочные стены больше нагрузки дадут.

    А пеноблок зачем решили использовать для строительства дома? Чтобы теплее был? Тогда зачем на раствор посадили? Клей к нему дается. Считайте весь Ваш теплый дом в трубу вылетел. Раствор в швах — мостик холода наружу.
    Теперь утепляйте снаружи.
    Без обид просто (у каждого свои трудности) разного рода пеноблоки не вызывают у меня доверия как строительный материал. Понимаю как утеплитель, как забутовочный между бетонными конструкциями, но как самостоятельный силовой материал — нет.
    Это мое видение — у Вас оно свое.
    Под мауэрлат льется армопояс, который распределяет равномерно груз крыши на стены и держит саму крышу.
    У вас его нет.

    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно — в сосульки.

13. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
    

    Ребята простите я спросил как мауэрлат правильно удлинить в замок советуют как это по нормальному сделать хочу знать. Я тоже сторонник того чтобы сперва понять а потом уж делать. Строю сам первый раз.

14. Регистрация: 28.09.09 Сообщения: 5.949 Благодарности: 4.895
    

    Ну так считайте, что крыша у Вас вообще не привязана к дому.
    Улетит и «прощай» не скажет.

    Вовсём соглашусь с

    ростикой на 100.
    Только добавлю, что мауэрлат привязан вон теми «соплями» из 10-шпильки, + увязка во второй полублок ГБ — эт как «мертвому припарка». Увы. Потому, что сами создали себе проблему — распорную схему стропилки, когда стропило выпирает мауэрлат за счет неверной врубки.

    Ребята простите я спросил как мауэрлат правильно удлинить в замок советуют как это по нормальному сделать хочу знать. Я тоже сторонник того чтобы сперва понять а потом уж делать. Строю сам первый раз.

    Если будет армопояс, то зачем его (Мауэрлат) удлинять или ставить вообще.
    Положите доску 150*50 (лежень), и ставте на него стропило. Можете этот М даже кусками ложить под каждую стропилину отдельно. Главное его (Мауэрлат) «прибабахать» у армопоясу, а уж стропило увязать к Арпм. вовсе несложно-как на картинке у Владимир43.

15. Регистрация: 25.06.10 Сообщения: 41 Благодарности: 1
    

    Спасибо за совет конечно но судя по тому что делают люди на форуме нужен и армопояс и мауэрлат и крепить его надо к нему нормально и гидроизоляцию.
    Есть есчё вопрос как должен выглядеть узел примыкания фронтона и обрешётки крыши, вынос планирую только обрешёткой.
    кровля будет металлочерепица.
    А Владимир чем крыть собрался интересно?

16. Регистрация: 21.09.10 Сообщения: 7.730 Благодарности: 3.890
    

    Спасибо за совет конечно но судя по тому что делают люди на форуме нужен и армопояс и мауэрлат и крепить его надо к нему нормально и гидроизоляцию.
    Есть есчё вопрос как должен выглядеть узел примыкания фронтона и обрешётки крыши, вынос планирую только обрешёткой.
    кровля будет металлочерепица.
    А Владимир чем крыть собрался интересно?

    Правильно планируете — зачем утяжелять вылет и утолщать крышу.
    Как выглядит узел? При устройстве крыши — неприглядно, в конечном результате, если повезет, вполне так себе неплохо. (Это была ШУТКА)
    Верхний край стропилины ставится вровень в верхом фронтона.
    Все, что выше стропила — холодная часть, все, что ниже — теплая. Соответственно и утепляете все щели, да потщательнЕЕ — для себя ведь строите.

17. Регистрация: 17.01.08 Сообщения: 2.881 Благодарности: 1.447
    

    Этаж мансардный, а контр брусок за пленкой не просвечивает. Утепляться будете? Куда конденсат пойдет? Правильно — в сосульки.

    ——————————————————————————-

    Спасибо за консультацию. Но думаю что Вы ошибаетесь. Этот брус на котором стропила стоят, притянут на шпильки, которые закреплены в стене глубиной 1 метр. Кроме этого каждая стропилина зафиксирована к стене проволокой.
    Вряд ли можно надежнее сделать.
    Пенобетон тоже считаю не надежным. Поэтому поставил газосиликат, он очень крепкий, ложил 4 плиты на газосиликат и он выдержал.
    Стена толщиной 64см. Снаружи идет полкирпича, затем 5см. пенопласта, затем опилкобетон и внутри газосиликатные блоки. Стена должна быть очень теплая.
    Контр. брусок под пленкой есть. Хотя строители не хотели ложить эту мембрану и брусок сответственно. Вообще, бригадой остался недоволен (пьют).

Мауэрлат как элемент кровельной системы любого архитектурного сооружения, является необходимым элементом, который является «посредником» между кровлей и самим зданием.

Недаром именно ему уделяется много внимания при проектировании и обустройстве кровли, так как он выполняет ряд необходимых и полезных функций.

…

Для чего нужен мауэрлат?

1. Система стропил передает на мауэрлат сосредоточенную нагрузку, которая сконцентрирована в месте опирания стропил. Задача мауэрлата – сосредоточенную нагрузку от стропил преобразовать в равнораспределенную, а затем передать эту нагрузку на стены здания.
    
2. Стропильная система крепится к мауэрлату, а тот к стенам здания, поэтому второй важнейшей задачей мауэрлата является крепление кровли к зданию.

Мауэрлат изготавливается из того же материала, что и стропильная система. В большинстве случаев это дерево, но если стропила металлические, то и мауэрлат делают из швеллера или двутавра.

Обоснованность сооружения армопояса

Кровля передает на здание два основных вида нагрузки:

1. Вертикальная нагрузка, которая объясняется весом самой кровли, а также внешних на нее воздействий: снег, ветер, сейсмическая активность.
    
2. Стропила, опирающиеся на стену, передают и распорную нагрузку, которая стремится раздвинуть стены здания. Причем с увеличением нагрузки на кровлю, увеличивается и горизонтальная составляющая – распорная нагрузка.

Некоторые современные строительные материалы, в частности, газобетон или керамзитобетон, при всех своих преимуществах имеют недостаточную жесткость для крепления к ним мауэрлата. Точечная нагрузка на такие материалы действует разрушительно. Именно поэтому сооружение армопояса для домов из газобетона (и подобного ему материала) является необходимостью.

Стены, возведенные из кирпича, сами по себе обладают высокой механической прочностью и отлично переносят высокие точечные нагрузки. К таким стенам при помощи закладных элементов или анкеров можно смело крепить мауэрлат, но строители рекомендуют даже на таких стенах сооружать армопояс, особенно в регионах, где существует сейсмическая активность.

Функции армопояса

Армопояс под мауэрлат выполняет несколько важных функций:

1. При сезонной подвижке почвы или при неравномерной усадке дома, при землетрясениях, — армопояс предотвращает деформацию стен, удерживая строго всю геометрию здания.
    
2. Армопояс выравнивает всю стеновую конструкцию по горизонтали, исправляя все ошибки при кладке стен.
    
3. Применение армпояса придает жесткость всей конструкции.
    
4. Вся нагрузка, возникающая локально или точечно, распределяется равномерно на поверхность несущих стен.
    
5. Механическая прочность армпояса позволяет надежно крепить к нему все ответственные конструкции. Одной из таких конструкций является мауэрлат.

Размеры армопояса под мауэрлат

Ширина армопояса под мауэрлат должна быть максимально приближена к ширине стен, но быть не менее 250 мм на 250 мм. При возведении стен из газобетона последний ряд выкладывают из специальных U-образных блоков, которые сами по себе являются опалубкой для заливки бетона. В случае если стены возведены из кирпича, внешнюю опалубку сооружают выстраивают в полкирпича, а внутреннюю из досок.

При сооружении армопояса следует учесть то, что он должен быть непрерывным и проходить по периметру внешних стен. Помимо стропил в кровельной системе дома могут присутствовать и другие элементы: коньковые стойки или лежни, которые опираются на другие, не внешние капитальные стены. В этом случае армопояс должен сооружаться и на этих стенах.

Сооружение армопояса

Монтаж опалубки, укладка металлического каркаса

После завершения всех кладочных работ по возведению стен приступают к сооружению армопояса. В домах из газобетона последний ряд выполняют из

U-образных блоков . Если они отсутствуют, то можно внешний ряд выполнить из распиленных вдоль блоков шириной в 100 мм, а внутреннюю часть опалубки делают из досок или плит ОСП – очень хорошего материала, который можно использовать для опалубок повторно. При монтаже опалубки следует ее верхний край выставлять строго горизонтально, что легко проверяется водяным уровнем (ватерпасом).

После этого внутрь опалубки помещается арматурный каркас, продольная часть которого должна состоять не менее чем из 4 прутков арматуры диаметром не менее 12 мм. Поперечные части из прутков арматуры или проволоки 8 мм в диаметре должны скреплять продольную арматуру с шагом не более 25 см. В поперечном сечении такой каркас чаще всего представляет квадрат, реже прямоугольник. Чтобы не изготавливать такой каркас самому, можно воспользоваться услугами предприятий, которые сваривают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

При укладке арматурного каркаса, следует учесть то, что минимальная толщина бетона от арматуры должна составлять не менее 5 см. Если необходимая толщина по бокам легко регулируется правильной укладкой каркаса, то снизу делаются подставки из битого кирпича или подкладываются деревянные бруски. Самое лучшее решение — применить специальные пластмассовые подставки нужной высоты, которые можно приобрести на строительных рынках.

Все части каркаса должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 200 мм. Места нахлеста скрепляются вязальной проволокой. В дальнейшем, при заливке бетона такой каркас будет вести себя так, как будто это монолитная конструкция.

После укладки каркаса необходимо укрепить опалубку так, чтобы ее не расперло от тяжелого бетона. Это можно сделать несколькими способами:

1. При монтаже опалубки нижнюю ее часть скрепляют деревянными брусочками, а вверху прибивают те же бруски или куски доски. После застывания бетона верхние доски просто отдирают, а нижние остаются в бетоне, только подпиливают выступающие концы.
    
2. Опалубку можно укрепить специальными диагональными упорами, которые одним концом опираются на горизонтальную поверхность, а другим концом упираются в опалубку.
    
3. При изготовлении многоразовой опалубки из плит ОСП часто применяют крепление двух половин при помощи резьбовых шпилек. На противоположных сторонах листов опалубки напротив друг друга сверлятся отверстия, диаметров 12, 5 мм. Внутрь вкладывается пластмассовая трубка длина, которой равна ширине будущего армопояса. Через отверстия пропускается резьбовая шпилька диаметром 12 мм, которая затем стягивается гайками с большими шайбами. После застывания бетона шпильки вынимаются, листы опалубки снимаются, а трубки, имеющие копеечную цену, остаются в бетоне.

Установка закладных резьбовых шпилек

После проверки правильности установки опалубки надо установить крепежные элементы, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат. Лучше всего это сделать при помощи резьбовых шпилек, которые крепятся к металлическому каркасу. Для этого приобретаются резьбовые шпильки диаметром 12 мм, большие шайбы и гайки. Шпильки должны быть такой длины, чтобы нижним концом они надежно крепились к каркасу, а верхний конец выступал бы на 40—50 мм над уже смонтированным мауэрлатом.

Шпильки должны быть установлены в тех местах, где на мауэрлат не опираются стропила. Между двумя ногами стропил обязательно должна быть не менее одной шпильки. Максимальное расстояние между креплениями 1 метр. Разметку удобно вести мелом прямо на арматурном каркасе, а выравнивание по линии делать при помощи шнура, натянутого по осевой линии. Каждую шпильку крепят при помощи вязальной проволоки к арматурному каркасу.

Шпильки должны быть закреплены строго вертикально, что контролируется пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для того, чтобы армопояс был максимально прочным все бетонные работы должны быть произведены непрерывно и за один раз. Марка бетона для устройства армопояса должна быть не менее M200. Учитывая значительный объем таких работ, предпочтительней всего использовать готовый бетон, который подается при помощи бетононасоса прямо в опалубку.

При невозможности обеспечить подачу бетона промышленным способом его можно приготовить и самостоятельно. Естественно без бетономешалки и нескольких помощников здесь не обойтись. Для приготовления нужной марки бетона понадобится одна часть цемента марки М400, три части мытого песка и три части щебня.

После укладки готового бетона, в нем могут образовываться воздушные полости – пузыри, снижающие прочность конструкции. Для их удаления лучше всего пользоваться специальным вибратором, а при его отсутствии бетон по всему объему протыкается куском арматуры.

Применение пластификаторов позволяет повысить подвижность смеси, снизить составляющую воды, что в итоге повысит прочность готового армопояса и сроки его созревания.

Крепление мауэрлата к армопоясу

После того, как бетон наберет необходимую прочность, опалубку снимают, а через 7—10 дней можно приступать к креплению мауэрлата к армопоясу. Брус, который будет служить мауэрлатом обрабатывают антисептиками и антипирентами. Все соединения бруса между собой делают прямым замком или косым прирубом. Такие соединения делают конструкцию монолитной.

Брус прикладывается к будущему месту крепления и в местах, где есть резьбовые шпильки намечаются, а затем сверлятся отверстия под шпильки. Монтаж мауэрлата на армопояс должен производится через слой рулонной гидроизоляции – рубероида.

Крепление производится через большую шайбу и гайку. После затяжки гаек все соединения страхуются контргайками, и все оставшиеся торчащие шпильки могут быть срезаны болгаркой.

Итоги

1. Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенах.
    
2. Самое надежное крепление мауэрлата к армопоясу – при помощи резьбовых шпилек, закрепленных к металлическому каркасу.
    
3. Все бетонные работы производятся непрерывно за один раз.
    
4. Крепление мауэрлата производится через слой рулонной гидроизоляции.

Как сделать мауэрлат в доме из газобетона. В газоблоке

нет армопояса.

Когда дело доходит до обустройства кровли, то, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, начинает интересовать множество будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Обязательно нужен армированный слой между крышей и основной частью дома. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как довольно трудоемко.И если есть обходной путь без ее оборудования, почему бы не воспользоваться им? Вам просто нужно знать, что в первую очередь делать для этого.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, и принимать ли решение на этом этапе, вы можете только точно знать, чем вы рискуете, и насколько безопасным будет ваш дом в результате. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословным, сначала разберемся в сроках и назначении отдельных элементов конструкции.

Что такое мауэрлат

Люди, достаточно далекие от кровельных работ, очень смутно представляют, из чего состоит крыша над головой. Загадочный термин «мауэрлат» практически никому не означает ничего, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразное окружение, проложенное по всему внешнему периметру дома и расположенное между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:

• точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома.Без такого распределения тяжесть падения кровельной системы на отдельные участки быстро приведет к проседанию нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в будущем — ее возможному обрушению или обрушению. обрушение самой коробки дома;
• скрепление стропил (а вместе с ними и всей конструкции крыши) с остальной частью здания. Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не составляя единого целого.Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий в данном случае речи быть не может.

Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из высушенного бруса (тем более лиственных пород) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Варианты использования стальных балок или швеллеров допустимы, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как сами эти элементы тяжелые.Во-вторых, стропильная система тоже должна будет быть металлической, что опять же нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за все разумные ценовые рамки.

Зачем нужен усиленный ремень?

При всех преимуществах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, они, безусловно, сопровождаются некоторыми недостатками. Газосиликат, пенобетон, газобетон, ракушечник, керамзитобетон имеют главный недостаток — хрупкость и мягкость.

Если закрепить мауэрлат прямо в них, они быстро начнут разрушаться в местах фиксации. Однако даже при использовании прочных строительных материалов, таких как шлакоблок или кирпич, отказываться от армопояса не стоит. Специально для тех, чей дом строится в сейсмически активных зонах. Из причин, по которым стоит согласиться на его оборудование (пусть и скрипя зубами), можно упомянуть следующее:

• Усадка характерна не только для деревянных срубов, но и для других построек.Для ячеистого бетона он особенно характерен, и часто он неравномерно течет по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных движениях почвы;
• Армопояс увеличивает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
• если кто не знает, стропила оказывают на стены разрывное давление. Особенно высока она зимой, когда к весу кровли прибавляется дополнительная масса снега и промерзшего льда в виде сосулек (более того, эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более эффективно сопротивляться расширению.
• И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить кровельные конструкции на стенах.

Чаще всего арматурную ленту изготавливают путем заливки бетона в ранее построенную опалубку. Второй вариант — выложить его из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.

Как обойтись без армопояса?

Если нет абсолютно никакого способа оснастить такую ​​полезную прокладку, строители могут предложить только 2 способа, которыми этот шаг можно игнорировать.

Стальная проволока, вплетенная в стены, в значительной степени заменяет армирующую ленту. Рядом 3-4 к верху стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывают отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длина рассчитывается таким образом, чтобы брус мауэрлата достаточно тянуть к верху стены. Для закрепления элемента мауэрлата в планке проделывается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.

Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционным, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2 частей: металлического стержня и синтетико-полимерной адгезивной массы. Его главное отличие от механического аналога — отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самим оборудованием. Обычный анкер удерживается в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, а химический проникает в поры газобетона, плотно прикрепляя его к метизам.

Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха ваших начинаний — просверлить достаточно глубокое отверстие под анкер, 2-3 слоя кладки. Высокая влажность не является препятствием для использования химических анкеров — даже для работы под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

Единственное ограничение , если вы решили предпочесть этот метод, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня — к химическим анкерам ничего нельзя приварить.Сварка прутка с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего ждать от крепежа какой-либо прочности бесполезно.

Люди, непосвященные в нюансах капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прикреплен. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, брус и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат — подробное описание

Конструкция из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если обобщить все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил по стенам;
• крепление стропил к строительной коробке;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянных балок, но и из металлического швеллера или балок.

В этом варианте стропильная система тоже должна быть стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

Прочность и надежность кровли зависит от того, насколько надежно крепится мауэрлат к газобетону. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10 × 10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие ставки.

У деревянных бревен для мауэрлата отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте его антисептиком. Расставьте балки так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стен. Соседние детали скрепить прямым замком, укрепить гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у пеноблоков, поэтому их необходимо устанавливать, смещаясь к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна быть сформирована цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон бруски следует обработать антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Возьмите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбрать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид для этих целей не используется.

Только качественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины — она ​​должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, потому что в первые несколько лет древесина подвержена сильной усадке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. Спустя 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь L- или T-образную форму с размером резьбы M12 или M14.

Согласно европейским и международным стандартам, расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не меньше и не больше 1-1.2 метра. Особенно это актуально для сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армированным ремнем

Для выполнения этой задачи нужно убедиться, что мауэрлат правильно установлен и не надежно закреплен. Разработчики используют две технологии крепления: с усиленным поясом и без него.

Способ крепления конструкции с наличием бронепояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что короб дома из него не справится с весом возложенной на него кровли.Постройка усиленного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс — замкнутая железобетонная конструкция, огибающая здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Перед ним поставлено задач:

• защита от деформации стен;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• равномерное регулирование нагрузки на все поверхности стен.

Армопояс — это фундамент, предназначенный для кровли здания.Его размеры подбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выложить блоками наподобие английской буквы U. Они также впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Армопояс обязательно должен иметь сплошную монолитную конструкцию.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала следует построить опалубку по периметру дома.
2. Далее изготавливается бронепояс из монолитных блоков.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
4. Установлены шпильки для крепления.
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он застынет, опалубку нужно снять.

После завершения возведения бронепояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем оберните слой гидроизоляционным материалом типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется резкой, пропилом или распиловкой не более 25% толщины.Крепится болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция армированного железобетонного пояса сможет предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Монтажная техника без армопояса

В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на дом из газобетона без армированного пояса в принципе недопустима.Это разрешено делать только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что конструкция из газобетона не справляется с расширяющейся снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит незаменимой защитой от деформации. В виде исключения разрешается крепление мауэрлата к конструкции без бронепояса.

Такой вариант строительства позволит ускорить и удешевить процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для цоколя выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• он должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки, а незначительные.
• Мауэрлат следует располагать по отношению к внешнему краю несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат крепится химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно посчитает количество застежек, а также расстояние между двумя соседними застежками.

Необходимо понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине нельзя допускать ошибок даже на первый взгляд. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным разработчикам и кровельщикам.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы в этом разобраться, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь про армопояс. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в путях и понять одну важную мысль. А по идее, предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольшое по размеру;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• , если в конструкции стропильной системы используются подвесные стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, опирающихся по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• Шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без армированного пояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с помощью монтировки

Похоже, это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Выглядят они так:

Как осуществляется этот процесс:

1. После гидроизоляции их верхних концов укладывают мауэрлат на стенах.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, как и одновременно в газобетонных блоках, проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

Вариант № 3

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• Требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет нагрузки от скручивания, которая могла бы порезаться. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант №4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, рассмотренную в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то им уже пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому рисковать и избегать расходов не стоит. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Монтаж мауэрлата несложный, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

Что такое крепление мауэрлата

В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — на него возложена важная миссия по возведению кровли.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливают балки, а к ним уже прикрепляют стропильные ноги — таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

Крепление мауэрлата может осуществляться тремя способами: шпильками, анкерами или стальной проволокой. Обычно способ зависит от габаритных размеров постройки или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием бронепояса.Тогда конструкция будет в идеале прочной и жесткой, менее подверженной усадке.

Поскольку деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, их необходимо крепить максимально эффективно и мощно. В противном случае они не смогут правильно взять на себя часть нагрузки.

Параметры подходящей планки на роль мауэрлата

Для этого хорошо подходят доски лиственных деревьев (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер — 10х10, и более — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности скрепляют мауэрлат между собой, равномерно покрывая верх стен.

Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усадки древесины — позаботьтесь о возможность регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при соприкосновении с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его — лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

Крепление анкерами

Именно это крепление используется с армированным ремнем — вместе они создают
очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс — это своеобразный каркас из 12-миллиметровой арматуры, который вставляется в специальный паз.

Что понадобится:

Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

• Марка бетона М-200

  П-образные блоки — они будут приемником для арматуры и бетона

П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к сколам газобетона — достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

У вас должна получиться сплошная «канава» — для этого нужно поставить по углам блоки с пропиленными сторонами.

Затем в получившуюся проточку установить армированный ремень.

Прикрепите к поясу анкер с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей натяните леску или толстую нить.

Теперь все это можно заливать бетоном.

После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

Важно: анкеры должны выступать за бетон — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перебоев, так сказать за один прием сразу нужного количества.

Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного ремня не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

Металлические шпильки — там, где подходит этот тип крепления

Этот вариант подходит для очень маленьких домов или других построек, где нет большой нагрузки на стены из пенобетона.Ну или почему-то нет возможности построить бронепояс. В остальных случаях металлические шпильки достаточно непрочны и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших построек.

Этапы работы:

Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

Вставьте шпильки CPT 12 в пенобетон.

Затем шпильку нужно заполнить раствором.

Перед тем, как поставить мауэрлат на шпильки, установите слой гидроизоляции — можно использовать рубероид, но как уже было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

Уложите брус мауэрлата на изоляцию, надев ее на шайбы.

Затяните гайки.

На стыке мауэрлат стягивают скобами.

Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги — таким образом можно будет перенаправить распорку со стропил на брус.

Крепление мауэрлата проволокой без армированного ремня

Этот способ намного проще первых двух, но менее прочен и прочен — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых построек. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то в любом случае все происходит без него.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

Рабочий процесс:

На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно протолкнуть проволоку между стыками кирпичей, и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы середина была плотно закреплены в блоках. Желательно начать монтаж провода где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

Стальная проволока должна быть длинной. Учтите, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в балке, оплести его, а затем их нужно плотно затянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет достаточно уверенно удерживать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось не менее 5 см свободного пространства.

Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

Гидроизоляция — один из важных моментов — если ее не укладывать, то между деревом и пенобетоном образуется влага, которая очень быстро испортит древесину.

Необработанная древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

Видео

Добрый день или вечер!

Вижу, что вы внимательно подходите к решению проблем каждого вопроса, мне очень понравилось, поэтому я решила подать заявку!
Значит такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (об этом чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом построен следующим образом.

1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай эта смесь (светлая в виде песка) вышла).
2. Что касается грунтовых вод, вода летом стоит около 4 метров (по словам продавца участка), но когда сваи были сделаны на глубину около 2,4 м, воды не было; за участком был вырыт котлован для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.Глубиной 5 метров.
3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (трасса на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ним), сваи делают через каждые 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), использовалась арматура 10 » .
5. Заливка была произведена в октябре прошлого года (2012 г.), марка бетона М200 (схема прилагается).
6. В этом году началось возведение стен (июнь 2013 г.).
7. Затем выложили рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с обдувом, по 2 штуки на комнату).
8. Далее пошли на газовый блок (600 * 188 * 300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них укладываются балки перекрытия (10 шт), так как на первом этаже 5 стен, балки располагались следующим образом: задняя часть дома (там, где нет эркера) балки 150 * 150 где- то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100 * 150 на 5 метров, ну один от эркера до перегородки 6 м, все опереться с каждой стороны по 30 см (обернуты толью).
9. Далее надстроили чердак, боковые стены 1,2 метра, высотные фронтоны 2,3 метра.
10. Блоки поставили на клей.

Вот и сама развязка.
Начала думать, как поставить крышу монсард, на что ее починить, а потом полезла в инет почитать что и как. Вычитали, что нужен был армопояс (никогда не слышал об этом раньше, думал, что газовый блок кладут как кирпич и поэтому в интернет не лезли и строители сказали, что дом будет стоять 100 лет) и соседи сделали Не успел и прикрутил балку к блоку, а вот вам армопояс понадобился между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 от 2 этажа до возведения фронтонов, багажная арматура между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешься над ребенком. Но уже поздно, все встало. «Вот он, но ты не укусишь». Решила спросить совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и повторить заново.

Это психологический момент. Они пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковой арматуры 8 с бинтом 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, на нем брус 100 * 150 мм при шаге шпильки 1.5 метров, затем возвести чердак с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50 * 150). Прилагается вид на стропила и примерный вид на крышу. Что вы можете сказать об этой ситуации, может, что-то нужно усилить, а может и нет? Как построить чердак из газоблока 600 * 188 (высота) * 300 (ширина)?

Строим стропильную систему своими руками. Как поставить стропила на крышу разной конструкции

Сегодня крыши загородных домов могут иметь практически любую форму.Причем практически все из них можно создать своими руками, однако подобные конструкции сочетаются с тем, что установка стропильной системы — обязательная часть работ. Этот вопрос вызывает массу трудностей, поэтому в этой статье мы представим конструктивные особенности стропильной системы кровли, укажем правила и нюансы выполнения полного перечня работ по ее возведению.

Строительство начинается с мауэрлата

Мауэрлат — это первое, о чем следует подумать, когда планируется установка стропил.Это основа, на которую стропильные ноги передают часть нагрузки. К тому же такая конструкция предназначена для равномерного распределения веса крыши по верху стен дома.
Как правило, мауэрлат — это бревно или брус, которые укладывают по периметру внешних стен. Стоит сказать, что это не единственный вариант устройства оснований под стропила, но другие методы намного дороже.
При установке стропильной системы именно мауэрлат позволяет с минимальными затратами добиться необходимых параметров основания для кровли, поэтому данная технология получила широкое распространение в загородном строительстве.

Мауэрлат можно обрабатывать различными пропитками, но влага все же может вызвать уменьшение его срока службы. Чтобы не допустить такой ситуации, применяют гидроизоляцию, которую обычно делают из рубероида, уложенного под балку в пару слоев.

Перед установкой стропильной системы нужно подготовить место для установки мауэрлата. Обычно основой для него служит армированный пояс с небольшим отступом от стены дома. В роли мауэрлата можно использовать пропитанный антисептиком брус, сечение 10х15 см.Лучше, если древесина будет твёрдой.
Сначала по периметру крыши между фронтонами укладывается брус. Здесь нужно убедиться, что все элементы основания крыши находятся на одинаковом расстоянии, а их положение следует проверять по уровню.
Обрезка кровли может производиться только после того, как деревянное основание будет надежно закреплено. Для этого сегодня можно использовать несколько способов, однако наиболее популярны анкерные болты, которые крепятся в армированный пояс во время его заливки.Для крепления в брус просверливаются отверстия для фиксации мауэрлата гайками и шайбами ​​на анкерах.

При независимой конструкции непросто добиться вертикальности анкеров, залитых бетоном. Эта проблема решается просто: при установке стропильной системы необходимо вдоль группы болтов уложить длинную доску, а их положение задать с помощью угольника.

После того, как бетон наберет должную прочность, укладывают мауэрлат.Во избежание перекосов при этой процедуре рекомендуется использовать опоры из небольших досок, расположенные под всей балкой. Их вынимают по одному.

Какие бывают виды стропил

Перед тем, как начать установку стропил, уже следует определиться с их типом. На самом деле вариантов всего два — нависающий и нависающий. Задача стропил — удержать все элементы кровли. Если речь идет о небольшой постройке, то достаточно использовать простые стропила, однако для перекрытия длинных помещений уже используются фермы, которые формируются за счет использования различных дополнительных элементов.
Монтаж стропильной системы выполняется в соответствии с уклоном кровли, ожидаемой нагрузкой от снега и ветра, а также с учетом типа кровли и функции мансарды.
Подвесные стропила — это конструкция, которая опирается только на две точки, например, на стены здания, при этом промежуточные опоры не используются. Очевидно, что в случае, когда угол наклона откосов меньше 45 градусов, горизонтальная составляющая силы, передаваемой на стены, будет более вертикальной, а значит, потребуется принять определенные меры.Обычно способ выравнивания такого эффекта разрабатывают еще до установки стропил. Самый простой вариант — затяжки, соединяющие стропила. Это могут быть как деревянные элементы, так и металлоконструкции. Расположение таких усилителей зависит от назначения мансарды. Например, если нужно создать чердак, то затяжки лежат у основания стропильных ног, а в остальных случаях могут быть выше.

Чем выше будет слой, тем прочнее он должен быть. Этот же момент необходимо учитывать при выборе способа соединения стропилами.

При установке стропильной системы кладочного типа требуется третья точка опоры, которой обычно является подставка, устанавливаемая под коньком. Особенность этой конструкции в том, что ее можно использовать только там, где есть центральная несущая стена или какие-то надежные опоры, проходящие под коньком. В противном случае его использование нецелесообразно.

Подготовка к установке

Перед тем, как сделать стропило, нужно запастись всем необходимым для выполнения работ на высоте.Конечно, кто-то скажет, что 3-5 метров между крышей загородного дома и землей — это не самая большая проблема, но стоит учесть, что вам понадобится поднимать и хранить инструменты и элементы конструкции. Лучше всего для этой цели подходят строительные леса, но нельзя забывать и об индивидуальном страховании, особенно когда крыша двухэтажного дома является стропильной.
При подготовке нужно позаботиться о создании чертежей конструкции крыши. Даже если вы планируете для небольшого загородного дома только двускатную крышу, чертеж позволит избежать ошибок.Что и говорить, без проекта даже команда профессионалов не возьмется возводить более массивные и сложные конструкции.

Изготовление стропил

На роль стропил обычно выбирают балку сечением 50х200, но перед установкой стропильной системы необходим ряд расчетов. В первую очередь необходимо будет рассчитать степень влияния ветровой нагрузки, оценить возможное количество снега на крыше зимой и также включить его в расчеты.
Технология установки достаточно проста и включает в себя следующие этапы:

1. Взлет. Подготовленный брус с помощью строительных лесов поднимается на крышу.
2. Нижние концы ножек обрезаются так, чтобы мауэрлат превратился в устойчивую опору. Каждый элемент отмечен маркером, чтобы не было путаницы в процессе установки.
3. Нижние концы устанавливаются на место и фиксируются гвоздями.
4. Соединение стропил в коньке осуществляется так, чтобы их части перекрывали друг друга, образуя единую плоскость.Для этого нужно выполнить завязку, а затем закрепить конструкцию гвоздями.

Распил в месте стыка верхней части стропил выполняется по следующей схеме:

1. Сначала элементы накладываются друг на друга, после чего производится разметка. Затем по размеченному контуру вырезается половина толщины бруса.
2. На земле уже выполняется следующий этап, для которого на основе одной пары создается шаблон, позволяющий таким же образом соединить остальные стропила.
3. Когда все элементы подготовлены, монтируются две крайние пары, после чего между ними натягивается нить, позволяющая соблюдать выбранный уровень.
4. Перед тем, как сделать стропило, делается разметка мауэрлата, что позволяет сохранить постоянным расстояние между элементами конструкции. Обычно шаг системы выбирается в пределах 1 м.
5. В том случае, если есть отклонение по высоте от заданного натянутой нитью, лучше отрегулировать его, подкладывая небольшие плоские доски под стропильные ноги.
6. Для того, чтобы получившиеся «треугольники» располагались вертикально, необходимо соблюдать такое же расстояние между их верхними частями, как и между нижними. Для этого достаточно использовать доску, на которую перенесены отметки, сделанные на мауэрлате.
7. Если установка стропил навесного типа проводится со значительным расстоянием между стенами, рекомендуется использовать затяжки. Слегка нагруженные конструкции можно соединить перемычкой в ​​верхней части. Получившийся элемент называется гребневым узлом.

Затяжка может производиться с нескольких соединенных между собой плат. Такой джемпер достаточно прочный, а также имеет необходимую длину. Монтаж стропильной системы можно производить при помощи гвоздей из шпилек и болтов. Расстояние между затяжками регулируется так же, как и между верхними частями стропил.

Длинная затяжка может прогнуться под собственным весом, поэтому для соединения этого элемента и конька стропильной пары нужно использовать доску.

Изготовление карнизных свесов

Карнизное освещение — очень важный элемент любой кровли, однако его выполняют после завершения монтажа стропил. Для получения свеса потребуется увеличить стропильную ногу за счет использования доски (кобылки).
Для того, чтобы карнизный свес отводил от дома талую и дождевую воду и защищал стены от намокания, потребуется отступ не менее 40 см, а его лучшая — более полуметра в длину.Кобылка — это доска, которая может быть даже тоньше стропильной ноги. Он фиксируется с небольшим зазором на гвоздях, а выступающие с другой стороны концы лучше загибать.

Если есть возможность, то перед изготовлением стропил необходимо продумать создание карнизного свеса. В этом случае появляется возможность реализовать еще один вариант — использовать для стропил более длинную балку, что даст возможность выполнять ее в роли карнизного свеса.

Стропильные ноги, которые закреплялись на гвоздях, после завершения всех работ уже не могут быть перенесены на временное, а на постоянное крепление.Для этого подойдет так называемая шинк, представляющая собой полосу металла. Ею можно обернуть брус, а концы закрепить шурупами или гвоздями. Такое крепление поможет удержать крышу на месте даже при очень сильном ветре.

Тот, кто умеет правильно устанавливать стропила, может порекомендовать другой способ. Это проволока, закрепленная на внутренней стороне стен. Обычно для таких целей используют стальную проволоку диаметром 4..6 мм, привязанную к забившимся в стене металлическим ершам.

Стропила бревенчатые

Изготовление стропильных конструкций этого типа производится из коры леса диаметром 18 см.Желательно, чтобы сами бревна были гладкими, без кривизны, гнили и червоточин. Мелкие неровности устраняются обработкой топора о шнур.
Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость сращивания стропил по длине, так как обычно достаточно размера бревен. Максимальная длина круглого леса может достигать 6,5 м. При больших пролетах бригаду стягивают несколькими бревнами. Подтяжки и стойки делают из обрезков, однако на эту роль могут подойти короткие бревна.Разметку лучше всего делать по шаблону из металла или фанеры. Когда разметка завершена, создаются точки отреза, которые необходимо зачистить топором.

Расчет сечения стропил

Сращивание стропил по длине — не единственный сложный момент, так как даже их сечение нужно будет рассчитать. В общем случае на сечение балки влияют три причины:

1. Нагрузка. Здесь речь идет о весе будущей кровли и массе снежной шапки.
2. Размер пролета. Чем больше пролет, тем прочнее потребуется балка.
3. Угол наклона.

Перед тем, как сделать стропило, нужно внимательно проанализировать информацию о строительстве и климатических условиях в регионе, так как классический вариант не всегда может подойти. Наиболее распространенная ситуация — использование уклона не менее 30 градусов и уклона более 1,2 м.
В данной статье рассказано, как сделать стропильную систему, а также рассмотрены те моменты, которые вызывают наибольшие трудности.При необходимости его можно использовать как справочный материал.

Двускатная крыша — одна из самых популярных в индивидуальном строительстве. Строить его довольно просто, требуется немного материала, и он обеспечивает хорошую защиту от дождя, снега и ветра. Строительство кровли можно рассматривать как отдельный этап, состоящий из ее проектирования, расчета необходимых материалов, монтажа стропильной системы, утепления и укладки рубероида.

Стропильная система — это каркас кровли, и только при правильном ее расчете и креплении возможна долгая служба всей кровли, без перекосов, протечек и оползней.Лучше всего доверить установку стропил бригаде профессионалов, но если это невозможно, оседлать самостоятельно реально, но в любом случае без помощников не обойтись.

Материал для стропил

Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество материала, стоит нарисовать (самостоятельно или в специальной программе) план стропильной системы и ее разводку. Учитывая длину досок и балок, можно расположить элементы таким образом, чтобы количество отходов было минимальным.

Для изготовления стропил используется древесина высшей категории — без сучков и трещин. Стандартные размеры материала — 50 * 150 мм при длине до 6 м, если балки должны быть больше 6 м, то во избежание провисания нужны доски шириной 180 мм.

Следует обращать внимание не только на качество древесины, но и на крепеж. Саморезы для крепления конструкции должны быть от проверенного производителя, с прокладками от 2 мм и более.Также нужно учитывать необходимость антисептической и огневой обработки древесины.

При возведении стропил вам потребуются инструменты:

1. измерительные инструменты — точная и длинная рулетка (желательно 6 м и более), уровень, отвес, карандаш для отметок,
2. молотки и гвозди, кусачки для ногтей,
3. столярный нож, ножовка, пила (или бензопила),
4. дрель, отвертка и шурупы,
5. топор,
6. шаблоны для крепления элементов ферменной конструкции под прямым углом,
7. упор для установки стропил — брус 6 * 6 см с прикрепленным с двух сторон уголком 40 * 40 мм,
8. тросы для подъемных стропил.

Виды конструкций кровли и ее элементов

Стропильная система для больших и малых крыш будет немного отличаться по конструкции, также ее конструкция зависит от наличия опорной балки и ее расположения, угла скатов.

Основные элементы стропильной системы:

• мауэрлат — опорная балка толщиной 150 * 150 мм, для более равномерного распределения нагрузки на стены,
• стропильная нога
• опора фермы, или перекладина,
• стеллаж,
• балка — доска 50 * 200 мм, к которой сверху крепятся стропила,
• подоконник.

Стропила могут быть подвесными и многослойными. К стенам дома и коньку крыши крепятся подвесные концы, при большой длине они должны компенсировать изгибающие и сжимающие нагрузки стяжками, соединяющими стропила. Стропила можно возводить в домах, внутри которых есть несущие стены, а также можно использовать опорную балку, на которую крепится стеллаж. Концы стропил опираются на эту стойку и на внешние стены дома, средняя часть поддерживается опорами.Оптимально, если в конструкции есть как навесные, так и многослойные стропила, это сделает крышу более прочной.

Установка стропил

Этап 1 — Установка мауэрлата

Прежде всего, мауэрлат крепится на внешние стены с помощью анкерных болтов. Желательно, чтобы она была цельной или с минимумом соединений, это повысит прочность конструкции. Мауэрлат должен быть абсолютно ровным, так как от этого зависит точность монтажа всей кровли. При необходимости под него можно вставить прокладки, они вдавливаются в выступающие части.В дальнейшем к мауэрлату будут крепиться стропильные ноги.

Этап 2 — Запуск

Использование стропильной конструкции с прогоном повышает надежность кровли и упрощает сборку, так как каждая пара стропил может монтироваться отдельно. Прогон устанавливается в самых высоких точках фасадных стен и крепится металлическими уголками и анкерными болтами. Его концы необходимо гидроизолировать.

Этап 3 — сборка стропил

Перед сборкой стропил вырезают заготовки, стараясь использовать материал так, чтобы количество отходов было минимальным.При необходимости доски можно удлинить, обратив внимание на надежность соединения, например с помощью накладок или перекрытий. Он должен располагаться не менее чем в метре от любого из краев. Стык лучше не размещать ровно посередине, так как несущая способность ножки снижается, оптимальное расположение — треть общей длины.

Стропила собираются по чертежам, шаблоны (углы, под которыми должны располагаться элементы друг к другу) значительно упрощают эту работу.Самый простой способ — собрать стропильные секции на земле, а затем приподнять их. Однако для этого может потребоваться лебедка или несколько помощников.

Изначально все элементы раскладываются относительно друг друга так, как они будут располагаться в готовом сечении. Углы и зазоры тщательно подогнаны. Затем к верхней части стропил крепятся гвозди, по середине ноги связываются завязками. В каждое ногтевое соединение необходимо вбить не менее 5 гвоздей. К низу ножек прикручиваются временные рейки.

Этап 4 — установка стропильной системы

Стропила поднимаются постепенно. Сначала 30 градусов, затем с помощью страховок и тросов до 60. На этом этапе к задней части конструкции, закрепленной тросами, прибивают перекладины и стяжки. Затем секция поднимается в вертикальное положение, которое проверяется с помощью уровня и конструкция фиксируется болтами и уголками к прогону и к мауэрлату.

Стропила можно установить двумя способами:

Устанавливаются первая, первая и последняя секции, между ними натягивается шнур и на него монтируются все остальные части.

Во втором стропильные секции устанавливаются над одной половиной дома, а второй половиной конструкция висит на ходу и упирается в них. Далее с противоположной стороны монтируется первая секция, а постепенно и остальные, такой процесс напоминает закрытие штор и заканчивается на середине крыши.

После установки стропильной системы можно приступать к изготовлению обрешетки, пароизоляции и утеплителя.

Существует два типа стропильных систем, которые, как правило, используют строители при устройстве крыш: пристенные и подвесные.В материале этой статьи мы расскажем о том, как правильно установить стропильную систему двускатной крыши накладного типа.

Подготовительные мероприятия

Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо привести в порядок стены и пол дома. Что подразумевается? Например, материал, из которого возведены стены, часто имеет небольшое несоответствие по размерам. При сборке каждой коронки или ряда эти несоответствия имеют свойство накапливаться. Конечно, визуально их не заметить, но если использовать отвес или уровень, то вы проследите, чтобы стены дома были разной высоты (1-2 сантиметра), а может и больше, и углов конструкции. будет далеко от 90 градусов.Исходя из этого, прежде чем приступить к монтажу кровли, необходимо замерить все стены и углы, после чего по максимуму выровнять все, что можно.

Если для возведения конструкции использовался пеноблок или кирпич, выравнивание производится цементно-песчаной стяжкой. Если дом деревянный, выравнивание производится с помощью деревянных прокладок.

Все эти выравнивания необходимы для того, чтобы элементы стропильной системы можно было выполнить по шаблону, а не выполнять регулировку каждого стропила на месте.Кроме того, инструкция по установке стропильной системы предусматривает расчет нагрузки на каждый ее узел из условий, что исходная поверхность строго горизонтальна, а прилегающие стены (углы) — прямыми. При наличии неточностей расчетные значения не смогут обеспечить необходимую надежность стропильной системы.

Инструкция по креплению мауэрлата к стене здания выглядит так:

Вариант первый.Поверх стены заливается бетонная стяжка, в которую в вертикальном положении заделываются стойки с резьбой М12, обычно с расстоянием не более 2 м. Высота шпилек должна быть на 3 см больше толщины мауэрлата. Этого будет достаточно, чтобы как следует затянуть мауэрлат гайкой с шайбой.

Вариант второй. Этот вариант отличается от предыдущего только тем, что шпильки встраиваются непосредственно в процесс. кладка стен. Для большей надежности необходимо использовать более длинные шпильки.

Третий вариант. Между рядами кладки не менее 3-х рядов укладывают отрезки толстой проволоки. Проволока должна быть такой длины, чтобы хватило на то, чтобы связать мауэрлат.

Если ваша конструкция деревянная, то мауэрлат крепится обычными гвоздями (шурупами, шурупами) с помощью металлических перфорированных соединителей.

Стропила: назначение, установка

Стропила представляют собой наклонные балки, которые чаще всего изготавливают из бруса сечением 70х150 мм.

Инструкция по установке стропил предусматривает их расположение друг от друга на расстоянии от 600 до 1000 мм.

Первый тип подходит только для легких и небольших крыш (до 250 м²). Для этого отрежьте нижний край стропил под нужным углом () и закрепите его через стропила гвоздями к балке. Для этого можно использовать металлические соединители для дерева.

Второй тип — это крепление на мауэрлат. Следует учесть, что стропила необходимо ставить с вырезом на мауэрлат и делать вырез в стропилах. Ни в коем случае не нужно делать прорези под стропила в самом мауэрлате, это совершенно не добавит прочности соединению, но ослабит мауэрлат.

После установки стропил на мауэрлат вбивают крест-накрест с двух сторон по 2 гвоздя, необходимо вбить гвозди через стропила, непосредственно в мауэрлат. Таким образом, эти гвозди будут удерживать стропила от смещения вправо или влево. После этого перпендикулярно поверхности верхнего края стропил забивается еще один гвоздь — он позволит прочно и окончательно зафиксировать стропила.

Поскольку доски обрешетки могут покоробиться, образуя с одной стороны выпуклость (неровности), а с другой — вогнутость (лотки), настил обрешетки необходимо делать так, чтобы лотки находились вверху.В этом случае вода, протекающая через крышу, будет попадать на поддон и стекать вниз. В противном случае при повреждении рубероида на чердак обязательно попадет вода.

• Выбор и подготовка древесины
• Требования к древесине
• Система двускатной крыши
  • Подготовка элементов
  • Установка стропил
• Что следует помнить

Установить стропило своими руками не так просто, как может показаться сначала.Эта опасная и сложная работа требует присутствия опытного мастера. Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

Монтаж стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве крыши дома. Ведь именно стропила несут всю основную нагрузку.Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые незначительные тонкости.

Выбор и подготовка древесины

Для начала нужно рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет основан на общей площади будущей кровли. Но самостоятельно изготовить его вряд ли удастся, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам.В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом снова покупать материал.

Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходит только толстый деревянный брус. Обычные доски считаются ненадежными.

Многое зависит от породы дерева. Наиболее подходящими для стропил считаются светлые породы дерева, ведь слишком тяжелая древесина будет создавать большое давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Лучшим вариантом будет легкая и в то же время прочная древесина, а для таких целей больше всего подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно содержание смолы придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

Вернуться к содержанию

Требования к древесине

Есть определенные критерии, на которые нужно ориентироваться при подготовке дерева под стропила. Рассмотрим их подробнее.

1. Влажность древесины ни в коем случае не должна превышать 2,5%. А для того, чтобы дерево было готово к использованию в качестве стропил, необходимо некоторое время выдержать его в сухом, теплом месте. Только облицованная древесина впоследствии не деформируется.
2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны подвергаться огневой и противогрибковой обработке. Это удобно делать с помощью специальных составов, которые просто наносят толстым слоем на дерево.Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжек стропильной системы используется древесина первого сорта. Для носовой системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

Брус для возведения стропильной системы можно заготавливать самостоятельно или покупать готовый. При покупке необходимо проверить качество дерева, после чего убедиться, что на балке не было большого количества сучков.

Вернуться к содержанию

Система двускатной крыши

В зависимости от типа кровли можно выбрать любую схему установки стропильной системы. Но рассмотрим наиболее распространенные системы, которые успешно используются для строительства двускатных крыш, наиболее востребованных при возведении небольших жилых домов.

Вернуться к содержанию

Подготовка изделия

Для установки стропил своими руками следует подготовить стены. Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные бруски, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого на них надевается гидроизоляционный материал, для чего лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Необходимо внимательно разметить углы стен.Учтите, что если на концах одной стены разметка не совпадает, стропила со временем будут установлены криво.

Как правильно поставить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью. На наружных частях стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений.Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов в зависимости от геометрической формы дома и расстояний между другими противоположными стенами.

Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил. Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет стропильная конструкция. В среднем шаг стропил около 50 см.

Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.

Каждая отдельная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника. То есть берется необходимая длина балки, отмечается ее середина. Затем к этой середине перпендикулярно прибивается еще одна планка. А после этого к такой балке прибивается вторая балка, длина которой равна длине первой. Так получается сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первая и последняя балка соединяются вверху, образуя угол 90 °.Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

Вернуться к содержанию

Установка стропил

Но как правильно установить стропила на крышу, чтобы в будущем не было перекосов?

Монтаж стропил — это еще не конец. Для этого следует на каждой стене сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке.Сначала необходимо соединить противоположные стены рейками — пролетами. После этого по ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.

Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть прогон, который можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Так у вас получится своеобразный угольник, на который уже будут крепиться стропильные ноги. На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

Крыша — главный строительный элемент, защищающий весь дом от непогоды и осадков. И в зависимости от климата на местности желательно устраивать соответствующие типы крыш. Итак, если очень часто дует сильный ветер, крышу лучше делать с пологим уклоном. Но если осадки случаются далеко не редко, лучше всего установить высокую крышу. Ведь так ливень сможет беспрепятственно стекать с него вниз, не оставаясь дома.

Вне зависимости от того, к какому типу относится крыша вашего дома (а их может быть много видов), обязательны стропила, или, как их еще называют, стропильная ферма.Этот элемент представляет собой деревянную доску, которая плотно соединяет все остальные элементы. Таким образом, стропила несут основную нагрузку и являются каркасом крыши. При этом следует помнить, что чем больше пролет у крыши, тем больше потребуется стропил для обеспечения наиболее сильного сцепления остальных деталей. Очень важно разобраться, как правильно поставить стропила на дом своими руками.

Инструмент и материал для работы

Прежде чем приступить к рассмотрению основных советов по дизайну этих элементов, необходимо знать, какие инструменты и материалы необходимы для работы.От их наличия и качества будет зависеть весь процесс установки. Вам обязательно понадобится:

• скобы большие;
• ригелей;
Молоток
• ;
• крупных гвоздей;
• Доска деревянная для балок и стропил.

Особое внимание нужно уделить деревянным элементам. Все дерево должно иметь уровень влажности 12%, не должно быть мест, испорченных короедами и другими клопами. Также важно, чтобы на дереве не было трещин, в которых может образоваться грибок или насекомые.Перед работой нужно выдержать доски в комнате и несколько раз пропитать их антисептиками, чтобы в дальнейшем они не испортились.

Два основных типа стропил для дома

На сегодняшний день существует два основных типа стропил.

Еще один момент этого типа кровли — правильное соотношение пропорций скатной и вальмовой частей крыши. Самостоятельно определить их довольно сложно, но это не значит, что крыша будет недостаточно надежной.Это может испортить его декоративный вид. Поэтому еще на этапе проектирования желательно привлечь специалиста, который правильно распределит эти пропорции.

А теперь перейдем к мансардному типу крыши. Этот вид кровли более сложный, но если вы хотите значительно облегчить себе работу и при этом не испортить внешний вид и функциональные характеристики кровли, можно сделать ее упрощенный вариант — скаты четко треугольной формы.

В этом варианте нужно уделить особое внимание нижней части стропил, так как она, как ни странно, будет выступать в качестве основы для перекрытия.Для этого желательно выбирать деревянные балки с большим сечением, чтобы перекрытия выдерживали большие нагрузки. Причем вставлять их нужно строго параллельно друг другу. Но как и для всех остальных деталей из дерева, для них с успехом можно использовать балки меньшего сечения, а также можно использовать доски немного тоньше обычных.

Итак, основные советы по установке стропил полностью учтены. Теперь можно смело приступать к работе. Если вы все сделаете правильно, то в процессе эксплуатации ваша кровля не доставит вам никаких проблем и прослужит очень долго.

Размеры мауэрлата на пенобетонные стены. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

Крепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед монтажом мауэрлата непосредственно подготовьте основание. Армирующий пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонный обвязочный пояс предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

Расположение усилительного ремня

Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Он крепится к внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• Сооружаем опалубку по периметру дома. Фронтоны обязательны;
• U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
• из арматуры толщиной 10 мм, каркас собран. Фурнитура должна выступать на 4 см;
№
• для жесткого крепления мауэрлтата на газобетон, шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м. Их диаметр 14 мм;
• блоков заполнены бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и монтировать мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах. Убедитесь, что количество стропил и стилетов одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует необработанную древесину, должна быть предусмотрена такая возможность. отрегулируйте анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивать гайку будет все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 мес.

Механический тип крепежа

Процедура :

• дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
• прикрутить крепеж;
• гарпунных зубцов прочно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант Установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула . Стоимость его намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу ферменной конструкции .Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, они запиты на 1/3 глубины доски;
• гвоздей и металлических уголков надежно зафиксируют стропила;
• гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
• сверху забивается дополнительный гвоздь;
Монтажные уголки
• окончательно фиксируют стык.

Второй вариант

• в стропилах не делали;
• снизу подшивает специальную опорную колодку, упирающуюся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Опорный блок имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

Крепление клееной балки возможно только после точных расчетов и подготовки качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Газобетон, как и пенобетон, имеет пористую структуру, что вызывает определенные трудности при установке мауэрлата. Поскольку установка мауэрлата является обязательной на зданиях, возведенных из пенобетона, газобетона и так далее, ниже представлен ряд способов крепления мауэрлата к таким материалам.

Поскольку мауэрлат помогает удерживать крышу на стенах здания, его необходимо надежно прикрепить к ним.

Мауэрлат крепится к газобетону следующими способами:

• Проволока стальная . При кладке стен в два-три ряда между блоками укладывают стальную проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Затем один конец проволоки проталкивается в отверстие мауэрлата и скручивается с другим. Следует учесть, что длины уложенной проволоки должно хватить, чтобы хорошо закрепить мауэрлат.Рекомендуется укладывать проволоку в количестве, равном количеству стропил.
• Металлические шпильки . Такой способ крепления мауэрлата обычно применяется на небольших постройках. Суть крепежа такова: на один ряд до конца стены между блоками укладываются шпильки с приваренными к ним металлическими никелями размером не менее 5х5 сантиметров.
  После этого мауэрлат устанавливается на шпильки через отверстия и прижимается к стене гайками с шайбами. Длина шпилек над поверхностью стены должна быть равной толщине балки мауэрлата плюс не менее 5 см, чтобы можно было затянуть гайки и шайбы.Также рекомендуется укладывать шпильки с шагом 1-1,5 метра.
• Анкерные болты . Крепление мауэрлата анкерными болтами к газобетону — один из самых надежных из всех предложенных способов. Поскольку газобетон — хрупкий материал, для крепления мауэрлата анкерными болтами конструкция бронепояса необходима.
  Армопояс позволит не только изготовить крепеж мауэрлата, но и укрепить и надежно связать стены здания при снятии с них разрывной нагрузки с кровли. Построение бронепояса может быть выполнено двумя способами:
  • Использование U-образных блоков.
  • С использованием деревянной опалубки.

В первом и втором способе используется арматура диаметром не менее 6 мм, которая укладывается в построенный желоб и заливается бетоном. Заливку бетона для армопояса нужно производить единовременно без перебоев по всему периметру несущих стен здания.

Перед заливкой бетонного бронепояса необходимо прикрепить к его раме анкерные болты.Крепление болтов можно производить при помощи вязальной проволоки или с помощью сварочного аппарата. Количество анкерных болтов не должно быть меньше количества стропил. После установки болтов и заливки армопояса, через пару дней, когда бетон укрепится, можно устанавливать мауэрлат.

Ни в коем случае нельзя прерывать армопояс, так как его крепежный эффект полностью утрачен и он не снимет разрывную нагрузку со стен от веса кровли.

Анкерные болты необходимо устанавливать точно по резьбе так, чтобы они находились посередине балки мауэрлата.Независимо от того, как монтируется мауэрлат, под него необходимо проложить гидроизоляционный материал.

Расположение усилительного ремня

Для строительства бронепояса потребуются следующие материалы:

• Песок, щебень и цемент-цемент марки М-400 для изготовления бетона.
• Арматура диаметром от 6 до 12 мм для построения каркаса броненосной ленты.
• П-образные блоки или доски для изготовления опалубки.
• Молоток и гвозди (для деревянной опалубки).
• Бетономешалка, так как вручную замешивать бетонный раствор не получится.

Обустройство армопояса состоит из следующих этапов:

Если для изготовления армопояса используется деревянная опалубка, то нижние балки, с помощью которых он крепился к его стенам, остаются в бетоне. Этот факт никак не влияет на качество ремня, поэтому можно не переживать по этому поводу. Бетон для армопояса можно сделать самостоятельно или приобрести готовый — это облегчит его обустройство.

Подготовка деревянной конструкции

Для изготовления деревянной опалубки под армированный пояс потребуются следующие материалы:

• Доска толщиной менее 30 мм и высотой не менее 20 сантиметров.
• Молоток и гвозди.
• Бруски деревянные.
• Ножовка по металлу.
• Рулетка.

Также для удобства вместо молотка и гвоздей можно использовать отвертку с саморезами по дереву.

Конструкция деревянной опалубки для армопояса выглядит следующим образом:

• В ширину стены умещается деревянных блоков на расстоянии 1 метра друг от друга.
• После укладки брусков к ним с обеих сторон стены прикрепляют досок.
• Верх досок скреплен деревянными брусками также на расстоянии 1 метра друг от друга.
• Навесные доски в стыках необходимо надежно соединить между собой при помощи деревянных брусков или небольшого участка доски.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

В случаях, когда изготовление армопояса невозможно, крепление мауэрлата осуществляется следующими способами:

Для фиксации мауэрлата механическими анкерами потребуются следующие инструменты:

1. Ударная дрель.
2. Анкеры клиновые.
3. Специальная помпа для удаления стружки из отверстия.

Крепление мауэрлата механическими анкерами состоит из следующих этапов:

1. Просверливаются отверстия в ранее отмеченных местах на стене.
2. Готовые отверстия очищаются от бетонной стружки специальным насосом.
3. Клиновые анкеры вставляются в отверстия и затягиваются.
4. После установки анкеров на стены необходимо укладывать гидроизоляционный материал и можно устанавливать мауэрлат.

С помощью анкеров клиновых можно надежно и быстро установить мауэрлат. Единственный минус такого способа крепления мауэрлата — это цена анкеров примерно от 2500 рублей . часть.

• Химический способ крепления мауэрлата. Для фиксации мауэрлата химическим способом используются жидкие анкеры (химические анкеры). Химический якорь представляет собой жидкую смесь полимерной синтетической смолы, поставляемую во флаконах под пистолетом в качестве герметика.
  Клеящаяся масса анкера глубоко проникает в структуру материала и надежно крепит металлический элемент к стене.

  Преимущество химических анкеров в том, что они не создают эффекта разрыва, как механические, эта особенность позволяет использовать их хрупкие материалы, такие как пенобетон, ракушечник и т. Д.

Для установки мауэрлата с помощью химических анкеров необходимы следующие инструменты:

1. Ударная дрель.
2. Сверла по бетону.
3. Пистолет под капсулу жидких якорей.
4. Жидкая якорная капсула.
5. Анкерные болты металлические.
6. Компрессор сжатого воздуха.
7. Гайки с шайбами.
8. Плотные перчатки для защиты рук от прилипания клея.

Вместо компрессора можно использовать специальный насос для очистки лунки от мусора.

Метод химического крепления мауэрлата состоит из следующих этапов:

1. На последнем ряду стены , где будет устанавливаться мауэрлат ударной дрелью, необходимо просверлить отверстие диаметром чуть больше анкерного болта.
2. Из готового отверстия в стене необходимо удалить пыль и сколы. Это можно сделать с помощью компрессора, продув всю пыль и грязь сжатым воздухом.
3. В очищенное отверстие пистолетом необходимо залить клеевую смесь анкера, а затем вставить его металлическую часть. Заполнить отверстие клеевой смесью на 60% во избежание протечек при ввинчивании анкерного болта.
4. Через 45 минут после установки химических анкеров можно установить мауэрлат.

Количество химических анкеров должно как минимум соответствовать количеству стропил. Отверстия в мауэрлате необходимо просверлить в середине блока глубиной 70% от его высоты.

Также не рекомендуется проводить сварочные работы с металлической частью химического анкера, так как высокая температура разрушает состав полимерной смолы. Химический анкер имеет длительный срок службы более пятидесяти лет и высокую стойкость к атмосферным воздействиям.

Суммировать

• Для надежного и качественного крепления мауэрлата к газобетону необходимо использовать армированный пояс.
• Бронепоясная опалубка может быть изготовлена ​​из досок или блоков П-образной формы.
• Армопояс помимо крепления мауэрлата обеспечивает снятие разрывной нагрузки со стен от веса кровли.
• В случаях, когда с применением армопояс невозможно прикрепить мауэрлат к газобетону, можно произвести механические или химические анкеры.
• Вне зависимости от типа крепежа мауэрлата переделав его при установке, необходимо укладывать гидроизоляционный материал.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, пропускать этот шаг не рекомендуется. Если организовать это невозможно, мауэрлат контактирует непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или шпилек.Способ определяется заранее, при отсутствии опыта данный вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформации, в том числе усадки.Наличие бронепояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, строительстве домов из газобетона в один этаж, с использованием тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

Стандартная инструкция для его вкладки включает следующие шаги:

• Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Главный ориентир — это расположение стропил: при равном количестве точек крепления к мауэрлату они не должны совпадать с местами закручивания шпилек.
• Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они играют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
• Сборка арматурного каркаса из прутков толщиной от 10 мм. На этом этапе предусмотрена укладка шпилек для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; в этих местах металлические стержни изгибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
• Организация изоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Его ставят ближе к внешнему краю стены из газобетона.
• Заполнение внутренней полости бетоном марки прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Покрытие полиэтиленом и стандартным увлажняющим средством в первые дни.

Приступить к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно уже через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, укладывается или покрывается 2 слоя гидроизоляции, пропускать этот шаг нельзя.Места крепления маркируются на антисептиках и антипиренах и на хорошо просушенной деревянной балке. Проще всего это сделать, прикрепив его к ремешку вокруг шпилек и ударив кувалдой, просверлив отверстия по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

Заключительные этапы работы сложно сделать самостоятельно, потребуется минимум 2 человека.Помимо капитальных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые столбы или грядки). При отсутствии опыта стоит посмотреть видеоинструкцию на тему «как правильно закрепить мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Установка стропил возможна только по окончании всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества стыков.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии бронепояса?

Изготовить монолитную ленту своими руками не всегда возможно, в некоторых случаях прибегают к другим способам обвязки бруса. Проще всего уложить между блоками до верха стальной проволоки 3-4 ряда. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при увеличении вдвое должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.К этому варианту часто обращаются при креплении балки к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и небольших зданий подойдет также насадка мауэрлата для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина таких изделий в стене из газобетона в 2 раза превышает высоту блока. Стандартная длина шпилек — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

Крепление балки мауэрлата деревянными шпильками возможно как при укладке армопояса, так и без нее. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинные пробки. Их монтируют в стене из газобетона ближе к верхнему краю и крепят к мауэрлату с помощью скоб. Альтернативный вариант — поставить их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается во ввинчивании в газобетон раскладных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй — в использовании химических анкеров (капсулы или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия — 2 ряда кладки.

Основное преимущество анкеровки — возможность закрепить мауэрлат без сложных организационных мероприятий в процессе укладки газоблоков, достаточно просто провести самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются для наиболее неподвижной арматуры, то есть уложенной одновременно с нарукавным ремнем или закрепленной с помощью химических составов (в последнем случае сварочные работы вблизи стыков запрещены). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий наиболее затратным будет крепление без ремня безопасности, и чем оно надежнее, тем выше будут общие затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при выполнении домашних работ относятся:

• Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены.Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид — бюджетный вариант, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
• Посадка мауэрлата необработанная антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием сухой древесины.
• Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
• Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлеста (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые опоры, чтобы обеспечить необходимые 5 см.) ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность крепежа, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания процессов усадки. Полностью просохший и осевший брус практически не нужно тянуть вверх; его осмотр проводится с целью его предотвращения.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователь вряд ли знает, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и высокоэффективное решение. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливают не сплошной армопояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Это крепление для пеноблоков тоже достаточно надежное.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления на крышу можно использовать облегченный способ скрепления стен из шлакоблока балкой из мауэрлата — металлическими шпильками, вделанными в стену. Это стальные крепления в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить в один или два ряда до верхнего края.Длины шпильки должно хватить, чтобы пройти через балку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата к шлакоблоку с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без нарукавного ремня, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стенах здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная балка, которую укладывают по периметру стен. Поскольку он воспринимает серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат на стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как же крепится мауэрлат к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональность мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянных балок. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

• Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используют деревянную кровельную конструкцию.
• Реже для этих целей используют прокатные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится балка или стальная балка.В этом случае можно использовать разные способы крепления. Далее стропила опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, равномерно распределяя его, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возвести монолитный армированный пояс поверх стен.

Однако есть способы укладки этого конструктивного элемента на стены из газобетона без армированных поясов.Также стоит помнить, что верхняя грань мауэрлата должна располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности потолка. Это обеспечит эффективную вентиляцию кровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепить мауэрлат к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

• проволока стальная;
• анкерный крепеж для кирпичной кладки;
• специальные химические анкеры;
Стальные шпильки
• .

Важно: анкеры используются для крепления опорной балки к армированной ленте или кирпичной стене.

После установки балки стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для закрепления проволоки под балкой монтируется стальной шорт на 6 см. Вместо этого можно выполнить фиксацию проволоки к плитам. При устройстве сложной кровли рекомендуется обязательно выполнять железобетонный пояс, что добавит постройке дополнительной жесткости и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяется косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами.Для усиления угловых частей конструкции используются стальные пластины и скобы.

Использование проволоки для фиксации балки

Если для крепления мауэрлата будет использоваться проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в кадке из стен при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

№

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до окончания кладки стены между элементами прокладывается стальная проволока сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. При этом средняя часть крепежа вводится в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на сложенную балку.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству установленных стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к стене из газобетона с помощью шпилек допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома.Материалы, из которых формируется кровельный пирог, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать пояс. В такой ситуации сама балка будет выступать в роли армирующего пояса. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления балки к газобетону потребуются следующие элементы:

• Маркировочные булавки СПТ-12, именуемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в таком порядке:

1. В стенках газоблока просверливаем отверстия с шагом 100-150 см.
2. Вставляем шпильки в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее нужно сделать водонепроницаемым. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения шпилек в материале нужно проткнуть отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит деревянный брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. На том же этапе, на котором были установлены шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего для них диаметра.
5. Затем на шпильки поверх гидроизоляции монтируется балка, устанавливаются шайбы и стягиваются гайками.
6. После установки балки концы стыковки отдельных фрагментов балки стягивают скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступить к монтажу стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армированный пояс, то работаем так:

1. Перед началом заливки армопояса в него укладываются шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся с помощью вязальной проволоки к армирующему каркасу ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяет правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. В опалубку армопояс заливается бетон.
5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается к поверхности гайками.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или клеевым анкером. По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготовлен на основе синтетической полимерной смолы.Благодаря химическому анкеру можно надежно закрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежных элементов жидкий дюбель не создает в материале разрывного напряжения, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении дюбеля из полимеров, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и надежно фиксирует штангу к стене.

Химический анкер устанавливается в следующей последовательности:

1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако его размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° С.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы такого крепежа более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь, что он может потрескаться.
• Крепежные элементы обладают достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж разрешается проводить на влажном материале, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно проводить без использования армированного ремня, так как химический анкер гораздо прочнее закрепляется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, который необходимо углубить на 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток этого способа фиксации — невозможность сварки стержнем, прикрепленным к жидкой шпонке, так как полимерный материал разрушается при нагревании, и прочность фиксации снижается.

Якорь механический (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления балки к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• распорка внешняя;
Внутренний стержень с резьбой
• .

Крепление происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг скважин — 1 м. Важно следить за тем, чтобы место установки анкеров обязательно приходилось на углы постройки и стык двух концов балки.
3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах, подготовленных в мауэрлате, на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину установки анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Обновлено: 05.05.2020

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

пошаговых инструкций.Самостоятельное возведение крыши частного дома

Самым важным и сложным этапом является установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, нужно определиться с ее составляющими. Стропильный каркас применяется для любого типа кровли, отличается уровнем сложности при установке. Односкатные и односкатные крыши считаются простыми конструкциями… Вальмовые или вальмовые кровли обеспечивают надежную крышу, но их сложно рассчитать и установить стропила.

При выборе материала рамы необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропил и опорного основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, вес установленных на крыше устройств (при их наличии).

Основные элементы

Для каркаса двускатной крыши необходимы следующие элементы:

1. Мауэрлат — это брус значительных размеров 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен.Он соединяет стропильную систему и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
2. Конек — самая высокая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
3. Стропила — изготовлены из доски сечением 70х150 мм, несут всю нагрузку. Стропильные ноги создаются из досок, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
4. Лежень — штанга, параллельная коньку.Его размеры равны мауэрлату. Кровать — это опора для стоек и других элементов.
5. Пуфы — дощатые балки, соединяющие стропильную ногу.
6. Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
7. Свесы — это части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отвести дождь из дома.
8. Подтяжки — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
9. Обшивка — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
10. Кобылка — при недостаточной длине стропил для свеса засыпаются дополнительные доски кобылки.

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько видов стропильных систем.

Принудительный — выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и только сгибающую нагрузку. Верхняя часть стропильной ноги опирается на балку, а нижняя — на мауэрлат.Эта система позволяет получить более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и облегчить строительство.

Подвешивание — стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания силы их соединяют затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают непосредственно на установку.

Крыши сложной формы требуют нестандартных решений, для них используются комбинации навесных и многослойных стропил.

При устройстве вальмовой кровли в основу каркаса входят диагональные стропила, соединяющие коньковую балку и углы здания.Их поддерживают стропила — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо выбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть гладким и без узлов. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и противопожарного средства.При обработке стоит использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается. При выборе пиломатериалов предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Долговечность конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют разные виды крепежа: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и пластины, которые вкручиваются саморезами.

Раздел стропил

На размеры древесины, используемой для стропил, влияют:

• размер пролета;
• влияние климатических особенностей;
• угол наклона и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, изоляции и гидроизоляции. При увеличении расстояния между стропилами требуется материал большего сечения. При расчете поперечного сечения необходимо учитывать коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Распространенные размеры стропил — 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропил

Основание симметричной двускатной крыши — равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора.В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — ноги.

Монтаж стропил

Первым этапом монтажа стропильной системы под любой тип кровли является установка и крепление мауэрлата. Под ним необходимо проложить гидроизоляцию в виде рубероида. В этом брусе необходимо просверлить отверстия по длине, в которые вставляются врезанные в кладку шпильки и затягиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвесной системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные по длине стропилам, и на концах скрепите их гвоздем. У этой заготовки задается ширина прогона, а полученный угол фиксируется кусками доски.

Второй шаблон используется для разметки монтажных разрезов вверху и внизу стропил. В его основе фанера.Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верх стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собираемые стропильные фермы тяжелые, придется использовать подъемное оборудование или приспособления.

На противоположных фронтонах установлена ​​первая пара стропил. Он фиксируется временными скобами и ровный. Между ножками протягивается шнур, который служит направляющей для установки остальных стропильных ферм… Конструкция соединяется поперечинами, подкосами и опорами.

При малом пролете стропила коньковым прогоном не скрепляются. Крыши шириной более пяти метров требуют усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под, так и над стропилами. Соединение происходит при помощи пропила и пластин. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки для предотвращения провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обшивки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео с описанием этапов работ.

Видео

Монтаж стропил лучше доверить специалистам, крыша — не тот элемент постройки, с которым можно экспериментировать. Однако знать основы и особенности того, как поставить стропила дома, необходимо, хотя бы для того, чтобы контролировать качество работ и уметь построить простую стропильную конструкцию.

Как правильно поставить стропила на дом — разберемся со сроками!

Если большинство людей имеет хоть какое-то представление о том, что такое стропила, то может возникнуть проблема с остальными терминами, встречающимися в случае с кровельщиком.Мауэрлат, перекладина, станина, стойка, распорка, бег — вряд ли можно обойтись без помощи специализированной литературы или опытного строителя! Однако если вы читаете эту статью, то вполне можете обойтись без них.

• Мауэрлат — это традиционно деревянный брус сечением 15 * 15 см, который выполняет роль крайней нижней опоры для стропил, распределяя нагрузку от мест стыковки стропил на всю площадь верхней стены. В последнее время вместо дерева часто используют металл, для мауэрлатов это швеллеры и двутавры.Мауэрлат устанавливается с небольшим отступом от внешнего края стены и закрепляется. Для предотвращения гниения и коррозии снизу балки утепляют рубероидом или другим водонепроницаемым материалом. Именно с этого элемента часто начинается установка стропил.
• Лежен — дополнительная балка для распределения нагрузки от стропил по всему периметру стен. От мауэрлата они отличаются тем, что грядки устанавливаются внутри сложных стропильных конструкций, то есть являются не обязательным элементом кровли, а лишь дополнением в необходимых случаях.
• Стеллаж — вертикальный брус, усиливающий стропильную конструкцию изнутри. На стойки, в свою очередь, устанавливаются балки, которые поддерживаются подкосами — наклонными балками, поддерживающими горизонтальные элементы и противостоящими сжатию или деформации конструкции.
• Балка — это горизонтально расположенная балка, которая пересекает стропила перпендикулярно по всей длине кровли. В конструкции крыши можно выделить три типа балок — коньковые (на которые сходятся стропила в верхней части кровли), боковые балки и мауэрлат, описанные выше.
• Ригель — балка, которая устанавливается между стропильными ногами, повышая прочность конструкции и ее устойчивость. Обычно сечение ригелей составляет 10 * 15 см.
• Стропильные ноги — это балки, на которые непосредственно устанавливается кровля. Стропила — это тоже общее название всей стропильной конструкции. Для этого элемента используется брус сечением 10 * 15 см. Для изготовления дощатой стропильной системы используется сосновая доска сечением 50 * 150 мм или 60 * 200 мм.

Перед установкой элементов необходимо точно рассчитать их количество, а также учесть возможные нагрузки на стропила: они могут быть одни при установке шифера, другие для плитки и третьи для.

Например, скатная крыша, построенная из минимального количества элементов, легко выдерживает листы металла или шифера, а под черепицей со временем стропила могут деформироваться, прогнуться, а это значит, что вам потребуется дополнительно укрепить конструкцию подкосами или подкосы, а также использовать балки с большим сечением.

Как правильно установить стропила — многослойную или навесную?

Кровельные конструкции делятся на две группы — многослойные и навесные. Подвесные стропила обычно возводят на крышах зданий без внутренних несущих стен … Подвесная конструкция опирается на коньковую балку и мауэрлат, а внизу крепится затяжками, не позволяющими стропилам раздвигаться под действием Загрузка. Следует отметить, что для подвешивания стропил используется гораздо больше бруса, так как это обеспечивает их устойчивость.Вы можете сэкономить древесину на стропилах из досок, так как варианты бревна используют на 15-20% больше древесины.

Армированные стропила устанавливают на те постройки, внутри которых есть несущие стены, так как для этого типа требуется не менее трех точек опоры. Наклонные элементы могут покрывать максимальную длину пролета до 6,5 метров. Если есть необходимость увеличить ширину участка перекрытия, то этого легко добиться установкой дополнительных опор: одним дополнительным подступенком ширину можно увеличить до 12 метров, а с двумя — до 15!

В зависимости от сечения балок, которые используются для изготовления стропильных ног, шаг стропил варьируется от 0.От 8 до 1,2 м. В стропильной конструкции слоистого типа нижние концы упираются в мауэрлат, а верхние концы — в балки. Конструкция стропильного каркаса, включая прогоны, подкосы и подкосы, обеспечивает особую устойчивость стропильных ног. Этот вид чаще всего используется в частном строительстве, так как с одной стороны получается прочная и надежная кровля, а с другой очень экономичны многослойные стропила — дерева на них, по сравнению с подвесными, намного меньше нужно.Довольно часто крышу строят, комбинируя оба типа.

Как поставить стропила на крышу — зачем и зачем?

Для начала, руководствуясь подробной инструкцией, приведенной в отдельной статье, подсчитайте, сколько материала вам понадобится. Перед установкой элементов стропильной конструкции их необходимо обработать составами от грибка, насекомых и антипиренами, препятствующими возгоранию. Затратившись на эти составы перед тем, как поставить стропила на крышу, вы продлите срок их службы на десятки лет.

Как поставить стропила на крышу — пошаговая схема

Шаг 1: Установка мауэрлата

Самым важным соединением в многослойном варианте является место упора стропильной ноги на мауэрлат. Именно с крепления мауэрлата начинается монтаж. Для этого в стенах предварительно бетонируются металлические шпильки, которые заходят в стены не менее чем на 40 см. Для этих же целей подойдут проволочные скрутки, диаметр которых будет не менее 6 мм.

Шаг 2: составьте план

Поднимите две балки, которые будут стропильными ногами.Вырежьте выемки на левой и правой ножке для поддержки мауэрлата, не забудьте отметить для себя, какой стороне какой брус принадлежит. Установите балки, соединив их сверху, чтобы отметить выемки наверху. Насечки нужны для того, чтобы сделать соединение с упором, а не внахлест — это считается крайне ненадежным даже при сильном армировании гвоздями.

Установить стропила своими руками не так просто, как может показаться на первый взгляд. Эта опасная и тяжелая работа требует обязательного присутствия опытного мастера… Поэтому, если принято решение о самостоятельной установке стропильной системы, лучше всего вызвать на помощь специалиста. Так вы сможете обезопасить себя и не сомневаться в качестве выполненной работы.

Установка стропил своими руками считается одним из самых сложных и ответственных процессов при устройстве кровли дома. Ведь именно на стропила ложится вся основная масса нагрузки. Обязательно придерживаться правил, соблюдать порядок работы и обращать внимание даже на самые мелкие тонкости.

Выбор и подготовка древесины

Для начала необходимо рассчитать для стропильной системы кровли необходимое количество основного материала, которым будет дерево. Расчет производится исходя из общей площади будущей кровли. Но изготовить его самостоятельно вряд ли получится, поэтому лучше всего доверить это дело специалистам. В этом случае выгоднее будет заплатить деньги, чем все переделывать и потом заново закупать материал.

Особое внимание стоит уделить выбору древесины. Чтобы стропильная система крыши была надежной, нужно выбирать только качественную древесину. Необходимо помнить, что для стропил подходят только толстые деревянные балки. Обычные доски считаются ненадежными.

Многое зависит от породы дерева. Легкие породы дерева считаются наиболее подходящими для стропил, потому что слишком тяжелая древесина будет оказывать сильное давление на стены, что постепенно приведет к их разрушению.Легкая, но прочная древесина — лучший вариант, и больше всего для таких целей подходят хвойные породы, так как они легкие и имеют достаточное количество смолы. Как показывает практика, именно смолистость придает стропилам высокую устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.

Вернуться к содержанию

Требования к древесине

Есть определенные критерии, которыми необходимо руководствоваться при подготовке древесины для стропил. Рассмотрим их подробнее.

1. Влажность дерева не должна превышать 2.5%. А для того, чтобы дерево было готово к использованию в качестве стропил, нужно какое-то время подержать его в сухом теплом месте. Только выложенная древесина не деформируется в будущем.
2. Абсолютно все деревянные элементы будущей стропильной системы должны пройти противопожарную и противогрибковую обработку. Делать это удобно с помощью специальных составов, которые просто толстым слоем наносятся на дерево. Частично впитываясь, такие составы создают на поверхности древесины защитную пленку.
3. При подборе отдельных брусков для элементов стропильной системы рекомендуется учитывать породу дерева. Как правило, для стропил и их затяжки в стропильной системе используется первосортная древесина. Для многослойной системы подойдет и второй сорт, третий с уверенностью можно использовать для стоек и подкосов стропильной системы, которые будут служить вспомогательными элементами.

Брус для возведения стропильной системы можно приготовить самостоятельно или купить уже готовый.При покупке обязательно проверяйте качество дерева, чтобы на брусе не было много сучков.

Вернуться к содержанию

Стропильная система двускатной крыши

Можно выбрать любую схему установки стропильной системы, в зависимости от типа кровли. Но рассмотрим наиболее распространенную систему, которая успешно применялась для строительства двускатных крыш, которые наиболее популярны при возведении небольших жилых домов.

Вернуться к содержанию

Подготовка элементов

Для установки стропил своими руками следует подготовить стены.Для этого на всех несущих стенах следует закрепить деревянные блоки, которые будут точно соответствовать их толщине. После этого кладут гидроизоляционный материал, в качестве которого лучше выбрать толстый рубероид. После того, как он будет закреплен, нужно разметить расположение стропил. Нужно тщательно продумать разметку углов стен. Обратите внимание, что если разметка на концах одной и той же стены не совпадает, стропила будут установлены криво.

Как правильно установить стропила? Для начала нужно сделать первые стропила, которые будут служить моделью.На внешние части стен дома напротив друг друга необходимо установить длинные деревянные бруски и закрепить их вверху. После этого опустите их на землю и возьмите эту модель для изготовления всех остальных стропил и их креплений. Обратите внимание, что может быть 2 и более образцов, в зависимости от геометрической формы дома и каковы расстояния между другими противоположными стенами.

Очень важно всегда соблюдать один и тот же шаг стропил, который выбирается самостоятельно в зависимости от количества стропил.Практика показывает, что чем меньше шаг, тем надежнее будет конструкция крыши … В среднем шаг стропил около 50 см.

Лучше всего использовать луч немного длиннее, чтобы всегда был хотя бы небольшой запас.

Каждая индивидуальная стропильная система изготавливается по принципу обычного прямоугольного треугольника … То есть берется брус необходимой длины, размечается его середина. Затем перпендикулярно этой середине прибивается еще одна балка.И после этого к такому бруску прибивается второй брус, длина которого равна длине первого. Так получится сделать узлы стропильной системы качественно. В результате первый и последний брус соединяются вверху, образуя угол 90 °. Количество таких треугольников равно количеству несущих стен. В этом случае каждый треугольник будет прикреплен к отдельной стене.

Вернуться к содержанию

Установка стропил

Но как правильно установить стропила, чтобы в будущем не было перекосов?

Установка стропил — дело непростое.Для этого на каждой стене следует сделать разметку для установки стропил, после чего приступить к установке. Сначала необходимо соединить досками противоположные стены. После этого к ним прибивают стойки, а уже потом к ним прикрепляют заранее изготовленные треугольники.

Чтобы все остальные стропила хорошо держались, также необходимо предусмотреть балку, которую можно прикрепить как сверху к затяжке, так и под ней. Это создаст своеобразный квадрат, на котором уже будут крепиться стропильные ноги.На фото хорошо видно, как в результате будет выглядеть участок стропильной системы между двумя противоположными стенами.

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертое — это простая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к устройству кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

Использование в строительстве кровли необработанного дерева естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, они высохнут, изменится геометрия.Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибком и для снижения воспламеняемости) и только после этого используйте при установке стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр. Под днищем обязательно установить проставки

В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата. Его необходимо размещать строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором… Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается пояс из железобетона, в который заделывается закладной крепеж — проволока или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• Катанка гладкая закрепляется в кладке (в железобетонной ленте) большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
• В стену вбиваются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите дрель диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются в самый колпачок, затем затягиваются гаечным ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее для облегчения работы из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила слоистые, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены потолочные балки и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и стойками. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этой «лебедке» приближают фермы, одну за другой устанавливают внизу, веревки привязывают и протягивают по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана своими руками и готова к монтажу рубероида.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Они крепятся на специальные винты, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если установка производится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «раздвижным». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

Соорудить двускатную крышу своими руками непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей.Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Как известно, стропильная система является основной базовой конструкцией кровли. Именно она «держит» всю нагрузку кровельного «пирога», а также все нагрузки от снега и ветра. Поэтому к его строительству нужно относиться «ответственно». Как установить такую ​​систему? Как устанавливается стропила на крышу? Какие нюансы здесь следует учесть? Об этом и других вопросах, связанных со стропильной системой, и пойдет речь в статье.

Общие концепции

Установка стропил является одним из важных этапов возведения любой кровли. Чаще всего эту работу поручают профессионалам, так как это довольно сложно. Но, если у вас есть некоторый опыт строительства и столярных работ, то вы можете сделать это самостоятельно. Но прежде чем приступить к установке стропил, следует ознакомиться с самой конструкцией кровли.

В эту систему входят следующие компоненты:

1. Stingrays.Их количество зависит от типа кровли. Самый распространенный вариант — двускатный. Именно эта основная часть крыши поддерживается стропилами, которые вы будете укладывать.
2. По периметру всех стен делается верх. Этот элемент можно не использовать, если дом построен из деревянных балок … Нижний конец стропил крепится к мауэрлату. Этот элемент необходим для того, чтобы вес всей системы равномерно распределялся по стенам.
3. Коньки. это верхняя часть крыши.Здесь сходятся стропила и стропила. Этот элемент присутствует в любом типе кровли, кроме односкатной.
4. Ендова. Это может быть не во всех дизайнах. Ендова присутствует в тех случаях, когда пандусы и, соответственно, стропила образуют входной угол.
5. Свес или карниз. Этот элемент сконструирован таким образом, чтобы стекающие с крыши осадки не повредили стены и фундамент. Свес может быть прямым продолжением стропил или быть их отдельной составной частью.Карниз может отступать от стен на любое приемлемое расстояние, но оно не должно быть меньше тридцати сантиметров.
6. Крыша. Эта деталь будет напрямую защищать ваше здание от внешних воздействий … Крыша может выглядеть как своеобразный «пирог». Если в с, то придется установить теплоизоляцию и другие слои. Если чердака нет, то достаточно уложить рубероид и гидроизоляцию.

Стропильная система — это основа всей кровли. Именно она возьмет на себя все нагрузки от кровельного «пирога» и других комплектующих.Поэтому технологию установки стропил необходимо соблюдать неукоснительно. Правильная установка гарантирует долгий срок службы всей конструкции.


Стропильный материал

При возведении кровли важно ответственно подойти к каждому этапу. Установка стропил — это «серьезно». Но, если эти элементы некачественные, то от правильной установки будет мало что зависеть. Стропила могут быстро выйти из строя, и тогда от серьезных ремонтных работ никуда не деться.

Прежде чем приступить к монтажу своими руками, следует выбрать материал для этих основных элементов всей кровельной системы. Какой вариант вы можете использовать? Здесь специалисты подскажут:




Установить стропила из дерева своими руками можно, используя только обычный столярный набор. Чаще всего используются стержни. В некоторых случаях также можно использовать доски. Самое главное, чтобы материал был качественным. Не следует использовать доски или брусья, которые использовались долгое время.


Обучение

Перед установкой стропил следует пройти подготовительный этап … В первую очередь следует составить схему. Осуществить без точного чертежа правильный монтаж стропил невозможно. При составлении схемы следует учитывать следующие моменты:

1. Какая будет стропильная система. Есть два варианта — многослойный и. В каждом случае установка стропил производится по своим правилам. Это необходимо учитывать.
2. Определитесь с углом наклона ската. Здесь учитываются различные параметры … Во-первых, природные условия в вашем районе. Чем меньше угол наклона, тем больше снега накапливается. Это снижает ветровую нагрузку. При большом угле наклона все наоборот. Во-вторых, следует учитывать рекомендации производителя рубероида.
3. Грузы. Перед составлением схемы следует определиться с тем, какие силы будут действовать на всю конструкцию.Исходя из этого рассчитываются все параметры самих стропил и периодичность их установки. Учитываются как переменные, так и постоянные нагрузки. К первым относятся атмосферные воздействия — это осадки и ветер. Постоянные нагрузки включают в себя вес всех компонентов кровли, включая установленное оборудование, подробнее :.
4. Параметры самих стропил. Здесь нужно рассчитать их длину и сечение. Эти значения будут зависеть как от особенностей конструкции самой кровли, так и от нагрузок, которые она должна выдерживать, читайте также:.

После составления схемы следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Особого внимания стоит уделить себе стропилам и другим составляющим стропильной системы. Дерево — материал капризный. Поэтому установку стропил следует начинать с их обработки различными пропитками.


Кроме того, необходимо внимательно осмотреть каждую доску или балку, которые будут использоваться. Если были замечены следы гниения или большое количество сучков, то такой материал для установки стропил лучше не использовать.Также нужно внимательно учитывать влажность древесины. Этот параметр не должен превышать десяти процентов.

Кроме древесины для стропил нужно подготовить другие материалы и инструменты. В первую очередь следует запастись застежками. Монтаж стропил осуществляется преимущественно с помощью гвоздей. Но кроме этого можно использовать металлические кронштейны, уголки и другие приспособления.

Если говорить об инструментах, то подойдет и обычный столярный набор. Установка стропил своими руками осуществляется с помощью пилы, топора, строгального станка, дрели и других инструментов.Кроме того, следует подготовить маркеры.

Способы соединения стропил

Древесина хорошо поддается обработке. Именно поэтому, конечно, помимо всех остальных преимуществ, его выбирают при строительстве кровли. Благодаря простоте обработки существует множество способов соединения деревянных элементов … Перед тем, как приступить к установке стропил, стоит узнать, как их можно скрепить, собрать и соединить с другими компонентами системы.

Для выполнения этих задач вы можете использовать следующие варианты:




Есть и другие способы, как поставить стропила на мауэрлат.У каждого конкретного варианта есть свои плюсы и минусы. Но помимо мауэрлата стропила необходимо крепить друг к другу. Делается это в верхней части конька крыши.

Есть еще много способов. Монтаж может производиться при помощи болтов, пластин, петель или с помощью прорези.


Осуществляем монтаж

Как установить стропила? Какие здесь нюансы и тонкости? В первую очередь стоит помнить о безопасности. Укладка стропил на большой высоте опасна.Лучше всего это сделать перед тем, как приступить к монтажу строительных лесов … Но такое дело очень дорогое и редко используется. Поэтому установку стропил на крышу следует проводить с применением средств индивидуальной защиты — это монтажные ремни и так далее.

К тому же сделать все своими руками и в одиночку — задача практически невыполнимая. Поднять и поставить стропила в одиночку будет невозможно. Дерево много весит. К тому же сами конструкции будут довольно большими.Поэтому без помощника не обойтись.

Сама технология установки стропил на крышу такова:

пошаговый процесс установки стропил на мауэрлат. Стропила для разных типов крыш

Стропильная система двускатной кровли предназначена для кровли в виде двух прямоугольников, расположенных под определенным углом друг к другу в верхней части конструкции. Такая конструкция довольно часто применяется при строительстве частных малоэтажных домов, различных построек хозяйственного и хозяйственного назначения.На промышленных и торговых предприятиях двускатная крыша устанавливается на здания различного назначения, имеющие значительную длину, превышающую ширину в несколько раз. Конструкция содержит два ската разной длины. С лицевой стороны устанавливается короткий откос с большим углом наклона, на тыльной — длинный с меньшим углом наклона. Такая конфигурация позволяет направлять основную часть атмосферных осадков в нерабочую зону территории предприятия.

Рисунок 1. Схема кобылок.

Возведение двускатной крыши — один из недорогих вариантов, не требующий значительных физических усилий.

Относительно легко выполнить с небольшим опытом работы с древесными материалами.

Типовые конструктивные элементы системы, условные обозначения

Рисунок 2. Схема обшивки.

При изготовлении деталей стропильной системы двускатной крыши используются пиломатериалы хвойных пород. Нежелательно использовать твердую древесину из-за ее большого удельного веса.Большинство элементов имеют специфические названия, понятные в основном специалистам:

1. Лежен — брус сечением 150х150 мм, 180х180 мм. Устанавливается на поверхность внутренней несущей стены. Предназначен для выравнивания поверхности и распределения нагрузок со стоек.
2. Стропильная нога, или стропила, представляет собой кусок бруса или толстых досок. Основной элемент треугольной конструкции крыши, несущий основную нагрузку от снега, дождя, ветра и других атмосферных явлений. Расстояние между стропильными ногами может быть от 0.От 6 до 1,2 м. Размер шага в основном зависит от отвеса кровельного материала; в некоторых случаях следует учитывать особенности кровельного материала.
3. Мауэрлат представляет собой брус квадратного сечения с размером стороны 150-180 см. Укладывается на поверхность внешних несущих стен. При установке его необходимо закрепить анкерными болтами или другим надежным средством. Распределяет нагрузку со стропильных ног на несущие стены.

Все части двускатной крыши соединяются между собой по-разному.Раньше конструкции собирались в основном с помощью скоб, гвоздей, шпилек с резьбой. Сейчас производители стройматериалов предлагают широкий выбор различных кронштейнов для сборки крыш любой конфигурации. Крепление большинства деталей осуществляется саморезами необходимого диаметра и длины, усиленными специальными шипами в кронштейнах.

Вернуться к содержанию

Дополнительные элементы стропильной системы

Рисунок 3. Схема арки с тремя петлями.

Помимо опорных деталей в конструкциях используются дополнительные армирующие элементы:

1. Скругления (рис. 1) — используются для увеличения длины стропильных ног. Устанавливается внизу под карнизные свесы. Толщина кобылки несколько меньше размеров стропил.
2. Свес кровли, или свес карниза, представляет собой элемент кровли, выступающий от края стены примерно на 40-50 см. Предназначен для защиты стен от атмосферных осадков.
3. Конек — это элемент, соединяющий в верхней части все стропильные ноги системы.Устанавливается горизонтально.
4. Обрешетка (рис. 2) — доски или бруски, устанавливаемые для крепления кровли. Они располагаются перпендикулярно стропильным ногам, дополнительно выполняя функцию их крепления. Основное усилие берут на рубероид, распределяют на стропила. Для устройства желательно использовать обрезной пиломатериал … При ограниченных средствах можно использовать необрезной, очистив его от коры. Если крыша сделана из мягкого материала, обрешетка делается сплошной. Такой вариант можно сделать из досок или фанеры, обработанной защитными материалами от повышенной влажности… При использовании профнастила обрешетка выполняется с определенным шагом в зависимости от веса материала и его конструктивных особенностей.
5. Подтяжки — это элементы из дерева или толстых досок, которые усиливают основную конструкцию. Распределите усилие от стропильных ног на опорные части. Собранная конструкция подкосов и затяжек получила название фермы — увеличенной части с необходимым запасом прочности.
6. Стеллажи — из пиломатериалов прямоугольной или квадратной формы. Устанавливается вертикально под откосом.Нагрузка от углового соединения Стропила распределяются по стойкам на внутренней несущей стене.
7. Затяжка — штанга или доска, фиксирующая стропила в подвесной системе. Создает жесткую форму треугольника между стропильными ногами, компенсируя растягивающее усилие.

Для изготовления дополнительных деталей можно использовать пиломатериалы с сечением, аналогичным опорным деталям. В целях экономии можно рассчитать и приобрести продукцию меньшего сечения.

Вернуться к содержанию

Два типовых способа построения стропильных систем

Рисунок 4. Схема соединения нижних концов деталей.

Стропильная система двускатной крыши может быть устроена двумя основными способами:

• подвесная стропильная система;
• слоистая система.

Подвесная система применяется для зданий с расстоянием между внешними стенами менее 10 м, без внутренней несущей стены посередине здания.При другой конфигурации постройки применяется многослойная стропильная конструкция.

Если в здании есть колонны, расположенные по одной из центральных осей, можно использовать комбинированный вариант … Стропильные ноги, расположенные над колоннами, монтируются с упором на поверхность колонн, между ними устанавливаются подвесные стропила. .

Вернуться к содержанию

Стропильная система подвесная

В конструкциях этого типа установка стропильных балок выполняется на поверхности наружных стен.Недостатком этого метода является появление усилия по расширению стен. Для компенсации нагрузки балки стягивают подтяжкой. Конструкция представляет собой жесткий треугольник, сохраняющий форму под действием нагрузок. В некоторых случаях балки перекрытия могут играть роль стяжек. Такая схема используется при установке в мансардном пространстве мансарды.

Подвесные стропила могут быть выполнены разными способами:

1. Простой вариант арки с тремя петлями (рис.3) — конструкция представляет собой жесткий треугольник, две стороны которого — стропильные ноги. Основная нагрузка создает на детали изгибающую силу. Усилие с третьей стороны направлено в сторону натяжения конструкции, поэтому вместо деревянных деталей можно использовать стальную стяжку. Соединение нижних концов деталей можно собрать различными способами (рис. 4), вставив балки в стяжку, с помощью деревянных элементов или металлических скоб.
2. Армированная конструкция (рис. 5) — двускатная стропильная система, применяемая для устройства крыш крупных промышленных зданий с расстоянием между стенами более 6 м.Эта система не подходит для использования в небольших жилых домах. Особенностью конструкции является распределение затягивающего веса по коньку. Так как массивный пиломатериал необходимой длины (6 м и более) найти практически невозможно, стяжка производится кусками. Соединение всех элементов выполняется прямым или косым срезом. Центральная часть называется передней бабкой. Соединение бабки с натяжкой осуществляется закруткой цанги с возможностью регулировки натяжения.
№
3. Арочное устройство с подтяжкой в ​​верхней части стропильных балок (рис. 6) применяется при обустройстве чердачного пространства чердака. В этом случае растягивающая сила в стропильных балках увеличивается. Нижние концы балок прикрепляют к балкам мауэрлата. Крепление должно ограничивать перемещение балок в стороны по дереву, но допускать скольжение поперек. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки и стабильность всей системы. Балки крыши должны образовывать свес.

Разработано много вариантов устройства подвесных систем. Большинство из них используются для относительно небольших конструкций без несущих конструкций внутри зданий. Для построек больших размеров необходимо использовать многослойную стропильную систему.

Пожалуй, главным украшением любого дома является крыша, без которой сложно представить любое строение. Крыша придает частному дому целостный вид и определяет его стиль. Однако в первую очередь она выступает в качестве инженерного сооружения, призванного защитить людей от разрушительного воздействия внешней среды.

Сегодня использование различных элементов архитектуры, незаслуженно забытых ранее, возвращается в моду при строительстве домов. Например, все чаще встречаются антресоли, эркеры, чердаки, придающие зданию стильный и интересный экстерьер … При этом можно добиться заметного увеличения внутреннего пространства за относительно небольшие деньги.

Стропильная система считается самой прочной, долговечной конструкцией … Он отличается простотой установки, легкостью установки и способностью выдерживать большие нагрузки при относительно небольшом весе. Стропильная система — это особая конструкция, в основе которой лежит треугольник. Его жесткость достигается за счет соединения стропил и каркаса крыши друг с другом. Наиболее распространены варианты из деревянных бревен или бруса, однако есть и системы из оцинкованной стали.

Виды стропильных систем

Специалисты различают несколько видов стропильных систем.Принимаются классифицированные по форме и типу кровли:

• бедренный;
• трехколесный велосипед;
• фронтон;
• бедра;
• полубедра;
• штриховых линий.

Фронтальная стропильная система кровля — самый дешевый и простой вариант. К основным достоинствам такой конструкции можно отнести простоту, надежность и способность выдерживать значительные нагрузки. В то же время стоит остановиться на некоторых недостатках.А именно невозможность реализации каких-либо особых дизайнерских решений из-за простоты формы такой кровли. Однако этот недостаток легко компенсировать, украсив дом различными элементами декора. Второй недостаток можно назвать более существенным — небольшие размеры внутреннего пространства, существенно отличающиеся от параметров скатной кровли.

Самым распространенным и признанным среди любителей интересных архитектурных решений является стропильная система скатной крыши … В этом случае есть возможность для проявления фантазии, конечно, при соблюдении установленных строительных норм и прочностных характеристик. Такой дизайн может быть правильной или асимметричной формы и определяется исходя из конструкции самого дома, а также дизайна и планировки интерьера комнаты.

Иногда можно получить чрезвычайно интересную комнату под крышей, правильно установив стропильную систему и органично применив второй свет или антресоль.Чтобы при относительно небольших финансовых затратах максимально увеличить полезную площадь дома и сделать его уютным, очень важно уметь эффективно и полноценно использовать имеющееся пространство.

Особенности и требования к стропильной системе

Размер стропил, которые являются элементами , определяют прочность и уклон кровли , необходимо рассчитывать индивидуально для каждого частного дома с учетом общей площади и геометрической формы крыш, а также расстояния между ними. стены.В зависимости от полученных результатов можно будет определить соответствующее сечение балок. Обычно этот показатель составляет около 1 метра.

На практике используют стропил двух типов:

1. Наклонная конструкция, которая опирается на стены дома по всему периметру, а в центре поддерживается дополнительной или промежуточной опорой … Целесообразно использовать, если расстояние между несколькими опорами не более 6.5 м.
2. Стропила подвесные, закрепленные на вершине конька и упирающиеся друг в друга. Эта система отличается особенно надежным соединением стен между собой.

В целом устройство стропильной системы напрямую зависит от вида материала, из которого сделан дом. Например, для здания из кирпича рекомендуется стропильная система, которая опирается на отдельно построенную опору из балок небольшого сечения или мауэрлата. В качестве опоры для деревянной конструкции стропил лучше всего подходит верхний венец сруба, а для домов каркасного типа используется верхняя обвязка.

Основные части стропильной системы

Основание кровли, на которое крепится кровельный пирог и внутренняя обшивка помещения — это именно стропильная система. Часто его также используют как основу для коммуникаций и инженерных систем … Совокупность различных узлов и элементов, составляющих конструкцию стропильной системы крыши, выполняет функцию передачи силовых нагрузок непосредственно с кровли на несущие стены. конструкции. В состав основных частей входят:

• Стропила подвесные и наклонные.
• Мауэрлат.
• Коньки и побеги.
• Все виды соединительных элементов, такие как распорки, раскосы, распорки.

Как правило, нагрузка на стропильную конструкцию крыши очень высока. Он определяется индивидуально с учетом конструктивных особенностей кровли и местных, ветровых и снеговых нагрузок. Установленные стропила должны выдерживать такие нагрузки, а также иметь необходимый запас прочности, чтобы выдерживать возможные порывы ветра или снега.

Для определения основных параметров узлов устройства стропильной системы необходимо выполнить специальные расчеты … Они помогут вам точно определить профиль, длину и сечение каждого из элементов конструкции, а также особенности взаимодействия деталей между собой. Прочность всей конструкции во многом зависит от того, насколько плотно соединены узлы стропильной системы кровли. Рекомендуется применять следующих типов соединений:

Какой тип соединения применим для конкретной системы, можно определить исходя из расчетной нагрузки, конструктивных особенностей и используемых материалов.

Принципы установки

Монтажные работы выполняются в три основных этапа … В частности, продуманная разметка оконных проемов, вытяжек, дымохода, монтаж мауэрлата и надежное крепление его к несущей опоре. Далее возводятся стропильные фермы и, наконец, устанавливается конек.

Монтаж следует начинать с укладки мауэрлата поверх стен и крепления непосредственно к нему стропил. Их необходимо установить в нужное положение и закрепить одним концом на опоре, а другим — на коньковой планке… Для надежности соединения можно крепить друг к другу с помощью дополнительных шпилек диаметром 8-12 мм.

При возведении стропильной конструкции наиболее частым неправильным расчетом является ошибка размера стропил, что может привести к провисанию кровли.

Необходимо предусмотреть каждый элемент и узел, разобраться с технологией на предварительном этапе. В этом случае также рекомендуется планировать карнизный свес длиной 60 см, что снизит влияние погодных явлений на стены дома.

Для деревянных конструкций, которые со временем могут высохнуть, наиболее подходящим вариантом крепления будет болтовых соединений. , способный добавить жесткости всей конструкции.

При соблюдении всех основных правил монтаж стропильной системы крыши может быть произведен относительно легко. Однако важно точно придерживаться выбранной технологии, чтобы избежать риска возникновения различных проблем.

Хороший фундамент не означает, что дом будет стоять «верой и правдой» долгие годы.Еще одна чрезвычайно важная составляющая — надежная и качественная стропильная система крыши. Давайте разберемся, как это работает в случае скатной кровли, какие бывают типы и из каких элементов состоит.

Кровельные стропильные системы

Какие должны быть стропила для кровли

Вот несколько типов стропил, которые чаще всего используются в современном строительстве:

металл
• сложно поменять, но этот материал прочный;
Деревянные
• просты в использовании и замене, но требуют дополнительной обработки;
• деревянные двутавры (из бруса и OSB) плоские с максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше, чем обычная деревянная система;
Железобетон
• совершенно не подлежит замене, но отличается большим сроком службы;
• смешанные или комбинированные системы.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой … В этом материале мы поговорим о Самый популярный материал для изготовления стропил — дерево. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого типа.

В первую очередь — крепостью по каждого предмета. Крыша не должна деформироваться или двигаться.Основа стропил — треугольник. Именно в форме треугольника изготавливают фермы (каркасы), прикрепленные параллельно. Фиксированные и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малый вес. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов делают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то это армированный металлический каркас … Основа — хвойные породы с низкой влажностью.

На какие требования дерево должно отвечать:

• 1-3 сорт.Никаких сколов, узлов и трещин.
• Деревянные элементы должны быть толщиной не менее 5 см и площадью до 45 кв. См.
• Максимальная длина пиломатериалов хвойных пород не должна превышать 5-6 м.
• Мауэрлат и прогоны изготавливаются исключительно из твердых пород дерева.

Основные конструктивные элементы стропил

Любой собственник, планирующий строительство стропильной системы, должен знать, из чего она состоит.

1. Мауэрлат … Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная опора … Заходит на откос ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
3. Затяжка … Не дает ногам «разойтись». Крепко удерживает их внизу.
4. Пропуск … Прикрепляет стропильные ноги к верху системы (коньковая балка) и по бокам (боковая балка).
5. Обрешетка … Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
6. Стойки / распорки … Они «добавляют» еще больше выносливости ногам.
7. Свес … Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Хребет … Место закрепления спусков.
9. Filly … Создайте выступ. Нужен, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем, например, двускатная крыша, которые можно использовать для крыш различной конструкции.

Рассмотрим такой компонент стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и в нее, помимо растяжки, входят раскосы и сами балки. Все эти детали закреплены таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции шла вертикально.

В том случае, когда пролет достаточно большой, то ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть фермы — это перекрытие мансарды.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Виды стропильных систем для разных типов кровель

Все варианты конструкции определяются двумя основными типами стропильных систем: навесной и многоуровневой.

Подвешивание

Идеально подходит для двускатных крыш с малыми пролетами до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе используется затяжка, которая уменьшает расширение конструкции на основные столбы здания.

Подвесная кровельная конструкция

Подвесные стропильные балки расположены внизу — они также действуют как балки перекрытия. В том случае, если плиты были выполнены из железобетонных конструкций, они также могут быть системными стяжками.

Важных дополнений:

• Не используйте ноги в качестве основной опоры для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобылка (при условии, что свес шириной не более 1 м). Нога этим раствором передает нагрузку по всей своей плоскости на мауэрлат.
• Когда древесина имеет влажность более 20%, стоит заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «гулять». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» крепежные винты.
• В верхней части крыши должна быть закреплена ветровая доска (должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Уголок организован с чердака. Это нужно для создания максимально прочной крыши, устойчивой к ветровым нагрузкам.

Крепленое

Применяются для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к коньковой балке, внизу — к мауэрлату.

Стропильная кровельная система

Если пролет больше 15 м, то вместо коньковой балки монтируются две боковые, которые дополнительно крепятся к стойкам. В том случае, когда будет создаваться мансарда, в качестве опоры для многослойных балок используется стена.

Особенности:

• Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
• Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
• Нужно быть очень осторожным при расчете нагрузок на каждый элемент конструкции.
• Мауэрлат должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
• При установке подкосов со стойками необходимо соблюдать симметрию.
• Хорошая вентиляция — гарантия того, что ваша стропильная система в будущем не сгниет.
• Требуется хорошая гидроизоляция в местах соединения элементов с камнем или кирпичом.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, ее каркас также будет разным. Предлагаем изучить разные варианты самых популярных верхних конструкций в домашних условиях.

Односкатные крыши

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м применяется многоуровневая система. В случае, когда пролеты больше 5 м, дополнительно применяют фермы.

Фронтон

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж … Углы наклона — 15-63 градуса. Если основные перегородки расположены на расстоянии до 6 м (относительно друг друга), монтируются висячие стропила. Для домов размером 6×6 или 9×9 метров мы рекомендуем использовать следующие конструкции крыши.

Рекомендуемая схема монтажа стропильной системы подвесного типа для двускатной крыши

Увеличивая размеры дома, необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать послойную технологию.

Варианты двускатной крыши для пролетов более 10 метров: использование многослойной стропильной системы

Вальмовая или вальмовая

Правила устройства стропильной системы вальмовой кровли

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для многослойных крыш.

Сломанная крыша

Монтаж стропил ломаной кровли

В нижней части может иметь наклон до 60 градусов, в верхней части пологий.За счет этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с шатровыми крышами … Но, рекомендуются фермы.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно соединен с каркасом и другими элементами. В этом случае крайне важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, стоит обратить внимание и на дерево.Он может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать структуру, в которой каждый элемент будет «работать» максимально плавно.

Раньше все конструктивные элементы стропил фиксировались вырезами. Но это было не очень «дешевое и экономичное удовольствие», так как приходилось брать деревянные элементы большого сечения.

Способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке

Итак, сегодня на крепеж используют не обрезки, а специальные болты и шпильки:

Антикоррозийные металлические прокладки — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Преимущества таких креплений следующие:

1. Низкое потребление на единицу древесины.
2. Простота установки.
3. Высокая скорость зажима.

Крепеж перфорированный: уголки, пластины, опора балки

Особенности монтажа стропильной системы и двускатной крыши Mauerlats

Схема монтажа стропильной системы при двускатной крыше

I — мауэрлат, II — стропильная ножка, III — перекрытие.

Использование узких стропильных ног — это «прямой путь» к провисанию системы в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно использовать специальную решетку — арматуру, в которую входят подкосы, подкосы и перекладины. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 см и шириной 15 см, либо использовать деревянные пластины диаметром не менее 13 см.

Кровельные стропила — Стропила основной конструкции. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой поперечинами, распорками, стойками и т. Д. Материалом для опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любой материал — металл, железобетон или смешанный.

Таблица для расчета стропильной системы в зависимости от расстояния между собой и длины

Древесина (брус) должна иметь сечение от 40 до 150 до 100 до 250 мм. Этот показатель зависит от расстояния ног друг от друга и количества осадочных нагрузок для конкретной местности (расчет проводится отдельно).

Доска не должна быть больше 5 см в поперечном сечении. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен и основной материал обшивки кровли. При его выборе следует обращать внимание на наличие сучков, сколов и трещин. Если вы не можете найти самые ровные деревянные бруски, то максимальная длина сучков не должна превышать 1/3 толщины древесины.

Последний этап монтажа стропильных ног — надежное закрепление каждого элемента. Кронштейны и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этого. Но в современном строительстве все чаще используются болты.

Правильно спроектированная и собранная по технологии крыша служит преградой, предотвращающей попадание холодного воздуха и влаги в дом. Снаружи невооруженным глазом мы видим лишь небольшую часть конструкции — кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является важнейшим элементом, выполняет основные несущие функции и принимает на себя воздействие ветровых и снеговых нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результате эксплуатации, необходимо правильно рассчитать размер сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса рубероида, уклона и климатических условий. условия.В этой статье мы расскажем, что такое стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как спроектирована и собрана своими руками.

Стропильная система для двускатной крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов, которые вместе составляют каркас конструкции.

Изготавливается из дерева или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут действовать на них в процессе эксплуатации. Каркас фермы крыши выполняет следующие функции:

1. Придает скатам крыши требуемый уклон … Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двускатной крыши придает стропильный каркас, образующий скат между основанием крыши и ее коньком. Наклонная поверхность позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со склона.
2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога … Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может доходить до 500 кг / м2, поэтому двускатная крыша подвергается сильным нагрузкам, особенно в зимний период… Стропила двускатной крыши равномерно распределяют приходящуюся на них массу, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
3. Основой для крепления теплоизоляции и рубероида … Каркас стропильной крыши служит своеобразным каркасом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильными ногами следует установить утеплитель, а к обрешетке закрепить кровельное покрытие, предохраняющее от проникновения влаги.

Обращаем ваше внимание, что конструкция стропильной системы двускатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера нет достаточного опыта. Ведь для того, чтобы она могла выдерживать интенсивные нагрузки, необходимо правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил с учетом уклона и длины откосов, используемого рубероида, а также составить чертеж, по которому будет производиться сборка.

Виды стропильных систем

Стропильные системы различаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, общего веса кровельного пирога, материала, из которого изготовлен каркас, а также типа кровли.

Важной конструктивной характеристикой является их несущая способность, которая определяет, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным признакам различают следующие типы стропильных систем:

Наслонная

Стропильный каркас слоистого типа называется каркасом, стропила которого имеют 2 точки опоры.Верхний конец стойки опирается на коньковую балку, установленную на вертикальных стойках, прикрепленных к внутренним стенам a. А нижним концом он устанавливается на мауэрлат.

Монтаж стропильной системы слоистого типа на двускатной крыше возможен только при наличии хотя бы 1 несущей перегородки или капитального столба. Такую конструкцию часто называют безупорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует расширяющуюся нагрузку на стены дома, которую предполагает подвесная схема установки каркаса.

Стропильные ноги слоистого типа испытывают нагрузку только на изгиб, которую можно устранить с помощью различных подкосов. Стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров .

Подвешивание

Подвесная стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на балку из мауэрлата, установленную на внешних несущих стенах. Верхний конец стропильных ног данной конструкции ни на что не опирается, а скорее висит в воздухе, что вызывает 2 вида нагрузки: изгиб и расширение.

Растягивающая нагрузка при таком расположении элементов на наружных стенах настолько велика, что ее приходится компенсировать с помощью многочисленных ригелей и стяжек, благодаря которым стропильные пары связываются между собой.

Устройство двускатной крыши с подвесными стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность подвесной схемы намного выше.

Стропильная система двускатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и размер их сечения.

Комбинированный

Сочетая в себе лучшее из обеих систем, она признана самой надежной. Применяется в тех случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда подвесные и слоистые стропила можно чередовать с целью усиления конструкции за счет дополнительных элементов без увеличения расхода стройматериалов.

Важно! Раздвижная стропильная крыша — еще один вид каркаса, отличающийся тем, что стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а с помощью подвижной опоры.Раздвижное крепление позволяет крыше изменять свои размеры в пределах запаса хода при усадке деревянного дома.

Типовой проект

Устройство стропильной системы двускатной крыши любого из перечисленных типов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они равномерно распределяют вес кровельного пирога, а также компенсируют возникающие между ними расширяющие и изгибающие нагрузки.

Сечение, длина и шаг стропил определяются инженерным расчетом с учетом веса кровельного пирога, климатических условий в районе строительства и уклона конструкции.В состав стропильного каркаса двускатной крыши обычно входят следующие элементы:

1. Мауэрлат … Установить балки мауэрлата на внешние стены дома, на которые опираются скаты кровли. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Изготавливается из прочного бруса сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
2. Порог … Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на нем необходимо выставлять вертикальные стойкие для крепления конькового прогона.
3. Стропильные ноги … Этим термином обозначаются элементы каркаса, которые изготавливаются из досок сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к ​​основанию кровли, образуя угол ската. Какое расстояние между стропилами, их длина и толщина определяются расчетом с учетом общих нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
4. Затяжка … Затяжкой называют балки, которые размещаются горизонтально и соединяют ноги одной пары стропил для уменьшения разрывной нагрузки на внешние стены конструкции. Ригель — это затяжка, устанавливаемая под самым коньком конструкции.
5. Стеллажи … Стойка — это вертикальная штанга, которая размещается на станине для поддержки коньковой балки. Определить, какое расстояние должно быть между стойками, несложно, ведь он повторяет шаг стропил.
6. Раскосы … Распорки, расположенные по диагонали, которые поддерживают стропильные ноги посередине или внизу, предотвращая их изгиб, называются распорками.

Обратите внимание, что только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации, может определить, как правильно расположить элементы стропильной системы. Расчет общего веса кровельного пирога помогает определить правильное расстояние между стропилами, рассчитать их длину и необходимую толщину.

Расчет стропильной системы двускатной крыши основан на том, что по фронтальному размеру она имеет форму равностороннего треугольника, стороны которого легко рассчитываются по несложным тригонометрическим формулам.

Эти несложные расчеты помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчетный расчет выполняется в следующей последовательности:

• Определить конструкцию и уклон крыши … Существуют разные способы выбора типа и уклона конструкции кровли … Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
• Определить общую нагрузку на конструкцию … Для этого постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, собственный вес каркаса, теплоизоляции и перекрытий) суммируются с временными нагрузками (снеговая нагрузка , ветровая нагрузка), умножьте на поправочный коэффициент с учетом уклона откосов, а затем добавьте к этому показателю 10-15%, чтобы каркас имел определенный запас прочности.
• Рассчитайте длину стропильных ног … Для этого воспользуйтесь теоремой Пифагора, поскольку ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получается, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты кровли и половины длины зачатка. Зная, как рассчитать длину стропил, можно рассчитать высоту конька.
• Определить сечение элементов … Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстоянием между ними.Чем больше этих показателей, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед расчетом стропил для крыши нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом расчета элементов кровли должна быть подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона откосов выбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а исходя из погодных условий с учетом кровельного материала.Более крутые пандусы 40-45 градусов строят на участках с большим количеством снежного покрова, более пологие 10-20 градусов — в местах с сильными порывистыми ветрами.

Учтите, что чем круче уклон, тем выше расход материалов, тем выше общая стоимость кровли. Обязательно учтите требования к материалу:

1. Плитка, шифер требует уклона не менее 22 градусов, иначе осадки просачиваются через стыки между элементами.
2. Металлочерепица укладывается под углом не менее 14 градусов, так как сильно страдает от порывов ветра, может деформироваться или даже отлететь.
3. Мягкая крыша допускает угол наклона до 5-10 градусов, что позволяет перекрывать ею откосы любой геометрии.
4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может применяться даже для крыш с уклоном менее 6 градусов.
5. Профилированные листы нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако даже откосы с допустимым уклоном следует обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.

Монтажное оборудование

Перед установкой каркаса крыши необходимо произвести расчет параметров ее элементов, исходя из расчета общей нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой каркасную схему, намного проще качественно установить стропильную систему двускатной крыши. Технология сборки конструкции подразумевает такую ​​последовательность:

1. Сначала на верхний пояс наружных стен укладывается мауэрлат, на который будут опираться откосы, а на внутренние перегородки, если система многослойная, монтируют грядку.Эти элементы необходимо надежно закрепить анкерными болтами или шпильками.
2. Затем крепятся стропила. Их крепят гвоздями к мауэрлату, а также соединяют между собой при помощи металлической пластины. Стоит напомнить, что пьяный делается в стропилах под брус мауэрлата, а не наоборот. Сначала устанавливаются стропила, расположенные по краю, чтобы по ним установить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
3. После установки стропил следует установить вспомогательные опорные элементы, которые будут их поддерживать — подкосы, затяжки, усадки.Для более надежной фиксации перекладины ее конец делают с выступом в половину толщины перекладины и подрезают к стропилу, закрепляя гвоздями в нескольких местах.
4. Поверх стропильных ног прибивается обрешетка, на которую крепится рубероид. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками рубероида и уклоном кровли.

Помните, что правильно спроектированная и собранная стропильная система — залог прочности, надежности и долговечности двускатной крыши.Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и дизайнеров при создании проекта кровли для своего дома.

Видеоинструкция

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано с быстротой строительства. По этому параметру с двускатной крышей может соперничать только односкатная крыша. В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложна. И вы сами успешно освоите эту работу.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы … Благодаря этому осадки, представленные дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию … Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес крыши, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат.Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, имеющий квадратное сечение — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойную древесину … Брус укладывается по периметру постройки и крепится к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила образуют основной каркас любой крыши.В случае двускатной крыши они образуют треугольник. Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают из-за осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Коньки. Этот элемент соединяет два ската в верхней части крыши.Гребень образуется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Принято устанавливать галтели, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса. Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропильная. Использование кобылок облегчает строительство стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карниз.Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя и одновременно предотвращает их намокание и быстрое разрушение. Свес, как правило, выступает из стены на 400 мм.
6. Подоконник. Он расположен на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши. Для изготовления бревна используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены.Для создания этого элемента подготовьте брус квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Подтяжки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки на больших пролетах.
9. Затяжка. Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Не дает стропилам расходиться в разные стороны.
10. Обрешетка.Эта конструкция состоит из досок и брусков. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок от погодных явлений на стропила. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют двускатные стропильные системы с навесными и слоистыми стропилами.В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Подвесные стропила принято устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Подвесная конструкция стропил создает разрывную силу, которая передается на стены. Уменьшить ее можно, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

Стропила и стяжки одновременно образуют жесткую геометрическую форму — треугольник.Он не способен деформироваться под нагрузками в любом направлении. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытия действуют как распорки. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Наклонные стропила

по своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине. Он отвечает за передачу веса всей крыши на промежуточную опору колонны или среднюю стену, расположенную между внешними стенами… Рекомендуется устанавливать слоистые стропила, если внешние стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен стоят колонны, можно чередовать многослойные и навесные стропила.

Стропильная система фронтона своими руками

Кровля должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — атмосферные осадки, порывы ветра, вес человека и сама кровля, но при этом она должна быть легкой, чтобы не оказывать большого давления на стены здания. дом.Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор ската для двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для установки на крышу, и архитектурных требований:

• При возведении двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон более 5 градусов. Бывает, что уклон кровли достигает 90 °.
• Для участков с сильными дождями и при неплотном прилегании кровли делают крутые уклоны.В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки. Но такой угол не позволяет построить на чердаке гостиную. Выходом из положения станет сломанная конструкция крыши. У нее будет плоская верхняя часть, а снизу — резкий уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
• Лучше всего выбрать средний вариант.Обустройте двускатную крышу не слишком крутой. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена на стропильную систему и обрешетку двускатной крыши. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — конструкции и кровли.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного ската конструкции и удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь откоса, умножьте его длину на ширину.
3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть выступы.
4. Ширина пандуса равна длине стропильной ноги. К нему прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляции, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае K = 1,1.
4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили в момент расчета. Рекомендуется начинать со значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки от атмосферных явлений учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.При этом расчете учитывают крутизну уклона. Если двускатная крыша образует угол 25 градусов, то снеговую нагрузку принимают равной 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Поэтому их параметры нужно принимать соответственно. Подбирайте сечение и длину стропильной ноги в зависимости от текущей нагрузки на крышу и угла наклона.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий коэффициент безопасности.

Способы укладки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или балки, то верхняя балка будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы строили стены из кирпича, вставьте металлические стержни в кладку. Они должны иметь резьбу для крепления мауэрлата.Установите штанги через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни с резьбой.
• Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см. Он будет служить своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Положите мауэрлат на стену. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краю. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может унести ветром.
• Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все части в одно целое, используйте болты и металлические полосы.
• Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из стоек, подкосов и ригелей. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм. Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждый элемент связан с двумя соседними. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру крыши.

Крепление стропильных ног

Самый лучший вариант стропильной системы двускатной крыши — сочетание наклонных и подвесных стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы. При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. Используйте в качестве материала только древесину самого высокого качества.Балки с трещинами и сучками использовать нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
3. Сначала сделайте шаблон стропильной ноги. Прикрепите доску к балке перекрытия и концу конькового бруса. Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Вырежьте стропила по этой схеме.После этого сделайте на них верхний надрез.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите ее к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это быстро снимет боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если уклон слишком большой, то стандартных досок для изготовления стропильной ноги недостаточно. В этом случае две доски можно соединить вместе. Для этого промойте на них деревянную доску такого же сечения.Он должен быть длиной 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке гвоздями. Прикрепите стропила к балке перекрытия с помощью саморезов. Также подойдут металлические монтажные планки. Кроме того, добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите. Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на пол из них.Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите чердак с двускатной крышей, промежуточные столбы будут служить каркасом для боковых стен.
11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный интервал между балками. Его размер задается еще на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепляют конек. Он кладется на их верхний край. Для крепления используйте металлические уголки или скобы. Болты самые популярные.

Усиление конструкции

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

• Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу стяжкой, а сверху перекладиной.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу.Стены должны это выдерживать.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
• Если пролет стен достигнет 10 метров, то потребуются арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропильных ног при затяжке. Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуациях с длинными крышами следует снять двускатные балки. Делается это путем крепления скоб. Верхний конец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте планку с большим сечением. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В местах, где преобладает ветер, стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают снизу одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании самых ответственных креплений гвозди лучше не использовать. Используйте для этого колодки и металлические способы крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина способна через некоторое время просохнуть.

Кровельная обрешетка

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки. Именно на нее вы будете укладывать кровлю. Работу выполнять в следующей последовательности:

1. Выбрать сухой брус для обрешетки.На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте балки снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Рейки должны выдерживать вес рубероида и не прогибаться под весом рабочих.
2. Если вы будете обустраивать мягкую крышу, сделайте два слоя обшивки. Один разреженный, второй сплошной. То же касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковой балке разместите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм.Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и сучков. Также убедитесь, что шляпки гвоздей не торчат.
3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса. Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Таким же образом поступают при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см.Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы в глубину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

После установки и армирования стропильной системы двускатной крыши можно приступать к установке кровельного пирога. Поместите между стропилами теплоизоляционный материал, слой пароизоляции и гидроизоляции.При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепляем рубероид.

Стропила для двускатной кровли своими руками + видео

Монтаж двускатной крыши

Простота, удобство в обслуживании и долговечность, обеспечивающая длительную эксплуатацию, двускатная крыша — наиболее распространенное решение при строительстве домов.

Форма двускатной крыши определяется на этапе проектирования. Во многом это зависит от дальнейшей эксплуатации мансарды.Существует три основных типа скатной кровли:

• Симметричный. Самый распространенный вариант, устройство обеспечивает надежное и равномерное распределение нагрузки. Риск прогибания стропил практически отсутствует. Существенный недостаток — невозможность обустройства чердака. Острые углы образуют неиспользуемые участки чердачного помещения.
• Простой асимметричный. Форма на один угол больше 45 ^на , обеспечивает увеличенную полезную площадь. Это позволяет организовать под двускатной крышей дополнительную жилую комнату.Неравномерное распределение нагрузки на фундамент и несущие стены вызывает затруднения на этапе расчетов по установке стропил.
• Сломан. Разрушение двускатной крыши может быть внутренним или внешним. Благодаря нестандартному дизайну можно использовать чердак для обустройства полноценного второго этажа. Расчеты по установке стропил намного сложнее.

Расчет правильного угла наклона — ключевая задача перед установкой стропил для двускатной крыши.Учтены климатические особенности региона. Частые и сильные осадки вызывают необходимость в устройстве крутого ската двускатной крыши. Установка пологих откосов предпочтительнее при значительных ветровых нагрузках. С возможным диапазоном от 5 до 90 ^на , наиболее распространенный тип кровли с уклоном от 35 до 45 ^на , характеризующийся экономией материалоемкости и равномерным распределением нагрузки.

Мауэрлат и каркас — несущие элементы седельной конструкции.Состоят ли стропила из нескольких частей:

• опоры фермы и стяжные соединения и жесткости;
• вертикальный;
• ригелей;
• коньковые и боковые прогоны;
• продольных подкосов, в регионах со значительной снеговой или ветровой нагрузкой возможна дополнительная установка диагональных подкосов;
• проставки;
• сусло и ящик.

Совет! В схему стропил входит установка дымохода и вентиляционных шахт.

Для выбранной конструкции седла существует три способа установки стропил. Рассмотрим особенности каждого метода.

• Если ширина кровли меньше 18 м, возможна установка подвесных стропил. Процесс заключается в фиксации ножки между коньковой обрешеткой и опорной стеной. Это снижает воздействие разрывных сил на опоры фермы. В пуфе используются элементы ферм, выполненные из дерева или металла. Их установка позволяет днищу выступать в роли опорных балок.Обязательным условием является надежная фиксация затяжки, так как она подвержена эффектам выгибания.
• Наслонные стропила не ограничиваются размерами седельных конструкций, они включают в себя стропила и стойки. Существенное преимущество стропил такого типа — простота установки. Затмевает практичность дизайна наличие подставки.
• Сложная конфигурация скатных крыш включает установку комбинированных стропил.

Определение подходящего типа кровельной системы переносится на расчет количества материала.Кроме того, каждый элемент крыши требует отдельного чертежа и фиксации результатов расчетов.

По сути, рама состоит из треугольных элементов, обладающих максимальной жесткостью. Если двускатная крыша имеет наклонную конструкцию, неправильные прямоугольники необходимо разбить на отдельные компоненты, а затем рассчитать нагрузки на каждую часть. На завершающем этапе подведем итоги.

Определение постоянных и временных нагрузок ↑

Обязательное условие при установке стропил — определение нагрузок на двускатную крышу.Они делятся на фиксированные, переменные и специальные. Составляющие величины постоянных нагрузок — масса обшивки и отделочных материалов утеплителя чердака и других элементов в целом, образующих вес кровли. Средняя нагрузка на стропила составляет 40-45 кг м ^Два .

Совет! Расчет на прочность двускатной конструкции предусматривает запас 10%.

Ориентируясь на показатели таблицы, показывающие вес материалов для покрытия кровли, следует следить за максимальной нагрузкой 50 кг на 1 м ^Два на площадь кровли.

Материал для кровли	Масса, кг / м Два
Металл	3,5 — 4,5
Натуральная плитка	40,0 — 60,0
Битумная черепица	6,0 — 8,0
Цементно-песчаная черепица	20,0 — 30,0
Сланец	10,0 — 14,0
Ондулин	3,0

Само название нагрузки говорит об их прерывистом действии.К ним относятся сила ветра, эффект снежного покрова и другие типы сильных неблагоприятных погодных условий. Двускатная крыша похожа на парус, неправильно рассчитанный угол наклона способен спровоцировать его разрушение под воздействием сильного ветра. Чтобы рассчитать этот параметр, обратитесь к цифрам, содержащимся в СНП «Нагрузки и воздействия», с учетом способствующих факторов (расположение здания на открытом пространстве или среди высотных зданий). Определение влияния снежного покрова на двускатную крышу является произведением веса снега и поправочного коэффициента, учитывающего аэродинамические эффекты.Согласно СНиП, вес снега колеблется в пределах 80-560 кг / м. ^Два . Зависимость коэффициентов от угла наклона кровли показана на следующем рисунке:

Если угол превышает 60 ^на , этот параметр игнорируется из-за невозможности задержки снежного покрова в конструкции седла. Особые нагрузки предусмотрены в регионах с высокой сейсмической активностью, с возможными штормовыми ветрами или смерчем, что не характерно для большинства районов.

Расчет технических параметров стропил ↑

Установка стропил отталкивается от формы двускатной крыши, чем она сложнее, тем больше второстепенных элементов входит в систему.Если использовать мягкую крышу, уклон крыши не превышает 20 ^на , более крутые конструкции требуют установки ондулина, металла или шифера.

Выбор шага ферм зависит от применяемого материала кровли и весовой конструкции седла, он колеблется в пределах 0,6–1,0 м. Количество футов определяется путем деления длины пролета крыши между парами стропил и затем прибавления 1. Результат показывает количество футов на одной стороне крыши, чтобы определить общее количество двойных.

Установка стропил не обходится без определения их длины, в которой используется теорема Пифагора (с ^Два = и ^Два + b ^Два ), где:

• Высота крыши (а) выбирается исходя из возможности дальнейшей эксплуатации чердака.
• Половину ширины дома обозначим b.
• Гипотенуза (C) представляет искомую величину — длину стропил.

Если для установки фермы не требуется брус максимальной длины 6 PM, используйте его для сращивания через причал или здание.

Определяя сечение стропил, учитывайте следующие факторы:

• постоянные и переменные нагрузки:
• Монтаж кровельного материала в производство;
• сорт используемой древесины;
• длины стропила и шага между ними.

Таблица ниже поможет определить значение:

Шаг установки стропил (м)	Длина стропильной стопы, м
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
0,6	40/150	40/175	50/150	50/150	50/175	50/200	50/200
0,9	50/150	50/175	50/175	75/175	75/175	75/200	75/200
1,1	75/125	75/100	75/175	75/175	75/200	75/200	100/200
1,4	75/150	75/175	75/200	75/200	75/200	100/200	100/200

Анализ данных выявил закономерность: увеличение шага установки стропил пропорционально увеличивает нагрузку на каждую ногу, и, следовательно, ее поперечное сечение должно увеличиваться.

Примерное сечение отдельных элементов двускатной крыши стропильной системы показано ниже:

Элемент стропильной системы	Сечение бруса или доски см.
Мауэрлат	10/10, 15/15
Стропильная и стропильная нога	15.10, 20.10
Стенд	10/10, 10/15
Groundsel	5/10, 5/15
Ящик	2/10 и 2.5/15

После тщательной перепроверки расчетов приступаем к установке мауэрлата.

Мауэрлат ↑

Установка мауэрлата включает следующие этапы:

• Крепление бруса к стене, предназначенное для поддержки стропил. Если дом из бревен, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец. Постройка из пористого материала требует установки мауэрлата по всей длине несущей стены.
• Проблема превышения стандартных размеров пиломатериала при установке мауэрлата решается сращиванием.
• Для соединения мауэрлата двускатной кровли брус вырезается только под прямым углом, перемычка выполняет болты. Использование проволоки, гвоздей и деревянных шпилек недопустимо.

Установить мауэрлат можно по центру основания стены или со смещением. При фиксации конструкции на внешней границе стены должно оставаться не менее 5 см. Применение гидроизоляционной защиты убережет деревянный каркас двускатной крыши от повреждения влагой.Надежное крепление — обязательное условие при установке стропил на мауэрлат и двускатную крышу. Есть несколько способов выполнить это требование:

• для монолитной конструкции идеальные анкерные болты;
Дома
• желательно оборудовать деревянными шпильками;
• пористые материалы хорошо совмещены с арматурой или шпильками;
• в качестве дополнительного приспособления при установке стропил использована отожженная проволока;
• шарнирное крепление предполагает смещение стропил в процессе усадки дома.

Установка стропил ↑

Монтаж пар фермы осуществляется двумя способами: непосредственно на крыше, что очень непрактично, или на земле. При втором способе может быть сложно переместить собранные предметы на крышу. Установка собранных пар на мауэрлат предшествует тренировке запилов, делайте их исключительно на стропильной ноге, чтобы не ослабить основу деревянной конструкции. Варианты монтажа показаны ниже:

Для установки пары стропил используются временные подкосы и раскосы.Ребристый узел образован соединением стропил в верхней части. Этот процесс включает в себя несколько различных вариантов:

• малая конструкция двускатной крыши допускает отсутствие опорной балки;
• больших размеров требуют использования балки фермы, которая служит дополнительной опорой для стенда.
• метод насечки.

Варианты расстановки показаны на фото:

Установка обшивки облегчает фиксацию рубероида, шаг зависит от используемого покрытия:

• максимальный шаг 44 см возможен при устройстве кровли шифером или профнастилом;
• расстояние 350 мм будет достаточно для покрытия металла;
Мягкая кровля
• предусматривает сплошную обшивку.

Установка стропил имеет массу нюансов, которые заранее сложно предугадать. Для облегчения подготовки запилов и корней шаблоны изготавливаются из тонких досок. Видео также ответит на некоторые ваши вопросы.

Связанные с контентом

Прикрепление стойки к стропильной ноге. Какими способами связаны между собой узлы крыши?

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. При самостоятельном строительстве дома нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы кровля оставалась надежной и надежной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На нее кладут рубероид … Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяются стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы.Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Виды стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Подвесные системы разных типов применяются для домов шириной не более 17 м.В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальную перекладину — так называемую бабушку. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила поддерживаются несущей стеной или колоннами внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов.Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубьев в шип,
• зубьев в упор,
• упор на конце перекладины.

Использование металлических крепежных элементов не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• При помощи уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге… Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы у стропила была одна, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого стропила крепят к мауэрлату металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Его вырезают на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила вырезают в верхней части под углом, равным уклону кровли, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которую также прибивают или прикручивают болтами.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажный паз должен составлять от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропила смещаться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы площадь их контакта с балкой увеличивалась.Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

• Все деревянные элементы перед установкой обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и разрезов. Более подробно расскажем о том, какой может быть стропильная система двускатной крыши и как следует крепить стропила и другие элементы системы.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двускатная крыша представляет собой треугольник.Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Эти две плоскости соединяются в наивысшей точке в единую систему коньковой перемычкой (прогоном).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

• Мауэрлат — балка, соединяющая крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обшивки под рубероид.
• Коньковая балка (бортовая или коньковая) — объединяет две плоскости кровли.
• Затяжка — это поперечная деталь, соединяющая противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации разрывных нагрузок.
• Грядки — брусья, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
• Боковые балки — Поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — переносят нагрузку с балок на скамейки.

Кобыла все еще может присутствовать в системе.Это доски, удлиняющие стропильные ноги с образованием свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы крыша заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины бруса в 6 метров для этого часто бывает недостаточно. Заказ нестандартного обходится очень дорого. Поэтому стропила просто выращивают, а доски, из которых они это делают, называют «кобылкой».

Существует довольно много конструкций стропильных систем.В первую очередь их делят на две группы — с многослойными и висячими стропилами.

С подвесными стропилами

Это системы, в которых стропильные ноги опираются только на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и системы подкосов ее можно увеличить до 14 метров.

Подвесной тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости устанавливать мауэрлат, а это облегчает установку стропильных ног: не нужно делать пропилов, достаточно скосить доски .Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, на которую крепятся шпильки, гвозди, болты, ригели. С такой конструкцией компенсируется большая часть разрывных нагрузок, удар по стенам направлен вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двускатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда это треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: конек нужно поднять над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации либо берутся стропила большего сечения, либо делается вырез коньковой части так, чтобы частично их нейтрализовать.Для придания большей жесткости в верхней части с двух сторон прибивают деревянные или металлические планки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (также не смотрите рисунок).

На фото также показано, как удлинить стропильные ноги для создания свеса крыши. Делается разрез, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Это необходимо для того, чтобы сместить насечку и снизить вероятность поломки стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладочной доске при простом исполнении систем

Для мансардных крыш

Используется версия с установкой перекладины.В этом случае это основа для подшивки потолка помещения внизу. Для надежной работы такого типа системы прорезь ригеля должна быть не навесной (жесткой). Лучший способ — полужирный (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги должны выходить за пределы стен для повышения устойчивости конструкции. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается надрез в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на откосы кровля будет более устойчивой.

При такой схеме практически вся нагрузка ложится на стропила, поэтому их нужно брать большего сечения. Иногда приподнятую стяжку армируют подвеской. Это необходимо для предотвращения его изгиба, если он поддерживает материалы обшивки потолка. Если затяжка короткая, ее можно закрепить по центру с двух сторон досками, прибитыми к гвоздям. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя внешними стенками устанавливаются передняя бабка и подкосы. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать цельную затяжку сложно и дорого, поэтому она состоит из двух балок. Связан он прямым или косым срезом (рисунок ниже).

Для надежной посадки соединение усилено стальной пластиной на болтах.Его размеры должны быть больше размеров пропила — крайние болты ввинчиваются в массивную древесину на расстоянии не менее 5 см от края пропила.

Для нормальной работы схемы необходимо правильно сделать скобы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические прокладки используются для усиления соединений.

При сборке двускатной крыши с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с многослойными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно, каждый элемент несет большую нагрузку.

С многослойными стропилами

В двускатных крышах с многослойными стропилами их концы опираются на стены, а в средней части — на несущие стены или колонны. Некоторые схемы ломают стены, некоторые — нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Схемы без разбрасывателя и режущие блоки

Дома из бревна или бруса плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двускатной крыши должна быть безупорной.Поговорим о типах таких систем более подробно.

Самая простая безрамочная схема стропильной системы представлена ​​на фото ниже. В нем стропильная нога опирается на мауэрлат. В этой версии он работает на изгиб без разрыва стены.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно скошена опорная площадка, при этом ее длина не превышает поперечного сечения балки. Глубина реза не более 0.25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на коньковый брус, не прикрепляя его к противоположному стропилу. Получается по конструкции две скатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) между собой.

Вариант с креплением стропильных ног в коньковой части намного проще в сборке. Они почти не оставляют места стенам.

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения.Для крепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивают один гвоздь или снизу ставят гибкую стальную пластину. Варианты крепления стропильных ног к коньковой балке смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Это показано на фото ниже.

Армирование конькового узла для тяжелого рубероида или со значительными снеговыми нагрузками

Все вышеперечисленные схемы двускатной крыши устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Есть два способа предотвратить сползание крыши под более высокую нагрузку: установив схватку на высоте около 2 метров или с помощью подкосов.

Варианты стропильных систем со скребками

Установка скребков увеличивает надежность конструкции. Для того, чтобы он работал нормально, в точках его пересечения со стоками нужно к ним прикрутить гвоздями. Сечение бруса для боя используется такое же, как и для стропил.

Прикрепляется к стропильным ногам при помощи гвоздей или гвоздей. Возможна установка с одной или двух сторон. На рисунке ниже показано крепление схватки к стропилам и коньковой балке.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, в этом варианте достаточно обеспечить жесткое крепление коньковой планки. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали кровля выдержит даже значительные нагрузки.

Системы слоистых стропил со подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавляются стропильные ноги, которые еще называют подкосами. Устанавливаются под углом 45 ° к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Стяжку просто кладут под нужным углом к ​​балкам и прибивают с боков и снизу. Важное требование: скоба должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы на стропильных ногах. Сверху распорная система, снизу — без проставки. Узлы правильной рубки для каждого расположены рядом друг с другом. Ниже — возможные схемы крепления подкоса

.

Но не во всех домах средняя несущая стена посередине. В этом случае возможна установка подкосов с углом наклона относительно горизонта 45-53 °.

Системы подкосов

необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен.На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или пучинных грунтах. Во всех этих случаях рассмотрите устройство такого типа стропильной системы.

Система для дома с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, устанавливаются две ферменные балки, которые располагаются над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются скамейки, нагрузка от стропильных балок передается на скамейки через стойки.

В этих системах коньковая ферма не устанавливается: она обеспечивает осевые силы. Стропила в верхней части соединяются между собой (нарезаны и состыкованы без зазоров), стыки армируются стальной или деревянной вагонкой, которые забиваются гвоздями.

В верхней безупорной системе сила затяжки нейтрализуется затяжкой. Обратите внимание, что затяжка находится под прогоном. Тогда он работает эффективно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость можно обеспечить с помощью стоек или балок — балок, установленных наискосок.В распорной системе (на картинке ниже) поперечина является перекладиной. Устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без стропильных балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивается подставка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжка в стропильной системе без стропильной балки

Для крепления стоек используются гвозди 150 мм и болты 12 мм.Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

В начале проектирования мансардной крыши выбирается стропильная система, играющая роль опорной конструкции … Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения.От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• Распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Имеют подвесной тип, между ними нет стропил. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания. Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы висячих стропил приобретают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие.Прочность связи с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если пролет превышает стандартные нормы … Например, если пролет не более 10 м, потребуется только одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах защелкивающийся элемент чаще всего заменяется ригелем. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно чердачному перекрытию … В зоне основания он укрепляется скобами, а стяжные элементы крепятся специальными хомутами.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху упираются в основание, а снизу — в перпендикулярную планку.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 г. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным блокам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают, и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зубов в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Этого можно достичь, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Узлы системы крепятся либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы. деревянные постройки (бревна, сруб), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши.Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать. Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Стропильная система перекрытий — конструкция, применяемая при возведении крыш зданий с промежуточными несущими стенами, опорными столбами или колоннами. Он опирается не только на внешние стены, но и на центральную внутреннюю опору (в некоторых случаях на две).

Если говорить об использовании, то многослойные стропила наиболее распространены для жилых частных домов, которые, как правило, имеют внутренние перегородки.

Составные элементы многослойной системы: две стропильные ноги, нижние края которых опираются и закрепляются на наружных стенах (мауэрлат), а верхние — на горизонтальном коньком прогоне.Балка, в свою очередь, удерживается вертикальными подпорками, упирающимися в промежуточную стену.

Это классическая многоуровневая система, подходящая для двускатной крыши. При скатной крыше соблюдаются те же правила, но с другой реализацией. Стропила, входящие в стропильную систему, укладываются с опорой на противоположные несущие стены (оказывается, всего две опоры). Внутренний раздел здесь не нужен. По сути, свою функцию выполняет более высокая стена.

Для увеличения несущей способности ферменной конструкции в систему вводятся подкосы.Их наличие позволяет увеличить длину пролетов внахлест.

Для односкатных крыш возможно применение слоистых стропил без введения подкосов с пролетами до 4,5 м. Наличие распорки увеличивает эту возможную длину до 6 м. Похожая тенденция прослеживается и с двускатными крышами. Двускатная конструкция с одной промежуточной опорой применяется для пролетов до 9 м. Установка подкосов увеличивает максимальную длину пролета до 10 м. А сочетание подкосов со схваткой (горизонтальная балка, соединяющая пару стропильных ног) — до 14 м.

Возможны несколько вариантов реализации многоуровневых систем, среди которых есть безупорные и распорные конструкции с дополнительными опорными подкосами, бойками, стропильными балками.

Рассмотрим основные конструкции слоистых стропил.

Стропила без распорок

Этот тип многослойных стропил не дает места для внешних стен … Выравнивание разрывных нагрузок происходит за счет особой комбинации креплений. Один край стропила всегда жестко закреплен, а другой на скользящей опоре.Это дает отсутствие напряжения.

Жесткое крепление может означать, что узел закреплен, но балка может вращаться в шарнире (одна степень свободы). Также существует жесткое защемление стропильной балки, при котором любое смещение невозможно (нулевая степень свободы).

Больше свободы дает скользящая опора, которая позволяет стропильной ноге не только вращаться, но и перемещаться по горизонтали (две степени свободы).

Безупорная конструкция отличается тем, что в ней всегда присутствуют как жесткие, так и скользящие застежки.За счет этого под действием нагрузки стропила прогибаются, не передавая тягу на стены.

Варианты крепления стропильных ног

Низ стропил закреплен жестко, верх свободный (скользящая опора)

Нижний край стропил жестко фиксируется к мауэрлату (одна степень свободы) срезанием зуба. В другом случае применяется промывка с фиксацией опорной планкой.

На верхнем торце стропил делают горизонтальный пропил со скосом.Если разрез невозможен, то край стропильной ноги снизу подшивают обшивкой из бруса и с двух сторон скрепляют монтажными пластинами. Крепление верхнего края стропила к балке выполняется как скользящая опора. В этом случае противоположные стропила кладут на конек поочередно, не скрепляя между собой. Поэтому двускатная крыша, выполненная по данной схеме, может восприниматься как две прилегающие друг к другу скатные крыши.

Сложность схемы в том, что любая ошибка при выполнении гребневого узла превращает безупорную конструкцию в проставку.Поэтому для двускатных крыш такой вариант применяют редко, чаще — для односкатных.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх жесткий

Самая распространенная схема для частных домов.

Нижний край стропила крепится к мауэрлату на каретке (металлической скобе), чтобы он мог двигаться и гнуться под нагрузкой. Чтобы стропила не могла «уйти» в боковом направлении, ее с двух сторон закрепляют металлическими уголками или брусками.

Верх стропильных ног закреплен на шарнире с допуском поворота (одна степень свободы).В этом случае коньковые узлы слоистых стропил этого типа выполняют следующим образом: края стропил сталкиваются между собой и соединяются болтом или гвоздями. Либо концы, предварительно обрезанные под углом, соединяют между собой, а затем связывают металлическими или деревянными накладками.

Низ стропильной ноги закреплен свободно, верх плотно защемлен

Данная схема отличается от предыдущей тем, что соединение стропил в гребневом узле выполняется с жестким защемлением.Стропила опираются друг на друга скошенными концами, а затем связываются гребневым прогоном двумя затяжными болтами. Получается защемленный узел.

Низ стропильных ног соединяется с мауэрлатом свободно, на бегунке.

Этот вид крепления отличается повышенной несущей способностью, что дает возможность использовать его в регионах с повышенным уровнем снегопада.

Способы повышения устойчивости безупорных систем

Все три рассматриваемые стропильные системы показывают себя устойчивыми при неравномерных нагрузках только при жестком закреплении коньковой балки.То есть, когда его концы выведены на фронтоны или подперты дополнительными стропилами-вкладышами.

Если коньковая балка опирается только на подкосы, крыша может стать неустойчивой. Во втором и третьем рассмотренных вариантах (низ стропильной ноги находится на ползуне, верх жестко закреплен) при увеличении нагрузки на один из скатов крыша будет смещаться в сторону повышенной нагрузки. Первый вариант сохранит форму, но только с идеально вертикальными стойками (под прогонами).

Чтобы, несмотря на нежесткую фиксацию прогона и неравномерные нагрузки, многослойная стропильная система оставалась устойчивой, ее дополняют горизонтальным боем. Скрам — это балка, обычно того же сечения, что и стропила.

Крепится к стропилам гвоздями или болтами. Пересечение схваток и стоек фиксируется гвоздем. Работу схватки можно охарактеризовать как аварийную. При неравномерной большой нагрузке на склонах схватка срабатывает и защищает систему от перекоса.

Для усиления системы с жестко закрепленным верхом и свободным низом (второй и третий варианты) можно использовать небольшую трансформацию нижнего узла. Стропильные ноги выводят через край стен. При этом само крепление остается скользящим, как горка.

Еще один вариант повышения устойчивости — жесткое крепление нижней части стоек, на которой держится горизонтальная коньковая балка. Для этого их врезают в грядку и фиксируют к полу, например, с помощью накладок из досок или брусков.

Распорочные стропила без раскосов

В этом случае стропила опираются на несущие стены и передают на них тягу. Поэтому такие системы нельзя использовать для домов, стены которых построены из газобетона. Газобетонные блоки совершенно не сопротивляются изгибу и разрушаются под действием осевых нагрузок. А другие материалы, например кирпич или бетонные панели, легко выдерживают такие нагрузки и не деформируются.

Для стропильной системы требуется жестко закрепленный мауэрлат.Причем, чтобы выдерживать толчок, прочность стен должна быть высокой. Или же по верху стен должен быть неразрывный железобетонный пояс.

Для дистанционных стропил используются те же варианты крепления, которые обсуждались выше для систем без распорок. Но с одной оговоркой: все существующие выдвижные крепления (слайдеры) заменены на поворотные. Для этого к низу стропил прибивается опорный брус или делается пропил зубом в мауэрлате. Петля в сборке конька выполняется путем размещения стропил друг на друга и скрепления их гвоздем или болтом.

Дистанционная конструкция представляет собой нечто среднее между безраздельной и подвесной системами. В них до сих пор используется гребень, но он уже не играет значительной роли. Ведь стропила упираются нижним краем в стены, а верхним краем друг в друга. Когда стены оседают или коньковая балка прогибается под собственным весом, балка вообще перестает работать. По сути, такие стропила становятся свисающими.

Для повышения устойчивости системы в нее включен захват, работающий на сжатие.Частично, хотя и в небольшой степени, убирает распорку на стенах. Чтобы схватка полностью удалила распорку, она должна соединить нижние края стропильных ног. Но тогда это станет уже не борьбой, а обузой.

Установка жестко закрепленной коньковой балки также уменьшает расстояние между ними.

Стропила с подкосами

Такие системы могут быть устроены как по распорной, так и без распорной схеме. Их отличие от уже рассмотренных вариантов заключается в наличии третьей опорной части под стропильную ногу — подкоса (стропильной ноги).

Скоба меняет систему. Стропила из однопролетной балки превращается в двухпролетную неразрезную. Это позволяет увеличить перекрываемый пролет до 14 м. А также — уменьшить сечение стропил.

Стяжка крепится к стропилу таким образом, чтобы предотвратить ее смещение. Делается это следующим образом: подкос наматывается под стропило и фиксируется деревянными подушечками по бокам и снизу.

Система армирования стропильными балками

Эта многослойная конструкция стропил подходит для конструкций с двумя продольными несущими стенами или промежуточными поперечными стенами.Стойки в этом случае располагаются не под коньком, а под стропилами. Нет хребта.

Стропильные ноги в схеме опираются на две стропильные балки (сквозные балки), которые, в свою очередь, укладываются по скатам кровли и опираются на вертикальные стойки. Стойки крепятся к несущим промежуточным стенам через стойки.

Сквозные участки на схеме можно не указывать. Тогда стойки придется подвести прямо под каждое стропило и закрепить стягивающим гвоздевым боем.

Сверху стропильные ноги соединяют между собой и связывают накладками из металла или дерева с двух сторон.

Отсутствие коньковой балки автоматически означает, что стропильная система образует распорку. Для его нейтрализации в безупорной версии системы под проходными балками закрепляется затяжка. Под нагрузкой он растягивается и устраняет нежелательные промежутки. Для сохранения устойчивости в системе используется схватка, закрепленная в нижней части фиксирующихся ножек. Также конструкция будет защищена от складывания специальными шарнирами, которые крепятся крест-накрест между стойками.

В дистанционной системе схватка устанавливается над проходными балками. Тогда грейфер под нагрузкой сожмется и, по сути, превратится в перекладину.

Установка стоек под стропильные ноги или сквозные балки (при отсутствии центральных стропил!) Позволяет использовать многослойные стропила этого типа для строительства просторных чердачных помещений. Остальные схемы подходят только для чердаков и чердаков с перегородками.

Основные места для устройства многослойных стропил

Имея в руках расчетную схему устройства, можно приступать к монтажу стропильной системы.Монтаж осуществляется в несколько этапов, основные из них:

1. Поверх наружных стен укладывается мауэрлат — доска или брус. Для предотвращения гниения мауэрлата между ним и стеной прокладывается гидроизоляционный материал — рубероид, толь и т. Д.

2. Поверх промежуточной стены постелите станину, необходимую для крепления вертикальных стоек.

3. На станине фиксируются стойки с шагом 3-6 м.

4. Сверху на стойках установите коньковый прогон.

5. Поднять стропила с шагом 0,6-1,2 м. Снизу к мауэрлату крепится стропильная нога в соответствии с выбранной схемой крепления (на шарнире или на бегунке). Сверху стропильные ноги либо выкладываются отдельно на коньковой балке, либо соединяют между собой верхние края, упираясь в конек.

6. Если предусмотрена схема, стропильные ноги соединяют горизонтальными схватками.

7. Опять же, по требованию схемы, установлены подкосы, опорные элементы.

При проведении работ по устройству стропил не допускать недосмотров. Следует помнить, что стропильная система — это каркас крыши, который должен выдерживать все возможные нагрузки. Неправильно рассчитанная или установленная система легко может привести к перекосу и даже разрушению всей кровли.

Скатная крыша Дом состоит из большого количества частей, каждая из которых особым образом соединяется с другими.Это соединение называется узлом крыши. В этой статье мы поговорим конкретно об узлах подключения, о том, как оно осуществляется, какие технологии используются, какие крепежи используются.

Основные части конструкции крыши

Прежде чем приступить непосредственно к анализу темы статьи, необходимо указать, из каких элементов (деталей) она состоит. конструкция крыши … Перечислим все основные детали и укажем их назначение.

Мауэрлат … Это брус, который укладывается на стены дома, расположенный по периметру постройки. Назначение мауэрлата — равномерно распределять нагрузки, исходящие от стропильной системы. Ведь если мауэрлата нет, то каждое стропило точечно будет давить на стену. И именно в этом месте произойдет разрушение конструкции стены.

Стропильные ноги … Производятся либо из досок толщиной не менее 50 мм, либо из балок. Стропила являются основой кровли, именно они образуют откосы и несут все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

Ridge run … Это самая верхняя планка, установленная горизонтально. Его предназначение — поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он образует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых пойдет речь далее. Конечно, это далеко не все детали кровли, и нельзя сказать, что другие менее важны. Просто эти три элемента образуют саму структуру. Единственное, что нужно добавить, это то, что в некоторых конструкциях крыши нет коньковой балки.Просто верхние концы стропил упираются друг в друга. Этот вид стропил называется подвесным, а с коньковым прогоном — слоистым.

Чтобы конструкция крыши была самой надежной , необходимо, чтобы узлы кровли были правильно соединены. В этом случае необходимо учитывать силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединить элементы конструкции крыши

Совсем недавно соединение узлов деревянной кровли осуществляется с помощью надрезов.То есть элементы кровельной конструкции были вырезаны, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали свои прочностные характеристики, а также несущую способность, их выбрали с достаточно большим сечением. А это не экономично. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технология крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменилась.Для этого используются болты, шпильки или металлические перфорированные профили. Последние изготавливаются из оцинкованной стали, что дает возможность долго эксплуатировать крепеж без потери качества. При этом производители предлагают довольно широкий их ассортимент для каждого типа сборки. На фото ниже показаны некоторые из этих креплений.

Следует отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все другие виды крепежа за счет прочности, надежности и простоты операций крепления.Ведь для этого вам просто нужно установить профиль в нужном месте и закрепить его на различных деталях саморезами по дереву или гвоздями.

Давайте теперь посмотрим, как следует закрепить детали конструкции крыши между собой. В принципе, бывает два типа соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковая балка. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. Он тоже о них расскажет.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, от обычных гвоздей до перфорированных профилей.Например, на фото ниже представлен вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самом стропиле делается сквозное отверстие, куда вставляется проволока диаметром 6 мм. В мауэрлате или в балке перекрытия проделывается отверстие.

Затем в это отверстие просовывают концы проволоки и скручивают, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Связь на самом деле крепкая и надежная, но процесс трудоемкий.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиной 3 мм.Его просто наматывают на два соединенных элемента и через полосу к ним прикрепляют саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости сверлить сквозные отверстия в металле. примечание , что на нижнем фото крепление к армированному ремню осуществляется анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и проведению кровельных работ любой сложности «под ключ».Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Следующий вид крепления — уголок из оцинкованной стали перфорированный. Самый удобный вариант, но и самый надежный. Для этого уголок просто устанавливается так, чтобы он плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноге с ее монтажными полками. Крепление осуществляется саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или гвоздями-ершами.Есть еще один более надежный вариант, где используются болты. Правда, для них придется проделывать отверстия, что увеличивает затратное время на выполнение такого вида работ. Но в этом случае качество превыше всего. На фото ниже показан именно такой вариант крепления. Обратите внимание, что уголок крепится к мауэрлату саморезами, а к стропильной ноге — болтом. В этом случае один болт используется для соединения двух уголков, расположенных на противоположных концах стропил.

И еще один вариант крепления — на слайдере … Это особый вид двухкомпонентной застежки. Один крепится к мауэрлату, второй — к стропильной ноге. В этом случае обе части не плотно соединены между собой. Делается это специально для того, чтобы стропила могли перемещаться относительно мауэрлата при тепловом расширении бруса. Это значит, что на стык двух частей крыши не будет нагрузки. На фото ниже показан этот вариант подключения.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами сборных домов от строительных компаний, представленных на выставке малоэтажных загородных домов.

Соединение стропил коньковой балкой

Второй основной узел деревянной кровли — стык стропильной ноги и конькового бруса … На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, так как на нем стыкуются две стропильные ноги и балка. В этом случае все элементы располагаются в разных плоскостях, то есть стропила и брус. Это означает, что для их соединения придется использовать более одного элемента крепления.

Для соединения стропил между собой используйте перфорированную пластину … Их две, устанавливаются по разные стороны стропильных ног для увеличения прочности и надежности.

Уголки перфорированные, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре, по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Следует отметить, что крепление может осуществляться не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных креплений.

Обратите внимание на разные типы крепления.Здесь используются только углы. Такой вариант используется, если в качестве конькового бруса устанавливается доска толщиной 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используются специальные перфорированные профили сложной формы. … По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали, но и поддерживает стропило, уменьшая нагрузку на его конец.

Строительные компании, представленные на выставке, регулярно проводят для своих клиентов акции, позволяющие существенно сэкономить.На нашем сайте вы можете найти. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. На них четко видно, что концы стропильных ног плотно стыкуются между собой, для чего их нужно подпилить под определенным углом. Без подпиливания можно обойтись, если использовать сложный крепежный замок, состоящий из нескольких пластин, скрепленных между собой болтами. На фото ниже этот вариант подключения хорошо виден.

Подвесное стропильное соединение

Стропильная система этого типа отличается от слоистой тем, что не коньковый прогон … То есть стропильные ноги в верхней части (коньке) упираются друг в друга. Чтобы они не расходились в разные стороны, стропила соединяют между собой горизонтальной затяжкой. Последняя представляет собой доску, расположенную на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Следует отметить, что стропила навесные на крышу отдельно не собираются.Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. В этом случае все элементы фермы соединяются между собой перфорированными плитами.

Описание видео

В видео мастер рассказывает, как собрать ферму из перфорированных пластин и гвоздей:

Узлы прочие

Как было сказано выше, в конструкции кровли много деталей. Поэтому мы расскажем и покажем еще несколько важных узлов связи.

Если пролет дома более 6 м, то под каждое стропило устанавливают стойку, которая должна упираться либо в бетонное основание, либо в балку перекрытия. В этом случае соединение стойки со стропильной ногой осуществляется обычными досками как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

На ребро конька также устанавливаются вертикальных опорных стоек , которые скрепляются между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используется совершенно другой подход к решению монтажа коньковой балки.Под брус монтируются укосины из бруса, которые крепятся к коньку специальными креплениями из металла. На фото ниже представлен один из вариантов этого вида застежки.

Очень часто при возведении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где используют различные дополнительные крепежи.

Описание видео

На видео показан один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции бывают нескольких разновидностей своей формы.Практически все модели имеют большое количество одинаковых элементов. Но среди них есть один дизайн, который существенно отличается от других. Это вальмовая крыша … Отличительной особенностью ее является то, что стропила соединяются с верхними краями в одной точке, которая называется коньковым узлом.

Итак, чтобы соединить стропильные ноги между собой, нужна опора, к которой они крепятся. Есть несколько способов обеспечить высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются перфорированные крепежные металлические профили П-образной формы.

Заключение по теме

Фактически мы рассмотрели лишь небольшую часть узлов соединения для крепления стропильной системы крыши. Но даже на их примере становится понятным разнообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция представляет собой сложную систему, состоящую из большого количества различных элементов и частей, которые по-разному связаны между собой.

.