Как правильно закрепить анкерный болт в стену: Как установить анкер? Пошаговая инструкция – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру — foamin.ru

Содержание

Как правильно закрепить анкерный болт в стене? О видах крепежа и способах монтажа.

Анкерные болты применяют при креплении каких-либо объектов к бетонной, кирпичной, каменной поверхности.

При выборе изделия учитывают степень оказываемой на него нагрузки,технические характеристики и эксплуатационные условия.

При правильном выборе анкерных болтов удаётся выполнить надёжное соединение, вытащить деталь из стены будет невозможно.

Область применения анкерных болтов

Производители при изготовлении крепежа используют высокопрочные стали. Это делает анкерный болт широко распространенным в строительстве.При помощи анкеров к прочному основанию можно крепить различные объекты. Основой для монтажа могут быть бетонные, кирпичные, шлакоблочные и другие стены. Наиболее часто пользуются анкерными крепежными элементами,чтобы крепить:

внешние и внутренние блоки кондиционеров;
подвесные металлические конструкции;
внутренние и внешние элементы систем видеонаблюдения;
рамы оконных и дверных проемов;
детали системы вентиляции;
осветительные приборы различной конфигурации;
листовые материалы;
потолочные конструкции.

ВАЖНО: Анкерный болт выбирают с учетом его максимальной нагрузки. Превышение этого показателя приводит к разрушению крепежного элемента.

Виды анкеров и способ их правильного монтажа

Согласно стандартам производители выпускают различные анкерные болты. Они отличаются своими характеристиками, способом установки в стену и работают по-разному. Это учитываютперед тем как пользоваться крепежом. Для правильной установки в стену из бетона и кладочных материалов наиболее распространены несколько видов.

Клиновой

Также называется анкерной шпилькой. Изделие состоит из 2 комплектующих. Это шпилька с нанесенной резьбой и клином на конце и гильза. Анкер работает таким образом, что при установке гайки клин разжимает распорную муфту. При этом она плотно прижимается к внутренним поверхностям отверстия и вытащить ее не представляется возможным. Правильно закрепить анкер такого типа в стену можно в следующем порядке:

В бетонном покрытии высверливают отверстие. Диаметр сверла должен соответствовать параметрам крепежа.
Очищают загрязнения, образовавшиеся при сверлении. Наличие абразивных частей и пыли препятствует полному погружению детали в стену. Загрязнения удаляют струей сжатого воздуха подаваемого под давлением.
Устанавливают крепеж в стену.
Закручивают гайку.
Крепят объект.

При правильной установке клин, расположенный на конце стержня, разжимает распорную втулку в стене. После закручивания вытащить крепёж невозможно.

Распорный

Нет необходимости в строгом соблюдении глубины монтажного отверстия. Такой анкерный крепеж оснащается длинной гильзой. Конструкция позволяет увеличить площадь соприкосновения распорной втулки со стенками отверстия в стене.

Производители выпускают однораспорные и двухраспорные крепежные элементы. Во втором случае удается закрепить изделие с большей площадью прилегания гильзы. Вытащить его не удастся. Правильная технология монтажа анкерного крепежа аналогична установке клиновых изделий.

Забиваемый

Анкерный элемент представляет собой цанговую гильзу, оснащенную отверстием с нанесенной резьбой. Разжимная деталь выполнена в виде клина. Она помещается внутрь втулки при забивании. Конструкция обеспечивает надежное прилегание гильзы к внутренним поверхностям отверстия. Правильно крепить изделие в стену можно следующим образом:

Просверлить отверстие. Диаметр сверла подбирают с учетом размеров анкера.Гильза должна плотно заходить в стену.
Удалить образовавшиеся загрязнения и мелкие абразивные частицы. Пыль выдувают воздухом, с применением компрессора или специального приспособления.
Установить гильзу в стену до упора. При этом часть втулки будет выступать наружу.
Забить обойму молотком. При этом клин разожмет края втулки.
Закрутить в обойму шпильку, которая будет удерживать прикрепляемый предмет.

Правильное крепление забиваемого анкера позволяет получить надежное соединение, предотвращающее смещение объекта.

Разжимной

Анкерные изделия такого типа устанавливают для соединения листовых материалов. Крепёж такого типа монтируют в сквозные отверстия. Элемент состоит из двух частей. Это разжимная втулка и болт. Чтобы правильно закрепить элемент в обоих листах проделывают отверстия. После этого нужно забить гильзу и вкрутить болт. При этом лепестки втулки разгибаются в стороны и вытащить анкер не получится. Так удается надежно зафиксировать объект на листовом материале.

ВАЖНО: Выбирая анкерный болт, учитывают его допустимую нагрузку и эксплуатационные условия. Кроме этого обращают внимание на диаметр изделия. При правильной установке в стену удаётся получить соединение, устойчивое к механическому воздействию.

Как правильно пользоваться анкерными болтами с гайкой. Как закрепить анкерный болт

Анкер – это крепежный элемент из металлического материала, вводится в бетонное основание и там задерживает предмет, который благодаря нему закрепляется. Такой вид крепежа стал в последнее время хорошо востребован. Установка анкерных болтов в стену действует как якорь. Благодаря этому они способны удержать невероятные нагрузки. Это дает возможность с их помощью крепить тяжеленные конструкции и отдельные объекты. Не так давно, чтобы что-то закрепить на каменную поверхность, были доступны гвозди и шурупы. Теперь все изменилось, и такой вид крепежа остался в прошлом. Более удобные для этого процесса и приспособленные анкеры с успехом их заменяют.

Чем можно надежно, с большим эффектом и очень быстро закрепить определенные предметы в стене? Анкеры выступают здесь отличным выходом, с ними можно забить или вворачивать в бетонное основание все, что вам угодно.

Характеристика

У анкера внутри есть резьба, именно в нее надо вкручивать крепеж. При строительстве дома, ремонте в квартире анкерные болты — самый лучший якорь, не поведут вас точно, и заменить их чем-то аналогичным невозможно. Установка, применяя эти болты, пройдет быстро и с легкостью.

Большое применение они нашли для плотных материалов. Например, бетон, кирпич. Также хороши они для работы с гипсокартоном. Практически везде возможно их использование — если надо повесить полку, шкаф, картину, обустроить подвесной потолок. Во всех этих трудоемких процессах потребуются анкеры. Больше всех используются механические анкеры, способные держаться за счет упора или силой трения.

Во время стройки или в бытовых нуждах требуется прикрепить различного рода объекты, конструкции для монтажа. Для этих целей есть разные крепёжные элементы. Для работы с бетоном или кирпичом нужны специальные анкеры, а когда используются заготовки из дерева, то саморезы для дерева. Анкеры помогут хорошо укрепить самые тяжеленные конструкции.

Например, это может быть нагреватель воды, шведская стенка, детская качелька к потолку.

Сам по себе такой болт ничего особенного собой не представляет. Это довольно простое соединение из болта, гайки и корпуса. Предусмотрена подкладка из пластика, чтобы не проникала влага. Действуют болты по простому распорному принципу. Когда закручивается болт, то гайка, имеющаяся на конце, всовывается внутрь. Это способствует тому, что корпус увеличивается в размере из-за расширения и плотно забит в бетон.

Разновидности

На эти болты налагаются довольно жесткие требования, так как люди должны быть уверенны в надежности этого крепления из-за веса, который они на него возлагают. Поэтому, при выборе данных изделий отдавайте выбор тем, которые исполнены в соответствии с ГОСТом. На строительном рынке различают следующие виды анкерных болтов:

Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником — имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.

Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Из описаний понятно, что действуют первые два анкера одинаково. Отличие у них в подвижности элементов. Если у первого гайка конусом, то у второго — болт. Два первых типа крепежа являются типовыми вариантами. Уже на их основной базе представляется остальной модельный ряд этих болтов. Простыми и довольно удобными из них считаются анкеры с крючком и колечком. Так как, когда гайка закручивается, тогда болт сразу крепко фиксируется в отверстии стены.

Способ крепления

Нет ничего проще, как закрепить анкерный болт в стену. Всего лишь надо просверлить отверстие в бетонной стене. Его диаметр должен точно совпадать с болтом. Затем надо вставить сам болт и прикрепить. Анкер не стоит разбирать, он полностью вставляется в том же виде, в котором продается. Некоторые люди для чего-то разбирают их на части, а потом пытаются вставить. Разбирается анкер с гайкой, и то, только путем скручивания гайки и все. Когда анкер будет в стене, его надо закрутить по часовой стрелке. Воспользовавшись таким крепежом, можно сразу понять, насколько это быстро, удобно и надёжно.

Применяя их в помощь, можно повесить осветительные приборы, установить внутриквартирные двери, совершать работы по отделке. Исходя из того, что такое крепление рассчитано на весомые нагрузки, производство его идет из стали высокой прочности. Крепления такого типа достаточно легко сделать. Болт в стене качественно закрепляется. Это все благодаря склеиванию, упору, трению — залог надежного крепления. Действуют эти принципы как вместе, так и по отдельности, ни грамма не влияя на прочность. Закрепить анкерный болт своими руками сможет абсолютно каждый мужчина.

Правила установки

Действия во время установки анкерных болтов такие же, что с дюбелями. Делать это не трудно, хоть конструкция у них смотрится довольно сложной. Только есть некоторые особенности. Инструкция по прикреплению анкерных болтов следующая:

Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
Просверлить ход, очистить его от мусора.
Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
Для установки используют размер до восьми миллиметров.
Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Бетон намного прочнее большинства остальных материалов. Поэтому потребуются некоторые силы, чтобы сделать отверстие в нем. На сверлах должно быть напыление из прочных сплавов. Воспользоваться простой дрелью не получится, если нужны ровные края. В этом случае придется прибегать к перфоратору.

Монтаж болтов

Например, в конструкции фундамента существует несколько способов, как установить анкер. Основными из них являются:

В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

Перед тем как остановиться на том или ином анкере, определитесь со способом крепежа. При этом обязательно помните о будущей нагрузке. В целях надежности и качества не стоит приобретать меньший диаметр крепежа. Выбирайте тех производителей, в ком уверены, которые делают производство изделий по стандартам ГОСТ.

На что обратить внимание

Методика работы по монтажу анкеров заключается в выполнении норм затягивания. Некоторые производители в своих каталогах прописывают рекомендации по затягиванию анкерных крепежей. При малом будет отсутствовать важная сила трения, при большом растет давление на основание. Из-за этого появляется вероятность разрушения.

Важно соблюдать установку химических анкеров. Шпилька из стали должна входить в отверстие шуруповертом. Это важно для тщательного смешивания всех элементов состава. Во время применения инъекций с составом, уже смешанный состав поступает в отверстие. При вставлении шпильки ее надо провинчивать. Если состав не выходит из отверстия, то надо извлечь шпильку, добавить состав еще. Химическое вещество должно затвердеть. На это уходит около 40 минут, в зависимости от температуры воздуха.

Напоследок хочется добавить, что установка анкерных болтов в стену должна проходить по строгим правилам, потому что они несут в себе большую ответственность за выдерживание тяжелого веса. Такие крепежные элементы появились не так давно, а уже пользуются огромной популярностью и востребованы на строительном рынке. Стоят они относительно недорого, а обладают уникальной универсальностью и высокой надежностью.

Установка анкерных болтов в стену: особенности, виды, типы креплений, инструкция по монтажу, советы

Если вы не сталкивались с разными типами крепёжных элементов, настало время для знакомства. Статья подскажет, как происходит установка анкерных болтов в стену.

Анкерные болты — если рассматривать принцип действия двух основных видов крепежа — анкера и дюбеля, то анкер имеет существенное преимущество. Металлический анкер, помимо силы трения, в основании удерживается при помощи «упора» в виде своеобразного якоря, получаемого за счет распорной части хвостовика. К трению добавляется сила сопротивления разрушению материла основы.

Есть еще и химические анкера , они используют вместо металлической гильзы быстротвердеющие клеевые составы, которые вводят в отверстие перед установкой анкерного болта. В результате получают монолитное соединение с основанием.

На рынке существует большая номенклатура анкеров, но их все можно разделить на несколько классов.

Анкерный болт с гайкой: как крепить

По сути это шпилька с гайкой и шайбой, которая вкручивается в муфту (гильзу с резьбой). Поэтому его могут называть анкерным болтом с гайкой или анкером-шпилькой. Как крепить анкерные болты с гайкой, подробно изучаем самостоятельно и пользуемся.

Анкерный болт (фундаментный болт) с гайкой

С одной стороны на шпильку навинчивается гайка с шайбой, с другой — расположен «клин» в виде конуса. В широкой части клин соответствует диаметру муфты, в узкой — шпильке. Муфта со стороны клина имеет насечку и продольные прорези.

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

Анкерный болт: схема крепления

В основании сверлят отверстие под муфту, очищают от пыли. На анкер навешивают деталь, вставляют его в отверстие и несильными ударами молотка забивают до упора. Затем затягивают гайку на несколько оборотов.

Навинчиваясь на шпильку, гайка «вывинчивает» ее из муфты, в результате клин распирает муфту по всей длине с прорезями.

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

Двухраспорный анкерный болт

У него две подвижные муфты с прорезями, одна из которых входит конусом в другую. При завинчивании гайки хвостовик надвигает одну муфту на другую. Первая распирается конусом клина и сама распирает среднюю муфту, образуя два пояса крепления.

Клиновый анкер — как крепить

Этот тип можно рассматривать как модификацию предыдущего. Муфта выполнена в виде подвижной короткой гильзы-кольца на конце шпильки со стороны хвостовика (клина).

Принцип действия аналогичный, есть небольшое отличие — не требуется точного сверления по глубине отверстия и его очистки от пыли. Отверстие высверливают с запасом, вставляют на нужную глубину анкер и завинчивают гайку, распирая хвостовиком муфту.

Анкер шпилька с шестигранной головкой

Это классический болт с шайбой, который вкручивается в муфту с продольными прорезями на конце. В качестве распорного элемента служит хвостовая конусообразная гайка.

Монтаж стандартный — высверливают отверстие, очищают его, вставляют анкер с навешенной деталью и слегка подбивают. Остается закрутить анкерные болты на несколько оборотов — гайка конусом входит в муфту и распирает ее.

Анкер шпилька — схема установки

Сфера применения та же, что и у предыдущих видов — крепление тяжелых конструкций к основанию из бетона, камня и полнотелого кирпича.

У этого типа болт может оканчиваться кольцом или крюком. Они позволяют просто навешивать конструкции после монтажа анкера, в остальном отличий нет.

Анкерные болты ударные — как крепить анкерный болт .

Такой образец совмещает в себе функции анкера и гвоздя .

Анкер шпилька ударного типа

Он состоит из полого металлического стержня, один конец которого выполнен в виде шпильки с резьбой под гайку и шайбу, другой — это гильза с четырехлепестковым распором.

Монтаж, как крепить анкерный болт — в отверстие основания надо забить анкерный болт, в который в свою очередь вбивают гвоздь. Лепестки гильзы расходятся. Гайка служит только для фиксации навешиваемой детали.

Разжимный анкер четырехсегментный

По принципу действия этот тип ближе анкеру с гайкой или шестигранной головкой. Хотя у него нет клина или конусообразной гайки на хвостовике шпильки или болта, а расширение происходит за счет ввинчивания в полой гильзе самого болта, который перемещает внутренний четырехгранный элемент.

Анкер болт четырёхсегментный

Анкер состоит из цилиндра с четырьмя прорезями, которые заканчиваются узким кольцом. Ламели удерживаются при помощи плоской пружины, после которой прорези имеют форму клина. Перемещаясь, четырехгранный резьбовой элемент распирает эти клинья.

Схема установки анкерной шпильки

Болт в комплект не входит, а побирается в зависимости от размеров навешиваемой конструкции.

Кроме болта в разжимной анкер можно вкручивать болт с крюком или кольцом. Эти модификации поставляются с ними в комплекте.

За счет широкого раскрытия ламелей-клиньев разжимные анкера можно монтировать и в слабые основания — пустотелые (щелевые) кирпичи, газо- или пенобетонные блоки.

Анкер забивной — как крепить анкерный болт .

Один из самых простых по монтажу типов анкера.

Устройство — резьбовая втулка, имеющая с забиваемого конца прорези, коническую внутреннюю форму и клин.

Монтаж — в подготовленное отверстие вставляется забивной анкер и при помощи специальной ударной насадки клином распирают разрезанную часть. Когда вкручивают анкерные болты, лепестки расходятся еще шире, увеличивая сцепление.

Изготавливается из оцинкованной стали или латуни.

Винтовой анкер

Имеет особенную конструкцию. Прорези в гильзе нарезаны не до конца и заканчиваются кольцом с гайкой. Ближе к головке и посредине гильзы ламели ослаблены. Завинчивая винт, гайка смещается и распирает ламели посредине.

Специально разработан для слабых и пустотелых оснований. Может выпускаться не только с винтом, но и с шпильками, крюками, кольцами.

Для того, чтобы правильно установить анкерные болты, необходимо учесть тип и прочность основания, выбрать оптимальный для конкретной детали вид анкера и определиться с его нагрузочными способностями.

Анкерные болты являются одним из главных крепежных элементов, без которых трудно представить себе процесс строительства и ремонта. Без этих незаменимых помощников невозможен монтаж практически всех конструкций, в основании которых лежит бетон или кирпичная кладка. С немецкого языка слово «анкер» переводится как «якорь», и это не зря. Сам принцип работы анкерных болтов построен на том, что благодаря своей конструкции он как бы удерживает в бетоне навесную конструкцию.

История анкерного болта началась довольно недавно. Раньше в качестве этой крепежной детали использовали деревянные пробки. Из куска древесины вырезали пробку большим диаметром, нежели габариты шурупа. Затем в бетоне сверлили отверстие, чуть меньшим диаметром и забивали в него пробку, в которую, в свою очередь, вкручивался шуруп. Под его действием пробка расширялась и не выпадала из отверстия, удерживая всю конструкцию.

Правда, у такого «анкера» была масса недостатков. Во-первых, древесина имеет не совсем подходящие для этих целей характеристики. Такие пробки очень часто разрушались под воздействием влаги в бетоне. К тому же они не могли использоваться для монтажа таких тяжелых конструкций, как подвесной потолок. Во-вторых, эти пробки необходимо было изготавливать вручную, что занимало немало времени. Представьте себе выстругать более сотни штук такого крепежа, чтобы сделать ремонт в одной комнате.

Чтобы решить эти проблемы, инженеры разработали пластмассовые анкеры. Они смогли убрать часть сложностей, с которыми сталкивались строители ранее. Такие элементы стали более точными в размерах, их легче монтировать, и они менее подвержены пагубному влиянию внешней среды. Однако все же они не стали панацеей. Дело в том, что пластик не может выдерживать большие нагрузки, под которыми он обычно деформируется, что приводит к разрушению конструкции.

Практически все проблемы решились с использованием металлических анкерных болтов. Благодаря им стало возможным устанавливать на стены довольно тяжелые конструкции, такие как кронштейны кондиционеров, спутниковых антенн, крепить массивные металлические двери, кабельные подвязки, для которых используют анкерный болт с крюком. Для этой же цели прекрасно может подойти анкерный болт с кольцом. Благодаря различным конфигурациям металлических анкеров, они многофункциональны и подходят для решения различных задач.

В промышленности анкерные болты используются довольно давно. Если посмотреть на линию электропередач, то можно увидеть, что ее опоры стоят на бетонном фундаменте, прикрученных именно такими ботами. Их выставляют по чертежным данным и заливают бетоном. Потом к анкерам крепят металлическую конструкцию. Практически все тяжелое оборудование на крупных промышленных объектах устанавливается на анкерах. Расчет анкерных болтов для таких конструкций является одной из важных задач на этапе проектирования объекта.

Классификация металлических анкеров

Говоря о классификации этих крепежных элементов, можно выделить несколько категорий.

Анкерные болты различают по способу действия на две группы:

Химические анкеры. Способ действия такого вида крепежа основан на веществе, которое заключено в капсуле внутри дюбеля. Когда работник устанавливает анкер и начинает его закручивать, капсула с клеящим веществом разбивается, и заполняет все отверстие. Такие анкера незаменимы, когда в стенах или в плитах перекрытия, на которые они устанавливаются, есть пустоты. Однако у данных крепежей есть и свои недостатки. При их монтаже, прежде чем крепить к ним конструкцию, нужно подождать немного времени.
Механические анкеры. Они более распространены и популярны, нежели химические. Принцип работы такого анкера основан на расклинивании металлической гильза, за счет распорной втулки, которая двигается по внутренней поверхности гильзы по резьбе шпильки или болта.

В зависимости от конструкции анкерных болтов они делятся на несколько основных групп, отличаемых по принципу действия.

Клиновые. Такой тип анкера работает благодаря клину на конце его гильзы. Когда его забивают в отверстие, клин движется по внутренней поверхности гильзы и тем самым распирает ее, благодаря чему анкерный болт укрепляется в отверстии. В некоторых моделях крепежей расклинивание гильзы происходит благодаря установке внутрь специального стержня, который в последствие удаляется, и на его место размещается специальная шпилька.
Забиваемый. Крепеж таких анкеров происходит за счет специально произведенных краев гильзы. Данные части крепежей обычно выполнены из мягкого металла и при забивании анкера просто расклиниваются, закрепляя его в отверстии. Такая простая конструкция анкера требует четкого соблюдения размеров отверстия как по длине, так и по диаметру. Используют такой вид крепежей преимущественно в монолит-бетоне или камне.
Разжимной анкер или бабочка. Используется такой крепеж преимущественно в тонкостенных материалах. Это сквозной анкер со специальной конструкцией гильзы, которая имеет прорези в середине. Когда винт анкера закручивается, его задняя часть двигается по резьбе, тем самым деформируя гильзу. Она раскрывается, образу так называемые лепестки, которые прижимают анкер к внутренней поверхности плиты. Данные крепежи используют для крепления конструкций к гипсокартону, пластику или ДВП. Небольшой вес анкерных болтов такого типа, прекрасно подходит для решения очень сложных задач.
Распорный анкер. Этот вид крепежей самый востребованный и популярный. Такая популярность основана на том, что они не требуют для установки точных размеров глубины отверстия. Принцип его работы заключается в цанговом методе расширения гильзы за счет движения по ней конусообразной втулки. Применяются такие анкеры в полнотелом кирпиче или бетоне.

Материалом для изготовления анкерных болтов служат высоколегированные нержавеющие стали, которые дополнительно покрывают антикоррозийным покрытием. Внутренний болт или шпилька изготавливаются с метрической резьбой диаметром от 6 мм до 30 мм. Качественными показателями для анкеров являются норматив на вырывное усилие и на срез.

Как установить анкерный болт

Эта операция не требует специальных знаний или умений, и правильно установить такой крепеж может каждый. В интернете возможно найти много видео, как крепить анкерный болт. Алгоритм установки анкерного болта с гайкой следующий:

Оцениваем состояние стены. Довольно часто в домах старой постройки на стены наносили слой штукатурки, которая не сможет удержать анкер. Поэтому расчетную длину крепежного элемента необходимо увеличить на величину толщины штукатурки. То есть, если для монтажа кронштейна необходим анкер длинной 50 мм, а слой штукатурки составляет 20 мм, то минимальная длина анкерных болтов должна равняться 70 мм.
Подбираем сверло диаметром на 0,5 мм меньше или равное размеру анкерного болта. Не рекомендуется сверлить слишком большое отверстие. Гильза крепежа должна заходить в просверленное отверстие с небольшим усилием.
Наносим разметку на поверхность. Делать это необходимо как можно точнее, в противном случае после закрепления анкера, его уже будет невозможно вытянуть.
Сверление отверстий в бетоне выполняем перфоратором или ударной дрелью сверлом со специальным твердосплавным наконечником. Кирпич лучше сверлить без ударов, чтобы не повредить его структуру.
Просверленное отверстие необходимо очистить от пыли с помощью щетки, пылесоса или баллончика со сжатым воздухом.
Далее легкими ударами молотка устанавливаем гильзу анкера. Если это не получается сделать, не бейте сильно по ней молотком, можете все испортить. Пройдитесь еще один раз сверлом, слегка покачивая дрель, чтобы развальцевать отверстие.
Затем вкручиваем в гильзу шпильку анкера, после чего накручиваем на нее гайку. Когда гайка достигнет гильзы, зажимаем ее с помощью ключа.

Крепление анкерными болтами «бабочками» карниза к подвесному потолку

Если у вас в доме подвесной потолок, то устанавливать карниз лучше на специальный анкер, так называемую «бабочку». Для этого берем карниз и сверлим в нем отверстия, диаметром равным габаритам винта дюбеля. Затем по просверленным лункам делаем метки на поверхности потолка. После этого в потолке засверливаем отверстия, диаметром равным габаритам гильзы.

Устанавливаем гильзу в отверстие и закрепляем. Одной из конструкционных особенностей таких анкеров являются зацепы на окончании гильзы, благодаря которым она цепляется за поверхность и не прокручивается. Затем берем карниз и закрепляем его на винты. Когда прокручиваем винты, гильза деформируется и раскрывается, удерживая карниз.

Монтаж анкерных болтов на фундамент

Если вам необходимо установить металлоконструкцию на бетонный фундамент, то после того как базис застынет, сверлим отверстие диаметром, чуть больше, чем габариты болта. Затем лунку заполняем специальным раствором и опускаем туда болт. После высыхания раствора устанавливаем металлоконструкцию.

Нередко в быту или строительстве требуется закрепить какие-либо детали, заготовки, или монтажные конструкции. Для этого существует разнообразный крепёж, если заготовки деревянные, то используются обычные саморезы по дереву, а для кирпича или бетона идут специальный анкерные болты .

Разного диаметра и длины

С их помощью можно прикрепить довольно тяжеловесные конструкции, например водонагреватель, детскую качель к потолку, спортивную стенку, спутниковую тарелку и т.д.
Анкерный болт представляет из себя нехитрую конструкцию: внутренний болт, гайку на конце и корпус, имеется пластиковая прокладка для того, чтобы влага не попала внутрь.

В разборе

Принцип действия анкера . Он является распорным, при закручивании болта по часовой стрелке, гайка на конце втягивается внутрь корпуса, за счёт этого корпус расширяется, увеличиваясь в диаметре и плотно сидит в стене.

Как закрепить анкерный болт .
Для начала нужно просверлить отверстие в бетоне (кирпиче). Диаметр отверстия должен быть точно таким же, как и внешний диаметр болта.
Далее вставляем болт, через отверстие в заготовке, которую крепим к стене.
Самое главное – не стоит разбирать анкер, он вставляется целиком, как есть. Многие пытаются разобрать его по частям, затем вставлять. Разбирать можно только анкер с гайкой, но только скрутить гайку, не больше.
После того, как анкер вставлен в стену – закручиваем его по часовой стрелке. Крепление анкером удобное, быстрое и, что немаловажно, очень надёжное.

Размерный ряд .
Обычно анкера имеют в маркировке, к примеру, такие размеры: (8*6*60), (12*10*100), (16*12*110).
Разберёмся, что означают эти цифры.
1 цифра – внешний диаметр анкера.
2 цифра – диаметр внутреннего болта
3 цифра – общая длина

Исходя из этого и подбираете оптимальный крепеж по диаметру и длине, в зависимости от веса конструкции, чем тяжелее, тем толще и длиннее анкер. Например, для телевизора вполне хватит 8 мм, для детской качели 12мм или 16мм по внешнему диаметру.
Для особо ответственных конструкций лучше взять анкер потолще и подлиннее.

Очень часто для крепления тяжелых конструкций к бетону люди используют дюбеля с саморезами, что не очень надёжно, а может они просто не знают о существовании анкерных болтов – надёжного крепкого и быстрого крепежа по бетону.

Основные виды .
1. Анкерный болт с шайбой (на 1 фото). Самый часто используемый вид крепежа, широкая шайба позволяет надёжно прижать конструкцию к стене или основанию.

С гайкой на конце

Его преимущество в том, что позволяет без проблем крепить тяжелые предметы, не нужно держать на весу предмет долгое время, пока продеваете анкер через отверстие в предмете и вставляете его в просверленную дырку. Т.е. вставили анкер, повесили предмет, закрутили гайку, получается анкер разборный.
3. Анкер с крюком или кольцом.

Применяется для натяжки троса, кабеля, веревки. На него можно подвесить люстру.
4. Анкер г-образный. Имеет на конце загнутый под 90 градусов крюк. Очень часто на него крепят водонагреватели.

В строительных и монтажных работах наиболее востребованных операцией необходимо считать соединение различного рода элементов, как между собой, так и крепеж к неподвижным основаниям, а именно: стенам, полу, потолку, балкам и т.п. Для этих целей используют различного рода крепежи, однако в некоторых специфических случаях оптимальным вариантом будет анкерное крепление.

Если открыть специализированные сайты и посмотреть на фото анкерного болта, можно отметить широкий спектр конструкций, размеров и других отличительных особенностей. В чем принцип надежного крепления? Что собой представляет анкер? – обо всем этом читайте в этой статье.

Особенности конструкции

В самом общем виде, под анкером необходимо понимать специальный крепежный элемент, установленный в несущее, неподвижное основание и предназначенное для удержания некоторой конструкции или детали.

Такое соединение относится к разборному типу. Иными словами: при необходимости закрепленную посредством анкера конструкцию можно демонтировать, а после установить снова, не меняя сам крепеж.

Если проследить этимологию названия, то слово анкер имеет немецкие корни и переводится как «якорь», что в полной мере описывает принцип его действия.

Конструктивно анкерные болты выглядят как специального рода шпилька, которая закладывается в глухое или сквозное отверстие, а при некоторых условиях, она в нем зажимается, причем, для механических анкеров справедливо одно свойство – чем сильнее нагрузка на шпильку, тем прочнее она будет удерживаться в отверстии. В некоторых вариантах может использоваться болт и особой формы гайка, но принцип остается неизменным.

Химические

В отверстие закладывается специальная капсула с клеевым раствором. В процессе установки капсула разрушается и после затвердевания, надежно фиксирует шпильку в отверстии.

Главное достоинство — возможность установки в пустотелых основаниях.

Механические анкера

Это наиболее распространенный и применяемый на практике тип. В данном случае, принцип действия анкерных болтов основан на эффекте расклинивания или цангового разжима в стальной гильзе.

В зависимости от веса и степени прикладываемого усилия к устанавливаемой конструкции, подбирают необходимые размеры анкерных болтов. Для механического крепежа учитывается технология монтажа, особенности основания и другие внешние факторы. В данном контексте, различают следующие типы, различаемые по способу реализации заложенного в идею крепежа принципа.

Клиновой анкер

Представляет специальную клиновую гайку, устанавливаемую внутрь отверстия, с установленной поверх втулкой. При закручивании болта, гайка, пытаясь выйти наружу, расклинивает втулку и прочно удерживается внутри отверстия.

Данная конструкция представляет собой втулку с конусным отверстием внутри и нарезанной резьбой. При вворачивании анкера, втулка расклинивается в отверстии и этим фиксируется.

Разжимной анкер «бабочка». Главная особенность – можно устанавливать в сквозных отверстиях, а также в случае тонкостенных оснований. Принцип действия основан на деформации средней части и раскрытия лепестков при вкручивании анкера.

Распорные анкера. Это наиболее распространенный тип, не требующий особо тщательного соблюдения размеров отверстия. Принцип действия основан на расширении втулки при выдвижении из нее шпильки с конусовидным или шарообразным утолщением на конце в процессе накручивания на нее гайки и вытягивания наружу.

Итак, мы указали основные типы анкеров применяемых на практике. В некоторых специфических ситуациях требуются специальный крепеж, по заложенным принципам действия он аналогичен рассмотренным, но имеет конструктивные особенности, а потому ниже, в качестве примера, представленные две его разновидности.

Специальные анкера

Анкерный болт с кольцом – в данном случае, на конце анкера имеется специальное кольцо, сквозь него продевается трос, шпагат или различного рода растяжки. Используется, для монтажа и укрепления распорных тросов при установке мачт, колон, баннеров, а также в иных особых ситуациях.

Еще одна разновидность — анкерные болты с крюком. Их область применения аналогична предыдущему, вся особенность в возможности надевать кольца, т.е., нет необходимости продевать тросы сквозь отверстие.

Технология монтажа анкерных болтов

Прежде всего, в зависимости от толщины основания и массы укрепляемой конструкции, подбирают размер и длину анкерного крепежа.

Просверливают отверстие в основании. Втулка должна входить с натягом. Глубина делается чуть больше длины втулки.

Внимание! После сверления сделано, тщательно прочистите отверстие от остатков основания, крошек и т.п.

В отверстие устанавливают анкер, после этого собирают конструкцию. Установку необходимо производить легкими ударами молотка. Усилие, прикладываемое при закручивании, должно постепенно усиливаться. Не «перестарайтесь»: анкер должен прочно держаться, но не разрушать материал основания.

Фото анкеров

Как крепить анкерные болты – видео и подробная инструкция по монтажу. Что такое анкерное крепление к стене? Установить анкерный крюк

Разного диаметра и длины

В разборе

С гайкой на конце

Анкер играет очень важную роль независимо от того, элементом какого именно сооружения он является — станка, установленного на бетонный пол или больцевой лестницы, закрепленной на стене.

Он обеспечивает связь с основанием, и если эта связь оказывается непрочной, сооружению грозит разрушение, каким бы прочным изнутри оно не было. Для надежности анкер следует устанавливать, соблюдая определенную технологию.

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию

1.Химический анкер очень прочен и надежен. Его можно устанавливать в любой материал: кирпич, камень, ячеистый бетон, дерево и пр. Поскольку его крепление осуществляется с помощью клея, он не только не ослабляет основание, к которому крепится, но во многих случаях делает его даже прочнее.

Для установки анкера сверлим отверстие нужного диаметра на необходимую глубину. Очищаем его с помощью щеточки-ерша, продуйте насосом или грушей.

2.Заполняем его на 2/3 отверстие клеевой смесью — эпоксидной или полимерной смолой. Емкость с клеем (картридж) может быть оформлена по-разному — шприц, тюбик и т.п. Различаются и способы смешивания компонентов клея. Каким бы не был вариант исполнения клеевого картриджа, нужно действовать строго по инструкции, приложенной к изделию.

3.Вращательным движением установливаем анкер в отверстие на полную глубину. Убираем потеки клея с основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки зависит от марки клея, оно указано в инструкции. По истечении указанного времени к анкеру можно крепить любую конструкцию.

4.Механические анкеры устанавливаются без клея. Принцип их действия основан на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, благодаря чему достигается его надежная фиксация в основании.

Просверливаем и очищаем отверстие аналогично тому, как было описано выше. Через монтируемую деталь вставляем в отверстие клиновой анкер и забиваем его с помощью молотка — пока гайка не упрется в закрепляемую деталь. Затягиваем гайку с необходимым (но не чрезмерным) усилием. В результате затяжки конец анкера расклинивает втулку и надежно фиксируется в отверстии.

5.Способы расклинивания могут быть различными. Если для этого имеется специальный стержень, вставленный внутрь анкера, тогда после установки болта в отверстие забиваем этот стержень ударами молотка внутрь. Тем самым, мы расклиниваем втулку и фиксируем анкер в отверстии.

6.Чтобы установить клиновой анкер с внутренней резьбой, требуется специальный инструмент — стержень, похожий на кернер или бородок.

После того, как анкер установлен, помещаем этот инструмент внутрь и ударами молотка расклиниваем втулку. Затем, удаляем кернер-бородок и заворачиваем в резьбовое отверстие анкера крепежный винт.

7.Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны — в основании и в закрепляемой детали.

Забиваем рамный анкер в основание через закрепляемую деталь. Заворачиваем винт с необходимым усилием. При этом, вначале расклинится нижняя, находящаяся в основании, часть анкера, затем верхняя, находящаяся в детали. В результате, последняя окажется прочно прикрепленной к основанию.

8.Покупными изделиями пользоваться очень удобно — особенно в том случае, если приходится устанавливать большое количество анкеров. Однако, при необходимости, можно прочно закрепить в любом основании и самодельное устройство — болт или стержень любого вида.

9.Сверлим отверстие диаметром на 1-2 мм больше, чем диаметр анкера. Хорошо очищаем отверстие от крошек и пыли. Заполняем отверстие наполовину или чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой с отвердителем. Вращательным движением и легкими ударами молотка устанавливаем анкер в отверстие. Снимаем потеки смолы. Спустя некоторое время, когда эпоксидная смола немного (но не до конца) затвердеет, разравниваем ее вокруг анкера заподлицо с основанием. Пользоваться таким анкером можно примерно через сутки.

На рынке существует большая номенклатура анкеров, но их все можно разделить на несколько классов.

Анкерный болт с гайкой: как крепить

Анкерный болт (фундаментный болт) с гайкой

Монтаж довольно простой, как крепить анкерные болты с гайкой — поймет даже новичок.

Анкерный болт: схема крепления

Изготавливают анкерные болты из оцинкованной стали. Применяют для бетона, камня, полнотелого кирпича.

Есть «улучшенный вариант» такого анкера — двухраспорный.

Двухраспорный анкерный болт

Клиновый анкер — как крепить

Анкер шпилька с шестигранной головкой

Анкер шпилька — схема установки

Анкерные болты ударные —

как крепить анкерный болт .

Такой образец совмещает в себе функции анкера и гвоздя .

Анкер шпилька ударного типа

Разжимный анкер четырехсегментный

Анкер болт четырёхсегментный

Схема установки анкерной шпильки

Болт в комплект не входит, а побирается в зависимости от размеров навешиваемой конструкции.

Анкер забивной —

как крепить анкерный болт .

Один из самых простых по монтажу типов анкера.

Устройство — резьбовая втулка, имеющая с забиваемого конца прорези, коническую внутреннюю форму и клин.

Изготавливается из оцинкованной стали или латуни.

Винтовой анкер

Еще совсем недавно для крепления к твердым поверхностям можно было использовать только шурупы или гвозди. Но теперь этот способ крепления практически ушел в прошлое, на смену ему приходят гораздо более приспособленные для этой цели анкеры.

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Чем можно эффективно и быстро закреплять в стене объекты? Только с помощью анкеров – их можно забивать или вворачивать в основание.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Внутри имеется резьба, в которую надо вкручивать крепление. И при ремонте, и при строительстве анкерные болты – это надежный «якорь», который сложно заменить чем-либо. Установка с их применением проходит легко и быстро.

Такой вид крепежа с большим успехом применяется и для плотных материалов, таких, как сплошной кирпич или бетон, а также для более мягких – гипсокартона, например. Установить полку или подшить подвесной потолок, повесить шкаф или картину на стену из бетона – для всех этих манипуляций болты необходимы. Чаще других применяются механические. Они могут удерживаться как силой трения, так и за счет упора.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

дрель с набором сверл;
перфоратор с набором сверл;
рожковый ключ;
молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Эксплуатационные характеристики креплений при стандартной глубине заделки в основание из тяжелого бетона В20 (С20/25).

У каждого вида болтов имеется своя несущая способность, которая характеризуется той нагрузкой, какую болт способен выдержать без разрушений и без нарушений целостности скрепления с материалом. В первую очередь несущая способность будет зависеть от материала, из которого крепеж изготовлен. Для этого используют в основном различные виды стали высокого качества – антикоррозийные, конструкционные, нержавеющие, а также цветные металлы. За исключением латуни, почти все цветные металлы имеют наименьшую прочность. Как правило, несущую способность указывают на упаковке или на нем самом.

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Как забить анкерный болт. Основные правила монтажа анкерного болта.

Как забить анкерный болт? Нужно сказать, что для того, чтобы правильно забить анкерный болт, необходимо придерживаться нескольких правил. Как правило, различают два главных вида крепления анкеров. Это их крепление при помощи строительного клея (группа химических анкеров), а также путем расклинивания (группа механических анкеров). Купите готовый анкер или вы можете изготовить его самостоятельно. Следует сказать, что имеется достаточно большое количество разновидностей анкеров исключительно производственного изготовления, которые различаются своим назначением, а также способом крепления. Так, они могут быть химическими, клиновыми, рамными, забивными (имеют внутреннюю резьбу), а также остальные Нужно сказать, что не составит особого труда подобрать изделие, которое будет удовлетворять все требования. В том случае, когда все-таки требуется анкер эксклюзивной формы, вы его можете изготовить самостоятельно. При этом, обязательно необходимо учитывать два момента. Тот конец анкера, который будет заделываться в основание, должен всегда иметь расширение на конце, который будет иметь надежное крепление. Утолщение вы сможете наплавить сваркой, либо необходимо просто расплющить сам конец болта, чтобы в одном из направлений он был намного шире своего диаметра. Кроме того, длина заделываемой части всегда должна быть не меньше, чем в шесть-семь раз больше диаметра самого анкера. Обязательно просверлите в основании отверстие необходимого вам диаметра. При установке покупных механических анкеров оно всегда должно точно соответствовать всем значениям, которые указаны в самой инструкции. В случае установки покупного химического либо самодельного изделия (анкера) диаметр отверстия должен быть примерно на один -два миллиметра больше диаметра самого анкера. Сверление необходимо осуществлять победитовым сверлом, которое будет установлено в электродрель. На сегодняшний день в продаже вы можете найти сверла вместе с победитовыми наконечниками, диаметром до шестнадцати миллиметров. Если ваш анкер отличается достаточно большим диаметром, тогда сверление его в бетоне рекомендуется осуществлять алмазной коронкой. Для работы вместе с ней вам потребуется более мощная электродрель. Нужно очень тщательно очистить просверленное отверстие от мусора, а также пыли при помощи щеточки либо продувания резиновой грушей.

Так, если вы применяете покупной механический анкер, его необходимо установить в отверстие очень легкими ударами молотком и после расклинуть тем способом, который является применительным к данному виду анкеров.

Анкерное крепление: виды и особенности анкеров, применение, методика закручивания

Здесь может быть расклинивание при помощи заворачивания гайки либо с использованием специализированного бородка, который будет вставляться во внутрь анкера. В процессе удара по бородку молотком, он в глубине отверстия расклинивает втулку. Убедитесь также в том, что сам анкер очень прочно держится в отверстии. В случае необходимости нужно усилить расклинивание. В случае установки химического анкера (как покупного, так и самодельного) рекомендуется заранее приготовить клеевую смесь, при этом, смешав два компонента клея в нужных для этого пропорциях. Заполните подобной массой уже очищенное отверстие на две трети и вращательными движениями вставьте потом анкер в отверстие на полную глубину. Также рекомендуется заполнить зазор, который расположен между анкером, а также и основанием того клея, который выдавился при установке из отверстия. Затем, после того, как клей слегка схватится, необходимо загладить поверхность вокруг анкера и после убрать с поверхности все излишки клея. Прежде, чем нагружать анкер, необходимо дать время клею слегка затвердеть в соответствии со всеми инструкциями к нему. Следует сказать о том, что анкер выполняет достаточно важную роль, причем, независимо от того, элементом какого конкретно сооружения он является. В любом случае он обеспечивает связь вместе с основанием, а если такая связь оказывается недостаточно прочной, то, в таком случае, такому сооружению грозит разрушение, насколько бы прочным оно не являлось. Поэтому, для надежности анкер рекомендуется монтировать, следуя определенной технологии. Химический анкер является достаточно прочным и надежным. Его вы можете устанавливать практически в любой материал: камень, кирпич, дерево, ячеистый бетон и так далее. Так как его крепление происходит при помощи клея, он не только не ослабляет само основание, к которому он крепится, но также во многих случаях делает его более прочнее.

Для монтажа анкера необходимо просверлить отверстие необходимого вам диаметра на нужную глубину. Очистите его при помощи щеточки-ерша, продуйте грушей или насосом. Заполните затем примерно на две трети отверстие клеевой массой- эпоксидной либо полимерной смолой. Емкость вместе с клеем (картридж) может иметь разный вид- шприца, тюбика и так далее. Различаются также и способы смешивания основных компонентов клея. Вы должны вращательными движением установить анкер в отверстие, причем на полную глубину. Уберите затем все потеки клея с его основания. Время готовности анкера к восприятию нагрузки будет зависеть от марки клея, которое указано в инструкции. По завершению указанного времени к анкеру вы сможете крепить любую конструкцию. Все механические анкеры, зачастую монтируются без клея. Принцип их действия основывается на расклинивании втулки анкера внутри отверстия, за счет чего достигается его более надежная фиксация, непосредственно в основании. Просверлите, а потом очистите отверстие аналогичным образом, как это было описано выше. Через монтируемую деталь необходимо будет вставить в отверстие клиновой анкер и забить его при помощи молотка, до тех пор, пока гайка не упрется, непосредственно в закрепляемую деталь. Затяните гайку вместе с необходимым усилием. В результате такой затяжки конец анкера расклинит втулку, а также очень надежно сможет фиксировать отверстие. Методы расклинивания также могут быть различными. Если имеется для этого специальный стержень, который вставлен во внутрь анкера, тогда после монтажа болта в отверстие, обязательно необходимо забить такой стержень ударами внутрь молотка. Тем самым, также вы сможете расклинить и зафиксировать анкер в отверстии Для того, чтобы установить клиновой анкер, который имеет внутреннюю резьбу, потребуется специализированный инструмент — стержень, который будет похож на кернер либо бородок.

После того, как вы установите анкер в отверстие, необходимо поместить данный инструмент внутрь, а затем ударами молотка расклинить и втулку. После рекомендуется удалить кернер-бородок, после чего, завернуть в резьбовое отверстие анкера специализированный крепежный винт. Рамный анкер отличается двумя расклинивающимися зонами, в частности в основании, а также и в закрепляемой детали. Вам необходимо забить рамный анкер в основание сквозь закрепляемую деталь. Завернуть винт с нужным для этого усилием. При этом, в самом начале расклинится нижняя часть, которая находится в основании, а после и верхняя, которая находится в детали. В результате, самая последняя будет очень прочно прикреплена к основанию. Подобные покупные изделия использовать гораздо удобнее, в частности тогда, когда приходится устанавливать значительное количество анкеров. Тем не менее, в случае необходимости вы сможете очень прочно закрепить в любом основании, непосредственно и самодельное устройство — болт либо стержень любого вида. Вам потребуется для начала просверлить отверстие диаметром на один -два миллиметра больше, нежели диаметр анкера. Тщательно очистите отверстие от крошек, а также пыли. Рекомендуется заполнить отверстие примерно наполовину либо чуть больше эпоксидной смолой или шпаклевкой вместе с отвердителем. Вращательным движением, а также легкими ударами молотка рекомендуется установить анкер в отверстие. Снимите все потеки смолы. Спустя некоторое время, после того, как эпоксидная смола слегка (не до конца) затвердеет, можно будет разровнять ее вокруг анкера, непосредственно, заподлицо с основанием. Использовать подобный анкер можно уже спустя одни сутки. Анкеры на сегодняшний день представлены в уникальных и разнообразных модификациях, что и определяет во многом метод их крепления и установки.

Способ закручивания анкера зависит от особенностей его устройства. Однако принцип действия у всех изделий практически одинаковый: втулка расклинивается внутри отверстия и обеспечивает фиксацию крепежной детали. Для того, чтобы добиться качественного крепления анкерными болтами, надо учитывать параметры базового материала. Ошибочный выбор глубины анкеровки, превышение тяговой нагрузки приводят к растрескиванию основания.

Типы крепления анкеров

Расклинивание втулки в большинстве крепежных изделий данного типа происходит, благодаря силам трения. Распорная часть при закручивании гайки трется о стенки отверстия (клиновая, втулочная конструкция). Есть крепежи, в которых расклинивание происходит за счет внутреннего или внешнего упора (разжимная, забивная конструкция).

Вариант с внутренним упором подходит для тонких материалов. В намеченном месте надо просверлить сквозное отверстие и установить в него крепежную деталь. При затягивании ее упорная часть расклинивается, упираясь в основу. Внешний упор образуется «подрезанием» бетонной основы во время затягивания болта. При закручивании крепежный конец образует элементы винтовидной формы. Они фиксируют болт и удерживают его, если начинают действовать выдергивающие силы. Этот вид крепежа используется для толстостенных оснований.

Ударный способ

Отдельно следует сказать об ударных анкерах, которые надо не закручивать, а забивать в базовый материал. Расклинивание в таких болтах осуществляется клином или при помощи большого распора. Второй вариант позволяет использовать такие крепежные детали для любых основ: сплошных, пустотелых, с высокой и низкой степенью прочности.

Конструктивные особенности ударного крепежа заключаются в простоте устройства. Его детали — это:

распорная втулка с внутренней резьбой с одной стороны;
с другой стороны расположена разрезная часть с внутренним конусом;
в полости втулки имеется конический клин, по которому молотком совершают удары; при этом пользуются специальным дорном, который вставляется внутрь болта.

Разжимная конструкция

Разжимной анкер можно закручивать в бетон, кирпич, пустотелый кирпич, пено- и газоблоки. Данная конструкция обеспечивает надежную фиксацию за счет ламелей, которые в сложенном виде образуют цилиндр. Внутри него расположена коническая гайка.

Крепление осуществляют в следующем порядке:

подготавливают отверстие требуемого диаметра;
при помощи болта и шпильки затягивают гайку;
в этот момент происходит разжимание ламелей, гильза распирается в материале.

Клиновая конструкция

В клиновом анкере внутри втулки расположен клин, который расширяется, когда начинают закручивать гайку. Предварительно болт забивают в подготовленное отверстие, затем закручивают гайку.

Как установить анкерный болт

Итак, алгоритм монтажа деталей данного типа практически одинаковый у всех разновидностей, которые можно установить механическим способом.

Порядок действий:

Сверлится отверстие необходимого диаметра.
В него вбивается или вкручивается болт.
Затягиваются соответствующие элементы.

Химический анкер: крепление клеем

Совершенно другим способом монтажа отличаются химические анкеры. Для того, чтобы установить такое крепление, надо проделать следующее:

Просверлить отверстие соответствующего диаметра.
В комплекте, как правило, поставляется брикет с клеем. Он вставляется в отверстие и придавливается непосредственно анкером. После застывания клея происходит прочная фиксация болта.

Расчет анкеров

Глубина, на которую необходимо забить болт, составляет величину его полезной длины. Именно на эту глубину сверлится отверстие перед его установкой. При расположении болтов рядом с краем основания или близко друг к другу следует производить математический расчет, чтобы при их монтаже не нарушить целостность конструкции. Для этого используется целый ряд формул, в которых учитывается распределение напряжения материала по краям. А также факторы приложения нагрузки и сопротивления базового материала разрыву. Расчеты можно делать на строительной площадке или заранее. Для примера: нагрузка болта, находящегося в бетоне, на вырыв составляет 350 кг. В пенобетоне — 230 кг.

Анкерный болт с гайкой это качественный крепеж для надежной фиксации бытовых и производственных элементов. Так как на такой вид крепежа действует большая нагрузка, его конструкция позволяет противостоять ей.

Все разновидности креплений анкерными болтами

Для этого в анкерном болте есть такие составные части как распорная шпилька, втулка и гайка. По названию шпильки понятна технология использования анкерного болта.

Закручивая гайку, создается давление на шпильку, которая входит во втулку и распирает ее. Шпилька изготавливается методом литья, что позволяет ей выдерживать нагрузки несравнимые с теми, с которыми справляются другие виды крепежа.

Для того, чтоб выбрать анкерный болт с гайкой нужно знать, какую нагрузку будем возлагать на него. И уже после этого покупать предназначенный для этого крепеж. Все крепежные болты имеют соответствующий ГОСТ, так что выбрать подходящий не составит труда. Купить крепеж можно в интернет-магазине samorez.net.

Анкерный болт можно использовать для крепления в полнотелых твердых материалах: бетоне, природном камне, цельном кирпиче и т.п. Только правильный монтаж анкерного болта может обеспечить его надежную службу. Итак, как правильно установить анкерный болт.

Для начала подбираем бур под диаметр втулки и засверливаем с ее помощью материал, в который будет крепиться анкер. Втулка должна входить в отверстие плотно и не болтаться в нем до начала монтажа.

После того, как отверстие просверлено, не торопитесь в него вставлять анкерный болт. Для начала, нужно извлечь мусор, оставшейся в отверстии. Крошки и пыль могут создать определенную проблему анкерному крепежу. Сделать это лучше всего с помощью бытового или строительного пылесоса.

Обычно, анкерный болт вставляется в отверстие, на него монтируется устройство, а затем закручивается гайка. Это не совсем верное решение. Так как часто, навешенный на болт груз создает помехи при закручивании гайки и существует вероятность того, что гайка не докрутится до конца. То есть анкер будет установлен не по правилам, что может вылиться в большие проблемы. Лучше всего воспользоваться другим способом. Вставить анкер в отверстие, докрутить гайку до конца и тем самым распереть крепеж. После, гайку можно открутить, повесть на болт то, что мы хотим смонтировать и закрутить ее.

Анкерный болт это надежный крепеж практически для любого материала. Для удобства работы с ним можно использовать электроинструмент.

1 Принцип работы анкеров — как они справляются с нагрузками?

Анкерные болты выполняют роль крепежа и удерживаются в основании, в котором установлены, за счет двух сил, возникающих после приложения к ним нагрузки.

Сила упора возникает в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной перпендикулярно продольной оси анкера и стремящейся его согнуть, вырвать или сломать. При этом оказываемое на крепеж усилие компенсируется внутренним сопротивлением материалов: самого болта — на излом; основания — на разрушение вследствие передаваемого на него от анкера напряжения нагрузки.

Сила трения появляется в случае приложения нагрузки или ее составляющей, направленной вдоль оси анкера и стремящейся вытянуть и вырвать его из основания, в котором он закреплен.

При этом болт компенсирует оказываемое на него усилие и удерживается в месте фиксации за счет трения своих элементов о материал основания.

Эти силы чаще всего возникают одновременно, но иногда и по отдельности. Они тем больше, чем глубже выполнен монтаж болта (или он длиннее) и лучше приспособлена его конструкция, а также структура и материал основания именно к такому роду противодействия нагрузке. Соответственно, и допустимая максимальная величина последней тоже зависит от этих параметров и факторов.

3 Крепление современных анкеров общего применения

В настоящее время также выпускают анкеры общего применения. Их можно крепить практически в любое уже готовое основание. Чаще всего эти болты устанавливают в стену или потолок.

Все анкера общего применения делятся на 2 основных вида: механические и химические. Первые крепятся механическим способом. Вторые — благодаря специальному клеящему веществу, которое подается в установочное отверстие под болт. Этот химический состав заполняет пространство между анкером и основанием, а также все прилегающие к крепежу пустоты, если они есть. Затем клей схватывается и обеспечивает надежную фиксацию болта с равномерным распределением нагрузки даже в пористом и пустотелом материале.

Механические анкеры в соответствии со способом крепления делятся на типы:

забиваемый;
клиновой;
разжимной;
распорный.

Перед монтажом анкеров следует правильно подобрать их нужный вид и типоразмер. Делают это исходя из состояния и прочности основания в месте установки крепежа, а также характера и величины нагрузки, которую последний должен будет выдерживать. Если на поверхности основания есть материал (штукатурка или подобный), неспособный удерживать анкер, то следует взять болт большей, чем было рассчитано, длины. Размер крепежа надо увеличить на толщину слабого слоя.

Монтаж анкеров в стену, потолок и так далее начинают с точной разметки — этот вид крепежа после установки и фиксации без разрушения материала основы извлечь невозможно. Затем, как показано на видео, перпендикулярно поверхности основания просверливаем отверстие.

Его диаметр должен в точности соответствовать, а глубина — быть не меньше указанных производителем болта.

Готовое отверстие надо тщательно очистить от крошек и пыли материала основания ершиком, пылесосом либо напором воздуха.

Как установить анкерный болт в бетон

Затем устанавливаем анкер.

Химический — предварительно заполнив отверстие на 2/3 клеящим составом. Выставляем болт, как показано в видео, на нужную глубину и центруем. Не нагружаем анкер указанное в инструкции время, чтобы дать застыть клею.

Гильзу механического забиваемого без болта приставляем к отверстию и забиваем в него. При этом края гильзы, которая выполнена из мягкого металла, деформируются и удерживают ее под нагрузкой в отверстии. Затем, продев через закрепляемую деталь, вкручиваем болт.

Забивание гильзы молотком

Все остальные механические вставляются в отверстие сборными, без выкручивания или извлечения их составных частей. Если сразу крепится деталь, то анкер вставляем через нее. Легким постукиванием молотка досаживаем крепеж до шайбы, шляпки болта, винта или корпуса клина. Затем у разжимных и распорных анкеров завинчивают гайку, болт или винт. Если анкерный болт с кольцом или крюком, то закрутить его можно за них. При этом разжимной или распорный механизм раскроется и надежно зафиксирует крепеж в отверстии. У клинового анкера забиваем боковой бородок или центральный клин. Они приведут в действие расклинивающий механизм.

Разновидности анкерных болтов для бетона. Как крепить анкерные болты Как правильно установить анкерный болт

Набор инструментов

Порядок операций установки

дрель с набором сверл;
перфоратор с набором сверл;
рожковый ключ;
молоток.

Разновидности

Несущая способность

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Установка доборов

Монтаж химического анкера.

Page 2

Армирование
Изготовление
Инструменты
Монтаж
Расчёт
Ремонт

1pobetonu.ru

Как крепить анкерные болты в бетон?

Настоящий анкерный болт всегда устанавливается до начала бетонирования и устанавливается на основании чертежей, причем не только чертежей строительных, но и не плохо бы на оборудование посмотреть, хотя бы паспорт оборудования увидеть, а еще лучше схему монтажа оборудования. Потом берется чертеж, рулетка, нивелир, глядя в чертеж при помощи рулетки отмеряем точное расстояние от осей, при помощи нивелира проверяем положение анкера по высоте. И только несколько раз проверив правильность установки анкера, закрепляем его в конструкции. Если нет в чертеже никакого особенного способа закрепления, то анкера обычно приваривают к арматурному каркасу. Потом заматываем его сверху пленкой чтобы не дай Бог бетоном не заляпать резьбу, заливаем конструкцию, ждем как минимум неделю, пока бетон более-менее прочность не наберет, снимаем пленку,если позволяет прочность бетона, то устанавливаем оборудование или монтируем колонны, смотря для чего анкер. Это настоящий анкерный болт и делают его настоящие строители. На такие анкерные болты любое оборудование монтируется в течение 20 минут, встает как влитое, такие анкера выдерживают именно ту нагрузку, на которую рассчитаны. Остается только гайки закрутить и сдать оборудование по акту. Все остальные анкера не настоящие и делают их не настоящие строители и поэтому годятся они только для бытовых нужд потому как любой способ установки таких анкеров не обеспечивает надежную работу анкера и под ответственное оборудование такие анкерные болты не устанавливаются. Способов установки ненастоящих анкеров много: можно тот вариант, который fktif указал с картинками, можно раздолбить отверстие, установить анкерный болт, потом это отверстие забетонить, можно установить анкер в ранее оставленное для него отверстие и вместо бетона залить супер-пупер смолами или клеями, но все равно такой анкер будет работать только наполовину.

www.remotvet.ru

Качественная установка анкеров в бетон

Болт – самый мощный крепёжный элемент, на порядок выше, чем дюбеля с шурупами.

Это металлическая деталь, которая вводится в твердое основание, там распирается и удерживает объект, который закреплен с ее помощью.

Набор инструментов

Порядок операций установки

Для подобной работы необходимы следующие инструменты:

дрель с набором сверл;
перфоратор с набором сверл;
рожковый ключ;
молоток.

Бетонные материалы по своей плотности намного превышают большинство строительных изделий. Чтобы сделать в них отверстие, понадобятся некоторые усилия. Сверла должны быть непременно с напылением из сплавов особой прочности. Для того чтобы сделать отверстие под болт с ровными краями, простая дрель не подойдет, лучше всего использовать перфоратор.

Чтобы правильно закрепить болт, отверстие в бетоне нужно сделать ровным, а его диаметр должен соответствовать внешнему диаметру болта. Анкер ни в коем случае не надо разбирать – его вставляют целиком “как есть”. Некоторые все же пытаются разобрать его на части, а затем вставить. Но сделать так можно только тогда, когда используется анкер с гайкой, да и в этом случае можно лишь скрутить гайку, не более. Когда болт вставлен в отверстие, его надо закручивать по часовой стрелке. Чтобы установка прошла удачно, подбирать крепеж надо в зависимости от веса прикрепляемой конструкции. Он должен быть оптимальным и по диаметру, и по длине.

Разновидности

По конструкции болты несколько различаются между собой.

Каждый вид рассчитан на определенную нагрузку,

Клиновой. При его установке в бетоне просверливают отверстие, куда будет забиваться анкер. Клиновой болт имеет важное отличие от других: это единственный вид таких крепежей без рубашки. Внутри втулки имеется клин, который при вкручивании расширяется. После того как клиновой крепежный элемент забит, надо затянуть гайку, которая за счет расширения втулки фиксирует стержень. Клиновой болт используют для крепления различных тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, оград, несущих элементов.
Распорный. Этот тип в строительстве считается наиболее распространенным. Выпускается он длиной 2-12 см и диаметром 0,4-2 см. Распорный болт имеет втулку, которая проходит по всему стержню. Внутри нее находится резьба, на нее посажена клиновидная головка, которая в процессе закручивания распирает втулку. Таким образом крепеж фиксируется. Наиболее эффективным применение такого крепежного элемента будет для бетона и сплошного кирпича. Есть и такие модели анкеров, которые предназначены для использования в пустотелых материалах. Монтировать его следует в отверстие, которое предварительно высверливается в материале с соблюдением нужного диаметра и глубины.
Разжимной. Внутри этого элемента находится гильза с несколькими лепестками и раздвижная гайка. При закручивании она будет раздвигать лепестки в стороны. Установка такого элемента в бетон достаточно практична.
Забивной. Его втулка имеет внутренний клин и специальные вырезы, благодаря которым при ударах по болту втулка будет расширяться. Удары наносят по анкеру (клин при этом упирается в дно отверстия) или по клину с помощью дорна, который вставляют в само изделие. Использование молотка будет необходимым в любом случае, чтобы установить крепеж. Забивные болты бывают металлическими или полимерными – принцип действия будет тот же, что и у распорных. У нейлоновых имеется отличие в виде специального шурупа с резьбой в форме акульего зуба, благодаря чему у него при установке будет преимущество. Забивные крепежные элементы для бетонных поверхностей применяются достаточно часто – это представляется в большинстве случаев наилучшим вариантом.
Химический. Все предыдущие виды крепятся механическим способом, химические же приклеиваются к материалу. Брикет с клеем вставляют в проделанное инструментами отверстие, потом придавливают анкером. Болт надежно фиксируется клеем.

Несущая способность

Надежность соединения

Расчет на вырыв.

Проведение такой проверки производится непосредственно на месте работы. В зависимости от материала стены можно будет определить и надежность соединения. Если в качестве материала выступают кирпич или бетон, около 350 кг составит нагрузка на вырыв. Для крепления довольно тяжелых объектов такого показателя вполне достаточно. Когда материалом является ячеистый бетон, нагрузка его будет в пределах 230 кг. Следует иметь в виду, что установка крепежа должна осуществляться в соответствии с требованиями и рабочими свойствами материала. Для высотного монтажа, к примеру, этого не будет достаточно – здесь рекомендуется выбирать химические, у которых нагрузка на вырыв примерно 700 кг.

Установка доборов

Монтаж химического анкера.

Чтобы надежно устанавливать любой из типов анкеров, в бетоне надо просверлить достаточно глубокое отверстие, которое диаметром несколько превышает диаметр крепежного элемента. Отверстие после этого должно быть очищено от пыли, в него вставляется анкер, после чего его надо надежно зафиксировать. Химические надо вставлять при помощи пистолета. В отверстие выдавливается клеящая масса и вставляется крепежный элемент. Клей после проникновения в поры материала застывает и обеспечивает хорошее крепление. Полученное соединение настолько прочно, что его безбоязненно используют при монтаже габаритных и массивных объектов.

o-cemente.info

Характеристика и установка анкерных болтов в стену, способы

Характеристика

Разновидности

Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником — имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.
Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Способ крепления

Правила установки

Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
Просверлить ход, очистить его от мусора.
Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
Для установки используют размер до восьми миллиметров.
Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Монтаж болтов

Установленный болт в конструкции

В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

На что обратить внимание

Крепёжные изделия вошли в нашу жизнь так прочно, что мы уже давно не замечаем их присутствия. А ведь они окружают нас повсюду, и если хоть на миг представить, что все они исчезли сразу и одновременно, это было бы самой страшной катастрофой в истории. Без самых обычных гвоздей, шурупов, болтов и гаек был бы невозможен прогресс ни в одной из областей науки и техники. Но не только промышленность и производство нуждаются в этих незаменимых помощниках.

Достаточно просто оглянуться вокруг, вспомнить, сколько задач нам приходится решать в повседневной жизни, чтобы обустроить наш быт, какие проблемы возникают, когда необходимо повесить в доме люстру или картину, закрепить на стене кухонные шкафчики или спутниковую тарелку на балконе, установить в ванной подвесную раковину или большое зеркало в прихожей… Все они связаны с необходимостью крепления различных предметов на элементах строительных конструкций: стенах, колоннах, перекрытиях и т. п. Обычно, в деревянном доме больших проблем с этим не возникает, но как быть, если он кирпичный или бетонный?

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
Механические . В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов :

Клиновой . При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
Забиваемый . В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
Разжимной, или «бабочка» . Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене .

Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).

Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий , например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

Анкера для бетона предназначены для крепления различных конструкций, деталей, оборудования к несущему основанию. Металлическое изделие представляет собой стержень с уширителями, втулками, гильзами или другими приспособлениями для надежного сцепления с материалом. Анкера изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали прочных марок, латуни, алюминия, покрывают антикоррозионными составами.

Бетон — пористый материал с неоднородной структурой. В месте крепления создаются усилия — на вырыв, сжатие, сдвиг, срез, изгиб, скручивание, которые анкер воспринимает совместно с несущей конструкцией.

При этом используются три принципа работы:

При взаимодействии поверхности болта и материала основания возникают силы трения. Распор создают металлические цанги, дюбели.
На глубине анкеровки материал сопротивляется смятию или излому. Этому способствуют цанговые втулки на крепеже, расширения, изогнутая форма стержня.

Действующие нагрузки компенсируются касательными напряжениями в месте контакта монолита и металлического стержня при склеивании или замоноличивании. По этому принципу работают клеевые анкера, гладкие закладные детали.

При неправильном подборе крепежа возможны разрушения по материалу конструкции, телу анкера или его вырыв, изгиб, плавление, выгорание, коррозия. Последствия этого могут быть катастрофическими — обрушения кровель, фасадов, стен или ограждений.

Неправильное проектирование, крепление и эксплуатация анкеров в мостах, плотинах или эстакадах приводит к чрезвычайным ситуациям. Но даже неожиданное падение полки для книг, карниза или телевизора — не самое приятное событие, чреватое травмами и материальными убытками.

Чтобы этого не случилось, анкеры рассчитывают на нагрузки. Для проектирования крепежа используют Пособие к СНиП 2.09.03, которое содержит классификацию, алгоритм расчета, рекомендации по образованию и разметке скважин, установке болтов.

Анкеры выполняют несущую или конструктивную функцию. В первом случае это нагруженное крепление, где с основанием соединяют:

балки;
плиты перекрытия, балконные консоли;
фермы, колонны;
лифты, лестничные марши и площадки;
стеновые или отделочные панели;
коммуникации, инженерное оборудование;
оконные или дверные коробки;
навесы, козырьки;
пристройки;
потолочные светильники, вытяжки;
подвесные потолки.

Метизы применяют для укладки лаг на бетонные полы или плиты с пустотами. Установка анкерных болтов используется при креплении на стену навесной мебели, электрооборудования.

Конструктивный крепеж применяют для предотвращения смещения частей узла, устойчивость которых обеспечивается собственным весом, а также их рихтовке при строительстве.

Без анкеров не возводится ни одно здание. Их монтируют до заливки бетона или после — в подготовленное отверстие или готовый колодец.

Виды и способы крепления

Анкерное крепление выполняют различными видами стальных изделий, где используются одна или одновременно несколько действующих сил — трение, упор и межмолекулярная связь при склеивании.

Классифицируют анкеры по признакам:

назначение — фундаментные, потолочные, рамные, универсальные;
форма — прямые или изогнутые;
конструкция — цельные или сборные;
поверхность — гладкая или с резьбой;
площадь контакта — для плотного или пористого материала;
способ монтажа — забивание, вкручивание, вклеивание, сквозное крепление.

Распорные

Для решения ответственных задач применяют распорные анкера для бетона с гайками, где работает сила трения. Они представляют собой шпильку с резьбой, коническим наконечником и втулкой. При вкручивании она расклинивается и прочно удерживает болт в теле бетона.

Достоинства этих клиновых крепежей:

простота установки анкеров в бетон;
возможность сквозного монтажа;
высокая несущая способность.

Клиновые метизы применяют только для плотных бетонов. Их нужно достаточно глубоко погружать, нельзя использовать повторно.

Если вместо гайки на конце стержня установлен кронштейн, на такое крепление можно подвесить оборудование.

Разновидности клинового анкера — втулочный или гильзовый метизы. Выпускаются в виде болта со специальной расклинивающей гайкой на конце или шпильки с коническим уширением. Для равномерного распределения внутреннего напряжения их усиливают двойным распором.

Эти метизы используют в бетонах высокой и средней плотности. Достаточная площадь контакта при малом диаметре стержня позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Забивные

Для плотных бетонов применяют короткие забивные анкеры с метрической резьбой и внутренним конусом. Он расклинивает основание при вкручивании болта или шпильки.

Крепление просто изготавливается, не выступает на поверхность. Такой вариант используют для монтажа потолочных воздуховодов, коробов и другого инженерного оборудования.

В просверленное отверстие забивают метиз, расклинивают кернером-бородком и закручивают стержень с резьбой любой длины.

К забивным относятся потолочный анкер или дюбель-гвоздь, которые крепят на основание через деталь. Это удобное соединение для потолков Армстронг, подвесов, реек, монтажных закладных. Поскольку болты несъемные, их часто применяют как противовандальный и противопожарный крепеж.

Рамные

Предназначены для раскрепления оконных или дверных коробок. Гильза разрезана по всей длине, а небольшая расклинивающая гайка при затягивании поджимает конструкцию к проему до нужного положения.

В верхней части гильзы для защиты от проворачивания и смещения вокруг оси расположены упоры.

Саморезы по бетону

Прочное соединение создает резьба по всей длине метиза. При вкручивании в бетоне возникает высокое сопротивление на сдвиг или вырыв изделия. Благодаря этому несущая способность крепления очень велика.

Саморезы принимают до 100 кг нагрузки, просты в монтаже и надежны в эксплуатации.

Разжимные

К ним относится болт Молли, называемый в обиходе «бабочкой». Предназначен для монтажа светильников, полок, карнизов, картин в пустотелые бетонные конструкции с низкой несущей способностью.

Цанга на болте или винте представляет собой раскрывающуюся юбку, при вкручивании стержня она упирается во внутреннюю сторону полости основания.

Специальные шипы с внешней стороны цанги углубляются в бетон, не дают метизу проворачиваться или смещаться при установке. «Бабочка» может продаваться без винта.

Анкер этого типа — полужидкая быстротвердеющая масса, с помощью которой шпильки или болты вклеивают в основание.

Составы обеспечивают прочную связь с бетоном без точечных или локальных напряжений. Нагрузка равномерно распределена по длине соединения.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Анкерные болты по бетону классифицируют по размерам на три группы:

малые — диаметром до 8 и длиной до 55 мм;
средние — до 12х120 мм;
крупные — максимальный размер 24х220 мм.

Маркируют анкер согласно размерам, указывают диаметр резьбы, номер сверла, толщину прикрепляемой детали, глубину монтажного отверстия.

Например, обозначение крепежного изделия М8 10/60-115 расшифровывается:

диаметр резьбы — 8 мм;
диаметр сверла — 10 мм;
длина анкера — 115 мм;
толщина прикрепляемого элемента — 60 мм.

Технические характеристики — минимальная вырывающая сила, допустимый изгибающий и максимальный крутящий момент, вес метизов — указываются в таблице параметров крепежа.

На основании протоколов испытаний составляют специальные таблицы с информацией о рекомендуемой расчетной и максимальной нагрузке на единицу, расстоянии от края и между осями. По этим данным рассчитывают и подбирают крепеж с оптимальными характеристиками.

Инструкция по монтажу

Анкеры по бетону монтируют до начала заливки монолита или на уже готовое основание. В первом случае шпильку, болт или другую закладную деталь закрепляют проволокой или приваривают к арматурному каркасу, затем заливают раствор.

Чтобы уберечь резьбу от загрязнения, ее закрывают пленкой. К последующим работам приступают после набора бетоном прочности.

Во втором случае технология включает подготовку скважины и установку изделия.

Сверление

Перед тем, как установить распорный, забивной или разжимной анкерный болт в бетон, подготавливают отверстие:

Размечают положения метизов на основании
Дрелью или перфоратором просверливают скважину на 20 мм длиннее стержня и диаметром, рекомендуемым маркировкой болта.
При помощи пылесоса очищают отверстие от остатков сверления.

Если нужно закрепить какую-либо деталь на основании, сначала просверливают ее, а затем сквозь готовое отверстие проделывают скважину в несущем элементе.

Монтаж анкера с гайкой

Установку анкерного болта с гайкой применяют для закрепления конструкций небольшой толщины, например, деревянной доски или металлического уголка, к основанию.

Болт забивают в отверстие молотком, закручивают гайку ключом. Рекомендуется использовать накладку из бруска или обрезка доски, чтобы не повредить верхнюю часть метиза с резьбой.

Если болт потребуется удалить, ослабляют гайку и извлекают его из стены.

Для подвешивания бытовой техники или оборудования на вертикальную поверхность применяют анкеры с кронштейном вместо гайки. Его вкручивают до упора, следя, чтобы крюк занял нужное положение.

Монтаж химического анкера

Жидкие или инъекционные дюбели устанавливают согласно инструкции изготовителя. Их выпускают в капсулах или картриджах.

Монтаж каждого вида имеет свои особенности:

Капсулу помещают в отверстие, затем вкручивают болт или шпильку. Выжидают до полного затвердения состава.
Картридж заряжают в пистолет, заполняют скважину под давлением, монтируют метиз.

Заключение

Чтобы крепление было надежным, перед тем, как установить анкер, нужно рассчитать нагрузку, подобрать изделие согласно техническим характеристикам и правильно выполнить монтаж.

Часто, при различных типах ремонтных и монтажных работ появляется необходимость зафиксировать в стене различные конструкции. Сделать это на практике намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Стандартные методы работают не очень хорошо, особенно когда конструкция имеет приличный вес и создает на точку крепления не малое давление либо же стена имеет не такие прочные свойства, как бетон. В таких случаях гораздо практичнее использовать, так называемое, анкерное крепление к стене.

Анкерное крепление, лучший вариант для крепежа предметов на стене

Принцип работы анкеров – как они справляются с нагрузками?

Принцип работы заключается в их технологии и особой сборной конструкции, благодаря которой нагрузка имеет абсолютно иной характер. Дело в том, что анкерный болт при установке уже в стене распирается, его невозможно обратно вытянуть при любых усилиях, как гвоздь, дюбель или шуруп.

Вытащить анкерный болт со стены невозможно

При этом нагрузка рассредоточивается по небольшой площади поверхности, в которую был установлен болт, а не в одной точке, как при стандартных фиксациях. Чтобы усилить его способность, вместе с ним дополнительно монтируется металлический лист, который забирает на себя большую часть нагрузки и распространяет ее по всей плоскости листа, и чем больше площадь листа, тем больше нагрузки может выдержать болт.

При анкерном креплении нагрузка распространяется по небольшому участку

Анкеры: их эффективность и разновидности

Эффективность анкерных болтов говорит сама за себя, это новейшее современное приспособление, которое быстро набирает популярность благодаря своей простоте в использовании и практичности. На данный момент для них не существует аналогов, которые могли бы сравниться по экономии и физическим характеристикам. Взяв за основу физические законы рассредоточения нагрузки по плоскости, специалисты пришли к очень эффективному решению и создали данное приспособление.

Анкерные болты делятся на несколько видов

Анкера бывают различных типов, имеют примерно одинаковые свойства и функции, каждый имеет принципиальное отличие. Они разделяются на следующие виды и подвиды:

Механические:
— закладной;
— распорный;
— забивной;
— клиновой;
— болт с кольцом или крючком;
— рамный;
— шпилька;
— фасадный;
— потолочный;
— пружинка.
Химические:
— крепеж-монолит;
— для наружных и внутренних работ;
— для крепежа в рыхлых и тонкостенных основах;
— стойкие к вибрациям;
— долго служащее;
Пластиковые.
Грунтовые.
Для устройства фундамента.
Регулировочные по высоте.

Подобрать подходящий вид не составит труда

Как крепить анкерный болт: надежный якорь для любых применений

Несмотря на свою выносливость к нагрузкам, устанавливается очень просто, в три этапа:

— просверлить в стене отверстие дрелью или перфоратором;
— установить в отверстие болт;
— распереть якорное основание.

Такой монтаж гарантирует надежность использования для любых целей и нагрузок. Якорное основание отлично справится с любыми типами применения.

Такие болты очень просты в применении

Монтаж в фундамент

Таким же образом устанавливаются анкерные болты и в фундамент. Например, для установки стальных колонн к фундаменту. Это первые анкерные болты, которые используются при строительстве дома, они выдерживают огромные нагрузки, поскольку являются частью несущей основы строения.

Анкерные болты для фундамента выдерживают очень большие нагрузки

Анкера с шестигранной головкой отличаются от остальных своей прочностью. На стену или пол накладывается шестигранный металлический лист, а по углам его граней в просверленные отверстия вкручиваются или забиваются якорные болты. Такая конструкция считается очень надежной и способна выдержать любые применения, даже подъем автомобилей, если установка была произведена на пол. Сама по себе шестигранная структура имеет уникальные особенности выдерживать большие давления и не деформироваться при этом из-за своих ребер жесткости. Шестигранные детали часто используют в различных технических направлениях благодаря их особенностям.

Анкера с шестигранной головкой более прочные

Клиновой анкер имеет очень хорошую несущую способность благодаря силам трения, его якорь распирается внутри материала, как бы цепляясь за стену, он не позволяет давлению себя вырвать. Клиновые анкера также подразделяются на различные типы, стоит помнить, что чем сильнее сцепление за счет сил трения, тем лучше его несущая способность, но при этом и материал основания должен быть крепче, иначе фиксация ее просто разрушит. Этот вид не рекомендуется использовать для стен с низкой прочностью, например, из газоблока.

Такие анкера лучше использовать для прочных стен

Болтовой тип также имеет болт и гайку, которая регулирует якорь, для контроля фиксации. Но в отличие от клинового типа, болтовые имеют якорь почти по всей длине болта, что рассеивает давление по всей длине углубления. Таким образом, разрушение стены минимальное и данный вид можно использовать не только в бетоне и стенах высокой прочности, но и в более хрупких материалах, что делает его довольно популярным. Но они имеют и свои слабые стороны. Например, если сравнивать с клиновыми, то при одинаковых давлениях, для болтовых нужно использовать больший диаметр оси, что приведет к новым проблемам. Нужно использовать бур с большим диаметром, а соответственно, и делать в стене большее отверстие, что повлечет за собой большие расходы, а также может ослабить прочность материала стены, если он недостаточно прочный. Подобные анкера бывают, как однораспорными, так и двухраспорными, что позволяет им прочнее удерживаться в основании и рассредоточивать внутреннее напряжение. Такое свойство повышает несущие способности при меньшем разрушении стены.

С помощью болта и гайки можно регулировать якорь

Ударный анкер с резьбой используется строго для прочных материалов, импульсные вибрации разрушат хрупкую стену еще до окончания установки. Он имеет резьбу, а внутри конус, который распирается изнутри. Он прост в монтаже, нужно лишь просверлить отверстие, забить и расклинить. К нему легко подобрать болт любой длины, он устанавливается в уровень стенки и не требует последующей обрезки, что ускоряет процесс монтажа, а также удобен в эксплуатации. Обычно он используется для установки труб на потолках, коробов и воздуховодов.

Такие анкера используют только для прочных поверхностей

Инструменты для монтажа самые обычные и найдутся в гараже у каждого, ведь для установки анкерных болтов не требуются какие-либо специальные инструменты. Достаточно обычной дрели либо перфоратора (в зависимости от материала стенки на которую производится монтаж), молотка. Если используются ударные типы креплений — гаечного ключа, для фиксации крепления якорного основания. Используя эти простые инструменты возможен любой тип установки абсолютно любых анкерных крепежей. Сам же монтаж осуществляется в зависимости от типа крепления и, конечно же, опыта мастера, ведь неправильный монтаж может повлечь за собой различные побочные разрушительные эффекты, например, разрушение основания поверхности. Также следует правильно подбирать соответствие между типом крепления и материалом поверхности, ведь далеко не каждая поверхность способна выдержать сильное точечное давление и не каждый крепеж предназначен для сверхнагрузок, об этом говорилось выше. Прежде, чем решаться на покупку, обязательно нужно посоветоваться с опытным строителем или монтажником, а также можно проконсультироваться у продавцов строительных фирм и магазинов, такая консультация не будет лишней при принятии решения.

Для монтажа анкера нужна только дрель

Правильное и надежное крепление – это одно из главных условий при строительстве, для создания долговечного дома. Анкера занимают первое место среди других аналогичных приспособлений для установки тяжелых конструкций на поверхности различного типа. Благодаря своей уникальной структуре и механике распределения внутренних нагрузок, они способны выдерживать очень тяжелые конструкции, насколько это позволяет прочность материала. И даже для хрупких поверхностей, благодаря дополнительным накладным металлическим листам и сквозной установке они могут выдерживать невероятную силу нагрузки, что позволит установить, даже в домашних условиях, тяжелое оборудование или специализированную установку, не говоря уже о возведении самого строения с помощью надежности и многообразию применения современных анкерных креплений.

Крепление является обязательной процедурой при ремонте и строительстве

Таким образом, если подойти к данному вопросу ответственно, ознакомившись с видами фиксаторов, их физическими свойствами, они никогда, даже по истечению многих лет, не вырвутся. Даже при необходимости демонтажа извлечь их со стены не получится без разрушения, а если стена имеет высокую прочность, то это будет сделать нелегко, анкера устанавливаются едино разово, без возможности переустановки, но тут уж каждый выбирает что важнее, долговечность и надежность или возможность дислокации анкерных болтов.

Видео: Установка анкерных болтов

Видео: Анкеры. Принцип работы анкерного болта

Особенности конструкции

Химические

Главное достоинство — возможность установки в пустотелых основаниях.

Механические анкера

Клиновой анкер

Специальные анкера

Технология монтажа анкерных болтов

Внимание! После сверления сделано, тщательно прочистите отверстие от остатков основания, крошек и т.п.

Фото анкеров

Анкерные болты в стену. Виды анкерных болтов, их размеры и установка. Как установить анкерный болт

Более новым приобретением для строителей стали дюбеля из пластика, которые обладают маленьким размером, дешево стоят и крепко держат. Однако в скором времени пластиковые дюбеля начинают деформироваться и больше не фиксируют крепление, особенно это касается монолитных бетонных стен, которые попросту не держат дюбеля.

Поэтому был создан однозначно самый надежный способ крепления – анкер, который и нагрузки выдерживает, и, словно якорь, вцепляется в покрытие, не позволяя нарушить крепление.

Анкер не просто созвучен со словом «якорь», он и по функциям аналогичен: удержание механизма на дне отверстия.

Болты делятся на две разновидности по виду типу их использования:

Синтетический. Принцип его действия основан на использовании специальной капсулы клея, которая раскрывается во время вкручивания крепежного болта и его закрепления непосредственно при высыхании этого клеящего состава.

Минус синтетического болта: ожидание, когда высохнет клей.

Плюс: подходит не только для монолитных стен, а для легких стеновых конструкций.

Металлический. Принцип его действия состоит в том, чтобы металлическая гильза, которая помещена на болт, расширялась или расклинивалась во время накручивания на резьбу.

Также эти болты имеют несколько делений на типы:

ü Шниповой. На конце анкера находится шнип (клин), который раздвигает гильзу во время его вкручивания в отверстие. Вместо клина может быть стержень-бородка, который расклинивает гильзу, а потом вынимается из отверстия, куда после вкручивают шпильку. Однако для проведения этого вида работ необходимо точное соблюдение размеров анкера и отверстий.

ü Зажимающий. Основой его действия является раскрытие лепестков крепления, которое происходит при закручивании и деформации средней части гильзы. Она также имеет небольшие прорези по все длине. Эти болты подходят для тонких стеновых конструкций, например, гипсокартонных.

ü Вбиваемый. Этот вид применяется без использования особых приспособлений. Сама гильза болта имеет мягкие края, которые во время вбивания в отверстие начинают деформироваться и упираться в дно. Это приводит к закреплению гильзы в проеме. Подходит болт для монолитной стены и дикого камня, однако уделите больше внимания точности глубины и диаметра отверстия.

ü Дробленный (распорный) – самый частый способ крепления, который не требует четкого соблюдения глубины и диаметра отверстия. Во время вкручивания расширяет гильзу с задней части, вкручивая в нее конусоподобную втулку. Болты применяют для кирпичной и бетонной стены.

Вкручивание анкерного болта: инструкция

Чтобы крепление анкером было качественным, необходимо приобретать изделия из металла с антикоррозийным напылением, например, М-30.

Также стоит понимать, что каждое соединение имеет свои параметры для отверстия и норму приложенной силы для вкручивания, которые зависят от характеристик стенового покрытия. Для тяжелого бетона глубина вкручивания болта составляет 8 см, а нагрузка меньше 7 кН. Для тонкого бетона эти параметры в два раза меньше.

В инструкции рассмотрим поэтапно крепление дробленного (распорного) анкера в бетонную стену.

Шаг 1: определение длины болта

Стены зачастую покрыты отделкой, например штукатуркой. Чтобы болт хорошо закрепился в стене, следует его размещать на глубине свыше 5 см. Потому определите длину гильзы анкера для толщины штукатурки.

Шаг 2: определение необходимого диаметра отверстия

Обязательно нужно следить за диаметром отверстия для анкера, так как от его точности зависят усилия, приложенные для вкручивания гильзы. Отверстие должно быть таким, чтобы гильза входила плотно и строго перпендикулярно. Что касается глубины отверстия, то она должна быть больше длины болта на несколько миллиметров.

Шаг 3: разметка отверстия и его пробивание

Отверстия для болтов следует сделать максимально точными, так как после монтажа его нельзя вытащить. Затем просверлите отверстие и очистите его от пыли и осколков. Почистить можно пылесосом, продуванием резиновой грушей или кисточкой.

Шаг 4: забивание анкера

В выполненное отверстие молотком забейте анкер. Это необходимо делать медленно и поступательными движениями. После того, как гайка или головка гильзы окажется у поверхности стены, приступайте к закручиванию. При закручивании после двух оборотов необходимо прикладывать больше усилий. На коробке может быть указано количество закручиваний и для этого лучше воспользоваться динамометрическим ключом.

Обратите внимание, для тонких, кирпичных или пенобетонных стен лучше не закручивать анкер до упора.

Шаг 5: проверка точности погружения

При закручивании болта очень часто гайка или шапка попадают в верхний слой штукатурки. Гайку лучше углубить в стену, но шапку стоит оставить ровно у поверхности стены. Видео в соседней вкладке показывает, как правильно крепить анкера к бетонной стене.

При проведении строительных или ремонтных работ не обойтись без использования разнообразных элементов крепежа. Некоторые из них, такие как саморезы , в обращении максимально просты, а некоторые требуют определённых знаний и навыков. В качестве примера можно рассмотреть вопрос о том, как крепить анкерные болты. На первый взгляд может показаться, что это не представляет особой сложности, но все зависит от типа анкеров, и поверхности, в которой их нужно закрепить.

Конструкция и принцип действия анкерного болта

Анкерные болты применяются для крепления каких-либо элементов или конструкций к бетонным или кирпичным поверхностям. Прежде всего, необходимо несколько слов сказать о том, как устроен анкерный болт. По сути, его конструкция чем-то напоминает простой пластиковый дюбель, но с некоторыми дополнениями. Анкерный болт представляет собой внешний корпус с прорезями с одной стороны, сам болт, вставленный внутрь и специальную гайку, в которую вкручивается болт. Некоторыми конструкциями анкеров может быть предусмотрено использование специальных шайб, призванных не допускать попадание влаги внутрь отверстия. В помещениях с повышенной влажностью целесообразно использовать такие элементы.

Работает анкер по принципу распора внутри отверстия. Суть в том, что по мере того, как болт будет закручиваться, специальная гайка, имеющая слегка коническую форму, будет затягиваться внутрь корпуса и расширять его внутри отверстия. В результате достигается максимально плотное удержание элемента внутри поверхности.

Виды анкерных болтов

Для полноты понимания стоит несколько слов сказать о том, какие варианты конструкций анкерных можно встретить на строительном рынке.

Анкерный болт с шайбой. Как было сказано выше, этот тип крепёжного элемента применяется, когда есть необходимость в защите отверстия анкера от попадания влаги. Хотя в принципе, можно использовать везде.
Анкерный болт с гайкой. Используется чаще всего для крепления конструкций. Такой крепёж удобен с точки зрения монтажа. Нужно лишь скрутить верхнюю гайку, а после установки конструкции, закрутить её на место. Применяется для установки конструкций, например, вешалок , полок и прочего.
Анкерный болт с крюком или кольцом. Применяется в тех случаях, когда нужно что-то повесть на крюке или привязать веревку к кольцу.
Г-образный анкерный болт. Используется для установки различных элементов, таких как водонагревательные котлы .

Работы по монтажу

Что касается того, как закрепить анкерный болт, следует сказать, что вне зависимости от вида анкера, процесс монтажа будет практически идентичным.

Сначала в нужном месте сверлится отверстие под анкер. Диаметр отверстия должен быть равен внешнему диаметру анкера. При сверлении необходимо учитывать, что если используется режим перфорации, то отверстие будет на несколько больше диаметра сверла .
В отверстие вставляется анкер.
Устанавливается конструкция и болт затягивается, чем обеспечивается надёжное удержание анкера внутри отверстия.

В заключение стоит немного добавить по поводу того, как выбрать анкер. Дело в том, что анкерные болты могут отличаться по своим размерам, а значит и способности выдерживать груз. Маркируются элементы крепежа по принципу х/х/х, где первая цифра – внешний диаметр, вторая – диаметр внутреннего болта, а третья – общая длина элемента. Для того чтобы максимально полно сложить представление о работе по установке анкера, можно просмотреть видео по упомянутой теме. Но можно сказать, что при минимальном опыте обращения с инструментом задача будет достаточно простой для выполнения.

Видео

В этом видео продемонстрирована установка анкерного болта и объясняется принцип его работы:

Характеристика

Разновидности

Болт цельный – головка с шестью гранями, гайка конус. Здесь гайка и есть распорка, которая расширяет трубу. Сам он спаянный с наконечником — имеет гайку с шайбочкой. Когда начинают закручивать болт, он сразу входит в трубу, тем самым расширяет ее.
Клин. Это стержень из металлического материала с большой шляпкой. Из нее выходит клин, входящий в стержень при ударе. Этим он увеличивает площадь той части, которая помещена в отверстие бетона.
С распорком, ударный. Когда забивают гвоздь, он увеличивается и накрепко схватывается с камнем.
Двухраспорный с гайкой. Этот крепеж используется для массивных предметов, для ответственных работ. Соответственно, это самый надежный крепежный элемент. Он становится шире в двух местах сразу. Эти распорки находятся на конце трубки и в месте стыка двух отрезков цилиндра. Исполнены элементы так, когда закручивается гайка, то ее части втягиваются друг в друга.
Забивной. В стеновое отверстие забивается крепеж. Уже во время этого он увеличивается в ширине и схватывается с камнем. Когда болт закручивается, то распирается еще дальше. Этот тип болта можно устанавливать быстрее всего.
Разжимной из четырех частей. Его части не зависят друг от друга, образуют цилиндрическую форму в сборке. Вверху части с кольцом, а с другого конца идет фиксация пружиной. Когда он закручивается, то у цилиндра начинается действие распорки с четырьмя гранями. Она разжимает эти отрезки, после чего прижимаются к стене по всей длине. Здесь используется не болт, а стержни с кольцом, либо крючком.

Способ крепления

Правила установки

Потребуется бур необходимого диаметра, который надо вставить в перфоратор.
Просверлить ход, очистить его от мусора.
Забить болт, затянуть ключом до прочного фиксирования в основании.

Также существует небольшой ряд правил, которые необходимо запомнить и знать:

Устанавливать болт-анкер в пустотелый кирпич запрещено.
Для установки используют размер до восьми миллиметров.
Когда отверстие не получается очистить, то следует высверлить его дальше на двадцать сантиметров.

Из инструментов для этой работы потребуется дрель и перфоратор со сверлами, рожковый ключ, молоток.

Монтаж болтов

В основном установка болтов в фундамент происходит до заливки бетона. Когда каркас из арматуры будет установлен, изогнутые анкеры крепят сваркой. Очень важно контролировать их вертикальное расположение, расстояние между ними и в фундаменте. Как только они будут закреплены, резьбу необходимо закрыть, например, полиэтиленом. Тогда бетон не попадет в резьбу.
Проще будет установить анкеры в залитый бетон. И там же контролировать все необходимые параметры.
Чтобы сделать анкер прямой, надо пробурить отверстие подходящего диаметра в фундаменте, избавиться от пыли и бетона. Туда вставить прямой анкер, пустоты заполнить клеем.
Конусный анкер устанавливается так же, как и прямой. После не забудьте затянуть на шпильке гайку.

На что обратить внимание

Установка анкерных болтов в стену: особенности, виды, типы креплений, инструкция по монтажу, советы

Классификация металлических анкеров

Говоря о классификации этих крепежных элементов, можно выделить несколько категорий.

Анкерные болты различают по способу действия на две группы:

Химические анкеры. Способ действия такого вида крепежа основан на веществе, которое заключено в капсуле внутри дюбеля. Когда работник устанавливает анкер и начинает его закручивать, капсула с клеящим веществом разбивается, и заполняет все отверстие. Такие анкера незаменимы, когда в стенах или в плитах перекрытия, на которые они устанавливаются, есть пустоты. Однако у данных крепежей есть и свои недостатки. При их монтаже, прежде чем крепить к ним конструкцию, нужно подождать немного времени.
Механические анкеры. Они более распространены и популярны, нежели химические. Принцип работы такого анкера основан на расклинивании металлической гильза, за счет распорной втулки, которая двигается по внутренней поверхности гильзы по резьбе шпильки или болта.

Клиновые. Такой тип анкера работает благодаря клину на конце его гильзы. Когда его забивают в отверстие, клин движется по внутренней поверхности гильзы и тем самым распирает ее, благодаря чему анкерный болт укрепляется в отверстии. В некоторых моделях крепежей расклинивание гильзы происходит благодаря установке внутрь специального стержня, который в последствие удаляется, и на его место размещается специальная шпилька.
Забиваемый. Крепеж таких анкеров происходит за счет специально произведенных краев гильзы. Данные части крепежей обычно выполнены из мягкого металла и при забивании анкера просто расклиниваются, закрепляя его в отверстии. Такая простая конструкция анкера требует четкого соблюдения размеров отверстия как по длине, так и по диаметру. Используют такой вид крепежей преимущественно в монолит-бетоне или камне.
Разжимной анкер или бабочка. Используется такой крепеж преимущественно в тонкостенных материалах. Это сквозной анкер со специальной конструкцией гильзы, которая имеет прорези в середине. Когда винт анкера закручивается, его задняя часть двигается по резьбе, тем самым деформируя гильзу. Она раскрывается, образу так называемые лепестки, которые прижимают анкер к внутренней поверхности плиты. Данные крепежи используют для крепления конструкций к гипсокартону, пластику или ДВП. Небольшой вес анкерных болтов такого типа, прекрасно подходит для решения очень сложных задач.
Распорный анкер. Этот вид крепежей самый востребованный и популярный. Такая популярность основана на том, что они не требуют для установки точных размеров глубины отверстия. Принцип его работы заключается в цанговом методе расширения гильзы за счет движения по ней конусообразной втулки. Применяются такие анкеры в полнотелом кирпиче или бетоне.

Как установить анкерный болт

Оцениваем состояние стены. Довольно часто в домах старой постройки на стены наносили слой штукатурки, которая не сможет удержать анкер. Поэтому расчетную длину крепежного элемента необходимо увеличить на величину толщины штукатурки. То есть, если для монтажа кронштейна необходим анкер длинной 50 мм, а слой штукатурки составляет 20 мм, то минимальная длина анкерных болтов должна равняться 70 мм.
Подбираем сверло диаметром на 0,5 мм меньше или равное размеру анкерного болта. Не рекомендуется сверлить слишком большое отверстие. Гильза крепежа должна заходить в просверленное отверстие с небольшим усилием.
Наносим разметку на поверхность. Делать это необходимо как можно точнее, в противном случае после закрепления анкера, его уже будет невозможно вытянуть.
Сверление отверстий в бетоне выполняем перфоратором или ударной дрелью сверлом со специальным твердосплавным наконечником. Кирпич лучше сверлить без ударов, чтобы не повредить его структуру.
Просверленное отверстие необходимо очистить от пыли с помощью щетки, пылесоса или баллончика со сжатым воздухом.
Далее легкими ударами молотка устанавливаем гильзу анкера. Если это не получается сделать, не бейте сильно по ней молотком, можете все испортить. Пройдитесь еще один раз сверлом, слегка покачивая дрель, чтобы развальцевать отверстие.
Затем вкручиваем в гильзу шпильку анкера, после чего накручиваем на нее гайку. Когда гайка достигнет гильзы, зажимаем ее с помощью ключа.

Крепление анкерными болтами «бабочками» карниза к подвесному потолку

Монтаж анкерных болтов на фундамент

Итак, что нужно, чтобы правильно и надежно закрепить анкерный болт?

Нужно заглянуть на страницы он-лайн журнала о строительстве и прочитать нижеследующую пошаговую инструкцию

7.Так называемый рамный анкер имеет две расклинивающиеся зоны — в основании и в закрепляемой детали.

Как правильно и надежно закрепить турник и брусья

В этой небольшой инструкции мы откроем вам несколько секретов — как ПРАВИЛЬНО и НАДЕЖНО ЗАКРЕПИТЬ турник или брусья на стене и не наделать при этом ЛИШНИХ ОТВЕРСТИЙ.

Благодаря Вашим советам и подсказкам мы доработали нашу инструкцию по креплению изделий нашего производства на стену.

Теперь она состоит из следующих частей:

Распаковка изделия
Сборка изделия
Разметка места крепления
Выбор крепежных болтов
Сверление отверстий
Монтаж на стену
Эпилог

Для того чтобы приступить к работе Вам понадобятся:

Напарник — 1 шт. (желательно, но не обязательно)
Карандаш — 1 шт.
Строительный уровень — 1шт.
Строительная рулетка 2 м. — 1 шт.
Молоток — 1 шт.
Дрель — 1 шт.
Переноска — 1 шт.
Сверла с победитовым наконечником — 2 шт: диам. 6 мм — для «черновых» отверстий, второе сверло на 10 — для анкерных болтов, или на 12 мм — для дюбельных.
Гаечный ключ на «13»
Мелкозернистый напильник — 1 шт.
Пылесос — 3 шт. (шутка).
Масло машинное/подсолнечное — 5 г.
Клей ПВА — 20 г.
Большой лист бумаги (формат А1)
Канцелярские кнопки — 5 шт.

Наконец-то долгожданная посылка с нашим изделием находится у Вас дома, и Вы с нетерпением предвкушаете, как испытаете свои силы и наш спортивный снаряд. Для того чтобы сделать это, давайте перейдем к первому этапу.

Распаковка изделия

Перед отправкой мы стараемся упаковывать наши изделия как можно надежней, чтобы в процессе транспортировки избежать царапин и повреждений покрытия. Как правило, в упаковке находится металлоконструкция, неопреновые ручки, крепежные болты.

Шаг 1: Не торопясь разрежьте ножницами или острым ножом упаковку, при этом будьте осторожны чтобы не повредить неопреновые ручки, ну и конечно же свои руки.

Пару слов о сборке изделий…

Прежде чем перейти непосредственно к теме закрепления, позвольте сказать пару слов о сборке конструкций. Дело в том что многие изделия отправляются в частично разобранном виде для того чтобы удешевить стоимость доставки.

Собрать изделие, как правило, не составляет труда, тем не менее, у многих возникают ТРУДНОСТИ С НАТЯГИВАНИЕМ неопреновых РУЧЕК на турник.

Решается эта проблема очень просто: берете самое обычное МЫЛО, мылите как следует одну руку, затем этой мыльной рукой хорошенько мылите место усадки рукояток. Теперь все «садится» на свои места без серьёзных усилий. Как говорится — «Не помажешь — не поедешь»!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в этих целях МАСЛО, особенно машинное, поскольку рукоятки после него будут потом какое-то время «ёрзать», кроме того, некоторые виды масел могут разрушительно действовать на неопрен.

НАДЕВАЙТЕ РУЧКИ на СОБРАННОЕ изделие.

Разметка места крепления.

Итак, ваше изделие аккуратно собрано, все болты и гайки надежно затянуты, самое время ТОЧНО отметить места сверления отверстий. Для этого Вам понадобится большой лист бумаги — формата А1, или же кусок старых обоев. Бумага в данном случае будет выполнять роль «шаблона».

Шаг 2: Расстилаете на полу этот лист бумаги и ставите сверху на него уже собранный турник (брусья). Выставляете изделие ровно и карандашом/маркером отмечаете места в которых нужно сделать отверстия:

Шаг 3: Теперь Ваша задача — ровно, на нужной высоте закрепить этот лист бумаги на стене при помощи канцелярских кнопок или липкой ленты. Обязательно проверьте с помощью строительного уровня (приложив его листу) ровно ли будет висеть изделие ОТНОСИТЕЛЬНО ГОРИЗОНТА, а не относительно потолка или пола.

Это необходимо для того чтобы вес равномерно распределялся между правой и левой руками. В противном случае Вы рискуете непропорционально развить свой опорно-двигательный аппарат.

Если Вы всё 7 раз отмерили и решили что шаблон висит достаточно ровно — НЕ СПЕШИТЕ СВЕРЛИТЬ.

Шаг 4: Сделайте при помощи острого, крепкого предмета (гвоздя, шила, сверла) небольшие «вмятины» точно по центру будущего отверстия. По возможности, постарайтесь учесть наличие скрытой электропроводки, арматуры, пустоты и других «сюрпризов».

После этого лист бумаги можно сять со стены. Обязательно уделите внимание прочности стены, поскольку надежность крепления в первую очередь зависит от надежности стены, на которую Вы собрались вешать спортивное оборудование. Стена должна быть достаточно прочной.

Совет: Рекомендуем вешать изделия на НЕСУЩИЕ СТЕНЫ из кирпича, шлакоблока, бетона и других прочных материалов. Межкомнатные стены не всегда могут выдержать нагрузку.

Выбираем крепления.

Если крепеж Вы приобретали у нас, то он будет иметь следующие характеристики:

Дюбельные болты:

Диаметр железного болта — 8 мм, длина — 100 мм, шляпка под ключ на «13»
Диаметр капроновой вставки — 12 мм, длина — 80 мм.

Отверстие под дюбеля должны быть диаметром 12 мм, глубиной 100 мм. Пусть Вас не смущает тот факт что железный болт на 20 мм длиннее капроновой вставки.

Часть этого «запаса» уйдет на толщину стойки турника и шайбы ~5-6 мм, остальной «запас» необходим для того чтобы полностью «раскрыть» капроновую вставку. Не забывайте что конец болта имеет конусообразную форму, которая должны выйти за пределы капрона.

ДЮБЕЛЯ — рассчитаны на начинающих мастеров. С помощью них можно крепить изделия практически на любых стенах в т. ч. из плотного гипса и ракушняка.

Анкерные болты

АНКЕРА (распорные анкерные болты) — рассчитаны на мастеров с опытом. Данный вид крепления держит прочнее дюбелей, при условии, если всё сделано правильно.

Однако стоит допустить небольшую ошибку при монтаже — и Ваше ИЗДЕЛИЕ может ОТВАЛИТЬСЯ даже от небольшой нагрузки. Анкера рассчитаны только на прочные, твердые стены. Наши анкерные болты имеют следующие характеристики:

Диаметр шпильки — 8 мм, гайка под ключ на «13»
Диаметр распорной части — 10 мм, длина — 75 мм.

Таким образом, готовое отверстие под анкер должно быть диаметром 10 мм, глубиной не менее 75 мм.

Сверлим отверстия очень аккуратно!

Шаг 5: Теперь самое время просверлить «ЧЕРНОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ». Сверлятся они на порядок меньшим диаметром сверла, чем диаметр дюбеля/анкера (к примеру, для дюбеля диаметром 12 мм, черновое отверстие можно просверлить сверлом диаметром 6-8 мм).

Совет: Для сверления стен из бетона, цемента, кирпича желательно иметь перфоратор, либо дрель с ударной функцией. Сверла для таких целей необходимо брать с победитовой напайкой.

Старайтесь держать перфоратор максимально перпендикулярно стене, так же следите за тем, чтобы не сделать отверстия слишком глубокими. Если все прошло хорошо — переходите к этапу сверления ЧИСТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ (нужного диаметра).

Если в процессе сверления сверло ушло далеко в сторону, «провалилось» в стену, либо уперлось в нечто несверлимое (наподобие арматуры), в этом случае смотрите по обстоятельствам и количеству уже просверленных отверстий — возможно, Вам придется «сместиться» немного в сторону.

К сверлению чистовых отверстий нужно подойти очень ответственно. Помните, что дюбеля, как и анкера должны входить в готовое отверстие очень плотно — в идеале их забивают туда легкими ударами молотка. Поэтому постарайтесь не раздолбать отверстие бОльшего диаметра, чем диаметр дюбеля/анкера.

Обязательно обратите внимание на глубину отверстий — они должны быть достаточно глубокими, и в то же время крепеж не должен «проваливаться».

Подсказка: Чтобы легче было контролировать глубину отверстия — от конца сверла отмерьте необходимое расстояние и сделайте отметку маркером.

Шаг 6: После того как чистовые отверстия готовы — включаем пылесос и аккуратно вытягиваем из них оставшуюся пыль.

Монтаж изделия на стену

Закрепление при помощи дюбелей:

Шаг 7: Теперь, когда аккуратные, ровные, чистые отверстия готовы, самое время приступать к закреплению изделия на стене.

Итак, некоторые СЕКРЕТЫ закрепления турников, брусьев и любых предметов с помощью дюбелей:

Обильно смажьте клеем ПВА пластмассовую часть дюбеля, немного клея размажьте по ЧИСТЫМ стенкам самих отверстий, теперь легкими ударами молотка забейте все дюбеля в отверстия (помните, что они должны садиться очень плотно). Делайте все аккуратно – не испачкайте стены в клей.
Дайте клею сутки на высыхание (сложно вытерпеть, но это нужно сделать).
Внимательно осмотрите качество резьбы железных болтов на наличие различных заусениц. Если таковые обнаружите — аккуратно спилите их напильником с мелкой насечкой.
Итак, клей уже высох, наступает долгожданный ответственный момент. Смажьте резьбу дюбелей маслом любого типа (можно даже сливочным), попросите напарника придержать турник и/или брусья и начинайте осторожно закручивать дюбеля до упора.

Подсказка: Если вдруг Вы все-таки перестарались и рассверлили одно или несколько отверстий больше нормы — не отчаивайтесь. Прежде чем «химичить» с клеем и дюбелями вставьте в это отверстие несколько зубочисток, ну или спичек на крайний случай. Эта хитрая методика так же позволит дюбелям плотно сидеть в отверстиях.

Монтаж при помощи анкеров

На закуску остались только железные, блестящие анкера.

Напоследок расскажем Вам некоторые секреты крепления чего угодно с помощью анкеров. На самом деле секреты эти очень просты:

Стена обязательно должна быть из прочных материалов (бетон / кирпич).
Отверстие должно быть внутри без пыли.
Анкер должен максимально плотно входить в отверстие.
Очень важно чувствовать силу затягивания анкера — не переусердствовать.

На этом мы, наверное, закончим свое повествование. Вопросы, пожелания, присылайте через форму обратной связи. Фото и видеоотчеты на [email protected]

Эпилог

Если вы все внимательно прочли раз 5, прониклись данной технологией и сделали один в один согласно этой инструкции, то всё у Вас будет как в сказке Васнецова:

«Век висит Турник — не шатается!
И века простоит — не шелохнется!»

Да, чуть не забыли. Если Вы работали с напарником — не забудьте его отблагодарить — разрешите выполнить несколько несложных упражнений, и только после этого испытывайте изделие на прочность сами.

БОЛЬШУЩАЯ ПРОСЬБА: Мы будем Вам искренне и премного благодарны, если Вы монтируя свои изделия пришлете нам небольшой фотоотчет к этой инструкции! Ну а за хорошее, качественно снятое видео с комментариями обязательно подарим Вам ПОДАРОК!

Еще записи по теме

Как правильно забивать анкерные болты. Характеристика и установка анкерных болтов в стену, способы

Разного диаметра и длины

В разборе

С гайкой на конце

Крепёж — анкер

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
Механические . В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов :

Клиновой . При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
Забиваемый . В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
Разжимной, или «бабочка» . Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене .

Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы.
Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно.
Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки.
В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями.
Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).

Болты делятся на две разновидности по виду типу их использования:

Синтетический. Принцип его действия основан на использовании специальной капсулы клея, которая раскрывается во время вкручивания крепежного болта и его закрепления непосредственно при высыхании этого клеящего состава.

Минус синтетического болта: ожидание, когда высохнет клей.

Плюс: подходит не только для монолитных стен, а для легких стеновых конструкций.

Металлический. Принцип его действия состоит в том, чтобы металлическая гильза, которая помещена на болт, расширялась или расклинивалась во время накручивания на резьбу.

Также эти болты имеют несколько делений на типы:

Вкручивание анкерного болта: инструкция

В инструкции рассмотрим поэтапно крепление дробленного (распорного) анкера в бетонную стену.

Шаг 1: определение длины болта

Шаг 2: определение необходимого диаметра отверстия

Шаг 3: разметка отверстия и его пробивание

Шаг 4: забивание анкера

Обратите внимание, для тонких, кирпичных или пенобетонных стен лучше не закручивать анкер до упора.

Шаг 5: проверка точности погружения

Конструкция и принцип действия анкерного болта

Виды анкерных болтов

Анкерный болт с шайбой. Как было сказано выше, этот тип крепёжного элемента применяется, когда есть необходимость в защите отверстия анкера от попадания влаги. Хотя в принципе, можно использовать везде.
Анкерный болт с гайкой. Используется чаще всего для крепления конструкций. Такой крепёж удобен с точки зрения монтажа. Нужно лишь скрутить верхнюю гайку, а после установки конструкции, закрутить её на место. Применяется для установки конструкций, например, вешалок , полок и прочего.
Анкерный болт с крюком или кольцом. Применяется в тех случаях, когда нужно что-то повесть на крюке или привязать веревку к кольцу.
Г-образный анкерный болт. Используется для установки различных элементов, таких как водонагревательные котлы .

Работы по монтажу

Сначала в нужном месте сверлится отверстие под анкер. Диаметр отверстия должен быть равен внешнему диаметру анкера. При сверлении необходимо учитывать, что если используется режим перфорации, то отверстие будет на несколько больше диаметра сверла .
В отверстие вставляется анкер.
Устанавливается конструкция и болт затягивается, чем обеспечивается надёжное удержание анкера внутри отверстия.

Видео

В этом видео продемонстрирована установка анкерного болта и объясняется принцип его работы:

Анкера для бетона – это специальные крепежные изделия, необходимые для надежной фиксации разных предметов и элементов на бетонных конструкциях. Крепежные элементы используют там, где прочность стен не дает возможности использовать шурупы или гвозди. Обычно таким образом крепят на стены технику, мебель, актуальны они и для монтажа дверей, окон.

Внешне анкер для бетона похож на болт. Выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали в форме цилиндра с расширением в виде конуса на конце крепления. Распорная часть после монтажа раскрывается в бетон и обеспечивает максимум плотности между элементами, гарантирует надежность.

Установка анкера для бетона выполняется в отверстие нужного размера. Высокая удерживающая способность анкера обеспечивается силой трения, склеивания с помощью специального состава, взаимодействия упорного элемента с внутренними стенками отверстия.

Принцип работы и применение

Бетон является пористым неоднородным по структуре материалом. И в местах креплений появляются разнообразные усилия – на скручивание, изгиб, сдвиг, срез, сжатие, вырыв. Их бетонный анкер берет на себя, распределяя совместно с несущей конструкцией.

Основные принципы работы анкеров для бетона:

В момент взаимодействия материала основания и анкера появляется сила трения – распор выполняется дюбелями, металлическими цангами.
Когда на глубине анкеровки материал дает сопротивление излому или смятию – за счет цанговых втулок на крепеже, изогнутой формы стержня, расширения.
Нагрузки в месте контакта основания и стержня компенсируются касательными напряжениями при замоноличивании или склеивании – так работают закладные гладкие, клеевые анкера.

Анкера для бетона могут быть разных конструкций, различных видов, размеров. Производятся из специальной стали по ГОСТу, покрываются слоем средства против коррозии. Стержень может быть диаметром 6-20 миллиметров, длиной – до 220 миллиметров.

Любой анкер включает такие части:

Сам болт
Конус со слоем резьбы внутри
Втулка со специальными вырезами

Анкеры выполняют конструктивную либо несущую функцию. Несущая функция реализована в случаях соединения плит перекрытия, балок, колонн, балконных консолей, лестничных площадок и маршей, отделочных и стеновых панелей, инженерного оборудования, коммуникаций, вытяжек, потолочных светильников и т.д. Также анкера применяются для монтажа лаг на бетонные либо пустотные полы. Ими крепят на стены электрооборудование, навесную мебель.

Конструктивный крепеж применяется для противодействия смещению частей узла, если их устойчивость гарантируется собственным весом, также анкера актуальны при рихтовке в строительстве.

Типы и виды анкеров и способы их крепления

Анкера по бетону могут быть самым разными, использовать какую-то одну или несколько действующих сил – упор, межмолекулярная связь в процессе склеивания, трение, изгиб, сжатие и т.д. По назначению анкера для бетона бывают рамными, потолочными, фундаментными и универсальными. По форме – изогнутыми и прямыми, со сборной либо цельной конструкцией.

Поверхность анкера может быть рифленой либо гладкой. Существуют разные типы крепежей в зависимости от площади контакта – те, что используются для пористого материала и для плотного. По способу монтажа анкерный крепеж для бетона может предполагать сквозное соединение, вклеивание, забивание, вкручивание и т.д.

Большое значение имеет материал, из которого сделан метиз. Если это сталь класса прочности 6.8 и выше, покрытая антикоррозийным покрытием, то крепление будет максимально прочным. А вот латунь не выдержит серьезных вертикальных нагрузок.

Распорные

Распорные анкера для бетона обычно применяются с гайками, здесь рабочей является сила трения. Представляют собой небольшую шпильку с резьбой, наконечником в виде конуса и втулкой. Когда крепеж вкручивается в основание, он расклинивается и прочно держит крепеж в монолите.

Основные преимущества таких анкеров: возможность выполнить сквозной монтаж, легкость и простота в установке, прекрасные показатели несущей способности. Клиновые анкера выбирают в основном для плотных бетонов, они погружаются глубоко, второй раз использоваться не могут.

Если на анкерный болт вместо гайки установлен на конце крюк (кронштейн), крепление подходит для навесного оборудования. Клиновые анкеры бывают гильзовыми и втулочными. Такой болт выглядит как втулка со специальными вырезами, на конце может быть выполнен со шпилькой с коническим расширением либо расклинивающей гайкой.Используются для оснований средней и высокой плотности. Небольшая площадь контакта даже при минимальном диаметре изделия дает возможность выдерживать значительные нагрузки.

Анкерный болт с гайкой может быть электроцинкованным (КА), горячецинкованным (КАК), а также обладать кислотостойкой способностью (КАН). Сюда же относят винтовые анкеры, сделанные из нержавейки (RAR).

Забивные

Забивные анкеры для бетона выбирают для плотных бетонов. Это короткие болты с внутренним конусом и метрический резьбой. Крепеж расклинивает основание при вкручивании шпильки или болта в бетон, крепление на поверхность не выступает.

Установка анкеров в бетон с использованием данного типа болтов актуальна при монтаже коробов, потолочных воздуховодов, устанавливают инженерное оборудование. Перед тем, как забить анкер в бетонную стену, сверлят соответствующее отверстие. Потом забивают метиз, кернером-ободком расклинивают его, вкручивают резьбовой стержень нужной длины.

К данному типу анкеров относятся дюбель-гвоздь, потолочный анкер. Удобно крепить на них подвесы, рейки, потолки Армстронг. Часто крепеж применяют в качестве противопожарного или антивандального, так как болт несъемный.

Рамные

Используются для раскрепления дверных и оконных коробов. Гильза выполнена с разрезом по длине, небольшая расклинивающая гайка в процессе затягивания хорошо поджимает к проему конструкцию, доводя до нужного положения. Для защиты от смещений и проворачивания вокруг собственной оси вверху гильзы есть упоры.

Саморезы по бетону

Здесь надежность соединения обеспечивается резьбой, выполненной по всей длине болта. В процессе вкручивания в бетонное основание создается мощное сопротивление на вырыв либо сдвиг изделия. Поэтому при использовании данного типа крепежа наблюдается очень высокая несущая способность. Саморез способен легко принять до 100 килограммов нагрузки, очень надежен в эксплуатации и просто в монтаже.

Разжимные

В обиходе такой тип анкеров называется «бабочка» (он же болт Молли). Используется для монтажа карнизов, полок, светильников, картин и других элементов в пустотелые конструкции с небольшой несущей способностью. Цанга на винте или болте выполнена в виде расклинивающейся юбки, которая в процессе вкручивания стержня в основание упирается во внутреннюю часть полости основания. По внешней стороне цанги в бетон углубляются специальные шипы, которые не позволяют болту смещаться либо проворачиваться в момент установки.

Химический анкер

Анкерный болт для бетона выполнен в формате полужидкой массы, которая быстро твердеет. Именно этой массой болт или шпилька вклеиваются в монолит. Благодаря составу удается обеспечить надежную связь основания и болта без локальных либо точечных напряжений, но с равномерным распределением нагрузки по всей длине крепежа.

Химические анкера для бетона вообще не провоцируют внутреннего напряжения, существенно уменьшая риски разрушений и деформаций.

Размеры и характеристики анкерных болтов

Прежде, чем решить, какой анкер лучше для бетона в выполнении конкретных задач, необходимо рассмотреть не только разнообразие конструкций, но и размеры, ведь крепежи могут быть различной длины, диаметра.

Классификация анкеров по размеру:

Малые – сечение до 8 миллиметров/длина до 55
Средние анкера – до 12/120 миллиметров
Крупные – с максимальными размерами диаметра 24 и длины 220 миллиметров

Анкерный болт для бетона размеры может иметь разные: характеристики определяются тремя показателями. Так, если расшифровать маркировку М8 10/60-115, то это будет: диаметр резьбы анкера М8, внешний диаметр 10 (именно с таким диаметром сверлится отверстие для крепежа, это диаметр сверла), длина анкера – 115 миллиметров, примерная толщина элемента, который планируется укрепить – 60 миллиметров.

Все технические характеристики анкеров указываются в таблице, это могут быть вес, максимальный крутящий и допустимый изгибающий момент, минимальная вырывающая сила, оптимальные нагрузки, расстояние между осями и до края и т.д. В соответствии со всеми этими параметрами выбирают подходящие изделия и выполняют качественное крепление к бетону анкерами.

Инструкция по монтажу

До того, как закрепить анкерный болт в бетоне, необходимо подготовить инструменты. Для выполнения работ понадобятся: гаечный ключ, строительный пылесос, дрель с функцией перфоратора или перфоратор, сверло по бетону, молоток.

Сверление

Сначала основание аккуратно размечают под будущие места сверления. Здесь нужно все сделать максимально точно, так как после монтажа вытащить анкерный болт из бетона не представляется возможным – фиксация очень крепкая. Далее по разметке в бетоне сверлят отверстия нужной длины (измеряют по распорной части болта), устанавливая ограничитель на буре.

Расстояние от края стены минимум в 2.5 раза должно превышать глубину отверстия. Далее отверстия нужно очистить пылесосом, сжатым воздухом из баллончика, грушей из резины. Если удалить крошку без остатка не получилось, можно углубить отверстие на 1-2 сантиметра.

Монтаж анкера с гайкой

Распорная часть болта вставляется в основание, вбивается молотком до полного погружения в бетон (чтобы края были заподлицо со стеной). Потом вставляют резьбовую шпильку либо болт, гайку затягивают, крутя столько, сколько нужно, чтобы проворачивание дальше осуществить было невозможно.

Заранее желательно узнать, как пользоваться конкретным типом крепежа. Производители могут устанавливать максимальное усилие закручивания – в таких случаях понадобится динамометрический ключ. Затягивание до упора в работе с некоторыми основаниями (газобетон, пенобетон) может стать причиной деформации и разрушения материала.

Монтаж химического анкера

Чтобы установить химические крепежи в бетон, нужен чуть измененный набор инструментов: понадобятся перфоратор, гаечный ключ, строительный пылесос, а также резьбовые шпильки, клей или капсулы, монтажный пистолет. Для большого количества крепежей выбирают клей, выбор капсул (ампул) актуален там, где планируются небольшие объемы работ.

Сначала размечают основание, сверлят и очищают отверстия. Перед заливкой в бетон клеящего раствора желательно вкрутить сетчатую гильзу, благодаря которой химическое вещество задержится внутри. Потом нужно заполнить отверстия на 2/3 клеем (используя монтажный пистолет) либо установить капсулы, вставить шпильку, постепенно вкручивая ее для равномерного распределения клеящего вещества. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет и лишь потом закручивать гайку ключом.

Плюсы и минусы применения

Основные преимущества использования анкерных болтов для бетона – максимальная надежность и прочность конструкций. Анкеры могут выдерживать огромные нагрузки, гарантируют качественное крепление в бетоне с характеристиками, которых не удастся добиться с использованием других типов крепежей.

Основные преимущества анкеров для бетона:

Устойчивость к деформациям и коррозии
Легкость, простота и высокая скорость монтажа
Стойкость к динамичным и статичным нагрузкам разного типа
Большой выбор анкеров по длине, диаметру, типу крепления, нагрузке, функциям, форме, материалу и т.д.

Подобрать анкерный болт для реализации той или иной задачи не составит труда. Явных недостатков у данного типа крепежа нет. Разве что нужно вспомнить про некоторые особенности: важность точности разметки, правильного подбора сверла для бетона и определения глубины отверстия, необходимость использования определенного набора инструментов.

Для пенобетона

Пенобетон сегодня используется во многих сферах ввиду плохой горючести, низкой плотности, прекрасных теплоизоляционных свойств и стойкости к перепадам температуры материала. Структура пеноблока представляет собой большое количество застывших пузырьков. Для крепежа материала могут использоваться винты, дюбеля, саморезы. Самый высокий уровень надежности обеспечивают пластиковые и химические анкера.

Для газобетона

Для газобетона выбирают клиновые анкера длиной минимум 10-15 сантиметров. Таким креплением удается добиться максимальной надежности и прочности с учетом пористой структуры материала. Также прочную фиксацию обеспечивает химический анкер.

Как установить анкерный болт в бетон

Весь процесс достаточно простой, главное – верно выполнить замеры и максимально точно все реализовать. Но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

Практические советы по установке анкеров в бетон:

На показатель прочности крепежа влияет не только анкер, но и качества материала основания (бетона в данном случае), правильная подготовка к монтажу, учет материала прикрепляемой конструкции и конструкции самого болта.
Если на стену нанесен слой отделки, отверстие должно быть глубже, так как отделка обычно обладает меньшей прочностью, чем бетон.
Сверло желательно брать на 0.5 миллиметра тоньше диаметра будущего отверстия.
При работе с перфоратором лучше всего применять наконечник из специального твердосплавного материала.
Внимательно читать инструкцию – на упаковке с анкерами должны быть указаны допустимое усилие и максимальное число оборотов.
Вкручивая анкер в , ни в коем случае не крутить до упора, так как материал может разрушиться.

Вечный крепеж: дюбель для бетона

Дюбель – это распорный элемент, выполненный из полипропилена или нейлона, который по функции и особенностям работы схож с анкером. Самостоятельно не используется, крепится в бетоне специальными гвоздями или саморезами. Для упрочнения фиксации часто выполняется с шипами или усиками.

Данный тип крепления используется там, где нет слишком больших нагрузок на бетон – крепление полок, крюков для телевизоров, осветительных приборов. В стену из бетона дюбели забивают молотком, саморезы вворачивают шуруповертом или отверткой. Для вбивания гвоздей также понадобится обычный молоток.

Можно также встретить дюбель-гвозди, предназначенные для использования с механическим пистолетом. Крепеж в бетоне выполняют металлическим, внешне он чем-то напоминает пулю. Актуален там, где нужно подвесить большое количество предметов небольшого размера.

Нагель по бетону: быстро, но прочно

Нагели – это , которые чаще всего используются для обустройства крепежа возле краев бетонной стены. Крепеж не требует дополнительной фиксации, вкручивается в отверстие, куда предварительно заливают немного эпоксидного клея. Сверлить отверстия не обязательно – нагель может вкручиваться прямо в бетонную стену. Если же отверстие в бетоне все равно нужно делать, то лучше выбрать дрель (перфоратор может повредить стену).

Вкручивают шуруповертом – и после этого нагель выкрутить обратно уже невозможно. Поэтому предварительную разметку нужно выполнять особенно тщательно.

Заключение

Разнообразие анкеров для бетонных оснований сегодня просто огромное – широкий ассортимент предлагает множество производителей. Поэтому выбрать нужный тип анкера в соответствии с типом основания, предполагаемыми нагрузками, длиной, формой, материалом и другими параметрами не составит труда. Далее все зависит от точности замеров и качества выполнения работы мастером.

Access Fund — Лучшие практики установки болтов

Лучшие практики размещения болтов

, Джейсон Хаас

Стандарты качества болтов
Сверление и установка нового механического болта
Сверление и установка нового приклеиваемого болта
Ручное сверление
Рекомендации по разработке новых маршрутов

Стандарты качества болтов

Времена использования болтов из стали с гальваническим покрытием и специальных товаров для хозяйственных магазинов должны уйти в прошлое.И болтеры, и болтеры должны вставлять в скалу только самый лучший металл, доступный на рынке. Срок службы современного болта должен составлять 50 лет, а у болтов из гальванической стали — нет. Новым стандартом в большинстве случаев является нержавеющая сталь.

Интересно, что болты с металлическим покрытием имеют более высокий номинальный крутящий момент, чем болты из нержавеющей стали, что иногда интерпретируется как означающее, что болты с покрытием прочнее и безопаснее. Но это не совсем так, особенно после того, как болт годами подвергался воздействию элементов.

Использование стали с гальваническим покрытием на начальном этапе дешевле, что может сделать их привлекательными. Однако, если болт необходимо заменить два, три или даже четыре раза перед тем, как сделать аналог из нержавеющей стали, действительно ли это дешевле в долгосрочной перспективе? Кроме того, кто будет производить замену? Первый восходящий человек мотивирован проложить новый маршрут, но он может быть менее мотивирован обновлять оборудование на этом маршруте. Подумайте о долгосрочной перспективе. Надеюсь, детям ваших детей не придется заменять болт, который вы ставите сегодня.

Значит, гальваническая сталь определенно отсутствует, но всегда ли нержавеющая? Чтобы определить лучший тип болта для использования на конкретном утесе, важно знать, каковы условия окружающей среды в этой области. Международный союз ассоциаций альпинизма (UIAA) — мировой лидер в установлении стандартов безопасности для альпинистского снаряжения — создал четыре категории или зоны, в которых существуют зоны для лазания и, следовательно, болты. В каждой категории есть особые соображения по размещению болтов.

Следует отметить, что UIAA определяет рекомендуемый потенциальный срок службы болта 50 лет. UIAA использует этот временной интервал, потому что это тот же эталон, который используется в строительной отрасли для крепежных изделий, критически важных для безопасности, Европейской организацией по техническому утверждению (EOTA), которая определяет 50 лет как нормальный срок службы строительной продукции.

Класс 1 включает зоны повышенной коррозии. Обычно это прибрежные скалы, такие как те, что находятся в Таиланде, Вьетнаме и на Кайман-Брак, где хлор из океана может вызвать быстрое коррозионное растрескивание под напряжением (SCC).Но также возможно получить SCC в некоторых карстовых образованиях, которые включают в себя известняковые и доломитовые образования, и, следовательно, можно иметь участки класса 1, расположенные внутри страны. В этих зонах с высокой степенью коррозии SCC может произойти очень быстро, иногда в течение одного года, поэтому альпинистам необходимо использовать болты из титана класса 2 и материалы более высокого уровня с высокой коррозионной стойкостью (HCR).

Класс 2 на ступень ниже Класса 1, и в результате большинство материалов HCR будут работать.В этой зоне SCC может возникать в нескольких болтах на каждую 1000 из нержавеющей стали марки 316 или 304 в течение 5-10 лет. Однако крайне маловероятно, что большинство этих болтов будут безопасно служить в течение 50 лет, поэтому титан также является лучшим в этом классе для лазания. Примером района класса 2 в США являются скалы на Гавайях.

Класс 3 определен как все другие зоны для лазания на открытом воздухе. Болты, помещенные в эти обрывы, нуждаются в разумной коррозионной стойкости, но SCC на самом деле не вызывает беспокойства.Для этих областей стандартными являются болты из нержавеющей стали. Опять же, это означает, что стальные болты с гальваническим покрытием неприемлемы.

Class 4 — это закрытые помещения, например, тренажерные залы для скалолазания.

Какой болт из нержавеющей стали мне использовать?
Не все болты из нержавеющей стали одинаковы. UIAA рекомендует использовать болты, изготовленные из стали марки 316, которая не широко доступна в США, где большинство болтов и подвесок изготовлены из стали марки 304 чуть меньшей прочности.Petzl — один из немногих производителей, которые изготавливают болты и подвески из стали марки 316. Тем не менее, сталь марки 304 довольно прочная, и американские альпинисты должны найти баланс между идеальным и практичным и использовать лучшие доступные им материалы. Хотя цель состоит в том, чтобы использовать абсолютно лучший доступный материал, сталь марки 316 не всегда доступна в США. Кроме того, сталь марки 304 подходит для альпинистских маршрутов в США и должна считаться здесь текущим стандартом качества нержавеющей стали.

Вы можете приобрести как клиновые болты, так и болты с гильзой из нержавеющей стали, но клиновые болты не так прочны, как их аналоги с гильзой аналогичного размера. По этой причине при бурении в хороших породах мы рекомендуем использовать пятикомпонентные болты с гильзой Пауэрса из нержавеющей стали. Эти болты должны быть 1/2 дюйма в диаметре, если вы не бурите вручную в местах, где электродрели недопустимы или непрактичны, например, в дикой местности или в отдаленной местности. В этой ситуации можно использовать болт из нержавеющей стали 3/8 дюйма.В экстремальных условиях мягких пород иногда может потребоваться болт немного большего диаметра (или приклеиваемый).

Длина болта может быть разной. В пуленепробиваемом граните стандартными являются болты длиной 2,75 дюйма. В более слабых породах, таких как песчаник или большинство вулканических пород, лучше использовать более длинные 4,75 дюйма. Однако в более слабых породах вам может потребоваться что-то, что имеет большую удерживающую способность, чем болт с гильзой, например, клеевой.

Новый экологически безопасный вариант: Болт Legacy от ClimbTech
Болт Legacy — новый болт с механической гильзой ClimbTech из нержавеющей стали — спроектирован таким образом, чтобы его можно было легко снимать, чтобы будущие поколения альпинистов могли повторно использовать отверстие под болт без любое значительное усилие.Вы просто ослабляете шестигранную головку гаечным ключом, и весь блок вытаскивается из отверстия для болта, ничего не оставляя внутри. Когда придет время, вы можете вставить новый Legacy Bolt, затянуть его и покончить с этим.

Эти болты довольно дороги (хотя они поставляются с подвеской), но в теории они были бы более надежными, чем обычные пятикомпонентные болты Пауэрса из нержавеющей стали, потому что для их извлечения требуется очень мало усилий. Хотя пять частей полностью снимаются, снятие требует усилий, и не все специалисты по переболтовке могут захотеть выполнить необходимую работу вместо того, чтобы просто рубить и ремонтировать.

Если вы решите использовать Legacy Bolts, следует отметить несколько моментов. Во-первых, надлежащий момент затяжки болтов составляет 20 фунтов на фут, и если вы затянете их слишком сильно, их будет чрезвычайно трудно вытащить. Кроме того, болты предназначены для установки и снятия, а не для установки и замены. Это различие очень важно, потому что, другими словами, они не предназначены для того, чтобы их можно было вытаскивать, проверять на коррозию и затем снова вставлять. Если вы вытащите один из них, будьте готовы заменить его новым болтом.

Сверление и установка нового механического болта

Подавляющее большинство всех болтов, размещаемых сегодня в США, подпадают под эту категорию. Мы рекомендуем использовать пятикомпонентный болт с гильзой из нержавеющей стали Powers (ранее Rawl) на 1/2 дюйма вместо клиновых болтов из-за их превосходной прочности.

Не уверены, что это лучший болт для вашей местности? Ознакомьтесь с описанным выше разделом «Стандарты качества болтов».

Необходимые инструменты:

Ударная дрель
Буровая коронка и опциональное резервное копирование
Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
Трубчатая щетка
Молот
Ключ с храповым механизмом 9/16 дюйма для болтов 1/2 дюйма
Болт из нержавеющей стали

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия переходите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 5 дюймов для болта ½ дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок породы, в котором находился якорь.

При установке болтов в крышах и свесах ищите изломы под меньшими углами, где вырывание болта наружу будет менее сильным. Кроме того, убедитесь, что нет мелких выступов, которые не позволят болту войти заподлицо или заблокировать подвеску от легкого защелкивания карабином. Также убедитесь, что карабин, прикрепленный к подвеске, не подвергается перекручиванию или перекрестной нагрузке из-за скалы, такой как ручка или выступ.

После того, как вы определите нужное место, слегка постучите по камню молотком.Вы хотите, чтобы он звучал твердо. Если он звучит глухо, например, при ударе по хлопьям, или если он издает глухой стук, например, при ударе о землю, это не лучшее место для болта. Кроме того, обратите внимание на линии излома как до, так и после удара по камню, а также отслаивающуюся породу.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверлите отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Обязательно заходите немного глубже самого болта. Это поможет отсоединить конус от втулки, когда следующему человеку потребуется заменить болт.Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру устанавливаемого болта, который должен составлять 1/2 дюйма.

Шаг 3: Очистите отверстие. Важно удалить каменную пыль, чтобы болт мог правильно войти в каменную стену. Выдуйте каменную пыль из отверстия, желательно ручным насосом или баллоном со сжатым воздухом, а не просто отрезком аквариумной трубки. Вставьте щетку для трубок в отверстие и слегка потрите. В мягких породах чистка отверстия трубчатой щеткой может буквально расширить отверстие, поэтому будьте осторожны.Выдуйте последний кусок каменной пыли.

Шаг 4: Вставьте болт с гильзой 1/2 дюйма из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. На самом деле, посадка должна быть достаточно тугой, чтобы вам пришлось вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сильнее забить его, чтобы полностью погрузить болт.

Шаг 5: Наклоните подвеску по направлению тяги. Один трюк — закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть.Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 6: Затяните болт, в идеале используя динамометрический ключ, соответствующий спецификациям производителя. Для пятисекционного болта Powers из нержавеющей стали 1/2 дюйма с гильзой это крутящий момент 25 фунт-футов. Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, в действительности многие альпинисты затягивают болты, чтобы «нащупать» их, просто с помощью гаечного ключа в форме полумесяца. Если вы планируете использовать гаечный ключ в форме полумесяца — и особенно если вы новичок в болтовом соединении, — вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение».Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью всего лишь серповидного гаечного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия. Некоторые разработчики используют практическое правило: прекратить затягивание, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под болтом выдавливается и становится видимым.Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Как замаскировать вешалки
Хорошо замаскировать вешалки, чтобы уменьшить их видимое воздействие. Вы можете купить их с предварительно нанесенным покрытием у производителей, таких как Metolius, или сделать это самостоятельно. Оба покрытия со временем стираются, но обработка, проводимая производителем, продлится намного дольше.

Если вы хотите замаскировать вешалки самостоятельно, сначала пропойте их в посудомоечной машине, чтобы удалить масло, которое позволит краске лучше склеиться. Используйте грунтовку для плоской аэрозольной краски из строительного магазина и нанесите слой или два на вешалки. Перед использованием дайте им высохнуть в течение суток.

Рекомендации для болтовых анкеров
При установке нового анкера убедитесь, что болты расположены на достаточном расстоянии. Болты должны находиться на расстоянии около восьми дюймов в хороших породах, таких как гранит, и до 18 дюймов в более мягких породах.Анкерные болты, расположенные ближе друг к другу, могут привести к разрушению породы. Если вы используете более широкий интервал, не забудьте добавить цепь к анкерным болтам, чтобы уменьшить угол силы, прикладываемой веревкой. Кроме того, размещение болтов рядом друг с другом может быть не лучшим решением в любой ситуации — иногда лучше вертикальное расположение. Установка болтов вертикально может позволить вам использовать более качественные породы и избегать их краев. Просто убедитесь, что два болта выровнены с помощью цепи и быстрых звеньев.

Сверление и установка нового клеевого болта

Клеящиеся болты в настоящее время являются лучшими болтами для использования в мягких породах, в том числе в большинстве форм песчаника и известняка, а также в некоторых вулканических породах, таких как сварной туф Smith Rock.Самым большим преимуществом приклеивания перед механическими болтами является их высокая прочность на выдергивание, что связано с равномерным распределением нагрузки по всей заделанной штанге. В некоторых случаях прочность на отрыв выше, чем прочность самой породы.

С другой стороны, расширительные болты

полагаются на относительно небольшую площадь поверхности внутри отверстия для поглощения всей силы. Из-за этого прочность на сжатие мягкой породы слишком мала, чтобы выдерживать высокие рабочие нагрузки, оказываемые механическими болтами.Клейкие вставки также лучше защищают от коррозии и элементы внутри отверстия, поскольку эпоксидная смола предотвращает проникновение влаги в отверстие для болта.

Вам понадобятся инструменты:

Ударная дрель
Сверло сверхдлинное
Выдувная трубка (часто кусок аквариумной трубки), ручной воздушный насос или баллончик со сжатым воздухом
Трубчатая щетка
Клей (эпоксидный) и насадки
Пистолет для герметика, который будет работать с клеем, который вы используете.Клей Hilti требует, например, клеевого пистолета Hilti, в то время как для клея Powers можно использовать стандартный пистолет для герметика. Но бутылки бывают разных размеров, поэтому убедитесь, что клей подходит к пистолету. Кроме того, неплохо купить прочный, прочный пистолет для герметика, а не дешевую версию, так как он, скорее всего, сломается.
Тряпки или бумажные полотенца и полиэтиленовый пакет, чтобы их выбросить
Молот
Болт вклеиваемый

Шаг 1: Выберите хорошее место размещения.(При повторном использовании того же отверстия переходите к шагу 2.) Если вы не можете повторно использовать то же отверстие и должны просверлить новое, следует помнить о нескольких вещах. Во-первых, анкерная промышленность рекомендует размещать два отверстия на расстоянии не менее 10 диаметров анкера (примерно 2,5 дюйма для болта 1/2 дюйма) друг от друга, чтобы предотвратить растрескивание и раскалывание основного материала. Это расстояние должно быть тем больше, чем мягче порода. Болты также не следует размещать возле краев и углов. По крайней мере, один якорь вышел из строя, потому что болты были помещены слишком близко к краю, и вес альпиниста сломал кусок породы, в котором находился якорь.

Шаг 2: При повторном использовании того же отверстия для болта просверлите отверстие глубже и шире. При сверлении нового отверстия просверлите отверстие. Убедитесь, что вы залезли примерно на полдюйма глубже самого болта, чтобы клей проник в заднюю часть отверстия и полностью закрывал болт.Диаметр отверстия будет зависеть от типа клея, который вы используете; уточняйте у производителя.

Шаг 3: Очистите отверстие. Еще важнее, чтобы отверстие было чистым для приклеивания, чем для механических болтов. Вы хотите, чтобы клей приклеился к болту, но также и к камню, но есть предел. Чем полированнее камень, тем труднее к нему приклеиться. Выдуйте каменную пыль из отверстия. Вставьте щетку для трубки в отверстие и слегка потрите ее, затем снова выдуйте каменную пыль.

Шаг 4: Поместите тюбик клея (эпоксидной смолы) в стандартный пистолет для герметика, навинтите на сопло, дайте курку пистолета для герметика несколько нажатий, пока клей не начнет выходить из кончика сопла. Нанесите полоску клея на полиэтиленовый пакет или небольшой камень, прежде чем заливать клей в отверстие. Это поможет убедиться, что клей, входящий в отверстие, перемешан, и даст возможность проверить, затвердевает ли клей, который вы используете, должным образом.

Шаг 5: Выдавите клей в отверстие.Начните с задней части отверстия и медленно вытащите пистолет, продолжая заполнять отверстие клеем. Трудно сказать, сколько клея вы залили в отверстие, но больше лучше, чем меньше, так как вы не сможете добавить клея постфактум. Когда вы вставляете болт, неминуемо выдавливает клей из отверстия. Ничего страшного, просто вытрите излишки клея тряпкой.

Шаг 6: Вставьте болт. Вставьте болт в отверстие пальцами до упора.Для некоторых клеев нужно постучать молотком. Обязательно используйте молоток из нержавеющей стали или приспособление для укладки Climb Tech — молотки не из нержавеющей стали на клеях из нержавеющей стали на самом деле могут вызвать перенос небольшого количества металла, что может вызвать некоторую поверхностную коррозию. Забейте клей до конца молотком. Постарайтесь, чтобы взгляд смотрел как можно перпендикулярно земле. Когда болт полностью войдет в отверстие, постучите по боковой стороне проушины, если ориентацию все еще необходимо откорректировать.

Шаг 7: Вытрите излишки клея, вытекшие из отверстия. Если нет лишнего клея, значит, вы не залили достаточное количество клея в отверстие. Вы не хотите, чтобы получилось много клея, это просто отходы, но некоторые гарантируют, что вы использовали достаточно. Если ничего не вышло, подумайте о том, чтобы вынуть болт. Вы должны сделать это немедленно, иначе клей затвердеет, а для этого потребуется специальное приспособление. Добавьте еще клея и вставьте болт обратно. Время, необходимое для этого, прежде чем клей застынет, зависит от температуры: чем он теплее, тем меньше у вас времени.

Примечание: клей грязный; Возьмите с собой много тряпок или бумажных полотенец и несколько пластиковых пакетов для продуктов, чтобы положить их. Клей быстро сохнет, и если вы не будете осторожны, вам придется протирать много насадок. Многие разработчики, которые приклеивают клей целиком, хранят клей в холодильнике до тех пор, пока не будут готовы его использовать. Клей может высохнуть внутри насадки так быстро, что у вас может не хватить времени просверлить отверстие, поставить болт, опустить вниз и повторить еще раз. Лучший способ максимально использовать сопла — полностью подготовить маршрут, прежде чем пытаться склеить какое-либо из отверстий.Если все отверстия предварительно просверлены, все, что вам нужно сделать, это заполнить отверстие клеем и вставить болт. Это позволяет использовать одну насадку на большей части маршрута, если на улице не слишком жарко.

Наконец, время высыхания клеев зависит от используемого клея; прочтите литературу производителя. Некоторые виды клея можно удалить за несколько часов, на другие — до двух дней. Здесь важно сообщить людям, если маршрут еще не безопасен.

Ручное сверление

В некоторых отношениях ручное сверление — утерянное искусство, от которого быстро отказались с появлением перфоратора. Однако использование электроинструментов в некоторых частях страны, особенно в дикой природе, является незаконным. Из-за этого, если вы хотите разместить (или заменить) болт, единственный вариант — ручное сверление.

Для этого требуется немного больше практики, чем при сверлении дрелью. Обязательно потренируйтесь на небольшом камне, прежде чем пытаться сделать настоящую вещь, иначе вы рискуете просверлить слишком широкую и слишком небрежную яму.

Ручное сверление — единственный случай, когда допускается установка 3/8-дюймовых болтов. Возможно, даже более важно, чтобы они были из нержавеющей стали, поскольку ручное сверление затруднено, и люди, вероятно, не собираются выстраиваться в очередь за возможностью заменить ваш болт через 10-15 лет, когда начнется коррозия. Обратите внимание, что некоторые люди руки просверлите болты диаметром более 3/8 дюйма, и это здорово. Например, добровольцы в ущелье Ред-Ривер приложили дополнительные усилия и вручную просверлили болты диаметром ½ дюйма, чтобы заменить якоря на маршрутах в Клифти-Уайлдернесс.Кроме того, направляющий крутящий момент для пятикомпонентных болтов Пауэрса из нержавеющей стали 3/8 дюйма с гильзой составляет всего 12 футов на фунт.

Вам понадобятся инструменты:

Ручная дрель
3/8-дюймовая коронка SDS
Ключ полумесяц 1/2 дюйма
Дыхательная трубка
Трубчатая щетка
Молот
Болты 3/8 дюйма

Шаг 1: Просверлите отверстие.При сверлении нового отверстия начните медленно, чтобы получить хорошее, чистое и прямое пилотное отверстие. Если вы повторно используете то же отверстие, из которого вытащили 1/4 дюйма, пилотное отверстие уже подготовлено. В любом случае, начните осторожно. Установите сверло перпендикулярно камню, что не обязательно означает параллельность земле. Например, если вы закрепляете плиту болтами, угол должен быть за пределами горизонтали.

Постучите по концу сверла молотком. Во время этого процесса будут летать осколки камня, поэтому не забудьте надеть защитные очки.После удара сверлом поверните его примерно на 1/8 — 1/4 оборота, а затем нанесите еще один удар. Быстрые легкие удары лучше, чем медленные тяжелые удары, так как у вас будет меньше шансов заедать. Кроме того, когда вы ударяете по дрели, позволяйте ей немного приходить в норму с каждым ударом.

После того, как вы просверлили отверстие, достаточно глубокое, чтобы удерживать само сверло, ослабьте хватку сверла, чтобы оно слегка отскакивало при каждом ударе. Этот отскок ускоряет процесс сверления за счет выброса пыли из отверстия.Распространенной проблемой является «двойной удар», когда вы взмахиваете молотком и ударяете по дрели, а затем отскок снова быстро ударяет по молотку. Будьте осторожны, не позволяйте ему слишком сильно подпрыгивать, иначе вы можете получить широкое коническое отверстие.

Время от времени — после 50 ударов или около того — хорошо прекратить бурение и продуть отверстие, чтобы удалить каменную пыль, которая может застрять в сверле. Если бит все же заедает, прекратите стучать. Попробуйте осторожно пошевелить сверлом, пока оно не ослабнет. Если бита часто заедает, используйте более легкие и быстрые удары, а не медленные и тяжелые удары.Если вы уже делаете это, то, вероятно, бита затупилась и нуждается в замене. Изношенные биты могут скомпрометировать отверстие из-за недостаточного размера, что затрудняет попадание болта в отверстие.

Шаг 2: Очистите отверстие. Выдуйте пыль, протрите отверстие щеткой для трубок и продуйте его в последний раз.

Шаг 3: Вставьте болт втулки из нержавеющей стали. Если вы просверлили отверстие правильно, болт не просто встанет на место. Фактически, вам нужно будет вбить болт, чтобы он завелся, а затем немного сложнее забить его, чтобы полностью погрузить его.

Шаг 4: Угол подвески в направлении тяги. Один трюк — закрепить оттяжку

к вешалке и посмотрите, где он хочет, естественно, висеть. Не ориентируйте вешалки вбок или под другими странными углами; вы хотите максимально увеличить расчетную прочность вешалки.

Шаг 5: Затяните болт. Если вы занимаетесь ручным бурением, вы, вероятно, находитесь в дикой местности, а это значит, что вы, вероятно, далеко от машины и стараетесь ехать как можно легче.Хотя использование динамометрического ключа является наилучшей практикой, в действительности вы, вероятно, собираетесь использовать меньший и более легкий серповидный ключ и затягивать, чтобы «нащупать». Если вы планируете использовать гаечный ключ в виде полумесяца — и особенно если вы новичок в прикручивании болтов, — вам нужно выяснить, что такое правильное «ощущение». Потренируйтесь затягивать болт дома с помощью динамометрического ключа, а затем посмотрите, каково это давление / сопротивление, с помощью всего лишь серповидного гаечного ключа.

При затягивании болта на ощупь возникает проблема чрезмерного затягивания, которое может привести к отрыву болта или, что еще хуже, к поломке под напряжением без щелчка болта, в результате чего в скале остается бомба замедленного действия.Некоторые разработчики руководствуются практическим правилом: перестать затягиваться, когда пластиковое тонкое кольцо прямо под ним выдавливается и становится видимым. Это не научный подход, а скорее напоминание о том, что нужно помнить о чрезмерном затягивании. Также можно недостаточно затянуть болт и создать раздражающий спиннер.

Соображения по развитию новых маршрутов

Несмотря на то, что основное внимание в этом руководстве уделяется установке болтов и поддержанию установленных маршрутов, важно упомянуть некоторые соображения для людей, которые рассматривают возможность установки новых линий.

Во-первых, не упускайте эту возможность легкомысленно. Скорее всего, другие хотя бы видели вашу леску, поэтому убедитесь, что она достойна болтов, прежде чем втыкать в какое-то оборудование — вы не сможете просверлить отверстия. Для этого обратитесь к путеводителю и поговорите с местными первопроходцами. Затем установите верхний якорь, используя традиционное снаряжение или подвесив деревья или другие природные объекты, и спуститесь по маршруту, удаляя по пути все рыхлые камни. Проделайте маршрут несколько раз и побудите своих друзей сделать то же самое.

Если это достойная линия, обратите особое внимание на возможные места обрезки. Отметьте места мазком мела и убедитесь, что они доступны для всех альпинистов — как высоких, так и невысоких. Если вы не планируете прокладывать маршрут в тот же день, вы также можете использовать деревянные мелки, которые служат дольше, чем мел, для разметки и легко стираются.

Места для стрижки должны быть рядом с прочными зацепами и относительно удобными положениями для лазания. Вообще говоря, болты легче закрепить, если они смещены с одной или другой стороны от тела альпиниста.В то же время идеально, если линия болтов должна быть относительно прямой, чтобы уменьшить сопротивление каната. Место расположения будущего болта должно быть на гладкой твердой скале размером с баскетбольный мяч. Избегайте карманных, полых или хрупких камней. Не кладите болты рядом с краями или углами, так как они не такие крепкие.

Ваш первый болт должен быть настолько высоко от земли, чтобы лидер мог безопасно подняться без защиты, потому что вам нужно как можно больше веревки, чтобы свести к минимуму силу падения на этот болт.Однако второй болт должен располагаться немного близко к первому, чтобы минимизировать удар по первому болту, а также предотвратить падение на землю. От третьего болта расстояние должно быть любым, подходящим для местности, но, как правило, рекомендуется делать расстояние от 8 до 10 футов между болтами.

Помните о выступах и других препятствиях, с которыми лидер может столкнуться при падении. Болты, которые можно отсоединить от уступов, следует размещать как можно выше над уступом, а следующий болт должен располагаться достаточно близко, чтобы предотвратить приземление лидера на уступ при более позднем падении.

Перед установкой болтов не забудьте замаскировать подвески, купив предварительно обработанные подвески или покрасив их самостоятельно плоской грунтовкой. Не окрашивайте уже установленные в скале вешалки — в конечном итоге вы просто покрасите саму скалу распылением. Краска со временем отколется, но цель состоит в том, чтобы уменьшить ваше визуальное воздействие. И наконец, не вставляйте в скалу ненужную фурнитуру — вы должны использовать болты из нержавеющей стали в сочетании с подвесками из нержавеющей стали. Единственное исключение — необходимость в титановых клеях.Мы рекомендуем вам найти наставника, быть в безопасности и проконсультироваться с сообществом; они это оценят, и вы получите больше удовольствия от своих новых маршрутов, если они понравятся другим.

Amazon.com: WETNFIX (20 дисков) — быстрое крепление анкеров к стене! Идеально подходит для незакрепленных настенных светильников, таких как карнизы для штор, держатели для рулонов туалетной бумаги. Идеально подходит для гипсокартона и кладки. : Промышленный и научный

Я пообещал себе, что не буду суетиться из-за каждой мелочи при переезде в свой «новый» кондоминиум, но штанги для полотенец нужно было убрать, и я предполагал, что заменить их будет легко.Я предпочитаю использовать поручни из нержавеющей стали, потому что полотенца висят над ними, не касаясь себя, поэтому они сохнут намного быстрее.

первая замена прошла гладко, но вторая стена ванной была немного рыхлой, как будто там слишком часто висели мокрые полотенца. цинковый анкер для гипсокартона расшатался, и отверстие быстро стало слишком большим, чтобы его удержать.

Замена анкера чем-то более прочным, например, болтом молли, была планом А, потому что я знаю, что новое оборудование будет недорогим.но предыдущие обитатели злоупотребляли другими стенами. в частности, похоже, что они установили систему полок в шкафу без анкеров. Вот почему я купил эти диски, то есть проблема с моей штангой для полотенца также дала мне возможность узнать, может ли этот продукт помочь мне в другом месте.

отрицательные отзывы заставили меня понервничать, поэтому я не пробовал использовать один из этих дисков, пока не набрался смелости? Я знал, что это тот продукт, который люди будут любить / ненавидеть в зависимости от того, работает ли он для них. середины нет… это сработало для меня, и я особенно рад, потому что мое использование не было убедительным.

Эти диски оставляют белый порошок при высыхании и грязный при намокании. Я подумал, что мне может понадобиться использовать два диска, прежде чем я начну. потом я подумал, что смочил диск слишком большим количеством воды. потом я подумал, что засовал его слишком глубоко в стену …

другими словами, я был настроен скептически. так что я позволил своему неприятному пластырю высохнуть на ночь, прежде чем тестировать его, и был слишком нервным, чтобы радоваться, когда обнаружил, что диск работает так, как рекламируется.мой якорь снова якорь, и мои полотенца высохнут быстрее (так что мне не нужно их так часто стирать). я не знаю, почему я не могу купить что-то подобное в большом магазине, но покупать на Amazon проще 🙂

когда это работает, нет ничего проще. это кажется довольно снисходительным, поэтому, если вы не против платить больше за удобство, положите это в корзину, заплатите за это, используйте (осторожно) и надейтесь на лучшее!

Анкер для гипсокартона не войдет? Попробуйте это

Анкеры для гипсокартона

могут быть действительно полезны для подвешивания относительно тяжелых предметов, таких как полки, тяжелые рамы и т. Д.В некоторых случаях это абсолютная необходимость. В конце концов, гипсокартон — не самый прочный материал, и тяжелые предметы, подвешенные обычными гвоздями, в конечном итоге оторвут гипсокартон. Но что делать, если анкер для гипсокартона не входит в стену? Это его работа!

Итак, в чем проблема? Что ж, возможно, вы неправильно устанавливаете анкер для гипсокартона. Также вполне вероятно, что за гипсокартоном есть еще один слой, который не позволяет анкеру продвинуться до упора.

Анкер для гипсокартона не войдет? Вот почему…

Причин, по которым ваш анкер для гипсокартона не работает, очень мало. Это либо среда, в которой он находится, либо вы неправильно его устанавливаете. Во-первых, давайте начнем с правильной среды.

Важно: Как домовладелец, осознавая, что вам нужно потратить еще одну субботу на ожидание, пока домовладелец или разнорабочий приедет починить другой поврежденный прибор, разочаровывает. Постоянное повреждение бытовой техники и систем в вашем доме не должно казаться нормой, поскольку в конце каждого года это может дорого обходиться.

Электронная книга «Решения по благоустройству дома» охватывает все, что вам нужно делать в своем доме, когда речь идет об обслуживании и улучшении, так что вы можете не тратить лишние выходные, ожидая, когда кто-нибудь придет вам на помощь.

Другой слой находится позади

Не все стены сделаны одинаково. В одном доме может быть гипсокартон, ведущий к каркасу дома. Остальные дома имеют вагонку с гипсокартоном. Если вы не построили дом сами или не снесли стену, вы не узнаете наверняка, что за ним стоит.

Анкеры для гипсокартона — если это не было очевидным — должны работать с гипсокартоном. Они предназначены для врезания в окружающий материал и увеличения прочности стен, давая гипсокартону возможность удерживать тяжелые предметы, которых в противном случае он не имел бы сам по себе. Потом гипс и токарный станок.

Возможно, за вашим гипсокартоном лежит штукатурка и стена токарного станка. А если это так, то установка анкера для гипсокартона может стать намного сложнее. Это невероятно раздражает, так как якоря не могут встать полностью.Дело в том, что ваш якорь входит и затем находит сопротивление штукатурке между токарным станком (это дерево).

Но это лишь одна из нескольких возможностей. За стеной мог быть бетонный фундамент. Фанера, шпильки, сантехника, даже несущие колонны.

Неправильная установка анкера

Нелегко признать свою ошибку. Каждый был там в тот или иной момент, иногда даже больше, чем люди хотят выразить. Но это случается, и лучше хотя бы высмеять такую возможность.

Анкеры для гипсокартона просты в установке, но также очень легко завинчиваются. Цель состоит в том, чтобы сначала создать отверстие для якоря. Он не может быть слишком большим. Если он слишком большой, то якорь бесполезен. С другой стороны, если его будет слишком мало, для анкера для гипсокартона не хватит места. В том же примечании, вы не должны никогда создавать отверстие того же размера, что и анкер.

Отверстие для анкера не может быть слишком большим и слишком маленьким. Гипсокартона должно быть достаточно, чтобы анкер мог врезаться в соседний материал.Это то, что придает ему силу.

Как установить анкер для гипсокартона

Доступны все виды анкеров, и каждый из них устанавливается одинаково, хотя каждый имеет свое уникальное применение. Давайте посмотрим, как установить наиболее распространенные анкеры.

Независимо от того, какой у вас якорь, вам понадобятся несколько важных инструментов:

Молот
Электродрель
Набор сверл
Ваш якорь

Установка распорного анкера

Обычно пластиковый и не совсем прочный, но он служит своей цели для небольших полок с некоторыми безделушками.

1. Начните с просверливания гипсокартона сверлом, которое на волосок меньше анкера.

2. Вдавите анкер в отверстие до упора и осторожно забейте его молотком до конца.

3. Вставьте винт в анкер — готово!

Установка резьбовых анкеров

Если вы посмотрите на анкер с резьбой, то заметите, что это в основном винт, но пластиковый.

1. Просверлите в стене отверстие того же диаметра, что и кончик анкера, но не более.

2. Используйте дрель, чтобы просверлить анкер в отверстие.

3. Просверлите гвоздь в анкер.

Установка болта Молли

Болты Молли выглядят как первые два дюйма кончика карандаша, но металлические. Болты Molly — это анкеры, которые вы используете, если хотите установить действительно тяжелые предметы.

1. Используйте сверло примерно того же размера, что и анкер, только на волосок меньше, и просверлите отверстие в стене. Не пугайтесь, если якорь остановится.

2.Возьмите молоток и постучите по концу якоря. Это забьет зубы в стену.

3. Осторожно просверлите гвоздь в анкер с шайбой под гвоздем.

Установка поворотных болтов

Болты с рычагом относительно большие. Вы должны просверлить отверстие, достаточно большое, чтобы через него могла пройти пружина. Естественно, это может оставить довольно большую дыру. Можно с уверенностью сказать, что осторожность необходима.

1. Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы поместился самый большой конец анкера.Другой конец расширится на другой стороне стены.

2. Затяните болт до плотного прилегания к стене.

Улучшение вашего дома!

Вы должны знать это о своем доме!

Установка анкеров в гипсокартон для проектов — один из способов улучшить ваш дом, но их гораздо больше.

Если вы хотите сэкономить 100 долларов на ремонте дома, изучить наиболее важные процедуры по уходу за домом и его благоустройству, а также повысить ценность своего дома, вы можете загрузить нашу книгу «Решения по благоустройству дома» прямо сейчас.С его помощью вы узнаете о широком спектре тем, связанных с обслуживанием и улучшением дома, и сможете сделать свой дом лучшим местом для жизни. Там также есть несколько советов, которые помогут вам сэкономить времени и денег, когда дело доходит до ремонта, самостоятельной работы и обычных домашних работ, которые вы не найдете больше нигде.

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем, владеете домом в течение многих лет, снимаете его или просто любите темы ремонта и улучшения дома, наше руководство предоставит вам подробное объяснение многих повседневных процедур по уходу за домом.Многие из наших читателей используют эту книгу, чтобы повысить стоимость своего дома, и они сэкономили много денег на таких вещах, как ремонт, который стоил бы профессиональному мастеру на все руки 100 долларов.

Итог

При правильной установке анкеры могут быть находкой. Его способность придавать гипсокартону прочность, необходимую для удержания тяжелых предметов, неоценима. Но когда анкер для гипсокартона отказывается заходить внутрь, это по понятным причинам может раздражать и расстраивать. В конце концов, у вас может не хватить роскоши оторвать кусок стены, чтобы увидеть первопричину.Вместо этого лучше изучить свою технику, прежде чем вы сочтете, что это ошибка стены.

Схема настенных анкеров

и инструкции по установке- Do-it-yourself-help.com

Эта страница содержит изображения, описания и значения грузоподъемности наиболее распространенных стенных анкеров для гипсокартона, штукатурки и кирпичной кладки, включая сплошные и пустотелые стены и потолки. Эти анкеры бывают трех основных типов: муфтовые, рычажные и распорные. Используйте ту, которая будет безопасно выдерживать вес подвешиваемого объекта.

Допустимые нагрузки для стеновых анкеров в этих таблицах являются приблизительными. Убедитесь, что анкеры установлены правильно и надежно для получения максимальной пользы. Как правило, пустотелые стены, такие как гипсокартон и панели, будут выдерживать меньший вес, чем сплошные стены, такие как бетон и некоторые штукатурки, использующие один и тот же анкер. Тип установки также будет иметь отношение к грузоподъемности. Например, опора для полки может тянуться за вешалку, в то время как зеркало тянется прямо вниз, что делает полку менее надежной, чем зеркало того же веса.

Анкер-гильза

Используйте их для подвешивания небольших полочек, зеркал и настенных предметов искусства. Их можно использовать в твердых и полых стеновых материалах, включая гипсокартон, штукатурку и панели. Они также хороши для твердых материалов, таких как бетон и кирпич.

Анкер забивается в предварительно просверленное отверстие немного меньшего размера. Когда винт ввинчивается во втулку, он слегка расширяется, чтобы прижаться к стенкам отверстия.

Они предназначены для легких нагрузок до 30 фунтов при использовании в пустотелых стенах и для тяжелых нагрузок до 100 фунтов при использовании в сплошных стенах из кирпичной кладки.Они не будут удерживать такой большой вес на потолке, и их следует использовать только для очень легких нагрузок, если вообще в этих случаях.

Стеновые анкерные болты

Применяются в полых стенах, в том числе: гипсокартон, штукатурка, панели и шлакоблок. Они используют пружинное действие для расширения выступов внутри полой стены. Затем штыри плотно прижимают к внутренней стороне стены с помощью прилагаемого винта. Требуется предварительно просверленное отверстие, достаточно большое, чтобы вставить рычаг.

Все монтажные приспособления должны быть смонтированы на анкере перед его установкой в стену.Это может стать серьезным препятствием для толстостенных блоков, требующих одновременной установки нескольких анкеров.

Доступны тяжелые и легкие переключатели для установки нагрузок от около 40 до около 100 фунтов. Это лучший выбор для потолка из гипса или гипсокартона, но их можно протянуть через материал стены с большим весом, поэтому используйте их для легких нагрузок, таких как растения или лампы, но не более того.

Анкеры для расширительных стен

Доступны для полых стен, таких как гипсокартон, панели и штукатурка, а также для твердых материалов, таких как бетон, кирпич и камень.В полых стенках их забивают в предварительно просверленное отверстие и обжимают, поворачивая прилагаемый винт. Это заставляет стороны расширяться и давить на обратную сторону поверхности стены.

Анкеры для сплошных стен чаще всего используются для опоры конструкций. Они забиваются в предварительно просверленное отверстие того же размера, что и обсадная колонна, а для защитного экрана забивается болт, заставляющий его расширяться и прижиматься к сторонам отверстия.

Втулки и клинья для каменной кладки забиваются в предварительно просверленное отверстие и растягиваются путем поворота гайки, навинченной на вал анкера.В случае рукава это заставляет его сжиматься и прижиматься к отверстию. У клина есть вал и гайка, как и втулка, но на конце также используются зажимы, которые прижимаются к краям отверстия и надежно удерживают его.

Установка распорного анкера

Просверлите отверстие в материале стены, достаточно большое и глубокое, чтобы позволить стволу анкера плотно прилегать, но не настолько большое, чтобы головка гильзы не имела опоры. Очистите отверстие от мусора и забейте анкер на место с помощью молотка.Убедитесь, что болт и цилиндр плотно прилегают к поверхности стены, а зубцы втулки входят в материал стены, чтобы удерживать ее на месте.

Используйте отвертку, чтобы повернуть болт, пока втулка не расширится и не прижмется к внутренней стороне стены. При повороте сильно надавите на головку болта, чтобы зубья вошли в зацепление и не позволяли анкеру поворачиваться, иначе зубцы вырвутся через поверхность стены и ослабят установку.

Поворачивайте до тех пор, пока анкер не станет надежным и надежным, а затем выверните винт, чтобы установить кронштейны, подвески и т. Д.

Установка поворотного анкера

Удалите переключатель и установите все настенные кронштейны, прежде чем вставлять его в стену. Просверлите отверстие достаточно большого размера, чтобы пройти шарнирный рычаг. Сожмите кулачковые рычаги вместе и протолкните всю сборку в отверстие, прижимая головку болта к стене до упора, пока рычажные пружины не откроются внутри.

Оттяните болт назад, чтобы убедиться, что тумблер полностью открылся и зацепился за стену. Если вы видите, что конец крыла с клевантом выходит из отверстия, снова нажмите на головку болта и покачивайте его или слегка поверните в одну или другую сторону, чтобы освободить крыло с клевантом.Снова потяните за болт, чтобы убедиться, что ни одна из крыльев коленчатого рычага не загнута назад относительно болта. Если вы не можете освободить крылья внутри стены, снимите болт и дайте переключателю упасть и попробуйте еще раз с другим якорем.

Если вы уверены, что переключатель правильно расширился внутри стены, снова вытащите болт и удерживайте его, поворачивая отверткой. Держите рычаг на внутренней стороне стены, иначе он может просто вращаться и не затягивать нити.

По мере затягивания тумблер будет удерживаться на месте.Затягивайте болт до тех пор, пока анкер не войдет прочно в стену, но не заходите слишком далеко, иначе он разорвется на материал стены и, в конечном итоге, вырвется наружу.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Правильный способ крепления телевизора на металлических шпильках

Если вы хотите прикрепить телевизор к стене, но знаете, что работаете с металлическими шпильками, не расстраивайтесь. Это — это , которое можно установить телевизор на металлические стойки самостоятельно, если вы сделаете это правильно.

Мы составили пошаговое руководство, которое поможет вам закрепить телевизор с помощью металлических шпилек и даст вам уверенность в том, что телевизор не упадет со стены.

Шаг 1. Купите правильное оборудование

Изображение через Amazon

Стандартные болты или шурупы с растягиванием являются идеальным крепежом, если стойки для стен сделаны из дерева. К сожалению, конструкция металлической стойки усложняет процесс и требует другого оборудования для правильной поддержки.

Металлические шпильки полые и узкие, поэтому вам понадобится оборудование, которое будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес телевизора, и достаточно длинным, чтобы дотянуться до шпилек. Хотя есть несколько вариантов, лучший выбор — это мгновенный переключатель.

Защелкивающиеся переключатели

прочнее, чем болт или дрель, и могут использоваться в качестве якоря для установки телевизора с плоским экраном через металл, гипсокартон или штукатурку.

Шаг 2: Найдите шпильки

Как и в случае с их деревянными аналогами, вы сможете определить местонахождение металлических шпилек за гипсокартоном с помощью прибора для поиска шпилек. Большинство металлических шпилек имеют ширину всего около 1,25 дюйма, поэтому сверление в точном центре имеет решающее значение.

Проведите прибор для поиска стоек вдоль стены примерно в том месте, где вы планируете установить телевизор.Обозначьте карандашом левый и правый края в нескольких точках по вертикальной плоскости. Чтобы более точно определить края шпилек, поскольку вам понадобится найти точный центр позже, используйте небольшое сверло, чтобы исследовать за гипсокартоном. Поскольку эти отверстия будут позади телевизора, несколько стратегически расположенных пилотных отверстий не будут видны после завершения работы.

Шаг 3. Предварительно просверлите пилотные отверстия, чтобы обеспечить правильное размещение

В конечном итоге вам потребуется просверлить отверстие 1/2 дюйма для установки фиксатора, но чтобы отверстие находилось точно в центре шпильки, сначала следует использовать сверло меньшего размера.Используйте шаблон для крепления телевизора, чтобы совместить отверстия крепления на стене. Используйте уровень, чтобы убедиться, что телевизор будет установлен прямо. После того, как вы предварительно просверлили пилотные отверстия, вы можете более точно просверлить более крупные отверстия диаметром 1/2 дюйма.

Шаг 4. Вставьте оборудование и прикрепите кронштейн

Вам необходимо установить защелки вертикально так, чтобы они совпадали с металлическими штифтами. Это гарантирует, что настенный кронштейн плотно прилегает к стене и не раскачивается.Вставьте каждый болт и поверните его так, чтобы крылья открылись вертикально за фланцем.

Убедитесь, что кронштейн выровнен, затем затяните болты. Их следует закрепить на стойке и гипсокартоне. Мы рекомендуем вам вставить защелку в каждое отверстие в креплении телевизора. Даже если каждый болт не совпадает с металлической шпилькой, он обеспечит дополнительную поддержку вашему телевизору.

Шаг 5. Прикрепите телевизор к стене

После того, как вы надежно закрепите монтажный кронштейн на стене, вы можете повесить телевизор, используя метод, рекомендованный производителем.

Нужна помощь? Вызов Puls для крепления телевизора на металлических шпильках

Для тех, кто менее склонен вешать собственный телевизор на стену, специалисты Puls обладают навыками и оборудованием, необходимыми для быстрого выполнения работы.

Услуга установки

начинается только по низкой цене в 69 долларов, а наша онлайн-запись на прием выполняется быстро и легко. Мы можем быть у ваших дверей, когда вам будет удобно, даже в тот же день, если это необходимо.

Мы открыты ежедневно, в том числе по ночам и в выходные, так что вы можете установить свой телевизор как можно скорее.

Не забывайте о 90-дневной гарантии Puls на все услуги. Вы можете быть уверены, что если что-то не так, мы позаботимся о том, чтобы это было отремонтировано или заменено как можно скорее.

Как прикрепить мебель к стене

Как показывает недавний отзыв ИКЕА о 29 миллионах Мальм и других сундуков и ящиков, защита больших предметов мебели от опрокидывания является обязательной в любом доме (особенно с маленькими детьми). Это ужасное видео, выпущенное Комиссией по безопасности потребительских товаров США, демонстрирует, как последствия, связанные с опрокидыванием мебели, могут быть катастрофическими.Согласно «Мебель сегодня», тесты по добровольным стандартам ASTM для мебели ¹ основаны на тяговом усилии 50-фунтовой гири — если вы знаете, на что способен любопытный ребенок, это просто не охватывает все ситуации. Неудивительно, что в брошюре CPSC о защите от детей говорится, что «ни одно устройство не является полностью защищенным от детей; известно, что решительная молодежь преодолевает или выводит их из строя ».

Имея это в виду, мы считаем необходимым добавить механизмы защиты от опрокидывания на высокие или потенциально нестабильные предметы мебели, а также на отдельно стоящие телевизоры с плоским экраном, чтобы обеспечить максимальную защиту.Некоторая мебель поставляется с фурнитурой, предотвращающей опрокидывание, что является началом, но такие предметы не всегда бывают лучшего качества. Мы обнаружили несколько качественных, надежных, простых в установке продуктов, которые часто стоят менее 10 долларов, что является минимальной стоимостью обновления, особенно с учетом того, что поставлено на карту.

Чтобы быть ясным, мы даем эти рекомендации в ответ на несколько трагических происшествий. Надеемся, читатели поймут, что мы не пытаемся воспользоваться потерями семей. Ниже перечислены продукты, которые мы использовали, как родители, которые также являются писателями и редакторами Wirecutter, и мы делимся своим опытом их использования, а также некоторыми советами по установке в надежде, что сможем помочь обеспечить безопасность большему количеству семей.

Лучшее крепежное оборудование, которое мы нашли.

Комплект для защиты от опрокидывания TK-400

Прочные металлические крепежи и гибкая, простая в установке конструкция делают его надежным вариантом для крепления любой склонной к опрокидыванию мебели в домашних условиях.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 7 долларов.

Комплект защиты от опрокидывания Hangman TK-400 состоит из стального троса и шпильки на каждом конце. По словам Палача, при правильной установке комплект может выдержать до 400 фунтов.Штифты удерживают узел вместе, поэтому даже если ребенок возьмется за места соединения, маловероятно, что ребенок сможет их разобрать. TK-400 поставляется со всем необходимым монтажным оборудованием, и нам нравится, что соединительный кабель выполнен из металла, а не из пластика, как во многих продуктах, но при этом достаточно гибок, чтобы упростить установку. Этот набор рекомендован старшим редактором Wirecutter Дэном Фрейксом, который живет в сейсмоопасной зоне залива Сан-Франциско и использовал его на ряде предметов в своем доме.

Quakehold — еще одна компания, которая производит хорошо зарекомендовавшие себя средства защиты от опрокидывания. 7-дюймовый стальной мебельный трос Quakehold 2830 работает, перекрывая два кронштейна (один на стене, другой на мебели) и закрепляя их сквозным кабелем. Вы закрепляете кабель двумя навинчиваемыми заглушками, а не шплинтами, но ребенку все равно сложно снять оборудование. Дэн также рекомендует этот: более толстый кабель кажется более прочным, чем у палача — компания утверждает, что он может выдерживать силу в 1000 фунтов, — а прилагаемые винты толще и длиннее.Однако этот толстый кабель и общая конструкция дают меньше возможностей для установки, поскольку два кронштейна должны располагаться довольно близко друг к другу, чтобы кабель мог пройти через оба. В целом, мебельные крепления Hangman и Quakehold соответствуют требованиям, которые мы считаем необходимыми для этих продуктов, а именно цельнометаллической сборкой, отсутствием необходимости в периодическом затягивании или техническом обслуживании и включением всего необходимого монтажного оборудования.

Вам понадобится что-то другое для отдельно стоящего плоского телевизора, который не крепится к стене или надежной подставке.Универсальные ремни безопасности для плоского экрана Quakehold 4520 получили очень много отзывов клиентов на Amazon. Дэн использовал эти ремни в своем доме для некоторых телевизоров и больших компьютерных дисплеев. Каждый из двух регулируемых ремней имеет большую клейкую подкладку, которая крепится к задней части телевизора или дисплея; вы прикрепите металлическую пластину на другом конце к стене или мебели с помощью шурупов или аналогичной липкой накладки.

Аудио / визуальный редактор Wirecutter Крис Хейнонен закрепляет свои отдельно стоящие телевизоры с помощью ремня Sanus Systems Anti-Tip.Изделие крепится к телевизору, мебели, на которой он стоит, и стене. Крису и Дэну нравится одна особенность, которая делает установку более простой и надежной: деталь ввинчивается в существующие монтажные отверстия VESA на вашем телевизоре, поэтому вам не придется иметь дело с липким клеем.

Менее надежные методы

Вы столкнетесь с рядом других методов закрепления мебели. Мы хотели затронуть их здесь, а также честно взглянуть на все плюсы и минусы, которые мы смогли найти благодаря нашим исследованиям и опыту.Например, согласно Colorado Childproofers, простой L-образный кронштейн поможет. Но это обычные аппаратные средства, которые не поставляются с винтами подходящего размера. Также они подходят только для мебели с открытой спинкой.

Старший редактор Wirecutter Гарри Сойерс использовал продукт, похожий на наш выбор для мебельных ремней, Safety 1st Furniture Wall Straps, которые вы, вероятно, найдете на полках в магазинах Babies R Us, Buy Buy Baby и в других местах. Их легко установить и они работают достаточно хорошо, но монтажные пластины, соединяющие мебель и стену, пластиковые.По словам Гарри, по сравнению с оборудованием Hangman и Quakehold, этот продукт не такой прочный. «Я должен обновиться», — отметил он.

Мы также рекомендуем соблюдать осторожность при использовании любой системы застежек-молний. Хотя многие из них кажутся эффективными (их использует этот профессиональный прибор для защиты детей), некоторые представляют собой не более чем дешевые застежки-молнии для электриков с небольшими зажимами на каждом конце. Как пишет Colorado Childproofers, «прочность на разрыв Zip Tie может составлять всего около 50 фунтов — ребенок весом 50 фунтов с выдвинутым ящиком примерно на 2 фута приложит к ремню силу в 100 фунтов.«Наши сотрудники видели застежки-молнии, включенные в монтажное оборудование, которое сопровождает некоторые предметы мебели; Если вы покупаете новую мебель и обнаружите, что она включена в комплект, мы рекомендуем обновить ее.

Colorado Childproofers также отмечает, что системы привязки с пластиковыми ремнями могут потребовать периодической затяжки или замены: «Скорее всего, это связано с тем, что твердый нейлон со временем становится хрупким, особенно в теплых, сухих или сильно озоновых областях». Мы считаем, что крепление должно начинаться безопасно и оставаться таким без регулировки.

Как закрепить анкеры в целом

Независимо от того, какую систему вы используете, совершенно необходимо знать, во что вы ввинчиваете, как со стороны мебели, так и со стороны стены. Многие предметы сборной мебели имеют тонкую спинку, прикрепленную лишь с помощью горстки скоб, которые могут вырваться, если предмет начнет опрокидываться. Как вы могли заметить на странице продукта Hangman TK-400, зажим устанавливается не на заднюю часть мебели, а напротив более толстой верхней части. Всегда ищите твердую деревянную секцию мебели — либо сверху, либо по бокам, либо на полке или перегородке ящика — и отметьте ее как точку крепления.А если мебель из ДСП, установите винт поперек прижатых слоев, а не на одной линии с ними.

Со стороны стены важно вставить винты в стойку (вертикальные элементы каркаса). В большинстве домов они, как правило, находятся на расстоянии 16 дюймов друг от друга, и вы можете найти их с помощью надежного средства поиска стержней (здесь у нас есть больше мыслей о средствах поиска стержней).

Для креплений как со стороны мебели, так и со стороны стены вам необходимо использовать соответствующие базовые методы сверления и забивки, чтобы обеспечить надежное соединение оборудования.Просверливание пилотного отверстия позволяет значительно повысить точность установки винта и упростить установку винта. Для правильного выбора размера сверла, эмпирическое правило заключается в выборе такого размера, который равен ширине винта за вычетом резьбы (в большинстве инструкций по установке указывается размер сверла). Если вы сверляете заднюю часть предмета мебели и беспокоитесь о том, чтобы выйти с другой стороны, оберните кусок синей ленты вокруг сверла на нужной глубине, чтобы знать, когда следует прекратить сверление.Если в выбранный вами комплект защиты от опрокидывания нет крепежного оборудования и вы покупаете винты самостоятельно, приобретите винты с зазором не менее 1 дюйма на шпильке. Для типичной стены, состоящей из ½-дюймового гипсокартона, это означает минимум 1⅝-дюймовый винт. Кроме того, винт с крупной резьбой захватит лучше, чем винт с мелкой резьбой.

Сноски:

1. Как объясняется в этой статье Consumer Reports, комоды ИКЕА не соответствовали этим стандартам. Отпрыгивать.

Как установить анкерные болты в бетон

Анкерные болты — это крепежные детали для тяжелых условий эксплуатации, используемые в различных строительных проектах, таких как крепление деревянных каркасов к бетонным стенам, анкеровка стен со сдвигом, обшивка стен и других тяжелых строительных проектов.Анкерные болты имеют концы с резьбой, которые позволяют вставлять гайку или шайбу на конце для закрепления стеновых опалубок и других частей конструкции в фундаменте из бетонной плиты.

Анкерные болты бывают разных типов, которые уникальны в зависимости от производителя, например, анкерные болты с загнутыми концами, как крюк. Однако наиболее распространенным типом анкерных болтов являются анкерные болты, монтируемые на месте. Монтируемые на месте анкерные болты имеют концы болтов с шестигранной головкой, залитые во влажный бетон. Ниже приведены материалы, которые вам понадобятся, а также процедуры по заливке анкерных болтов в бетон.

Шаг 1 — Подготовка бетонных форм

Подготовьте бетонные формы перед установкой анкерных болтов. Бетонные формы представляют собой либо деревянные доски, либо стальные пластины, которые используются для удержания бетона вместе во время периода твердения и отверждения.

Шаг 2 — Отметьте положение бетонных болтов

Используя рулетку и карандаш, отметьте положение анкерных болтов в бетонных формах. Эта отметка будет служить ориентиром при установке держателей анкерного болта.Необходимо правильно отметить положение анкерных болтов, так как анкерный болт очень сложно сдвинуть, когда он уже установлен на сухой и застывший бетон.

Шаг 3 — Установка держателей анкерных болтов

Прибейте держатели анкерных болтов прямо над направляющими метками на шаге 2. Размещение держателей анкерных болтов на направляющих метках гарантирует, что держатели анкерных болтов находятся в нужном месте. куда будут вставлены анкерные болты. Держатели анкерных болтов служат не только в качестве направляющих, но и для защиты резьбы анкерных болтов от брызг бетона и предотвращения повреждения резьбы.

Шаг 4. Установка анкерных болтов

С помощью гаечного ключа ввинтите анкерные болты в держатели анкерных болтов. Анкерные болты имеют направляющие метки, которые используются для установки анкерных болтов на надлежащую высоту. Вверните анкерные болты на нужную высоту и глубину.

Шаг 5 — заливка бетона

Медленно залейте бетон в бетонную форму. Дайте залитому бетону стекать на анкерные болты и прекратите заливку, когда он достигнет нужного уровня относительно вашей бетонной формы

Шаг 6 — Дайте бетону высохнуть

Дайте бетону высохнуть, прежде чем снимать держатели анкерных болтов, чтобы следите за тем, чтобы анкерные болты не выбивались из положения.Держатели бетонных болтов можно снять, открутив крышку бетонного болта. Время высыхания и отверждения вашего бетона зависит от типа бетонной смеси, которую вы используете.

Шаг 6 — Удаление бетонных форм

Удалите бетонные формы, используя молоток для деревянных бетонных форм и тяжелый гаечный ключ для бетонных форм из стальных пластин.