Как собрать электрощиток в гараж своими руками: Page not found — bouw.ru

Автор

Содержание

Электрощиток в гараж: монтаж своими руками

Электрощиток в гараж – это уже не что-то из ряда вон выходящее, а обычная практика. В наше время эти нехитрые приспособления уже есть практически у каждого. Уже давно канули в лету те года, когда гараж был просто помещением, служившим для размещения и сохранности автомобиля, тем самым препятствуя воздействию на него негативных погодных условий. В современном мире гараж уже стал более похожим не на хранилище для авто, а на своеобразную мастерскую, в которой мужчины проводят огромное количество времени. Этому способствует низкая стоимость электрической энергии.

Согласно обязательным и общеизвестным правилам установки электрического оборудования каждый потребитель электроэнергии должен подключить электроснабжение гаража через устройство учета энергии, дополнительно осуществляется включение в цепь устройств электрозащиты. Обеспечивается это путем установки распределительного щитка, который более известен под названием электрический щиток.

Монтаж электрощитка в гараже

Установка распределителя – это достаточно легкое занятие, поэтому установить электрощиток собственноручно не составит никакого труда. Первым делом, начиная монтаж электрощитка своими руками, необходимо определится со списком оборудования, которое предполагается использовать в гараже.

Схема электрощитка может при подключении включать в своем составе клеммы для следующих компонентов:

  • сигнализация;
  • электрические инструменты;
  • вентиляция помещения;
  • различные бытовые приборы;
  • освещение.

После того как хозяин определился со списком оборудования, которое предполагается использовать в гараже, можно приступать непосредственно к проектированию схемы электрощитка. Первым делом необходимо правильно рассчитать максимальную нагрузку на электрическую систему, чтобы в случае необходимости использования мощного прибора можно было своевременно отключить от сети менее мощное оборудование.

Во время проектирования схемы электрического щитка необходимо учитывать требование наличия у используемых приборов заземления, приборы без заземления использовать запрещено. Для защиты потребителей от перегрузок и замыканий все приборы должны подключаться через устройства автоматической защиты.

Такими приборами защиты являются специальные автоматические выключатели. Кроме распределителей, нужно обратить внимание на вводный автомат.

Выбирать его нужно в зависимости от типа питающей сети: если к щитку подводят однофазный, то автомат на 220 В будет самым оптимальным, в случае с трехфазным – 380 В.

Розетки и подключение кабеля заземления

Потребители электрической энергии подключаются путем использования обыкновенных розеток, имеющих заземление. Потребители с высокой мощностью потребления тока подключаются при помощи электрических автоматов. Общее подключение к внешней линии электропередачи осуществляется при помощи общего автомата.

Если планируется использовать в помещении сварочный аппарат, то стоит помнить, что он сам по себе тянет много электроэнергии, и стоит заранее включить требование в обеспечении сварочного аппарата необходимой мощностью в схему проекта.

В основном освещение и розетки не тянут большое количество мощности и подключаются с помощью предохранителя на 16А, в то же время сварочному аппарату требуется предохранитель минимум на 50А. Стоит заранее это продумать и во время подключения ориентироваться на свои расчеты и на данные номинального тока оборудования.

Подключение кабеля заземления

Электрощиток нужно делать только с эффективным заземлением гаража. Это второй вопрос по значимости, ведь если его не сделать, то возникает высокая вероятность в аварийной ситуации получить повреждение электрическим током. В основном электрощиток для гаража рекомендуют оснащать системой TN. Причем контур для заземления необходимо выполнять с помощью круглых прутиков, соединенных между собой стальной полоской. Такую процедуру необходимо выполнять только в том случае, если данного контура еще нет.

Есть 2 вида шкафов – это шкафчики закрытого и открытого типа. Гараж по своей сути – это помещение, в котором могут присутствовать различные пары, поэтому его квалифицируют как помещение, имеющее повышенную опасность. Поэтому для щитка лучше использовать закрытые виды шкафчиков, чтобы никакие вредные вещества не смогли проникнуть и вступить в реакцию с проводкой.

Как должен быть устроен электрощиток

После того как все подготовительные работы проведены, нужно определиться, как собрать электрощиток своими руками и какие инструменты для этого пригодятся.

Как собрать электрический щиток?

Люди, которые впервые приобрели гараж, часто задаются вопросом о том, как собрать электрический щиток правильно. Для сборки вам потребуются следующие инструменты:

  • отвертка и молоток;
  • сверла;
  • дрель;
  • саморезы.

Чтобы узнать, как правильно собрать щиток, необходимо следовать четким правилам и последовательности установки. Первым делом необходимо приготовить шкаф к непосредственной эксплуатации согласно инструкции, которая входит в набор. Затем в шкаф монтируется счетчик и предохранители, которые были заранее подготовлены и спроектированы. С помощью специальных перемычек все детали внутри щитка соединяются, а шкаф подключается к заземлению с использованием перемычки или устанавливается на каркас гаража, сделанный из металла.

После проведения этих работ необходимо собрать сам гаражный щиток. Для этого выбирается место для монтажа – оно должно находиться в отдаленности от точки входа кабеля. Что касается высоты расположения, то рекомендуется собирать щиток на расстоянии 1,5 м от пола.

Подвести кабель с наружной сети самостоятельно нельзя, для этого необходимо обратится в службу электросети. Сотрудник этого ведомства сам проведет к вашему гаражу электролинию в соответствии со всеми требованиям.

Электрощиток для гаража своими руками

Гаражное помещение уже давно перестало быть местом, где только хранится автомобиль. Сегодня гараж можно по праву назвать мини-мастерской, в которой водитель нередко чинит свой автомобиль, хранит необходимые инструменты и какие-либо вещи.

Чтобы помещение было более функциональным, необходимо установить электрощиток в гараж. За счет этого прибора с панелью, на которой располагается специальное оборудование, становится возможным прием и распределение тока.

Особенности установки оборудования без помощи специалистов

Как гласят правила установки электрооборудования, любой потребитель электроэнергии обязан подключать электроснабжение гаражного или любого другого здания через счетчик. С этой целью владельцы помещений решают монтировать электрощиток для гаража своими руками. А зная, в какой последовательности осуществлять монтаж, можно избежать распространенных ошибок.

Сначала необходимо выяснить, какое оборудование будет использоваться в помещении. Это необходимо для составления схемы электрощитка и дальнейшего подключения тех или иных компонентов: лампочек, сварки, системы вентиляции, бытовых приборов.

В обязательном порядке рассчитывается максимальная нагрузка на систему и учитывается использование приборов заземления, специальных автоматических выключателей.

Также, в зависимости от типа питания сети, выбирается вводной автомат на 220 В или 380 В.

Розетки с заземлением могут использоваться для любых потребителей электроэнергии, кроме приборов с высокой мощностью — для них необходимы электрические автоматы. Подключение оборудования к внешней сети производится с использованием общего автомата.

При проектировании учитываются специальные потребители электроэнергии с необходимой мощностью, например, сварочный аппарат. Для него используется предохранитель минимум на 50А, а для ламп и розеток, предназначенных для приборов с небольшой мощностью, — предохранители на 16А.

Чтобы знать наверняка, какие предохранительные автоматы нужно устанавливать, можно ознакомиться с характеристиками приборов в инструкции. Также не стоит забывать о том, что в электрощиток для гаража устанавливается счетчик для ведения учета электроэнергии.

Подключение кабеля заземления — еще один важный момент. В гараже необходимо использовать систему TN, состоящую из прутков диаметром 15 мм, соединенных при помощи полосы из стали.

Корпус щитка может быть пластиковым или металлическим. Короба из металла устанавливаются внутри здания, а из пластика — чаще всего на улице. Сам ящик может быть открытого или закрытого типа. В гаражном помещении будет актуален второй вариант. При выборе щитка необходимо обратить внимание на его комплектацию. Как правило, она включает в себя крепежные детали, din-рейку, устройство для заземления и др.

Сборка электрощитка в гаражном помещении: последовательность действий

Выясняя, как собрать электрощиток в гараж своими руками, необходимо подготовить комплект инструментов: плоскогубцы, отвертки, саморезы и дюбель-гвозди, шуруповерт, молоток. Установка щитка производится следующим образом:

  1. Владелец помещения выбирает подходящее место для установки изделия и размечает точки для крепления короба. Электрощиток размещается на высоте около полутора метра от пола.
  2. По разметке высверливаются отверстия и вставляются дюбеля. На них закрепляется электрощиток.
  3. В ящике для приборов на дин-рейке размещаются счетчик учета электроэнергии и групповые автоматы защиты, или предохранители. Они соединяются перемычками, а корпус щитка подключается к контуру заземления.
  4. Подведение кабеля к гаражу с наружной сети осуществляет специалист электросети.
  5. Начинается разводка от электрощитка в помещении гаража с использованием алюминиевых или медных проводов. Метод прокладки проводки внутри гаража зависит от того, из какого материала возведена конструкция. Если из кирпича или газоблоков — проводка прокладывается путем вырезки штроб. В деревянном помещении электропровода размещают в коробах из пластика.

Установить электрощиток несложно, если подойти к делу внимательно и ответственно.

Как собрать электрощиток своими руками

Варианты решений, как собрать электрощиток, зависят от мощности электросети, назначения электроприборов, которые будут в нее включены, и их количества. Щиток должен вместить все устройства, которые дадут возможность подать или прервать подачу напряжения на тот или иной прибор, подключенный к сети.

Схема электрощитка составляется с учетом входной мощности: ее значение должно быть определено до начала прокладки проводки. От количества энергии, поданной на вход, будут зависеть номиналы устройств, осуществляющих управление и коммутацию.

Назначение распределительного электрического щитка

Основное назначение оборудования, установленного в щитке :

  • распределение электроэнергии, полученной из сети общего пользования;
  • управление электрическими потоками в домашней сети;
  • аварийное отключение всех приборов от подачи энергии;
  • преобразование напряжения и направление его к нужной группе приборов;
  • измерение и учет потребленной мощности.

Главная задача, решение которой возлагается на вводные устройства, закрепленные в щитке, — обеспечение безопасного пользования электричеством. Безопасны 36 В, поэтому в электрощиток, предназначенный для гаража, должен быть вмонтирован понижающий трансформатор, который создаст условия для пользования осветительной «переноской».

При проектировании сети, работающей от 0,38 кВ, необходимо предусмотреть подведение к щитку заземляющей линии.

Определение количества коммутационных и защитных устройств

До того, как собрать электрический щиток, определяют количество групп потребителей, к которым от предохранительных автоматов будет подано напряжение. Группировка выглядит приблизительно так:

1. Жилые помещения:

  • освещение;
  • стационарные устройства с нагревательными приборами от 2-х кВТ;
  • переносная маломощная бытовая техника.

2. Сад:

  • беседка;
  • декоративные аксессуары;
  • подсветка.

3. Хозблок, электрощит в гараж:

  • освещение;
  • подсветка;
  • оборудование.

Выключатели, которые устанавливаются на щитке, должны обеспечить:

  • удобство пользования участками сети;
  • возможность обесточивания отдельных зон сети;
  • экстренное прерывание сети.

В случае возникновения КЗ (короткого замыкания) или при перегрузке на каком-то участке автомат обесточит одну группу, а не всю сеть.

Подобный механизм аварийного отключения предусматривают для случаев, когда в сети возникает непредвиденная утечка тока: каждую группу соединяют с УЗО. «Утекать» энергия может через случайный проводник — руку, например, при повреждении изоляции или «пробое» электричества на корпус бытового прибора.

Установка и сборка

Монтаж электрощитка своими руками выполняют таким образом, чтобы электрические соединения не представляли опасности для пользования и обслуживания распределительных и отключающих устройств. Сечение подводящих и отводящих энергию проводов должно быть достаточным для передачи нужной мощности, а сами провода были «одеты» в надежную изоляцию.

При разводке линий, монтаже элементов по схеме электрощитка требуется соблюсти:

  • требования к разделке кабелей и соблюдению их цветов;
  • нормы расположения электрощитков, электролиний;
  • схемы установки коммутационного оборудования.

Схема электрического щитка включает следующие элементы:

  1. Счетчик.
  2. Входной двухполюсной автоматический прерыватель.
  3. Устройство защитного отключения.
  4. Однополюсные автоматы.
  5. Колодка подключения «0»-го проводника.
  6. Колодка подключения заземления.
  7. УЗО отдельных групп.

Выводы от УЗО распределяются так:

  • черный (или красный) соединяется с первым однополюсным автоматическим прерывателем;
  • голубой прикручивается к металлической колодке.

Монтаж электрощитка выполняется своими руками на высоте среднего человеческого роста — 1,5-1,8 м. Соберите коробку, остов ее прикрепите к стене.

Устанавливают DIN-рейку-кронштейн, на котором будут навешены прерыватели и УЗО. Установка рейки: она должна быть выше нижней границы короба на 6 см.

Если счетчик не установлен, навешивают его на DIN-рейку с правой стороны короба. Расстояние от прибора до верхней границы короба должно превышать 5 см.

Электрощит своими руками — это монтаж проводов:

  1. Фазным проводом выполняют соединение между третьей точкой подключения счетчика и первой (левой верхней) клеммой УЗО. Голубым проводом соединяют четвертое гнездо прибора учета и третий (правый верхний) контакт УЗО.
  2. Фазным проводником соединяют, соответственно, второй (нижний левый) контакт УЗО с верхним контактом однополюсного автомата. Голубым «нулевым» проводом соединяют четвертую (нижнюю правую) клемму УЗО с контактным «0» кронштейном
  3. Прокладывают перемычки между верхними контактами прерывателей.

В электрощитке для гаража, где установка защитных отключающих элементов на каждую группу не предусмотрена, нижним разъемам каждого автомата подключаются фазные отводящие концы, а к соответствующей колодке — «нулевые».

Если предусмотрены УЗО на отдельные группы, их нужно собирать и подключить.

  1. Нижнюю клемму каждого автомата соединяют с правым верхним контактом соответствующего защитного устройства.
  2. «Нулевую» колодку соединяют с левым верхним контактом каждого УЗО.
  3. От нижних клемм УЗО отводят соответствующие провода — фазный провод и «нулевой» к распределительным коробкам каждой группы электрических приборов.

Чтобы сеть функционировала долго и безотказно, стоит прислушаться к советам опытных электриков о том, как правильно собрать и соединить провода винтовыми зажимами.

Если отказаться от скруток и сделать коммутацию подобным образом, провода прослужат дольше.

А энергопотребление выйдет дешевле: отпадет необходимость оплачивать тепловые потери на стыках.

 

Сборка своими руками электрощитка в гараже: важные моменты

Гараж редко используют только лишь для хранения машины. Обычно это помещение является также мастерской, местом для ремонта автомобилей, «клубом по интересам» и местом для дружеских посиделок. Поэтому важно обеспечить в этой постройке максимально комфортные условия. Чтобы осуществить это требование, необходимо обеспечит гараж всеми необходимыми коммуникациями.   В этом помещении можно обойтись одним только электричеством. Ведь оно может обеспечить вас и светом, и отоплением, и полноценной работой электроприборов. И эту коммуникацию невозможно провести без электрощитка. И как собрать его – читайте далее.

Конструкция электрощитка

Электрощиток – это необходимое в каждом гараже устройство, без которого не обойтись в том случае, если вы хотите оснастить это помещение электричеством. Такое  устройство позволяет правильно распределить электроэнергию между всеми приборами.

Его можно собрать своими руками. Однако стоит это делать самостоятельно лишь в том случае, если вы имеете представление об электрике и работах, связанных с ней. Ведь если вы оберете его неправильно, то ваш гараж может даже сгореть.

Чтобы правильно собрать прибор, необходимо знать, как он устроен. Его схема достаточно проста:

  1. Устройство представляет собой коробку со встроенным внутри выключателем. Этот выключатель отвечает за вашу безопасность. Он позволяет обесточить гараж в необходимый момент.
  2. В щитке также всегда имеются счетчик электроэнергии и предохранители. Количество последних должно совпадать с количеством разводок в гараже.
  3. Лучше, если предохранители будут автоматическими. В этом случае при угрозе они сами обесточат ваш гараж.

Как видите, щиток устроен достаточно просто. Но при это его монтаж простым назвать нельзя. Это очень ответственная работа от которой зависит ваша безопасность.

Выбор прибора

Чтобы правильно смонтировать щиток, необходимо выбрать подходящее изделие. В основном ваш выбор будет зависеть от схемы освещения и от того, сколько приборов вы планируете в нем использовать.

Все типовые проекты гаражей подразумевают наличие электрощитков. Если вы приобретете готовую схему постройки такого помещения, то получите план оптимального расположения этого устройства.

С видом электрощитка, который вы будете использовать, нужно определиться заранее. На самом деле вариантов не так уж и много. Однако нужно с ними ознакомиться:

  1. Закрытые и открытые. Закрытые щитки имеют вид шкафчика с дверцами, открытые таких дверец не имеют. Первый вариант, конечно же, безопаснее.
  2. Обязательно должен иметь счетчик электроэнергии. Ведь в гараже расходуется не так много электроэнергии, и такой прибор снизит ваши растраты за коммунальные услуги.
  3. Могут иметь металлический или пластиковый корпус. Для улицы подойдет вариант из пластика, а для помещений – из металла. Металлические изделия, конечно же, более долговечны.

Выбирая электрощиток, посоветуйтесь с продавцом-консультантом.

Монтаж всех видов счетчиков происходит практически одинаково. Поэтому, какой бы вариант вы не выбрали, это не повлияет на трудность установки.

Выбор электрощитка должен основывать на схеме электропроводки. Ведь каждое изделие имеет примеры схем, к которым оно подходит.

Что нужно сделать перед тем, как собрать электрощит

Есть основные правила монтажа. Их обязательно нужно выполнить. Ведь от них зависит правильность установки. Мы собрали самые важные советы электриков.

Правила сборки:

  1. Определите место для установки электрощитка. Оно должно находиться поблизости от ввода электроэнергии в гараж. При этом, очень важно, чтобы вы имели к нему свободный доступ.
  2. Подготовка выбранного места тоже имеет важное значение. Под ним не должно быть ни какого мусора и предметов. Также нельзя, чтобы рядом с ним располагались подвесные полки.
  3. Использование электрощитка нужно сделать максимально безопасным. Для этого в месте его крепления ставится металлическая пластина.
  4. На выбранном месте необходимо сделать разметку. Щиток крепится с помощью дюбелей.

Как мы уже говорили, вы можете собрать электрощиток и своими руками. Конечно,  покупной вариант будет более надежным и функциональным, поэтому мы советуем вам использовать именно его.

Монтаж готового электрощитка можно осуществить, используя схему крепления, которая предоставляется в комплекте.

Итак, вы можете собрать электрощиток и своими руками. И у нас есть несколько советов на этот счет.

Советы по самостоятельной сборке электрощитка:

  1. В электрощиток вводится заранее подготовленный кабель с тремя жилами. Он ведется от линии на столбе, к кабелю внутри щитка. Причем этот кабель пускается по специальным каналам. Для этих целей вы можете взять трубы из металлопластика. Лучше заводить провод вовнутрь через заднюю стенку электрошита.
  2. Теперь необходимо обустроить внутреннее пространство электрощита. Для этого в него нужно установить электросчетчик, защитный блок УЗО, и устройство автоматического отлучения КЗ.
  3. Затем можно установить и пакетники для розеток. Также необходимо монтировать осветительную систему, вентиляцию помещения, а также трансформатор питания.
  4. Далее все приборы подключаются в сеть, которая идет к электрощитку.

Такая работа достаточно трудоемка. Поэтому если у вас нет опыта в подобных манипуляциях, то лучше ее доверить профессиональному электрику. Ведь от этого зависит ваша безопасность пребывания в гараже.

Как правильно собрать электрощит в гараже в зависимости от материала

После того, как вы установите электрощиток, можно приступить к осуществлению внутренней проводки. Это  процесс производится по заранее составленной схемой. Также вам нужно знать, что для гаража необходимо использовать медные или алюминиевые провода. Чтобы все прошло успешно, необходимо использовать кабель подходящего размера.

Существует несколько способов, которыми можно осуществить внутреннюю разводку. Метод, который подойдет именно вам, будет зависеть от того, из какого материала будет изготовлен гараж.

Способы создания внутренней разводки:

  1. По кирпичу можно делать проводку методом утопления. Для этого в стенах вырезаются дорожки, в которые закладывается кабель. Затем он закрывается цементным составом.
  2. Если стены сделаны из дерева, то разводка осуществляется другим способом. Для этого кабеля помещаются в специальные пластиковые коробочки, которые крепятся саморезами прямо на стену.
  3. В металлических конструкциях проводка делается двумя способами. Либо в специальных защитных коробах, либо открытым способом. Для крепления используются специальные саморезы с резиновыми накладками.

Иногда гараж состоит из частей, сделанных из разных материалов. В этом случае в каждой зоне проводка осуществляется подходящим для нее методом.

Собрать электрощиток и провести проводку в гараже непросто. Поэтому если вы не знакомы с таким видом работ, то лучше доверить их электрику.

Самодельный электрощиток в гараж — TagilMaster.ru

Гараж без электроэнергии — не гараж, а бетонный или металлический бокс для хранения техники. На определенном этапе обустройства гаража потребуется развести и уложить в стены, пол или потолок каналы с проводкой. После завершения отделочных работ приходит черед монтажа электрощитка в гараже. И только после этого, если проводка и электрощиток собраны правильно, электрик городского управления электросетей подключит и опечатает входные клеммы.

Понятно, что основное предназначение электрощитка заключается в удобном и безопасном управлении системой распределения потребителей в гараже, поэтому в состав электрощитового набора обязательно входит:

Требованиями нормативов, определяющих состав и устройство электропроводки и освещения, установлено, что в подвальных помещениях и смотровых ямах напряжение питания светильников должно быть не более 36В.

Поэтому для любого варианта подвала в помещении гаража необходимо предусмотреть на электрощитке дополнительный понижающий трансформатор с пакетником. Для организации освещения потребуется вывод с трансформатора на дополнительный контур проводки подвала со своим заземлением.

Электрический щиток нужен в первую очередь для установки электросчетчика и приборов защиты. Перед тем как приобретать конкретную модель счетчика, поинтересуйтесь, какую именно модель прибора учета электроэнергии лучше использовать в условиях гаража. Чаще всего устанавливают электромеханические устройства под однофазное напряжение с максимальным током до 50А. Естественно, прибор должен иметь поверочную пломбу и быть опечатанным службой контроля РЭС.

Во многих случаях подведение электроэнергии в гараж может выполняться без использования покупного ящика и сборки всех приборов управления в одном боксе. Чтобы сэкономить на приборах для гаража, любители изготавливают электрощитки из гетинакса или текстолита, на которые вешают счетчик с автоматом защиты и ряд однофазных пакетников в черных эбонитовых корпусах.

Особых преимуществ такой электрощиток не дает. Использование современных дифавтоматов защиты от короткого замыкания и приборов УЗО является обязательным, независимо от того, какой формы и размеров сам электрощиток в гараже. Качество старых эбонитовых пакетников зачастую очень посредственное, их с удовольствием заменяют более современными моделями немецкого производства.

Порядок подключения приборов внутри электрощитка хорошо иллюстрируется приведенной схемой:

С помощью коммутационных колодок приборы последовательно соединяются в цепь и подключаются к осветительной проводке и силовым проводам, идущим к сварочному посту и блоку розеток с максимальным током потребления до 25А. Остальные розетки подключаются к пакетникам с током отсечки в 16А.

Зачастую, чтобы упростить работу с подключением и пломбировкой счетчика в гараже, перед вводом в электрощиток устанавливают обычный отсечной рубильник или переносят дифавтомат. Обычно на этом настаивают электрики гаражного кооператива, так проще и надежнее защищаются от КЗ лампы внешнего освещения, и проще работать со счетчиком.

Целесообразность такого решения не всегда понятна, поэтому многие автолюбители могут страховаться и устанавливают в гараже два автомата, до и после счетчика, что тоже не всегда оправдано.

Розетки и осветительные приборы в гараже подключаются отдельными пакетниками, их разделяют на две группы – силовые с порогом в 25А и маломощные – для срабатывания на обычных розетках с нагрузкой не более 1,5-2 кВт. Для освещения достаточно слабых 5-ти амперников, но желательно на каждую точку освещения гаража, например, для прожектора, переноски и четырех настенных светильников установить свой выключатель на электрощитке.

Обязательным атрибутом смонтированного в гараже электрощитка является полноценный контур заземления проводки гаража. Это крайне важно. Не стоит особо надеяться на нейтраль линии напряжения и уповать на то, что она заземлена, как заявляют электрики и их помощники. Кроме того, при замыкании где-то на линии на нейтрали может появиться неплохой потенциал до 120В, что может спалить особо нежные приборы, работающие в гараже, например, блок зарядки аккумулятора. Толстый провод «земли», а лучше медную шину от стального контура, закопанного на метр глубиной, подключают по представленной схеме, электросчетчик условно не показан.

Работа приборов защиты

Система защиты, смонтированная на электрощитке, состоит из двух обязательных приборов. Первый – это прибор или автомат отключения при возникновении короткого замыкания. Второй — устройство УЗО, оба прибора очень похожи по внешнему виду, и зачастую их путают и не понимают, зачем два одинаковых автомата.

На самом деле схема УЗО принципиально отличается от главного автоматического отсекателя, и рассчитана на отключение проводки только в тех случаях, когда ток утечки между двумя жилами кабеля достигает 5 тысячных ампер. Есть немало случаев, когда, стоя на влажном грунте, человек касается корпуса электрического прибора и получает удар из-за нарушения изоляции девайса. Чаще всего это происходит из-за микротрещинок на полихлорвиниловой изоляции кабеля, или при замокании проводки от конденсата, затекающей через кровлю гаража дождевой воды. Сто тысячных ампер считаются смертельными, исправный автомат УЗО должен срабатывать на пяти тысячных, но не способен отключить сеть при возникновении короткого замыкания.

Для этих целей используются дифференциальные устройства автоматического отключения питания при резком увеличении тока до определенного порога. Если у вас в гараже стоит мощное сварочное оборудование, то устанавливайте прибор на 25А. Больше нельзя, это может привести к возгоранию в гараже проводки и электрощитка. Для более мощных потребителей потребуется трехфазная сеть.

Самодельные схемы электрощитка для гаража

Если у вас есть способности и желание собрать своими руками автоматический вариант электрощитка для гаража, можно воспользоваться приведенной схемой.

В конструкции используется система гальванической развязки приборов освещения подвала через трансформатор Т3. Одновременно с низковольтным освещением в конструкции электрощитка реализована возможность подключения потребителей на 12В, что бывает полезным при ремонте автомобильной техники. Кроме того, конструкция на основе Латра позволяет регулировать и подстраивать выходное напряжение под потребности нагрузки приборов в гараже.

Заключение

Крепление корпуса электрощитка всегда выполняется на дюбелях к основе стены гаража, нельзя крепить на штукатурку или возгораемые предметы, только на бетон или кирпич. Высота установки электрощитка в гаражном помещении составляет 1300-1400мм над уровнем пола. Щиток вешается на стену возле входа с правой или левой створки ворот, кому как удобнее.

Как правильно собрать в гараже электрощиток своими руками, схема подключения и требования безопасности

Любое гаражное помещение должно оснащаться электрической энергией. Именно поэтому приходится своими руками в гараже устанавливать электрощиток и подключать к нему проводку. Однако перед монтажом такого прибора надо разобраться с главными особенностями его установки.

Для чего необходим электрощиток и что надо предусмотреть

Прежде чем оснащать помещение электричеством, придется определить, для чего их устанавливают. Выделяют несколько разновидностей приборов, которые имеют разное предназначение. К ним относят:

  • Устройства вводно-распределительного типа. Такие модели устанавливаются, если надо принять электрическую энергию от сети или трансформатора. Оборудование оснащено приборами, которые отвечают за подсчет расходованного электричества, и дополнительными защитными панелями.
  • Распределительный щиток. По своим функциональным возможностям устройство напоминает предыдущую модель. Однако оно более функциональное, так как в нем устанавливаются элементы учета израсходованной энергии и приборы для контролирования работоспособности щитка.
  • Щит резервного типа. В приборе имеются специальные компоненты, которые при серьезных авариях на линии переключаются на резервные источники электроэнергии.
  • Обогревательный. Используют для подключения оборудования, которое отвечает за обогрев и освещение помещения.

Что собой представляет электрощиток

Распределительный электрощит — небольшая панель, которая используется для установки оборудования, отвечающего за оснащение помещения электричеством. Многие считают такие устройства очень удобными, так как в них можно установить все необходимые рубильники и электротехнические механизмы. Это упрощает отключение гаражного помещения от электричества, так как для этого достаточно воспользоваться несколькими рычажками.

При изготовлении щитов пользуются легкими материалами, которые упрощают их установку в гараже. Большинство моделей оснащается специальными защитными дверцами, которые замыкаются на ключ. Они помогают предотвратить случайный контакт с оборудованием, находящимся внутри. Некоторые современные модели имеют дверцы, которые закрываются герметично. Это защитит распределительный щит от осадков, если он установлен снаружи гаража.

Основное освещение помещения гаража

Часто распределительные щиты устанавливают в гаражах для организации освещения. Сделать это несложно, и поэтому каждый автовладелец сможет выполнить такую работу самостоятельно. Однако перед этим лучше ознакомиться с основными рекомендациями, которые помогут правильно организовать освещение.

Выделяют несколько особенностей обустройства гаражного освещения, с которыми должен ознакомиться каждый:

  • чтобы система освещения была качественной, в помещении устанавливают не меньше четырех источников света;
  • лампы устанавливаются попарно — слева и справа от места, где будет стоять автомобиль;
  • чтобы свет внутри был ярче, дополнительно устанавливают лампочки в передней и задней части гаража;
  • распределительный щиток с электрическим оборудованием устанавливают по центру одной из боковых стен, чтобы было проще прокладывать проводку;
  • если в гараже регулярно пользуются сварочными аппаратами или другими похожими устройствами, придется устанавливать щитки, которые выдержат нагрузку в 50 А;
  • при работе лучше пользоваться кабелем, оснащенным медной жилой, так как она защищена от возгорания и отвечает всем требованиям безопасности.

Зарядные устройства

Опытные автомобилисты рекомендуют устанавливать модели щитов, к которым можно подключать зарядное устройство для подзарядки автомобильного аккумулятора. К особенностям таких распределительных щитков относят следующее:

  • Они должны быть силового типа, так как такое оборудование может правильно работать с зарядными приборами.
  • Необходимо выбирать щиты, работающие с нагрузкой 2 А. Этого достаточно, чтобы обеспечить стабильное напряжение в 220-250 В.
  • При установке электрического щита и распределении по помещению проводки придется следить за тем, чтобы не было скрутки. Специалисты советуют пользоваться клемниками, которые не только предотвратят появление скруток в проводке, но и сделают контактные соединения более надежными.

Среди преимуществ трансформаторов, которые могут работать с зарядками, выделяют:

  • Возможность использования гальванического типа развязки. Это позволяет разделить напряжение в сети на вторичное и первичное.
  • Увеличение выходной мощности при серьезных нагрузках. При подключении зарядных приборов трансформатор увеличивает мощность.

Техника безопасности перед началом работ

Прежде чем приступить к установке электрощита, надо ознакомиться с техникой безопасности, которая в разы снизит риск травмирования электротоком. При работе с электрической сетью придерживаются следующих правил:

  • Обязательная проверка электрощитка на наличие повреждений и других дефектов. Все электроприборы разрабатываются с учетом того, что они будут осторожно использоваться. Поэтому перед применением проверяют целостность изоляционных элементов и корпуса. Щитом с дефектами пользоваться нельзя, так как он может быть очень опасным.
  • Очистка помещения от емкостей с водой. Электрическое оборудование не должно находиться рядом с жидкостью, так как она хорошо проводит ток. Также нельзя работать с приборами мокрыми руками.
  • Ознакомление с инструкцией. Перед работой с любым электроприбором надо ознакомиться с его инструкцией, в которой описаны основные особенности его использования.
  • Нельзя одновременно прикасаться к отопительным батареям и электрическим щиткам.
  • Специалисты не советуют перегружать электрощиток и подключать к нему много устройств, так как это приведет к перегрузке сети и ее замыканию.

Монтаж

Монтаж электрического щита требует определенных навыков и поэтому надо заранее ознакомиться, как его устанавливать. Это поможет правильно выполнить монтажные работы. Установка оборудования осуществляется в три последовательных этапа:

  • Крепление корпуса. Выбор способа установки зависит от типа проводки в гаражном помещении. Если она открытая, придется пользоваться навесным методом, при котором щит прикрепляют к стене шурупами на высоте 80-90 сантиметров. Если проводка скрыта, в стене делается специальная полость, в которую помещают щиток.
  • Подсоединение счетчика. После установки корпуса щитка приступают к подключению счетчика. Большинство сетевых компаний настаивают на том, чтобы устройство подсоединяли к сети напрямую. Это предотвратит воровство электричества. Подключить счетчик можно самостоятельно или же воспользоваться услугами специалистов.
  • Установка автоматов. Их подключают к щитку, чтобы можно было самостоятельно отсоединять отдельные электрические линии.

Выбор оборудования для прибора

Некоторые специалисты рекомендуют перед установкой прибора ознакомиться с перечнем оборудования, которое может к нему подключаться. Щит отвечает за работу следующего оборудования:

  • Лампы. Это основной источник света, без которого невозможно работать в гараже.
  • Система вентиляции. Некоторые вентиляционные системы оснащены автоматикой, которая работает на электричестве.
  • Электрические инструменты. Часто автомобилисты пользуются сварочными аппаратами и зарядными устройствами, которые не смогут работать без электрощита.
  • Сигнализационная система. Многие устанавливают в гаражах сигнализацию, которая защищает транспортное средство от злоумышленников. Чтобы сигнализационные системы работали, придется подключать их к щиткам.
  • Бытовые приборы. Иногда в гаражах устанавливают бытовые электроприборы, которые также нуждаются в электроэнергии, без которой они не смогут функционировать.

Схема подключений внутри щитка

Чтобы правильно соединить все компоненты, расположенные внутри, придется ознакомиться со схемой подключения. При составлении схематического плана подключения придется учесть то, что все будет соединяться через защитные аппараты.

В качестве защитных элементов используют авто-выключатели, которые будут отключать электричество при перегрузке сети.

Также разрабатывая схему, определяют тип используемого вводного автомата. Выбор зависит от того, какой будет главная питающая сеть. При однофазном напряжении устанавливается автомат на 220 В, а при трехфазном — на 380 В. Если в гаражном помещении будут часто пользоваться сваркой, лучше проводить трехфазную сеть.

Помимо этого, на схематическом плане отображают место размещения розеток и осветительных приборов. Они должны подключаться через общий автомат. В обычных гаражах розетки подсоединяются через предохранители на 15 А.

Сборка

Если человек планирует самостоятельно собрать электрощиток и установить его в гараже, придется разобраться с основными нюансами выполнения такой работы. При подсоединении элементов щита придерживаются следующих рекомендаций:

  • Подключение основного кабеля с тремя жилами. Его заводят внутрь гаража от главной линии столба, расположенного неподалеку. Этот провод должен надежно защищаться от осадков и поэтому его проводят внутри стальной или металлопластиковой трубы. Специалисты советуют проводить его через заднюю стену щита.
  • Соединения блока УЗО. Этот компонент отвечает за защиту оборудования от перегрузки и коротких замыканий. Для его работы придется подключить пакетники, обеспечивающие работу осветительных приборов и розеток.
  • Установка соединительных колодок. Такие коммутационные компоненты соединяют силовые провода с проводкой освещения и розетками, которые потребляют около 12-15А.

Заключение

Гаражные помещения должны оснащаться электричеством, без которого не смогут работать электроприборы. Для этого используют специальные электрические щитки, к которым подключается проводка. Чтобы правильно установить электрощит в гараже, надо ознакомиться с разновидностями такого оборудования и правилами их монтажа.

Как сделать электрощиток в гараже своими руками

В гараже невозможно обойтись без электроэнергии, иначе это обыкновенный бокс для хранения автомобиля, инструментов и техники. На этапе строительства и проведения электроэнергии нужно позаботиться об обустройстве щитка для гаража. Его корпус дополнительно оснащен прибором для учета потребляемой электроэнергии. Приобрести в специализированных магазинах можно уже готовые конструкции, которые получили название – гаражный щиток электрический, или изготовить самостоятельно.

Зачем устанавливать электрический щит в гараж

При монтаже и регистрации устройства гараж становится помещением, которое необходимо полноценно обустроить, чтобы оптимизировать его функциональные возможности. При выборе оборудования заранее должна продумываться и планировка, площадь помещения. Обусловлено это тем, что именно эти факторы определяют объемы потребляемой электроэнергии. Для максимального комфорта помещение делят на несколько зон:

  • Основная часть, предназначенная для хранения автомобиля.
  • Дополнительная зона, предназначенная для хранения инструментов, а также размещения рабочей зоны и ремонтной ямы.

Многие автовладельцы сами проводят шиномонтаж и прочий ремонт, следовательно, освещение в помещении требуется полноценное. Для осуществления большого количества работ, требуется установка качественного щита.

Описание электрощита

Устройство представляет собой удобную и функциональную панель, внутри которой находится специальное электрическое оборудование. Благодаря его работе осуществляется прием и распределение тока. Производят оборудование из материалов, устойчивых к механическим и термическим воздействиям. Электрощиток оснащен дверцей, которую необходимо всегда запирать. При выходе из гаража устройство можно с легкостью обесточить. Также в состав прибора входят такие детали:

  • Электрический сертифицированный счетчик, на котором зафиксированы результаты проверки в организации Энергосбыта.
  • Монтажный ящик и коммутационная панель, а также металлические крепежные планки, расположенные в несколько рядов.
  • Прибор УЗО, выполняющий защитную функцию. Оберегает человека и технику от утечки и стока токов по мостикам с хорошей проводимостью.
  • Однофазные пакетники, способные автоматически разорвать цепь при выявлении КЗ.

Речь идет об электрическом устройстве, которое питает напряжение в 220 Вт. Подвод и обустройство трехфазной цепи должно осуществляться только сотрудниками РЭС, по предварительно согласованному проекту.

Напряжение питания светильников в смотровых ямах и подвальных помещениях не должно превышать 26 В.

Какое устройство можно установить в гараж

Электрические щитки изготавливают из пластмассы и металла. Можно монтировать пластмассовый корпус, но учитывая количество металлических предметов в гараже, лучше отдать предпочтение боксу из металла, это будет более безопасно. Также стоит упомянуть о повышенной сопротивляемости механическим повреждениям.

Если гараж не отапливаемый, в воздухе периодически скапливается высокая концентрация влаги, что способствует образованию на корпусе из металла коррозии. Чтобы предотвратить развитие этого неприятного явления, климатическое исполнение щитка должно быть дополнительно оснащено УЗ. Эти устройства специально предназначены для неотапливаемых помещений и работают в диапазоне температур от -40 до +40 градусов.

Дополнительно корпус должен оснащаться запорным устройством, к болту которого подключается заземляющая деталь.

Главным образом электрощиток необходим для размещения в нем приборов защиты и электросчетчика. Прежде чем приобрести определенную прибор учета потребляемой электроэнергии, нужно у консультанта поинтересоваться, какая из представленных моделей будет исправно работать в гаражных условиях.

Самое распространенное оборудование – однофазное электромеханическое с максимальным током 50 А. Электросчетчик должен быть проверен сотрудниками РЭС и опломбирован.

Достаточно часто владельцы гаражей при проведении электроэнергии не используют магазинный ящик для хранения в нем всех приборов управления. Чтобы сэкономить деньги, они делают электрощиток в гараже своими руками из текстолита или гетинакса. На них размещают однофазные пакетники и вешают прибор учета электроэнергии. Пакетники должны быть помещены в черные эбонитовые корпуса.

Особых достоинств самодельное устройство не имеет, поэтому рекомендуется все-таки приобрести современный электрический прибор.

Схема подключения элементов управления внутри коробки

Алгоритм подключения электроприборов внутри щитка:

  1. От столба проводится линия с тремя жилами, заводится по специальному каналу внутрь электрического щитка. В качестве каналов, по которым будут проводиться электрические кабели, можно использовать трубы из стали или металлопластика. Во избежание неприятных ситуаций ввод в короб рекомендуется делать через заднюю стенку щитка.
  2. На монтажные планки во внутренней части прибора последовательно подключаются блок защиты УЗО, автомат отключения КЗ и электросчетчик. Далее важно правильно монтировать подрозетники, систему вентиляции подвального помещения, трансформатор питания светильников и осветительные приборы.
  3. Все приборы один за другим соединяются в одну цепь при помощи коммутационных колодок, после подключаются к силовым проводам и осветительной проводке, блоку розеток с максимально допустимым током потребления не более 25 А.

Специалисты рекомендуют зачищенные отрезки проводки промаркировать цветной изолентой. Это позволит в будущем точно знать, где «фаза-земля», и упростит подсоединение к колодкам.

Большое значение в монтаже электрощитка играет полноценный контур заземления проводки. Электрики заявляют, что не стоит надеяться на нейтраль и заземление ее линий напряжения. При замыкании на линии может наблюдаться большой скачок напряжения, что приведет к сгоранию подключенных электрических приборов.

Схема электрощитка в гараже

Во время построения электрической сети важно учитывать, что каждый потребитель подключается отдельно через аппарат защиты. Щиток должен быть оснащен автоматическими выключателями. Помимо распределительных автоматов, устанавливают вводные. Выбор зависит от типа сети, от которой происходит электрическое питание.

Если проводка к гаражу прокладывается от однофазной сети, вводный автомат должен быть на 220 В. Если речь идет о трехфазной сети, предпочтительнее устанавливать автомат на 380 В.

Побирается тип сети в зависимости от потребностей владельца помещения. Если часто используется сварочный аппарат, нужно подводить трехфазную сеть.

Выбор автоматических предохранителей осуществляется в соответствии с типом потребления. Учитываются также технические характеристики оборудования. К приборам часто прилагаются паспорта, где имеется информация о номинальном напряжении и силе тока.

В гараже рекомендуется монтировать не только традиционные розетки бытового назначения, но и дифференциальные автоматы. Другие потребители могут подключиться через обыкновенные предохранители. Например, если приемники принадлежат одной категории, подсоединить их можно к общему автомату.

В гараже самым энергопотребляемым прибором является сварочный аппарат. Поэтому в случае регулярного его использования, важно предусмотреть необходимость запаса мощности.

Опытные электрики при проведении работ всегда ориентируются на полученные результаты расчетов. Обязательно учитываются паспортные характеристики электрических приборов. Помимо этого, для резерва устанавливается минимум один автомат с допустимой силой тока 16 А. Для учета потребляемого количества электроэнергии в щиток устанавливается электросчетчик.

Для заземления изготавливают систему из прутиков диаметром приблизительно 1,5 см. Они должны быть соединены друг с другом стальной полосой.

Communities › Гаражные дела › Blog › Электрический щиток в гараж

Одним из основных моментов является электрооборудование гаража. Здесь накладываются сразу два ограничения: повышенная мощность энергопотребления и безопасность. Ведь многие используют в гаражах мощные потребители: электросварку, тепловую пушку, электроинструмент, яркое освещение и другие. Но при этом в гараже, как правило, больше опасность поражения электрическим током и пожароопасность, поэтому при разработке электрощита необходимо учитывать оба параметра.
Сразу оговорюсь, что здесь не пойдёт речь о щитках с GSM-отслеживанием, пожарных сигнализациях и т.д., а будет лишь предложен один из вариантов бюджетного решения.
Начнём с основ. Подвод электричества к гаражу осуществляется общим кабелем СИП (3 фазы + 1 изолированная нулевая жила). Подключение к магистральному проводу осуществляется с помощью ответвительных прокалывающих зажимов («орехов»). Отдельный заземляющий кабель отсутствует, к гаражу подводится одна фаза и рабочий ноль.
Для подводящего провода выбран NUM 2×2.5. Этот кабель будет непосредственно подведён к счётчику.

Монтаж выполняется на текстолитовой основе. Толщина листа 8 мм, размер 50х50 см. Забегая немного вперёд, скажу, что лист брался с запасом.

На этом этапе ещё и была установлена DIN-рейка.

Сделана часть внутренней проводки щитка проводами 2.5. На освещение проводами 1.5
В дальнейшем добавлена клеммная колодка и автомат на освещение. Щиток закреплён, а кабель подведён.

В итоге состав щитка:
1) Дифф. автомат «Hager AD870J», 20 A, 30 mA (ввод)
2) Счётчик электромеханический СОЭ-52, 5-50 А
3) Автомат ИЭК C6, 6А (освещение)
4) 2 выключателя
5) двойная розетка под обычную вилку
6) двойная розетка под евровилку
7) клеммная колодка

Recommendations

FakeHeader

Comments 88

бредовая установка. Почему не в щитке? Какой всё таки ввод — 3 фазы или одна? «Подвод электричества к гаражу осуществляется общим кабелем СИП (3 фазы + 1 изолированная нулевая жила). …к гаражу подводится одна фаза и рабочий ноль». Что за козырьки на автоматах? Почему розетки только на щитке, а не по всему гаражу? С переносками бегать? Как проложен кабель к светильникам?

Козырьки из резины, розетки мне так удобны, кабель проложен скрытой проводкой (под штукатуркой), до гаража идёт 3 фазы, в гараж заводится однофазка.

Недавно купил гараж. Там щиток сделан так-же. Основа из текстолитового листа. Появилась идея. Перемкнуть выводы до и после счетчика через автомат, чтоб счетчик остановить.

Чтоб счетчик не мотал при электрообогреве помещения.

Ну вот гляди !
1. В обшегаражном электрощите, стоит так называемый минусовый счетчик, который считает трафик на гск
вычислить вора не такая уж проблема есть еще масса вариантов как узреть похитителя .
2. Твои соседи БУДУТ платить за тебя -хороший вариант -))
3. Если уж ты решил, тырить трафик делай — так что бы никто не мог — доказать хотя — не так и просто тем более с электрообогревателем !

Чтоб счетчик не мотал при электрообогреве помещения.

Потом соседи придут и в репу дадут. Мы тут одного такого замели, отрубили ему свет и заяву написали. Теперь он рвет попу на английский флаг корячится долг отдавать. Скорее всего будем исключать из кооператива, умного такого.

Зачем ДА на вводе?

Ну как зачем? Защита.

На вводе ставят обычный автоматический выключатель. У тебя одна розетка 16А, вторая 10А, а аппарат защиты 20А. Розетка имеет защитный проводник?

я к кому не зайду в гараж, у всех на соплях эта тема, пока не ёпнет. Так что полезно. Чем пружины пилить, лучше щиток в гараж сварганит, что бы не погорел весь кооператив. Другое дело, что щитков гаражных путевых сейчас так же найти проблемно — как правило приспосабливают ящики электрические от различных электроустановок. Раньше было несколько моделей, их уже не выпускают. я бы купил за вменяемые деньги.

А собрать самому вера не позволяет? Зашел в любой магаз электротоваров, купил запчасти, да собрал. У меня на щиток свой ушло 1.5 часа времени.

Ну купи в любом магазине низковольтный трансформатор для безопасного освещения, диоды на подзарядку автомобильную и щиток под это приспособленный. А соплей наворотить в ящике для какого нибудь пускателя каждый дурак за полтора часа может.
Госты на гаражное электрооборудование назовешь? Себе сделал низковольтное безопасное освещение?

Так, мне скоро нужно переделывать всю электрику в гараже (капитальный). Можешь сообщить Госты на гаражное электрооборудование? Честно, не нашел про гаражи, ну кроме металлических и подобных. В ПУЭ нашел только про обязательные устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА (помещение с повышенной опасностью и особо опасные).

Заодно и свою статейку поправлю либо новую запилю.

Госты будут на конкретные изделия, а на оборудование мастерских наверное снипы. Я их сам не знаю, так как с института с этим не сталкивался. Знаю, что это есть у пожарников. Тут либо в библиотеке торчать, либо за деньги в сети скачивать. Может ещё у заводов электро-технических на сайтах вывешено будет.
У нас есть завод «Энергомера» они щитовым оборудованием занимались, в том числе гаражный щит делали в годы советов. Поищи их сайт, может ссылки будут на требования.

Так, мне скоро нужно переделывать всю электрику в гараже (капитальный). Можешь сообщить Госты на гаражное электрооборудование? Честно, не нашел про гаражи, ну кроме металлических и подобных. В ПУЭ нашел только про обязательные устройства защитного отключения с током отключения до 30 мА (помещение с повышенной опасностью и особо опасные).

Заодно и свою статейку поправлю либо новую запилю.

Благодарю. Почитал, просмотрел схемы, в том числе и на электрификацию гаражного ряда. Ни где не предусмотрено понижающих до 42 В или ниже трансформаторов (встречал ваш камент в другой заметке: «В гараже запрещена разводка высоковольтных сетей по стенам и уж тем более в яму». По 6 изданию ПУЭ может было и так ;), но с 2000 года начало действовать 7 ). А вот УЗО на ток срабатывания не более 30мА в каждом щитке. Но стр.3 — это пи…ц а не щиток. Ввод 2,5 мм автомат вводной С32А, на розетки дифавтомат на С25А (кабель 2,5 мм), а свет на С16А (1,5 мм).

Значит для себя я всё верно подобрал. И свою заметку не нужно править.

почти на всех станках промышленных цепи освещения низковольтные. да и переноской низковольтной никого не удивить.

Благодарю. Почитал, просмотрел схемы, в том числе и на электрификацию гаражного ряда. Ни где не предусмотрено понижающих до 42 В или ниже трансформаторов (встречал ваш камент в другой заметке: «В гараже запрещена разводка высоковольтных сетей по стенам и уж тем более в яму». По 6 изданию ПУЭ может было и так ;), но с 2000 года начало действовать 7 ). А вот УЗО на ток срабатывания не более 30мА в каждом щитке. Но стр.3 — это пи…ц а не щиток. Ввод 2,5 мм автомат вводной С32А, на розетки дифавтомат на С25А (кабель 2,5 мм), а свет на С16А (1,5 мм).

Значит для себя я всё верно подобрал. И свою заметку не нужно править.

извините, а причем ПУЭ, эсли это с снипе прописано?

Хм. Но разве не должно соответствовать электроснабжение текущем правилам устройства электроустановок?

ЗЫ. Про запрет высокого напряжения нашел только в НТП от 96 года — довольно сильно устаревшие нормы. Ссылки на пункты приводятся на ПУЭ 6.

а что за 20 лет человек стал усваивать высокое напряжение? Развалили страну, развалили НИИ. выросло поколение потребителей. новые нормы разрабатывать некому.

Нет. За 20 лет появилось много новых вещей, которые защищают человека от высокого напряжения. И нормы новые разрабатываются с учетом новых технологий. А то постоянно: то горы были круче, то небо было голубее, и трава зеленее, главное — девки моложе.

горы то на месте остались, а промышленность развалили. теперь пользуйтесь мировыми стандартами. коль своего нет.

Вы слишком высокого мнения о старых методах. Тут только могу посоветовать поучить историю, в частности, про контроль в советской науке. До сих пор пожинаем плоды. И я не вижу ничего зазорного в заимствовании новых технологий, коли свои пролюбили.

Но даже на сегодняшний день можно найти вполне качественные вещи российских фирм. К примеру, вот этот макет e-a.d-cd.net/7c347fcs-960.jpg, сделан из отечественных комплектующих, в том числе и сам щиток, который мне очень понравился.

Епть, тема пустяковая, а раздули-и-и…)))

Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.

Выключатели из страны Белоруссии 🙂

Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.

От керамики весь современный мир отказался, в пользу АБС пластика.
И на то есть очень веские причины.
Только недоразвитые страны керамику лепят!

ГОСТЫ, ОСТЫ, и прочие бумаги в студию. Кто отказался от керамики?

Ты бы что ль почитал, что такое АБС пластик. Ты хоть знаешь, что он термостоек до 103 градусов и от света разрушается? Это всё равно, что из папье маше розетку сделать. Ей богу надоели — вершков понахватаются. Самому то не стыдно?

При токах перегрузки, керамика раскаляется как подошва утюга и начинает плавиться корпус розетки, вилка, подрозетник и слезает изоляция с провода по самый корешок!
В то время как АБС пластик начинает сохнуть и источают специфический запах.

ГОСТЫ, ОСТЫ, и прочие бумаги в студию. Кто отказался от керамики?

Ты бы что ль почитал, что такое АБС пластик. Ты хоть знаешь, что он термостоек до 103 градусов и от света разрушается? Это всё равно, что из папье маше розетку сделать. Ей богу надоели — вершков понахватаются. Самому то не стыдно?

Температура эксплуатации: детали полученные из стандартного АБС пластика работают в интервале температур от -400C до +800С и. выдерживают кратковременный нагрев до 105 оС

Этот диапазон можно расширить за счет модификации путем введения различных добавок:
Придание АБС-пластику антистатических и электропроводящих свойств: введение антистатических добавок предотвращает прилипание пыли к поверхности материала. Уменьшение электроизоляции (увеличение электропроводности) увеличивает срок службы электронных приборов.
Теплостойкость: модификация материала в процессе синтеза позволяет увеличить температуру эксплуатации до 110-120оС, кратковременно – до 130 оС (получение, т.н.теплостойких марок).
Трудногорючесть (огнестойкость): введение антипиренов (добавок, способствующих затуханию пламени) позволяет увеличить температуру стойкости при испытаниях раскаленной петлей с 650 (стандартные марки) до 960оС (трудногорючие марки). Ряд производителей (в том числе IRPC Public Company Limited) выпускают стандартные марки с добавками, увеличивающими температуру стойкости при испытаниях раскаленной петлей до 850 оС. Это позволяет использовать материалы при производстве клавиш выключателей, розеток и других электроизделий в соответствии с мировыми стандартами.

Сейчас розеток путевых не найти. Что бы на керамике и пружинным контактом. В лучшем случае жестянка, которая отжигается в первые два раза и больше не пружинит. По этой причине собираю старые розетки из совдепии под скрытый монтаж и ставлю их, немного рассверливая отверстия под вилку. Так хоть что-то. Новые хоть белоруские, хоть наши, хоть турецко-китайские, полное гэ.
Так что щиток неплохой и выключатели точно из страны советов, розетки не знаю, вроде обычное гэ.

Розетки Шнайдер и выключатели ИЕК. Все отлично становится и ничего не выгорает. Вы просто пытаетесь купить золото за г0вно. А надо просто нормальные вещи покупать. А нормальные дешево не стоют.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Электрощит для дачи или гаража

(Статья была написана моим сыном Qirex-RD для моего блога по просьбе моих читателей. Но в итоге я решил разместить ее сокращенный вариант тут, уверен многим пригодится.)

Естественно лучше когда электрику за вас делает професиональный электрик. Но найти такого на даче или в далекой деревне порой нереально, алкоголики-водопроводчики это не электрики, чтобы они вам при этом не говорили и не обещали. В России часто приходится все делать самому.

!Все что вы делаете сами — вы делаете на свой страх и риск, отвечать за всё это только вам! Помните об электробезопасности (изучите в соответствующей литературе) и пользуйтесь здравым смыслом!

В электрику многоквартирного дома сами (без ЖКХ электрика) не лазайте, это запрещено и полагается уголовная ответственность в случаи последствий.

Что нужно от от простого дачного или гаражного электрощита?

— высокая степень защиты и надежность
— простая и быстрая реализация (без спец инструмента)
— небольшой бюджет

Schneider Electric Easy 9 на 12 модулей. Качественный, дешевый, простой в работе, всё необходимое в комплекте.

Если щиток собирается для гаража то лучше взять более защищенный, со степенью защиты IP55-65. Примеры — ABB Mistral 65, Schneider Electric Kaedra IP65, или бюджетный IEK КМПн IP55.

Вводной — ABB Sh302L C25
Свет — ABB Sh302L C10
Розетки — ABB Sh302L C16

Автоматы двухполюсные (2Р), токовая характеристика С. Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности для вашего подвода, а так же от несущей способности вашего вводного кабеля (от столба). В щите что тут на фото — 25 ампер.
При условии что провода качественные (ВВГнг-LS либо NYM): розетки — 2.5мм2, свет — 1.5мм2.
Автоматы на розеточные группы — строго 16А. Автоматы на световые группы — 6-10А (в данном случаи 10А). Количество линии в соответствии с вашими потребностями.

УЗО — ABB Fh302 AC-25/0,03

Электромеханическое УЗО тип АС, срабатывание по току утечки — 30ма. Мощность УЗО в соответствии с номиналом вводного автомата — 25А. Тот факт что оно электромеханическое, позволяет подключать его с любой стороны и не соблюдать фазировку.

Гребенки для соединений:

ABB PS 2/12 либо PSH 2/12 (“родные» для этой линейки автоматики). На фото я использовал более продвинутые PS, ибо они маркированы пофазно и буду наглядней для вас.
Для этого щита потребуется две штуки.

Автоматика ABB серий SH/FH – возможно самая подделываемая на рынке России. Покупать такую можно только и исключительно у официальных дилеров (никаких рынков!).

Данная сборка продемонстрирована именно на автоматике АББ. При использовании какой-либо другой автоматики сборка и конфигурация может/будет отличаться.

Эта запись составлена из рекомендаций данных сыном одному видеоблогеру-строителю, который уже собрал себе как раз такой щиток. С поправкой на: размер бокса (18 модулей) вводной номинал (32А), мощности УЗО (40А) и количеством отводящих линий (5 а не 4).

Видео для наглядности сборки.

Устанавливаем автоматы на дин-рейку, и отмеряем нужные длинны гребенок.

Укорачивание гребенок это единственный «сложный» процесс в данном щите. Это лучше не делать в собранном виде, ибо медная стружка забьется в щели в самой гребенке, что может в последствии вызвать короткое замыкание. Посему резать их лучше в разобранном виде, вынув из них медные токоведущие части, с последующим удалением всех стружек, чтобы они в частности не попали а автоматы.

Чтобы вынуть медь, достаточно просто сдвинуть ее вбок, предварительно запомнив как оно стояло (сфотайте на телефон). Пилить/резать все это лучше всего мелким ножовочным полотном по металлу.

Как нарезали и почистили от стружки, ставите обратно медные шины и устанавливаете гребенки так чтобы они соединили вводной автомат и узо, а далее узо с остальными автоматами.

У узо есть соответствующие гнезда для гребенки, туда ее и запихиваете, тогда как у этих автоматов один ввод, ошибаться тут негде.

Лишь следите за тем что каждый шип гребенки зашел именно между контактом и прижимной скобой автомата, а не под прижимную скобу (такое бывает когда болты автомата закручены до того как в него что-то вставили).

Плотно затяните все болты и… готово.

Осталось только промаркировать всё удобным способом и поставить в дом/гараж, подключить к нему ввод (лучше при помощи электрика) и отходящие линии.

Чем хорош данный щиток?

Высокая степень защиты и надежность.

Благодаря 2Р автоматам данный щит не фазирован. Можно сколько угодно путать ноль и фазу местами, как на вводе так и на выводе — защите без разницы. Именно по этому и была выбрана такая схема, в ней невозможно ошибиться.

Щит имеет адекватные номиналы для отводящих линий, что обеспечит их защиту от кз и перегрузки.

В щите присутствует групповое УЗО, которое обеспечивает как противопожарную функцию так и защиту от поражения электрическим током при косвенном прикосновении (тип АС) — т. е. от поражения электрическим током при прикосновении к фазовому проводу/контакту. Смертельные нарушения работы сердца наступают как правило после 50ма тока при напряжении 220/230 вольт, так что с УЗО с током срабатывания 30ма шансы выжать в значительной степени увеличиваются.

Т.к. после узо стоят именно 2Р автоматы, в случаи утечки тока по одной из линий (т. е. срабатывание узо) очень легко диагностировать где именно утечка, путем последовательного включения/отключения автоматов с целью поиска. Это опять же одна из причин по которой выбраны именно 2Р автоматы. Со стандартными 1Р так не получится.

Благодаря использованию оригинальных гребенок с большой контактной площадью, никаких проблем с контактом быть не может (если конечно не забыть их затянуть!). Большая площадь проводника (10мм2) позволяет использовать гребенки до токов вплоть до 63А.

Что можно улучшить-добавить? Из недорогих но нужных опций — реле напряжения, если оно нужно и позволяет бюджет.

Простая и быстрая реализация (без спец инструмента).

Хорошо когда есть полный набор инструмента, им можно собирать щиты любой сложности.

Но этот щит максимально упрощен специально для того чтобы его мог собрать любой желающий. Для сборки достаточно отвертки на крест и ножовки по металу.

Тут использовался дешевый бокс и недорогая автоматика АББ серии SH и FH. 2Р соединительные гребенки хоть и не дешевые, но зато на все 100% себя оправдывают когда речь заходит о надежности и удобстве в сборке.

Получился простой но надежный и качественный щиток. Если хотя бы такой был в каждом доме России, пожаров и смертей из-за неисправностей в электропроводке было бы в 10-ки раз меньше. Если у вас уже имеется некая проводка, но нет ее надежной защиты, имеет смысл этим озаботится в кратчайшие сроки. Естественно лучше найти опытного электрика, но если с этим никак, все что выше даст вам хотя бы понимание того как это должно быть.

Если нужно, сын (Qirex-RD) ответит на вопросы, он в этом в разы лучше разбирается.

На все часто задаваемые вопросы а так же на некоторые недоразумения все ответы уже даны в комментариях, читайте.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

При ремонте или строительстве всегда перед хозяевами возникает вопрос об электропроводке: ее замене или монтаже «с нуля». И этот вопрос обойти стороной никак не получиться, так как без электричества не обойдется никакое современное жилище. Но, помимо своей прямой функции, обеспечения в нужном месте нужным количеством электрической энергии – она должна еще правильно распределяться и быть безопасной. Именно этим занимается электрический щит, который обязательно есть в наших квартирах и домах.

Инженерная наука абсолютно равнодушна к человеческим чувствам, она основана на точных науках – физике и математике. Именно поэтому, прежде чем делать электропроводку, надо обладать базовыми знаниями и понимать всю физику процесса. Сборка и монтаж электрического щита своими руками возможна, но только при полном понимании процесса. Цель нашей статьи – это небольшой ликбез и конкретные рекомендации, которые, возможно, помогут.

Сборка и монтаж электрического щита своими руками

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Под термином электрический щит могут скрываться другие понятия. Он может называться уменьшительно-ласкательно — электрический щиток, распределительный щит (щиток) тоже его касается, а также главный распределительный щит, групповой щиток. Суть этого устройства от названия не меняется. Для чего же он предназначен?

  • Во-первых, электрический щит должен принять энергию от внешнего источника.
  • Во-вторых, щит распределяет энергию по группам потребителей.
  • В-третьих, это устройство должно защитить электропроводку от коротких замыканий и высоких токовых нагрузок.
  • В-четвертых, современные щитки следят за качеством поступающей энергии и, в случае необходимости, реагируют на это сами или подключают другие устройства.
  • И, наконец, электрический щит должен обеспечивать безопасность, спасать людей и животных от поражающих факторов электрического тока.

На маленькое по габаритам устройство возложено много важных функций. Именно поэтому отношение к электрическому щиту должно быть самое серьезное и вдумчивое. И без расчетов, и без науки здесь никак не обойтись. Но вся сложная и трудная для понимания наука может быть предложена в виде нескольких рекомендаций, которые просто помогут сделать все правильно. Перейдем к делу.

Принципы распределения электричества по группам

Естественно, что электричество, приходящее в дом или квартиру, должно правильно распределиться. Назовем несколько «железных» правил распределения, соблюдая которые можно самостоятельно начинать сборку электрического щита.

  • Все мощные потребители электрической энергии должны быть выделены в отдельные группы. Это касается стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, духовых шкафов и электроплит, водонагревателей и других устройств, мощность которых свыше 2 киловатт. И на каждую линию в щитке должен стоять автоматический выключатель соответствующего номинала. Каждая из этих линий не должна иметь никаких ответвлений, а идти прямо от щитка к потребителю цельным отрезком кабеля.
  • Стиральная и посудомоечная машина, накопительные водонагреватели, кондиционеры, некоторые электродуховки подключаются кабелем с сечением 2,5 мм2: ВВГнг или NYM 3*2.5 мм2. В электрощитке каждая линия защищается автоматическим выключателем (АВ, автоматом) на 16 Ампер.
Автоматическими выключателями на 16 А защищаются все розеточные линии
  • Некоторые духовые шкафы требуют подключения кабелем с большим сечением — 4 мм2, соответственно и номинал автомата в щитке должен уже быть 20 Ампер. А такие мощные приборы как электрическая варочная поверхность или проточные водонагреватели уже могут «потребовать» кабеля в 6 мм2 и автоматического выключателя с номиналом 32 Ампера.
Современные электрические варочные поверхности являются одними из самых мощных бытовых потребителей электроэнергии
  • Розеточные линии лучше всего распределять так – в каждой комнате или помещении она должна быть своя отдельная и сделана трехжильным кабелем в 2,5 мм2 (ВВГнг или NYM) По дороге эта линия может разветвляться в распределительных коробках на нужное количество розеток. В случае возникновения какой-то нештатной ситуации не надо будет отключать другие комнаты, можно отключить просто нужный автомат (или он отключится сам).
  • Линии освещения надо тоже делать отдельные на каждую комнату и кабелем в 1,5 мм2. Каждая линия должна в щитке защищаться автоматом на 10 Ампер.

Поначалу может показаться, что такой подход к электропроводке в целом и к щиту в частности может показаться слишком избыточным. Но на самом деле он является единственно верным с точки зрения безопасности, удобства управления и комфорта.

Некоторые горе-электрики или домашние мастера, не обладающие базовыми знаниями в электротехнике при сборке электрических щитов и монтажу проводки из желания сэкономить закупают дешевые автоматические выключатели и УЗО непонятного происхождения. Вместо кабеля они применяют различные провода (ПУНП, ПВС), а еще и делают недопустимую вещь: на какой-то из линий начинают снижать сечение кабеля.

Рассмотрим простой пример. Допустим, существует в проводке линия освещения какой-то комнаты. Из щитка вышел кабель ВВГнг 3*1,5 мм2, находящийся под защитой автомата на 10 Ампер. Но потом, на очередном разветвлении в распределительной коробке «заботливый» электрик говорит, что дальше нагрузка будет меньше и «можно» перейти на провод сечением ниже. Пусть это будет группа светильников в подвесном потолке. Из коробки в потолок уже вышел ПВС 2*0,75 мм2. По независящим от хозяев причинам произошло замыкание, например сосед, сверху просто затопил. В проводе возрастают токи до солидных 10 А, что для ПВС 2*0,75 мм2 уже критично, а для сечения в 1,5 мм2 является нормальным. Провод сильно разогревается, изоляция плавится, а АВ на 10 Ампер не «видит» никаких проблем. И очень часто именно это является причинами возгораний. Это очень важный принцип – сечение на какой-либо линии не должно снижаться! Применение провода ПВС в подключении светильников вполне допустимо, но тогда он должен быть такого же сечения.

Видео: Электропроводка. Как разделить на группы

Составление схемы электрического щита

Проектирование электропроводки в целом и щита в частности лучше всего поручить инженеру-электрику. Но в случае, если будут соблюдены вышеизложенные принципы, то можно попытаться это сделать самому. И первое что надо сделать – это составить схему электропроводки. Пример однолинейной схемы представлен на рисунке.

Однолинейная схема электрического щита может показаься непонятной только вначале

С первого взгляда непонятная «абракадабра» для несведущего человека может стать вполне понятной, если сказать о том, что называется она однолинейной только потому, что не разрисовывается каждый провод отдельно, а показана группа. Количество наклонно-поперечных черточек показывает, сколько проводников в группе. Внизу схемы расписаны линии потребителей, их мощность и каким кабелем должна монтироваться проводка.

«Непонятные» значки устройств h2 – это выключатель нагрузки (рубильник), его задача просто размыкать электрическую цепь, находящуюся под нагрузкой. Допускается вместо него применять автоматический выключатель, но он в силу своей конструкции болезненно воспринимает выключение под нагрузкой. h3, h4,….h26 – это автоматические выключатели, а A1, F1, F2, F3 – это устройства защитного отключения, – УЗО. В верхней левой части схемы показан этажный щит, где установлен вводной автомат на 100 Ампер, счетчик электроэнергии и входное УЗО, которое часто называют противопожарным из-за того, что срабатывает на достаточно большой дифференциальный ток 100—500 мА, но зато спасет от утечек, которые могут спровоцировать возгорание. Это устройство лучше выбирать селективным – это означает, что оно не должно реагировать мгновенно, а «подождет» какое то время, чтоб сработали УЗО, находящиеся ближе по проводке к проблемному месту. Но, если они вдруг не среагируют, то селективное входное УЗО отключит весь дом или квартиру.

Селективное УЗО

Для более понятного восприятия схемы электрического щита ее можно посмотреть в более привлекательном виде, где разрисованы все проводники и все устройства.

В таком виде схема электрощита более понятна

В верхней правой части щита показана группа из трех УЗО, а в нижней 9 автоматических выключателей.

Необходимо ли УЗО в электрическом щите?

Однозначный ответ на этот вопрос только один – да, оно необходимо! Все силовые выделенные линии и розеточные тоже должны быть «под надзором» УЗО. Что нужно про него знать и по какому принципу выбирать?

  • Для силовых и розеточных линий следует выбирать УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА. Причем номинальный рабочий ток УЗО не должен быть меньше, чем у автомата, а лучше на ступень больше.
  • В «мокрых» помещениях для питания розеток в санузлах, гидромассажной ванны, стиральной машины, электрических теплых полов применяют УЗО с дифференциальным током 10 мА.
  • Как видно из схемы, под «крыло» одного УЗО можно поставить несколько линий (2—4), защищаемых автоматическими выключателями. Тогда его называют групповым УЗО. При этом надо следить за тем, чтобы рабочий ток УЗО был примерно равен или был больше суммы номиналов автоматов защищаемых линий.
  • Применение дифференциальных автоматов, то есть тех, кто объединяет в себе функции автоматических выключателей и УЗО, не оправдано с экономической точки зрения. Лучше приобретать их отдельно. Дифавтоматы отдельно есть смысл ставить при недостатке места в электрическом щитке или для защиты особо важных линий. Например, электрические теплые полы в санузлах.
Дифференциальный автомат объединяет в себе функции УЗО и автоматического выключателя

После того, как схема электрощита уже разработана, желательно все равно проконсультироваться со специалистом, так как очень много в этих вопросах «подводных камней», которые новичок может не учесть.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование, которое монтируется в современный электрический щит, имеет стандартные унифицированные размеры. Все основные элементы располагаются на DIN-рейке, специальном металлическом профиле шириной 35 мм. Единицей такого размера является модуль или место, которое занимает однополюсный автоматический выключатель, имеющий ширину в 17,5 мм. И одной из самых главных характеристик электрического щита является количество модулей или мест. Как узнать сколько нужно? Очень просто, надо пересчитать нужное количество по схеме, используя справочную таблицу.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть 3 места и смонтировать в щиток розетку модульную. Она нужна для того, чтобы при ремонтных работах можно было бы отключить все линии и спокойно подключить электроинструмент к щитку через удлинитель.

Также рекомендуется к применению реле напряжения, следящее за его значением в сети. Если оно выходит за нормальные рамки – реле отключает нагрузку, а по прошествии определенного времени опять включает. Это позволяет сохранить ценных потребителей электроэнергии требовательных к напряжению в сети.

Пример расчета количества мест в электрическом щите

Для более полного понимания расчета приведем пример схемы и сделаем расчет количества модулей в простом электрическом щите, схема которого представлена на рисунке.

Пример простой схемы электрического щита

Представлена схема простого квартирного однофазного щита, в котором смонтирован счетчик электрической энергии. Ввод сделан кабелем ВВГнг 3*6 мм2. Подсчитаем количество модулей.

  • На вводе двухполюсный автомат 2 модуля.
  • Далее счетчик +6 модулей, в итоге 8.
  • Два УЗО +4 места, в итоге 12.
  • Шесть автоматов однополюсных, значит 12+6=18 мест.
  • Две нулевые шины для УЗО 1 и УЗО 2, значит 18+2=20.

Вводная нулевая шина и шина PE обычно входят в комплект хороших щитков, и они не крепятся на DIN-рейке, а располагаются сверху и снизу корпуса. Получается, то даже для простого щитка уже требуется 20 мест. Но специалисты всегда рекомендуют брать щиток с запасом, на случай добавления линий, да и чтоб в щите не было все забито «под завязку». Поэтому ближайший по количеству – это бокс на 24 места, а еще лучше приобрести на 36 мест.

Как выбрать хороший электрический щит

После количества мест надо определиться, а какой собственно щит нужен, какой конструкции. Какие вообще они бывают? По способу установки щиты бывают:

  • Навесные щиты, то есть для них не надо подготавливать специальную нишу, а он просто навешивается на стену или столб при помощи различного крепежа: анкеров, дюбелей, шурупов, саморезов, — все зависит от материала основания. Если щит устанавливается на улице, то он всегда должен быть навесным, а если внутри помещения, то при открытой проводке и в деревянных домах.
В деревянных домах целесообразно применять электрические щиты наружной установки
  • Встраиваемые щиты, — для них подготавливается ниша в конструкции стен. Такие щиты устанавливаются только внутри помещений и только при скрытой проводке.
Встраиваемый электрический щит

По материалу корпуса электрические щиты подразделяются на:

  • Щиты с металлическим корпусом. Они могут быть как навесными, так и встраиваемыми. Более высокая прочность корпуса дает им определенные преимущества, особенно при установке на улице. В таких щитках проще реализовать антивандальную функцию и ограничить доступ маленьких детей, — можно дверцу сделать на замке. Для уличных шкафов учета электроэнергии (ШУЭ) есть модели с запирающейся дверцей и прозрачным окошком, чтобы считывать показания счетчика.
  • Щиты с пластиковым корпусом. Здесь существует такое многообразие моделей, что у новичка будут разбегаться глаза. Эти изделия могут быть как навесными, так и встраиваемыми, как предназначенных для уличной установки, так и внутри помещений. Разнообразие дизайнов помогут их вписать в любой интерьер. Обычно они более привлекательно смотрятся, чем металлические «собратья», но здесь могут быть неприятности, так как белоснежный пластик у некоторых моделей через пару лет может пожелтеть.

Итак, подытожим все вышесказанное и дадим несколько советов по выбору электрического щита:

  • Во-первых, необходимо, прежде всего выбрать добросовестного продавца, у которого можно будет купить абсолютно все: и электрощиток, и всё модульное оборудование, и все комплектующие, и все, что пригодится при монтаже. Желательно, чтобы это был большой магазин с богатым ассортиментом, давно работающим на рынке. Такие продавцы очень дорожат своей репутацией, и найти контрафактную продукцию у них меньше шансов.
  • Во-вторых, очень важен производитель электрического щита. Никогда не надо вестись на более низкую цену. Среди самых известных мировых брендов это: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Makel. Есть очень хорошие модели у российского производителя IEK, а уникальные по дизайну можно подобрать у греческого производителя Fotka. В этом вопросе лучше обратиться к специалистам, которые реально собирали и монтировали электрические щитки.
Такие электрические щиты могут стать украшением интерьера
  • В-третьих, у каждого производителя бывают щитки с богатой и бедной комплектацией. Следует выбирать с богатой. Что должно быть у хорошего щитка?
    • В хорошем щитке все DIN-рейки должны быть смонтированы на рамке, которую можно беспрепятственно демонтировать и вновь смонтировать в щиток. Это очень помогает при сборке.
    • Организация и фиксация входящих кабелей.
    • В щитке с хорошей комплектацией должны быть шины рабочего и защитного нуля и предусмотрены места их установки.
    • Наличие органайзеров для кабелей, которые очень помогут упорядочить внутреннее пространство.
    • В хороших встраиваемых щитках есть набор креплений, которые помогут устанавливать их без вмуровывания в строительные смеси, что облегчает монтаж.
  • И, наконец, у известных производителей всегда есть возможность дозаказать какие-либо аксессуары для щитка: нулевые шинки, кросс-модули, гребенки, замки, дверцы различных цветов и другое.

Узнайте, как правильно подключить электросчетчик  однофазный, а также ознакомьтесь с теорией и практикой, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит?

До момента покупки уже должна быть составлена и согласована со специалистами схема электрического щита, где указаны все номиналы модульного оборудования, но вряд ли будет указан производитель и сопутствующие вроде-бы «несущественные» мелочи, которые очень пригодятся. Что намерены сказать авторы статьи читателям нашего портала?

  • У электриков с большим стажем есть только несколько производителей модульного оборудования: ABB, Schneider Electric, Hager, Legrand, Merlin gerin. Это всемирно признанные компании производящие высококлассное оборудование. Это нисколько не говорит, что все другие плохие. Просто эти – лучшие.
  • Все модульное оборудование лучше брать одного бренда, одной серии. Дело в том, что у одних производителей ширина модуля может быть 17 мм, у вторых 17,5 мм, а у третьих 18 мм. Это незаметно на 2—3 автоматах или УЗО, а в ряду на 12 модулей может вылиться в несколько миллиметров. Могут возникнуть проблемы со стыковкой гребенками. Да, и любому хозяину будет приятно, открыв щиток, увидеть, что все аппараты выровнены и радуют одной цветовой гаммой.
Электрощиты, собранные на модульном оборудовании одного производителя , смотрятся очень гармонично
  • Для сборки щита понадобится еще монтажный провод ПВ1 или ПВ3 (ПуГВ) сечением не меньшим, чем вводной кабель. В большинстве случаев хватает 4 мм2 или 6 мм2. Много его не надо, двух-четырех метров должно хватить. Из цветовой гаммы лучше предпочесть белый, черный или красный цвет для фазы и синий для рабочего нуля. Нулевые и фазные проводники разделять по цвету обязательно.
  • Для соединения модульных устройств между собой очень удобно использовать специальные гребенки – одно, двух или трехполюсные,- в зависимости от количества фаз электроснабжения и компоновки элементов в щите. Здесь тоже помощь специалиста будет не лишней. К гребенкам рекомендуется еще купить необходимое количество торцевых заглушек.
Шины-гребенки значительно экономят место в электрическом щите и облегчают монтаж
  • Если в схеме щита предусмотрены групповые УЗО, то к каждому из них необходимо приобрести нулевую шинку с креплением на DIN-рейку или другие предназначенные для них места.
  • Хорошей альтернативой нулевым шинкам являются так называемые кросс-модули, которые представляют собой те же шинки, только смонтированные в общем корпусе и надежно изолированные друг от друга. Одним кросс-модулем можно заменить несколько нулевых шин, что сэкономит место в щите, сделает подключение более безопасным удобным.
Кросс-модуль в изолированном корпусе
  • Очень полезной деталью является ограничитель на DIN-рейку, который не позволяет модульным устройствам «разъезжаться» по сторонам. Если по краям на рейке есть ограничители, то при неполном заполнении ряда будет трудно при сборке удержать все устройства на месте, особенно когда работа будет вестись довольно жесткимПВ1 или ПВ3.
  • Для неиспользованных в щите мест понадобится необходимое количество заглушек, чтобы все внутренности щита после его окончательной сборки были надежно закрыты.
  • Для фиксации кабелей и организации проводов внутри щитка необходимы пластиковые стяжки хомуты, которых никогда не бывает много.

Читайте полезные рекомендации, как выбрать электросчетчики двухтарифные, в новой статье на нашем портале.

После этого можно приступать уже непосредственно к монтажу и сборке щита.

узо

Видео: Секреты сборки и выбора автоматов. Электрика и электромонтаж при ремонте

Сборка и монтаж электрического щита

Электрический щит сложное и тонкое устройство, поэтому лучше всего его «начинять» нужным модульным оборудованием не на стене помещения, где могут идти мокрые, грязные и пыльные строительные работы, а в чистом помещении, на столе, в спокойной обстановке. Поэтому мы и говорили читателям, что лучше иметь такой щит со съемной рамкой с DIN-рейками. Тогда чисто строительные работы по монтажу корпуса будут разделены с чисто электрическими, что на определенном этапе очень полезно.

Монтаж корпуса электрического щита

Рассмотрим монтаж корпуса встраиваемого электрического щита, так как монтаж навесного не должен вызвать никаких проблем, он не отличается от навешивания кухонного шкафчика или полки. В качестве примера предлагаем вариант монтажа щитка в кирпичную стену, так как технологии установки в любые строительные конструкции сходны.

Установить электрический щит в бетонную стену более проблематично, причем не только с точки зрения трудоемкости процесса. Поначалу необходимо убедиться, что стена не несущая. В противном случае это сделать запретят, так как резать арматуру в несущих стенах запрещено, или потребуется согласование, разработка проекта, усиление проема и другие не очень приятные и долгие процедуры. Хорошим выходом будет сооружение фальшстены или выступа из гипсокартона, куда можно вмонтировать щиток и проложить все кабели, но это «съест» приблизительно 10 см пространства. Это не является критичным, тем более что это можно объединить с какой-то дизайнерской задумкой.

Поначалу рассмотрим правила размещения электрических щитов.

  • Электрические щиты должны размещаться в хорошо проветриваемых и освещенных помещениях, желательно недалеко от входа в дом или квартиру. Для этих целей лучше всего подходят прихожие или тамбуры.
  • В помещении, где устанавливается щит, должен быть нормальный уровень влажности – до 60%.
  • Расстояние от дверных проемов, откосов, углов до края щита должно быть не менее 15 см, к ним должен быть обеспечен постоянный и свободный доступ, ему не должны мешать открывающиеся двери. Внутри шкафов и гардеробов размещать электрические щиты запрещено.
  • Вблизи щита не должны проходить газовые трубы, а также находиться легковоспламеняющиеся вещества.
  • Высота установки электрощита должна быть от 1,4 до 1,7 метров от уровня чистого пола до нижнего его края, но верхний край не должен быть выше 1,8 метров от пола. В любом случае,

Чтобы смонтировать корпус электрощита необходимо:

ИллюстрацияОписание действий
Производится разметка места размещения электрощита: при помощи уровня прочерчивается горизонтальная линия низа и вертикаль одной из боковых сторон.
К плоскости стены прикладывается корпус щитка без дверцы и рамок, причем совмещаются нижние и боковые края. Корпус очерчивается по периметру маркером.
Углошлифовальной машинкой (болгаркой) с алмазным диском по камню диаметром 230 мм делаются резы по периметру ниши. Применение средств защиты (маска, респиратор, перчатки) обязательно! При этом надо следить за тем, чтобы в каждом из углов диск дошел до середины на максимальную свою глубину. Новый диск 230 мм дает глубину реза около 9 см, что достаточно для большинства щитков. Так же делаются горизонтальные и вертикальные резы внутри периметра ниши с интервалом примерно 5 см.
Перфоратором с зубилом постепенно выдалбливается вся внутренность ниши. Выравнивается дно. В случае необходимости применяется ручное зубило с молотком, для работы в труднодоступных местах.
Корпус щитка примеряется в нише, проверяется глубина и возможность его выравнивания по горизонтали и вертикали. При необходимости ниша доводится до нужных размеров.
На щит ставится штатное, входящее в комплект поставки, крепление, затем щиток вставляется в нишу, выставляется по уровне и на стене делаются отметки для дюбелей.
Перфоратором бурятся отверстия под крепления, в них вставляются дюбеля, приставляется щиток и крепится дюбель-гвоздями к стене.
Из щитка демонтируется рамка с DIN-рейками для последующей установки на них модульного оборудования.
Полость между корпусом щитка и нишей можно заполнить какой-либо строительной смесью или профессиональной монтажной пеной.

Бывают случаи, когда в комплектацию щитка не входят крепления к плоскости стены. В этом случае можно крепить дюбелями через заднюю стенку обычно там есть для этого специальные места, которые необходимо предварительно высверлить. Но, если за щитом в нише еще есть какое-то пространство, то главное не перестараться, чтоб не треснула задняя стенка щитка. Совершенно приемлемым является способ крепления в нише на алебастр или любой другой строительный раствор.

Организация ввода кабелей в электрический щиток

Этому вопросу е всегда уделяют достаточно внимания, хотя правильная организация ввода кабелей в щиток в дальнейшем сильно облегчит монтаж модульного оборудования, позволит правильно организовать внутреннее пространство. Недаром авторы статьи говорили читателям о приобретении именно хороших щитков, где есть съемные крышки для кабельного ввода, которые позволяют выполнить ввод даже после установки щитка в нишу.

Съемная крышка кабельного ввода — верный признак хорошего щита

Как делается ввод в среднестатистических электрических щитах. На верхней и в нижней части щита (иногда и в задней) обычно находятся перфорированные отверстия, которые можно или выдавить пальцем или подрезать ножом. Обычно они рассчитаны на стандартный размер – под гофротрубу 16 или 20 мм в диаметре. Надо просто выломать нужное количество отверстий и завести кабели внутрь.

Для навесного электрического щита это сделать достаточно просто: закрепил щит и методично один за другим заводишь кабели внутрь. А как быть, если щиток встраиваемый? Электрики со стажем знают, каково это — завести хотя бы пять моножильных кабелей в щиток, а потом крепить корпус в нише на алебастр, да еще и по уровню выравнивать. Работа не для слабонервных!

В очень плохих щитках вообще нет даже намека на технологические отверстия для ввода кабелей. Приходится самостоятельно выпиливать или высверливать, устанавливать специальные пластины и совершать другие действия, которых можно было бы избежать, если купить более дорогой, но несравнимо лучший щиток.

Другой проблемой ввода кабелей в щиток является его фиксация на входе в щиток. Проходя через технологические отверстия, кабель имеет определенную степень свободы, перемещаясь внутри большего, чем собственный диаметр отверстия или внутри гофротрубы, а это делает монтаж очень неудобным. Очень сложно организовать все провода внутри щита. Конечно, выход из этого есть. В штробу возле места ввода кабелей «накидывают» алебастр, который будет удерживать их. Так часто и делают, к сожалению.

Фиксация входящих кабелей алебастром — не самое лучшее и современное решение

Теперь рассмотрим самый изящный и лучший способ, реализованный в хороших щитках. В месте ввода кабелей – сверху и снизу, — есть специальные съемные заглушки или сальниковые пластины, у разных производителей они называются по-разному. После монтажа щитка в нишу, пластина снимается и кабели спокойно заводятся внутрь. Как это делается?

  1. После снятия заглушки в щиток заводится, прежде всего, кабель ввода, причем так, чтобы место ввода было ближе всего к автомату ввода. Обычно это верхний левый угол щитка. Если он в гофротрубе, то она срезается непосредственно перед вводом.
  2. Кабель прикладывается к гребенке или к планке с проушинами (у разных щитков может отличаться) и фиксируется пластиковой стяжкой-хомутом. Концы стяжки обрезаются кусачками.
Фиксация кабелей на входе в хороший щиток
  • Тонким перманентным маркером сразу после ввода кабеля в щиток делается его маркировка в строгом соответствии со схемой. Если кабель имеет темную оболочку, то на него натягивают и усаживают 1—1,5 см светлой термоусадочной трубки и маркировку делают на ней.
  • Аналогично вводятся в щиток и маркируются все кабели.
  • После фиксации всех кабелей прикладывается заглушка и на ней маркером делаются отметки, на какую минимальную глубину сделать вырезы, чтобы она встала на свое место. Заглушка имеет чаще всего насеченную поверхность и обычным строительным ножом просто вырезается все лишнее.
вырезание отверстий под кабель в съемной крышке
  • Заглушки устанавливаются на свои места и крепятся винтами.

Готовую картину красиво и правильно введенных в щиток кабелей мы можем посмотреть на фото. Еще один плюс в копилку щитов хороших производителей.

электрический щит

Образцовая организация входа кабелей в электрический щит
Разделка кабелей внутри электрического щита

Второй слой изоляции внутри электрического щита абсолютно не нужен, поэтому он должен быть удален. В этом деле главное не переусердствовать и не повредить изоляцию самих жил. Опытный электрик сможет разделать кабель строительным ножом, но новичок обязательно ошибется. Поэтому рекомендуется для этой операции использовать специальный нож с пяткой. Это недешевая штучка, но она стоит того. Если есть возможность у кого-то попросить на время, то надо обязательно ей воспользоваться. Если нет уверенности, то лучше попросить опытного электрика сделать эту ответственную операцию.

Такой нож с пяткой очень бережно снимет внешнюю оболочку с любого кабеля

Еще одним важный момент в этой операции – это повторная маркировка уже на проводах. После разделки в щитке будет такая паутина из проводов, что разобраться будет очень сложно. Поэтому эту операцию надо сделать сразу, чтобы потом не бегать с тестером по дому или квартире, матерясь и прозванивая линии. Для маркировки проводов лучше всего подойдет узкий малярный скотч, который надо будет наклеивать на участки ближе к концу и писать маркером на нем. Наверное, даже не стоит говорить о том, что вся маркировка должна делаться в строгом соответствии со схемой.

При прокладке электропроводки всегда рекомендуется при вводе в щит оставлять такую длину, которая бы в два раза превышала его высоту. То есть завели кабель в щит, протянули через него и от границы отмерили еще раз его высоту. С первого взгляда такой подход может показаться избыточным и возникает желание перед разделкой отсечь кусок кабеля. Этого делать ни в коем случае нельзя! Провода в щите не идут к месту назначения по кратчайшей траектории, а «двигаются» согласно определенным правилам. Если останутся обрезки – это не беда. Гораздо страшнее, когда провода не хватает и приходится его натягивать, вести не так как все или вообще наращивать.

Итак, как правильно разделать кабели?

  • В разделке очень важна последовательность. Например, вначале сверху щита слева-направо, а затем снизу слева направо.
  • Берется первый кабель (обычно вводный), в его торец помещается нож с пяткой так, чтобы пятка зашла под изоляцию. Если это не получается то надо конец кабеля сжать плоскогубцами.
  • Плавным движением от себя нож перемещается к месту ввода при этом кабель надо держать натянутым.
Процесс снятия оболочки с кабеля NYM
  • Не доходя несколько миллиметров до маркировки на вводе, нож выводится из-под оболочки.
  • Начиная с торца, оболочка отделяется от жил до места окончания реза и там подрезается острой кромкой ножа.
  • Отрезаются полоски малярного скотча и обертываются вокруг проводов в 5—10 см от их конца. На этих полосках маркером пишется номер линии.
  • Все операции повторяются для всех кабелей

В итоге общая картина после разделки должна выглядеть примерно так.

Разделанные и временно промаркированные кабели в электрическом щите
Защита внутренностей электрического щита от ремонтно-отделочных работ

Все знают, какими пыльными и грязными являются отделочные работы и, разумеется, электрический щит надо обязательно защитить. Поэтому мы и призываем монтировать оборудование в щит только тогда, когда все уже будет завершено. Обидно будет, когда в щиток попадет либо шпаклевка, либо краска и испортит модульные устройства, которых в хорошем щитке на не одну сотню долларов. Даже если не попадет, то повышенная влажность, присутствующая неизбежно при шпаклевке, покраске и поклейке обоев тоже может плохо повлиять на точные и тонкие приборы.

Для защиты внутреннего пространства щитка необходимо:

  • Концы проводов, относящихся к кабелю ввода, надежно заизолировать колпачками или двумя слоями изоленты. Береженного Бог бережет.
  • Если со щитка еще не сняты дверцы, рамки и другое, то их необходимо снять.
  • Все разделанные провода аккуратно уложить внутрь щитка. Последовательно слева-направо, в направлении по часовой или против часовой стрелки. При этом надо избегать резких изгибов.
  • Из куска плотного картона сделать крышку, которая плотно закроет внутренности щитка, подогнать ее и обклеить по периметру малярным скотчем. Опять в пользу именитых производителей желаем сказать, что в комплектах их щитков уже есть такие крышки.
Внутренности щитка защищены картонной крышкой

И пока идут все отделочные работы можно не спеша приступить к сборке внутренностей электрического щита.

Предварительная сборка электрощита на рамке

Интернет пестрит фотографиями и статьями о том, как довольные электрики собирают электрические щиты уже установленные на свои штатные места. Расставляют модульное оборудование и делают коммутацию между ним проводом ПВ1 немаленького сечения в 4—6 мм2. И происходит все это на штатной высоте для щитка высоте в 1,5—1,7 метра. А вокруг могут ходить штукатуры, шпаклевщики, маляры. Хотелось бы посмотреть на лицо довольного электрика после 2—3 часов работы. Картина не будет такой радужной. Поэтому, если уважаемым читателям какой-то источник говорит, что монтировать электрические щиты легко, то не стоит им верить! Это на самом деле трудно даже специалистам. Но, главное, что это возможно.

Поэтому мы еще раз даем совет, пусть даже повторимся с ним. Покупать надо только хорошие, пусть более дорогие, электрические щиты. Все модульное оборудование, и соединения между ним монтировать только в чистом помещении и на столе. Опыт, полученный при этом, очень поможет в дальнейшем подключить все линии к уже смонтированному на своем месте щитку.

Какой будет нужен инструмент?

Варианты компоновки модульных устройств в электрическом щите

У одной и той же схемы электрического щита может существовать множество ее реализаций. Каждый электрик имеет свои предпочтения в этом вопросе, и здесь нет ни правых, ни виноватых, каждый подход имеет право на жизнь. Перечислим два основных:

  • Линейная схема. Первым идет выключатель нагрузки или автомат вода, за ним по порядку, как изображено на однолинейной схеме, идут все УЗО и дифференциальные автоматы, а затем по порядку все автоматические выключатели. Такая схема используется чаще всего, она проста в реализации, так как с двухполюсного вводного автоматического выключателя проще всего раздать фазу и рабочий ноль на все УЗО и дифавтоматы при помощи двухполюсных гребенок. Недостаток этой схемы только в том, что в случае возникновения какой-либо неисправности будет трудней найти проблемную линию. Однако, это легко решается цветовой маркировкой групп – у каждой она своя.
Линейная схема компоновки УЗО и автоматических выключателей
  • Групповая схема. Первым традиционно идет выключатель нагрузки или автомат ввода, а за ним расставляются автоматические выключатели так, как они изображены на однолинейной схеме слева-направо. Если автоматический выключатель находится под «крылом» группового УЗО, то вначале на DIN-рейку ставится УЗО, а затем все автоматы ее группы и так далее по схеме до последней линии. Такая схема более логически понятна, если «щелкнет» какое-то УЗО, то можно быстрее разобраться в проблеме просто последовательно отключая и, включая рядом расположенные автоматы группы. Недостаток ее – она сложнее в реализации.
Групповая схема компоновки
Принципы монтажа модульных устройств в электрическом щите

Перед сборкой следует понять несколько принципов монтажа, которые помогут сделать все правильно:

  • Все соединения между всеми модульными аппаратами, а также нулевыми шинами в электрическом щите должны выполняться проводом такого же сечения, что и кабель на вводе. Например, по проекту на щит пришел кабель ВВГнг 3*6 мм2, значит, все соединения внутри щита должны выполняться проводом ПВ1 или ПВ3 сечением 6 мм2.
  • Существует железное правило – вход на все модульные устройства сверху, выход снизу. Независимо, что некоторые производители выпускают устройства, которые разрешается подключать снизу (например, УЗО от Hager). Независимо от того удобно это или нет. Исключение могут составлять те устройства, которые вообще не имеют клемм сверху, например, реле напряжения.
  • Если для монтажа используется многожильный провод ПВ3, то обязательно надо применять наконечники НШВИ соответствующего сечения. Зажимать многожильный провод в клеммы модульных аппаратов и шин запрещено.
Наконечники НШВИ и НШВИ (2)
  • Зажимать два разных провода в клемму модульного устройства запрещено. Даже если они одного диаметра. Если существует необходимость, например, раздать фазу по нескольким аппаратам, то применяют специальные наконечники НШВИ (2), которые специально предназначены для того, чтобы под одну клемму можно было поместить два многожильных провода равных диаметров.
  • Вся коммутация должна производиться только цельными отрезками проводов.
Преимущества монтажного провода ПВ3 перед ПВ1

Для монтажа силовых цепей внутри щитка используются два основных провода: ПВ1 или ПВ3, — первый моножильный, а второй многожильный. И у того, и у другого есть свои сторонники и противники. Основной аргумент адептов ПВ1 в том, что на него не надо одевать наконечники НШВИ, как на ПВ3, перед тем, как зажимать в клемме. И на этом все аргументы заканчиваются.

Если надо соединить два отрезка ПВ1, то — это можно сделать только через клеммную колодку, причем соединение займет в нем два места. Для сращивания провода ПВ3 достаточно два конца поместить в наконечник НШВИ (2), обжать и поместить хоть в клеммную колодку, хоть под контакт модульных устройств и такое соединение займет всего одно место. Моножильные провода помещать в наконечник типа НШВИ нельзя.

Еще одним преимуществом провода ПВ3 является его повышенная гибкость по сравнению с ПВ1, что дает свободу для маневра, такой провод гораздо легче гнуть, гораздо легче его проложить внутри щитка. ПВ3 выдержит гораздо больше сгибаний и разгибаний. Да, и новичку будет проще работать с этим проводом. Рассмотрим процесс соединения двух проводов ПВ3 для помещения под одну клемму.

  • Наконечник НШВИ (2) выпускается под сечения проводов от 0,5 до 16 мм2, но нас должны интересовать самые ходовые размеры в бытовых электрощитах: 4, 6 мм2 и очень редко 10 мм2. Обозначение НШВИ (2) 6-14 означает, что такой наконечник обжимает два многожильных провода с сечением 6 мм2 каждый, а цифра 14 – на какую длину следует зачищать провода. Для обжима существует специальный инструмент – пресс-клещи, или как его называют электрики – кримпер.
  • Для соединения двух проводов в наконечнике НШВИ (2) их надо очистить от изоляции на длину гильзы
  • Поместить одновременно два провода в гильзу. Широкая юбка наконечника НШВИ (2) подскажет как сориентировать провода. Аккуратно задвинуть наконечник на провода до упора.
  • Поместить наконечник в кримпер и обжать. Если в наличии нет кримпера, то можно это сделать стриппером типа КВТ WS-04A у которого на рукоятке есть специальные выступы для обжима наконечников. Правда, за один раз это сделать не удастся, так как он жмет наконечник в одной точке. Поэтому надо будет сделать минимум две — три точки. Учитывая, что наконечник будет зажат в клемме, должный контакт гарантирован.

Таким способом можно не нарушая никаких правил очень красиво разветвить ноль или фазу, причем это не будет шлейф, так как оба провода зажаты под одной гильзой. Если необходимо сделать несколько ответвлений, то под одну гильзу НШВИ «пихать» три провода уже не надо. Для этого существуют те же кросс-модули.

Видео: Опрессовка провода наконечниками

Монтаж и коммутация модульных устройств

Настал черед самой интересной и квалифицированной работы – непосредственная сборка электрощита. К этому времени уже должно быть все приготовлено: составлена подробная схема, которая всегда должна быть под рукой, закуплено необходимое оборудование и материалы, подготовлено рабочее место – чистое и хорошо освещенное. Сразу нужно подумать о сборе мусора, так как его будет много в виде маленьких обрезков, снятой изоляции и другого. Для этого хорошо подойдет ведерко, поставленное возле ног. Опишем процесс монтажа модульных устройств.

ИллюстрацияОписание процесса
Согласно ранее составленной схемы последовательно расставляются модульные аппараты. Вначале выключатель нагрузки или заменяющий его автоматический выключатель, затем реле напряжение (если оно предусмотрено), затем УЗО, затем дифференциальные автоматы, затем автоматические выключатели. Шины рабочего нуля (или кросс-модуль) от групповых УЗО лучше выставить внизу щитка на некоторой дистанции от автоматических выключателей.
Ряды модульного оборудования необходимо закрепить на DIN-рейке специальными фиксаторами (ограничителями), во избежание их «расползания» по рейке. Если имеется оборудование, стоящее с интервалом от другого, то оно фиксируется с двух сторон.
После сверки правильности размещения оборудования и соответствия номиналов на всех модульных устройствах отпускаются винты всех зажимных клемм.
Намечаются места, где будут использоваться однополюсные и двухполюсные шины-гребенки. Гребенки примеряются, на них делаются отметки, а затем по ним ножовкой по металлу отрезается нужная длина. Торцы обязательно закрываются заглушками, которые лучше приклеить, так как они могут соскакивать в самый неудобный момент. Следует обратить внимание на то, что для одно, двух и трехполюсных шин-гребенок заглушки разные.
Для удобства подключения гребенок к силовым проводам лучше всего применять универсальные вводные клеммы, которые обеспечивают более плотный контакт. Желательно, чтобы гребенка и клемма были одного производителя или их надо индивидуально подбирать. Допускается зажимать в клеммах модульных устройств гребенку совместно с моножильным проводом или многожильным с наконечником НШВИ.
Если будут использоваться универсальные вводные клеммы, то они помещаются в промежуток между гребенкой и клеммой модульного устройства и клемма зажимается отверткой со шлицем PLZ. Во всех местах, где используются гребенки ставятся вводные клеммы. Все соединения затягиваются.
С фазного выхода (нижнего контакта) вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) необходимо «раздать» фазу по назначению. Это УЗО и дифференциальные автоматы и автоматические выключатели, линии которых не находятся под защитой УЗО. Для этого отмеряются нужные отрезки проводов так, чтобы провод перпендикулярно входил в клеммный зажим, описывал петлю не более половины расстояния между рядами модульных устройств, проходил за DIN-рейкой к месту назначения.
При необходимости два провода совместно опрессовываются наконечником НШВИ (2) и помещаются под клемму модульного устройства. Также фазу можно взять с любого места под гребенкой.
Рабочий ноль берется из-под выходной клеммы (снизу) вводного автомата и раздается синим проводом на входные нулевые клеммы всех УЗО. Один конец нулевого провода оставляется свободным, чтобы в дальнейшем его подключить к главной шине рабочего нуля при сборке электрического щита.
Нулевые выходы групповых УЗО соединяются синим проводом к соответствующим им нулевым шинам или к кросс-модулю. Провода аналогично ведут за DIN-рейкой. Если проводов проходит несколько, то их можно в некоторых местах стянуть пластиковым хомутом.
При отсутствии шин-гребенок «раздать» фазу и рабочий ноль по устройствам можно при помощи самостоятельно изготовленных гребенок из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета, попарно соединенных наконечниками НШВИ (2).
Все соединения кроме тех что пока не используются затягиваются с усилием отверткой со шлицем PLZ или шуруповертом со соответствующей битой. Тщательно проверяется правильность монтажа и соответствие номиналов модульных аппаратов.
На вводной автомат отрезком кабеля со штепсельной вилкой подается напряжение. Включается вводной автомат, а затем по порядку все УЗО. Кнопкой «тест» проверяется их работоспособность. В случае необходимости неисправные УЗО заменяются.
Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей, а при их включении и на выходе.
Все модульные аппараты выключаются, щиток отключается от сети.
Необходимо ли реле контроля напряжения?

К сожалению, качество электрической энергии не всегда отвечает принятым стандартам. Наверняка всем известны так называемые скачки и провалы напряжения. От этого могут пострадать бытовые электроприборы. Если при увеличении напряжения до недопустимых величин потребители электроэнергии могут просто-напросто перегореть, то при уменьшении не могут стартовать электродвигатели, поэтому ток в обмотках возрастает до высоких величин, что приводит к перегоранию обмоток. Это в лучшем случае, а в худшем может привести к пожару. Почему напряжение в сети может измениться до недопустимых значений, ведь известно, что электростанции вырабатывают энергию с нужными параметрами. Этому есть несколько причин:

  • В воздушных линиях электропередачи при обрыве фазного проводника и замыкании его с нулевым рабочим линейное напряжение между фазой и нулем может подняться до 380 Вольт, что приведет к выходу из строя оборудования.
  • Обрыв нейтрали (N) или отгорание нуля довольно распространенное явление. Дело в том, что в трехфазных сетях по нулевому рабочему проводнику течет самый большой ток – он равен сумме всех токов в фазных проводниках. При этом электрический ток начинает течь не между фазой и нулем, а между двумя фазами — через потребителями разных фаз. Напряжение между двумя фазами не 220, а 380 Вольт, что приводит к порче оборудования. Опытные электрики знают случаи, когда перегорала бытовая техника у целого подъезда.
  • При удалении дома на значительное расстояние от трансформаторной подстанции напряжение может упасть до критически низких значений.
  • Если на одной из фаз подключается мощный потребитель электроэнергии (например, сварочный аппарат или какой-то электроинструмент), то это может привести к так называемому перекосу фаз, когда напряжение на одной из них падает до критически низких значений. Именно поэтому еще на этапе проектирования нагрузку стараются максимально равномерно распределить по фазам.

Реле контроля напряжения не изменяет параметров электроснабжения, для этого существуют более сложные и громоздкие устройства – стабилизаторы напряжения, которые просто не смогут поместиться в электрическом щите. Задача реле напряжения – постоянно следить за напряжением питающей сети и в случае выхода за установленные границы мгновенно отключать нагрузку, спасая дорогостоящее оборудования от выхода из строя.

Реле контроля напряжения различных модификаций

Реле контроля напряжения состоит из двух основных частей, собранных в одном компактном корпусе. Это микропроцессорный контроллер, который постоянно следит за напряжением в сети и силовая исполнительная часть – мощное электромагнитное реле, включающее и отключающее нагрузку. По каким параметрам стоит подбирать реле контроля напряжения?

  • Во-первых, важнейший показатель – это время срабатывания при превышении и при понижении установленных порогов напряжения. При повышении напряжения срабатывание обычно происходит быстрее – примерно 0,02 секунды. При понижении напряжения срабатывание происходит медленнее – около 1 минуты, но при критичных падениях (менее 120 Вольт) срабатывание будет тоже быстрым. За это время потребители электроэнергии не успеют выйти из строя.
  • Во-вторых, реле напряжения нужно выбирать по номинальному току нагрузки, он должен соответствовать мощности подключаемых потребителей. Выпускаются эти приборы на стандартные значения в 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 Ампера. Если планируется подключение более мощной нагрузки, что в быту происходит очень редко, то совместно с реле напряжения надо использовать модульный контактор соответствующего номинала тока.
  • В-третьих, лучше подбирать такое реле напряжения, где можно регулировать минимальный и максимальный порог срабатывания, а также время задержки включения. Это позволит тонко настроить прибор под конкретных потребителей. Например, такие приборы, как холодильник или кондиционер должны повторно запускаться только через несколько минут. Частое включение и отключение быстро выведет их из строя. Именно поэтому на реле напряжения время задержки может регулироваться от 5 секунд до 10—15 минут. Как только напряжение в сети установится в нужных пределах, реле отсчитает установленное время и включит нагрузку.
  • В-четвертых, существуют однофазные и трехфазные реле напряжения. Но здесь читателей надо предостеречь, что трехфазные реле целесообразно применять только в тех случаях, когда существует реальная трехфазная нагрузка в виде кондиционеров, станков с трехфазным приводом и других потребителей. Если одна из фаз «просядет» хотя бы на 30% трехфазное реле честно отработает и отключит все фазы, хотя 95% нагрузки – это однофазные приборы. Именно поэтому целесообразно применять три реле напряжения – по одному на каждую фазу. Это дороже, но надежнее.
  • И, наконец, лучше выбирать такое реле напряжение, на котором есть индикация напряжения, а на некоторых моделях тока и даже потребляемой мощности. Это очень удобно, так как можно визуально контролировать работу прибора и следить за параметрами электрической сети.

Подключается реле напряжения очень просто – на него подается на вход ноль и фаза, а на выходе только фаза, то есть встроенное реле коммутирует только фазу. Схема подключения в электрическом щите представлена на рисунке. На некоторых моделях ноль является проходным, что очень удобно для коммутации внутри электрического щита.

медный провод

Схема подключения

Вариант подключения реле напряжения в квартирном электрическом щите представлен в следующем видео.

Видео: Подключение реле контроля напряжения

Что такое неотключаемые линии в электрическом щите?

Представим такую ситуацию, что хозяева квартиры или дома собрались на курорт и неделю никого не будет дома. Естественно, что в целях безопасности имеет смысл перед уходом просто взять и выключить вводной выключатель нагрузки или автоматический выключатель. Напряжение со всех линий будет снято, жилье будет полностью обесточено. А что делать, если в холодильнике остались продукты? А что делать, если квартира или дом оборудованы охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения? Можно, конечно, отключить все неиспользуемые линии автоматическими выключателями и УЗО и оставить только нужные. Но это очень неудобно, да и модули защиты «не любят» когда их часто включают и отключают.

Еще одной линией, которую желательно не отключать является освещение прихожей или тамбура – того помещения, где установлен электрический щит. Мало кому будет приятно по приезду заходить в темную прихожую и на ощупь искать электрический щиток, чтобы включить его. Гораздо лучше, когда сразу при входе расположен выключатель или даже датчик движения.

Выход из этого положения, безусловно, есть. Для этого выделяют отдельную группу неотключаемых потребителей электроэнергии и в щитке делают на нее ответвление еще до вводного выключателя нагрузки или автоматического выключателя. Естественно, что эта группа должна защищаться своим УЗО и автоматами. Тогда при отключении ввода все равно останутся те линии, которые нужны постоянно. О том, как это реализовать на практике рассказано в следующем видео.

Видео: Неотключаемые линии в электрическом щите

Окончательный монтаж электрического щита. Подключение групп потребителей

После предварительной сборки щита и проверки его работоспособности настало время монтировать его в свое штатное место – нишу в стене и подключить все отходящие линии потребителей. Для этого надо дождаться окончания всех «мокрых» процессов в строительстве или ремонте. Процесс монтажа и коммутации представим в виде таблицы.

ИллюстрацияОписание процесса
Прежде всего, надо позаботиться о безопасности – исключить подачу напряжения по кабелю ввода. Вывесить соответствующую табличку, закрыть дверь щита учета на замок, отключить кабель от подъездного щитка или ЩУЭ.
Защитный картон снимается со щита, все провода аккуратно вынимаются, выпрямляются и загибаются наверх или вниз (в зависимости от того откуда приходят кабели на щит). Если во внутреннее пространство попали какие-либо стройматериалы, то оно очищается.
Рамка с DIN-рейками и смонтированным модульным оборудованием аккуратно вставляется внутрь щитка и закрепляется саморезами.
На штатные места закрепляются главная шина рабочего нуля (N) и шина защитного нуля (PE). Если кабели от щитка уходят вверх то шина PE монтируется наверху, если вниз, то внизу, — чтобы не тянуть провода защитного нуля через весь щиток. Если позволяет место, то главная шина рабочего нуля монтируется рядом, а если нет, то на противоположной стороне щита. Если корпус щита металлический, то шина N крепится через изолятор.
Все провода распределяются по пучкам: фазные (L) в один пучок, нулевые рабочие (N) в другой и нулевые защитные (PE) в третий. При распределении следует добиваться, чтобы разные провода как можно меньше пересекались друг с другом. Снования пучков скрепляются пластиковыми стяжками-хомутами. При этом необходимо следить, чтобы с концов проводов не слетала маркировка.
Пучок проводов защитного нуля направляется к шине PE. Если позволяет место в щитке, то можно сделать небольшую петлю – для запаса в случае дальнейшего перемонтажа. Перед и после изгибов, а также с интервалом в 5 см пучок укрепляется стяжками.
Провода защитного нуля последовательно подключаются к шине PE. При этом соблюдается очередность такая, как на однолинейной схеме электрического щита. Вначале подключается под большую клемму провод PE кабеля ввода, а затем все группы потребителей. Лишние концы провода обрезаются. Стриппером зачищаются провода на 10 мм, многожильные опрессовываются наконечником НШВИ.
После обрезания провода защитного нуля перед зажиманием его в клемме шины, его необходимо промаркировать. Лучше всего подходит для этого специальные кабельные маркеры, но их можно заменить термоусаживаемой трубкой с предварительно нанесенной тонким маркером номером линии.
Если корпус и дверца щита металлические, то они подключаются отрезком провода желто-зеленого цвета через специальные зажимы к шине защитного нуля.
В пучке проводов рабочего нуля выделяются те, которые должны подключаться к нулевым шинам групповых УЗО. Формируется отдельный пучок, который укрепляется стяжками и проводится с левой или правой стороны щита (в зависимости от расположения шин групповых УЗО). Все повороты делаются плавным изгибом на 90°. Провода обрезаются, зачищаются, маркируются, при необходимости обжимаются наконечником и подключаются к соответствующей шине.
Нулевые провода, не принадлежащие групповым УЗО, подводятся пучком к главной нулевой шине и подключаются к ее клеммам в порядке очередности. Аналогично производится маркировка. К этой же шине подключается нулевой выход вводного выключателя нагрузки.
Пучок фазных проводов прокладывается на противоположной стороне щитка от нулевых. Если позволяет конструкция щита, то стоит использовать специальные органайзеры для кабеля. В рядах между модульным оборудованием от пучка делаются ответвления для подключения (согласно схеме щитка) фазных проводников к соответствующим клеммам модульных устройств. Пучки и ответвления укрепляются стяжками.
Фазные проводники примеряются к соответствующим клеммам автоматических выключателей и дифференциальных автоматов, излишки обрезаются. Провода маркируются, при необходимости обжимаются наконечниками НШВИ и зажимаются в клеммах.
На верхние клеммы вводного выключателя нагрузки (или автоматического выключателя) подключаются фаза и рабочий ноль кабеля ввода.
Проверяется по схеме правильность монтажа, соответствие маркировки. Все клеммы зажимаются с усилием 0,8 Н*м.
Пусконаладочные работы

После полной сборки электрического щита надо перевести все модульные устройства в состояние отключено, а затем уже можно приступать к пусконаладочным работам. Что при этом надо сделать?

  • Перед проверкой щита должны быть смонтированы все электроустановочные устройства – розетки и выключатели, а также смонтированы светильники. На всех выделенных линиях мощных потребителей в розетки должна быть подключена нагрузка.
  • Подается напряжение на ввод электрического щита, мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и соответствие фазы и нуля.
  • Последовательно подключаются все УЗО и дифференциальные автоматы, затем кнопкой «Тест» проверяется их работоспособность. После этого они вновь включаются.
  • Мультиметром проверяется наличие напряжения на входных клеммах автоматических выключателей.
  • Последовательно включаются все автоматические выключатели и проверяется наличие напряжения на их выходных клеммах.
  • Включается последовательно мощная нагрузка: стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционеры, варочные поверхности и другие потребители электроэнергии. Контролируется работа электрощита. Не должно быть искрения, сильного нагрева модульных аппаратов, выделения дыма.
  • Во всех розеточных линиях проверяется наличие напряжения.
  • Проверяется работа линий освещения.
  • В открытом виде электрическому щиту надо дать поработать несколько часов и постоянно контролировать его работу.

Если испытания электрического щита прошли успешно, то его можно закрыть пластроном (крышкой), установить рамку и навесить дверцу. Все пустые места в пластроне необходимо закрыть специальными заглушками – все внутренности щита должны быть скрыты.

Заглушки следует заказывать вместе с электрическим щитом

Далее, должна производится маркировка на пластроне. В комплектах электрических щитов обычно идут наклейки, на которых можно написать номер линии и ее назначение, но мы советуем изготовить их самостоятельно, распечатав на цветном принтере свои бирки, которые можно приклеить к пластрону на двухсторонний скотч, а сверху еще защитить прозрачным скотчем. Рекомендуется произвести еще и цветовую маркировку различных линий, тогда проще будет ориентироваться в электрощите.

Пример самостоятельно выполненной маркировки модульных устройств

Если дверца щита непрозрачная, то на ее внутреннюю сторону рекомендуется наклеить схему электрического щита. В некоторых моделях известных производителей на дверцах есть специальные пружинные зажимы.

Эксплуатация электрического щита

Электрический щит не является таким устройством, которое «установил и забыл» о нем, он требует периодического внимания. Итак, что нужно знать при эксплуатации электрического щита?

  • Через месяц после начала эксплуатации следует открыть пластрон и подтянуть все клеммы.
  • Если в доме или квартире есть маленькие дети, то лучше закрывать дверцу на замок, а ключ хранить в таком месте, о котором знают все взрослые.
У многих производителей электрических щитов можно заказать замки на дверцу
  • Все обитатели квартиры или дома должны быть проинструктированы о правилах эксплуатации электрического щита и о том, что делать в случае срабатывания устройств защиты.
  • Каждый месяц следует проверять работоспособность УЗО и дифференциальных автоматов. Это лучше делать тогда, когда отключены все потребители электроэнергии.

Заключение

Монтаж и сборка электрического щита является одним из самых сложных этапов замены электропроводки или прокладке ее «с нуля». Обычно эту работу выполняют только самые квалифицированные и опытные электрики, но читатели нашего портала, прочитав эту статью, убедились, что в этой работе ничего невозможного нет. Нужен только вдумчивый подход, изучение теоретической части и следование всем инструкциям. Какие советы в заключение коллектив авторов хотел бы дать читателям.

  • На этапе распределения линий, проектирования схемы щитка, выбора модели и комплектации необходимым оборудованием никогда нельзя пренебрегать советами специалистов. Это можно сделать как в реальной жизни у опытного электрика, так и в виртуальном пространстве – в интернете немало форумов, где специалисты с удовольствием дадут советы.
  • Закупку всех комплектующих необходимо делать только у проверенных продавцов, только известных брендов, причем надо стараться, чтобы все модульное оборудование было одного производителя и одной серии.
  • Сборку электрического щита лучше производить не на стене, а на столе. Окончательный монтаж и коммутацию всех отходящих линий надо делать после завершения отделки помещения.
  • В электрическом щите никогда не бывает много места. Лучше приобретать щиты с хорошим запасом мест.
  • При сборке щита не надо никуда торопиться и стараться сделать ее с такой же скоростью, как и опытные мастера. К каждому действию надо подходить вдумчиво.

Надежной и безопасной вам электрической проводки!

Видео: Сборка силового Щита (с описанием процесса)

Видео: Обзор электрического щита квартиры

Электрощиток для гаража

Оглавление:

  1. Основное освещение гаражного помещения
  2. Зарядные устройства
  3. Схема щита
  4. Монтаж электрических щитов

Для того, чтобы построить качественный и функциональный гараж, необходимо определиться с тем вопросом, который отвечает за планировку гаражного помещения. Для того, чтобы гаражное помещение было максимально удобным и функциональным, его необходимо разделить на две части. В основном помещении будет храниться автомобильное средство, а в дополнительном помещении будет размещена ремонтная яма и погреб, если таковой потребуется. Погреб в гаражном помещении используется по своему прямому назначению довольно редко. Чаще всего, в этом помещении располагается мастерская, в которой владелец автомобиля занимается ремонтными работами.

Соответственно, в мастерской будет находиться множество инструментов, которые требуют подключения к электрической сети. Чего стоит сварочный аппарат, который должен находиться в каждом гаражном помещении, в котором производятся ремонтные работы. Из этого следует, что электричество в гаражном помещении нужно не только для элементарного освещения, но и для многих других функций.

Основное освещение гаражного помещения

Для максимально качественного освещения гаражного помещения необходимо выполнить 4 точки освещения.

Как правило, такой тип освещения выполняется 2 парами, где одна пара лампочек расположена справа автомобиля, а вторая слева. Не менее популярным считается способ расположения одной пары спереди, а второй сзади транспортного средства.

Выбор правильного типа размещения осветительных приборов зависит от того, где будет расположено рабочее место. Каждая пара осветительных приборов должна включаться отдельным выключателем. Для того, чтобы осуществить освещение подвального помещения, необходимо использовать специальный трансформатор. Трансформатор должен подавать электрическую энергию на освещение 3 зон подвального помещения. Три отдельные линии освещения должны располагаться в ремонтной яме, возле входа в подвальное помещение и в том помещении, в котором расположена мастерская или погреб.

Кроме трансформатора и прочего электрического оборудования понадобится специальный счётчик электрической энергии, который будет рассчитан на высокие нагрузки.

К примеру, сварочный аппарат старого образца даёт нагрузку в 50 ампер. Из этого следует, что счётчик необходимо подобрать такой, который будет выдерживать подобную нагрузку. Таким образом, разводка электрических кабелей в гаражном помещении должна быть выполнена из правильного материала и отвечать всем требования пожарной безопасности. Немаловажным элементом разводки считается электрощиток для гаража. Именно через это устройство будут проводиться все операции, связанные с электричеством.

Зарядные устройства

В каждом гаражном помещении должно находиться специальное зарядное устройство. Такое устройство может быть заводского производства, а может быть изготовлено своими руками.

При использовании самодельного устройства, располагать его необходимо непосредственно в электрическом щите. Питание такого зарядного устройства необходимо осуществить от отдельного трансформатора силового типа.

В том случае, если данная возможность исключена, подключить зарядное устройство можно к тому трансформатору, который отвечает за освещение подвального помещения. Одним из самых распространённых зарядных устройств самодельного типа считается конструкция, которая изготовлена по принципу автоматического трансформатора марки ЛАТР 2. Нагрузка тока такого трансформатора составляет всего 2 ампера. Мощность такого трансформатора равна 500 ватам, а напряжение, которое выдаёт данный инструмент, не превышает 250 вольт.

Использование самодельного или заводского трансформатора считается неотъемлемым условием, при котором может осуществляться зарядка аккумуляторов. Наличие такого электрического элемента даёт возможность осуществлять:

  • Развязку гальванического типа, при которой происходит деление первичного и вторичного напряжения;
  • Постоянное увеличение выходной силы электрического тока. По той причине, что сам трансформатор может выдать всего 2 амперы тока, его необходимо увеличить. В качестве примера можно рассмотреть следующую формулу, по которой видно, как преобразовывается и увеличивается сила тока: I=P\U=500\15=33A.

Работу трансформатора марки Т-1 можно описать следующим образом. Специальный тумблер трёхполюсного типа даёт напряжение на выпрямитель vd-1. После этого стабилизированное напряжение проходит через амперметр и поступает на используемые клеммы. Для этого используются клеммы двух типов: 12 вольт и 27 вольт.

На выходе от тумблеров должен располагаться силовой тумблер, который будет давать возможность отключать подачу тока от клемм. Клеммы, которые выдают 12 вольт, нужны для того, чтобы обеспечить правильную работу таких приёмников электрического тока, как аккумулятор, дополнительные электрические моторы, расположенные в устройстве автомобиля, а также переноски. Клеммы, выдающие 27 вольт, используются довольно редко. Обычно, при помощи таких клемм можно производить одновременную зарядку двух рабочих аккумуляторов. Соответственно, сила тока на клеммах в 27 вольт будет вдвое меньшей, чем сила тока на клеммах с выходом 12 вольт. В противном случае, осуществить безопасную зарядку просто не получится.

Схема щита

Схема электрощитка в гараже, при которой можно использовать трансформатор марки Т-1, как для зарядки аккумуляторов, так и для освещения подвального помещения, заключается в следующем.

Обмотка первичного типа подключается отдельным выводам, которые расположены отдельно от тех выводов, к которым подключена вторичная обмотка трансформатора.

Выводы, к которым подключена вторичная обмотка, соединяются с магистралью, которая предназначена для освещения подвального помещения гаража. Кроме всего прочего, вторичная обмотка трансформатора должна быть оснащена выводом в 24 вольта. Нужно это для того, чтобы обеспечить системе постоянный ток в 15 вольт. Общая нагрузка сети распределяется между клеммами двух типов. При помощи специальных диодов напряжение выравнивается и поступает на конденсатор через резисторы.

Монтаж электрических щитов

В том случае, если вы решили использовать электрический щит заводского изготовления, вам потребуется знание некоторых основных положений. Во-первых, электрические щиты бывают двух основных типов. Они могут быть выполнены в виде закрытого шкафа или специальной панели открытого типа.

Выбор нужного типа щита зависит только от пожелания самого владельца гаражного помещения. Базовая комплектация такого оборудования может иметь в наличии счётчик электрической энергии. Но, лучше всего подбирать счётчик индивидуально для каждого отдельного помещения. Таким образом, у владельца гаража появляется возможность разместить в гаражном помещении то электрическое оборудование, которое ему нужно.

Внешне электрический щит выглядит так. Это своеобразный щиток, в котором расположен выключатель входного типа. Этот выключатель может привести к обесточиванию всей электрической сети, которая разведена в гаражном помещении. Кроме того, в щите расположен счётчик электрической энергии и специальные предохранители. Таких предохранителей должно быть ровно столько, сколько электрических разводок имеется в гаражном помещении. Для максимально комфортного и безопасного использования лучше всего прибегнуть к помощи автоматических предохранителей, которые при необходимости будут сами отключать от электрической сети тот или иной участок электрической разводки.

При использовании электрического щитка, который выполнен в виде специального шкафчика, проблем с монтажом возникнуть не должно. Но, при использовании щитка, который представляет собой специальную панель, его необходимо крепить на подготовленную металлическую платформу. Вместо металла можно использовать плиту из асбестоцемента. Нужно это для того, чтобы обеспечить правильную пожарную безопасность. Располагать электрический щит нужно, как можно ближе к электрическому вводу в гараж. Кроме того, место расположения щита должно быть максимально доступным, чтобы в случае необходимости к нему был прямой доступ.

При подключении всех магистралей электрической разводки нужно соблюдать все правила техники безопасности. Лучше всего воспользоваться услугами профессионального электрика.

электрическая — Что мне бежать от главного выключателя в гараж?

Итак, это вопрос, который задают много, но чтение индивидуальных ответов создает для меня путаницу, а не ответы. У меня есть отдельный гараж с существующим электричеством, и я добавил несколько элементов в схему. Поскольку я не знаю, каков был исходный дизайн схемы, я хотел бы удалить дополнения и добавить свои собственные выделенные схемы для работы того, что мне нужно.

Я оставлю устройство открывания гаражных ворот мощностью 1/2 л.с., светильник с одной голой лампочкой (хотя я мог бы удалить это без особого напряжения) и две дуплексные розетки на их исходной схеме.

У меня есть только три пустых слота в моем главном блоке выключателя, и я проведу 12/3 провода на расстоянии около 200 футов до моего гаража (если не будет предложено иное).

Я бы хотел привести в действие:

  • 6 четырехфутовых люминесцентных светильников, по две лампы T8 каждая, будут переключаться на светодиоды, если позволяет бюджет, на переключателе возле входной двери.

  • 8 светодиодных встраиваемых светильников в карнизе гаража, с одним движением, обнаруживающим наводнение спереди, переключение от заката к рассвету в доме и гараже.

  • 8 розеток, которые будут отвечать за питание: От 3 до 4 зарядных устройств аккумуляторных батарей для электроинструментов, которые можно или нельзя использовать одновременно. 7-дюймовая механическая пила, 12-дюймовая торцовочная пила, 10-дюймовая настольная пила и, в конечном итоге, сварочный аппарат MIG для легких и средних нагрузок (110 В) и воздушный компрессор мощностью 2,5 л.с. с прерывистым автоматическим запуском, настольный шлифовальный станок, магазинный пылесос и разные ручные инструменты, шлифовальные машины / сверла / паяльники / фрезеры и т. д.

Электроинструменты (за исключением зарядных устройств) нельзя использовать одновременно, у меня всего 2 руки.Но я могу представить себе использование большой пилы и включение компрессора. Я явно не хочу внезапно работать в темноте или сжечь свой гараж.

Что мне бежать из главного выключателя в гараж? Стоит ли устанавливать дополнительную панель? Какого размера автоматические выключатели для каждой цепи? Все три контура сейчас или два с будущим расширением? Как бы вы спроектировали схемы для выполнения того, что я хочу делать?

Я заранее понимаю, что лучший способ сделать это — нанять электрика с хорошей репутацией, но я большой мастер по домашнему хозяйству и хотел бы учиться на ходу.Я также понимаю, что прошу совета только у опытных людей, и по-прежнему несу ответственность за принятие собственных решений и столкновение с любыми потенциальными последствиями ….

Чтобы быть более конкретным, у меня есть главный блок усилителя GE 200 снаружи моего дома, скажем, на западной стороне улицы. Отдельно стоящий гараж (примыкающий к крыше с проходным навесом) находится на восточной стороне заднего двора. Я сошел с него и, будучи довольно либеральным, сделал пробег на 167 футов. Планируется (до тех пор, пока не будет рекомендовано иное) проложить трубопровод от главного блока до чердака, через чердак и переходной штуцер в гараж.Мой местный кодекс запрещает использование алюминиевой проволоки, поэтому внезапно мой небольшой проект превратился в серьезную статью расходов и капитальный ремонт. Три пустых слота в основном размещены случайным образом, мне пришлось бы переместить один двойной полюс на одну позицию вверх, чтобы получить два соседних слота для дополнительного двойного полюса. Я исследовал и просто замутил свои воды. Пошел искать ответы и вернулся с еще вопросами.

Как видно из этого очень, очень грубого наброска, закапывать подающий провод проволоку нельзя.Сплошная черная линия между двумя зданиями представляет собой проход, который соединяет эти два здания и через который проходит существующий провод от чердака до потолка первого этажа и через соединительный участок. Я оценил примерно 2/2/2/4 за кормушку и святую КОРОВУ, думаю, мне нужен собственный медный рудник.

В любом случае, это спецификации расстояния, с теми же игрушками с электроинструментом, которые описаны выше. Тем не менее — есть предложения?

DIY Solar Garage: 14 шагов (с изображениями)

Установка моей собственной солнечной батареи и наблюдение за ее выработкой энергии в течение последних шести месяцев было БОЛЬШИМ опытом обучения.Система идеальна? Нет, я сделал несколько ошибок и многому на них научился. Вот несколько ключевых вещей, которые я усвоил:

ОШИБКИ СТОЙКИ
Я случайно сошел с рельсов ДЛИНЕ, чем я изначально планировал. План заключался в том, чтобы все металлические хомуты для кровли были на один шов ближе к середине. Затем рельс консольно пройдет за край последней солнечной панели, поддерживая ее, но при этом останется только небольшой кусок рельса. Никакой металлический кровельный зажим не будет выступать за пределы солнечной панели.Когда я собирался разложить зажимы в первую очередь, я ставил их на дальние концы, чтобы лучше натянуть веревку, чтобы выровнять остальные. Я случайно тогда использовал те же самые ребра кровли на рядах, продолжающихся оттуда. К тому времени, когда я понял, что сделал не так, было уже слишком поздно снимать и переставлять зажимы. Я также понял, что рельсы, торчащие за край солнечных панелей, могут быть хорошей вещью. Они действуют как ступеньки на лестнице, позволяя мне получить доступ к крыше, чего я в противном случае не смог бы.Независимо от того, идут ли рельсы к опорам, выходящим за край солнечных панелей, или к опорам, скрытым прямо под краем панелей, в любом случае панели будут хорошо удерживаться. Это действительно больше эстетический выбор, чем что-либо еще. Тем не менее, я изначально планировал это одним способом, но случайно сделал другой — WHOOPS!

ВЫКЛЮЧЕНО!
В моем районе есть отличное электроснабжение, обеспечиваемое кооперативным государственным (муниципальным) коммунальным предприятием. Блэкауты случаются крайне редко, а иногда и случаются недолго.Солнечные системы на батарейках увеличивают расходы и увеличивают расходы на обслуживание. Из-за этого я просто хотел привязанную к сетке систему. Главный недостаток системы привязки к сети заключается в том, что она не может и не будет производить электроэнергию, когда сеть не работает!

Вот почему было иронично, что через неделю после того, как я установил свою систему, у нас отключилось электричество.

Отключение длилось около часа. Это было днем ​​и летом, поэтому я даже не заметил отключения электричества! (В любом случае у меня в доме не было света!) Электроэнергия снова включилась относительно быстро.У меня не было острой необходимости в электричестве. Холодильник даже останется холодным, если я оставлю дверь закрытой.
Даже несмотря на отключение электроэнергии, я думаю, что единственной реальной потерей для меня была стоимость электроэнергии, которую я мог произвести, которую я оцениваю в 39 центов.

Раньше я экспериментировал с использованием электромобилей в качестве резервных источников питания. Это именно то, что я сделал во время последнего отключения электроэнергии пять лет назад. Теперь у меня есть электромобиль с аккумулятором гораздо большей емкости, чем когда-либо был у моего электрического мотоцикла.Я, вероятно, поэкспериментирую в будущем, используя это как аварийный источник питания.

CIRCUIT BREAKER WOES
Примерно через месяц после установки солнечной батареи я также столкнулся с другой проблемой. В тот момент я проверял программное обеспечение, чтобы показывать производство солнечной энергии примерно через день. Когда я проверил это, я увидел, что ОДНА ТРЕТЬЯ часть моей системы полностью НЕ РАБОТАЕТ! Программа Enlighten показала, что верхний ряд моих панелей был черным, что давало НУЛЕВУЮ мощность.Устранение неполадок было довольно простым. Напомним, что у меня есть ДВЕ схемы, одна — это верхний ряд панелей, а другой — два нижних ряда панелей. Казалось очевидным проверить выключатель. Я открыл крышку Midnite Solar Combiner / Disconnect, и действительно, один выключатель щелкнул. Я не мог понять, почему это произошло, поэтому просто сбросил его.

Моя система снова возобновила выработку электроэнергии.
Через несколько недель это случилось снова. Одна треть моей выработки энергии выпала. На этот раз я изменил настройки программного обеспечения Enlighten, чтобы сразу получать электронное письмо, если в моей системе произойдут какие-либо радикальные изменения.Он предупредил меня о состоянии, поэтому я сбросил выключатель без реальной потери выработки электроэнергии.
Я до сих пор понятия не имел, что случилось — все в моей системе было правильно установлено, я провел математические расчеты, чтобы убедиться, что использую провода правильного сечения и т. Д. Вскоре я увидел друга, который работал в сфере образования в области возобновляемых источников энергии долгое время. Я рассказал ему о своих проблемах с выключателем, и он ответил: «Вы проверили сам выключатель? Может, у вас просто неисправный».
Нет, не видел. Мне никогда не приходило в голову, что автоматический выключатель может быть просто плохим.Я отключил свою систему и ПОМЕНИЛ автоматические выключатели между цепью 1 и цепью 2. В конце концов, тот же автоматический выключатель снова сработал, на этот раз отключив 2/3 моих солнечных панелей. Проблема действительно заключалась в неисправном автоматическом выключателе. Заказал новый и заменил. С тех пор у меня не было проблем.

SHADING
Тени, отбрасываемые на солнечные панели, определенно вызывают беспокойство. За то время, что у меня была установлена ​​и работала моя солнечная энергия, я мог отслеживать свое реальное производство и сравнивать его с моим расчетным производством на фотоэлектрических ваттах.Я также изначально использовал Solar Pathfinder, чтобы рассчитать, сколько энергии будет потеряно. Использование Solar Pathfinder может быть немного субъективным (тень падает прямо на край линии и т. Д.), Но в моих первоначальных расчетах говорилось, что я потеряю 7% от общего производства энергии из-за затенения.
После расчета реальных цифр за 6 месяцев производства я получил 93% от моей первоначальной оценки. Добавьте к этому 7% -ную потерю из-за затенения, и он был МЕРТВОЙ!
Имейте в виду, что я бы потерял даже БОЛЬШЕ продукции, если бы НЕ использовал микро-инверторы.
Хотя ПОЛНОСТЬЮ открытое и незатененное место было бы ИДЕАЛЬНЫМ для солнечной энергии, я все же очень доволен результатами. Никогда не позволяйте лучшему быть врагом хорошего!

ЗИМНИЙ СНЕГ И ХОЛОД
Я действительно понятия не имел, насколько снег может повлиять на мою систему. Достаточно ли крута моя крыша, чтобы снег мог соскользнуть? После первого снега в сезоне панели не будут вырабатывать электроэнергию? Придется подождать и выяснить.

Первый снег в году действительно был легким.Солнечные панели МОГУТ производить энергию даже с тонким слоем снега наверху! (Хотя НАМНОГО меньше, чем без него!) Следующий снег был немного толще, и было совершенно очевидно, что снег просто не соскользнет. Я немного поэкспериментировал и понял, что могу добраться до нижнего ряда панелей с помощью метлы, стоя на стремянке. Не идеально, но, по крайней мере, я бы получил 1/3 своей продукции вместо почти нулевой.

Нашел на распродаже «Грабли для крыши» и купил их. (28 долларов США) Грабли представляют собой выдвижной алюминиевый столб с пластиковым лезвием на конце, похожий на лопату для снега.Подняв устройство на крышу, я могу стянуть снег с двух нижних рядов панелей. Если я буду сильно растягиваться, то смогу получить немного снега с верхнего ряда панелей. Даже НЕСКОЛЬКО снега с самых высоких панелей действительно увеличивает выработку энергии.

До сих пор я заметил, что САМАЯ БОЛЬШАЯ проблема со снегом в моем районе — это НЕ сам снег, а ОБЛАЧНАЯ погода и короткие дни, которые ему сопутствуют. В очень пасмурный день солнечная энергия минимальна. Практически не имеет значения, есть ли на солнечных батареях снег или нет!

С другой стороны, если идет снег, за которым следует период ХОЛОДНОЙ и СОЛНЕЧНОЙ погоды, целесообразно очистить снег.При однозначной (F) температуре даже прямой солнечный свет не нагреет панели настолько, чтобы растопить снег. Солнечные элементы также имеют свойство производить ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, чем они холоднее. Это означает, что из-за холода они могут производить БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ, чем в противном случае.
Если вы живете в холодном зимнем районе, где бывает много снега, но также есть ясные солнечные зимние дни, вам нужно приложить особые усилия, чтобы убрать снег со своих панелей. Скорее всего, самый простой способ сделать это — установить солнечные панели на земле (где до них легко добраться) или установить под достаточно крутым углом, чтобы снег мог самостоятельно очиститься.Снег, кажется, застревает на моих гаражных панелях под углом 30 градусов, но соскальзывает сразу с солнечной панели на солнечной батарее Swing-Set, установленной под углом 45 градусов.

Я также недавно опубликовал изображение моей солнечной электростанции с солнечным небом, но все еще снегом, покрывающим верхний ряд моих панелей. Друг, у которого также есть солнечная батарея аналогичного размера и такая же погода, заметил, что он произвел только треть энергии в тот же день, что и я. Основное различие между двумя системами заключалось в том, что у него есть инвертор с последовательной цепью, а у меня несколько микро-инверторов.ВЕСЬ снег должен быть очищен от ВСЕХ панелей в системе моего друга, иначе он получит ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ сокращение выработки электроэнергии.

Снег на солнечных панелях Видео:

Использование граблей:

Микроуправление
Одна вещь, которую я понял о солнечной системе — НЕ БОЙТЕСЬ ОБ ЭТОМ!
ОЧЕНЬ легко попытаться постоянно контролировать выходную мощность системы. В первые несколько дней производства я ПОСТОЯННО проверял состояние своей системы.Через несколько недель я проверял его только через день.
Спустя шесть месяцев я в основном просто думаю о своем ежемесячном счете за электроэнергию. Было бы интересно получить данные о системе за весь год. После этого я смогу сравнить производство за один месяц с тем же месяцем прошлого года!
Хотя некоторые системы позволяют просматривать очень подробную информацию, обычно в ней нет необходимости и, конечно, не нужно просматривать каждый день. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО рекомендую вам регулярно проверять свою систему.Вы бы не хотели, чтобы система не работала, и заметите это только после того, как получите высокий счет за электричество! Настройка оповещения по электронной почте на случай возникновения проблемы — отличная особенность моей системы.
Главное помнить — не зацикливаться на данных. ЭТО ИГРА СРЕДНИХ. Иногда бывает пасмурно или дождливо. Некоторые дни солнечные. В среднем летом я вырабатываю больше мощности, а зимой меньше. В целом, я все еще производю много энергии, и, в конце концов, у меня почти нет счета за электроэнергию.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАС СОЛНЕЧНИК?
Подходит ли вам солнечная батарея, привязанная к сетке? Я не знаю, тебе придется задать себе этот вопрос.Одно могу сказать, что мне это нравится, и мне кажется, что это одна из лучших вещей, которые я делал за долгое время. Я не только экономлю деньги, но и сокращаю использование угля и других невозобновляемых видов топлива. Я также значительно сокращаю использование бензина с электромобилем (опять же, большая экономия!), Но я тоже не получаю это автомобильное топливо из угля или атомной электростанции.

Не все места идеально подходят для использования солнечной энергии. Может быть, вы живете в густо лесистой местности. Многие энергетические компании предлагают программы, по которым вы можете покупать возобновляемую энергию через сеть.Источником этой энергии может быть даже оставшаяся энергия, идущая из моего дома!

Убедитесь сами, подойдет ли вам солнечная энергия. Возьмите уроки солнечной энергии, проконсультируйтесь с профессионалом в области энергетики или даже воспользуйтесь онлайн-инструментом, таким как Google Project Sunroof!

СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС!
Лучшее время для чего-либо — вчера. Второе лучшее время — ПРЯМО СЕЙЧАС. Стоимость солнечных панелей резко упала за последние несколько лет. Мы находимся в точке, в которой большинство профессиональных солнечных компаний зарабатывают большую часть своих денег на ТРУДЕ, а не на оборудовании.Если вы можете спроектировать свою собственную систему и физически установить ее, вы только что ИСКЛЮЧИТЕ самую большую стоимость системы!

Изначально я начал планировать новый гараж и солнечную батарею более четырех лет назад. В то время моя скидка на Focus on Energy была бы больше, но стоимость солнечных компонентов также была дороже, более или менее превращаясь в стирку. В настоящее время я оцениваю свою простую финансовую отдачу от инвестиций в 6,5 лет или меньше. Если бы я установил солнечную батарею 3 года назад, она уже окупила бы половину своей экономии на моем счете за электроэнергию!

Некоторые льготы скоро исчезнут.Федеральная налоговая льгота США будет снижена в течение следующих нескольких лет и полностью отменена к 2022 году!

Время для солнечной энергии СЕЙЧАС!

Я сделал это, и вы тоже можете!

Остался заряженным!
-Ben

PS: Вы всегда можете следить за всеми моими проектами на 300MPG.org!

Электроэнергия в мастерской — Боб Вила

Фото: Flickr

Электроинструменты поглощают энергию так же, как собаки потребляют еду: большими, огромными глотками. У большинства инструментов есть два типа требований: один — это скачок напряжения при запуске (из-за энергии, необходимой для их разгона), а другой — мощность, необходимая для их непрерывной работы.Чем больше инструмент, тем крупнее глотки. Электрические входы в большинстве домов подходят для работы со всеми основными инструментами, которые могут быть в вашей домашней мастерской, но существующая проводка в подвале, гараже или где-либо еще может не соответствовать спросу.

Внимательно проверьте ситуацию: сколько вилок? Все ли они на одной цепи? Каков рейтинг цепи (ей)? Что еще обслуживается этими цепями? Если кухня, подсобное помещение или чувствительное оборудование, такое как компьютеры, находятся на одной линии, вам нужно будет добавить новые линии.

Вам потребуются вместительные, удобно расположенные розетки. Для небольших магазинов рекомендуется как минимум одна линия на 20 ампер (для инструментов) и одна линия на 15 ампер (для фонарей). Если ваши потребности таковы, что два электроинструмента будут работать одновременно, возможно, подойдут две линии на 20 А, хотя для некоторых ручных электроинструментов (например, электродрелей и небольших шлифовальных машин) достаточно 15-амперной цепи. .

Некоторым большим станкам требуется ток 240 В, среди них некоторые настольные и радиально-раскроечные пилы.

Чем больше магазин, тем больше вероятность того, что дополнительная панель в самом магазине будет стоить вложенных средств. Большая линия питания, идущая от вашей главной панели, подает питание на вспомогательную панель; там автоматические выключатели управляют отдельными линиями. Одним из преимуществ вспомогательной панели в магазине является ее абсолютное удобство, когда выключатель отключает питание линии (что время от времени случается). Когда выключатели находятся прямо в мастерской, их переустановка — это простой шаг или два.

Однако, если у вас нет опыта работы с электрикой, работу по установке такой системы следует доверить лицензированному электрику.Даже если вы знаете, что делаете, проконсультируйтесь с местным инспектором по электромонтажу, чтобы убедиться, что ваша работа соответствует местным стандартам электропроводки и безопасности. Выберите субпанель как минимум с четырьмя выключателями.

Большинство современных электроинструментов изготавливаются с корпусами с двойной изоляцией, но должным образом заземленные розетки по-прежнему необходимы. Разумной мерой предосторожности является использование прерывателей замыкания на землю. Они автоматически отключат питание в случае нарушения заземления. Достаточно одной розетки GFI в начале существующей линии (нет необходимости заменять все вилки на линии, поскольку один GFI защитит всю цепь).Другой вариант — установить автоматические выключатели GFI на панели для защиты линии. Если вода присутствует в мастерской, GFI не подходят, они просто необходимы.

Напольные розетки предпочтительнее для стационарных машин, расположенных в центре магазина, потому что они избегают подстерегающих удлинителей, которые могут сбить вас с толку. Когда пол под деревянным каркасом, пробки для пола установить относительно легко; при заливке бетона возможна установка кабельных каналов, при которых заглушка и подводящая к ней линия устанавливаются на поверхность с металлическими или пластиковыми каналами, используемыми для защиты проводки.Дорожка качения имеет квадрат примерно в полдюйма и должна использоваться с подобранными коробками переключателей и вилок. В домах электроснабжения есть арматура для установки кабельных каналов. Защитите дорожку качения деревом с фаской, напоминающей порог; покрасьте его в яркий цвет, чтобы привлечь внимание и снизить риск споткнуться.

Автоматические выключатели с безопасным сбросом | OnTime Service

Как безопасно восстановить автоматические выключатели и исправить перегоревшие предохранители

4 августа 2017 г.

На прошлой неделе мы обсудили причины, по которым ваш кондиционер продолжает отключать автоматический выключатель.Мы не обсуждали, как безопасно восстановить питание автоматического выключателя или заменить перегоревший предохранитель, если это произойдет.

На этой неделе мы исправим это. Прочтите, чтобы узнать, как правильно сбросить автоматические выключатели и исправить перегоревшие предохранители.

Как найти электрическую панель

Скорее всего, у вас есть одна основная электрическая панель (также известная как распределительная панель ), которая контролирует всю электроэнергию, которая поступает в ваш дом; однако у вас также может быть «вспомогательная панель», которая управляет цепями в другой области.Сначала найдите свою главную электрическую панель. Он сообщит вам, есть ли у вас где-нибудь в доме дополнительная панель.

Электрические панели обычно располагаются в чулане, подвале, гараже или прачечной. Однако время от времени он будет располагаться снаружи, что чаще встречается в новых домах.

Найдите большую серую коробку, встроенную в стену. Имейте в виду, что коробка могла быть закрашена предыдущими владельцами.

На случай возникновения чрезвычайной ситуации полезно знать, где находится ваша электрическая панель.Имейте в виду, что никогда не прикасайтесь к электрической панели, если вы стоите в воде. Если у вас пропало электричество, и в ваш дом поступает вода, держитесь подальше от электричества, эвакуируйтесь из дома и позвоните в свою коммунальную компанию.

Если электрическая панель находится в зоне, подверженной затоплению, поговорите с квалифицированным электриком о перемещении ее в более безопасное место.

Если вы не можете найти свою панель, обратитесь к своему последнему отчету о домашнем осмотре или позвоните местному электрику.OnTime Service может помочь вам найти вашу электрическую панель — просто позвоните нам.

Как безопасно сбросить сработавшие автоматические выключатели

После того, как вы найдете автоматический выключатель, на самом верху вы найдете главный выключатель , обычно на 200 или 100 ампер. Не выключайте главный выключатель, если вы не хотите отключить питание всего дома. Этот главный выключатель используется в чрезвычайных ситуациях, таких как наводнения, пожары и поражения электрическим током.

Имейте в виду, что если вы планируете обслуживание выключателя у электрика, ему может потребоваться отключить главный выключатель для ремонта.Под главным выключателем вы увидите все автоматические выключатели ответвления.

Когда вы открываете дверцу электрической панели, справа есть этикетка, на которой будет указано, какой у вас выключатель, когда он был установлен, и другая важная информация. На многих из этих этикеток также есть область, где вы можете ввести информацию, соответствующую выключателям слева.

Мы настоятельно рекомендуем маркировать каждую из ваших цепей, если вы еще этого не сделали. Это сэкономит вам много времени, когда вам нужно будет включить или выключить питание определенной комнаты или розетки.

Вам нужно знать, где находится ваша электрическая панель в случае аварии или срабатывания выключателя. Найдите его на свету, чтобы вам не пришлось охотиться в темноте во время отключения электроэнергии.

Если у вас есть автоматический выключатель (он есть в большинстве современных домов), вот как безопасно сбросить сработавший выключатель:

  1. Во-первых, убедитесь, что ваши руки и ноги сухие.
  2. Используйте только одну руку, чтобы перевернуть автоматический выключатель. Не трогайте ничего, кроме автоматического выключателя.И не трогайте более одного предмета за раз. Если ваша панель неисправна, вы можете получить сильный удар. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
  3. Найдите свою электрическую панель, откройте дверцу шкафа и найдите выключатели, которые выглядят иначе, чем остальные. Сработавший выключатель может находиться в положении «выключено» (в противоположном направлении от всех других выключателей) или где-то посередине между положениями «выключено» и «включено».
  4. Чтобы восстановить питание, вы должны сначала полностью переместить сработавший выключатель в положение «выключено», прежде чем снова включить его.

Это должно восстановить питание. Если вы успешно включили выключатель, но наружное освещение или тепловой насос по-прежнему не включается, возможно, у вас выключен внешний выключатель питания.

Выйдите на улицу и поищите блоки питания рядом с вашим устройством. У вас может быть переключатель, рычаг или предохранитель, который находится в отдельной коробке рядом с конденсаторным блоком.

Как надежно закрепить перегоревший предохранитель

Предохранители бывают двух основных типов: предохранители патронного типа (цилиндрической формы) и вставные предохранители (выглядят как нижняя часть лампочки и ввинчиваются).

Старые предохранители, как правило, представляют собой картриджные, в то время как более новые предохранители представляют собой вставные предохранители на основе Эдисона.

В отличие от автоматического выключателя, предохранители необходимо заменять, если они перегорели. Не волнуйтесь, предохранители недороги и их можно найти в большинстве магазинов товаров для дома. Просто убедитесь, что заменяемый предохранитель идентичен тому, который он заменяет.

Если у вас есть блок предохранителей (обычно в старых домах), вот как можно безопасно заменить перегоревший предохранитель:

Предохранители недороги и их можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, поэтому мы рекомендуем запасаться ими сейчас.Возьмите старый предохранитель и найдите ему идентичную замену. Поместите новые предохранители в удобное место рядом с электрической панелью.

  1. Будьте особенно осторожны при замене предохранителей. Прежде чем делать что-либо еще, выключите главный выключатель питания в верхней части электрической панели. Возможно, вам придется удалить выступающий блок предохранителей с помощью съемников предохранителей (их можно найти в местном магазине товаров для дома). Если основное питание не отключено, используйте резиновые перчатки, чтобы удалить перегоревший предохранитель.
  2. Используйте только одну руку и прикасайтесь только к одной части за раз.Например, ни в коем случае нельзя прикасаться к металлической дверце при снятии или установке предохранителей.
  3. Найдите блок предохранителей и найдите перегоревший предохранитель внутри центрального окна корпуса предохранителя. Обычно он обесцвечен, мутен или имеет внутри кусок сломанного или расплавленного металла.
  4. Как только вы узнаете, где находится сломанный предохранитель, отвинтите его или потяните за ручку и выбросьте. Возможно, вы сможете легко удалить перегоревший предохранитель вручную или вам может потребоваться съемник для предохранителей.
  5. Замените сломанный предохранитель новым точно такого же размера, типа и силы тока.Еще раз проверьте, соответствует ли новый предохранитель номинальной силе тока цепи.

Обычно предохранители перегорают из-за старости. Это обычное и нормальное явление. Однако если предохранитель снова перегорит, обратитесь к квалифицированному электрику. Возможно, у вас неисправный прибор или ослабленный провод, вызывающий короткое замыкание.

Убедитесь, что у вас под рукой есть запасные предохранители, чтобы вам не пришлось ехать в строительный магазин. Чтобы убедиться, что у вас есть подходящие предохранители для замены, отнесите сломанный предохранитель в магазин и замените его на предохранитель того же типа.

Поговорите с электриком об установке плавких предохранителей с задержкой срабатывания в вилке для ваших крупных бытовых приборов, таких как холодильники и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Как предотвратить перегрузку цепей
  • Используйте электроприборы только тогда, когда они используются. Например, если в комнате никого нет, выключите вентиляторы и обогреватели.
  • Не подключайте несколько блоков питания к одной розетке или электрической цепи. Переместите товары с высоким спросом в другие схемы.
  • Найдите свой автоматический выключатель и ознакомьтесь с различными электрическими цепями в вашем доме, а также с какими крупными приборами к каким цепям подключены.

Важно позаботиться о проблемах с электрическими панелями, прежде чем они перерастут в опасность поражения электрическим током. Если вы заметили плавление пластика, ожоги, коррозию или любое другое повреждение вашей панели, немедленно обратитесь к квалифицированному электрику.


ОБСЛУЖИВАНИЕ В ВРЕМЯ ИЛИ МЫ ПЛАТИМ ВАМ 59 $!

Позвоните в службу OnTime по телефону 205-942-1405, чтобы запланировать проверки электробезопасности.

Наша опытная команда электриков полностью обучена работе с любой электрической системой.

Подпишитесь на нас в социальных сетях, чтобы получить больше полезной информации для вашего дома: Facebook, Twitter, Google+ и Pinterest.

Может ли домовладелец заменить электрическую панель | Блог

Как домовладелец, вы можете проверять коробку электрического щита только время от времени.

С другой стороны, если у вас более старый дом, ваша панель может потребовать более чем случайного посещения. Это может быть признаком того, что вашу панель нужно заменить.

Сколько это будет стоить? Можете ли вы заменить панель самостоятельно? У нас есть ответы на эти и другие вопросы, читайте дальше!

Знакомство домовладельца с электрической панелью

Электрическая панель, также известная как панель выключателя, коробка предохранителей или коробка выключателя, представляет собой металлический ящик, в котором находятся автоматические выключатели или предохранители, распределяющие электроэнергию по всему дому.

Электрическая панель — это то, что соединяет провода от городской или окружной электросети с вашим домом.

Электрическая сервисная панель может находиться вне поля зрения, например, в подвале, гараже или туалете. Он также может быть расположен за пределами вашего дома, сзади или сбоку от него.

Важно знать, когда необходимо заменить электрическую панель. Вы поймете, что пора найти замену, когда столкнетесь с:

  • Частые срабатывания выключателя, перегоревшие предохранители или перегрев из-за проблем с проводкой
  • Недостаточное питание и повторяющийся отказ цепи
  • Погодные повреждения и старение из-за устаревшей электрической панели
  • Тепло или легкий шок при прикосновении к приборам или розеткам

Домовладелец самостоятельно выполняет электромонтажные работы?

Технически вы можете, но вы можете дважды подумать, прежде чем добавлять электрические системы в свой список проектов DIY.Вы можете не осознавать, насколько это опасно, и при этом можете нарушать местные нормы.

Ваш местный электрик ознакомлен с информацией, содержащейся в Национальном электротехническом кодексе 2020 года.

Национальный электротехнический кодекс (NEC) опубликован Национальной ассоциацией противопожарной защиты и принят в США в качестве стандарта для безопасной установки электропроводки и оборудования.

Кроме того, страховка вашего домовладельца не может покрывать какие-либо травмы или ущерб, нанесенный вам на работе.

Конечно, есть исключения. Некоторые электрические проблемы можно решить заменой розеток или обновлением проводки в одной конкретной цепи. Если панель все еще в хорошем состоянии, возможно, вам даже не придется ее заменять.

С другой стороны, если вы живете в старом доме, выключателям может потребоваться дополнительное пространство для обеспечения необходимой мощности или их можно полностью переключить на новую коробку.

Если ваши автоматические выключатели слишком старые для работы, остальная часть системы, вероятно, также устарела, и вам понадобится профессионал для диагностики любых основных проблем.

Проблемы электробезопасности

Есть веские причины, по которым штаты и местные органы власти применяют кодексы. Одна вещь более опасная, чем устаревшая или сломанная электрическая панель, — это пытаться заменить ее самостоятельно, даже если у вас есть опыт.

Если вы не знаете, что делаете, служебные проушины могут стать причиной смертельных травм и пожара, особенно если вы переходите на более высокую силу тока.

Нужно ли мне разрешение на замену моей электрической панели?

Да.Есть определенные электрические ремонтные работы, которые вы можете сделать в своем доме без разрешения.

Другая, более крупная, потенциально опасная работа всегда должна выполняться лицензированным специалистом после получения необходимых разрешений.

Кроме того, если вы планируете продать свой дом, закон Аризоны также требует, чтобы домовладельцы предоставляли список всех реконструкций и ремонтов, которые были выполнены в доме с соответствующими разрешениями или без них.

Разрешения обеспечивают документацию о выполненных работах и ​​записи о том, кто их выполнил.Это позволяет покупателям жилья быть уверенными в безопасности приобретаемого дома.

Мы советуем вам ознакомиться с местными законами, чтобы узнать, какие требования к разрешениям предъявляются к этим более сложным проектам в области электротехники.

В случае сомнений позвоните нам, и мы будем рады бесплатно дать вам оценку и объяснить все юридические требования для конкретных электрических задач.

Сколько стоит замена электрического щита?

Цены на замену электрических панелей зависят от размера панели (силы тока), а также возраста и состояния других частей электрической системы.

Для точной оценки стоимости лучше всего позвонить опытному лицензированному электрику, который задаст вам конкретные вопросы, чтобы лучше понять ваши потребности.

Некоторые электрики предлагают бесплатные сметы, поэтому у вас не возникнет никаких неожиданных расходов. Это может упростить вашу работу, сэкономив ваше время и деньги.

Доверьтесь электрикам

Мы заботимся о вас. Вот почему мы предоставляем основные электрические услуги как коммерческим, так и частным клиентам в округе Явапай.

Свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения, и вы будете спокойны, зная, что ваши электрические системы ремонтируются или модернизируются, чтобы предотвратить будущий ремонт или несчастные случаи.

Плюсы, минусы и 6-ступенчатое руководство по экономии затрат

Есть много причин, по которым люди выбирают солнечную энергию. Некоторые хотят перейти на чистую и возобновляемую энергию. Другим нравится идея уменьшить свою зависимость от электросети.

Но главная причина перехода на солнечную энергию — это экономия денег. Опрос Pew о солнечной энергии показал, что 96% людей, которые установили или будут устанавливать солнечную батарею, делают это, чтобы сэкономить деньги на счетах за электричество — больше, чем какая-либо другая причина.

Теперь вполне возможно увидеть большую экономию, используя профессиональную солнечную компанию — в конце концов, это путь, которым большинство людей выбирают солнечную энергию.Но если вы хотите максимально снизить свои первоначальные затраты, вы можете подумать об установке своими руками (DIY). В конце концов, дешевле делать что-то самому, чем нанимать кого-то другого, который сделает это за вас!

Так каковы плюсы и минусы солнечной установки своими руками? И как его завершить?

Я отвечу на эти вопросы, рассмотрев все основные преимущества и недостатки самостоятельной установки солнечных панелей, а затем разделю процесс проектирования и установки на шесть простых шагов.

Узнайте о своей экономии, получив индивидуальную смету для вашего дома

Каковы плюсы и минусы солнечных панелей своими руками?

Хотя это дешевле, чем использование солнечной энергии в профессиональной солнечной компании, солнечная энергия «сделай сам» по-прежнему требует больших затрат и требует больших затрат. Вы захотите выяснить, подходит ли вам установка солнечных панелей своими руками , прежде чем вы слишком много вкладываете в процесс!

Чтобы помочь вам решить, стоит ли вам делать солнечную батарею своими руками, вот список возможных плюсов и минусов:

Таблица: Плюсы и минусы солнечных панелей своими руками
Плюсы Минусы
Экономия средств Много времени и усилий
Удовлетворение своими руками Риск повреждения крыши и утечки
Физическая опасность
Невозможность требовать льготы
Отсутствие поддержки в связи с неисправностями или претензиями по гарантии

Pro: экономия средств

Установка солнечных батарей своими руками может сэкономить домовладельцам тысячи долларов на первоначальных затратах на установку.

Средняя стоимость установки солнечных панелей профессиональной солнечной компанией составляет около 2,85 долларов США за ватт по состоянию на май 2021 года. Для типичной системы солнечных панелей мощностью 5 кВт (5000 Вт) это составляет 14000 долларов США.

С другой стороны, комплект солнечных панелей DIY мощностью 5 кВт стоит от 1,00 до 1,50 доллара за ватт. Предполагая, что вы выполняете всю работу самостоятельно (то есть без подрядчиков для выполнения какой-либо из задач), общая стоимость солнечного проекта DIY мощностью 5 кВт составляет от 5000 до 7500 долларов.

Это дает потенциальную экономию в размере 6500–9000 долларов при выборе DIY по сравнению с профессиональной солнечной установкой.

Цифры выше являются средними. Существует множество переменных, которые могут изменить эти числа за вас, например, размер системы и то, имеете ли вы право на получение налоговой льготы за солнечную энергию (26% затрат на солнечную энергетику в 2021 году).

Pro: удовлетворение своими руками

Если вы любите брать на себя большие и сложные проекты своими руками, то солнечная установка может быть именно тем, что вам нужно.

Вам придется использовать множество различных навыков, таких как умение вести переговоры о муниципальных процессах, финансовое планирование, владение электроинструментами, электромонтажные работы и даже налоговый учет.

Установка солнечных батарей состоит из множества этапов — исследование, планирование, покупка, получение разрешений, установка, электромонтаж и мониторинг.

Это проект, который займет у вас какое-то время, и если вам удастся завершить его самостоятельно, вы обязательно почувствуете гордость за свои достижения.

Давайте теперь посмотрим на минусы.

Падения представляют собой реальную опасность при установке солнечных панелей своими руками. Источник изображения: Twitter

Против: много времени и усилий

Самостоятельная установка солнечной батареи может быть полезным, но только в том случае, если вы активно ищете серьезную задачу для самостоятельного изготовления.

Если, однако, ваш прошлый опыт работы с проектами «сделай сам» ограничивается сборкой скандинавской плоской мебели, возможно, вам стоит избегать использования солнечной энергии. Это не только требует большого планирования и организационных навыков, но и требует очень много времени: от концепции до ввода в эксплуатацию солнечная установка DIY обычно занимает от одного до четырех месяцев .

Con: Риск повреждения крыши или утечки

Это, пожалуй, самый большой финансовый риск, когда речь идет о солнечной установке своими руками.

Если у вас нет плоской крыши, ваша солнечная установка потребует просверливания большого количества отверстий в крыше. Сверление в неправильном месте на крыше может привести к повреждению конструкции, а неправильное уплотнение и гидроизоляция могут вызвать протечку крыши и / или проблемы с плесенью.

Еще один фактор, о котором следует помнить, заключается в том, что установка солнечных батарей своими руками может аннулировать гарантию на вашу крышу, поэтому вам придется оплачивать любой ремонт, который может потребоваться.

Con: Физическая опасность

Высота и высокое напряжение электричества — два основных риска, которым подвергаются домашние мастера во время установки солнечных батарей.

И физические риски не ограничиваются только установкой. Если в течение 25-летнего срока службы панелей возникнут какие-либо проблемы, вам нужно будет вернуться на крышу, чтобы устранить проблему.

Хуже всего, если вы неправильно подключите проводку, ваша система на крыше может загореться!

Con: Отсутствие поддержки в связи с неисправностями или претензиями по гарантии

Если возникнет неисправность оборудования, вы остаетесь наедине с собой.

Конечно, вы все равно можете связаться с производителем напрямую, но может быть сложно доказать претензию по гарантии.Более того, если вы произведете неправильную установку, вы действительно можете аннулировать гарантию.

Con: Невозможность требовать некоторых льгот

Многие штаты предлагают льготы и скидки, которые резко снижают стоимость использования солнечной энергии.

Некоторые льготы, однако, доступны только тогда, когда установка завершена сертифицированной солнечной компанией. Обязательно проверьте, какие льготы и скидки доступны там, где вы живете.

Руководство по установке: 6 шагов для самостоятельных солнечных панелей

Давайте теперь погрузимся в 6 шагов, необходимых для того, чтобы ваш проект DIY-панели солнечных батарей прошел от замысла до завершения.

1. Сделайте план своими руками и спроектируйте свою систему

Это самый сложный шаг во всем процессе самостоятельной работы, особенно если у вас нет опыта работы с энергетическими системами.

A. Определите свои цели

Что вы хотите от своей системы? Финансовая экономия? Резервное питание? Независимость от сети?

Цель, к которой вы стремитесь, определит лучший тип системы для вас, насколько сложной будет установка и сколько будет стоить проект.

B. Выберите правильный тип солнечной системы

Следующее решение — выбрать правильный тип солнечной энергосистемы, соответствующий вашей цели.

Все типы систем имеют много общих черт: все они включают солнечные панели, инверторы, крепления и проводку.

Однако есть некоторые важные отличия, которые могут повлиять на стоимость и сложность проекта. Вот краткое описание каждого из них.

  • Система солнечных панелей с привязкой к сетке : Этот вид солнечной установки, в которой сетка используется в качестве батареи за счет чистых измерений.Сетевые солнечные системы требуют меньше оборудования, чем другие типы систем, и, следовательно, имеют самые низкие начальные затраты. Недостатком этих систем является отсутствие резервного питания.
  • Гибридная система солнечных панелей : Гибридная система включает решение для хранения аккумуляторов при сохранении подключения к сети. Гибридные системы дороже, чем привязанные к сети, но они предлагают дополнительные функции, такие как резервное питание во время сбоя сети и арбитраж времени использования.
  • Автономная солнечная система : Автономная солнечная система работает независимо от сети.Поскольку нет сети, к которой можно было бы прибегать, солнечной системе требуется много панелей и большой аккумулятор для удовлетворения потребностей дома в электроэнергии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году — даже зимой и / или в течение длительных периодов пасмурной погоды. Это самый дорогой тип системы.
C. Ознакомьтесь с правилами и положениями в области солнечной энергии

Существует множество правил, регулирующих солнечные установки. Они могут сильно различаться в разных штатах и ​​даже в разных юрисдикциях.

Имейте в виду, что в некоторых штатах солнечная система не разрешается подключать к сети, если установка не была выполнена лицензированным подрядчиком.Если это тот случай, когда вы живете, вы не сможете установить самодельную электрическую или гибридную солнечную систему.

Если дом разрешен в месте вашего проживания, то вам, вероятно, потребуется разрешение на строительство и разрешение на коммунальные услуги, прежде чем вы начнете установку. Обычно это включает в себя осмотр на месте инженером-строителем или лицензированным электриком.

Позже, когда установка будет завершена, вам нужно будет пройти еще один раунд проверок, прежде чем ваша система будет активирована и подключена к сети.

D. Проектирование системы

Это одна из самых сложных частей процесса изготовления солнечных панелей своими руками. Вы хотите, чтобы ваша система учитывала все следующие факторы:

  • Ваши потребности в энергии
  • Климат и количество солнечных часов в месяц
  • Ориентация солнечной панели
  • Уголок для солнечной панели
  • Естественное падение КПД
  • Конверсионные потери
  • Оттенок
  • Расширяемость
  • Размер аккумулятора и зарядка (для гибридных и автономных систем)

Наш калькулятор солнечных батарей учитывает все эти факторы, чтобы показать вам общую производительность системы за каждый месяц года.Он также рекомендует размер системы для вашего конкретного дома и даже показывает, какую часть крыши вы должны использовать для максимального воздействия солнечного света. Попробуйте, введя свой почтовый индекс ниже.

Рассчитайте размер системы, необходимый для компенсации 100% потребления электроэнергии

Если вы добавляете батареи для гибридной или автономной системы, вам необходимо правильно подобрать размер батареи.

Вам также потребуется составить электрическую схему. Они являются обязательной частью ваших заявок на получение разрешения и будут служить в качестве образца при физической установке панелей.

E. Сделайте математику

Теперь, когда у вас готов проект системы, пришло время работать с цифрами, то есть вашими предполагаемыми затратами и экономией за 25-летний срок службы панелей.

Определите свои затраты с помощью онлайн-поиска солнечного оборудования. Самый простой способ сделать это — узнать цену на полный комплект для самостоятельной сборки солнечных батарей, который соответствует вашему желаемому размеру системы.

Затем вы хотите подсчитать экономию на счетах за коммунальные услуги. Первым шагом является расчет годовой производительности вашей системы (см. Цифры по местоположению здесь).Умножьте это на стоимость электричества в том месте, где вы живете, и вы получите показатель избежания затрат на коммунальные услуги.

Имея на руках данные о стоимости и экономии, вы можете рассчитать рентабельность своего проекта по созданию солнечных панелей своими руками.

Вот простая формула: предотвращенные расходы на коммунальные услуги (т. Е. Экономия на счетах за электричество) — стоимость солнечного оборудования = ваша общая финансовая экономия.

Теперь вы можете решить, стоит ли самостоятельный солнечный проект с финансовой точки зрения .

2.Начать процесс выдачи разрешений

Вы готовы испачкать руки и установить солнечные батареи! Но подождите — помните те надоедливые правила и нормы, которые мы упоминали в Шаге 1? Нам нужно будет просмотреть их, прежде чем мы начнем какую-либо работу.

Начните с перечисления всех разрешительных процессов, требуемых государством, вашим коммунальным предприятием и вашим органом юрисдикции (AHJ). Вам, вероятно, нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство и коммунальные услуги, прежде чем начинать какие-либо работы. Это часто будет включать осмотр либо электриком, либо инженером-строителем, либо обоими.

Обязательно соблюдайте все требования, чтобы ваша установка соответствовала нормам и законам.

3. Выберите поставщика и купите оборудование

Вот краткий список всего оборудования, которое вам понадобится для установки солнечных батарей:

  • Солнечные батареи
  • Солнечный инвертор
  • Монтажно-стеллажное оборудование
  • Электромонтажные работы и общие электрические материалы
  • Аккумуляторная система (для гибридных и автономных систем)
  • Контроллер заряда (требуется для некоторых аккумуляторных систем)

Проще всего найти полный комплект солнечных батарей своими руками, который включает в себя все необходимое оборудование.В противном случае вам предстоит сложная задача составить короткий список отдельных компонентов, а затем выяснить, какие части могут работать вместе.

Когда вы сравниваете наборы, мы рекомендуем вам проверять обзоры продуктов на SolarReviews, чтобы убедиться, что вы покупаете товары у известных брендов.

Что касается поставщика, выберите того, который предлагает длительную гарантию и отличную послепродажную поддержку. Фактически, я бы отдал приоритет обоим этим факторам, а не цене — вы будете часто связываться с поставщиком для технической поддержки, а также, возможно, для гарантийной поддержки.

Подробнее : Сравните и купите лучшие комплекты солнечных панелей

4. Установите систему солнечных батарей

На этом этапе вы должны были успешно подать заявку на получение всех необходимых разрешений и согласований и принять поставку вашего солнечного оборудования. Пришло время установить панели!

Фактические особенности установки будут зависеть от того, какой тип системы и оборудование вы выбрали.

Процесс, который я описываю ниже, предназначен для сетевой системы, в которой используются микроинверторы для преобразования энергии постоянного (DC) в переменный (AC).

Задача 1: Установить стеллажи и монтаж для солнечных панелей

Используйте меловую линию, чтобы измерить и разметить, где именно на вашей крыше будет установлена ​​стеллажная система.

Затем поищите твердые части крыши, в которых можно просверлить отверстия для установки анкерных болтов. Вам следует подумать об использовании искателя шпилек с датчиком переменного тока, чтобы убедиться, что вы не просверливаете линию электропередачи.

Перед ввинчиванием стопорных болтов заделайте отверстия и установите гидроизоляцию для создания водонепроницаемого уплотнения.Когда все болты будут готовы, вы можете установить L-образные ножки, а затем закрепить на них направляющие.

Метод, который я описал здесь, предназначен для системы с креплением на крышу. Если ваша крыша не подходит для установки, вы можете вместо этого рассмотреть возможность крепления на земле.

Задача 2: Подключить микроинверторы

По микроинверторам. Это маленькие коробки, которые будут модулировать вывод каждой панели. Вы прикрепите их к рельсам с помощью прилагаемых болтов. Из каждой коробки выходят положительный и отрицательный провод, которые вы соедините вместе, чтобы сформировать последовательное соединение для каждого массива.

Микроинверторы, прикрепленные к рейке. Позже каждая солнечная панель будет подключена к одной перед установкой. Источник изображения: Enphase

Задача 3: Подключить заземляющий провод

Подключите медный провод соответствующего калибра к рельсам в качестве заземления. Это важная мера предосторожности, которая поможет устранить любые аномалии, вызванные ударом молнии или неисправностью.

Задача 4: Установить распределительную коробку на крыше

Для установки распределительной коробки необходимо просверлить отверстие в крыше.Если у вас несколько солнечных батарей, вы пропустите магистральный кабель от каждой в распределительную коробку. Это позволит вам направлять энергию от солнечных батарей в ваш дом.

Задача 5: Установить солнечные панели

Пришло время перетащить панели на крышу. Каждый модуль имеет размер примерно 65 на 39 дюймов, что может быть неудобным для одного человека, с которым он может справиться самостоятельно. Подумайте о том, чтобы кто-нибудь помог вам с этой частью, особенно если у вас крутая крыша. И не забудьте использовать ремни безопасности, пока находитесь наверху!

Пришло время прикрепить солнечные панели к монтажной рейке.Перед тем, как положить их в горизонтальное положение, приведите в порядок проводку. К каждой солнечной панели прикреплены отрицательный и положительный провод постоянного тока; закрепите их на панели так, чтобы они не касались крыши. После того, как провода аккуратно спрятаны, подключите провода к микроинверторам

.

Затем вставьте предусмотренные средние зажимы в перила с каждой стороны солнечной панели, чтобы удерживать ее на месте. Используйте концевые зажимы для солнечных батарей на конце рельса; они удерживают панель на месте, но менее заметны с земли.

Задача 6: Подключение к исходному режиму

Когда солнечные панели готовы, самое время подключить их к дому. Для этого вам потребуется установить:

  • Кабелепровод
  • Распределительная коробка внешняя
  • Коробка аварийного отключения

По трубопроводу будут проходить провода от распределительной коробки на крыше вниз к внешней распределительной коробке. Распределительная коробка, в свою очередь, подключается к аварийному выключателю. Это функция безопасности, которая позволяет быстро отключить вашу собственную систему солнечных батарей, и является обязательной функцией во многих юрисдикциях.

Внешняя распределительная коробка и коробка аварийного отключения должны быть устойчивыми к атмосферным воздействиям и устанавливаться в легко доступном месте и обеспечивать легкое подключение к главной электрической панели дома.

От аварийного выключателя провода проходят к главной электрической панели дома.

Ваша солнечная панель теперь готова, но вам придется перепрыгнуть через несколько обручей, прежде чем вы действительно сможете ее включить.

5. Окончательный осмотр и подключение к сети

После завершения установки запланируйте осмотр с местным AHJ.Инспектор оценит, соответствует ли система местным постановлениям и соответствует ли дизайн вашим планам.

Система также должна будет пройти электрическую проверку, чтобы убедиться, что она соответствует нормам.

После прохождения проверки вы можете подать заявку на подключение к сети. Утилита либо установит второй счетчик, либо заменит имеющийся на двунаправленный (или сетевой) счетчик. Двунаправленный счетчик может регистрировать экспорт электроэнергии из вашего дома в сеть, чтобы вы могли получать кредиты на счет за электроэнергию.

6. Включите систему

Если ваша система теперь соответствует всем требованиям штата, местного самоуправления и коммунальных предприятий, вы можете ввести ее в эксплуатацию. Проверьте, работает ли ваша солнечная система, запустив приложение для мониторинга солнечной энергии — в наши дни почти каждый инвертор поставляется с таким.

Приложение показывает, что система работает должным образом? Если да, то поздравляю! Это была тяжелая работа, но вы, наконец, закончили.

Сделай сам или нет, но солнечная энергия очень полезна

Если вы прочитали этот очень длинный пост в блоге, слава богу.Это означает, что вы серьезно относитесь к солнечной энергии — путешествие, которое, я уверен, вы найдете очень полезным. Солнечные панели уменьшат ваши счета за электричество, сократят выбросы углерода и повысят вашу энергетическую независимость.

Если у вас много свободного времени и навыков, чтобы справиться с этим, возможно, вам удастся пойти по пути «сделай сам».

Однако, если солнечная установка своими руками кажется вам больше, чем вы можете справиться, не волнуйтесь: есть много высококлассных установщиков солнечных батарей, которые могут сделать эту работу за вас.

Сделай сам или нет, мы рекомендуем вам проверить наш солнечный калькулятор. Он порекомендует вам систему, которая предлагает 100% компенсацию ваших счетов за коммунальные услуги и может показать вам, как панели на самом деле будут выглядеть на вашей крыше.

Удачи в солнечном путешествии!

Посмотрите, какая система рекомендуется для вашего дома и как она будет выглядеть на вашей крыше

Требуется ли разрешение на модернизацию моей электрической панели

Технический ответ? Нет.Правильный ответ? Да. Электрические панели стареют вместе с вашим домом, и, вероятно, наступит время, когда вам понадобится либо новый, либо модернизировать тот, который у вас уже есть. Хотя может показаться, что самый простой путь заключается в том, чтобы выполнять всю тяжелую работу самостоятельно, возможно, лучше оставить такую ​​процедуру в руках профессионала. Модернизация вашей электрической панели — одна из многих вещей, которые могут сделать наши лицензированные электрики Black Diamond Plumbing & Mechanical, и сегодня мы хотим обсудить, почему вам может быть лучше оставить это им при обновлении вашей электрической сети. панель.

Общие признаки того, что электрическая панель должна быть заменена

Хотя есть некоторые довольно очевидные признаки того, что ваша электрическая панель может нуждаться в настройке, есть также некоторые, более тонкие, и их важно искать. Если у вас есть подозрение, что вашу электрическую панель нужно заменить, это, скорее всего, по следующим причинам:

  • Потому что ваша электрическая панель пахнет . Этот, наверное, самый распространенный и очевидный. Если вы заметили, что ваша электрическая панель издает довольно отчетливый запах гари, это, вероятно, означает, что у вас неисправный автоматический выключатель или отсоединен провод.Этот знак очень важен, поэтому, если вы заметили его, лучше сразу вызвать сертифицированного электрика из-за риска электрического пожара.
  • Потому что ваши фары часто мерцают . Пытаетесь расслабиться дома, когда у вас то и дело горит свет? Вероятно, это связано с тем, что в вашей панели что-то не так, и пришло время для новой. Или подключенный провод может выйти из строя изнутри, и ничто внешне не указывает на это.
  • Потому что вы модернизируете свою бытовую технику. Если вы заметили, что ваши устройства не работают на полную мощность и нуждаются в обновлении, или вы планируете обновить старые, вероятно, ваша электрическая панель также потребует некоторого внимания. Новые приборы обычно означают больше усилителей, поэтому вам понадобится более прочная панель для их поддержки.
  • Потому что вы используете много удлинителей. Недостаточно розеток, чтобы подключить фен, лавовую лампу, динамик и мини-холодильник? Ваша электрическая панель, вероятно, работает сверхурочно, чтобы попытаться приспособить всю эту дополнительную энергию, и ее следует обновить.

Могу ли я самостоятельно заменить электрическую панель?

Мы настоятельно не рекомендуем этого делать. При работе с электрической панелью вы имеете дело с высоким уровнем напряжения живой энергии. Другими словами, это невероятно опасный процесс, в котором одна ошибка может привести к серьезным травмам или даже смерти. К тому же процесс замены электрического щита довольно сложен. Если вы заменяете блок выключателя, вы, вероятно, также устанавливаете новые кабели и электросчетчик.Все это говорит о том, что работа внутри электрической панели опасна и лучше доверить ее профессиональному лицензированному электрику.

Работа с электриком не только гарантирует безопасный и успешный опыт работы, но и избавляет вас от головной боли при выяснении, нужно ли вам разрешение, и от следующих хлопот, связанных с его получением. Электрики также знают о строительных нормах и правилах в вашем районе, поэтому ваша коробка соответствует местным нормам. Единственный раз, когда мы предлагаем работать с вашей собственной электрической панелью, — это при ее осмотре, чтобы решить, нужно ли ее модернизировать в первую очередь.

Если с вашей электрической панелью возникли проблемы и вы чувствуете, что пришло время для замены, лицензированные и профессиональные электротехники компании Black Diamond Plumbing & Mechanical в районе Crystal Lake всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами онлайн по телефону , график ремонта электрооборудования , или позвоните по телефону (866) 350-4793 прямо сейчас!

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.