Как сделать столярный верстак своими руками чертежи: Верстак своими руками чертежи столярного верстака. Металлический и деревянный

столярный, самодельный, видео-инструкция как сделать приспособление для работы с деревом своими руками, чертежи, фото и цена

Все фото из статьи

Осуществляя столярные работы в своем доме, любой самодеятельный мастер должен иметь для них удобное приспособление. Оно станет гарантией комфорта и безопасности вашей деятельности, а также значительно интенсифицирует ее.

Наша статья посвящена тому, как сделать верстак по дереву своими силами.

Верстак незаменим для домашнего мастера.

Типовая конструкция рабочего стола

Столярный верстак, по сути, является массивным и предельно устойчивым рабочим столом, на котором происходит обработка деревянных заготовок разных размеров. Чем приспособление больше, тем более тяжелые и габаритные элементы на нем можно обрабатывать.

При этом работать на нем можно ручными инструментами: пилой, стамеской, коловоротом и пр. , а также механическими: электрическим лобзиком, рубанком, дрелью и т.д.

Компоновка элементов

Конструкция профессионального стола.

Верстак для работы с деревом обладает следующими типовыми элементами.

1. Рабочая поверхность (столешница, крышка) делается из досок. Они должны быть сухими и иметь толщину не меньше 5 – 6 см. Оптимальный вариант – использовать пропитанную олифой древесину твердых сортов: дуб, граб, бук. В противном случае крышка будет быстро изнашиваться.
2. На передней стороне столешницы устанавливаются тиски для фиксации заготовок.

Обратите внимание! Если длина верстака будет больше одного метра, лучше всего навесить пару разных тисков для обработки небольших и крупных элементов. Большие тиски могут быть сделаны из дерева, а маленькие из металла.

3. Опоры (ножки) обычно делаются из мягких пород: липы, сосны, клена и пр. Они сопрягаются друг с другом продольно расположенными планками.
   Так конструкция приобретает прочность и устойчивость.
4. С фиксацией на опорах в пространстве ниже крышки верстака можно разместить выдвигаемые либо закрепленные наглухо полки, ящики или шкафчики для инструментария.
5. На передней стороне столешницы перед тем, как сделать верстак по дереву, следует высверлить отверстия для монтажа клиньев, струбцин и прочих приспособлений для фиксации габаритных заготовок.
6. На задней стороне крышки следует сделать углубление, нужное для обработки небольших деталей.

Разновидности верстаков

На фото – мобильный складной верстак.

Вы можете соорудить верстак одной из трех разновидностей:

1. Мобильный. Он выглядит как маленький стол со сторонами около 70×80 см, имеет одни тиски и весит около 30 кг. Низ опор таких верстаков следует делать из металла, так они приобретают дополнительную устойчивость. Назначение подобных приспособлений – мелкий ремонт и изготовление небольших изделий из дерева.
2. Стационарный монолитный стол. Имеет относительно простую конструкцию и привязан к одной точке установки. Обычно применяется для изготовления крупногабаритных заготовок и обработки массивных досок.
3. Составной рабочий стол, элементы которого сопрягаются болтовым крепежом. Он удобен взаимозаменяемостью своих деталей. Однако данная разновидность более сложна в изготовлении.

Проектирование приспособления

Схема стационарной конструкции.

1. Высота стола будет зависеть от вашего роста. Рассчитайте так, чтобы вам было удобно, не сутулясь, осуществлять работу. Если вы имеете средний рост (около 170 см), то верстак должен обладать высотой 70-90 см.
2. Комплектация и конфигурация рабочего стола должны зависеть от того, какие виды операций вы планируете чаще всего на нем осуществлять. В любом случае инструкция советует спроектировать на верстаке упоры, место для струбцин и одну-две точки для установки тисков.
3. Обязательно учтите при планировании конфигурации верстака, кем вы являетесь – правшой или левшой, иными словами – какая рука у вас является рабочей.

Компоновка приспособлений.

Обратите внимание! Размеры стола в большей степени зависят от габаритов помещения, в котором он будет установлен. Оптимальны такие габариты: длина приспособления не меньше 2 м, ширина – 0.8-1 м.

4. Поместить рабочий стол лучше всего у окна. Обязательно предусмотрите и искусственное освещение. Вблизи верстака оставьте место для установки розеток под электроинструменты.

Какие материалы лучше использовать

• Лучший стройматериал для опор и рамы-каркаса верстака – это строганные брусья. Под ножки можно выбрать их сечение от 7×10 см, для перемычек – от 5×10 см.
• Крышка делается из ровных досок, толщиной 5 – 6 см либо целого полотна (например, старая глухая дверь).
• Крепеж для элементов стола нужно выбирать, учитывая то, будет ли он стационарным либо разборным. Тут вам пригодятся шурупы-саморезы, гвоздики, болты с гайками.
• Самодельный верстак по дереву следует оснастить тисками. Как уже упоминалось, лучше, если их будет двое – сбоку справа и спереди слева. Крупные первые тиски будут удобны для фиксации габаритных заготовок, второе устройство будет служить для зажима коротких деталей. Учтите, что оптимальная ширина губок тисков равна 5 см.

Изготовление простого стола

Ниже мы приводим схему изготовления верстака по шагам.

Как делается столешница

Крышку следует сбить из толстых досок таким образом, чтоб из них вышел массивный щит, имеющий ширину от 0.7 м и длину до 2 м. Для крепления возьмите длинные гвозди. Бейте их в доски с лицевой стороны и загибайте на изнанке деревянных перемычек.

Обратите внимание! Столешницу верстака следует обязательно делать из массива дерева. ДСП, ОСП и другие стройматериалы из прессованных опилок не подойдут для нее категорически.

Желательно крышку рабочего стола по нижнему периметру обшить брусьями 5×5 см. К ним будет удобно потом фиксировать вертикальные опорные брусья. Помимо этого, вес столешницы увеличится, что повысит устойчивость всей конструкции.

Изготовление опор

Опорный каркас верстака.

От габаритов столешницы верстака зависит местоположение опор. Для них лучше всего подойдут квадратные брусья сечением 12×12 см. Возможно использование и леса-кругляка, однако крепить его сложнее, а фиксация получается менее надежной, нежели квадратного либо прямоугольного аналога.

Обратите внимание! Оптимальный вариант – определить уровень верхней кромки ножек-опор по уровню вашей полностью опущенной вниз руки. Благодаря монтажу столешницы высота будущего верстака вырастет на 8-10 см, и работать за ним будет удобно.

Произведите на земле разметку под ямки для ножек верстака, затем выройте их на глубину в 25-30 см. Следовательно, общая высота врываемых опор должна составить 120-130 см.

Сборка каркаса и столешницы

Вариант самой простой конструкции верстака.

1. Установите опоры в подготовленные лунки. Проверьте правильность их монтажа отвесом и уровнем.
2. Соедините ножки попарно при помощи брусьев на высоте в 20-30 см. Фиксацию элементов производите длинными саморезами.
3. Далее на верхние кромки ножек установите крышку верстака. Зафиксируйте ее также шурупами.
4. Когда столешница будет закреплена, установите на нее струбцины, тиски и пр.

Составная версия верстака

Чертеж составного стола.

Сначала нарисуйте чертежи деревянного верстака своими руками.

Главные отличия составного стола от стационарного аналога – применение болтов вместо самонарезающих шурупов и наличие инструментальных ящиков в пространстве под крышкой.

1. Завершив установку ножек, соедините их своими руками меж собой горизонтальными планками. Заранее сделайте во всех деревянных перемычках стамеской и молотком пазы для гаек с шайбами.
2. Выставив перемычки на нужную высоту, в них и ножках просверлите отверстия и вставьте в них болты. Со стороны пазов наживите на крепеж гайки с шайбами, затем полностью их затяните.
3. Перемычек для каркаса стола нужно будет по 2 штуки на каждую его сторону. Помимо этого, закрепите 2 планки под столешницей, по ее центру.

Версия настенного приспособления.

4. Делая верстак из дерева своими руками, к данным дополнительным поперечинам прикрутите небольшими шурупами горизонтальные планки. По ним будут передвигаться выдвижные ящички. Их габариты зависят от величины просвета меж перемычками.
5. Столешница составного верстака фиксируется на болтах. Для этого нужно в верхних торцах ножек выбрать стамеской пазы для гаек, а в крышке проделать отверстия для болтов.
6. Поверхность столешницы должна быть ровной, поэтому шляпки болтов следует утопить в ней, предварительно высверлив посадочные места.

Вывод

Деревянные столярные верстаки являются незаменимым приспособлением для домашнего мастера. Сделать такой рабочий стол можно и самостоятельно.

Видео в этой статье поможет вам в этом.

Сборка столярного верстака своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «сборка столярного верстака своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Изготовление классического столярного верстака своими руками

Устройство и назначение верстака

Столярный верстак – это рабочий стол для ручной и механической обработки деревянных изделий. Конструкция и эргономика классического столярного верстака позволяют фиксировать детали в различных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять основные столярные операции: изготавливать деревянные детали, производить сборку конструкций, покрывать их отделочными составами. Традиционный столярный стол предназначен для работы с пиломатериалом длиной до 3-3,5 м. Для обработки более длинных заготовок используют верстак плотника.

Стол для столярных работ состоит из верстачной доски (крышки) и подверстачья (несущей рамы).

Традиционный верстак оснащают передними (фронтальными) и задними (торцевыми) тисками с помощью которых заготовки фиксируют в необходимых пространственных положениях.

В крышке стола и деревянных губках тисков присутствуют отверстия. Они предназначены для установки прижимов и упоров различного сечения и высоты.

Расставив упоры в нужной конфигурации, между ними располагают деталь и поджимают винтовым механизмом тисков. Таким образом заготовка надежно фиксируется в горизонтальном положении. Исходя из толщины деревянной детали, используют упор соответствующей высоты, который не будет выступать за край заготовки и мешать обработке.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Как подобрать оптимальную высоту верстака?

Высота столярных верстаков варьируется в пределах 85-95 см. Оптимальную высоту стола подбирают ориентируясь на рост мастера. Если, стоя у верстака, ладони свободно упираются в его крышку, значит ростовка подобрана правильно. За таким верстаком будет удобно выполнять все основные операции, без частых сгибаний и вытягиваний, которые приводят к быстрому утомлению.

Из каких материалов лучше изготавливать конструкцию?

Столярный верстак должен обладать достаточной прочностью и жесткостью, поскольку при эксплуатации он подвергается большим нагрузкам как статическим, образующимся под весом массивных заготовок, так и динамическим, возникающим в процессе пиления, сверления, ударов и пр. Достаточные характеристики прочности обеспечиваются не только особенностями крепежных узлов, но и типом используемых материалов.

Для изготовления основания традиционно применяют древесину хвойных пород. Крышку стола изготавливают из прочной древесины: дуба, бука, ясеня, клена и пр. Пиломатериалы, используемые для создания верстачной доски, должны быть сухими (влажность порядка 12%) без сучков и других пороков.

Об изготовлении верстачной крышки

Опыт показывает, что при изготовлении столярного верстака своими руками целесообразней приобретать уже готовый клееный щит, который станет заготовкой для крышки. Силы и время потраченные на раскрой, прифуговку кромок, склеивание щита и его выравнивание при создании столь массивной детали окажутся несопоставимы с сэкономленными средствами.

При выполнении работ, которые увеличивают риск повреждения крышки: сверлении, долблении и пр., рабочую поверхность верстака лучше застелить толстым фанерным листом или ДВП, вырезанным по форме крышки. Сделать этот простой настил целесообразно сразу вместе с верстаком.

Как сделать столярный верстак своими руками — пошаговая инструкция, чертежи и размеры

У рачительного хозяина рабочий стол – непременный атрибут гаража, сарая или пристройки к дому. Конечно, столярный верстак можно и приобрести. Но если это изделие известной марки, то стоит оно довольно дорого. К тому же и неизвестно, будет ли оно полностью отвечать всем запросам мастера. Дешевые же столы долго не прослужат – однозначно.

Самое рациональное решение, если действительно хочется иметь максимально удобный и универсальный столярный верстак – изготовить его своими руками. Разобравшись с оптимальными размерами, чертежами, особенностями подбора материалов и рядом других вопросов, станет ясно, что ничего сложного в этом для любого мужчины нет.

Начинать нужно именно с этого. Любой рабочий стол изготавливается для каких-то конкретных целей и помещений. Столярный верстак – название обобщенное. Один нужен лишь для деревообработки на приусадебном участке (например, в процессе строительства или капитального ремонта), другой собирается для повседневной работы с мелкими деталями, причем из разных материалов. В зависимости от специфики использования и места установки и определяются его конструктивные особенности, размеры, чертеж.

Вариант А – верстак переносной (мобильный).

Если верстак собирается для бытового использования, то существуют рекомендуемые линейные параметры (в см), на которые можно ориентироваться. Но это не аксиома, поэтому мастер сам волен что-либо изменить, на собственное усмотрение.

• Длина – не менее 180.
• Ширина рабочей поверхности – 90±10.
• Высота верстака – 80±10 (с учетом толщины столешницы). Определяясь с этим параметром, нужно ориентироваться на собственный рост. Вряд ли работа с деревом будет эффективной и принесет удовлетворение, если придется постоянно сутулиться или наоборот, приподниматься «на цыпочки».

• Количество и вид отсеков в тумбе стола. Это могут быть открытые боксы, ящики выдвижные или с дверками, полки. Другое дело – нужны ли они мастеру?
• Чтобы было удобнее работать с образцами разной длины, в столешнице стоит высверлить несколько «гнезд» для установки ограничителей.
• Для фиксации заготовок желательно иметь на верстаке парочку зажимных устройств (струбцин или тисков винтовых). Оптимальная ширина их «губок» 170±5 мм.
• Место расположения рабочего стола. В зависимости от уровня освещенности определяется количество закрепляемых на верстаке (и над ним) светильников. Но хотя бы пара штук, на краях столешницы, для «точечной» подсветки необходима.

Пример чертежа верстака

Рабочий стол в жилых помещениях не устанавливается. А в мастерской обязательно будут перепады и температуры, и влажности. Поэтому для изготовления верстака рекомендуется древесина – граб, бук, дуб . Единственный минус такого решения – высокая стоимость материалов. Можно выбрать вариант дешевле – клен, лиственница. Эти породы отличаются достаточной твердостью. Хотя для столешницы самодельного верстака, если на нем не планируется проводить какие-то «ударные» работы, иногда берутся плитные образцы (ДСП, ОСВ). В принципе, любой хороший хозяин без труда определит, что ему более подходит.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

• Болты. С ними особых трудностей нет. Они должны быть такой длины, чтобы с обратной стороны можно было поставить шайбу, гровер и гайку. Сложнее с другими типами крепежа.
• Гвозди. Насколько целесообразно их использовать при сборке верстака своими руками (а такие рекомендации встречаются довольно часто), каждый определит самостоятельно. Но ряд замечаний высказать стоит.

1. Во-первых, гвоздь, особенно крупный, легко раскалывает древесину, тем более, если она пересушена.
2. Во-вторых, вбить его строго вертикально вряд ли получится, учитывая длину ножки и прочность дерева, из которого изготавливается верстак.
3. В-третьих, сложность с демонтажом. Например, при необходимости ремонта рабочего стола с заменой составной части. Вытащить плотно забитый «мощный» гвоздь получится не всегда.

• Саморезы. Для небольшого верстака – лучший выбор. Наиболее «проблемные» участки дополнительно можно усилить металлическим планками, уголками, пластинами. Главное – грамотно подобрать длину ножки крепежа. Есть правило, согласно которому она должна превышать толщину скрепляемой детали в 3 раза, как минимум. В противном случае прочность соединения – под вопросом.

В процессе изготовления рабочего стола своими руками мастер должен постоянно, на каждом этапе, контролировать углы и уровни. Малейший перекос даже в одном месте – и все придется начинать сначала.

• Это несложно сделать по имеющимся на чертеже размерам.
• Каждый образец тщательно шлифуется.
• В зависимости от породы древесины выбирается пропиточный состав и производится обработка деталей для защиты от разрушения гнилью и насекомыми-древоточцами.
• Просушка. На этом стоит акцентировать внимание. Инициировать данный процесс с помощью искусственного нагрева нельзя, иначе заготовки начнут деформироваться – изгибаться, скручиваться. Влага должна испаряться только естественным путем – в помещении с комнатной температурой и хорошей вентиляцией.

Частично об особенностях скрепления уже сказано – саморезы + элементы усиления. Но все-таки основной способ фиксации – соединение «шип-паз» с посадкой на столярный клей. А вот крепеж только добавляет прочности всей конструкции верстака. Но это практикуется лишь для массивных столов, которые не планируется в дальнейшем разбирать (стационарные варианты).

Здесь следует учитывать степень ремонтопригодности верстака. Если он находится в помещении с хорошими условиями, то вряд ли древесина быстро начнет подгнивать. В подобных случаях клеевые соединения вполне оправданы. Для рабочих столов, которые располагаются в холодных сараях, неотапливаемых боксах и тем более под открытым небом, «посадка» на клей нежелательна. Частичный ремонт сделать не получится, и придется собирать раму заново.

Дополнительная надежность конструкции может быть обеспечена установкой различных перемычек – диагональных, горизонтальных. Это все продумывается еще на этапе составления чертежа, хотя произвести «доработку» можно и в процессе монтажа.

Это самая нагружаемая часть верстака, и ее целесообразно сделать съемной. В этом случае несложно (при значительных повреждениях) заменить 1 – 2 доски.

• Ширина столешницы подбирается из расчета, чтобы ее поверхность несколько выходила за периметр рамы. Иначе работать на таком верстаке будет неудобно. Да и закрепить съемные тиски уже не получится.
• Боковые части досок тщательно шлифуются. Если не добиться точной подгонки образцов, то не избежать появления щелей.
• Заготовки укладываются лицевой стороной вниз (на ровном основании) и скрепляются брусками. Они помещаются перпендикулярно осевым линиям досок, а толщина последних позволяет притянуть их толстыми саморезами. В крайнем случае, в отдельных точках несложно высверлить углубленные фаски.

• Чтобы столешница получилась съемной, ее фиксируют на раме с помощью металлических уголков.
• После ее изготовления производится дополнительная шлифовка лицевой части. Для продления срока службы целесообразно произвести обработку рабочей поверхности пропиточными средствами (маслом для дерева, олифой).

На каком этапе и что именно необходимо сделать, решается в зависимости от модификации рабочего стола и выбранного чертежа. К примеру, те же тиски. Они могут быть купленными, которые несложно закрепить на краю верстака. Люди, имеющие опыт в столярном деле, изготавливают зажимные устройства самостоятельно.

В принципе, у мужчины, который «дружит» с простейшим инструментом, при сборке столярного верстака сложностей возникнуть не должно. Единственная рекомендация – перед тем, как приступать к составлению чертежа, стоит внимательно просмотреть все имеющиеся в интернете фото рабочих столов.

Даже если на них нет размеров, определиться с ними нетрудно. Зато с большой долей вероятности можно утверждать, что появятся новые, интересные идеи. Ведь верстак бывает и откидной, который очень удобен в малогабаритном боксе или сарае. Да и ознакомившись с комплектацией стола, конструктивными особенностями различных моделей, можно придумать и что-то свое, оригинальное. Ведь вся прелесть сборки своими руками – в отсутствии каких-либо канонов. Только творчество + знание вопроса.

Собрать столярный верстак своими руками несложно.

Хороший верстак должен быть в хозяйстве каждого, кто работает с деревом, выполняет плотницкие работы.

Прежде чем мы разберем чертежи и начнем сборку верстака, ознакомимся с его устройством и нюансами изготовления.

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Верстачная доска выполняется из сухой древесины или клееной фанеры толщиной до 8 см. Подверстачье выполняется из брусков толщиной от 6 см.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

• Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
• Тиски спереди столешницы;
• Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
• На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
• В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
• Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

Тут мы встречаем первый важный нюанс, который никак нельзя игнорировать при изготовлении верстака своими руками – его высота и длина.

Минимально допустимая высота верстака – 130 см, длина – не больше 260 см.

Высота верстака подгоняется под рост работающего на нем человека:

• слишком высокий не позволит сильно упереться, что важно при строгании;
• низкий верстак заставит постоянно горбиться, что плохо скажется на здоровье спины уже через пару месяцев;
• высота будет нормальной, если вы стоите ровно, выпрямились в спине и можете положить руки на доску, не согнув локтей.

Изготовление верстака имеет свои нюансы, соблюдение которых гарантирует изготовление верстака, который будет выполнять свои функции безукоризненно.

Нюансов – масса, потому мы структурируем их применительно к каждому этапу будущего процесса сборки:

Итак, настал черед сделать свой собственный столярный верстак. Каждый этап сборки сопровождается описанием и фото процесса.

В конце практической инструкции смотрите видео, резюмирующее процесс сборки поэтапно. Мы не приводим чертежи складной разновидности, так как она на порядок сложнее в изготовлении.

Разберем сборку пошагово.

Рекомендации по высоте удобны не для всех. Так что подберем подстать росту: вытяните руку перед собой, так чтобы она образовала угол с телом в 90 градусов.

Далее, держа ее вытянутой, опускайте вниз по округлой траектории, пока не дойдете до оптимальной высоты. Как ее определить: представьте, что вы держите рубанок и пробуете строгать – высота удобная?

Спина сильно напряжена или нет? Если все вас устраивает, замерьте расстояние от ладони до пола – это будет общая высота верстака.

Возьмите готовые бруски нужной высоты, либо закупите фанеру и распилите листы на полоски нужной ширины.

Теперь их надо склеить: берем древесный клей или мощный эпоксид, накладываем несколько слоев друг поверх друга, попутно склеивая их между собой.

Может потребоваться по 10 таких полос фанеры на каждую из ножек. Лучше склеить между собой сразу 10 листов фанеры и после высыхания распилить на 4 части.

Берем уже готовую доску, толщиной от 4 см – 4 штуки, которые будут сторонами каркаса-короба и собираем коробку, сажая стороны на саморезы.

В другом случае можно взять также несколько листов фанеры, склеить их и после равномерно распилить.

Но чтобы потом правильно соединить их между собой, лучше воспользоваться фрезером и ламелями.

Высверлив нужные отверстия, собираем деревянный короб: сажаем на клей ПВА при помощи шкантов доски, зажимаем струбцинами. После высыхания крепим к коробу ножки саморезами.

Из клееной фанеры (5-6 листов) вырезаем полку, которая ставится в пазы.

Полку нужно крепить конфирматами: используйте специальное сверло (смотрите фото), которое одновременно снимает фаску и сверлит.

Конфирмат нужно обязательно утопить, так как эта часть полки будет использована в качестве направляющей для ящика. Теперь основа стола готова.

Берем лист для дна и снова 4 полосы фанеры из нескольких клееных слоев. По внутренним сторонам двух боковых стенок сделаем пазы – для дна ящика.

А снаружи этих стенок делаем пазы фрезеровкой, чтобы ящик мог свободно ездить по полкам. Фрезы подбираем так: меньшая – как толщина дна, большая – как толщина боковых полос + 1-2 мм.

Для закрепления боковой стенки ставим шканты: сверлим в торцах стенок отверстия для шкантов, размечаем карандашом точку для сверления на сопряженной стенке и сверлим на небольшую глубину.

После сажаем шканты в оба отверстия на клей ПВА. Для окончательной сборки ящика стоит использовать потайные шурупы, которые шляпкой не будут препятствовать открытию-закрытию ящика.

Снова нарезаем полоски склеенной в несколько слоев фанеры под основу столешницы. Соединяем полоски в короб при помощи шкантов и ПВА.

Если используете круглые шканты, то их нужно брать минимум 4 штуки на каждое соединение.

Пока сохнет коробка столешницы, собираем ее рабочую доску: берем широкие листы фанеры и склеиваем их в несколько слоев.

Также можно подобрать столешницу от старого письменного стола и после просто подогнать по размерам. Клеем столешницу на коробку, усиленную шкантами.

Как только клей схватился и столешница готова, сверлим в ней отверстия под клинья для упора и для крепления тисков.

Обычно тиски ставятся на 3 отверстия: два – для крепления болтами, одно – для винта, сообщающего давление при вращении рукоятки.

Тиски можно взять со старого верстака или же приобрести уже готовые и после просто подогнать под столешницу, высверлив отверстия нужного шага.

Верстачные тиски – это металлический винт с направляющими и зажимом из древесины.

Можно взять несколько слоев клееной фанеры толщиной около 5-7 см и просто просверлить в ней отверстия и поставить на винт – получится упор, после поставить защелкивающие скобки, чтобы тиски не выпадали и готово.

В упоре можно просверлить отверстия по размерам шканта большого диаметра, после посадить его шурупом к квадрату из фанеры, предварительно высверлив в квадратике углубление.

Сделайте таких 4 упора и расставляйте по всей столешнице, чтобы фиксировать заготовки с упором в тисках.

Наш верстак готов!

(Все вышеописанные этапы показаны отдельно в видео процесса сборки)

Существует ряд правил, которые нужно неукоснительно соблюдать, чтобы верстак как можно дольше прослужил:

• Очищать поверхность от пыли, клея после каждого использования;
• Протирайте раз в месяц поверхность горячей олифой;
• Не заливайте водой верстак, не кладите на него ничего клеящегося, включая склеиваемые детали.
• Верстак для рубки не используется ни в коем случае;
• Подложите под заготовку доску или фанеру, если хотите использовать режущий инструмент.
• Не затягивайте сильно винты тисков;
• Когда винты затянуты, по тискам нельзя бить;
• Верстак крепится к месту своего постоянного нахождения при помощи планок на шурупах или гвоздях;
• Верстачная доска не должна елозить. В противном случае – укрепите все места ее соединения;
• Протирайте деревянные винты сухим мылом, парафином или графитом, а металлические – только машинным маслом.

Столярный верстак своими руками – чертежи, порядок сборки, используемые материалы

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно:

Прочная столешница (рабочая поверхность) из твердых пород дерева.
Подойдет дуб, бук или граб. Плотность верхней плоскости должна быть выше, чем у дерева потенциальных заготовок.

Варианты вроде решетки из бруса, покрытого фанерой 12-20 мм, не подходят. Плоская поверхность быстро износится, и во время работы постоянно будут зацепы заготовок о неровности. К тому же, идеально плоский верстак уже сам по себе является эталоном для выравнивания компонентов изделия, или системой координат при разметке.

Оптимальный вариант – наборной стол из досок шириной 50-70 мм. Массивная столешница придает жесткости всей конструкции, и не прогнется под весом заготовки любого размера.

Это вообще тема отдельной статьи. Как правило, зажимы для заготовок устанавливаются по обе стороны верстака – на торцевой и на продольной.

Конструкция червячного механизма может быть металлической, чаще всего так и бывает. Но губки обязательно изготавливаются из дерева. Причем дерево должно быть мягким – чтобы не оставлять следов на заготовках.

К параллельности и качеству плоскостей тисков предъявляются не менее строгие требования, чем к основной поверхности. По мере износа губки можно менять, механизм нуждается лишь в периодическом обслуживании.

От ее прочности и устойчивости зависит качество всей конструкции. Некоторые мастера предпочитают изготавливать основу из металла. Преимущества конструкции – не тратится много ресурсов на линейное укрепление ножек. Еще одно достоинство – высота верстака регулируется плавно, и механизм не такой сложный, как в деревянных конструкциях.

Однако истинные профессионалы считают, что сталь в столярном верстаке – чужеродный материал. Эти традиции уходят своими истоками в те времена, когда умельцы собирали деревянные срубы без единого гвоздя.

Технологическая прорезь посредине рабочей поверхности

Она не должна ухудшать жесткость конструкции, но без нее верстак теряет часть функционала. При наличии электрического лобзика с небольшой глубиной погружения ножовочного полотна – паз не обязательно делать сквозным. Если толщина столешницы позволяет, нижняя плоскость может быть сплошной.

Симметрично расположенные отверстия на поверхности стола.
В них устанавливаются упоры, при помощи которых можно фиксировать заготовки разных размеров. Целесообразно аналогичными отверстиями оснастить губки столярных тисков.

Чертежи с размерами приводить бессмысленно. Каждый мастер самостоятельно определяет особенности конструкции. Однако типовые размеры столярного верстака для стационарного использования, следующие: длина 1500 мм – 2000 мм, ширина 700 мм – 1200 мм.

Высота верстака определяется мастером, с учетом своих физических данных. Возможность регулировки высоты, безусловно, добавляет универсальности, но снижает прочность изделия.

Сборка начинается с ножек. Материалом может послужить практически любое дерево – даже хвойных пород.

Опорные брусья, как и остальные элементы станины – лучше выполнить из двух половинок, соединенных между собой клеем и шурупами. Получается аналог клееного бруса для финских домиков. Половинки необходимо склеивать в противоток волокон. В этом случае, дерево никогда не поведет по причине изменения влажности.

Сборка вертикальных и горизонтальных элементов выполняется «шип в паз». Достаточно качественного клея по дереву, металлические нормали излишни. Главное – качественная подгонка соединения.

Перед соединением на внешних половинках ножек выпиливаются пазы для шлицевого соединения с горизонтальными перемычками. Соединение выполняется по принципу «ласточкин хвост».

Причем даже современные мастера столярного дела используют хитрость, применявшуюся издревле при изготовлении деревянной мебели. Шлицевое соединения замыкается клином.

Это дает возможность в любой момент «подтянуть» разболтавшуюся конструкцию.

Торцевые рамки из ножек с перемычками должны сохранять вертикальность во время всего процесса сборки. В старые времена ножки прикапывали в грунт, для временной фиксации. После окончательной сборки конструкция извлекалась из земли.

Есть много способов закрепить компоненты при сборке. При проектировании также важно правильно выпилить «ласточкины хвосты» пазов для горизонтальных перемычек.

По такому же принципу монтируются верхние горизонтальные перемычки. Их крепление не нуждается в расклинивании, поскольку эти элементы конструкции являются вспомогательными.

Тем не менее, без параллельно установленных верхних брусков жесткости, конструкция получится неустойчивой. При плотной подгонке, верхние перемычки просто садятся на клей.

На нижние брусья укладывается помост из досок. Он не несет силовой нагрузки, а просто является полкой для хранения заготовок.

Аналогичная конструкция строится и на верхних горизонтальных перемычках. Причем в этой нише, при желании можно устроить ящики для различного столярного инструмента.

Можно закрепить доски шурупами, но это необязательно. Как мы говорили раннее – дерево не любит избытка металла. Если вы все же решили применить болтовое или шпилечное соединения – гайки и головки болтов обязательно утапливаются заподлицо.

На верхние горизонтальные поперечины станины укладываем столешницу. Ее целесообразно собрать заранее. Конструкция клееная, с усилением при помощи длинных саморезов из оцинкованной или черненой стали.

В середине стола, по продольной оси, располагается технологический паз для пропилов. В предложенной конструкции он достаточно широкий, но не сплошной.

Для жесткости конструкции, через равные промежутки установлены силовые поперечины на уровне плоскости верстака. Если вы будете делать такую же конструкцию – не забывайте о поперечинах при расшивке заготовок.

В образовавшиеся ниши можно уложить сменные донышки. В них во время сборочных работ (имеется ввиду изделие, а не верстак) можно укладывать нормали и фурнитуру.

После окончательной сборки про помощи уровня, или иных приспособлений, тщательно выверяется соответствие размеров, углов наклона и параллельности плоскостей.

Последний этап – установка на заранее подготовленные места, столярных тисков. Конструкция должна позволять демонтировать их при необходимости. Иногда нужна просто ровная поверхность с доступом к детали на 360°, без торчащих вокруг стола приспособлений.

Стоит ли говорить о том, что столярный верстак, установленный возле стены наполовину менее функционален. По возможности мастер должен иметь возможность не только обойти стол вокруг – а и залезть на него с ногами для выполнения работ на заготовке.

Поверхность можно и нужно покрывать столярным лаком. Только он должен быть матовым, и ни в коем случае не образовывать слой на поверхности. Непокрытая поверхность, из какого бы материала ее не делали – быстрее изнашивается.

Видео, как сделать столярный верстак дома в ограниченном пространстве

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.7 проголосовавших: 10

изготовление по чертежу устройства для дома и дачи

Хорошему хозяину нужен небольшой уголок для работы. Качественная обработка деревянных, пластмассовых и других изделий возможна на столярном верстаке. Оборудование хорошей марки недёшево, а китайское — ненадёжно. Поэтому многие мастера решают такую проблему самостоятельным изготовлением универсального рабочего стола с необходимыми приспособлениями.

Ошибки при проектировании верстака

При планировании рабочего уголка большинство домашних мастеров ориентируются на увиденные где-то образцы верстачных изделий и загораются желанием повторить их и даже улучшить. Такое стремление приводит иногда к некоторым существенным промашкам:

1. В качестве первой из них можно привести излишнюю массивность приспособления. Порой кажется, что такие изделия предназначены не для периодической работы с домашними обиходными предметами и не слишком крупными заготовками, а для трёхсменной обработки деталей для солидной техники вроде тракторов или танков. Места такие верстаки занимают немало, а временные и трудовые затраты на них- как на хорошее заводское оборудование. К тому же конечная стоимость изделия может превысить цену неплохого фирменного продукта.
2. Второй ошибкой является недооценка устойчивости и небольших вибраций, которые существенно осложняют работу на таком столе. В первую очередь это относится к устройствам на железных основаниях.
3. Третий промах — слепое копирование готовых изделий. Каждое рабочее место сугубо индивидуально и должно проектироваться с учётом потребностей определённого человека и его физиологических габаритов. К тому же излишняя функциональность тоже приводит к удорожанию изделия.

Составные части рабочего стола

Большинство столярных деревянных верстаков состоят из таких деталей:

• Подверстачье. Является станиной рабочего стола и гарантирует надёжность и комфортные условия труда.
• Верхняя часть или крышка. Она изготавливается ячеистой либо в форме лотка в целях придания жёсткости всей конструкции.
• Дополнительное оборудование в виде полок, гнёзд, тисков и других приспособлений для удобства в работе.
• Фартучный пояс под размещения принадлежностей. Когда верстак стоит у стены, без фартука можно обойтись, разместив их прямо на ней — либо заменить его имеющимся старым стеллажом или тумбочкой.

Столешницу для столярных приспособлений своими руками изготавливают монолитной из твёрдых пород дерева. Она склеивается из нескольких слоёв фанеры. С целью уменьшения вибрации она всегда монтируется на постель — подкладку из мелкослойных пород. Подложка не должна иметь дефектов типа сучков. Для функциональности её делают чуть большей площади и употребляют как полку.

Подверстачье собирается из нескольких секций с применением сырья, использованного при производстве крышки. Это практичная модификация для перестановок и переездов. Постройка рабочего столярного стола начинается с основания.

Составление чертежа столярного верстака

До начала монтажа необходимо учесть множество особенностей и нарисовать чертёж столярного верстака своими руками или подобрать подходящий.

Для домашних рабочих столов имеются типовые габариты.

Они не строго обязательны, подбор осуществляется по личным предпочтениям и размерам:

• Длина — не менее 180 сантиметров. Для работы нужен простор.
• Ширина рабочей поверхности — 90 ± 10 сантиметров. Примерно равна площади мастерской.
• Высота верстака — 80 ± 10 (с учётом толщины крышки). Главный ориентир — рост пользователя. Работать согнувшись или вытянувшись неудобно и вредно для здоровья.

Нужно учесть число и форму полок: делать ли их открытыми или как ящички. Предусмотреть необходимость дополнительных элементов надобно до начала постройки. Для работы с заготовками разной величины надо сделать ограничители и продумать под них фиксаторы. Крепление обрабатываемых материалов производится при помощи тисков, которым тоже нужно определить место.

Установочное пространство выбирается по уровню освещения в мастерской. По мере необходимости проектируется монтаж осветительных приборов. Расположение всех дополнительных приспособлений придётся сделать в зеркальном отражении, если рабочая рука у хозяина левая.

Виды и конструкция столярных столов

Весь самодельный домашний инвентарь для мастерских подразделяется на три категории:

• Передвижные рабочие столы весом не более 30 килограмм, размерами 1 тыс. на 700 миллиметров (длина и ширина). Производятся с частичным применением металлической полосы и используются для обработки малогабаритных деталей и предметов из дерева. Это великолепный вариант для тесных мастерских, балконов и дач. Часто они бывают складными. Для таких целей возможна переделка ненужного письменного стола.
• Столярные верстаки, надёжно закреплённые в определённом положении и не перемещаемые в течение производственного процесса, относятся к стационарным. Такие столы дают возможность работать с заготовками невзирая на их габариты. Подобное оборудование устанавливается в соответствующих помещениях и не подвергается внешним воздействиям.
• Составные станки наиболее сложны в производстве, но являются самыми практичными. Такое оборудование переналаживается по мере изменения специфики выполняемой работы, нужно только поменять часть верстака. Монтаж раскладного устройства происходит разборным крепежом.

Материалы и оснастка для постройки

Для изготовления самодельного верстака понадобятся брус и доски. Они должны быть одного размера и тщательно обработаны. Это облегчит сборку основания станка, его устойчивость и прочность.

Крепление деталей происходит болтовыми соединениями и клиньями, которые свяжут раму основания. Таким образом, получится надёжная и в то же время функциональная конструкция.

В творческом процессе не обойтись без небольшого набора инструментов и приспособлений:

• Электродрель с простыми и перьевыми свёрлами.
• Болты, гайки, саморезы для мебели.
• Ручная ножовка или дисковая пила.
• Угольник столяра.
• Строительный уровень.
• Столярные струбцины. Они должны обеспечивать плотное и надёжное сжатие фанерных листов. При неимении таких можно обойтись китайскими зажимами в большем количестве.

Сборка столярного верстака

Во время монтажа деталей столярного верстака необходим непрестанный контроль качества соединений и соответствие углов и уровней поверхностей. От выполнения этих требований зависит конечный результат и безопасная эксплуатация оборудования в дальнейшем.

Все приёмы и способы выполнения работ продумываются на этапе составления монтажной схемы изделия. Необходимые изменения можно вносить по ходу выполнения постройки.

Подготовка деталей для сборки

Каждый деревянный элемент будущей конструкции необходимо приготовить к сборке. Для этого выполняются такие мероприятия:

• Тщательная шлифовка каждой детали.
• Верный подбор пропитки для древесины. Это защитит верстак от гниения и насекомых — короедов.
• Особое внимание обращается на просушку сырья. Сушиться дерево должно в естественных условиях, так как принудительное прогревание ведёт к деформации древесины. Помещение для этого должно быть сухим и хорошо проветриваемым.

Сборка несущей конструкции

Основной способ соединения деталей — шип в паз на столярном клее. Для создания дополнительной уверенности в прочности такого крепления можно его усилить болтами. Хотя в большинстве случаев эта мера излишняя и нужна при постройке массивных стационарных верстаков.

Нужно также учитывать условия, в которых находится изделие. В хорошо проветриваемых прохладных мастерских скорая порча дереву не грозит, и клея будет вполне достаточно. Во влажных и необогреваемых комнатах крепёж придётся осуществить болтовыми соединениями. Долгий срок службы в таких помещениях не гарантирован, и подобное соединение позволит произвести оперативную замену подгнившей детали.

Дополнительные вертикальные и горизонтальные перемычки укрепят устойчивость надёжность конструкции.

Установка столешницы

Рабочая плоскость является самой нагружаемой компонентой столярного верстака. Значительная часть ударов приходится именно по ней и ничего удивительного нет в том, что из строя она выходит раньше других составляющих.

Поэтому рекомендуется предусмотреть съёмную конструкцию крышки. Для этого столешница крепится к станине металлическими уголками.

После окончательной сборки её дополнительно шлифуют и пропитывают олифой или специальным маслом.

Если верхняя часть изготавливается не из листов фанеры, а из досок, особое внимание нужно уделить их подгонке. Для этого боковые торцы их надо тщательно отшлифовать во избежание образования щелей.

Между собой доски скрепляются рейками на саморезах. Перед соединением последних неплохо было бы выбрать пазы для устойчивой фиксации.

Оснащение рабочего места

Количество дополнительных приспособлений и их функциональность определяются до начала процесса изготовления, так как вносить изменения по ходу постройки нежелательно из-за возможных корректив конструкции и недостатка материалов для них.

Способов получения оснастки несколько. Например, тиски можно приобрести в магазине и просто зафиксировать на верстаке. То же самое касается всевозможных полок и ящиков.

Однако если такое оборудование изготовлено самостоятельно, оно будет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям, и выполнение домашних работ с таким оснащением не будет в тягость.

Если мужчина немного умеет работать ручными инструментами и проявляет интерес к самостоятельной работе с деревом, хлопоты по созданию удобного и многофункционального рабочего места не вызовут больших затруднений. Тем более множество образцов и советов о том, как сделать верстак для плотника и столяра, можно увидеть в интернете.

Всегда есть возможность не слепо копировать готовые изделия, а вносить в конструкцию и оснащение что-то своё. Главное — правильно оценить необходимость подобных новшеств и собственные способности.

Originally posted 2018-03-28 15:18:10.

Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами

Первым делом — крышка

1. Склейте из нескольких слоев передний брус А и острогайте до окончательных размеров (рис. 1 и 1а). Затем отфрезеруйте в нем пазы шириной 19 и глубиной 41 мм (рис. 1а, фото А и В).

Краткий совет! Не склеивайте детали фрезерного приспособления- шаблона, а скрепите их только шурупами. Шаблон снова потребуется для выборки пазов в блоке задних тисков, который шире, чем передний брус крышки.

Из пары обрезков толстой доски и материала толщиной 12 мм соберите простое приспособление-шаблон для фрезерования под углом 2° пазов, которые станут отверстиями для верстачных упоров.

Фрезеруя пазы в переднем брусе с помощью 12-миллиметровой спиральной фрезы и 19-миллиметровой копировальной втулки, удаляйте материал понемногу, постепенно увеличивая глубину.

2. Выпилите накладку В и приклейте ее к переднему брусу, выровняв правые торцы деталей. Тщательно удалите выдавленные излишки клея.

3. По шаблону, который обычно поставляется в комплекте с передними тисками, разметьте и просверлите отверстия для штанг (фото С, рис. 1).

Расположите монтажный шаблон так, чтобы отверстия для тисков не пересекались с отверстиями для верстачных упоров в переднем брусе A/В. Наметьте центры отверстий шилом.

Примечание. В этом проекте используются передние и задние тиски Lee Valley. Они отличаются хорошим качеством изготовления, плавностью работы и поставляются с подробной инструкцией по установке.

4. Теперь изготовьте щит крышки С, нижние накладки для передних D и задних Е тисков, проставку F и задний брус G. Приклейте накладки, задний брус, проставку и передний брус к крышке (рис. 1).

5. Изготовьте левый и правый наконечники Н, I (рис. 2). Сформируйте вдоль одной грани наконечников шпунты шириной 36 и глубиной 57 мм и просверлите 12-миллиметровые отверстия.

Краткий совет! Чтобы быстро сделать чистые и аккуратные шпунты, удалите большую часть материала пазовым диском, а затем зачистите стенки и дно с помощью фрезерного стола.

6. Отфрезеруйте на торцах крышки А-G с обеих сторон фальцы шириной 57 и глубиной 36 мм (фото D), чтобы сформировать гребни, которые вставляются в шпунты наконечников Н, I.

Используйте наконечник в роли направляющей для фрезерования фальцев на крышке. Будьте аккуратны, чтобы не задеть фрезой переднюю накладку В.

7. Наденьте на гребень левый наконечник Н, придвинув его к передней накладке В. Правый наконечник I выровняйте с передним краем щита С. Разметьте центры 12-миллиметровых отверстий (фото Е). Снимите наконечники и с помощью шила наметьте другие центры, сместив их на 1,5 мм ближе к плечикам гребней (фото F). Проведите параллельные линии, отступив 6 мм в обе стороны от каждой метки, оставленной шилом, чтобы расстояние между линиями было равным 12 мм.

Используйте острие 12-миллиметрового сверла, чтобы перенести центры отверстий в наконечниках Н, I на гребни крышки.

Сдвиньте центры отверстий на 1,5 мм ближе к плечикам гребня, чтобы, вбивая шканты,плотнее стянуть наконечник с крышкой.

Тонким круглым рашпилем обработайте все отверстия, кроме первого. Не заходите за параллельные линии, чтобы детали стыковались плотно.

8. Просверлите по разметке 12-миллиметровые отверстия. Затем, начав со второго отверстия (считая от переднего края крышки), увеличьте его на 2 мм в обе стороны, не выходя за параллельные линии, чтобы получился овал длиной 16 мм. Проделайте то же самое с другими отверстиями, увеличивая длину каждого следующего на 1,5 мм в обе стороны (фото G, рис. 2). Это позволит крышке изменять свою ширину при сезонных колебаниях влажности. В правом наконечнике I сделайте вырез 57×165 мм вровень с низом проставки F и торцом нижней накладки Е.

9. Наденьте наконечники Н, I на гребни и закрепите 12-миллиметровыми шкантами из твердой древесины, вбивая их в отверстия без применения клея. Отпилите выступающие концы шкантов вровень с верхними и нижними гранями наконечников.

Краткий совет! Чтобы облегчить монтаж наконечников, возьмите шканты увеличенной длины и сделайте на их концах сужения.

Добавьте тиски

1. Из обрезков соберите раму, которая будет ограничивать зону перемещения фрезера при выборке углубления в нижней накладке D для передних тисков (фото Н). Разметьте углубление так, чтобы оно располагалось на расстоянии 70 мм от переднего края крышки, а его середина совпадала с центром большого отверстия для винта тисков.

Используйте 12-миллиметровую фрезу с восходящей спиралью, чтобы выбрать углубление размером 57x305x406 мм для механизма тисков. Переставляйте по мере необходимости обрезок, поддерживающий фрезер.

Отделите заднюю пластину, чтобы вставить механизм тисков на место. Затем снова установите ее, и операцию можно считать завершенной.

2. Выпилите блок J для подвижной губки передних тисков. Просверлите в блоке отверстия, разметив их по шаблону, который использовали ранее, расположив его так, чтобы левый торец блока был выровнен с левым краем крышки.

3. Отфрезеруйте вдоль торцов подвижной губки J скругления с уступом и прикрепите передние тиски к крышке, следуя указаниям инструкции (фото I). Установите на место штатную ручку-рычаг.

4. Выпилите по указанным размерам блок К для задних тисков. Переделайте фрезерное приспособление, которым пользовались раньше, и сформируйте в блоке пазы шириной 19 и глубиной 41 мм под углом (рис. 3 и 3а).

5. Выпилите накладку L для задних тисков. Просверлите в блоке К 10-миллиметровые сквозные отверстия с 25-миллиметровыми цековками (рис. 3 и За). Прижав накладку струбцинами к блоку, наметьте на ней центры отверстий 10-миллиметровым сверлом через отверстия блока. Затем просверлите в отмеченных точках отверстия диаметром 16 мм. Примечание. Наш метод немного отличается от описанного в инструкции и требует применения шайб и заглушек, не входящих в комплектацию тисков. Действуя так, мы спрятали головки болтов под пробками-заглушками, а не оставили их на виду.

6. Приклейте накладку L к блоку К (фото J) и тщательно удалите весь выдавленный клей из отверстий для верстачных упоров.

Точно совместите отверстия блока К с отверстиями накладки L. Чтобы не тратить много времени на удаление излишков клея, нанесите его равномерно тонким слоем.

7. Прикрепите собранный блок K/L вместе с механизмом задних тисков на место, следуя указаниям инструкции. Закройте головки болтов пробками-заглушками и установите штатную ручку-рычаг.

Изготовьте верстачные упоры

1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам 17 упоров М и 17 пружин N. Для упоров мы выбрали древесину вишни, так как она долго сохраняет требуемую прочность, не оставляет вмятин на деталях, а ее цвет хорошо контрастирует с древесиной белого дуба из которой сделана крышка верстака. Для пружин подойдет плотная и упругая древесина, например кленовая.

2. Чтобы придать упорам требуемую форму, сделайте копии шаблона, увеличив их в 2 раза. Затем приклейте к упорам пружины. Проверьте, как собранные упоры вставляются в отверстия, и подгоните их, если требуется. Они должны выниматься и утапливаться без большого усилия и при этом оставаться на нужной высоте. Чтобы больше узнать о них, прочтите статью «Верстачные упоры», опубликованную в этом номере журнала.

Переходим к основанию

Примечание. Прежде чем приступить к изготовлению, измерьте и запишите размеры углубления на нижней стороне крышки. Верх основания-шкафа должен плотно вставляться в это углубление. Если его не удается вставить, потребуется подогнать его размеры к углублению или расширить края углубления для окончательной сборки.

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите полки О, перегородки Р и кромочные накладки Q, R. Приклейте накладки к полкам и перегородкам (рис. 4). Затем приклейте полки O/Q к перегородкам P/R и дополнительно закрепите шурупами.

2. Выпилив цокольные доски S и царги Т, приклейте их к сборке полок с перегородками O-R.

3. Из 19-миллиметровой фанеры, облицованной шпоном вишни, выпилите боковые и заднюю стенки U, V. Сначала приклейте на место боковые стенки, закрепив дополнительно шурупами, затем добавьте заднюю стенку, применяя для ее крепления только клей.

4.  Примечание. Проверьте размеры собранного корпуса перед выпиливанием перекладин, стоек и накладок и убедитесь, что их длина, указанная в «Списке материалов», соответствует вашему проекту. Советуем выпилить детали W—GG с небольшим припуском по длине, а затем подогнать их по месту.

Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины W, X, а также стойки Y (рис. 5). Приклейте верхнюю и нижнюю перекладины к основанию спереди, затем добавьте стойки.

5. Теперь выпилите задние перекладины Z, АА, стойки ВВ, средники СС и боковые перекладины DD, ЕЕ. Приклейте нижнюю заднюю перекладину АА и средники к задней стенке V (фото К). После этого приклейте на место заднюю верхнюю перекладину и стойки, затем боковые нижние перекладины со средниками к боковым стенкам и, наконец, верхние боковые перекладины и стойки.

Используйте пару толстых брусков с ровной гранью, чтобы плотнее прижать средники СС к задней стенке.

6. На углах корпуса отфрезеруйте 10-миллиметровые фаски, заканчивающиеся у стыков перекладин со стойками (рис. 6).

Прежде чем соединить цокольные доски, нужно опилить скосы на приклеенных сверху рейках. После этого можно приступить к фрезерованию скруглений.

7. Из 19-миллиметровых вишневых досок выпилите боковые, переднюю и заднюю цокольные доски FF, GG указанной длины с припуском около 3 мм по ширине. Затем отпилите от верхнего края каждой цокольной доски рейку сечением 19×19 мм и пометьте детали, чтобы установить их на место в дальнейшем. Наконец, изготовьте соединения «ласточкин хвост», чтобы скрепить цокольные доски (рис. 6а). Примечание. Если вместо шипов «ласточкин хвост» вы решили сделать простые соединения па ус, выпилите цокольные доски указанной ширины (без припуска) и не отпиливайте от них сверху рейку.

8. Опилите скосы на ус только на рейках для боковых цокольных досок, не укорачивая их. Приклейте каждую из них к соответствующей детали, от которой она была отпилена. Затем приклейте рейки без скосов к передней и задней цокольным доскам. Сделайте скос только на верхней части передней и задней цокольных досок так, чтобы они плотно соединялись с боковыми цокольными досками. Грань скоса должна быть рядом с линией разметки, а точного сопряжения деталей можно добиться подгонкой, удаляя материал понемногу (фото L). Затем отфрезеруйте 19-миллиметровое скругление с 3-миллиметровым уступом вдоль верхнего края всех цокольных досок.

9. Приклейте цокольные доски к основанию. Возможно, для их крепления придется использовать шурупы или гвозди, если вместо соединений «ласточкин хвост» вы сделали на их концах скосы.

Добавьте дверцы

1. Выпилите перекладины НН, стойки II и филенки JJ указанных размеров (рис. 7).

2. Сделайте шпунты шириной 6 и глубиной 12 мм по центру внутренних кромок всех стоек и перекладин. Затем сформируйте шипы толщиной 6 и длиной 12 мм на концах перекладин.

3. Соберите дверцы, склеив вместе стойки, перекладины и филенки. Когда клей высохнет, проверьте, как вставляются дверцы в проем основания, и подгоните их, если требуется. Затем отфрезеруйте фальцы 5×5 мм на верхних и нижних ребрах дверок с внутренней стороны, а также фальцы 10×5 мм на стойках, где нет петель. Эти фальцы оставляют достаточно места между дверцами и корпусом для установки магнитных защелок.

Прикрепите дверцы к корпусу с помощью накладных петель и установите на место магнитные защелки.

Опустите крышку на основание

1. Пригласите трех приятелей крепкого телосложения, чтобы с их помощью поднять тяжелую верстачную крышку и положить на основание. Фиксировать ее нет необходимости — благодаря массивности и точной подгонке она хорошо удерживается на месте.

2. Установив новый верстак в мастерской, сразу же приступайте к следующему проекту, и теперь вы сможете получить еще больше удовольствия от времени, проведенного в мастерской!

Возможно, Вас заинтересует:

Верстак столярный своими руками: чертежи и сборка

Сегодня будет говориться про то, как сделать верстак столярный своими руками, чертежи, которые необходимы для сооружения, также будут упомянуты. Ведь каждый мастер, который привык к работе на дому, должен иметь удобное рабочее место. Почему именно самодельный вариант? Да все потому, что качественное европейское устройство стоит больших денег, а китайского производства носят дурную славу. Сделать столярный верстак своими руками не составит больших усилий, в отличие от слесарного верстака. Сконструировать слесарный верстак своими руками куда сложнее, так как он более функциональный и требует использования материалов, которые не будут впитывать различные масла.

Важные характеристики

По факту это обычный стол, который оснащен различными креплениями и местом под хранение инструмента. Высота верстака зависит от роста человека, который будет за ним работать. Стол должен быть удобным, чтобы работающий за ним не сутулился. При этом высота стола не должна быть слишком большой, работа с согнутыми в локтях руками весьма неудобна. Важным показателем является удобство, все крепления должны быть размещены определенным образом для комфортной работы. Оснащение стола зависит от задач, которые будут на нем выполняться.

Что касается ширины и длины, то здесь стоит отталкиваться от размеров мастерской. В идеальном варианте длина достигает порядка 2 м, а ширина около 1 м. Главным в вопросе определения размеров является удобное расположение в помещении и комфорт работающего человека. Верным и практичным решением станет сооружение ящиков под рабочей плоскостью верстака.

Верстак можно сконструировать двух типов: стационарный или сборный. Что касается слесарного верстака, то сборным он быть не может из-за своей массивности. Во втором случае верным решением станет выбор более легких и тонких материалов. Рекомендуется соорудить столешницу, которую можно легко открутить. А также монтировать складные ножки.

Что касается расположения в мастерской, то рекомендуется выбрать место у окна. Это послужит дополнительным освещением. Над рабочим местом стоит установить светильник, рекомендуются лампы дневного света, так как от них глаза меньше устают.

Возле стола должны располагаться минимум 2 розетки для подключения электрооборудования. Запрещается оставлять незащищенными провода вблизи рабочего места.

Выбор материала

Первым делом стоит соорудить каркасную основу. На этом этапе нужно четко определить размеры верстака. Рекомендуется использование деревянного строганного бруса, для ножек 100 см на 70 мм, а для перемычек 100 см на 40 мм. Саму рабочую плоскость (столешницу) можно сделать из досок либо же использовать старую дверь. Рекомендуемым вариантом будет прибегнуть к ламинированному ДСП. В монтаже всей конструкции рекомендуется применять твердые и тяжелые породы дерева, такие как дуб и бук. Они придадут верстаку устойчивости, и работать на нем станет куда приятней и удобней. Для крепежной системы подбирают материал в зависимости от вида конструкции: стационарной или разборной. В основном используют: гвозди, саморезы, болты и гайки.

На любом верстаке должны находиться тески. Оптимальным вариантом будет установка сразу двух. Одни располагаются на короткой стороне верстака, справа. Их можно будет использовать для зажатия длинных заготовок. И также установить слева, у дальнего угла. Эти тески будут предназначены для зажатия коротких заготовок. Такое расположение максимально обеспечит удобство работы с различными заготовками. Рекомендуется выбирать тески с шириной губок не менее 175 мм.

Проведение монтажа

Верстак столярный своими руками сооружается в два этапа. На каждом из них должны присутствовать чертежи конструкции, где четко будут указаны все размеры. Пример можно увидеть на фото.

На первом этапе собирается каркасное основание, от которого и будет зависеть высота верстака. Само основание представляет собой раму из бруса, которая имеет максимальную жесткость. Для этого устанавливаются горизонтальные распорки, чтобы ножки стола не ходили. На перемычки можно установить ящики для хранения инструмента и материалов.

Сам брус основания крепится между собой по системе «шип-паз», все соединения надежно проклеиваются. Если нет возможности проклейки, то стыки стоит скрепить при помощи саморезов. Если планируется разборная конструкция, то для крепления лучше всего использовать металлические уголки. При изготовлении всех элементов стоит обращать внимание на чертежи и не отклоняться от них. Если верстак будет стационарным, то для большей устойчивости рекомендуется прикрепить его к стене. Это даст дополнительную жесткость.

При изготовлении столешницы стоит решить, из чего же она будет конструироваться: из отдельных досок или же из цельного куска ДСП. Если выбор пал на доски, то стоит придерживаться следующих рекомендаций. К доскам с нижней стороны крепятся три бруса, чтобы создать цельную конструкцию. Размер столешницы должен превышать размер основания на несколько сантиметров. При окончании работы столешница тщательно шлифуется, а после обрабатывается защитным раствором, например, олифой, после чего крепится к основанию. Рекомендуется крепеж на металлические уголки.

На следующем этапе крепятся все необходимые приспособления. Тески устанавливаются с торца верстака, под них стоит сделать углубления, чтобы зажимы после установки сравнялись с уровнем столешницы. Не рекомендуется располагать тиски у самого угла, так как он может быть сорван при сильном воздействии. Должна быть заранее разработана схема, на которой будет указано место, где будут расположены упоры. Напомним, что их стоит устанавливать из расчета удобства для рабочей руки мастера.

Как стало понятно, соорудить слесарный верстак своими руками куда сложнее, чем столярный. Но и второй вариант станет отличным выбором для домашней мастерской.

Верстак для столярных работ своими руками: чертеж и алгоритм изготовления

Основа домашней мастерской – верстак. Это рабочее место, стол, на котором можно заниматься ручной обработкой дерева, а при необходимости установить любой деревообрабатывающий станок. Он заметно расширит перечень работ, которые можно выполнить в собственной мастерской.

Верстак можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно с учетом всех своих предпочтений. При желании несложно изготовить рабочий стол нестандартной конфигурации с массой специфических приспособлений и креплений.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Проектирование

Сделать верстак под столярный станок самому не так уж и сложно, надо просто постараться. Работать будет проще, если набросать чертёж с обозначением основных размеров. Каким будет готовое изделие – решать самому мастеру.

Обратите внимание! В среднем высота верстака равняется 70-90 см, ширина столешницы – 80 см, длина – 1,8-2,0 м. Такие размеры обеспечат удобство работы и низкую утомляемость.

Под столешницей образуется свободное пространство, его рационально использовать для хранения инструментов для обработки дерева, металла и вспомогательных материалов, деталей. Несложно изготовить несколько выдвижных ящиков, для этого подойдет толстая фанера. Нельзя забывать и об электропитании. Надо предусмотреть несколько розеток. Тут важно уделить максимум внимания безопасности, проводку следует скрыть в коробе.

Каркас верстака для столярных работ изготавливают из бруса. Лучший материал для ножек – брусок 100х70 мм, для перемычек можно взять материал чуть тоньше. Столешницу лучше делать из досок толщиной от 50 мм, в крайнем случае можно использовать ДСП с прочным ламинирующим покрытием.

Древесина должна быть твердых пород. Идеальный вариант – дуб, клен или бук. Помимо прочности, такая древесина тяжелая, что добавит устойчивости конструкции в целом.

Сборку верстака можно условно разделить на два этапа: сооружение основания (рамы) и установка на него столешницы.

Изготовление основания

Работа начинается с рамы. Основное к ней требование – она должна быть устойчивой. В зависимости от предпочтений владельца рама может опираться на четыре отдельные ножки, или ножки попарно будут соединены продольным брусом. В любом случае нужно предусмотреть одну или две перемычки для большей жесткости конструкции.

Брусья соединяют шип-паз, стыки проклеивают столярным клеем, до застывания фиксируют с помощью струбцин. Для большей надежности соединения стоит усилить металлическими уголками, привинченными саморезами по дереву. Использование уголков целесообразно и для конструкций, которые подразумевают периодическую разборку.

Особого подхода требует размещение верстака в небольшой мастерской. Тут стоит рассмотреть как складной верстак, так и стационарный, привинченный к одной из стен. Второй вариант предпочтительнее, он позволит не только сэкономить место, но и обеспечит изделию дополнительную устойчивость.

Столешница

На готовое основание устанавливается столешница. Ее габариты должны немного выходить за периметр основания. Подобное решение обеспечит удобство манипуляций на деревообрабатывающем станке и простоту очистки рабочего места.

Поскольку от качества столешницы во многом зависит долговечность верстака и удобство эксплуатации, ее изготовлению стоит уделить максимум внимания. В выборе материала лучше отдать предпочтение доскам. Сборка потребует больше усилий, зато результат превзойдет все ожидания.

Доски тщательно подгоняют друг к другу. Полотно должно быть сплошным, без щелей, которые будут собирать щепки и мусор. Заготовки укладывают в сплошной щит, выравнивают и с внутренней стороны прибивают (привинчивают) к трем перпендикулярным брусьям.

Обратите внимание! Собранную столешницу шлифуют и пропитывают защитным раствором. Для этих целей лучше всего подходит олифа или масло. В результате такой обработки дерево станет прочнее и прослужит гораздо дольше.

Выбор вспомогательных приспособлений целиком и полностью зависит от предпочтений мастера. В любом случае необходимы тиски, под них следует сделать соответствующие вырезы. Лучший вариант размещения – одни на передней грани, ближе к краю, другие – сбоку. При таком размещении не возникнет сложностей с обработкой длинных досок и будет удобно работать с мелкими деталями. Нелишним будет, кроме столярных, установить еще и слесарные тиски.

Работать с деталями сложной формы станет гораздо удобнее, если предусмотреть упоры. Желательно делать их съемными, это позволит выбирать ту конфигурацию, которая необходима для данного типа работ. Сделать подобное приспособление несложно, для этого надо всего лишь пропилить лобзиком несколько рядов одинаковых отверстий прямоугольного сечения в столешнице, в них будут вставляться колышки-упоры.

Изготовление настоящего столярного верстака потребует много времени и усилий, тем не менее результат гарантированно оправдает все затраты.

Изготовление классического столярного верстака своими руками. Как сделать столярный верстак своими руками с чертежами Верстак металлический своими руками чертежи

Издавна умелые мастера стремились обустроить рабочее место максимально комфортно и, если выражаться современным языком, эргономично, что считалось залогом не только быстрой и эффективной работы, но и безопасности. В связи с этим, помещения, предназначенные для ремонта и ручного производства, были заполнены всевозможными столами, стеллажами и ящиками, первоначальным материалом для изготовления которых было дерево. С течением времени, дешевеющий металл постепенно вытеснял дерево со строительной арены и стал использоваться для изготовления станков, металлической мебели и различного вспомогательного оборудования, особенно актуального в условиях строительной мастерской. Так как товар, предлагаемый магазинами, зачастую не соответствует указанным характеристикам, да и стоит порой наравне с промышленным оборудованием, в нашей статье мы поделимся простыми советами и расскажем, как сделать деревянный верстак своими руками.

Основное предназначение и типовые характеристики верстака

Независимо от своих конструктивных особенностей верстак представляет собой рабочий стол, обязательно характеризующийся массивными габаритами и устойчивостью, и предназначенный для обработки конструкций и изделий с самыми различными габаритами. Конструируя столярный верстак, важно помнить, что габариты обрабатываемых изделий напрямую зависят от габаритов верстака, при этом практикуется обработка изделий как ручным способом, так и с использование электроинструментов — дрели и электрорубанка. Типичная компоновка стандартного столярного верстака состоит из следующих элементов:

• Рабочая поверхность, для изготовления которой используется массивная доска, толщина которой не менее 60 мм. Для изготовления крышки специалисты советуют отдавать предпочтение древесине твердых пород, таким как, дуб или бук, используя которую не придется периодически менять рабочую поверхность верстака, что обусловлено высокой износостойкостью материала.
• Тиски, предназначенные для закрепления обрабатываемых деталей. Они устанавливаются на переднюю поверхность крышки. Массивные верстаки предусматривают установку нескольких тисков, отдельно предназначенных для крепления мелких и крупных деталей. Крупные тиски изготавливаются из дерева, тогда как, выбирая тиски небольших габаритов, лучше отдавать предпочтение металлическим конструкциям.
• Верстачные опоры предназначены для повышения устойчивости общей конструкции, которые соединяются продольными планками. Для их изготовления желательно использовать мягкую древесину, липу или сосну.
• В пространстве под верстаком, на опорах, можно установить выдвижные ящики, предназначенные для инструментов и любых других рабочих принадлежностей.

Столярный верстак: типы конструктивного исполнения

Разрабатывая проект верстака, важно учитывать его конструктивные особенности, будет ли он установлен стационарно в мастерской или будет представлен мобильной конструкцией. Если вы отдали предпочтение мобильной конструкции, оптимальным решением будет облегчить ее за счет используемого материала, который должен быть меньшей толщины. Мобильный верстак также может быть модифицирован посредством разборной столешницы, а также складными ножками. В связи с перечисленными особенностями, различают три типа верстаков:

• Мобильный верстак, предназначенный для мелких ремонтных работ и манипуляций с заготовками из дерева;
• Стационарный верстак, используемый для обработки массивных деревянных заготовок и тяжелых досок. Он прост в изготовлении, однако «привязан» к одному месту;
• Разборный или «верстак- трансформер», удобен своей разборной конструкцией, что облегчает процесс замены отдельных его деталей, а также повышает мобильность всей конструкции. Узнать, как сделать выдвижной верстак, можно в специализированных руководствах.

Столярный или слесарный верстак: различия

Помимо представленной выше классификации, верстаки различаются по своему предназначению. Различают столярный и слесарный верстаки. Так как создание слесарного верстака сопряжено с рядом трудностей, в данном руководстве мы расскажем, как сделать столярный верстак своими руками.

Размеры и расположение верстака

В процессе создания верстака немаловажно правильно выбрать его месторасположение. Он должен быть в непосредственной близи от естественных источников света, если таковые имеются. Местные источники света также не будут лишними. Нельзя забывать и про электрические розетки, которые должны быть также вблизи от верстака. Все провода, находящиеся в рабочей зоне, предпочтительно заключать в гофрированную трубу или короб.

Прежде, чем приступить к сооружению верстака, специалисты рекомендуют определиться с его окончательной высотой. Для этого необходимо опустить руки вниз, после чего ладони расположить параллельно полу. Расстояние между полом и ладонями и есть та самая высота рабочего стола, наиболее удобная конкретно для вас. Так как самодельные верстаки зачастую рассчитаны на единственное рабочее место, длина стола равна 1,5 м, а ширина — 0,8 м.

Как сделать верстак видео

Как сделать верстак в гараже: подбор материалов

Подбор материала для изготовления верстака — немаловажный этап всей работы, который определяет итоговую прочность и устойчивость сооружаемой конструкции. Перед тем, как сделать верстак плотника, поговорим о рациональном выборе материалов, необходимых для его изготовления. По мнению специалистов, для сооружения верстака оптимальным материалом будет строганный брус, который подойдет для изготовления каркасной рамы и ножек.

Идеальные размеры строганного бруса:

• для ножек — 100×70 мм;
• для перемычек — 100×50 мм;

Для столешницы лучше выбрать доски толщиной 5 см, или цельного полотна, например старой деревянной двери или ДСП, характеризующегося ламинированной поверхностью. Важно знать, что предпочтение лучше отдавать твердым породам древесины, таким как дуб, клен и бук.

Как сделать стол верстак? Последовательность действий

Изготовление верстака включает в себя несколько этапов, основополагающими из которых являются:

• Сборка основания;
• Установка столешницы;
• Установка оборудования на верстак.

Сборка основания

Основание, как конструктивный элемент верстака, представляет собой деревянную раму, крепление которой осуществляется таким образом, чтобы конструкция отвечала всем требованиям жесткости и устойчивости. В этих целях, между ножками верстака необходимо предусмотреть установку горизонтально расположенной перемычки, а посередине, на протяжении всей длины конструкции, важно установить царгу. И перемычки, и царгу закрепляют на расстоянии 40-50 см от пола. Впоследствии они могут использоваться не только для усиления конструкции, но и для установки полок и ящиков для подручных инструментов. Конструируя основание, брусья закрепляют посредством соединения «шип-паз», а в тех местах, где подобное не представляется возможным, пользуются саморезами. Предпочтительнее в первую очередь подготовить пазы и шипы, согласно имеющемуся чертежу, и только потом проклеить места соединения брусьев столярным клеем.

Если вы сооружаете стационарный верстак, одну или несколько частей рамы можно прикрепить к стене, что будет способствовать еще большему усилению окончательной конструкции.

Изготовление столешницы и ее установка

• Продумывая этапы изготовления столешницы, нельзя забывать, что она должна быть несколько больше основания. Из ранее подготовленных толстых досок сколачивают массивный щит ранее указанных размеров, для крепежа которых применяют длинные гвозди, вбиваемые с внутренней стороны досок. Используемые доски предварительно пригоняют друг к другу, чтобы исключить попадание мусора в имеющиеся щели. Для монтажа столешницы исключено применение материалов, для изготовления которых использовалась прессованная стружка, так как они не соответствуют требованиям, предъявляемым к его устойчивости. К столешнице, прибиваются несколько поперечных брусков, для которых необходимо предусмотреть пазы в основании. К этим перемычкам с помощью саморезов крепят горизонтально ориентированные рейки, которые нужны для скольжения выдвижных ящиков.

• Столешница прикрепляется к основанию на болтах. Для этого в верхней части брусков основания, используя стамеску, делают углубление, а в столешнице просверливают отверстия под болты, головки которых утапливаются в крышке посредством высверливания в столешнице углублений соответствующего диаметра. Чтобы в процессе последующей работы избежать травм от попадающих щепок, столешницу несколько раз шлифуют и покрывают олифой.

Установка оборудования

• К установленной столешнице прикрепляют тиски, под установку которых должны быть предусмотрены углубления в торце столешницы. В месте установки тисков, с нижней стороны столешницы крепят фанеру. Устанавливая тиски, их сначала прикладывают, отмечают место их крепления, а затем закрепляют с помощью гаек и болтов. Помните, что тиски не должны располагаться с краю, что способствует смещению силы тяжести в процессе работы.

• Кроме тисков классическим оборудование для верстака являются деревянные зажимы, стационарная дрель высокой мощности, отдельные разновидности токарного оборудования, фрезеровочный элемент. В условиях дачи также полезно будет установить болгарку и циркулярку. Устанавливая оборудование на верстак, важно продумать все детали удобства и безопасности, а также проверить прочность всех креплений. Если оборудование работает от электрической сети, важно правильно рассчитать мощность одновременно подключаемого оборудования, а также правильно провести само подключение.

Как спроектировать и сделать универсальный верстак?

В данной статье не был подробно рассмотрен процесс изготовления слесарного верстака, а также не разъясняется, как сделать железный верстак в виду сложности данного процесса, однако считаем нужным рассмотреть вариант, предусматривающий объединение слесарного и столярного верстаков, что особенно актуально в условиях загородных домов и участков.

Для этого изготавливают такой же верстак, как приведено в инструкции, однако несколько увеличивают площадь рабочей поверхнос ти. Иногда для этого может понадобиться и усиление основания посредством использования дополнительных каркасных элементов. Когда столешница установлена, одну половину покрывают листом тонкой нержавеющей стали, который закрепляют саморезами. В идеальном варианте покрывают не только верхнюю часть столешницы, но и ее торцовые элементы.

Май 09 2017

Итак, наконец то изготовил в свою мастерскую парочку складных верстаков, которые теперь в значительной мере экономят свободное место в моей маленькой мастерской. Идею я почерпнул с интернета, но все чертежи отрисовал самостоятельно под свои нужды и размеры.

В принципе на основании последующих моих описаний вы сможете собрать такой верстак самостоятельно, достаточно приложить свою голову и руки. Но если вам лень, то я могу предоставить вам материалы по которым работал сам (чертеж, деталировку, пропорции и размеры ). Это позволит вам сэкономить время и силы. Стоимость пакета 300 руб — по сути — не деньги, но насколько вы цените свое время решать вам.

Перейду к традиционному для «золотых рук» подробному описанию процесса изготовления. В качестве материала для будущего своего верстака я выбрал 15 мм березовую фанеру, запасы которой у меня были достаточно приличные. С помощью своей погружной пилы с шиной нарезал деталей необходимого размера.

Сначала собрал короб-основание. Все стыки в дополнение к конфирматам промазывал столярным клеем.

Дно сплошное, к нему крепятся две боковые стенки, задняя и внутреннее ребро.

Вырезаем полоски для стоек. Примеряем их к боковым стенкам несущего короба.

Попарно промазываем их клеем, который желательно равномерно распределить по склеиваемой поверхности

Стянув струбцинами согласно размерам, полученным в результате примерки, фиксируем их саморезами. Излишки выдавленного клея вытираем тряпкой.

Нарезаем полоски такой же ширины но более короткие, являющиеся ответными планками, крепящимися на несущей раме столешницы. НА всех заготовках с помощью точильного камня разметил скругление края и центральные отверстия.

Лобзиком грубо опилил эту окружность с припуском в пару миллиметров.

Затем, используя ленточную шлифмашинку, доводим форму до разметочных линий.

Получаются вот такие детали.

Сверлим центральные отверстия в стойках и ответных деталях

Промазав место соединения клеем, притягиваем их саморезами по центру несущего короба.

Делаем это симметрично, в результате получая вот такую конструкцию.

К дну несущего короба крепим поворотные колеса от , используя закладные гайки М10 — они самые дешевые, но вариант, как показала практика, не самый лучший. Надо было ставить колеса с фиксаторами.

Чтобы вставить внутрь несущего короба выдвижной ящик, дополнительными проставками добавил толщину боковых стенок до вертикальных стоек.
Переходим к изготовлению откидных ног. Аналогичным образом режем полоски и торцуем их на торцовочной пиле. Точно так же размечаем скругления и центра.

Склеиваем и стягиваем саморезами изготовленные детали

После этого собранные ноги доводим до формы на ЛШМ.

Точно так же с применением клея собираем на конфирматы подстолье.

Клеим изнутри ответные части опор.

Пробно ставим опоры,фиксируя их на болты и подгоняя финальные размеры по месту

Производим пробную сборку и тесты трансформации.

После этого я зашлифовал все видимые поверхности

Дополнительно усилил вертикальные несущие стойки еще парой деталек которые подшлифовал по месту.

Заменил простые болты мебельными с круглыми шляпками, отсутствием резьбы под шляпкой и квадратным основанием. Проложив под гайку (с защитой от раскручивания) шайбу, вновь собираем конструкцию.

В торцевой части выбрал фрезером пару окошек под мелочевку. Их можно сделать в любом месте.

Сверху я поставил вкладную столешницу, изготовленную из своего прежнего верстака. Пока получалось вот так.

Следующий этап — установка синхронизирующих деталей. Они позволяют при трансформации складывать/раскладывать ноги синхронно с несущей опорой.

Для того, чтобы они не упирались в болты, выбрал в этих перемычках ниши фрезой Форстнера.

В результате получилось вот так. Можно на эти детали положить дополнительную полку — простой верстак с ней использовать значительно удобнее. Но у меня верстак не простой, поэтому идем дальше. Я не стал останавливаться на дополнительных компонентах, как выдвижных ящиках, крышках и пр. Скажу по секрету, я их до сих пор не доделал))), поэтому показываю только несущие конструкции.

В сложенном состоянии верстак выглядит вот так. Между переднима (складными опорами) необходимо поставить еще по царге, в противном случае стол не очень устойчив и ноги опускаются не синхронно, что делает возможным заклинивания.

В разложенном же так: Столешница с дыркой служит для усиления.

К ней потом сверху крепится еще одна столешница, превышающая размеры подстолья. В нее я впоследствии смонтировал фрезер и настольную циркулярную пилу (об этом я расскажу отдельно).

После всех манипуляций у меня получился вот такой подвижный комбайн, который при необходимости можно легко сложить и убрать в угол.

По этому же принципу собрал еще один верстак — сборочный — он располагается на переднем плане. Столегница в нем выполнена из 26 мм ЛДСП.

Верстаки потихоньку дорабатываются. Сборочный так уже полностью закончен (хотя в нем еще предполагаю сделать отверстия под струбцины и немного сменного оборудования).. В результате мастерская пока приняла вот такой вид.

Работы по оптимизации продолжаются. Но промежуточным результатом я уже очень доволен.

Столярным верстаком принято называть стол особой конструкции с твердой и прочной поверхностью, допускающей крепление на ней различных приспособлений и механизмов. Помимо этого поверхность такого стола должна быть приспособлена для жесткого закрепления на ней дополнительного стационарного оборудования (циркулярной пилы, например, или фрезера небольшого размера), используемого для обработки таких распространенных материалов, как древесина или металл.

Перед тем как сделать столярный верстак своими руками, желательно ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к этому приспособлению, а также с некоторыми вариантами исполнения, пользующимися особой популярностью.

Требования к конструкции

Рабочими характеристиками стола-верстака являются:

• Его высота, подогнанная под рост пользователя, позволяет работать в комфортных условиях не сутулясь, сохраняя достаточно удобное положение. Для людей среднего роста эта величина может колебаться в пределах от 70 до 90 см.
• Габариты столешницы, выбираемые из соображений возможности размещения на ней всего необходимого инструмента, а также с учетом размеров обрабатываемых заготовок.
• Набор монтируемых на верстаке приспособлений, определяемый потребностью в выполнении тех или иных операций и предусматривающий наличие нескольких упоров и струбцины (винтовых тисков).
• Приспособленность «под руку» его хозяина, который может оказаться и левшой.

Наиболее подходящим для самостоятельного изготовления является вариант сборного верстака, состоящего из рамного основания с установленной на нем столешницей. Длина такой конструкции обычно не превышает 2-х метров (при ширине столешницы порядка 80–100 см).

Перед началом работ вам следует определиться с тем, будет ли ваш верстак стационарным приспособлением, или же он должен быть складным (разборным).

Выбор материала

Наиболее подходящим для сооружения стационарного верстака материалом считается древесина, из которой изготавливаются несущее основание с рамами-опорами, а также сама столешница. Для изготовления рам лучше всего подходит стандартный строганный брус сечением 100×70 мм. В качестве вспомогательных перемычек, увеличивающих жесткость рамного основания, может использоваться тот же брус, но несколько меньшего сечения (100×50 мм, например).

Столешница верстака может быть набрана из хорошо обструганных и плотно подогнанных досок, толщиной не менее 5 см. Помимо этого для ее изготовления может применяться и готовое цельное полотно (старая сплошная дверь, например) или вырезанная по размеру стола заготовка из ламинированного ДСП с надежным и прочным покрытием.

При выборе материала предпочтение следует отдавать твердым породам дерева, таким, к примеру, как бук, дуб или клен.

Сборка конструкции

Изготовление верстака начинается со сборки рамного основания, на которое впоследствии устанавливается столешница выбранного вами вида. Порядок выполняемых при этом операций выглядит следующим образом:

1. В первую очередь собираются опорные боковины, обустраиваемые в виде двух рамных конструкций из бруса сечением 100×70 мм.
2. Затем эти рамы соединяются в верхней части двумя продольными брусьями, которые вместе с верхними перемычками рам служат опорами для столешницы. (Отметим, что для надежного скрепления отдельных элементов между собой в описываемой нами конструкции лучше всего использовать классическое соединение «шип в паз» с обязательной проклейкой участков стыковки).
3. Нижние части опорных рам скрепляются продольными перемычками из бруса 100×50 мм, которые монтируются на уровне 15–20 см от пола. (Для их крепления лучше всего использовать утопленное с тело бруса болтовое соединение).
4. В процессе изготовления рамных опор в заготовках сначала подготавливаются пазы и шипы, после чего вся конструкция собирается за один прием (после нанесения клея на участки соединений).

В процессе сборки особое внимание необходимо обратить на следующий рабочий момент, определяющий качество всего последующего монтажа. При подготовке основания верстака на каждом этапе производимых работ необходимо следить за соответствием размеров отдельных элементов проектным данным, а также контролировать горизонтальность их установки при помощи строительного уровня.

В случае изготовления столешницы из строганных досок последние должны быть плотно подогнаны одна к другой, так, чтобы не образовывалось щелей, в которых обычно скапливается мусор. Ее размеры должны быть немногим больше (на 1,5–2 см) габаритов опорного основания, образованного рамами и продольными брусьями, что гарантирует удобство размещения на столе вспомогательного оборудования.

При сборке столешницы доски прибиваются или прикручиваются саморезами к поперечным брускам, располагаемым на ее обратной плоскости. В самом основании должны быть подготовлены специальные пазы под эти бруски. Поверхность готовой столешницы сначала тщательно шлифуется, а затем обрабатывается защитным раствором (для этих целей обычно используются олифа). Для ее закрепления на основании могут дополнительно использоваться специальные металлические уголки.

Относительно установки на верстак рабочих приспособлений и механизмов (тисков, упоров и т. п.) можно сказать следующее:

1. Рабочие тиски удобнее всего разместить на торце столешницы, заранее подготовив в месте установки небольшое углубление под крепеж. С обратной стороны стола в зоне крепления необходимо предусмотреть прокладку из фанеры, защищающую поверхность от повреждений.
2. Помимо этого на поверхности столешницы должны располагаться специальные упоры, фиксирующие заготовку в рабочей зоне и облегчающие работу с ней. На деревянной столешнице удобнее всего смонтировать прямоугольные упоры (колки), подстраиваемые по высоте под обрабатываемую заготовку и надежно фиксирующие ее.
3. Иногда упоры делаются путем простого наращивания столешницы с использованием брусков подходящей толщины, закрепляемых у ее кромки и закрываемых с обратной стороны ограничивающей планкой.

В том случае, когда в гараже или мастерской недостаточно места – вы можете изготовить складной верстак, состоящий из откидывающейся к стене столешницы и специальной складывающейся рамы.

Такая конструкция очень просто разбирается и в сложенном состоянии занимает совсем немного места. При ее изготовлении следует обратить внимание на то, чтобы ширина опорных стоек складного верстака не превышала половины длины столешницы (чтобы они не мешали друг другу при складывании).

Также необходимо побеспокоиться о том, чтобы верхняя поперечина на опорах располагалась ниже доски с креплением шарнира откидывающейся столешницы. Материалом для изготовления стола складного верстака может служить любая монолитная заготовка из ДСП.

Опорные рамы конструкции изготавливаются из брусков 100×40 миллиметров, сочленение которых производится при помощи заранее подготовленных металлических накладок, закрепляемых на стойках и перемычках с помощью болтов соответствующего размера.

Видео

В этом видео показан процесс строительства столярного верстака:

Фото

Домашние мастера, отпиливающие деревянные заготовки на табуретке – рано или поздно приходят к необходимости изготовить собственный верстак для столярных работ. При выполнении несложных задач – можно обойтись универсальным рабочим столом и парой тройкой хороших струбцин.

Если же вы серьезно занимаетесь столярным делом, необходимо соответствующее оборудование. При этом неважно, выполняете вы изделия на заказ, или делаете что-то для дома. Самодельный столярный верстак позволит выполнить любое изделие на высоком техническом уровне, и сэкономит вам массу времени.

ВАЖНО! Обсуждая этот вопрос, подразумевается наличие у вас свободного пространства для работ. В идеале – отдельное помещение в виде мастерской. В крайнем случае – качественный навес во дворе.

Если вы собираетесь столярничать в квартире, или на просторной лоджии – единственный выход, приобрести складной металлический верстак. Разумеется, обрабатывать габаритные деревянные заготовки на нем не получится, но качество работ и удобство возрастут на порядок.

Главная задача такого приспособления – надежно зафиксировать заготовку любой формы на ровной столешнице. Вместо столярных тисков используется система раздвижных половинок рабочей плоскости.

Фиксация изделия производится при помощи переставных упоров. Для их установки в столе имеются отверстия. Продуманная конструкция позволяет закрепить даже круглую заготовку.

Наличие продольного паза в столешнице (к тому же с регулируемой шириной), позволяют распиливать плоские изделия, не опираясь на край, что требует присутствия помощника, придерживающего свободную сторону. Распил можно вести посередине, при помощи электрического лобзика, контролируя обе половинки заготовки.

Такие столы могут быть дополнены электрическим рубанком, циркулярной пилой или фрезерным станком, что расширяет возможности.

Аналогичный складной верстак можно сделать из дерева. Правда устойчивость будет не такой, как у стационарного изделия.

И все же полноценные столярные работы на таких приспособлениях выполнять нельзя. Во-первых, квартира не слишком для этого приспособлена. Во-вторых, размеры складных верстаков ограничивают габариты обрабатываемых изделий.

Поэтому, большинство мастеров, ответственно подходящих к своей работе – предпочтут магазинному универсальному столику самодельный столярный верстак полноценных размеров.

К тому же, готовый станок не предусматривает индивидуальные особенности мастера:

• Рост, длина рук;
• Является мастер левшой или правшой;
• Предпочтения в обрабатываемых изделиях – столешница может быть квадратной или прямоугольной;
• Особенности помещения или площадки использования верстака.

Как сделать своими руками универсальный столярный верстак

Прежде чем искать проект или разрабатывать чертеж верстака собственной конструкции, необходимо понять, как работает система. Хочется иметь сразу и площадку для разделки крупных заготовок, и фрезер, и сверлильный станок.

ВАЖНО! Любая универсальность ухудшает специализированные возможности изделия. Некоторые приспособления все же лучше использовать в виде отдельных устройств.

Устройство столярного верстака

Конструкций существует великое множество, но основные компоненты должны присутствовать обязательно.

Все знают, что гараж необходим для того, чтобы ставить в нем автомобиль. Однако многие автовладельцы это помещение используют как склад ненужных вещей, а если позволяет пространство, то переделывают его под небольшую мастерскую. Следовательно, в нем устанавливают соответствующее оборудование – стеллажи, полки и верстак. Последний представляет собой многофункциональный рабочий стол, применяемый для обработки различных материалов, осуществления слесарных, монтажных и электромеханических работ. Верстаки для гаража можно сделать своими руками.

Гаражи имеют преимущественно прямоугольную форму, поэтому при выборе места под верстак следует учитывать определенные особенности использования будущего рабочего места:

• Если ширина гаража достаточная, то оптимальным местом для верстака будет одна из длинных стен строения, так как это позволит сделать стол нужной длины и обеспечит подход к верстаку с трех сторон, что весьма удобно, особенно в случае одновременной работы двух человек;
• Если верстак устанавливается в торцевой части гаража, можно вынести все крепления под тиски и другие приспособления на переднюю часть столешницы, распределяя отверстия для струбцин и прочих инструментов по передней продольной стороне стола;
• Еще один вариант расположения верстака – по длинной стене с упором в торцевую стену, что дает возможность использовать подход к столу с двух сторон.

Совет! Если на примыкающей к стене стороне верстака укрепить вертикальные стойки с поперечными перекладинами, можно удобно размещать на крючках или других типах держателей различные инструменты, которые всегда будут на виду.

Первым опытом построения оборудования для гаража может стать простой деревянный верстак или верстачный стол из дерева. Конструкция стола из бруса более доступная в изготовлении, работа с пилой, электролобзиком и дрелью намного проще, чем крой и сварка стального уголка, из которого обычно изготавливают слесарные инструменты профессионального качества.

Строим деревянный верстак для сборочных работ

Чтобы построить верстак, нам потребуется:

1. Деревянный брус, лучше дубовый или сосновый, примерно 12- 15 м, сечение материала выбирается индивидуально, исходя из предполагаемой нагрузки на верстак;
2. Доска обрезная строганая, толщиной 20- 30 мм, ровная, без сучков и дефектов поверхности;
3. Фанера листовая, толщиной 6- 8 мм, три полотна 200х60 см;
4. Комплект саморезов по дереву и уголков стальных, размером полки 50 мм и длиной от 50 до 70 мм, не менее 40 штук.

Совет! Все раскройные работы необходимо выполнять с использованием ручной или стационарной циркулярной пилы, подрезать края бруса или досок только электролобзиком или аналогичным электроинструментом.

В этом случае, даже при отсутствии столярных навыков, рез получается ровным, соответственно, вся конструкция верстака будет выглядеть, как фабричная.

На первом этапе изготавливаем каркас верстака, при этом учитываем размеры места в гараже. Для этого потребуется вырезать из бруса четыре вертикальные стойки, четыре горизонтальные балки и пять горизонтальных коротких поперечных распорок. Если размеры деревянного верстака для гаража не превышают двух метров, можно использовать брус сечением 70х70 мм.

Отрезаем четыре вертикальные стойки – две высотой по 90 см, две — по 150 см. Последние изготавливаются на 60 см выше, на них после окончания сборки верстака будет установлен фанерный экран для инструмента, хранящегося в гараже.

Горизонтальные балки тоже разного размера. Для перевязки опорных стоек каркаса в нижней части верстака обрезаем две секции бруса по 150 см, для крепления столешницы необходимы отрезки по 200 см. Последними из остатков материала режем поперечные распорки по 60 см длиной.

Всю конструкцию собираем с помощью стальных уголков и саморезов, как показано на схеме.

Столешницу собираем склейкой из листов фанеры и досок. После выравнивания и подгонки размеров доски и фанеру, промазанные ПВА-М или столярным клеем, собираем в струбцинах до полного высыхания и набора прочности. По контуру столешницу сшиваем саморезами.

Укладываем столешницу на готовый каркас и крепим с помощью саморезов, после этого поверхность тщательно шлифуется наждачной насадкой для электродрели. Последним устанавливаем экран и покрываем всю конструкцию лаком, чтобы в сырую погоду в гараже дерево верстака не «повело».

На вид верстак для гаража получился достаточно ажурным, но в реальности его прочности достаточно, чтобы выдержать нагрузку более ста килограммов. Для увеличения жесткости задние стойки можно закрепить анкерным креплением к стенам гаража.

Необходимый инструмент:

• Болгарка с кругом для резки металла и шлифовальным диском.
• Сварочный аппарат и электроды.
• Спецодежда и защитные приспособления для сварочных работ.
• Уровень.
• Рулетка.
• Шуруповерт.
• Электролобзик для раскроя фанеры.
• Дрель.

Необходимые материалы:

• Уголок 50 мм на 50 мм, толщина 4 мм, длина 6,4 м.
• Труба квадратная 60 мм на 40 мм, толщина 2 мм, длина 24 м.
• Уголок 40 мм на 40 мм, толщина 4 мм, длина 6,75 м.
• Стальная полоса шириной 40 мм, толщина 4 мм, длина 8 м.
• Стальной лист для столешницы 2200 мм на 750 мм. Толщина 2 мм.
• Стальной лист для изготовления держателей для ящиков. Толщина 2 мм.
• Деревянные доски для столешницы. Толщина 50 мм.
• Фанера для изготовления ящиков и для боковых и задних стенок стола. Толщина 15 мм
• Направляющие для ящиков стола.
• Шурупы для сборки ящиков из фанеры.
• Саморезы по металлу.
• Анкерные болты.
• Краска по дереву и металлу.

Верстак, который будет изготавливаться из этих материалов, имеет довольно внушительные размеры: длина стола 220 см, ширина — 75 см. Габаритная конструкция и большая столешница позволяют разместить в разных концах стола тиски и, например, наждак или другой инструмент.

Первый шаг изготовления верстака — это раскрой имеющегося материала на элементы. Профильная труба предназначается для изготовления каркаса. Стальной уголок предназначен для создания ребер жесткости. Он разрезается на части и из него формируется силовой каркас. Также стальной уголок нужен для окантовки столешницы, на которую будут уложены доски. Стальная полоса предназначена для изготовления направляющих, на которых будут крепиться боковые панели. Также этот материал пойдет на кронштейны для крепления ящиков и фанеры. Ящики стола изготавливаются из фанеры.

Второй шаг — сварка силового каркаса верстака. Первыми привариваются элементы столешницы — 2 трубы длиной 2200 мм и 2 трубы по 750 мм. Каркас должен быть сварен так, чтобы наверх на него можно было приварить еще один каркас из уголков, в который будут уложены доски столешницы. Для армирования столешницы требуется через 40 см наварить еще несколько стальных труб, которые будут выполнять функцию ребер жесткости.

Затем привариваются 4 боковые ножки по краям верстака. Их длина составляет 900 мм. Между ножками приваривается силовые перемычки, укрепляющие конструкцию.

После того, как базовый каркас готов, можно приступить к сварке конструкции для ящиков. Для этого из стальных труб формируются квадратные каркасы, которые с двух сторон стола привариваются к столешнице. Каркасы усиливаются продольными ребрами жесткости.

Третий шаг — изготовление каркаса для столешницы. Два стальных уголка, длиной 2200 мм и еще два уголка длиной 750 мм, нужны для изготовления каркаса. Конструкция сваривается так, чтобы внутрь ее легли доски из дерева.

Каркас из уголка укладывается на каркас из труб и сваривается. Получается усиленная столешница, высотой 8 см с внутренними ребрами жесткости.

Металлический каркас верстака практически готов, осталось сварить обрешетку панели для крепления инструмента. Для этого требуется один металлический уголок длиной 2200 мм и 4 уголка, имеющих длину 950 мм. Два элемента крепятся по бокам конструкции и два в середине, для усиления. Панель для инструментов приваривается к столешнице.

Каркас из уголков и труб готов. Можно приступить к усилению конструкции. К боковинам стола привариваются кронштейны, которые нарезаются из стальной полосы. Всего нужно 24 детали. Посередине каждого кронштейна просверливается отверстие. С помощью этих отверстий боковые и задние стенки стола из фанеры будут крепиться к металлическому каркасу верстака.

Четвертый шаг — изготовление ящиков для стола. Фанера нарезается на заготовки, которые скручиваются шурупами. Количество ящиков зависит от того, что будет храниться в столе. Если мелкие детали, то можно соорудить 3 ящика, если крупные — то 2. Все зависит от личного предпочтения.

Можно расположить ящики по двум сторонам стола, можно смонтировать на одной половине выдвижные конструкции, а на второй — обычные открытые полки.

После того, как шуфлядки собраны, нужно приварить между боковинами отделов для ящиков металлические полосы с отверстиями. К этим отверстиям с внутренней стороны будут крепиться салазки для направляющих ящиков.

Пятый шаг — укладка досок в каркас столешницы. Доски толщиной 50 мм раскраиваются на заготовки определенной длинны. Если есть в наличии длинная доска, то нужно три заготовки шириной по 245 мм и длиной по 2190 мм. Если длинных досок в наличии нет, то можно уложить заготовки поперек стола. Для этой цели древесина шириной 205 мм раскраивается на 10 заготовок длиной по 740 мм.

Прежде чем уложить древесину в каркас стола, ее нужно обработать антисептическим раствором. Это убережет материал от гниения и порчи жуками.

Затем в обязательном порядке требуется покрасить всю металлическую конструкцию верстака. Это защитит металл от коррозии. Лучше всего использовать атмосферостойкий и антикаррозийный вариант покрытия. Особенно тщательно нужно красить сварочные швы. Капли металла и неровности рекомендуется перед покрасочными работами тщательно зачистить. Это можно сделать с помощью угловой шлифмашинки с диском для шлифования металла.

После того, как конструкция высохнет, можно начать укладывать доски на столешницу. Они не должны слишком плотно загоняться в каркас. Это связано с тем, что дерево при смене температуры и влажности имеет свойство расширяться и усыхать. Лучше оставить между досками небольшой зазор в несколько миллиметров. Поверхность древесины требуется зашлифовать, это упростит укладку металлического листа поверх дерева. Доски по всему периметру стола прикручиваются к каркасу на саморезы.

Шестой шаг — крепление верхнего стального листа. Его можно приварить к столешнице, но внутри конструкции находится дерево, которое в процессе сварки может воспламениться. Поэтому, лучше всего прикрепить стальной лист на скрытые саморезы к деревянным доскам. Предварительно металл требуется покрасить с двух сторон преобразователем ржавчины. Этот укрывной материал выглядит как прозрачное лакокрасочное покрытие, легко восстанавливается и надежно защищает металл от ржавчины. Также можно покрасить металлическую столешницу той краской, которой покрывался каркас. Это будет красиво, но со временем краска может поцарапаться и стол будет выглядеть не слишком новым.

Заключительный шаг — установка ящиков на направляющие и крепление фанеры на боковые стенки, полки и силовой щит перед столом. Эту работу можно назвать финишной отделкой верстака. После того, как работа с фанерой закончится, ее нужно покрыть составом, который защитит материал от воздействия окружающей среды. Также не стоит забывать об оформлении силового щита для инструментов. Можно прикрепить к нему специальные крючки или саморезы, к которым будут подвешиваться нужные вещи.

Для того, чтобы за верстаком было удобно работать, можно прикрепить к силовому щиту специальную лампу с гнущейся стойкой. В этом случае можно по желанию направлять поток света в нужное место.

Тиски — это непременный атрибут слесарного верстака. Прикреплять зажимной инструмент, весящий несколько десятков килограмм к самой столешнице не рекомендуется. Лучше всего между металлом стола и инструментом разместить металлическую прокладку, толщиной в 1 см. В прокладке требуется просверлить отверстия под анкерные болты. Затем в тех же местах просверлить в столешнице такие же по размеру отверстия. Скрепляется вся конструкция анкерными болтами.

11 Планы «Сделай сам» для начинающих

Те из вас, кто интересуется проектами по деревообработке и занимается этим уже какое-то время, знают, как трудно работать на шатком рабочем столе и мало что делать.

Какими бы важными ни были инструменты для работы с деревом, вы со временем поймете, насколько вам нужен прочный верстак. Но цены на большинство верстаков на рынках завышены. Кроме того, зачем покупать такое, если его можно сделать самому?

Большинство конструкций верстаков слишком сложны.По иронии судьбы, вам может понадобиться еще один верстак для его сборки! Но не волнуйтесь, потому что мы собрали для вас список самых лучших и простых дизайнов.

Если вы новичок в столярном деле, эти 11 планов самостоятельной сборки верстака могут быть именно тем, что вам нужно.

1. Обычный верстак

Этот вид верстака выглядит очень простым с точки зрения внешнего вида и считается очень удобным для пользователя самостоятельным проектом. Большинство стыков выполняется путем соединения концов двух материалов.Этот метод известен как стыковое соединение. Для создания временных швов также используются шурупы и столярный клей.

Необходимые материалы

• Древесина
• Два куска фанерных листов (ширина — 4 дюйма, высота — 8 дюймов)
• Ролики (для мобильности)
• Морилка
• Полиуретан (покрытие)

Как его собрать в простые шаги?

Шаг 1: Вырежьте части рабочего стола

Шаг 2: Сделайте полку и секцию ящика

Шаг 3: Соедините ножки

Шаг 4: Выровняйте и выровняйте столешницу

Шаг 5: Установите ящики

Шаг 6: Зашлифуйте

Шаг 7: Добавьте морилку и покрытие

2.Portable Workbench

Они дешевы в сборке и очень удобны в перемещении благодаря своей портативности. Убедитесь, что вы используете лучший измеритель влажности для древесины . Эта небольшая машинка даст вам представление о состоянии древесины, с которой вы собираетесь работать.

Весь верстак изготовлен из фанеры из-за ее толщины и устойчивости.

Необходимые материалы

• 3 листа фанеры (ширина — 4 дюйма, высота — 8 дюймов)
• Штифты полки
• Металлические трубки
• Канифольная бумага (защита от пыли и мусора)
• Ролики (для мобильности)
• Винты
• Болты
• Морилка
• Полиуретан (покрытие)

Как построить за несколько простых шагов?

Шаг 1: Соберите все материалы по категориям

Шаг 2: Вырежьте фанеру точной формы

Шаг 3: Сделайте коробку и раму

Шаг 4: Создайте ножки и прикрепите их

Шаг 5 : Присоедините верхнюю и нижнюю полки

Шаг 6: Осторожно отшлифуйте края

Шаг 7: Последний штрих

3.Верстак из МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)

Верстак из МДФ, скорее всего, сохранит свое качество в течение всего года. Многие мастера по дереву считают его одним из столярных верстаков. Вы можете поставить его в своей комнате или в мастерской, не задумываясь, и он будет выглядеть очень стильно и профессионально.

Необходимые материалы

• Дуб лиственных пород (МДФ)
• Металлические стержни
• S-образные зажимы
• Рычаги
• Винты для МДФ
• Болты
• Морилка
• Полиуретан (покрытие)

Как сделать Построить его в простые шаги?

Шаг 1: Измерьте размеры верстака в соответствии с рабочей зоной

Шаг 2: Сделайте верх и раму полки

Шаг 3: Соберите ножки и соедините их с верхней рамой

Шаг 4: Установите поперечные балки и прикрепите подножки под ножками

Шаг 5: Создайте нижние полки полностью

Шаг 6: Используйте наждачную бумагу с высоким зерном

Шаг 7: Завершите работу морилкой и полиуретаном

4.Garage Workbench

Возможно, вам будет удобно, если вы сможете легко переносить или перемещать верстак в разные места. Если он легкий, то дополнительных физических усилий прикладывать не придется. Чтобы сделать его идеальным, вам нужно заранее потренироваться. Лучше проконсультироваться с профессионалами перед тем, как приступить к работе.

Кроме того, поищите на сайте, посвященном токарным станкам по дереву для начинающих, и вы найдете подходящий для этой работы.Это также будет большим подспорьем для других планов верстака. Так что всегда думайте об этом.

Необходимые материалы

• Лист березовой фанеры
• Пиломатериалы (для ножек)
• Винты Kreg (винты с идеально плоской головкой)
• Зажимы Kreg
• Зажим для отверстий в кармане (направляет сверло для создания точных отверстий)
• Винты
• Болты
• Морилка
• Полиуретан (покрытие)

Как построить за несколько простых шагов?

Шаг 1: Измерьте размеры

Шаг 2: Обрежьте фанеру в соответствии с размером

Шаг 3: Отрегулируйте поперечину на задней стороне

Шаг 4: Поставьте скамейку на желаемое место, чтобы проверить

Шаг 5: Создайте верхнюю часть

Шаг 6: Отшлифуйте (при необходимости)

Шаг 7: Используйте морилку и покрытие для безопасности

5.Мобильный верстак с откидной крышкой

Название говорит само за себя. Вы сможете перемещать его из одного места в другое, и благодаря этой функции; Вы легко сможете работать над любыми проектами в любом выбранном вами помещении.

Привлекательным качеством является спецификация откидной крышки, но сложным является процесс установки, и поэтому вам понадобится большое количество крепежных элементов и большая порция клея. Для новичка этот проект может показаться трудным, но не бойтесь; проявив терпение и время, вы все сделаете гладко.

Необходимые материалы

• Древесина (2×4, 1×2 и 1×3)
• Листы фанеры (ширина — 2 дюйма, высота — 4 дюйма)
• Ролики (для передвижения)
• Шайба
• Винты
• Болты
• Морилка
• Полиуретан (покрытие)

Как построить его за несколько простых шагов?

Шаг 1: Соберите все инструменты

Шаг 2: Сделайте вертикальный разделитель

Шаг 3: Начните сверление отверстий

Шаг 4: Совместите все вертикальные разделители

Шаг 5: Соберите и прикрепите откидные рамы

Шаг 6: Создание основания

Шаг 7: Надежно установите верхнюю часть

Шаг 8: Отшлифуйте края

Шаг 9: Нанести покрытие и морилку

6.Basic Workbench Idea

Каждый, кто начинает работать с деревом, нуждается в одном из них. Для этого вам понадобятся циркулярная пила, гаечный ключ, ленточный шлифовальный станок, дрель и рулетка. И материалы, которые вам понадобятся, — это пиломатериалы 2×8 дюймов, пиломатериалы 2×4 дюйма, немного фанеры, болты с квадратным подголовком и 3-дюймовые деревянные шурупы.

Обычно фанера, используемая для основных скамеек, имеет размер ½ дюйма на 8 футов. Во-первых, вы должны построить четыре сборки ног. Соедините концы одной части ноги с лицевой стороной другой так, чтобы они выровнялись на одном уровне.После того, как шурупы вставлены, установите ножки внутри углов.

Затем просверлите отверстия размером 3/8 дюйма в верхних направляющих и ножках. После этого вам нужно будет вставить болты с квадратным подголовком в соответствии с размером с внешней стороны верхних рельсов через части ног. Хорошо установить шайбу и гайку на каждый болт с квадратным подголовком, чтобы затянуть их.

Во-вторых, вам нужно будет сделать отметку на расстоянии до 12 дюймов от нижней части каждой ножки. Затем необходимо правильно закрепить направляющие, совместив верхние части с этими отметками.Вставьте короткие нижние направляющие между длинными.

Внешняя поверхность нижней направляющей и внутренняя поверхность стойки должны быть соединены. Снова закрепите короткие планки на ножках шурупами.

Наконец, вы перевернете скамью вверх и совместите верхнюю часть фанеры заподлицо с краями. Закрепите верхнюю часть винтами с плоской головкой. Таким образом, вы можете удалить его для замены позже.

7. Верстак «Гараж» Idea

Этот тип верстака пригодится тем из вас, кто любит строить вещи время от времени.Для этой скамейки вы можете использовать фанеру или пиломатериалы, в зависимости от того, насколько легким вам нужно изделие.

Инструменты для его сборки: стержни (0,5 дюйма), шурупы для настила (2,5 дюйма) и шурупы 1 дюйм для верхней части. Для рамы вам понадобится брус размером 2 x 4 дюйма и 1,5 x 3 дюйма. . Для получения гладкой поверхности необходимы внутренние поперечины 6×21 дюймов, ножки 6×37 дюймов и ДВП 2’x2’x4 ‘.

Сначала нужно установить ножки так, чтобы все было квадратным. Используйте для этого винт. снизу, установите заднюю поперечину на 14 дюймов и прикрутите каждое соединение, поворачивая конструкцию вбок.После этого вы должны установить его вертикально, чтобы проверить, выровнен ли он. При необходимости отрегулируйте ножки соответствующим образом.

Так как это гаражная скамья, то для верха следует использовать два слоя OSB или фанеры. После этого на него наклеивается оргалит. После этого вы можете легко добавить к нему полку, если хотите. Этот тип верстака позволит относительно больше места для хранения вещей.

8. Квартира Workbench Idea

Ни одна квартира не обходится без верстака; это еще более актуально для домашних мастеров.Но большая, громоздкая скамейка некрасива и сейчас не подходит для крошечных квартир. Итак, для этого типа скамейки вам нужно будет все спланировать и упростить.

Кедр очень хорошо подходит для этого типа проектов, так как он имеет приятный запах. Купите один из хороших влагомеров для дерева, прежде чем строить его. Если вам нужна скамейка, которая прослужит долго и не сгниет, лучше заранее проверить влажность древесины и тому подобное.

Самый простой способ сделать это — сначала собрать каждую сторону, а затем как следует скрутить их.Положите доску сверху, чтобы получилась рабочая поверхность. Должен быть простор для свеса, также можно устанавливать модульные детали. Модульная секция должна быть на роликах для обеспечения мобильности.

Вы можете прикрутить крышки банок к нижней части модульной секции, чтобы освободить место для хранения. Помните, что модульная секция будет работать как крышка, чтобы закрыть лишние детали для хранения, оставаясь при этом рабочей поверхностью.

На подходящей части верстака можно сделать магнитную подвеску для инструментов. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить к дереву плоский металлический стержень и выровнять на нем магниты.Вы можете повесить небольшие инструменты немного сверху, а более тяжелые должны быть ближе к низу.

9. Easy-Built Workbench Idea

Если вы из тех, кто везде ищет легкий выход, этот план может быть лучшим для вас. Для этой сборки вам понадобятся деревянные доски 2×6 (поперечные балки 6 футов), ножки (30 дюймов), распорки для ног (2 фута), фанера (3/4 дюйма), ДСП (3/8 дюйма), настил. винты и болты.

Хорошо, если вы можете получить столешницы на полфута длиннее поперечных балок и распорок для ног, так как это даст место для создания свеса.Вам также понадобится клей для дерева, чтобы соединить детали.

Второй шаг в этом плане — сборка ножек. Вам необходимо правильно выровнять ноги с опорой для ног, чтобы скобы выступали за нее на 2 дюйма. Надежно закрепите детали болтами и повторите то же самое с нижней частью ножек.

Затем нужно прикрепить поперечные балки. Прикрепите поперечные балки к каждой сборке ножек. Длина балок будет определять расстояние между внешними ножками. Хорошо разместить среднюю ногу на расстоянии около 20 дюймов от правой.

Поставьте балки на распорки и прикрепите их тремя винтами. Задняя поперечина должна быть закреплена за пределами узлов задних ног.

Наконец, вы можете просто закрепить столешницу с помощью шурупов. Фанера будет вашей столешницей, а потом к ней следует приклеить ДСП. Вы можете вставить еще два винта через столешницу в каждую скобу для ног. И вы сделали!

10. Верстак для гардероба Idea

Если пространство является серьезной проблемой и установить верстак в вашей комнате слишком сложно, мы предлагаем вам попробовать построить его самостоятельно.Лучшее в этой скамейке-шкафу — это то, что вы можете использовать части своей старой скамейки и разместить их здесь.

Вам нужно начать с обрамления стены шкафа, вставив доски 2×4 дюйма в стойки вокруг стены. Для устойчивости добавьте поперечные распорки. На этом этапе лучше всего использовать шурупы для гипсокартона.

Вторым этапом будет подготовка наверху. Честно говоря, здесь нет никаких проблем. Вы можете использовать любую прочную древесину по вашему выбору, но мы рекомендуем использовать OSB. Размер должен соответствовать доступному пространству в шкафу.

Закрепите их винтами и сделайте переднюю часть скамейки. Просто используйте фанеру, чтобы сделать фасад, и ваша скамейка готова к использованию.

Если вам нужно дополнительное место для хранения, вы всегда можете установить перфорированную доску для своих инструментов. От пил до токарного станка по дереву для начинающих; Вы можете легко хранить все в компактном пространстве с помощью этой встроенной скамейки в шкафу. Это очень легко сделать, а также занимает мало места. Что лучше может предложить верстак?

11. Складной верстак Idea

Вам нужно что-нибудь прочное и легко перемещаемое? Тогда этот дизайн наверняка придется вам по вкусу.Складной верстак может быть лучшим деревообрабатывающим верстаком когда-либо.

Самое лучшее в складных верстаках — это то, что их можно без проблем разобрать и собрать за считанные минуты. Итак, приступим к плану.

Для этого проекта вам потребуются:

• Четыре 2 дюйма x8 дюймов x10 футов
• Один 2 дюйма x8 дюймов x8 футов
• Один 2 дюйма x6 дюймов x8 футов
• 16 винтов с затяжкой ¼ дюйма x 2 ½ Размер
• 16 шайб размером ¼ дюйма
• клей для дерева или гвозди

Для этого проекта вам необходимо убедиться, что все ваши деревянные детали точно вырезаны и имеют размер.Как только у вас все будет вырезано и правильно закреплено с помощью клея.

Можно вкрутить винты. Затем нужно надрезать нижние растяжки, чтобы они хорошо вошли в ножки. Когда носилки будут установлены и прикреплены к ногам, основание будет готово.

Последний шаг — просто прикрепить верх. Для этого можно использовать двойные слои фанеры или OSB. Приклеивание верха сделает его плотно прикрепленным. А можно стол прикрутить снизу вверх.

Эта конструкция легко разбирается.Вы просто разбираете стягивающие винты, и он волшебным образом превращается в плоский верстак. И если вас все еще не устраивают эти конструкции, вы можете получить хороший стол маршрутизатора, проверив некоторые из надежных таблиц маршрутизатора.

Заключительные слова

Ничто не поднимает настроение для работы, чем правильный верстак. И независимо от вашей ситуации, эти 11 планов DIY для верстаков для начинающих помогут вам легко все решить.

Выберите любой из верстаков и приступайте к своему проекту. Для работы по дереву потребуется хороший фрезерный стол, поэтому будьте осторожны. Просмотрите обзоры таблиц маршрутизаторов, чтобы получить дополнительную информацию с точки зрения клиентов. Обладая этими знаниями, вы получите представление о том, какой из них купить в соответствии с вашим бюджетом.

Хорошего дня.

План скамейки для деревообработки своими руками — Блог о планах столярных изделий

15 января 2018 г., Blog_Admin

Наличие идеального места для работы по дереву очень важно для каждого хорошего плотника.Это дает вам пространство, а также функцию для выполнения поставленной задачи. Это также позволяет вам создать магазин с самыми простыми материалами. Вы можете построить деревообрабатывающий верстак, который обеспечит вам все необходимое для ваших строительных проектов, за минимальное время, следуя этому плану деревообрабатывающего верстака. Для этого проекта требуются только простые материалы, которые, как вы найдете, очень пригодятся вам в вашей мастерской. Вот статья о Краткой истории верстаков, которая вдохновит вас.

С помощью этих пошаговых инструкций, которые помогут вам в процессе сборки, легко создать свой собственный рабочий стол с помощью нашего плана «Сделай сам». Эти шаги включают:

• Шаг 1. Соберите все свои инструменты, материалы и расходные материалы
• Шаг 2: Измерьте свое пространство, чтобы определить рабочие размеры
• Шаг 3. Создайте прочную раму, чтобы удерживать столешницу
• Шаг 4 Обрежьте и сконструируйте ножки для дополнительной поддержки
• Шаг 5. Создайте поверхность стола из различных материалов
• Шаг 6: Завершите свой верстак, добавив столешницу к основанию рамы

Не торопитесь с процессом строительства и следуйте плану, подробно описанному ниже.У вас будет индивидуальный рабочий стол, который вы с гордостью назовете своим и разместите в своей мастерской. Так что не откладывайте! Начать сейчас. Ваш проект ждет завершения, и этот план столярного верстака поможет вам в этом.

Шаг 1. Соберите все свои инструменты, материалы и принадлежности

Прежде чем вы начнете создавать свой верстак, вам нужно начать с основ и приобрести материалы и инструменты, которые вам понадобятся для проекта. Важно иметь все необходимое наготове, чтобы ничто не мешало процессу строительства, и вы могли завершить свой план без каких-либо сбоев.

Вы сможете найти все принадлежности, необходимые для этого плана, в местном магазине товаров для дома. Возможно, у вас даже дома есть готовые к употреблению некоторые принадлежности. Соберите все свои принадлежности и инструменты и подготовьте их к началу процесса сборки. Вы можете найти дополнительную информацию об основных деревообрабатывающих инструментах, прочитав нашу статью «7 основных деревообрабатывающих инструментов для начинающих плотников».

Вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Циркулярная пила
• Сверло
• Ленточно-шлифовальный станок
• Отвертка
• Рулетка
• Доска обрезная
• Фанера
• Шурупы по дереву
• Угловой кронштейн
• Клей для дерева

Шаг 2: Измерьте свое пространство, чтобы определить рабочие размеры

Теперь, когда вы готовы начать процесс построения, вам нужно подумать о размерах, которые вы хотите использовать.У вас может быть выделенное место в вашем гараже или подвале, на котором вы планируете основывать свой план столярного верстака. Хорошая идея — подумать о пространстве, которое у вас есть для вашей скамейки, сделанной своими руками, и подстроить ее под свой план.

Измерьте площадь, запланированную для вашей рабочей поверхности, и создайте схему расположения. Это может позволить вам создать рабочую поверхность, полностью адаптированную к вашему рабочему пространству, и предоставит вам все функции, необходимые в вашей мастерской.

Вы должны учитывать размер, которого вы хотите, чтобы поверхность рабочего стола была, а также его размеры по высоте.Подумайте о том, как вы будете использовать свой рабочий стол, и разработайте макет с учетом необходимых функций. Если вы планируете стоять во время работы на своей рабочей поверхности, вам потребуются более длинные ноги, чем если бы вы выполняли гораздо больше работы сидя, чтобы работать на рабочем месте. Это важная особенность вашего плана, так как слишком короткий или слишком высокий рабочий стол будет неудобным, и вам будет сложно работать и получить от него максимальную пользу.

Столешница вашего рабочего стола особенно важна, так как вы хотите, чтобы у вас было достаточно места для работы, а также вы могли вписаться в отведенное вам пространство.Подумайте об этом, прежде чем переходить к этапу строительства, так как лучше всего иметь твердое представление о том, что вы создаете, с точными размерами. Мы рекомендуем размер рабочего стола с 8-футовыми ножками и площадью приблизительно 36 x 80 дюймов или размером со стандартную дверь, но любые размеры, которые вы выберете, подойдут для вашего проекта.

Шаг 3. Создайте прочную раму, чтобы удерживать столешницу

Когда вы определились с размером рабочего стола, этот план работы с деревом поможет вам приступить к изготовлению каркаса.Сборка рамы в первую очередь позволит вам иметь устойчивую поверхность, на которую можно будет разместить поверхность стола после того, как она будет разрезана.

Чтобы построить каркас, вам нужно создать два прямоугольника из купленного вами бруса. Вам нужно сделать вашу раму примерно на 2 дюйма меньше, чем размеры вашей столешницы, так как вам понадобится некоторый выступ с верхней поверхности. Это даст вам возможность прижимать вещи к столешнице для удобства и без повреждений.

После того, как вы отрежете пиломатериалы, необходимые для сборки каркаса, до нужных размеров, используйте шурупы для дерева, чтобы скрепить деревянные части вместе, чтобы сформировать два прямоугольника. Вы захотите добавить опору в центр прямоугольников с помощью эластичной деревянной детали, которая проходит по длине вашей скамейки. Если вы выбрали меньшую поверхность столешницы, вы можете добавить одну деревянную опору по ширине через центр. Без средней опорной конструкции ваша столешница будет изгибаться в центре и создавать проблемы, когда вы используете ее для всех своих строительных проектов.

Шаг 4. Обрежьте и сконструируйте ножки для дополнительной поддержки

Теперь вы создадите опоры своего проекта, разрезав пиломатериал на заранее заданную высоту опор. Вам понадобится восемь деревянных кусков одинаковой длины для ног. Вы будете использовать по две детали для каждой ножки, чтобы сформировать L-образную форму, и скрепите их вместе с помощью приобретенных вами саморезов с резьбой. Повторите этот процесс еще три раза, пока не получите четыре L-образных ножки для всех ножек вашего каркаса.

Прикрепите L-образные ножки к прямоугольным каркасам, которые вы построили ранее — по одной наверху всех четырех ножек, а другую рядом, но не полностью до низа ваших ног. Нижняя рама придаст вашему рабочему столу дополнительную поддержку, в которой вы нуждаетесь. Кроме того, вы избежите любого движения в ногах, которое может вызвать распространение. Ножки должны быть прикреплены к углам рам и легко скользить по углам. С помощью шурупов прикрепите каждую из ножек к раме и надежно закрепите их.

Вам также понадобятся опоры, чтобы увеличить длину рабочей поверхности и при необходимости обеспечить дополнительную прочность. Это придаст вам целостности при работе с рабочей поверхностью, а план рабочего места, который вы используете, предоставит множество вариантов того, как эти опоры могут быть выложены. Вы можете настроить свой проект с помощью поперечин или использовать традиционный дизайн прямой доски. Оба предлагают широкую поддержку и могут дать вам индивидуальный внешний вид.

Нижняя прямоугольная рама вашего деревообрабатывающего верстака может также включать полку.Сделать это просто: все, что вам нужно сделать, это накрыть его фанерой. Просто вырежьте кусок фанеры по размеру вашей нижней рамы и прикрепите ее к раме. Это послужит дополнительным пространством для хранения вашей мастерской и предоставит удобное место для хранения инструментов и оборудования.

Шаг 5. Создайте поверхность стола из различных материалов

План столярного стола, который вы используете для сборки своего верстака своими руками, предлагает множество вариантов поверхности стола.Возможно, вы захотите более индивидуальный вариант и можете выбрать специальную деревянную деталь для верха. Также просто использовать фанеру в качестве верхней части рабочей поверхности, поскольку она обеспечивает большую прочность и ее можно разрезать по точным размерам, необходимым для вашей столешницы.

Еще один вариант оформления столешницы — использование дверцы. Их можно найти в магазинах для ремонта или в вашем местном магазине товаров для дома. У вас может быть даже тот, который вы не используете, и вы можете использовать его здесь. Вам не нужно будет вносить какие-либо изменения в свою дверь, если вы решите использовать ее для поверхности своей столешницы.Обязательно удалите всю фурнитуру, и лучше всего, если это будет прямая дверь без выступающих панелей.

Выберите кусок дерева, достаточно длинный и широкий, чтобы покрыть всю основу рамы. Вам нужно будет учесть свой 2-дюймовый свес и убедиться, что у вас достаточно места, чтобы прикрепить его к основанию рамы. Вы можете легко отрезать кусок дерева до нужного вам размера столешницы, чтобы он идеально вписался в основание рамы, которое вы построили по плану деревообрабатывающего верстака.

Возможно, вы захотите просверлить несколько отверстий в поверхности стола как вариант для хранения инструментов, шнуров или предметов, которые вы регулярно используете.Это также может обеспечить более простой способ очистки большой верхней поверхности, поскольку отверстия позволяют сметать опилки и мусор с рабочего стола, где их можно легко подметать и убирать с вашего рабочего места.

Шаг 6: завершите свой верстак, добавив столешницу к основанию рамы

Теперь вам нужно прикрепить верх скамейки к основанию. Это можно сделать с помощью шурупов и уголков. Прикрепляя поверхность стола к основанию скамейки, вы должны убедиться, что она находится по центру, и ваш 2-дюймовый выступ распределен должным образом.С помощью угловых кронштейнов прикрепите столешницу к верхней раме и закрепите их шурупами для дерева. Для надежного крепления вам понадобится четыре винта на каждую скобу.

После прикрепления столешницы убедитесь, что все кронштейны и шурупы для дерева надежно закреплены как на основании, так и на верхней части. Просто обойдите свой верстак DIY и затяните, как считаете нужным.

Вы также можете слегка отшлифовать верхнюю часть рабочего стола, чтобы придать ему более изысканный вид. Другой вариант — нанести на него слой полиуретана для дополнительной прочности.Это защитит верхнюю часть скамейки и упростит уборку. Вы также можете добавить удлинитель под электроинструменты, которые вы будете использовать в своей мастерской. Это сделает его чрезвычайно удобным для работы с этими инструментами, а удлинитель можно добавить к верхней опорной раме, которую вы построили.

Еще одно соображение, которое следует учитывать при работе с рабочей поверхностью, — это случай повреждения. Хотя этот деревообрабатывающий верстак своими руками прослужит вам много лет, если он каким-либо образом повредится, вы можете просто снять поверхность стола и перевернуть ее, чтобы использовать другую сторону.В случае более серьезных повреждений вы можете заменить верхнюю часть столешницы на новую деревянную поверхность. Просто следуйте своему плану столярного стола, в котором описана установка новой столешницы.

Теперь, когда тяжелая работа по созданию вашего проекта завершена, вы можете начать использовать его как часть своего деревянного цеха и получать удовольствие от его строительства в течение многих лет. Используя здесь план деревообрабатывающего верстака, вы сможете построить свою собственную скамейку своими руками за минимальное время и с минимальными усилиями.Это даст вам ряд функциональных возможностей в вашей мастерской и позволит вам выделить отдельное место для выполнения всех ваших проектов по деревообработке.

Помните об этом плане деревообрабатывающего верстака, так как вы можете легко преобразовать его для другого настольного проекта у себя дома. Этот простой план своими руками может стать хорошей рабочей зоной для садовых принадлежностей и посадочных инструментов, а также простым местом для рукоделия для вашей семьи. Универсальность комплектации рабочего стола может открыть вам двери для многих других проектов в области деревообработки в будущем.Продолжайте строить!

4×8 Планы верстаков | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками представляет собой верстак 4 × 8 p lans . В этой статье есть подробные инструкции по сборке большого сборочного стола, который идеально подходит для любой мастерской или гаража. Рабочая поверхность 4х8 футов, так что у вас будет много места для сборки проектов. Взгляните на остальные наши планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, узлов, скручиваний, гниения). Вложения в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проектов, выполненных на основе этих планов

Планы верстаков 4 × 8

Строительный верстак-4 × 8

• A — 4 куска пиломатериалов 4 × 4 — длина 31 1/2 ″ НОЖКИ
• B — 6 кусков пиломатериалов 4 × 4 длиной 33 ″, 4 шт. — длиной 81 ″ РАМА
• C — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длина 22 ″ ОПОРА
• D — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длина 48 ″ x96 ″ TOP
• E — 1 кусок фанеры 3/4 ″ — длина 40 ″ x88 ″ ПОЛКА

---

Один день

Создание рабочего стола 4 × 8

Боковые рамы

Первым этапом проекта является сборка сторон верстака.Как вы можете легко заметить на схеме, используйте пиломатериалы 4 × 4 для сборки компонентов. Просверлите примерно 2 пилотных отверстия для каждого стыка. Используйте 6-дюймовые болты с квадратным подголовком, чтобы зафиксировать компоненты вместе. Перед ввинчиванием шурупов убедитесь, что углы прямоугольные.

Сборка рамы стола 4 × 8

Далее необходимо подогнать фартуки к рабочему столу. Вырежьте детали из бруса 4х4. Просверлите направляющие отверстия и используйте 6-дюймовые болты с квадратным подголовком, чтобы плотно зафиксировать все вместе. Перед тем, как закручивать винты, убедитесь, что ножки стоят вертикально.

Установка средних опор

Установите средние опоры сверху и на полку верстака. Используйте 6-дюймовые болты с квадратным подголовком, чтобы зафиксировать опоры на раме стола.

Построение скоб

Для улучшения внешнего вида рабочего стола я рекомендую вам установить распорки 2 × 4 на раму столешницы, чтобы вы увеличили жесткость конструкции. Обрежьте оба конца скоб под углом 45 градусов.

Установка верхних распорок

Прикрепите скобы к верхней части верстака.Просверлите направляющие отверстия в скобах и вставьте винты 2 1/2 ″, чтобы плотно зафиксировать их на месте.

Строительная полка

Используйте фанеру 3/4 ″ для изготовления нижней полки. Сделайте небольшие выемки на листе фанеры, чтобы он подходил к ножкам. ЕСЛИ у вас возникнут проблемы с установкой его на нижнюю полку, просто разрежьте лист пополам, и вы получите две детали размером 40 x 44 дюйма.

Крепление столешницы

Склейте два куска фанеры 3/4 дюйма (4х8 футов) и склейте их вместе. Это сделает рабочую поверхность намного более прочной.Отцентрируйте раму стола по отношению к столешнице, как показано на схеме. Просверлите направляющие отверстия в скобах и вставьте винты 2 1/2 ″ в столешницу.

Столешница имеет выступы со всех сторон стола, поэтому вы можете зажимать различные детали, например, при сборке проекта.

Планы рабочих мест

Вы также можете вставить 2 1/2 ″ гвоздя через столешницу в раму верстака.

Верстак 4 × 8 Чертежи

Заполните отверстия шпатлевкой для дерева и дайте им высохнуть в течение нескольких часов.Загладить поверхность наждачной бумагой зернистостью 100-220, остатки удалить влажной тряпкой.

Верхний совет: Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы улучшить внешний вид проекта.

Этот деревообрабатывающий проект составлял около рабочих мест 4 × 8 бесплатно . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Как собрать верстак — чертежи и измерения (часть7)

ПРИМЕЧАНИЕ: Как вы знаете, это более старая серия верстаков.У Пола есть новая серия Workbench. Если вас интересует обновленная версия верстака Пола, нажмите кнопку внизу. Эта страница содержит ссылки на список резки, список инструментов, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое.

Вести дневник.

Я уже писал об этом раньше. Ведите дневник своей работы, особенно тех из вас, кто плохо знаком с деревообработкой (менее десяти лет в ней). Удивительно, как ваши навыки рисования улучшатся, но, более того, у вас есть записи о своей работе, измерения, которые вы иначе потеряете, и так далее.Я веду дневник уже много лет и могу вернуться к написанным мною важным материалам. Делал с ним виолончель для моего сына, создавал пьесы для Белого дома к инаугурации президента Обамы. Так много вещей. И я знаю, что ты не умеешь рисовать и не любишь писать. Что ж, даже простая и плохо нарисованная рука-фигурка, держащая шипованную пилу, обладает силой и динамикой, чтобы записывать и проецировать изображение, которое у вас есть, и журнал не для других, а для вас, чтобы использовать его как вспомогательное средство для запоминания, вы можете запускать каждый раз ты на это ссылаешься.

Вот несколько чертежей из моего журнала деталей верстака. Размеры могут нуждаться в изменении в зависимости от ресурса ваших материалов, а также вы можете изменить размер в соответствии с вашим творческим рабочим пространством и так далее. Это не так уж и определенно, это глина на колесе, которую вы можете обработать по мере необходимости и придать форму и лепить по мере необходимости.

На этом чертеже показан базовый вид стола с торца с основной точки использования тисков. Под столешницей находится держатель размером 1 1/4 ″ x 4 ″, который фиксирует столешницу и доску колодца снизу.Это предотвращает использование металла на столешнице.

Вот основная сборка рамы ноги, показывающая детали используемых мною шипов. Возможно, вы захотите изменить детали выступающего шипа, но я предпочитаю округлить Arts and Crafts. чего легко и быстро достичь с более гладкой скамьей №4. Остальным мы скоро покажем вам, как формировать видео на Youtube.

Это перспективный эскиз сборки рамы основной опоры, показывающий также два типа шипов, используемых на верстаке.

Спецификации на верхние и нижние шипы направляющих на сборке рамы основной стойки.

Шипы нижнего рельса

Шипы верхнего рельса (с опорой)

детали

Возможны варианты шипа.

Два узла рамы опор обычно изготавливаются идентично, на этом чертеже показан альтернативный вариант, поэтому обратите внимание, что я предусмотрел установку хвостовых тисков сейчас или позже, и вы можете рассматривать это как стандартное дополнение.Добавление хвостовых тисков означало опускание верхней направляющей на 2 дюйма для размещения механизма винтовой резьбы и параллельных выравнивающих стержней тисков под столешницей. Эти 2 дюйма могут быть слишком большими или недостаточными в зависимости от имеющихся у вас или приобретенных тисков. Я думаю, что до сих пор этого было достаточно для ряда тисков, но вы можете проверить, покупаете ли вы тиски для этого проекта.

Топ-100 самых простых идей для поделок по дереву для начинающих

В любом ремесле вы должны делать маленькие шаги, чтобы довести вас до мастерства.Для простого проекта по деревообработке ключом к началу этого самостоятельного путешествия является обучение работе с деревом для новичков, даже дома. А если вам нужна помощь через книги по дереву или наставника по изготовлению рукоделия, Интернет — идеальное место, чтобы найти дополнительную информацию. Если вам нужны полные советы по измерению пиломатериалов, настройке деталей или выбору сосны или кедра, есть часы видео, которые могут вам помочь.

Существуют высококачественные планы, для строительства которых не нужно много материалов и не нужно много времени, некоторые даже можно выполнить за один уик-энд.Новички могут легко построить эти планы и раскрасить их простым дизайном. И не волнуйтесь, вам не понадобится отличная гибридная пила, чтобы создать или построить простой проект. Вы даже можете получить любой проект DIY из этого списка и создать отличный проект DIY с детьми, независимо от того, есть ли у них собственные деревянные комплекты для сборки. Например, дети могут построить свое собственное деревянное искусство или простой знак из нескольких досок и клея. Если они смогут просидеть проект и завершить его, они смогут даже поиграть и весело провести время, раскрашивая свои творения — будь то декоративные или функциональные.

* Примечание: уровень сложности всех этих поделок из дерева DIY находится только на базовом уровне. Таким образом, те, кто хочет создавать мебель, могут найти эти схемы деревообработки слишком простыми для своих навыков. Если вы уже работали над предметами, сделанными своими руками, возможно, будет легко построить классический стул из адирондака из обработанной под давлением сосны или кедра. Работа с обработанной под давлением древесиной всегда добавляет гладкости и приятности. Вы также можете использовать его для уличных стульев, подносов для телевизора, дивана, скамейки, двери или подставки для книг. Торцевые столы также отлично подходят для хранения вещей и поддержания порядка.Если вам нравится продвинутая мебель, создайте удобную скамейку или диван, на котором вы можете просто утонуть, опереться на ноги и просто выпить бокал вина.

Все новички могут чувствовать себя комфортно, создавая любой из следующих проектов DIY, и если у вас есть больше, чем несколько часов, бросьте вызов себе и создайте больше, чем несколько вещей. Вы можете пригласить нескольких друзей на выходные, чтобы посмотреть, достаточно ли прочны ваши творения. Может быть, вы также сможете продать свои проекты по работе с деревом по хорошей цене.

Простые навыки необходимы, чтобы сделать такие вещи, как деревянный знак, стол с ножками-шпильками или даже бамбуковые вазоны для ваших растений.Вам не понадобятся профессиональные инструменты и большие куски древесины, чтобы создавать такие великолепные изделия из дерева.

Построить деревообрабатывающий верстак | Джейс пользовательские творения

Как и большинство всех, кто делает проекты из дерева, мне уже много лет нужен прочный и прочный верстак. В моем последнем магазине у меня просто не было места, а в нынешнем я откладывал его несколько раз, так как появлялись другие проекты, и я не мог найти достаточно длинный промежуток, чтобы посвятить его постройке.Во время рождественских и новогодних праздников я немного отвлекся от строительства и остановился на простом, но надежном дизайне.

Создать этот верстак может любой желающий. Неважно, используете ли вы только ручные инструменты или у вас есть доступ к электроинструментам, чтобы работа выполнялась быстрее. И материалы доступны. Я спроектировал весь верстак из сосновых досок 2 × 10. Я использую для этого южную желтую сосну, но на самом деле можно использовать любые породы. Древесина для этого верстака обошлась мне примерно в 110 долларов.Я включил в дизайн три разные тиски, а также шкаф с четырьмя выдвижными ящиками, но не буду их здесь закрывать. В итоге я сделал 20-минутное видео только о самом верстаке, поэтому добавление тисков и шкафа сделало бы его немного длиннее. Я расскажу об этом в следующем видео. А пока перейдем к верстаку.

Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов в метрических и британских единицах измерения внизу этой статьи.

Первое, что нужно построить для верстака — это верх.Верхняя поверхность — единственная поверхность, на которой я хочу убедиться, что она не имеет узлов и дефектов… или как можно ближе к ним. Чтобы убедиться, что это произошло, я отсортировал свои доски по краям. Поскольку доски склеиваются, образуя верх, края будут обнажены. Прежде чем увидеть какие-либо узлы, я удостоверился, что там было хотя бы полдюйма или около того прозрачного материала. Таким образом, я смогу потом спуститься по вершине и не просвечивать узел.

Я разработал план так, чтобы почти каждую доску можно было разорвать пополам.Это означает, что придется много надрезать не только по верху, но и по остальным частям.

Сосна — относительно гибкий материал в зажимах. Так что я был в порядке, просто пропустив сначала строгание всех моих частей, чтобы склеенные грани были красивыми и гладкими. Идеально ровная поверхность не требовалась, поэтому я пропустил фуганок.

Верхний узел в конечном итоге будет около 24 дюймов в ширину, что на самом деле шире, чем мой строгальный станок и фуганок вместе взятые, поэтому я решил сделать верхний узел из трех меньших секций.На то, чтобы зажать их и дать им сидеть, отнялось больше всего времени.

После того, как все три верхние секции высохли, я использовал фуганок, чтобы выровнять поверхность, которая в конечном итоге стала бы верхом. Я знаю, что не у всех есть фуганок с приводом, но то же самое можно сделать с помощью ручного рубанка и немного пота.

Я также соединил обе короткие грани под углом 90 градусов относительно уже сплющенной широкой грани. Обычно вам не удастся соединить оба невысоких лица, потому что вы действительно не можете сделать их параллельными таким образом.Тем не менее, эти короткие лица уже были чертовски плоскими и параллельными, поэтому, если бы я исключил их из параллельности, этого было бы немного и, конечно, недостаточно, чтобы изменить ситуацию в этом проекте.

Строгальный станок использовался для получения трех секций одинаковой толщины. Я позаботился о том, чтобы выровнять только нижнюю сторону каждой из этих секций, поэтому, если какой-либо рубанок будет заметен, он будет виден только на нижней поверхности, а не на верхней. На самом деле я был очень доволен тем, как маленький бекас оказался внизу этих разделов.

Обычно вы должны отрезать столешницу до нужной длины после того, как она приклеена. Я решил отрезать верхние части по длине перед окончательной склейкой, используя мою станцию ​​для торцовочной пилы и стопорный блок. Таким образом, все секции будут одинаковой длины, и все, что мне нужно сделать, это убедиться, что они правильно выровнены во время сборки.

Далее склеиваем верхние секции в одну сплошную верхнюю часть. Если у вас есть устройство для стыковки печенья, самое время его использовать.Использование печенья позволит выровнять секции во время склеивания и предотвратит образование неровностей на верхней поверхности. У меня нет устройства для стыковки печенья, поэтому я использовал плавающие шипы так же, как и печенье. Затем приклеили и зажали верх и оставили на ночь.

С верхом я начал с ног. Это тот же процесс фрезерования, который начинается с пропуска строгания. Мои пиломатериалы ни в коем случае не были идеальными, и я включил много узлов в сборку, но я постарался сориентировать доски так, чтобы лучшие грани были видны снаружи.

Приклеивая ножки, я вспомнил, что у меня есть небольшой малярный валик, который, вероятно, ускорит клей. Хотел бы я использовать это для верхних разделов.

После того, как ножки застыли в зажимах, пришло время фрезеровать ножки как обычно. Начнем с фуганка, чтобы две стороны были плоскими и перпендикулярными друг другу. Затем следует строгальный станок, чтобы выровнять две другие стороны.

Опять же, торцовочная пила обрезает ножки до окончательной длины.

Ножки прикрепляются к верху с помощью сквозного паза и шипового соединения. Шип на конце каждой ноги — это не что иное, как соединение на половину нахлеста. Я хотел сделать свои окончательные пропилы настольной пилой и лезвием для дадо, но подумал, что на настольной пиле, а также системе пылеулавливания будет проще сначала удалить основную часть пропила на ленточной пиле.

Затем можно выполнять последние проходы с помощью настольной пилы для получения качественных и идеальных пропилов.

Раскладывать пазы довольно просто, если начинать с одного и того же угла как на верхней, так и на нижней поверхности. Для разметки пазов никаких измерений не требуется. Ногу можно использовать для получения всех необходимых размеров.

Удаление основной части паза можно выполнить с помощью множества различных инструментов. Я выбрал свой погружной роутер, так как он довольно быстрый и пылеулавливающий. Намного чище, чем использование дрели и сверла Форстнера.Если бы я делал это на улице на паре козловых козлов, я бы, вероятно, выбрал сверло и коронку, хотя это, вероятно, было бы быстрее.

После удаления большей части материала с обеих сторон у меня остался очень грубый сквозной паз. Я удалил материал свободной рукой, чтобы не приближаться к линиям. Тем не менее, я довольно близко подошел к нескольким точкам.

Длинные поверхности паза можно аккуратно и гладко разрезать с помощью моего фрезерного станка и универсальной направляющей кромки .

После выполнения второго надреза по длинной поверхности на фрезерном станке шипы ножек хорошо прилегают.

Торцевые стороны паза нужно обрезать вручную. С острым зубилом это сделать довольно просто.

К этому моменту все ноги подошли отлично. Я обработал короткие поверхности шипов ног, чтобы они идеально вошли в пазы. Прежде чем зайти слишком далеко, я просверлил отверстие для ножных тисков.

Другой клей. На этот раз носилки. Тот же процесс фрезерования, что и раньше. Пропуск строгали только перед приклеиванием.

И снова подрамники обрезаются до грубой длины на станции торцовочной пилы.

Перед тем, как разрезать стыки половин нахлеста, которые будут связывать все вместе, я удостоверился, что правильно пометил стартовую линию каждого стыка половин нахлеста, а также сторону удаления стартовой линии. Я бы не хотел так сильно морочить ноги.

Полукруги начинаются на носилках.

Я позаботился о том, чтобы полукруги были немного короче и подкрадывались к правильной посадке между ног.

Это заняло пару раз подкрасться к порезу. Конечно, я не хотел случайно удалить слишком много материала.

Обрезание полунахлеста на ноге — это почти такой же процесс, но требуется немного больше внимания, чтобы случайно не порезать неправильный сустав не на той стороне ноги.

После того, как была выбрана нужная ширина для плотного прилегания внахлест, оставшиеся суставы ног можно было обрезать.

У меня недостаточно длинных зажимов, чтобы правильно удерживать стыки внахлест в продольном направлении стола, поэтому я решил предварительно просверлить и использовать винты в качестве зажимов, чтобы удерживать стыки закрытыми по мере высыхания клея. В видео я сказал, что вернусь позже и заменю винты дубовыми дюбелями, но я думаю, что в этом нет необходимости.

С сухой установкой основания с винтами и ножками, сидящими наверху, я перевернул верстак на постоянное место. Ну … в любом случае, навсегда.

Я оставил основание в собранном виде и смог оторвать верхушку от шипов ножек, подняв одну сторону и ударив по шипам молотком, повторяя это взад и вперед с обеих сторон. Когда верхняя часть сидела на шипах ножек, я покрыл внутреннюю часть каждого паза очень большим количеством клея.

Затем снова наденьте верхнюю часть на шипы ножек, пока каждая ножка не войдет в пазы. Затем нужно поднять и опустить каждую сторону, используя силу тяжести и вес верхней части, чтобы полностью прижать шипы так, чтобы плечи плотно прилегали к нижней части верхней части верстака.

Я вырезал несколько клиньев на ленточной пиле, чтобы зафиксировать боковые стороны шипов на месте. Клей и один клин с каждой стороны каждого шипа действительно скрепляют все.

Затем были носилки. Эта часть была самой простой частью склейки. Просто открутите одну доску за раз, нанесите клей и прикрутите ее на место.

После того, как клей высохнет на всех стыках, можно использовать обрезную пилу заподлицо для очистки всех длинных полунахлестов, а также сквозных шипов и клиньев наверху.

Наконец, я выровнял верхнюю поверхность по мере необходимости и убедился, что шипы находятся заподлицо с верхней частью верстака.

Мне очень нравится конечный результат. Верстак прочный. Толщина верхней части более 4 дюймов, она не шатается, и я не вижу никаких признаков того, что она вешается. Я с нетерпением жду возможности поругать эту скамейку. Я не наносила никакой отделки, так как хочу, чтобы она старела и изнашивалась естественным образом. Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов в метрических и британских единицах измерения внизу этой статьи.

Описание

Эти планы указаны в британских и метрических единицах измерения.Этот верстак для деревообработки построен из доступных досок размером 2x10x12 футов и небольшого количества фанеры для корпуса. Включены три различных варианта тисков, из которых вы можете выбрать или добавить все три, как я. Рабочий стол имеет примерно 6 футов в длину, 2 фута в ширину и имеет верхнюю часть толщиной 4 дюйма и более, прочное основание, построенное на половину перехлеста, через паз и шипы для соединения основания верстака с верхом, а также шкаф с четырьмя ящиками, интегрированный в корпус. база. Сам пиломатериал для верстака обошелся мне примерно в 110 долларов. В план входит:

• 25 подробных страниц
• список покупок
• доступ для загрузки файла SketchUp, используемого для создания плана
• Схема расположения пиломатериалов
• Схема расположения фанеры
• справочные схемы для конкретных деталей и сборочных размеров
• пошаговые 3D-схемы сборки с письменными инструкциями

Весь план включен в один документ PDF.Почти у всех уже есть программа для чтения PDF-файлов, установленная на своем компьютере, но если у вас ее нет, вы можете использовать бесплатную программу Adobe Reader для просмотра планов. Вы можете скачать Adobe Reader ЗДЕСЬ . В процессе оформления заказа для этого плана используется PayPal. Вы можете использовать основные кредитные или дебетовые карты через PayPal. Учетная запись PayPal не требуется. . Чтобы приобрести тарифный план, перейдите по ссылке ниже. После покупки плана вы получите от меня квитанцию ​​по электронной почте, содержащую ссылку для загрузки вашего плана.Обязательно проверьте свой почтовый ящик и спам-фильтр на наличие квитанции. Если вы не получили письмо в течение 10-15 минут или у вас возникнут проблемы, пожалуйста, , свяжитесь со мной .

Связанные продукты

---

Планы рабочих мест

• Вместо

Независимо от проектов, над которыми вы работаете, есть вероятность, что вы могли бы выполнять их более эффективно с помощью рабочего места. Создание собственного верстака не обязательно требует сложной работы с деревом, но прежде чем приступить к созданию своего собственного верстака, подумайте о нескольких вещах, например о том, как вы его в основном используете и сколько места у вас есть для него.Относитесь реалистично к своему собственному уровню столярных навыков — некоторые из этих планов довольно обширны. Вот еще несколько основных соображений, о которых следует помнить.

Распространенной ошибкой, которую люди склонны делать, среди прочего, является приближение к строительству своего рабочего места, как они делают с другими проектами деревообработки или мебели. Проще говоря, комод должен выглядеть красиво, а верстак — нет.

В конечном итоге на вашем верстаке появятся случайные кусочки краски, пятна, дыры от гвоздей и скоб, порезы и простой старый износ.Это не обязательно должно быть необычно или дорого. Важными элементами хорошего верстака являются то, что он прочный и долговечный, все остальное — лишнее.

Если вам нужна небольшая помощь в выборе верстака, просмотрите наш список из 20 бесплатных планов рабочих мест.

Классические планы Workbench

Что-то становится классическим только потому, что оно проверено и надежно, и на него можно положиться долгое время. Для этих планов вам понадобятся тиски для ног, упор для глиссирования и фиксаторы, прежде чем вы начнете.Рекомендуется работать с такой древесиной, как твердый клен, которая является тяжелой, твердой, жесткой и менее дорогой, чем другие варианты. С учетом сказанного, вы, безусловно, можете пойти другим путем.

Найдите планы в Benchcrafted

Простые планы Workbench

Предоставлено семейным мастером

Простой и доступный по цене не означает низкое качество. Особенно, когда речь идет об этих планах верстака. В то время как этот проект оставит вам верстак, которого хватит на долгие годы, он обойдется вам всего в 20–100 долларов на сборку и может быть завершен за один день.

Найдите планы в Family Handyman

Планы верстаков в гараже

Даже если вы не тратите много времени на верстак для столярных работ, вы, вероятно, могли бы использовать его для простых задач по дому. Скорее всего, вы будете заниматься этими проектами в своем гараже.

Связанное сообщение: Best Jigsaw

Эти планы гаражных верстаков требуют использования стола или циркулярной пилы, приспособления Kreg, ударного ключа и лобзика. Материалы можно найти менее чем за 130 долларов.

Найдите планы в Shanty 2 Chic

Бюджетные планы верстаков

Предоставлено семейным мастером

Если вы ищете более доступный вариант, материалы для этого верстака стоят около 50 долларов. Кроме того, это достаточно простой проект даже для новичка, и его можно выполнить за несколько часов.

Найдите планы в Family Handyman

Окончательные планы рабочих станций

Этот проект верстака обширен и лучше всего подходит для тех, кто имеет продвинутые навыки.Убедитесь, что у вас есть гараж или подвал, где достаточно места для скамейки такого размера. Необходимые инструменты включают в себя приспособление для карманных отверстий, торцовочную пилу, настольную пилу, циркулярную пилу, лобзик и гвоздезабиватель.

Найдите планы в Rogue Engineer

Планы верстаков 2 x 6 футов

Эти планы верстаков 2 x 6 дюймов достаточно просты, а материалы обойдутся вам всего в 80–100 долларов. Весь проект, вероятно, можно завершить за 2–3 часа, а за исключением циркулярной пилы, у вас уже может быть большинство других необходимых инструментов.

Найдите чертежи в Octane Press.

Планы верстаков для тяжелых условий эксплуатации

Если вы всегда переходите к следующему крупному столярному проекту, вам понадобится верстак, способный выполнять много тяжелых работ.

Связанное сообщение: Лучший комбинированный комплект аккумуляторной дрели

Эти планы помогут вам построить верстак, готовый к работе. Инструменты, которые вам понадобятся, включают дрель, ударный шуруповерт, сверло по металлу, торцовочную пилу и лобзик (или ручную пилу).

Найдите планы в One Project Closer

Планы деревообрабатывающих верстаков

Деревообрабатывающие верстаки имеют множество уникальных потребностей и требований, и эти планы учитывают эти различия.Для изготовления этого верстака вам понадобятся дрель, циркулярная пила, фрезерный станок, ленточная шлифовальная машина, орбитальная ручная шлифовальная машина и лобзик, а также некоторые стандартные инструменты, такие как отвертка, гаечный ключ и ножовка.

Найдите планы на jdege на Instructables

Планы рабочих мест для встряхивания

Мастерство, необходимое для создания этого рабочего стола, не останется незамеченным. Будьте готовы потратить несколько дней и несколько сотен долларов на выполнение этого проекта. Это будет предмет, которым вы можете гордиться.

Найдите планы в Wood Archivist

Планы верстаков Flip-Top

Когда пространство ограничено, пора проявить творческий подход. Именно для этого и предназначены эти планы. Верстаки с откидным верхом предназначены для использования как в качестве верстака, так и в качестве хранилища для таких вещей, как торцовочная или настольная пила.

Найдите планы в разделе «Пилы на коньках»

Планы модульных верстаков

Возможно, вы ищете верстак, который должен выполнять несколько функций, и вам остается только гадать, какой тип построить.Тебе повезло. Этот верстак может меняться в соответствии с вашими потребностями. Он может работать как один большой верстак или делиться на два меньших. Он также находится на колесах, что делает его мобильным, когда вам нужно переехать в другую часть гаража или подвала.

Найдите планы на сайте Gadgets and Grain

Планы складных верстаков

Если вы работаете с таким пространством, как небольшой гараж, который выполняет тройную работу, вам может потребоваться верстак, который можно сложить и убрать с дороги, когда не используется.Эти планы помогут вам построить проект в рамках бюджета и всего за полдня. Однако вы должны отметить, что эти планы требуют некоторого продвинутого уровня навыков.

Найдите планы в DIY Network

Планы малых верстаков

Даже когда небольшой верстак — это все, что вам нужно, вам все равно понадобится что-то прочное, которое устоит со временем. Попробуйте выбрать древесину, которая адаптируется к климатическим изменениям, например кедр. Этот проект займет всего день.

Найдите планы в разделе «Мои планы на открытом воздухе»

Угловой верстак с ленивыми планами Сьюзан

Использование углов — это огромная экономия места.В планы этого углового верстака также входит ленивая Сьюзен для больших инструментов. Проект требует среднего уровня квалификации.

Найдите планы у Аны Уайт

Планы верстака для верхней части двери

Если вы можете достать прочную дверь из сердечника 50-х годов, этот верстак достаточно прост в сборке и обеспечит вам долговечность. , прочная поверхность. Этот проект несложный и выполняется относительно быстро.

Найдите планы в Woodgears

Верстак с выходом для настольной пилы

Для верстака, который поддерживает столярные работы, требующие настольной пилы, ознакомьтесь с этими планами.Скамья большая, прочная и имеет ящики с обеих сторон, что упрощает доступ к инструментам во время работы.

Найдите планы в журнале Wood Magazine

Планы верстаков прямоугольного сечения

Не обманывайтесь тем фактом, что этот проект прост, подходит для всех уровней квалификации и недорого. Основание этого верстака невероятно прочное, а вся деталь достаточно прочна, чтобы выдержать все, для чего вы ее используете.

Найдите планы на сайте Popular Woodworking

Планы двухчасового верстака

Как вы уже догадались, на строительство уйдет около 2 часов.Неплохо для такого готового проекта. Несмотря на простоту конструкции, стенд должен выдержать испытание временем (и использованием). Она сделана из недорогого дерева, и при желании вы можете приобрести предварительно обрезанные доски.

Найдите планы на Honeybear Lane

Детские рабочие места

Маленькие дети никогда не слишком молоды, чтобы научиться радости работать руками. Создайте им собственный верстак, и ваш сын или дочь смогут работать вместе с вами. Вам понадобится лобзик, торцевой зажим, стол или циркулярная пила, торцовочная пила, орбитальная шлифовальная машина, дрель и гвоздезабиватель.