Как правильно крепить вагонку на кляймеры: Как крепить вагонку на кляймеры

Как можно закрепить вагонку | Эксперты

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Древесина – это мой любимый отделочный материал, созданный самой природой, ею же украшенный россыпью сучков или уникальной по красоте текстурой. Прочный, надежный, красивый, экологичный. Иметь загородный дом, быть хозяином на своем собственном участке земли – мечта каждого.

Деревянные панели для монтажа на стены и потолок сегодня можно подобрать из различных пород древесины, разной формы, размеров, толщины. Никакой пластик не сравнится с натуральной древесиной.

Монтаж таких деревянных панелей мы рассмотрим сегодня в нашей статье. Это вагонка, которая может использоваться в различных целях. Она подходит для облицовки внутреннего пространства помещения: стен, потолка и даже пола. Но некоторые виды вагонки подойдут для наружней отделки здания.

Когда прибегаешь к помощи профессиональных бригад, то вопросы о способах укладки вагонки отпадают. Но, иногда, чтобы сэкономить бюджет или из интереса, хозяин сам решает осуществить монтаж досочек. Я очень надеюсь, что эта статья поможет вам в работе.

Как посчитать, сколько вагонки мне нужно для монтажа на стену или потолок

Расчет квадратуры вагонки на стены и потолки осуществляется по простой формуле: рабочая (без шипа и паза) ширина панели умножить на длину (получаем площадь одной доски). Далее берем площадь стены и делим на площадь одной доски. Прибавляем десять процентов на отпил и узнаем необходимое количество досок.

Фото 1. Монтаж вагонки на обрешетку

Что такое обрешетка для вагонки

Для начала вам предстоит выставить обрешетку.

 Обрешетка – это деревянные бруски, на которые впоследствии крепятся панели. Если панели будут уложены вертикально, то обрешетка монтируется горизонтально и наоборот. Бруски, обычно берут 50х50, если утепляем и 40х30, если без утепления, с помощью шуруповерта и обычных шурупов для дерева (лучше использовать не черные хрупкие, а желтые, оцинкованные), ровно прикручиваются к стене. Сделать ровно вам поможет разметка и строительный уровень.

Утеплитель и пароизоляция

Если вы решили, что вам необходима звукоизоляция или утепление, то можно положить между брусками утеплитель. Шаг обрешетки при этом будет пятьдесят сантиметров.

Если укладываем утеплитель, то его нужно защитить от продуктов жизнедеятельности человека, проще говоря от влажности. Для этого поверх утеплителя натягиваем пароизоляцию и проклеиваем ее стыки специальным пароизоляционным скотчем.

Далее из тонкой деревянной рейки делается контрольная обрешетка, которая создает зазор между пароизоляцией и вагонкой и прижимает мембрану.

Итак, способы крепления вагонки:

• саморезы в лицевую пласть доски;
• финишные гвозди;
• саморезы в шип или в паз;
• кляймер (скрытый крепеж).

Как прибивать евровагонку и вагонку штиль к стене?

Качественный монтаж – это аккуратность, хороший глазомер и, естественно, инструмент. Если вы используете шурупы, то понадобится шуруповерт, а если гвозди, то лучше их выбрать для пневмоинструмента, а не работать молотком. Гвозди лучше подобрать специальные финишные без крупных шляпок, иначе видимая часть доски будет напоминать деревянный сарай в деревне.

Фото 2. Монтаж вагонки в пласть

Когда используем пневмоинструмент и шуруповерт, то делаем разметку, чтобы гвозди или шурупы, оказались на одном уровне. Укладка вагонки открытым способом будет смотреться довольно красиво, если вы выберете гвоздики без шляпок, а шурупы с декоративной головкой бусинкой.

Лично я не люблю работать пневмоинструментом. Гвозди часто портят панели, древесина колется. Процент отходов оказывается больше, что вообще недопустимо при работе с дорогими породами.

А вот шуруповерт и специальные шурупы с фрезой, которая не раскалывает древесину и, под которые не нужно предварительно высверливать отверстие, мне по душе. Например, саморезы для вагонки Essve– прекрасный вариант с декоративной головкой бусинкой и конструктивом, предназначенным специально для древесины. Правильно крепить вагонку с таким арсеналом очень просто – убедитесь сами.

Фото 3. Саморезы Essve для вагонки

Важно! При монтаже в пласть ВАЖНО забивать по два гвоздя или по два самореза, благодаря чему доски будут надежно поджаты и их не будет крутить (выгибать).

Как крепить евровагонку и вагонку штиль к потолку и стенам скрытым способом?

Очень просто – использовать оцинкованную пластину: кляймер. Надеваем пластину на задний шип панели и с помощью шуруповерта прикручиваем к лаге (обрешетке) с частотой расставленных брусков. Примерный расход кляймеров 100 штук на пять метров квадратных, если крепить вагонку к обрешетке, установленной через пятьдесят сантиметров.

Долговечность такого способа крепления вагонки обеспечит использования усиленных кляймеров, если планки из лиственницы или других тяжелых по весу пород дерева. Можно использовать способ чередования кляймеров, усиленный-обычный. Теперь вы знаете, как правильно крепить евровагонку и штиль на кляймеры к стене и потолку.

Фото 4. Крепление вагонки на кляймеры

Как использовать шурупы, чтобы осуществить процедуру монтажа скрытым способом?

Такой способ довольно популярен. Шуруп вкручивается в шип, реже (если работаете с евровагонкой) в задний паз под углом и перекрывается следующей планкой. Здесь важно выбрать конструктив самореза, чтобы тонкую древесину не раскололо. Иначе опять же будет много отходов.

Фото 5. Способ монтажа в шип

На кончике шурупа должна присутствовать фреза, шляпка должна быть конусообразная, чтобы при укладке вагонки ее (шляпку) можно было «утопить» в древесине.

Фото 6. Способ монтажа в паз

Итак, основной вопрос в этой статье мы разобрали. Интернет-магазин «ЛесоБиржа» готов предоставить вам не только качественные пиломатериалы и сопутствующие товары. Наши консультанты подскажут вам как крепить вагонку и евровагонку, предложат услуги профессиональных бригад плотников. Обращайтесь. Мы рады вам помочь.

Посмотрите, как мы можем

Размеры кляймеров для вагонки

Размеры кляймеров для вагонки

Вагонка как отделочный материал используется во многих сферах. Большинство, стремясь оформить красивый, стильный и надежный интерьер используют именно этот материала.

Вагонка как отделочный материал используется во многих сферах. Большинство, стремясь оформить красивый, стильный и надежный интерьер используют именно этот материала. Для грамотного крепежа используют специальные скобы, именуемые кляймерами.

Кляймеры для вагонки, размеры которых позволяют закрепить облицовку качественно, при этом сделать монтаж скрытым, используются и для фиксации панелей МДФ и пластиковых плит. Что это такое

Кляймер или кляммер (с немецкого klammer) – металлическая скоба, зажим, крепление, прищепка. Данное приспособление не ново, использовалось для крепления оконных стекол в рамы и зеркал к основе. Мягкая пластина из металла крепилась таким образом, чтобы «язычок» выступал за основание. После установки зеркала, его загибали, и он надежно держал всю конструкцию.  Ранее при выборе метиза для обшивочной доски вопросов не возникало, выбирались гвозди и саморезы, явным недостатком которых является их видимость. При этом нередко происходили сколы материала, расщепление, а с течением времени гвозди ржавеют и на отделке появляются несимпатичные потеки ржавчины.

Во избежание появления таких дефектов был модифицирован клаймер, несомненно, имеющий массу преимуществ:

• Отсутствие риска повреждения вагонки в процессе монтажа;
• Исключение образований видимых трещин, сколов и других дефектов;
• Простота монтажных и демонтажных работ;
• Стильное оформление интерьера на долгие годы. Размеры кляймера для вагонки позволяют осуществить цельное и привлекательное покрытие скрытым образом;
• Долговечность. Скобы из оцинкованной стали не подвергаются коррозии.

Существует множество видов данного изделия для вагонки, все они выглядят, как зажимы, закрепляющиеся на несущей конструкции. Изготавливаются из нержавеющих металлов (стали, алюминий).

Визуально изделие разделяют на два элемента:

• Плоская металлическая пластинка с несколькими отверстиями, посредством которых осуществляется крепление к обшиваемой поверхности;
• Крючок («язычок») – держатель, плотно входящий в нижний фрагмент паза вагонки.

Для чего используются

В принципе клипсы могут крепиться к любому облицовываемому основанию, каркасной основе и т.д. Однако целесообразней их использовать для крепления легких вагонок или другого схожего по свойствам материала.

В строительной сфере кляймерами именуют особые приспособления, обеспечивающие плотный крепеж различных деталей друг к другу, тем самым достигается надежная и скрытая фиксация отделочных материалов.

Зачастую вагонкой обшивают банные помещения, и в этом случае представленная скоба станет идеальным вариантом крепежа. Обусловлено это двумя причинами:

• Технология изготовления подразумевает оцинковку высокоуглеродистой стали, тем самым обеспечивая стойкость к температурным перепадам и режимам влажности в бане;
• С помощью уникальной конструкции можно смонтировать отделку скрытно, качественно и долговечно, в случае если размеры кляймера для вагонки были подобраны правильно.

Виды кляймеров для вагонки

Изделия классифицируются по размерам и маркируются цифровыми значениями, в зависимости от высоты «язычок». Обусловлено это разнообразием вагонок, имеющих различную толщину и соответственно вес. Под размером понимают зазор между «язычок» и площадкой клипсы. 

Ориентируясь на способ монтажного процесса, облицовочный материал, а также площадь и сложность монтажа можно подобрать абсолютно любой элемент, идеально подходящий под выбранный тип ремонтных работ.

Для облицовки из пластика или МДФ используют крепежные детали, размер которых варьируется в пределах одного-двух миллиметров. Высота «язычок» в 3-4 мм предназначена для деревянных панелей и стандартной евровагонки. Панели из липы или осины, ввиду своей тяжести, требуют применения крепежных деталей от 5 мм.

Если же обрешетка подразумевает использование блок-хауса (профильный брус), тогда специалисты рекомендуют приобретать скобы с высотой крючка 6 мм. Существуют скобы с зазубренными крючками, вбивающимися в торец доски, что обеспечивает дополнительное ее фиксирование, избегая случайных искривлений поверхности.

Размеры кляймера для вагонки классифицируются в соответствии с толщиной и классом панелей.

По конструкции кляммеры представляют собой пластинку прямоугольной формы и условно подразделяются на два вида:

• Рядовые;
• Стартовые; 

Стартовые имеют два язычка, используются для фиксации планок по бокам, снизу или сверху. Рядовые модели предназначены для стыковки двух панелей. Иногда роль стартовой скобы играет разрезанная пополам рядовая (имеет 4 язычка).

Как правильно выбрать кляймеры

Выбирая крепежную пластину, следует обратить внимание на следующие пункты:

• Нумерация скоб, позволяющая безошибочно определить необходимый тип крепления
• Прочность стали и целостность оцинковки;
• Выдержанность размерных параметров всей партии. 

Подбирают кляммеры по габаритам панелей и их материала. Существующая классификация помогает не ошибиться и сделать правильный выбор.

Таблица размеров

Выбирая универсальный элемент, следует ориентироваться на соответствие высоты скобы и вида обшивочной доски, во избежание некачественно выполненных монтажных работ.

Как правильно крепить вагонку к стене, к потолку

Содержание:

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

• Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
• Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
• Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
• Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

  Выбор состава для обработки вагонки на балконе

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

• чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
• оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
• с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

• Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
• Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
• Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
• Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

• Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
• Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
• Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
  Кляймеры остаются внутри соединения

Работы выполняются в следующей последовательности:

• Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.
• На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
• Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
• На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
• Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Источник: https://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html

Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта Источник kadetbrand.ru

Как готовить основание

Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

• если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;
• если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

• выровнять поверхность;
• нивелировать перепады уровня;
• создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора Источник board. bau.com.ua

Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

Как выбрать направление установки панелей

Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

Существует несколько способов:

• вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;
• горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

«Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности Источник parki48. ru На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

• диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;
• комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам Источник rus-teplitsa.ru

Как крепить

Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества.

Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них.

Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей. Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей Источник stroiremdoma.ru

Разберём каждый способ подробно.

Сквозное крепление

Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели Источник parki48.ru

Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

Скрытое крепление

Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

• первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;
• в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45о к поверхности;
• в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;
• вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

Схема скрытого крепления вагонки гвоздями Источник izvagonki.ru

• последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

Крепление на кляймеры

Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой Источник parki48.ru

Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы Источник parki48.ru

Полезные советы

И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

• Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.
• При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.
• Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дизайн комнаты на даче с вагонкой.

Заключение

При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

Ещё немного внимания! Напишите в х, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

Прочитать позже

Отправим материал на почту

• Автор статьи
• Технический эксперт строительной корпорации, блогер и влогер
• Юрий Поляков

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/

Как прибить вагонку к потолку: этапы работы

Дерево во внутренней обшивке стен помещений гармонично смотрится со многими вариантами оформления потолка. Это могут быть обои, краска, натяжной потолок, но самое выигрышное из возможных сочетаний – вагонка. Как прибить вагонку к потолку, выполнив работу красиво, качественно, надежно и с минимальными затратами?

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать.

О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка.

Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы.

Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см.

Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах.

CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов.

При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты.

Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Как прибить вагонку к потолку на заранее подготовленный каркас

Как и в случае работы со стенами, прибить вагонку на потолок в срубе или доме из другого материала лучше с помощью клямеров. Они надежно удерживают ламель на своем месте, в значительной мере защищают вагонку от сколов, выгибания и других видов деформации и не видны после завершения работ.

Так как прибить вагонку к потолку необходимо с учетом возможности ее теплового расширения в будущем, рекомендуется оставить 5 мм свободного места с каждой стороны. Минимизировать изменения и избежать выгибания позволит покупка качественно высушенных ламелей и предварительная ее выдержка в комнате в течение недели.

Чтобы закрепить обшивку именно так, как правильно прибивать вагонку на потолок, направление ламелей должно быть строго перпендикулярно выстроенной обрешетке. Для надежности первая доска обязательно закрепляется с помощью саморезов или гвоздей.На этом этапе не стоит забывать об отступлении 5 мм от стены для возможности будущего расширения дерева.

В паз планки вагонки прикручивается кляймер, после чего вставляется шип следующей доски. Таким образом обшивается весь потолок до противоположной стены. Каждая планка аккуратно простукивается резиновым молоточком.

Шип не должен вводится в паз до упора, рекомендовано, чтобы внутри оставался зазор в 2 мм, компенсирующий будущее расширение. Обшивая потолок евровагонкой, такой риск исключается, ее пазы и шипы уже предусматривают необходимый зазор при монтаже.

Последнюю планку вагонки также желательно закрепить с помощью саморезов.

После завершения работы по прибиванию вагонки на потолок в срубе, сауне, мансарде или другом помещении, периметр оформляется с помощью деревянной рейки. Это поможет завершить общий вид и скрыть зазор между ламелями и стеной.

Источник: https://infovagonka.ru/montazh/kak-pribit-vagonku-k-potolku-jetapy-raboty/

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку?

И на стены, и на потолок вагонку лучше всего крепить к обрешетке – деревянному каркасу. При этом все бруски обрешетки и в вертикальной и в горизонтальной плоскости необходимо выставить идеально. Малейшие нарушения со временем станут появляться в виде впадин или выпуклостей, которые будут четко выделяться на поверхности из вагонки. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Доски, предназначенные для оформления бани, обрабатываются специальными пропитками для саун.

От выбранного способа крепежа монтаж вагонки не зависит. На стенах и потолке он одинаков. Способы расположения планок:

1. Вертикальное расположение. При установке досок на стены вертикально стартуют от одного из углов. Двигаться можно влево или вправо. Первая вагонка располагается пазом наружу. Шип следующей доски вставляется в паз предыдущей. При установке и после закрепления планки при помощи строительного уровня проверяется ее вертикальность.
2. Горизонтальное расположение. Чтобы попавшая на доски вода или образовавшийся конденсат скатывался вниз, при расположении вагонки горизонтально, шип должен быть направлен вверх. Поэтому начинать монтаж досок следует от потолка.

После соединения всех планок, в паз последней вагонки вставляется небольшой отрезок доски, по которому нужно постучать молотком. Таким способом можно добиться плотного соединения всех досок и избавиться от щелей.

При установке вагонки на стены и потолки сауны или бани, у пола и потолка необходимо оставлять зазоры в 2–3 см. Они нужны для компенсации температурного режима и лучшей вентиляции помещения. В противном случае через некоторое время доски «вздуются». По окончании монтажа оставленные щели прикрываются плинтусом.

Независимо от способа крепления, первую и последнюю планку следует прибивать гвоздями с маленькой головкой, которую с помощью добойника можно утопить в доске. Остальные планки, устанавливаемые на стену или потолок, можно крепить двумя способами:

1. С использованием шурупов, саморезов и гвоздей.
2. При помощи кляммеров. Это специальные держатели/фиксаторы, которые оборудованы язычком-держателем, фиксирующим шип вагонки, и отверстием для скоб или гвоздей.
3. С использованием строительного степлера.

Крепить вагонку можно любым из способов. Но в любом случае доска прибивается сначала к среднему бруску обрешетки, а затем по краям. После того как уровнем будет проверена ее вертикальность или горизонтальность, планка крепится к промежуточным брускам обрешетки.

Как прибить вагонку к стене гвоздями?

Крепление гвоздями является самым простым, экономным и с то же время недолговечным способом. Существует вероятность того, что гвоздь может расколоть доску, за счет чего надежность ее крепления снизится. Чтобы не повредить вагонку, можно использовать добойник или предварительно просверлить отверстия в нужных местах.

На одну планку шириной в 10 см и длиной в 150 см используется 6–7 гвоздей. Такой расход отражается на внешнем виде отделки, поскольку на месте вбитых гвоздей остаются вмятины и даже сколы. Но в некоторых случаях монтаж вагонки можно провести только с помощью гвоздей.

Чтобы прибить доску, используются оцинкованные гвозди длиной в 5–6 см. Крепежное изделие осторожно вводится в паз планки и забивается при помощи молотка. Чтобы шляпки не мешали крепежу последующих досок, их добойником следует забить внутрь.

Крепление с помощью саморезов

Такой метод крепления вагонки можно использовать в помещениях, где нет необходимости в декоративной отделке. Довольно часто доски с помощью саморезов крепятся в банях.

Но в условиях повышенной влажности и перепадов температур крепления могут усыхать, что еще больше снизит декоративность отделки. С подобным явлением можно справиться, обработав материал специальным составом для обработки древесины.

Для обеспечения надежного защитного покрытия использовать его необходимо каждые три месяца.

Саморезы являются надежными крепежными элементами, поэтому рассчитывая на долгосрочную эксплуатацию вагонки, их использование может быть оптимальным вариантом.

При креплении вагонки с помощью саморезов, сначала в досках делаются отверстия. По диаметру они должны быть равны ½ толщины саморезов. В планку крепежные элементы вкручиваются с помощью шуруповерта. В древесину они должны войти максимально глубоко. Для прикрытия отверстия, его можно заглушить деревянным штифтом и отшлифовать этот участок.

Крепление степлером

Использование строительного степлера потребует минимум физических усилий. В то же время для работы с ним необходима определенная сноровка. Перед монтажом желательно потренироваться, иначе есть риск, что неопытность в использовании степлера может привести к отклонениям в положении досок или к дефектам на их поверхности.

Скобы должны входить в паз под углом в 45 градусов. Если скоба будет введена правильно, то шип на предшествующей планке в паз войдет без всяких помех.

Крепление с помощью кляймеров

Кляймеры представляют собой металлические пластины с отверстиями для крепежных элементов и язычком, который будет удерживать вагонку. Они являются надежными приспособлениями, с помощью которых обеспечивается эффективная и скрытая фиксация практически любых отделочных материалов.

Для монтажа вагонки их рекомендуется использовать по двум причинам:

1. Если правильно выбрать размер кляммера, то смонтировать вагонку можно надежно и скрытно.
2. Изготовленная из высокоуглеродной стали конструкция длительное время способна выдерживать повышенную влажность воздуха и перепады температур, которые характерны для банных помещений.

Для установки евровагонки стандартного профиля, выбираются кляймеры с высотой язычка в 4 мм, а для монтажа блок-хауса – в 6 мм. Для установки одного квадратного метра вагонки в среднем уходит около двадцати кляммеров.

При креплении с помощью кляймеров, пластина надевается на шип первой доски и крепится к обрешетке гвоздями, саморезами или скобами. Отверстий под крепеж три, но использовать можно два.

На один гвоздь в банном помещении вагонку лучше не крепить, поскольку ее может вырвать. В комплект с кляммерами входят саморезы или гвозди. Если есть шуруповерт, то саморезы лучше вкручивать им.

Это позволит ускорить работы по монтажу вагонки.

Горизонтальное крепление вагонки

При горизонтальном расположении панелей, монтаж можно начинать снизу вверх. В этом случае до самого верха буде хорошо видно, чем и как прибить отделочный материал лучше. Однако в районе потолка последнюю доску нужно буде обрезать по ширине, что испортит внешний вид отделки. Кроме этого, при таком способе между панелей будут оставаться зазоры, что особенно плохо в условиях повышенной влажности в бане или сауне.

Поэтому чаще всего при монтаже вагонки горизонтально, панели начинают устанавливать сверху. Первая доска пазом вниз крепится под потолком. Следующая – снизу первой гребнем в паз.

Таким образом устанавливаются и прибиваются все элементы вагонки. Последняя панель обрезается по ширине и с помощью монтировки или гвоздодера вставляется аккуратно в паз предыдущей доски.

Образовавшийся возле пола зазор прикрывается плинтусом.

Крепление вагонки к потолку

При монтаже вагонки к потолку необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установка каркаса производится с помощью брусков размером в 20х25 мм.
2. Брусья следует крепить строго горизонтально. Длинные элементы каркаса крепятся в пяти точках и более.
3. Перед установкой брусьев по их краям рекомендуется натянуть два шнура. Ориентируясь на них, брусья можно будет установить ровно.
4. Древесина обрабатывается гидрофобным средством или антисептиком.
5. Выполненная из дерева вагонка крепится к каркасу с помощью гвоздей. Крепежные элементы вбиваются под углом.
6. Для панелей из пластика можно воспользоваться степлером.
7. Первая доска укладывается на расстоянии от стены в 1–2 см.
8. Монтировать панели лучше шипом «к себе».
9. Доски прибиваются одна за другой. При необходимости их нужно подбивать молотком.

В пространстве между потолком и вагонкой проводят электропроводку, размещают вентиляционные каналы и другие коммуникации.

Для обеспечения качественной отделки помещения необходимо сделать правильный выбор способа крепления вагонки к стене и потолку. А сам процесс монтажа и крепления довольно прост, поэтому выполнить его можно самостоятельно.

Источник: https://bane.guru/stroitelstvo-bani/vybor-materialov/kak-pravilno-krepit-vagonku-k-stene-i-potolku.html

Как крепить вагонку к потолку: видео правильного крепления подвесов и обрешетки

Застекленный балкон или лоджия нуждаются во внутренней отделке не меньше, чем комнаты. Часто в качестве финишного покрытия потолка используют вагонку.

Существует много вариантов таких изделий и большинство из них используют в качестве обшивки на балконе. Вагонка пользуется популярностью за ее практичность, долговечность, простоту монтажа и большой выбор форм, расцветок и типов материала.

В нашей статье будет рассказано, как выбрать подходящее изделие, а также как крепить вагонку к потолку.

Выбор деревянной вагонки для потолка на балкон

Если вы решили обшить потолок балкона вагонкой, то стоит разобраться в разновидностях этого материала, чтобы выбрать подходящий вариант.

В продаже есть такие виды панелей:

• металлические изделия;
• вагонка из МДФ;
• пластиковые панели;
• деревянные элементы.

Если выполняется обшивка потолка балкона вагонкой, то можно выбрать любой тип панелей. Все они подходят для лоджии или балкона. Чаще всего потолочную поверхность в этом помещении подшивают деревянной вагонкой. Для этих целей подходят сосновые панели или изделия из другой хвойной древесины.

Учитывайте класс древесины. Если обшить потолок на балконе вагонкой низкого качества, то придется дополнительно шлифовать поверхность, выравнивать и красить, чтобы придать покрытию эстетичный вид.

Важно! Отдельно стоит сказать о евровагонке. Это изделия высшего класса, которые внешне напоминают типичную вагонку, но намного превышают ее по характеристикам и монтируются проще и быстрее.

Способы крепления вагонки к потолку

Существует несколько способов крепления панелей на потолочную поверхность. Выбор того или иного способа зависит от ровности потолка на балконе и от разновидности используемого материала.

Крепление на клей

Крепление вагонки на потолок клеевым способом возможно только в том, случае если используются пластиковые панели, а поверхность ровная. Но такой способ фиксации применяется довольно редко в виду его ненадежности.

Преимущества этого способа крепления:

• быстрота и простота монтажа;
• экономия высоты помещения;
• перед тем как закрепить вагонку на потолок, нет необходимости сооружать каркас.

Для приклеивания панелей используют жидкие гвозди. Клеевую смесь разравнивают по поверхности материала при помощи зубчатого шпателя и плотно прижимают к потолочной поверхности.

Важно! При использовании клеевой фиксации к бетонному основанию нет возможности дополнительно утеплить потолочную поверхность балкона.

Монтаж вагонки на каркас

Чаще используется каркасная система крепления. При этом выполняется обрешетка потолка под вагонку на балконе. Для изготовления каркаса берут деревянные бруски или металлические профили. Выбор материала каркаса не зависит от типа используемых панелей.

Для изготовления деревянной обрешетки используют следующие материалы:

• кронштейны или подвесы для крепления к потолочной поверхности;
• деревянные бруски сечением 40х40 мм из сухой древесины хвойных пород;
• анкеры для фиксации подвесов на потолке;
• саморезы для монтажа брусьев.

Металлический каркас делают с использованием следующих материалов:

• анкера и саморезы;
• профильные подвесы;
• соединительные элементы;
• металлические потолочные профили.

Технология укладки вагонки на потолок балкона

Рассмотрев разные варианты отделки потолков и стен лоджии вагонкой, перейдем к изучению технологии монтажа. Поскольку чаще используется каркасный способ крепления вагонки из древесины или пластика, мы рассмотрим последовательность монтажа этого варианта отделки.

Подготовка поверхности, инструменты и материалы для работы

Перед тем как крепить деревянную вагонку к потолку, нужно подготовить потолочную поверхность. Работы ведут в таком порядке:

1. Обязательно демонтируют старое покрытие. Речь идет о других панелях, старой вагонке или пластиковых плитках. Счищать старую краску не обязательно.
2. Если на потолке есть трещины и дыры, то их заделывают, чтобы уменьшить теплопотери помещения и защитить его от сквозняков. Для заделки щелей используют цементный раствор.
3. Потолочную поверхность нужно защитить от поражения грибком и другими микроорганизмами. Для этого ее обрабатывают антисептическими составами.
4. Базовый потолок можно утеплить такими материалами, как пенофол или изолон. В противном случае утеплитель закладывается между рейками обрешетки после ее монтажа.

Для работы запаситесь следующими материалами и инструментами:

• перфоратор;
• лазерный или водяной уровень;
• шуруповерт;
• пила;
• молоток;
• ножовка или ножницы по металлу;
• строительный степлер;
• саморезы;
• анкера;
• вагонка.

Необходимые комплектующие для изготовления каркаса мы перечислили выше.

Монтаж каркаса

На данном этапе сооружаем обрешетку потолка балкона. Последовательность сооружения каркаса следующая:

1. При помощи лазерного или водяного уровня находим самый низкий угол потолочной поверхности. От него откладываем вниз расстояние, на которое понижается потолок. Эта величина зависит от высоты окон в помещении и типов оконных профилей. Новый потолок не должен опускаться ниже границы верхнего оконного профиля.
2. Полученную отметку при помощи уровня переносим на остальные углы помещения и отбиваем линию на стенах. По этой линии к стеновой поверхности крепим направляющие профили или бруски. Для фиксации используем дюбели.
3. На потолке крепим подвесы для монтажа потолочных профилей или брусьев каркаса. В некоторых случаях, если высота, на которую опускается потолок, небольшая, можно обойтись без использования подвесов и зафиксировать профили (бруски) прямо на потолке.
4. К подвесам при помощи саморезов прикрепляем потолочные профили или бруски. При помощи уровня проверяем горизонтальность установки каркаса. Перед тем как крепить вагонку на потолок, подвесы загибаем, чтобы они не мешали монтажу панелей.

Варианты утепления

Перед тем как прикрепить вагонку к потолку, между каркасом закладывают теплоизоляционный материал для повышения комфортности помещения и защиты от сквозняков и холода. Кроме утепления базовой потолочной поверхности теплоизоляционный материал можно заложить в пространство между профилями обрешетки.

В качестве теплоизоляции используют базальтовые плиты, минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Между направляющими обрешетки удобней закладывать мягкие плиты, чем жесткий пенопласт или пенополистирол. В случае с применением минваты материал раскраивают с запасом, чтобы он плотно примыкал к рейкам каркаса и надежно защищал от холода.

Монтаж вагонки на потолок

Теперь поговорим о том, как правильно крепить вагонку на потолок. Последовательность установки панелей следующая:

1. Первый элемент подрезаем до требуемой длины и устанавливаем так, чтобы его шип был направлен в сторону стены, от которой начинают вести монтаж.
2. Крепим элемент к обрешетке подходящим способом (о выборе способа фиксации мы поговорим дальше).
3. После этого следующую панель монтируем гребнем в паз ранее прикрепленного элемента и тоже крепим к обрешетке.
4. Последний элемент подрезаем до требуемой ширины со стороны паза и монтируем на потолок.
5. После этого выполняем установку потолочного плинтуса по периметру балкона.

Способы фиксации вагонки на каркасе

Существует несколько способов крепления обшивки к обрешетке:

• С помощью специальных кляймеров. Эти элементы позволяют закрепить панель, не повредив ее тело, без трещин и сколов. Кроме этого, крепеж получается скрытым. Кляймер – это металлический элемент с зубом для фиксации ламели (вставляется в паз доски) и отверстиями в основании для прикручивания его к обрешетке.
• Тяжелые элементы крепят к каркасу при помощи тонких гвоздей. Их вбивают в паз элемента под углом так, чтобы гвоздь прошел через доску и зафиксировался в бруске обрешетки. Шляпку элемента утапливают в теле панели, чтобы она не мешала шипу последующего изделия. Недостаток этого способа крепления заключается в риске растрескивания и повреждения обшивки.
• Пластиковые панели очень легкие, поэтому их крепят строительным степлером. Скобу вгоняют в паз в месте над направляющими каркаса.

Как крепить вагонку на потолок – видео инструкция ниже:

Теперь вы знаете, как выполняется отделка потолка балкона вагонкой. Если процесс монтажа проведен с соблюдением технологии, то потолочное покрытие прослужит вам не один год. Потолок, подшитый евровагонкой, не нуждается в особом уходе, выдерживает перепады температуры и повышенную влажность.

(2 оценок) Загрузка…

Рекомендуем к прочтению:

Источник: https://centro-pol.ru/potolok-balkona-vagonkoy.html

как подобрать крепление и крепить с видео примерами

Благодаря тому, что технологии не стоят на месте, появляется все больше новых отделочных материалов, а соответственно и вариантов их монтажа. Вагонка в этом случае, является строительным материалом, давно используемом в ремонте и отделке помещений, но появляются новые, более усовершенствованные ее разновидности. Также и способы ее крепления: на смену привычным для нас гвоздям или саморезам, приходят кляммеры для вагонки, которые имеют более эстетичный внешний вид. Монтаж, в таком случае, потребует более длительных затрат времени, но в конечном результате, все доски будут закреплены надежно и идеально ровно.

Что собой представляет кляймер

Кляймеры для вагонки представляют собой специальные скобы, при помощи которых, обеспечивается крепление деталей вагонных панелей. Производят их, как правило, из оцинкованной стали.

Основным их отличием является то, что они соответствуют пазам и шипам в вагонных досках. Закреплять клаймеры необходимо к обрешетке, используя небольшие гвозди или шурупы. На них уже, можно устанавливать вагонные доски при помощи крючков. А на некоторых моделях, могут быть еще и дополнительные шип-крюки. При выполнении правильного монтажа, их абсолютно не видно, что придает отдельную привлекательность общему внешнему виду обшитой поверхности. Если потребуется произвести демонтаж любой из планок, это сделать будет очень просто, не испортив целостность покрытия.

Как выбрать кляймер

Скобы для вагонки имеют широкий ассортимент, а, не зная основных их особенностей, выбирать подходящий вариант очень трудно. Их можно классифицировать на несколько видов:

• по высоте язычка скобы. Они могут быть от 1 до 6 мм. Размеры их варьируются в зависимости от того, для какого типа вагонки они будут использованы. Максимальный их размер, используют для установки панелей блок хаус.
• толщина кляймеров. Здесь стоит иметь ввиду, то, чтобы не была нарушена целостность обшивки от воздействия тяжелых конструкций, необходимо выбирать крепеж, в зависимости от используемого материала.

Чтобы конструкция была закреплена максимально надежно, необходимо правильно выбрать подходящие размеры кляймеров для крепления вагонки.

С чего следует начать

Прежде всего, перед началом такого рода работ, производят разметку поверхности. Для этого используют специальные измерительные приборы, и делают отметки на стене, чтобы, впоследствии крепления были максимально ровными. Поэтому, данному этапу стоит уделить особое внимание, так как от этого будет зависеть конечный результат и общий вид облицованной поверхности.

Поверхность стен должна быть идеально ровной и гладкой. Креплением первого элемента будет задано направление всех остальных деталей, поэтому нужно сделать все максимально четко и ровно.

Чтобы добиться наилучшего результата, на стене закрепляют деревянный каркас, а уже на него производят крепление вагонки на кляймеры. Расстояние между частями обрешетки должно составлять около 50 см. Все деревянные детали предварительно обрабатываются антисептиками, так как этот материал наиболее подвержен влиянию внешних климатических условий. Если есть необходимость, в ячейки обрешетки укладывается утеплитель. И только, после того как все подготовительные работы завершены, каркас установлен, можно начинать крепление вагонки с помощью кляймеров.

Перед креплением скоб к обрешетке, потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы:

• гвозди и молоток,
• или саморезы и отвертка или шуруповерт.

Чтобы понять всю технологию крепления такими скобами, нужно знать, что фиксировать крепеж и вагонные панели нужно будет поочередно. Процесс этот довольно несложный, но необходимо соблюдать правильную технологию и придерживаться произведенных расчетов, поскольку здесь важна абсолютная точность. После установки первых кляймеров, можно начинать монтаж первых вагонных досок, а далее снова крепить скобы. Продолжать этот процесс, пока вся поверхность не будет обшита.

Как крепить вагонку на кляймеры

Когда выбрана вагонка и тип крепления, обычно возникает вопрос, как крепить вагонку кляймерами. Этот процесс достаточно несложный, но чтобы облегчить работу, можно посмотреть специальные обучающие видео.

Вагонные панели могут быть установлены как горизонтально, так и вертикально, все будет зависеть от личных пожеланий. Вертикальные панели, например, зрительно увеличат комнату, а горизонтальные — визуально сделают узкую немного шире. И способ монтажа уже будет выбираться в зависимости от типа крепления вагонки.

Когда выбрано вертикальное крепление, то первую планку монтируют в угол, выравнивая ее уровнем. На средине вагонной панели, в специальный паз, закрепляют скобу, которая прикрепляется к каркасу гвоздями или шурупами. Третью деталь, которой нахватает, отрезают от последующей планки и крепят под первую. Элемент, который остается, монтируют в бороздку к первой панели.

На каждую вагонную планку устанавливают крепеж для вагонки кляймер, порядка 4 штук. Все они должны быть прикручены к каркасу, во избежание деформации всего покрытия в будущем.

Вторая и последующие вагонные панели вставляются в пазы к уже установленным, и с обратной стороны, они монтируются специальным крепежом к обрешетке.

Когда обшивать стены принято панелями горизонтально, то прикрепление планок необходимо производить вверх шипами. Это будет способствовать лучшей вентиляции, а соответственно плесень и грибок будут не столь опасны, а также предотвращению сбора воды или пыли между вагонными планками. Монтируются вагонные панели при горизонтальной облицовке снизу вверх. На нижнем ряду скобы должны быть закреплены на пару миллиметров выше пола. А крайняя панель обрезается таким образом, чтобы было полностью закрыто оставшееся расстояние.

Эта работа достаточно кропотливая, поэтому торопиться, здесь не стоит. И чтобы обшивка стены получилась идеально ровной, необходимо регулярно проверять уровнем как легли все элементы обшивки.

Важные моменты

При креплении вагонки на такие скобы, необходимо иметь ввиду некоторые детали:

• между панелями вагонки и стеной должно оставаться некоторое пространство, для вентиляции. То есть плотно крепить планку к какой-то поверхности нельзя, иначе там могут поселиться вредоносные микроорганизмы,
• если вагонка крепится к стене, на которой имеются розетки, то вначале планками закрывается вся стена, а уже затем при помощи пилы вырезаются соответствующие отверстия,
• когда вся поверхность обшита вагонкой, на стыках, внизу и вверху остаются небольшие зазоры, которые маскируют специальными плинтусами, подходящими по фактуре к отделочному материалу.

Используя в качестве крепежа кляймер для вагонки, можно получить ряд преимуществ, поскольку эта современная технология является наиболее безопасной для обшивки поверхности. Если четко соблюдать все правила, а также придерживаться предписанных инструкций, то проблем с таким креплением не возникнет, а справиться с ним сможет даже непрофессиональный мастер.

Видео: монтаж вагонки на кляймер

Как правильно крепить вагонку, способы крепления вагонки

В этой статье будут рассмотрен самостоятельный вариант крепления вагонки и несколько способов ее монтажа.

Подготовительный этап крепления вагонки

Перед установкой вагонки стоит оценить качество стен и их теплопроводность. Если помещение не влажное и хорошо удерживает тепло, то этот этап можно пропустить.

Для сохранности материала от излишней влаги используют пароизоляцию (пленка из полиэтилена или рубероид). Ее закрепляют на вертикально расположенные рейки шириной 3 см и шагом 1 метр. Сверху и снизу пароизоляционного материала оставляются небольшие отверстия для дополнительной вентиляции.

Установка монтировочных реек

Эти рейки необходимо устанавливать вертикально, если вагонка будет монтироваться горизонтально, и наоборот. Использовать необходимо деревянные бруски не более 2,5 см с шагом 40 сантиметров для красивой укладки облицовочного материала.

Если стены не ровные, то можно подкладывать под рейки маленькие колышки, которые будут выравнивать будущую поверхность вагонки. Для этого лучше использовать уровень.

В случае, когда помещение прохладное и хочется улучшить его теплоизоляционные качества, то между реек можно укладывать минеральную вату как утеплитель.

Крепление вагонки

Вагонку можно закрепить несколькими способами:

1. Использование кляймеров. Кляймеры – это небольшие стальные устройства, которые крепятся к рейке и при этом помогают фиксировать облицовочный материал, не влияя на его внешний вид. Первую доску необходимо крепко держать, при этом в паз вагонки молотком вставляется кляймер. Делать это нужно аккуратно, чтобы не навредить материалу. Как только кляймер будет надежно держаться в пазу, его закрепляют к рейке саморезом. И так повторяют, пока не кончится вагонка. Способ трудоемкий, но эффективный.
2. Закрепление вагонки на саморезы. Этот метод портит эстетический вид облицовочного материала, но при этом делает крепление надежным. Крепить вагонку можно посередине, сверху и снизу (с левого и с правого края, если крепиться горизонтально) или по углам. Первый метод может спровоцировать щели на деревянной вагонке, саморезы устанавливаются под прямым углом. Если выбран метод крепления по углам, то крепить саморезы нужно под углом 45 градусов.
3. Крепление вагонки тонкими гвоздями в пазы. Первая доска крепко держится и в ее крайний паз под углом аккуратно вбивается тонкий гвоздь молотком. Если шляпку не удается вбить до конца, то она просто загибается в сторону рейки. Вторая доска плотно вбивается в паз, далее действия повторяются. В отличие от крепления саморезами, эстетический вид вагонки почти не портится. Разве что остаются небольшие зазоры между досками.

Вне зависимости от вида использованного крепления, вагонку необходимо обработать специальными антисептическими – материалами для предотвращения гниения и отсыревания. Таким образом, можно продлить жизнь облицовочному материалу.

Остались вопросы? – Задавайте!

[contact-form-7 404 «Not Found»]

Кляймеры для вагонки: как установить

Кляймер для вагонки

Кляммер для вагонки – это металлическая пластина, имеющая специальные разрезы и язычок. Деталь предназначена для фиксации панелей из дерева, пластика, ПВХ, МДФ, блок-хаусов.

Для изготовления элементов используются углеродистые стали или оцинковка, обладающие высокой устойчивостью к коррозии. Как крепить вагонку кляймерами подскажет статья.

Как крепится вагонка

Чтобы обеспечить качественный монтаж панелей своими руками, необходимо правильно выбрать для них крепеж.

В этом случае можно использовать:

• Оцинкованные гвозди с маленькой шляпкой. Вбиваются они в один ряд, отдельно в каждую доску. Такой способ крепления самый надежный, но гвозди могут нарушить эстетический вид материала.
• Тонкие гвозди. Они забиваются через каждую облицовочную доску, что позволяет фиксировать рейки с разных сторон, а само крепление получается менее надежным, чем оцинкованными гвоздями. К тому же, такой способ более сложный при выполнении монтажа. Его преимущество – внешний вид вагонки имеет хорошее качество.
• Кляймерное крепление для вагонки.

Крепление вагонки кляймером

Для этого специальные скобы или кляймеры вставляются в паз ранее уложенный доски и соединяются с каркасом небольшими саморезами. Это достаточно трудоемкий процесс, но в результате вагонка надежно зафиксирована, а ее эстетический очень привлекательный. Саморезы можно заменить скобами или маленькими гвоздями, но они кляймеры будут держать хуже.

Совет: Следует иметь в виду, что строительные кляммеры для вагонки, размеры имеют разные. Поэтому, приобретая крепеж, необходимо проверять их совместимость с используемым материалом, что указывает инструкция к его использованию. В противном случае монтаж панелей будет ненадежным.

Как изготавливаются кляймеры

Изготавливаются изделия из металлической ленты или полосового алюминия. Стоимость алюминиевых кляммеров выше, чем из стали. Но при монтаже по обрешетке (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) перегородки из гипсокартона этот вариант может стать единственно возможным.

Это связано с тем, что деревянная вагонка при монтаже с использованием стальных кляммеров  резко увеличивает нагрузку на листы гипсокартона, и они теряют свою устойчивость. Обычно толщина деталей составляет не более 0,5-1 миллиметров, и лишь усиленные кляммеры имеют толщину 1,5 миллиметров.

Фиксация вагонки кляммерами

Технологический процесс изготовления состоит из последовательной холодной штамповки на автоматических прессах, подача материала при этом происходит автоматически.

Последовательность выполнения штамповки:

• Пробиваются крепежные отверстия.
• Надрезается выступ и одновременно предварительно гнется скоба.
• Окончательная гибка детали.
• Вырубка по контуру при штамповке элемента с отходом или отрезка готового изделия от полосы.

Особенности использования кляймеров

Крепление вагонки кляммерами используется для скрытого монтажа панелей.

Его преимущества:

• При монтаже и необходимости демонтажа нет риска повредить материал. После использования гвоздей и саморезов на панели остаются небольшие отверстия, что со временем может привести к образованию трещин в деталях. К тому же в отверстия может попадать влага, и дерево станет изнутри гнить.
• Скрытый или невидимый крепеж. Стены в таком помещении будут смотреться единым целым, без видимых металлических шляпок, портящих внешний вид деревянных панелей.
• Простота монтажа. Для этого не требуется использование специальных инструментов: крепление кляммерами вагонки выполняется по размерам панелей.
• При необходимости рейки легко демонтировать. При этом вероятность повреждения поверхностей из дерева практически исключена.
• Надежность конструкции. Скоба, изготовленная из оцинкованной стали, представленная на фото ниже, не подвержена появлению ржавчины и коррозии.
• Крепеж вагонки на кляймеры прослужит длительный срок. Такой крюк достаточно трудно погнуть, понадобится немалая физическая сила, вагонка из дерева имеет для этого небольшой вес.

Кляймер для вагонки из оцинкованной стали

• Отсутствует необходимость шпаклевать или маскировать торцы головок крепежа.

Совет: Для придания помещению своеобразного колорита при отделке его в деревенском стиле головки крепежа нужно оставлять видимыми.

• Прочность и качество крепежа не зависят от наличия квалификации установщика панелей.

Единственным недостатком, имеющимся по сравнению с остальными метизами, которые видны при монтаже: саморезами и гвоздями, является большая цена. Она незначительно, но увеличивает стоимость обшивки комнаты (см. Как вагонкой обшить комнату: все по порядку) или фасада дома вагонкой.

Это особенно неудобно при ранее запланированном бюджетном ремонте, что может оказать влияние на выбор крепежных элементов.

Совет: Приобретая клеймеры для вагонки, следует обращать внимание на вариант исполнения скоб. Каждый из них расcчитан на определенный тип и толщину деревянных панелей.

Крепеж для вагонки – кляймер, имеет несколько разновидностей:

• Для фиксации евровагонки размеры изделий составляют 20х90 миллиметров, что соответствует панелям стандартной высоты.
• Вагонка, которая имитирует плоский брус, отличается большим количеством отверстий для крепления.
• Усиленные фиксируют панели в углах и остальных проблемных местах. Отличаются от обычного исполнения наличием контактной поверхности с зубцами, которые входят при монтаже в материал рейки и усиливают ее от возможного сдвига от первоначального положения.

Усиленный кляммер

• Под пластиковую вагонку. Отличается подвижностью, такие кляммеры устанавливаются в П-образные пазы реек для крепления и могут перемещаться по ним, что зависит от индивидуальных особенностей монтажа.

Как определить нужное количество элементов для крепления

Из-за повышенной стоимости крепежа, необходимо более точно выполнить расчет количества кляймеров, что зависит от:

• Шага монтажа обрешетки.
• Длины панелей.

Порядок расчета состоит в следующем:

• Определяется длина панели.
• Замеряется шаг обрешетки, который обычно принимается от 40 до 60 сантиметров.
• Первое значение делится на второе, и к полученной величине прибавляется единица.
• Получившееся число умножается на общее количество ламелей, которые будут использоваться для обшивки помещения.
• Определив, сколько кляммеров вмещается в одну стандартную упаковку, обычно в нее входит 100 штук, вычисляется нужное число упаковок.

Совет: В процессе установки испортить кляммеры довольно сложно. Но для исключения повреждений рабочей поверхности детали добивать крепежные гвозди следует, используя притупленный крен или специальный добойник.

Если для монтажа всех элементов используется кляймер, крепеж для вагонки последней в ряду панели выполняется саморезами или гвоздями, а все торцы шляпок аккуратно шпаклюются или прикрываются декоративной планкой.
Какие существуют кляймеры для вагонки, как крепить их при монтаже материала, подробно показывает видео в этой статье.

Как крепить пластиковую или деревянную вагонку кляймерами: фото, видео

Вагонка представляет собой вид облицовочного стройматериала. Изготавливается данный продукт обычно из древесины, но бывает также и пластиковая обшивка, которая, в отличие от деревянной, не портится под воздействием солнца и влаги. Более того, облицовка из пластика не боится коррозии и не гниет. Однако деревянная вагонка, при правильной обработке и выборе исходного материала, также может возыметь подобные качества. С учетом пород дерева такая обшивка может быть применена в следующих условиях:

1. Ель и сосна — используется для обшивки внутренних стен и не терпит резких скачков температуры, а также высокой влажности.
2. Липа и ольха — используется при отделке стен внутри здания. Выдерживает достаточно высокую температуру и влажность.
3. Обшивка лиственница — применяется для отделки наружных стен. Устойчива к резким колебаниям температуры и к высокой влажности.

Что такое кляймер?

Следует отметить, что пластиковая обшивка не реагирует на капризы природы и стойко выдерживает любую влажность. Поэтому пластиковая обшивка подходит для обшивки, как внутренних, так и наружных стен и применима во всех типах помещений.

Монтаж данного стройматериала легко можно произвести своими руками, не имея при этом ни специальных знаний, ни профессиональных навыков. Крепится обшивка к обрешетке с помощью нескольких разновидностей крепежей. Для быстроты и удобства выполнения облицовочных работ человечество изобрело специальные кляймеры, которые изображены на фото.

Схема монтирования

Пластины, с помощью которых к стенам крепится обшивка – это пластины из металла, имеющие специальные отверстия и язычок. В эти самые отверстия ввинчиваются саморезы или же забиваются гвозди, а с помощью имеющегося язычка крепится обшивка.

Обычно пластины используются тогда, когда необходимо закрепить стройматериал на стене сауны или бани. Это обусловлено технологией производства крепежных механизмов. Они изготавливаются из высококачественной углеродистой стали. Более того, их поверхность покрыта цинком. Именно поэтому пластины способны выдерживать высокую температуру и влажность, и при этом не подвергаться коррозии.

Разновидности

Разновидности кляймеров

Вагонка имеет несколько видов, каждый из которых имеет свою толщину и вес. Это является причиной того, что и кляймеры делятся на несколько разновидностей. А отличаются они друг от друга высотой язычка.

1. Если высота язычка составляет от одного до двух миллиметров, то с помощью таких кляймеров монтируется пластиковая обшивка, а также пластины из МДФ.
2. Крепить панели из ДСП рекомендуется приспособлениями, на которых высота язычка составляет три миллиметра.
3. Если стена отделывается стандартной евровагонкой, то монтировать стройматериал необходимо кляймерами, высота язычка которых составляет четыре миллиметра.
4. Деревянная вагонка монтируется при помощи механизмов, где высота язычка составляет пять миллиметров.
5. Когда высота язычка равняется шести миллиметрам, такие пластины применяют, чтобы монтировать блок-хаус.

Важно внимательно следить за тем, чтобы вид кляймера точно соответствовал виду вагонки, иначе работа будет некачественной, и стена будет выглядеть не очень хорошо.

Преимущества использования кляймеров

В случае, когда стена здания обшивается вагонкой, намного удобнее и безопаснее монтировать стройматериал именно с помощью кляймеров. Применение для этих целей гвоздей чревато образованием трещин на поверхности стройматериала, в которые может проникнуть влага, что спровоцирует порчу обшивки. Если же закрепить вагонку с помощью кляймеров, риск столь пагубных последствий значительно снижается.

Еще одним существенным преимуществом такого рода крепления является то, что его совершенно не видно, и стена имеет достаточно приятный вид в силу отсутствия на ней лишних металлических предметов.

Закрепить панель вагонки, применяя для этого пластины, довольно просто, ведь это не требует использования специальных инструментов. Демонтировать обшивку в данном случае также не сложно и вероятность порчи стройматериала при этом очень мала.

Учитывая то, что металлические скобы, которыми являются кляймеры, не ржавеют и не боятся коррозии, они прослужат достаточно долгое время.

Монтаж вагонки с применением кляймеров

Прежде чем начать монтировать вагонку на пластины, надо позаботиться о наличии инструмента, а также уточнить необходимое количество крепежных элементов. В случае, когда вагонка будет устанавливаться на кляймеры с применением гвоздей, понадобится молоток, строительные уровень и угольник, рулетка. Если будут использованы саморезы, надо иметь при себе отвертку либо шуруповерт, а остальные инструменты те же, что и в первом случае.

Количество крепежей должно быть не меньшим, нежели 20 штук по отношению к одному квадратному метру стройматериала.

При монтаже данного стройматериала очень важно, чтобы стена была лишена любых неровностей, ведь кривизна не позволит нормально закрепить панели стройматериала. Качество обшивки будет испорчено образовавшимися на ней впадинами и буграми. Пример такой облицовки показан на фото.

Для того чтобы избежать вышеуказанных неприятностей, необходимым условием при выполнении монтажа вагонки является сооружение каркаса. Делается он из металлопрофиля или деревянных брусьев Деревянная обрешетка довольно недолговечна, однако если ее обработать противогнилостными веществами, то она сможет прослужить значительно дольше.

Относительно металлопрофиля надо сказать, что подойдет такой же, какой применяется при обшивке гипсокартоном. Чтобы качественно выровнять плоскость, на которую будет укладываться вагонка, рекомендуется применять лазерный уровень. Можно использовать и бечевку, натянув ее между стоками. Расстояние, на котором устанавливаются друг от друга брусья, должно составлять 60 сантиметров. На фото показано, как это выглядит.

Крепить клеймеры надо основательно, насаживая каждый на два, а то и на три самореза (гвоздя). Если не придерживаться данного правила, то можно впоследствии столкнуться с такой проблемой, как деформация поверхности.

Как произвести подготовку к монтажу вагонки своими руками, применяя в процессе клеймеры, можно узнать из данного видео.

Также необходимо выполнить разметку поверхности. Разметка скоб выполняется с учетом направления панелей. Если вагонка крепится вертикально, то крепежные элементы размещаются на таком расстоянии, которое равняется ширине панели. При горизонтальном направлении планок стройматериала клеймеры фиксируются почти у самого пола. Такое местоположение указанных деталей дает возможность без каких-либо затруднений вкрутить шуруп либо вбить гвоздь.

Горизонтальное крепление стройматериала выполняется следующим образом:

1. Стартовая планка стройматериала вставляется в крючок кляймера.
2. Вторая планка вставляется в гребень первой и при этом закрепляется кляймером.

Вертикальный монтаж имеет такой алгоритм:

1. Торец, где расположен гребень планки, прижимается к стене.
2. Пластины вставляются в паз и закрепляются при помощи метизов.

В независимости от направления укладки вагонки последнюю планку можно обрезать, подгоняя под необходимый размер. Важно, чтобы она достаточно плотно входила в зазор.

Подробно о том, как укладывать вагонку своими руками, применяя для ее крепления пластины, можно узнать из видео.

Смотрите также:

Трубные хомуты — Полное руководство

Какие хомуты самые лучшие?

Когда дело доходит до выбора лучших креплений для труб для работы, не существует универсального решения. Фактически, выбор лучших креплений зависит от каждой уникальной среды установки и требований приложения.

Что необходимо учитывать при выборе лучшего хомута для труб?

Температура:

Колебания температуры могут вызвать расширение и сжатие труб.Если не использовать правильные крепления и зажимы для учета движения трубы из-за изменений температуры, установка может выйти из строя и вызвать повреждение здания.

Прежде чем вы сможете выбрать подходящие хомуты для компенсации теплового расширения, сначала необходимо рассчитать уровень теплового расширения трубопроводов.

Вес:

Все хомуты для труб имеют максимальную несущую способность, что означает, что вам необходимо выбрать хомут, который подходит для выдерживания требуемой нагрузки.

Например, вам могут потребоваться специальные хомуты для тяжелых условий эксплуатации с высокой безопасной рабочей нагрузкой, чтобы обеспечить правильное крепление труб. Это также может помочь вам достичь максимальных расстояний между скобами между зажимами, поскольку они могут выдерживать большее усилие.

Материалы:

Трубы, изготовленные из разных материалов, в определенных сценариях будут реагировать по-разному. Например, существует множество различных типов пластиковых труб (ПЭ, ПВХ, ПА, ПП и т. Д.). Каждый из них имеет разную термостойкость и разные уровни стойкости к химическим веществам, таким как масла, смазки, кислоты, хлор и т. Д.Это может повлиять на то, какой тип зажима следует использовать. Например, пластиковые трубы обычно следует закреплять металлическим хомутом с футеровкой или пластиковым хомутом. Металлический хомут без футеровки может вызвать коррозию при использовании на пластиковой трубе.

Также есть разные типы металлических труб — стальные, железные, медные и так далее. Это может определить, какой тип хомутов можно использовать, например, хомуты из нержавеющей стали нельзя использовать для фиксации медной трубы, так как два металла вступят в реакцию. Поэтому необходимо использовать зажим с нейлоновым покрытием или пластик.

Зажимы для панели кабелепровода (дешево!): 14 ступеней (с изображениями)

Теперь возьмем нижнюю трубу и пропустим через нее наши жертвенные болты с квадратным подголовком 3/8 «x 4». Мы сделаем это с обеих сторон трубы, зажав гайку наверху трубы, когда мы закончим, что позволит выходить металлическому мусору. Мы добавим вторую трубку, убедившись, что наши теги выровнены (F и B). Однако на этот раз мы наденем только одну гайку. Сделаем это так, чтобы мы могли начинать нашу джигу сбоку без гайки.

Как я уже сказал в видео, здесь начинается самое интересное. Наличие повторяемого приспособления означает:

• Вам не нужно проводить никаких измерений или беспокоиться о том, совпадут ли отверстия от одной трубки к другой.
• Все пойдет намного быстрее, а точность — это не то, чем вы должны обременять себя.
• Вам не нужно начинать с пилотного отверстия и продвигаться вверх, как в предыдущих шагах.

Сказав все это, мы все же хотим убедиться, что мы перпендикулярны столу сверлильного станка.Слегка перекос означает, что мы повредим нашу джигу, и мы хотим, чтобы она держалась как можно дольше. Чтобы вещи оставались квадратными, мы будем использовать квадрат … или плотницкий квадрат. Мы выровняем детали до и во время проталкивания сверла через зажимное приспособление и нашу трубку. Также важно использовать кусок древесины такой же толщины, как гайка между трубками, чтобы они не сгибались во время сверления.

После того, как мы проделали первое отверстие с помощью приспособления, не забудьте вернуться к этому болту с квадратным подголовком и добавить гайку.Мы просто сдвинем зажимное приспособление и воспользуемся жертвенным болтом 3/8 «x 4», который пройдет через зажимное приспособление сверху вниз и в новое просверленное отверстие. Убедимся, что он попал в первую трубку и прошел через вторую. На этом этапе полностью зависит от вас, сколько отверстий вы хотите добавить.

С моей установкой было необходимо, после того, как все отверстия были просверлены, удалить кондуктор и закончить сверление через нижнюю часть НКТ, так как мое сверло было недостаточно длинным. Я держал трубки вместе и использовал каждое из ранее просверленных отверстий, чтобы выровнять последнее отверстие.

Наш шаблонный шаблон в действии.

Хомуты для шлангов

Сдвоенные хомуты для шлангов на любых фитингах, которые могут их вместить, обычны и желательны, но не обязательны в морской промышленности. Для соответствия ABYC два зажима требуются только на заправочных и выхлопных шлангах.

Хомуты для шлангов

Humble необходимы для целостности корпуса и бортовых систем, но их надежность зависит от правильного выбора и передовых методов установки.

Задумайтесь на мгновение об этой отрезвляющей истине: где-то в бортовых системах даже самых дорогих лодок водонепроницаемость зависит от безупречной работы простых тонких металлических хомутов, некоторые из которых стоят всего несколько долларов.Хотя я не видел, чтобы многие суда тонули в результате поломки хомутов, этой катастрофы легко избежать, как и многие менее драматические последствия их отказов в области заправки топливом и водопровода или систем канализации и питьевой воды. назвать несколько. Короче говоря, шланговые хомуты жизненно важны для работы практически любого судна, и хотя они кажутся обыденным недорогим оборудованием, ошибки при их выборе и установке могут быть очень дорогостоящими.

Для создания эффективного уплотнения шланговые хомуты и шланги, к которым они применяются, должны использоваться с совместимыми, специально изготовленными переходниками между трубами, иногда называемыми зазубринами или нагрудниками.Я часто вижу, что шланговые соединения выходят из строя из-за того, что шланг был установлен над фитингом, не предназначенным специально для поддержки зажатого шланга.

Слева — плотное уплотнение между шлангом и жестким фитингом зависит от зазубрины подходящего размера. Справа — там, где зазубрины слишком короткие, чтобы поддерживать более одного зажима, единственный надежный зажим — единственный жизнеспособный подход.

Широко распространенный хомут для шлангов с червячной передачей, основанный на простой ленте с винтом и резьбой, эффективно оказывает равномерное давление на шланги и их фитинги.Каким бы уважением ни был оригинальный дизайн, он не безупречный. Многие хомуты для шлангов используют серию перфораций, прорезанных в ленте для зацепления с резьбой винта. (Примечание: зажим с болтом и цилиндрическим зажимом и зажим с Т-образным болтом являются двумя распространенными альтернативными типами, которые основаны на сплошных металлических лентах.) Эти перфорации устраняют значительную часть поперечного сечения ленты, ослабляя ее и позволяя ей удлиняться при натяжении. . Удлинение приводит к микротрещинам, которые, в свою очередь, создают опору для щелевой коррозии, формы разложения металла, свойственной сплавам из нержавеющей стали (см. «Сила и опасность нержавеющей стали» в Professional BoatBuilder No.146). Когда перфорированные шланговые хомуты разъединяются, они почти всегда проходят через одно из этих отверстий либо в результате перенапряжения, либо в результате коррозии, либо в результате того и другого. Кроме того, типичный материал зажимной ленты сравнительно тонкий, что позволяет легко удалить перфорацию при перетягивании винта.

Еще одним побочным эффектом перфорированной ленты является повреждение оболочки шланга. Нет ничего необычного в том, что перфорированный зажим выдавливает пучки шланга в перфорационных отверстиях, как на терке для сыра.Некоторые перфорированные зажимы включают внутреннюю гладкую облицовку, которая устраняет этот эффект, но увеличивает стоимость, но при этом остается уязвимой для снятия изоляции, удлинения и других повреждений.

Слева. Хомуты с перфорированной резьбой подвержены коррозии и выходу из строя под действием напряжений. Справа. Еще одна слабость перфорированных шланговых хомутов — их уязвимость к перетяжке и повреждению резьбы.

Типичный перфорированный хомут для шланга, который я называю автомобильным хомутом, изготавливается либо из ленты из нержавеющей стали, либо из оцинкованной стали (большинство хомутов, продаваемых в Северной Америке, изготовлены из нержавеющей стали) с винтом из мягкой стали с покрытием.На автомобиле, в зависимости от уровня влажности и воздействия дорожной соли, можно ожидать, что эти зажимы прослужат от 10 до 20 лет, но в морской среде гальванизированный винт (и гальванизированная лента, если она есть) быстро корродируют и выходят из строя. Следовательно, эти стандартные автомобильные зажимы никогда не следует использовать на морских судах. Улучшенные «морские» модели с лентами из нержавеющей стали и — это огромное улучшение по сравнению с автомобильной версией; однако из-за того, что они сохраняют перфорацию и небольшую толщину полосы, они остаются склонными к удлинению, щелевой коррозии, «сырной решетке» и отслаиванию.Ты можешь лучше.

Чтобы избежать нежелательного эффекта «терки для сыра» из-за чрезмерно затянутых перфорированных хомутов, особенно на мягких шлангах на основе силикона, используйте хомуты с тиснеными, а не перфорированными лентами.

Одной из проблем обычных шланговых хомутов является необходимость поддержания натяжения после первоначальной установки. Утечки могут возникнуть в результате сжатия более мягких (часто силиконовых) шлангов или изменения температуры. В первом случае со временем шланг сжимается, что приводит к уменьшению натяжения зажима, что требует как минимум одного повторного натяжения через некоторое время после первоначальной установки.(В зависимости от толщины шланга и твердости, температуры и колебания температуры это может быть от нескольких дней до года.) В последнем случае шланги, используемые, например, в закрытых системах охлаждения, могут испытывать резкие перепады температуры. качели, от точки ниже точки замерзания в состоянии покоя до температуры выше точки кипения при использовании. Это, в свою очередь, может нарушить способность зажима поддерживать натяжение шланга под давлением, не вызывая повреждений. Одним из решений является зажим постоянного напряжения, построенный вокруг пружины Бельвилля под головкой винта; или пружинный вкладыш W-образного сечения, смазанный и снабженный уплотнительным кольцом, внутри зажима.

Зажим со сплошной лентой под перфорацией защищает шланг от эффекта терки, но во влажной среде он по-прежнему уязвим для микротрещин, начиная с отверстий.

Оба типа могут поддерживать постоянное натяжение в диапазоне переменных нагрузок и доступны в моделях с червячным приводом и с Т-образным болтом. Что касается пружин, ни при каких обстоятельствах нельзя использовать зажим, основанный только на натяжении пружины (обычно применяемый в современных автомобилях), в морских применениях.В большинстве случаев они сделаны из низкоуглеродистой стали и поэтому подвержены ржавчине и выходу из строя.

Хомуты для шлангов, готовые к работе в море

Цельнолитые хомуты для шлангов из нержавеющей стали — это значительный скачок в качестве и надежности по сравнению с автомобильными и стандартными морскими хомутами. Этот тип зажима заменяет перфорацию ленты тисненой, а не перфорированной резьбой, что требует более толстой ленты, которая сопротивляется удлинению, растрескиванию и отслаиванию. Тисненые сплошные хомуты практически не подвержены снятию изоляции даже при чрезмерной затяжке, а поскольку они не имеют перфорации, источник повреждения шланга в стандартных хомутах также устраняется.Более толстые ленты тисненых хомутов также могут изготавливаться со слегка загнутыми вверх краями, которые более мягко воздействуют на шланг.

Перфорированный зажим слева и зажим для сплошной тисненой нити справа. Мало того, что сплошная лента практически непроницаема для чрезмерного затягивания и снятия изоляции, более толстый металл менее уязвим для растрескивания под напряжением.

Эти зажимы доступны в широком диапазоне размеров от нескольких производителей, включая Robinson’s Jubilee и NORMA. (См. Боковую панель ниже.) Важно отметить, что хотя конструкция полностью из нержавеющей стали является обязательным условием для настоящих морских зажимов, они часто доступны из сплава 304 или 316 с предсказуемой разницей в стоимости. По большей части, если зажим не будет постоянно погружаться в воду или подвергаться воздействию воды или брызг, зажимы из сплава 304 работают хорошо и стоят меньше. В случаях, когда требуется максимальная коррозионная стойкость — шланги сальника и трюмных насосов — более высокая цена хомутов из сплава 316 легко оправдана. Конечно, 316 зажимов можно использовать на любом судне.

Хомут с пометкой «все нержавеющий», вероятно, относится к ленте и винту. Раньше это могло означать, что ремешок был из нержавеющей стали, но имел винт из мягкой стали.

Для шлангов особо большого диаметра, особо жестких или толстых шлангов может потребоваться вариант традиционного зажима с червячной передачей. В хомутах с Т-образным болтом используется обычный крепежный элемент с резьбой и винтом, соединенный с лентой хомутов из нержавеющей стали. Этот хомут может обеспечить более высокое сжатие на большей площади поверхности (хомуты с Т-образным болтом обычно шире, чем большинство традиционных хомутов для шлангов).

Какими бы полезными и прочными ни были зажимы с Т-образным болтом, у них тоже есть слабые места. Поскольку они используют шпильку из нержавеющей стали и гайку из нержавеющей стали, они склонны к истиранию резьбы. Это явление типично для большинства сильно нагруженных крепежных изделий из нержавеющей стали; по сути, это микросварка в результате тепла, выделяемого внутри резьбы при ее затягивании. Этого легко избежать, слегка смазать резьбу перед установкой зажимов (если производитель еще не сделал этого).

Сваренный точечной сваркой фальц этого сплошного хомута является идеальной средой для улавливания воды, что приводит к щелевой коррозии.

Еще одна возможная ахиллесова пята этих зажимов является функцией производственного процесса. Т-образный болт удерживается лентой путем складывания ленты и точечной сварки ее обратно к себе, создавая полоску металла или своего рода оболочку, которая оборачивается вокруг буквы T. Хотя это дает метод упругой фиксации для затяжки механизм, он также образует зону, в которой может скапливаться вода, что часто приводит к щелевой коррозии (см. «Сила и опасность нержавеющей стали», чтобы узнать больше о щелевой коррозии).При использовании в обычно влажных местах, таких как сальники вала и руля, водопровод трюмных насосов и другие трюмные системы, Т-образные болты склонны к отказу из-за щелевой коррозии, что может быть коварным. Я встречал хомуты с Т-образным болтом сальника вала, которые выглядели практически безупречно на верхней полусфере шланга, в то время как нижние 20 ° были настолько сильно корродированы, что полоса полностью разорвалась; он удерживался на месте строго за счет прикрепления к шлангу и не подвергался натяжению для поддержания водонепроницаемости.Если в этом случае используются хомуты с Т-образным болтом, расположите складки и сварные швы в верхней половине шланга и заполните их пустоты вязким ингибитором коррозии.

Избегайте использования хомутов для точечной сварки на участках, постоянно контактирующих с водой, особенно на сальниках.

Компания

AWAB / NORMA создала зажим с Т-образным болтом, который основан на блокировке, а не на гнутых и точечных лентах, тем самым сводя к минимуму складку, захватывающую воду, и ее вероятность коррозии и возможного выхода из строя. Эти зажимы хорошо подходят для влажных помещений.

При выборе шланговых хомутов не экономьте на этом важном элементе защиты от коррозии. Зажимы, винт и лента должны быть из нержавеющей стали, минимум 304 для «сухих» применений и 316 для влажных, с твердыми лентами с тисненой резьбой.

Осторожно: конфигурации и комбинации материалов для шланговых хомутов могут иметь потенциально запутанный диапазон, выходящий далеко за рамки мягкой или нержавеющей стали. Они включают ленту из нержавеющей стали серии 300 с оцинкованным винтом из мягкой стали; Лента из нержавеющей стали серии 300 и винт из нержавеющей стали серии 410; Нержавеющая лента и винт серии 300; лента и винт из нержавеющей стали серии 316.

Установка шлангового зажима

Среди наиболее часто задаваемых вопросов об установке шланговых хомутов — «необходимость» двойных хомутов. Хотя двойные зажимы, несомненно, желательны, они требуются лишь в нескольких случаях, определенных стандартами, которым должен удовлетворять ваш проект.

Использование двух зажимов, когда зазубрина может поддерживать только один, часто приводит к повреждению шланга. Этот шланг нельзя было протолкнуть дальше на ступенчатую зазубрину.

Рекомендации ABYC (Американский совет по лодкам и яхтам) требуют двойных зажимов только в двух местах: шланги для заправки топливом и выхлопные системы (мои собственные рекомендации добавляют сальники в этот список).Двойные зажимы — это , необходимые для некоторых международных руководств по судостроению, в том числе ISO (Международная организация по стандартизации), которая требует двойного зажима шлангов на морских затворах, а также в других местах.

Самая распространенная ошибка двойного зажима — использование второго зажима в приложениях, где он не поддерживается должным образом — например, когда его давление не может полностью выдерживать переходник труба-шланг (подробнее об этом чуть позже) под ним. . Это явление часто является результатом чрезмерного усердия установщика, который считает или может настаивать на том, что два зажима являются обязательными, а без них отказ неизбежен.По иронии судьбы, это может иметь противоположный эффект, вызывая повреждение или преждевременный выход из строя шланга.

В местах, отличных от упомянутых выше, где они требуются для соответствия ABYC, и особенно если второй зажим не может должным образом и полностью опираться на переходник труба-шланг без перекрытия первого зажима, используйте один высококачественный, полностью следует использовать хомут из нержавеющей стали с цельной лентой. Установите хомуты так, чтобы между лентой и концом шланга было видно ¼ « (6,35 мм) шланга (и примерно между концом переходника« труба-шланг »и зажимом) и примерно approximately « между двумя лентами зажимов.Короче говоря, очень важно проверить длину переходника «труба-шланг» под шлангом перед установкой зажима или зажимов.

Эти сдвоенные зажимы на выхлопной системе, вероятно, слишком велики; здесь практически нет места для регулировки, и они, вероятно, уменьшат желаемую гибкость секции шланга.

Меня часто спрашивают, следует ли при использовании двух зажимов устанавливать винты на 180 ° друг от друга, т. Е. Головками винтов в противоположных направлениях? Судя по результатам собственного тестирования, я не верю, что это имеет значение.Зажимы предназначены для создания равномерного давления на шланг независимо от положения винта. Если вам становится легче устанавливать их с такой ориентацией, дерзайте; однако более важно, чтобы винт был легко доступен для затяжки в будущем.

Насколько туго?

Шланговые хомуты должны быть затянуты с крутящим моментом, указанным производителем, обычно в дюймах-фунтах. Хотя я не ожидаю, что установщики будут использовать динамометрический ключ для каждого зажима (доступны миниатюрные динамометрические ключи размером с ладонь, подходящие для шланговых хомутов), но делать это периодически, особенно в критических установках, таких как системы подачи топлива и сырой воды, подтверждает ощущение насколько сильное натяжение требуется производителями для обеспечения надежного уплотнения между шлангом и переходником «труба-шланг».

За исключением случаев заправки топливом и выхлопных газов, шланги
следует устанавливать над переходниками между трубами с зазубринами, в отличие от этого шланга, устанавливаемого над ниппелем гладкой трубы, чего следует избегать.

Для большинства полноразмерных сплошных шланговых хомутов требуется крутящий момент 30–50 дюймов на фунт (34,6–57,6 кг-см), который легко достигается с помощью отвертки, торцевого ключа с головкой “ или специального шланга. инструмент для установки зажима. Как упоминалось ранее, чрезмерное затягивание приведет к повреждению резьбы перфорированного зажима и шланга и увеличивает вероятность щелевой коррозии из-за микротрещин на ленте зажима, особенно перфорированных.Зажимы часто требуют меньшего натяжения, чем предполагается, поэтому иногда полезно проводить испытания динамометрическим ключом. Кстати, патентованные отвертки для хомутов являются одними из наиболее полезных инструментов, если вы регулярно устанавливаете эти хомуты; их гибкий стержень облегчает доступ к труднодоступным зажимам, а эргономичная ручка с широким захватом позволяет установщику передавать нужный крутящий момент без напряжения.

Я использовал термин переходник труба-шланг (PTH) несколько раз. PTH — это устройство, которое выглядит как короткий отрезок трубы с важным отличием: область, над которой устанавливается шланг, не является ни гладкой, ни резьбовой, а состоит из ряда зазубрин — вроде клиновидных выступов с одной конической и один квадратный край, который фиксирует шланг при зажиме.Альтернатива, трубка с бортиком, имеет на конце выступ немного увеличенного размера и квадратную форму (обычное дело для насосов для сырой воды). Часто установщики заменяют переходник PTH трубным ниппелем. Ниппели для труб имеют гладкое и резьбовое сечение, но не имеют зазубрин или выступов на конце. Гладкая часть обеспечивает недостаточный захват шланга, а спиральная резьба создает путь для утечки жидкости. Даже с отрезанным участком с резьбой оставшийся гладкий участок трубы слишком скользкий для надежного соединения шлангов.Эти недостатки делают трубный ниппель неподходящим и ненадежным способом заделки любого шланга. Между прочим, для соответствия ABYC переходники PTH для заправки и выпуска топлива могут быть гладкими, без зазубрин, но они не могут иметь резьбу в области сопряжения шлангов, т.е. нельзя использовать трубные ниппели.

Размеры хомутов правые

Хомуты для шлангов бывают разных диаметров, и моя любимая мозоль — хомуты, которые слишком велики для применения. Хотя зажим слишком большого размера может справиться с этой задачей, он неизменно оставляет длинный, потенциально острый «хвост» (производители зажимов называют это «перекрытием»), просто ожидая, чтобы поцарапать предплечье или палец.Если это происходит в трюме, под камбузом или умывальником, или, что еще хуже, в зоне водоотведения, возрастает вероятность инфицирования травмы (все специалисты судостроительной верфи, профессиональная бригада и геодезисты должны встать. — современные прививки от столбняка, срок действия которых обычно составляет 10 лет).

На зажимах в зонах с интенсивным движением патентованные силиконовые накладки на зажимы для шлангов помогают предотвратить травмы.

В дополнение к использованию зажима подходящего размера для работы, вы можете сделать еще один шаг, либо слегка загнув оставшийся хвост в натянутую часть ленты, либо установив специальный зажимной финишер или «куртку».Финишер надежно охватывает острый конец зажимной ленты и особенно полезен в зонах с интенсивным движением, включая камбуз, а также при установке раковин и трюмов. Избегайте курток из твердых материалов, таких как ПВХ, так как они легко снимаются с зажимов. И имейте в виду, что многие из них имеют такой размер, что они могут проскользнуть между отверстиями для фильтров погружных трюмных насосов, где они могут забить роторы. Выбирайте силиконовые куртки, которые отличаются особой эластичностью и липкостью, чтобы они надежно держались на зажиме.

То же самое относится и к открытой части хвостовика на зажимах с Т-образным болтом. Несмотря на то, что они менее острые, они все же представляют опасность получения травм и неудобств, так как имеют тенденцию зацепляться за одежду и снаряжение. Их можно обезопасить с помощью специальных колпачков или короткого отрезка шланга подходящего диаметра, чтобы закрыть их.

Заглушите Т-образные болты аналогичным продуктом или, как показано здесь
, отрезком шланга подходящего размера.

Использование хомута с Т-образным болтом увеличенного размера может привести к «блокировке на две части» или выходу из строя перед приложением достаточного натяжения к шлангу.Если оба конца хомута, соединенного с помощью болта, соприкасаются друг с другом без возможности регулировки, хомут имеет слишком большой размер и может позволить шлангу отделиться от адаптера. Этот сбой особенно коварен, потому что установщик чувствует нарастающее напряжение при затягивании гайки, создавая впечатление, что зажим сжимает шланг, хотя на самом деле он просто выходит из строя.

Имеет ли значение, как прикреплен шланг?

Хомуты с Т-образным болтом

имеют относительно короткий диапазон регулировки, поэтому они часто бывают завышены.Этот зажим является двухблочным, и места для регулировки не более
; он кажется тугим, но, возможно, недостаточно сжимает шланг.

Во время осмотра машинного зала на борту судна, проходящего ходовые испытания, я убедился, насколько дефектным может быть трубный ниппель в качестве адаптера PTH. Когда пропульсивный двигатель работал на полную мощность, я прошел через машинный зал с инфракрасным пирометром, чтобы проверить температуру различных компонентов. Завершив обход, я вышел из помещения и закрыл люк.Даже сквозь наушники для защиты слуха я услышал громкий свист. Все еще держась за ручку, я инстинктивно снова открыл люк, и облако пара поднялось через отверстие. Я сказал оператору выключить двигатель и снова вошел в пространство, чтобы найти источник пара: неисправный шланг охлаждающей жидкости или, точнее, неисправное соединение адаптера PTH охлаждающей жидкости. Судно было оборудовано килевым охладителем, подсоединенным к двигателю с помощью набора из 2 шлангов с внутренним диаметром (51 мм) ««, оканчивающихся на двигателе с помощью набора трубных ниппелей.Несмотря на то, что шланг был зажат двойным зажимом, он соскользнул с резьбового ниппеля, извергнув все содержимое системы охлаждения, примерно 10 галлонов (37,85 л) охлаждающей жидкости при 200 ° F (99,3 ° C), вокруг машинного отделения. Буквально за минуту до этого я стоял перед двигателем и снимал показания температуры расширительного бачка. Если бы тогда шланг отпустили, я бы сильно обгорел.

Когда дело доходит до выбора и установки хомутов, не рискуйте. Используйте только самые качественные, прочные зажимы с правильным моментом затяжки и убедитесь, что они устанавливаются поверх адаптеров PTH.Если адаптер вмещает два зажима, увеличьте его вдвое. И если для соответствия ABYC или ISO требуются двойные зажимы, то обязательно установите сдвоенные зажимы.

Об авторе: В течение многих лет Стив Д’Антонио Марин Консалтинг работает с судостроителями и владельцами судов, а также другими представителями отрасли. Он является сертифицированным ABYC техническим специалистом и входит в состав технических комитетов по двигателям и трансмиссии, корпусным трубопроводам и электрическим проектам.Он также является техническим редактором Professional BoatBuilder.

Боковая панель: Тест на магнетизм

Магнитный тест позволяет отличить аустенитную (морскую) нержавеющую сталь от других марок, но не совсем надежен при применении к крепежным изделиям. Если он магнитный, он менее устойчив к коррозии.

Вообще говоря, аустенитная или коррозионно-стойкая нержавеющая сталь морского класса 300 является немагнитной, в то время как неморская и более подверженная коррозии мартенситная и ферритная классы являются магнитными.Поэтому, за некоторыми исключениями (например, дуплексная нержавеющая сталь, которая обладает высокой коррозионной стойкостью и магнитом), обычно можно идентифицировать неморские марки нержавеющей стали с помощью магнита.

Крепежные детали, однако, представляют собой проблему. Из пяти классов нержавеющей стали четыре упомянутых выше определяются микроструктурой металла, а пятый — дисперсионно-упрочненный — определяется его термообработкой. Микроструктура определяет магнетизм этих сплавов. Холодная обработка, явление, возникающее при накатывании резьбы и штамповке головок винтов, изменяет микроструктуру нержавеющей стали с аустенитной на мартенситную.Этот процесс называется трансформацией, вызванной мартенситным напряжением (MSIT). В результате холодной обработки и / или медленного охлаждения некоторая часть аустенитной структуры изменяется на мартенсит, что делает крепежный элемент слегка магнитным.

Крепежные изделия изготавливаются из мотков проволоки, вытянутой, формованной, прокатанной и штампованной для изготовления различных деталей. При этом аустенит с высокой коррозионной стойкостью превращается в менее стойкий аустенитно-мартенситный нержавеющий сплав. Это явление характерно не только для винтовых зажимов шланга; это относится ко всем крепежным элементам из нержавеющей стали.Его можно до некоторой степени смягчить, разрезая резьбы, а не накручивая их, жертвуя некоторой прочностью в процессе или путем отжига после холодной обработки металла. Поэтому нет ничего необычного в том, чтобы найти хомуты из нержавеющей стали с магнитными винтами; это не обязательно означает, что они сделаны из мягкой стали и, следовательно, очень подвержены ржавчине. Хотя это не обязательно научное различие, можно провести практическое различие: как правило, мартенситная нержавеющая сталь слабо магнитна, тогда как обычная застежка из мягкой стали обладает сильными магнитными свойствами.

–S. D’A.

Боковая панель: История шланговых зажимов

Этот рисунок из патентной заявки Кнута Эдвина Бергстрёма в США в 1949 году изображает хомут для шланга с червячной передачей, что, вероятно, является шагом вперед по сравнению с его оригинальным патентом 1896 года.

Спросите любого британца, есть ли у него зажим для шланга, и вы, скорее всего, получите вопросительный взгляд, за которым последует: «О, вы имеете в виду юбилейный зажим?» В этом случае я бы сказал, что их термин для этой вездесущей части оборудования имеет приоритет над нашим собственным более описательным названием; в конце концов, один из них сыграл большую роль в современной популярности хомутов для шлангов.Но история шланговых хомутов длинная и легендарная и начинается в Швеции.

Первый патент

Первый патент на хомут для шланга в том виде, в каком мы его знаем, был выдан Шведским патентным ведомством изобретателю Кнуту Эдвину Бергстрему в 1896 году. Вскоре после этого Бергстрём основал Allmänna Brandredskapsaffären E. Bergström & Co., позже известную как ABA, производителя противопожарное оборудование. Бергстрём изобрел, среди прочего, пожарную машину с ручным управлением, в которой вместо резинового шланга использовались гибкие металлические трубы, а также механические лестницы и специальные спасательные веревки.В 1918 году Бергстрем был удостоен королевского указа, согласно которому только хомуты ABA должны использоваться в качестве «стандартных хомутов» для пожарных шлангов по всей Швеции.

Для расширения производства ABA сделала свое первое приобретение в 1926 году, купив Nya AB Henricson’s Motor und Sprutfabrik, конкурирующего производителя противопожарного оборудования. Шанс, что хомут для шланга Bergström получил широкое признание, появился в 1932 году, когда норвежская компания O.J. Даль узнал об ABA. Будучи единственными агентами в Северной Европе, они были впечатлены новыми зажимами ABA, которые теперь включали червячный привод, и после этого широко распространили продукт по всей своей территории.

В 1950 году ABA приобрела AB Telesigna — молодого шведского производителя электронных часов, автоматической пожарной сигнализации, систем управления противопожарными дверьми и первых автомобильных телефонов, превратив ABA в ABA Group. Примерно в это же время Кнут Эдвин Бергстрем передал бразды правления своему сыну Эрику Бергстрему, который реструктурировал компанию, чтобы больше сосредоточиться на ее международной ориентации с акцентом на производство хомутов для шлангов ABA.

По мере роста послевоенной индустриализации, особенно автомобилестроения и авиации, спрос на хомуты продолжал расти.К 1963 году ABA производила 2,5 миллиона зажимов в год, и Эрик Бергстрём в несколько этапов расширил производственные мощности компании в Ваттхолма-Брук. Сотрудники по-прежнему вручную изготавливали зажимы по одному, но к началу 70-х инженеры ABA представили первые полуавтоматические станки для изготовления зажимов, что постепенно увеличивало производство. Эрик Бергстрем ушел на пенсию, и с 1972 по 1986 год ABA совместно принадлежала его сыновьям Тор, Яну и Нильсу, третьему поколению Бергстремов, которые возглавили компанию.В 1986 году Нильс приобрел акции своих братьев и стал управляющим директором.

В 1990 году ABA снова объединилась, на этот раз со шведской фирмой Anderstorps Werkstads AB, или AWAB, еще одним уважаемым брендом хомутов для шлангов, знакомым судостроителям во всем мире. После слияния производство новой группы ABA переместилось на бывший завод AWAB в Андерсторпе, где производились ленты для зажимов и собирались зажимы AWAB. Рост также продолжился за рубежом, с добавлением завода площадью 10 000 кв. Футов (929 м2) в США в 1992 году, который был закрыт в 2008 году.В настоящее время компания обслуживает внутренние помещения площадью 6875 кв. М для распространения и производства в США. Примерно в то же время заводы были открыты в Бельгии и Нидерландах.

Основанная в 1949 году Уве Скафте Расмуссеном, сыном датского промышленника, западногерманский производитель оборудования Rasmussen GmbH предложил откидное велосипедное сиденье под названием NORMA. Созданный для более комфортного подъема в гору, он не имел коммерческого успеха, поэтому молодая компания вернулась к другому продукту — хомуту для шланга, также под маркой NORMA, который стал очень популярным среди европейских производителей автомобильного и промышленного оборудования.Компания оставалась семейной до 2006 года, когда она была куплена и слита с ABA. В настоящее время под общим названием Norma Group это один из крупнейших в мире производителей хомутов для шлангов с брендами, в том числе, помимо ABA, Breeze (американский производитель, который первым разработал перфорированный хомут с червячной лентой, знакомый для морской индустрии Северной Америки. ), Разъемы, Serflex, Serratub, Terry и Torca.

«Юбилейный клип»

Первый зажим для шланга с червячной передачей приписывается инженеру Королевского флота лейтенант-командор Ламли Робинсону,
, который в 1921 году создал зажим Jubilee в гараже своего соседа.

Дебют шлангового хомута с червячной передачей стал результатом усилий бывшего инженера Королевского флота лейтенант-командор Ламли Робинсона, родившегося в 1877 году в Лидсе, в семье слесаря-моторостроителя. Пройдя обучение в компании John Fowler and Company, производящей тракторы, катки и локомотивы, Робинсон поступил в Королевский флот в качестве механика по машинному отделению. В конце концов он был произведен в унтер-офицеры и ушел в отставку после 20 лет службы лейтенант-командиром. Во время Первой мировой войны, когда он служил на борту броненосного крейсера класса Cressy HMS Aboukir , его корабль (вместе с двумя сестринскими кораблями) был торпедирован немецкой подводной лодкой и затонул в Северном море в сентябре 1914 года.В ожидании спасения он выжил более восьми часов в холодной воде.

От ученичества до военно-морской карьеры Робинсон был окружен двигателями, паровыми двигателями, шестернями и водопроводными системами, и он часто задумывался, как шланги становились все более популярными с появлением и быстрым развитием двигателей внутреннего сгорания и гидравлика — может быть подсоединена к жестким трубам. Вскоре после ухода из флота он задумался над этим более серьезно, часто посещая гаражную мастерскую друга, оснащенную токарным станком.После некоторых экспериментов он пришел к дизайну, который назвал «Юбилейный клип», образцы которого он привез в Лондон для продажи. Его жена Эмили Бойд, или «Э.Б.», настолько верила в инновации, что предложила им заложить свой дом, чтобы купить первую партию стали для ее производства. Быстрые продажи сделали это ненужным, и капитал быстро стал доступным. Патентное бюро Великобритании предоставило Ламли Робинсону патент на его зажим для шланга с червячным приводом в апреле 1921 года.

Детали из оригинального патента Робинсона Jubilee Clip иллюстрируют корпус регулировочного винта и рельефный узор на зажимной ленте, которая входит в зацепление с резьбой.

К началу Второй мировой войны еженедельно производилось более полумиллиона клипов. Лейтенант Робинсон умер в возрасте 62 лет, всего за месяц до начала войны, в конфликте, в котором его изобретение сыграло решающую роль. Вскоре после начала боевых действий представители британского военного министерства прибыли в офис Л. Робинсона и компании, чтобы взять на себя управление фирмой во имя военных действий. Вдова Робинсона, Э.Б., категорически отвергла их «предложение». Она сменила фамилию на Ламли-Робинсон и взяла на себя бразды правления, управляя фирмой на протяжении всей войны.После войны к ней присоединился ее младший сын, Джон Ламли-Робинсон, который, в конце концов, возглавил компанию. Как дань уважения вкладу Джубили Клип, во время битвы за Британию EB торжественно подарил ВВС истребитель Spitfire, получивший соответствующее название The Robinson Fighter. Юбилейный клип можно было найти в каждом кинотеатре, в воздухе, на суше, на море и под водой, со слоганом «Юбилейный клип никогда не капает».

1 апреля 1948 года компания была зарегистрирована как L. Robinson & Co.(Gillingham) Ltd. Со временем были добавлены другие производственные предприятия, в том числе Jubilee Components Ltd и Jubilee Clips Ltd, которые были созданы для производства, вместе с L. Robinson & Co. (Plating) Ltd, гальванической фирмой, основанной в 1968 году. В 2008 году группа приобрела новую собственность в том же городе, где производились оригинальные Jubilee Clips и где было объединено все британское производство различных продуктов L. Robinson & Co. Сегодня правнук Робинсона Ян Дженнингс (с которым я имел удовольствие встретиться на нескольких выставках морского оборудования в Амстердаме) представляет в качестве совместного управляющего директора четвертое поколение семьи, работающее вместе со своим отцом Джоном Дженнингсом.Непреходящая простота дизайна клипа подтверждается тем, насколько мало он изменился по сравнению с исходным патентом.

Никто не знает, откуда взялось название «Юбилейный» в названии «Юбилейного клипа». Один из популярных городских мифов гласит, что его придумал лейтенант Робинсон, когда он ходил взад и вперед на работу через Юбилейный мост в Джиллингеме. В то время как в Великобритании есть Серебряный и Золотой мосты юбилея, в Джиллингеме нет моста Юбилея, и поэтому он остается загадкой.

В следующем году юбилейный клип лейтенант-командора Робинсона отметит свое столетие.

По всем правам, ABA получает приз за первый (шведский) запатентованный хомут для шланга, дизайн винта и гайки, в то время как Jubilee Clip Робинсона имеет первый патент Великобритании: создание хомута с червячным приводом, продукта, который теперь широко используется и производится. многими компаниями, включая NORMA, сотнями тысяч.

–S. D’A.

Ресурсы:

ABA и AWAB

Идеал

IFE

Юбилейный

Norma Group:

Хомуты для шлангов Информация | ГРАММ.L. Huyett

G.L. Huyett — главный дистрибьютор, предлагающий широкий выбор шланговых хомутов для ваших креплений. Свяжитесь с нами, чтобы поговорить с нашим дружелюбным и опытным отделом продаж, чтобы подобрать для вас именно ту деталь!

Щелкните ссылку ниже, чтобы делать покупки по категориям, или ознакомьтесь с нашими «Дополнительными ресурсами», чтобы узнать больше.

---

Хомуты для ушных шлангов

Ушные хомуты для шлангов представляют собой хомуты, состоящие из ленты с одним или несколькими встроенными ушками.«Ушки закрываются с помощью клещей для создания плотного и герметичного соединения на шланговом фитинге. Зажимы для ушных шлангов часто используются в сложных условиях, где присутствуют шланги с тонкими стенками, твердые пластмассы, а также мягкие и твердые каучуки. Ушные хомуты для шлангов предназначены для постоянной установки и не могут использоваться повторно, так как их необходимо снимать с помощью разрушающих средств.

• Легко устанавливается в труднодоступных местах и ​​компенсирует допуски компонентов
• Подходит для приложений высокого давления
• Постоянная установка обеспечивает защиту от несанкционированного доступа
• Доступны конфигурации с 1 ухом, 2 уха, блокировкой, бесступенчатым и регулируемым положением
• Доступен с лентами из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии

Пластиковые хомуты

Пластиковые хомуты для шлангов представляют собой цельный нейлоновый хомут с зубчатым храповым механизмом, который фиксирует хомут на месте.Зубцы зажима блокируются, обеспечивая умеренное поверхностное натяжение на 360 ° на соединениях фитинга. Нейлоновые хомуты для шлангов обычно используются с прочными шлангами или трубками в негидравлических системах, работающих под давлением. Пластиковые зажимы — это быстрые многоразовые зажимы для легких задач и условий низкого давления.

• Экономичный и легкий
• Осевой или радиальный монтаж в зависимости от требований применения
• Не ржавеет и не корродирует
• Многоразовые нейлоновые хомуты для шлангов можно устанавливать или снимать с помощью обычных ручных инструментов

Быстроразъемные хомуты

Быстроразъемные хомуты для шлангов похожи на обычные хомуты для шлангов с червячным приводом, однако они обладают дополнительной функцией поворотного червячного винта.Во время установки червячный винт поворачивается в сторону от ленты зажима шланга, позволяя стянуть ленту рукой. Как только желаемая величина провисания ленты устранена, винт защелкивается, позволяя червячной передаче войти в зацепление с отверстиями в ленте. Затем ремешок можно затянуть с помощью обычных ручных инструментов.

• Применяет статическое натяжение к фитингу
• Тумблер поворотного замка обеспечивает быструю установку
• Надежно закрепленный винт не выпадает сам по себе при открытии
• Многоразового использования, идеально подходит для приложений, требующих частых проверок / регулировок
• Доступен с лентами из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии

Пружинные хомуты

Пружинные зажимы, иногда называемые зажимами постоянного натяжения, представляют собой широкополосные зажимы для шлангов из пружинной стали, которые обеспечивают постоянное давление на фитинги.Пружинные качества зажима позволяют ему поддерживать постоянное натяжение, когда материалы соединений или шлангов расширяются и сжимаются при колебаниях температуры. Пружинные зажимы для шлангов обычно используются в системах охлаждения OEM в автомобильной промышленности.

• Можно установить или снять с помощью обычных ручных инструментов
• Специальные инструменты для простой установки и снятия
• Замена OEM для систем охлаждения
• Постоянное давление 360 ° на фитинги
• Широкая полоса снижает вероятность нежелательных протечек

Хомуты для шлангов с Т-образными болтами

Хомуты для шлангов с Т-образным болтом

или гоночные хомуты считаются быстросъемными хомутами с широкой стальной лентой и невыпадающим Т-образным болтом, который затягивается шестигранной гайкой.Они предназначены для обеспечения равномерного уплотняющего давления, создавая герметичное соединение. Хомуты для шлангов с Т-образным болтом можно найти в широком спектре сред с высокой вибрацией и большим диаметром, включая промышленное, коммерческое и военное применение.

• Обеспечивает равномерное усилие зажима на 360 °
• Идеально для использования в труднодоступных местах
• Широкая лента снижает риск утечек и выбросов
• Простая установка с использованием обычных ручных инструментов
• Доступен с лентами из нержавеющей стали для устойчивости к коррозии

Зажимы для шлангов

Проволочные хомуты для шлангов представляют собой хомуты из пружинной стали из круглой проволоки для обеспечения постоянного натяжения шланговых фитингов.С более тонким профилем, чем у его аналога с широкополосным пружинным зажимом, проволочные шланговые хомуты наиболее подходят для систем с низким давлением. Они хорошо работают в труднодоступных местах и ​​часто используются в вакуумных линиях в автомобильной промышленности.

• Легко устанавливается с помощью обычных ручных инструментов
• Обеспечивает постоянное напряжение на 360 °
• Доступны конфигурации с одинарным и двойным проводом
• Расширяется и сжимается вместе с фитингом при колебаниях температуры

Хомуты для шлангов с червячной передачей

Хомуты для шлангов с червячной передачей, также известные как хомуты для радиаторов, юбилейные хомуты, хомуты для шлангов с червячной передачей или винтовые хомуты для шлангов, вероятно, являются наиболее широко используемым типом хомутов для шлангов.Зажимы для шлангов с червячной передачей имеют невыпадающий винт с червячной передачей, прикрепленный к стальной ленте. Ремешок имеет перфорацию, которая может проходить либо по всей длине, либо по частям, в зависимости от требований приложения. Резьба винта червячной передачи зацепляется с отверстиями в ленте, позволяя диаметру ленты увеличиваться или уменьшаться по мере затягивания или ослабления винта.

• Применяет статическое натяжение к фитингу
• Доступный хомут для шланга с червячным приводом с футеровкой снижает риск повреждения мягких материалов
• Легко устанавливается с помощью обычных ручных инструментов
• Экономичное многоразовое крепление для многих областей применения
• Доступны некоторые зажимы из нержавеющей стали (лента, винт и корпус) для морских применений

Наборы хомутов для шлангов

Ассортимент зажимов для шлангов

обеспечивает быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым деталям в вашем магазине или торговых помещениях.G.L. Huyett предлагает широкий ассортимент зажимов для шлангов, включая червячную передачу, 1 и 2 проушины, пластиковые, t-образные болты, пружины и многое другое. Наш предварительно упакованный ассортимент имеется на складе и готов к отправке, или позвоните нам, чтобы создать ассортимент для клиентов с вашим брендом.

• Настраивается под ваши нужды
• Удобный пластиковый корпус с разделителями для упорядочивания деталей
• Обеспечивает быстрый и легкий доступ к часто используемым деталям
• Прилагаемый визуальный макет продукта помогает быстро определить типы и размеры зажимов

Инструменты для хомутов

г.L. Huyett предлагает широкий ассортимент клещей для ручной установки (HIP) и других инструментов для крепления шлангов для установки, ремонта и обслуживания шланговых хомутов и узлов шланговых фитингов. Доступные стандартные клещи или клещи с храповым механизмом обеспечивают контролируемое закрытие ушных хомутов, а наши гибкие гаечные ключи обеспечивают более легкий доступ к зажимам с червячной передачей в труднодоступных местах. Также доступны резаки для шлангов, облегчающие точные и чистые срезы при замене или ремонте шлангов.

• Обеспечивает простой и эффективный монтаж и снятие деталей
• Доступны сменные головки клещей
• Прочная стальная конструкция для дополнительной прочности
• Ручки с пластиковым покрытием для комфорта и безопасности
• Клещи могут также использоваться для других работ по резке в цехе

---

---

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
По типу

Как выбрать хомут для шланга подходящего размера?

Чтобы выбрать хомут подходящего размера, измерьте внешний диаметр шланга и фитинга со шлангом, установленным на нужной трубе или трубке.Штангенциркуль или рулетка — это точные методы обеспечения правильного измерения. После получения точного измерения выберите хомут для шланга, диаметр которого находится посередине диапазона хомута.

Как правильно установить хомут?

Хомуты для шлангов бывают разных форм, стилей и размеров. Однако большинство из них следуют одним и тем же рекомендациям по правильному размещению на шланге и трубе / фитинге. Как только шланг надежно прижат к сопрягаемой части, расположите зажим для шланга по направлению к концу шланга с зазором примерно 1/4 дюйма между зажимом и концом шланга.

Где я могу купить хомуты?

Купите хомуты на сайте huyett.com или по телефону 785-392-3017. G.L. Huyett — гордый дистрибьютор хомутов для шлангов Oetiker® и Heritage Industrial®. Выбирайте из более чем 1300 товаров различных стилей и размеров. Если вы не видите то, что ищете, или нуждаетесь в помощи по специальному проекту, свяжитесь с нашей дружелюбной и опытной командой продаж сегодня!

Что такое зажим для ушного шланга?

Ушные хомуты для шлангов состоят из ленты с одним или несколькими встроенными ушками.«Ушки закрываются с помощью клещей для создания плотного, постоянного, герметичного соединения на шланговом фитинге. К другим распространенным вариантам ушных зажимов относятся фиксирующие, регулируемые и бесступенчатые зажимы с выступом в пазу для соответствия различным требованиям. Зажимы для ушных шлангов часто используются в сложных условиях, где присутствуют тонкостенные шланги, пластмассы, а также мягкие и твердые каучуки.

Хомут для шланга с 1 проушиной

Хомут для шланга с двумя ушками

Как установить ушной хомут для шланга:

1. Наденьте хомут на шланг в радиальном направлении.(Регулируемые хомуты можно открывать и устанавливать в осевом направлении.)
2. Наденьте конец шланга на предусмотренную трубку, трубу или ниппельный фитинг.
3. Сдвиньте зажим к концу шланга, оставив зазор 1/4 дюйма между зажимом и концом шланга.
4. Используя клещи, зажмите зажимы зажима, чтобы затянуть зажим вокруг шланга.
5. Повторите шаг 4, чтобы закрыть дополнительные проушины на зажиме.

Как работают пластиковые хомуты для шлангов?

Пластиковые хомуты для шлангов представляют собой цельный нейлоновый хомут с зубчатым храповым механизмом, который фиксирует хомут на месте.На концах зажима имеются специальные отверстия с блокирующими зубьями. Когда отверстия прижимаются друг к другу, зубцы блокируются, предотвращая ослабление зажима. Чтобы освободить зажим, возьмитесь за одну сторону фиксирующего узла плоскогубцами и сдвиньте его в сторону. Зубья раздвинутся, и зажим освободится.

Что такое быстросъемный хомут для шланга?

Быстроразъемные хомуты для шлангов похожи на обычные хомуты для шлангов с червячным приводом, однако червячный винт предназначен для поворота в сторону от хомутной ленты для полного отсоединения от перфорационных отверстий.Во время установки червячный винт отключается, что позволяет стянуть ленту вручную. Как только желаемый провис будет устранен, винт защелкивается, позволяя червячной передаче зацепиться с отверстиями в бандаже. Затем ремешок можно затянуть с помощью обычных ручных инструментов.

Что такое пружинный хомут для шланга?

Пружинные зажимы, иногда называемые зажимами постоянного натяжения, представляют собой широкополосные зажимы для шлангов из пружинной стали, которые обеспечивают постоянное давление на фитинги.Пружинные качества зажима позволяют ему сохранять напряжение, когда соединения расширяются и сжимаются при колебаниях температуры. Благодаря превосходной зажимной силе пружинные хомуты для шлангов обычно используются в системах с повышенным давлением, таких как системы охлаждения в транспортных средствах.

Кто продает хомуты с Т-образными болтами?

G.L. Huyett предлагает широкий ассортимент высококачественных хомутов с t-образными болтами различных размеров. Наши зажимы с t-образным болтом обеспечивают высокую прочность на растяжение, долговечность и коррозионную стойкость, идеально подходят для средних и тяжелых условий эксплуатации.Если вы не можете найти то, что ищете, позвоните в нашу дружную и опытную команду продаж сегодня!

Как работают хомуты с Т-образными болтами?

Хомуты для шлангов с Т-образным болтом

или гоночные хомуты считаются быстросъемными хомутами, разработанными со стальной лентой и невыпадающим болтом Т-образный болт, который затягивается шестигранной гайкой. Т-образный конец болта закреплен в петле на одном конце зажимной ленты, при этом противоположный конец болта проходит через поворотный корпус с его резьбой, выступающей из противоположного конца.

Конец болта с резьбой действует как рычаг и при повороте от металлической ленты ослабляет зажим. Чтобы затянуть зажим, просто поверните болт вниз на зажим и закрепите его на месте, затянув шестигранную гайку на корпусе болта.

Что такое проволочный зажим для шланга?

Проволочный зажим для шланга — это зажим с постоянным натяжением, сделанный из круглой проволоки в однопроволочной или двухпроводной конфигурациях. Эти простые хомуты для шлангов способны оказывать постоянное давление на фитинги, поскольку они расширяются и сжимаются при колебаниях температуры.Проволочные шланговые хомуты, разработанные для работы со средним и низким давлением, часто используются в вакуумных системах в автомобильной промышленности.

Как работает зажим с червячным приводом?

Хомуты с червячной передачей или червячной передачей являются одними из наиболее часто используемых типов хомутов для шлангов. Хомуты для шлангов с червячной передачей имеют невыпадающий винт с червячной передачей, прикрепленный к одному концу стальной ленты. Противоположный конец ленты огибает и входит в прорезь под червячной передачей. По мере прохождения ленты винт червячной передачи входит в перфорацию ленты.Затем винт можно затянуть или ослабить с помощью обычных ручных инструментов для увеличения или уменьшения диаметра ленты по мере необходимости.

Как установить хомут для шланга с червячным приводом:

Хомуты для шлангов с червячным приводом

можно устанавливать и снимать с помощью обычных ручных инструментов. Для установки ленту зажима оборачивают вокруг шланга или трубки, вставляя свободный конец ленты в узел невыпадающего винта. Когда винт поворачивается по часовой стрелке, резьба винтов входит в прорези в ленте, продвигая ленту и затягивая ее вокруг шланга.

---

Как перенастроить дымоход?

Замена футеровки дымохода может быть невероятно устрашающим процессом, который на самом деле вполне управляем, если предпринять правильные шаги. В течение всего процесса замены облицовки дымохода вы должны строго соблюдать строительные нормы и правила для дымохода в соответствии с местными властями. Необходимо провести тщательные измерения, и вы должны быть готовы потратить деньги на то, чтобы иметь дымоход с надежной футеровкой, соответствующий нормам.Тщательно следуя этим шагам, вы можете быть уверены, что дымоход выровнен должным образом.

При покупке футеровки помните, что необходимо приобрести изоляцию футеровки дымохода и что гибкие футеровки легче работать, чем жесткие футеровки. Вложение средств в новую облицовку дымохода из нержавеющей стали может быть дорогостоящим, но безопасные, качественные продукты, представленные сегодня на рынке, и повышенная эффективность, которую обеспечивает футеровка (10-15%), являются бесценным спокойствием.

Шаги по замене футеровки дымохода

Шаг 1: Правильно проведите измерения

Прежде чем решить, какой тип футеровки купить и какие инструменты вам понадобятся, необходимо сначала провести измерения. Для начала измерьте расстояние примерно на 1 фут над дымоходом до точки, в которой вы будете подключать прибор. Это даст вам длину трубы, которую вам нужно будет купить, чтобы вытянуть дымоход.

Шаг 2: Покупка комплекта качественной футеровки для дымохода

Покупка комплекта футеровки для дымохода из нержавеющей стали в интернет-магазине или магазине дымоходов — лучший способ получить качественный комплект футеровки.В эти комплекты входят все компоненты, необходимые для правильной установки лайнера. Комплекты облицовки дымохода — это самый простой способ убедиться, что вы покупаете все необходимые детали и что они совместимы друг с другом.

Шаг 3. Укладка лайнера плоской

После извлечения лайнера из упаковки разложите его ровно и ровно на ровной поверхности (например, на проезжей части).

Шаг 4. Присоедините разъем к устройству

На этом этапе вам необходимо подключить разъем к устройству.Ваш комплект может поставляться с тройником или просто с обычным разъемом для бытовой техники. Затяните хомут на соединителе на самом лайнере. Не затягивайте зажимы слишком сильно, так как это может повредить лайнер.

Шаг 5: Измерение изоляции футеровки дымохода

Изоляция футеровки — один из наиболее важных шагов всего процесса.

Изоляция футеровки должна быть минимум ¼ ”и должна покрывать всю длину футеровки. Начните с определения ширины необходимой вам изолирующей пленки.Здесь применяется базовая геометрия; умножьте диаметр трубы (длину от одной стороны до другой) на 3,14 и добавьте полтора дюйма для перекрытия. Изоляция должна перекрываться как минимум на один дюйм, поэтому добавление дополнительных полдюйма даст вам немного места для выдумки.

Шаг 6: Обрежьте изоляцию лайнера

Разложите изоляцию и отрежьте ее по размеру так, чтобы сторона фольги утеплителя была обращена вниз на землю, и поместите лайнер в центре.

Шаг 7: Оберните изоляцию вокруг дымохода

Обернуть изоляцию на самом деле довольно легко с помощью хорошего клеевого спрея .Обильно распылите клей, скатывая лайнер, чтобы изоляция не соскользнула.

Шаг 8: Заклейте шов изолентой

После того, как изоляция полностью обернута, используйте ленту из фольги на шве. Я считаю, что для начала проще всего приклеить ленту с шагом 6-9 дюймов вниз по шву подкладки, но после первоначальной наклеивания требуется одна непрерывная полоса по шву. Эта непрерывная вертикальная длина ленты предотвратит разрыв при установке сетки на подкладку.

Шаг 9: Закрепите изоляцию проволочной сеткой

Проволочная сетка — это то, что предотвращает разрыв изоляции при опускании системы лайнера в дымоход. Разверните сетку и с помощью хомутов для шлангов (входят в комплект) прикрепите ее к одному концу лайнера. Протяните сетку вниз по подкладке до плотного прилегания и закрепите на противоположном конце с помощью хомутов. Убедившись, что все плотно и надежно закреплено, вкладыш готов к опусканию в дымоход.

Шаг 10: Вытяните футеровку в дымоход

Будьте очень осторожны, так как вы будете работать на крыше.Важно очень серьезно относиться к безопасности и иметь необходимый персонал для работы с такой большой трубой. Возможно, вы сочтете необходимым прикрепить вытяжной конус к нижней части футеровки, чтобы протянуть ее через дымоход, а не просто опускать вниз. В этом случае потребуется другой человек, чтобы тянуть снизу.

Трубочист из Цинциннати, Клей Лэмб, владелец American Chimney Sweep. Исполнительный продюсер подкастов «Спроси трубочиста» и канала на YouTube.

Как установить зажимы для троса

Вы когда-нибудь задумывались, как правильно установить зажимы для троса и что такое фраза «Никогда не оседлайте мертвую лошадь».»означает? Ниже вы найдете наше информативное видео, объясняющее эти вещи. Если вам нужна помощь в выборе лучшего зажима для троса для вашего проекта, перейдите на наш канал YouTube или страницу зажима для троса, чтобы увидеть больше видео и информации.

Если вы предпочитаете простые текстовые и графические пояснения к информации, продолжайте читать.

Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашей командой, используя ссылку в конце статьи. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам начать ваш следующий проект по такелажу .

Если вы хотите сформировать проушину в своем тросе или вам нужно соединить два кабеля вместе сращиванием внахлест, ниже вы найдете информацию о том, как выполнить это соединение с помощью зажимов для троса.

Терминология

Хорошей основой для правильной установки этих зажимов является знание терминологии.

Детали зажима: седло, иногда называемое основанием или корпусом, U-образный болт и гайки.

Токоведущий конец

Токоведущий конец кабеля — это более длинная часть кабеля, идущая до другой точки подключения.Он будет удерживать груз.

Тупик

Тупик — это короткая часть, которая повернута назад только для того, чтобы зажимы троса могли что-то еще захватить.

Концевой заделки

Когда зажимы используются, чтобы сделать проушину или конец кабеля, это называется заделкой.

Сборка

Вся группа компонентов называется сборкой.

Поворот

Оборот — длина кабеля от основания проушины до конца тупика.

«Никогда не оседлайте мертвую лошадь»

Это означает, что никогда не прикладывайте седло зажима к тупиковому концу веревки.

Необходимые материалы

На нашей странице о зажимах для троса вы найдете справочную информацию, такую ​​как количество зажимов, необходимых для каждой заделки, величина крутящего момента, прилагаемого к гайкам, и длина возврата.

Подготовка к сборке

Отрежьте все распутанные или перекрученные участки кабеля. Лучше всего перед обрезкой обмотать кабель изолентой, чтобы конец был плотно затянут.Если отрезать кабель не нужно, обязательно плотно оберните его, чтобы сохранить структуру кабеля в предполагаемом виде.

Для кабеля большего размера лучше использовать мягкий провод для удержания концов кабеля вместе.

Измерение обратного хода

Обратный ход — это длина кабеля от основания проушины до конца тупика.

Сначала измерьте и отметьте длину возврата, указанную в справочном материале.

Затем определите, насколько большой будет проушина в вашем кабеле, и отметьте токоведущий конец кабеля там, где находится обратная отметка.

Наконец, отметьте токоведущий конец, где заканчивается тупик.

«Никогда не оседлайте мертвую лошадь» — это обычная фраза, помогающая людям запомнить правильную ориентацию при наложении зажима. Это означает, что нельзя прикладывать седло зажима к тупику веревки.

Совместите отметки и прикрепите первый зажим к сборке.

Разместите зажим для троса на расстоянии одной длины седла от конца тупика.

Затяните и затяните гайки, убедившись, что они чистые, сухие и не содержат смазки.

Чередуйте гайки, чтобы обеспечить равномерное давление. Использование динамометрического ключа поможет достичь рекомендованного крутящего момента, необходимого для удержания нагрузки.

Будьте осторожны, чтобы не перетянуть гайки, так как это может навсегда перекрутить трос и привести к преждевременному выходу из строя.

Прикрепите второй зажим к сборке, не забывая надеть седло на токоведущий конец.

Прижмите его вплотную к наперстку. Если вы не используете наперсток, подтолкните его к линиям, которые вы отметили ранее.

Затяните гайки вручную, не забывая чередовать гайки для получения равномерного давления.

Если ваша сборка требует 3 или более зажимов, разместите их равномерно между первыми двумя зажимами, которые вы установили, не забывая оседлать мертвую лошадь и никогда не менять ориентацию зажима.

Начните затягивать оставшиеся зажимы, начиная с зажима, ближайшего к тупику, и возвращаясь к глазу.

Устраните провисание кабеля между зажимами, надавливая на провисание до проушины, пока вы спускаетесь вниз, затягивая все зажимы в заделке.

После затяжки всех зажимов важно выполнить первую нагрузку на сборку, чтобы все компоненты вошли в нее.

Загрузите в сборку нагрузку, равную или превышающую нагрузку, которую вы ожидаете увидеть при эксплуатации.

Осмотрите, затяните и повторно затяните все зажимы.

Теперь ваш тросовый зажим в сборе готов к эксплуатации.

После правильной сборки можно ожидать, что заделка зажима для троса будет удерживать 80% прочности на разрыв троса для кабелей диаметром от 1/8 дюйма до 7/8 дюйма.

Это число обычно называют эффективностью завершения.

Типоразмеры от 1 ”до 3 ½” имеют эффективность согласования 90%.

Для сравнения: заделка с обжимной муфтой имеет эффективность заделки от 90% до 96%.

Преимуществом использования зажимов для троса вместо обжимных гильз для изготовления заделки является их возможность повторно использовать, но есть некоторые меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы зажим для троса по-прежнему пригоден для эксплуатации.

Первое, что нужно проверить, — убедиться, что U-образный болт входит в седло без необходимости прилагать усилия.Если соединить эти два компонента сложно, ваш U-образный болт или седло могут погнуться, и вам следует выбросить зажим.

Проверьте резьбу U-образного болта, чтобы убедиться, что она не повреждена и гайки легко навинчиваются на них.

Осмотрите выступы и выступы на седле на предмет повреждений или зазубрин.

Наконец, при установке повторно используемых зажимов убедитесь, что они могут выдерживать рекомендуемый момент затяжки.

Если вы используете шкив в качестве наперстка, добавьте еще 1 зажим к сборке, убедившись, что зажимы расположены на расстоянии не менее 1 длины седла друг от друга.Первый зажим рядом со шкивом должен находиться на расстоянии 1 диаметра шкива от центра шкива и обеспечивать угол наклона 60 градусов между ведущим и мертвым концом.

Зажимы для кулачков — это новый вариант зажимов для троса, которые упрощают установку. Их седла имеют зеркальное покрытие, что позволяет устанавливать их в любом положении относительно тупикового и тупикового концов веревки, что гарантирует невозможность оседлать мертвую лошадь. Кроме того, у них есть только по одной гайке с каждой стороны, поэтому гаечный ключ может свободно вращаться при затяжке.

Для установки используйте ту же процедуру, что и для традиционных зажимов для троса, но обязательно проверьте нашу страницу Fist Grip Clip, чтобы узнать минимальное количество требуемых зажимов, а также рекомендуемые значения поворота и крутящего момента.

Размер кабеля с виниловым покрытием и подходящие зажимы для троса могут сбивать с толку, поскольку некоторые производители измеряют разные параметры. В E-Rigging мы указываем кабели с виниловым покрытием по диаметру.

Покрытие увеличивает толщину, которая называется готовым или конечным диаметром и указана на страницах продуктов нашего веб-сайта.Обычно он совпадает с кабелем или зажимом следующего размера большего размера.

Например, кабель с виниловым покрытием 3/16 дюйма имеет покрытие диаметром ¼ дюйма. После снятия покрытия с кабеля его размер останется 3/16 дюйма, поэтому вы должны использовать зажим 3/16 дюйма.

Для максимальной прочности рекомендуется снять виниловую пленку с кабеля в том месте, где будут установлены зажимы.

Измерьте и отметьте кабель и обратную сторону, как если бы кабель не был покрыт. Там, где конец тупика встречается с живым, вы и захотите начать раздевание.

После нанесения отметки снимите виниловое покрытие и прикрепите зажимы, как обычно на кабеле без покрытия.

Применение зажимов для троса поверх кабеля с виниловым покрытием может быть предпочтительным для достижения определенного внешнего вида или ощущений, или когда коррозионная стойкость ценится выше прочности.

Обратите внимание, что установка зажимов для троса поверх винилового покрытия значительно снизит прочность, и перед использованием необходимо проверить соединения. Никогда не используйте этот метод для критических приложений, так как свойства удержания нагрузки сильно снижаются и непредсказуемы.

Для правильного определения размера соединения измерьте внешний диаметр кабеля с покрытием.

Если диаметр с покрытием или обработкой составляет ”, используйте зажим для троса”.

Соединение внахлест

Предпочтительным методом соединения двух кабелей с помощью зажимов для троса является формирование двух соединенных между собой петель,

, но для менее ответственных применений можно использовать соединение внахлест.

Перекрыть два захваченных конца троса на удвоение обратного хода, используемого в традиционном концевом заделке с проушиной.

Используя удвоенное количество зажимов, необходимое для концевой заделки с одной проушиной, поместите первый зажим на длину седла от конца одного из тупиков, чтобы не оседлать мертвую лошадь.

Затяните и затяните зажим до рекомендованного значения крутящего момента.

Продвигайтесь вниз по длине кабеля на равном расстоянии и вручную затягивайте зажимы.

Убирайте провисание линии между зажимами по мере движения вниз.

После того, как вы использовали половину зажимов, измените их ориентацию, чтобы оседлать токоведущий конец другой части веревки.

После того, как все зажимы будут наложены и провисание устранено, начните работу с первого установленного зажима, затяните и затяните все оставшиеся зажимы.

Этот процесс еще проще для зажимов кулачного захвата, потому что ориентация седла не имеет значения из-за их зеркальной конструкции.

Одинарные и двойные штампованные кабельные зажимы требуют немного иной процедуры сборки.

Сначала убедитесь, что окончательный диаметр кабеля соответствует используемому зажиму.

Затем возьмитесь за конец кабеля.

Отвинтите гайки и снимите верхнюю пластину.

Поместите кабель в корпус зажима и проденьте его в канавки и вокруг болтов, оставив тупик не менее 2 диаметров кабеля, выступающего из корпуса.

Сформируйте проушину нужного размера и проденьте кабель с другой стороны.

Установите верхнюю пластину на корпус, чтобы зафиксировать кабель, и затяните гайки вручную.

Для окончательной затяжки используйте гаечный ключ, чередуя гайки, чтобы обеспечить одинаковое давление.

При желании обрежьте и зафиксируйте лишний тупик, выступающий из зажима, оставив не менее 2 диаметров кабеля.

Для кабельных зажимов с одинарной штамповкой используйте те же рекомендации, что и для зажима с двойной штамповкой.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, свяжитесь с нами и подпишитесь на наш канал YouTube, чтобы увидеть больше видео по различным темам, связанным с оснасткой.

САМЫЙ ЛЕГКИЙ способ сделать свои собственные занавески на подкладке (и самый дешевый!)

Каждый раз, когда я делился небольшим взглядом на прогресс в обновлении моей спальни (например, с подушкой для стула , желтым столом и дощатой стеной ) Вы все видели эти шторы с легкой подкладкой.Я знаю, они немного смелее, чем я бы обычно выбирал. Я рискнул, и результаты говорят сами за себя. Великолепная ткань — это Роберт Аллен Бамбуковая решетка в бассейне {уф! это полный рот!}. Я сделал их по своему основному шаблону, который на самом деле не является шаблоном. Это скорее метод, который вы можете использовать для изготовления панелей любого размера, который вам нужен.

Прежде чем мы начнем, обо всем по порядку: для этого урока я использовал НАМНОГО меньший кусок ткани (который на самом деле представляет собой совершенно другой узор.) Я использовал меньшее, чтобы вы могли видеть метод. Чтобы получить свой размер, поднимите карниз, добавьте зажимы (бренд Threshold от Target — мои абсолютные фавориты) и измерьте расстояние от зажимов до пола. Добавьте дюйм к своей длине. Для ширины панелей я использовал стандартную ширину ткани, однако вы можете сделать их любого размера, который вам нравится.

Хорошо… давайте приступим к торгам и сделаем шторы с легкой подкладкой:

Начните с ткани и вырежьте кусок подкладки такого же размера.

Приложите ткань к подкладке, чтобы можно было сделать первые стежки.

Сложите все вместе и закрепите булавками, затем начните с угла длинного конца и прострочите все три стороны (длинная сторона, короткая сторона, длинная сторона).

Чтобы все было хорошо выровнено, я беру кусок малярной ленты и отмечаю припуск на шов 1/2 дюйма (используя направляющую на моей машине). Тогда вы знаете, что можете просто удерживать край ткани на направляющей для ленты, и она останется ровной.

---

Ссылки по теме:

Как правильно подшить шторы

Сделайте свои собственные верхние шторы с люверсами

Шторы Quick & Easy French Script

---

После того, как все три стороны сшиты (убедитесь, что в начале и в конце прошита двойная строчка), переверните все это лицевой стороной наружу. Думайте, как большая наволочка.

Теперь пора взять открытый конец и пометить его для поворота вниз.

Отметьте его на 1/2 дюйма от обрезанного конца в нескольких местах вниз по краю, чтобы вы могли повернуть его и прогладить. Эта помощь делает линию идеальной для последней кромки.

Теперь используйте утюг и зажмите шов, чтобы он оставался на месте, пока вы выполняете строчку. Используйте булавки, чтобы все было выровнено и с ними было легче обращаться во время шитья.

Подходящей нитью проложите стежок 1/4 дюйма вокруг всех четырех сторон, начиная с открытого конца.Таким образом, все швы останутся на месте, а шторы будут структурированы и будут красиво висеть.

Обязательно используйте подходящую резьбу. Я использовал белый цвет, чтобы вы могли видеть шов, но вы хотите, чтобы ваш был красивым и так далее.

Прогладьте их в последний раз, потому что после всей этой работы вы захотите, чтобы они выглядели как можно лучше.

Наденьте их на зажимы, и все. Вы только что сделали легкие шторы на подкладке. Да, когда вы будете делать большие панели, это займет некоторое время, но это полностью окупит те шесть часов шитья, которые потребовались мне, чтобы сделать эти четыре панели.У настоящих профессиональных штор не будет верхней строчки — так как они используют причудливые скрытые швы, но я действительно ценю структуру, которую верхняя строчка придает панелям. Это помогает им красиво висеть, не правда ли?

Ищете другие идеи для штор? Вы можете найти их в моем DIY Curtain Ideas Gallery

* Отказ от ответственности: я не связан с OnlineFabricStore.net — мне просто нравится эта ткань, и я думаю, что вы тоже можете *

.