Как правильно сделать пароизоляцию крыши: Пароизоляция для крыши: какой стороной и как правильно укладывать

какой стороной стелить на крышу снаружи

При монтаже крыши одним из наиболее ответственных этапов считается пароизоляция и ее утепление. От того, насколько грамотно будут выполнены работы, напрямую зависит микроклимат и долговечность конструкции. Ведь именно пароизоляция предотвращает скопление влаги с внутренней части помещения, увеличивает эксплуатационный срок крыши.

Содержание статьи:

Что такое пароизоляция

Техническое решение для предохранения стропильной системы и утеплителя от влажных паров называется пароизоляцией. На протяжении длительного времени для обустройства кровли применялась обыкновенная полиэтиленовая пленка, но она являлась механически уязвимой.

Сейчас для этих целей используется специальная пленка, которая не пропускает ни пар, ни воду. Она применяется для всех вариантов крыш, а также при конструировании мансард. Пароизоляция кровли характеризуется толщиной от 1 до 7 мм, шириной — от одного метра и длиной — около 50 метров. Ширина материала подбирается в зависимости от шага стропильных балок.

К основным функциям относится следующее:

• создание воздухообмена;
• поддержание оптимальной температуры и уровня влажности;
• сохранение микроклимата;
• защита конструкции пара и влаги проникающей изнутри;
• предупреждение появления конденсата, плесени, грибковых образований и других повреждений;
• повышение огнестойкости;
• снижение теплопотерь в зимний период.

Обратите внимание! Перед покупкой пароизоляционной пленки рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если отсутствует хотя бы одна из перечисленных выше функций, это свидетельствует о том, что неправильно была выбрана пленка или имели место ошибки при ее укладке.

Основные виды пароизоляции для кровли

Когда обустраивается крыша, пароизоляция и ее монтаж являются важным этапом, без которого обойтись практически невозможно. В противном случае, если его пропустить, строение, не будет должным образом защищено.

Окрасочная

Такая технология подразумевает использование следующих материалов:

• битумно-кукерсольной и битумно-лингосульфонатной мастик;
• хлоркаучукового и поливинилхлоридного лаков;
• асфальтовой и разогретой битумной мастики.

Все данные материалы подходят для конструкций, которые выполнены из стальных профильных листов, а также для мансардных кровель и утепления.

Монтаж пароизоляции кровли в таком случае выполняется на тщательно очищенной, высушенной и гладкой поверхности.

Оклеечная

Оклеечной называется обустройство пароизоляции крыши с применением пленки. При этом обязательно учитывается влажность воздуха. Если внутри здания она составляет до 75%, то в таком случае достаточно одного слоя пленки, когда значение выше — необходимо два слоя.

Оклеечную пароизоляцию класть требуется по принципу укладки рулонных кровель. Процесс не вызывает затруднений и может быть выполнен самостоятельно, главное придерживаться правильного направления. Обязательным условием является герметизация защитного слоя, которая выполняется при помощи спайки или строительного скотча.

Другие возможные виды

Сейчас на строительном рынке презентованы несколько разновидностей . В зависимости от этого пароизоляция бывает рулонная и листовая.

Рулонная пароизоляция в зависимости от компонентов, толщины и качества бывает такой:

• Эконом-класса — самый бюджетный способ защиты строения. Этому материалу отдается предпочтение тогда, когда не важен эксплуатационный период, а также характеристики материала.
• Стандарт-класса — рулоны данного вида обеспечивают сохранность конструкции от воды. При этом их можно использовать не во всех климатических условиях. По сравнению с более дорогостоящими материалами не такие долговечные, но отлично сочетают в себе соотношение цены и качества.
• Бизнес-класс отличаются хорошим качеством, могут использоваться в сложных климатических условиях. Располагают такими свойствами, как теплостойкость, выносливость и гибкость.
• Премиум класс — рулоны производятся из сырья высокого качества. Такая пароизоляция может применяться даже в промышленности и чрезвычайно тяжелых климатических условиях.

Что касается листовой пароизоляции, то ее можно положить там, где другие материалы подвергаются разрушению, в местах со значительными силовыми нагрузками. Отличается листовая пароизоляция от рулонной только способом укладки и производителем.

Важно! При монтаже листовой пароизоляции особое внимание следует уделять качественной проклейке швов. В противном случае может пострадать вся конструкция кровли.

Критерии выбора способа пароизоляции для крыши

При строительстве собственного дома многие задаются вопросом, какой способ пароизоляции окажется лучшим для конкретной конструкции. Чтобы не ошибиться в выборе, специалисты рекомендуют учитывать следующие критерии:

• Свойства кровельного материала. Так как каждое финишное покрытие кровли отличается составом, методом укладки и формой они требуют подходящей по свойствам пароизоляции.
• Климатические условия.

Правильный выбор пароизоляции обеспечит предельную защиту конструкций и элементов от отрицательного влияния влаги.

Как правильно укладывать пароизоляцию на крыши

Перед тем, как приступить к укладке пароизоляции, рекомендуется удостовериться в том, что был приобретен именно пароизоляционный материал, а также, что он совместим с кровельным покрытием. Независимо от типа кровельного пирога, в качестве пароизоляции может укладываться Изоспан В, так как он является универсальным материалом.

Важно знать при монтаже пароизоляции для крыши, как правильно укладывать ее, вдоль или поперек, а также иметь представление о нюансах.

В зависимости от того какой материал для кровли выбран, определяется то, как он будет ложиться горизонтально или вертикально.

Независимо от типа пленки она всегда имеет две поверхности, одна из которых шероховатая, а другая гладкая. Поверх утеплителя надо укладывать пленку гладкой стороной. При этом следует обязательно контролировать, чтобы материал прилегал плотно. Не допускается наличие даже незначительных зазоров. Полосы следует укладывать без провисания с минимальным натягом.

Важно! Между декоративной обшивкой и пароизоляцией при укладке должен быть предусмотрен вентиляционный зазор, величина которого должна быть не менее 5 см. Помочь в этом может контробрешетка установленная на мембрану.

К стропилам материал крепится с внутренней стороны утеплителя. Для крепления можно применять оцинкованные гвозди или строительный степлер. Укладка может производиться как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае работы нужно начинать с коньковой части крыши, а каждая последующая полоска должна накладываться на предыдущую внахлест. Для соединения полос используют монтажный скотч. Именно он обеспечивает герметичность.

После закрепления пленки требуется набить каркас обрешетки, тем самым создавая воздушный зазор, который может использоваться для вентиляции или скрытия проводки. Для обустройства идеально подойдут бруски, предварительно обработанные антисептиком или профиль. Такие меры помогут сохранить дерево и уберечь его от гниения.

Советы и рекомендации по укладке пароизоляции на крышу

Если кровля обустраивается с уклоном в 30 градусов или недостаточно плотной теплоизоляцией, то участки проклейки изоляционных материалов следует укреплять специальными прижимными планками снаружи. Узкую клейкую ленту применять не рекомендуется для герметизации швов.

Так как в любых домах, особенно в деревянных, со временем происходит усадка, специалисты рекомендуют оставлять деформационный запас, ширина которого должна варьироваться от 20 до 30 см.

Обратите внимание! Под профнастил также необходимо уложить подходящий пароизолятор. В таком случае самым оптимальным считается бытовой полиэтилен, который следует стелить в несколько слоев.

Для пароизоляции крыши лучше приобретать только высококачественные материалы. В противном случае они могут быстро выйти из строя, а их замена будет весьма проблематичной, потребует много времени и дополнительных затрат.

Если человек ни разу в жизни не сталкивался с процессом монтажа пароизоляции кровли, то в таком случае не следует браться за работу. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнят свои непосредственные обязанности качественно и надежно.

Не требуется пароизоляция, когда планируется монтаж холодной кровли из металлочерепицы. Достаточно выполнить гидроизоляцию, а паровую защиту монтировать непосредственно на потолок. Если через кровлю проходят водопроводные трубы, то в данных местах пароизоляционный материал заворачивается вниз и после этого с его помощью укутываются коммуникации.

Обратите внимание! Обязательно требуется установка декоративной отделки в местах оконных проемов, так как оставшаяся без защиты пленка под ультрафиолетовым воздействием очень быстро испортится.

Самым легким и тонким слоем кровли является пароизоляция. Игнорировать ее категорически запрещено, так как пренебрежительное отношение к процессу может свести все усилия как материальные, так и физические на ноль. Если все сделать правильно, в таком случае значительно повысится эксплуатационный срок всего помещения.

Что такое и как сделать пароизоляцию кровли, стен, потолка своими руками

Название конструктива – «пароизоляция» (или «парозащита») содержит в себе и описание основной его задачи. То есть пароизоляция кровли, пола, других конструкций и конструктивов — это суть мероприятия по защите их от воздействия пара, т.е. воды, находящейся в газообразном состоянии.

Содержание.
1. Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства.
2. Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками.
3. Как сделать пароизоляцию стен своими руками.
4. Как сделать пароизоляцию потолка своими руками.
5. Для чего и где нужна пароизоляция.
6. Пароизоляция и гидрозоляция.

Принципиально такая защита не представляет сложности, а пароизоляция своими руками процесс доступный даже человеку далекому от строительства. Тем не менее, чтобы результат был по настоящему качественным нужно хотя бы в общих чертах представлять, что такое парозащита, каким образом она устраивается и зачем нужна.

Как действует пароизоляция, материалы и инструменты для ее устройства

Чтобы лучше представить, устройство пароизоляции, рассмотрим, как сделана парозащита пола, например, с покрытием из паркетной доски.

Для защиты паркета нам необходимо создать некий слой называемый паробарьер, непроницаемый для газообразной воды.

Паробарьерная пленка

Защитить полы нужно от пара проникающего снизу, поэтому, паробарьер должен располагаться под финишным покрытием, а еще лучше в самом низу всего конструктива, непосредственно на перекрытии.

Сделать пароизоляцию пола можно с помощью пленки, не пропускающей газообразную воду. Но можно и уложить не пропускающий пары воды пенопласт (пенополистирол, пенополиуретан), в этом случае пароизоляция одновременно послужит утеплением пола (См. рисунок 1).

Устройство пароизоляции пола

Существуют и обмазочные материалы для пароизоляции на основе акриловых смол или в виде т. называемой «жидкой резины», смеси полимеров, образующих после нанесения резиноподобную пленку. Подобные материалы удобны для устройства гидроизоляции в труднодоступных местах, на поверхностях сложной формы.

Как уже говорилось, сделать пароизоляцию можно с помощью пленочных паробарьеров. В самом простом случае можно использовать обычные полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. Для придания дополнительной прочности пленки для устройства паробарьера армируют сеткой из стекловолокна или вискозы.

Армированная пленка для пароизоляции

Для получения более качественной защиты используются специальные пароизоляционные мембраны, состоящие из нескольких слоев.

Такая многослойная пароизоляция может оказаться требовательной к характеру монтажа. То есть, при укладке ее стороны должны быть ориентированы определенным образом.  На поверхности такого паробарьера нанесены обозначения, указывающие как сделать пароизоляцию с его помощью, а именно, какая сторона должна быть обращена к защищаемой конструкции, а какая от нее.

При устройстве пароизоляции, обычно неизбежны швы, для герметизации которых нужен специальный скотч. То же самое касается не пропускающих пара утеплителей. Швы между ними запениваются монтажной пеной, а затем так же проклеиваются скотчем (см. рис.1).

Дело в том, что монтажная пена образует при затвердевании открытые поры, сквозь которые парообразная влага проходит свободно.

Что касается инструментов применяемых при устройстве пароизоляции, обычно они ограничиваются ножницами и монтажным ножом. Кроме того, для нанесения обмазочных составов используют кисть, или шпатель.

Пароизоляция

Укладка пароизолирующих пленок выполняется на ровное основание, без каких либо острых выступов могущих эту пленку повредить.

Как уже говорилось, нужно быть внимательным при использовании односторонних барьеров, где важна ориентация. Особенно правильная ориентация парабарьера  при защите утеплителей, например при утеплении кровли, крыши. Если же пленка укладывается внутрь массива конструкции, под бетонную или растворную стяжку ее ориентация практической роли не играет.

Рассмотрим особенности пароизоляции различных конструктивов.

Как сделать пароизоляцию кровли (крыши) своими руками

При устройстве пароизоляции кровельных конструкций, крепление пароизоляционной пленки производится, как правило, на деревянные конструкции стропил. Делают это специальными гвоздями, либо скобами с помощью строительного степлера. Используют в работе прочные и надежные многослойные мембраны.

Схема устройства крыши

Швы между отдельными полотнами нужно располагать таким образом, чтобы они попадали на конструкцию кровли. Нахлест полотен по длине и ширине делают не менее 150 мм.

Стыки листов и места креплений проклеивают пароизолирующим скотчем.

Как сделать пароизоляцию стен своими руками

Для пароизоляции стен лучше применять обмазочный тип пароизоляции. Еще лучше, выполнить пароизоляцию комбинированной: там, где стена имеет сложную форму, а так же в труднодоступных местах использовать обмазочный состав, а для основного массива рулонную пароизоляцию, с креплением на мастику.

Схема пароизоляции стены

Если выполняется пароизоляция стен или перегородок из гипсокартона, то пароизоляцию укладывают поверх каркаса, под ГКЛ. Крепление пленки выполняют к стойкам на «жидкие гвозди».

Если же речь идет о том, как сделать пароизоляцию стен при устройстве вентилируемых фасадов, то тут пароизоляция укладывается на стену снаружи, крепления же достаточно временного, выполняемого обычным скотчем, либо на клеящий состав, наносимый отдельными «пятнами».

Впоследствии, пароизоляция прижимается и фиксируется слоем утеплителя и (или) несущим каркасом обшивки.

Пароизоляция снаружи

Как сделать пароизоляцию потолка своими руками

Пароизоляция потолков ничем не отличается от защиты стен: материал крепится к потолку на «жидкие гвозди», а если перекрытие выполнено из дерева, то с помощью скоб строительного степлера. В дальнейшем так же прижимается обшивкой.

Пароизоляция потолка

Для чего и где нужна пароизоляция

В воздухе всегда находится некоторое количество водяных паров. При этом в отличие от жидкой воды, проникающая способность газообразной воды на порядок выше.

Водяной пар проникает практически через любые виды искусственных каменных материалов, образующих полы, стены и перекрытия здания и если не решить, как сделать пароизоляцию, может наделать немало бед.

Негативное воздействие оказывает как сам пар, служащий питательной средой для различного рода микроорганизмов населяющих частички пыли, так и жидкая вода, в которую он переходит при конденсации. Конденсированная вода в свою очередь питает плесневые грибки и водоросли, оказывает разрушающее действие на конструкции.

Пароизоляция

В основном, пароизоляцию устраивают для утеплителей, причем таких, которые заметно теряют свои качества при увлажнении. При этом, паробарьер устраивают с жилой стороны помещений, поскольку именно там влажность воздуха выше.

Кроме того, как сделать пароизоляцию своими руками, необходимо знать тем, кто решил построить баню или сауну имеющие отдельную парилку, в которой по определению будет высокая концентрация парообразной воды. Разумеется, в соседних помещениях этот пар совершенно ни к чему.

Пароизоляция и гидрозоляция

В заключение хочу указать на необходимость четко разделять понятия пароизоляции и гидроизоляции.

Если Вы знаете, как сделать парозащиту, то гидроизолирующие свойства такого конструктива получаете автоматически. Более того, они будут абсолютны, поскольку если уж материал не пропускает газ, жидкость он не пропустит тем более.

Однако именно способность пропускать парообразную влагу часто требуется от гидроизоляции. Для этого при изготовлении гидробарьеров из плотных, не пропускающих газ пленок, в них специально проделываются крохотные отверстия – микроперфорация.

Впрочем, гидроизоляция это уже совсем иная тема, о которой расскажут другие статьи: как сделать гидроизоляция пола, гидроизоляция фундамента, проникающая гидроизоляция.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

как сделать пароизоляцию крыши своими руками

Расширенное внедрение открытий в прикладных науках ведёт к быстрому изменению некоторых приёмов на этапах строительства. Это касается и усовершенствования кровельных конструкций. Нынешние кровли уже не просто защищают весь дом от осадков. Всё чаще им приходится также сохранять  тепло/прохладу в жилищах и служебных кабинетах. Поэтому непосредственно под кровельным материалом крепят утепляющий слой (например, минеральную вату).

Но самый первый опыт установки теплоизолирующей прослойки показал, что она постоянно пропитывается влагой конденсата, который образуется на внутренней поверхности металлической (и любой другой) кровли. А хроническое намокание термоизолирующего слоя неизбежно приводит не только к потере им необходимых свойств и деформации, но ещё к повышенной влажности самой крыши и находящихся рядом стропил, чердачного перекрытия и пр. Так растёт вероятность появления плесени и гнили. При этом разрушение элементов дома происходит  быстрее.  

Поэтому пароизоляция крыши в современных строениях является обязательным конструктивным атрибутом. Естественно, что назначение такой преграды именно в защите утепляющей прослойки от чрезмерного увлажнения. Та же каменная вата при намокании всего на 5% может снизить свою теплоизолирующую способность десятикратно.

В роли паробаръеров употребляют две концептуально раздельных группы изделий. К одной из них относят рулонные продукты, которые выполнены на основе битума. Другая заключает в себя всё разнообразие полимерных исполнений.

Первую группу обычно используют в склеиваемых слоях. А полимеры монтируют по принципу «свободного расстилания». Хотя здесь тоже нужно скреплять между собой отдельные полосы. В последнее время материалы первой группы применяют в основном в качестве аварийного влаго — и парозаграждения в период самого строительства и ремонта.

Постоянная пароизоляция крыши выполняется посредством плёнок и мембран из полимеров. Самый простой и примитивный вариант здесь – укладка в качестве защитного слоя обычной полиэтиленовой плёнки. Расходы тут конечно минимальные, но и качество паробаръера оставит желать много лучшего. Западные инновационные разработки явили миру достаточно разновидностей полимерных плёнок, которые специально предназначены как для гидроизоляции, так и для защиты от пароконденсата.

При всех вариантах ещё до того как устанавливается такая защита надо обязательно позаботиться о вентиляции как таковой. Нужно уже в процессе сооружения крыши сделать продухи и так называемые слуховые окна. Формирование таких отверстий в конструкции кровли уже серьёзно оптимизирует температуру и процент влажности под ней. Без этого пароизоляция крыши не будет иметь функционального смысла. Хорошо также возвести дополнительно одну или больше чердачных перегородок.

Если кровля имеет сложный профиль и циркуляция воздуха под ней в силу этого затруднена, то рассматривают возможность подключения особых вентиляторов.

Правильно подобранные материалы и дополнительные элементы к ним своим высоким качеством вовсе не гарантируют отличную работу парозащитных устройств. Определяющим фактором тут всё-таки служит грамотный и умелый монтаж. Он должен вестись не только со знанием вопроса, но с учётом конкретики места и кондиций. Лишь при соблюдении необходимых технологических требований пароизоляция крыши будет действенной и долгосрочной. А любая небрежность или пренебрежение рекомендациями по монтажу могут обернуться большими проблемами в самый неподходящий период года.

Зачем нужна пароизоляция и какая она бывает — Реальное время

Почему нельзя утеплять стены и кровлю без пароизоляции

При утеплении кровли, стен, фундамента — любых конструкций дома — одним утеплителем обойтись нельзя. Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Очень важная часть этого «пирога» — пароизоляция. Разбираемся, какая она бывает и в чем ее сакральный смысл.

Зачем в теплоизоляционном «пироге» пароизоляция

Нет разницы, что и чем вы утепляете: в любом таком процессе необходимо обустройство пароизоляции. И дело не в том, что производителям пароизоляционных пленок нужно что-то кушать, а в обыкновенных законах физики. Водяной пар всегда вытесняется из нагретых зон в холодные, и если на границе этих зон есть какая-либо преграда, то именно на ней пар перейдет в жидкое состояние — произойдет конденсация.

Вот что это означает применительно к утеплению домовых конструкций: каким бы теплым и сухим ни был ваш дом, в его воздухе всегда есть пар. Воздух движется между помещениями дома, между внешней и внутренней средой всегда происходит воздухообмен. Но, стремясь покинуть теплую домашнюю зону из-за разности давлений и выйти на улицу, водяной пар натыкается на непреодолимую преграду — на строительные конструкции, которые мы обязательно утепляем. Там он и выпадает в виде конденсата — чаще всего или внутри утеплителя, или на его поверхности. И чтобы этого не случилось, утеплитель обязательно подстилается пароизоляционным слоем — именно на этом слое и должны оседать капли конденсированной воды. То есть, пароизоляция защищает и теплоизоляционный слой, и сами строительные конструкции (например, деревянные стены) от гниения, плесени, набухания, изменения структуры и других «прелестей» влагонакопления.

Ведь несмотря на то, что без воды нет жизни, при ее излишке жизнь тоже не сахар. Если намокает утеплитель — он теряет свои свойства. Если намокают деревянные балки перекрытия или стропила кровли, они в лучшем случае плесневеют, в худшем — сгнивают и разрушаются. Еще одно «слабое место» — стены каркасного дома, ведь не весь пар уходит наверх. Воздух проходит и через стены, а вместе с ним — и водяной пар.

Теплоизоляционную конструкцию не зря сравнивают с пирогом: она и впрямь многослойная, и каждый слой несет свою службу. Фото wexy.ru

Понятно, что абсолютно преградить прохождение пара нельзя, да это и не требуется, ведь нам нужно, чтобы дом «дышал» — для этого есть вентиляция. Она обеспечивает правильное «хождение» воздуха вместе со всем, что в нем содержится, между домом и улицей. Но если дом утеплен и вентилирован по всем правилам — без пароизоляции все будет очень плохо.

Вот примерный список конструкций, в которых не обойтись без пароизоляции:

• каркасные стены, деревянные стены;
• вентилируемые фасады;
• утепленные кровли;
• нерегулярно отапливаемые помещения, дачи;
• «теплые» мансарды;
• многослойные межэтажные перекрытия, потолки;
• полы в деревянных зданиях;
• помещения с высокой влажностью и температурой (бани, сауны).

Типы пароизоляционной пленки

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Самый простой вариант — полиэтиленовые пленки. Они обязательно армируются тканью или арматурной сеткой, чтобы обеспечить должную прочность.

Полиэтиленовые пароизоляционные пленки могут быть двух типов — перфорированные («дышащие», с микроотверстиями, и тогда нужен вентзазор в утеплительном пироге) и неперфорированные (только пароизоляция). Иногда полиэтиленовые пленки ламинируются металлической фольгой: пароизоляция при этом получается суперэффективная, и тепло отражается внутрь помещения. Нормальный микроклимат такая пленка не обеспечит, зато для бани или сауны будет идеальным вариантом.

Строительный рынок предлагает несколько разных материалов для пароизоляции. Большинство из них представляют собой тонкие пленки с разными свойствами. Фото remontkrovly.ru

Полипропиленовые пленки — очень прочные и хорошо выдерживают воздействие ультрафиолета. А еще на них есть антиконденсатный слой, который впитывает и удерживает влагу. Так что при их использовании исключены капли и натеки.

Вообще, есть две основных категории материалов, которые можно применять для пароизоляции.

• Непроницаемые пленки. Это и плотный полиэтилен, и специализированные пленки от разных брендов (о них поговорим ниже). Они не пропускают пар ни при каких обстоятельствах, их можно укладывать любой стороной.
• Адаптивные пленки (с переменной паропроницаемостью) — они способны проводить пар, когда влажность воздуха повышается. Через адаптивную пленку пар выходит равномерно и «садится» на поверхность утеплителя или диффузионной мембраны. Их применяют сегодня, утепляя мансардные крыши или перекрытия, хорошо они работают и с внешней стороны стен. Правда, такие пленки рассчитаны только на помещения с нормальным микроклиматом. В бане и сауне они не применяются.

Пленки и буквы

Пленки некоторых производителей маркируются буквами, и чтобы в них разобраться, достаточно разобраться в нижеприведенной памятке.

Тип пленки, маркируемый литерой B: двухслойная мембрана, которая защищает утеплитель и строительные конструкции от пара изнутри здания. И еще ее назначение — защищать пространство внутри дома от проникновения микрочастиц утеплителя. Применяется такая пленка в утепленных кровлях, внутренних и наружных стенах, межэтажных и цокольных перекрытиях. Укладывается она с внутренней стороны утеплителя. При ее монтаже обязательно нужно оставлять вентиляционный зазор, а при укладке — правильно ориентировать. Такая пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения.

Фото: krovportal.ru

Пленка, обозначаемая буквой C: гидропароизоляция. Двухслойная мембрана. Ее используют в качестве паробарьера для защиты утеплителя от паров изнутри помещения. Гидроизоляционные свойства такой пленки используются в обустройстве неутепленной кровли, в цементных стяжках, при заливке полов в подвале, цоколе или влажном помещении. При укладке паркета или ламината такая пленка тоже используется для пароизоляции. Укладывают ее гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — навстречу испарению. А если ею гидроизолируется пол, то пленку кладут шершавой стороной под цементную стяжку.

Пленка под литерой D: универсальная гидроизоляция. Это парогидроизоляция повышенной плотности, которую используют для защиты чердачных помещений от подкровельного конденсата. А еще такая пленка хороша на стройке: именно ею затягивают недострой, чтоб его не намочил дождь. Область применения универсальной гидроизоляции — неутепленные наклонные и плоские кровли, цокольные и чердачные перекрытия, полы с бетонным основанием.

Пленки FS и FX — отражающая пароизоляция. Такая пленка представляет собой вспененный полиэтилен с металлизированной полипропиленовой пленкой. Она отражает тепло и направляет его внутрь помещения. Таким образом можно хорошо сэкономить на отоплении и одновременно надежно изолировать уязвимые конструкции от водяного пара. Эти пленки укладываются металлизированной стороной к тепловому потоку, а применяются в утепленных кровлях, стенах, цокольных и чердачных перекрытиях, кладутся под ламинат и паркет. Именно их применяют в системе «теплый пол» в качестве отражающего экрана.

Пленки FB и FD — это тоже отражающая пароизоляция, но для бань и саун. Крафт-бумага с металлизированной пленкой для помещений с высокой температурой и влажностью. Удерживают пар внутри помещения и одновременно защищают стены от сырости. Они тоже укладываются металлической стороной к тепловому потоку (то есть в нашем случае внутрь помещения).

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Как укладывать пароизоляцию. Как правильно делать пароизоляцию. Что такое пароизоляция и зачем она нужна. Как правильно укладывать пароизоляцию.Информационный строительный сайт |

Во время выполнения строительных работ крайне важно обеспечить качественную пароизоляцию, которая защитила бы несущие конструкции от переизбытка влаги. В противном случае очень скоро внутри стен, пола или потолка появится грибок или пятна плесени, которые в конечном итоге приведут к разрушению постройки. Но перед этим жильцам придется на собственном опыте ощутить негативные изменения микроклимата внутри помещения, способные вызвать хроническое недомогание и различные болезни. О том, как правильно выбрать и стелить пароизоляцию мы подробно расскажем в этой статье.

Виды пароизоляции

Современный рынок строительных материалов предлагает широчайший выбор пароизоляции, которая бы продлила эксплуатационные сроки здания и сохранила благоприятный микроклимат внутри.

Сам процесс монтажа довольно прост и осуществим даже без владения профессиональными навыками. Но прежде чем приступать к работам, необходимо выбрать правильную пароизоляцию, применимую конкретно для вашего случая.

Известны три вида пароизоляционных материалов в зависимости от типа монтажа:

• оклеечная;
• окрасочная;
• затирочная.

Ниже мы рассмотрим каждую из них более подробно.

Оклеечная пароизоляция

Оклеечная пароизоляция осуществляется при помощи специальной защитной пленки.

Преимущества данного вида пароизоляции очевидны:

• простой и быстрый монтаж;
• герметичное соединение сегментов;
• малое количество швов;
• долговечность;
• хорошие пароизоляционные свойства.

Различают несколько видов оклеечной пароизоляции в зависимости от используемых материалов:

1. Полиэтиленовая пленка – бывает различной плотности и длины, продается в рулонах. Отрезы пленки крепятся между собой при помощи обычного или алюминиевого скотча, а к основанию – гвоздями или скобами (строительный степлер). Укладывать пленку можно любой стороной, оставляя небольшие зазоры внизу и вверху для циркуляции воздуха и обеспечивая хорошую натяжку. Если не оставить зазоры, вполне возможно, что будет образовываться конденсат.
   
2. Пенофол – пароизоляционное покрытие с отражающим слоем. Это специальный прочный и гибкий вспененный полиэтилен с одной фольгированной стороной. Его активно используются при строительстве каркасных домов из оцинкованного профиля. Также отлично подходит для строительства саун и бань. Укладывать пенофол довольно просто, но правила монтажа будут зависеть от особенностей строения. Материал обладает не только прекрасными пароизоляционными свойствами, но и считается хорошим теплоизолятором, отражая ультрафиолетовое излучение и сохраняя комфортную температуру внутри дома. Пенофол для пола используют в основном для жарких или очень влажных помещений – банях, душевых, кухнях, ванных комнатах.
   
3. Полипропиленовая пленка – материал, более прочный, чем полиэтиленовая пленка. Самыми лучшими считаются виды с антиконденсатным покрытием, обладающие низкой паропроницаемостью. Они не дают конденсату попасть на внутреннюю сторону и надежно защищают конструкцию. В остальных случаях на внутренней поверхности таких пленок образуется конденсат, поэтому если вы решили использовать этот материал, проследите, чтобы в нем был соответствующий паронепроницаемый барьер. Одна из сторон такой пленки отличается шероховатой поверхностью. Укладывать пароизоляцию следует шершавой стороной наружу, чтобы конденсат мог быстро испаряться. Но есть случаи, когда полипропиленовая пленка стелится в два слоя: гладкими или шершавыми сторонами внутрь.
   

Окрасочная пароизоляция

Окрасочная пароизоляция осуществляется посредством битумных мастик (холодной, асфальтной и т.д.), хлоркаучуковых лаков, поливинилхлоридных лаков. Данный вид подходит для защиты неутепленных крыш, а также кровель, построенных из стального профнастила.

Для обеспечения окрасочной пароизоляции сперва надо тщательно очистить поверхность от любых загрязнений, хорошо просушить и устранить любые неровности при помощи специальной затирки. Затем нанести мастику ровным слоем, обработав каждый сантиметр площади.

Окрасочная пароизоляция применима не только для горизонтальных поверхностей. Чтобы обработать стены, печные трубы или вентиляционные выходы, необходимо использовать разогретую мастику.

В зависимости от вида разогревать мастику следует в разной степени:

• битумная – 180С;
• резино-битумная – 200С;
• дегтевая – 160С;
• гудрокамовая – 70С.

Затирочная пароизоляция

Затирочная пароизоляция представляет собой покрытие поверхностей цементно-песчаным раствором, сделанным из цемента марки 50. Герметизация стыков осуществляется специальными растворами, например УТ-31.

После затирки раствором стены окрашивают краской или покрывают цементом. Этот вид пароизоляции в основном применяют для стен.

Какой стороной укладывать

Многие неопытные строители зачастую некачественно выполняют работу, потому что не знают какой стороной укладывать пароизоляцию. В результате толку от такой работы никакого, а деньги потрачены зря.

Основные правила монтажа теплоизоляции:

1. Если вы используете двухстороннюю пленку, где одна сторона гладкая, а другая шершавая, всегда укладывайте материал гладкой поверхностью внутрь, то есть на утеплитель. Шершавая сторона должна контактировать с влагой и позволять ей беспрепятственно испаряться. Если сделать наоборот, глянцевый слой не будет принимать пар, а накапливать его в виде конденсата. Ее задача заключается в том, чтобы защищать теплоизоляционный материал, не пропуская накопленный шероховатой стороной пар.
2. Если вы работаете с полипропиленовой пленкой с односторонним глянцевым (ламинированным) слоем, стелить пароизоляцию надо гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. При работе с фольгированными пленками следует помнить, что слой фольги призван отражать ультрафиолетовое излучение. Повинуясь логике, можно заключить, что укладывать такую пароизоляцию надо фольгой наружу.

Вышеперечисленные принципы применимы практически для всех случаев, однако производители современных пароизоляционных материалов все же могут вносить свои корректировки, поэтому всегда читайте инструкцию на упаковке. Яркий пример – пароизоляционная пленка Изоспан, производитель которой рекомендует стелить ее шершавой стороной внутрь, а глянцевой – наружу.

Монтаж пароизоляции

Знание того как стелить пароизоляцию правильно позволит избежать образования плесени и грибка. В зависимости от того, с какой частью дома вы работаете, монтаж материалов будет отличаться. Рассмотрим наиболее популярные варианты укладки пароизоляции в жилом помещении.

Пароизоляция кровли

Для грамотного устройства пароизоляции крыши необходимо знать некоторые нюансы. Так, рулоны материала следует раскатывать сверху вниз, слегка надвигая каждый следующий слой на предыдущий внахлест на 3-5 см.

Для соединения отдельных частей покрытия используется специальная лента, обеспечивающая герметичность шва. Чаще всего применяют прочный алюминиевый скотч или прорезиненную клейкую ленту.

Если речь идет о пароизоляции неутепленной кровли, то пленку следует размещать в горизонтальном положении и крепить к обрешетке или досочному настилу.

Пароизоляция потолка

Чтобы подготовить потолок к монтажу пароизоляции, много времени не потребуется. Вам надо лишь подмести поверхность, собрать пыль влажной тряпкой и дать ей полностью просохнуть. Затем необходимо замазать и затереть все неровности и выемки, если таковые имеются, выровнять потолок грунтовкой и дождаться высыхания.

Пароизоляционная пленка нуждается в натяжке, чтобы не образовывалось неровностей, в которых мог бы накапливаться конденсат. Чтобы обеспечить такую натяжку на потолке, прикрепите материал к потолочным балкам обычным прозрачным скотчем. Отрезы пленки также необходимо укладывать внахлест и проклеивать стык скотчем. По линии стыка через каждые 30 см прибейте гвозди с широкими шляпками.

Потолочная пароизоляция крепится отдельно или одновременно с утеплителем при помощи деревянных или металлических реек. Рейки следует прикручивать с той же частотой, что вбивались гвозди – 30 см. Очень полезным в такой работе окажется мебельный степлер – скобы заменят гвозди с большими шляпками и обеспечат надежную фиксацию.

В строительном магазине вам могут предложить листовую пароизоляцию для потолка. Чтобы прикрепить ее, вам также понадобится специальный профиль, который можно купить или сделать своими руками. В подобной ситуации сперва к потолку надо прикрепить каркас, а затем вставить в него листовую пароизоляцию и утеплитель. Листы тоже кладутся внахлест на стены, чтобы не дать образоваться щелям в местах стыковки стен с потолочными балками.

В некоторых случаях, если потолочное покрытие подходящее, допускается проведение лаковой пароизоляции. Материал наносится в несколько слоев, каждый из которых необходимо тщательно высушить перед нанесением следующего. Обычно достаточно 2-3 слоев пароизоляции.

Пароизоляция стены

Укладывать пароизоляцию на стены следует, раскатывая рулоны снизу вверх и закрепляя горизонтальные части материала деревянными рейками или оцинкованным профилем. Необходимо оставлять вентиляционное отверстие для циркуляции воздуха. Делается оно обычно между пароизоляцией и внутренней отделкой на расстоянии примерно 4 см. Это условие необходимо соблюдать во всех помещениях, особенно там, где отопление непостоянно, часто высокая влажность.

Нижняя часть пароизоляционного материала должна располагаться ниже базового уровня дома, чтобы вода не смогла просачиваться внутрь стен.

Пароизоляция пола

Прежде чем укладывать пароизоляцию на пол, следует тщательно обработать все деревянные элементы основания: бруски, лаги и доски. Обработка проводится антисептическими средствами, которые защищают дерево от гниения и порчи паразитами.

Если вы собираетесь установить пароизоляцию на уже построенный пол, следует разобрать его, сняв чистовой пол и удалив старые паро- и теплоизоляционные материалы, пришедшие в негодность. После этого следует хорошенько все вычистить и на всякий случай обработать деревянные сегменты чернового пола антисептиком. После этого укладывается новая тепло- и пароизоляция.

Более подробную информацию о том, как укладывать пароизоляцию на пол и стены, смотрите в видео ниже:

Надеемся, эта статья поможет вам правильно крепить пароизоляцию и справляться с любыми ее видами. В любом случае не забывайте читать инструкцию от производителя на упаковке во избежание редких, но возможных исключений по способу монтажа.

Настил пароизоляции на крышу. Пароизоляция для крыши: тонкости самостоятельной укладки

Внедрение каждой новой технологии в сфере строительства предоставляет возможность человеку совершенствовать собственное жилье, которое в результате становится еще более надежным, безопасным и комфортабельным. Но для этого также необходимо в процессе возведения дома строго поддерживаться установленным стандартам и нормам строительства.
Одним из основных элементов конструкции дома, обеспечивающих комфортность проживания в нем, является крыша. Поэтому обязательно необходимо знать технологию укладки слоя пароизоляции на крыше.

В этой статье

Необходимость обустройства пароизоляции

Пар, образующийся внутри помещения, перемешивается с теплым воздухом и согласно законам физики поднимается вверх. Но, так как его дальнейшему продвижению препятствует крыша дома, он проникает в слой теплоизоляции, начиная свое разрушительное воздействие.

Зимой из-за резкого перепада внутренней и внешней температур пар будет сдерживаться в утеплительном материале. В результате минусовых температур пар сначала превратится в иней, далее в лед, соответственно слой теплоизоляции замерзнет и в таком состоянии пробудет до наступления тепла, затем оттает. Как правило, последствия такого процесса – полная потеря утеплительным материалом защитных свойств, то есть непригодность к дальнейшей его эксплуатации.

Чтобы не допустить выхода из строя утеплителя уже через год эксплуатации и необходимо укладывать пароизоляцию на крышу. Пароизоляционный материал предотвратит попадание влаги в утеплитель, соответственно значительно продлит его эксплуатационный период.

Материалы, применяемые для обустройства пароизоляционного слоя

Раньше единственным укладываемым материалом для защиты крыши от влаги был пергамин. Сегодня для обустройства слоя пароизоляции на крыше применяются самые разнообразные стройматериалы.

• Обычная полиэтиленовая пленка низкой плотности. Опытные кровельщики из-за низкой плотности не рекомендуют ее использовать в частном домостроении, так как существуют большие риски ее повреждения в процессе монтажа и эксплуатации.
• Полиэтиленовая пленка, армированная полимерной сеткой. Это уже более плотный крепкий изоляционный материал, который чаще всего используется для обустройства крыш агропромышленных предприятий. Также не рекомендуется в качестве пароизоляции кровли в многоквартирном и частном домостроении, так как на участке соединения полиэтилена с армирующими элементами формируются микроскопические трещины, через которые способен проникать пар.
• Мешочные ткани, изготавливаемые из полипропиленовых нитей, которые впоследствии ламинируют при помощи расплавленного низко плотностного полиэтилена. Толщина пароизоляционного материала меньше в два раза, чем у армированной пленки из полиэтилена. Такой пароизоляционный материал используется для обустройства холодных кровель.
• Алюминиевая фольга, которая имеет нулевую паровую проницаемость.
• Картон, ламинированный с одной стороны полиэтиленовой пленкой.

Пароизоляционное полотно из нескольких защитных слоев используется для крыш над помещениями, в которых обустраиваются бассейны, душевые, прачечные, пр.

Какой стороной осуществляется укладка пароизоляции?

• Стандартная пароизоляционная пленка состоит из двух слоев. При этом, с одной стороны, она имеет шероховатую поверхность, которая сдерживает капли конденсата, с другой – абсолютно гладкую поверхность. Именно гладкой стороной пароизоляционная пленка прилегает к утеплительному материалу, а шероховатая сторона направляется в помещение.
• При использовании для пароизоляции фольгированной пленки, которая предназначена не только для защиты утеплителя, кровли, оснований, но и для возвращения тепловой энергии обратно в помещение, она укладывается отражающей поверхностью в помещение.
• Пароизоляционная мембрана, способная пропускать воздух, защищая основания, кровлю от проникновения влаги, предоставляет конструкции возможность «дышать». При использовании двухсторонней пароизоляционной мембраны, которая имеет одинаковые поверхности, ее можно укладывать любой стороной. Если для обустройства пароизоляции применяется мембрана одностороннего типа, то изнанка материала указывается производителем.

Приобретая любой тип пароизоляционного материала, обязательно нужно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации, предоставляемой производителем.

Основные правила укладки пароизоляционной пленки

После выяснения того, какой стороной к помещению или утеплителю нужно уложить материал пароизоляции, можно приступать непосредственно к его монтажу. При этом нужно соблюдать следующие правила:

• Первое – осуществляется монтаж теплоизоляционного, звукоизоляционного материала, далее пароизоляционная пленка.
• Второе – пленка должна быть хорошо натянута, не должно быть провисших участков.
• Третье – крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи обычного скотча (клейкой ленты). Можно также использовать в качестве крепежных элементов гвозди, имеющие широкую шляпку (шаг – 30 см) или степлер для мебели, который существенно облегчит работу, уменьшит время ее выполнения. Пленку можно крепить деревянными рейками, которые прикручиваются шурупами с шагом 30 см.
• Четвертое – отдельные полотна пароизоляционной пленки кладутся внахлест до 15 см. При этом нужно обязательно делать вентиляционные зазоры шириной до 5 см.
  Это общие правила применения пароизоляционного материала, но при укладке его на разные основания, кровлю существуют свои особенности.

Пароизоляция кровли

Обеспечить защиту от влаги стенам дома – это всего лишь 50% работы, так как основная масса испарений направляется вверх. Также не избежать и образования конденсата в результате обильных атмосферных осадков. Как правило, основной удар на себя принимает крыша дома.

Также необходимо понимать, что некачественная укладка пароизоляции, выполненная на крыше, будет способствовать снижению температуры внутри дома, неблагоприятному запаху, образованию сырости, плесени, коррозии металлических элементов конструкции и т. д. Поэтому достаточно важно использовать качественный пароизоляционный материал и правильно его укладывать.

Для защиты крыши дома опытные кровельщики рекомендуют использовать пароизоляционные материалы мембранного типа, пропускающие воздух, и не пропускающие влагу. Мембранная пароизоляция также будет способствовать выведению лишней влаги из утеплительного материала. Мембраны двухсторонней конструкции будут работать на обе поверхности кровельного покрытия.

Последовательность материалов

При обустройстве крыши дома важно, чтобы материалы конструкции находились в следующей последовательности:

1. Кровельное покрытие
2. Контробрешетка
3. Обрешетка
4. Гидроизоляция
5. Стропила
6. Утеплитель
7. Пароизоляция
8. Подшивка кровли

Пароизоляция – это один из важных пунктов при строительстве дома, так как она защищает элементы основной конструкции дома от плесени, гниения, ржавчины и прочих негативных воздействий, которые способствуют сокращению их срока эксплуатации. А также качественно уложенный слой пароизоляции обеспечит в доме оптимальный температурный режим для комфортного проживания.

Людям несведущим в строительстве кажется, что монтаж пароизоляции на крыше жилого дома – излишняя осторожность и перестраховка, которая выливается лишь в дополнительные расходы. Однако, каждый опытный кровельный мастер подтвердит, что правильно подобранная гидроизоляционная пленка значительно увеличивает срок службы кровельного покрытия, а также улучшает микроклимат в мансардном или чердачном помещении. В этой статье мы расскажем, как подобрать самостоятельно гидропароизоляцию для кровли, а также как происходит процесс укладки материала на стропильный каркас.

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

• Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
• Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
• Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Требования к материалу

Наиболее примитивным и дешевым материалом для пароизоляции кровли является пергамин. Но в современных реалиях монтаж этого устаревшего полотна практически не выполняется, так как существуют более эффективные и долговечные аналоги. Актуальную пароизоляцию изготавливают из высокопрочных полимеров, обладающих улучшенными эксплуатационными характеристиками. Правильно подобранная пароблокирущая пленка обладает следующими качествами:

1. Широкий температурный диапазон. Чтобы сделать возможным монтаж в любых климатических условиях, пленка должна выдерживать высокие, низкие температуры и даже их резкие перепады. Оптимальным температурным диапазоном для продукции этого типа считается промежуток между -70 и +100 градусов.
2. Высокая степень паропроницаемости. Чем ниже этот показатель у пароизоляции, тем лучше. Раньше выполнялась укладка полиэтиленовых пленок с паропроницаемостью 13-20 г/м2, а сейчас для обустройства кровли применяют полипропиленовые аналоги, пропускающим не более 0,4 г/м2.
3. Долгий срок службы. Монтаж пароизоляции, срок эксплуатации которой не превышает 10 лет, нецелесообразен, так как современные кровельные материалы служат более 20-25 лет, а выполнить замену пленки без разбора конструкции практически невозможно.
4. Эластичность. Пароблокирующая пленка на основе устойчивых полимеров обладает высокой эластичностью, что упрощает монтаж материала, а также снижает количество повреждений во время укладки.

Важно! Опытные мастера считают, что главный показатель качества пароизоляции – высокие прочностные качества материала. Правильно смонтированное пароблокирующее полотно выдерживает даже вес снега, дождевой или талой воды при обширных повреждениях кровли.

Виды материалов

Пароблокирущая пленка – специальный материал, он не пропускает насыщенный влагой, нагретый воздух, который приводит к образованию конденсата, намоканию утеплителя, а также разрушению каркаса под крышу. Она представляет собой тонкое, легкое, но очень прочной и устойчивое к ультрафиолету полотно на основе термопластичных полимеров. Различают следующие виды материалов для пароизоляции:

• Полиэтиленовые. Полиэтилен – достаточно тонкий, легкий и в то же время дешевый полимер, который используют для изготовления пароблокирующих мембран. Однако, прочностные качества такой пленки низкие, поэтому ее армируют специальной сеткой или тканью. Монтаж ламинированной полиэтиленовой пароизоляции выполняют в саунах, банях и других помещениях, где нужно сохранить тепло.
• Пропиленовые. Пароблокирующие мембраны на основе пропилена отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к воздействию ультрафиолета, низкой паропропускной способностью. Они представляют собой тканный материал, имеющий антиконденсатный слой.

Учтите, что для организации пароизоляции кровли не допускается использование перфорированных материалов. Важно правильно подобрать пароблокирующую мембрану, чтобы защитить крыши от негативного влияния конденсата.

Технология использования

Укладка пароизоляционного материала – важная технологическая операция, выполняемая в процессе возведения кровли, от качества выполнения которой зависит ее надежность, срок службы и прочность. Монтаж пароизоляции выполняют изнутри мансардного помещения после готовности стропильного каркаса крыши в соответствующими со следующими правилами:

1. Пароблокирующее полотно можно укладывать вдоль или поперек стропильных ног каркаса.
2. Обязательно укладку начинают от конька крыши, размещая полосы материала внахлест с перекрытием 10-15 см.
3. Фиксацию материала выполнят с помощью скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей.
4. Стыки между полосами герметично соединяют с помощью специальных клеевых полос, расположенных по краям полотна.
5. После монтажа гидроизоляции вдоль стропил приколачивают штапик, обработанный антисептиком, чтобы обшивка не касалась мембраны.

Важно! Пароблокирущая пленка имеет две стороны, которые отличаются по характеру поверхности и свойствам. При монтаже нужно располагать полотно шероховатой антиконденсатной стороной вниз.

Видео-инструкция

Пароизоляционный слой является необходимым при обустройстве кровли. Плёнки представлены в различных вариантах и позволяют сделать устройство крыши более эффективным, а также снизить теплопотери.

Функции и устройство пароизоляции

Кровельный пирог включает в себя стропильную систему, утеплитель, внешнее покрытие. Обязательным слоем является и пароизоляция, которая необходима для устранения конденсата, образующегося в результате разницы температур под кровлей и снаружи. Влага негативно воздействует на утеплитель и несущие элементы крыши, разрушая их и способствуя созданию неблагоприятной атмосферы. Поэтому пароизоляция необходима, ведь она выполняет следующие функции:

защита несущих конструкций и утеплителя от увлажнения;

отвод конденсата, предотвращение его попадания внутрь помещения;

дополнительное утепление кровли;

обеспечение комфортной атмосферы внутри помещения.

Пароизоляционная плёнка используется для защиты утеплителя от влаги. Этот слой кровельного пирога часто путают с гидроизоляционным барьером, который предназначен для защиты конструкции от влаги, поступающей со стороны кровли, то есть осадков. Монтировать в два слоя один и тот же материал нельзя, ведь нужно чётко знать свойства всех используемых структур.

Пароизоляционная мембрана тонкая, но отличается прочностью

Плёнка может быть высокой степени проницаемости или низкой. Определённый вариант подбирают в зависимости от необходимого уровня защиты. Для бани, сауны используют максимально эффективные плёнки, а для обычного жилого дома подойдут любые варианты.

Действие пароизоляционных материалов для кровли

Материалы для пароизоляции разнообразны, но всегда представляют собой нетканый материал небольшой толщины, так как этот показатель не является ключевым при обустройстве кровли. Основную роль играет качество структуры, ведь этим определяется её функциональность и уровень защиты конструкции крыши влаги.

Пароизоляция является первым слоем на системе стропил

Мембраны или плёнки имеют двухслойную структуру. Ворсистый слой предназначен для впитывания влаги, пара изнутри помещения, а плотный внешний слой препятствует воздействию влаги на утеплитель. Такое действие характерно для мембран, но существуют и однослойные плёнки, которые предназначены лишь для защиты теплоизолятора от влаги.

Пароизоляционная плёнка используется как в жилых, так и в нежилых помещениях

Качественный кровельный пирог обязательно включает в себя слой пароизоляционного материала. При отсутствии такого компонента влага отрицательно воздействует на конструктивные элементы крыши. Например, стропила, утеплитель, обрешётка подвергаются гниению, деформации. В результате этого кровля теряет прочность и плохо защищает здание от осадков, перепада температур и других внешних факторов.

Виды пароизоляции для кровли

Производители выпускают несколько основных вариантов пароизоляции, отличающихся свойствами, техническими данными, особенностями монтажа и эксплуатации. Все варианты разделяются на две категории: плёнки и мембраны. Первый материал часто имеет однослойную структуру и отличается тем, что лишь защищает утеплитель от влаги. Мембраны более функциональны, так как состоят из двух и более слоёв. Они выполняют две основные задачи: впитывание и испарение влаги, а также предотвращение увлажнение теплоизолятора.

Внутренний слой мембраны впитывает и испаряет влагу

При обустройстве кровли используют следующие варианты материалов:

плёнка из полиэтилена отличается доступностью, хорошей защитой от влаги, но очень недолговечна. Материал легко повредить при монтаже, что нарушит герметичность слоя. Для достижения прочности производители выпускают армированные плёнки, которые могут быть с перфорацией или без отверстий;

Армирование усиливает прочность пленки

полипропиленовые структуры устойчивы к перепадам температур, отличаются прочностью и долговечностью. Двухслойное полотно имеет одну шероховатую сторону, задерживающую конденсат. Другая поверхность плотная, а наличие антиконденсатного слоя требует наличия вентиляционного зазора между полотном и утеплителем;

Полотно из полипропилена отличается практичностью и надёжностью

мембраны — эффективные, но дорогостоящие материалы. Диффузный тип мембран характеризуется коэффициентом паропроницаемости 300–1000 г/м 2 , а супердиффузный вариант имеет показатель более 1000 г/м 2 . В основе любого вида мембран лежит нетканый полимер, а полотно имеет множество отверстий в виде воронок, легко пропускающих пар и удерживающих влагу;

Мембраны востребованы для пароизоляции кровли в разных климатических условиях

полотна с фольгированным слоем подходят для помещений с повышенной влажностью: баня, санузел, сауна. Блестящая поверхность монтируется в сторону помещения. Основой часто служит вспененный полиэтилен и другие основы.

Фольгированный слой обладает и небольшим теплоизоляционным эффектом

Выбор пароизоляции для крыши

Долговечность кровли зависит от качества всех материалов, используемых для создания кровельного пирога. Полотно пароизоляции и его свойства также играет важную роль и поэтому следует правильно подобрать материал. От этого зависят комфортная атмосфера в доме, температурный режим под кровлей, целостность крыши и долговечность постройки. Поэтому при выборе материала стоит обратить внимание на следующие особенности:

температурный диапазон эксплуатации выбранного полотна;

параметр Sd. Если показатель высок, то низка степень паропроницаемости плёнки;

прочность материала, устойчивость к механическим воздействиям;

срок службы, особенности эксплуатации;

метод крепления, например, с нахлестом или с дополнительной лентой.

Стоимость материала не должна быть подозрительно низкой. Перед выбором следует изучить предложения нескольких производителей, ознакомиться с отзывами и характеристиками пароизоляции.

Особенности материалов

Каждый из основных видов пароизоляции разделяется на несколько вариантов, отличающихся свойствами и характеристиками. Так, полиэтиленовые плёнки могут быть армированными или обычными. Первый вариант более прочен, но неперфорированные полипропиленовые структуры оптимально подходят для кровли. Если же выбрать перфорированную полипропиленовую плёнку, то следует учитывать уровень влажности в помещении. Они подходят для сухих тёплых мансард.

Перфорированные пленки имеют малый вес, но отличаются удобством монтажа

Мембраны наиболее востребованы для обустройства крыши, но отличаются высокой стоимостью. Дышащие или диффузные полотна пропускают пар, долговечны и практичны в эксплуатации. Они могут быть одно- и двухсторонними. Первый вариант имеет одну шероховатую сторону для впитывания и испарения влаги, а другая поверхность плотная и гладкая, монтируется всегда в направлении утеплителя. Двухсторонний вариант можно крепить любой стороной к теплоизолятору, так как обе поверхности материала одинаковы, но выполняют те же функции, что и одностороннее полотно.

Производители часто обозначают разными цветами поверхности односторонней пароизоляции

Фольгированные полотна оптимальны для обустройства крыши бани или сауны. Иные варианты нельзя использовать в этих помещениях, так как при нагревании материалы выделяют вредные вещества и могут расплавиться. Поэтому нужно выбрать фольгированное полотно, которое выдерживает нагревание до 120 °C. Такая пароизоляция называется отражающей и обеспечивает уменьшение теплопотерь.

Обзор производителей

Производители выпускают множество вариантов продукции для обустройства кровли. Одним из востребованных материалов является «Изоспан», представленный в нескольких вариантах. Линейка продукции фирмы Gexa включает в себя универсальное полотно, однослойную мембрану, полиэтиленовую плёнку, нетканое полотно с металлизированным слоем и вспомогательные материалы.

Мембранное полотно «Изоспан» востребовано для обустройства крыши

Материалы «Ютафол Н», «Ютафол Д» и «Ютавек» выпускает чешский производитель Juta. В ассортименте представлены как полиэтиленовые, так и полипропиленовые плёнки, отличающиеся доступной ценой, хорошим уровнем защиты и длительным сроком службы.

Полотно «Ютафол» имеет небольшой вес, практично в эксплуатации и монтаже

Паробарьеры «Ондутис» представлены в разнообразии. В линейке продукции фирмы Onduline присутствуют супердиффузионные, антиконденсатные, полимерные варианты плёнок. Пароизоляция для дач отличается простой структурой и доступной ценой, а полотно для обустройства кровли жилого дома максимально надёжно и обладает высокой прочностью.

Лучшие производители

В сфере строительных и кровельных материалов присутствует множество производителей пароизоляции. Особенно выделяются следующие бренды:

«ТехноНиколь» — компания, выпускающая не только пароизоляционные материалы разных типов, но и средства гидроизоляции для крыш любого типа.

Gexa выпускает полимерные и нетканые структуры для строительства и обустройства зданий различного типа.

Juta представляет качественные материалы, востребованные в частном строительстве.

Onduline изготавливает полный спектр материалов для обустройства кровли.

Эти производители являются ведущими в сфере изготовления качественных материалов для гидро- и пароизоляции, а также полного обустройства кровли.

Монтаж паробарьера для крыши

Монтаж пароизоляционной структуры может проводиться по нескольких методикам. Полипропиленовые и полиэтиленовые плёнки крепят строительным степлером и скобами к системе деревянных стропил скатной кровли. Если же используется мембрана или фольгированное полотно, то скобы или маленькие гвоздики вбивают через тонкие рейки, прижимая их к полотну.

Стыки фольгированных листов закрепляют металлизированной лентой

Комплекс работ по креплению пароизоляции может отличаться в зависимости от типа кровли, но общие действия заключаются в следующем:

Пароизоляционные структуры монтируют изнутри кровли на стропильную систему. Крепление можно проводить как горизонтально, так и вертикально.

Монтаж может проводиться снаружи на стропила кровли

Далее разворачивают следующее полотно и укладывают его с нахлестом на предыдущее. При стыковке полотен используют металлизированную ленту шириной не менее 10 см. В зоне прохождения трубы через крышу нужно завернуть полотно и зафиксировать его лентой вокруг трубы.

Пароизоляция не занимает много места и позволяет создать любую отделку

Особенности монтажа и СНиП

При креплении плёнки часто используют прижимные планки, которые позволяют предотвратить повреждение материала и обеспечить более плотное его прилегание к стропилам и утеплителю. И также стоит учесть, что скобы или гвозди должны иметь антикоррозийное покрытие, защищающее крепёж от ржавчины. Фиксация плёнки к кирпичной, бетонной или другой поверхности может проводиться с помощью полиуретанового клея или синтетического каучука. Плёнку не следует слишком сильно натягивать, ведь это может привести к её повреждению.

Плёнку легко крепить на скобы и прижимные планки

Обустройство кровель и слоя пароизоляции осуществляется с учётом установленных норм, стандартов, которые обеспечивают безопасность и высокое качество монтажных работ. СНиП включает в себя следующие основные моменты, касающие обустройства паробарьера:

пароизоляционный слой не должен иметь разрывов. При монтаже материал нужно заводить на 10–15 см на вертикальные поверхности, например, стены, что позволяет предотвратить намокание утеплителя с этих сторон;

смежные полотнища фиксируют с нахлестом в 5–10 см. Швы смежных слоёв размещают на расстоянии 50 см друг от друга;

пароизоляция монтируется только на сухую и чистую поверхность без острых выступов, трещин.

При обустройстве пароизоляционного слоя используют те же основные правила, что и для гидроизоляции. Полотно укладывают в один слой при креплении изнутри утеплённого чердака. Если же монтаж осуществляется снаружи и непосредственно под кровельный материал, то понадобится два слоя пароизоляции.

Видео: особенности монтажа пароизоляции

Ошибки при монтаже и как их избежать

Крепление паробарьера не требует применения сложных инструментов и специальных навыков. При этом неопытность может привести к определённым ошибкам, которые станут причиной повреждения строения в целом. Наиболее распространены ситуации, когда возникают следующие ошибки, которых легко избежать:

негерметичное крепление металлизированной ленты в местах стыков приводит к увлажнению утеплителя. Поэтому важно тщательно расправлять ленту, соединяя полотна пароизоляции;

слишком узкий металлизированный скотч со временем отклеится и поэтому следует использовать ленту шириной не менее 10 см;

плёнка окутывает стропила, что приводит к увлажнению древесины и гниению несущих элементов. При монтаже нельзя обеспечивать огибание плёнкой стропил, а лишь крепить материал на внешнюю сторону деревянных элементов;

в области примыкания пароизоляции к стене, трубам и другим неровностям образуются щели. Для их устранения нужно аккуратно загнуть полотно внутрь помещения и обмотать концы металлизированной лентой или герметизировать иным подходящим способом.

Все этапы монтажа пароизоляции просты, но требуют тщательных и аккуратных действий. Это позволяет избежать щелей, повреждения полотна.

Паробарьер является необходимым компонентом кровельного пирога, так как защищает другие слои от внутренних испарений. Правильный выбор материала, тщательный его монтаж значительно облегчают дальнейшее устройство кровли. Поэтому ознакомление с вариантами пароизоляции и методами её монтажа требуют особого внимания.

Влажность внутри здания всегда выше, чем за его пределами. В ограниченном строительными конструкциями пространстве воздух регулярно насыщается парами, выделяемыми при дыхании, приготовлении пищи, во время выполнения стирки, уборки и совершении прочих повседневных бытовых действий.

Устремляющаяся вверх водяная взвесь оказывает негативное влияние на деревянные элементы стропильной системы, толщу утеплителя и саму кровлю. Для того чтобы его исключить нужно знать, как правильно сделать пароизоляцию крыши, как защитить ее от вредных для стройматериалов испарений.

Находящиеся в воздухе во взвешенном состоянии пары постоянно устремляются занять «свободные позиции», т.е. переместиться туда, где их процентное содержание ниже. Так как внутри дома относительная влажность всегда выше, чем вне его, то несложно догадаться, в каком направлении регулярно движется взвешенная в воздухе вода.

Для отвода насыщенного водой воздуха устраивается вентиляционная система, но она неспособна собрать и отвести все образующиеся внутри помещений испарения. Особенно тяжело удалить из помещений с характерной повышенной влажностью: санузлов, душевых, парилок, кухонь, бассейнов и др.

Не выведенный вентиляцией пар «атакует» строительные конструкции, стремится проникнуть сквозь ограждения наружу, а при охлаждении оседает внутри них или на поверхности. Причем преобладающая часть потока пара, составляющая от 30 до 40 %, направлена в сторону крыши. Ведь его подхватывает теплый воздух, который согласно физическим предписаниям перемещается вверх.

Некоторая доля испарений обязана проникать через кровельную систему наружу, как и через стены с подвалом. Однако при неграмотном устройстве она оседает на строительных конструкциях или задерживается в кровельном пироге.

Явление проникновения пара в строительные конструкции с последующим выходом в атмосферу называется диффундированием. При правильном устройстве крыши оно неопасно. Но при нарушениях пар превращается в конденсат, способствующий расселению грибковых колоний, активно приступающих к разрушению древесины. К тому же задержавшаяся в толще утеплителя влага ощутимо снижает теплоизоляционные свойства.

Для того чтобы исключить воздействие пара на материалы системы, нужна надежная защита – пароизоляция. Выполняют ее в виде изоляционной оболочки, которая или совсем не пропускает пар, или проводит его в минимальных количествах. Проникшая сквозь эту защиту влага не накапливается в пироге, а выводится через элементы подкровельной вентиляции: продухи, скатные и коньковые аэраторы.

Принципиальная схема барьера от пара

Мы говорили уже о том, что пар самопроизвольно движется туда, где воздух меньше насыщен влагой и, как правило, отличается меньшей температурой. В соответствии с нашими климатическими реалиями поток испарений проходит через строительные конструкции и направляется в окружающую среду. На протяжении большей части года у нас происходит именно так. Только в знойные летние дни, которых, к сожалению, немного, пары извне могут устремляться внутрь помещений.

Пароизоляция устраивается в полном соответствии с преобладающим направлением диффундирующего парового потока. Устанавливают ее самой первой с внутренней стороны пирогов всех видов ограждающих конструкций, в том числе кровли. Т.е. сначала со стороны помещений располагается пленка, защищающая утеплитель и в целом кровельный пирог от пара, затем идут прочие компоненты.

Все материалы, применяемые в сооружении крыши, обладают некоторой степенью паропроницаемости. Варьировать она может от нуля или тысячных долей единицы до 3000 мг/м². Указанная характеристика повествует о способности материала пропускать конкретный объем влаги в сутки. Для формирования барьера от взвешенной в воздухе влаги выбирают варианты с наименьшей паропроницаемостью.

Главный принцип сооружения кровельного пирога заключается в том, чтобы со стороны помещения находился материал с наименьшей паропропускной способностью:

• При нулевых значениях паропроницаемости пленка вообще не пропустит бытовые испарения в толщу кровельного пирога. Конденсат, образованный там из-за разницы температуры на внешней и внутренней стороне кровли, выветривается в таких случаях через продухи или скапливается на гидроизоляции, после чего стекает в водосточный желоб.
• При показателях проницаемости, отличных от нуля, некоторое количество испарений проникает в кровельный пирог. В этом случае возникает необходимость в эффективном отводе влаги. Для удаления пара устраивается система подкровельной вентиляции, сооружаются слуховые окна для проветривания нежилых чердаков и мансард.

Любой из вариантов защиты от пара, устанавливаемый со стороны помещений, обязан затруднять просачивание взвешенной в воздухе воды в кровельный пирог. Однако если он все же проникает, конструкцию следует устроить так, чтобы был гарантирован полноценный отвод влаги. Значит, следующие за пароизоляцией слои должны его свободно пропускать.

Потому при устройстве крыш обязательно соблюдается порядок расположения слоев, определенный показателями паропроницаемости. Первые из них должны пропускать меньше всего воды, далее следуют те, у которых эта способность выше. Указанное расположение защитных слоев заодно препятствует прохождению потоков холодного воздуха извне в строение.

Как выбрать пароизоляционный материал

Перед укладкой пароизоляции на крышу стоит разобраться с видами применяемых материалов и с разницей в технологии использования. Их выпускают сейчас в огромном ассортименте, в котором несложно запутаться. «Первопроходцем» в пароизоляционном деле был пергамин, применяемый до сих пор в качестве бюджетного варианта. Позже в борьбу за защиту от испарений включилась полиэтиленовая пленка, затем появились полипропиленовые рулонные виды.

Распространенные варианты пароизоляции

Разработка и внедрение новых видов производится на основе уже хорошо известных и опробованных на практике пароизоляционных барьеров. Связана она с желанием повысить прочностные показатели, усилить сопротивляемость колебаниям температуры и устойчивость к ультрафиолетовому облучению.

На базе полимерных соединений производится обширный ряд пароизоляционных мембран. В их числе есть виды с фольгированной оболочкой и без нее. Если фольгированный материал устанавливается так, чтобы его металлическая оболочка была развернута внутрь помещения, то кроме защиты от проникновения испарений он выполняет функции отражения тепловых волн. Это приоритетное качество при обустройстве саун и парилок.

Среди полимерных мембран есть антиконденсатные материалы, одна из сторон которых имеет шероховатую поверхность. Эта разновидность изоляционной пленки разворачивается навстречу испарениям именно шероховатой стороной, препятствующей выпадению росы на материале. Вторая, гладкая сторона исключает просачивание воды снаружи, потому антиконденсатные мембраны используются как для формирования защиты от пара, так и для устройства гидроизоляции.

Применение пароизоляционного материала зависит от наличия утеплителя в кровельном пироге:

• Пергамин и пароизоляционные мембраны с паропроницаемостью не выше 100 мг/м² в сутки укладывают с внутренней стороны холодных крыш. Оба вида могут применяться в качестве нижнего слоя утепленного перекрытия неотапливаемых чердаков.
• Полиэтилен и полимерные однослойные мембраны используют как недорогую пароизоляцию мансардных конструкций при незначительном бюджете строительства.
• Полимерные двух- и трехслойные супердиффузионные мембраны применяются в последнее время чаще всего. Большинство подобных материалов относится к числу универсальных, используемых как в качестве пароизоляции, так и гидробарьера.

Среди двух- и трехслойных полимерных мембран есть продукты, не слишком сильно отличающиеся от полиэтилена по аспектам цены. К бюджетным видам относятся почти все двухслойные пленки. По прочностным свойствам и износостойкости они уступают трехслойным собратьям, срок службы которых практически равен аналогичным характеристикам самой кровли.

Изоляционные материалы со способностью пропускать пар свыше 100 мг/м² в сутки не используются в устройстве защиты от пара. Они предназначены для укладки гидроизоляции, оберегающей утеплитель снаружи от атмосферной воды и от выноса ветром тепла из его толщи.

Критерии подбора пароизоляционной пленки

Кроме цены, размер которой отвечает бюджету строительства, и паропроницаемости, определяющей сферу применения материала, на выбор влияет еще масса существенных критериев, это:

• Прочность. Изоляционные материалы высокого качества невозможно повредить, уронив инструмент или оступившись, нельзя разорвать при приложении усилий и выполнении крепления к элементам стропильного каркаса.
• Устойчивость к низким температурам. Супердиффузионные виды можно оставлять на зиму в виде «чехла» незавершенной постройки без уложенной кровли. Она свободно выдержит и мороз, и снежные залежи. Полиэтиленовую пленку так применять нельзя, через неделю воздействия низких температур она потрескается и рассыплется.
• Сопротивляемость давлению воды. В период устройства кровельного пирога до укладки кровли могут пойти дожди. При использовании мембраны можно не опасаться, что атмосферная вода проникнет в помещение и задержит производство дальнейших этапов работы. Если устройство планируется на весенний или осенний период лучше предпочесть полимерный рулонный материал.
• Сопротивляемость воздействию УФ. Полимерные разновидности можно смело использовать в качестве временной кровли. В отличие от полиэтилена и пергамина эти материалы не утратят первоначальных свойств под прямым солнечным облучением. Эта характеристика важна, если обустройство кровли будет проводиться летом.
• Крепление. Перед совершением покупки следует обязательно подробно ознакомиться со спецификой фиксации материала. Есть пароизоляция, крепление которой производится только с помощью гвоздей с широкой шляпкой или только с помощью деревянных реек. Есть варианты, которые крепятся просто степлером.

Все подробности об укладке, формировании нахлестов, необходимости соединения полотнищ двух- или односторонним скотчем надо скрупулезно выяснить перед покупкой. Эти сведения нужны для правильных расчетов метража материала, а также расхода крепежных и соединительных средств. При использовании пароизоляционных мембран в холодных конструкциях, например, склеивания их в единое полотно не требуется, т.к. вполне достаточно нахлеста.

Некоторые изоляционные материалы не требуют обязательного объединения отдельных полос путем склеивания. Если склеивать нужно, то перед тем как покупать и укладывать на крышу пароизоляцию, следует узнать, имеется ли в продаже скотч той же фирмы, что и защитная пленка. Применение расходного материала аналогичного по назначению, но иного производства может не дать требующегося склеивающего эффекта, т.к. он может отличаться по химическому составу.

Правила устройства пароизоляционной прослойки

В зависимости от качественных показателей пленки ее можно укладывать до устройства кровельного пирога или после выполнения указанных работ. Естественно, выбор оптимального для укладки времени зависит не только от предпочтений кровельщиков, но и от способности материала сопротивляться погодным воздействиям, а также от его прочностных качеств.

Главное правило, которое следует запомнить и неукоснительно соблюдать тем, кто собирается собственноручно стелить на крышу пароизоляцию, гласит: рулон раскатывать нужно так, как он был намотан производителем. Необходимо точно соблюдать все указания по укладке и следовать обозначенным на материале направлениям.

Не нужно перематывать рулон, пытаясь перевернуть сторону, в функции которой изготовитель заложил непосредственный контакт с паром. Если пленку настелить противоположной стороной, она не будет удерживать испарения и пропустит в утеплитель воды больше, чем положено по техническим параметрам теплоизоляции.

Второй обязательный постулат укладки пароизоляции – пленку нельзя крепить «с натягом». Материал следует фиксировать так, чтобы он слегка провисал между соседними стропилинами. Рекомендованная величина провиса примерно 2 см. Выполненная из древесины система всегда будет слегка «играть»: набухать и расширяться в дождливый период, ссыхаться и сокращаться в жаркую погоду. Для того чтобы пароизоляционное полотно не прорвалось при подвижках древесины, создается этот резерв.

Большинством производителей пароизоляционных материалов допускается как горизонтальная, так и вертикальная схема расстилки. Но безоговорочно полагаться на мнение большинства не стоит, надо скрупулезно изучить приложенную к материалу инструкцию, в которой в обязательном порядке указываются возможные варианты раскладки и нюансы их применения.

Обычно на пароизоляционной пленке по краю обозначено еще и расстояние для нахлеста. В руководстве по применению указывается ширина нахлеста в зависимости от крутизны обустраиваемой крыши.

Кроме ширины нахлеста уклон скатов влияет еще и на направление раскладки полос. На пологих конструкциях рулонную изоляцию чаще всего раскатывают перпендикулярно стропилам. Для крепления к каркасным системам крутых конструкций мембраны нередко расстилают вдоль стропильных ног. Продольное расположение в предпочтении особенно в том случае, если имеется возможность закрыть скат одним полотном без формирования поперечных швов – самой распространенной причины протечек.

Согласно утверждениям кровельщиков с богатым опытом в обустройстве крыш, потоки испарений движутся вверх и вбок. Это направление необходимо учесть при расположении полотнищ пленки. При расположении полос поперек стропилин укладку пароизоляции начинают от конька, продвигаются к краю скатов.

Для того чтобы конденсат при вероятном его формировании не стекал в кровельный пирог мансардной крыши и не мочил утеплитель, пароизоляционные полосы склеиваются скотчем. Материал настилается так, чтобы каждая нижняя полоса перекрывала уже закрепленную верхнюю полосу на указанную производителем величину нахлеста. Это основное отличие технологии укладки от устройства гидроизоляции, верхние полосы которой перекрывают нижележащие.

При использовании реек в фиксации пароизоляционной прослойки их необходимо предварительно антисептировать, т.к. древесине предстоит контактировать с материалом иной теплотехники, что чревато образованием конденсата. Отметим, что у крепления пленки с помощью бруска есть веское преимущество – он может одновременно служить основой для установки внутренней обшивки, а также для формирования вентиляционных каналов.

Видео о специфике устройства пароизоляции крыши

Пошаговое описание укладки пароизоляционной пленки поможет разобраться в сути процесса:

Распространенные ошибки самостоятельных строителей:

Ролик с объяснением принципа действия пароизоляционной мембраны:

Соблюдение технологических правил устройства пароизоляционной прослойки гарантирует долгую службу крыши, обеспечит заложенные проектом теплотехнические свойства, избавит от вероятности протечек и необходимости проведения незапланированных ремонтов.

Установка и прокладка кровли — нужная вещь. Главной ее целью является не допустить образование и накопление влаги внутри кровли.

При случае, если это произойдет, ваша крыша начнет гнить и портиться изнутри, в результате чего ее технические свойства быстро исчезнут.Ниже мы опишем, как правильно прокладывать пароизоляцию своими руками.

Кровельный пирог состоит из определенных слоев различных материалов. Он включает в себя разное количество прослоек, но ключевыми всегда остаются пароизоляция, теплоизоляция и .

Слой гидроизоляции дает защиту последующим слоям от проникновения влаги и сырости снаружи. Этот слой представляет собой водонепроницаемый специальный материал, который крепят к , оставляя зазор между последующим слоем.

Слой утеплителя – это, как правило, теплоизоляционные материалы, представляющие собой плиты с маленькой теплопроводностью. Они бывают из прессованной , пенополиуретана или .

От выбранного материала зависит и водопоглощение, и это также существенно влияет на выбор пароизоляционного слоя.

Несколько лет назад основным материалом для пароизоляционного слоя был пергамин. В настоящее время его применяют только особо экономные строители. И если сравнить эксплуатационные показатели пергамина с качественными современными материалами, то последний вариант явно выгодней.

Виды пленок

Существует три вида пароизоляционных пленок. Их классифицируют в зависимости от физико-технических показателей.

1. Полиэтиленовые пленки.
2. Полипропиленовые пленки.
3. Диффузная пленка.

Полиэтиленовые применяют не только для пароизоляции, но также активно используют для гидроизоляционного слоя.

Данные пленки подразделяют на:

• перфорированные,
• неперфорированные.

Но в любом случае при установке их необходимо армировать легкой тканью либо сеткой.

Для гидроизоляционного слоя выбирают в основном перфорированные пленки, а для пароизоляционного слоя подойдут неперфорированные.

Современные производители предлагают несколько разных модификаций изоспана. Каждый конкретный вариант данного материала предназначен для определенной цели, но есть и универсальные пленки.

Данный материал часто применяют профессиональные строители и хозяева-самоучки. Изоспан сочетают с любым типом кровельного перекрытия. И кроме защиты утеплительного слоя от сырости и влаги он не позволяет пирогу осыпаться внутрь дома, как это часто бывает с различными строительными материалами.

При покупке изоспана обязательно уточняйте характеристики и свойства выбранного вами материала, чтобы случайно не приобрести неверную модификацию.

Пароизоляция для плоской кровли Технониколь

При покупке пароизоляции для кровли обратите свое внимание на такие свойства материала, как водоотталкивающая способность и прочность. Данные характеристики имеет пароизоляция для плоской кровли Технониколь. Это полиэтиленовая пленка, которая защищает кровельный пирог от конденсата внутри помещения.

Пленку для пароизоляции кровли применяют, как правило, в системах пароизоляции теплой кровли. Таким образом установка ее производится под утеплительный слой на бетонные перекрытия.

Плюсы пароизоляции для кровли Технониколь:

• высокая прочность и эластичность;
• отличная паро- и водонепроницаемость;
• выдерживание механических нагрузок;
• выгодная цена на пароизоляцию для .

Пленка пароизоляции плоской кровли имеет размеры 3х30 м и фасуется в рулоны.

Монтаж пароизоляции кровли

Ниже мы приведем список ошибок при монтаже и устройстве пароизоляции кровли.

1. Места примыкания пароизоляционной пленки заклеены не герметично. Как результат, утеплитель отсыревает, и стропильные системы начинают гнить.
2. Применение узкой клейкой ленты для герметизации швов пленки. В процессе использования ленты шириной 5 см и меньше, она просто отклеится.
3. Нет деформационного запаса при работе с окнами. Новый дом дает определенную усадку, поэтому необходимо оставлять запас на 20-30 мм.
4. Пароизоляционная пленка вокруг окон не защищена изнутри. Через несколько месяцев использования пароизоляционный слой полностью разрушится под влиянием солнечных лучей.
5. Пароизоляционная пленка окутывает деревянные стропила. В этом случае, стропильные ноги со временем начнут гнить.
6. В местах, где пароизоляция примыкает к стенам дома или печной трубе, нужно учесть специфику неровностей, к которым будет присоединяться материал.
7. Установку пленки к шершавой стене стоит производить при помощи полиуретанового клея либо синтетического каучука.
8. Не применяйте полиуретановые клейкие ленты, так как они через некоторое время могут отклеиться от поверхности.

Проникающая способность у водяного пара очень высока, именно поэтому необходимо ответственно подойти к установке пароизоляционного слоя. Кроме популярного изоспана на сегодня применяют пароизоляцию для Технониколь.

Основное правило при устройстве пароизоляции кровли – грамотно подобрать строительные материалы и установить их в строго определенной последовательности, тогда ваш кровельный пирог будет служить вам не один десяток лет.

Конденсат на крыше дома – что делать, как исправить

Давайте разберемся, откуда на крыше появляется конденсат, и что в этом случае делать.

Почему образуется конденсат на крыше дома

Сам по себе конденсат на крыше не так страшен, гораздо хуже, когда он в больших количествах начинает капать на утеплитель, снижая его теплоизоляционные свойства, либо образовывать мокрые пятна на потолке и стенах.

Конденсат образуется из-за разности температур кровельного материала и окружающего воздуха. Другими словами – когда кровельный материал холодный, а окружающий его воздух теплый, на нем образуются капельки воды.

В случае с крышей, конденсат может образовываться из-за следующих факторов:

1. Недостаточно утеплена крыша, либо потолок верхнего этажа.
2. Некачественная пароизоляция потолка последнего этажа, либо ее отсутствие.
3. Недостаточная вентиляция чердачного пространства.
4. Недостаточная вентиляция между пароизоляционной пленкой и материалом самой кровли.
5. Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши.

Теперь разберем как каждый фактор влияет на образование конденсата на крыше и что нужно делать, чтобы это исправить.

Недостаточное утепление крыши дома

Это очень распространенное явление, особенно в старых домах, когда кровлю, либо потолок последнего этажа, утепляют либо слишком тонким слоем утеплителя, либо не очень качественным.

Такая крыша в холодное время года будет пропускать тепло в неотапливаемое чердачное пространство, тем самым нагревая его. Кровельный материал, особенно если это металл, будет оставаться холодным, и на нем образуется конденсат.

Что делать в этом случае?

Сначала необходимо определить, почему тепло уходит в неотапливаемое чердачное пространство.

Если недостаточно толстый слой утеплителя – то кроме того, как дополнительно утеплить крышу дома, здесь ничем помочь нельзя.

Но бывают случаи, когда тепло уходит в определенных местах. Определить эти места, в некоторых случаях, можно зимой, когда лежит снег на крыше. В том месте, где снег будет таять быстрее (не из-за солнечной стороны), там и будет утечка тепла.

Если таким образом найти утечку не представляется возможным, тогда можно прибегнуть к использованию тепловизора. Это удовольствие не из дешевых, но иногда на утеплении лучше не экономить.

Некачественная пароизоляция потолка

Часто случается так, что пароизоляция потолка верхнего этажа либо сделана не качественно, либо ее нет вообще, это очень актуально в старых домах, так как раньше о таких материалах никогда не задумывались.

В этом случае, водяные пары, образующиеся в процессе проживания в доме, поднимаются вверх, образуя конденсат на крыше дома. А их в доме создается достаточно для того, чтобы конденсат на крыше стал огромной проблемой.

Неправильная пароизоляция или ее отсутствие – огромная проблема не только для крыши дома, но и для тех, кто под ней будет проживать. Оставлять так как есть ни в коем случает нельзя, и необходимо обязательно это исправить.

Требуется с большой ответственностью отнестись к пароизоляционному слою, как к материалу, так и к технологии укладки.

Отсутствие вентиляции чердачного пространства

Многие пренебрегают вентиляцией на чердаке, считая, что нежилые помещения не нуждаются в такой роскоши, но это очень большая ошибка.

Качественная вентиляция в любом помещении обеспечивает надежную защиту от возникновения конденсата, защищая тем самым как крышу, так и всех проживающих под ней жильцов.

Таким образом, вентиляция должна присутствовать в любом помещении, тем более если оно неотапливаемое. Это защитит не только Вас, но и материал, из которого сделана крыша, особенно ее деревянную часть.

Для того, чтобы вентиляция была качественной, необходимо организовать в подкровельном пространстве как приток, так и отток воздуха, только тогда на чердаке станет сухо.

Недостаточная вентиляция между гидроизоляционной пленкой и материалом самой кровли

Честно говоря, этот недостаток не должен привести к плачевным последствиям, потому что конденсат будет образовываться между гидроизоляцией и кровельным материалом, металлочерепицей, например. Ну а если гидроизоляционный материал уложен без дыр, то весь конденсат должен стекать в водоотлив.

Некачественные материалы или грубые нарушения при постройке крыши

Я думаю, что здесь все понятно. Если при постройке крыши использовался некачественный материал, то никто не даст гарантии, что у вас не появится конденсат на крыше дома, более того, с некачественным материалом все может быть на много серьезнее.

Что касается нарушений технологии постройки крыши, вследствие которых появляется конденсат на крыше, то мы их практически все рассмотрели в предыдущих пунктах. Недобросовестные, или что еще хуже, неграмотные строители зачастую допускают критические ошибки при строительстве кровли, что в последствии сказывается на проживании в доме.

Так что же делать, если после постройки вы заметили конденсат на крыше, который пагубно воздействует на комфортность проживания в доме?

Ну, во-первых, попробовать найти тех горе строителей и, как говорится, ткнуть их носом – пусть исправляют. Но если же связь с ними потеряна, то тут уже придется рассчитывать только на себя.

Как избавиться от конденсата на крыше с наименьшими затратами

Не редко бывает так, что причин образования конденсата может быть несколько, такое явление часто встречается в старых домах, где возможно придется переделать всю крышу полностью. Это достаточно дорогое удовольствие.

Можно попробовать минимизировать затраты используя теплоотражающую изоляцию, которая будет отражать тепло внутрь дома. Этим способом мы убьем двух зайцев, во-первых, значительно уменьшим образование конденсата на крыше дома, во-вторых, сделаем дом немного теплее.

Если чердак – нежилое помещение, то лучше будет использовать теплоотражающую изоляцию в потолке верхнего жилого этажа. Если же у вас чердак отапливается, то теплоизоляцию необходимо использовать под кровельным материалом.

Еще одним способом избавления от конденсата на крыше является использование пароизоляционной пленки между стропилами, такая пленка не даст влажному воздуху соприкасаться с холодным металлом, что в свою очередь немного снизит образование конденсата.

Необходимо помнить, что все это полумеры, которые могут помочь, но не на все 100%. Для того, чтобы полностью избавиться от появления конденсата на крыше, необходимо коренным образом исправлять недостатки крыши, но это, как правило, требует огромных финансовых затрат.

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Разница между воздушной преградой и пароизоляцией

Задача пароизоляции — предотвращать диффузию пара, а задача воздушного барьера — предотвращать утечку воздуха из-за разницы в давлении воздуха. Стеновая система должна иметь одну пароизоляцию, но может иметь много воздушных преград. Пароизоляция может действовать как очень эффективный воздушный барьер, но воздушный барьер не всегда (и не должен) останавливать диффузию пара.

Шерстяной свитер, например, является хорошим выбором естественной изоляции и согреет вас, когда нет движения воздуха, но позволит ветру выть сквозь него. Шерстяной свитер с плащом сохранит тепло, но будет удерживать влагу внутри и пропитать утеплитель. Шерстяной свитер с ветровкой согреют вас, не дадут ветру украсть ваше тепло, но при этом позволят влаге проникнуть сквозь него.

Так что подумайте о ветровке как о воздушном барьере, а о плаще как о пароизоляции.Насколько я могу протянуть аналогию между человеком и домом, надеюсь, это поможет.

Поскольку теплый воздух расширяется, между его молекулами остается больше места по сравнению с холодным воздухом. Водяной пар находится в этом пространстве. Когда теплый воздух охлаждается, проходя сквозь стены, он сжимается и выжимает влагу, оставляя вас с конденсатом.

Чтобы предотвратить образование конденсата, на теплой стороне теплоизоляции следует разместить пароизоляцию, чтобы не допустить конденсации теплого влажного воздуха на холодной поверхности внутри вашей стены.

В холодном климате, например в Канаде, большую часть года пароизоляция должна находиться на внутренней стороне изоляции. В жарком климате, например, на юге США, пароизоляция должна быть установлена ​​снаружи изоляции, особенно там, где используется кондиционер для предотвращения конденсации и плесени.

В обоих случаях задача пароизоляции — не допустить, чтобы теплый влажный воздух терял влагу при встрече с прохладной поверхностью, независимо от того, в каком направлении он движется.

Самое важное, что нужно понимать, — это то, что не существует фиксированного правила относительно пароизоляции. Строительные методы всегда должны определяться климатом, в котором вы строите.

Как перемещается водяной пар:

Существует два основных способа прохождения влаги через стены, о которых следует беспокоиться: утечка воздуха и диффузия пара. Это две совершенно разные вещи, с двумя совершенно разными решениями.

Диффузия пара — это процесс прохождения влаги через воздухопроницаемые строительные материалы, такие как гипсокартон и изоляция.Есть пароизоляция, чтобы этого не произошло.

Утечка воздуха возникает из-за разницы в давлении воздуха в помещении и на улице, в результате чего воздух проходит через любые отверстия в воздушном барьере.

Где возникает проблема:

Точка росы в стене — это точка, в которой падение температуры заставляет воздух сжиматься, а водяной пар превращается в жидкость. Поскольку чем теплее воздух, тем больше влаги он может удерживать, поэтому точка росы на стене определяется разницей температуры в помещении и на улице и количеством влаги в воздухе (RH — относительная влажность).

Работа как воздушных, так и пароизоляционных барьеров заключается в том, чтобы предотвратить образование влаги в этой критической точке, они просто делают это совершенно по-разному.

Пароизоляция

Правило для установки пароизоляции в холодном климате заключается в том, чтобы он располагался внутри помещения, при этом не менее 2/3 вашей изоляции снаружи пароизоляции. С другой стороны, воздушные барьеры могут быть в виде домашней обертки (WRB), плотно закрытой обшивки, изоляции, замедляющей воздушный поток, и хорошо запечатанного гипсокартона (гипсокартона).

Чтобы объяснить это дальше, гипсокартон (гипсокартон) паропроницаем, но останавливает поток воздуха. Это означает, что водяной пар может диффундировать через него, но воздух не может проходить через него. Таким образом, если бы у вас был дом без окон и без пароизоляции, а был бы просто герметичный ящик из гипсокартона со всех сторон, у вас был бы воздухонепроницаемое уплотнение, не допускающее попадания влаги воздушным транспортом.

Ключевым фактором здесь является то, что количество молекул пара, которые пройдут через эту коробку из гипсокартона, незначительно по сравнению с влагой, которая пройдет через нее, если вы прорежете в ней всего одно маленькое отверстие и в ней будет разница давлений воздуха.

Потребность в надлежащих воздушных уплотнениях в домах сильно недооценивается, и слишком много веры и внимания уделяется пароизоляции. По данным Министерства энергетики США, «движение воздуха составляет более 98% всего движения водяного пара в полостях зданий».

Если вы думаете о том, как устанавливается полиэтиленовая пароизоляция, ее разрезают, скрепляют скобами и заклеивают, затем через нее вставляют гвозди и шурупы для установки обвязки и гипсокартона, а также пробоины из-за электрических проводов и коробок.В большинстве случаев пароизоляция будет перфорирована тысячи раз в процессе строительства.

А вот перфорированный пароизоляционный слой на самом деле не будет проблемой, если у вас есть плотный воздухозаборник. Как и в случае с коробкой из гипсокартона, количество водяного пара, которое может пройти через порванный и порванный пароизоляционный слой, незначительно, пока воздухонепроницаемое уплотнение не повреждено.

Может ли дом быть слишком герметичным? Нет, не может.

К сожалению, воздушным барьерам не уделяется должного внимания по отношению к оболочке здания.В больших жилых комплексах воздушные преграды часто даже не попадают в поле зрения. Бригады приходят и уходят, и в интересах массового производства некоторые стандартные методы могут отрицательно сказаться на характеристиках окончательной системы стен.

Правильный воздушный барьер — один из важнейших элементов успешного ограждения здания и один из самых недооцененных. Учитывая количество потерь тепла из-за пропускания воздуха и потенциальное повреждение влаги из-за утечек воздуха, воздушным барьерам следует уделять гораздо больше внимания, чем они есть.

Откройте для себя альтернативные воздушные барьеры, такие как внутренняя обшивка

OSB в качестве воздухо- и пароизоляции для домов, наружные воздухонепроницаемые мембраны, способы выбора и установки WRB (атмосферостойкие барьеры) и все об экологически безопасном и энергоэффективном строительстве дома в Ecohome страницы руководства.

Пароизоляция на новом строительстве: «Я в процессе строительства стального каркаса …» — Гость (26.11.2002) | Проблемы с конденсацией | Архив

Я строю дом из стального каркаса.У меня были противоречивые советы по установке какого-либо влагонепроницаемого барьера между кровлей и прогонами. Пара порекомендовала продукт из пеноматериала 1/4 с фольгой, приклеенной с обеих сторон (значение r 7). Другие рекомендовали просто прикрутить металл к обрешетке, убедившись, что чердак хорошо проветривается. Дом будет в Восточном Техасе, и конденсация может стать реальной проблемой. Планирую поставить R-25 в битах для утепления на чердаке. Каков наиболее экономичный путь, который обеспечит результаты вашего желания.Спасибо Рон в Техасе			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1429/find/
Стальной каркас или деревянный каркас ситуация такая же.Вам нужно иметь дело с двумя источниками конденсата. Сначала я ценю R25, однако я настоятельно рекомендую установить воздушный барьер под внутренней отделкой толщиной минимум 6 мил поли со всеми соединениями и проникновениями, заделанными конопаткой. Это будет удерживать теплый воздух внутри зимой, уходя на чердак, где он конденсируется либо в теплоизоляции, если она замерзает, либо в нижней части крыши. Далее вам понадобится гидроизоляция под кровельным покрытием. Если у вас прочная оболочка, вы можете использовать фетровую бумагу весом 30 фунтов.Если вы не собираетесь использовать обшивку, вам необходимо положить армированную подкладку. Наша фирма протестировала и рекомендует продукт под названием TriFlex 30. Убедитесь, что вы заклеили все отверстия, например, грунтовые трубы. Это будет иметь дело с конденсацией, образующейся в результате циклов нагрева / охлаждения атмосферы. И последнее, но не менее важное: убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция. Лучше всего иметь 50% на потолке и 50% на коньке, что составляет 1 квадратный фут на каждые 300 квадратных футов площади потолка. Если вы можете попытаться создать воздушное пространство размером 1 дюйм между металлом и влагозащитным барьером, то это обеспечит дополнительную экономию энергии и сделает дом более комфортным летом.Соблюдайте эти принципы, и вам не потребуется отражательная способность фольги. Удачи.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1430/find/
К нашему дому только что пристроили большую постройку.У нас была установлена ​​новая металлическая крыша над всем домом. Подрядчику пришлось установить новые фермы, потому что ширина нашего дома увеличилась с 24 футов до 44 футов. При установке металлической кровли надо было сначала установить пароизоляцию, а потом крышу? Металлическая крыша привинчивалась непосредственно к фермам. Обычно мы исследуем эти вещи более тщательно, но мы доверяли нашему подрядчику знать, что он делает. Теперь у нас есть проблема конденсации, когда вода капает в новую пристройку.Мы собираемся закончить внутреннюю часть пристройки сами, и прежде чем мы будем оформлять комнаты и устанавливать потолки, мы хотим решить эту проблему. Какие у нас есть варианты?			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1431/find/
Когда вы говорите о конденсации / вентиляции, нам действительно нужно знать ваше местоположение. В любом случае это не пароизоляция, а гидроизоляция, которая должна быть установлена ​​под вашей крышей, что является требованием для всех кровельных материалов, если вы не испытаете иное.Пароизоляция не пропускает воздух, а влагобарьер удерживает влагу при дыхании. Очевидно, что у вас есть потеря тепла, и это приводит к тому, что теплый влажный воздух выходит и конденсируется, когда он охлаждается на нижней стороне металлической крыши. Если у вас будет неотапливаемый чердак, убедитесь, что у вас есть соответствующая вентиляция коньков и карнизов, воздушный барьер внутри потолка и хорошая изоляция. Если вы собираетесь построить сводчатый потолок, я бы порекомендовал положить тонкий слой пенополистирола между фермами, вероятно, с нижней стороны обвязки, а затем установить на место евратановую изоляцию.Не разрезайте внутреннюю поверхность пенопласта, так как в этом случае он будет действовать как воздушный барьер. Если вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь со мной напрямую, и я могу предоставить вам некоторые промежуточные решения с дополнительной информацией.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1432/find/
Похоже, у вас есть незаконченное пространство, и, естественно, вы получаете много влажного внутреннего воздуха, поднимающегося в будущее чердак. Ознакомьтесь с ответом Ала на вопрос, озаглавленный «Снег и конденсат». Его ответ, вероятно, также соответствует вашей ситуации.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1433/find/
Как я могу предотвратить потоотделение металлической кровли 29-го калибра? … Как я могу сварить долину из двух частей? …. Я хотел бы получить любую информацию по этим двум вопросам, которые вы, возможно, захотите предложить, или любую другую полезную информацию о металле кровельный монтаж … Спасибо Майкл Паттон			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1434/find/
Очень популярный вопрос в это время года. Металл на крыше конденсируется из двух источников. Во-первых, когда температура окружающего воздуха колеблется выше или ниже точки росы, а во-вторых, из-за потерь тепла в здании, которое конденсируется при охлаждении. У многих людей возникают проблемы с установкой жилой крыши, как и у фермерских построек, которые созданы, чтобы дышать.Правильная сборка потолка / крыши дома состоит из внутреннего барьера «ВОЗДУХ», который предотвращает потерю воздуха, изоляции, вентилируемого чердака, барьера влаги и материала крыши. Каждый раз, когда вы выполняете какое-либо из этих требований, вы увеличиваете риск образования конденсата и обледенения. Убедитесь, что на чердаке есть вентиляция и используйте качественный влагозащитный барьер под металлом. Если в доме уже были проблемы с потерей тепла и т. Д., То попробуйте установить дополнительную вентиляцию и закрепить металлическую обвязку системой, которая обеспечивает как минимум 1-дюймовый поток вентилируемого воздуха.Сегодня доступно несколько вентилируемых закрывающих лент. Что касается сварной впадины, это не решение, вам нужно улучшить детализацию долины. На склонах менее 6/12 я рекомендую ледяной и водный щит вверх по долине. Это обеспечит самоуплотнение вокруг винтов, если вы подойдете с ними слишком близко к желобу. Если у вас неравная длина стропил, питающих долину, вы можете получить обратную смыву, и вам нужно смотреть на большую W или двойную W, чтобы остановить скорость. Затем рассмотрите свободную складку на внешних краях поддона, в которую будет собираться вода.Существуют бутиловые ленты, которые можно использовать для склеивания секций долины, однако вы должны помнить, что строите кинетическую крышу, которая зависит от контролируемого направленного потока воды, чтобы отразить ее. И первое, что всегда нужно делать, это спрашивать производителя. Он разработал систему и должен знать больше, чем вы. Зачем рисковать.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1435/find/
Я строю наш дом в Техасе, в 1 часе езды к востоку от Сан-Антонио, со сводчатыми потолками и: 2×6 стропила 16 дюймов по центру, солнечная плита OSB сверху, покрытая войлоком 30 дюймов, воздушный зазор 3 дюйма, олово на прогонах, пена R-max (пленка с одной стороны и пароизоляция с другой) для установки снизу стропил и затем покрыты гипсокартоном.Между пенопластом и солнечной доской в ​​стропильной полости будет помещен утеплитель. Я устанавливаю воздухозаборник с полным гребнем для воздушного зазора. Это лучший план, чем наносить олово непосредственно на войлок 30 #? Беспокойство вызывает экономия влаги и энергии. Спасибо			Поделиться Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/1436/find/
В вашей сборке много чего происходит. У вас действительно есть проблема с градом и, возможно, ветром в вашем районе, и строительный кодекс теперь требует, чтобы крыши были одобрены для защиты от града, я полагаю, и если нет, то страховые компании наверняка рекомендуют рейтинг защиты от града UL класса 4, где применяются скидки.Обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что вы соблюдаете его требования. Что касается отражающего барьера, то большинству из них для наилучшей работы требуется минимум 1 дюйм воздушного пространства. Воздушное пространство должно иметь свободный вертикальный поток воздуха, поэтому вам нужно будет установить горизонтальные прогоны над настилом минимум на 1 дюйм с сводчатое собрание. Я бы предпочел заполнить расстояние между стропилами 2×6, а затем изоляцией, которая в сочетании с вентилируемым воздушным пространством обеспечит наилучшую экономию энергии. Также рассмотрите крышу с рейтингом Energy Star.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1437/find/
Аллан, Спасибо за ваш вклад.Это было очень полезно.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1438/find/
Мы рады, что смогли помочь.			Поделиться Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/1439/find/

Нужна ли пароизоляция на опорной крыше сарая?

Ущерб от влаги от дождя, снега и льда является большим запретом, когда речь идет о сохранении целостности любого здания.Большинство зданий, особенно с металлической крышей или сайдингом, могут выиграть от пароизоляции крыши. Эти покрытия предназначены для защиты от влаги и дополнительной изоляции вашего дома или офиса.

Как работает пароизоляция?

Пароизоляция замедляет как миграцию воды из-за осадков, так и проникновение влажного воздуха с вашей крыши в другие части вашего дома или здания. Они особенно полезны при борьбе с сыростью. Теплый влажный воздух внутри вашего здания может вызвать конденсацию на более прохладных и сухих поверхностях.Это называется паропроницаемостью и может привести к серьезным повреждениям, если со временем нарастать. Паропроницаемость может перемещаться изнутри в экстерьер и наоборот, поэтому вам необходимо защитить все части вашего дома. Людям, живущим в районах с продолжительной зимой, таких как Аляска, Монтана, Мичиган или Миннесота, следует особенно внимательно относиться к контролю паров.

Как узнать, нужен ли мне пароизоляционный барьер?

Не каждое здание получит пароизоляцию.Те, которые это делают, обычно подвергаются воздействию высокого уровня влажности — крытые бассейны, пекарни, раздевалки, прачечные, механические цеха и т. Д. Домовладельцам следует подумать об использовании пароизоляции, если они живут в штате, где летние и зимние температуры являются экстремальными, а сезоны длиннее, чем обычно. . Ущерб, нанесенный водой, который возникает при таянии большого количества льда на Аляске, — это тот же ущерб, который вы получите, когда влажный воздух и проливной дождь сочетаются в штатах на побережье Мексиканского залива или в системе металлической крыши, которая не имеет надлежащей вентиляции на Среднем Западе.

Как лучше всего использовать пароизоляцию?

Большинство специалистов обеспокоены пароизоляцией, потому что люди неправильно их используют. То есть владельцы домов и предприятий устанавливают блокады, чтобы вода не попадала внутрь, но они не гарантируют, что она может стекать, как только она попадет внутрь. Способ использования пароизоляции будет зависеть от типа вашего здания и климата, в котором вы находитесь. вы живете. Если вы проживаете в более холодном климате, вашей самой большой заботой будет предотвращение превращения твердых осадков, таких как лед, в жидкость и их утечки в ваш дом.Для более теплого климата вам нужно убедиться, что небольшие карманы с водой не замерзают, когда погода остывает, создавая ледяные дамбы. Имейте в виду, что дома с кирпичными и деревянными каркасами подвержены повреждениям от воды, потому что эти материалы не так прочны, как металл или другие варианты.

Milmar использует два метода пароизоляции крыш: 1. Однопузырьковая пароизоляция и 2. Пароизоляция Drip-Stop

.

Однопузырьковый пароизоляционный материал — это материал типа пузырчатой ​​пленки, облицованный светоотражающей пленкой на верхней стороне и белым винилом внутри.Он блокирует капание конденсата в стойку сарая и выводит его из карниза, а также добавляет небольшой коэффициент сопротивления кровле, а также немного снижает передачу звука.

Drip-Stop — это материал, похожий на войлок, который на заводе-изготовителе распыляется непосредственно на тыльную сторону металлических кровельных панелей и поглощает любой конденсат, который проходит через него, и естественным образом выпускает его обратно в воздух без капель. Преимущество Drip-Stop заключается в том, что он никогда не провисает и не рвется, поскольку его распыляют на материал.Вы можете посетить их веб-сайт здесь: Drip-Stop Condensation Control

У вас есть вопросы или вам нужна цитата по сараю с шестом? Не стесняйтесь обращаться к нам в MilMar Post Buildings.

Центр CE — У края крыши: контроль воды, воздуха, тепла и пара

Сводка уровня управления

Обсуждение контрольных слоев применительно только к крыше или стене довольно управляемо. Но процесс значительно усложняется, когда крыша встречается со стеной в состоянии парапета и даже в состоянии заподлицо.«Тест пера» относительно прост в теории, но он может усложниться, если мы увеличим масштаб и рассмотрим уровни управления для каждого условия, проникновения и перехода.

Пример разделения парапета на четыре контрольных слоя.

Таким образом, следующие ключевые моменты для поддержания непрерывности уровней управления:

• Water Control управляется кровельной мембраной и облицовкой. Вторичный водоизоляционный слой часто находится напротив конструкции, за или под внешней изоляцией.
• Air Control может управляться на уровне палубы крыши, что более легко может быть соединено с воздушным барьером стены. Кровельную мембрану можно также использовать как воздушный барьер, если детализация и переходы выполнены аккуратно.
• Thermal Control Непрерывность поддерживается за счет соединения изоляции крыши и стены, что может оказаться сложной задачей. Важно помнить об изоляции полости и потенциальных проектных рисках конденсации на тепловых мостах.
• Контроль паров может также находиться в той же плоскости, что и слой контроля воздуха, в зависимости от требований местоположения, методологии строительства и использования жителями здания.

Кодовые ссылки для парапетов

В этом разделе будут содержаться ссылки на следующие национальные модельные нормы и стандарты: Международный строительный кодекс 2018 года (IBC), Международный кодекс энергоэффективности 2018 года (IECC) и стандарт ANSI / ASHRAE / IES 90.1-2016 (ASHRAE 90.1). Стоит отметить, что приведенное ниже резюме не является исчерпывающим списком требований к системам наружных стен и крыш в национальных модельных строительных и энергетических нормах и нормах.Различные версии указанных кодов имеют дополнительные и / или разные требования; эти требования могут также варьироваться в зависимости от принятия и изменения местными властями, имеющими юрисдикцию. Важно обращаться к местным нормам и правилам, чтобы узнать о применимых требованиях.

Требования к парапетам обычно исходят из строительных норм (IBC) и энергетических норм (IECC и ASHRAE 90.1). Требования строительных и энергетических кодексов могут устанавливаться предписывающе, как пороговые значения производительности или посредством ссылки через определенные ключевые стандарты.Стандарты производительности важны, потому что они не пытаются регулировать, предоставляя исчерпывающие списки и детализированные требования к компонентам, как предписывающий метод. Эти требования к производительности устанавливают эталонный тест проектирования, а затем предоставляют методологию для демонстрации соответствия эталонному тесту.

Строительные нормы и стандарты не всегда относятся исключительно к парапетам, но многие ссылаются на «Наружные стены» отдельно от «Сборки крыши».

Обобщенные коды применимых кодов для парапетов.

Внешний конверт в Строительном кодексе

Требования к наружным стенам для парапетов изложены в главе 14 IBC, в которой рассматриваются «наружные стены, настенные покрытия и компоненты». К парапетам применяются требования к защите от атмосферных воздействий, водостойким барьерам (WRB), управлению паром и миганием, как и к остальным наружным стенам здания.

IBC Глава 14: Применимая область внешней стены выделена синим цветом.

Часть кровли для парапетов рассматривается в главе 15 IBC, в которой рассматриваются конструкции кровли, в частности «конструкция, материалы, конструкция и качество» крыш.Что касается парапетов, требования к системе кровли влияют на стену, где происходят переходы и переходы. Требования включают защиту от атмосферных воздействий, гидроизоляцию, защиту от ветра, защиту кромок и особые требования к различным типам кровельных покрытий.

IBC Глава 15: Применимая область сборки крыши выделена синим цветом.

Защита от атмосферных воздействий в сборе с крышей : Требования к защите от атмосферных воздействий (IBC 1503) довольно широки и требуют, чтобы настилы крыши были покрыты утвержденными кровельными покрытиями.Более подробная информация о кровле и парапетах содержится в дополнительных разделах IBC. В условиях кровли важно отметить, что соблюдение «утвержденных производителем инструкций» не только влияет на право проекта на гарантию, но также необходимо для соблюдения строительных норм.

Гидроизоляционный слой крыши : Требования к гидроизоляции (IBC 1503.2) частично повторяются на стенах и крышах в коде. Это повторение подчеркивает важность управления водными ресурсами на переходах.Требования кода как для крыш, так и для стен поддерживают принципы слоя контроля воды в тесте на проникновение, о котором говорилось ранее. В главе о кровле в кодексе также прямо упоминаются парапетные стены как критическое место как для переходного перекрытия кровельной системы, так и для требований к перекрытиям. IBC 1503.2 не является исчерпывающим, но включает минимальный список областей, требующих кровельного кровельного покрытия. Они кратко изложены ниже:

• Гидравлические стыки в колпачках
• У влагопроницаемых материалов
• На пересечении с парапетными стенами
• На других проходах через плоскость крыши

Накладка на сборку крыши : Требования к кровельным ограждениям парапетных стен распространяются на многие категории.Одна секция, предназначенная для колпаков (IBC 1503.3), имеет ограниченную область применения, требуя, чтобы материалы были ограничены «негорючими, устойчивыми к атмосферным воздействиям материалами» и были установлены с «шириной не менее толщины стенки парапета». К колпачкам в коде также относятся многие другие требования, такие как гидроизоляция, расчетные ветровые нагрузки и характеристики крепления кромок. Подробнее о колпачках будет рассказано в этих разделах.

Roof Wind Resistance : Ветровое сопротивление для коммерческих настилов крыш и кровельных покрытий с низким уклоном (IBC 1504.1) требуется спроектировать в соответствии с IBC 1609.5, что в конечном итоге приводит к использованию ASCE 7 для определения расчетных ветровых нагрузок. Существует множество обновлений ASCE 7–2005, 2010 или 2016, и каждое имеет свой нюанс в отношении того, как оно влияет на расчетные нагрузки на крышу. ³ Поскольку ASCE 7 является стандартом производительности, можно использовать версию с более высокими требованиями к производительности, поскольку конструкции не должны соответствовать минимальному допуску.

Расчетные ветровые нагрузки ASCE 7-16 обычно увеличиваются по сравнению с ASCE 7-10.В недавняя статья в блоге в котором рассматривается анализ двух зданий разного размера в двух разных городах, автор показывает, что расчетные ветровые нагрузки снижаются в зоне крыши 1 ‘, в то время как зоны крыши 1, 2 и 3 имеют повышенную расчетную ветровую нагрузку. Увеличение на 1 процент в зоне крыши является наибольшим, а в зоне крыши 3 — наименьшим. Увеличение коэффициентов давления от ASCE 7-10 до 7-16 фактически является относительно показателем увеличения расчетных ветровых нагрузок.

Методика определения размеров периметра и угловых зон крыши также значительно изменилась в новой версии ASCE 7-16, в результате чего увеличились площади крыши, ограниченные периметром и угловыми зонами крыши.Повышенные ветровые нагрузки и больший периметр и угловые зоны крыши означают, что большая площадь крыши требует более мощной кровельной системы и, по сути, используется больше креплений для крепления крыши к зданию. В упомянутой статье блога приводится пример, в котором 5-этажное здание в Канзас-Сити, штат Миссури, требует, чтобы почти вся система крыши имела более высокую пропускную способность при расчете проектных ветровых нагрузок с использованием ASCE 7-16 по сравнению с ASCE 7-10.

Диаграмма, показывающая требуемую вместимость крыши и площадь крыши (%), где требуется каждая из них.

Парапеты представляют собой сочетание давления на стену и крышу. Точная высота парапета не учитывается при расчетах ветрового подъема крыши, но если парапет составляет 3 дюйма или выше, значения периметра можно использовать по углам, что снижает требования к подъему для этой части площади крыши.

Продолжая пример 5-этажного здания в Канзас-Сити с вместимостью крыши, показанной в таблице выше, использование 3-дюймового непрерывного парапета устранит необходимость в системе пропускной способности 120 фунтов на квадратный фут, и вся крыша может быть спроектирована и установлен с кровельной системой мощностью 90 фунтов на квадратный фут.Такой подход отвечал бы требованиям к проектированию, упростил бы установку и снизил бы стоимость крыши в квадратных футах, просто установив 3-дюймовый непрерывный парапет.

Парапеты помогают уменьшить подъем ветра по углам и по периметру.

Закрепление кромки крыши : Крепление кромок на крышах с небольшим уклоном (IBC 1504.5) оказывает значительное влияние на предотвращение разрушения и позволяет системе крыши выдерживать нагрузки в соответствии с ее конструкцией. В дополнение к проектированию характеристик сопротивления ветру для всего здания (т.е., стены, крыши и парапеты) согласно ASCE 7, края металлических крыш должны быть испытаны на сопротивление в соответствии с методами испытаний RE-1, RE-2 и RE-3 ANSI / SPRI ES-1. Упомянутый стандарт ANSI / SPRI ES-1 представляет собой требование к характеристикам, специфичное для прочности кромок металлической крыши. ⁴ ES-1 закрывает «базовый» край крыши заподлицо, а также заглушки парапета. При проектировании важно указать соответствие ЭС-1 в строительной документации.

Кровельные покрытия : IBC устанавливает минимальные критерии установки (IBC 1507) для различных кровельных систем, в частности, исходя из свойств этого кровельного покрытия.В дополнение к предписывающим критериям, перечисленным внутри, IBC также требует, чтобы «кровельные покрытия наносились в соответствии с… инструкциями производителя по установке». Как правило, в состав этих секций кровельного покрытия входят минимальные требования к основанию, минимальный уклон крыши, требования к балласту и относительные ссылки ASTM на стандарты материалов, такие как Стандартные технические условия D6878 для листовой кровли на основе термопластичного полиолефина (ТПО).

Системы воздушных барьеров в зданиях | WBDG

Введение

В этом документе рассматриваются проблемы, возникающие при проникновении и эксфильтрации в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для управления этими проблемами.В нем объясняется давление воздуха в зданиях, основы управления этим давлением, требования к материалам воздушного барьера, сочетание «воздухо- и пароизоляции», а также требуемые свойства систем воздушных барьеров. Конкретные конструкции будут рассмотрены, и воздушные и пароизоляционные барьеры на теплой стороне будут сравниваться с системами воздушных барьеров на холодной стороне. Также обсуждаются сложности «подхода к герметизации гипсокартона» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в статье будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.

Описание

Фиг.1

Проникновение и выход воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может захватывать в здания загрязнители, аллергены и бактерии. Сопутствующее изменение давления воздуха может нарушить хрупкие отношения давления между пространствами, которые системы HVAC создают по дизайну, в зданиях, таких как больницы, где инфекционный контроль и сама жизнь пациентов могут зависеть от поддержания этих отношений, и лабораториях, где контроль за загрязнителями имеет важное значение. .Нарушенные отношения атмосферного давления могут перемещать загрязнители из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязняющие вещества могут перемещаться из таких мест, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещении. Другим серьезным последствием проникновения и утечки через ограждение здания является конденсация влаги из выходящего воздуха в северном климате и проникновение горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающее рост плесени, гниение и коррозию, которые вызывают проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от механизма переноса влаги при диффузии, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяного пара через утечки воздуха в помещении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может концентрироваться внутри корпуса в концентрированном виде, когда воздух ударяется о поверхность внутри узла, имеющую температуру ниже точки росы (рис. 2).

Утечка воздуха через ограждение здания может иметь одну из нескольких форм:

1. Диафрагма
2. Диффузный поток
3. Канал проточный

Дроссельный поток возникает, когда вход и выход воздуха проходят по линейному пути, например, в трещине между грубым проемом окна и его рамой (рис.1).

Рис. 2: Поток в канале

Диффузный поток возникает, когда в ограждении используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой проницаемости для воздуха, например, ДВП или бетонный блок без покрытия. Канальный поток, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показан на рис. 2. Точки входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.

Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение, а также необходимого дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).

Давление воздуха, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию

Есть три основных давления воздуха в зданиях, которые вызывают инфильтрацию и эксфильтрацию:

• Давление ветра
• Давление в штабеле (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
• Давление вентилятора HVAC

Ветер

Среднее годовое ветровое давление на здания имеет значение при расчете утечки воздуха в зданиях, связанной с энергией или влажностью.При усреднении в течение года оно составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на кв. Дюйм) (10–14 Па) в большинстве мест в Северной Америке. (Ветер и давление воздуха на ограждающую конструкцию здания) Давление ветра имеет тенденцию оказывать положительное давление на здание на фасаде, на который оно ударяется, и когда ветер проходит за угол здания, он создает кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление на фасаде. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис.3 и 4), (Hutcheon and Handegord, 1983).

Давление в штабеле

Фиг.5

Давление в дымовой трубе (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления в верхней и нижней части здания из-за разницы в температуре и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха в помещении и на улице в помещении. зима. Эффект стека в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха внизу здания и утечку вверху, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.

Давление вентилятора

Давление вентилятора вызвано повышением давления в системе HVAC, обычно положительным, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC обычно делают это, чтобы уменьшить проникновение (а вместе с ним и загрязнение) и нарушение взаимоотношений проектных давлений системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений по отдельности и комбинированная диаграмма.

Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий из-за инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в холодном климате до 42% в жарком климате (NISTIR 7238).

Идея состоит в том, чтобы выбрать воздухонепроницаемый компонент стены или крыши и целенаправленно сделать его воздухонепроницаемым «узлом» путем герметизации стыков и проемов. Этот набор материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или элемент воздушного барьера на крыше, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки A с воздухонепроницаемым компонентом сборки B.Система воздушного барьера над уровнем земли также соединяется с фундаментными стенами и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздушная герметизация стен и перекрытий под землей предотвращает попадание опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных земель из-за разгерметизации помещений с их ограждением, контактирующим с почвой.

Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.

Непрерывность

Для обеспечения непрерывности каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена или оконный блок, фундамент или крыша, должен быть соединен между собой, чтобы предотвратить утечку воздуха в стыках между материалами, компонентами, узлами и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.

Несущая конструкция

Эффективная структурная опора требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые накладываются на этот компонент ветром, эффектом дымовой трубы и давлением вентилятора HVAC, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эту нагрузку необходимо безопасно передать на конструкцию. При проектировании необходимо определить адекватную стойкость к этим давлениям крепежных деталей, лент, клеев и т. Д.

Воздухонепроницаемость

Материалы, выбранные для использования в системе воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы избежать выбора материалов, которые являются слишком воздухопроницаемыми, например, древесноволокнистых плит, перлитовых плит и бетонных блоков без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах / секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб. Фут / м² при 0.3 дюйма вод. доска, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может использоваться как часть системы воздушного барьера для непрозрачного корпуса; такое же количество требуется для Advanced Buildings Core Performance (New Buildings Institute) и ASHRAE SP 102 (Advanced Energy Design Guide: Small Office Buildings).Американская ассоциация воздушных барьеров считает этот номер отраслевым стандартом для материалов для создания воздушных барьеров.

Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более воздухонепроницаема, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой совокупность материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Ожидается, что когда достаточно герметичные материалы будут собраны вместе с помощью уплотнения, закручивания шурупов и т. Д., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание на утечку воздуха и долговечность сборки; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л / см² при 75 Па (0,04 куб. Фут / м² при 1,57 фунт / кв. Дюйм) в качестве максимально допустимой утечки воздуха в сборке. Сборка определяется стандартом ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки объединяются в одно целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.

Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для создания воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. Футов / фут² при 1,57 фунт / кв. в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологичности строительства (IgCC) указывают 0.4 куб. Фут / м² при давлении 11,57 фунт / кв. Дюйм ((2,0 л / см² при 75 Па), деленное на площадь границы давления корпуса). В недавнем исследовании ASHRAE, 1478 RP, была измерена герметичность всего шестнадцати зданий средней и высотной этажности, построенных после 2000 года; исследование показало, что восемь из этих зданий были жестче, чем стандарт герметичности USACE.

Прочность

Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, например, для нанесения эластомерных красок на бетонные блоки.

Таким образом, требования норм системы воздушного барьера могут потребовать:

• По всему ограждению здания должна быть прослежена непрерывная плоскость герметичности, при этом все подвижные соединения должны быть гибкими и герметичными.

• Альтернативы контролю утечки воздуха:

  • Материал воздушного барьера в непрозрачном корпусе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 куб. Фут / м² при 0,3 дюйма вод.

  • Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л / с м² 75 Па (0,04 кубических футов в минуту / квадратный фут 1,57 фунтов на квадратный дюйм) при испытании в соответствии с ASTM E 2357. Зарегистрированный специалист по проектированию должен определить испытательное давление воздуха, соответствующее смоделировать расчетные условия для расположения объекта.

  • Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л / с.м² 75 Па (0,4 куб. Фут / фут 1,57 фунт / фут) при испытании в соответствии с ASTM E779.

• Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и передавать нагрузку на конструкцию.

• Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.

• Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.

• Соединения между кровельным воздушным барьером, стеновым воздушным барьером, оконными рамами, дверными коробками, фундаментом, перекрытиями над проходами, потолками под чердаками и между стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за термических, сейсмических изменений содержания влаги и ползучести; соединение должно выдерживать такое же давление воздуха, что и материал воздушного барьера, без смещения.

• Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.

• Между помещениями, которые имеют существенно разные требования к температуре или влажности, должен быть предусмотрен воздушный барьер.

Фиг.8

• Осветительные приборы должны быть специальными герметичными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, или воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.

• Для управления передачей давления из дымовой трубы в ограждение лестничные клетки, шахты, желоба и лифтовые холлы должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, путем обеспечения дверей, соответствующих критериям утечки воздуха для наружных дверей, либо двери должны быть уплотнены прокладками (рис.8).

• Функциональные проходы через ограждение, которые обычно не работают, такие как жалюзи шахты лифта и системы дымоудаления атриума, должны быть заглушены и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.

Кроме того, другие перепады давления в зданиях следует контролировать следующими методами:

• Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбур в точках доступа к зданию.

• Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и обеспечение подпиточного воздуха для горения.

Рис. 9 и Рис. 10: Воздухозаборники, подключенные к внешнему кожуху, могут пропускать влажный воздух через эти узлы.

Рис. 11: Конвекция влажного воздуха в распределительных шкафах может вызвать проблемы.

• Отсоединение напольных и потолочных пленумов подачи или возврата от внешнего шкафа. Если эти утечки воздуха, возникнут серьезные последствия, которые следует учитывать; внешние стены превращаются в каналы, через которые проходит воздух, что может вызвать сильную конденсацию, рост и порчу микробов (рис.9 и 10).

• Управление конвекционными потоками внутри кожухов, вызванных соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или с внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, когда воздух, прилегающий к холодной бетонной стене подвала, охлаждается, становится тяжелее и падает, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть изолированной стены.

• Типовые материалы, которые удовлетворяют указанным выше требованиям по утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 ).

УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ МАТЕРИАЛА
Толщина неизмеримого воздушного потока		Измеряемый воздушный поток		CFM на 0,3 дюйма wg	л / (с / м²) при 75 Па
0,006 «	* Полиэтилен	0,315 «	Фанера	0,001	0,0067
0,060 «	Кровельная мембрана	0.63 «	Вафельный картон	0,001	0,0069
0,106 «	Горелка модифицированного асфальта	0,5 «	Внешний гипс	0,002	0,0091
0,001 «	* Алюминиевая фольга	0,433 «	Вафельный картон	0,002	0,0108
0,060 «	Асфальтобетонный лущильный и липкий	0,5 «	ДСП	0.003	0,0155
0,374 «	Фанера	* Полиолефин, спанбонд, неперфорированный		0,004	0,0195
1 «	Экструдированный полистирол	0,5 «	Гипсокартон межкомнатный	0,004	0,0196
1 «	Уретан на фольгированной основе
0,5 «	Цементная плита
0.5 «	Гипсокартон на фольгированной основе

* Мембраны должны выдерживать давление воздуха в обоих направлениях без смещения или повреждений. Если они не полностью приклеены, их необходимо зажать между двумя материалами плиты.

Если домашние обертки и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае кирпичной полой стены, они не могут выдерживать отрицательные ветровые нагрузки без разрыва скоб и кирпичных анкеров или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Покрытия в кирпичных стенах полостей вытесняются под действием отрицательного давления ветра и «накачивают» строительный воздух внутрь конструкции, что потенциально может вызвать конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде с целью предварительной оценки своей мембраны для использования в качестве материала для защиты воздуха, производитель полиолефина, полученного методом фильерного производства, обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами ​​диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена ​​через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойку и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (рис.12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную обвязку с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одинаковыми названиями, могут не иметь одинаковых характеристик утечки воздуха или прочности.

Рис. 12: Чертеж мембраны Tyvek HomeWrap с 25-миллиметровыми колпачковыми гвоздями или кирпичными стяжками, установленными на 150 мм по центру.

Рис. 13: Прорывы полиэтиленового воздушного барьера в стене с изоляцией из стекловолокна.

Еще сложнее превратить полиэтилен в воздушную преграду.Ему не хватает структурной опоры, когда он упирается в войлок из стекловолокна, и ему присуще свойство смещения и растяжения, даже разрыва при высоких ветровых нагрузках. Также сложно пришить к себе или другим материалам (рис. 13). Отверстия для крепления в полиэтилене могут растягиваться и нарушать его герметичность (Shaw, 1985).

Материалы, которые не квалифицируются как воздухонепроницаемые материалы без дополнительных покрытий: (Bombaru, Jutras and Patenaude, CMHC, 1988):

• Бетонный блок без покрытия
• ДВП гладкая и пропитанная асфальтом
• Пенополистирол
• Батон и полужесткая волокнистая изоляция
• Покрытия перфорированные
• Войлок, пропитанный асфальтом, 15 или 30 фунтов.
• Планка для язычка и паза
• Изоляция вермикулитовая
• Изоляция, наносимая спреем из целлюлозы

Конечно, существует множество продуктов, которые можно отнести к материалам для создания воздухонепроницаемых барьеров. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров.

Материалы для воздушных барьеров

Самый простой подход к герметизации стены — выбрать один из слоев, например обшивку, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, построенные из материалов, которые очень проницаемы для воздуха, таких как бетонный блок, должны быть герметичны с использованием эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде специально разработанной краски, либо специального воздухонепроницаемого листового продукта, либо наносимого жидкостью. материал, наносимый распылением или шпателем. Переходные пленочные мембраны чаще всего используются по периметру окон и дверей, а также при смене материалов или стеновых систем (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы, на всей стене можно использовать листовую мембрану, такую ​​как отрывная и липкая мембрана.

Рис. 14: Обрезка мембраны с отслаиванием и прилипанием и применяемые переходы. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор

Рис. 15: Воздушный барьер, наносимый жидкостью, используется для балансировки стены. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор

Металлические задние панели часто используются как часть системы воздушного барьера в области перемычек навесных стен.

Расположение воздушного барьера

Рис.16

Воздушный барьер, в отличие от замедлителя пара (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте корпуса. Если его разместить на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В таком случае это называется «воздухо- и пароизоляция». При размещении на преимущественно прохладной и сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5-10 перм и выше).

Наконец, стоит выделить сложности с герметизацией здания с помощью гипсокартона для внутренней отделки (рис. 16). Подход с использованием герметичного гипсокартона или «ADA», как его называют в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе замысел дизайнера, скорее всего, потеряется из-за ремонта. Кроме того, постоянное перенаправление линий передачи данных ставит под угрозу герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик по обработке данных пробивает отверстия над потолком.Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет автора: «Не ходи туда».

Воздушные барьеры, подверженные изменениям температуры

Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большим движениям из-за расширения и сжатия; поэтому эти стыки труднее поддерживать герметичными на протяжении всего срока службы здания из-за нагрузок, прилагаемых к соединительной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Для этих целей следует использовать лучшие соединительные материалы, такие как:

• Экструдированный силикон, покрытый влажным силиконом.
• Влажный силикон нанесен «пластырем» по стыкам.
• Прочие эластомерные воздушные барьеры с жидкостным нанесением.
• Отслаивание модифицированного асфальта с должным образом загрунтованной поверхностью.

Фиг. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показан пенопластовый герметик, нанесенный на все края изоляционной плиты, с последующим нанесением модифицированной отслаивающейся асфальтовой лентой на загрунтованные изоляционные панели обшивки, используемые в качестве воздушного барьера. Административное здание Бостонского колледжа.
Шепли Булфинч, архитектор

Кровельные воздушные барьеры

Кровельную мембрану можно рассматривать как воздушный барьер, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или подвергнута горячей или холодной швабре. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и мгновенно поднимают или накачивают строительный воздух в систему, не выполняют требуемых функций по удержанию воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе необходимо выбрать другой воздушный барьер.Либо отслаивающийся воздухо- и пароизоляция на внутренней стороне кровельной системы (внутренние условия и погодные условия), либо гипсовая подкладочная плита с лентой под изоляцией могут использоваться в системе с приклеенными нижними слоями из теплоизоляционной плиты и изоляции. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, и все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности непрерывности воздушной перегородки в стене предварительная конференция по системе воздушной перегородки должна включать в себя специалистов, участвующих в системе воздушной перегородки, таких как субподрядчик стенных воздушных перегородок, субподрядчик окон, субподрядчик по герметикам, а также кровельного субподрядчика, чтобы обсудить соединение между потолочным воздушным барьером и стеновым воздушным барьером, а также последовательность создания воздухонепроницаемого и гибкого соединения между узлами и ответственность за это соединение.Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.

Необходимо устранять проникновения в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водостоки, возможно, с помощью распыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих отверстий на целевом слое воздушного барьера .

Заключение

Воздушный барьер Система является важным компонентом ограждения здания, так что можно контролировать соотношение давления воздуха внутри здания, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жители могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной средой.Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «ложного фактора», добавленного для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированную конденсацию и связанную с ней плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют наличия систем воздушных барьеров, и проектировщики и строители должны осознавать негативные последствия игнорирования герметичности здания.

Приложения

Зданий с системой воздушных заслонок:

Научное здание колледжа Агнес Скотт, Джорджия

Расположение здания: Декейтер, Джорджия, США
Размер проекта (фут², м²): 60 000 квадратных футов.
Общие затраты на строительство: 22 миллиона долларов
Архитектор: Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс
Завершение: 2002

Конструктивная цель 104 000 SF.Новое здание науки должно было объединить науки с целью развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты преподавателей, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классные комнаты расположены между учебными лабораториями, чтобы обеспечить легкий переход от лаборатории к классной среде для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новый научный центр расположен на южном краю игрового поля напротив библиотеки и центра университетского городка, образуя зеленый цвет.

Система воздушного барьера является неотъемлемой частью ограждающей конструкции этого учебного заведения, позволяющей поддерживать расчетные перепады давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушений, вызванных проникновением. Воздухо- и пароизоляция стены представляет собой сплошную модифицированную асфальтовую мембрану снаружи опорной стены со слоем сплошной жесткой изоляции снаружи в полости кирпича.

Методистская больница Бронсона, Мичиган

Название здания: Новый медицинский кампус, Методистская больница Бронсона
Расположение здания: Каламазу, Мичиган, США
Архитектор здания: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Ассоциированный архитектор: Diekema / Hamann / Hamann / MI

В 1996 году SBRA завершила генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и реконструкция существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций.

Новые 750 000 SF. Южное развитие кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне вместе с стационарными и амбулаторными учреждениями, койками и кабинетами врачей. В проект также входят Центр для женщин и детей, отделения неотложной помощи, кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который объединяет традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях.Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы обеспечить целостность каждого отдела.

Центральное пространство атриума в крыше является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, ресторанный дворик, библиотеку и учебные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное пользование.

Новый кампус — краеугольный камень центра Каламазу. Новый комплекс, расположенный на окраине центрального делового района и небольшого жилого района, разделен на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами с навесами, которые хорошо гармонируют с контекстом.

Руководству больницы требовалась конструкция ограждения здания, которая способствовала бы поддержанию здоровой окружающей среды с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Непрерывный воздушный и пароизоляционный барьер на внешней стороне опорной стены со слоем непрерывной изоляции снаружи делает это ограждение здания энергоэффективным. Были сделаны соединения с крышей с воздушной и пароизоляцией, двумя слоями протертого асфальта, который также служил временной кровлей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера.

Публичная библиотека Юджина, Орегон

Название здания: Публичная библиотека Юджина
Расположение здания: Юджин, Орегон, США
Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Заместитель архитектора: Робертсон Шервуд, архитекторы

Здание сочетает классические пропорции гражданского здания с современными деталями и идеалами планировки.Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству окружающей среды в помещении и энергосбережению.

120 000 SF. Объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от Центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад превращает здание в городской пейзаж вдоль 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что дает просторную площадь и садовые площадки, а также обнесенный стеной «сад для чтения», примыкающий к детскому отделению.Наружные насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания за счет минимизации тепловых потоков.

Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» предусматривает дополнительный вход, с кафе и книжным магазином по бокам с одной стороны и общественными конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают теплоту и масштабные детали на основном уровне входа и в важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и зоны для чтения двойной высоты.Обширный дневной свет и «зеленые» строительные материалы улучшают восприятие внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован так, чтобы обеспечить высочайшую степень простоты использования сообществом, облегчая работу библиотеки сотрудниками и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем.

Цели этого проекта в области энергоэффективности и качества окружающей среды в помещении требовали создания высокоэффективного ограждения здания. В нем используется внешняя воздухо- и пароизоляционная мембранная система со слоем непрерывного экструдированного полистирола.

Дополнительные ресурсы

Американская ассоциация воздушных барьеров

• Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий , Proskiw, G. и Phillips, B. — Подготовлено для Canada Mortgage and Housing Corporation, 2001.
• Контроль утечки воздуха от Lux, M.E., and Brown, W.C. NRC, 1986.
• Утечка воздуха в зданиях , Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961.
• Испытания на утечку воздуха на полиэтиленовой мембране, установленной в стене деревянного каркаса by Shaw, C.Y. NRC, 1985.
• Воздухопроницаемость строительных материалов Бомбару, Джутрас и Патенауде. CMHC, 1988.
• Герметичный дом: подход к герметизации из гипсокартона Лишкофф, Дж. И Лстибурек, Дж. 1986.
• Builders ‘Field Guides от Lstiburek, J. Westford, MA: Building Science Corp., 2001.
• Строительная наука для холодного климата by Hutcheon, N. and Handegord, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983.
• Ввод в эксплуатацию системы воздушных барьеров , Анис, В., Журнал ASHRAE, март 2005 г.
• Контроль утечки воздуха важен by Garden, G. K., CBD 72, NRC, 1965.
• Разница между воздушным барьером и пароизоляцией Quirouette, R. NRC, 1985.
• Энергетическое воздействие инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях в США с использованием многозонного моделирования воздушного потока by Emmerich, S.J. и Персили, А.К. — доклад, представленный на конференции ASHRAE по качеству воздуха и энергии, 1998 г.
• Исследование влияния герметичности ограждающих конструкций коммерческих зданий на энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . Emmerich, S.J .; McDowell, T .; Анис, В. — НИСТИР 7238.
• «Влияние герметичности на конструкцию системы», автор W. ASHRAE Journal , 2001.
• Эффект стека в зданиях Уилсон, А.Г. и Тамура, Г.Т. CBD 104, 1968.
• Понимание воздушных барьеров , Lstiburek, J., ASHRAE Journal, июль 2005 г.
• Использование обшивки в стенах: характеристики монтажа и последствия by Bosack, E.Дж. И Бернетт, E.F.P. PHRC, 1998.
• Ветер на зданиях Авторы: Дэлглиш В.А. и Бойд Д.В. CBD 28, NRC, 1962.
• Ветровое давление на здания Дэлглиш В.А. и Шривер, W.R. CBD 34, NRC, 1962.

Пароизоляция и решение для перекрытий

Строители и проектировщики, которые всегда задают гидроизоляцию для подземных стен, часто оставляют горизонтальную плиту незащищенной. Но эта, казалось бы, непроницаемая бетонная плита под вашими ногами может пропускать огромное количество влаги в здание.

Эта влага — в жидкой или парообразной форме — наносит огромный ущерб. Это может разрушить системы полов, увеличить расходы на отопление и способствовать росту плесени и грибка, что создает ряд проблем для здоровья и ответственности. Это также может вызвать ржавчину, пятна и запахи.

«Идея пароизоляции заключается в том, чтобы не допустить проникновения пара в плиту», — говорит Дарио Ламберти, технический менеджер Insulation Solutions. «Высокопроизводительный пароизоляционный слой часто требуется, если на бетонную плиту будет положена система перекрытий.Это также полезно для предотвращения образования плесени или улучшения качества воздуха в помещении ».

Ограждения под плиты просты в установке. Просто разверните, заклейте швы, уложите арматуру и залейте бетон.

Проблема в том, что без пароизоляции давление воздуха может вытеснить влагу и почвенные газы через плиту в дом или здание. В некоторых случаях уровни метана и радона в незащищенных подвалах поднялись достаточно высоко, чтобы привести к летальному исходу.

Решение довольно простое. Правильно установленная мембрана между землей и бетонной плитой может устранить почти все проникновения.

Условия

Жидкую воду блокировать легче, чем водяной пар. Это означает, что не все водонепроницаемые материалы являются паронепроницаемыми, но паронепроницаемые мембраны по своей природе водонепроницаемы.

Некоторые подрядчики и организации различают паро замедлители и паронепроницаемые барьеры. Американский институт бетона (ACI), например, определяет замедлитель образования пара как имеющий рейтинг проницаемости менее 0,3.
Пароизоляция имеет рейтинг 0,3 или выше.Американское общество испытаний материалов (ASTM), с другой стороны, использует эти термины как синонимы. В этой статье термины будут использоваться как синонимы. Тем не менее, разработчики должны учитывать, что продукты с более высоким рейтингом проницаемости всегда превосходят материалы с более низким рейтингом.

Причины появления влаги

Влага попадает на плиту четырьмя различными способами.

Гидростатическое давление: Подобно тому, как грунтовые воды могут продавливаться через стены подвала под весом воды на них, влага может вытесняться через плиту пола под действием гидростатического давления.Это особенно проблематично, если пол треснул.

Капиллярное действие: Если грунт под плитой насыщен, влага может подняться до верха плиты. Это вызвано порами в бетоне и поверхностным натяжением воды.

Миграция пара: Водяной пар, как и все газы, стремится равномерно распространяться в пространстве. Таким образом, если пароизоляция не преграждает путь, влага естественным образом переместится из области с высокой влажностью под плитой в среду с низкой влажностью внутри.

Количество влаги, которая может попасть в здание в результате миграции пара, просто поражает. По словам Лена Анастази из Lennel Specialties Corporation, на большей части территории Соединенных Штатов давление паров под плитами составляет 15 фунтов. на квадратный фут. Это означает, что для стандартной 4-дюймовой плиты каждые 24 часа может проходить почти 12 галлонов воды на 1000 кв. футов плиты.

Конденсация: Бетон довольно хорошо проводит тепло, поэтому температура плиты обычно довольно близка к температуре земли под ним, около 50-55 градусов по Фаренгейту.Если внутренний воздух влажный, эта влага будет конденсироваться в жидкость внутри плиты и / или системы пола.

Тепловой разрыв под плитой устранит эту конденсацию, поэтому некоторые перегородки под плиткой включают слой пенопласта.

При необходимости

Один из способов проверить, не проходит ли влага через плиту, — это положить кусок прозрачного пластика на пол, плотно прижать его по периметру, а затем через 24 часа проверить, не образовался ли конденсат на нижней стороне пластика.Фактически это одобренный метод тестирования ASTM. Конечно, этот тест требует, чтобы плита уже была на месте.

Промышленный консенсус заключается в том, что пароизоляция под плитами должна устанавливаться, если плита будет находиться в кондиционируемом помещении или если плита будет покрыта системой полов, чувствительной к влаге. Перегородка под плиткой должна быть менее проницаемой, чем напольное покрытие.

Конечно же, потребуются и другие меры по гидроизоляции. Правильный дренаж участка в сочетании с дренажем для фундамента снизит гидростатическое давление.Слой проницаемого наполнителя под плитой или мембраной устранит капиллярное движение воды.

Какая мембрана правая

Буквально десятки компаний производят подкладные гидроизоляционные материалы. По словам Стего, пятью наиболее важными качествами являются проницаемость, долговечность, устойчивость к проколам, простота установки и цена.

Мембраны из полиэтилена низкой плотности (LDPE) являются наиболее распространенными, наименее дорогими и иногда адекватными. Некоторые из них перекрестно ламинированы или ламинированы поверх бумаги с асфальтовым покрытием для повышения производительности.

Следующий шаг — высокоэффективные полимерные мембраны. Они бывают разных цветов, толщины и разных материалов в зависимости от производителя. Многие используют полиолефин, который представляет собой специальную высококачественную полиэтиленовую смолу.

Возможно, наиболее распространенным барьером этого типа является ярко-желтый Stego Wrap, пароизоляция толщиной 15 мил, доступная по разумной цене и легко доступная в Северной Америке. Как и в случае с любой полиэтиленовой мембраной, все стыки и швы необходимо перекрыть на шесть дюймов и заклеить лентой.Брет Хоук, национальный менеджер по маркетингу компании Stego, отмечает, что каждый производитель изготавливает специальную ленту для сшивания для своего конкретного барьера и что такие ленты не взаимозаменяемы.

Perminator от W.R. Meadows — еще один типичный продукт. Он доступен в толщинах 10 и 15 мил и поставляется в рулонах шириной 12 и 15 футов и длиной 200 футов. Подобно Stego и другим мембранам, перечисленным в этой статье, она соответствует стандартам ASTM E 1745 класса A.

Другой вариант —

VaporBlock от Raven Industries.Он поставляется в рулонах шириной 10 или 12 футов и длиной 150 или 200 футов и доступен в толщинах 6 и 10 мил. Как и большинство ведущих брендов, Raven продает комплекты уплотнительной ленты и резиновых чехлов для герметизации слабых мест.

Viper VaporCheck от Insulation Solutions — еще один вариант. Это ярко-оранжевая трехслойная мембрана из первичного полиэтилена. Он имеет толщину 3 мил (6, 10 и 16) и практически невосприимчив к почвенным газам и влаге. VaporCheck специально разработан, чтобы противостоять разрывам и проколам во время строительства.Компания утверждает, что это самая устойчивая к проколам мембрана на рынке, способная выдерживать без разрывов даже насосы стрелы, установленные на грузовиках.

Если мембрана будет подвергаться воздействию тяжелых пешеходов и транспортных средств до и во время заливки, может быть лучше перейти на мембрану из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Эти так называемые мембраны с «воздушным зазором» или ямочками значительно толще и жестче, чем их аналоги из ПЭНП. Например, толщина Delta-MS Cosella Doerken составляет 25 мил.

«Это сложно, — говорит Том Фэллон, вице-президент Cosella.«В результате вы получаете более толстый и тяжелый лист, который не может быть проколот автомобильным движением или арматурными стульями. Во-вторых, у вас есть структура с углублениями, которая обеспечивает прочную механическую связь между бетоном и мембраной ».

Трехслойный Delta-MS изготовлен из переработанного полиэтиленового сердечника, зажатого между двумя листами первичного материала. 60% переработанного содержимого помогает претендовать на баллы LEED, но продукт по-прежнему имеет характеристики первичного материала. Подобные мембраны с воздушным зазором продаются CertainTeed и несколькими другими компаниями.

Любой подкладной продукт будет иметь большую долговечность и устойчивость к химическим веществам почвы, если он изготовлен из первичных материалов. Хаук из Stego отмечает, что стандарты испытаний ASTM 1745 действительно гарантируют долговечность продукта и что он не разрушается из-за контакта с почвой и бетоном.

Последним типом перегородки под плиту является мембрана из полиэтилена низкой плотности, армированная волокном. Анастаси считает их одними из самых прочных и высокопроизводительных подстилочных заграждений. BiLar от Drydog Barriers — один из продуктов в этой категории.Он состоит из высокопрочной, плотно сплетенной ткани, покрытой долговечной полиолефиновой смолой с низкой проницаемостью. Он обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и проколам, чем стандартный полиэтиленовый лист толщиной 15 мил.

Триша Барендрегт, координатор по маркетингу W.R. Meadows, отмечает, что ASTM имеет две отдельные спецификации для замедлителей образования пара с очень разными требованиями к характеристикам. ASTM 1745 Класс A, B и C в первую очередь предназначен для замедлителей образования пара из пластиковой пленки. ASTM 1993 предназначен для «критических областей» и устанавливает планку в 100 раз выше, чем первый стандарт.«Остерегайтесь загрузки спецификаций, в которых материал ASTM 1745 противопоставляется материалу, отвечающему более строгим требованиям ASTM 1993», — говорит она. Чтобы соответствовать ASTM 1993, материал должен быть в 150 раз более эффективным в задерживании водяного пара, чем материал ASTM 1745.

Ламберти говорит, что для большинства коммерческих работ требуется мембрана толщиной не менее 10 мил. Жилые работы часто требуют менее строгих 6 мил.

Изоляционные барьеры: По крайней мере, три компании продают пароизоляционные материалы, которые можно использовать как изоляцию под плитами.Все они используют гибкий изолирующий сердечник, зажатый между двумя слоями пароизоляции.

«Преимущество гибкого сердечника в том, что вам не нужно быть столь требовательным при установке основания», — говорит Ламберти. «Гибкий основной продукт будет соответствовать основанию, поэтому вам не придется беспокоиться о растрескивании или повреждении изоляции».

«Наш продукт сочетает в себе четыре функции в одном продукте, блокируя проникновение пара, влаги, тепла и звука в здание из-под плиты», — говорит Хуан Гарсия, президент компании The Barrier Insulation.

Insulation Solutions производит InsulTarp, в котором используется изоляционная сердцевина ½ дюйма из пузырчатой ​​пленки и пенопласта с закрытыми порами. Он зажат между двумя паронепроницаемыми барьерами толщиной 6 мил и устанавливается так же, как и стандартный VaporCheck.

«Он бывает разных размеров; самый большой рулон составляет 12 футов на 50 футов », — говорит Ламберти. «Установщики могут очень эффективно уложить несколько тысяч квадратных футов этого продукта».

«Самое главное — это стоимость установки», — подтверждает Валли Радженович, президент Northwestern Ohio Foam Products. «Обычно изоляция и пароизоляция представляют собой отдельные компоненты, и это требует очень много времени, если вам нужно уложить и склеить два продукта. .Вы добавляете много трудовых ресурсов к и без того дорогому продукту. Объединив их в один продукт, такой как Barrier, легче уложиться в срок, а также вы сэкономите деньги ».

NOFP продает Barrier и BarrierXT, оба из которых обеспечивают гибкий изолированный барьер под плиту. Рулоны имеют длину 60 футов, поэтому вместо устранения зазоров через каждые 4 и 8 футов они представляют собой интегрированное решение. Другой уникальной особенностью продукта является наличие самоклеящегося фланца с одной стороны.«Встроенный самоклеящийся шов дает нахлест 2 дюйма или 2 1/2 дюйма, что позволяет сэкономить часть материала по сравнению с другими продуктами, требующими нахлеста 6 дюймов», — говорит Радженович. «Вы просто снимаете защитную бумагу с клея, и через 5 минут вы не можете разорвать ее, не повредив пленку».

«То, что потребовалось бы команде из 4 человек в течение всего дня, может быть выполнено двумя парнями за пару часов», — говорит Гарсия.

В качестве изоляции Barrier использует гибкий пенополистирол. Стандартный продукт имеет толщину 3/8 дюйма.BarrierXT составляет ¾ дюйма. Влагобарьер обоих продуктов составляет 3 мил, хотя BarrierXT предлагает верхнюю отделку толщиной 10 мил.

«Если вы можете поддерживать температуру бетона ближе к температуре воздуха, а не земли под ним, вы можете устранить конденсацию», — говорит Радженович. Он также указывает на то, что изоляция под плитами имеет решающее значение для ограждающих конструкций зданий с высокими эксплуатационными характеристиками и тех, которые используют внутреннее излучение тепла.

Почвенные газовые барьеры: Почвенные пары, такие как радон и метан, представляют собой серьезную проблему для строительства в некоторых регионах страны.Настоящая пароизоляция под плиткой, правильно установленная, может удерживать эти ядовитые газы от попадания в жилое пространство. Требуются специализированные продукты и установка.

«Это два разных уровня защиты», — говорит Хаук. «Обычного барьера для влаги будет недостаточно. Кроме того, необходимо удалить воздух из системы через пассивную или активную систему, чтобы отвести эти газы от оболочки здания ».

Raven’s VaporBlock Plus — это 7-слойный экструдированный материал с дополнительным барьером, специально разработанный для предотвращения проникновения таких газов в плиту.Согласно веб-сайту Raven, VaporBlock Plus предлагает «исключительную ударную вязкость и превосходную устойчивость к влаге и газопередаче, обеспечивая… защиту от метана и других летучих органических соединений».

Ищете ли вы простой барьер для влаги, пароизоляцию или универсальный продукт, обеспечивающий термическую и звукоизоляцию, окончательный выбор, вероятно, будет зависеть от условий на рабочей площадке, требований к производительности и бюджета.

Установка

Установка довольно похожа, независимо от марки, которую вы выберете.После того, как основание выровнено и утрамбовано, изделие раскатывается в направлении, позволяющем минимизировать количество швов. Если у мембраны нет самоклеящегося края, как у The Barrier, швы должны быть перекрыты как минимум на 6 дюймов и заклеены. Мембраны с воздушным зазором, такие как Delta-MS, должны будут иметь ямочки, заблокированные внахлестках и швах. Большинство компаний рекомендуют проклеивать тесьмой по всей длине шва. Все проходы в коммуникациях и трубопроводах необходимо герметично закрыть лентой или специальными кожухами для труб.

«По сути, вы хотите, чтобы после установки не было обзора земли», — говорит Том Стоебнер, менеджер по развитию бизнеса Raven Industries.

Материал должен либо проходить через опоры, заглушки свай, профилированные балки и фундаменты, либо подниматься до верха плиты в этих элементах и ​​герметизироваться.

«Вы максимально изолируете землю от плиты», — говорит Ламберти.

Эксперты разделились во мнениях о том, допустимо ли устанавливать подушку, промокательный слой или песок поверх пароизоляции перед заливкой плиты.

«Если вы можете контролировать окружающую среду и следить за тем, чтобы влага не попадала в промокательный слой, это может быть хорошо, особенно если мембрана будет подвергаться серьезным злоупотреблениям, например, при наличии насосных тележек над ней», — говорит Штёбнер. Однако в большинстве случаев он не рекомендует этого делать.

Американский институт бетона (ACI) рекомендует, чтобы плиты с парочувствительным покрытием всегда имели пароизоляцию, непосредственно контактирующую с плитой.

«Проблема, — говорит Фэллон, — в том, что стекающая с плиты вода застревает в песке, а затем возвращается обратно через плиту.Или вода попадает сбоку и вся преграда становится неактуальной. Это старая практика, но ее никогда не следует использовать ».

Другие проблемы включают более слабый бетон (из-за того, что цементная паста течет в промокательный слой) и бетонные бригады, смачивающие промокательный слой перед заливкой для обеспечения надлежащей гидратации.

Еще одна распространенная, но ошибочная практика отделочных бригад — это прокалывание пароизоляции, чтобы спровоцировать слив стекающей воды, чтобы они могли закончить свою работу быстрее.

Заключение

Таким образом, барьер под плиту следует устанавливать каждый раз, когда на плиту будет установлено покрытие, и каждый раз, когда плита будет контактировать с кондиционированным пространством. Таблица справа, адаптированная из ACI 302, должна служить надежным ориентиром.

Как показано, пароизоляция изготавливается из различных материалов и различной толщины, чтобы соответствовать практически любым критериям эффективности. Если в рамках проекта требуется настоящий пароизоляционный слой (непроницаемый для почвенных газов) или изоляция под плиту, на рынке доступны специальные продукты, которые обеспечивают значительную экономию трудозатрат при установке.

Наконец, согласно последним данным испытаний, барьеры наиболее эффективны, если они установлены в контакте с плитой, при этом все нахлесты, швы, отверстия и заделки полностью герметизированы.

Следование этим стандартам гарантирует, что здание действительно защищено от влаги.

Пароизоляция помогает защитить изоляцию

ВОПРОС: Вы можете мне объяснить, что такое пароизоляция и как она работает в доме?

ОТВЕТ: В каждом доме образуется водяной пар в результате приготовления пищи, купания и дыхания человека.Чуть более высокое давление воздуха внутри дома выталкивает этот пар через стены и щели. Когда теплый воздух, содержащий пар, ударяется о холодную поверхность, например стену, водяной пар конденсируется, смачивая стену и пропитывая изоляцию. Влажная изоляция относительно неэффективна, бумага отслаивается от мокрых стен, а влажная древесина гниет.

Пароизоляция, называемая в промышленности замедлителями схватывания, препятствует движению водяного пара. Их оценивают в завивке. Любой материал с рейтингом 1 пермь или меньше считается подходящим.Лист полиэтилена толщиной 6 мил имеет рейтинг проницаемости 0,06 — супер.

Пароизоляция, отдельно или постоянно прикрепленная к изоляции, проходит на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание конденсата на изоляцию, когда это возможно.

Поскольку идеальной пароизоляции нет, теплый влажный воздух всегда достигает оболочки и конденсируется. Это делает адекватную вентиляцию столь же важной, как и пароизоляцию, особенно на чердаке. Свободно движущийся воздух испаряет влагу, прежде чем она сможет причинить вред.

Если вы изолируете крышу и стены чердака в рамках проекта реконструкции, изоляционные войлоки или одеяла с помощью крафт-бумаги или пароизоляции из алюминиевой фольги будут самым разумным выбором. Стандартные ширины 16 и 24 дюйма плотно помещаются между стропилами и легко закрепляются скобами.

Однако, если есть зазоры между краями войлока и каркасом, вы можете потерять 50% или более эффекта изоляции. Сделайте работу аккуратной и плотной, но оставьте не менее одного дюйма между пароизоляционной стороной изоляции и обшивкой крыши для циркуляции воздуха.

Убедитесь, что каждая стропильная полость имеет вентиляцию как на потолке, так и на коньке крыши. Площадь вентиляции должна составлять один квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Если уже есть изоляция и вы хотите добавить ее, не устанавливайте второй пароизоляционный слой. Он может удерживать конденсат в изоляционном слое между двумя пароизоляционными материалами и снижать эффективность внешнего слоя.

Утеплить чердачный пол до верхних балок

В: Мы только что купили старый дом, который планируем отремонтировать и обновить поэтапно.Один из наших первых проектов — утеплить чердачный пол, так как существующая изоляция состоит из тонкого слоя минеральной ваты. Как лучше всего утеплить эту область?

A: Здесь вы хотите заполнить пространство между балками до верха балок изолирующими войлоками. Вам понадобится пароизоляция с утеплителем на стороне, обращенной к полу. Если вы хотите добавить дополнительную изоляцию, установите поверх балок без облицовки войлок или одеяла. Это углубляет изоляционный слой и значительно снижает потери тепла через балки.Слабый утеплитель должен быть установлен в соответствии с весовым объемом, указанным на мешках.

Помните, что Национальный электротехнический кодекс запрещает закрывать световые приборы и электродвигатели изоляцией.