Как самому сделать твердотопливный котел: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи — foamin.ru

Содержание

Как самому сделать твердотопливный котел длительного горения

После строительства загородного коттеджа на месте, где отсутствует магистральный газопровод, встает вопрос отопления. Идеальным вариантом будет собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками. Оборудование имеет ряд преимуществ: простое обслуживание, значительно ниже стоимость при самостоятельной сборке.

Единственный минус отопительных устройств, функционирующих на твердом топливе – это постоянный контроль за топливом, так как через определенный промежуток времени требуется добавлять брикеты, пеллеты, дрова или уголь. Установка твердотопливных котлов отопления в частном доме решает эту проблему, так как в качестве топлива может использоваться даже мусор и добавлять горючее достаточно всего несколько раз в день.

Принцип действия и виды твердотопливного котла

Функционирование агрегата основана на тлении твердого топлива в течение нескольких часов, с минимальной отработкой, то есть дрова или пеллеты сгорают практически полностью. Множество материалов может использоваться в качестве горючего: старая одежда и обувь, торф, мусор, дрова и так далее.

Устройство котла отопления на твердом топливе имеет большую топку, куда поступает дозировано воздух в маленькое место, где располагается горючее. Образующиеся газы поступают на улицу через трубу, оборудование удобно в эксплуатации, так как топливо требуется добавлять 2-3 раза в сутки.

Существует несколько видов агрегатов, различающиеся между собой месторасположением топки для сгорания: верхние и нижние.

Прежде чем рассмотреть схему, как самому сделать твердотопливный котел длительного сгорания, разберем устройство агрегатов по расположению зоны сгорания.

В оборудовании с верхней зоной сгорания топливо располагается ниже груза. Во время процесса сгорания груз одновременно с зоной продвигаются вниз камеры. Чтобы сделать твердотопливные котлы длительного горения своими руками с верхней зоной потребуются металлические листы от 3 мм толщиной, так как воздействия высоких температур происходит вдоль стенок на протяжении всей высоты.

Агрегаты с зоной сгорания внизу имеет следующее устройство. Между топливом и стенками есть свободное пространство для газообразований, возникающих в процессе горения. Дым и газ выходят за счет отверстия в стенке. Воздействия высоких температур при работе оборудования происходит на определенные места, рекомендуется выбирать для изготовления котла более толстый металл.

Перед началом сборки требуется детально изучить устройство и принцип действия агрегата, только в этом случае при самостоятельном обустройстве можно получить эффективное оборудование с высоким сроком эксплуатации для отопления помещений.

Совет: Для обустройства отопительного оборудования специалисты советуют использовать проверенных поставщиков стальных труб и листов, так как от качества материала зависит долговечность оборудования в целом и безопасность эксплуатации.

Главные элементы котла

Чтобы изготовить твердотопливные котлы длительного горения своими руками потребуется труба d — 30 см, h — 3 мм и l — 80-100 см. При использовании более тонкого металла стенки со временем прогорят.

Котел этого вида можно разделить на три зоны:

Зона для тления топлива;
Для навалки горючего;
Место для отвода газообразований, дыма и окончательного прогорания.

Распределитель воздуха твердотопливного котла имеет отверстие посередине и металлический круг. За счет чего на место сгорания поступают воздушные массы через телескопическую трубу. Здесь требуется использовать при сборке металл толщиной 6 мм. Элемент должен свободно перемещаться – конструкция должна быть меньшим диаметром, нежели сам котел. В зависимости от лопастей и габаритов конструкции воздушные массы будут регулироваться крыльчаткой. Для увеличения времени горения топлива высоту распределителя стоит сделать до 5 см.

Отверстие распределителя выбирается до 20 мм (при таких размерах не будет скапливаться лишний кислород в конструкции), а диаметр трубы 60 мм. Продуктивное и длительное горение топлива происходит благодаря воздушным потокам (регулировка производится заслонкой).

На верхней части твердотопливного котла располагается дымовая труба для отвода газообразований. Установка трубы происходит в горизонтальном положении. Все модели котельного оборудования, работающие на твердом топливе, предусматривают наличие дверцы для выгреба золы, оставшейся после сгорания топлива.

Технология сборки котла

Чтобы собрать твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками требуется придерживаться определенной последовательности. Процесс потребует наличия следующих стройматериалов и инструмента:

Аппарат для сварки элементов;
Болгарка;
Металлическая труба h — 3 мм и d — 300 мм, 100 мм, 60 мм;
Металлические листы h не менее 4 мм;

Поэтапный алгоритм сборки котла

Для экономии средств, большинство владельцев задаются вопросом, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения? Чтобы получить правильно функционирующее оборудование требуется выполнять действия в следующем порядке:

После покупки трубы для котла необходимо отрезать часть длиной от 80 до 100 см. Вырезается из металлического листа дно, все элементы конструкции соединяются сварочным аппаратом. Ножки делаются из швеллера;
Крыльчатка с лопастями шириной менее 50 мм фиксируется сваркой к распределителю, такие размеры необходимы для максимально эффективной работы;
Для максимально эффективного горения топлива и подачи воздуха в систему в необходимых объемах требуется произвести монтаж заслонки на трубу 60 мм, установленную сверху на регулятор;
Для производства распределителя воздуха потребуется круг на 20 мм меньше диаметра трубы, элемент изготовляется из металлического листа;
С помощью болгарки вырезается прямоугольник для дверцы, через которую будет осуществляться чистка котла от золы, после, прикрепляется ручка и петли;
Через бак котла (теплообменник) проводят дымовую трубу в горизонтальном положении;
Делают крышку и проверяют конструкцию на предмет герметичности, чтобы все элементы плотно закрывались, в противном случае продукты горения и дым будут проникать в помещение.

Процесс горения твердотопливного котла можно отслеживать по дыму из трубы. Использование отопительного оборудования этого вида незаменимо во многих случаях: для теплиц, домов, помещения для содержания животных и многих других. При соблюдении технологического процесса сборки и правильном обслуживании агрегат безвреден для людей и не вызывает побочных эффектов.

Поэтапный алгоритм установки твердотопливного котла

Схем подключения существует несколько, но алгоритм монтажа у всех котлов одинаковый:

Сначала выбирается помещение под отопительное оборудование, обустраивается вентиляция и дымоход, подготавливается пол. Более подробно о том, какие на рынке есть сэндвич-трубы и сэндвич-отводы для строительства дымохода смотрите тут, компания «Термофест» в Казани поможет вам определиться с комплектующими для дымохода;
После установки агрегата все примыкания с полом (швы) заделываются силиконовым герметиком;
По схеме подключения происходит фиксация к котлу обратной и подающей трубы;
С помощью переходного патрубка делается нужного сечения дымоотводная труба;
Как все элементы системы подключены, проводятся пуско-наладочные работы, то есть проверяют оборудование на правильную работоспособность. Срок службы котла и безопасность в значительной мере зависит от правильного монтажа.

Если вообще нет навыков в работе и подключении котельного оборудования, специалисты рекомендуют обратиться за квалифицированной помощью.

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Проблема выбора вида отопления частных домов волнует многих российских жителей. Одним из самых эффективных, и в то же время экономичных вариантов является отопление жилища при помощи твердотопливного котла. Этот котел представляет собой чугунный или стальной теплогенератор, который работает за счет сгорания угля, дров, торфа или пеллетов. Пеллеты-это особые топливные капсулы, используемые в автоматических твердотопливных котлах и отличающиеся экологичностью и пожаробезопасностью.

Виды твердотопливных котлов

В зависимости от используемого топлива теплогенераторы подразделяются на энергозависимые и те, что не зависят от электричества. Энергозависимые котлы работают на пеллетах и имеют электрический поддув, нагревающий воздух. Во втором случае подразумеваются обычные чугунные теплогенераторы, работающие на угле, торфе или дровах.

Котлы, выделяющие тепло за счет сгорания топлива, можно изготовить своими руками. Конечно, всегда есть возможность приобретения готового твердотопливного генератора в магазине, но смастерить его самостоятельно намного выгоднее. Да и получится он не хуже заводского, если правильно следовать инструкциям. В качестве корпуса, в котором будут располагаться трубы, можно использовать газовый котел, уже отживший свой век. Если его нет под рукой, то в этом случае можно взять старую бочку из металла, в которой необходимо проделать отверстия. Через них нагретая вода будет поступать по трубам отопительной системы и возвращаться обратно в теплогенератор.

Такие котлы устанавливают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Если теплообменник помимо своей основной функции будет использоваться также в качестве кухонной плиты, его необходимо устанавливать вертикально. Монтировать теплогенератор на стену, т. е. в горизонтальное положение лучше всего, если отапливаемое помещение небольшое и другого назначения, кроме как обогрева дома, у котла не будет.

По принципу работы все теплогенераторы можно разделить на:

традиционные
котлы длительного горения
котлы, которые работают на топливных гранулах.

Делаем твердотопливный котел своими руками

Мы рассмотрим сборку вертикального твердотопливного котла с металлическим корпусом на кирпичном основании. Все размеры рассчитаны на дом площадью 90−100 квадратных метров со стандартной системой в виде 7 чугунных радиаторов и двухтрубной разводки. Для изготовления котла необходимо подготовить следующие инструменты:

болгарка,
газовый или сварочный резак,
пассатижи и щипцы,
дрель электрическая с набором сверл,
рулетка и металлические угольники,
специальная защитная маска для лица,
строительный уровень.

Материалы для корпуса из металла:

листы жаропрочной стали, имеющие толщину 4 ― 5 мм (если данная величина будет больше, то генератор будет нагреваться дольше, но и срок эксплуатации при этом увеличится),
очищенный речной песок,
огнеупорный или тугоплавкий кирпич,
колосники,
дверцы для зольного и топочного отверстия.

Материалы для внутренней части котла (теплообменника):

трубы круглого профиля ― 8 штук длиной 800 мм и диаметром 50 мм (2), 4 штуки ― длиной 300 мм и диаметром 40 мм (3),
трубы прямоугольного профиля ― 5 штук длиной 300 мм (1), 1 штука длиной 500 мм (б), все трубы диаметром 50 мм,
отрезки труб ― 2 штуки (для передачи воды в систему отопления (4) и обратно (5)) — диаметром 50 мм и длиной 10 ― 15 см,
небольшие кусочки металла размером 6×4 см для заделывания стыков.

Технология строительства твердотопливного котла

Для начала необходимо взять 4 прямоугольные трубы длиной 30 см, которые будут служить вертикальными основаниями теплообменника. В тех трубах, которые будут располагаться со стороны топки, необходимо вырезать по 4 отверстия диаметром 5 см в каждой при помощи газового резака. Таким образом, у вас должно получиться 8 отверстий. Образовавшиеся неровности нужно убирать болгаркой.

В тех вертикальных основаниях, которые будут в задней части котла, необходимо проделать 4 отверстия диаметром 400 мм и 4 отверстия по 500 мм со стороны соединения с передними вертикальными стойками. Таким образом, на каждой из этих труб должно быть по 8 отверстий.

Затем берем стояк прямоугольный формы длиной 500 мм и вырезаем в нем отверстие для трубы. Через него будет выводиться отработанная вода. В верхней части задней вертикальной стойки также проделываем отверстие для трубы, отвечающей за подачу воды в систему отопления дома.

Собираем переднюю часть теплообменника. Вертикальные основания ставим перпендикулярно поверхности, на них кладем оставшуюся неиспользованной трубу прямоугольного профиля и свариваем. Получившуюся конструкцию снизу соединяем с самой длиной трубой прямоугольной формы, в которой делали отверстия для откачки воды.

Соединяем заднюю часть теплогенератора. Вертикальные основания располагаем так же, как у передней части котла и свариваем с 4 трубами круглой формы как на рисунке.

Для следующего этапа понадобиться помощь кого-то со стороны. Соединяем переднюю и заднюю части теплогенератора между собой. Для этого продольные трубы подводим к отверстиям. Лучше всего, если один человек будет держать трубы, а другой сваривать их.

Теперь нужно присоединить трубы, необходимые для передачи воды в систему отопления и обратно. Для этого берем отрезки труб круглого профиля и привариваем их, как показано на рисунке. Имеющиеся стыки прямоугольных труб закрываем заготовленными кусочками металла.

Перед установкой теплогенератора проверяем его на прочность. Для этого выход из трубы для откачки воды закрываем пробкой. В отверстие, ведущее к отопительной системе дома, заливаем воду. Если протечек не будет, значит, котел полностью готов к установке в металлический корпус.

Переходим непосредственно к монтажу корпуса. Для этого необходимо взять листы жаропрочной стали и вырезать из них 8 стенок ― 4 боковые, 2 передние и 2 задние, каждая из которых должна иметь площадь 850×300 мм. Также вырезаете еще 2 пластины размером 450×450 мм, которые послужат в качестве днища и верхней плиты для котла. Работу выполнять нужно при помощи болгарки. Длину и ширину сторон отсчитываем линейкой.

В передней стенке проделываются 2 отверстия. Первая дверца будет располагаться на уровне колосника (это отделение предназначено для очистки котла от отходов, а также для поджигания топлива). Вторая необходима для загрузки дров или угля и вырезается немного выше. Для этого по нанесенной на металл разметке электродрелью просверливаем углы пластины. Затем болгаркой от центра листа к краям делаем сквозной порез. Таким образом, передняя стенка не будет повреждена.

Из оставшейся стали нарезаются небольшие пластины — ребра жесткости 80 см в длину.Полученный котел будет очень тяжелым. Поэтому рационально будет собирать его на том месте, где он потом будет стоять. Перед этим необходимо выложить кирпичный фундамент, на котором будет расположен котел. На кирпичи укладывают нижнюю пластину стального листа.

Далее по периметру днища в вертикальном положении ставят внутренние стенки будущего теплогенератора. Затем внутрь полученного корпуса кладутся колосники и изготовленный ранее теплообменник. Причем тепловую конструкцию необходимо установить так, чтобы труба для откачки воды была как минимум на 10 мм ниже, чем отрезок трубы для подачи воды. Это нужно для того, чтобы воздух в системе не застаивался, а вода лучше циркулировала,

Перед тем, как устанавливать внешние стенки котла, необходимо сделать слой между ними и внутренним корпусом в виде промытого песка, не содержащего органических соединений. Для удаления органики его необходимо прокалить на огне. В противном случае в процессе работы котла неприятный запах при сгорании топлива неизбежен.

С внешней стороны котла необходимо присоединить при помощи сварочного аппарата заранее подготовленные ребра жесткости. На верхнюю часть корпуса прикрепляется оставшийся металлический лист, и самодельный котел подключается к общей системе отопления дома через соответствующие контуры.

Устанавливаются дверцы в подготовленные для этого отверстия. Так как сверху котла нужно будет установить плиту с одной конфоркой, то дымовая труба будет располагаться не сверху, а сбоку. Ее необходимо ставить после завершения установки всего котла. Для установки подойдет керамический или металлический дымоотвод.

Теперь самодельный котел полностью готов к использованию. Также есть возможность установить на него вместо плиты нагреватель для воды, сделанный собственноручно.

Таким образом, собрав твердотопливный котел самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег и при этом получите тепло, комфорт и уют в доме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Как подключить котел длительного горения своими руками
Сбросной клапан для отопления
Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования

Шахтные котлы длительного горения — это эффективная техника, которая характеризуется максимально возможной продолжительностью горения топлива и уникальными особенностями конструкции. Наличие топливной камеры с увеличенными размерами избавляет от необходимости частой загрузки, а благодаря специальной конструкции поддувала обеспечивается медленное горение с выделением большого количества тепла.

Наибольшее распространение сегодня получили две конструкции шахтных котлов:

Пиролизные.
С обычным горением.

Обе этих схемы исполнения имеют две камеры, в одной из которых устроен теплообменник, а вторая используется для сжигания топлива. Котел шахтного типа с нижним горением отличается простотой конструкции и имеет топку высотой на весь агрегат, что позволяет существенно упростить загрузку. Топочное отделение напоминает по своему виду шахту, что послужило названием для отопительного оборудования данного типа.

В данном

Камера теплообменника выполняется по классической жаротрубной технологии. Внутри этого отсека проложены многочисленные трубы, по которым циркулирует теплообменник, нагреваемый горячим воздухом, поступающим из топливника. Дымоход может выполняться как в виде вертикальной трубы, так и коаксиального типа, который выводится через ближайшую стену на улицу.

Шахтные котлы длительного нижнего горения на дровах получили видоизменённую конструкцию, что позволило обеспечить максимально длительное горение. Такой котёл дополнен следующими элементами:

В дополнительных камерах, которые располагаются под теплообменником, происходит сжигание угарного газа, что позволяет обеспечить улучшение показателей КПД котла.
В пиролизную камеру проведены трубы с многочисленными мелкими отверстиями, что позволяет подавать воздух, необходимый для сгорания угарного газа.
Непосредственно над пиролизной камерой располагается задвижка, которая позволяет уменьшать и увеличивать интенсивность горения топлива.

Принцип действия такого пиролизного шахтного котла основывается на ограничении поступления в топочное отделение воздуха. Соответственно, дрова горят крайне медленно, что приводит к образованию большого количества угарного газа. Подобная конструкция позволяет обеспечить эффективность оборудования на уровне в 90%.

Котлы на твердом топливе длительного горения своими руками чертежи. Котел длительного горения своими руками: чертежи котлов длительного горения, ТОП-11 лучших котлов

При доскональном и правильном изучении чертежей твердотопливных котлов вполне возможно сделать котел длительного горения своими руками надежным и экономичным.

Твердотопливные котлы уже не одно десятилетие пользуются немалой популярностью, хотя и имеют один существенный минус – они нуждаются в постоянной загрузке топлива (угля, дров и т. д.). Из-за этого недостатка от них нередко отказываются при обустройстве отопительной системы, но от него легко избавиться – сделать котел длительного горения своими руками, функционирующий почти на всех типах(исключительно твердого, разумеется).

Котел длительного горения своими руками

Для растопки котла можно использовать уголь

Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Схема работы таких котлов основывается на особенноститлеть несколько часов, производя при этом большое количество тепловой энергии. Характерно, что топливо в таком случае сжигается более полно, а количество отходов, как следствие, заметно снижается.

Чертеж котла

Обратите внимание! Замена активного сжигания тлением возможна ввиду особого устройства отопительного котла.

Основным элементом котла является топка, где горение ограничено, а интенсивность подачи воздуха контролируется при помощи специальных приспособлений. Топливо загружается два раза в сутки большими порциями, после чего медленно тлеет (ограниченное количество кислорода не позволяет ему полноценно гореть).

Труба, посредством которой выводится дым, пропускается через теплообменники и нагревает жидкость в отопительной системе. Выходит, достаточно лишь каждые 12 часов загружать топливо для бесперебойного обогрева дома.

Схема котла

Основные преимущества

Котлы длительного горения выделяются на фоне отопительных систем других типов. Конечно, основное преимущество – это именно длительность работы, но есть и другие важные моменты:

Устройство прибора

Для изготовления котла удобнее использовать металлическую трубу ø30 см и больше с толщиной стенок не менее 5 мм (иначе последние в скором времени прогорят из-за высокой температуры внутри прибора). Высота конструкции может колебаться между 80 см и 100 см, все зависит от площади помещения.

Труба для корпуса

Вне зависимости от модификации котел состоит из трех основных зон:

загрузочной зоны;
зоны тления и теплообразования;
зоны окончательного сжигания, где горит зола и выводятся дымные газы.

Обратите внимание! Прибор, который ограничивает загрузочную зону и, соответственно, время тления, называют распределителем воздуха.

Данный элемент выполняется в виде металлического круга толщиной 5-6 мм с отверстием посередине, через которое с помощью телескопической трубы кислород подается в топку. Диаметр изделия должен быть несколько меньше диаметра корпуса. Высота регулируется посредством специальной крыльчатки.

Котел на дровах длительного горения

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Обычно зона сжигания не превышает 5 см в высоту – если она будет большей, то топливо будет сгорать слишком быстро. К слову, кислородная труба может быть не только телескопической, но и цельной. Ее диаметр обычно составляет 6 см, в то время как размер отверстия в воздушном распределителе не превышает 2 см, дабы не пресыщать зону кислородом.

Котел длительного горения

Воздух может подаваться одним из двух способов:

прямо из атмосферы;
из специальной камеры нагрева (она располагается в верхней части конструкции), что обеспечивает более эффективную работу котла.

Для регулировки используется специальная воздушная заслонка.

Сверху приваривается дымоотводная труба. Она должна вестись перпендикулярно корпусу минимум 0,5 м, иначе образуется чрезмерная тяга.

Снизу оборудуется дверка для удаления продуктов горения. Чистку нужно проводить нечасто, ведь топливо будет сгорать полнее.

Существует два способа нагрева теплоносителя, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

Котел длительного горения

Способ №1. К трубе теплообменника, проходящей через зону сгорания, подключается змеевик, посредством которого и происходит нагрев воды в баке.

Способ №2 . Формируется отдельный металлический бак, сквозь который пропускается труба дымохода. Разгоряченный дым подогревает жидкость.

Первый способ более эффективен, но вместе с тем более сложен в выполнении. Второй сделать проще, но он целесообразен только в небольших домах.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

~~Твердотопливные котлы~~

Изготовление котла длительного горения

Котел

Сделать такую конструкцию в домашних условиях несложно, но для этого потребуются навыкии четкая инструкция.

Простой котел своими руками. Обыкновенный котел

Сначала разберем, как изготовить простой дровяной котел своими руками. Модель представляет собой два цилиндра, помещаемых друг в друга. Первый используется в качестве топки. При горизонтальном расположении он может изнутри обкладываться огнеупорным кирпичом.

Второй выступает в качестве конвекционного носителя или используется для подогрева теплоносителя. Закладка дров производится непосредственно в топку.

Подручные материалы

Для уменьшения объема сварочных работ можно использовать толстостенную трубу или бочку. Возможно также использование других подручных материалов.

Сваренную из толстого листа прямоугольную топку можно без труда разместить внутри цилиндрической емкости.

Особенности конструкции

В дровяном котле предусматривается поддувало для притока свежего воздуха и дымоход для отвода отработавших газов. Поддувало располагается в нижней части трубы и позволяет нижнему ряду дров тлеть, вырабатывая дополнительное тепло. Закладка дров в самодельные котлы производится через верх. Для этого подготавливается специальный люк.

Чтобы каждая заложенная стопка дров горела как можно дольше, часто предусматривается специальный груз, выполняемый в форме диска с лопастями и отверстием, имеющим диаметр 20 мм. При надавливании груза происходит сжимание горящего топлива. При этом объем поступающего воздуха значительно сокращается, так как он может проходить только через имеющееся отверстие.

Способ подключения

К системе отопления такой котел можно подключить двумя способами:

врезав трубы с водой прямо в бочку. Циркулируя между трубами, она будет нагреваться, чтобы затем, поступив в систему отопления, нагревать радиаторы;
врезав дымоход в бак с теплоносителем. Отработавшие горячие газы будут поступать в емкость, постепенно нагревая теплоноситель.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками

Иногда подобные устройства ничем не уступают промышленным моделям – как по показателям эффективности, так и по параметрам мощности. В домашних условиях при соблюдении определенных правил и обладая нужным опытом и знаниями, можно изготовить водяной котел отопления на дровах сложнейшей конструкции, который по своим рабочим характеристикам способен превзойти и устройство, собранное в заводских условиях.

Изготовление котла также будет зависеть и от того, насколько точно будут произведены расчеты.

Для того чтобы изготовить проточный котел отопления на дровах, потребуются такие материалы, которые несложно достать, и которые нередко находятся у владельцев частных домов под руками. Особое внимание необходимо уделить таким моментам, как расчет рабочей температуры котла, толщина метала и другим. Если металл будет слишком тонким или рабочая температура котла будет чрезмерно высокой, то металл может выгореть.

Чертеж самодельного котла на твердом топливе

Самодельный котел для водяного отопления на дровах можно изготовить и из старых или списанных котлов, которые ранее использовались в котельной или в паровозах. Таким образом, вы получите устройство, которое уже соответствует многим заданным условиям. Отопительный котел водяного отопления своими руками можно изготовить и из такого устройства, как готовая печь на дровах. Можно пройтись по пунктам, где принимают металлолом, по ближайшим свалкам, и получить котел за небольшую сумму или совершенно бесплатно. Самодельные котлы водяного отопления обойдутся тогда во много раз дешевле, чем котел, собранный на заводе.

Источник: https://mdmstroyproekt.ru/novosti/kotel-dlya-otopleniya-chastnogo-doma-svoimi-rukami-chertezhi-vidy-otopitelnyh-kotlov

Котел нижнего горения своими руками. Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

К котлам длительного горения можно отнести и пиролизные агрегаты , а также котлы, работающие на пеллетах. Пиролизные (газогенераторные) котлы загружают дровами раз в 8–12 часов. Поначалу происходит стартовый розжиг топлива, чтобы внутри котла температура достигла отметки 800 °С. При такой температуре становится возможной газогенерация – с помощью задвижек устанавливается нужный режим, а именно ограничивается доступ кислорода к горящим дровам. В результате выделяется древесный газ, который и сгорает в специальной камере, а уже затем происходит сгорание древесного угля. Золы и сажи образуется минимальное количество. КПД газогенераторных котлов – около 85 %.

Главное достоинство пиролизных агрегатов – экономичное потребление топлива. Благодаря этому отопительный сезон обойдется вам в два-три раза дешевле, чем обычно – так и окупается высокая стоимость подобных устройств. Однако с другой проблемой придется бороться постоянно – дровяной котел подобного типа эффективно работает только на очень сухом топливе или чистом угле.

Пеллетные котлы с автоматической подачей топлива могут работать бесконечно долго, главное, чтобы рядом был нужный объем топлива. Строение таких агрегатов практически не отличается от обычных твердотопливных котлов, за исключением автоматической подачи топлива. Бытовые котлы имеют контейнер, куда и засыпают пеллеты – одной загрузки бывает достаточно на несколько суток. В целом на обслуживание агрегата в неделю уйдет около 20 минут – этого достаточно, чтобы выносить изредка золу и подсыпать топливо в бункер.

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Делаем пиролизный котел своими руками – советы и рекомендации

Газогенераторные или пиролизные котлы, стоят в 2-3 раза дороже, чем классические модели отопительного оборудования. Изготовление пиролизного котла своими руками, дает возможность сэкономить на расходах до 60%, по сравнению с приобретением заводской продукции.

Для производства требуется подобрать необходимые материалы, чертежи и выполнить грамотные теплотехнические расчеты.

Ниже находятся пошаговую инструкция изготовления пиролизного котла своими руками, рекомендации относительно подбора необходимых строительных материалов и комплектующих.

Можно ли получить пиролиз самому

Конструкция самодельного пиролизного котла будет эффективной, только при условии, что будут созданы необходимые условия для его работы. Горение топлива внутри топки, должно осуществляться с соблюдением следующих особенностей:

Пиролиз или газогенерация – это процесс продуцирования и последующего дожига газа, появляющегося при сжигании любого твердого топлива. Котел должен иметь топочную камеру, соединяющуюся каналом с топкой, для дожига газов.
В процессе горения требуется, чтобы поддерживалась температура свыше 600°С. В самодельных котлах, камеру дожига газов, обычно располагают под топочной камерой. Для уменьшения теплопотерь.
Подача воздуха и отвод газов, должны точно регулироваться. Пиролиз происходит только при ограниченном объеме кислорода в топке.

Во время горения твердого топлива, сначала происходит окисление поверхности, после чего появляется пламя. Газогенерация или пиролиз, является естественным физическим явлением.

Главная задача при изготовлении котла своими руками, это необходимость добиться максимального продуцирования CO и дожига его в специально отведенной камере.

Какой самодельный пиролизный котел лучший

В точности определить, какой самодельный пиролизный котел лучше, можно, только рассмотрев наиболее распространенные конструкции. Схемы для производства, в основном позаимствованы и являются копией уже существующих, реальных моделей оборудования. Наибольшей популярностью пользуются копии пиролизных котлов Стропува, благодаря простой и одновременно эффективной конструкции.

По своему устройству, все модели, которые изготавливают самостоятельно, внутренним устройством теплообменника и загрузочной камеры, делятся на две группы:

К первой группе можно отнести котлы, в которых используется вертикальная конструкция. Внешним видом модели напоминают бочку.
Вторая группа, использует горизонтальную загрузку и имеет такой же внешний вид, как и у классических котлов (форма «ящика»).

Вертикальная конструкция

Конструкция котла с вертикальной загрузкой, отличается простотой и эффективностью. Устройство используется в отечественных и зарубежных агрегатах, отличающихся длительной работой от одной закладки топлива. В конструкции присутствуют следующие особенности:

Отсутствует отдельная топочная камера для дожига газов. Сверху топки устанавливается специальный металлический «блин» с отверстиями, соединенный с телескопической трубой.
По мере прогорания топлива, кожух опускается. Через отверстия, выполняющие функцию форсунок, проходит и дожигается продуцируемый газ.
Котлы используют принцип верхнего горения – приток воздуха идет в двух направлениях. Чтобы не допустить прогорания топлива, более чем на 10-15 см. Воздушные массы поступают снизу, через зольную заслонку. Одновременно, приток выполняется через телескопическую трубу, опускающуюся по мере прогорания топлива.
Теплообменник имеет вертикальную конструкцию, обеспечивающую максимальную теплоотдачу.

Вертикальная конструкция считается максимально простой, поэтому, именно ее выбирают для самостоятельного изготовления котлов пиролизного типа. Одними из первых, устройство использовал латвийский производитель Стропува. Поэтому, схемы моделей данного типа зачастую так и называют.

Горизонтальная конструкция

Горизонтальные пиролизные котлы имеют конструкцию схожую с классическими агрегатами. Разница заключается в присутствии в устройстве отдельной топочной камеры для дожига газов и ломаного канала дымоотведения. В конструкции предусмотрены следующие особенности:

Модели в основном используют принцип нижнего горения. Подача воздуха осуществляется сразу в трех направлениях. Поток воздушных масс не даёт, чтобы огонь разгорелся по всей топке и принудительно поддерживается внизу уложенного топлива.
Второй поток воздуха, подается под колосниками и обеспечивает равномерное горение. Третий поток направлен на удаление продуктов сгорания и подачу газа в камеру дожига.
Камера дожига – располагается непосредственно внизу под колосниками или сверху, в зависимости от выбранной конструкции. Топка обкладывается шамотным кирпичом, для поддержания высокой температуры.

Горизонтальная конструкция требует точных теплотехнических расчетов. Выполнить необходимые работы сможет только грамотный специалист.

Пиролизный котёл из газового баллона

Устройство пиролизного котла из газового баллона, напоминает классическую Стропува. Принцип работы идентичен, более известному латвийскому бренду. Для производства понадобятся следующие материалы:

Газовый баллон вместимостью 50 или 100л.
Лист металла для изготовления двух кругов – поршня или «блина», а также, двух дверок: загрузочной и топочной.
Металлическая полоска шириной 4 см и толщиной не менее 3 мм.
Арматура для изготовления колосников.

Сделать самому самодельный пиролизный котел из газового баллона, возможно, даже при минимальных технических навыках и умении работать со сварочным аппаратом. Конструкция требует небольших материальных вложений, на приобретение металлического листа, абразивного круга для болгарки и расходных материалов для сварочных работ.

Тип теплообменника – встроенная рубашка или змеевик

В пиролизных котлах заводского производства, используется два типа теплообменника. Такое же устройство, используется и в самодельном оборудовании. Выбор теплообменника зависит от выбранной схемы сборки и влияет на производительность, и теплотехнические характеристики котла.

Прежде чем начать собирать пиролизный котел своими руками, надо определиться с типом устройства, аккумулирующего тепло:

Змеевик – нагрев теплоносителя осуществляется по типу проточного нагревателя. Змеевик изготавливают из меди или стали. Выглядит как обычная трубка, скрученная по спирали. Устанавливается сверху котла. Преимущество выбора змеевика для котлов, это простота установки. Недостаток – снижение теплоэффективности, в зависимости от интенсивности горения пламени.
Водяная рубашка – представляет собой полость, полностью окружающую топку и камеру дожига, заполненную водой. В котлах заводской сборки, теплообменник данного типа, дополнительно окружает дымовой канал, что увеличивает количество аккумулированного тепла.
Преимущество «водяной рубашки» – более равномерный прогрев теплоносителя и лучшая теплоотдача. Недостаток – сложная конструкция и высокие требования к сборке.

На теплообменник, выполненный в виде водяной рубашки, оказывается сильное термическое давление. Поэтому, к качеству швов предъявляются высокие требования. Лучше, чтобы работы выполнял сварщик, имеющий опыт в проведении данных работ.

Как рассчитать мощность самодельного пиролизного котла

Расчеты производительности котла, выполняют двумя способами. Первый заключается в том, что сначала выбирают модель подходящей мощности, заводской сборки, а после, копируют габариты: объем загрузочной камеры, вместительность теплообменника и т.д. Чертёж практически любого котла, сейчас можно найти бесплатно или купить в интернете.

Второй метод, требует наличия минимальных инженерных навыков. Расчеты проводятся по специальным формулам, в несколько этапов:

Определяется мощность котла, в зависимости от отапливаемой площади. Для вычислений используют формулу 1 кВт = 10 м².
Рассчитывается размер топочной камеры – при вычислениях используют следующие значения. Для получения 10 кВт тепла в течение одного часа, потребуется сжечь 3,6 кг дров. Для 10 часов работы, потребуется топка размерами 0,6*0,6*0,5 м (глубина/высота /ширина).
Для самодельного пиролизного котла нужен вентилятор, с пропускной способностью 98,5 м³ в час.

После проведения всех расчетов и подбора подходящей модели по принципу горения и конструкции, останется только приобрести подходящие расходные материалы.
{banner_downtext}

Выбор марки стали и электродов

Сделать самостоятельно пиролизный котел длительного горения с водяным контуром или рубашкой своими руками, при наличии технических навыков, вполне возможно. Потребуется определить и составить список всех расходных материалов.

Для производства котла потребуется:

Топочная камера – сталь, толщиной 5 мм. Для производства не рекомендуется применять обычный металл, с низким содержанием углерода. Лучше использовать жаропрочную легированную сталь, с содержанием хрома или молибдена.
Варят топку с помощью электродов ТМЛ-1У, ТМЛ-3У и ТМЛ-5. Топочную камеру обкладывают шамотным кирпичом, в месте наибольшего нагрева.
Теплообменник – изготавливают из обычной углеродистой стали, толщиной 3 мм. Через каждые 15-20 см, требуется приварить ребра жесткости, чтобы предотвратить деформацию в процессе нагрева.

При наличии минимальных технических навыков и самостоятельного изготовления пиролизного котла, можно добиться существенной экономии. Затраты на расходные материалы и оплату сварочных работ, составят не более чем 30% от стоимости котла, выпущенного в заводских условиях.

Правильный дымоход для твердотопливного котла своими руками: материалы и инструкция

Сразу после монтажа твердотопливного котла следует начинать создание системы для выброса газа и дыма. Выполнение этой работы можно поручить наемным мастерам, но это будет стоить денег. Самостоятельный монтаж позволит не только сэкономить, но и полностью разобраться в устройстве дымохода, что полезно для его дальнейшей эксплуатации и обслуживания.

Заказать или сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – что выгоднее?

Дымоход своими руками

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. По конструкции твердотопливные котлы имеют сходство с обычными печками. И может показаться, что устройство дымохода для него – простая задача. Не стоит поддаваться этому заблуждения. Для качественного отвода продуктов горения необходима продуманная, прочная и надежно выполненная конструкция. Пренебрежение этими правилами недопустимо, потому что от этого зависят жизни людей, живущих в помещении. Неплотная стыковка материалов или конструкционные ошибки ведут к проникновению внутрь опасного для здоровья угарного газа.

Поэтому при отсутствии навыков печного монтажа столь ответственную работу разумнее поручить профессионалу. При наличии опыта и уверенности в собственных силах можно провести монтаж своими руками. Однако расчет дымоходов для твердотопливного котла лучше заказывать в профильной организации.

Устройство дымохода

Независимо от применяемого для монтажа материала, все дымоходы для твёрдотопливных котлов конструктивно схожи. Система дымоудаления состоит из одинаковых функциональных компонентов:

Дымоход. Цилиндрический или прямоугольный участок, через который из котла выводятся продукты горения. Должен изготавливаться из прочного и устойчивого к нагреву материала.
Сборник конденсата. Из курса физики все помнят, что разогретый воздух при соприкосновении с холодной поверхностью образуется на ней конденсат – небольшие скопления влаги. Чтобы капли воды не стекали в котел, дымоход нужно оборудовать средством для их удаления из системы. Сборник конденсата оборудуется в нижней его части, который не контактирует с котлом напрямую, а соединяется через тройник.

Шибер – заслона для прекращения подачи воздуха в систему из котла. Шибер необходим для экономной работы – чтобы после прекращения работы котла блокировался выход теплого воздуха во внешнюю среду.

Это типовая дымоотводная схема. При работе с конкретными материалами она может иметь небольшие отличия и дополнения. К примеру, стальные дымоотводы оснащают компенсатором линейной деформации. Он отвечает за герметичность и надежность системы, потому что постоянные циклы нагрева и охлаждения ведут к расшатыванию дымохода. Это снижает плотность состыковки компонентов.

Правила монтажа

Пожаробезопасность должна быть самым главным ориентиром работы при возведении дымоотводной конструкции для твёрдотопливного котла. Расстояние от стен дымохода до других поверхностей должно быть не меньше 38 см. При строительстве дымохода внутреннего типа нужно предельно внимательно изолировать места, в которых он проходит сквозь перекрытия.

Стенки не должны быть уже 10 см, включая изоляцию.
Высота напрямую влияет на эффективность выведения газов и силу тяги в дымоотводной системе. Нужно, чтобы верхняя точка дымохода находилась на расстоянии не меньше метра относительно кровли.
Точный расчет площади внутреннего сечения. Надо, чтобы эта величина оставалась постоянной на всем протяжении дымоотвода во избежание снижения КПД.
Максимальная длина горизонтальных участков в системе – 1 м.
Конструкция обязательно должна иметь сборник конденсата и дверки для технического обслуживания.

Как рассчитать диаметр дымохода для твердотопливного котла

Высота, м.	Отношение сечений топочного отверстия и дымовой трубы
Цилиндрическая труба	Квадратная труба
4-8	0,83	0,72
8-12	1	0,9
12-16	1,12	1
16-20	1,25	1,1

Требования к дымоходу

Прежде чем приступать к постройке дымоотвода, мы рекомендуем основательно изучить инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к котлу. Этот документ содержит строгие требования к тому, какими параметрами должен обладать дымоход, идеально подходящий для данной модели котла. При отсутствии таких сведений (или при полной уверенности в своих навыках) можно строить его, выбирая материал на своё усмотрение. Ключевые требования, которые нельзя игнорировать:

Для эффективного выведения газа дымоход должен иметь наиболее вертикальную конструкцию.
Площади поперечных сечений трубы и отводящего патрубка котла должны быть как минимум равными, а лучше, если первая будет больше второй.
Обязательно нужен дефлектор (оголовок).
Если материал крыши легко воспламеняем, система надо в обязательном порядке оснастить искрогасителем.

Дефлектор нужно монтировать в зоне ветрового подпора.

Как определить зону ветрового подпора? Найдите высшую точку ближайшей преграды, изменяющей направление воздушных масс. Это может быть дерево, соседнее здание, конек кровли. От этой точки необходимо провести к дымоходу прямую линию под углом в 45˚. Все, что находится под ней, будет входить в пространство ветрового подпора. При определенном направлении ветра воздух из этой зоны нарушает тягу, усиливает её (увеличивается расход топлива, падает КПД котла), или вовсе делает её обратной.

Дымоход собирается очень просто, поочередной вставкой его элементов друг в друга. Но этот монтаж разделяют на два способа:

По конденсату. Компоненты соединяются с учетом направления стока конденсата. Это необходимо в системе, которая не оснащена сборником испарений.
По дыму. Детали конструкции соединяются в соответствии с тем, куда движется газ.

В системах со сборником конденсата часть конструкции собирается по первому принципу, а остаток – по второму.

Сила тяги

Известно, что на интенсивность выведения и сброса нагретого дыма и газа во внешнюю среду непосредственно влияет тяга. Это – ключевая характеристика дымоотводной системы, демонстрирующая коэффициент её полезного действия. На силе тяги сказывается поперечное сечение дымохода, диаметр и высота:

чем уже верхняя часть, тем скорее выходит газодымовая масса;
ускорить тягу помогает минимизация наклонных или горизонтальных частей и ответвлений, то есть создание как можно более вертикального дымоотвода.

Определение эффективности

Причина малого КПД – неверная сборка системы, слабая стыковка компонентов. В большинстве случаев эти ошибки заметны на момент сборки, поэтому легко устраняются. Иначе для устранения недостатков приходится демонтировать собирать дымоход снова.

Признак высокого КПД – заметный гул в трубах, сопровождающий работу котла. Скорость выведения дыма регулируется с помощью шибера, частично перекрывающего дымоход.

Виды дымоходов

Дымоход из кирпича

Классический вариант, который применялся с древних времен и сохранил актуальность в наши дни. Кирпичный дымоход имеет смысл сооружать только для котла, имеющего большой коэффициент полезного действия. Существенная часть энергии уходит на нагрев толстых стенок из материала. Система, построенная на котле со слабым КПД, в этом случае будет иметь очень плохой отвод газа.

Преимущества:

Кирпич термоустойчив, он выдерживает прохождение продуктов горения, нагретых до +900˚C.

Недостатки:

Разрушаемость. Накопление сажи и оседание конденсата на стенках дымохода приводит к тому, что кирпич трескается и скалывается. Для решения этой проблемы внутрь кирпичной трубы вставляют стальную.

Правила возведения

Для надежной постройки такого дымоотвода нужно четко понять суть процессов и разбираться в схеме укладки кирпича. Насадную трубу нужно делать вперевязку, в строгом соответствии со схемой кладки. Эта часть по высоте не должна подниматься выше верхнего края 5-7 ряда кирпича.

Затем нужно сделать распушку. Это значит, что внешний периметр дымохода увеличивается, а внутренний остается прежним. Распушка очень важна, потому что обеспечивается теплоизоляцию системы, то есть непосредственно сказывается на КПД. То, сколько рядов кирпича укладывается в районе распушки, диктуется толщиной перекрытия между этажами. Однако после подъема на верхний этаж, нужно поднимать распушку не меньше чем на 1-2 ряда относительно пола.

Затем сооружается стояк. Его ведут через последний этаж, после чего он увеличивается на 0,5 кирпича по мере приближения к крыше. Этот участок системы называется «выдрой». Он самый широкий и строится из 8-9 рядов. Выдра нужна для тепловой изоляции канала выведения дыма и предотвращения попадания мусора или погодных осадков внутрь помещения. Последний шаг в постройке выдры – создания пологого ската из цемента, переходящего в трубную шейку. Размеры шейки и стояка одинаковы.

Шейка укладывается из 6-7 рядов кирпича, а после нее строится оголовок из 2-3 рядов. Поверх дымохода следует поставить колпак для защиты от дождя, снега и мусора. Для подробного рассмотрения порядка возведения кирпичного дымохода рекомендуем посмотреть видео.

Дымоход из стали

Эти дымоходы изготавливаются из обычной стали или нержавейки. Из-за более длительного срока службы второй вариант гораздо более востребован. Конструкции из обычной стали служат, как правило, от 3 до 5 лет.

Преимущества материала:

Термоустойчивость. Сталь устойчива перед горячими дымовыми и газовыми массами (до 700˚C).
Стойкость к влаге. Это значит, что конденсат не влияет на долговечность и надежность системы.
Доступная цена.

В отличие дымоходов из стекла или кирпича, стальные можно дополнять некоторыми деталями по ходу эксплуатации. Для монтажа системы дымоудаления подходит нержавеющая сталь марок 321, 316 и 316L.

Дымоход из сэндвич-панелей

Хороший, но не самый выгодный материал для возведения дымоотвода. Становится все более востребованным, особенно в монтаже наружных систем дымоудаления. Имеет плюсы, но, естественно, не лишен недостатков.

Преимущества материала:

панели оснащаются жаропрочной прослойкой и теплоизоляционным материалом еще на этапе производства;
конструкция компактна и легко собирается;
эксплуатация этих труб не сопровождается образованием конденсата;
гладкая внутренняя поверхность создает турбулентность, которая ускоряет вывод дыма и газа, а также препятствует оседанию сажи на стенках;
материал пожаробезопасен.

Недостатки:

дымоход из сэндвич-панелей значительно дороже аналогов;
срок службы конструкции составляет, в среднем, 10-15 лет;
постепенно соединения становятся менее плотными.

Керамический дымоход

Считается лучшим выбором для создания безопасных, долговечных и надежных дымоходов для твердотопливных котлов. Включает в себя три слоя:

внутренний – керамическая труба;
средний – утепляющий слой из невоспламеняемой минеральной ваты;
внешний – каркас из огнеупорного кирпича.

Плюсы:

устойчивость к газодымовому потоку с температурой до +900˚C;
зеркальная поверхность внутренних стенок не накапливает сажу;
на стенках не образуется конденсат;
материал не ржавеет под воздействием влаги;
дымоход из керамики подходит для котлов, работающих на любом топливе;
монтаж выполняется легко и оперативно;
у компонентов конструкции мало швов, чем обеспечивается высокая герметичность даже после долгой эксплуатации;
керамические дымоходы служат не меньше 30 лет.

Стеклянный дымоход

Дымоходы из этого вида материала лишь недавно появились на российском рынке и еще не успевали завоевать популярность или широкую известность. Среди преимущества материала можно отметить долговечность, прочность, жаростойкость и особенный внешний вид. Единственный, но очень заметный минус – очень высокая стоимость.

Самодельный пеллетный котел своими руками

Из всех водогрейных отопительных установок, сжигающих различные виды твердого топлива, самым совершенным по праву считается пеллетный котел. И неудивительно, ведь эффективность сжигания пеллет очень высока, а степень автоматизации агрегата позволяет не вмешиваться в его работу неделями, только бы хватало объема загрузочного бункера. Но все эти достоинства оборачиваются и другой стороной – приличной стоимостью оборудования, в число которого входит не только сам отопитель, но и топливный бункер со шнековым конвейером. Однако, есть возможность стать счастливым обладателем столь высокотехнологичного агрегата, заплатив за него вдвое дешевле. Для этого придется сделать пеллетный котел своими руками, эту тему мы и разберем в данном материале.

Устройство и принцип работы пеллетных котлов

Чтобы смонтировать самостоятельно подобную твердотопливную установку, нужно будет хорошо потрудиться, а для начала разобраться, как она работает и из чего состоит. Сердцем пеллетного агрегата является горелочное устройство, что выполняет практически все основные функции и связано с контроллером котла, действуя по его командам. Горелки, предназначенные для сжигания пеллет, бывают двух типов:

ретортные;
факельные.

Разница между ними заключается в следующем. Ретортная пеллетная горелка представляет собой чашу (реторту), наполняемую снизу топливом посредством шнека, а воздух в зону горения подается вентилятором через отверстия, расположенные по бокам чаши. При работе столб пламени направлен вверх, что должна учитывать конструкция котла.Факельное горелочное устройство – это труба, она же – камера сгорания, где с одного торца происходит шнековая подача пеллет, а из другого выходит мощный факел пламени, направленный горизонтально. Это достигается нагнетанием воздуха в камеру с той же стороны, что и топлива.

Примечание. Горелки факельного типа применяются чаще ретортных, так как у последних случаются проблемы с подачей пеллет низкого качества. Для сборки котельной установки своими руками также предпочтительнее использование факельного горелочного устройства, ниже мы обоснуем почему.

В дальнейшем мы будем рассматривать работу агрегата с факельной горелкой, поскольку для нашей цели данная конструкция подходит лучше. Итак, камера сгорания в виде трубы находится внутри котла, а наружная часть горелки состоит из корпуса с подающим шнеком и вентилятором для нагнетания воздуха. Для функционирования электрического розжига и поддержания пламени в конструкцию также входит плата управления, фотодатчик и элемент накаливания. В верхней части корпуса находится патрубок топливоподачи.

Процесс происходит так: по команде контроллера шнек подает в камеру небольшое количество пеллет и останавливается. Включается элемент накаливания и одновременно с ним вентилятор, вызывая возгорание топлива. Появление устойчивого пламени фиксирует фотодатчик, и извещает об этом блок управления, а тот выключает элемент накаливания. Дальше начинается работа в обычном режиме, шнековый конвейер возобновляет подачу, а вентилятор нагнетает требуемое количество воздуха. По команде того же контроллера в горелку через патрубок насыпаются пеллеты, перемещаемые туда из загрузочного бункера внешним шнековым конвейером.

Примечание. Многие производители используют топливный бункер, закрепленный прямо над патрубком горелки, что позволяет пеллетам самостоятельно ссыпаться в него без дополнительного конвейера.

Теперь стоит рассмотреть устройство пеллетного котла в целом. Конструкция корпуса агрегата типична для всех твердотопливных установок, она представляет собой внутреннюю камеру из стали либо чугуна, заключенную во внешний кожух, заполненный водой, — водяную рубашку. Для отбора теплоты у дымовых газов конструкцией может быть предусмотрено 2 типа теплообменников:

жаротрубный;
водотрубный.

В водотрубном теплообменнике теплоноситель протекает через трубы, омываемые продуктами горения и передающие ему свое тепло. Но такое устройство нечасто встречается в твердотопливных котлах, обычно в них все наоборот: дымовые газы проходят сквозь трубы, отдавая энергию горения водяной рубашке, это и есть жаротрубный теплообменник. Чтобы работа котла была эффективной, теплообменник делается двух – или трехходовым. Это значит, что дымовые газы, проходя по жаровым трубам, дважды или трижды меняют свое направление на противоположное, делая 2 или 3 хода. Это позволяет отдать им максимум тепла водяной рубашке, а на выходе в дымоход получить температуру не более 150 ºС.

Рабочий процесс происходит так: горелка сжигает топливо и нагревает стенки камеры, а те прогревают теплоноситель. В свою очередь, продукты горения под воздействием естественной тяги и работы вентилятора проходят сквозь жаровые трубы, также отдавая теплоту водяной рубашке, и выбрасываются в дымоход. Интенсивность горения управляется контроллером по сигналу датчика температуры, погруженного в теплоноситель на выходе из агрегата. В том и заключается принцип работы пеллетных котлов, чтобы автоматически регулировать процесс сжигания и по необходимости увеличивать или уменьшать подачу топлива и воздуха в горелку.

Обвязка пеллетного котла

На практике монтаж пеллетного котла мало чем отличается от установки других твердотопливных «собратьев». Тут основная задача – правильно разместить все оборудование вместе с устройствами топливоподачи. Помните, что между блоками агрегатов требуется соблюдать проходы шириной не менее 700 мм, а перед лицевой панелью агрегата должно быть пространство 2 м.

Если при розжиге любого твердотопливного котла после остановки внутрь подавать теплоноситель из системы отопления, то на внутренних стенках топки образуется токсичный конденсат вперемешку с золой и сажей. Чтобы не допустить этого процесса, со временем разрушающего металл, при монтаже используются схемы обвязки пеллетных котлов со смесительным узлом.

Здесь главную роль играет трехходовой клапан, чьей задачей является не допустить попадания в рубашку агрегата теплоносителя из системы до тех пор, пока он не прогреется. В это время вода, побуждаемая насосом, циркулирует по малому кругу из подающего трубопровода прямо в обратный через трехходовой клапан. Как только она достигнет установленной температуры, клапан начнет подмешивать в обратку воду из системы, в конце концов перекрыв движение по малому кругу. При этом обвязка котла, работающего на пеллетах, должна предусматривать установку насоса на обратном, а не подающем трубопроводе. Не следует забывать и о группе безопасности с предохранительным клапаном и манометром, которую нужно ставить на выходном патрубке отопителя.

Заключение

Как показывает практика, самодельные котлы, работающие на пеллетах, по своему КПД уступают установкам заводского изготовления, зато превосходят их доступной стоимостью и надежностью. Последняя достигается толщиной конструктивных элементов из металла.

Как сделать дымоход для твердотопливного котла: расчёты и пошаговая инструкция

Подключенный к котлу дымоход: его основание

Основу конструкции могут составлять различные материалы, отличающиеся огнеупорностью, такие как:

Кирпич. Огнеупорные виды материала выдерживают температуру до 900 градусов, но, поскольку прогрев стенок при этом происходит в течение продолжительного времени, формировать дымоход для твердотопливного котла с малым КПД не рекомендуется.

Дымоход из кирпича придется время от времени восстанавливать, поскольку образуемый в процессе пар может способствовать появлению трещин в конструкции.

Металл. Часто встречаются дымоходы для котла отопления из нержавеющей и черной стали. По сравнению с предыдущим вариантом такие дымоходы могут работать при чуть меньшей температуре — до 800 градусов, однако они более устойчивы к конденсату.

Советуем прочитать статью о монтаже металлического дымохода своими руками в дополнение к данному материалу.

Металлический дымоход для твёрдотопливного котла

Совет: При выборе марки стали для дымохода для котла на твердом топливе стоит обратить внимание на марки 316 и 316L, а также 321.

Керамика. Является наиболее предпочтительным вариантом, поскольку такой материал не деформируется и не меняет свои свойства при очень большой температуре, образовании конденсата и при воздействии погодных явлений. Кроме того, температурная устойчивость керамики выше, чем температура горения сажи, что делает подобный дымоход для твердотопливного котла наиболее безопасным.
Стекло. Из-за достаточно высокой стоимости монтажа и трудоемкой установки является не слишком популярным. Однако такой дымоход для котла способен привлечь внимание необычным дизайном и позволить забыть о коррозии.

Рекомендуем изучить материал о дымоходе для газового котла в частном доме или квартире.

Кирпич является наиболее подходящим вариантом возведения дымохода для твердотопливного котла своими руками

Как сделать дымоход для твердотопливного котла эффективным

Соблюдение основных правил должно быть учтено еще на стадии составления плана работ и чертежей. Это позволит выделить основные правила установки:

Необходимо учесть все противопожарные требования. Так, расположение дымохода для котла стоит выбирать исходя из оптимального расстояния от поверхности до легковоспламеняющихся материалов — 38 см. А все перекрытия нужно обложить изоляцией.
Важно обеспечить должный уровень тяги, которая будет выводить продукты горения. Обеспечить это можно только создав возвышающуюся над уровнем крыши трубу.

Совет: Для плоской крыши выступающая наружу часть дымохода делается высотой в 1 м. А для неровной — 0,5 м над уровнем конька.

Нужно создать достаточно толстые стенки дымохода для твердотопливного котла.

Толщина каждой стены дымохода из кирпича должна быть равна не менее 10 см

При возведении стоит контролировать не только плотность прилегания материалов, но и правильность их расположения. Так важным параметром является площадь внутреннего сечения, которая должна оставаться одинаковой. В ином случае продукты горения будут проходить плохо, и дымоход для котла будет работать неправильно.
Нужно обеспечить вертикальность конструкции. Горизонтальные участки допускаются, но их длина не должна превышать 1 м, а наклон — 30 градусов.
При работе дымохода из любого материала будут образовываться конденсат, а также продукты горения — мусор и сажа, поэтому в чертеже должна быть предусмотрена возможность без труда удалять лишние материалы из трубы.

Прочитайте так же про недостатки дымохода из асбестовой трубы и найдите ответы на интересующие вопросы.

Как рассчитать дымоход для котла

Поскольку уже было выяснено, что высота дымохода является одним из важнейших параметров, стоит обратить особое внимание на то, чтобы были соблюдены рекомендации по выбору этого параметра :


Мощность котла, кВт	Диаметр, мм	Высота, м
18	130	7
28	150	8
45	150	9
65	200	10
90	250	11-13

Если высота дымохода котла все же была выбрана неправильно, и тяга не производится должным образом, можно обеспечить конструкцию специальным дымососом.

Дымоход из кирпича для твердотопливного котла своими руками

Само по себе возведение трубы не представляет сложности, особенно для тех, кто уже имел опыт работы с подобным материалом. Однако при строительстве важно учесть некоторые особенности, которые позволят создать надежную и долговечную конструкцию. Она максимально эффективно будет справляться с воздействием конденсата и осадков.

Схема дымохода из кирпича: основные составные части

Важно: Кирпичный дымоход для котла может быть установлен только в процессе строительства дома, так как такая труба будет иметь немалый вес и потребует в своей основе прочный фундамент.

Высота фундамента должна составлять показатель от 30 см, а ширина выбираться исходя из ширины самой конструкции: фундамент должен превышать ее на 15-50 см с каждой стороны.

Если дымоход для котла станет частью внешней стены, фундамент также должен выходить и являться нижним уровнем фундамента стены.

Для выкладки необходимо использовать огнеупорный кирпич М75 или М50. Для их закрепления подойдет цементный раствор или смесь цемента и известки. Качественный дымоход можно получить, выполняя кладку с перевязкой: обеспечивая перекрытие швов предыдущего ряда следующим.
При возведении нужно обрабатывать внутреннюю поверхность и избавлять ее от шероховатостей.
Закончить верхнюю часть дымохода для котла лучше оголовком, выступающим на 10 см за пределы кирпичной основы.

Под оголовок можно добавить вентиляционные отверстия, которые предотвратят задувание воздуха. Их необходимо расположить на двух противоположных стенках или с каждой стороны.

Соблюдение этих принципов позволит создать дымоход для твердотопливного котла самостоятельно, будь это прямая труба через крышу или уходящая в стену. Каждый из способов оформления имеет свои плюсы:

Дымоход, проходящий через чердак или кровлю, будет отдавать тепло всем помещениям, через которые проходит, поэтому подходит для двух и более этажных строений. Помимо этого, он прост в возведении.
Дымоход, проходящий через стену, компактен и более безопасен по сравнению с обычным.

Схема монтажа металлической трубы дымоотведения

Совет: Во внутреннюю часть кирпичного дымохода для котла можно добавить металлическую трубу, которая будет защищать стены от сажи.

Видео: советы по выбору и расчету дымохода для твердотопливного котла

Таким образом, кирпичные дымоходы для котлов являются самыми оптимальными, если сравниваются сложность, стоимость и надежность возведения. Поэтому, изучив всю необходимую информацию, можно приобретать материалы и начинать возводить дымоход своими руками.

Камины, включая дровяные печи и техническое обслуживание

Это полное и исчерпывающее руководство по сжиганию древесины и твердого топлива. Мы покрываем все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, открытого огня и всех видов твердотопливных горелок. Мы даже включаем гелевые огни. Древесное топливо имеет множество преимуществ и может быть очень привлекательным способом обогрева вашего дома. Мы расскажем о плюсах и минусах использования древесного топлива для производства биоэнергии или биомассы.

В этом разделе мы рассмотрим все, что вам нужно знать о сжигании древесины, древесном топливе и твердом топливе.У нас есть ряд проектов, охватывающих все аспекты установки и обслуживания дровяных горелок, котлов и открытых каминов. Мы фокусируемся на том, как вы можете реализовать эти проекты самостоятельно.

В разделе «Дымоходы» мы в основном рассматриваем внешний ремонт и техническое обслуживание, которые необходимы для поддержания звука в дымоходе и его великолепного внешнего вида.

У нас есть отдельный раздел о потенциальных грантах и стимулах для установки дровяной горелки какого-либо типа, например, поощрение за возобновляемое тепло; см. наш раздел «Информация и схемы зеленой энергии».

Если вы планируете использовать вариант отопления на дровах, поскольку он является возобновляемым, то вы можете рассмотреть его наряду с другими экологически чистыми технологиями производства энергии. Могут быть и другие варианты, которые подойдут и для вашей ситуации.

Что такое твердое топливо?

Термин твердое топливо охватывает широкий спектр видов топлива, которые можно использовать в вашем доме. Они такие, какими кажутся — твердые виды топлива, в том числе уголь, древесный уголь и всевозможные виды топлива, получаемые из зерновых отходов.Древесина — это наиболее часто используемое твердое топливо, и оно может быть в виде бревен, пеллет или даже щепы.

Твердое топливо, которое представляет собой ископаемое топливо, такое как уголь или торф, не является устойчивым, но древесина и другие виды топлива, которые выращиваются устойчиво, могут рассматриваться как источник возобновляемой энергии. Сгоревшую древесину можно заменить деревьями, которые будут улавливать CO2, создаваемый при сжигании древесины.

Различное твердое топливо, обычно используемое в бытовых горелках и котлах — Изображение предоставлено Rinnai UK

Когда топливо производится возобновляемым, экологически чистым способом, его обычно называют «биомассой».Это необходимое «зеленое» твердое топливо.

Древесина и твердое топливо обладают множеством преимуществ, которые делают их очень популярными. Стоит учесть все эти преимущества, а также недостатки, прежде чем вкладывать средства в систему отопления на древесном топливе, даже если это только ваша вторичная система отопления.

Преимущества использования древесного топлива или твердого топлива в вашем доме

Существует множество преимуществ использования древесины и твердого топлива:

Ascetics: Большинство твердых видов топлива, даже уголь, может быть очень привлекательным для использования в вашем доме. либо горелка, либо открытый огонь
Стоимость: Стоимость древесины на кВт произведенной энергии значительно ниже, чем для большинства других форм производства энергии
RHI: Существует программа вознаграждения за возобновляемое тепло, которая оплачивает вам тариф за энергию, которую производит ваш котел на биомассе, — вам платят за обогрев вашего дома!
Be Green: В целом древесина и другие виды топлива из биомассы являются экологически безопасными и низкоуглеродистыми.Как правило, они поступают из местных источников, поэтому затраты на транспортировку и переработку, а также воздействие на окружающую среду низкие.
Контроль: Цены на древесину, в частности, очень стабильны, особенно по сравнению с нефтью. Также вы можете хранить дрова на зиму и быть уверенными, что вас не порежут в случае отключения электроэнергии.
Clean: Как ни странно, сжигание древесины и топлива из биомассы может быть очень чистым. Современные котлы очень эффективны и сжигают топливо очень эффективно, генерируя очень мало выбросов.
Система отопления на твердом топливе должна вентилироваться и втягивать воздух в дымоход или дымоход.Есть также некоторые доказательства того, что дровяные горелки могут помочь снизить риск сенной лихорадки, астмы и экземы, согласно Ассоциации твердого топлива

Красивая дровяная печь — Изображение любезно предоставлено What Stove

Недостатки твердого топлива и сжигания древесины

Использование древесины или твердого топлива в домашних условиях имеет ряд недостатков:

Объем: Твердое топливо громоздко, поэтому для его хранения требуется больше места, а горелки обычно больше, чем другие топливные горелки или котлы.Вам нужно больше места
Дым: Твердое топливо выделяет опасные газы, такие как CO2 и оксиды азота, а также сажу. Никакое топливо не горит абсолютно чисто, но были сделаны большие успехи в очистке дровяных горелок. Проверка на наличие сертификатов и разрешений, подтверждающих эффективность
Первоначальная стоимость: Стоимость покупки и установки дровяных горелок и котлов, как правило, велика, и хотя экономия действительно есть, вам все равно придется иметь капитал, чтобы потратить ее вперед
Отходы золы: В отличие от жидкого топлива или электричества существует отработанная зола, которую необходимо утилизировать после сжигания топлива.
Различное качество топлива: Древесина и щепа будут иметь различное содержание влаги, что повлияет на то, насколько хорошо они горят.Другое твердое топливо также может отличаться по качеству, и все это влияет на эффективность горелки.
Подача в котел: Твердое топливо громоздко и может быть грязным, что затрудняет подачу питания в горелку или котел. Автоматизированные системы подачи нуждаются в постоянном мониторинге для предотвращения застревания, даже с пеллетами.

Дровяные горелки должны быть заполнены, а древесина храниться в подходящем складе для дров.

Твердое топливо можно считать устаревшей технологией, но современные котлы и горелки делают твердое топливо сопоставимым с другими видами топлива. .Древесина при устойчивом выращивании является отличным зеленым топливом, хотя системы, работающие на биомассе, как правило, лучше подходят для больших домов, поскольку более крупные котлы работают более эффективно.

Конечно же, нет ничего приятнее, чем посидеть холодным вечером перед камином или дровами!

Переделать старый газовый водонагреватель

Преобразуйте старый газовый водонагреватель в дровяной котел, чтобы согревать воду для бытовых нужд и уголок вашего дома!

Когда дело доходит до использования энергии, немного здравого смысла может иметь большое значение.Рассмотрим, например, водонагреватель в вашем доме. Будь то газовый или электрический, скорее всего, устройство периодически тратит свое время на заваривание, а re — на заваривание партии «чая» объемом 30 галлонов (или больше). . . который можно нагреть несколько раз перед нанесением первой капли. Какой бы удобной ни была такая компоновка, она отнюдь не экономична.

Конечно, доступны таймеры , которые могут ограничивать частоту циклов включения / выключения такого прибора — тем самым снижая потребление энергии — но есть еще одна альтернатива, которую стоит рассмотреть: переделать старый газовый водонагреватель — дровяной обогреватель Водонагреватель — который, конечно же, нагревает вашу воду для бытовых нужд только , когда вы заправляете его топку.

Если бы вы оценили один из этих негабаритных чайников, вы бы обнаружили, что хорошо построенная коммерческая модель может обойтись вам в 160 долларов или больше. И именно поэтому мы порылись на нашей местной свалке, чтобы найти достаточно «хлама», чтобы построить самодельный подогреватель воды. . . менее 10% от действующей ставки.

Сердце нашего котла своими руками — это, естественно, утилизированный газовый водонагреватель . . . который идеально подходит для этого проекта, поскольку [1] он был разработан, в первую очередь, для нагрева и хранения жидкости и поэтому уже имеет стеклянную облицовку, швы, испытанные давлением, и изолирующую оболочку.. . [2] он имеет центральную колонну дымохода, которая может быть прикреплена к дымовой трубе длиной 3 дюйма и, таким образом, соединена с наружной дымовой трубой. . . и [3] это недорого — или, если вам повезет, бесплатно для перевозки — потому что свалки и свалки иногда завалены агрегатами с неисправными горелками или термостатами, но с совершенно хорошими баками и куртками.

Нашему водонагревателю, сделанному своими руками, помимо сборного бака потребовалась топка. . . который мы сделали из 35-фунтового смазочного барабана, урезанного до 20 дюймов в высоту.Вырезав отверстие 7-1 / 2 на 9 дюймов — начиная с точки на 4 дюйма от нижнего края — в боковой части контейнера (мы использовали сабельную пилу, а не горелку, потому что любая смазка, оставшаяся в таком цилиндр может быть летучим), мы разрезали кусок листового металла размером 24 на 8-1 / 2 дюйма на 11 дюймов и использовали сторону канистры со смазкой, чтобы придать пластине изогнутую форму.

После этого мы просверлили отверстие диаметром 1 дюйм в центре будущей двери и прикрепили ее к основанию ствола.. . используя две петли диаметром 2-1 / 2 дюйма на одном конце и защелку оконной створки на другом. Металлическая тяга ящика служила ручкой, а 2-дюймовый диск из листового металла — вырезанный с креплением и лапкой для захвата и слегка изогнутый, чтобы соответствовать контуру двери, — служил простой заслонкой для регулирования тяги. . . после того, как он был прикреплен к панели винтом для листового металла (небольшая пружина сжатия, помещенная между клапаном и головкой винта, помогает удерживать крышку над отверстием).

Чтобы тонкие металлические стенки топки не выгорели (и чтобы обеспечить прочную полку, на которую могло бы опираться дно резервуара для воды), мы облицовали модифицированную канистру единственным закупленным материалом, используемым во всем этом проекте: литым огнеупорным материалом, который похож на товарный бетон, но способен выдерживать экстремальные температуры.

Мы пропустили несколько болтов 1/4 дюйма на 2 дюйма по сторонам барабана, чтобы дать огнеупору что-то, за что можно было держаться, затем мы смешали «пасту» в соответствии с инструкциями и залили основу глубиной около 4 дюймов в центр. . . до уровня дверного проема. Затем мы разместили 5-галлонное пластиковое ведро внутри топки (подойдет любой цилиндр диаметром примерно 11 дюймов) и вылили его вокруг, чтобы сформировать ровные огнеупорные стены высотой около 10 дюймов. Дверной проем, конечно же, должен быть открыт, и для этого нужно было просто сделать жесткую картонную форму, которая плотно прилегала к краям люка и стенке пластикового ведра.

Когда огнеупор затвердел, мы сняли ведро и картон и приготовились к сборке прибора. База сначала была установлена на огнестойкой платформе и размещена таким образом, чтобы сохранить зазоры Национальной ассоциации противопожарной защиты для дровяных печей. Затем бак опускали на топку с оставленной встроенной перегородкой для дымохода (мы, , пришлось обрезать на несколько дюймов от нижней части металлического кожуха нагревателя, чтобы он плотно прилегал к верху канистры с огнеупорным наполнением. губа).

Заключительные этапы включали обвязку линий горячей и холодной воды, установку предохранительного клапана по температуре и давлению (многие резервуары уже оснащены таким) и подсоединение дымовой трубы к наружному дымоходу.

Как и ожидалось, наш самодельный обогреватель работал почти так же хорошо, как и модели, купленные в магазине, с той разницей, что время, необходимое для нагрева воды до приемлемой температуры. Поскольку коммерческие версии обычно имеют большие дымоходы и емкость в диапазоне 15 галлонов, 5-фунтовая загрузка древесины может привести эти блоки в рабочее состояние за три четверти часа.Однако с нашим большим баком требуется как минимум в два раза больше времени, чтобы приготовить вдвое больший объем жидкости, используя примерно такое же количество топлива. Однако водонагреватель MOM выполняет свою работу с эксплуатационными расходами, которые, вероятно, намного меньше, чем вы платите энергетической компании за выполнение той же задачи. . . и для многих этот фактор перевешивает небольшую потерю удобства в любое время !

Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1982 г.

Многотопливная печь на Юконе — Extreme How To

Экономия денег на счетах за отопление начинается с правильного альтернативного источника энергии.Несомненно, вы ищете лучшую и наиболее экономичную альтернативу сегодняшним высоким счетам за отопление. Многотопливная печь Yukon может стать вашим ответом на эти заоблачные счета за нефть или газ, и энергетическую независимость от отопительных компаний.

Модели Yukon Husky и Polar позволяют обогревать ваш дом теплым воздухом с помощью дров или угля, в зависимости от того, какое твердое топливо вы можете получить за небольшую или меньшую цену, при этом имея гарантию резервного, обычного жидкого или газового теплого воздуха. печное отопление.(Yukon Electric предлагает такую же гибкость, но с резервным электрическим нагревом с помощью печи с теплым воздухом.) Эти двухтопливные системы означают, что вы можете находиться вдали от дома в течение выходных или недель, и знать, что ваш дом будет поддерживаться безопасная, без замерзания, резервная температура. Отсутствие повреждений системы водоснабжения, растений или других повреждений холодильной камеры.

И как все это возможно? Это действительно очень просто … умные инженеры Юкона наняли две пары близнецов.Двойные топки или нагревательные камеры у многотопливной печи Yukon в подвале и двойные цифровые термостаты Honeywell на стене в гостиной. Один термостат управляет высокоэффективной газовой или масляной горелкой вашей печи Yukon. Он имеет функцию понижения температуры в ночное время, которая позволяет вам выбирать желаемую температуру в разное время дня или ночи… и все это автоматически. Он также управляет вашим летним кондиционером, если он у вас есть. Другой цифровой термостат управляет высокоэффективной дровяной или угольной топкой.

Когда вы находитесь дома, чтобы топить дрова или уголь каждые 6–12 часов (в зависимости от внешней температуры и типа древесины или угля, которые у вас есть), используйте дровяную / угольную топку и термостат, чтобы обеспечить безопасность, комфорт … и, что самое лучшее, … Дешевое отопление дома. Тот факт, что эти двойные топки соединены и расположены рядом друг с другом (сиамский стиль близнецов), дает вам удобство автоматического розжига дров.

Если вы собираетесь находиться вдали от дома на какое-то время, весной или осенью, когда потребности в отоплении минимальны, дайте дровам или углю погаснуть.Установите масляный или газовый термостат, чтобы включить двойную масляную или газовую горелку печи при желаемой температуре.

Очень важно, , вы можете наслаждаться этой экономией и комфортом с печью, которая является безопасной и долговечной… легко до 30-летней ограниченной гарантии и далее.

НЕЗАВИСИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Все двухтопливные печи Yukon зарегистрированы (одобрены) организацией Underwriters Laboratories (UL) , в том числе одобрены для использования с одним дымоходом надлежащего размера и конструкции. Большинство домовладельцев могут выпускать печь Юкон из дымохода или дымохода. Модели Yukon Husky, Polar, Electric и Klondike также внесены в список UL (одобрены) как самотечные, дровяные / угольные печи. Эта способность к гравитационному потоку очень важна, потому что в случае отключения электроэнергии вы все равно сможете сохранить тепло в доме, даже если вентилятор и газовая или газовая горелка не будут работать.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Топка сделана из стали 10-го калибра или в 2-1 / 2 раза толще обычной печи.Обычная газовая или газовая печь с теплым воздухом, которую вы покупаете сегодня, обычно изготавливается из стали толщиной 16 или менее 1/16 дюйма. Облицовка дровяной / угольной топки представляет собой массивный огнеупорный кирпич толщиной 2 дюйма для более длительного удержания тепла и защиты топки. Камера сжигания жидкого / газового топлива облицована термостойкой керамикой , пиролитом, , что также обеспечивает долгий срок службы этого двойника. Весь вторичный теплообменник, а также фиксаторы и перегородки из огнеупорного кирпича, подверженные коррозии, изготовлены из сверхпрочной нержавеющей стали (промышленный класс 304). Эти печи не являются юниорскими легковесами, а олимпийскими тяжеловесами, энергоэффективными истребителями счетов за отопление.

Когда вы покупаете многотопливную печь Yukon, вы имеете дело с фирмой, которая строит и продает эти экономичные печи с 1975 года с более чем 60 000 установок. Прочтите здесь незапрашиваемые письма клиентов, и вы узнаете о человеке, подобном вам , который экономил большие деньги на счетах за отопление в течение 10, 20 и даже 30 лет.

Как и следовало ожидать от такого хорошо спроектированного и прочного изделия, все печи Yukon поставляются с 30-летней гарантией спокойствия от дефектов материалов или изготовления. После многих лет надежного и экономичного обслуживания, когда деталь нуждается в замене, Юкон всегда рядом… даже для печей, изготовленных 30 лет назад.

Сколько вы можете сэкономить на счетах за отопление, используя многотопливную центральную печь с теплым воздухом Yukon?

Ситуация каждого домовладельца различна в зависимости от стоимости нефти или газа, от того, есть ли у них собственные запасы древесины или они должны ее покупать, и насколько они будут использовать вариант резервного отопления на жидком или газовом топливе.Тем не менее, владельцы Юкона нередко сообщают об экономии 50%, 75% и даже 90% на счетах за отопление.

Эти виды экономии возможны благодаря сложной запатентованной системе вторичного и первичного воздуха для горения, встроенной в топку для твердого топлива. В годы Второй мировой войны исследователи установили, что только 60-70% энергии древесины или угля используется в первичном пламени топлива. Оставшиеся 30-40% энергии, которая просто идет вверх по дымоходу , могут быть уловлены только с помощью вторичного источника воздуха (кислорода), впрыскиваемого над первичным пламенем. В случае Юкона это предварительно нагретый воздух, который обеспечивает полное сжигание ранее несгоревшей древесины или энергии угля, насколько это возможно.

Но Юкон не только сосредоточился на эффективности двойного отопления на дровах или угле. Варианты резервной горелки для жидкого или газового топлива, которые вы выбираете для своей печи, представляют собой современные высокоэффективные устройства от ведущих поставщиков … с КПД в установившемся режиме до 80,1%. Если возраст вашей нынешней газовой или газовой печи составляет от 7 до 10 лет или более, ее эффективность, вероятно, составляет всего 50-60%.Итак, используете ли вы сдвоенную печь на твердом топливе или обычную сдвоенную печь на жидком топливе или газе в определенное время для отопления дома, вы можете быть уверены, что подавляющее большинство тепла улавливается… , а не направляется в дымоход и наружу. вашего кошелька.

Печи Юкон тоже тихие. Намного тише, чем у большинства обычных печей, из-за большого вентилятора, работающего медленнее, чем у большинства обычных печных нагнетателей.

В печах

Yukon также можно установить кондиционер, если для вас важно охлаждение в теплую погоду.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Установка многотопливной печи Yukon очень похожа на обычную печь на жидком топливе или газе, настолько, что большинство домовладельцев, которые покупают Yukon прямо с завода, делают некоторые или большую часть установки сами. Руководство по установке проведет вас или вашего профессионального установщика / подрядчика по отоплению в течение всего процесса, а отдел обслуживания клиентов Yukon всегда готов ответить на любые вопросы и предоставить любую дополнительную помощь, которая может понадобиться вам или вашему установщику.

Чтобы начать пользоваться экономией, удобством и комфортом многотопливной печи Yukon сегодня, вы можете купить печь прямо на заводе или у местного дилера по отоплению и установщика.

Если вы покупаете его напрямую и устанавливаете самостоятельно, рекомендуется, чтобы квалифицированный подрядчик / установщик по отоплению проверил вашу установку перед вводом в эксплуатацию , чтобы обеспечить безопасное, комфортное и экономичное тепло для вашего дома. Вам (или вашему профессиональному установщику) не нужно бояться большинства этих тяжеловесных борцов за отопление.При необходимости инструкции по частичной разборке для уменьшения веса и размера могут быть предоставлены до места установки.

Для получения дополнительной информации звоните 800-358-0060 или посетите сайт www.yukon-eagle.com

https://www.facebook.com/pages/YUKON-Wood-Furnace-Company/374230399049

Консультации по отоплению | Baxi Boilers

Ваш котел сочетает в себе газ, электричество и воду, чтобы создать теплую и комфортную среду.В дополнение к ежегодному техобслуживанию вашего котла, вот несколько советов, которые помогут сделать ваш котел бесперебойной.

Позаботьтесь о своем котле

Протрите корпус котла мягкой влажной тканью, чтобы он оставался чистым. Обязательно просушите его после того, как протрите.

Проверьте зазоры вашего котла, чтобы убедиться, что он соответствует нашим минимальным рекомендациям, чтобы его можно было обслуживать при необходимости, особенно если он расположен в туалете. Также не забудьте удалить мусор или препятствия из вентиляционных отверстий, решеток или дымоходов.

Не снимайте футляр. Если вы считаете, что вашему котлу требуется ремонт или обслуживание, обратитесь к местному подрядчику по обслуживанию. Самостоятельное снятие футляра может быть опасным и может привести к утечкам, возгоранию, взрыву или отравлению угарным газом.

Проверьте свой термостат

Даже один градус может сильно повлиять на ваш котел и ваш счет за отопление. Попробуйте снизить температуру на целый день, чтобы убедиться, что вам все еще комфортно. Повторяйте этот процесс, пока не найдете слишком низкую температуру, а затем увеличивайте температуру.

Зимнее предупреждение

Пластиковая труба для конденсата вашего котла может проходить вдоль внешней стены. Если труба станет слишком холодной, жидкость внутри может замерзнуть при более низких температурах. В целях безопасности ваш котел автоматически отключится и поочередно отобразит код ошибки E1 и 33 на панели дисплея.

Ежегодный осмотр

Baxi рекомендует проводить обслуживание котла ежегодно. Это поможет обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашего агрегата. Это также может помочь снизить расходы на отопление и предотвратить капитальный ремонт.Убедитесь, что ваш технический специалист обновляет записи об обслуживании в вашем руководстве по установке после каждого посещения.

Какое обслуживание нужно моему котлу?

При обращении в сервисный центр техник позаботится о том, чтобы ваш котел работал безопасно и эффективно. Тщательное назначение обслуживания включает:

Корректировка для правильного давления и расхода газа.
Осмотр дымохода и горения. Ваш техник будет использовать инструмент, называемый анализатором дымовых газов, чтобы убедиться, что ваш котел сжигает правильную смесь газа и воздуха.
Убедитесь, что все электрические соединения чистые и находятся в хорошем рабочем состоянии.
Проверка того, что все ключевые компоненты работают эффективно.
Проверка целостности всех уплотнений.
Проверка электродов.
Проверка всех предохранительных устройств.
Убедитесь, что сборник конденсата и труба не заблокированы.
Проверка водопровода и газопровода.

Расширенные гарантии

На ваш котел Baxi распространяется стандартная гарантия.Но ремонт может потребоваться после истечения первоначальной гарантии. Если стандартная гарантия уже истекла, Baxi с гордостью предлагает расширенные гарантии для защиты вашего котла. Продленную гарантию можно приобрести на сайте Baxiboilers.com в течение 60 дней после установки котла. И если ваша первоначальная гарантия все еще действует, ваша расширенная гарантия автоматически вступит в силу в день истечения срока действия вашей первоначальной гарантии.

Окись углерода (CO)

Окись углерода (CO) — опасный газ, образующийся, когда ископаемые виды топлива, такие как газ, нефть, древесина и уголь, используемые в котлах, двигателях, масляных горелках, газовых кострах, водонагревателях, газовых печах, твердотопливных приборах и открытых огнях, не сгорают. полностью.В домах CO часто можно обнаружить, когда газовый прибор был неправильно установлен, неправильно отремонтирован или не обслуживался надлежащим образом. Закупоренные дымоходы, дымоходы и вентиляционные отверстия также могут привести к проникновению CO в дом.

CO не имеет цвета, запаха или вкуса, поэтому обязательно установите в доме сигнализацию CO.

Отравление CO

Симптомы отравления угарным газом часто напоминают грипп, включая головные боли, тошноту, усталость или спутанность сознания. Если вы обнаруживаете, что эти симптомы исчезают или исчезают, когда вы находитесь вне дома и возвращаетесь или ухудшаются, когда вы возвращаетесь домой, это может быть признаком отравления угарным газом.Обратите особое внимание, если у всех в доме, включая ваших домашних животных, наблюдаются одни и те же симптомы. Если вы считаете, что вы или ваша семья отравились угарным газом, немедленно покиньте дом и обратитесь за медицинской помощью, поскольку тяжелые случаи могут привести к потере сознания, долгосрочному повреждению мозга или смерти.

Сигнализация CO

Установка сигнализаторов CO в каждой комнате вашего дома, где есть газовая установка, — лучший способ обеспечить здоровье и безопасность вашей семьи. Сигнализация имеет множество функций.Baxi рекомендует выбрать устройство со звуковой сигнализацией, чтобы предупредить вас о любой возможной опасности или разбудить вас, если уровень CO повысится в ночное время.

Советы по тревоге CO:

Убедитесь, что срок службы батарейки будильника составляет не менее 5 лет.
Проверяйте будильник еженедельно.
Продолжайте регулярно обслуживать вашу бытовую технику.
Не все дымовые извещатели обнаруживают окись углерода. Убедитесь, что вы защищены от дыма и угарного газа.

Запах газа?

При подозрении на неисправность или утечку газа отключите подачу газа. Не прикасайтесь к электрическим выключателям, не курите и тушите открытый огонь. Свяжитесь с местным поставщиком газа по телефону соседа.

Полезные ссылки:

Котельное топливо — обзор

Использование топлива в дымовых котлах

До 1950-х годов уголь был по экономическим причинам основным котельным топливом, доступным в Великобритании, и с последующей историей эта страна является удобной основой для иллюстрации доступных технических альтернатив во многих промышленно развитых и развивающихся странах.

Тогда нефть стала конкурировать с углем. Этот переход был первоначально инициирован относительной экономичностью двух видов топлива, но, несомненно, получил дальнейший импульс благодаря внедрению блочно-компактного котла, который предлагал высокую эффективность, низкую цену и полностью автоматический режим работы и который занимал только половину площади. эквивалентного угольного котла. Котлы, работающие на угле, по необходимости были большими, так как в их топках требовалось разместить колосниковые решетки, а оборудование для работы с углем и золой также было большим и дорогим.В результате при сопоставимой мощности стоимость кожухотурбинного котла, работающего на угле, была значительно выше, чем у его аналога, работающего на жидком топливе или газе. Эти факты, в сочетании с конкурентоспособной ценой на мазут в то время, обеспечили, что большинство промышленных пожаротрубных котлов даже большей мощности были укомплектованы компактной разновидностью, разработанной специально для сжигания жидкого топлива. Это оставалось так до начала 1970-х годов, когда природный газ стал доступен в достаточных количествах, чтобы его можно было рассматривать в качестве топлива для промышленных котлов, а жидкое топливо стало как ненадежным, так и дорогим.В результате промышленные потребители и производители котлов рассмотрели возможность сжигания газа в такой установке, и это привело к некоторым фундаментальным изменениям в конструкции горелки / котла, особенно в особенностях, касающихся различий в излучательной способности пламени и теплопередающих свойствах при сжигании двух газов. топливо. Большинство современных котлов по-прежнему представляют собой компактные котлы и обычно могут работать на двух видах топлива на жидком топливе или газе; в некоторых случаях переключение между двумя видами топлива может быть достигнуто без прерывания подачи пара.Эта установка для переключения в режиме онлайн привела к популяризации двухтопливного сжигания котлов, поскольку в этом случае заказчик может использовать любое топливо, которое является экономически выгодным.

В настоящее время высокая стоимость мазута и ограниченная доступность природного газа для этого рынка привели к значительному возобновлению интереса к сжиганию твердого топлива. При использовании колосниковых топок компактные котлы, которые доминировали на рынке новых котлов в последнее десятилетие, не могут работать на угле без чрезмерного снижения мощности и значительных технических трудностей.Тем не менее, шагом в направлении увеличения гибкости использования топлива стало внедрение многотопливного котла, который может работать как на угле, так и на газе и мазуте, при этом базовая конструкция основана на трехкомпонентном угольном топливе. пройти конфигурацию.

Поскольку сжигание угля подробно рассматривалось в предыдущих изданиях «Эффективное использование топлива» и других публикациях (также в деталях в главах 5 и 6 этого тома), считается излишним слишком подробно останавливаться на этом конкретном аспект.Поэтому в этом разделе особое внимание уделяется сжиганию жидкого и газообразного топлива. Что касается деталей стрельбы, они представлены в главах 4 и 3 соответственно.

При обычном сжигании угля и топке топки максимальная скорость тепловыделения печи обычно ограничивается до менее 1 МВт / м ³, исходя из общего объема трубы печи. Превышение этой скорости может вызвать выделение дыма и чрезмерную температуру продуктов сгорания, попадающих в дымовые трубы, что приведет к расплавлению на концах труб компонентов золы и, таким образом, к необходимости частой очистки котла.Более того, топливно-воздушная смесь внутри и над угольной решеткой имеет тенденцию к сильному расслоению, так что последующее выгорание пламени требует значительной длины и объема печи, если конструкция не включает устройства для обеспечения турбулентности.

Vekos Powermaster, показанный на рис. 6 в главе 6 под топками, представляет собой трехходовой агрегат с одной или двумя топочными трубами, в зависимости от номинала. Первоначально он имел конструкцию с сухим основанием, теперь он доступен как с сухим, так и с мокрым покрытием.В этом котле система сжигания топлива является неотъемлемой частью конструкции котла и котла. Установлено устройство подачи угля, в которое топливо может подаваться либо механически с помощью винтового конвейера из верхнего топливного бункера, либо пневматически из зоны хранения угля, расположенной на уровне земли или ниже. Топливо можно подавать с любого направления, что дает полную гибкость конструкции котельной. При использовании системы с фиксированной решеткой очистка от золы производится вручную. Автоматическая решетка, состоящая из двух наборов решетчатых решеток, расположенных один над другим, образующих непрерывную опору для топки, теперь доступна в стандартной комплектации для моделей с одним дымоходом.Верхние стержни решетки могут перемещаться вбок с помощью маховика с электрическим приводом и механизма сцепления, чтобы выровнять расстояния в верхней и нижней решетках, так что зола падает через решетку на винтовой конвейер, расположенный под ней. который переносит золу в переднюю часть котла для сброса через поворотный клапан. Удаление золы необходимо всего несколько минут за 8–10 часов. Любой несгоревший углерод, песок и пыль собираются и возвращаются на дожигание. В системе сгорания под давлением Vekos скорость горения 343 кг / м ² ч и скорость тепловыделения печи около 1.5 МВт / м ³. Аппараты имеют коэффициент регулировки около 3: 1.

Рисунок 6. Котел Lancashire

Иногда возникающая склонность к высоким температурам камеры сгорания может быть преодолена с помощью струи BCURA. Эта форсунка представляет собой прямоугольное отверстие 30,2 × 2,4 мм, сформированное из сплющенной трубы, и устанавливается в смещенном положении за стенкой моста, длинной стороной, параллельной продольной оси трубы печи. Расположение форсунки показано на рис. 4 .Он может использоваться с паром или сжатым воздухом при давлении 35–105 кПа (манометрическое) и увеличивает турбулентность за счет создания вихревого движения. Достигается большая скорость тепловыделения и полное сгорание внутри топочной трубы, что приводит к снижению температуры камеры сгорания не менее чем на 110 ° C, причем эти температуры поддерживаются ниже критического уровня 925–955 ° C. Однако правильное расположение и техническое обслуживание форсунки необходимы для безопасной работы и оптимальной эффективности. Струя также предотвращает накопление песка на дне трубы печи за стенкой моста, освобождая таким образом эту поверхность теплопередачи.

Рис. 4. Жиклер BCURA

Сжигание в псевдоожиженном слое (Глава 5), особенно в его форме под давлением, должно обеспечивать скорость сжигания угля для водотрубных котлов (Глава 10.3) до 5–8 МВт / м ³ чтобы получить.

Распыленное жидкое топливо и воздух легче смешиваются в зависимости от способа введения, а зольные вещества в продуктах сгорания, хотя их нельзя пренебречь, присутствуют в гораздо меньших количествах, чем с углем. Значения тепловыделения в диапазоне 2–3 МВт / м ³, таким образом, обычны при сжигании жидкого топлива.Возможна даже более высокая скорость, но тогда могут возникнуть трудности с выбросом твердых частиц из дымовой трубы; Появление около 0,4% или более топлива, сжигаемого в виде твердых частиц, не допускается Правилами о чистом воздухе 1971 года для рассматриваемого класса котла. Очевидно, что размер печи, необходимой для сжигания мазута, значительно меньше, чем для сжигания эквивалентного количества угля. Однако следует иметь в виду, что должна быть предусмотрена достаточная площадь поглощения тепла, чтобы охлаждать отходящие газы до приемлемой температуры, прежде чем они попадут в камеру сгорания и впоследствии попадут в дымовые трубы.Это предотвращает опасность расплавления золы и структурных проблем в трубной пластине и на концах трубки, таких как деформация, протечка через посадочное место трубки и растрескивание связок.

Газообразное топливо даже легче смешивается с воздухом и сгорает, чем мазут, и содержит только следовые примеси. В результате скорость тепловыделения печи может превышать 3 МВт / м ³ (300 000 БТЕ / фут ³ ч), поскольку нет возможности плавления золы. Однако в печи снова должно происходить достаточное поглощение тепла для охлаждения газов до температуры, не оказывающей вредного воздействия на заднюю трубную пластину.Кроме того, сравнительно низкая излучательная способность газового пламени по сравнению с пламенем жидкого топлива означает, что конвективная теплопередача должна играть большую роль в пределах трубы печи, чтобы компенсировать более низкую скорость радиационной теплопередачи. Этого можно добиться двумя способами. Во-первых, горелка может быть спроектирована так, чтобы продукты сгорания, покидающие сопло горелки, выпускались с вихревым движением по трубе печи. Это гарантирует, что горячие газы очищают теплопередающие поверхности с повышенной скоростью, и в результате тепло передается быстрее; но необходимо соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания пламени непосредственно на трубу печи, так как это может привести к локальному перегреву.Во-вторых, поток продуктов сгорания по трубе может быть нарушен добавлением огнеупорного целевого кольца, стенки или блока. Эффект засорения заключается в увеличении турбулентности в печи и, следовательно, в улучшении скорости теплопередачи. Кроме того, сами огнеупорные вставки нагреваются до красного тепла и излучают на более холодные поверхности теплопередачи. Это частично снимает потенциальные проблемы, вызванные низкой излучательной способностью пламени природного газа, но имеет недостаток, заключающийся в увеличении сопротивления потоку газа через котел, так что для преодоления повышенного перепада давления требуется большая механическая мощность.

Повышенная скорость тепловыделения печи, характерная для современных компактных котлов в корпусе, означает повышенную термическую нагрузку на печь, что привело к широкому использованию гофрированных печных труб. Эффект от этих гофр тройной. Во-первых, они позволяют воспринимать тепловые расширения и сжатия без чрезмерного напряжения; во-вторых, они обеспечивают большую площадь теплопередачи на единицу объема и, следовательно, более низкий тепловой поток; и, наконец, в пограничном слое наблюдается повышенная турбулентность.

Строительные нормы и правила для печей и дымоходов

Строительные нормы и правила для печных установок

Любые работы, затрагивающие существующий дымоход (включая установку печи или облицовки дымохода) или создающие новый дымоход, считаются строительными работами и подпадают под действие Строительных норм.

Правительство издает Утвержденный документ, который содержит практическое руководство по способам соблюдения требований Строительных норм — щелкните здесь, чтобы прочитать Утвержденный документ J, который касается устройств для сжигания топлива.

Документ относительно длинный и подробный, поэтому ниже мы ответили на наиболее распространенные вопросы, касающиеся этих требований.

Могу ли я сам установить дымоход / дымоход / печь?

Да. Большинство наших клиентов устанавливают свои печи и / или футеровки / системы самостоятельно. Вам не обязательно использовать профессионального установщика, если вы умеете выполнять работу самостоятельно. Если печь устанавливается в существующий камин / дымоход и не используется новая облицовка дымохода, установка очень проста для человека со средними навыками DIY.Установка гибкой облицовки дымохода или полной двустенной системы — это более сложная работа, которая может включать лестницы или строительные леса, если внешний доступ к вашей крыше необходим, но технически прост. Наша система двустенных дымоходов просто соединяется вместе, никаких специальных знаний или навыков не требуется.

Если вы выполняете работы самостоятельно, то следует проинформировать об этом местный совет Строительный контроль, и они могут затем проверить работу по завершении, чтобы подписать ее. В качестве альтернативы, если работа выполняется установщиком, который аккредитован одной из соответствующих схем компетентных лиц, такой как HETAS, тогда они могут подписать свою работу и предоставить вам сертификат.

Мне нужно разрешение на строительство?

Нет, не нормально. Установка печи и / или новой системы дымохода обычно не имеет ничего общего с местными органами планирования. Если ваша собственность внесена в список, разрешение на строительство может потребоваться, а может и не потребоваться. Если вы планируете, что ваш новый дымоход будет выходить за пределы внешней стены в зависимости от положения (например, сбоку или перед домом), вам, возможно, придется проконсультироваться с местным отделом планирования.

Нужно ли выровнять существующий дымоход?

Большинство домов, построенных после 1964 года, должны иметь внутреннюю облицовку из бетона / глины, и в этом случае вам, вероятно, не нужно заменять облицовку, если нет проблем с существующей системой.
В старых домах обычно будет просто облицовка из кирпича внутри — это не является законодательным требованием для облицовки этих старых дымоходов, если они не протекают, но часто у облицовки есть преимущества, такие как повышенная тяга, необходимость иметь герметичную систему сверху вниз, снижение риска возгорания дымохода, протечки и т. д.

Существующий дымоход / дымоход необходимо очистить перед установкой печи и проверить его состояние и правильность работы. например дымовую гранулу следует сжечь внизу, чтобы проверить отсутствие утечек или засоров в системе.Ваш местный трубочист должен иметь возможность прочистить дымоход и дать совет о его состоянии, если вы не уверены.

Мы всегда советуем облицовывать дымоходы в старых домах. Наши гибкие комплекты футеровки для дымохода — это отличное соотношение цены и качества и гарантируют наилучшую производительность вашей печи. Если вы не уверены, позвоните нам, и мы обсудим это с вами.

Требования к очагу

Многие из наших печей прошли испытания и показали, что они не вызывают подъема верхней поверхности очага выше 100 ° C.Таким образом, эти печи можно размещать на негорючем очаге толщиной не менее 12 мм. Материал может быть, например, шифер, камень, мрамор, гранит, бетон, стекло, керамическая плитка и т. д.

Другие печи (обычно более крупные модели) должны располагаться на строительном очаге из твердого негорючего материала, такого как бетон, толщиной не менее 125 мм. Горючие материалы не следует размещать под строительными очагами, за исключением случаев, когда имеется воздушное пространство размером не менее 50 мм или горючие материалы не находятся как минимум на 250 мм ниже верха очага.

Для отдельно стоящих приборов (т. Е. Не встроенных в существующий камин / дымоход) размер очага должен составлять минимум 840×840 мм. Расстояние от боковых сторон прибора до боковых и задних краев очага должно составлять не менее 150 мм, а от передней части прибора до передней части очага — 225 мм (для плит, предназначенных для использования с закрытой дверцей). Примечание: для больших печей это будет означать, что общий размер очага может превышать 840×840 мм.

Размеры дымохода

Большинство твердотопливных приборов в Великобритании имеют выпускное отверстие для дымохода 5 дюймов (125 мм) или 6 дюймов (150 мм) вверху или сзади устройства.Затем вы обычно используете стекловидно-эмалированную дымовую трубу соответствующего размера для первой секции дымохода от печи, которая ведет вас в дымоход. С этого момента вам, как правило, придется перейти на гибкую дымовую трубу диаметром минимум 6 дюймов (150 мм) или жесткую изолированную дымоходную систему. Если вы заказываете у нас комплект гибкой футеровки или полную двустенную систему дымохода, он будет поставляться с подходящим адаптером для подключения. к 5-дюймовым или 6-дюймовым эмалированным трубам. Это относится к большинству твердотопливных приборов. Исключение составляют печи, одобренные DEFRA, которые имеют выход для дымохода 5 дюймов.Их можно законно использовать с 5-дюймовым вкладышем дымохода или системой полного дымохода, поскольку они выделяют меньше частиц дыма, чем другие печи.

Какова высота дымохода?

При установке новой двустенной дымоходной системы, если дымоход выходит из крыши в пределах 600 мм (по горизонтали) от конька (верхней точки) крыши, то дымоход должен выходить как минимум на 600 мм над коньком.

Если дымоход выходит через крышу ниже, он должен выходить достаточно высоко, чтобы получить 2.3 м горизонтального просвета. Эта высота будет определяться наклоном (углом) вашей крыши. Мы можем рассчитать необходимую высоту при проектировании вашей системы. Если не уверены, позвоните нам.

Для зданий с горючими крышами, например войлочные крыши, дымоход должен заканчиваться на высоте не менее 1,8 м над горючей поверхностью:

Нужна ли дополнительная вентиляция помещения?

Нажмите здесь, чтобы купить вытяжку для вашей печи по цене от 19 фунтов стерлингов.99

Обычно для большинства домов в Великобритании дополнительная вентиляция не требуется при установке печи мощностью 5 кВт или меньше. Для печей мощностью более 5 кВт требуется постоянное вентиляционное отверстие, подключенное к внешней стороне, в том же помещении, что и прибор. Размер вентиляционного отверстия обычно должен быть минимум 550 мм² на кВт свыше 5 кВт. например для печи мощностью 7 кВт потребуется 550 мм² x 2 = 1100 мм². Это будет квадратный проем прибл. 33 мм x 33 мм.

Целью дополнительной вентиляции для больших печей является просто обеспечение достаточного количества кислорода, подаваемого в комнату, чтобы обеспечить надлежащее сгорание в печи.

Примечание. Требования к вентиляции были обновлены в последней версии Правил и теперь основаны на воздухопроницаемости дома. Дома, построенные после 2008 года, должны иметь результат теста на воздухопроницаемость, который вы должны увидеть во время покупки. С практической точки зрения наиболее вероятно, что новейшие дома будут очень герметичными, то есть без щелей под дверями и т. Д., И поэтому им будет больше требоваться дополнительная вентиляция. Если результат теста показывает воздухопроницаемость менее 5 м3 / ч.м², то в этих случаях требование составляет 550 мм² на кВт, независимо от общей мощности печи в кВт. В случае сомнений обращайтесь к нам за советом, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь. Маловероятно, что объект, построенный до 2008 года, будет иметь меньшую воздухопроницаемость, поэтому обычная процедура будет применяться к 99% объектов, т.е. только печи мощностью более 5 кВт нуждаются в вентиляции.

Если вам все-таки требуется вентиляция, не волнуйтесь, их легко установить самостоятельно и совсем недорого — см. Здесь .

Сигнализация окиси углерода

Купите нашу качественную сигнализацию угарного газа здесь.

Если в жилом доме устанавливается новый или заменяемый стационарный твердотопливный прибор, в комнате, где находится прибор, должна быть установлена сигнализация угарного газа.

Он должен располагаться:

а . на потолке на расстоянии не менее 300 мм от любой стены или, если он расположен на стене, как можно выше (над любыми дверями и окнами), но не ближе 150 мм от потолка; и

б .на расстоянии 1–3 м по горизонтали от устройства.

Как перезапустить печь после того, как закончился мазут

Вы находитесь в середине зимы в Фредерике, штат Мэриленд, когда в вашей масляной печи заканчивается топливо. Если масляная печь не запускается снова после заправки бака, возможно, вам придется удалить воздух и перезапустить печь вручную. Прежде чем провести день на морозе, попробуйте самостоятельно удалить воздух из печи.

Перед тем, как начать: будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности

Единственный тип печи, который вы можете удалить воздух и перезапустить, — это масляная печь.Если у вас есть газовая печь или вы не знаете, какая у вас печь, не пытайтесь удалить воздух из печи самостоятельно. Если на каком-либо этапе процесса вы не уверены в том, что происходит, остановитесь, выключите печь и вызовите специалиста.

Вы имеете дело с очень горячими компонентами, которые подключаются к электричеству. Самостоятельно работать с печью может быть опасно. Удаление воздуха из печи не должно представлять для вас никакой опасности, но лучше сосредоточиться на своей безопасности, чем начинать проект, в котором вы не уверены, только потому, что хотите, чтобы печь снова заработала.

Домовладелец может успешно научиться выполнять такой проект, как удаление воздуха и перезапуск масляной печи, но вы должны быть уверены, что знаете, что делаете. Люди, которые имеют опыт работы с подобными проектами своими руками, вероятно, смогут без особых проблем удалить воздух из печи. Людям, которые редко выполняют такую работу по дому, следует поручить ее профессионалу. Вы всегда можете научиться, если хотите, но действовать в одиночку с первого раза — не лучшая идея, если вы не знаете, что происходит.

Шаг 1: Заполнение топливного бака

Если вы позволите маслобаку опуститься слишком низко, печь может выключиться и перестать выделять тепло. Ваш первый шаг, конечно же, — долить топливо в бак. Удаление воздуха из печи вам совсем не поможет, если в начале процесса ваш бак пуст.

Шаг 2: Нажмите кнопку сброса

После того, как вы заправили масляный бак, следующим шагом будет нажатие кнопки сброса. Печь должна снова заработать самостоятельно. В спуске воздуха из топливопровода нет необходимости, если только печь не перезапустится после того, как вы залили еще масло.Как правило, причина удаления воздуха из печи связана с уровнем топлива: если вы дадите маслу полностью стечь, тогда печи может потребоваться дополнительная помощь для повторного запуска. Чтобы предотвратить эту проблему, заправляйте бак до того, как масло в станет очень низким. Вы также не дадите себе замерзнуть, когда печь выключится.

Шаг 3: Выключите печь

Если нажатие кнопки сброса не работает, необходимо удалить воздух из печи, чтобы она снова заработала. Начните с выключения печи.Для этого прямо на вашей печи должен быть выключатель. На многих печах кнопка сброса автоматически отключает их, поэтому вам может не потребоваться выключать печь вручную. Вы увидите красный свет, если с помощью кнопки сброса печь уже выключена.

Шаг 4: Соберите инструменты

Вам понадобится разводной гаечный ключ или шестигранный ключ для установки на спускной клапан. Если вы не уверены, какая из них подойдет для вашей печи, посмотрите руководство или возьмите с собой и то, и другое и посмотрите, что подходит.Вам также понадобится гибкая нейлоновая трубка диаметром 1/4 дюйма. Подойдет фут трубы.

Наконец, возьмите контейнер, чтобы уловить масляные отходы, которые будут стекать из вашей печи. Подойдет старое ведро или банка из-под кофе. Положите на дно емкости наполнитель для кошачьего туалета или опилки, если вы не хотите, чтобы масло разбрызгивалось. Как вариант, возьмите пустую бутылку, желательно не менее 32 унций. Если вы хотите повторно использовать топливо, которое вы вылили в контейнер, убедитесь, что он чистый, и не заполняйте его ничем.Затем вы можете вернуть топливо в топку, когда закончите процесс удаления воздуха, но только если выходящее масло чистое. Если в результате образовался осадок, не используйте его повторно.

Не забудьте взять с собой старое полотенце для рук. Вы можете носить одежду, которую не боитесь испачкать, поскольку есть вероятность, что где-нибудь на вас попадет масло.

Шаг 5: Найдите спускной клапан

Чтобы найти спускной клапан, вам нужно найти топливный насос. К топливному насосу будут подключены трубки.Выпускной клапан будет на одной стороне топливного насоса, и на нем будет шестигранная гайка. Гайка может быть металлической или резиновой. Не паникуйте, если вы этого не заметите сразу. На некоторых печах он немного спрятан.

Немного ослабьте гайку, чтобы можно было повернуть ее в нужный момент. Затем снова затяните его примерно на четверть оборота, чтобы масло не вытекло. Не откручивайте гайку полностью.

Шаг 6: Присоедините нейлоновую трубку

Вставьте трубку в спускной клапан и расположите ее так, чтобы другой конец находился внутри контейнера.Не все надевают трубку на спускной клапан. Некоторые люди просто позволяют топливу стекать прямо в контейнер. Если у вас нет нейлоновой трубки и вам необходимо перезапустить печь, продолжайте и выполните остальные шаги без нее. Просто имейте в виду, что масло может разбрызгаться, и в этом случае процесс будет более беспорядочным. Кроме того, убедитесь, что ваш контейнер находится прямо под клапаном, чтобы масло не попало на пол.

Если вам помогает второй человек, он может держать емкость прямо под клапаном, чтобы собрать масло и уменьшить вероятность его разбрызгивания.

Шаг 7: Включите печь и открутите клапан

Затем включите печь. Помните, как вы ослабляли клапан раньше, а затем затягивали его настолько, чтобы быть уверенным, что вы сможете быстро повернуть его снова? Пришло время ослабить его. Вам, вероятно, понадобится меньше одного оборота, чтобы масло потекло. Ослабляйте клапан до тех пор, пока не начнут выходить масло и воздух. Дайте стечь, пока не выйдет твердое топливо.

Если из клапана ничего не выходит, возможно, вам придется нажать кнопку сброса после того, как вы щелкнули выключателем.Если ваша печь автоматически отключается с помощью кнопки сброса, вам, возможно, придется дать ей пару попыток. Если печь не включается, вам необходимо вызвать профессионального специалиста, чтобы он ее осмотрел. Проблема может заключаться в засорении, повреждении топливопровода или неисправности насоса.

Шаг 8: Затяните клапан

Когда масло будет выходить устойчивой струей, затяните клапан. В этот момент горелка должна включиться. Вы узнаете это, когда услышите это; это звук, который ассоциируется у вас с включенной печью.Если это произойдет, поздравляем! Вы успешно выполнили прокачку и перезапустили печь. Снимите трубку, очистите контейнер и наслаждайтесь теплом.

Если горелка печи не включается после первого выпуска масла, попробуйте еще раз. Для начала ослабьте спускной клапан и дайте топливу выйти. Вы можете попробовать это несколько раз. Однако, если ваша печь не горит, пока вы не проделали это несколько раз, значит, у вас изношенные детали, и вам нужно вызвать кого-нибудь, чтобы он осмотрел их.Чтобы удалить воздух и перезапустить печь, нужно не более одного или двух раз, когда печь находится в надлежащем рабочем состоянии.

Как самому сделать твердотопливный котел длительного горения

Принцип действия и виды твердотопливного котла

Главные элементы котла

Технология сборки котла

Поэтапный алгоритм сборки котла

Поэтапный алгоритм установки твердотопливного котла

Строим твердотопливный котел сами: материалы, технология, этапы

Виды твердотопливных котлов

Делаем твердотопливный котел своими руками

Технология строительства твердотопливного котла

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Схема твердотопливного котла своими руками. Чертеж простого котла длительного горения

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Описание оборудования

Как устроен самодельный котел длительного горения

Принцип работы

Основные преимущества

Устройство прибора

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Изготовление котла длительного горения

Простой котел своими руками. Обыкновенный котел

Подручные материалы

Особенности конструкции

Способ подключения

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: чертежи. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Классический

Пиролизный

Шахтный

Котел водяного отопления на дровах своими руками. Создаем котел отопления на дровах своими руками

Котел нижнего горения своими руками. Альтернативные варианты – газогенерация и пеллеты

Видео твердотопливный котел своими руками 18кВт.

Делаем пиролизный котел своими руками – советы и рекомендации

Можно ли получить пиролиз самому

Какой самодельный пиролизный котел лучший

Вертикальная конструкция

Горизонтальная конструкция

Пиролизный котёл из газового баллона

Тип теплообменника – встроенная рубашка или змеевик

Как рассчитать мощность самодельного пиролизного котла

Выбор марки стали и электродов

Правильный дымоход для твердотопливного котла своими руками: материалы и инструкция

Заказать или сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками – что выгоднее?

Устройство дымохода

Правила монтажа

Требования к дымоходу

Сила тяги

Виды дымоходов

Дымоход из кирпича

Дымоход из стали

Дымоход из сэндвич-панелей

Керамический дымоход

Стеклянный дымоход

Самодельный пеллетный котел своими руками

Устройство и принцип работы пеллетных котлов

Рекомендации по изготовлению котла

Обвязка пеллетного котла

Заключение

Как сделать дымоход для твердотопливного котла: расчёты и пошаговая инструкция

Как сделать дымоход для твердотопливного котла эффективным

Как рассчитать дымоход для котла

Дымоход из кирпича для твердотопливного котла своими руками

Камины, включая дровяные печи и техническое обслуживание

Что такое твердое топливо?

Преимущества использования древесного топлива или твердого топлива в вашем доме

Недостатки твердого топлива и сжигания древесины

Переделать старый газовый водонагреватель

Многотопливная печь на Юконе — Extreme How To

Рекомендуемые статьи

Консультации по отоплению | Baxi Boilers

Позаботьтесь о своем котле

Проверьте свой термостат

Зимнее предупреждение

Ежегодный осмотр

Какое обслуживание нужно моему котлу?

Расширенные гарантии

Окись углерода (CO)

Отравление CO

Сигнализация CO

Запах газа?

Полезные ссылки:

Котельное топливо — обзор