Как правильно забить анкерный болт видео: Как установить анкер? Пошаговая инструкция – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Крепления при помощи различных видов анкеров характеризуются специалистами, как соединения, способные обеспечить надежное удерживание тяжелых грузов. После заглубления в предварительно подготовленное отверстие, рабочий в зависимости от поставленных задач выбирает способ того, как лучше крепить анкерный болт. После проведения оценки, когда выбранные участки поверхности являются пригодными для организации точки, обеспечивающей крепление анкерных устройств, производится обустройство точки с последующим креплением оснащения.

Применение анкерных опор необходимо при использовании системы канатного перемещения при проведении монтажных и строительных работ на высоте, фиксации стропов для позиционирования и удерживания рабочего без соскальзывания и рывков. Прочность соединения позволяет использовать анкерные точки и линии для обеспечения установки средств коллективной и индивидуальной защиты, дающих возможность безопасно выполнять монтажные работы изделий и обслуживание устройств, расположенных на высоте.

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.

Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия.

Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Типы крепления анкеров

Как отмечалось выше, правильный выбор места, на котором выполняется анкерная точка крепления, играет важную роль в процессе обеспечения безопасности работника. Оценить, когда выбранные участки являются пригодными для устройства точки крепления анкерных устройств можно по выдерживаемой ими нагрузке, каждая из них должна выдерживать вес не менее 22кН. Для обеспечения надежности соединения анкерная точка, используемая для крепления оснащения, может соединяться с несущими элементами здания, предварительно смонтированными металлоконструкциями. После сверления отверстия и установки анкера используется комплекты, обеспечивающие крепеж страховочных конструкций к анкерным опорам. Комплект, используемый для анкерного типа крепления, в стандартном исполнении предусматривает наличие:

• 3 анкеров;
• резьбовой шпильки;
• кернера для выполнения углубления;
• гайки, предусматривающей использование рожкового ключа.

Дополнительно в комплект, используемый для крепежа к анкерным опорам, может входить шайба, пробойник для обеспечения расклинивания при использовании анкера соответствующей конструкции. Помимо этого, комплект, для проведения анкерного крепления может предусматривать наличие большего количества болтов, однако в этом случае возрастает стоимость одного набора. Комплект, обеспечивающий крепеж систем безопасности к анкерным опорам предусматривает наличие анкерного зажима, стального троса небольшого размера, клиньев и кронштейна, предусматривающего возможность монтажа до 3 зажимов.

Конструктивно анкерный болт с гайкой представляет собой шпильку с резьбой на одной стороне, которой навинчивается гайка, а второй конец выполнен в виде распорного конуса. При выполнении закручивания гайки, втулка распорного типа, на боковых поверхностях которой выполнены прорези, расширяется, образуя «лепестки», обеспечивающие надежное соединение с поверхностью опоры.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить анкерные болты выполняется сверление бетонной поверхности, при этом сверло, за исключением случаев использования болтов ударного типа соответствует диаметру используемого анкера.

Анкеры, используемые для крепления частей георешеток, монтируются по периметру каждого из монтируемых модулей. Анкер для крепления георешетки устанавливается согласно предварительно утвержденной схемы, таким образом, чтобы обеспечиваемые линии растяжения напоминали прямоугольник.

Производители предъявляют высокие требования к качеству изделий, выполняя проверку элементов на прочность, необходимых для обеспечения безопасности, исключающих их повреждение, обрыв или выход из строя.

При использовании систем канатного доступа при подъеме или спуске по плоскостям, а также выполнении монтажных работ запрещается использовать только один канат. Для обеспечения безопасной эксплуатации гибких анкерных линий, правильный ответ при вопросе инструктора об особенностях использования состоит в необходимости использования ограничителей на конце для исключения возможности спуске миновать конец каната. Допустимые воздействия определяются действующей нагрузкой в эксплуатирующих конструкциях. В свою очередь работники получают наряд допуск, давая правильные ответы после предварительного похождения соответствующего инструктажа.

Ударный способ

Использование этого метода предусматривает использование анкеров забивного типа и отличается простотой монтажа и надежностью получаемого соединения. Однако способ имеет ограничения, касающиеся возможностью использования исключительно при работе с материалами, обладающими высокими показателями прочности, например для бетона, полнотелого кирпича или камня.

1. Перед тем, как выполнять крепление забивного анкерного болта необходимо просверлить отверстие, диаметр которого соответствует параметрам используемого болта.
2. После этого необходимо выполнить очистку подготовленного отверстия от мусора и пыли.
3. На следующем этапе выполняется монтаж болта забивного типа в отверстие.
4. Используя молоток и другие инструменты, например бородок или специальную конструкцию для расклинивания производится внедрение бойка в коническое отверстие. При этом раздвижная часть болта раскрывается, обеспечивая упор в стенки подготовленного отверстия.
5. На последней стадии выполняется крепление деталей с использованием шпильки или болта.

Разжимная конструкция

Конструкция болта разжимного типа имеет вид стержня цилиндрической формы, в котором расположены 3-4 независимых друг от друга сегмента. В верхней части сегменты удерживаются при помощи кольца, снизу располагается пружина, имеющая высокую упругость. Элементы этого типа используются для крепления массивных конструкций в материал из кирпича, горных пород, бетона. При использовании крепления для удерживания конструкций, вес которых ниже средних значений, допустимо выполнение соединения в кирпичную (силикатного типа) стену, известняк и бетон ячеистой разновидности.

Перед тем, как крепить анкерные болты крепления, необходимо предварительно до установки фиксирующего элемента выполнить разметку и сверление отверстия. После этого в стену монтируется гильза изделия, при закручивании в которую шпильки или болта происходит передвижение распорного элемента в задний отдел приспособлений, благодаря чему обеспечивается высокая прочность соединения на вырыв.

Анкерный болт с кольцом представляет собой шпильку, на конце которой располагается кольцо и резьбовая нарезка. При повороте шпильки во время закручивания происходит перемещение распорного элемента, обеспечивающего расхождение сегментов в противоположных направлениях. Изделие такого типа используется при необходимости стационарного крепления конструкций, имеющих большой или средний вес, например для выполнения растяжки тросов.

Клиновая конструкция

Анкер клиновидного типа представляет собой шпильку, на одном из концов которой находится расклинивающая муфта, обеспечивающая прочную установку изделия в камне, полнотелом кирпиче, железобетоне. На другой стороне находится резьба, при перемещении по которой гайки при затягивании конструкции происходит расклинивание муфты. Приспособление применяется при монтаже оборудования навесного типа, трубных и кабельных коммуникаций, несущих консолей и используется при необходимости обеспечения высокой прочности крепления.

Как установить анкерный болт

Перед тем, как крепить анкерный болт с гайкой, необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен параметру резьбы. После очистки отверстия от пыли производится установка анкера в него, при этом коническая часть направлена внутрь отверстия, длина которого несколько превышает минимальную глубину для проведения анкеровки. При помощи молотка производится внедрений анкера до достижения необходимой глубины установки, после чего производится затягивание гайки.

После обеспечения необходимого момента затяжки, который лучше контролировать, используя для этого динамометрический ключ, выполняется откручивание гайки, производится установка на шпильку навешиваемой конструкции (например, станины для выполнения алмазного бурения) и выполняется закручивание гайки.

Химический анкер, крепление клеем

Крепления, основанные на заполнении внутренней части внедренного в стену стержня из металла, используются для обеспечения прочных соединений в камне, кирпиче, песчанике, ракушечнике, известняке, бетоне ячеистого типа. Такие соединения предусматривают использование химических анкеров, например популярного всесезонного типа момент крепеж cf900. Вставка из металла, представляющая собой стержень из арматуры, шпильку с резьбой или втулка, имеющая нарезку на внутренней поверхности, углубляется в подготовленное отверстие, диаметр которого превышает параметр анкера на 2 мм. После этого в гильзу вставляется капсула с клеем на основе полиэфирных, полиуретановых или акриловых смолистых веществ, отвердителя и наполнителя в виде песка. Затем выполняют разрушение стеклянного цилиндра и выполняют введение в него металлического стержня и ожидают схватывания связующего вещества.

Расчет анкеров

Выполнение проверки соединения на вырыв часто выполняется на месте проведения монтажа. Допустимая нагрузка будет зависеть от материала основания, например:

1. При монтаже массивных конструкций на высоте, необходимый показатель прочности на вырыв должен составлять около 700 кг, в связи, с чем для таких креплений специалисты рекомендуют применять химические разновидности анкеров.
2. При использовании в качестве основы бетона или кирпича, средние показатели нагрузки составляют около 350 кг, этого значения достаточно для крепления конструкций средней и большой тяжести.
3. При использовании бетона вспененного типа, выдерживаемая им нагрузка будет составлять около 250 кг.

Помимо расчета несущей способности используемых элементов, следует обеспечить правильный момент затягивания резьбовых соединений. При недостаточном затягивании в соединении может отсутствовать сила трения, при превышении рекомендуемых значений появится вероятность разрушения материала из-за избыточного давления на основание.

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

1. . Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
2. Механические . В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов :

• Клиновой . При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
• Забиваемый . В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
• Разжимной, или «бабочка» . Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
• Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене .

1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

7. Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).

Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий , например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

• В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
• Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
• Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

• Сам болт
• Конус со слоем резьбы внутри
• Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т. д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой.Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

• Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
• Средние анкера – до 12/120 миллиметров
• Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

• Устойчивость к деформациям и коррозии
• Легкость, простота и высокая скорость монтажа
• Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
• Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

• На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
• Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
• Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
• При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
• Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
• Вкручивая анкер в , ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это , которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

Для того чтобы обеспечить высокую надежность соединения, используя анкерный болт, важно не только правильно выбрать его по размерам и типу конструкции, но и знать, как правильно крепить такое изделие.

Существует большое разнообразие анкерных болтов, отличающихся своим устройством и принципом действия, поэтому важно знать, как крепить анкер того или иного типа

Анкерный болт классической конструкции обеспечивает надежное соединение не только за счет сил трения своей наружной поверхности со стенками посадочного отверстия, но также благодаря тому, что его распорная втулка увеличивается в диаметре при вкручивании в нее резьбового элемента. На надежность монтажа такого крепежного элемента оказывают влияние и прочностные характеристики материала строительной конструкции, что также следует учитывать.

Для всего рассматриваемого крепежа сверло для выполнения монтажного отверстия подбирается соответственно диаметру анкера, за исключением анкерных болтов ударного типа.

С гайкой

Конструктивными элементами анкерного болта данного типа являются:

• резьбовая шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на второй накручена гайка;
• накрученная на шпильку распорная втулка (ее нижний конец имеет продольные прорези на боковой поверхности, которые формируют своеобразные лепестки).

Надежная фиксация такого крепежного элемента обеспечивается за счет того, что лепестки распорной втулки разжимаются, что происходит при воздействии на них конусного конца шпильки. Чтобы конусный конец такого болта начал входить во втулку и разжимать ее лепестки, как раз и используется гайка.

Крепят анкерный болт с гайкой в фундаменте или любой другой строительной конструкции из бетона, выполняя следующие действия:

• сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
• тщательно очищают посадочное отверстие;
• аккуратно забивают при помощи молотка;
• затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

После того как установка анкерного болта закончена, можно скрутить с верхней части шпильки гайку и заняться монтажом требуемого предмета.

Выбирая изделия подобного типа, следует иметь в виду, что свою эффективность они демонстрируют только в том случае, если их крепить в прочных и полнотелых материалах (бетон, кирпич, природный камень и др.). Производители, чтобы обеспечить высокую надежность и коррозионную устойчивость таких изделий, изготавливают их из высококачественной стали с цинковым покрытием.

Усовершенствованной моделью анкерного болта данного типа является двухраспорный анкер, который за счет особенностей конструкции можно с успехом крепить не только в прочном бетоне, но и в пустотелых и пористых материалах. В таком болте имеется сразу две втулки, которые разжимаются в процессе закручивания резьбового элемента, создавая более надежное крепление в стене или фундаменте.

Клиновые

Анкер данного типа, распорная или клиновая втулка которого имеет укороченную длину, также представляет собой модификацию крепежного изделия с гайкой. Клиновым элементом, разжимающим такую втулку, является обратный конец резьбовой части болта, имеющий коническую форму.

Большим преимуществом использования является то, что для их надежного крепления нет необходимости выдерживать точный диаметр посадочного отверстия, более того, его можно не очищать от строительной пыли. Такой болт крепят в посадочном отверстии, а его распорный элемент разжимается за счет закручивания гайки.

С шестигранной головкой

Резьбовая часть такого крепежного изделия – это классический болт, обратный конец которого также имеет коническую форму. Вкручиваясь в распорную муфту, такой болт разжимает ее своим коническим хвостовиком, обеспечивая надежное крепление изделия в стене или фундаменте.

Крепить такой анкер следует, вставив и аккуратно забив в предварительно подготовленное и очищенное отверстие. Затем надо надежно закрепить болт, закрутив его шестигранную головку.

Болты данного типа, вместо шестигранной головки у которых может быть крюк или кольцо, используются для выполнения монтажных работ по бетону, камню и другим строительным материалам с плотной внутренней структурой.

Ударные

Анкерные болты данного типа состоят из:

• полого металлического стержня, на верхней части которого выполнена резьба под крепежную гайку, а нижняя представляет собой распорную муфту с продольными прорезями на боковой поверхности;
• ударного элемента (гвоздя), который при забивании в полый стержень как раз и обеспечивает разжимание его нижней части;
• гайки и шайбы, которые нужны только для того, чтобы крепить при помощи такого болта требуемый предмет.

Таким образом, чтобы правильно и надежно крепить такой болт в стене или другой строительной конструкции, надо не только вставлять его в посадочное отверстие, но и забивать в него ударный элемент, который и разожмет лепестки распорной муфты.

С учетом того, что при монтаже такого болта возникают значительные ударные нагрузки, крепить его в пористых и непрочных материалах не рекомендуется.

Четырехсегментные

В конструкции такого анкерного болта не предусмотрена клиновая часть, а разжимание распорной муфты, разделенной продольными прорезями на четыре сегмента, происходит при вкручивании болта, который перемещает четырехгранный элемент в ее внутренней полости. Четыре лепестка, которые сформированы прорезями на боковой поверхности распорной втулки, изначально сжаты и образуют конусный наконечник такого болта. При вкручивании болта, который перемещает внутри распорной втулки резьбовой четырехгранный элемент, сегменты расширяются, что позволяет надежно крепить анкер в посадочном отверстии.

Лепестки такого изделия раскрываются достаточно широко и происходит это очень аккуратно. Именно поэтому крепить его можно в пористых и даже пустотелых материалах. В качестве резьбового элемента, который обычно не поставляется в комплекте с таким анкерным изделием, может использоваться болт с обычной шестигранной головкой или болт, верхнюю часть которого венчает кольцо или крюк.

Забивные

Забивной анкер – наиболее простое крепежное изделие анкерного типа, конструкция которого состоит из распорной втулки с внутренним отверстием конической формы. Для установки такого в требуемой точке строительной конструкции его необходимо забить в посадочное отверстие, а затем вкрутить в него резьбовой элемент, который и обеспечит разжимание лепестков втулки.

Материалом для изготовления такого крепежа, процесс правильной установки которого можно посмотреть на видео, может выступать оцинкованная сталь или латунь.

Винтовые

Конструкция винтового крепежа, пользоваться которым очень просто, отличается от всех остальных изделий анкерного типа. Прорези на распорной втулке такого анкера, обеспечивающие ее разжимание в процессе монтажа, выполнены в ее средней части и имеют ослабленную конструкцию. Нижняя часть такой втулки – это гайка, в которую вкручивается болт анкера, сжимая ее по длине и обеспечивая разжимание лепестков.

Анкер играет очень важную роль независимо от того, элементом какого именно сооружения он является — станка, установленного на бетонный пол или больцевой лестницы, закрепленной на стене.

Он обеспечивает связь с основанием, и если эта связь оказывается непрочной, сооружению грозит разрушение, каким бы прочным изнутри оно не было. Для надежности анкер следует устанавливать, соблюдая определенную технологию.

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию

1.Химический анкер очень прочен и надежен. Его можно устанавливать в любой материал: кирпич, камень, ячеистый бетон, дерево и пр. Поскольку его крепление осуществляется с помощью клея, он не только не ослабляет основание, к которому крепится, но во многих случаях делает его даже прочнее.

Для установки анкера сверлим отверстие нужного диаметра на необходимую глубину. Очищаем его с помощью щеточки-ерша, продуйте насосом или грушей.

2.Заполняем его на 2/3 отверстие клеевой смесью — эпоксидной или полимерной смолой. Емкость с клеем (картридж) может быть оформлена по-разному — шприц, тюбик и т.п. Различаются и способы смешивания компонентов клея. Каким бы не был вариант исполнения клеевого картриджа, нужно действовать строго по инструкции, приложенной к изделию.

3.Вращательным движением установливаем анкер в отверстие на полную глубину. Убираем потеки клея с основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки зависит от марки клея, оно указано в инструкции. По истечении указанного времени к анкеру можно крепить любую конструкцию.

4.Механические анкеры устанавливаются без клея. Принцип их действия основан на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, благодаря чему достигается его надежная фиксация в основании.

Просверливаем и очищаем отверстие аналогично тому, как было описано выше. Через монтируемую деталь вставляем в отверстие клиновой анкер и забиваем его с помощью молотка — пока гайка не упрется в закрепляемую деталь. Затягиваем гайку с необходимым (но не чрезмерным) усилием. В результате затяжки конец анкера расклинивает втулку и надежно фиксируется в отверстии.

5.Способы расклинивания могут быть различными. Если для этого имеется специальный стержень, вставленный внутрь анкера, тогда после установки болта в отверстие забиваем этот стержень ударами молотка внутрь. Тем самым, мы расклиниваем втулку и фиксируем анкер в отверстии.

6.Чтобы установить клиновой анкер с внутренней резьбой, требуется специальный инструмент — стержень, похожий на кернер или бородок.

После того, как анкер установлен, помещаем этот инструмент внутрь и ударами молотка расклиниваем втулку. Затем, удаляем кернер-бородок и заворачиваем в резьбовое отверстие анкера крепежный винт.

7.Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны — в основании и в закрепляемой детали.

Забиваем рамный анкер в основание через закрепляемую деталь. Заворачиваем винт с необходимым усилием. При этом, вначале расклинится нижняя, находящаяся в основании, часть анкера, затем верхняя, находящаяся в детали. В результате, последняя окажется прочно прикрепленной к основанию.

8.Покупными изделиями пользоваться очень удобно — особенно в том случае, если приходится устанавливать большое количество анкеров. Однако, при необходимости, можно прочно закрепить в любом основании и самодельное устройство — болт или стержень любого вида.

9.Сверлим отверстие диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр анкера. Хорошо очищаем отверстие от крошек и пыли. Заполняем отверстие наполовину или чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой с отвердителем. Вращательным движением и легкими ударами молотка устанавливаем анкер в отверстие. Снимаем потеки смолы. Спустя некоторое время, когда эпоксидная смола немного (но не до конца) затвердеет, разравниваем ее вокруг анкера заподлицо с основанием. Пользоваться таким анкером можно примерно через сутки.

Как правильно подобрать анкеры

В ходе строительных и ремонтных работ зачастую возникает необходимость подвесить какой-то тяжелый предмет (например, массивную люстру) к перекрытию либо зафиксировать в стене определенные элементы сложной конструкции (например, тренажера). В таких случаях целесообразно использовать крепежные детали анкерного типа. Они спроектированы и изготовлены так, чтобы выдерживать большие усилия на изгиб и противостоять значительным нагрузкам на вырывание, воздействующим на этапе эксплуатации. Современная промышленность выпускает анкеры многих видов. Поэтому сегодня актуальным является вопрос, как правильно подобрать такое крепежное изделие.

Способ крепления

Основной критерий, применяемый для подразделения анкеров на различные категории, является способ крепления. Таковых сегодня существует два – механический и химический. Коротко рассмотрим их особенности.

Механическое крепление

Анкеры, работа которых основана на креплении механического типа, удерживаются в основании после воздействия нагрузки благодаря двум силам.

Сила трения. Возникает, когда вектор воздействующей нагрузки направлен параллельно оси крепежной детали. Проще говоря, трение появляется, если внешняя сила N пытается вырвать/выдернуть анкер из материала основания, как показано на рисунке.

Сила упора. Появляется, когда вектор приложенной нагрузки направлен перпендикулярно оси элемента анкерного крепления. То есть, если внешняя сила стремится его сломать либо согнуть (см. рисунок). При этом ее действие компенсируется за счет внутреннего сопротивления материалов: основания – на необратимое разрушение, самого анкера – на излом.

Механический принцип крепления заключатся в следующем: у анкерной детали имеются две части: внутренняя и наружная. 

Первая – распорная – расширяет вторую. Такая конструкция обеспечивает надежную установку анкера в основание при его забивании либо при закручивании.

Химический способ крепления

Химический способ крепления по сравнению с механическим характеризуется большей универсальностью. Он применим, практически, для любых оснований, в частности, пустотелых или обладающих хрупкой структурой. Чаще всего химический способ крепления используют при работе с пустотелым кирпичом, газо- и пенобетоном.

Ниже представлена последовательность этапов крепления химическим анкером.

На первом этапе в основании высверливается отверстие.

Затем посредством цилиндрической щеточки/ершика с жестким ворсом из отверстия удаляются осколки материала базы и пыль.

На третьем этапе с помощью насоса осуществляется финишная продувка монтажного отверстия.

Второй и третий этап нужно проводить с особой тщательностью. Иначе рабочую смесь химического анкера свяжут оставшиеся в отверстии частицы материала основания.

Далее с использованием пистолета-смесителя двухкомпонентный состав химического анкера вносят в подготовленное отверстие.

На пятом этапе в отверстие с рабочей смесью необходимо вставить резьбовую шпильку металлического анкера, прокручивая ее при этом, как-бы ввинчивая. Далее, прежде чем приступать к заключительному шестому этапу, нужно дождаться застывания клеевой массы. Требующийся на это временной интервал зависит от температуры воздуха. Если она даже немного ниже 0°С состав может затвердевать часов 8-10. При Т≥15° на это уходит в среднем порядка получаса-сорока минут. Убедившись в застывании состава химического анкера, можно соединять с основанием нужный объект. В бытовых целях данный крепеж не нашел широкого применения. Домашние мастера чаще используют механические анкеры. Причина банальна – последние детали заметно дешевле.

Разновидности анкеров для полнотелых оснований

По определению анкер – это крепежный элемент, применяемый при работе с полнотелой установочной базой, такой, например, как бетон, природный/натуральный камень, строительный кирпич. Ниже представлены наиболее востребованные виды таких деталей.

Анкерные болты

Для работы в полнотелом твердом материале анкерные болты являются самым надежным крепежом. Они бывают разных конструкций, но состоят они в обязательном порядке из следующих частей;

• болт с шестигранной головкой;
• втулка с технологическими прорезями;
• гайка конической формы с насечками.

Принцип действия такой: когда болт завинчивается в конусообразную гайку, та входит в нижнее отверстие втулки. В результате такого перемещения последняя расширяется и упирается сформировавшимися выступами во внутреннюю поверхность монтажного отверстия, обеспечивая таким образом надежное крепление самого болта.

Забивные анкеры

Данные изделия находят применение в случаях, когда необходимо прикрепить к основе крупный предмет, обладающий большим весом, или если предполагается, что в процессе эксплуатации установленный объект будет подвергаться воздействию значительных динамических либо статических нагрузок. В конструкцию забивного анкера входят:

• втулка, с прорезями, произведенная из металла высокой прочности;
• конусообразный распорный элемент.

Порядок установки представлен ниже.

Первый этап стандартен – в материале основы нужно высверлить отверстие с диаметром втулки.

На втором этапе из отверстия удаляются образовавшиеся в ходе сверления частицы установочного материала и пыль.

Далее с помощью молотка втулку необходимо забить в подготовленное отверстие.

На четвертом этапе с помощью специального приспособления конусообразный распорный элемент вбивается до противоположного конца втулки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить ее внутреннюю резьбу. Прорези втулки расширяются, лепестки расходятся, упираются в стенки монтажного отверстия.

Заключительный – пятый – этап предусматривает ввинчивание анкерного болта, продетого в отверстие уголка подвешиваемого объекта, во втулку с распорным элементом. В итоге получается надежное крепление.

Клиновой анкер

Принцип действия данного метиза во многом схож с тем, как работает анкерный болт. И здесь имеется элемент, расклинивающий муфту, в результате чего ее лепестки расходятся и упираются в стенки проделанного в основе отверстия.

Наряду с этим, заметны следующие отличия

• роль болта играет резьбовая шпилька с гайкой и плоской шайбой;
• муфта не защищает всю резьбу стержня, как это наблюдается у анкерного болта;
• конусообразный распорный элемент выполнен не в виде гайки, а является элементом резьбового стержня.

Этапы установки детально показаны в видео о клиновом анкере от известного производителя данной продукции компании Sormat. Запуск ролика осуществляется наведением курсора на ниже размещенную картинку с последующим одновременным нажатием клавиши «Ctrl» и левой кнопки компьютерной мыши.

Рамный анкер

В качестве основного элемента конструкции рамного анкера вступает выполненная из металла втулка с продольными прорезями. В ходе монтажа данного крепежного элемента именно благодаря такому исполнению этой втулки формируются своего рода лепестки. Они разжимаются при ввинчивании болта в конусообразную гайку, и углубляются в стенки монтажного отверстия, обеспечивая тем самым надежное крепление всего анкера.

Особенностью этой крепежной детали является конусообразная конфигурация ее шляпки, благодаря чему обеспечивается ее полное заглубление в отверстие для монтажа. Поэтому при его высверливании необходимо предусмотреть «потай» для размещения головки болта.

Процедура установки рамного анкера показана на видео. Для запуска ролика наведите курсор на ниже размещенную картинку, а далее действуйте в соответствии с высветившейся подсказкой.

Разновидности анкеров для пустотелых конструкций

Использование вышеописанных анкеров для крепления объектов в пустотелом основании невозможно. Обусловлено это отсутствием силы трения между внутренней поверхностью установочной базы такого типа и поверхностью крепежной детали. Для нивелирования данной проблемы были разработаны специальные анкеры. Рассмотрим лишь наиболее ходовые разновидности.

Анкер двухраспорный

Двухраспорный анкер состоит из:

• шпильки. Ее рабочая часть характеризуется конусообразной формой. На верхнем отрезке шпильки выполнена метрическая резьба;
• двух цилиндрических распорных втулок с прорезями;
• головки. Допустимые варианты ее исполнения – гайка, кольцо, крюк;
• плоской шайбы.

Принцип работы двухраспорного анкера такой: когда гайка завинчивается, конический стержень одновременно оказывает воздействие на обе втулки. В результате их отверстия распираются и формируется весьма надежное крепление.

Порядок установки этой крепежной детали представлен ниже.

Первый этап стандартен: нужно высверлить отверстия в уголке крепления подвешиваемого объекта и в материале основания. По завершении из отверстия нужно удалить частицы, образовавшиеся в ходе сверления, и пыль.

 

Далее анкер необходимо вставить в подготовленное отверстие и с помощью молотка вбить его до упора.

 

На завершающем этапе следует закрутить гайку. Достаточно на 4-5 оборотов.

Анкер данного вида наиболее подходит для крепления объектов на основе из гипсокартона. Он не просто не раскрошит хрупкий лист, но еще и надежно зафиксируется на его противоположной стороне в пустотелом пространстве.

Установка этого крепежного элемента (другое его название – дюбель Молли) выполняется так:

• сначала в гипсокартонном листе нужно высверлить отверстие требуемого диаметра;
• затем анкер необходимо вставить в это отверстие;
• на следующем этапе в отверстие анкера продевается болт и вкручивается в его резьбовой цилиндрический конец. В ходе этой процедуры, образно говоря, «крылья бабочки» раскрываются за счет того, что наконечник дюбеля Молли притягивается к головке болта и прижимаются к листу гипсокартона.

Более наглядно весь этот процесс представлен в видео об установке анкера-бабочки от известного производителя – швейцарской фирмы «Mungo». Запуск ролика осуществляется в том же порядке, что был указан выше.

Материал изготовления

Для изготовления анкерных болтов используют металлы – углеродистую и нержавеющую сталь, а также алюминий и латунь. В целом же, при выборе сырья, производители должны учитывать требуемую прочность данных крепежных деталей. Наиболее востребованы анкерные болты следующих классов прочности: 10.9; 9.9; 8.8; 6.8. Марки углеродистой стали, свойства которых соответствуют их требованиям, указаны ниже.

• Класс прочности 10.9. Сталь:
• высококачественная конструкционная легированная Ст.35XГСA и Ст.30XГCА;
• конструкционная легированная Ст. 40X и Ст.40Х Селект;
• конструкционная низколегированная Cт.40Г2 и Cт.45Г;
• высококачественная легированная конструкционная Ст.38XА;
• конструкционная низколегированная Ст.35Х.
• Класс прочности 9.9. Сталь:
• борсодержащая легированная конструкционная Ст.20Г2P;
• конструкционная хромкремнемарганцовая легированная Ст.35XГСА;
• Ст.30XГCА, Ст.40X, Ст.38XА, Ст.35Х;
• конструкционная качественная Cт.45, Ст.35.
• Класс прочности 8.8. Сталь Ст.20Г2P, Ст.38XА, Ст.35Х, Cт.45, Ст.35.
• Класс прочности 6.8. Сталь Ст.35, Ст.20, а также качественная нелегированная конструкционная Cт.20кп
Изготовленные из углеродистой стали анкерные болты с целью повышения антикоррозионных качеств покрываются защитным слоем. Наибольшее распространение в этом плане получили две технологии – горячая оцинковка и гальваническое оцинкование.

В современной металлургии для производства анкерных болтов применяется также и нержавеющая сталь марок A4 и A2. В данном случае обозначать класс прочности этого сырья принято иначе. Например, маркировка A4-80 говорит, что граница прочности сплава A4 равна или меньше 800 Н/мм кв.

Заключение

Подвод итоги, следует сказать о возможных последствиях некорректной установки крепежных деталей анкерного типа или если нагрузка превысит допустимую. Тогда могут наблюдаться следующие явления: во-первых – вырывание самого болта с одновременным разрушением участка основания, в который он был погружен. Во-вторых, нарушение целостности анкера либо его форм. В-третьих, – разрушение крепежной детали в результате воздействия коррозии. Отмечались даже случаи, когда анкера расплавлялись! Поэтому прежде чем приступить к их монтажу, обязательно нужно изучить инструкцию по применению.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by

Как работает анкер клиновый | Болтзавод

Анкер клиновой представляет собой шпильку с рабочей частью, изготовленной в виде конуса. С помощью детали и особенности конструкции создается надежное крепление, выдерживающее большие нагрузки.

Сфера применения

Клиновой анкер широко применяется в капитальном строительстве, а также при решении стандартных бытовых задач в процессе ремонта. Анкер-клин подходит для создания крепления крупных конструкций на полу, стенах или других плоскостях, выполненных из прочных материалов.

Для производства клиновых анкеров используется сталь, покрытая методом цинкования, которая характеризуется высокой прочностью. Элемент выдерживает массивные лифтовые шахты, крупные кабельные трассы, нагруженные лестничные конструкции и многое другое, поэтому к деталь должна соответствовать определенным нормативам. При монтаже необходимо соблюдать несколько правил.

Потолочный анкер-клин используется для установки массивных люстр и других тяжелых конструкций. Метиз состоит из стального стержня, распора в виде клина и стопорной шляпки.

Маркировка и конструктивные особенности

Клиновой анкер состоит из следующих элементов:

• шпилька с наружной метрической резьбой, изготовленная из металла;
• цилиндрическая подвижная муфта в виде пояска;
• конусообразный хвостовик;
• гайка для надежной фиксации конструкции.

Выбор анкера зависит от условий эксплуатации, а также масса закрепляемого предмета, толщина крепежной части и другие параметры. Предусмотрена специальная маркировка для удобства. Анкер-клин обозначается аббревиатурой WAM. После этого значения следуют цифры, которыми указывают диаметр, длину и тип резьбы конструкции.

Как правильно выбрать клиновой анкер

Анкеры клинового типа закрепляются на разной глубине, в соответствии с длиной детали. Например, для болта с длиной 40 мм потребуется подготовить отверстие с глубиной от 27 мм. Согласно нормативам ГОСТ, показатель длины анкера начинается от 40 мм и имеет шаг в 5 мм. Максимальное значение составляет более 100 мм. При этом отсутствует специальная защитная рубашка.

Прежде чем купить анкер, обратите внимание на следующие параметры:

• показатель максимальной рабочей нагрузки;
• максимальная нагрузка на выравнивание.

Обе характеристики связаны тем, что разница между параметрами должна быть не более 25%. При этом необходимо, чтобы рабочая нагрузка была больше предельной. Обращайте внимание на прочность материала, в который планируется установить метиз. Для бетонных плит и других конструкций требуется использовать анкерный болт с высокими показателями нагрузки. При покупке анкерного болта клинового типа проверяйте соответствие метиза требованиям ГОСТа. Для этого достаточно запросить у продавца сертификат, сопутствующий продукции.

Монтаж и демонтаж

В процессе монтажа необходимо контролировать глубину отверстия. Его необходимо подготовить заранее, чтобы конструкция была надежно закреплена. Анкер при установке и затягивании гайки отличается тем, что муфта перемещается по хвостовику и запускает распорный механизм. Благодаря этому деталь качественно фиксируется.

Монтаж клинового анкера выполняется в определенной последовательности:

• Для начала необходимо подготовить отверстие с соответствующим диаметром.
• Удалите строительную пыль и мусор из отверстия, тщательная очистка не требуется.
• После подготовки отверстия вставьте анкер. Для забивания допускается использование обычного молотка.
• Анкер соединяется с посадочной частью закрепляемой конструкцией с помощью специальной гайки.
• Гайка закручивается и прижимает деталь к поверхности, а также запускает внутренний зажим, который расклинивается и соединяется с внутренними стенками отверстия.

При монтаже клинового анкера не забывайте о том, что в скором времени может потребоваться демонтаж конструкции. Для этого необходимо аккуратно вынимать метиз, без повреждения прилегающей поверхности. Поэтому рекомендуется выполнять отверстие с большей глубиной, чем длина анкера. Это позволяет снять верхнюю гайку, забить конструкцию до конца и заделать отверстие шпаклевкой или цементом.

Единственный недостаток клинового анкера — это невозможность его повторного использования.

Аналоги клиновых анкеров

В строительных магазинах сегодня предлагаются различные крепежные элементы с определенным назначением и техническими характеристиками. С помощью подобных деталей получается создать прочные и долговечные соединения. Помимо анкерных болтов для строительных и ремонтных работ применяются следующие элементы:

• стандартные анкеры — универсальные метизы, которые широко востребованы при ремонтных и строительных работах;
• стержневые фиксаторы — используются для установки в очень глубокие отверстия;
• латунные анкерные крепежи — подходят для установки в бетон, позволяют надежно закрепить различные конструкции;
• анкеры, предназначенные для монтажа предметов с небольшой массой и габаритами на гипсокартонные или фанерные поверхности;
• анкеры для использования в условиях агрессивной химической среды.

Для монтажа любых анкеров не нужно использовать узкоспециализированные инструменты и прилагать большие усилия. При установке химических анкеров соблюдается определенный алгоритм. Сначала в подготовленное отверстие устанавливается капсула с клеем. Затем вставляется тонкая стальная шпилька, которая разрушает ампулу с клеевым составом. Это приводит к смешиванию отвердителя и клея, а также равномерному заполнению отверстия полученной смесью. После застывания шпилька надежно прилегает к стенкам и прослужит несколько лет.

По конструкции заметно различие между крепежными элементами. Каждый метиз изготовлен со спецификой использования и материалов, для которых он предназначен. Также учитываются технические характеристики конструкций, в том числе габариты и масса.

При выборе рекомендуется руководствоваться основным назначением анкера. Это позволяет обеспечить высокую безопасность и надежность соединения.

Как вытащить анкер из стены: tvin270584 — LiveJournal

Сфера строительства идёт вперёд семимильными шагами – каждый год внедряется множество различных новинок, в том числе и в области креплений. Производители активно разрабатывают более прочные и надёжные виды крепежей. А что делать со старыми крепежными элементами? В этой статье мастер сантехник расскажет, как вытащить анкер из стены.
Знакомство с крепежным изделием

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка.

Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы.

Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия.

Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

Как вытащить анкер

Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным.

Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены:

• В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.


• Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.


• Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.


• Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.


• Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В заключение

Демонтаж забитого анкерного болта является мероприятием достаточно сложным, но выполнимым. Мастеру понадобится терпение. Также следует быть готовым к тому, что после работы нужно провести серьезную уборку.
Источник
https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/09/Kak-vytashchit-anker-iz-steny.html

Анкерный болт с гайкой – для крепления тяжелых конструкций! Виды анкерных болтов, их размеры и установка Установка анкерного болта с гайкой.

При проведении строительных или ремонтных работ не обойтись без использования разнообразных элементов крепежа. Некоторые из них, такие как саморезы , в обращении максимально просты, а некоторые требуют определённых знаний и навыков. В качестве примера можно рассмотреть вопрос о том, как крепить анкерные болты. На первый взгляд может показаться, что это не представляет особой сложности, но все зависит от типа анкеров, и поверхности, в которой их нужно закрепить.

Конструкция и принцип действия анкерного болта

Анкерные болты применяются для крепления каких-либо элементов или конструкций к бетонным или кирпичным поверхностям. Прежде всего, необходимо несколько слов сказать о том, как устроен анкерный болт. По сути, его конструкция чем-то напоминает простой пластиковый дюбель, но с некоторыми дополнениями. Анкерный болт представляет собой внешний корпус с прорезями с одной стороны, сам болт, вставленный внутрь и специальную гайку, в которую вкручивается болт. Некоторыми конструкциями анкеров может быть предусмотрено использование специальных шайб, призванных не допускать попадание влаги внутрь отверстия. В помещениях с повышенной влажностью целесообразно использовать такие элементы.

Работает анкер по принципу распора внутри отверстия. Суть в том, что по мере того, как болт будет закручиваться, специальная гайка, имеющая слегка коническую форму, будет затягиваться внутрь корпуса и расширять его внутри отверстия. В результате достигается максимально плотное удержание элемента внутри поверхности.

Виды анкерных болтов

Для полноты понимания стоит несколько слов сказать о том, какие варианты конструкций анкерных можно встретить на строительном рынке.

• Анкерный болт с шайбой. Как было сказано выше, этот тип крепёжного элемента применяется, когда есть необходимость в защите отверстия анкера от попадания влаги. Хотя в принципе, можно использовать везде.
• Анкерный болт с гайкой. Используется чаще всего для крепления конструкций. Такой крепёж удобен с точки зрения монтажа. Нужно лишь скрутить верхнюю гайку, а после установки конструкции, закрутить её на место. Применяется для установки конструкций, например, вешалок , полок и прочего.
• Анкерный болт с крюком или кольцом. Применяется в тех случаях, когда нужно что-то повесть на крюке или привязать веревку к кольцу.
• Г-образный анкерный болт. Используется для установки различных элементов, таких как водонагревательные котлы .

Работы по монтажу

Что касается того, как закрепить анкерный болт, следует сказать, что вне зависимости от вида анкера, процесс монтажа будет практически идентичным.

• Сначала в нужном месте сверлится отверстие под анкер. Диаметр отверстия должен быть равен внешнему диаметру анкера. При сверлении необходимо учитывать, что если используется режим перфорации, то отверстие будет на несколько больше диаметра сверла .
• В отверстие вставляется анкер.
• Устанавливается конструкция и болт затягивается, чем обеспечивается надёжное удержание анкера внутри отверстия.

В заключение стоит немного добавить по поводу того, как выбрать анкер. Дело в том, что анкерные болты могут отличаться по своим размерам, а значит и способности выдерживать груз. Маркируются элементы крепежа по принципу х/х/х, где первая цифра – внешний диаметр, вторая – диаметр внутреннего болта, а третья – общая длина элемента. Для того чтобы максимально полно сложить представление о работе по установке анкера, можно просмотреть видео по упомянутой теме. Но можно сказать, что при минимальном опыте обращения с инструментом задача будет достаточно простой для выполнения.

Видео

В этом видео продемонстрирована установка анкерного болта и объясняется принцип его работы:

Еще не так давно в качестве крепежных элементов применялись пробки-чопы из дерева, которые приходилось забивать в предварительно подготовленные отверстия. Такие изделия были ненадежными и недолговечными, так как древесина усыхала, что приводило к разбалтыванию крепежей. Пластмассовые дюбели также не нашли широкого применения, они не могли выдерживать большой вес. На смену деревянным и пластиковым изделиям пришли современные анкерные болты, которые значительно упрощают монтаж навесных конструкций и не выскальзывают из бетона.

Чтобы более детально разобраться, что такое анкер, рассмотрим классификацию этих крепежных элементов.

Разновидности анкерных болтов

Прежде всего, анкерные крепежи отличаются по способу действия. Они бывают:

• Химическими. Такие изделия представляют собой капсулу с клеем, которая закладывается в отверстие. Как только анкер начинает вкручиваться в стену или любую другую поверхность, капсула раздавливается и клей полимеризируется, надежно фиксируя крепежное изделие. Химический анкерный болт для бетона незаменим для пустотелых плит перекрытия. Однако, такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому они не так популярны. Еще один минус – после установки анкера придется некоторое время ждать, пока клей не «схватится».
• Механическими. Болты этого типа крепятся за счет распорной силы, при вкручивании изделий в бетонную массу. Крепежи этого типа стоят дешевле и используются намного чаще.

В свою очередь, механический анкерный болт может быть:

Клиновым

Клиновой анкер (КА) крепится благодаря специальному клину, расположенному на внутреннем конце его гильзы. При забивании крепеж распирает гильзу, благодаря которой элемент надежно фиксируется.

Также в продаже встречаются анкерные болты клинового типа с гайкой, в которых расклинивание осуществляется благодаря отдельному стержню. После фиксации крепежа он удаляется из отверстия, а на его место устанавливается специальная шпилька.

Анкерный болт с гайкой бывает электроцинкованным (КА), кислотоупорным (КАН) или горячецинкованным (КАК). Также к крепежам этого типа можно отнести винтовой анкер из «нержавейки» (RAR).

Забиваемым

Забиваемые анкеры отличаются простотой конструкции – в них нет клина. Крепеж осуществляется благодаря особым краям гильзы, изготовленным из более мягкого металла, которые деформируются в процессе забивания гильзы.

Чтобы закрепить такой анкер не нужно с точностью до миллиметра вымерять место сверления, отхождения по диаметру и глубине также допускаются.

Такой тип анкера подойдет для кирпичной кладки, природного камня и монолитных бетонных поверхностей.

Разжимным

Разжимной анкер (или «бабочка») применяется для тонкостенных и листовых материалов. Конструкция такого крепежного элемента отличается наличием прорезей, расположенных посередине гильзы. В процессе закручивания винта, его задняя часть начинает продвигаться по резьбе, а гильза деформируется, образуя тем самым своеобразные лепестки, прижимающие анкер (на фото очень хорошо видны эти элементы).

Главное преимущество «бабочки» заключается в том, что изделие можно демонтировать в любой момент. Для этого не придется выполнять алмазную резку бетона и другие трудоемкие работы.

«Бабочка» подходит для гипсокарона, пластика и ДВП. Если в стене присутствуют металлические элементы (арматура), то перед установкой анкеров в бетон необходимо удалить армирующие частицы.

Распорным

Распорные анкерные болты по бетону считаются наиболее популярными, благодаря простоте их использования. При их установке не требуется точно соблюдать допуски, глубину и диаметр отверстия. Действует это устройство по принципу цангового расширения гильзы за счет вкручивания в нее конусообразной втулки.

Также существует двухраспорный анкер для бетона, в котором присутствуют сразу две движущиеся муфты. Благодаря такому «строению» изделие отличается повышенной прочностью крепления.

Такие типы анкеров применяются только для бетона и полнотелого кирпича.

Кроме этого в продаже можно найти специальные изделия оснащенные крюками и кольцами. Анкерная петля очень удобна для монтажа осветительных приборов и коммуникаций.

Для производства крепежных анкеров чаще всего используется нержавеющая сталь, покрытая слоем антикоррозийного состава. Изделия могут быть разных размеров.

Размеры анкерных болтов

Существует стандартная маркировка, которая обозначает размер анкеров. Например, если на изделии стоит обозначение М10 12х100, то оно расшифровывается следующим образом:

• М10 (иногда указывается без буквы) обозначает, что диаметр резьбы болта составляет 10 мм.
• Цифра 12 – это диаметр отверстия в мм, которое необходимо просверлить, чтобы установить анкерное крепление.
• 100 – это длина анкерного болта в мм.

Для бытовых целей, чаще всего используют изделия размером от М6 до М12 и длиной до 160 мм. Более длинные болты применяются в качестве специализированных креплений.

Если говорить о нагрузке, которую выдерживает анкерный крепеж, то даже самый маленький анкер длиной 18 мм, способен выдержать порядка 800 кг. Обычно этот параметр определяется исходя из следующих характеристик анкера для бетона:

• выравнивающей силы – от 10,5 до 18,3 кН;
• изгибающего момента – от 5,2 до 25,7 Нм;
• крутящего момента – от 10 до 40 Нм.

Если показатели изделий не превышают этих значений, то они надежно прослужат на протяжении долгого срока.

От того насколько правильна была произведена установка анкерных болтов в фундамент и любую другую поверхность, также будет зависеть срок службы и надежность крепежных элементов.

Технология установки анкеров

Рассмотрим подробнее, как крепить анкерный болт в бетонной поверхности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Рассчитайте длину крепежного болта. Для этого оцените состояние стены, если на нее нанесен отделочный материал, то крепежный элемент должен обладать большей длиной, так как штукатурный слой слишком хрупкий, он не способен удержать болт. Таким образом, если на стене есть слой отделочного материала толщиной в 20 мм, то длина анкерного крепежа должна быть не менее 70 мм.
2. Выберите сверло, которое будет на 0,5 мм меньше диаметра болта (чтобы гильза заходила в стену с усилием).
3. Нанесите разметку на поверхность, учитывая расстояние между анкерными болтами. На этом этапе внимательно все вымеряйте, так как в ситуации просчета, снять установленный крепеж будет сложно.
4. Просверлите с помощью перфоратора (можно использовать ударную дрель) отверстие в стене или полу. Лучше всего применять для этого специальный твердосплавный наконечник. Если вы сверлите кирпичную стену, то лучше не использовать ударного оборудования, чтобы не разрушить кладку.
5. Очистите подготовленное отверстие от пыли и частиц цемента. Для этого сначала удалите крупные остатки бетона щеткой, а затем избавьтесь от более мелких частиц при помощи пылесоса или баллона со сжатым воздухом.

1. Забейте молотком гильзу в отверстие. Наносить сильные удары не стоит, иначе вы можете повредить крепежный элемент. Если молотком забить изделие не получается, то необходимо немного расширить отверстие, повторно пройдясь по нему сверлом.
2. Вкрутите в гильзу шпильку анкера и накрутите на нее гайку. Когда гайка дойдет до гильзы, начните закручивать ее специальным динамометрическим ключом (отвертка не подойдет). Сначала сделайте 1-2 не сильных оборота, после этого потребуется больше усилия, так как втулка начнет заходить в гильзу.
3. Обратите внимание на упаковку от анкеров, на ней должно быть указано максимальное количество оборотов и усилие, с которым необходимо работать ключом.
4. Не закручивайте болты «до упора», так вы нанесете минимальное повреждение поверхности, особенно если вы используете анкер для газобетона или для других легких и пористых бетонов.

Иногда случается, что гайка, в процессе установки «утопает» в штукатурке. Если вы используете гайку на резьбовой шпильке, то можно смело продолжать устанавливать элемент, пока она полностью не «уйдет» в стену. Чтобы зафиксировать крепеж, достаточно просто использовать другую гайку, которую можно накрутить поверх «ушедшей» в стену.

В заключении

Сегодня в продаже есть крепежи для самых разных материалов, поэтому вы легко сможете подобрать анкер для пустотелых перекрытий, кирпичных стен и монолитного фундаментального основания. Главное, правильно рассчитать глубину, на которую нужно забивать болты и избавиться от мешающихся кусков арматуры, находящихся в стене.

Еще совсем недавно для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди. Но теперь этот способ крепления практически ушел в прошлое, на смену ему приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Чем можно эффективно и быстро закреплять в стене объекты? Только с помощью анкеров – их можно забивать или вворачивать в основание.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Внутри имеется резьба, в которую надо вкручивать крепление. И при ремонте, и при строительстве анкерные болты – это надежный «якорь», который сложно заменить чем-либо. Установка с их применением проходит легко и быстро.

Такой вид крепежа с большим успехом применяется и для плотных материалов, таких, как сплошной кирпич или бетон, а также для более мягких – гипсокартона, например. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на стену из бетона – для всех этих манипуляций болты необходимы. Чаще других применяются механические. Они могут удерживаться как силой трения, так и за счет упора.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

• дрель с набором сверл;
• перфоратор с набором сверл;
• рожковый ключ;
• молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

1. Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
2. Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
3. Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
4. Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
5. Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Эксплуатационные характеристики креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

У каждого вида болтов имеется своя несущая способность, которая характеризуется той нагрузкой, какую болт способен выдержать без разрушений и без нарушений целостности скрепления с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого крепеж изготовлен. Для этого используют в основном различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие, а также цветные металлы. За исключением латуни, почти все цветные металлы имеют наименьшую прочность. Как правило, несущую способность указывают на упаковке или на нем самом.

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Проведение такой проверки производится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить и надежность соединения. Если в качестве материала выступают кирпич или бетон, около 350 кг составит нагрузка на вырыв. Для крепления довольно тяжелых объектов такого показателя вполне достаточно. Когда материалом является

Более новым приобретением для строителей стали дюбеля из пластика, которые обладают маленьким размером, дешево стоят и крепко держат. Однако в скором времени пластиковые дюбеля начинают деформироваться и больше не фиксируют крепление, особенно это касается монолитных бетонных стен, которые попросту не держат дюбеля.

Поэтому был создан однозначно самый надежный способ крепления – анкер, который и нагрузки выдерживает, и, словно якорь, вцепляется в покрытие, не позволяя нарушить крепление.

Анкер не просто созвучен со словом «якорь», он и по функциям аналогичен: удержание механизма на дне отверстия.

Болты делятся на две разновидности по виду типу их использования:

1. Синтетический. Принцип его действия основан на использовании специальной капсулы клея, которая раскрывается во время вкручивания крепежного болта и его закрепления непосредственно при высыхании этого клеящего состава.

Минус синтетического болта: ожидание, когда высохнет клей.

Плюс: подходит не только для монолитных стен, а для легких стеновых конструкций.

1. Металлический. Принцип его действия состоит в том, чтобы металлическая гильза, которая помещена на болт, расширялась или расклинивалась во время накручивания на резьбу.

Также эти болты имеют несколько делений на типы:

ü Шниповой. На конце анкера находится шнип (клин), который раздвигает гильзу во время его вкручивания в отверстие. Вместо клина может быть стержень-бородка, который расклинивает гильзу, а потом вынимается из отверстия, куда после вкручивают шпильку. Однако для проведения этого вида работ необходимо точное соблюдение размеров анкера и отверстий.

ü Зажимающий. Основой его действия является раскрытие лепестков крепления, которое происходит при закручивании и деформации средней части гильзы. Она также имеет небольшие прорези по все длине. Эти болты подходят для тонких стеновых конструкций, например, гипсокартонных.

ü Вбиваемый. Этот вид применяется без использования особых приспособлений. Сама гильза болта имеет мягкие края, которые во время вбивания в отверстие начинают деформироваться и упираться в дно. Это приводит к закреплению гильзы в проеме. Подходит болт для монолитной стены и дикого камня, однако уделите больше внимания точности глубины и диаметра отверстия.

ü Дробленный (распорный) – самый частый способ крепления, который не требует четкого соблюдения глубины и диаметра отверстия. Во время вкручивания расширяет гильзу с задней части, вкручивая в нее конусоподобную втулку. Болты применяют для кирпичной и бетонной стены.

Вкручивание анкерного болта: инструкция

Чтобы крепление анкером было качественным, необходимо приобретать изделия из металла с антикоррозийным напылением, например, М-30.

Также стоит понимать, что каждое соединение имеет свои параметры для отверстия и норму приложенной силы для вкручивания, которые зависят от характеристик стенового покрытия. Для тяжелого бетона глубина вкручивания болта составляет 8 см, а нагрузка меньше 7 кН. Для тонкого бетона эти параметры в два раза меньше.

В инструкции рассмотрим поэтапно крепление дробленного (распорного) анкера в бетонную стену.

Шаг 1: определение длины болта

Стены зачастую покрыты отделкой, например штукатуркой. Чтобы болт хорошо закрепился в стене, следует его размещать на глубине свыше 5 см. Потому определите длину гильзы анкера для толщины штукатурки.

Шаг 2: определение необходимого диаметра отверстия

Обязательно нужно следить за диаметром отверстия для анкера, так как от его точности зависят усилия, приложенные для вкручивания гильзы. Отверстие должно быть таким, чтобы гильза входила плотно и строго перпендикулярно. Что касается глубины отверстия, то она должна быть больше длины болта на несколько миллиметров.

Шаг 3: разметка отверстия и его пробивание

Отверстия для болтов следует сделать максимально точными, так как после монтажа его нельзя вытащить. Затем просверлите отверстие и очистите его от пыли и осколков. Почистить можно пылесосом, продуванием резиновой грушей или кисточкой.

Шаг 4: забивание анкера

В выполненное отверстие молотком забейте анкер. Это необходимо делать медленно и поступательными движениями. После того, как гайка или головка гильзы окажется у поверхности стены, приступайте к закручиванию. При закручивании после двух оборотов необходимо прикладывать больше усилий. На коробке может быть указано количество закручиваний и для этого лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Обратите внимание, для тонких, кирпичных или пенобетонных стен лучше не закручивать анкер до упора.

Шаг 5: проверка точности погружения

При закручивании болта очень часто гайка или шапка попадают в верхний слой штукатурки. Гайку лучше углубить в стену, но шапку стоит оставить ровно у поверхности стены. Видео в соседней вкладке показывает, как правильно крепить анкера к бетонной стене.

Как забить анкерный болт. Основные правила монтажа анкерного болта.

Как забить анкерный болт? Нужно сказать, что для того, чтобы правильно забить анкерный болт, необходимо придерживаться нескольких правил. Как правило, различают два главных вида крепления анкеров. Это их крепление при помощи строительного клея (группа химических анкеров), а также путем расклинивания (группа механических анкеров). Купите готовый анкер или вы можете изготовить его самостоятельно. Следует сказать, что имеется достаточно большое количество разновидностей анкеров исключительно производственного изготовления, которые различаются своим назначением, а также способом крепления. Так, они могут быть химическими, клиновыми, рамными, забивными (имеют внутреннюю резьбу), а также остальные Нужно сказать, что не составит особого труда подобрать изделие, которое будет удовлетворять все требования. В том случае, когда все-таки требуется анкер эксклюзивной формы, вы его можете изготовить самостоятельно. При этом, обязательно необходимо учитывать два момента. Тот конец анкера, который будет заделываться в основание, должен всегда иметь расширение на конце, который будет иметь надежное крепление. Утолщение вы сможете наплавить сваркой, либо необходимо просто расплющить сам конец болта, чтобы в одном из направлений он был намного шире своего диаметра. Кроме того, длина заделываемой части всегда должна быть не меньше, чем в шесть-семь раз больше диаметра самого анкера. Обязательно просверлите в основании отверстие необходимого вам диаметра. При установке покупных механических анкеров оно всегда должно точно соответствовать всем значениям, которые указаны в самой инструкции. В случае установки покупного химического либо самодельного изделия (анкера) диаметр отверстия должен быть примерно на один -два миллиметра больше диаметра самого анкера. Сверление необходимо осуществлять победитовым сверлом, которое будет установлено в электродрель. На сегодняшний день в продаже вы можете найти сверла вместе с победитовыми наконечниками, диаметром до шестнадцати миллиметров. Если ваш анкер отличается достаточно большим диаметром, тогда сверление его в бетоне рекомендуется осуществлять алмазной коронкой. Для работы вместе с ней вам потребуется более мощная электродрель. Нужно очень тщательно очистить просверленное отверстие от мусора, а также пыли при помощи щеточки либо продувания резиновой грушей.

Так, если вы применяете покупной механический анкер, его необходимо установить в отверстие очень легкими ударами молотком и после расклинуть тем способом, который является применительным к данному виду анкеров.

Анкерное крепление: виды и особенности анкеров, применение, методика закручивания

Здесь может быть расклинивание при помощи заворачивания гайки либо с использованием специализированного бородка, который будет вставляться во внутрь анкера. В процессе удара по бородку молотком, он в глубине отверстия расклинивает втулку. Убедитесь также в том, что сам анкер очень прочно держится в отверстии. В случае необходимости нужно усилить расклинивание. В случае установки химического анкера (как покупного, так и самодельного) рекомендуется заранее приготовить клеевую смесь, при этом, смешав два компонента клея в нужных для этого пропорциях. Заполните подобной массой уже очищенное отверстие на две трети и вращательными движениями вставьте потом анкер в отверстие на полную глубину. Также рекомендуется заполнить зазор, который расположен между анкером, а также и основанием того клея, который выдавился при установке из отверстия. Затем, после того, как клей слегка схватится, необходимо загладить поверхность вокруг анкера и после убрать с поверхности все излишки клея. Прежде, чем нагружать анкер, необходимо дать время клею слегка затвердеть в соответствии со всеми инструкциями к нему. Следует сказать о том, что анкер выполняет достаточно важную роль, причем, независимо от того, элементом какого конкретно сооружения он является. В любом случае он обеспечивает связь вместе с основанием, а если такая связь оказывается недостаточно прочной, то, в таком случае, такому сооружению грозит разрушение, насколько бы прочным оно не являлось. Поэтому, для надежности анкер рекомендуется монтировать, следуя определенной технологии. Химический анкер является достаточно прочным и надежным. Его вы можете устанавливать практически в любой материал: камень, кирпич, дерево, ячеистый бетон и так далее. Так как его крепление происходит при помощи клея, он не только не ослабляет само основание, к которому он крепится, но также во многих случаях делает его более прочнее.

Для монтажа анкера необходимо просверлить отверстие необходимого вам диаметра на нужную глубину. Очистите его при помощи щеточки-ерша, продуйте грушей или насосом. Заполните затем примерно на две трети отверстие клеевой массой- эпоксидной либо полимерной смолой. Емкость вместе с клеем (картридж) может иметь разный вид- шприца, тюбика и так далее. Различаются также и способы смешивания основных компонентов клея. Вы должны вращательными движением установить анкер в отверстие, причем на полную глубину. Уберите затем все потеки клея с его основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки будет зависеть от марки клея, которое указано в инструкции. По завершению указанного времени к анкеру вы сможете крепить любую конструкцию. Все механические анкеры, зачастую монтируются без клея. Принцип их действия основывается на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, за счет чего достигается его более надежная фиксация, непосредственно в основании. Просверлите, а потом очистите отверстие аналогичным образом, как это было описано выше. Через монтируемую деталь необходимо будет вставить в отверстие клиновой анкер и забить его при помощи молотка, до тех пор, пока гайка не упрется, непосредственно в закрепляемую деталь. Затяните гайку вместе с необходимым усилием. В результате такой затяжки конец анкера расклинит втулку, а также очень надежно сможет фиксировать отверстие. Методы расклинивания также могут быть различными. Если имеется для этого специальный стержень, который вставлен во внутрь анкера, тогда после монтажа болта в отверстие, обязательно необходимо забить такой стержень ударами внутрь молотка. Тем самым, также вы сможете расклинить и зафиксировать анкер в отверстии Для того, чтобы установить клиновой анкер, который имеет внутреннюю резьбу, потребуется специализированный инструмент — стержень, который будет похож на кернер либо бородок.

После того, как вы установите анкер в отверстие, необходимо поместить данный инструмент внутрь, а затем ударами молотка расклинить и втулку. После рекомендуется удалить кернер-бородок, после чего, завернуть в резьбовое отверстие анкера специализированный крепежный винт. Рамный анкер отличается двумя расклинивающимися зонами, в частности в основании, а также и в закрепляемой детали. Вам необходимо забить рамный анкер в основание сквозь закрепляемую деталь. Завернуть винт с нужным для этого усилием. При этом, в самом начале расклинится нижняя часть, которая находится в основании, а после и верхняя, которая находится в детали. В результате, самая последняя будет очень прочно прикреплена к основанию. Подобные покупные изделия использовать гораздо удобнее, в частности тогда, когда приходится устанавливать значительное количество анкеров. Тем не менее, в случае необходимости вы сможете очень прочно закрепить в любом основании, непосредственно и самодельное устройство — болт либо стержень любого вида. Вам потребуется для начала просверлить отверстие диаметром на один -два миллиметра больше, нежели диаметр анкера. Тщательно очистите отверстие от крошек, а также пыли. Рекомендуется заполнить отверстие примерно наполовину либо чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой вместе с отвердителем. Вращательным движением, а также легкими ударами молотка рекомендуется установить анкер в отверстие. Снимите все потеки смолы. Спустя некоторое время, после того, как эпоксидная смола слегка (не до конца) затвердеет, можно будет разровнять ее вокруг анкера, непосредственно, заподлицо с основанием. Использовать подобный анкер можно уже спустя одни сутки. Анкеры на сегодняшний день представлены в уникальных и разнообразных модификациях, что и определяет во многом метод их крепления и установки.

Способ закручивания анкера зависит от особенностей его устройства. Однако принцип действия у всех изделий практически одинаковый: втулка расклинивается внутри отверстия и обеспечивает фиксацию крепежной детали. Для того, чтобы добиться качественного крепления анкерными болтами, надо учитывать параметры базового материала. Ошибочный выбор глубины анкеровки, превышение тяговой нагрузки приводят к растрескиванию основания.

Типы крепления анкеров

Расклинивание втулки в большинстве крепежных изделий данного типа происходит, благодаря силам трения. Распорная часть при закручивании гайки трется о стенки отверстия (клиновая, втулочная конструкция). Есть крепежи, в которых расклинивание происходит за счет внутреннего или внешнего упора (разжимная, забивная конструкция).

Вариант с внутренним упором подходит для тонких материалов. В намеченном месте надо просверлить сквозное отверстие и установить в него крепежную деталь. При затягивании ее упорная часть расклинивается, упираясь в основу. Внешний упор образуется «подрезанием» бетонной основы во время затягивания болта. При закручивании крепежный конец образует элементы винтовидной формы. Они фиксируют болт и удерживают его, если начинают действовать выдергивающие силы. Этот вид крепежа используется для толстостенных оснований.

Ударный способ

Отдельно следует сказать об ударных анкерах, которые надо не закручивать, а забивать в базовый материал. Расклинивание в таких болтах осуществляется клином или при помощи большого распора. Второй вариант позволяет использовать такие крепежные детали для любых основ: сплошных, пустотелых, с высокой и низкой степенью прочности.

Конструктивные особенности ударного крепежа заключаются в простоте устройства. Его детали — это:

• распорная втулка с внутренней резьбой с одной стороны;
• с другой стороны расположена разрезная часть с внутренним конусом;
• в полости втулки имеется конический клин, по которому молотком совершают удары; при этом пользуются специальным дорном, который вставляется внутрь болта.

Разжимная конструкция

Разжимной анкер можно закручивать в бетон, кирпич, пустотелый кирпич, пено- и газоблоки. Данная конструкция обеспечивает надежную фиксацию за счет ламелей, которые в сложенном виде образуют цилиндр. Внутри него расположена коническая гайка.

Крепление осуществляют в следующем порядке:

• подготавливают отверстие требуемого диаметра;
• при помощи болта и шпильки затягивают гайку;
• в этот момент происходит разжимание ламелей, гильза распирается в материале.

Клиновая конструкция

В клиновом анкере внутри втулки расположен клин, который расширяется, когда начинают закручивать гайку. Предварительно болт забивают в подготовленное отверстие, затем закручивают гайку.

Как установить анкерный болт

Итак, алгоритм монтажа деталей данного типа практически одинаковый у всех разновидностей, которые можно установить механическим способом.

Порядок действий:

1. Сверлится отверстие необходимого диаметра.
2. В него вбивается или вкручивается болт.
3. Затягиваются соответствующие элементы.

Химический анкер: крепление клеем

Совершенно другим способом монтажа отличаются химические анкеры. Для того, чтобы установить такое крепление, надо проделать следующее:

1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра.
2. В комплекте, как правило, поставляется брикет с клеем. Он вставляется в отверстие и придавливается непосредственно анкером. После застывания клея происходит прочная фиксация болта.

Расчет анкеров

Глубина, на которую необходимо забить болт, составляет величину его полезной длины. Именно на эту глубину сверлится отверстие перед его установкой. При расположении болтов рядом с краем основания или близко друг к другу следует производить математический расчет, чтобы при их монтаже не нарушить целостность конструкции. Для этого используется целый ряд формул, в которых учитывается распределение напряжения материала по краям. А также факторы приложения нагрузки и сопротивления базового материала разрыву. Расчеты можно делать на строительной площадке или заранее. Для примера: нагрузка болта, находящегося в бетоне, на вырыв составляет 350 кг. В пенобетоне — 230 кг.

Анкерный болт с гайкой это качественный крепеж для надежной фиксации бытовых и производственных элементов. Так как на такой вид крепежа действует большая нагрузка, его конструкция позволяет противостоять ей.

Все разновидности креплений анкерными болтами

Для этого в анкерном болте есть такие составные части как распорная шпилька, втулка и гайка. По названию шпильки понятна технология использования анкерного болта.

Закручивая гайку, создается давление на шпильку, которая входит во втулку и распирает ее. Шпилька изготавливается методом литья, что позволяет ей выдерживать нагрузки несравнимые с теми, с которыми справляются другие виды крепежа.

Для того, чтоб выбрать анкерный болт с гайкой нужно знать, какую нагрузку будем возлагать на него. И уже после этого покупать предназначенный для этого крепеж. Все крепежные болты имеют соответствующий ГОСТ, так что выбрать подходящий не составит труда. Купить крепеж можно в интернет-магазине samorez.net.

Анкерный болт можно использовать для крепления в полнотелых твердых материалах: бетоне, природном камне, цельном кирпиче и т.п. Только правильный монтаж анкерного болта может обеспечить его надежную службу. Итак, как правильно установить анкерный болт.

Для начала подбираем бур под диаметр втулки и засверливаем с ее помощью материал, в который будет крепиться анкер. Втулка должна входить в отверстие плотно и не болтаться в нем до начала монтажа.

После того, как отверстие просверлено, не торопитесь в него вставлять анкерный болт. Для начала, нужно извлечь мусор, оставшейся в отверстии. Крошки и пыль могут создать определенную проблему анкерному крепежу. Сделать это лучше всего с помощью бытового или строительного пылесоса.

Обычно, анкерный болт вставляется в отверстие, на него монтируется устройство, а затем закручивается гайка. Это не совсем верное решение. Так как часто, навешенный на болт груз создает помехи при закручивании гайки и существует вероятность того, что гайка не докрутится до конца. То есть анкер будет установлен не по правилам, что может вылиться в большие проблемы. Лучше всего воспользоваться другим способом. Вставить анкер в отверстие, докрутить гайку до конца и тем самым распереть крепеж. После, гайку можно открутить, повесть на болт то, что мы хотим смонтировать и закрутить ее.

Анкерный болт это надежный крепеж практически для любого материала. Для удобства работы с ним можно использовать электроинструмент.

1 Принцип работы анкеров — как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта — на излом; основания — на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен.

При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые — благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

• забиваемый;
• клиновой;
• разжимной;
• распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки — этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина — быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха.

Как установить анкерный болт в бетон

Затем устанавливаем анкер.

Химический — предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

видео, фото, нюансы, советы Как крепить анкерные болты в бетон

Еще не так давно в качестве крепежных элементов применялись пробки-чопы из дерева, которые приходилось забивать в предварительно подготовленные отверстия. Такие изделия были ненадежными и недолговечными, так как древесина усыхала, что приводило к разбалтыванию крепежей. Пластмассовые дюбели также не нашли широкого применения, они не могли выдерживать большой вес. На смену деревянным и пластиковым изделиям пришли современные анкерные болты, которые значительно упрощают монтаж навесных конструкций и не выскальзывают из бетона.

Чтобы более детально разобраться, что такое анкер, рассмотрим классификацию этих крепежных элементов.

Разновидности анкерных болтов

Прежде всего, анкерные крепежи отличаются по способу действия. Они бывают:

• Химическими. Такие изделия представляют собой капсулу с клеем, которая закладывается в отверстие. Как только анкер начинает вкручиваться в стену или любую другую поверхность, капсула раздавливается и клей полимеризируется, надежно фиксируя крепежное изделие. Химический анкерный болт для бетона незаменим для пустотелых плит перекрытия. Однако, такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому они не так популярны. Еще один минус – после установки анкера придется некоторое время ждать, пока клей не «схватится».
• Механическими. Болты этого типа крепятся за счет распорной силы, при вкручивании изделий в бетонную массу. Крепежи этого типа стоят дешевле и используются намного чаще.

В свою очередь, механический анкерный болт может быть:

Клиновым

Клиновой анкер (КА) крепится благодаря специальному клину, расположенному на внутреннем конце его гильзы. При забивании крепеж распирает гильзу, благодаря которой элемент надежно фиксируется.

Также в продаже встречаются анкерные болты клинового типа с гайкой, в которых расклинивание осуществляется благодаря отдельному стержню. После фиксации крепежа он удаляется из отверстия, а на его место устанавливается специальная шпилька.

Анкерный болт с гайкой бывает электроцинкованным (КА), кислотоупорным (КАН) или горячецинкованным (КАК). Также к крепежам этого типа можно отнести винтовой анкер из «нержавейки» (RAR).

Забиваемым

Забиваемые анкеры отличаются простотой конструкции – в них нет клина. Крепеж осуществляется благодаря особым краям гильзы, изготовленным из более мягкого металла, которые деформируются в процессе забивания гильзы.

Чтобы закрепить такой анкер не нужно с точностью до миллиметра вымерять место сверления, отхождения по диаметру и глубине также допускаются.

Такой тип анкера подойдет для кирпичной кладки, природного камня и монолитных бетонных поверхностей.

Разжимным

Разжимной анкер (или «бабочка») применяется для тонкостенных и листовых материалов. Конструкция такого крепежного элемента отличается наличием прорезей, расположенных посередине гильзы. В процессе закручивания винта, его задняя часть начинает продвигаться по резьбе, а гильза деформируется, образуя тем самым своеобразные лепестки, прижимающие анкер (на фото очень хорошо видны эти элементы).

Главное преимущество «бабочки» заключается в том, что изделие можно демонтировать в любой момент. Для этого не придется выполнять алмазную резку бетона и другие трудоемкие работы.

«Бабочка» подходит для гипсокарона, пластика и ДВП. Если в стене присутствуют металлические элементы (арматура), то перед установкой анкеров в бетон необходимо удалить армирующие частицы.

Распорным

Распорные анкерные болты по бетону считаются наиболее популярными, благодаря простоте их использования. При их установке не требуется точно соблюдать допуски, глубину и диаметр отверстия. Действует это устройство по принципу цангового расширения гильзы за счет вкручивания в нее конусообразной втулки.

Также существует двухраспорный анкер для бетона, в котором присутствуют сразу две движущиеся муфты. Благодаря такому «строению» изделие отличается повышенной прочностью крепления.

Такие типы анкеров применяются только для бетона и полнотелого кирпича.

Кроме этого в продаже можно найти специальные изделия оснащенные крюками и кольцами. Анкерная петля очень удобна для монтажа осветительных приборов и коммуникаций.

Для производства крепежных анкеров чаще всего используется нержавеющая сталь, покрытая слоем антикоррозийного состава. Изделия могут быть разных размеров.

Размеры анкерных болтов

Существует стандартная маркировка, которая обозначает размер анкеров. Например, если на изделии стоит обозначение М10 12х100, то оно расшифровывается следующим образом:

• М10 (иногда указывается без буквы) обозначает, что диаметр резьбы болта составляет 10 мм.
• Цифра 12 – это диаметр отверстия в мм, которое необходимо просверлить, чтобы установить анкерное крепление.
• 100 – это длина анкерного болта в мм.

Для бытовых целей, чаще всего используют изделия размером от М6 до М12 и длиной до 160 мм. Более длинные болты применяются в качестве специализированных креплений.

Если говорить о нагрузке, которую выдерживает анкерный крепеж, то даже самый маленький анкер длиной 18 мм, способен выдержать порядка 800 кг. Обычно этот параметр определяется исходя из следующих характеристик анкера для бетона:

• выравнивающей силы – от 10,5 до 18,3 кН;
• изгибающего момента – от 5,2 до 25,7 Нм;
• крутящего момента – от 10 до 40 Нм.

Если показатели изделий не превышают этих значений, то они надежно прослужат на протяжении долгого срока.

От того насколько правильна была произведена установка анкерных болтов в фундамент и любую другую поверхность, также будет зависеть срок службы и надежность крепежных элементов.

Технология установки анкеров

Рассмотрим подробнее, как крепить анкерный болт в бетонной поверхности. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

1. Рассчитайте длину крепежного болта. Для этого оцените состояние стены, если на нее нанесен отделочный материал, то крепежный элемент должен обладать большей длиной, так как штукатурный слой слишком хрупкий, он не способен удержать болт. Таким образом, если на стене есть слой отделочного материала толщиной в 20 мм, то длина анкерного крепежа должна быть не менее 70 мм.
2. Выберите сверло, которое будет на 0,5 мм меньше диаметра болта (чтобы гильза заходила в стену с усилием).
3. Нанесите разметку на поверхность, учитывая расстояние между анкерными болтами. На этом этапе внимательно все вымеряйте, так как в ситуации просчета, снять установленный крепеж будет сложно.
4. Просверлите с помощью перфоратора (можно использовать ударную дрель) отверстие в стене или полу. Лучше всего применять для этого специальный твердосплавный наконечник. Если вы сверлите кирпичную стену, то лучше не использовать ударного оборудования, чтобы не разрушить кладку.
5. Очистите подготовленное отверстие от пыли и частиц цемента. Для этого сначала удалите крупные остатки бетона щеткой, а затем избавьтесь от более мелких частиц при помощи пылесоса или баллона со сжатым воздухом.

1. Забейте молотком гильзу в отверстие. Наносить сильные удары не стоит, иначе вы можете повредить крепежный элемент. Если молотком забить изделие не получается, то необходимо немного расширить отверстие, повторно пройдясь по нему сверлом.
2. Вкрутите в гильзу шпильку анкера и накрутите на нее гайку. Когда гайка дойдет до гильзы, начните закручивать ее специальным динамометрическим ключом (отвертка не подойдет). Сначала сделайте 1-2 не сильных оборота, после этого потребуется больше усилия, так как втулка начнет заходить в гильзу.
3. Обратите внимание на упаковку от анкеров, на ней должно быть указано максимальное количество оборотов и усилие, с которым необходимо работать ключом.
4. Не закручивайте болты «до упора», так вы нанесете минимальное повреждение поверхности, особенно если вы используете анкер для газобетона или для других легких и пористых бетонов.

Иногда случается, что гайка, в процессе установки «утопает» в штукатурке. Если вы используете гайку на резьбовой шпильке, то можно смело продолжать устанавливать элемент, пока она полностью не «уйдет» в стену. Чтобы зафиксировать крепеж, достаточно просто использовать другую гайку, которую можно накрутить поверх «ушедшей» в стену.

В заключении

Сегодня в продаже есть крепежи для самых разных материалов, поэтому вы легко сможете подобрать анкер для пустотелых перекрытий, кирпичных стен и монолитного фундаментального основания. Главное, правильно рассчитать глубину, на которую нужно забивать болты и избавиться от мешающихся кусков арматуры, находящихся в стене.

Анкерные болты — если рассматривать принцип действия двух основных видов крепежа — анкера и дюбеля, то анкер имеет существенное преимущество. Металлический анкер, помимо силы трения, в основании удерживается при помощи «упора» в виде своеобразного якоря, получаемого за счет распорной части хвостовика. К трению добавляется сила сопротивления разрушению материла основы.

Есть еще и химические анкера , они используют вместо металлической гильзы быстротвердеющие клеевые составы, которые вводят в отверстие перед установкой анкерного болта. В результате получают монолитное соединение с основанием.

На рынке существует большая номенклатура анкеров, но их все можно разделить на несколько классов.

Анкерный болт с гайкой: как крепить

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой. Как крепить анкерные болты с гайкой, подробно изучаем самостоятельно и пользуемся.

Анкерный болт (фундаментный болт) с гайкой

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

Анкерный болт: схема крепления

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

Двухраспорный анкерный болт

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Клиновый анкер — как крепить

Этот тип можно рассматривать как модификацию предыдущего. Муфта выполнена в виде подвижной короткой гильзы-кольца на конце шпильки со стороны хвостовика (клина).

Принцип действия аналогичный, есть небольшое отличие — не требуется точного сверления по глубине отверстия и его очистки от пыли. Отверстие высверливают с запасом, вставляют на нужную глубину анкер и завинчивают гайку, распирая хвостовиком муфту.

Анкер шпилька с шестигранной головкой

Это классический болт с шайбой, который вкручивается в муфту с продольными прорезями на конце. В качестве распорного элемента служит хвостовая конусообразная гайка.

Монтаж стандартный — высверливают отверстие, очищают его, вставляют анкер с навешенной деталью и слегка подбивают. Остается закрутить анкерные болты на несколько оборотов — гайка конусом входит в муфту и распирает ее.

Анкер шпилька — схема установки

Сфера применения та же, что и у предыдущих видов — крепление тяжелых конструкций к основанию из бетона, камня и полнотелого кирпича.

У этого типа болт может оканчиваться кольцом или крюком. Они позволяют просто навешивать конструкции после монтажа анкера, в остальном отличий нет.

Анкерные болты ударные —

как крепить анкерный болт .

Такой образец совмещает в себе функции анкера и гвоздя .

Анкер шпилька ударного типа

Он состоит из полого металлического стержня, один конец которого выполнен в виде шпильки с резьбой под гайку и шайбу, другой — это гильза с четырехлепестковым распором.

Монтаж, как крепить анкерный болт — в отверстие основания надо забить анкерный болт, в который в свою очередь вбивают гвоздь. Лепестки гильзы расходятся. Гайка служит только для фиксации навешиваемой детали.

Разжимный анкер четырехсегментный

По принципу действия этот тип ближе анкеру с гайкой или шестигранной головкой. Хотя у него нет клина или конусообразной гайки на хвостовике шпильки или болта, а расширение происходит за счет ввинчивания в полой гильзе самого болта, который перемещает внутренний четырехгранный элемент.

Анкер болт четырёхсегментный

Анкер состоит из цилиндра с четырьмя прорезями, которые заканчиваются узким кольцом. Ламели удерживаются при помощи плоской пружины, после которой прорези имеют форму клина. Перемещаясь, четырехгранный резьбовой элемент распирает эти клинья.

Схема установки анкерной шпильки

Болт в комплект не входит, а побирается в зависимости от размеров навешиваемой конструкции.

Кроме болта в разжимной анкер можно вкручивать болт с крюком или кольцом. Эти модификации поставляются с ними в комплекте.

За счет широкого раскрытия ламелей-клиньев разжимные анкера можно монтировать и в слабые основания — пустотелые (щелевые) кирпичи, газо- или пенобетонные блоки.

Анкер забивной —

как крепить анкерный болт .

Один из самых простых по монтажу типов анкера.

Устройство — резьбовая втулка, имеющая с забиваемого конца прорези, коническую внутреннюю форму и клин.

Монтаж — в подготовленное отверстие вставляется забивной анкер и при помощи специальной ударной насадки клином распирают разрезанную часть. Когда вкручивают анкерные болты, лепестки расходятся еще шире, увеличивая сцепление.

Изготавливается из оцинкованной стали или латуни.

Винтовой анкер

Имеет особенную конструкцию. Прорези в гильзе нарезаны не до конца и заканчиваются кольцом с гайкой. Ближе к головке и посредине гильзы ламели ослаблены. Завинчивая винт, гайка смещается и распирает ламели посредине.

Специально разработан для слабых и пустотелых оснований. Может выпускаться не только с винтом, но и с шпильками, крюками, кольцами.

Для того, чтобы правильно установить анкерные болты, необходимо учесть тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали вид анкера и определиться с его нагрузочными способностями.

Крепления при помощи различных видов анкеров характеризуются специалистами, как соединения, способные обеспечить надежное удерживание тяжелых грузов. После заглубления в предварительно подготовленное отверстие, рабочий в зависимости от поставленных задач выбирает способ того, как лучше крепить анкерный болт. После проведения оценки, когда выбранные участки поверхности являются пригодными для организации точки, обеспечивающей крепление анкерных устройств, производится обустройство точки с последующим креплением оснащения.

Применение анкерных опор необходимо при использовании системы канатного перемещения при проведении монтажных и строительных работ на высоте, фиксации стропов для позиционирования и удерживания рабочего без соскальзывания и рывков. Прочность соединения позволяет использовать анкерные точки и линии для обеспечения установки средств коллективной и индивидуальной защиты, дающих возможность безопасно выполнять монтажные работы изделий и обслуживание устройств, расположенных на высоте.

При помощи комплекта для крепежа к анкерным опорам обеспечивается установка муфты на опорах ЛЭП, проведение намотки на каркас свободной длины оптического кабеля. Такой вид соединения используется для обеспечения безопасности проведения работ, выполняемых на высоте по наряду допуску. Для проведения таких мероприятий необходим допуск, выдаваемый специалистом по охране труда и визируемый должностными лицами из числа руководителей, а сами работы проводятся группой рабочих под руководством бригадиров, звеньевых.

Наибольшее распространение получили анкерные болты, имеющие распорный принцип действия, основанный на расширении заднего отдела гильзы при вкручивании в нее втулки конусовидного типа. Среди известных видов анкеров, специалисты называют забивные, разжимные, химические, распорные и клиновые конструкции. Каждая из них обеспечивает надежное удерживание крепящейся детали за счет использования силы трения между поверхностями контакта болта и зоны установки, силы упора, обеспечивающего компенсацию действующего напряжения сопротивлением металла изделия. Увеличение диаметра распорной втулки при ввинчивании в него болта обеспечивает надежное соединение за счет совместного действия сил упора и трения.

Специалисты подчеркивают важность правильного выбора типа анкера, основанную на изучении документов завода-изготовителя, определяющих специфику каждой разновидности изделий. поскольку надежность системы в существенной степени зависит и от строительного материала, используемого в месте крепления болта. Правильное выполнение крепления необходимо для исключения разрушения при работе деталей составляющих соединение, обеспечения комфортной работы в подпоре. Такое соединение обеспечит безопасность при проведении работ на высоте, креплении тяжелых статичных (турники) и динамичных (установки для алмазного бурения) конструкций.

Типы крепления анкеров

Как отмечалось выше, правильный выбор места, на котором выполняется анкерная точка крепления, играет важную роль в процессе обеспечения безопасности работника. Оценить, когда выбранные участки являются пригодными для устройства точки крепления анкерных устройств можно по выдерживаемой ими нагрузке, каждая из них должна выдерживать вес не менее 22кН. Для обеспечения надежности соединения анкерная точка, используемая для крепления оснащения, может соединяться с несущими элементами здания, предварительно смонтированными металлоконструкциями. После сверления отверстия и установки анкера используется комплекты, обеспечивающие крепеж страховочных конструкций к анкерным опорам. Комплект, используемый для анкерного типа крепления, в стандартном исполнении предусматривает наличие:

• 3 анкеров;
• резьбовой шпильки;
• кернера для выполнения углубления;
• гайки, предусматривающей использование рожкового ключа.

Дополнительно в комплект, используемый для крепежа к анкерным опорам, может входить шайба, пробойник для обеспечения расклинивания при использовании анкера соответствующей конструкции. Помимо этого, комплект, для проведения анкерного крепления может предусматривать наличие большего количества болтов, однако в этом случае возрастает стоимость одного набора. Комплект, обеспечивающий крепеж систем безопасности к анкерным опорам предусматривает наличие анкерного зажима, стального троса небольшого размера, клиньев и кронштейна, предусматривающего возможность монтажа до 3 зажимов.

Конструктивно анкерный болт с гайкой представляет собой шпильку с резьбой на одной стороне, которой навинчивается гайка, а второй конец выполнен в виде распорного конуса. При выполнении закручивания гайки, втулка распорного типа, на боковых поверхностях которой выполнены прорези, расширяется, образуя «лепестки», обеспечивающие надежное соединение с поверхностью опоры.

Обратите внимание! Перед тем, как крепить анкерные болты выполняется сверление бетонной поверхности, при этом сверло, за исключением случаев использования болтов ударного типа соответствует диаметру используемого анкера.

Анкеры, используемые для крепления частей георешеток, монтируются по периметру каждого из монтируемых модулей. Анкер для крепления георешетки устанавливается согласно предварительно утвержденной схемы, таким образом, чтобы обеспечиваемые линии растяжения напоминали прямоугольник.

Производители предъявляют высокие требования к качеству изделий, выполняя проверку элементов на прочность, необходимых для обеспечения безопасности, исключающих их повреждение, обрыв или выход из строя. При использовании систем канатного доступа при подъеме или спуске по плоскостям, а также выполнении монтажных работ запрещается использовать только один канат. Для обеспечения безопасной эксплуатации гибких анкерных линий, правильный ответ при вопросе инструктора об особенностях использования состоит в необходимости использования ограничителей на конце для исключения возможности спуске миновать конец каната. Допустимые воздействия определяются действующей нагрузкой в эксплуатирующих конструкциях. В свою очередь работники получают наряд допуск, давая правильные ответы после предварительного похождения соответствующего инструктажа.

Ударный способ

Использование этого метода предусматривает использование анкеров забивного типа и отличается простотой монтажа и надежностью получаемого соединения. Однако способ имеет ограничения, касающиеся возможностью использования исключительно при работе с материалами, обладающими высокими показателями прочности, например для бетона, полнотелого кирпича или камня.

1. Перед тем, как выполнять крепление забивного анкерного болта необходимо просверлить отверстие, диаметр которого соответствует параметрам используемого болта.
2. После этого необходимо выполнить очистку подготовленного отверстия от мусора и пыли.
3. На следующем этапе выполняется монтаж болта забивного типа в отверстие.
4. Используя молоток и другие инструменты, например бородок или специальную конструкцию для расклинивания производится внедрение бойка в коническое отверстие. При этом раздвижная часть болта раскрывается, обеспечивая упор в стенки подготовленного отверстия.
5. На последней стадии выполняется крепление деталей с использованием шпильки или болта.

Разжимная конструкция

Конструкция болта разжимного типа имеет вид стержня цилиндрической формы, в котором расположены 3-4 независимых друг от друга сегмента. В верхней части сегменты удерживаются при помощи кольца, снизу располагается пружина, имеющая высокую упругость. Элементы этого типа используются для крепления массивных конструкций в материал из кирпича, горных пород, бетона. При использовании крепления для удерживания конструкций, вес которых ниже средних значений, допустимо выполнение соединения в кирпичную (силикатного типа) стену, известняк и бетон ячеистой разновидности.

Перед тем, как крепить анкерные болты крепления, необходимо предварительно до установки фиксирующего элемента выполнить разметку и сверление отверстия. После этого в стену монтируется гильза изделия, при закручивании в которую шпильки или болта происходит передвижение распорного элемента в задний отдел приспособлений, благодаря чему обеспечивается высокая прочность соединения на вырыв.

Анкерный болт с кольцом представляет собой шпильку, на конце которой располагается кольцо и резьбовая нарезка. При повороте шпильки во время закручивания происходит перемещение распорного элемента, обеспечивающего расхождение сегментов в противоположных направлениях. Изделие такого типа используется при необходимости стационарного крепления конструкций, имеющих большой или средний вес, например для выполнения растяжки тросов.

Клиновая конструкция

Анкер клиновидного типа представляет собой шпильку, на одном из концов которой находится расклинивающая муфта, обеспечивающая прочную установку изделия в камне, полнотелом кирпиче, железобетоне. На другой стороне находится резьба, при перемещении по которой гайки при затягивании конструкции происходит расклинивание муфты. Приспособление применяется при монтаже оборудования навесного типа, трубных и кабельных коммуникаций, несущих консолей и используется при необходимости обеспечения высокой прочности крепления.

Как установить анкерный болт

Перед тем, как крепить анкерный болт с гайкой, необходимо просверлить отверстие, диаметр которого должен быть равен параметру резьбы. После очистки отверстия от пыли производится установка анкера в него, при этом коническая часть направлена внутрь отверстия, длина которого несколько превышает минимальную глубину для проведения анкеровки. При помощи молотка производится внедрений анкера до достижения необходимой глубины установки, после чего производится затягивание гайки.

После обеспечения необходимого момента затяжки, который лучше контролировать, используя для этого динамометрический ключ, выполняется откручивание гайки, производится установка на шпильку навешиваемой конструкции (например, станины для выполнения алмазного бурения) и выполняется закручивание гайки.

Химический анкер, крепление клеем

Крепления, основанные на заполнении внутренней части внедренного в стену стержня из металла, используются для обеспечения прочных соединений в камне, кирпиче, песчанике, ракушечнике, известняке, бетоне ячеистого типа. Такие соединения предусматривают использование химических анкеров, например популярного всесезонного типа момент крепеж cf900. Вставка из металла, представляющая собой стержень из арматуры, шпильку с резьбой или втулка, имеющая нарезку на внутренней поверхности, углубляется в подготовленное отверстие, диаметр которого превышает параметр анкера на 2 мм. После этого в гильзу вставляется капсула с клеем на основе полиэфирных, полиуретановых или акриловых смолистых веществ, отвердителя и наполнителя в виде песка. Затем выполняют разрушение стеклянного цилиндра и выполняют введение в него металлического стержня и ожидают схватывания связующего вещества.

Расчет анкеров

Выполнение проверки соединения на вырыв часто выполняется на месте проведения монтажа. Допустимая нагрузка будет зависеть от материала основания, например:

1. При монтаже массивных конструкций на высоте, необходимый показатель прочности на вырыв должен составлять около 700 кг, в связи, с чем для таких креплений специалисты рекомендуют применять химические разновидности анкеров.
2. При использовании в качестве основы бетона или кирпича, средние показатели нагрузки составляют около 350 кг, этого значения достаточно для крепления конструкций средней и большой тяжести.
3. При использовании бетона вспененного типа, выдерживаемая им нагрузка будет составлять около 250 кг.

Помимо расчета несущей способности используемых элементов, следует обеспечить правильный момент затягивания резьбовых соединений. При недостаточном затягивании в соединении может отсутствовать сила трения, при превышении рекомендуемых значений появится вероятность разрушения материала из-за избыточного давления на основание.

Анкер играет очень важную роль независимо от того, элементом какого именно сооружения он является — станка, установленного на бетонный пол или больцевой лестницы, закрепленной на стене.

Он обеспечивает связь с основанием, и если эта связь оказывается непрочной, сооружению грозит разрушение, каким бы прочным изнутри оно не было. Для надежности анкер следует устанавливать, соблюдая определенную технологию.

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию

1.Химический анкер очень прочен и надежен. Его можно устанавливать в любой материал: кирпич, камень, ячеистый бетон, дерево и пр. Поскольку его крепление осуществляется с помощью клея, он не только не ослабляет основание, к которому крепится, но во многих случаях делает его даже прочнее.

Для установки анкера сверлим отверстие нужного диаметра на необходимую глубину. Очищаем его с помощью щеточки-ерша, продуйте насосом или грушей.

2.Заполняем его на 2/3 отверстие клеевой смесью — эпоксидной или полимерной смолой. Емкость с клеем (картридж) может быть оформлена по-разному — шприц, тюбик и т.п. Различаются и способы смешивания компонентов клея. Каким бы не был вариант исполнения клеевого картриджа, нужно действовать строго по инструкции, приложенной к изделию.

3.Вращательным движением установливаем анкер в отверстие на полную глубину. Убираем потеки клея с основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки зависит от марки клея, оно указано в инструкции. По истечении указанного времени к анкеру можно крепить любую конструкцию.

4.Механические анкеры устанавливаются без клея. Принцип их действия основан на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, благодаря чему достигается его надежная фиксация в основании.

Просверливаем и очищаем отверстие аналогично тому, как было описано выше. Через монтируемую деталь вставляем в отверстие клиновой анкер и забиваем его с помощью молотка — пока гайка не упрется в закрепляемую деталь. Затягиваем гайку с необходимым (но не чрезмерным) усилием. В результате затяжки конец анкера расклинивает втулку и надежно фиксируется в отверстии.

5.Способы расклинивания могут быть различными. Если для этого имеется специальный стержень, вставленный внутрь анкера, тогда после установки болта в отверстие забиваем этот стержень ударами молотка внутрь. Тем самым, мы расклиниваем втулку и фиксируем анкер в отверстии.

6.Чтобы установить клиновой анкер с внутренней резьбой, требуется специальный инструмент — стержень, похожий на кернер или бородок.

После того, как анкер установлен, помещаем этот инструмент внутрь и ударами молотка расклиниваем втулку. Затем, удаляем кернер-бородок и заворачиваем в резьбовое отверстие анкера крепежный винт.

7.Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны — в основании и в закрепляемой детали.

Забиваем рамный анкер в основание через закрепляемую деталь. Заворачиваем винт с необходимым усилием. При этом, вначале расклинится нижняя, находящаяся в основании, часть анкера, затем верхняя, находящаяся в детали. В результате, последняя окажется прочно прикрепленной к основанию.

8.Покупными изделиями пользоваться очень удобно — особенно в том случае, если приходится устанавливать большое количество анкеров. Однако, при необходимости, можно прочно закрепить в любом основании и самодельное устройство — болт или стержень любого вида.

9.Сверлим отверстие диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр анкера. Хорошо очищаем отверстие от крошек и пыли. Заполняем отверстие наполовину или чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой с отвердителем. Вращательным движением и легкими ударами молотка устанавливаем анкер в отверстие. Снимаем потеки смолы. Спустя некоторое время, когда эпоксидная смола немного (но не до конца) затвердеет, разравниваем ее вокруг анкера заподлицо с основанием. Пользоваться таким анкером можно примерно через сутки.

Часто, при различных типах ремонтных и монтажных работ появляется необходимость зафиксировать в стене различные конструкции. Сделать это на практике намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Стандартные методы работают не очень хорошо, особенно когда конструкция имеет приличный вес и создает на точку крепления не малое давление либо же стена имеет не такие прочные свойства, как бетон. В таких случаях гораздо практичнее использовать, так называемое, анкерное крепление к стене.

Анкерное крепление, лучший вариант для крепежа предметов на стене

Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.

Вытащить анкерный болт со стены невозможно

При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.

При анкерном креплении нагрузка распространяется по небольшому участку

Анкеры: их эффективность и разновидности

Эффективность анкерных болтов говорит сама за себя, это новейшее современное приспособление, которое быстро набирает популярность благодаря своей простоте в использовании и практичности. На данный момент для них не существует аналогов, которые могли бы сравниться по экономии и физическим характеристикам. Взяв за основу физические законы рассредоточения нагрузки по плоскости, специалисты пришли к очень эффективному решению и создали данное приспособление.

Анкерные болты делятся на несколько видов

Анкера бывают различных типов, имеют примерно одинаковые свойства и функции, каждый имеет принципиальное отличие. Они разделяются на следующие виды и подвиды:

1. Механические:
   — закладной;
   — распорный;
   — забивной;
   — клиновой;
   — болт с кольцом или крючком;
   — рамный;
   — шпилька;
   — фасадный;
   — потолочный;
   — пружинка.
2. Химические:
   — крепеж-монолит;
   — для наружных и внутренних работ;
   — для крепежа в рыхлых и тонкостенных основах;
   — стойкие к вибрациям;
   — долго служащее;
3. Пластиковые.
4. Грунтовые.
5. Для устройства фундамента.
6. Регулировочные по высоте.

Подобрать подходящий вид не составит труда

Как крепить анкерный болт: надежный якорь для любых применений

Несмотря на свою выносливость к нагрузкам, устанавливается очень просто, в три этапа:

— просверлить в стене отверстие дрелью или перфоратором;
— установить в отверстие болт;
— распереть якорное основание.

Такой монтаж гарантирует надежность использования для любых целей и нагрузок. Якорное основание отлично справится с любыми типами применения.

Такие болты очень просты в применении

Монтаж в фундамент

Таким же образом устанавливаются анкерные болты и в фундамент. Например, для установки стальных колонн к фундаменту. Это первые анкерные болты, которые используются при строительстве дома, они выдерживают огромные нагрузки, поскольку являются частью несущей основы строения.

Анкерные болты для фундамента выдерживают очень большие нагрузки

Анкера с шестигранной головкой отличаются от остальных своей прочностью. На стену или пол накладывается шестигранный металлический лист, а по углам его граней в просверленные отверстия вкручиваются или забиваются якорные болты. Такая конструкция считается очень надежной и способна выдержать любые применения, даже подъем автомобилей, если установка была произведена на пол. Сама по себе шестигранная структура имеет уникальные особенности выдерживать большие давления и не деформироваться при этом из-за своих ребер жесткости. Шестигранные детали часто используют в различных технических направлениях благодаря их особенностям.

Анкера с шестигранной головкой более прочные

Клиновой анкер имеет очень хорошую несущую способность благодаря силам трения, его якорь распирается внутри материала, как бы цепляясь за стену, он не позволяет давлению себя вырвать. Клиновые анкера также подразделяются на различные типы, стоит помнить, что чем сильнее сцепление за счет сил трения, тем лучше его несущая способность, но при этом и материал основания должен быть крепче, иначе фиксация ее просто разрушит. Этот вид не рекомендуется использовать для стен с низкой прочностью, например, из газоблока.

Такие анкера лучше использовать для прочных стен

Болтовой тип также имеет болт и гайку, которая регулирует якорь, для контроля фиксации. Но в отличие от клинового типа, болтовые имеют якорь почти по всей длине болта, что рассеивает давление по всей длине углубления. Таким образом, разрушение стены минимальное и данный вид можно использовать не только в бетоне и стенах высокой прочности, но и в более хрупких материалах, что делает его довольно популярным. Но они имеют и свои слабые стороны. Например, если сравнивать с клиновыми, то при одинаковых давлениях, для болтовых нужно использовать больший диаметр оси, что приведет к новым проблемам. Нужно использовать бур с большим диаметром, а соответственно, и делать в стене большее отверстие, что повлечет за собой большие расходы, а также может ослабить прочность материала стены, если он недостаточно прочный. Подобные анкера бывают, как однораспорными, так и двухраспорными, что позволяет им прочнее удерживаться в основании и рассредоточивать внутреннее напряжение. Такое свойство повышает несущие способности при меньшем разрушении стены.

С помощью болта и гайки можно регулировать якорь

Ударный анкер с резьбой используется строго для прочных материалов, импульсные вибрации разрушат хрупкую стену еще до окончания установки. Он имеет резьбу, а внутри конус, который распирается изнутри. Он прост в монтаже, нужно лишь просверлить отверстие, забить и расклинить. К нему легко подобрать болт любой длины, он устанавливается в уровень стенки и не требует последующей обрезки, что ускоряет процесс монтажа, а также удобен в эксплуатации. Обычно он используется для установки труб на потолках, коробов и воздуховодов.

Такие анкера используют только для прочных поверхностей

Инструменты для монтажа самые обычные и найдутся в гараже у каждого, ведь для установки анкерных болтов не требуются какие-либо специальные инструменты. Достаточно обычной дрели либо перфоратора (в зависимости от материала стенки на которую производится монтаж), молотка. Если используются ударные типы креплений — гаечного ключа, для фиксации крепления якорного основания. Используя эти простые инструменты возможен любой тип установки абсолютно любых анкерных крепежей. Сам же монтаж осуществляется в зависимости от типа крепления и, конечно же, опыта мастера, ведь неправильный монтаж может повлечь за собой различные побочные разрушительные эффекты, например, разрушение основания поверхности. Также следует правильно подбирать соответствие между типом крепления и материалом поверхности, ведь далеко не каждая поверхность способна выдержать сильное точечное давление и не каждый крепеж предназначен для сверхнагрузок, об этом говорилось выше. Прежде, чем решаться на покупку, обязательно нужно посоветоваться с опытным строителем или монтажником, а также можно проконсультироваться у продавцов строительных фирм и магазинов, такая консультация не будет лишней при принятии решения.

Для монтажа анкера нужна только дрель

Правильное и надежное крепление – это одно из главных условий при строительстве, для создания долговечного дома. Анкера занимают первое место среди других аналогичных приспособлений для установки тяжелых конструкций на поверхности различного типа. Благодаря своей уникальной структуре и механике распределения внутренних нагрузок, они способны выдерживать очень тяжелые конструкции, насколько это позволяет прочность материала. И даже для хрупких поверхностей, благодаря дополнительным накладным металлическим листам и сквозной установке они могут выдерживать невероятную силу нагрузки, что позволит установить, даже в домашних условиях, тяжелое оборудование или специализированную установку, не говоря уже о возведении самого строения с помощью надежности и многообразию применения современных анкерных креплений.

Крепление является обязательной процедурой при ремонте и строительстве

Таким образом, если подойти к данному вопросу ответственно, ознакомившись с видами фиксаторов, их физическими свойствами, они никогда, даже по истечению многих лет, не вырвутся. Даже при необходимости демонтажа извлечь их со стены не получится без разрушения, а если стена имеет высокую прочность, то это будет сделать нелегко, анкера устанавливаются едино разово, без возможности переустановки, но тут уж каждый выбирает что важнее, долговечность и надежность или возможность дислокации анкерных болтов.

Видео: Установка анкерных болтов

Видео: Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Анкерный болт виды размеры. Что такое анкерный болт и его применение? Все виды анкерных болтов делятся на две категории

Анкерный болт, в народе просто анкер, служит для крепления к основанию (стене, полу) чего либо. Широко применяется в различных сферах строительства, горном деле и станкостроении.

Иными словами говоря, анкер это что-то что может закрепить вашу конструкцию на поверхности, и поэтому применение его в различных сферах оправдано надежностью и долговечностью.

Сам анкер, как правило, состоит из разжимной и разжимающей части, но это относится к механическим анкерам, есть еще , но обо всем по порядку.

Какие бывают анкерные болты?

Поскольку их превеликое множество, слава богу, инженерия не стоит на месте, и с каждым годом крепеж совершенствуется, то мы решили привести основные наиболее распространенные виды существующих анкерных соединений.

Анкеры клиновые

Один из самых прочных и надежных анкеров, часто применяется при монтаже ответственных деталей в бетон и любые материалы, имеющие плотную структуру, например, камень. Удобен в эксплуатации.
Позволяет выдерживать высокие нагрузки, способен надежно закрепить деталь близко к краю стены или выступа. Большая резьбовая часть позволяет позиционировать крепление вдоль ее оси, что не маловажно при установке станков по уровню пола.
Обозначение
Анкер 20/130 х 280 Первая цифра означает диаметр под отверстия под анкер, вторая цифра длина резьбы и третий размер это полная длина болта.

Забивной анкер для быстрого монтажа. Рассчитан для легких конструкций, например, подвесных потолков или воздуховодов максимальная толщина прикрепляемой детали не более 8 мм.

Прост в обращении, просверлил отверстие вставил, забил, но нужно все тщательно распланировать, поскольку ослабить крепление для того чтобы изменить или поправить, не получится.
Обозначение
Анкер 6х37, где первая цифра это диаметр отверстия, которое необходимо просверлить и собственно длина самого анкера.

Подробно о забивном клиновом анкере, его почему-то называют в этом видео дюбелем сравнивая его с пластмассовыми дюбелями, но видео достаточно полезное, посмотрите.

Анкер втулочный

Самый распространенный вариант анкеров. Такой можно найти в любом хозяйственном магазине и по стоимости это самый дешевый вариант, но и самый не надежный анкер, который я встречал.

Случаются проблемы с установкой, в случае не достаточной глубины отверстия распорная втулка будет торчать из стены и вытащить его уже будет сложно, хоть и можно. Пользоваться таким анкером неудобно.
Обозначение
6,5 х 18 М 5 Первая цифра диаметр сверления, вторая это длина самого анкера и третья цифра обозначение резьбы.
Видео установки анкера

Если говорить о надёжности крепежа для кирпича и бетона, то предпочтительней анкер, чем дюбель. Главной «удерживающей силой» для него служит не трение, а сопротивление материала разрушению. И включаются эти силы благодаря своеобразному якорю, который образуется за счёт ослабленного прорезями участка гильзы.

Анкерный болт с гайкой

Несмотря на название, по сути этот вид крепежа представляет собой резьбовую шпильку с клином в металлической гильзе. В центральной части гильзы есть уплотняющие наплывы и четыре «окошка» с прорезями до самого клина. А в качестве «движителя», приводящего анкер в рабочее состояние, используется гайка.

Размеры клина подобраны таким образом, что диаметр основания конуса равен внешнему диаметру гильзы, а «узкая часть» совпадает с диаметром шпильки.

Монтаж несложен:

• сверлят отверстие (диаметром чуть больше, чем у гильзы), и очищают его;
• вбивают анкерный болт до упора шайбы в основание;
• проворачивают гайку по часовой стрелке;
• шпилька движется наружу, а гильза остаётся неподвижной благодаря наплывам;
• клин втягивается внутрь гильзы и распирает прорезанные лепестки.

Так же работает анкер с потайной головкой. Роль гайки с шайбой выполняет полый цилиндр с внутренней резьбой, имеющий вид соответствующего винта под крестовую отвертку.

Клиновой анкер

В какой-то мере этот вид анкера напоминает предыдущий, но имеет короткую муфту, надетую на шпильку перед самым клином.

Принцип действия: гильза «сидит» плотно в отверстии, а при прокручивании гайки движется шпилька, которая втягивает клин и распирает лопасти гильзы.

Потолочный анкер с кольцом (ушком)

Это разновидность клинового анкера. Отличие в том, что лепестки муфты раздвигаются не под действием вращения шпильки с клином, а при усилии на вырывание анкера из потолка.

Анкерный болт

Металлическая муфта у этого вида имеет такое же устройство, как у анкерного болта с гайкой — полый цилиндр с четырьмя окошками и прорезями до клина. Но в качестве клина используется конусная гайка. Клин задвигается в муфту при прокручивании обычного болта с шестигранной головкой.

Помимо шестигранной головки под гаечный ключ у болта может быть крепёжный «хвостовик» в виде кольца или крюка.

Двухраспорный анкер

Это усиленный вариант анкерного болта.

• на металлический стержень (шпильку) с прорезью под шлиц надеты две муфты;
• короткая муфта входит в длинную конусом;
• при завинчивании гайки короткая муфта распирается конусной гайкой;
• длинная муфта наползает на короткую, которая служит для неё распирающим клином.

Помимо такого варианта, эти анкеры могут оканчиваться крепёжным крюком или кольцом.

Разжимной анкер

Гильза этого анкера сделана в виде полого цилиндра с четырьмя широкими прорезями на конце и стопорной плоской пружиной, удерживающей лепестки в начальном положении. Внутри гильзы находится четырёхгранный элемент, каждая грань которого входит в свою прорезь. А чтобы элемент не выпал из анкера до монтажа, каждый лепесток заканчивается небольшим бортиком.

Под гильзу подбирают тип и длину болта. Это может быть обычный болт с шестигранной головкой.

Шпилька с хвостовиком в виде крюка или кольца и гайкой.

При ввинчивании болта четырёхгранный элемент распирает сегменты гильзы.

Рамный анкер

Основное назначение — сквозное крепление к основе оконных рам и дверных блоков.

Гильза имеет прорези со стороны конической гайки и со стороны головки винта. При вкручивании винта происходит «якорение» анкера с двух сторон. А специальные рёбра не дают гильзе проворачиваться вместе с винтом.

Специальный вид для крепления деталей в слабых основаниях (в строительных блоках с высокой пустотностью).

Гильза имеет ослабленные сверху и посередине прорези, на конце заканчивается гайкой.

При завинчивании винта в гайку гильза деформируется, ламели разжимаются насколько позволяет пустотность основания и образуют удерживающий «пояс».

Анкерный болт благодаря особенностям своей конструкции является одним из наиболее эффективных типов крепежа при монтаже предметов, обладающих даже значительными размерами и весом, на строительных конструкциях из материалов разной плотности и прочности. Анкеры, активно используемые как в сфере строительства, так и при выполнении ремонтных работ, не только обеспечивают надежность крепления, но и отличаются широкой универсальностью. Такой крепеж нужен преимущественно для монтажа в бетонных строительных конструкциях, но отдельные модификации анкерных болтов специально разработаны для того, чтобы выполнять крепления на газо- и пенобетоне, пористом кирпиче и других материалах со «слабой» внутренней структурой.

«Свой» анкерный болт можно подобрать к каждому материалу и для закрепления любой конструкции

Виды анкерных болтов и сферы их применения

Такое крепежное изделие, как анкерный болт, представлено на современном строительном рынке в различном конструктивном исполнении. Наряду с универсальными крепежными изделиями подобного типа, производители выпускают анкерные болты, предназначенные для решения узкоспециализированных монтажных задач.

Чтобы правильно выбрать крепеж данного типа, необходимо не только хорошо разбираться в его разновидностях, но и знать, какие виды анкеров применяются в тех или иных случаях. Рассмотрим наиболее популярные виды анкерных крепежных элементов, сферы их применения и обоснованность их выбора в конкретной ситуации.

С гайкой

Это наиболее простой анкер, состоящий из резьбовой шпильки с конусообразным нижним концом, распорной втулки с продольными боковыми прорезями и гайки, при помощи которой такой болт фиксируется в посадочном отверстии. Принцип действия такого крепежного приспособления достаточно прост: вся его конструкция помещается в предварительно подготовленное отверстие, диаметр которого должен соответствовать поперечному размеру распорной втулки; при закручивании гайки резьбовой элемент начинает втягиваться в отверстие распорной втулки, разжимая ее своим конусным наконечником. Таким образом, увеличившаяся в диаметре распорная втулка обеспечивает надежное крепление анкерного болта в посадочном отверстии.

Современная промышленность выпускает анкерные болты, оснащенные гайкой, в широком диапазоне размеров. Так, минимальный диаметр таких крепежных изделий соответствует 6 мм, а максимальный может доходить до 28 мм. Что касается длины, то она может находиться в интервале 60–300 мм. Выбирая такой анкер, следует иметь в виду, что эффективным он будет лишь в тех случаях, когда крепление с его помощью выполняется в строительных материалах с плотной внутренней структурой (сюда относится бетон, природный камень, полнотелый кирпич и др.).

С крюком

Анкерный болт данного типа отличается от предыдущего только тем, что его верхнюю часть венчает не прямолинейный резьбовой конец, а крюк, обеспечивающий удобство монтажа различных навесных изделий. Гайка, также используемая в конструкции такого анкера и расположенная непосредственно под его крюком, необходима только для того, чтобы обеспечить разжимание распорной втулки и, соответственно, ее надежную фиксацию в стене или любой другой строительной конструкции.

Основное удобство этого анкерного болта заключается в том, что закрепленный на его крюке предмет можно снять в любой момент, если в этом возникла необходимость. Анкеры данного типа чаще всего используют для монтажа светильников и люстр, крепления к поверхности стен нагревателей воды и других бытовых устройств.

С кольцом

От предыдущего такой анкер отличается тем, что его верхнюю часть венчает не крюк, а кольцо или полукольцо. При этом принцип, по которому он работает, аналогичен действию анкерных болтов двух предыдущих типов. Кольцо, которым заканчивается верхняя часть такого крепежа, очень удобно использовать для монтажа различных предметов и элементов конструкций.

Размеры конструкционных элементов анкерного могут быть различными. Он успешно используется для навешивания различных предметов к потолочным конструкциям, с его помощью очень удобно выполнять различные растяжки, крепить тросы, цепи, кабельные трассы, строительные леса и др.

Двухраспорные

Такие анкеры отличаются от обычных распорных тем, что в их конструкции имеется сразу две втулки, разжимающиеся в процессе закручивания резьбового элемента. Принцип действия двухраспорных анкерных болтов заключается в том, что при закручивании винта одна из распорных втулок входит во вторую, разжимая ее. При этом первая втулка, в которую вкручивается винт, разжимается тоже. За счет большей площади сцепления со стенками посадочного отверстия, обеспечиваемой таким анкерным болтом, использовать его можно для выполнения монтажа в пористых и даже пустотелых строительных материалах.

Клиновые
С шестигранной головкой

Основным элементом крепежа данного типа является обычный болт, который вставляют в имеющее конусообразную форму отверстие в распорной втулке. Расширяя отверстие, анкерный болт тем самым разжимает лепестки распорной втулки, обеспечивая ее надежную фиксацию в посадочном отверстии. Разновидностью таких крепежных изделий являются анкеры, на верхней части которых выполнены прорези под крестовую отвертку. С учетом того, что отвертка не может обеспечить таких усилий, как гаечный ключ, анкеры подобного типа изготавливаются только небольших размеров (их диаметр, как правило, не превышает 12 мм).

Таким образом, на современном рынке представлены самые разные виды анкеров. Основным требованием к ним является высокая надежность крепления, поэтому выбирать их следует с учетом не только размеров и массы фиксируемого предмета, но и прочностных характеристик материала строительной конструкции и ряда других параметров.

Особенности монтажа

На надежность крепления, которую должен обеспечить анкер, серьезное влияние оказывает и правильность его монтажа. Для того чтобы понять, как выполнять монтаж анкерного болта, можно разобрать этот процесс на примере установки распорного изделия.

1. В строительной конструкции сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать поперечному размеру распорной втулки анкерного болта.
2. Используя ершик соответствующего диаметра, обычную медицинскую грушу или пылесос, внутреннюю часть отверстия тщательно очищают от строительной пыли и кусочков материала, который в него выкрошился.
3. Крепежное изделие вставляют в подготовленное отверстие, для чего можно использовать молоток. Следует иметь в виду, что распорная втулка анкерного болта должна входить в посадочное отверстие с некоторым натягом, только тогда монтаж будет качественным.
4. После того как крепеж вставлен в отверстие, выполняют разжимание его распорной втулки. Проводят такую процедуру путем затягивания резьбового элемента, который и разожмет втулку, воздействуя на нее изнутри.

В разнообразных строительных работах приходится постоянно крепить какие-либо конструкции и материалы к несущим поверхностям – потолку, стенам, фасаду и даже грунту. Но если для монтажа на фанеру или стену из глиняного кирпича можно использовать обычный гвоздь, то при работе с бетоном или силикатным кирпичом потребуется крепеж более мощный – анкер, про способы и места крепления которого мы и поговорим сегодня.

Собственно крепление чего-либо к чему-либо обеспечивается в основном силами трения. Метиз погружается в материал основания и при контакте с ним возникает то самое трение, которое удерживает как сам крепеж, так и прикрепленный элемент. Очевидно, что сила трения определяется характеристиками материала.

С другой стороны на крепеж действует вырывающая нагрузка, а также нагрузка на изгиб, кручение и так далее, и если сила трения окажется меньше, чем вырывающая нагрузка, крепление будет разрушено, что обычно и наблюдается при монтаже тяжелых предметов и конструкций. Анкер – приспособление, позволяющее значительно увеличить силу трения, а также создать дополнительные факторы для удержания.

О принципе работы анкера расскажет это видео:

Понятие изделия

Как это происходит? Если сравнить обычный и резьбовый, то окажется, что второй метиз обеспечивает куда лучшее крепление за счет увеличения рабочей поверхности. Анкер – следующий шаг в этом направлении.

Любая его конструкция подразумевает наличие элемента, который в теле материала расклинивается. То есть, при погружении в материал поверхности анкер по функциям не отличается от гвоздя, но как только на него оказывается любая нагрузка – ударная, на вырыв, на изгиб, при закручивании, уже находящаяся в материале рабочая часть анкера расклинивается и создает дополнительный упор. Такое соединение настолько прочно, что крепеж применяют при монтаже самый тяжелых конструкций – от массивной бытовой техники до промышленных дымовых труб и каркасов зданий.

Однако это не единственная особенность анкера. Тяжелая прикрепляемая конструкция создает большую нагрузку. В обычном случае эта сила действует на крепеж, что и приводит к вырыванию. Анкер благодаря своему строению передает большую часть нагрузки материалу основания, тем самым значительно увеличивая прочность и надежность крепления.

Есть здесь и ограничение: передать большую нагрузку можно только прочному, а, главное, плотному материалу. Поэтому анкеры используют при работах с бетоном, и не применяют при креплении к , или . Стоит отметить, что выпускаются специальные и вполне эффективные анкеры и для таких материалов, поскольку вопрос с креплением, все же, остается открытым.

Преимущества и недостатки

Анкер – крепеж специализированный. Конечно, можно закрепить светильник в деревянную стену и с его помощью. Но экономически это будет невыгодно, поскольку стоимость изделий весьма ощутима, так что применение крепежа целесообразно лишь в своей области. Изделие полностью соответствует своему назначению.

Достоинства крепежа несомненны:

• очень высокая несущая способность, заметно выше, чем у других видов метизов;
• разнообразие конструкций и размеров – можно подобрать лучший вариант для крепления любого материала или конструкции;
• крепеж изготавливается из самых прочных сталей, устойчивых к любым видам коррозии, так что это не только надежный, но и долговечный метиз. По своим характеристикам он рассчитан на такой же срок эксплуатации, что и несущие поверхности или конструкции;
• монтаж хоть и имеет свои особенности, достаточно прост и обеспечивает минимальные сроки ремонта или строительства;
• анкеры всегда можно использовать для усиления уже существующей конструкции, причем последнюю для этого не надо демонтировать;
• большинство анкеров устойчиво не только к статическим, но и к динамическим нагрузкам, особенно к вибрационным.

Недостатки связаны с особенностями конструкции:

• в большинстве случаев анкеры отличаются высокой стоимостью;
• для большинства моделей требуется большая глубина и большой диаметр отверстия;
• крепеж не универсален. Применяется анкер для крепление к плотному бетону и полнотелому кирпичу, кирпичной стене. Существуют специальные модели для пористых бетонов.

Главным отличием анкера от других видов метизов является высокая несущая способность. По принципу действия – удержание за счет сил трения и дополнительного объема, он сходен с дюбелем. Но последний рассчитан на средние нагрузки, обычно выполняется из пластика и, по сути дела, самостоятельным крепежом не является, а выступает лишь распорной частью.

О том, производят ли анкер для крепления дверной коробки, кронштейнов, оттяжек, бруса, плит перекрытия, газобетона, унитаза или ванны к стене, крепление лаг к бетонному полу, а также о иных применениях анкеров.

Виды таких метизов

Специфика различных материалов изделий требует и особого крепежа, так что разновидностей изделий существует масса. Они заметно отличаются и конструкцией, и областью применения, и стоимостью.

Все анкеры разделяют на механические и химические:

• механический – крепление реализуется за счет сил трения и формы распора;
• – здесь действует сила склеивания. Эта группа намного меньше, поскольку химический метод требует больше времени и зависит от температуры: клей или цементный раствор должны схватиться. К тому же монтаж с их помощью далеко не так удобен.

О монтаже разных типов анкеров расскажет этот видеоролик:

По конструктивным особенностям

Наиболее информативная классификация – разделение по конструктивным особенностям.

• – анкер-болт или анкер-шпилька. Это металлический стержень, один конец которого выполняется в виде конуса. На конусе помещается распорная втулка. С другой стороны имеется резьба. Как правило, анкер снабжается шайбой и гайкой, хотя есть и исключение: потолочный клиновой анкер имеет только стопорную головку. Крепеж размещается в заранее просверленное отверстие и затягивается ключом. При этом втулка надвигается на конус и расклинивается, увеличиваясь в объеме. Клиновой анкер выдерживает самые большие нагрузки, но и создает в материале высокое напряжение в зоне контакта. Использовать его в неплотных пористых бетонах нельзя. Уменьшает нагрузку модели с двумя распорными гильзами.
• Втулочный – распорная гильза имеет такую же длину, что и металлический стержень. На последнем имеется клиновидная головка. При закручивании гайка двигается вдоль стержня и распирает втулку. Такой крепеж создает меньшее напряжение в материале, поэтому может использоваться и на более и в глиняном полнотелом кирпиче. Требования к монтажу невелики, возможен сквозной монтаж. Однако несущая способность крепежа ниже, чем у клиновых, поэтому он менее распространен.
• Разжимной – усовершенствованная версия втулочного, более сложного строения. 3-4 лепестковую гильзу распирает специальная пружина и разжимная гайка. Крепление таким образом формируется и за счет трения, и за счет формы. Крепеж имеет такую же несущую способность, что и клиновой анкер, но не создает напряжения в зоне контакта с материалом. Его применяют при монтаже и на плотный, и на легкий, и на ячеистый бетон и пустотелый кирпич. Разжимной анкер – изделие дорогостоящее, поэтому используется в основном профессионалами.
• – внутренняя поверхность резьбовой гильзы имеет коническую форму и разрезы. Внутри находит клин. При ударах молотком клин продвигается внутри гильзы и распирает ее. Забивной анкер рассчитан для работы с бетоном и полнотелым кирпичом. Установка его очень проста и занимает минимум времени, однако и нагрузку на материал он составляет даже большую, чем клиновой.

Исключением выступает специальный крепеж, типа «Цикон». Здесь при забивании анкера гильза надвигается на клин и расклинивается. Само отверстие должно быть особой формы — с расширением в глубину материал, что возможно лишь при использовании специального сверла.

• Специальный – к этой категории относят нетипичные изделия с узкой специализаций, например: самозавинчивающиеся, рамные анкеры с нейлоновой гильзой, крепеж для георешеток, специальный крепеж для пустотелых конструкций и так далее.

Крепление трубы с анкером (фото)

По области применения

Другая классификация связана с областью применения изделия. Анкеры, как понятно из их конструкции, не универсальны.

• Для работы на бетонных стенах – практически все виды анкеров рассчитаны на установку в плотный тяжелых материал. Исключение найти сложнее.
• Специальный крепеж для работы с пористыми материалами – например, тот же «Цикон» или разжимной анкер.
• – особая конструкция, используемая при необходимости закрепить каркас или стены к фундаменту. Крепеж отличается массивностью и сложностью установки.
• – вариант для дистанционного монтажа. Таким образом возможно крепление при помощи анкеров в прочные материалы через слой хрупкого материала теплоизоляции или декоративного материала.
• – рассчитан анкер для крепления к потолку подвесных конструкций, потолочных систем, оборудования и осветительных приборов.
• – модификация для закрепления конструкции или строения к грунту. Может заменить собой фундамент.
• Рамный – ближе всего к дюбелям, имеют пластиковую распорную гильзу.

Технические характеристики крепежа

Сравнивать друг с другом анкеры разного строения – занятие неблагодарное. В зависимости от устройства и материала показатели будут совершенно разными. Но поскольку высокая прочность и несущая способность связаны с большей стоимостью, здесь наблюдается определенное сочетание цены и возможностей изделия. А это позволяет подобрать крепеж оптимальный не только по техническим параметрам, но и по стоимости.

Размерный ряд изделий зависит от назначения. Конечно, потолочная модель всегда будет иметь более скромные размеры и меньший диапазон их по сравнению с фундаментными болтами. Но в целом относительно большая длина является общей конструктивной особенностью – иначе сложно сформировать надежное крепление.

При выборе изделий в наибольшей степени потребителя интересует максимальная и рабочая нагрузка. Последняя составляет 25–30% от максимальной. Стоит учесть, что на несущую способность оказывает влияние и материал основания. Показатели обычно приводят для сжатого бетона с плотностью на менее 1800 кг/куб м.

Клиновой

Клиновой анкер – базовая конструкция, оцинкованная сталь:

• размеры варьируются от 6*40 до 12*120 мм, однако у разных производителей размерный ряд может не совпадать;
• максимальная толщина прикрепляемого материала колеблется от 5 до 20 мм;
• минимальная толщина несущей поверхности должна быть от 53 до 120 мм;
• и, наконец, главный параметр, минимальная вырывающая сила – от 1,4 до 6 кН.

Его специальная разновидность – потолочный анкер-клин, мало чем уступает основным моделям: максимальная толщина материала – 5–8 мм, вырывающая сила – от 3,6 до 5 кН при максимальном размере изделия 6*60 мм.

Втулочный

Втулочный анкер:

• размеры колеблются от 8/15*65 мм до 12/50*115 мм;
• максимальная толщина закрепляемых элементов – от 15 до 50 мм;
• предельный изгибающий момент – от 5,2 до 25 Нм;
• нагрузка на вырыв – от 10,5 до 18,3 кН.

Распорный

Распорный анкер – приведены данные одной из модификаций:

• размеры – общая длина изделия варьируется от 98 до 235 мм;
• толщина прикрепляемых элементов колеблется от 20 до 60 мм;
• минимальная толщина базового материала – от 120 до 300 мм;
• нагрузка на вырыв в сжатой зоне бетона – от 11,2 до 44, 1 кН;
• нагрузка на вырыв в растянутой зоне бетона (легкие материалы) – от 4,8 до 31,5 кН.

Забивной

Забивной анкер – характеристики приведены для одной из моделей. Материал изготовления –оцинкованная сталь:

• размеры – длина варьируется от 25 до 50 мм;
• толщина прикрепляемой детали не нормируется, так как не зависит от анкерной части;
• минимальная толщина основания – от 100 до 130 мм;
• нагрузка на вырыв в сжатой зоне – от 3,9 до 12,6 кН. Минимальная нагрузка в сжатой зоне бетона такая же.

А теперь узнаем, какой комплект материалов нужен для изготовления крепления анкер, и каков состав металлических элементов.

Материалы изделий

Анкерные крепления рассчитаны на удержание тяжелых материалов и конструкций, а потому и изготавливаются в большинстве своем из прочных марок стали. Однако бывают и исключения.

• Сталь – точнее говоря, качественная конструкционная сталь, низкоуглеродистая, легированная, холодной обработки. Этот материал максимально прочен и надежен. Используется также сталь углеродистая для холодной высадки, конструкционная автоматная сталь. Выбор класса прочности определяется назначением крепежа: чем выше предполагаемые нагрузки, тем выше класс прочности.
• Нержавеющая сталь – или коррозионностойкая. Сплав не только отличается самыми высокими прочностными характеристиками, но и не подвержен коррозии. Такой крепеж используют на самых ответственных участках.
• Цветные металлы – наиболее известны латунь и цинко-алюминиевые сплавы. Материал используется редко, в основном для бытовых работ.
• — специальные виды изделий могут включать пластиковую – полиамидную, гильзу и стальной стержень. Еще один вариант – стеклопластик, по прочности мало чем уступающий металлы.

Так как анкеры рассчитаны на длительный срок эксплуатации, об их коррозийной стойкости стоит поговорить отдельно. Нержавеющая сталь не подвержена ржавлению. Остальные виды сплавов защищаются покрытием.

• Гальваническое цинкование – методом электролиза;
• Хроматирование – цинкование с последующей обработкой раствором хромовой кислоты с тем, чтобы получить пленку из хроматов цинка;
• Горячее цинкование – погружение изделия в расплавленный цинк.

Сложный крепеж из нескольких деталей может быть изготовлен из разных материалов. Сталь для разных деталей подбирают исходя из предполагаемой нагрузки. Например, составной клиновый анкер от Fisher устроен так: втулка и тело изготовлено из автоматной стали, а болт — из легированной класса прочности 10.9.

Анкеровка – наиболее прочное и надежное крепление, так как обеспечивает удержание за счет как минимум 2 факторов – силы трения и формы. Анкеры незаменимы во всех случаях, когда требуется монтаж от действительно тяжелого оборудования и конструкций до бытовых приборов.

В этом видео собраны полезные хитрости по монтажу анкеров:

Анкер – это крепежное изделие, которое сочетает в себе конструктивные особенности болта и дюбеля. Он применяется для закрепления в камень, кирпич, бетон и прочие твердые и пористые материалы. Использование анкеров позволяет добиться высокой прочности крепления, которая существенно превышает возможности дюбеля или шурупа.

Классификация анкеров по размерам

Название анкер с немецкого языка переводится как «якорь». Действительно этот крепеж обеспечивает надежную фиксацию. Его применяют, когда нужно закрепить турник или другой спортивный снаряд на стену. Он используется при монтаже кондиционеров, для закрепления элементов балкона к фасаду, для фиксации сантехники и пр. Анкерные болты выдерживают большую динамическую нагрузку, вибрацию и прочее механическое воздействие.

Данные крепежи делят на группы по размеру:

• Малые – диаметр до 8 мм, а длина до 55 мм.
• Средние – диаметр до 12 мм при длине до 120 мм.
• Большие – достигают толщины в 24 мм и длины до 220 мм.

В строительстве выбор анкеров зависит от требований ГОСТ. Для определенных целей устанавливаются четкие параметры крепежа, который должен применяться.

Конструкции классических анкеров

Конструкция анкерного болта может отличаться по способу монтажа, а также подсоединению различных элементов к ним. Самыми востребованными разновидностями этого крепежа являются следующие конструкции:

• Распорные.
• Забивные.
• Клиновые.

Распорные

Распорные анкеры являются самой распространенной конструкцией. Она представляет собой болт или шпильку, носик которого выполнен в виде конуса. На этот стержень одевается гильза с продольным разрезом. Поскольку ее внутренний диаметр меньше конуса на носике, то она не может сойти со шпильки. Специальная гайка на вершине анкера, выступающей из стены, при наворачивании тащит на себя шпильку, которая не может пройти сквозь гильзу и разжимает ее. В результате последняя деформируется, плотно прилегая к стенкам отверстия и удерживая весь анкерный крепеж в целом.

Распорные крепежные изделия обеспечивают эффективную фиксацию только в тех материалах, которые имеют плотную внутреннюю структуру. Это в первую очередь бетон. Если такие анкеры монтировать в пустотелые материалы, то особой прочности добиться не удастся.

Распорный анкер бывает с:

• Гайкой.
• Крючком.
• Кольцом.
• Двухраспорные.
• Шестигранной головкой.

Анкеры с гайкой представляют собой шпильку, которая поджимается обычной гайкой. В ней применяется длинная гильза, что обеспечивает большую площадь контакта внутри отверстия. Особенность использования подобного анкера заключается не только в том, что гайкой можно прижать определенную конструкцию к стене, но и дает возможность накрутить другую гайку на его шпильку. Это может быть рым-гайка или специальный сварной наконечник любой формы.

Анкеры с кольцом или крючком являются практически идентичной конструкцией, что и с гайкой. В них используется шпилька, на конце которой предусмотрено крепежное кольцо или крюк. Непосредственно сама деформационная гильза имеет плотную вершину с накатанной резьбой. При выкручивании шпильки гильза разжимается, поскольку имеет продольные сквозные прорези, которые делают центральную часть более пластичной. Данный крепеж применяется в тех случаях, когда необходимо зацепить шнур, трос или веревку. Также с его помощью можно подсоединить цепь к стене. В быту они обычно применяются для надежного подвешивания люстры к потолку. Также на них крепят детские качели в квартирах.

Двухраспорные анкеры имеют особенную конструкцию. Главное отличие данного крепежа в том, что при выкручивании шпильки одна распорная втулка входит во вторую. Распор осуществляется близко к концу анкера, что особенно важно, если необходимо провести закрепление в пористом материале. Благодаря тому, что крепеж фиксируется в глубине стены, обеспечивается максимально возможная фиксация.

Анкер с шестигранной головкой представляет практически такую же конструкцию что и с гайкой. Единственное отличие в том, что вместо шпильки и гайки в нем применяется обычный болт. При закручивании имеющийся на конце конус начинает тащить гильзу к шляпке болта, попутно раздавливая ее стенки. В результате он плотно сжимает гильзу и деформирует ее до полного заполнения габаритов отверстия. Данная конструкция может быть рассчитана под гаечный ключ, а также дополнительно под отвертку. Такие анкеры редко делают большими, и обычно их диаметр не превышает 12 мм.

Клиновые

Клиновые анкеры представляют собой длинную металлическую шпильку, на конце которой имеется деформационная гильза. При завинчивании шпильки обеспечивается расширение маленьких лепестков. Это происходит в глубине стены далеко от лицевой части, поэтому исключается растрескивание материала.

Забивные

Забивной анкерный болт в корне отличается от прочих конструкций. Для обеспечения его раскрытия необходимо предварительно посадить саму гильзу, а уж потом вворачивать шпильку. Для того чтобы воспользоваться таким крепежом необходимо подготовить отверстие, после чего поставить в него втулку анкера. После этого уже в установленную гильзу прикладывается штырь, по которому нужно ударить молотком. Это позволяет деформировать гильзу и плотно прижать ее к стенкам отверстия. Далее штырь извлекается и закручивается болт, к которому и проводится фиксация.

Химические анкеры

Химические, или клеящиеся, анкеры являются очень надежными крепежными элементами, которые обеспечивают прочную фиксацию. Данный крепеж представляет собой набор из обычной шпильки и клея. Для использования такого крепежа проводится высверливание отверстия, которое прочищается от пыли и в последующем заполняется клеящим составом. После этого в него вставляется шпилька и оставляется до застывания. Недостаток такого крепежа заключается в том, что он долго набирает максимальную прочность. В случае с обычными анкерами, крепеж может использоваться сразу же.

Химический крепеж используется в тех случаях, когда нужно зафиксироваться в мягком или пористом материале, который не может выдержать большую нагрузку. Для того чтобы добиться максимально возможной силы удержания шпильки, необходимо правильно подготовить отверстие. Сначала сверло углубляется на требуемое расстояние, после чего круговыми движениями проводится выборка пустоты в форме конуса. Нужно сделать так, чтобы дно отверстия было значительно шире, чем его горловина. Это позволит залить больше клея. После застывания он будет не только удерживать шпильку за счет прилипания к стенкам, но и физически не сможет вырваться с отверстия, в связи с узким выходом.

Как правильно использовать обычный анкер

Для того чтобы анкер работал на полную, необходимо провести его правильный монтаж. В первую очередь нужно подобрать , которое будет соответствовать диаметру анкера. Необязательно, чтобы оно было толще на доли миллиметра, поскольку при сверлении , или , получаемое отверстие всегда будет немного больше, в связи с дребезжанием инструмента в руках. Стоит контролировать глубину, чтобы не перестараться, поскольку это снизит характеристики крепежа. Далее необходимо обязательно продуть отверстие, чтобы извлечь из него крошку и пыль. Сделать это можно , баллоном со сжатым воздухом, или на крайний случай спринцовкой. Лишь после этого можно вставить анкер и затянуть его.

Некоторые строители для увеличения надежности крепежа при работе с пористыми материалами предпочитают дополнительное использование клеящих составов. В частности, применяются жидкие гвозди. Масса в небольшом количестве выдавливается в отверстие, после чего в него забивается анкерный болт. Фактически после затягивания распорки обеспечивается жесткая фиксация не только ребрами, но и клеем.

Обычно при установке анкера его довольно сложно вогнать в подготовленное отверстие. Если с этим не возникает проблем, значит отверстие получилось чрезмерно толстым и рассчитывать на надежное соединение нельзя. Если подобное случилось, то придется выбрать более толстый анкер.

Для того чтобы загнать крепеж в подготовленное отверстие его можно забить, применяя . При этом нужно использовать мягкую подкладку. Если фиксируется крепеж с крючком или кольцом на конце, то бить можно и напрямую. В том случае, когда вершины анкера — это резьбовое соединение, то удары могут ему повредить. Нужно совместить на один уровень кончик шпильки и боковую часть гайки. После этого прикладывается деревянный брусок, и совершаются удары молотком. Как только крепеж зайдет до конца, можно провести его затягивание с помощью .

Как можно вытащить анкерный болт

Соединение, получаемое анкером, очень надежное, но бывают случаи, когда нужда в нем заканчивается. В этом случае необходимо извлечь крепеж из стены. Это довольно трудно, но вполне выполнимо. Для работы понадобится гаечный ключ, а также , молоток и . Сначала нужно выкрутить шпильку таким образом, чтобы она больше не распирала гильзу. Данная процедура отличается в зависимости от устройства анкера. В одних случаях можно просто заворачивать болт, а в других ослабить гайку и с помощью молотка забивать шпильку вглубь отверстия.

После того как гильза будет освобождена ее можно будет вытащить. В большинстве случаев зацепиться за нее плоскогубцами не удастся, поэтому потребуется разрушить немного стены вокруг отверстия, в которое посажен анкер. Для этого подставляется зубило возле гильзы анкера, и делается канавка около 1 см глубиной. После этого удастся зацепиться за гильзу плоскогубцами и вытащить ее наружу.

Прикрепите беседку к брусчатке, бетону, траве в 2021 г.

Главная> Задний двор> Беседки> Как закрепить беседку к бетону, брусчатке или траве, чтобы обезопасить беседку от ветра

Обеспокоены улетанием вашей новенькой беседки? Больше не нужно!

Просто следуйте моим пошаговым инструкциям о том, как защитить беседку от ветра , , и вы получите наилучшие результаты! Убедитесь сами!

Строительство безопасный и защищенный дом всегда был моим приоритетом номер один.Сюда входит закрепление беседки на устойчивой поверхности, чтобы ее не сдувало. Поверьте, эта ваша невинная беседка может быстро превратиться в опасность для здоровья , если не закрепить должным образом.

Это побудило меня написать полное руководство по закреплению беседки на бетоне, брусчатке и траве . С помощью моих руководств вы можете превратить свою беседку в безопасное убежище, о котором всегда мечтали. Взглянем!

Полное руководство: как закрепить беседку к бетону?

Вот два способа закрепить беседку на бетоне, чтобы она не уносилась ветром.

1. Просверлить беседку прямо в бетон
2. Закрепить беседку без сверления с помощью утяжелителей

Бурение беседки в бетоне — самый надежный способ удержать ее от движения. Однако этот метод оставит у вас постоянных отверстий в вашем бетоне . Итак, убедитесь, что это именно то, что вам нужно.

К счастью, я знаю, как закрепить беседку на бетоне, не повредив ее. Найдите руководство ниже!

Что понадобится для просверливания беседки в бетоне

Принадлежности

1. Ударная дрель
2. Молоток
3. Клиновые анкеры по бетону
4. Гаечный ключ с открытым зевом
5. Малярная лента
6. Пылесос

ступеней

Вот несколько шагов, как закрепить беседку на бетоне путем просверливания:

1. Просверлить отверстия

   С помощью ленты отметьте длину клинового анкера на сверле , чтобы Не сверлите отверстия слишком глубоко.Вам нужно создать отверстия подходящего размера, чтобы обеспечить плотную и надежную посадку.
   Теперь найдите отверстия для винтов в основании каждой стойки беседки. Просверлите эти отверстия для шурупов прямо в бетоне (см. Видеоинструкцию ниже) . Делайте это медленно и равномерно, чтобы не повредить столбы или бетон.

2. Очистите отверстия

   Пока не вкручивайте клиновые анкеры! Сначала необходимо очистить отверстия пылесосом.
   Отодвиньте столбы беседки в сторону и пропылесосьте пыль, застрявшую в отверстиях . Таким образом, клиновые анкеры идеально впишутся. Когда закончите, переместите беседку на место, совместив отверстия в бетоне и основании столбов.

3. Молоток Клиновые анкеры

   Наденьте шайбу на каждый клиновой анкер и навинтите гайку на самый верх (см. Краткое видео-руководство ниже). Оставив гайку наверху, вы можете забить якорь, не пропустив его.Таким образом, потоки также останутся защищенными.
   Поместите каждый анкер в предназначенное отверстие и забейте его молотком, оставив примерно на 1/3 дюйма или более . Используйте гаечный ключ с открытым зевом, чтобы затянуть гайку и зафиксировать механизм на месте.

Готово! Этот метод крепления достаточно силен, чтобы удерживать на месте все беседки с жесткой крышей из моего «Списка 5 лучших».

Правильное сверление отверстий Видео

Вот краткое руководство по сверлению отверстий:

Молоток клиновых анкеров Видео

А вот видео, показывающее, как работают клиновые анкеры:

Как закрепить беседку без бурения с помощью горшков для растений

Принадлежности

1. Посадочные горшки или ведра
2. Бетонная смесь
3. Ведро для смешивания или тачка
4. Кельма для кирпичной кладки
5. Вода
6. Защитные перчатки и маска для лица

ступеней

1. Поместите стойки беседки в сеялки

Чтобы начать этот проект, вам понадобятся четыре 5-галлонных посадочных горшка или ведра .Каждому горшку будет закреплен определенный столб беседки.

Если ваша беседка не стандартной квадратной формы (например, восьмиугольная), вы должны сопоставить количество горшков с количеством столбов .

Самый простой способ установить столбы беседки в плантаторы — это попросить трех членов вашей семьи помочь вам с . На счет три поднимите беседку и быстро поставьте кашпо под столбы. Теперь вы можете перейти к следующему шагу.

2. Смешайте бетон

Сначала вам нужно защитить себя перчатками и маской .

Осторожно вылейте мешок с бетоном в старое ведро или тачку, как показано на видео. Начните постепенно добавлять воду в бетон . Постоянно помешивайте, пока не получите желаемую консистенцию.

Смесь не должна быть рассыпчатой ​​или слишком жидкой. Он должен сохранять форму, когда вы сжимаете его в ладони.

Гораздо проще купить готовую бетонную смесь, подобную этой, чем самостоятельно смешать цемент и строительный песок в нужном соотношении.

3. Наполнить ведра и украсить

Осталось только залить в горшочки бетоном . Вам следует поторопиться, если вы используете быстротвердеющий бетон, так как он схватывается всего за 20-40 минут. В противном случае для высыхания и затвердевания обычного бетона требуется от до 48 часов.

Пока вы ждете, пока ваш проект высохнет, вы можете спланировать и подготовить свои украшения . Вы можете:

1. Посадите суккуленты и другие выносливые растения в горшки с небольшим количеством почвы.
2. Украсьте кашпо этими красивыми гирляндами.
3. Раскрасьте ведра в цвета и рисунки, которые лучше всего подходят к вашему декору.

Совет: Не хотите замешивать бетон для этого проекта? Вместо этого вы можете использовать комбинацию из кирпичей, гравия и земли ! Кирпичи не удержат столбы беседки так крепко, как бетон, но эй, лучше что-нибудь, чем ничего! Проверить это:

Полное руководство: Как прикрепить беседку к брусчатке?

Закрепить беседку на брусчатке может быть непросто.Брусчатка не такая прочная, как цельная бетонная плита, и может легко оторваться от земли при сильном ветре.

Но не беспокойтесь! Я собрал для вас различные методы привязки. Какой из них вы выберете, зависит от того, насколько сильный ветер в вашем районе. Взгляните:

1. Заполните горшки бетоном (Вы можете найти учебное пособие в разделе «Бетон» выше).
2. Забейте стойки между брусчаткой
3. Просверлите брусчатку
4. Постройте бетонные опоры под брусчаткой

Закрепите беседку с кольями

Принадлежности

1. Стойки
2. Молот

Ступени

1. Отрегулируйте беседку

Сначала вам нужно отрегулировать стойки беседки таким образом, чтобы можно было забивать колья между соседними кирпичами.Попробуйте повернуть пластмассовые основания столбов на , совместив отверстия для столбов с раствором (грунт).

2. Разбейте колья между асфальтоукладчиками

Для этого последнего шага вам понадобится связка из прочных и долговечных кольев из нержавеющей стали . Не стесняйтесь использовать те, что были в комплекте с беседкой, или покупайте новые на Amazon, если они у вас закончатся.

Проденьте колья через основание стоек в пазы между брусчаткой.Используйте молоток, чтобы глубоко погрузить их в почву. Вы должны использовать как минимум две ставки на пост. Чем больше ставок вы используете, тем лучше.

Совет для профессионалов: Протяните веревку от вершины каждого угла беседки до земли. Натяните веревку вокруг кольев на земле для дополнительной поддержки.

Прикрепите беседку к брусчатке путем сверления

Принадлежности

1. Винты для каменной кладки
2. Сверлильный станок
3. Карандаш
4. Малярная лента
5. Пылесос

Ступеньки

1. Отметьте отверстия для сверления

Установите беседку именно так, как вы хотите.Теперь возьмите карандаш и отметьте отверстия на брусчатке через основание столбов . Слегка отодвиньте беседку в сторону, чтобы обнажить отмеченные участки, где будут просверливаться отверстия.

2. Просверлите отверстия в брусчатке

Отметьте глубину заворачивания винтов на сверле по каменной кладке с помощью куска малярной ленты. Просверлите отверстия прямо в брусчатке на том месте, где вы их отметили, под углом 90 ° .

Найдите время, чтобы очистить от пыли каждое отверстие пылесосом, чтобы шурупы для каменной кладки могли надежно затянуться.

3. Привод винта для кладки

Сдвиньте беседку на место. Убедитесь, что отверстия в брусчатке и столбах идеально совмещены.

Установите сверло по камню на аккумуляторной дрели на правильную отвертку. Скорее всего, вам понадобится бит с шестигранной головкой или бит Philips с плоской головкой .

Осталось только ввинтить шурупы как можно глубже, чтобы закрепить беседку на месте.

Принадлежности

1. Отвертка с плоской головкой
2. Лопата или копатель ямок
3. Бетонная смесь
4. Мастерок для кирпичной кладки
5. Вода
6. Мел
7. Защитные перчатки и маска для лица

Шаги

1. Удалите необходимые брусчатки

Расположите беседку так, как вам нравится, и посмотрите, на сколько кирпичей для брусчатки стоит каждая стойка беседки. Отметьте их мелом , чтобы знать, какие из них удалить.

Используйте отвертку с плоским жалом, чтобы вставить между брусчаткой. Постучите по отвертке резиновым молотком, если они плотно прилегают. Теперь осторожно поднимите отмеченные брусчатки, не повредив окружающие.

2. Выкопайте ямы и вставьте столбы беседки

Изображение предоставлено: hobbyfarms.com

Теперь, когда вы обнажили почву под брусчаткой, вы можете начать копать ямы на глубине минимум 10 дюймов в землю . Для этой работы вы можете использовать лопату или, что еще лучше, землеройную яму, как этот.

Как только вас устроит глубина ям , вы можете опустить в них столбы беседки .

3. Заливка бетона

Смешайте бетон в старом ведре, постепенно добавляя в него воду.

Залейте бетон в отверстия, чтобы зафиксировать столбики беседки на месте. Выровняйте бетон по высоте брусчатки. Уберите все разливы и подберите края. Дайте свежему бетону высохнуть не менее 48 часов .

Теперь вы можете сесть и расслабиться. Ваша беседка не дрогнет даже при сильном ветре.

Совет для профессионалов: Не нравится идея с деревянными столбами в земле? Вместо этого вы можете построить нижние колонтитулы пирса. Вы можете найти подробное руководство по этому проекту в разделе «Трава» ниже.

Полное руководство: как закрепить беседку на траве

Чтобы сделать вашу беседку прочной, необходимо закрепить ее на прочном основании. Трава — самая слабая из всех покрытых нами сегодня поверхностей.

Если поставить связку анкерных кольев прямо в почву, это не сработает. Вам нужно будет построить прочный фундамент над или под землей , чтобы выдержать вес беседки и противостоять силе ветра. Вот ваши варианты:

1. Залейте в горшочки бетон (Как показано в «Бетонном разделе» в начале статьи)
2. Постройте под землей бетонные нижние колонтитулы (Как показано в разделе «Асфальтоукладчики» выше)
3. Закрепите анкер беседка на бетонных плитах
4. Построить нижние колонтитулы опор
5. Построить деревянный настил

Прикрепить беседку на траве с бетонными плитами

Принадлежности

1. Бетонная тротуарная плитка
2. Винты для каменной кладки
3. Шайбы
4. Сверлильный станок
5. Малярная лента
6. Пылесос

Ступеньки

1. Укладка бетонных плит

Для этого проекта вам понадобится по одной бетонной плите на каждую опору беседки .Я рекомендую вам использовать толстые и тяжелые плиты , которые могут выдержать вес всей конструкции.

Положите бетонные плиты на ровную траву, именно там, где будут стоять столбы беседки. Теперь с помощью еще трех человек подпирают беседку поверх этих плит . Отцентрируйте стойки и убедитесь, что все выглядит ровно.

2. Просверлить отверстия в бетонных плитах

Просверлите отверстия непосредственно в бетонных плитах через основание столбов.Я рекомендую вам сначала отметить длину шурупов на сверле, чтобы вы точно знали, на какую глубину сверлить.

Перед тем, как переходить к следующему шагу, убедитесь, что вы очистили пыль внутри и вокруг отверстий с помощью пылесоса.

3. Приводные винты для кладки

Наденьте шайбы на шурупы для каменной кладки и проденьте их через основание стоек, в бетонные плиты .

Убедитесь, что для используется правильная отвертка для работы, чтобы не повредить шурупы для кирпичной кладки.Так вы сможете легче их откручивать, когда решите снести беседку.

Этим методом можно также закрепить беседку на брусчатке . См. Изображение выше в качестве доказательства.

Принадлежности

1. Трубчатая бетонная опалубка
2. Лопата или копатель для ямок
3. Стропа
4. Быстротвердеющий бетон
5. Вода
6. Кронштейны для столбов
7. Мастерок для кирпичной кладки

Ступеньки

1. Выкопайте ямы и подготовьте форму

Измерьте ширину и глубину беседки и отметьте на траве палками .Каждая палка обозначает место, где будет стоять столб беседки.

Используя прочную лопату, выкопайте ям с палками . Глубина ям должна быть как минимум на 12 дюймов ниже линии замерзания в вашем районе.

Отверстия должны быть достаточно широкими, чтобы соответствовать 12-дюймовой бетонной опалубке, — достаточной для 6 × 6 столбов для беседок. Вам нужно только вырезать форму трубки на глубину отверстий и вставить их.

2. Запуск строки

Проведите веревочную линию через строительную площадку, чтобы очертить форму беседки.Стропа поможет вам определить точного совмещения столбов беседки над каждым отверстием . Не торопитесь с этим шагом и будьте аккуратны в размещении веревки.

Струны должны на пересекаться друг с другом над отверстиями . Это будут внешние углы столбов беседки. С высоты птичьего полета проверьте, находятся ли углы струны примерно по центру бетонной формы .

Если струны пересекают друг друга за пределами формы, обрежьте стороны отверстия лопатой, чтобы исправить выравнивание.

3. Смешайте бетон

Смешайте бетон прямо в яме , ведра или тачки не нужны. Налейте на дно отверстия 1-2 дюйма воды. Непосредственно в него добавляйте быстросхватывающуюся бетонную смесь. Теперь перемешайте, медленно добавляя в него еще воды.

Помните, что вы используете быстротвердеющий бетон , поэтому вам придется работать быстро .

4. Кронштейн опоры вставки

Вставьте опорную стойку в бетон, пока он еще влажный. Используйте трос в качестве ориентира для размещения. Постарайтесь подойти как можно ближе к углу. Убедитесь, что кронштейн выровнен со всех сторон.

Когда вы будете удовлетворены укладкой, прижмите бетон к основанию кронштейна , используя мастерок для кирпичной кладки. Выровняйте поверхность настолько, насколько сможете.

Оставьте бетон для схватывания , пока указано на пакете. Тем временем вы можете приступить к работе над следующей лункой.

После того, как все установлено и сделано, можно приступать к монтажу столбов беседки или беседки на кронштейнах.

Не знаете, какой оттенок лучше построить на заднем дворе? Статья «Моя беседка против павильона» поможет вам определиться!

Как закрепить беседку на траве с деревянным настилом

Принадлежности

1. Защита от сорняков
2. 4 × 4 стойки или бетонные блоки настила
3. Пиломатериалы 2 × 4 или 2 × 6
4. Циркулярная пила
5. Электрическая отвертка
6. Измерительная лента

ступеней

1. Уровень земли

Сначала вам нужно выровнять землю под зданием. Удалите почву с возвышенностей и добавьте ее в низкие места. Используйте ручной тампер, подобный этому, чтобы уплотнить землю на плоской поверхности.

Это совершенно необязательно, если вы хотите удалить дерн. Вы все равно будете , кладя барьер от сорняков поверх травы.

2. Заложить фундамент

После того, как вы выровняли землю, можно заложить фундамент двумя способами :

1. Установите опорные стойки в отверстия в земле и заделайте их бетоном.
2. Поместите бетонные блоки настила на поверхность, чтобы удерживать весь настил на месте.

Какой бы метод вы ни использовали, просто убедитесь, что для настила достаточно опоры. Добавлять стойки только по углам недостаточно. Изображение выше должно дать вам представление о , как выглядит прочный фундамент .

3. Уложите барьер от сорняков

Сейчас самое подходящее время, чтобы покрыть всю площадь строительства барьером от сорняков .Прикрепите барьер от сорняков к земле с помощью этих садовых скоб.

Обойдите фундаментные столбы так, чтобы не оставалось незащищенными . Барьер от сорняков убьет траву и не даст новой вырасти под палубой.

4. Прикрепите балки и настил

Прикрепите балки к фундаменту и положите на них настил. Вы можете использовать из пропитанной пиломатериала 4 × 4 или 4 × 6 , в зависимости от того, какой размер лучше всего подходит для вашего проекта.

Теперь вы можете безопасно построить беседку поверх своей новой колоды.Осталось только закрепить столбы беседки к деревянному полу кучей шурупов .

FAQ: отвечено

Как обезопасить портативную беседку от ветра?

Переносную беседку можно защитить от ветра, забив колья прямо в траву . Привяжите беседку к земле веревкой и кольями для дополнительной поддержки. Вы можете взвесить каждый столб беседки с горшком для растений, наполненным бетоном, кирпичом или гравием.

Как временно закрепить беседку?

Вы можете временно закрепить свою беседку с помощью кольев, которые входят в комплект . Для дополнительной поддержки привяжите каждый угол беседки к земле веревкой. Вы также можете поместить каждую стойку беседки в ведро или кашпо и засыпать ее кирпичом, гравием и землей.

Как закрепить беседку на деревянной террасе?

Чтобы прикрепить беседку к деревянному настилу , прикрутите стойки непосредственно к дереву .В основании каждой ножки беседки должны быть заранее проделаны отверстия для шурупов. Если вам не нравится идея повредить вашу террасу, вы можете просто поместить каждую опору беседки в утяжеленную бетонную сеялку .

Как обезопасить беседку от ветра: мои последние мысли

Приобрести беседку — проще всего. Прикрепить его к земле и превратить в убежище для ваших друзей и семьи — это совсем другая история.

Это основная причина, по которой я решил написать полное руководство о том, как защитить беседку от ветра — чтобы помочь вам и другим сохранить безопасное пространство для вашего дома , даже в плохую погоду.
Вы нашли этот пост полезным? Дайте мне знать в комментариях ниже, а поделитесь моими учебниками в ваших социальных сетях, а также . Возможно, ваши друзья просто ищут те же решения для привязки, что и вы.

Последнее обновление 2021-11-07 в 07:29 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon

Screw-Bolt + ™ (с шестигранной головкой) | DEWALT

:

1. На главную / механические анкеры / анкеры-шурупы / болт-шуруп + / Screw-Bolt + ™ (с шестигранной головкой)

Распечатать

Анкер «Винт-Болт +» представляет собой прочный цельный анкер-шуруп с готовой шестигранной или плоской головкой (с потайной головкой).Его просто установить, легко идентифицировать и полностью снять. Запатентованная конструкция резьбы, разработанная для использования со стандартными сверлами ANSI, снижает крутящий момент при установке и повышает производительность. Стальная резьба на корпусе анкера входит в отверстие во время установки, чтобы обеспечить зацепление с шпонкой и уменьшить расстояние между краями и зазорами. Винт-Болт + доступен с глянцевым или механически оцинкованным покрытием. Подходящие базовые материалы включают бетон с нормальным весом.

Читать меньше См. Подробную информацию о продукте Создать отчет об отправке CAD / BIM модели

ФАЙЛЫ CAD	BIM-ФАЙЛОВ
Архитектурные чертежи изделий в САПР. Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; DWG — AutoCAD 2000 или новее; DXF — файл обмена чертежами R12 или более поздней версии.	Файлы BIM архитектуры продукта. Форматы загрузки: PDF — файл Adobe Acrobat; RFA — семейство Autodesk Revit.
DWG DXF PDF

Посмотреть видео о программе Screw-Bolt +

^™ (с шестигранной головкой)

Установка анкера Screw-Bolt + ™

Это видео проведет вас через надлежащую процедуру установки анкеров DEWALT® Screw-Bolt + ™

.

Особенности и характеристики

ОСОБЕННОСТИ

• Разработано для сверл со стандартным допуском ANSI
• Запатентованная конструкция резьбы обеспечивает усиленную резьбу для нарезания резьбы по высокопрочному бетону.
• Низкий монтажный момент в бетоне и кирпичной кладке
• Универсальный продукт для бетона и цементной / сплошной кирпичной кладки
• Зубья храповика на нижней стороне шестигранной шайбы фиксируются в креплении
• Могут устанавливаться ближе к свободному краю, чем традиционные распорные анкеры
• Полностью снимается и устанавливается в то же отверстие (см. Www.DEWALT.com)
• Быстрая установка с помощью ударного ключа с механическим приводом, но также возможна установка вручную
• Диаметр, длина и идентификационная маркировка на головке каждого анкера
• Цельная, законченная конструкция головки

Характеристики

Общее применение и использование

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Стеллажи, стеллажи и погрузочно-разгрузочные работы
• Опорные ригели и крепления порогов
• Ограждения, ограждения и временные опоры
• Остекление и оконная фурнитура
• Модернизация, ремонт и техобслуживание
• Ограждение и перила
• Бетон с трещинами и без трещин
• Сейсмические и ветровые нагрузки

Сертификаты и объявления

РАЗРЕШЕНИЯ

• Международный совет по кодам, Служба оценки (ICC-ES), ESR-3889 для бетона.
• Международный совет по кодам, Служба оценки (ICC-ES), ESR-4042 для кирпичной кладки.
Кодекс
• соответствует Международному строительному кодексу / Международному жилищному кодексу: 2018 IBC / IRC, 2015 IBC / IRC, 2012 IBC / IRC и 2009 IBC / IRC
• Протестировано в соответствии с ACI 355.2, ASTM E488 и ICC-ES AC193 для использования в строительных конструкциях в бетоне в соответствии с проектными положениями ACI 318 (Метод расчета прочности)
• Оценка и аттестация аккредитованной независимой испытательной лаборатории для распознавания в бетоне с трещинами и без трещин, включая сейсмическую и ветровую нагрузку (анкеры категории 1)
• Проверено и аттестовано аккредитованной независимой испытательной лабораторией на чувствительность и надежность в отношении хрупкого разрушения, e.грамм. водородная хрупкость

Брошюры и руководства

Техническая страница

Последнее обновление: 25.03.21
Размер файла: 2.13Mb

Посмотреть PDF

Брошюра

Последнее обновление: 26.04.21
Размер файла: 6.21Мб

Посмотреть PDF

Технический бюллетень

Вариант замены анкера Screw-Bolt + ™ для анкера Wedge-Bolt® +

Последнее обновление: 21.08.19
Размер файла: 105.14kb

Посмотреть PDF

Технический бюллетень

Анкеры Screw-Bolt + ™ в бетоне, повторно используемые в тех же отверстиях

Последнее обновление: 26.09.19
Размер файла: 100.88кб

Посмотреть PDF

Продать лист

Последнее обновление: 03.03.21
Размер файла: 3.13Mb

Посмотреть PDF

Руководство по выбору

Последнее обновление: 28.09.21
Размер файла: 3.62Мб

Посмотреть PDF {{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

Как установить задний переключатель (с видео)

В этом руководстве мы узнаем, как заменить стандартный задний переключатель с болтовым креплением.

Инструменты

Для этой работы вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм для крепежного болта переключателя и шестигранный ключ на 2,5 или 3 мм для опорных колес, если вы не собираетесь снимать цепь для очистки или замены. Если вы снимаете цепь, вам может понадобиться инструмент для цепей, в зависимости от вашего типа цепи. Вам также понадобятся кусачки и метрический рожковый ключ на 9 или 10 мм или шестигранный ключ на 5 или 6 мм для снятия и установки троса заднего переключения передач. Последнее, что вам понадобится, это крестовая отвертка (+) для регулировки ограничительных винтов переключателя.

Снятие заднего переключателя

Первый шаг — переставить цепь на самую маленькую заднюю звездочку. Затем снимите торцевую крышку троса переключения передач и ослабьте стяжной болт троса. Снимите трос с переключателя скоростей.

Теперь вам нужно снять цепь с переключателя. Некоторые цепи имеют специальный соединительный штифт, который необходимо заменить при снятии, поэтому, если вам не нужно снимать цепь для очистки или замены, вы можете просто снять нижнее опорное колесо и повернуть пластину клетки, чтобы освободить цепь.Если вы снимаете цепь, отсоедините звено и протяните цепь через опорные колеса.

Теперь вы можете отвинтить крепежный болт переключателя до упора против часовой стрелки, чтобы снять переключатель.

Установка заднего переключателя

Перед установкой нового заднего переключателя смажьте крепежный болт водостойкой смазкой. Затем ввинтите его частично в подвеску переключателя и поверните по часовой стрелке, чтобы убедиться, что винт b или язычок находится за плоскостью на задней части подвески.Затем полностью затяните крепежный болт.

Если ваша цепь все еще на велосипеде, снимите нижнее опорное колесо и проденьте цепь через верхний шкив. Затем установите на место нижнее опорное колесо. Если вы сняли цепь, протяните ее через опорные колеса и снова подсоедините. Поищите на сайте учебные пособия по использованию инструмента цепочки или быстросъемного звена цепи.

Установка заднего переключателя

Теперь отрегулируйте винт верхнего предела (H) так, чтобы верхнее опорное колесо находилось примерно на одной линии с самой маленькой звездочкой, если смотреть сзади.

Ввинтите трос переключения передач обратно в переключатель, затяните его и затяните анкерный болт, чтобы трос стал плоским. Затем найдите оголенный участок кабеля и потяните за него, чтобы убедиться, что кабель вставлен и не провисает. Затем ослабьте кабель, снова затяните его и снова затяните.

Теперь вам нужно отрегулировать задний переключатель, как показано в предыдущих уроках. При необходимости обрежьте кабель так, чтобы осталось около 2 дюймов. Затем наденьте концевую заглушку кабеля и обожмите ее.

Алекс Рамон

С раннего детства увлекался велосипедами, до двадцати лет проработал механиком в веломагазинах. Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, горный велосипед и шоссейную езду.

Ссылки по теме

Рекомендуемые инструменты

Категории

Как установить анкеры-шурупы

Как сделать дозу из ду-но

Нет никаких сомнений в том, что квалифицированные торговцы знают, что они делают после окончания обучения.Но есть ли еще чему-нибудь, чему вы можете научиться на работе, когда зарекомендовали себя как надежный подрядчик?

Да, есть. Возьмем, к примеру, этот список советов, который поможет вам повысить эффективность использования бетонных анкеров-шурупов. Прочтите… или передайте это ученику…

Точность предварительного сверления

Когда «x» обозначает место для сверления отверстия, не используйте ярлык от руки; Быстро вращающееся сверло может легко скользить по таким поверхностям, как бетон, особенно если это полированный бетон.В результате вы получите отверстие либо в неправильном месте, либо в нужном месте с увеличенным или нестандартным диаметром, что может ухудшить сцепление анкера.

Используйте приспособление в качестве шаблона — например, если это дерево, сначала просверлите соответствующее отверстие в приспособлении, а затем совместите его с крестиком на бетоне. Проденьте перфоратор через приспособление, удерживая брус другой рукой. Перед запуском твердо прижмите сверло SDS к основанию.

А для глубины? Чтобы определить правильную глубину отверстия, особенно если толщина основания лишь ненамного превышает длину анкера, удерживайте анкер напротив сверла и используйте перманентный маркер, чтобы указать, где следует прекратить сверление.Кроме того, вы можете использовать запасной кирпич, чтобы измерить, где находятся полости, чтобы избежать сверления в них. И не забудьте также учесть глубину крепления!

Будьте чисты, установите колодец

После того, как отверстие будет просверлено, анкер-шуруп должен быть как можно более чистым. Многие люди будут использовать проволочную палочку в виде щеточки для бутылок, и это нормально. Но — это недостаточно тщательно, и оставленный мусор может сильно повлиять на сцепление якоря.В дополнение или вместо того, чтобы делать это вручную, используйте ручной насос, сжатый воздух или вакуум — например, Makita Hole Blower. Например, для инструмента Makita мы предлагаем снять насадку и поместить ее над всасывающим вентилятором — пыль удаляет, а не уплотняет ее на дне отверстия.

Управляйте легко и экономично

У многих парней сильные руки, и они не знают их силы. Да, вы ввинчиваете бетон, но нет, никакого дополнительного давления или затяжки не требуется.Резьба анкера-винта жесткая и врезается самонарезанием с очень небольшим усилием. Ударный гаечный ключ или даже ручной инструмент подойдут.

Если почувствуете сопротивление, слегка отверните анкер, чтобы использовать резьбу для удаления мусора. Затем ввинтите снова.

В частности, в пустотелом кирпиче или блочном материале не перетягивайте анкер. Как нерасширяющийся анкер, захват происходит, как только анкер оказывается в основании.

Рекомендуемое использование

Эти типы анкеров могут быть использованы практически в любой ситуации, когда что-то требует крепления к бетону.Они представляют собой быстрое и сверхпрочное решение для столярных работ, монтажа стеллажей, бетонной опалубки и многих других областей применения.

Есть вопросы?

Если вы подозреваете, что используете анкерные болты для бетона, чтобы их можно было улучшить, обратитесь к поставщику, который является экспертом в области крепления всех вещей.

Как использовать рокит для анкеровки и исправления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Из-за свойств расширения Rockite не используйте Rockite для анкеровки в цементе, узком наверху, таком как пандусы для инвалидов, бетонные строительные барьеры или бетонные стены.При использовании Rockite всегда оставляйте не менее 4 дюймов от края бетона до отверстия. Используйте Rockite, для анкеровки: Болты — Стержни — Столбы — Машины — Двигатели — Перегородки — Приборы — Перила — Конвейеры — Стеллажи — Сиденья — Деформированный стержень — Соединение с возможностью подъема Указания: Как смешивать цемент Всегда используйте чистый контейнер. Никогда не добавляйте в Rockite песок, гравий или другие посторонние вещества. Они ослабляют цемент и влияют на схватывание. Урожайность — расчет объема Выход 1 фунта рокитового цемента 18.75 кубических дюймов 92 фунта Rockite Cement дает один кубический фут Жидкость (заливка) Консистенция: Рокит смешать с водой до образования густой пасты. Дайте смеси постоять около минуты. Затем тщательно перемешайте. На этом этапе смесь станет более текучей. Правильная консистенция больше похожа на густое тесто, достаточно жидкости, чтобы налить, НО НЕ ВОДА. Держите смесь густой. Это делает цемент более прочным. Добавляйте воду очень экономно. Если смесь жидкая, быстро добавьте еще Rockite, чтобы она загустела.Вы хотите измерить, правильная добавка воды — 4 ½ унции. за фунт или 1 ½ пинты на 5-фунтовый ящик. При использовании этого метода ТОЧНО ИЗМЕРЕНИЕ Как поставить якорь; Болты, стойки, стартовые стержни и т. Д. Из бетона, кирпича и камня. Просверлить отверстие не менее 2 дюймов (50 мм) Выдуйте всю пыль и частицы пыли. Промыть отверстие водой. Обязательно удалите лишнюю воду, оставив отверстие чистым и равномерно влажным. (основание может быть влажным при заливке Rockite в отверстие) Для анкеровки оборудования в бетоне используйте текучую консистенцию, как указано выше.Убедитесь, что на анкерных стержнях есть гайка и шайба, прежде чем вставлять их в отверстие. Залейте Rockite в пространство вокруг стержня / болта. Набейте болт, чтобы рокит полностью осел вокруг стержня / болта. Для наружного крепления декоративного железа налейте жидкую консистенцию (как указано выше) вокруг стержня, постукивая по стержню для осаждения рокита. Для анкеровки вертикальных стен используйте пластиковую консистенцию (см. Ниже). Сначала заполните отверстия пластиковым цементом. Затем утрамбуйте болт или стержень на место.Если цемент становится слишком жидким из-за процесса утрамбовки и проседает, дайте ему постоять несколько секунд, и он затвердеет. Продолжайте процедуру. Дать цементу затвердеть не менее 30 минут. (Начальная установка — 15 минут). Для тяжелого оборудования подождите один час. Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РОКИТ В БАССЕЙНАХ При использовании на открытом воздухе ROCKITE следует дать ему полностью высохнуть в течение семи дней, а затем защитить его слоем наружной краски хорошего качества.ROCKITE не следует использовать под водой или в качестве основного конструктивного элемента. ROCKITE не следует использовать на открытом воздухе для анкеровки пористых материалов, таких как кирпич, известняк и гранит, когда они подвергаются воздействию влаги. Для этих типов приложений используйте KWIXSET Пластичная консистенция Добавьте столько воды, чтобы цемент образовал сухие комки. Продолжайте перемешивать от 60 до 90 секунд. По мере того, как порошок впитает влагу, цемент станет выглядеть как обычная замазка.Это правильная последовательность. Если вы хотите измерить, правильная добавка воды для пластичной консистенции составляет 3 ½ унции. на фунт. При использовании этого метода ТОЧНО ИЗМЕРЕНИЕ Как заделать дыры и трещины в бетонных полах: Трещины необходимо разгребать, чтобы удалить любой незакрепленный мусор или незакрепленные частицы. Если требуется заделать отверстие, вырежьте его края долотом, чтобы обеспечить «форму» цемента при его заливке. Если отверстие чистое, просто удалите стружку и грязь. Сбрызнуть всю трещину водой. Поверхность оставлять влажной, а не мокрой Смесь Rockite до жидкой консистенции для ямочного ремонта полов и пластиковой смеси для стен. Залейте немного цемента в отверстие и втирайте его в поверхность жесткой щеткой или веником, чтобы вбить цемент в поры. Это помогает пластырю прилипнуть. Затем добавьте столько цемента, чтобы соответствовать уровню окружающей поверхности. Цемент самовыравнивается. Когда цемент начнет загустевать (около 10 минут), сгладьте неровности поверхности цементным шпателем. Через 30 минут сбрызните пластырь водой. Пешеходное движение и легкие грузовые перевозки могут быть немедленно возобновлены. Для тяжелых грузовиков подождите один час. Температура замерзания Процедура, описанная выше, может безопасно использоваться при температурах до 25 градусов по Фаренгейту. Если температура ниже 25 F, держите Rockite в теплом месте перед использованием. Когда будете готовы к нанесению, смешайте Rockite с теплой водой и держите смесь в теплом месте.Как только смесь начнет немного застывать (примерно через 10 минут после добавления воды), быстро вылейте смесь на место. Затем процесс отверждения создает тепло и защищает Rockite от замерзания. Не добавляйте в смесь Rockite антифризы. Технические характеристики (также доступен в формате .pdf Rockite Specification Sheet ) Общий: Состав должен представлять собой цемент гидравлического типа, который при смешивании с водой быстро затвердевает, образуя прочный анкер с болтовой фиксацией.Компаунд должен соответствовать следующим спецификациям, все из которых основаны на характеристиках испытуемых образцов при комнатной температуре и в лабораторном воздухе. Заявка: Его следует наносить заливкой на место в полужидком состоянии, и он должен быть готов к использованию только после добавления чистой воды. Консистенция: Для достижения текучей консистенции, которая будет свободно стекать из перевернутого контейнера, требуется не более 3 пинт воды на десять (10) фунтов смеси. Время схватывания: Он должен иметь начальный набор не более тридцати (30) минут при температуре 70 ° F и должен иметь окончательный набор не более шестидесяти (60) минут, как определено Gilmore Setting Needles. Линейное движение: Он не должен давать усадку при застывании, но должен иметь небольшое расширение не более 0,002 дюйма на линейный дюйм. Вес на кубический фут: Для заполнения одного кубического фута объема необходимо пропустить не более 92 фунтов сухой смеси с 3-1 / 2 галлонами воды.Вес после установки не должен превышать 120 фунтов на кубический фут. Прочность на сжатие: Двухдюймовые кубы, изготовленные в соответствии со стандартами ASTM, испытанные на машине Baldwin-Southwark грузоподъемностью 60000 фунтов, должны иметь следующие средние значения прочности на сжатие: Возраст: 1 час — 4500 фунтов на кв. Дюйм 24 часа — 5000 фунтов на кв. Дюйм 7 дней — 8000 фунтов на кв. Дюйм Состав: Состав не должен содержать портландцемент, черные металлы и агенты, способствующие коррозии. Подшипник деформации: компаунд должен обеспечивать настройку со средней способностью выдерживать деформацию для каждого соответствующего болта и размера отверстия, как показано в следующей таблице: Диаметр Затягиваемый болт * Диаметр отверстия Глубина открытия ** Средняя деформация — Поглощение подшипника (фунты) *** 3/8 дюйма 1-1 / 4 ″ 3 ″ 8.600 1/2 ″ 1-3 / 4 ″ 4 ″ 15 500 3/4 ″ 2-1 / 2 ″ 6 ″ 32 700 1 ″ 3-1 / 2 ″ 8 ″ 59 000 1-1 / 4 ″ 4-1 / 4 ″ 12 ″ 94 200 * Все болты должны быть оснащены шайбой, достаточно большой, чтобы соответствовать диаметру отверстия с достаточным допуском, чтобы шайба могла свободно доходить и плотно прилегать к головке болта в нижней части отверстия. . ** Показанная глубина рассчитана для отверстия, просверленного в прочном бетоне с прочностью на сжатие 3600 фунтов. на квадратный дюйм. В случае более слабого бетона глубина должна быть увеличена, чтобы обеспечить большую закупорку бетона, глубина должна быть увеличена, чтобы обеспечить большую закупорку бетонной плиты. Это минимизирует опасность разрушения из-за разрушения бетона при воздействии. до экстремальных нагрузок, *** Данные получены в результате испытания, в котором зарегистрированные деформации были ограничены напряжениями, достаточными для разрушения болтов из мягкой стали каждого соответствующего диаметра. Ни в одном случае установка не была нарушена.

Якоря для мобильных домов — как они работают, методы, сделай сам и многое другое!

По определению, мобильные дома — это предварительно построенные конструкции, которые затем транспортируются на определенное место. И хотя мобильные дома часто используются в качестве постоянных домов круглый год, их можно транспортировать или перемещать — при необходимости — остается. Учитывая портативную природу этого типа жилья, неудивительно, что мать-природа может сказаться на таких типах жилья. Погодные условия, такие как сильный ветер, землетрясения, сильные штормы и торнадо, могут сдвинуть или даже опрокинуть передвижной дом.Хотя в некоторых случаях повреждение или перемещение передвижного дома неизбежно, один из ключевых способов снижения этого риска — это установка анкеров и привязок для мобильного дома, чтобы максимально закрепить мобильный дом на фундаменте, на котором он опирается. Стяжки, или ремни, обычно изготавливаются из стали и предназначены либо для обертывания мобильного дома и прикрепления к заземляющим анкерам, либо для закрепления модуля мобильного дома снизу, снова прикрепляя к заземляющим анкерам. В этой статье мы обсудим все, что вам нужно знать о якорях и о том, как они могут помочь защитить мобильный дом.

Различные способы закрепления передвижного дома

Существует две основные категории анкеровки для мобильных домов: верхние анкеры и каркасные анкеры.

Верхние завязки

Предоставлено: Hurrican Harness

. Как следует из названия, верхние анкеры состоят из стяжек, проходящих через крышу мобильного дома и прикрепляемых к заземляющим анкерам, по существу, охватывающих конструкцию. Хотя верхнее крепление практично, одним большим недостатком этого способа крепления является то, что ремни могут вызывать раздражение, если они устанавливаются после строительства передвижного дома.Другой потенциальный недостаток заключается в том, что багажник на крыше (также обычно называемый «наперстками», «скобами на крыше» или «буферами») необходим для поддержки стяжных ремней, чтобы они не повредили крышу мобильного дома. Однако, когда эти ремни устанавливаются во время изготовления мобильного дома, они могут быть интегрированы в конструкцию дома (например, крышу или сайдинг) и, таким образом, выглядеть более скрытыми. Дополнительным недостатком является то, что стяжные ремни также должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали окна или двери.

Крепления рамы

Предоставлено: Midstate Housing

В отличие от верхних анкеров, каркасные анкеры устанавливаются снизу передвижного дома. Это более распространенный тип анкеровки, поскольку, поскольку большинство мобильных домов обычно устанавливаются на бетонных опорах, есть возможность надежно закрепить их снизу агрегата. Несмотря на то, что такое крепление устраняет раздражение, которое может быть связано с верхним креплением, одним из недостатков является то, что это может быть сложнее. Это связано с тем, что людям не всегда удобно и легко работать под самим устройством.Это может вызвать проблемы при установке кабелей и регулировке натяжения на них для правильного закрепления устройства. Также стоит отметить, что вместо наземных анкеров крепление каркаса также может быть выполнено путем прикрепления передвижного дома к слою бетона или аналогичного конструкционного опорного материала, который имеется на фундаменте или участке. В некоторых случаях, особенно в случае негабаритных мобильных домов, может потребоваться как использование анкеров, так и крепление мобильного дома к бетону на фундаменте (если возможно).

Типы изготовленных домашних анкеров (и как выбрать подходящий)

Независимо от того, какой тип крепления выбран — верхнее крепление или крепление рамы — существуют различные грунтовые анкеры, которые будут использоваться для крепления мобильного дома к участку. Необходимые анкеры зависят в первую очередь от типа участка, на котором расположен передвижной дом.

Вот обзор различных типов анкеров, которые доступны для крепления передвижных домов:

• Бетонный (мертвый) анкер: Эти типы анкеров сочетают шнековый анкер со структурным фундаментом из бетона.По сути, это анкер в бетонной плите, предназначенный для создания прочного и надежного крепления.
• Шнековый анкер: Один из наиболее распространенных типов анкеров, шнековые анкеры, предназначенные как для твердых, так и для мягких почв. Обычно они сделаны из стали и ввинчиваются в землю, чтобы обеспечить надежное крепление.
• Приводной анкер: Как и шнековые анкеры для установки в почву, так и приводные анкеры предназначены для бетона.
• Крепежный анкер: Как следует из названия, эти типы анкеров предназначены для крепления передвижного дома к каменному фундаменту.
• Анкеры для бетонных плит: Хотя обычно это не единственные анкеры, которые используются для крепления мобильного дома к бетонному фундаменту, эти анкеры могут оказать дополнительную поддержку мобильному дому, установленному на бетонной плите.

Сможете ли вы закрепиться?

Один из самых больших вопросов, который возникает у владельцев мобильных домов, когда дело доходит до правильного закрепления своих модулей, заключается в том, могут ли они выполнить эту задачу самостоятельно. Ответ — «да», поскольку это может быть работа, сделанная своими руками, если у потребителя есть правильная информация, правильные типы якорей и другие инструменты, необходимые для правильного выполнения этой работы. (Тем не менее, не забудьте проконсультироваться с вашим муниципалитетом перед началом, поскольку в некоторых штатах требуется лицензирование.) Шнековые анкеры, например, должны быть ввернуты в землю для поддержки передвижного дома. Лучше всего это сделать, используя металлический стержень для получения рычага или с помощью машины, предназначенной для таких целей. В отличие от других анкеров, не следует выкопать яму для установки якоря шнека. Это всего лишь один пример. Вот пошаговый процесс того, как можно было бы самостоятельно закрепить передвижной дом:

1. Обеспечьте ровную оценку: Успешное закрепление мобильного дома начинается еще до введения первого якоря.Во-первых, перед продолжением необходимо убедиться, что передвижной дом находится на уровне земли.
2. Сделайте домашнее задание: Вы должны использовать ровно столько якорей, сколько вам нужно — любые лишние якоря — это, по сути, трата денег. Вот почему вам следует проверить карты погоды в вашем районе и узнать, какова скорость ветра, в том числе с учетом размера мобильного дома. Затем вы можете сделать вывод о том, сколько анкеров вам понадобится для адекватной поддержки устройства.
3. Проверьте почву: Какой тип почвы находится на участке? Есть ли бетонные плиты, к которым вы будете привязываться? Это важные данные для изучения, поскольку они помогут вам определить тип привязки, которая вам понадобится (или нужны ли они вообще).
4. Выберите анкеры / соединения: Ваш следующий шаг — работа с поставщиком, чтобы получить требуемый тип и количество анкеров. Вам также нужно будет выбрать правильные соединения и натяжное устройство для крепления передвижного дома к якорю.
5. Общие коммунальные услуги: Поскольку для получения наилучших результатов некоторые анкеры необходимо вбить в почву на глубину не менее 5 футов, важно выяснить, где водопроводные, газовые и электрические линии входят в передвижной дом.Обозначьте каждую линию и убедитесь, что вы не врезаете якорь в землю, где вы можете ударить по нему.
6. Разместите стяжки: Если вы собираетесь использовать стяжку сверху, закрепите трос или стропу на стропиле крыши и убедитесь, что они не закрывают окно или дверь на пути к земле.
7. Установите анкер: Способ установки анкера во многом зависит от типа крепления, которое вы выполняете. Например, если вы делаете вертикальную привязку, вам нужно будет забить якорь в землю вертикально или прямо вверх.Если вы делаете раму или диагональную привязку, вам нужно будет забить якорь в землю под углом не менее 40 градусов. Вы можете установить рамный анкер вертикально, но только если вы включите стабилизирующее устройство, чтобы предотвратить его смещение в земле. Вы также можете установить вертикально, если залите бетон вокруг верхней части анкера. Просто убедитесь, что бетон обеспечит адекватную опору. Мы рекомендуем любой бетон, используемый для этой цели, иметь глубину не менее 18 дюймов и диаметр 10 дюймов.(Примечание. Большинство анкеров поставляются с инструкциями, которые информируют потребителей о том, как далеко их нужно вбить в землю и под каким углом они должны быть установлены для правильной работы. Соблюдение этих инструкций имеет первостепенное значение.)
8. Adjust: Наконец, вам нужно отрегулировать натяжение. Делайте это из стороны в сторону. Воздержитесь от корректировки одной стороны вашего дома, а затем от корректировки другой. Ремешки должны быть не свободными, а тугими. Это гарантирует, что передвижной дом будет иметь надлежащую опору и не будет раскачиваться в периоды сильного ветра.

Сколько требуется стяжек для мобильных домов?

Важно отметить, что требования для вашей местности могут незначительно отличаться от указанных выше. Кроме того, существует множество различных типов систем анкеровки и крепления. Вы должны полностью понимать местные правила относительно крепления искусственного дома. Например, в некоторых штатах крепления и анкеры не требуются, в то время как в других штатах они строго требуются и проверяются.Всегда лучше обратиться к местному строительному инспектору, чтобы убедиться, что вы не подвергаете себя риску.

Количество необходимых анкеров зависит от класса и других факторов. Многие анкеры подходят как для вертикальной, так и для диагональной привязки к одному и тому же анкеру. Что-то, что нужно учитывать, чтобы снизить затраты.

Где купить анкеры для мобильных домов

Якоря для мобильных домов можно купить практически в любом хозяйственном магазине и в некоторых крупных сетевых магазинах.Тем не менее, чтобы получить лучший сервис и лучше понять, какие типы анкеров необходимы для конкретного мобильного дома и конкретного фундамента, имеет смысл сделать такую ​​покупку в специализированной компании по обслуживанию и снабжению мобильных домов. В отличие от больших коробок или обычных хозяйственных магазинов, мобильные дома — это все, что делают те, кто работает в сфере специализированных услуг и снабжения. Они могут помочь с анализом погодных и ветровых карт, состояния почвы и наилучшим образом помочь своим клиентам с правильными продуктами и ноу-хау для достижения успешного результата.

Наши любимые магазины анкеров:

Где получить помощь с якорем / ремонт передвижного дома Предоставлено: Criterium Cincinnati

Установка системы привязки — это одно, а обеспечение их долгосрочной работы — другое. Владельцы передвижных домов должны регулярно делать несколько вещей, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают эффективно.

• Держите спринклеры подальше от стяжек, чтобы избежать потенциальных проблем с ржавчиной.
• Не вносите удобрения вокруг стяжек, так как химические вещества в составе удобрений могут со временем разъедать стропы.
• Постарайтесь несколько раз в год искать признаки ржавчины или трещин на стяжных ремнях.
• Убедитесь, что анкеры не отрываются от земли. Многие якоря вбиваются в землю, так что над землей видны лишь несколько дюймов. Что-то еще, и мобильный дом может не получать необходимой поддержки в периоды сильного ветра или суровой погоды.

Ремонт анкера в передвижном доме может быть сложным по нескольким причинам. Во-первых, многие мобильные дома закрепляются снизу с помощью каркаса дома. Это может затруднить ремонт, потому что это часто труднодоступные места. Для получения помощи с анкерами и ремонтом мобильных домов мы рекомендуем обращаться к мастеру, имеющему опыт ремонта мобильных домов, к подрядчику по обслуживанию мобильных домов или в ремонтную компанию на колесах. Вы также можете зарегистрироваться и присоединиться к нашему активному форуму по ремонту мобильных домов, чтобы получить помощь!

Дополнительные ресурсы для анкеров и анкеров передвижного дома

Округ Вашингтон, Пенсильвания Минимальные требования к якорям

Правила постановки на якорь в штате Огайо

Правила постановки на якорь — Корнельский закон

Стандарты установки штата Флорида

Criterium Engineers — Фотографии и примеры

Регулировка переднего переключателя — Как отрегулировать шестерни велосипеда за шесть простых шагов

Есть несколько более неприятных событий, чем переключение передач в ожидании неминуемого спринта или подъема только для того, чтобы ваш передний переключатель перебросил цепь, оставляя вас с вращающимися ногами, но велосипед, который никуда не едет.

Менее драматичен, но почти столь же труден скрежет и скрежет переднего переключателя, который несколько не отрегулирован.

Это простой на вид компонент, но он чувствителен к мельчайшим изменениям положения и натяжения троса, а это означает, что передние переключатели могут требовать регулярного внимания.

К счастью, несчастный передний переключатель обычно не требует экскурсии в веломагазин — по крайней мере, если вы последуете нашим советам, чтобы ваш снова заработал плавно.

Хотите убедиться, что оба конца работают как можно лучше? Вы можете найти наше руководство по регулировке заднего переключателя и индексации передач здесь.

Как отрегулировать передний переключатель

Затраченное время : Около 20 минут
Экономия на мастерской : 10

фунтов стерлингов

1. Отрегулировать по высоте

Передний переключатель должен идти параллельно звездочкам. В противном случае ослабьте болт, крепящий его к раме, и поверните его в правильное положение.

Находясь непосредственно над самой большой передней звездой, внешний край переключателя должен находиться на 2-3 мм выше зубцов передней звезды. При необходимости переместите его вверх или вниз перед повторной затяжкой болта.

2. Упорные винты

Переключитесь на самую маленькую переднюю звезду и самую большую заднюю звездочку. Из двух винтов наверху переключателя самый близкий к раме обычно контролирует нижний предел.

Определяет, насколько близко к раме может перемещаться переключатель.Отрегулируйте его так, чтобы внутренняя пластина не касалась цепи. Проверните кривошип, чтобы убедиться, что цепь не цепляется.

3. Натяжение троса

Отсоедините трос, прикрепленный к переключателю на анкерном болте. Натяните трос пальцами как можно сильнее и снова затяните анкерный болт.

Попробуйте переключиться на большую переднюю звезду. Если цепь не сдвигается или кажется вялой, поверните линейный регулятор цилиндра дальше по тросу (поверните его против часовой стрелки), чтобы увеличить натяжение, и повторите попытку.

4. Переключение передач

Второй винт в верхней части переключателя определяет, насколько далеко он может двигаться наружу. Может потребоваться отодвинуть его назад, чтобы цепь дотянулась до большого кольца.

После фиксации на самом большом кольце отрегулируйте винт так, чтобы переключатель не проходил дальше 1 мм от цепи. Это гарантирует, что цепь не сместится и не упадет.

5. Точная настройка

Теперь, когда все закреплено на месте, попробуйте переключить передачи.Используйте регулятор ствола для точной настройки положения переключателя. Поворот против часовой стрелки увеличит натяжение, что облегчит переключение на большую переднюю звезду.

Не забудьте также переключить заднюю кассету, чтобы убедиться, что каждая комбинация передач работает в отдельности.

6. Накладка переключателя скоростей

Езда с самой маленькой звездочкой и самой маленькой звездочкой или самой большой звездой и самой большой звездочкой изнашивает вашу трансмиссию. На групсетах Shimano это также приведет к трению цепи о переключатель.

Манетки

Shimano имеют встроенный полущелчок (нажатие на рычаг наполовину), позволяющее производить небольшие регулировки в движении, известные как тримминг.