Как закрепить стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и

Крепление стропил к мауэрлату без запила

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

• Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
• Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
2. Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
• Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

• Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
• Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Приемы крепления стропил к мауэрлату

Узлы опирания стропил на мауэрлат. Как крепить балки к мауэрлату

1. Шарнирный узел с одной степенью свободы подразумевает возможность вращения деревянной или металлической балки по кругу. Такое свойство возможно при крепление балки к мауэрлату с помощью одного ввинченного гвоздя или самореза.
2. Шарнирный узел с двумя степенями свободы позволяет балке вращаться по кругу или немного перемещаться в горизонтальном направлении. Чтобы придать движению балок такую свободу, нужно крепить стропила к мауэрлату с помощью установки салазок или закрепляя стропила привычными крепёжными уголками, создавая скользящую опору — ползун.
3. Шарнирный узел с тремя степенями свободы обеспечивает передвижение стропил и в вертикальном, и в горизонтальном направлении, крепление балки не препятствует её круговому вращению, как и в двух раннее перечисленных степенях свободы. Чтобы сделать такое закрепление, необходимо изготовить эксклюзивный шарнир, который будет ввинчен в мауэрлат.
4. Узел с нулевой степенью свободы — это самый распространённый способ крепления стропил в кирпичных зданиях. Оба конца балки крепко закреплены строительными уголками, саморезами с обоих сторон. Такой способ крепления не позволяет балке смещаться.

В этом видео показано один из вариантов скользящего крепления стропил к мауэрлату.

Как осуществляется кровля крыши ондулином. вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про пластиковый шифер.

Крепление стропильной ноги к мауэрлату

Правильная разметка и расчёт каркаса крыши на чертеже, а затем качественное осуществление плана в строении крыши играет огромное значение. В течении каждого года крыша строения регулярно подвергается риску нарушения целостности и даже деформации прилегающих стен, вследствии выпадения большого количества атмосферных осадков, смены температурных режимов. Помимо внешних факторов риска, основа крыши и стены должны выдерживать собственный не малый вес каркаса и покрытий.

Многоуровневый каркас крыши состоит из главных несущих звеньев. стропильных ног и мауэрлата. Их правильная установка гарантирует долговечность крыши, точное расположение всех перекрытий, а значит и оптимальное функционирование защитных звукоизоляции, гидроизоляции, пароизоляции.

Из всего многообразия разновидностей мы рассмотрим двускатные крыши, ведь именно они нуждаются в поддерживающей основе — мауэрлате.

Для его создания нужно использовать тот материал, который планируется применять ко всем несущим и поддерживающим элементам каркаса. Если каркас будет полностью деревянным, то и брусья для мауэрлата должны быть деревянными.

Необходимо позаботиться о правильной форме брусьев для основы крыши. Не желательно применение неровных балок с выступающими сучками. Если вы не имеете возможности подобрать ровные балки, следите, чтобы длина маленьких веточек не была больше, чем одна треть от ширины бруска. В идеале все брусья обрабатываются и к этапу сборки крыши поставляются калиброванными и фрезерованными минимум с обеих, а лучше со всех четырёх сторон.

Для каркаса крыши, следовательно и для мауэрлата, часто используются железо или железобетон. Такой каркас отличается высокой прочностью. Если по вашим индивидуальным расчётам стены выдержат вес металлического каркаса, вы можете выбрать этот вариант. Для металлического каркаса используются блоки мауэрлата того же материала.

Размеры брусьев варьируются от десяти сантиметров, обычно употребляют балки не меньше пятнадцати сантиметров. Ширина бруса напрямую зависит от длины и ширины стропил. Например, если сечение бруса двухскатной крыши равно 40х150 мм, то используются балки мауэрлата с сечением от 100х100 мм. При сечении бруса 100х250 мм изготавливается мауэрлат от 150х150 мм.

Мауэрлат крепится на внутреннюю часть наружной стены с помощью анкеров, стальной проволоки или шпилек. В процессе укладки брусьев мауэрлата, нужно соединять их на всех стыках металлическими скобами.

Нужно закрепить брусья основания как можно более качественно. На них будут установлены стропильные ноги, от чёткой фиксации которых зависит износостойкость и надёжность всей крыши.

Ремонт кровли из рубероида. Об этом вы прочитаете в следующей нашей статье.

А здесь статья про технические характеристики металлочерепицы.

Способы крепления

Как крепить стропила к мауэрлату? По способу крепления стропил к мауэрлату каркасы для крыш делятся на:

1. Наслонную стропильную систему.
2. Висячую стропильную систему.

Наслонные стропила

Наслонные стропила относят к виду безраспорных каркасных конструкций, что определяет их минимальное давление на несущие стены. Точками опоры наслонных стропил служат внешние стены здания и вертикальные стойки, расположенные посередине каркаса крыши на предварительно установленной затяжке.

Узлы крепления наслонных стропил к мауэрлату чаще всего делают шарнирными. При употреблении в креплениях ползунков и подвижных шарниров каркас крыши способен опуститься на несколько сантиметров. Это необходимо для архитектурного сооружения в первые годы после постройки. При смене температурных режимов и погодных условий новое здание даёт небольшую усадку. Если вслед за опорными стенами крыша не меняет своего положения, элементы постройки могут подвергнуться растрескиванию или деформации, чего не произойдёт благодаря наслонному креплению стропил на подвижных шарнирах.

Висячие стропила

Висячие стропила используют для зданий не имеющих несущих стен внутри. Точки опоры висячих стропил — только внешние несущие стены. Крепёж таких конструкций представлен узлом с нулевой степенью свободы. Другие способы недоступны, так как крепление стропил к мауэрлату на стенах является единственной опорой всей конструкции крыши.

Висячие стропила — это распорные конструкции. Стропила, закреплённые висячим образом, способны оказывать лишь горизонтальное распирающее давление на стены, однако это давление очень высоко.

Для уменьшения давления на балки и стены используют ригели — это специальные затяжки. Они устанавливаются перпендикулярно по отношению к стропилам, ближе к нижней части конструкции и надёжно прикрепляются к каждой балке, собирая параллельно стоящие стропила в единое целое. Без ригелей строить крышу с висячими стропилами нецелесообразно.

Крепление мауэрлата к газобетону. Об этом читайте здесь.

А тут статья про характеристики кровельного материала ондулин.

В этом подразделе http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/metall/ собрана вся информация о маталлических видах кровли.

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

На фото показан один из способов крепления стропил к мауэрлату.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки;
• разновидности уголка КР;
• пластины;
• стяжки из проволоки;
• монтажная лента перфорированная ТМ;
• кронштейны WB;
• крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Мауэрлат — фундамент для крыши. Прочное закрепление стыка стропил с мауэрлатом гарантирует долговечность построенной крыши.

Варианты и технология крепления стропил к мауэрлату

Залогом долгой и беспроблемной жизни в новопостроенном доме служит прочная и безопасная кровля. Основу ее надежности составляет правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество же монтажа базируется на правильном подборе материалов, крепежных изделий и способов соединения всех узлов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой крыши включает в себя нескольких основных элементов:

• Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее скелет.

• Обрешетка — ребра для кровли, если продолжать анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет — верхнее кожное покрытие, следуя тому же образу.

Все разновидности стропильных систем можно свести в конечном счете к двум основным классам:

Висячие стропила

Эта разновидность устройства крыши образуется жестким треугольным сопряжением ферменной конструкции из стропильных досок и нижнего бруса‑затяжки, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную компоненту.

Конструкция с висячими стропилами

Мауэрлат — толстый опорный брус, плотно закрепленный наверху стены и служащий основанием, а фактически фундаментом, для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т. п.

Стропильные системы висячего типа могут удерживаться на месте лишь благодаря собственному весу, а дополнительное их сцепление со стеной выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Оно обеспечивается креплением нижнего бруса‑затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнено любыми доступными крепежными деталями: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т. п.

Наслонные стропила

Конструкция с наслонными стропилами

Наслонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропилин, лежащих под углом, имеют две точки опоры на своих концах: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома либо на толстый продольный брус — «матицу».

Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже имеют место и «скользящая» горизонтальная, и «распирающая» угловая составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил, их компенсацию должно обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

В деревянных строениях роль мауэрлата часто выполняет последний венец бревенчатого сруба или брус верхней обвязки каркасных стен.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

• температурные колебания;
• осадка дома;
• деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний узел опирания стропила на мауэрлат выполняют обычно одним из двух способов:

• Распорный — вариант неподвижного нижнего узла сцепления, когда стропилина жестко упирается в брус.

• Скользящий — подвижное соединение, при котором стропило скользит по брусу, удерживаясь на нем только крепежными элементами.

Оба этих способа широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с запилом и без

Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

• С упором во внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

С упором на внутреннюю часть

• Вместо выполнения запила в стропильной доске иногда используется прибиваемый к стропилине упорный брусок.
  С прибиваемой доской

• Подвижное соединение с зубом на наружной стороне. Для предотвращения соскальзывания стропила с бруса применяется их сцепление скобами, уголками или проволокой, работающее на растяжение.

  В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

  Крепеж для стропил

  В недалеком прошлом в качестве крепежных изделий для элементов кровельных каркасов применялись традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная проволока‑катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различных видов для любых применений. Выпускаются промышленностью и специализированные комплекты для применения в стропильных системах.

  Гвозди, используемые в соединениях, во избежание вытаскивания, следует брать крученые либо со специальной насечкой.

  Важно! Если соединение деревянных деталей выполняется шурупами или болтами, под них обязательно необходимо подкладывать шайбы или пластины из металла во избежание утапливания крепежных деталей в древесине.

  Правила выполнения работ

  • Заготовку стропильной ноги необходимо положить верхним краем на коньковый брус, а нижний ее угол совместить с внутренним ребром бруса мауэрлата.
  • Приложив кусок доски, служащий шаблоном, отчертить на стропилине линию, параллельную верхней грани мауэрлата.
  • Если необходимо, разметить с наружной или внутренней стороны упорный зуб‑запил.
  • Отрезать по линиям разметки.

  При выполнении запилов необходимо строго соблюдать отмеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции .

  • Установить стропило на свое место, точно совместив все запилы.

  Зафиксировать его выбранным методом крепления. Каждый из приемов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

  • Гвозди забиваются под углом сквозь стропильную доску в мауэрлат по два с каждой стороны.

  Забиваем гвозди

• Скоба забивается с внутренней стороны мауэрлата примерно в его середину. Другой ее конец разворачивается на 90° в сторону стропилины и забивается в нее.
  Забиваем скобой

• Из проволоки‑катанки сложенной в 4 ряда делается хомут, которым снаружи вовнутрь стропилина надежно прикручивается к брусу. Часто стяжка проволокой или скобами комбинируется с другими видами соединений, выполняя роль резервного. Вместо проволоки можно взять специальную перфорированную монтажную ленту.
  Крепление проволкой-катанкой

• Уголки, прикручиваются шурупами к верхней грани бруса с двух сторон от стропила и прикрепляются к нему. Для большей надежности уголки следует брать с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.
  Крепление уголками

• Вместо уголков можно использовать специальные пластины с разворотом концов на 90°.

  Сейчас специально для стропил в продаже появились уголки‑«салазки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

  Выполнив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступить к сопряжению ее с коньковым брусом .

  Возведение кровли занимает едва ли не половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на нее примерно такие же. При этом мельчайшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве крыши, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

  Приступая к этому ответственному и сложному этапу в строительных работах, необходимо тщательно и неоднократно проверить все наметки и расчеты. Совсем неплохо при этом посоветоваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

  Подробнее о технологи крепления своими руками смотрите в видео.

  Источники: http://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html, http://ru-house.net/stroitelstvo/krysha/mauerlat/kreplenie-stropil-uzly-opiraniya.html, http://netosadkam.ru/ustrojstvo-kryshi/mauerlat/kreplenie-k-stropilam.html

Крепление стропил — как правильно крепить стропила к мауэрлату (видео и фото)

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Содержание статьи

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

• С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.

  Крепление с помощью уголкаф

• С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.

  Фиксация стропил с помощью металлических накладок

• С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.

  Фиксация с помощью деревянных накладок

• С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.

  Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

1. Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
2. Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.


Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил

Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Крепление к стропилам мауэрлат

Надежность конструкции крыши зависит от того, как все это система поддержки будет установлена ​​correctly.A мажор его элементы являются rafters.All системы состоит из стропил, которые поддерживают и разрыва с дополнительными элементами, такими как распорки, стяжные балки, боковые балки, опорные колонны и стримеры. Стропила соединена с ребристой балкой, верхний и нижний края их часто опираются на мауэрлат, установленный на боковых несущих стенах здания.

Крепление к стропилам mauerlat

Так как mauerlat падает на большую нагрузку, он сделан из прочной древесины. Его поперечное сечение определяется массивностью всей системы кровли, но в основном размером от 150 × 150 до 200 × 200. мм. Этот несущий элемент и т. д. предназначен для равномерного распределения нагрузки по всей конструкции кровли и несущей конструкции кровли стены. Крепление к стропилам mauerlat осуществляется различными способами. Их подбирают на месте в зависимости от по типу кровельной системы (которая может быть наслонной

или подвесной), ее массивности и сложности, величине суммарной нагрузки, которая будет подвергаться всей конструкции кровли.

Виды соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Содержание статьи

• 1 Разновидности точек соединения «стропила — мауэрлат»
  • 1.1 Видео: пример установки подвижного крепления на стропила и мауэрлат
• 2 Особенности кровельные системы
  • 2.1 Наслонные стропила
  • 2.2 Подвесные стропы
• 3 Расчет монтажа стропил
• 4 Несколько правил Крепление стропил tomauerlat
  • 4.1 Видео: несколько примеров крепления стропил к mauerlat

Прежде всего, есть стропы скольжения и жесткого крепления к mauerlat.

1. Скользящая застежка состоит из двух отдельных элементов, один из которых подвижен относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными.

Закрытое скользящее крепление

• Закрытое крепление состоит из кронштейна, который с одной стороны прикреплен к мауэрлату, а с другой стороны имеет специальный щелевидный ушко.Устанавливается с металлическими петлевыми отверстиями для крепления к стропилам. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне кронштейна крепление дает возможность стропилам, при необходимости, нескольких смещенных, оказывающих деформирующий эффект на стенки здание.

Подвижное скользящее крепление открытого типа

• Открытое приспособление расположено по тому же принципу и отличается только тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а только верхняя часть вертикального кронштейна полки после монтажа, отогнутая вниз, тем самым фиксируя соединение ,

Видео: пример установки подвижной фермы и монтажной ножки mauerlat

2. Виды жестких креплений — гораздо больше. Их выбирают в зависимости от конструкции массивных деревянных элементов и способа установки на стропила mauerlat.

Различные жесткие крепления

К ним относятся металлические уголки разных размеров, насадка LK, которая надежно фиксирует стропила, установленная с помощью смыва, без повреждения крепежных винтов или гвоздей.

Крепление LK1

• Крепления LK доступны в нескольких вариантах размеров, поэтому их можно подобрать к любой толщине стержня или доски. Толщина металла, из которого изготовлены крепежные элементы, составляет 2 мм, независимо от того, какого размера или какого бы то ни было В зависимости от размера, крепежные детали имеют разные метки.

Обозначение	Размер в мм
ЛК-1Л	40 × 170
ЛК-2П	40 × 170
ЛК-3Л	40 × 210
LK-4P	40 × 210
LK-5L	40 × 250
LK-6P	40 × 250

следует отметить, что приспособление подходит не только для соединение с фермами mauerlat — они используются для крепления балок перекрытий блоков — mauerlat «.

LK Застежки

Основное преимущество этой монтажной детали — максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

• Крепление стропил с помощью прорезей на мауэрлате с использованием деталей, выполненных с обеих сторон, что обеспечивает возвратную ребуемую жесткость.

Угол

с усиленным ребром на изгибе

Есть углы для крепления стропил без зазоров. Они имеют более высокую полку и много болтов прикручены.Они изготовлены из металла толщиной 2; 2,5 или 3 мм.

Крепление стропил к углам Мауэрлата

Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла ) мм	Обозначение	Размер (длина, высота, ширина, толщина металла ) мм
Усиленная зона	105 × 105 × 90 × 2	Усиленная зона KP5	140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленная зона	130 × 130 × 100 × 2	Усиленный участок KP6	105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный участок	105 × 105 × 90 × 2	Усиленный участок KP7	145 × 145 × 90 × 25
Усиленный участок	50 × 50 × 35 × 2	Усиленная зона KP8	145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленная зона 900 88	70 × 70 × 55 × 2	Усиленный уголок KPL1	90 × 90 × 65 × 2
Усиленный участок	90 × 90 × 40 × 2	Усиленный участок KPL11	90 × 90 × 65 × 2
Усиленная зона KP1	90 × 90 × 65 × 2,5	Усиленная зона KPL2	105 × 105 × 90 × 2
Усиленная зона KP11	90 × 90 × 65 × 2 , 5	Усиленная зона KPL21	105 × 105 × 90 × 2
Усиленная зона KP2	105 × 105 × 90 × 2,5	Усиленная зона KPL3	90 × 50

,

описание, схемы, устройство и особенности расчета Стропила

являются основным несущим элементом конструкции любой кровли. Есть много способов их установить. Очень часто крыши домов собирают, например, на слоистых стропилах. Их главная особенность заключается в том, что они работают при эксплуатации кровли, а также при изгибе и сжатии. То есть на стены передается не только вертикальная, но и горизонтальная сила.

Конструктивные особенности

На самом деле, такие стропила имеют переходный режим от бесслоевого к висячему невидимому.Вертикальную нагрузку они передают через гребень прогона и стойки. Просторное давление такие стропила оказывают на стены, из-за чего жестко крепятся к мауэрлату или балкам. При таком способе крепления в каркасе крыши неизбежно возникает горизонтальное напряжение. Схема слоистой стропильной прокладки, представленная ниже, наглядно демонстрирует принцип их работы.

Что необходимо учитывать при составлении чертежа

Перед монтажом кровли, конечно же, следует разработать подробные схемы монтажа всех ее элементов, включая стропила.При составлении каркаса крыши, прежде всего, необходимо определить:

• с углом наклона слоистых стропил;
• их сечение;
• тип используемых пиломатериалов;
• этап установки;
• методы монтажа.

Каким должен быть угол

Стоит подойти к расчету этого параметра как можно более ответственно. От того, насколько правильно выбран угол, надежность и долговечность такой конструкции, такой как крыша с стропами, напрямую зависит.Лучше всего, конечно, сделать крышу над зданием круче. В этом случае дом может быть оборудован жилым мансардой или мансардой. Кроме того, загородные здания с такими крышами выглядят более солидно. Однако крутые крыши стоят, конечно, дороже, чем нежные.

В дополнение к особенностям будущей эксплуатации кровли и архитектуре здания, при выборе угла наклона откосов необходимо также учитывать такие факторы как:

• общий вес используемого кровельного материала;
• возможная снеговая нагрузка;
• ветровая нагрузка.

Для каждого конкретного кровельного материала существует свой минимально допустимый угол наклона. Так, например, для металлочерепицы это 12-14 градусов, для шифера — 22 градуса и т. Д. При разработке проекта это, конечно, нужно учитывать.

Возможная ветровая и снеговая нагрузка на крышу определяется специальными таблицами, составленными для каждого конкретного региона. В большинстве регионов России оптимальный угол наклона коньков с учетом этих показателей составляет 30-45 градусов.

Какой пиломатериал выбрать

По понятным причинам самые важные каркасные крыши — это именно стропила из наслона. Конструкция (и узлы, а сами ноги) из них, в качестве основного несущего элемента в этом случае должен быть стабильным и прочным, как это возможно. Поэтому к выбору пиломатериалов для них следует подходить максимально ответственно.

Чаще всего для стропил загородного дома используется кровля из сосновой древесины. В этой древесине содержится много смолы, а потому она достаточно устойчива к влаге.Кроме того, сосновые пиломатериалы имеют довольно большой запас прочности и не слишком дороги.

Как сделать расчет нейлоновых стропил

Поперечное сечение бруса для опорных элементов каркаса крыши рассчитывается с учетом следующих факторов:

• общий вес кровельного пирога;
• ступеней между стропилами;
• их длины.

Подвесные стропила можно устанавливать с шагом от 50 до 120 см.В тех регионах, где зимой много снега, расстояние между этими элементами обычно уменьшается. То же относится и к кровле, отделанной тяжелым кровельным материалом, например глиняной черепицей. Если в холодное время года в регионе не слишком много осадков, вы можете спасти и установить стропила с большим шагом. В европейской части России при использовании ондулина или профилированного листа стропила обычно устанавливаются на расстоянии 80-100 см друг от друга.

Что касается требуемой длины ног, то ее довольно легко определить.Конструкция стропильных стропил, как и любых других, такова, что во фронтальной проекции крыша дома обычно представляет собой равнобедренный треугольник. Поэтому, чтобы рассчитать длину ноги, вам просто нужно разделить половину длины пролета здания на косинус угла наклона склона. К полученному рисунку следует добавить около 40 см на свесах.

Зная длину опорных стоек и определившись с расстоянием между ними, вы легко сможете определить, какими должны быть их сечения.Для этого вам нужно использовать специальные таблицы. Чаще всего под стропилами берут штангу сечением 150х150 см. Под мауэрлатом, так как во время работы возникает серьезная нагрузка, обычно с использованием более толстого материала — 150х200 или 200х200 см. , Существует несколько способов крепления самих стропил:

• путем резки;
• с использованием оцинкованных уголков и болтов;
• с использованием гвоздей, зажимов и проволоки.

Установленные стропила при сборке каркаса крыши или непосредственно на мауэрлате, или на выступающих стенах балки. В последнем случае крепление может быть выполнено двумя способами:

1. На крутых крышах (более 35 градусов) режущие балки в балках часто производятся одним зубом. В этом случае шип врезается в стопу, а специальная остановка в контрагенте. На самом деле само крепление сделано с помощью болта.
2. На плоских крышах, чтобы увеличить контрольную площадь, соединение осуществляется путем разрезания двойным зубом.

При установке непосредственно на силовой щитке, стропила обрезают только посадочное гнездо. Жесткая фиксация часто выполняется с использованием специальных оцинкованных перфорированных углов. Они установлены по бокам ног и закреплены болтами. Чтобы уменьшить горизонтальную нагрузку на стены со стороны крыши, иногда древесина также набивается стропилами снизу (для акцента в мауэрлате). Такая точка крепления обычно дополнительно фиксируется с помощью катанки. Он встраивается в стену на этапе укладки или заливки армирующего пояса.

Иногда деревянные подвесные стропила закрепляют на мауэрлате и на узле из трех гвоздей. Это тоже довольно надежный способ. В этом случае один гвоздь забивается посередине стропила, а два других под небольшим углом с обеих сторон. При таком способе крепления также целесообразно дополнительно использовать катанку. Иногда вместо него используются специальные зажимы, которые окружают стропила над силовой платформой.

Как закрепить сверху

Верхние стропы можно закрепить также несколькими способами.Иногда они прикрепляются непосредственно к гребню, проходящему по методу резания, но чаще они все еще связаны попарно над ним. В последнем случае фермы могут быть собраны с использованием метода полудерева или с использованием толстых стальных пластин или стержней.

Поскольку подвесные стропила передают на стены, включая горизонтальную нагрузку, на больших пролетах, таких как подвесные, они иногда дополнительно соединяются попарно с перекладиной под гребнем.

Процедура монтажа

Стропила дома этого типа собираются следующим образом:

• Шаблон вырезается из длинной доски, на которой впоследствии стригут стропила.Его использование позволяет изготавливать абсолютно одинаковые элементы и, следовательно, собирать аккуратную крышу.
• Штатная экстремальная рейка (фронтон).
• Между ними неэластичный ориентирующий шнур строго горизонтально растянут горизонтально.
• Промежуточные должности являются

.

Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

Стропила своими руками

Стропильная система — это несущая конструкция наклонной крыши.

Он передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. Надежность и долговечность всего здания зависят от надежности и долговечности стропил.

И поэтому очень важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию.

Стропильная система требует обдуманного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

Расчет должен быть поручен профессиональному инженеру-конструктору. В то же время клиент должен хотя бы в общих чертах понять, как устроена эта система.

Его дизайн зависит от ряда факторов: форма, размер, уклон крыши; вес кровельного материала; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведутся строительные работы; Возможность устройства внутренних подставок; размер неподдерживаемых пролетов стропил и т. д.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова. Расчетное значение для центральной полосы России составляет 180 кг / м ² в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

При увеличении градиента эта нагрузка уменьшается, и если уклон выше 60 ‘, это не учитывается.

---

Ссылка по теме: Шатровая крыша с собственной разметкой рук, расчет и построение конструкции

---

Материалы для ферменной системы

Для возведения системы стропил используется пиломатериал из хвойных пород не менее 2-х сортов, без дефектов, с влажностью 18-22%.

Чтобы защитить дерево от гниения и возгорания, его необходимо обработать био- и огнезащитными составами (антисептики и антипирены). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавровая балка, канал, угол и т. Д.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее в установке, но они позволяют создавать неподдерживаемые пролеты значительной длины.

Помимо всего прочего, он позволяет в полной мере использовать все пространство под крышей (жилое пространство не будет ограничено стойками, опорами, дополнительными стенами и т. Д.).

Обычно над металлическим каркасом изготавливается система деревянных ферм, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, в противном случае возможно замерзание металлической конструкции, появление на ней конденсата, который может вызвать коррозию. Кроме того, из клееного бруса, пиломатериалов LVL и других современных пиломатериалов можно создавать длинные неподдерживаемые пролеты, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев ферменная система изготовлена ​​из обычной древесины.

---

Ссылка по теме: Структура и виды кровли

---

Элементы стропильной системы

Основным элементом несущей конструкции крыши являются стропила (стропила), которые устанавливаются вдоль склона.

К стропилам прикрепите уздечку (в случае мансардной крыши — сначала отскок, а затем — ящик), а к ней — крышу. Один конец стропила поддерживается Мауэрлатом — деревянной балкой (или бревенчатым бревенчатым домом), которая кладется поверх ограждающей стены здания.

Другой конец стропил опирается либо на гребень (косяк), либо на конец стропила от противоположного ската.

Монтаж кровельной системы обоих типов

Стропильная система может быть двух типов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две наружные стены, без промежуточных опор. Этот дизайн создает серьезное разрывное давление на стены.

Чтобы уменьшить его, обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних коньков.

Две стропильные ножки и стяжки образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость конструкции. Высота расположения затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше они чаще всего устанавливаются на уровне потолка жилых помещений (их так или иначе можно разбить в интерьере).

Подвесные стропила сложны в установке, поэтому дизайнеры стараются максимально использовать более простую реализацию многослойных стропил.

Они устанавливаются в зданиях, где имеется одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа. Затем нижние концы стропильных опор опираются на внешние стенки, а в средней части — на внутренние стенки или промежуточные опоры, тем самым оказывая значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стенки.

Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (стоек), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой платформой.

Для усиления многослойной системы можно также использовать горизонтальное затягивание. Обратите внимание, что деревянные элементы стропильной конструкции соединяются, как правило, с помощью болтов (шпилек) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными литыми деталями — пластинами, углами и т. Д. По мнению некоторых экспертов, саморезы — лучшее решение: под нагрузкой их шляпы могут сломаться.

Мнение:

«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться чердачное помещение, имела довольно простую форму.Дело в том, что в конструкции стропила для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощные, дорогие и труднодоступные несущие элементы, либо большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимость создания просторной жилой площади под крышей. Если необходимо иметь крышу сложной формы, имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона.В этом случае можно установить так называемый «дымоход» -брус в любом месте потолка, на котором будут опираться опоры, поддерживающие определенные элементы кровли, например, диагональные позвоночные или рафтинговые ножки. При наличии перекрытий на деревянных балках в здании зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте. «

Чаще всего стропильная нога высотой до 4 м изготавливается из доски размером 50 х 200 мм. Доска этой высоты подбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

Дело в том, что плиты или маты для изоляции установлены в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой теплоизоляции толщиной всего 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м обычно изготавливается из доски размером 100 х 200 мм.

В долинах и грядах, где происходит схождение двух лучей, необходимо установить диагональную (гайковую) стропильную опору (к которой основные стропила будут прилегать под углом). Поскольку эта лапка имеет повышенную нагрузку, она обычно принимает увеличенное поперечное сечение доски — например, 150 * 250 мм, обеспечивая под ней тот или иной удерживающий элемент.

Также при использовании долины или гребня может использоваться металлическая балка (без опор). Важный момент; Чтобы увеличить несущую способность деревянных стропил, можно увеличить как его толщину (в частности, путем объединения двух досок в одну балку), так и ее высоту. Второй вариант более предпочтителен, поскольку увеличение высоты дает стропилам большее увеличение несущей способности.

Другими словами, 100-кратный стропила 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем поперечное сечение стропила 50 х 250 мм.Максимальная длина досок на рынке составляет -6 м. Обратите внимание, что конструкция, использующая обычные стропила длиной до 6 м, часто не требует армирования затяжками или распорками. Когда вам нужен более длинный стропила, вам обычно нужно соединить две доски.

---

См. Также: Как переоборудовать чердак в чердак

---

Существует несколько стандартных решений.

Например, метод «наклонного прируба»: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем накладываются друг на друга и плотно скрепляются болтом (диаметр обычно 12 мм) или сжимаются с помощью бортов по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

Стропила

в большинстве случаев — 580-590 мм, что также обусловлено удобством укладки утеплителя: стандартная ширина плит утепления — 600 мм; Когда плита установлена ​​между стропилами между стропилами, имеющими этот шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Мнение эксперта

«Основные стыки стропильной системы, требующие усиления. Это место сращивания стропильных по длине и стыковки обычных стропил с диагональными выступами и концевыми балками.В этих узлах желательно осуществлять крепление с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, которые плотно скрепляют деревянные элементы вместе. Используйте саморезы в сочетании с металлическими пластинами: самонарезающие винты можно резать под нагрузкой. Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используются композитные опоры фермы, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако зачастую доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за тяги деревянной конструкции.Утечки приводят к замерзанию крыши. Поэтому мы рекомендуем вставлять в стыки плит уплотнительный материал, например синтепон, что предотвратит замерзание в случае появления зазоров. «

Варианты крыши с подвесными и подвесными стропилами

Как уже упоминалось, нижний конец опоры стропила на мауэрлате — это планка, установленная над внешней стеной.

Его поперечное сечение является расчетным значением, но в большинстве случаев оно составляет 100 х 150 или 150 х 150 мм.Поэтому, если стены здания построены из материалов с низкой прочностью (пенобетонные или газобетонные блоки, пористые кирпичи и т. Д.), Их необходимо армировать железобетонным поясом ( армопояса ).

Чаще всего Mauerlatt крепится к внешней стене с помощью анкерных болтов (шпилек) диаметром 12-16 мм. Шпильки закладывают с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопои во время заливки бетона.

В Mauerlat отверстия просверлены и нарезаны на шпильки, прижимаясь к основанию гайками с широкими шайбами.Отметим, что в бревенчатом доме в качестве мауэрлата выступают бревна верхней кроны. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между ремнем и мауэрлатом требуется слой гидроизоляционной пленки (чаще всего битума или полимер-битума).

Существуют различные технологии для поддержки стропил на Мауэрлат. Так, часто в стропильной ноге вырезается так называемая «пятка» — угол (не более 1/3 от высоты ножки), благодаря которому стропила крепится на мауэрлате.Другой вариант предполагает установку стропила в канавке, выполненную в самой Mauerlate. Кроме того, вы можете полностью порезать ногу (или почти полностью — оставив небольшую «пятку» со стороны комнаты) и поддержать ее прикладом к мауэрлату. В каменных домах (из кирпича, газобетона и т. Д.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить угол к стропильной ноге с помощью заклепочных гвоздей, а к мауэрлату — болты с шестигранной головкой, которые имеют резьбу по дереву.

В бревенчатых и бревенчатых домах, чтобы компенсировать осадку здания, имеется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединены с помощью специальных пластин, которые могут перемещаться относительно друг друга в плоскости рампа. В этом случае в мауэрлате прорезается канавка, и стропильная нога свободно перемещается вдоль нее.

Что касается верхней части стропил, легче всего опираться на гребень. Он сделан из очень мощной балки (или двух спаренных досок), поперечное сечение которых достигает 200 * 250 мм.Однако часто и эта планка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать специальные решения. Например, используйте металлическую балку в качестве пробега.

Прогон поддерживается на двускатных стенах здания (и, если возможно, на внутренних несущих стенах, если они предусмотрены).

Часто в ноге стропила наблюдали небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на бегу. Кроме того, нога механически закреплена на нем. Существуют ограничения на подлинность пробега.

Итак, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 метров. Если длина гребня больше, если крыша имеет форму бедра (то есть не имеет фронтонов), и в ряде других случаев стропила поддерживается стропилами с противоположного ската. Для усиления конструкции они дополнительно соединены, например, с горизонтальными деревянными накладками, закрепленными шпильками.

Еще один важный узел — карнизы, защищающие фасад здания от дождя. Оно проводится на расстоянии не менее 600 мм от наружной стены.Если возможно, свес формируется путем освобождения стропильных ног за фасадом. При этом стропила не режутся, а их несущая способность не уменьшается.

Однако часто невозможно изготовить стропила: например, с большим уклоном крыши, толстыми внешними стенами и т. Д. Затем стропила опирается на приклад Мауэрлат, а свес устанавливается с помощью » Филе «- доски, обычно 50 х 100 мм, прибитые к верхним стропилам — с одной или обеих сторон от него.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса.Обычно к каждой «кобыле» крепятся еще две доски — горизонтальная и вертикальная, опирающиеся на фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), создавая тем самым прочную раму для крыши и декоративную опалубку карниза. Концы «кобылы» прибиты к передней панели, которая жестко связывает их в единую конструкцию.

---

Ссылка по теме: Какие есть варианты крышных покрытий, виды покрытий, цены, установка, устройство

---

3 факта о стропильной системе

1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипиреном

2. Стропила предпочтительнее подвесных, так как их легче установить

3. Стропильная балка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски размером 50 * 200 мм.

На заметку о том, как построить крышу своими руками:

Карниз — это очень сложный узел крыши, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

.

Стропила прилегают к позвоночнику под углом.Для обеспечения их плотного прилегания рекомендуется использовать шаблоны при разделке досок

Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова.

Монтаж стропильной системы

Установка системы стропильных конструкций своими руками — видео

Видео очень интересное, потому что автор попытался решить задачу установки стропильной системы как можно дешевле и по существу своими руками.

Типы крыш

Типы крыш и их типы

Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушения.Именно от того, что это будет, зависит комфорт проживания в доме. Каковы формы крыш и как они отличаются друг от друга?

1. Плоская крыша очень привлекательна, потому что она может быть оборудована открытой террасой для отдыха, небольшой легкой беседкой и даже бассейном. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

2. Abat-vent — самый простой вариант конструкции: он имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот тип кровли используется при строительстве небольших домов, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, сараев и т. Д.

3. двускатная крыша — самый распространенный тип кровли в частном секторе. В основе конструкции лежат две рампы, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45, но, может быть, 60), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

4.Мансардная крыша — это своего рода щипец, он часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем чердака и обустроить здесь уютную комнату для проживания. Потолок в такой комнате будет наклонным.

5. Шатровая крыша относится к конструкциям сложной формы. Он используется для зданий, которые образуют квадрат или равносторонний прямоугольник в плане. Все склоны такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке. Угол наклона рампы может быть 30-45 *.

6. Шатровая крыша — частый выбор для крупных домов. У этого есть четыре ската, два из которых являются маленькими треугольными, и другие два имеют форму трапеции. Треугольные лучи находятся на боковой стороне фронтонов, их называют бедрами. Разновидностью этой конструкции является полутонкая — с усеченными скатами, расположенными над трапециевидными лучами.

7. Многокорпусная композитная кровля в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении. Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких типов крыш.Неизбежно, что создается много долин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, монтаж и уход за кровлей, но в результате эффективная кровля стоит усилий.

8. Шиповидная, куполообразная крыша — это также множество сложных крыш, которые обычно венчают здания в старом стиле.

© Автор известного строительного журналиста А.Левенко

---

КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ СТРУКТУРЫ СКАТОВОЙ КРЫШИ

Согласно современной идее о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Современные кровельные материалы помогают удовлетворить это требование, но они не справятся со своей задачей в случае выхода из строя стропил. Поговорим о том, как создать прочную кровельную основу

МАТЕРИАЛ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только если он опирается на твердую, геометрически устойчивую основу.Прежде чем мы начнем говорить о том, что и как создать такой фундамент, давайте кратко обсудим геометрию кровли.

ФОРМА

В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно сосуществуют с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетического аспекта, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

Строительные фирмы используют разные способы крепления стропил. Кто-то остается приверженцем ведомых скрепок и режущих посередине, другие переключаются на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированные крепежные элементы для стропильных систем (6, с).Что лучше?

На этот вопрос нет однозначного ответа, но специальный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение является более трудоемким, и его качество полностью зависит от навыков строителей.

Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая в строительстве и экономичная кровля, которая легко изолируется и подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию пространства под крышей (в изолированной конструкции) легко организовать с помощью перфорированных потолков и вентилятора, а холодный чердак можно вентилировать через фронтальные вентиляционные отверстия. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей составляет 30-35 °. Мансардную крышу целесообразно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но сведет к минимуму потери полезного пространства.

Двойная пунктирная линия. Эта форма позволяет обходиться на чердаке без наклонных стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Крыша этого типа сложнее построить, чем простая двускатная крыша, а отходы с использованием листовой кровли немного больше.

Шатровая . Это четырехскатная крыша, все склоны которой имеют треугольную форму. Его основа состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Крыша отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции довольно трудоемкая из-за большого количества соединений под косвенными углами.Отходы во время строительства значительны (особенно если используется листовая кровля

На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение окон на крыше, а также снежного покрова, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли), желобов и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

древний метод

При строительстве обычных и оцилиндрованных бревен иногда возводят традиционную крышу.Его основой является использование скольжений, или бегов, параллельно скату, опираясь на фронтоны. Поскольку щипцы сжимаются, коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижную застежку, а накрывать крышу долговечным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала рама стоит под временной рулонной крышей) ,

Все это связано с увеличением трудовых и материальных затрат, поэтому часто строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при резке фронтонов можно использовать сухие бревна и затягивать их подпружиненными «глухарями».В то же время они отказываются их эксплуатировать, но устанавливают обычные фермы с фермами или вертикальными опорами. В такой конструкции щипцовая усадка не влияет на геометрию крыши, и получающиеся зазоры можно покрыть декоративными планками.

Бедро . Это название крыши с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но эта форма лучше подходит для удлиненного здания.

В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под бедром и бедренной крышей вы можете разместить жилой чердак, но для вентиляции под крышей вам понадобится точка крепления аэраторы.(Холодный чердак можно вентилировать с помощью прожекторов и выхлопных труб.)

Мульти-застежка . Это сложная крыша со многими краями (наклонные стыки), коньками и концами (тонущие стыки). Он очень трудоемкий и материалоемкий, требует покупки большого количества крепежа и многочисленных дополнительных кровельных элементов. В зоне яиц для основного гидроизоляционного материала необходимо будет уложить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистка от снега и мусора, обработка противогрибковыми средствами.

МАТЕРИАЛ СТРОПИЛ

Для стропильных ног и затяжек разрешается использовать только сухие высококачественные доски и балки с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, пиков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо высушить на объекте в проветриваемом ворсе. Стоит учесть, что на это уйдет не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет отклонено.Иногда целесообразно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выпрямить их края с помощью строгального оборудования, чтобы можно было сделать идеально ровные склоны.

Конденсат может образоваться на внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и оболочки должны быть обработаны защитными составами

Сегодня стропильная система малоэтажных домов с мансардным этажом иногда собирается из стальных оцинкованных балок (Телец, двутавровые балки, каналы).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но они более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому становится возможным обойтись без вертикальных опор (т.е. установить подвесные стропила) и, таким образом, расширить выбор планировочных решений для чердака.

Тем не менее, металлические несущие балки являются холодными мостами и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно на них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов из экструдированного пенополистирола.

Альтернативная сталь при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — комбинированные двутавровые балки (OSB + дерево) и многослойные латунные балки Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли испытание временем, а вторые обойдутся как минимум в 3 раза дороже, чем обычные пиломатериалы.

При строительстве кровли современного рубленого дома вентиляционные подковы и точечные снегодержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадными и ветряными досками с прорезным орнаментом

При креплении стропил на стенах и балках нельзя избегать скольжения (а), который должен быть изготовлен из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой для двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

STRIPILE SYSTEM

Сечение и ступенька стропил выбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» и СП 13.13030.2011 «Нагрузки и воздействия». , Уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровли учитываются.Рекомендуется выполнять кровельную систему с запасом прочности — увеличение поперечного сечения или уменьшение шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Расходы вырастут незначительно, а кровля прослужит долго без серьезного ремонта.

При соединении стропил с затяжками, а также при установке опор и ригелей предпочтительно использовать специализированные крепежные элементы или комбинацию резания в половинное дерево с помощью болтовых стяжек. Металлические балки лучше закреплять болтами и шпильками, поскольку сварные швы требуют строгого контроля качества и должны быть дополнительно защищены от коррозии.

Когда нога стропила присоединяется к мауэрлату (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил), лучше обойтись без устройства канавок, которое ослабит выбросы карнизов стропил, и использовать верхний металл углы и скобы.

Стены клееного бруса дают усадку не более чем на 3%, а движения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу же монтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Гребень (6) облегчает установку стропил «на месте» (без предварительной сборки ферм). Торцевые стержни (c, d) необходимы в многократно скрученных крышах и с устройством люкарна. Крайне нежелательно ослаблять их резанием, так как эти элементы находятся под значительной нагрузкой

При установке мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана крепится с помощью блоков упругих блоков, которые прибиты к стропилам (6). Эти же стержни создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

Часто ошибки, деструктивно влияющие на систему стропильных конструкций крыши, допускаются при ее изоляции.В основном они связаны с неправильной реализацией вентиляционной щели под крышей и небрежным монтажом внутреннего паронепроницаемого слоя. И результат — демпфирующая изоляция, гниющие балки и влажные пятна на потолке, наводящие на мысль о многочисленных протечках крыши.

Чтобы этого не происходило, размер зазоров и каналов должен быть рассчитан в соответствии с правилами (СП 17.13330.2011, Приложение B), а при установке планок и кровли — не допускать появления глухих карманов там, где воздух не течь.Кроме того, важно не закрывать щели с помощью карнизов и капельниц и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить нагреватель от паров, проникающих снизу, и обеспечить зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последний при установке розеток и выключателей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Гибкая черепица

— это универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных кровель с долинами, выступами и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющее стекловолокно с обеих сторон покрыто битумом, а на лицевую поверхность нанесено покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая долговечная многослойная плитка, в основе которой лежит два или более склеенных слоя ткани. Такая кровля обладает повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — благодаря эффекту объема. Иллюстрированные инструкции по установке с пошаговым алгоритмом, разработанным службами технической поддержки, помогут выполнить даже самые сложные компоненты.

АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снижают риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Качественные стальные листы покрываются несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируются, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет сохранять эстетические и технические свойства кровли на протяжении десятилетий.

ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ «РУУККИ РУСЬ»

Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водосточных желобов (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (с). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

4 * F пластины (d), специальные кронштейны (e) и углы (e, g).Такие крепежи надежны, но только если вы используете болты (шпильки) или оцинкованные горячим способом винты диаметром не менее 6 мм, а не тонкие кукурузные винты

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить свесы …

Мансарда своими руками — Устройство и крепление стены к стене Мы продолжаем разговор о строительстве мансарды…

Строительство зеленой крыши (фото) Устройство «зеленых» крыш Крыша, покрытая грунтом …

Навес над крыльцом своими руками Как сделать навес над крыльцом Если …

Скатная кровля с собственной разметкой рук, расчет и построение конструкции Как построить четырехскатную скатную кровлю …

Очистка снега с кровли с помощью самодельного устройства Устройство для очистки ..

Ошибки в изоляции и ремонте крыши. Самые распространенные ошибки, когда…

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

.

Устройство кровельного «пирога» — от А до Я | Своими руками

Сегодня загородные дома постоянного проживания чаще всего увенчаны скатной крышей, под которой расположено жилое помещение — чердак. в то время как скаты крыши становятся стенами мансарды, и поэтому должны не только защищать здание от дождя, но и обеспечивать, чтобы комнаты на верхнем этаже теплые зимой и прохладные летом. Итак, мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию (также называемую «пирогом»), основным элементом которой является слой эффективной теплоизоляции.обогреватель нуждается в защите от внешней и внутренней влаги, и поэтому к «пирогу» добавляются другие «ингредиенты» — гидроизоляция, пароизоляция и вентиляционная щель. как правильно приготовить этот «пирог»?

---

Смотрите также: Строительство и материалы для строительства крыши без крыши

---

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Именно утеплитель — виновник того, что мансардная крыша превращается в многослойную конструкцию. Дело в том, что для теплоизоляции чердака используются, как правило, материалы на основе камня или стекловолокна, которые могут эффективно выполнять свою функцию только в сухом состоянии.

При намокании такие материалы резко теряют свои теплозащитные свойства, а также сжимаются, в результате чего конструкция крыши замерзает, на чердаке появляются сквозняки. Это приводит к увеличению затрат на отопление здания и к постепенному разрушению отделочных материалов чердачного помещения. Кроме того, из-за смачивания срок службы самого нагревателя уменьшается.

Добавим, что влага опасна не только для волокнистых материалов, но и для деревянных частей кровли: под ее воздействием они становятся плесневелыми, разлагаются и преждевременно разрушаются.Очевидно, что изоляция и деревянные конструкции должны быть защищены от влаги. Для этого предусмотрены остальные слои «пирога» — пароизоляция, гидравлическая защита и вентиляционный зазор. О них мы поговорим позже, а теперь перейдем к самой теплоизоляции.

Для утепления мансардной крыши чаще всего используют плиты (реже — маты) из камня или стекловолокна, установленные на расстоянии между стропилами. Материалы из каменного волокна продаются на рынке под торговыми марками Rockwool.Изорок, Парок, Изовол, Технониколь и другие.

Из стекла — марки KNAUF, Isover, URSA и др. Повсеместное использование волокнистых материалов обусловлено не только их высокими теплоизоляционными свойствами, но и пожаробезопасностью: они относятся к группе негорючих материалов (НГ), согласно ГОСТ 30244-94. Плиты из экструдированного полистирола и пенополиуретана встречаются реже. Они имеют лучшие показатели теплозащиты, но пенополистирол относится к группе сильно горючих материалов (G4), а пенополиуретан — к группе умеренно или слабо горючих (G2-GZ), что является причиной меньшей популярности таких теплоизоляция.

Кроме того, плиты из этих материалов достаточно жесткие, и поэтому не могут обеспечить плотную посадку на стропильные ножки (не отличаясь идеальной ровностью), то есть не могут образовывать сплошной теплоизоляционный слой. Однако сегодня эта проблема может быть успешно решена благодаря технологии механизированного напыления теплоизоляции из пенополиуретана. Однако эта технология до сих пор редко практикуется в загородном жилищном строительстве.

Какими характеристиками должен обладать утеплитель, предназначенный для мансардного окна крыши?

Прежде всего, низкий коэффициент теплопроводности составляет λ (лямбда).Обратите внимание: в технической документации на нагреватели обычно указывается несколько коэффициентов — λ ₁₀ , λ ₂₅ , λ _и λ _b — в зависимости от условий эксплуатации, которые определяются зоной влажности (согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Таким образом, в центральной части России теплотехнический расчет выполняется с использованием λ _b , и при выборе обогревателя для этой климатической зоны стоит сосредоточиться на этом значении.Например, для стеклопластиковых плит «KNAUF Insulation Ramp roof» λ _b составляет 0,039 Вт / (м- * К), для каменных плит Rockwool Light Bays — 0,041 Вт / (мК).

Теплопроводность не следует рассматривать в отрыве от механических характеристик изоляции. Основными из них являются упругость и возвратность освобождения от нагрузки: плиты должны надежно удерживаться в пространстве между ступнями стропила и плотно прилегать к ним, заполняя все неровности древесины (чтобы избежать замерзания конструкции крыши).И для этого плиты должны иметь хорошие параметры по эластичности и возвратности после снятия нагрузки. Кроме того, предпочтительными являются волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами, достигаемые гидрофобной пропиткой. Такие материалы имеют большой шанс сохранить свою структуру, если во время монтажа начался небольшой дождь. В зависимости от предпочтений монтажников и климатических условий, в которых выполняются работы, изоляция укладывается либо со стороны улицы, либо со стороны помещения.

У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. В частности, установка обогревателя со стороны улицы позволяет изолировать некоторые сложные участки кровли с меньшими усилиями (и, скорее всего, без ошибок) (например, зона Мауэрлат). Но в то же время теплоизоляционный материал не защищен от возможных осадков во время монтажа. Напротив, укладка плит со стороны помещения предполагает, что работа уже выполнена после установки гидравлической защиты, что означает, что изоляция будет гарантированно защищена от осадков.Однако в этом случае существует риск некачественной изоляции некоторых участков кровли.

---

Читайте также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

---

Для определения необходимой толщины теплоизоляционного слоя необходим теплотехнический расчет, в котором учитывается климатическая зона, в которой ведется строительство. Расчет выполнен на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».Так, в центральной полосе России толщина волокнистой теплоизоляции для мансардного окна крыши должна составлять не менее 200 мм. Соответственно, чтобы обеспечить слой теплоизоляции такой толщины, необходимо установить стропильную систему либо из балок высотой 200 мм, либо из стандартных балок высотой 150 мм, но для создания дополнительной теплоизоляционной цепи над или ниже их толщиной 50 мм.

Конструкция такой схемы предпочтительна с точки зрения теплоизоляции, поскольку она позволяет избежать замерзания кровли, практически неизбежной в случае кровли сложной формы.Дело в том, что теплоизоляционные плиты необходимо разрезать (используя строительный нож или специальную ручную пилу) при укладке в зоне гребней, долин. места крыши, примыкающие к стенам и т. д. В этом случае даже опытному кровельщику сложно подрезать плиты, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Что я могу сказать о недостаточно опытных? В результате существует риск замерзания крыши. Кроме того, через холодные мосты в какой-то степени проходят также деревянные элементы кровли. Устройство дополнительного контура утепления позволяет покрывать возможные мосты холода.

Самый простой способ — сформировать этот слой под стропилами: прикрепить к ним боковые перемычки со стороны помещения (толщина которых соответствует необходимой толщине теплоизоляции) и уложить между ними теплоизоляционные плиты.

Добавим, что основной контур утепления рекомендуется формировать в несколько слоев — так. так, чтобы пластины каждого последующего слоя перекрывали соединение плит предыдущего слоя, тем самым сводя к минимуму потери тепла через соединения.Например. 200-миллиметровый контур можно создать из плит толщиной 50 мм, уложенных в четыре слоя.

Стерилизация паром

Одной из угроз изоляции и деревянным конструкциям кровли является водяной пар, выходящий из жилых помещений здания под крышей: в холодное время года пар, достигая зоны низких температур, достигает точки росы и превращается в конденсат (вода) или иней. Кроме того, пар может проникать в конструкцию крыши двумя способами — благодаря диффузии и конвекции.В первом случае пар передается через паропроницаемые строительные материалы, а во втором — через негерметичные (воздухопроницаемые) стыки между элементами конструкции кровли. Таким образом, для защиты от пара необходимо предусмотреть две меры. Во-первых, закрыть изоляцию со стороны помещения с помощью эффективного пароизоляции, создавая барьер для диффузии пара. А во-вторых, не допускайте появления рыхлости при его установке, препятствующей конвективной передаче пара.

Для пароизоляционного устройства, как правило, используются пленки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена или полипропилена.Они представлены на рынке торговыми марками DELTA, TYVEK, JUTA, «Изоспан» и др. Должен обладать качественный фильм. Прежде всего, минимальная паропроницаемость. В России паропроницаемость оценивается с использованием показателя «сопротивление паропроницаемости» (м? -Ч-Па / мг), а в Европе — «эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара» (Sd, измеряется в метрах). , Это несопоставимые величины, поэтому сравнение степени паропроницаемости пленок западного и отечественного производства является симптоматическим.Добавим, что импортная пленка известных марок Sd составляет 100 м и более: чем выше это значение, тем меньше пара проходит пленка.

Важные для паробарьерных характеристик пленки — эластичность и прочность на разрыв. Чем они выше, тем меньше риск растяжения или разрыва пленки во время установки и во время работы (под весом нагревателя). Обратите внимание: высококачественные полиэтиленовые пленки изготавливаются, как правило, из первичного сырья и поэтому обладают высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Однако они относительно дороги. Более дешевые пленки изготавливаются из переработанного полиэтилена, который обладает меньшей прочностью, эластичностью и долговечностью, что не исключает их повреждения при монтаже и эксплуатации.

Особая категория пароизоляционных пленок — с пленочным покрытием или слоем напыленного алюминия. Такие пленки не только создают барьер на пути пара, но и отражают часть лучистой тепловой энергии в здании летом, а летом предотвращают чрезмерный нагрев воздуха в нем, тем самым снижая затраты на его отопление и кондиционирование воздуха.Пароизоляция укладывается рядом с обогревателем со стороны комнаты. Обычно он укладывается горизонтально (вдоль карниза), начиная с нижнего края рампы и двигаясь к гребню.

Пленка крепится к стропилам скобами (с помощью механического степлера — степлера) или гвоздями с широким капотом. Рулоны пленки раскатывают так, чтобы обеспечить перекрытие одного полотна с другим на величину, по меньшей мере, 100 мм. Как упомянуто выше, конвективное проникновение пара в конструкцию крыши не должно допускаться.

Для этого необходимо герметизировать места перекрытия полотна, а также примыкать пленки к внутренним и наружным стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т. Д. Специальные одно- и двухместные ленты, клеи и пасты, предлагаемые ведущими производителями пленок. Выбор материала для уплотнения зависит от многих факторов, включая температурный режим при установке пароизоляции, геометрию подложки и тип поверхности, к которой прилипает пленка — гладкая или шероховатая.Так, для материалов с шероховатой поверхностью (не строганная древесина, бетон, кирпич) пленка должна быть приклеена с использованием синтетического каучука или полиуретановых клеев или паст.

Если для этого используются одно- или двухсторонние ленты (из бутилкаучука), со временем соединение может стать протекающим. Между отделочным материалом чердака и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушный слой размером 20-50 мм. Это предотвратит повреждение пароизоляции при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при установке розеток и выключателей.

---

Смотрите также: Ошибки в изоляции и ремонте крыши

---

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Теплоизоляция и деревянные части кровли должны быть защищены от внешней влаги (дождя, снега), которая может возникнуть из-за механического повреждения кровли. Кроме того, в случае крыш из штучных материалов (керамика, цементно-песчаная черепица и т. Д.) Существует вероятность вдувания снега или капель дождя в неизбежные зазоры между элементами покрытия.

И в случае крыши, например. Из металлической плитки или металлического профилированного листа на обратной стороне покрытия также может образовываться конденсат, что также представляет опасность. Поэтому в кровельном «пироге» обязательно обеспечивают гидроветрозащиту — чаще всего в виде диффузионной (паропроницаемой) пленки (мембраны) из полимерного материала (полиэтилен, полипропилен и т. Д.). Такие мембраны предлагают те же производители, которые представляют на рынке гидроизоляционные материалы.

Мембрана выполняет несколько функций.Главное — защита от внешних утечек влаги (функция гидроизоляции). Кроме того, пленка предотвращает удаление теплого воздуха из обогревателя и тем самым помогает снизить расходы на отопление здания в холодное время года (функция защиты от ветра и воздухонепроницаемого слоя).

Диффузионная мембрана укладывается прямо на нагреватель — без воздушного зазора между ним и пленкой. Рулоны мембраны укладываются горизонтально, начиная с нижнего края рампы. Пленка крепится к стропилам сначала скрепками или гвоздями с широким капотом, а затем с помощью стержней контрщетки, прибитых к стропилам (эти стержни образуют вентиляционный канал между мембраной и крышей).

При укладке пленки накладывают один рулон на другой, его величина зависит от уклона кровли: при стандартном размере она составляет 100 мм, при небольшом может достигать 200 мм. Для достижения полностью воздухонепроницаемого слоя поверх изоляции рекомендуется склеивать соединения рулонов пленки специальными односторонними или двухсторонними лентами или клеями. Уплотнительные материалы также необходимы для герметизации опоры мембраны для элементов, проходящих через крышу, трубы, антенны и т. Д. Кроме того, выбор уплотнительного материала зависит, как в случае паровой изоляции, от типа поверхности — гладкая или грубый.Так, к шероховатым поверхностям мембрану можно прикрепить клеем из синтетического каучука или полиуретана. И для гладко-резинового клея или одно- или двухсторонней ленты.

Endowys — наиболее опасный с точки зрения протекания кровли, поэтому здесь пленка прокатывается либо внахлест от одного склона к другому (а сверху — еще один слой мембраны), либо вдоль оси долина со сплошным слоем, без боковых стыков (при условии использования мембран с очень высокой прочностью на растяжение).На выступе карниза мембрана закреплена так, чтобы она не перекрывала зазор, необходимый для входа воздуха в вентиляционный канал. Например, приклеив свой край к карнизу (капельнице), установленному под желобами.

В этом случае водосточные желоба крепятся к карнизной доске — крайней доске в плоскости ящика. На хребте пленка укладывается с перекрытием от одной рампы к другой. Часто теплоизоляция не подводится к гребню, располагаясь вдоль горизонтальной поперечины, соединяя стропила с соседних скатов (с небольшим чердаком над чердаком).Затем мембрана также укладывается внахлестку через хвостовик, но в то же время через нее прорезаются воздушные отверстия шириной около 100 мм. Такие отверстия не понадобятся, если вентиляция чердака осуществляется с помощью вентиляционных решеток, установленных на фронтонах здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Несмотря на пароизоляционный слой, часть водяного пара может проникнуть в конструкцию крыши. Поэтому еще одним обязательным элементом «пирога» является вентиляция под крышей, которая необходима для удаления пара с крыши.Приток воздуха с улицы обычно осуществляется через отверстия на карнизном свесе, выхлоп — через отверстия на гребне (или гребне).

Вентиляционный зазор, через который проходит воздух, формируется с помощью стержней контрщетки, прибитых к стропилам и диффузионной мембране (затем ящик прикрепляется к решетке, а кровельный материал — к ней). В качестве контрщетки обычно используются стержни с поперечным сечением 50 × 50 мм, поэтому зазор составляет 50 мм.

Однако в случае пологих или очень длинных скатов, может потребоваться увеличить зазор или установить элементы в крыше, чтобы увеличить вентиляцию (дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.) Для полного воздухообмена. Следует отметить, что дополнительные наклонные вентиляторы предусмотрены в тех местах крыши, где затруднен приток или отвод воздуха, например, в районе долины, в широкой дымовой трубе, в мансардном окне или в комбинации таких окон.

Обратите внимание: каждый переплетающийся пропет должен вентилироваться.Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха в конструкции крыши сложной формы, часто вырезают отверстия в контрольной решетке. и тогда воздух может течь из одного межзвездного пролета в другой.

Серьезной ошибкой является отсутствие условий для воздушного потока на карнизе. Например, в случае карниза, покрытого неперфорированными прожекторами. Или выступ, в конструкции которого пленка гидротрансфера

Карнизная планка, которая висит над желобом, закреплена на фронтальной доске (так называемая конструкция с низким желобом).Такое решение оказывается, что зимой, когда в желобе образуется мороз, воздухозаборное отверстие перекрывается. Чтобы избежать этой ситуации, рекомендуется прикрепить желоба к карнизной доске (крайняя доска в плоскости ящика).

Тогда вентиляционное отверстие и гидросенсорная пленка находятся ниже желобов, и поэтому даже при заполненных льдом желобах не будет препятствий для потока воздуха под крышей. Ошибка также заключается в отсутствии отверстий для рисования в области гребня (то есть невентилируемой конструкции гребня).

Также препятствием на пути воздуха являются мансардные окна (особенно их комбинация) или широкий дымоход. Решением проблемы является установка дополнительных скатных вентиляционных элементов на крыше (перед препятствием для отвода воздуха, а после него для притока). Если барьер не очень широкий, то можно ограничиться выполнением отверстий в контрольной решетке для притока и выпуска воздуха в соседние промежуточные промежутки.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ Генеральный директор SKiF:

«Чтобы избежать замерзания конструкции кровли, мы рекомендуем следующую последовательность при укладке теплоизоляции в зоне Мауэрлат — балке, на которой опираются ноги стропила.В этом месте утеплитель должен быть проложен еще до установки гидроизоляции и кровельного материала. Если вы измените последовательность и сначала установите гидравлическую защитную пленку, то кровельщики должны будут протолкнуть пластины в зазор между Mauerlate и пленкой. В этом случае будет очень сложно качественно заполнить обогреватель всем пространством за Мауэрлатом. Кроме того, существует опасность заполнения зазора между балкой и гидравлической защитной пленкой чрезмерно большим слоем изоляции, который заблокирует вентиляционный зазор, необходимый для удаления избыточного пара из конструкции крыши.Та же последовательность выполнения работ актуальна и для теплоизоляции в фронтоне. Таким образом, сначала необходимо уложить изоляцию в тех местах, к которым будет сложно получить доступ после установки гидравлической защиты, и только после этого установить пленку. »

Комментарии экспертов

ВАЛЕРИЯ НЕСТЕРОВ Генеральный директор DORKEN:

«Сегодня на рынке представлены высококачественные материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции скатных кровель. Технология кровельного пирога была детально разработана.Тем не менее, общий уровень кровельных и изоляционных работ все еще низок, многие важные моменты не принимаются во внимание. В частности, недостаточно внимания уделяется проблеме проникновения водяного пара в конструкцию кровли в результате ее конвекции через негерметичные стыки и опоры пароизоляции. Между тем, согласно научным исследованиям и многолетнему опыту, конвективное изображение пара переносится в гораздо больший объем, чем диффузия.

Поэтому необходимо герметизировать стыки катушек паронепроницаемой пленки и упоров пленки на стены, дымовые или вентиляционные трубы, антенны, мансардные окна, а это часто не делается.Мы рекомендуем не только герметизировать соединения и соединения, но и применять для этого подходящий материал.

Так. Для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганая древесина, металл, пластик) можно использовать любые уплотнительные материалы — одно- и двухсторонние ленты, клеи, пасты. Но для приклеивания к шероховатой поверхности (не строганная древесина, кирпич, бетон, штукатурка) односторонние ремни недопустимы, подходят для двусторонней посадки, но требуют дополнительной герметизации с помощью зажимных планок, а лучшим решением являются клеи и пасты. В случае сложных соединений уплотнение наилучшего качества обеспечивается пастой на основе вискозы: она наносится в два слоя, между которыми тонет армирующая сетка из нетканого полиэстера.

---

Ссылка по теме: Почему крыша замерзает и как с ней бороться

---

3 ПРЕИМУЩЕСТВА MANSARDS

1. Дополнительное жилое пространство. Утепленная кровля, под коньками которой находится жилое помещение, безусловно, является наиболее популярным решением для загородного дома постоянного проживания. Основной причиной этого являются дополнительные квадратные метры, полученные без увеличения высоты здания.

2. Выразительная внешность. Если бы утилитарная задача состояла в том, чтобы максимально расширить жилое пространство перед домовладельцами, во многих случаях можно было бы предусмотреть еще один высококачественный этаж в здании (часто достаточно, чтобы увеличить высоту стен на 80-100 см), покрытие дома мансардой с небольшим уклоном.Однако заказчики хотят сделать «пятый фасад» дома красивым, и наклонная крыша с большим уклоном полностью соответствует этому желанию.

3. Особая атмосфера в мансардных комнатах. Это достигается благодаря наклонным стенам, люкарнам («слуховым окнам») или мансардным окнам, благодаря которым можно любоваться небом и звездами.

Устройство кровельного пирога: видео

© Автор: А.Левенко

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Защита деревянных свесов крыши Что и как защитить навесы …

Беседка с резным убранством сделай сам — ФОТО РЕЗКИ ДЕРЕВЯННЫЙ САД СОБСТВЕННЫЕ РУКИ Помеченные …

Очистка снега с крыши самодельным устройством Устройство для очистки крыши от. ..

Шалаш из газетных трубочек своими руками Как сделать детские дома из…

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …

Декоративный колодец и забор своими руками Как сделать плетеную и декоративную …

Устройство для складывания одежды сделай сам УДОБНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!