Автор инструкция с чертежами и размерами. Как сделать складной деревянный стол плотника?
Каждому мастеру нужна своя рабочая зона, где бы он спокойно мог заниматься различными работами. Можно купить промышленный рабочий стол, но подойдет ли он для вашей мастерской по размерам и оснащению? К тому же стоимость у такого верстака довольно высокая.
Для нехитрых плотницких работ каждому по силам смастерить самый простой рабочий стол, а можно продумать все свои потребности и сделать идеальное рабочее место. Подойдя к работе со всей ответственностью и вооружившись чертежами, вы получите удобный и функциональный верстак, что, несомненно, скажется на производительности и качестве работы с деревом.
Устройство
Конструкция его достаточно проста и состоит из нескольких элементов.
- Основание, станина или подверстачье. Это опора из бруса или металлическая станина, на которой держится вся конструкция. Она рамного типа, основательная и надежная, способная вынести вес столешницы и установленного на ней оборудования. Для увеличения жесткости опора садится в шип-паз на клей, затем в сквозные гнезда вставляют царги и фиксируют клиньями, которые время от времени нужно подбивать, чтобы не было хождения. Металлические ножки привариваются к раме.
- Столешница или верстачная доска. Изготовлена из клееных массивных планок твердых пород деревьев (ясень, дуб, граб или клен) толщиной 6-7 см, с различными пазами и выемками для фиксации обрабатываемых деталей.
- Тиски, зажимы, отверстия под упоры. Минимальное количество зажимов для работы – от двух штук, обязательно деревянные, так как только они не деформируют изделия из дерева. Зажимы можно сделать самостоятельно, но лучше приобрести готовые. Съемные упоры используются при необходимости.
- Дополнительные полки, на которых хранится инструмент и оборудование.
Традиционно столяры работали ручным инструментом, поэтому для работы с электрическим столешницу нужно модифицировать под собственные нужды. Как видите, устройство столярного верстака отличается простотой, однако требует тщательной проработки, расчета размеров и правильного выбора материала.
Необходимые материалы
- Мобильный. Такой стол не займет много места, но и рабочая площадь у него совсем небольшая, даже если сделать его складным. Весит он немного (не более 30 кг), столешница зачастую сделана из фанеры, МДФ или листа ДСП. Из его плюсов можно отметить то, что его легко можно переместить на другую рабочую площадь. Из минусов – места для хранения инструментов нет. Основное предназначение – мелкая работа с деревянными заготовками.
- Стационарный. Самый оптимальный по характеристикам рабочий стол. Достоинства – наличие места для хранения инструмента и различных деталей, рабочая зона очень комфортная. К недостаткам относится отсутствие мобильности – такой верстак невозможно переместить.
- Модульный. Модульный рабочий стол состоит из нескольких составных рабочих зон и занимает больше места, чем стационарный. На него устанавливают не только необходимый минимум оборудования, но и дополнительные инструменты и устройства, например, электрический лобзик, шлифовальную машинку и прочее. За счет размеров может быть угловым или П-образным. Это функциональный верстак, но его сложнее самостоятельно сделать.
- Сухие доски из твердых пород древесины толщиной 6-7 см и шириной 15-20 см. Конечно, будет просто замечательно, если получится найти пиломатериал из бука, ясеня, клена или граба, но если нет, то тогда делайте стол из сосновой доски.
- Бруски 50х50 для изготовления деревянной опоры.
- Профильная труба для изготовления металлической опоры.
- Металлический уголок на раму.
- Любой столярный клей.
- Саморезы и болты для сборки верстака.
Могут потребоваться и другие материалы, но это будет зависеть от конструкции вашего рабочего стола.
Инструкция по изготовлению
Все известные нам виды рабочих столов произошли от плотницкого верстака. Особенно их схожесть проявляется тогда, когда смотришь на схемы слесарного или многофункционального стола. С развитием техники и технологий модифицировался внешний вид самодельного верстака, именно так появились стол универсальный для электроинструмента, передвижной верстак на колесиках, мини-верстак, разборный или компактный переносной рабочий стол. Современная рабочая поверхность также дополнительно оборудуется, например, местом для фрезерного станка. Столешницу часто совмещают с циркулярной пилой.
Перед тем как начать изготовление верстака для мастерской, нужно хорошо обдумать его конфигурацию, размеры и сделать чертежи. Размер стола определяется такими факторами, как площадь помещения, ваши индивидуальные особенности (рост, ведущая рука и другие), размеры планируемых к обработке деталей. Работа за верстаком неподходящей высоты приведет к серьезным проблемам со спиной.
Высота определяется простым способом – опустите ладонь на столешницу. Если она лежит свободно и рука в локте не сгибается, то такая высота для вас будет оптимальной. Не стоит делать столешницу слишком широкой и длинной. Массивные детали обрабатывать приходится достаточно редко, а место в мастерской можно использовать гораздо разумнее.
Бытует мнение, что для основания лучше брать металл, а не дерево. В качестве аргумента приводят тот факт, что металлическая станина прочнее, да и нарастить или обрезать ее проще, чем деревянную. Конечно, этот факт выглядит рациональным, но есть и другой аспект – дерево гасит вибрацию, а металл – нет. При работе с вибрирующим инструментом можно случайно повредить будущее изделие именно из-за возникающих колебаний.Для деревянной опоры лучше брать не цельный брус, а клееный брусок. Это связано с тем, что дерево имеет свойство рассыхаться и деформироваться, а из-за сборной клееной конструкции эти свойства будет меньше проявляться.
Для столешницы не рекомендуется использовать листы ДСП или фанеры из-за высокой упругости.
Выбрав материал и нарисовав схему, приступаем к изготовлению простого верстака своими руками. Сначала делается столешница, а потом основание. Ничего удивительного в этом нет, так как щиту нужно время на просушку, за которое вы спокойно соберете основу.
Основание
Для деревянного основания необходимо напилить и склеить столярным клеем детали для четырех опор. На верхнюю и нижнюю рамы нужны будут четыре напиленных перекладины из того же бруса. Рамная конструкция делается встык под прямым углом, для чего при склеивании ножек нужно оставлять промежуток, равный толщине перекладины. Аналогично первой делается вторая рама. Для увеличения надежности основания поперечины садят на клей, просверливают гнезда, в которые загоняют царги. Основание пропитывают антисептиком, который не позволит завестись в дереве грибку или плесени.
Для металлической станины трубу нарезают болгаркой на необходимую длину ножек, из уголка выпиливают по размеру перекладины рамы. Конструкция также делается на две рамы, основание сваривается, зачищается и окрашивается краской по ржавчине или битумным лаком.
Не рекомендуется использовать болты вместо сварки.
- конструкция от этого становится менее надежной и устойчивой,
- уходит много времени на сверление и много болтов на соединение деталей.
На нижней раме можно сделать полку, а можно одну или две тумбы. Рачительные мастера делают тумбу и полку, на которой хранится различное оборудование.
Столешница
Столешницу изготавливают из планок высотой 6-7 см и шириной 9-10 см путем склеивания. Доски нарезают вдоль волокон древесины. Для улучшения адгезии планки перед склейкой нужно обстрогать. Далее наносим клей на поверхности склеиваемых планок и стягиваем ваймами (стяжками) или струбцинами с большим вылетом. Клеить нужно не одной большой крышкой, а двумя равными, причина этого проста – так проще сделать столешницу с технологической прорезью, в которую потом вставляется циркулярная плита.
Оставляем собранный деревянный щит на сутки или двое на просушку. После высыхания его еще раз обрабатывают рейсмусовым станком и шлифовальной машинкой для достижения гладкой поверхности.
Если нет рейсмуса, то можно остругать его ручным рубанком, а потом зашлифовать. Просверливаются отверстия для упоров, которые делаются сквозными. Столешницу к основанию крепим по углам на длинные винты и дополнительно фиксируем по краям на саморезы с шагом в 9-10 см.
После сборки верстака рекомендуется покрыть столешницу антисептической пропиткой и лаком. Это поможет увеличить срок использования поверхности примерно в два раза.
Дополнительное оборудование, такое как тиски или зажимы, устанавливается уже тогда, когда рабочий стол полностью собран. К задней части верстака можно прикрепить фартук с полками для хранения мелкого инструмента, заготовок или крепежей.
Рекомендации
Рабочий стол будет долго служить вам, если соблюдать простые правила его эксплуатации.
- Даже покрытый лаком верстак необходимо оберегать от влаги.
- Периодически очищайте стол от пыли и грязи.
- Осторожнее работайте с различными химическими жидкостями, они могут негативно повлиять на лаковое покрытие.
- Равномерно распределяйте нагрузку на столешницу, не перегружайте ее, устанавливая оборудования только с одной стороны. Помните, что на столешницу при работе действует как статическая нагрузка, так и динамическая. Если нагрузка будет неравномерно распределена, то щит может попросту не выдержать ее.
- Периодически подтягивайте болты в основании, не допуская расшатывания основания, иначе это негативно скажется на качестве изделия.
- Не забывайте про подсветку. Предлагаем рассмотреть в качестве дополнительного источника освещения люминесцентные лампы или светодиодную ленту.
- При установке верстака хорошо продумайте, где будет подключаться электрический инструмент. Если есть возможность, то лучше установить нужное количество розеток на фартуке.
- В помещении стол располагайте перпендикулярно источнику освещения, так, чтобы свет попадал на ведущую руку (левшам – справа, а правшам, соответственно, слева).
- Не размещайте верстак у окна. Слесарные работы обычно занимают довольно много времени, а у окон так или иначе присутствует естественная вентиляция, соответственно, риск простудных заболеваний возрастает.
- Тиски должны быть размещены также под ведущую руку.
- Для сохранения собственного здоровья при многочасовой работе используйте стул, высота которого равняется расстоянию от вашей ступни для угла подколенной выемки. Колено при этом согнуто под углом в 45º. Также рекомендуем использовать угловую подставку для ног размером примерно 40х40 см.
- Старайтесь поддерживать температуру воздуха в мастерской не больше 20ºC. При более высокой температуре древесина начнет ссыхаться, а при низкой возрастает способность дерева поглощать влагу и разбухать.
Самостоятельное изготовление столярного верстака – дело небыстрое, но увлекательное, ведь нужно учесть не только свои потребности, но и эргономику всего рабочего пространства. Не старайтесь сделать сразу же монументальный стол, помните, что всегда есть возможность допустить неточность. К тому же со временем придется менять столешницу, и тогда вы сможете модернизировать свое рабочее место уже с учетом прошлых ошибок. Семейный бюджет при этом тоже значительно экономится.
Как сделать столярный верстак своими руками смотрите далее.
Как сделать столярный верстак своими руками
Для каждого мастера или резчика по дереву основным из вопросов был и всегда будет: как изготовить столярный верстак? Универсальный верстак удобно расположенный и налаженный под мастера позволяет работать быстро и качественно. Поэтому стоит изготовить его своими руками, к тому же это позволит сэкономить довольно приличные деньги, которые вы бы отдали за хороший магазинный вариант. Когда я впервые задался этим вопросом, я не долго думая взял четыре толстенных бревна, вкопал их в землю, соединил их между собой сверху и снизу, высоту столбов сделал на уровне опущенной руки. Затем соорудил крышку из толстых сосновых брусков и прикрепил ее к ножкам верстака. Верстачные тиски снял со школьного верстака. И наконец всю эту конструкцию через уголок прикрепил к стене в мастерской. Получилось довольно прочно, хотя смотрелось грубовато. В этой статье я предлагаю несколько вариантов, потому как вкусы и запросы у всех разные. Хочу отметить, что столярный верстак должен быть достаточно прочным, особенно в соединениях, а сама столешница достаточно толстой. Крепить верстак лучше к полу. Вариант как на первой фотографии подойдет для легкого строгания вдоль, когда не требуется прилагать особых усилий. Он можно сказать, переносной, вполне сойдет за школьный. Собирается на болтах, которые прикручиваются в спрятанную внутрь доски гайку. Столешница склеивается из реек. Он прост в изготовлении, но для серьезных нагрузок не годится.
2)
Этот вариант каждый может попробовать сделать. Для среднего размаха работ по дереву вполне годится.
Остается прикрепить к нему вот такие тиски, которые продаются в магазинах инструментов.
3)
Вот вариант скелета, где основные крепления на болтах. Такой верстак устойчив к расшатыванию.
4)
Для профессионалов и людей искушенных можно замахнуться на профессиональные верстаки, типа таких. Здесь все надежно крепится, да и работать будет интереснее, но эти варианты требуют денежных и временных вложений.
5)
6)
7)
« Предыдущая запись Следующая запись »
Узнаем как изготовить столярный стол своими руками: советы мастера
В жизни каждого человека рано или поздно возникает такая необходимость, когда нужно срочно что-то починить, припаять, смастерить своими руками. Обычно этим занимаются мужчины, женщинам больше пристало готовить еду или делать другие дела по хозяйству. Но не исключено, что и женщины могут примерить на себя нелегкую профессию столяра или мастера по дереву, пусть даже и в домашних условиях.
Как бы то ни было, мастеру обязательно нужен инструмент. Но не менее важно ему и то место, за которым он будет работать. Рабочий стол необходим для того, чтобы было удобнее обтачивать деревянные изделия, вырезать из металла детали, собирать электросхемы и так далее. В этом материале будет рассмотрено руководство по изготовлению столярного стола, фото процесса и многое другое.
Сделать самому или купить готовый?
Очень многие люди считают, что лучше взять столярный стол напрокат, чем мастерить его самим. С какой-то стороны, рациональное зерно в этом рассуждении есть. Верстак берется только на то время, пока он будет нужен в семье, затем возвращается своим прежним владельцам.
Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то деньги любят счет и бережное отношение к ним, поэтому намного выгоднее смастерить универсальный столярный стол своими руками и сэкономить при этом некоторые средства. Кроме того, верстак всегда будет под рукой и, следовательно, его можно будет при необходимости достать снова. А если сделать раскладной столярный стол своими руками, то можно будет не беспокоиться из-за места: такая вещь много его в доме не займет.
Плюсы в создании рабочего места самостоятельно
Итак, какие же плюсы от собственноручного создания верстака?
- Это сэкономит вам значительную сумму.
- Вы сможете воспользоваться столярным столом в то время, в какое вам будет удобно.
- У вас будет полноценное рабочее место, которое пригодится как для профессиональной работы столяра, так и для оттачивания навыков резьбы по дереву, сборки устройств и прочего.
- Вы получите необходимый опыт работы в создании вещей своими руками и, возможно, в будущем станете делать такие столы на заказ.
Разновидности столярных столов
Прежде чем приступить к работе, стоит определиться с тем, какой именно вид верстака требуется вам для дальнейшей работы. Есть несколько типов столярных столов:
- Верстак для изготовления и обработки деталей, выполненных из дерева. Конечно, для первоначальной обработки древесины его приспособить нельзя, однако в работе с небольшими изделиями такой верстак будет очень кстати. Чтобы закрепить детали на таком столе, воспользуйтесь зажимами из дерева, которые могут быть вертикальными и горизонтальными. Заранее нужно позаботиться о длине столешницы: она должна составлять три метра, в то время как требуемая ширина доски всего метр.
- Универсальный столярный стол своими руками сделать тоже нетрудно. Такой верстак позволяет работать с разными типами изделий как из дерева, так и из металла или пластика. Столешница его должна быть укреплена с помощью металлической ленты. Также должны иметься деревянные или металлические зажимы. Лучше, если они будут вместе.
- А также существует стол, именуемый плотницким. На таком верстаке работают профессиональные плотники: они нарезают брус, доски, делают заготовки из дерева и железа. Такой верстак намного больше и тяжелее, чем обычные столярные столы.
С разновидностями верстаков для работы мы разобрались. Но, кроме разделения по типу столов, их еще различают по мобильности. Чем более мобилен тот или иной верстак, тем удобнее с ним работать. Прежде чем приступать к работе, взгляните на представленное ниже фото столярного стола. Своими руками изготовить такое изделие, согласитесь, вполне по силам домашнему мастеру.
Виды верстаков
Вот основные разновидности столярных столов по степени мобильности:
- Переносной верстак. Такой рабочий стол полностью мобилен, его можно перемещать с места на место. Он не тяжелый и компактный в размерах. Комплектуется маленькими и среднего размера тисками. Стол предназначен для выполнения мелких слесарных работ, таких как вырезание фигурок из дерева, обтачивание деталей и др.
- Сборный верстак. Этот вид основан на соединениях с использованием крепежных болтов. Такой стол еще можно назвать «трансформером» из-за того, что он легко складывается и раскладывается, а также позволяет вносить в свою конструкцию любые дополнения, в зависимости от того, какие цели и задачи ставит мастер.
- Стационарный верстак. Это наиболее тяжелый и большой стол из всех остальных разновидностей. Плотницкий верстак относится именно к стационарным типам рабочих мест. Такой столярный стол очень устойчив, на нем можно выполнять самые сложные работы по дереву и металлу. Однако такой тип стола чаще встречается в мастерских, для домашней работы он не слишком хорошо подходит. Исключение может составлять тот вариант, если мастер работает в основном дома или ему часто требуется верстак для домашних нужд.
Выбор материалов для работы
Для того чтобы изготовить столярный стол из дерева своими руками, потребуются лишь два материала: дерево и металл. Если планируете создать маленький верстак, то нужно подобрать подходящую основу, выполненную из дерева.
Если стол будет не слишком большим в размерах, то выбирайте в качестве столешницы ламинированную ДСП, прессованную фанеру. А вот если он будет стационарным, то нужно задействовать плотно подогнанные друг к другу оструганные доски и, частично, металлические детали.
Также осмотритесь дома: возможно, у вас есть ненужный старый письменный стол? В таком случае он отлично подойдет в качестве основы для плотницкого или столярного стола. А имеющиеся в нем ящики для хранения бумаг и канцтоваров можно удачно приспособить для инструментов и прочих принадлежностей, которые могут понадобиться слесарю.
Если имеется ненужная старая дверь, то руководство по изготовлению столярного стола предусматривает и ее применение как столешницы для будущей заготовки.
Какие материалы необходимо приготовить
Для работы по созданию столярного стола своими руками понадобится немало подручных средств. Вот список тех вещей, которые будут нужны вам в работе:
- Стальная полоса.
- Лист оцинкованного железа.
- Фанера.
- Металлический уголок.
- Саморезы по металлу.
- Анкерные болты.
- Шурупы.
- Труба квадратная.
- Доски из дерева.
- Краска для придания изделию свежего вида.
Список необходимых для работы инструментов
А также вам потребуются ручные инструменты для работы над столярным столом. Вот список того, без чего вы в работе обойтись не сможете:
- Молоток.
- Строительный уровень.
- Отвертка.
- Рулетка.
- Болгарка.
- Ручная пила или электролобзик.
Конечно же, все зависит от того, для каких целей вы делаете стол. Если вы планируете изготовить универсальный столярный стол для электроинструмента своими руками, то тут без электродов, сварочных приборов и паяльника не обойтись. Значит, в этот список добавьте еще и эти предметы.
Техника безопасности
Прежде чем приступить к созданию столярного стола своими руками, не лишним будет ознакомиться с техникой безопасности:
- Каждый инструмент должен лежать на своем месте. Недопустимо, чтобы в процессе работы мастер искал так нужный ему, но потерявшийся прибор.
- Перед началом работы необходимо убедиться в исправности всех инструментов. Каждый предмет должен быть использован строго по назначению.
- Все режущие и колющие предметы должны быть хорошо заточенными. Работать с ними нужно максимально аккуратно, направлять инструмент в направлении «от себя». Рука в процессе работы должна находиться ниже режущего лезвия.
- При работе ножовкой нельзя спешить, выполнять действия «рывками». Нужно работать плавно, но уверенно, никогда не пилить на другой поверхности кроме рабочего места. Начинать пиление необходимо легкими неторопливыми движениями, чтобы не повредить руки.
- При работе с электроинструментами никогда не берите их мокрыми руками. Соблюдайте инструкцию по использованию прибора, а также убедитесь в исправности шнуров и розеток в доме.
Основные монтажные принципы при сборке верстака
Здесь будет описан краткий ход работы, чтобы общий масштаб работ был более понятен.
- Основанием для верстака должна служить рама, скрепленная таким образом, чтобы вся конструкция получилась максимально прочной и надежной. Для этого необходимо расположить между опорами стола перемычку.
- Посередине стола должна располагаться царга.
- Брусья могут быть совмещены с помощью саморезов или строительного клея. Если вы планируете сделать разборный столярный стол, то опоры могут быть соединены металлическими уголками.
- Необходимо подготовить все пазы, собрать конструкцию, обработать с помощью клея все места соединения элементов и закрепить их с помощью струбцин.
- Если вы делаете крышку стола не из одного деревянного массива или плиты, а из нескольких сбитых досок, то к процессу их соединения стоит подойти со всей ответственностью и аккуратностью. В щели не должно попадать ничего лишнего, никакого мусора или опилок.
- Столешницу необходимо прикрутить и прибить к нескольким доскам. Они должны находиться на обратной стороне поверхности. В основании стола нужно расположить пазы для того, чтобы монтировать бруски.
- Как следует отшлифуйте рабочий стол, прикрутите к основанию уголки из металла. Покройте поверхность стола олифой для предотвращения ран и заноз.
- Рабочая поверхность у нас уже готова – осталось прикрепить к ней тиски. Не забудьте создать под них углубления на рабочей поверхности, тогда вертикальная пластина будет лежать на одной плоскости со столешницей. С нижней стороны установите прокладку из фанеры таким образом, чтобы «губы» тисков находились на одном уровне с поверхностью. Отметьте то место, где будут просверлены отверстия и прикрепите туда тиски при помощи гаек. Не забудьте заранее проделать глубокие отверстия под болты, чтобы последние в них как бы «утонули».
- Помимо тисков, в верстаке должны быть и упоры, под которые также необходимо заранее заготовить отверстия. Расположение их должно быть приблизительно на расстоянии около 50% от хода тисков. Таким образом, все заготовки будут надежно закреплены в своих пазах.
Это основные нюансы, которые надо учитывать, если решено сделать столярный стол своими руками. На фото ниже представлен также примерный чертеж верстака, которым можно воспользоваться в случае необходимости.
Приступаем к сборке верстака
Далее предлагаем инструкцию, как сделать столярный стол своими руками пошагово. Но пееред началом работы тщательно вымойте и обезжирьте руки. Убедитесь, что все материалы и инструменты для работы на месте. После этого можете приступать к созданию верстака.
- Сначала вам необходимо сколотить крышку стола. Это нужно сделать так: взять толстые доски и прибить их друг к другу длинными гвоздями. В результате должен получиться некоторый «щит». Он должен быть довольно массивным. В качестве крепежа можно использовать все те же длинные гвозди, которые необходимо вбить в доски с лицевой стороны, а на изнанке столешницы тщательно их загнуть.
- Если вы желаете придать сооружению дополнительную прочность и устойчивость – обшейте столешницу брусом пять на пять сантиметров по нижнему периметру. Это будет хорошим решением еще и потому, что впоследствии к брусу будет удобно прикреплять деревянные опоры.
- Как будут располагаться ножки стола, зависит от размеров столешницы верстака. Ножки лучше выполнить из бруса прямоугольной формы, размер которого будет составлять от 120 х 120 мм. Насколько прочен и широк будет брус, настолько будет крепок и устойчив будущий верстак.
- Верхний срез деревянных опор лучше устанавливать на уровне вашей опущенной руки. Благодаря монтажу столешницы, общая высота верстака прибавится и работать за ним будет намного удобнее. На земле необходимо выполнить разметку для лунок под вертикальные опоры верстака. Затем ножки необходимо вкопать на глубину 25–30 сантиметров. Исходя из этого можно узнать общую длину вкапываемых брусков – приблизительно 1,3 метра.
- Возьмите строительный уровень – он поможет вам установить ножки столешницы аккуратно и ровно. После того как вы убедитесь, что все опоры прочно зафиксированы в земле, соедините их попарно с помощью длинных саморезов. В этом вам помогут широкие доски. Соединять ножки верстака необходимо на уровне высоты около 20–40 сантиметров.
- После того как ножки верстака будут надежно вкопаны в землю, настал черед прикрепить столешницу. Здесь следует заметить, что гвоздями прибивать ее не нужно, так как удары молотка по твердой поверхности могут повредить ее и сдвинуть с намеченной позиции. Лучше всего прикреплять крышку стола с помощью саморезных шурупов.
- После того как основная часть работ будет завершена, настанет время прикреплять дополнительные устройства для облегчения столярной работы. Это могут быть тиски, струбцины и другие предметы.
Вот и все, работы по созданию верстака закончены. Вы прочитали инструкцию, как сделать столярный стол своими руками, и теперь представляете приблизительный ход процесса. Если вы работаете над подобным впервые, то нелишним будет заручиться поддержкой опытного мастера, который сможет помочь и подсказать, если где-то закрадется ошибка или процесс труда окажется сложным.
Приятной вам работы!
Столярный верстак своими руками — пошаговая инструкция
Автор Юлия На чтение 3 мин. Просмотров 25 Опубликовано Обновлено
Рабочий стол-верстак является необходимым атрибутом для обработки пластика, камня, дерева, металла, а также для различных сварочных и отделочных работ. Конструкция его достаточно проста, поэтому соорудить столярный верстак своими руками под силу каждому, ведь никакие чертежи для этого не требуются.
Верстак столярный – что это вообще такое?
Любой верстак, будь он сложной или простой конструкции, представляет собой массивный, устойчивый стол, который используется для обработки самых разных изделий. Чем большего размера будет верстак, тем больших габаритов изделия на нем можно будет обрабатывать. Сама же обработка материалов на верстаке может осуществляться как ручным инструментом, так и механизированным.
Рассмотрим способ процесс изготовления самого простого столярного верстака.
Как сделать столярный верстак своими руками: пошаговая инструкция.
Шаг 1- создание крышки.
Крышку для верстака нужно сколотить из достаточно толстых досок – таких, чтобы в итоге получить своего рода массивный щит, шириной от 70 сантиметров и длиной до 2 метров.
Для крепежа досок следует использовать длинные гвозди, которые нужно вбивать в те с фасадной стороны, а затем загибать на изнаночных деревянных перемычках.
Рабочую поверхность столярного верстака также делают из деревянного массива. ДСП, ДВП и материалы из прессованной стружки сюда не подойдут. Неплохое конструктивное решение – обшивка крышки снизу по периметру брусом 5 на 5 см – к нему удобно будет закреплять вертикальные опоры.
Шаг 2 — замеры.
Расположение вертикальных опор определяется размерами верхней крышки. А сами эти опоры можно изготовить из прямоугольного бруса 12 на 12 см или же взять в их качестве круглый лес. Правда, последний вариант не будет очень надежным.
Важное значение имеет и высота рабочей поверхности столярного верстака, так как от этого показателя зависит удобство выполнения столярных манипуляций. Поэтому верхний срез опор наиболее оптимально будет установить на уровне опущенных рук. Ведь в процессе монтажа крышки общая высота столярного верстака увеличится на сантиметров 10, а значит — работать за таким столом будет вполне комфортно.
Шаг 3 — монтаж.
Вертикальные бруски устанавливаются в предварительно выкопанную лунку, причем устанавливаются ровно, используя строительный уровень. Далее они попарно соединяются — с помощью широких досок.
К вертикальным брускам поперечные доски закрепляют длинными саморезами.
Затем на торцы опор с помощью саморезных шурупов (гвозди здесь не подойдут, так как удары по ним молотком могут спровоцировать сдвиг каркаса конструкции) монтируется рабочая поверхность.
Все. Столярный верстак своими руками готов к использованию.
Столярный верстак своими руками видео
Рекомендую прочитать:
Как сделать столярный верстак своими руками. Как сделать удачный столярный станок своими руками?
Для каждого мастера или резчика по дереву основным из вопросов был и всегда будет: как изготовить столярный верстак? Универсальный верстак удобно расположенный и налаженный под мастера позволяет работать быстро и качественно. Поэтому стоит изготовить его своими руками, к тому же это позволит сэкономить довольно приличные деньги, которые вы бы отдали за хороший магазинный вариант.
Когда я впервые задался этим вопросом, я не долго думая взял четыре толстенных бревна, вкопал их в землю, соединил их между собо
й сверху и снизу, высоту столбов сделал на уровне опущенной руки. Затем соорудил крышку из толстых
сосновых брусков и прикрепил ее к ножкам верстака. Верстачные тиски снял со школьного верстака. И наконец всю эту конструкцию через уголок прикрепил к стене в мастерской.
Получилось довольно прочно, хотя смотрелось грубовато. В этой статье я предлагаю несколько вариантов, потому как вкусы и запросы у всех разные.
Хочу отметить, что столярный верстак должен быть достаточно прочным, особенно в соединениях, а сама столешница достаточно толстой. Крепить верстак лучше к полу.
Вариант как на первой фотографии подойдет для легкого строгания вдоль, когда не требуется прилагать особых усилий. Он можно сказать, переносной, вполне сойдет за школьный.
Собирается на болтах, которые прикручиваются в спрятанную внутрь доски гайку. Столешница склеивается из реек. Он прост в изготовлении, но для серьезных нагрузок не годится.
Верстак столярный своими руками каждый может попробовать сделать. Для среднего размаха работ по дереву вполне годится.
Остается прикрепить к нему вот такие тиски, которые продаются в магазинах инструментов.
Вот вариант скелета, где основные крепления на болтах. Такой верстак устойчив к расшатыванию.
Для профессионалов и людей искушенных можно замахнуться на профессиональные верстаки, типа таких.
Здесь все надежно крепится, да и работать будет интереснее, но эти варианты требуют денежных и временных вложений.
Как сделать удачный столярный станок своими руками?
Любители работ по дереву знают, как нужно комфортно оборудованное рабочее место. Сделайте верстак своими руками, и данная неувязка будет решена навечно. Надежный и устойчивый стол, нужные инструменты, комфортно размещены на вертикальном щите — вот мечта каждого столяра.
Вам очень подфартило, если вы свободное место сможете оборудовать под мастерскую. Для тех, кто ограничен в дополнительных метрах, можно порекомендовать собрать раскладной станок своими руками. Это мобильная, но в тоже время надежная конструкция позволит вам использовать ее в квартире, гараже либо на даче. Разобрав на несколько главных частей, вы тихо расположите верстак в багажнике собственного автомобиля. Давайте разглядим, как сделать столярный верстак своими руками.
Хоть какой стол состоит из нескольких частей: основания и столешницы. В этом случае в качестве базы используем три древесные рамы, скрепленные при помощи петель. Размеры десктопа и каждого элемента конструкции вы должны избрать без помощи других, ориентируясь на имеющееся свободное место и ваши потребности.
Перед тем как сделать верстак своими руками, нужно раздельно собрать каждый элемент конструкции. Нам будет нужно две боковые рамы маленького размера, одна поперечная рама и столешница. Изготовка стола начинаем с маленьких частей.
Любая рама состоит из 2-ух продольных и 2-ух поперечных досок, соединенных вместе встык с помощью гофрированных шпонок. Места соединения усиливаем фанерными накладками, посаженными на столярный клей и приверченными в нескольких местах на шурупы. Длина средней рамы почти всегда превосходит полтора метра. Потому, ее нужно усилить 2-мя подкосами. Перекладину обладаем строго перпендикулярно боковых рам и крепим на железные петли при помощи шурупов. Готовая конструкция основания должна просто складываться.
Сейчас увлечены созданием столешницы. Нам будет нужно два листа фанеры шириной Двенадцать мм, которые мы склеиваем в одно целое. Также нужно приготовить брус, из которого мы создадим рамку для столешницы. С ее помощью рабочая поверхность будет плотно фиксировать конструкцию основания и позволит собирать либо разбирать верстак своими руками по мере надобности. Чтоб выяснить четкие размеры столешницы, будет нужно измерить длину и ширину готового основания, после этого к каждой стороне добавить ширину брусков. Выпиливаем рабочую поверхность стола и делаем окантовку из бруса на ее нижней поверхности.
После того как все элементы изготовлены, мы можем собрать верстак своими руками. Для этого раскладываем и устанавливаем основание. Расположив столешницу брусками вниз, насаживаем ее, отлично фиксируя конструкцию из рамок. Сейчас прикручиваем струбцины в подходящем месте и мастерим с наслаждением.
Если вы собираете верстак своими руками на неизменном месте, то оборудуйте его спец щитом и несколькими полочками для хранения нужного инструмента. Ведь еще удобнее работать, когда все находится под рукою, и вы не тратите время на поиски подходящего молотка либо отвертки.
Угол помещения рядом со станком мы используем для крепления угловых полок, на которых будут храниться отвертки, клещи и банки с гвоздями, саморезами и болтами. Как их сделать? До боли просто. Из фанеры либо ДСП выпиливаем прямоугольную полка с одним округленным углом. Заготавливаем два бруска. Они будут делать роль подпорок. Вы сможете использовать обрезь, которая осталась от ваших изделий. Если бруски маленького размера, то вы сможете использовать три либо четыре штуки.
У поверхности полки сверлим несколько отверстий подходящего поперечника для отверток, располагая их повдоль округленного края. На стенке чертим полосы, отмечая положение полки. Прикручиваем бруски к стенке. Умеренно распределяем по всей длине и ширине полки. Накладываем заготовку из фанеры поверх приготовленных оснований, плотно прижимая ее к стенкам. Прикручиваем полку к брускам при помощи длинноватых шурупов. В заблаговременно изготовленные отверстия вставляем отвертки. Банки с гвоздями и саморезами устанавливаем на полку, располагая их повдоль стенки.
Из чего соорудить верстак столярный своими руками?
Когда вы пришли к однозначному выводу, что без верстака вам никак, остается только решить, сколачивать его, что называется «с нуля» из пиломатериалов, или же использовать в качестве основы какой-нибудь готовый стол (или часть его). Последний вариант удобен, но далеко не каждый предмет меблировки подойдет для верстака, например, кухонный стол расшатается довольно быстро.
Если вы хотите получить верстак без особых трудозатрат, лучше всего использовать старый письменный стол, причем желательно, чтобы он был не из ДСП, а из массива.
Идеальный вариант – стол с тумбами. Даже если его столешница из древесностружечной доски, не беда, мы можем заменить ее более подходящей. Берем строганные бруски сечением 30х60 миллиметров и длиной 1.5 метра, в количестве 30 штук (можно больше или меньше, на ваше усмотрение), тщательно ошкуриваем каждый до гладкой поверхности и склеиваем из них большой сборный щит.
Его поверхность остругиваем и еще раз ошкуриваем. Снизу закрепляем поперечинами из подобных брусков, прикрученных шурупами к каждому элементу щита. Шпоном можно не оклеивать, просто укладываем на основу письменного стола и закрепляем уголками. Но, конечно же, это еще не верстак, а только заготовка. Необходимо сделать ряд дополнительных приспособлений для того, чтобы можно было начинать работать.
Самодельный верстак, когда за основу нечего взять
Средний рост человека – приблизительно 180 сантиметров, следовательно, верстак нужно сколотить высотой около 94 сантиметров. Впрочем, вы делаете рабочее место для себя, а значит и высоту должны подстраивать под свой рост. Для ножек используем бруски сечением 10х10 сантиметров, соединяем их между собой поперечинами в 2 яруса, нижние монтируются на высоте 10 сантиметров от пола, верхние на одном уровне с верхушками ножек, чтобы получилась основа для столешницы.
Что касается столярного щита, мы уже рассказали, как его можно сделать, что подошло для простого варианта, годится и для сложной сборки. Помимо прочего, самодельный верстак можно снабдить и выдвижными ящиками, для этого под верхними поперечинами прилаживаем полозья, которые используются для выдвижных досок в компьютерных столах, только на этот раз на роликах будут выдвигаться ящики, в которых можно хранить сверла, гвозди, шурупы и прочую мелочь.
Итак, верстак почти готов. Остается только сделать его более добротным, дополнительно укрепив поперечины откосами. Столешницу укладываем на основу, добиваясь, чтобы впереди она выдвигалась за край каркаса на 10 сантиметров, по бокам – на 5 или 6. Это необходимо для установки тисков и струбцин. Крепим столярный щит к верхним поперечинам и верхушкам ножек уголками, чтобы на рабочей поверхности не было шляпок шурупов.
Обработан
Комментарии
Верстак своими руками — как сделать, фото и чертежи | Своими руками
В большинстве столярных домашних мастерских через некоторое время почти всегда возникает нехватка места. А почему бы не сделать своими руками верстак, в котором основание служило бы не только опорой для крышки, но и хранилищем всевозможных инструментов?
Чтобы обеспечить лёгкий доступ к содержимому тумбы-основания, в ней установлены выдвигаемые ящик и два лотка для мелкого инструмента.
Сделанная из тяжёлого клёна крышка вместе с тумбочкой, уже заполненной инструментами, благодаря большому весу придают верстаку хорошую устойчивость, что обеспечивает удобную работу с любым изделием.
Более того, он оборудован металлическими столярными тисками с накладками из клёна, закрывающими его губки. В накладках просверлены два отверстия для упоров.
ДЕЛАЕМ КОРПУС СТОЛЯРНОГО ВЕРСТАКА
Тумба верстака (рис. А), которая служит основанием, состоит из двух рам: передней и задней (рис. Б), соединённых боковыми стенками.
Задняя рама.
Изготовление корпуса начинают с задней рамы. Она состоит из пары перемычек и стоек (боковых и центральной) толщиной 20 мм. Центральная стойка значительно увеличивает жёсткость тумбы.
Но прежде чем отложить в сторону эти детали, в них надо выпилить пазы для фанерных панелей задней стенки и шипов перемычек, а также для 10-мм шипа боковой стенки.
Затем стойки и перемычки насухо собирают, проверяют, насколько хорошо совпадают шипы с пазами, и измеряют проёмы для фанерных панелей.
Собранную заднюю стенку фиксируют струбцинами.
Передняя рама самодельного столярного верстака.
Как и задняя, передняя рама также состоит из стоек и перемычек. Но здесь нет фанерных панелей, а есть проёмы для выдвижного ящика и двух створок.
В передней раме две одинаковые стойки с пазами по двум сторонам. Но вместо двух перемычек здесь их три.
Две одинаковые верхние перемычки размерами 50×830 мм с короткими шипами на концах выделяют проём выдвижного ящика. Нижняя перемычка такой же длины, только шире (110 мм). Переднюю рамку склеивают и зажимают на время схватывания клея.
Но пазы в стойках между перемычками должны быть чем-то заполнены, поэтому в них вклеивают вставки 10×10 мм по всем открытым частям пазов.
Закончив сборку передней и задней рамы, из фанеры толщиной 20 мм выпиливают две боковые стенки корпуса (рис. 1). По боковым кромкам вырезают фальцы, формирующие шипы, входящие в уже выпиленные в стойках пазы.
Собрав на клее боковые стенки и рамы, корпус стягивают струбцинами. При затяжке необходимо проверять, не нарушается ли прямоугольность корпуса.
Собрав корпус, на углах всех четырёх стоек следует отфрезеровать декоративные фаски.
Наступило время внутреннего оборудования корпуса. Эту работу лучше выполнять снизу вверх (см. рис. 2).
Сначала выпиливают по паре передних, задних и боковых реек. Они крепятся так, чтобы уложенное на них дно корпуса из 12-мм фанеры оказалось заподлицо с верхней кромкой нижней перемычки передней рамы, его прикрепляют клеем и шурупами, что повышает прочность тумбы.
Накладки для увеличения жёсткости тумбы. Но всё равно корпус необходимо сделать ещё прочнее. Для этого достаточно добавить несколько накладок (рис. 3). Эти детали из клёна толщиной 20 мм устанавливаются по периметру тумбы внутри по перемычкам. Затем в углы добавляют вертикальные вставки.
После этого, чтобы прочнее прикрепить крышку верстака, добавляют ещё две монтажные планки.
Эти детали толщиной 20 мм приклеивают и прикрепляют шурупами заподлицо с верхом боковых стенок корпуса. В основании тумбы снаружи (рис. 4) также устанавливают накладки, которые защищают стенки тумбы.
Смотрите также: Как сделать верстак с регулировкой про высоте своими руками
ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК, ЛОТКИ И СТВОРКИ ВЕРСТАКА
Закончив с корпусом, можно заняться выдвижным ящиком и лотками.
Их лучше всего установить на выдвижные салазки. Но механизм выдвижения сложно прикрепить непосредственно к боковым стенкам корпуса (рис 5). Поэтому, чтобы получить монтажную поверхность для желобов салазок, необходимо установить крепёжные бруски толщиной 20 мм. Они не должны доходить до поверхности корпуса, иначе створки и выдвижной ящик не войдут в проёмы. Более того, их лучше сместить внутрь на 1,5 мм от передней рамы.
Выдвижной ящик.
Для прочности и долговечности стенки выдвижного ящика соединены выпиленным вручную «ласточкиным хвостом» (рис. 6).
Прежде чем отпиливать для ящика заготовки, измеряют проём. Затем выпиливают переднюю и заднюю стенки, а также и боковые стенки в окончательный размер, размечают и выпиливают шипы и пазы соединения. Для установки фанерного дна необходима фрезеровка пазов. Остаётся покрыть сопрягаемые поверхности клеем, собрать ящик и стянуть струбцинами.
Паз для фанерного днища пока виден со стороны передней стенки, но позже он будет закрыт фасадом ящика.
Лотки.
Чтобы определить ширину лотка, измеряют расстояние между планками. Определить длину боковых стенок лотка проще — она равна длине салазок выдвижного механизма.
По полученным размерам с учётом размеров жёлоба и салазок (в сборе) выпиливают переднюю, заднюю и боковые стенки. Соединяют стенки лотка в «ласточкин хвост» либо вполдерева, а на внутренней стороне всех стенок выбирают паз для днища из 12-мм фанеры (рис. 7).
Дно сделано из такой толстой фанеры для того, чтобы оно не провисало под весом лежащих на нём достаточно тяжёлых инструментов.
Ссылка по теме: Как сделать обычный столярный верстак удобнее
Установка салазок.
После сборки лотков и выдвижного ящика остаётся установить на них салазки механизмов выдвижения (рис. 6).
Фасад ящика.
Установив выдвижной ящик в проёме, надо примерить и закрепить фасадную доску, которая должна стоять в тумбе с зазором 1,5 мм по периметру проёма. Деревянные ручки вклеивают в предварительно просверленные отверстия.
Створки. Последовательность изготовления деталей и сборка створок тумбы (рис. 8) такая же, как при изготовлении задней стенки. Только на каждую створку
необходимо прикрепить петли и при навеске проследить, чтобы зазор сверху, снизу, вдоль боковых сторон и между створками был 1,5 мм. На створки прикрепляются ручки, а в тумбе, чтобы фиксировать створки в закрытом положении, устанавливается шариковая защёлка (рис. 9).
Как сделать крышку
Крышка собрана на клее и шкантах из 13 брусков сечением 45×90 мм. Позже крышку зачищают до окончательной толщины около 89 мм (рис. В). Необходимо использовать высококачественную сухую древесину твёрдых пород и собрать бруски, учитывая расположение годовых колец с тем, чтобы исключить возможное коробление крышки.
Чтобы при сборке и склейке удержать все бруски на одном уровне, в них высверливают сквозные отверстия для коротких шкантов 012 мм. В двух внешних планках надо просверлить глухие отверстия.
Есть ещё одна важная операция, которую надо сделать до склейки крышки. Необходимо отфрезеровать паз в переднем бруске для монтажа металлических тисков. В него будет помещена задняя губка тисков. В результате металлическая губка закроется бруском, и вы получите длинную гладкую прижимную поверхность (рис. 10 и 13). Отфрезеровав паз, бруски можно склеить (рис. 11), а потом ленточной шлифмашинкой гладко зачистить верхнюю и нижнюю поверхности.
Самостоятельное изготовление такой массивной столярной плиты из кленовой древесины может показаться слишком трудным. Для тех, кто не боится и умеет преодолевать трудности, мы в следующем номере журнала подробно опишем технологию её изготовления.
Отверстия для упоров. Во-первых, в склеенной крышке просверливают ряды отверстий 020 мм для упоров (рис. В). Затем, чтобы сгладить острые рёбра, по периметру каждого отверстия фрезеруют фаску в 3 мм.
После этого на двух внешних брусках следует скруглить углы.
Примечание. Не скругляйте угол там, где будут закреплены тиски.
Установка крышки. Зачистив крышку, её надо прикрепить к тумбе (рис. 12). Но сначала по нижнему ребру нужно снять фаску в 1,5 мм. Затем крышку симметрично укладывают на тумбу так, чтобы сзади она свисала на 32 мм, и через планки в тумбочке, предварительно просверлив отверстия для хвостовиков, прикрепляют её закладными шурупами с шайбами.
Тиски для верстака
Прикрепив крышку, можно установить тиски. Их полезная особенность — наличие механизма, быстро освобождающего зажатую деталь.
Установка тисков на верстаке совкими руками.
Для установки тисков может потребоваться прокладка, чтобы верхняя плоскость лицевого блока (добавляется позже) была вровень с крышкой верстака. Это пластина толщиной 20 мм, выпиленная в соответствии с монтажной платой тисков. Затем прокладка через просверленные монтажные отверстия 012 мм вместе с тисками прикрепляется шурупами к крышке верстака снизу (см. рис. 13).
Установив таким образом тиски, на переднюю губку крепят толстый накладной блок. Он защищает обрабатываемую деталь, распределяя прижимающее усилие на большую поверхность.
Чтобы сделать лицевой блок, склеивают вместе две заготовки и получают слоёную накладку толщиной около 65 мм. Затем в блоке высверливаются два отверстия 020 мм для упоров. После этого на нижнем ребре фрезеруют 3-мм фаску. Готовый лицевой блок крепят к тискам.
Завершается отделка крышки снятием фаски на её верхнем ребре, включая лицевой блок тисков.
Верстак своими руками: фото изготовленияНа заметку: сделать верстак и мастерскую удобнее
ПОТОЛОЧНЫЙ ПЛАНШЕТ
Потолки в мастерской или гараже можно сделать откидными, чтобы использовать потолочное пространство для хранения инструментов и заготовок, которые закрепляют с помощью держателей, например кожаных петель, на откидных щитах-планшетах.
ОТКИДНОЙ ВЕРСТАК
Такой откидной рабочий стол-верстак уместно соорудить в гараже, который часто используют в качестве мастерской. Верстак состоит из трёх основных частей — опорного бруса, столешницы и складывающейся опорной ножки. Соединение элементов можно выполнить на карточных дверных петлях.
ЩЕЛИ для НОЖОВОК
На стеллаже полезно предусмотреть место для ножовок в виде щелей, в которые вставляются полотна. Такой способ хранения
КРОНШТЕЙН ДЛЯ СТРУБЦИН
При изготовлении и ремонте мебели не обойтись без струбцин большого размера. Чтобы они были всегда под рукой, не занимая много места, для их хранения подойдёт простой настенный кронштейн, состоящий из доски-основания с двумя треугольными держателями. Детали соединяют на шурупах-саморезах.
УГОЛОК С ОТВЕРСТИЯМИ
Перфорированный дюралевый или стальной уголок — удобное приспособление для хранения часто используемого ручного инструмента.
«ПАТРОНТАШ» ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
Обычно в арсенале мастера имеется не только электродрель, но и шуруповёрт, лобзик, шлифмашинка. Если на настенных кронштейнах за-
крепить лист фанеры с фигурными вырезами под корпуса инструментов: такой «патронташ» очень поможет в работе.
КРЕПЛЕНИЕ ТОЧИЛА
Закрепление съёмных механизмов и приспособлений на верстаке должно быть надёжным и удобным. Пример — деревянная подставка в виде уголка, который крепят к передней кромке столешницы рым-болтами.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как сделать столярный верстак (слесарный, складной) своими руками: чертежи, размеры
Смастерить столярный верстак своими руками сможет каждый домашний умелец. Времени на эту работу уходит много, но выгода от обустроенного рабочего места перекрывает и трудозатраты, и вложения в строительный материал. В данной статье вы найдете полную информацию по самостоятельному строительству верстаков для столярных работ.
Столярный верстак – оптимизация рабочего места
Удобная рабочая поверхность пригодится любому мастеру. А столяр нуждается в обустроенной рабочей зоне больше, чем другие специалисты. Ведь ему придется возиться с крупногабаритными заготовками, длина которых доходит до 3 метров, и без грамотно сконструированной рабочей области в этом случае не обойтись. Даже упрощенный складной верстак позволяет обрабатывать брус или доски и собирать изделия из полученных заготовок. Большая столешница с упорами дает возможность зафиксировать пиломатериал в любом положении, обрабатывая не только поверхности, но и грани бруса или доски. А специальные тиски помогут зафиксировать заготовки во время распиловки, сверления или соединения нескольких элементов.
Любому столяру пригодится удобно обустроенная рабочая зонаКроме того, в ящиках и на полках верстака можно хранить детали будущих изделий, инструменты и всякие хозяйственные мелочи. Причем в удобное хранилище можно превратить не только столярный вариант из дерева, но и верстак слесарный, собранный на основе стальных уголков. При этом сделать столярный верстак своими руками, упорядочив и оптимизировав пространство в рабочем помещении, может мастер, не слишком знакомый со строительством. Для этого вам понадобятся общие чертежи или понимание устройства верстака, строительные материалы и пошаговая инструкция для сборки. Все это вы найдете ниже по тексту.
Разновидности и устройство верстаков для столяров
В современном столярном деле используются всего три схемы конструкций верстаков. Во-первых, мобильный вариант – переносная конструкция, которую можно установить даже на балконе. Такая модель пригодится и тем мастерам, которые желают получить универсальный верстак для слесарных и столярных работ. Главный плюс этого варианта – небольшие размеры, основной минус – небольшая зона хранения. Все инструменты в такой стол не сложишь.
Во-вторых, стационарный верстак – вариант для полноценной мастерской. Для размещения этой модели нужна просторная комната, но она войдет и в большой гараж. Этот верстак может быть как деревянный, так и стальной – есть возможность собрать любую конструкцию, ведь переносить его не нужно. Основной плюс модели – широкая функциональность, помноженная на обширное место хранения. Главный минус – габариты и потребность в большом объеме стройматериалов.
В полноценной мастерской лучше всего установить стационарный верстакВ-третьих, модульная конструкция – верстаки этого типа занимают промежуточное положение между стационарными и мобильными вариантами. Модельная структура позволяет нарастить и укоротить столярный стол, ножки и прочие элементы. Поэтому основной плюс данного варианта – сочетание оптимальных габаритов и функциональности. А главный минус – усложненная конструкция. Построить модульный металлический верстак своими руками не так-то просто, да и с деревом у вас могут быть проблемы.
В итоге оптимальной моделью для самостоятельного строительства следует признать именно стационарный вариант, поскольку мобильный не дает всех выгод, а модульный слишком сложен во время сборки. При этом независимо от принадлежности к одной из разновидностей любой верстак содержит в себе следующие конструкционные элементы:
- Опору (станину, каркас) – систему вертикальных и горизонтальных балок, удерживающих столешницу, заготовки и инструменты.
- Рабочую поверхность (столешницу) – на языке профессионалов этот элемент называют верстачной доской. В ней делают все необходимые пазы и выемки для упоров, которые пригодятся для фиксации обрабатываемых заготовок. Поэтому такая доска должна быть массивной и надежной.
- Передние тиски и коробку – по своей сути, это огромные прижимные блоки, которые конкурируют со струбцинами. Они фиксируют заготовки под углом к плоскости рабочего стола, прижимая их к боковым граням столешницы. Причем складной верстак имеет только одни тиски, а стационарный – как минимум пару прижимных блоков.
- Полки – места хранения, которые располагаются под столешницей.
И все эти части, за исключением некоторых деталей зажимного блока из металла (винтов и гаек), собираются из дерева, что упрощает подбор конструкционных материалов для строительства верстака.
Какие материалы нужны для сборки – готовимся к работе
Вы сможете построить столярный или слесарный верстак своими руками только в том случае, если достанете следующие материалы:
- Фанерный лист толщиной 18-20 миллиметров и общими габаритами 2,5×1,25 метра. Причем старайтесь выбрать идеально ровный лист, без пузырей и провалов на поверхности – он пойдет на столешницу.
- Брус 10×10 и 6×6 сантиметров. Из этих элементов будет собрана станина, следовательно, нам нужно около 4 метров «десяточки» (на ноги и поперечины) и не менее трех метров «шестерочки» (на элементы укрепления). При этом старайтесь выбрать брус без сучков и трещин.
- Доски длиной 2 метра – они пригодятся во время сборки столешницы. А по завершению из них можно сделать настил для полки.
Кроме того, нам понадобятся следующие инструменты: дрель с перьевыми и обычными сверлами, циркулярная пила (дисковая), прижимы, клей Момент (по дереву), угольник, уровень, болты с гайками и мебельные саморезы с защитой от коррозии. После того, как все эти материалы и инструменты будут куплены и свезены к месту размещения и сборки, вы можете соорудить верстак из дерева своими руками, опираясь на нашу пошаговую инструкцию.
Сборка своими руками – пошаговая инструкция
Перед тем, как сделать столярный верстак своими руками, постарайтесь прочитать эту инструкцию от начала и до конца, прокручивая у себя в голове все описанные ниже этапы сборки. Если вы поймете весь порядок действий, то самостоятельное изготовление верстака отнимет у вас минимум личного времени. Причем наша пошаговая инструкция рассчитана на людей с минимальным опытом в столярном деле. Ну, а сам процесс сборки выглядит следующим образом.
Сперва необходимо собрать столНа первом этапе мы собираем стол. Для этого фанерный лист укорачиваем до 1,52 метра дисковой пилой и делим на две части. В итоге в руках мастера остаются две заготовки с габаритами 1,52×0,61 метра. Они и послужат основой для столешницы. А оставшаяся часть 0,98×1,25 пригодится нам в дальнейшем. Следующий этап – склеивание массива стола верстака из двух фанерных заготовок. Для этого нужно смазать их поверхности клеем и, сложив фанерные плиты, стянуть их зажимами, а на центральную часть можно положить 30-килограммовый груз. Причем под зажимы нужно подложить три 1,5-метровых доски, обеспечивающих плотное прилегание при размещении вдоль длинного края листа.
Кроме того, нужно учесть тот факт, что при склеивании листы фанеры должны соединяться выпуклыми сторонами (при наложении друг на друга), иначе весь массив развернет в дугу, что нежелательно. Далее мы переходим к усилению 36-миллиметрового клееного массива. Для этого нам нужно напилить из остатков фанерной панели полосы шириной 15 сантиметров и приклеить их по периметру, с обратной стороны столешницы. В итоге должен получиться стол толщиной 54 миллиметра, состоящий из трех 18-миллиметровых слоев фанеры. Причем полосы усилителя будут играть роль ребер жесткости.
После этого обрезаем массив под габариты 1,5×0,6 метра. Этот этап позволит подрезать торцы, устранив накладки и выступы, образовавшиеся во время сборки столешницы из трех слоев фанеры. Сама подрезка осуществляется дисковой пилой на слабой подаче инструмента. Циркулярку нужно вести по фанере очень медленно, иначе вы получите рваные края. Следующий этап – сборка вертикальных элементов станины. Для этого мы пилим брус 10×10 сантиметров на четыре отрезка длиной по 0,9 метра. Получаем вертикальные опоры. А в качестве проножек (нижняя стяжка между вертикальными балками) и царг (верхняя стяжка) будем использовать брус 6×6 сантиметров, вырезав соответствующие пазы в ножках. Места крепления проножек и царг следует промазать клеем и усилить болтами или саморезами.
Далее мы должны установить вертикальные опоры по месту расположения верстака и собрать всю станину, стянув их с помощью горизонтальных продольных стяжек. Их можно изготовить из бруса 6×6 сантиметров, закрепив в шип или внахлест, на болты или саморезы.
На нижние стяжки мы уложим полки из 1,5-метровых досок, а на верхние – столешницу. Поэтому перед креплением стяжек мы должны отследить вертикаль и горизонталь собираемой станины. Иначе стол будет стоять под наклоном. Крепление столешницы к станине выполняется 8-миллиметровыми саморезами, головки которых нужно утопить в лунках, высверленных перьевым сверлом. Перед креплением стол притягивают к верхним продольным стяжкам и царгам зажимами.
На этом сборка стола заканчивается, и мы можем переходить к монтажу тисков. Причем сделать столярные тиски для верстака своими руками может далеко не каждый. Поэтому новичкам мы предлагаем обратить внимание на готовые модели, установка которых происходит в следующей последовательности: прикручиваем к торцу стола неподвижную губку тисков, закрепляем на ней резьбовой элемент. Продеваем сквозь отверстия в подвижной губке две резьбовых направляющих, вкручиваем их в неподвижную губку. Вставляем в оголовки направляющих рукояти, вращая которые можно придвинуть подвижную часть тисков к неподвижной.
После завершения этапа монтажа тисков вы можете пользоваться верстаком по своему усмотрению. Причем круглые или прямоугольные отверстия для упоров можно нарезать в столешнице по мере необходимости, располагая их, как вам удобно.
Приставной столик — научитесь строить вручную
Смотрите видео, следуйте планам в PDF и создайте свой собственный современный столик.
В эту серию также входят:
Изготовление системы направляющих для резки уздечки | Создание отделки из черного дерева.
Смотрите вступление ниже
Создавая этот приставной столик, мы стремимся к совершенству.
Мы учимся основным навыкам, которые вы разовьете для использования во всех ваших будущих проектах по деревообработке, и подходим довольно нетрадиционно к разделке уздечки.
Мы создали систему направляющих уздечки, которую вы создаете и зачищаете, позволяя вырезать идеальные стыки прямо с пилы.
Надеемся, что после того, как вы сделаете приставной столик, вы возьмете идеи и свои новые руководства и примените их во многих других проектах по деревообработке.
Приставной столик может быть изготовлен из одной грубой пиленой доски.
(1 ″ x 9 ″ x 8 ′ | 25 мм x 230 мм x 2,4 м)
Пошаговая инструкция
Мы очень гордимся тем, что разбираем вещи и объясняем детали.
В конце концов, сложное — это просто набор простых вещей, которые описаны слишком быстро.
PDF Планы
Загрузите список и планы вырезов в метрической или британской системе мер.
Мы включаем детали для столярных изделий, а также направляющие уздечки.
Современные ручные инструменты
Строительство вручную не должно быть медленным или старомодным. Этот современный стол разработан таким образом, чтобы его можно было эффективно собрать вручную, используя лишь минимальный набор ручных инструментов.
Эбонизация
Качество отделки может сделать или сломать вашу тяжелую работу над сборкой.В этой серии мы подробно рассказываем о материалах и методах создания потрясающей отделки из черного дерева на основе.
Приставной столик и направляющие для уздечки
ЕДИНЫЙ ВЗНОС
Всего 26 фунтов стерлингов (около 34 долларов США)
Пожизненный доступ ко всей серии (5 онлайн-глав + планы в формате PDF)
Полная информация
Немедленный доступ | Смотреть онлайн | Стрим и скачать.
Более 3 часов подробной видеоинструкции.
Глава первая:
Подготовка древесины48 мин.
Подготовка грубых досок вручную требует техники, а не грубой силы.
Мы начнем с моей формулы для определения выступов, устранения скручивания и выравнивания досок вручную.
Глава вторая:
Направляющие для уздечки37 мин.
Идеальные соединения уздечки могут быть проблемой, и в этой таблице наши соединения расположены под углом.
Мы создаем простую в изготовлении направляющую систему, предназначенную для быстрого и повторяемого идеального соединения.Даже если у вас нет хорошей столярной пилы.
Приставной столик и направляющие для уздечки
ЕДИНЫЙ ВЗНОС
Всего 26 фунтов стерлингов (около 34 долларов США)
Пожизненный доступ ко всей серии (5 онлайн-глав + планы в формате PDF)
Глава третья:
Столярные изделия44 мин.
С нашими руководствами мы идем дальше и разрезаем все наши столярные изделия для стола.
Наряду с уздечками у нас есть угловое соединение пополам для соединения двух эстакад.
Глава четвертая:
Завершение сборки50 мин.
Мы выравниваем и доводим нашу верхнюю панель до чистки основания и строгания всех деталей лепного украшения.
Глава пятая:
Эбонизация и чистовая обработка45 мин.
Для создания красивого глубокого и однородного финишного покрытия из черного дерева требуется несколько этапов и несколько домашних растворов. Мы подробно проходим все этапы, когда заканчиваем нашу таблицу.
Техника эбонитирования прекрасно работает с дубом, но мы используем подход, который также эффективен для большинства других пород древесины.
Приставной столик и направляющие для уздечки
ЕДИНЫЙ ВЗНОС
Всего 26 фунтов стерлингов (около 34 долларов США)
Пожизненный доступ ко всей серии (5 онлайн-глав + планы в формате PDF)
Ошибки новичков
Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.
Если вы собираетесь приступить к созданию своего первого рабочего места, возможно, вы захотите прочитать эту запись в блоге. Я ожидаю, что вы отбросите все содержащиеся в нем советы (так делает большинство сборщиков скамейки) и построите безумное изобретение, которое вы спланировали в своей голове.
Вот, на мой взгляд, самые распространенные ошибки, которые делают плотники при создании своего первого верстака.
1. Слишком много тисков для деревообработки
Я построил верстаки с более чем 100 студентами.В каждом классе есть один парень, который хочет накинуть тиски на каждый угол скамейки. Не потому, что это партнерская скамья для двоих. Просто потому, что он этого хочет. Хотя я поддерживаю вашу свободу выбора, я также не хочу тратить две недели на установку сложной фурнитуры в тисках на вашем верстаке, когда вместо этого мы могли бы собирать мебель.
Самое большее (самое большее!) Вам понадобятся торцевые и хвостовые тиски. На моей нынешней скамейке есть только торцевые тиски. Я никогда, никогда не желал бы иметь тиски для выкройки в этом заднем углу с тисками с вакуумным приводом для скользящих ножек на мертвом человеке.Эти дискуссии меня просто утомляют.
2. Слишком много отверстий для собак / фиксаторов
Если у вас есть хвостовые тиски, вам понадобится ряд близко расположенных собачьих ям рядом с передней частью скамейки. Если вы используете фиксаторы, вам понадобится около восьми отверстий для фиксаторов (я писал об этом подробнее здесь). Многие начинающие строители скамейки планируют множество отверстий для собак / фиксаторов, которые сделают верхнюю часть больше похожей на дуршлаг или монструозную доску.
Наличие большого количества отверстий на самом деле не ослабляет скамейку, но это большая работа, которую нужно выполнить, и они вам не понадобятся, если вы не планируете какую-то специальную операцию.Начните с минимума; добавляйте больше по мере необходимости.
3. Перенасыщение используемых пород древесины
Для изготовления скамейки можно использовать любое дерево (даже фанеру). Материал должен быть дешевым, доступным, тяжелым (если возможно), сухим и тяжелым (если возможно). После нескольких лет использования ваша скамья будет выглядеть как любая другая используемая скамья — битая, сломанная и потрясающая.
4. Чрезмерно высокая стандартная высота рабочего стола
Прекрати. Действительно. Я серьезно. Выберите подходящую высоту между бедром и талией.Вы приспособитесь. Не беспокойся о своей спине. Вы приспособитесь. Если вы действительно сомневаетесь, сделайте его немного выше, а затем обрежьте ноги. Примерно через десять лет ваши рабочие привычки забьют вам в голову волшебную цифру. У вас будет достаточно мебели, чтобы знать свой номер. А пока выберите номер.
5. Заставить скамейку выполнять сумасшедшие трюки или хранить целый арсенал инструментов
Ваша скамья — это не пневмоподъемник для удержания листовых материалов. Это не расширение для вашего фуганочного стола.Это не резчик, который регулируется по осям X, Y и Z. У него нет второй скамейки, встроенной в центр, которая поднимается с помощью ножничных подъемников, чтобы создать вторую более высокую скамью. Это не стол для аэрохоккея.
Это единая рабочая поверхность, которая должна быть плоской и твердой.
И если ваш шкаф для хранения инструментов под столом мешает вам работать….
6. Слишком глубокое построение рабочего места своими руками
Есть много причин, по которым план верстаков не превышает 48 дюймов.Верстак гораздо менее полезен, если он такой глубокий. Подсказка: столешница должна быть менее глубокой, чем ваш корпус, чтобы облегчить работу с корпусом.
7. Выбор неправильных инструментов для создания созданного вами рабочего места
Если вы собираетесь ламинировать стол из материала толщиной 3/4 дюйма, вам, вероятно, следует приобрести фуганок и строгальный станок с электроприводом. Делать это вручную — мазохизм. Если у вас есть гигантская плита вместо столешницы, будет глупо, если вы разорвете ее на 6-дюймовые полоски, чтобы они перекинулись через фуганок.Получите самолет с домкратом.
Разные конструкции подходят для разных наборов инструментов.
8. Слишком много беспокойства по поводу подвижности дерева и плоскостности стола
Дерево движется, но зацикливание на этом при проектировании скамейки тратит больше энергии, чем на ее устранение после того, как скамья построена. Ваша скамейка перевернется. Когда это становится проблемой, вы можете исправить ее менее чем за 45 минут работы.
И вообще, ваша скамья должна быть суперплоской только вдоль передней части 12 дюймов длины скамейки.Через пять или 10 лет ваша скамейка почти не сдвинется с места.
9. Пытаться заново изобрести колесо с новыми конструкциями верстаков
Мастера по дереву любят возиться. И у нас в голове возникают идеи, о которых мы просто не можем забыть, пока не воплотим их в жизнь. Это нормально. Мы все это сделали. Но спросите себя: хочу ли я хорошую скамейку или я хочу попытаться перехитрить плотников за последние 3000 лет? Между прочим, оба варианта хороши.
10. Они делают это слишком красиво
Даже самая красивая скамья, которую я сделал, более домашняя, чем уродливые вещи, которые я сделал, когда только что закончил колледж.Когда я делаю гаражный верстак своими руками, я сосредотачиваюсь на том, чтобы столярные тиски двигались мягко, а поверхность стола была плоской, а столярные изделия чертовски крепкими. Отрыв меня не беспокоит. И безобидная клетка или узел.
Если вы думаете, что я говорю, что вам надо делать дерьмовую работу, вы меня неправильно читаете. Сосредоточьте свою энергию на скамейке. Остальное вторично.
Если это чего стоит, я совершил все ошибки, перечисленные выше.
— Кристофер Шварц
Вы бы хотели, чтобы МНОГО ЕЩЕ из моих советов по работе с рабочими столами проигнорировали? Проверяйте мои книги и DVD на верстаках.
Рекомендации по продукту
Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.
Руководство для начинающих по основным инструментам для деревообработки
Перейти к: Пилы | Напильники, строгальные станки и шлифовальные инструменты | Инструменты для сборки | Инструменты измерения | Прочие предметы первой необходимости
Деревообработка для разных людей означает разные вещи.Многие плотники создают полезные и долговечные изделия, снимающие стресс и тренирующие свои творческие мускулы. Они любители, которые знают, что опилки полезны для души. Другие становятся профессионалами. Им щедро платят за умение создавать желанную мебель. Но независимо от того, являетесь ли вы мастером своего дела или мастером-любителем, вам понадобятся инструменты, необходимые для работы по дереву. Прочтите это руководство для получения информации об этих инструментах. Вкратце, к обязательным инструментам для обработки дерева относятся следующие:
- Электропилы
- Пилы ручные
- Самолеты
- Шлифовальные машины
- Файлы
- Молот
- Молоток
- Сверло
- Винтовой пистолет
- Рулетка
- Квадрат
- Пильные лошади
- Верстак
Многие начинающие плотники чувствуют себя ошеломленными огромным набором инструментов, доступных на рынке.Вы можете легко купить в магазине дорогие деревообрабатывающие инструменты на тысячи долларов. Однако большинство инструментов для начинающих плотников не обязательно должны быть сложными и дорогими. Инструменты для деревообработки для новичков должны начинаться с основ, чтобы вы могли почувствовать простоту, которая является основой отличной работы.
Есть пять классов основных деревообрабатывающих инструментов. Это инструменты для резки, отделки, сборки, измерения и удержания деревянных деталей, превращая сырье в завершенные проекты.Эти группы инструментов охватывают все, что нужно начинающему плотнику для создания простых и сложных предметов. Чтобы помочь расставить приоритеты в том, что должно быть в вашем базовом наборе инструментов, вот руководство для начинающих по необходимым инструментам для деревообработки.
ПИЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИПрактически каждый компонент деревообрабатывающего проекта начинается с раскроя материалов. Лучшие и самые интересные изделия начинаются с грубой древесины. Будь то древесина твердых пород, например, дуб, или древесина хвойных пород, например сосна, древесину необходимо распилить и распилить, чтобы она начала формироваться.Пилы — это ответ, но они бывают разных форм и размеров. Они также предназначены для различных задач по резке. Вот что вам нужно, чтобы начать создавать свою коллекцию пил.
Циркулярная пила
Если в каждой коробке новичка есть по одной пиле с механическим приводом, то это циркулярная пила. Существует бесконечное количество брендов, но все они имеют общую черту. Это круглое или круглое лезвие с острыми зубьями, проникающими сквозь дерево. Все дисковые пилы электрические, хотя бывают разной мощности.Большинство из них — это сетевые инструменты, работающие от бытового тока, но в области аккумуляторных циркулярных пил произошли большие успехи.
Некоторые считают дисковые пилы более идеальными для грубых столярных работ, чем для точной обработки дерева. Это совсем не так. В правильных руках дисковые пилы прорезают прямые, чистые линии. Многое зависит от того, какое лезвие вы используете.
Пильные полотна бывают трех типов:
- Ножи для продольной резки: Режьте материал вдоль волокон или вдоль волокон
- Лезвия для поперечной резки: Для поперечной резки
- Комбинированные полотна: Предназначены как для продольной, так и для поперечной резки
Разница между лезвиями заключается в конструкции зубьев.Режущие лезвия имеют равномерно расположенные зубья, а поперечные — смещенные. Комбинированные лезвия имеют обе схемы расположения зубьев. Если вас беспокоит бюджет, лучше всего приобрести одно хорошее комбинированное лезвие с твердосплавными зубьями. Также необходимо понимать диаметр лезвия. Круглые лезвия начинаются с 7 ½ дюйма, хотя обычно используются лезвия 10 дюймов, а диаметр 12 дюймов доступен для крупногабаритной резки дерева.
Циркулярные пилы доступны в двух различных исполнениях. Один из них — это прямой привод, при котором лезвие устанавливается под углом 90 градусов к двигателю и непосредственно на оправке.Прямые приводы — самые распространенные и наименее дорогие циркулярные пилы. Дисковые пилы с изношенным приводом предназначены для тяжелых работ. Они по-прежнему имеют такую же конструкцию лопастей, но с зубчатым приводом перед двигателем.
Головоломка
Каждый начинающий плотник должен вложиться в хороший лобзик. Их также называют сабельными пилами из-за их возвратно-поступательного саблевидного лезвия. Эти электроинструменты предназначены для выполнения сложных разрезов, которые могут быть прямыми, изогнутыми или извилистыми. Подумайте о линиях головоломки, и вы поймете, на что она способна.
Лобзиковые пилы полностью отличаются от циркулярных пил. Вместо вращающихся лезвий лобзик режет вперед-назад или вверх-вниз. Лезвия различаются по количеству зубьев и составу. Их используют для резки металла и пластика, а также дерева. Полотна с мелкими зубьями используются для распиливания винира, а полотна с крупными зубьями — для грубой и быстрой работы.
Лобзиковые пилы легко управляются одной рукой. Это позволяет вам надежно удерживать работу другой рукой. Лобзики красиво режут небольшие замысловатые детали.Одно из лучших применений лобзика — это внутренние разрезы, такие как внутренний круг или прямоугольник. Вы просто просверливаете пилотное отверстие и вставляете лезвие. Приобретя некоторую практику, вы скоро научитесь делать врезные пропилы лобзиком.
Торцовочная пила
Наборные торцовочные пилы — это шаг вперед по сравнению с обычными циркулярными пилами. Они по-прежнему используют те же продольные, поперечные и комбинированные полотна, что и дисковые пилы. Однако они закреплены в рычаге или гусенице так же, как пилы с радиальным рычагом, которые они почти заменили.Обычные диаметры полотна — 10 и 12 дюймов, но на составные торцовочные пилы можно установить и меньший размер 7 ½ дюйма. Для торцовочной пилы всегда следует использовать качественное полотно для торцовки.
Эти электрические пилы — исключительно универсальный инструмент. Они заменили стандартную коробку для резки под углом и ножовку в большинстве магазинов. Новички обнаруживают, что торцовочные пилы с электроприводом делают более точные пропилы под углом, скосами и составными углами. Их легко установить на стандартные углы, такие как 22 ½, 45 и 90 градусов, но их можно отрегулировать для любого угла между ними.Это включает в себя левый и правый разрезы.
Механизированные торцовочные пилы произошли от стандартной отрезной или отрезной пилы. Теперь они доступны в моделях со скользящими рычагами, которые увеличивают длину стрижки. Их силовые головки также наклоняются в разные стороны, что позволяет выполнять резку под углом и под углом. С помощью сложной торцовочной пилы можно распилить практически любую серию углов.
Настольная пила
Большинство начинающих плотников вкладывают средства в настольную пилу в самом начале игры. Настольные пилы производят пропилы, которые нелегко выполнить с другими типами пил.Они сконструированы как перевернутые циркулярные пилы, у которых лезвие выступает из-под стола пилы или рабочей поверхности. Глубина лезвия и углы легко регулируются для обеспечения точности.
Существует три основных версии настольной пилы. Все три подходят для начинающих мастеров по дереву. Это зависит от объема работы, которую вы будете выполнять, и от местоположения. Возможно, вам понадобится стационарная настольная пила, которая остается в одном месте магазина, или переносная пила, которую можно хранить отдельно. Ваш выбор настольных пил:
- Настольные пилы для шкафов тяжелые и надежно работают. Название происходит от их двигателей, заключенных в нижний шкаф, а лезвие приводится в движение ремнем и шкивом. Они отлично подходят для универсальных работ — от распиловки пиломатериалов до распиловки панелей. Многие новички выбирают циркулярную настольную пилу в качестве главного предмета своей мастерской.
- Настольные пилы более легкие. Они созданы для переноски, поэтому идеально подходят для перемещения между местами, а также для удобного хранения, когда ими не пользуются. Большинство настольных пил с прямым приводом.Это позволяет им оставаться компактными, но, как правило, шумными.
- Настольные пилы Contractor — это самые плотные конструкции. Строительные подрядчики предпочитают их за быструю и легкую резку на стройплощадках, где время и пространство не имеют большого значения. Настольные пилы Contractor также экономичны, что делает их хорошим выбором для начинающих, изучающих свои задачи.
Для настольной пилы, также известной как разделочная пила или разделочная пила, всегда следует использовать качественное полотно, например, комбинированные полотна с твердосплавными наконечниками или полотна для продольных пил от Luxite Saw.
Ленточнопильный станок
Нет ничего лучше ленточной пилы для резки грубого материала или выполнения сложных криволинейных пропилов. Эти электроинструменты представляют собой комбинацию дисковых пил и сабельных пил, в которых зубья закреплены на плоской стальной ленте с непрерывной петлей и вращаются вокруг верхнего и нижнего шкивов. Между шкивами установлен плоский стол, который наклоняется для резки под углом.
Ленточные пилыбывают разных размеров. Это зависит от размера заготовки, которую вы собираетесь разрезать, и от того, насколько сложной вы хотите сделать разрезы.Следует помнить о двух основных характеристиках ленточной пилы, каждая из которых определяет ваш выбор размера пилы:
- Допустимая глубина — это то, насколько далеко лезвие ленточной пилы выступает между шкивами . Это также называется торцевым отверстием и варьируется от 4 дюймов для небольших ленточных пил до 12 дюймов и более для больших станков. Это определяет толщину вашей емкости для материала.
- Глубина зева измеряется от зубьев лезвия до задней части опорной рамы . Это определяет, насколько широким может быть ваша ложа.Благодаря большой емкости сужения легче выполнять криволинейные пропилы там, где работа требует поворота на столе.
Зубья ленточной пилы бывают крупнозернистой формы для быстрой резки и мелкие зубья для плавной и медленной резки. Ширина полотна важна для ленточных пил. Широкие лезвия более устойчивы при рыхлении, а тонкие лезвия облегчают резку изогнутых поверхностей.
Для оптимальной эксплуатации не забудьте также приобрести качественные шины для ленточной пилы.
Ручные пилы
В каждой столярной мастерской всегда найдется место для ручных пил.Ручные пилы настолько просты и удобны в использовании для быстрой работы или там, где требуются детализированные и точные пропилы. Ручные пилы хороши тем, что в них нет громоздкого веса, неуклюжих шнуров или умирающих батарей. Ручные пилы всегда готовы к работе, и они не дорогие.
Ручные пилы существуют уже сотни лет. По сути, это стальные зубчатые лезвия с деревянной ручкой, которые могут скользить вперед и назад, сокращая работу. Но ручная пила — это гораздо больше, чем думает большинство новичков.Вот несколько дизайнов ручной пилы, которые стоит рассмотреть:
- Пилы для продольной резки: Распил с текстурой дерева
- Ручные пилы для поперечной резки: Распил по древесине
- Комбинированные ручные пилы: Может делать как продольные, так и поперечные распилы
- Обратные пилы: Имеют прямоугольные лезвия с упором на тыльной стороне для резки под углом
- Ножовые пилы для туш: Пилы большего размера и большей прочности
- Копирующие ручные пилы: Как лобзики и ленточные пилы для криволинейных пропилов
- Ножовая пила «ласточкин хвост»: Для тонких работ по соединению «ласточкин хвост»
- Ручные пилы с замочной скважиной: Для вырезания внутренних отверстий
Начинающим деревообработчикам следует вкладывать средства в ножовки самого высокого качества, которые они могут себе позволить.Большинство разочарований при ручном пилении возникают из-за дешевых или тупых лезвий. Острое лезвие с отличными зубьями может резать дерево почти так же быстро и точно, как электрическая пила.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПИЛКИ, СТРОКИРОВАНИЯ И ШЛИФОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
После того, как деревянным деталям придана грубая форма, им потребуется дополнительная работа, чтобы придать им привлекательный законченный вид. Независимо от того, насколько хорошо у вас пильное полотно и насколько хорошего качества, вам все равно понадобятся какие-то принадлежности для опиливания, строгания и шлифования. Вот во что стоит инвестировать начинающим плотникам:
Самолеты
Рубанки — это скорее режущие инструменты, чем абразивные шлифовальные машины.На всех типах рубанков используется фиксированное лезвие для стрижки древесных волокон, позволяя им принимать форму и постепенно становиться более гладкими. Размер и глубина лезвия являются ключевыми переменными в том, сколько материала можно удалить за раз.
Вы услышите несколько названий самолетов, которые звучат несколько странно, если не забавно. И рубанки с зазубринами, и рубанки для домкратов бреют дерево, но их применение существенно различается. Вы также услышите такие термины, как фуганки, блоки и бритвы. Кроме того, вы услышите, что они называются цифрами.Это все типы ручных рубанков, которые должны изучить начинающие плотники. Вот диапазон ручных самолетов, которые вам могут понадобиться:
- Самолет домкрата: Эти инструменты удаляют большое количество материала за один проход. Это универсальный инструмент, потому что доступны как изогнутые, так и прямые кромки — для сглаживания или стыковки соответственно.
- Самолеты блока: Эти самолеты меньше и крепче. Они лучше всего подходят для плотных работ, где необходимы очень гладкие стыки.
- Соединительные плоскости: Подобны домкратам, за исключением того, что они предназначены для сглаживания краев и соединения деталей вместе. Обычно фуганки имеют длинные рамы.
- Плоскости с зазубринами: Используется для прорезания канавок под прямым углом вдоль волокон кромки доски. Эти суставы называются зазубринами, которые отличаются от внутренних канавок, называемых дадо.
- Плоскости скребка: Предназначены для соскабливания тонких волокон с деревянных поверхностей для получения сверхгладкой отделки. Эти плоскости иногда называют скребками для шкафов.
- Спицы: Ручные рубанки, предназначенные для криволинейных поверхностей. Первоначально они предназначались для спиц колес телеги, но нашли свое применение для всех деревообработчиков.
Орбитальная шлифовальная машина
Если вы собираетесь купить один электрический инструмент для отделки древесины, то это должна быть орбитальная шлифовальная машинка. Эти быстродействующие машины избавляют от необходимости вручную шлифовать шлифовальные машины и делают это намного быстрее. Орбитальные шлифовальные машины отличаются от линейных инструментов, таких как ленточные шлифовальные машины. Они используют подушечки из наждачной бумаги, вращающиеся по кругу или по орбите.
Обычные орбитальные шлифовальные машины берут круговой диск с наждачной бумагой и вращают его по кругу. Хотя они быстро удаляют материал, они, как правило, оставляют вихревые следы, которые трудно удалить. Случайная орбитальная шлифовальная машина — ваша лучшая покупка. Они не циркулируют. Скорее, они колеблются случайным образом, оставляя поверхность древесины шелковистой и гладкой, без следов.
Напильники
Часто нет лучшего инструмента, чем ручной напильник для придания формы и гладкости дереву. Ручные напильники недороги и служат долго, если покупать их из качественной стали.Если ручные напильники затупились, их лучше заменить, чем пытаться их затачивать. Вот ваш выбор основных файлов:
- Рашпили — это инструменты с грубыми краями и крупными зубьями. Они используются для удаления большого количества древесины для общей формовки, а затем позволяют более тонким файлам взять верх.
- Полукруглые напильники имеют плоскую поверхность с одной стороны и изогнутую поверхность с другой. Это позволяет обрабатывать их как на прямых, так и на криволинейных поверхностях.
- Напильники плоские с обеих сторон. Обычно они имеют грубые зубы с одной стороны и мелкие с другой. Напильники также имеют зубчатые кромки для работы в ограниченном пространстве.
Роторные фрезы похожи на ручные файлы, за исключением того, что они сконструированы как электродрели. Вы помещаете их в сверлильный патрон и позволяете вращающемуся абразивному действию удалить материал. Ротационные напильники доступны с различными формами и зернистостью.
Напильникитакже используются для заточки других лезвий и бит для деревообработки. Металлические напильники обычно имеют очень мелкие зубья и состоят из высококачественной стали.Как и в случае с любым другим инструментом, вы обычно получаете то, за что платите, и стоит инвестировать в высококачественные ручные файлы.
МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Резка и шлифовка дерева — это только часть вашего общего процесса деревообработки. Как только ваши компоненты будут иметь правильный размер и будут достаточно гладкими для отделки, их все равно нужно будет собрать. Успешная сборка столярных изделий зависит от двух вещей. Вам нужны точные соединения, которые подходят. Вам также понадобятся подходящие инструменты, чтобы собрать и надежно закрепить их.
Это основные монтажные инструменты для начинающих плотников:
Молот
Универсального молотка для деревообработки не существует.Возможно, плотницкий молоток очень близок к универсальному молотковому инструменту, но существуют и десятки различных видов их. От молотков по дереву обычно требуется выполнение двух задач. Вот и колотить и любопытствовать. Насколько хорошо они это делают, зависит от нескольких вещей:
- Конструкция головки, включая размер и вес лица. Некоторые головки гладкие, как у чистовых молотков. У некоторых есть зубчатые поверхности для захвата гвоздей и застежек, как у молотков.
- Конструкция когтя, включая длину и изгиб. Молотки для чистовой обработки имеют длинные и четко очерченные когти, в то время как в инструментах для обрамления используется более прямая кромка, используемая для раскалывания материалов.
- Состав ручки имеет решающее значение для комфорта. Большинство начинающих плотников предпочитают деревянную или композитную рукоятку молотка. Они наносят меньше шока при ударе. Фреймерам нравятся стальные ручки. Ударов больше, но сталь увеличивает вес, поэтому движущей силы больше. Стальные ручки также нелегко ломаются.
- Общий вес важен. Вес молотка измеряется в унциях. Легкие молотки от 8 до 10 унций. Промежуточные молотки весят от 16 до 20 унций, а тяжелые — от 24 до 32 унций.
Молотки различаются по назначению и составу. У начинающих плотников есть множество вариантов, и перед покупкой им необходимо определить, для чего они будут использовать свои молотки. Это основные виды деревообрабатывающих молотов:
- Молотки чистовые универсальные. Это должна быть ваша первая покупка, так как они очень удобны.
- Молоты для обрамления крепкие. Однако для большинства деревообрабатывающих проектов они немного лишние.
- Молотки для гвоздей похожи на отвертки. Они предназначены для небольших работ и обычно имеют головы двух разных размеров без когтей.
Молоток
Не путайте молотки с молотками. Оба являются замечательными инструментами, но их применение совершенно разное. Молотки обычно имеют стальную поверхность, но некоторые из них сделаны из латуни или пластика. Молотки имеют большие деревянные или кожаные головки и съемные ручки для приспособления к головкам разного размера.
Разница между молотками и киянками заключается в их поразительном ударе и впечатлении от поверхности. Молотки намного мягче, чем молотки, и поглощают удары, а не наносят их. Они также оставляют минимальные заметные следы, что делает молотки идеальными для соединения деревянных швов.
Начинающие плотники должны понимать, что никогда, никогда не используйте стальной молоток для стамески. Удар стальных молотков заставляет долото колоть или колоть дерево, оставляя шероховатую поверхность. Однако простукивание долота молотком позволяет им плавно прорезать древесину с постоянным давлением.
Электродрель
Электродрели могут стать лучшим другом начинающего плотника. Лишь немногие мастера-ремесленники до сих пор используют скобу и сверло или ручную дрель. Электродрели так часто используются в мастерских и по многим причинам. Они не только для сверления отверстий. Вы можете купить всевозможные насадки, чтобы превратить вашу электродрель в другие инструменты.
Если вы покупаете свою первую электродрель, серьезно подумайте о приобретении сетевой модели. Дрели, работающие на токе 110/120 В, обладают значительно большим крутящим моментом и долговечностью, чем аккумуляторные дрели.Некоторым могут мешать шнуры, но они никогда не подведут вас со слабым зарядом.
Если вы предпочитаете аккумуляторные дрели, они рассчитаны на номинальное напряжение. Ранние модели были 7,5 вольт, но их быстро модернизировали. Аккумуляторные дрели на 18 В — отличный выбор для новичков. Они не намного дороже 14-вольтовых дрелей и обладают значительно большей прочностью.
Дрелитакже классифицируются по размеру патрона: патроны 3/8 дюйма являются обычными патронами среднего размера, а патроны для тяжелых условий эксплуатации — 1/2 дюйма.Сверла доступны в моделях с ключом или без ключа, что упрощает замену бит.
Винтовой пистолет
Саморезы — лучший крепеж для деревообработки. Они держатся плотно и могут быть удалены при разборке, выполнении временных соединений или в случае ошибок. Вы, конечно, не захотите остаться без стандартных ручных отверток, но покупка шуруповерта с электроприводом делает заворачивание винтов быстрее и проще. Шуруповерты особенно ценны при работе с несколькими винтами.
Шуруповерты являются продолжением семейства электродрелей. Большинство шуруповертов теперь беспроводные, что делает их удобными. Основное отличие настоящего шуруповерта от дрели — внутренняя форма патрона. Шуруповерты предназначены для вставки шестигранных или шестигранных хвостовиков бит. Это исключает проскальзывание.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И УГЛОВ
Говорят, отмерь дважды и отрежь один раз. Этот старый совет плотника — лучший из существующих. Еще один совет — покупать качественное измерительное оборудование, которое будет точным и легко читаемым.Ниже приведены основные инструменты для измерения и проверки угла, которые могут понадобиться начинающему плотнику:
Квадраты
Создание достойных проектов по деревообработке без набора квадратов практически невозможно. Хорошие квадраты позволяют создавать и проверять всевозможные углы. На поверхности большинства квадратов также выгравированы метки измерения. Это позволяет им выполнять функции измерительных правил. Вот те квадраты, которые у вас должны получиться:
- Квадрат для обрамления: Большой инструмент под прямым углом для больших рабочих поверхностей
- Попробуйте квадраты: Меньшие устройства под прямым углом для быстрой проверки прямоугольности
- Комбинированные угольники: Используются для точной проверки углов и расстояний
- Speed Squares: Позволяет быстро проверить углы 90 и 45 градусов
- Квадраты под углом: Лучше всего подходят для резки под углом
- Квадрат со скосом : позволяет воссоздать существующий угол и шаблоны переноса
Делители, циркули и глубиномеры технически не являются квадратами, но представляют собой простые и бесценные инструменты для деревообработки.Они переходят в другое семейство рулеток и правил.
Рулетка
Каждый плотник должен иметь на поясе хотя бы одну рулетку.
Было бы сложно прикрепить к себе все рулетки, потому что их очень много. Вот основные рулетки, которые следует учитывать:
- Выдвижные стальные ленты: Это наиболее распространенные измерительные инструменты. Они бывают длиной от 12 до 30 футов.
- Гибкие ленты на катушке: Вы можете получить их из ткани или стали длиной более 100 футов.
- Правила складывания: Обратите внимание, что они не называются линейками. Это жесткие мерные стержни для высокой точности. Большинство правил складываются в несколько разделов.
- Марки и прямые края: Они относятся к семейству линейок и удобны для быстрого взлета и прокладки прямых линий.
Прочие условия, необходимые для успешных проектов в области деревообработки
Теперь, когда у вас есть представление о том, какие начальные инструменты вам понадобятся для резки, отделки, сборки и измерения деревянных конструкций, вам понадобится способ удерживать их во время работы.Прижимные устройства незаменимы в деревообрабатывающих цехах. Два лучших удерживающих инструмента — это козлы и ваш качественный рабочий стол:
Пильные лошади
Пилорамы — одно из первых вложений, которое вы должны сделать как плотник. Это простые четвероногие существа, которые прекрасно уравновешивают и поддерживают длинные пиломатериалы и тяжелые веса. Козлы обычно используются парами, но у многих плотников есть полдюжины козлов.
Вы можете сделать свои собственные жесткие козлы из дерева.Это экономичный способ использования подручных материалов. Но существует так много коммерческих козлов, которые сделаны из стали, стекловолокна и пластика. Возможно, вам не стоит тратить время на изготовление козлов, если вам не нужна практика.
Качественный рабочий стол
Если у начинающего плотника есть одна реальная статья расходов, так это приобретение качественного верстака.
Да, вы можете сделать свои собственные из 2х4 и фанеры, но вы никогда не получите той полезности, которую получите с профессиональным качественным верстаком.Вы будете использовать его для каждого проекта и всегда. Вот особенности, которые следует искать в качественном верстаке:
- Массивная конструкция из твердых пород дерева
- Регулируемое основание для точного нивелирования
- Два тиски разного размера
- Большая рабочая поверхность со встроенными упорами
- Нижние ящики для хранения инструментов
- Отдельно стоящий с доступом на 360 градусов
Инвестируйте в качественные деревообрабатывающие инструменты
Последний совет начинающему плотнику, который стоит вам оставить, — это инвестировать в качественные инструменты.В этом вся суть продукции Luxite Saw.
Наши шины для ленточных пил и полотна получили пять звезд. Все наши продукты производятся в США, а наши лезвия производятся нашей командой специалистов по лезвиям. Наши полотна стоят немного больше, чем обычные полотна для торцовочной или настольной пилы, но мастера клянутся их долговечностью и износостойкостью.
Столы для плотников — 23 для продажи на 1stDibs
На 1stDibs есть ряд столов для плотников.Каждый из этих уникальных плотницких столов был построен с особой тщательностью, часто с использованием дерева, дуба и металла. Доступны все виды плотницких столов, от тех, что были произведены еще в XIX веке, до столов, изготовленных совсем недавно, в XXI веке. Столы плотника, созданные промышленными дизайнерами, а также столы, связанные с модерном середины века, очень популярны в 1stDibs. Не каждый интерьер позволяет использовать большие плотницкие столы, поэтому на 1stDibs доступны маленькие плотницкие столы размером 17 дюймов в диаметре.Arthur Espenet Carpenter, Axel Heizmann и Bradford Woodworking создали прекрасные плотницкие столы, на которые стоит обратить внимание.Цены на плотницкие столы начинаются с 724 долларов и достигают 88 000 долларов при средней цене 2300 долларов.
Подходящие винтажные, новые или старинные столы помогут выделить любое пространство в вашем доме.
С годами ассортимент доступных нам таблиц, а также наши особые потребности в этих таблицах расширились. Сегодня, несмотря на то, что это обязательная мебель, различающаяся по форме, материалу и стилю, любой обеденный стол может сиять так же ярко, как и гости, которые собираются вокруг него.
Помните, что при покупке обеденного стола он должен соответствовать вашей обеденной зоне, и вам также необходимо учитывать пространство вокруг стола — мыслите нестандартно, поскольку овальный обеденный стол может подойти для более узкого пространства. В качестве альтернативы, если у вас есть комната, обеденный стол в стиле Регентства может украсить любое официальное мероприятие во время еды.
Новаторские производители мебели и дизайнеры также изменили представление о том, чем может быть стол. Будь то нестандартный стол для пинг-понга, латунный столик для демонстрации ваших драгоценных предметов коллекционирования или чемодан с пароходом Louis Vuitton, чтобы добавить ностальгии в ваш чердак, ваш стол может многое рассказать о вас.Например, дальновидная работа французского дизайнера Ксавье Лаверня включает таблицы, в которых фигурируют формы небесных тел так же часто, как водных существ или окаменелостей. В другом месте итальянский архитектор Гаэ Ауленти, которая обратилась к римской архитектуре при создании своего величественного журнального столика Jumbo, создала для Fontana Arte умные мобильные журнальные столики со стеклянной столешницей, которые перемещаются на велосипедных шинах или скульптурных деревянных колесах.
Кофейные и коктейльные столики могут стать центральным элементом комнаты с привлекающими внимание деталями и цветами.Разновидности стекла будут держать ваш паркетный пол и великолепные коврики на виду, в то время как мраморный или каменный журнальный столик в современном интерьере может продемонстрировать ваши ценные книги по искусству и декоративные предметы. Уникальный винтажный стол или письменный стол может привнести изысканность и даже немного остроты в вашу рабочую жизнь.
Какой бы ни была ваша форма или функция, качественный стол для вашего жилого помещения — это разумное вложение. На 1stDibs просмотрите коллекцию винтажных, новых и старинных прикроватных тумб, торцевых столиков середины века и многого другого сегодня.
Сделайте деревообрабатывающий инструмент своими руками
Хотим ли мы сэкономить, настроить инструмент под конкретные нужды или добавить немного романтики в магазин, многие из нас любят создавать свои собственные инструменты. Они могут охватывать весь спектр от фанерных изделий, тщательно склеенных и прикрученных друг к другу, до изящных семейных реликвий, созданных из ценных пород дерева. Они могут быть такими простыми, как модификация долота на шлифовальном станке, или такими сложными, как создание целого стационарного электроинструмента. Тем не менее, все они должны работать.Независимо от того, какова ваша цель, этот список может помочь вам создать качественный инструмент, который сделает вашу работу по дереву немного приятнее.
Заводские инструменты помогают лучше отрезать ласточкин хвост
Ручные инструменты «Один размер для всех» не обеспечивали точности и контроля, которые требовались Кларку Келлогу для раскладки и обрезки «ласточкин хвост», поэтому он сделал набор долот и маркер «ласточкин хвост». Маркер «ласточкин хвост» позволяет ему наносить угловые и прямые линии, не перемещая инструмент.В его наборе также есть пять долот в форме ласточкина хвоста, долото шириной 1/16 дюйма для удаления отходов между хвостовиками, долото шириной 3/4 дюйма для очистки штифтов и хвостовиков, пара косых долот и одно зубило. детальное долото треугольной формы в поперечном сечении. Узнайте, как создавать каждый из этих инструментов, и выведите свои «ласточкины хвосты» на новый уровень.
Кларк Келлог
Заводской калибр для резки
Один из лучших инструментов для точной разметки и, как следствие, точных столярных работ — это калибр для резки.Эта версия, изготовленная в магазине, оснащена ножом с одним скосом для лезвия, большим и удобным забором и круглой балкой, которая надежно фиксируется и не двигается во время использования.
Боб Ван Дайк
Штамповщик для пазов Shopmade
Покупка коммерческого долбежного станка была шоком для кошелька Грегори Паолини. Поэтому Паолини, прорезавший бесчисленное количество швов и шипов для мебели в стиле искусства и ремесла, которую он строит, решил сделать свой собственный. Его регулируемый долбежный станок надежен и точен, прост в изготовлении и легко прорезает пазы.
Грегори Паолини
Гарантия точности намоточных ручек Shopmade
Независимо от того, проверяете ли вы плату на скручивание, склеенную сборку или конкретное соединение, нет ничего лучше пары намоточных палочек для простого и надежного метода. Они отлично подходят для проверки вашей работы во время фрезерования, удержания сборки в линию, поиска скручивания шипа, проверки прямоугольности столярных изделий и многого другого.
Билл Павлак
Как сделать косое зубило
Вы можете купить косые долота со скошенной кромкой, но сделать их своими руками довольно легко и очень недорого.Garrett Hack демонстрирует, как сделать косое долото из находки с блошиного рынка, и приводит примеры мест, где оно может пригодиться.
Автор Garrett Hack
Как сделать недорогие зажимы для кулачков
Luthier Nathan Murphy производит эти легкие кулачковые зажимы за небольшую часть их стоимости. Их простой механизм, в котором рычаг оказывает давление на язычок с помощью кулачкового действия, позволяет быстро собрать их и всегда иметь под рукой, когда вам нужно скрепить пару мелких деталей.Используйте любую древесину по вашему выбору, но желательно что-нибудь с прямой текстурой. Две губки зажима имеют одинаковую длину, поэтому требуется минимум измерений.
Натан Мерфи
Сделайте свой собственный пресс-секретарь
Вы когда-нибудь задумывались, как сделать ручную обработку дерева еще более приятной? Попробуйте использовать инструмент, который вы сделали сами. Спишевая бритва — отличное место для начала. Его легко сделать, и как только вы его используете, вы будете обращаться к нему снова и снова, чтобы изготавливать шпиндели, убирать ленточные кривые и быстро создавать фаски и скругления.
Дэвид Велтер
Построить ленточную пилу
Уильям Корнейл говорит, что ленточная пила может делать то же, что и настольная пила, и может резать кривые. Итак, он сделал свой собственный. Здесь он объясняет, почему и как он это сделал. Его пила может двигаться достаточно медленно, чтобы резать железо. Проект включает в себя некоторые базовые навыки металлообработки, и он рекомендует улучшения по сравнению с собственной моделью, такие как использование роликовых или игольчатых подшипников вместо втулок для колес. Он разбивает конструкцию на три компонента: основание, корпус пилы и механические части.Его основа — фанера, прикрученная к четырем ножкам 4 × 4. В этой подробной статье описывается каждый этап сборки ленточной пилы.
Уильям Корнейл
Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.
Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту
×Значение деревообработки для дошкольников
Пекки Петерс, главный учитель
Эверетт прощается с мамой и направляется к деревообрабатывающему столу.Учитель в поле зрения, но не подходит слишком близко, когда Эверетт выбирает кусок дерева из корзины. Он внимательно осматривает ассортимент ногтей и выбирает один из них средней длины. В этот момент он останавливается и оглядывается. Подглядывая за учителем, он улыбается.
«Вам нужна помощь?» — спрашивает учитель, и Эверетт кивает.
«Что вы хотите, чтобы я сделал?» Учитель подходит к столу.
Эверетт протягивает ему плоскогубцы и спрашивает: «Ты сможешь подержать их?» Учитель держит гвоздь плоскогубцами, в то время как Эверетт несколько раз ударяет по нему молотком небольшими, медленными контролируемыми движениями, крепко держа молоток близко к его головке.
«Теперь можешь отпустить», — говорит он учителю, но продолжает молотить. Через несколько минут он останавливается и «проверяет» гвоздь, шевеля им. Видя, что он не движется, Эверетт улыбается про себя. Он выбирает другой гвоздь и снова начинает процесс.
Деревообработка для 3-х летних? Мы с ума сошли?
Вовсе нет. Маленькие дети учатся лучше всего, когда они могут манипулировать материалами, пробовать разные вещи и многократно практиковать одни и те же навыки. Использование инструментов с деревом — это сложный и приятный опыт, который помогает им развивать мелкую моторику и координацию глаз и рук, продуктивно концентрируя свою энергию.Благодаря работе с деревом дети развивают компетентность и уверенность в себе, приобретают и используют точный словарный запас и учатся работать безопасно и сообща в группе своих сверстников.
Как и другие разделы учебной программы, деревообрабатывающий стол настроен с учетом требований безопасности, уровня квалификации и интереса. Места для четырех-шести детей снабжены достаточным количеством инструментов, которые каждый ребенок может использовать по одному. В дни, когда интерес высок, формируются списки ожидания, чтобы у всех детей было достаточно места и времени для работы.Инструменты вводятся по одному, начиная с молотка. Дети учатся называть его части, правильно держать и использовать по назначению.
Дети, впервые попавшие в эту зону, знакомятся с инструментами и материалами, повторяя задание несколько раз для развития навыков. Обычно дети тратят много времени на выбор куска дерева и посвящают от 10 до 20 минут забиванию одного гвоздя только для того, чтобы оставить проект в школе в конце дня, вместо того, чтобы забирать его домой.Часто дети получают больше удовольствия от простого контроля над материалами и работы с ними, чем от конечного продукта.
Успех с материалами мотивирует детей пробовать более сложные задания. После этапа исследования дети часто предпочитают комбинировать кусочки дерева или других материалов. Они также начинают называть создаваемые продукты.
Дети могут долго практиковаться, прежде чем они перейдут в репрезентативную фазу, когда они фактически планируют то, что они будут делать. Пауло, частый участник деревообрабатывающего стола, однажды утром объявил, что собирается создать ягуара.Он приступил к созданию животного, используя гвозди вместо зубов, резинки и петлю, чтобы сделать рот, который открывался и закрывался.
Предоставление предметов, стимулирующих интерес, может привлечь детей, обладающих опытом и компетенциями, к дальнейшим испытаниям. Для этого мы предлагаем кусочки поролона, пробки, пробки для бутылок, средства для чистки труб и другие интересные предметы. Однажды Мэтью заметил кусок соломы и решил, что из него получится идеальная антенна для его рации. Он попросил учителя помочь, пока он поставил свою деревянную доску вертикально и забил гвоздь в солому.Затем он использовал маркер, чтобы добавить числа на переднюю часть своей деревянной доски, и его реквизит для драматической пьесы был готов.
Познавательный опыт деревообработки тоже ценен. Дети приобретают естественные и математические навыки по мере того, как они знакомятся с различными характеристиками материалов (твердые / мягкие, длинные / короткие, грубые / гладкие, округлые / плоские). Деревообработка дает возможность решать проблемы и проявлять изобретательность. Когда гвоздь, вбитый в тонкий кусок дерева, заставляет его расколоться, дети улавливают понятие причины и следствия.Губки, являясь мягкой опорой, эффективно удерживают гвозди на месте и их легко забить в дерево. Деревянные части с плоскими краями соединять легче, чем с угловыми, но дети учатся располагать даже скошенные под углом куски, чтобы их было легче соединять, иногда разрезая их пилой. Когда Арун, например, решил создать летающий поезд, он тщательно отбирал детали для соединения в определенной конфигурации.
Социально-эмоциональная составляющая деревообработки не менее значима.Дети учатся навыкам, наблюдая, слушая и взаимодействуя с другими. Они начинают воспринимать себя как «учителей», когда могут помочь другому ребенку выполнить задание. При деревообработке часто решаются социальные проблемы. Когда Бен хотел соединить несколько частей, чтобы создать поезд, другие дети предложили возможные методы. Дети, которые чувствуют гнев или разочарование, могут справиться с этими эмоциями в безопасном контексте, направляя их на физические и умственные задачи, создавая что-то, что приносит личное удовлетворение.Возможность направлять собственное обучение и изобретать может быть очень вдохновляющим опытом для детей, помогая им развить чувство собственного достоинства. А поездки за дровами из сарая Вильгельма, нашего постоянного плотника, дают детям возможность выйти за привычные рамки классной комнаты.
Есть много преимуществ в том, чтобы знакомить маленьких детей с настоящими инструментами, когда они приступают к подлинным проектам деревообработки. Этот опыт дает им возможности для творчества, решения социальных проблем, развития языка, а также разработки стратегии и реализации собственного плана.
Итак, приступим к работе с молотком и пилой!
Ваш путеводитель по базовой деревообрабатывающей скамейке
Фото: istockphoto.com
Деревообрабатывающая скамья предназначена для мастерской, как базы для игры в бейсбол: без надлежащей скамейки для работы вы будете похожи на базу бегуну некуда идти. Но в отличие от бейсбольных алмазов, форма, пропорции и размер верстаков бесконечно меняются.
Если есть что-то постоянное в скамейках наших дней и прошлых лет, то это их разнообразие.Хорошая скамья — это скамья, которая соответствует потребностям пользователя, которая помогает работнику выполнять свои задачи быстрее, лучше или с большей степенью безопасности. Короче говоря, не существует единой модели, которая подошла бы всем.
Что такое деревообрабатывающий стол?В древности скамья плотника состояла из доски или колотого бревна с четырьмя расставленными ножками. Потомки этих скамеек производятся сегодня, как правило, со склеенными друг с другом плитами из твердых пород дерева. В настоящее время нормой являются четыре прямые ножки, поддерживающие основную часть вверху, часто с подпорками и полкой внизу.Несмотря на улучшения, связь с греческими и римскими предками все еще очевидна.
Фото: istockphoto.com
Верстаки имеют плоские вершины, хотя иногда в задней части есть углубление, называемое колодцем для инструментов, которое содержит инструменты и компоненты (и предотвращает их падение). Одно из преимуществ установки колодца в верхней части скамейки состоит в том, что даже с множеством предметов в колодце большой лист материала все еще может быть уложен ровно по всей поверхности скамейки; содержимое инструмента не мешает.
Передний край скамьи плотника обычно выстлан квадратными отверстиями, расположенными через равные промежутки времени. Эти отверстия удерживают собачки и зажимы на месте для фиксации заготовок. Под верхней частью скамейки некоторые модели краснодеревщиков имеют отдельные ящики для хранения вещей, другие — несколько ящиков и даже шкафы, встроенные в основание, похожее на ящик.
Сзади на многих скамьях есть прорези для инструментов. Используемые инструменты, такие как долота и отвертки, можно временно вставить в прорезь, а ручки, выступающие из верхней части рабочего стола, легко доступны.
Какими бы простыми ни были элементы, верстак — это больше, чем столешница с ножками, колодцем и несколькими отверстиями. Практически все в мастерской в какой-то момент останавливается на скамейке, даже если только между операциями на других станциях. Планирование и компоновка, резка и формовка, сборка и отделка — все это может выполняться и часто выполняется на столе. Чем лучше дизайн и чем лучше его размер и конфигурация подходят для вашей работы, тем более эффективным будет инструмент.
Фото: flickr.com
Какая скамья вам нужна?
Если вы не уверены, ответьте на следующие вопросы.
РАЗМЕР? ФОРМА?Что общего у всех скамеек? У каждого есть рабочая поверхность наверху, которая практически плоская. В остальном верстаки, как правило, столь же разнообразны, как и их применение.
Я видел антикварные скамейки краснодеревщиков шестнадцати и семнадцати футов длиной, более трех футов шириной, поддерживаемые дюжиной ящиков и дверей — и они весят столько же, сколько срубленный дуб.Напротив, шкафы ювелиров кажутся размером с кукольный домик с крошечными инструментами, подходящими для них. Однако для большинства из нас нехватка места исключает самые большие, а самые маленькие просто недостаточно велики.
Хороший размер — пять-семь футов в длину и два-три фута в ширину.
ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПОРТАТИВНЫЙ?Это различие, которое во многом определяет ваш выбор скамейки: должна ли она оставаться неподвижной или складываться, катиться или иным образом сокращаться между рабочими местами? Большие и тяжелые скамейки более устойчивы и, как правило, легче адаптируются к разным работам (иногда нескольким сразу).Но чем больше скамейка, тем сложнее ее укладывать. Портативные верстаки относительно легкие, их можно перемещать с рабочего места на рабочее место и убирать с глаз долой, когда они не используются.
КАКАЯ ВЫСОТА ПОДХОДИТ?Старые скамейки обычно ниже. Тогда люди были ниже ростом, и это часть объяснения. Но еще один фактор — это рычаги воздействия: когда инструменты приводятся в действие только человеческими мускулами, рычаги воздействия и гравитация становятся бесценными союзниками, которые нужно использовать. Более низкая рабочая поверхность позволяет оказывать большее давление сверху.
Если у вас есть выбор высоты скамейки, как и в случае, если вы решите сделать свою собственную скамью, вы можете найти целесообразным сделать ее такой же высоты, как у вашего стола или пилы с радиальным рычагом. Таким образом, его поверхность можно использовать как надставку стола для поддержки распиливаемых длинных досок.
Одно из традиционных практических правил для скамейки — это то, что они должны быть примерно на высоте тазобедренного сустава пользователя. На практике это обычно означает от тридцати трех до тридцати шести дюймов.
Не забудьте об удивительном ассортименте настольных принадлежностей, некоторые из которых могут сделать вашу скамейку более полезной.Приспособления, собачки, упоры и зажимы, среди прочего, необходимы для большинства скамеек, как и тиски. Перед покупкой или сборкой скамейки определите, что вам нужно в устройствах, которые будут надежно удерживать ваши заготовки.
Фото: istockphoto.com
Нарисуйте картинкуКак и в случае с вашей мастерской в целом, простой чертеж рабочего места может помочь вам продумать свои потребности и определить необходимые материалы, если вы решите их изготовить. твой собственный. Опять же, миллиметровка упрощает задачу.
Возможно, вы даже захотите показать себя. Если в вашей мастерской уже есть место, найдите большой кусок картона, стенового картона или фанеры размером примерно с верстак, который вы себе представляете. Найдите пару табуретов или стульев, возможно, несколько книг, и превратите их в стойки для поддержки «скамейки».