Кладка стен из блоков – Как самому сделать складку стен из блока

Автор

Содержание

Кладка стен из блоков своими руками. Технология кладки стен из блоков

При строительстве жилых домов и построек другого назначения сегодня принято использовать различные материалы, в том числе блоки, выполненные из газо-, пено-, керамзитобетона и газосиликата. Перед тем как использовать один из перечисленных материалов, рекомендуется ознакомиться с технологией проведения кладки стен.

Работа над кладкой керамзитобетонных изделий

Каждый мастер перед началом манипуляций перед укладкой стен должен знать, как производится формирование углов, выравнивание изделий, а также что собой представляет технология. Для начала следует затворить раствор, а также подвезти его к точке проведения работ. Наиболее часто для данного материала применяется соотношение цемента и песка 1 к 4. Однако все будет зависеть от того, какой цемент для кладки вы планируете использовать.

Методика проведения работ

Кладка стен из керамзитобетонных блоков своими руками предполагает образование швов, ширина которых должна быть равна примерно 1 сантиметру. При монтаже первого ряда внимательно нужно следить за выравниванием изделий по вертикали и горизонтали, в дальнейшем это позволит получить ровную укладку. Все горизонтальные и вертикальные швы должны быть обязательно промазаны раствором, чтобы не образовалось зазоров.

Оконный проем

Укладка около оконного проема должна быть выполнена строго горизонтально и максимально аккуратно, это особенно важно для эстетичного вида. При этом использовать только лишь строительный уровень для проверки правильного расположения изделий будет недостаточно. Нужно подготовить отвес, который представляет собой самодельный прибор из нитки и тяжелого предмета. Это позволит определить, насколько правильно по вертикали было выставлено изделие.

Советы специалистов

При том условии, когда кладка стен из блоков производится самостоятельно, то после того как будет готов первый ряд, нужно натянуть обычный шнур, который будет выступать в качестве уровня для укладки остальных блоков. Веревка должна иметь хорошее натяжение, при этом нужно исключить провисание ее посередине.

Кладку нужно начинать от углов. Только после этого мастер может приступить к формированию стен. Важно соблюсти перевязку изделий с предыдущим рядом. Минимальное расстояние между вертикально ориентированными швами по соседству расположенных рядов может быть равно пределу от 10 до 20 сантиметров.

Армирование стен из блоков

Кладка стен из блоков должна предполагать укрепление, при этом используется арматура. Для этого нужно запастись кладочной сеткой или арматурой, диаметр которой составляет от 6 до 10 миллиметров. Укладывать данные элементы нужно через каждые четыре ряда. Некоторые специалисты советуют использовать стеклопластиковую арматуру, которая позволяет экономить на доставке. Помимо прочего, этот материал уменьшает теплопотери в стенах. Внутренние и внешние стены специалисты советуют укладывать одновременно, как и перегородки, обеспечивая перевязки углов и армирование. Если это по ряду причин сделать невозможно, то для перевязки необходимо сделать штробу, выпустив армирующую сетку в тех местах, где затем предполагается укладывать внутреннюю стену. По верху стены, которая укладывается из керамзитобетонных блоков, нужно предусмотреть армопояс из железобетона. Важно учесть, что он будет обладать более высокой теплопроводностью по сравнению с керамзитобетонными пустотелыми блоками. Поэтому мастер должен предусмотреть место для утепления этой части стены.

Советы по укладке керамзитобетонных блоков

Если вами будет производиться кладка стен из блоков, то не нужно делать слишком тонкие швы в том случае, когда размер изделий не выдержан. При этом толщина шва может достигать 10 миллиметров, тогда как тонкий шов может негативно сказаться на неровности стены. Если работы вы производите без посторонней помощи, то перед укладкой каждого следующего ряда желательно разложить блоки на предыдущем ряду таким образом, чтобы они не мешали накладывать раствор на поверхность. Это позволит значительно ускорить процесс. Кладка стен из блоков не должна предполагать слишком сильных ударов по изделиям для выравнивания их положения. Если речь идет о пустотелых изделиях, то вы с легкостью можете повредить их, ведь они отличаются хрупкостью. При проведении работ по укладке стен непременно понадобятся половинки блоков, быть может, и четверти. Если вы не имеете опыта разламывания изделий, то лучше всего для распила подготовить углошлифовальную машину.

Кладка с использованием газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки отличаются универсальностью, с их помощью можно возводить внутренние, внешние стены, а также перегородки и несущие стены. Монтажные работы запрещено осуществлять в дождливую погоду, так как ячеистая структура изделий будет накапливать влагу, а перепад температур приведет к порче кладки. Для приготовления раствора будет необходимо подготовить пластмассовое ведро, специальную насадку на дрель, а также ручную электрическую дрель. Для нанесения раствора понадобится мастерок, желательно чтобы их было несколько, каждый из которых должен обладать разной шириной. Кладка стен из газосиликатных блоков предусматривает их выравнивание по отношению к другим изделиям, для этого принято использовать строительный уровень, резиновый молоток, последний из которых можно заменить деревянным. Для обработки блоков понадобится рубанок, инструмент для изготовления пазов, мягкая щетка, пила, разметочный угольник, сверла. В процессе укладки понадобится сухая клеевая смесь, а также цементно-песчаный раствор.

Инструкция по монтажу газосиликатных блоков

Если вами будет осуществляться кладка стен из газосиликатных блоков, то перед началом работ необходимо произвести гидроизоляцию поверхности. Для этого на месте будущего расположения первого ряда нужно уложить слой рубероида, который фиксируется на цементно-песчаную смесь. Слой раствора следует укладывать поверх рубероида. На нем и будет располагаться первый ряд блоков. В такой смеси соотношение цемента и песка должно составить 1 к 3. Этот раствор можно использовать и для проведения дальнейшей кладки, однако толщина шва при этом не должна оказаться больше 20 миллиметров. Поверхность блока увлажняется для лучшего сцепления, если стоит достаточно сухая погода. Специалисты советуют использовать специальные клеевые составы, так как если увеличивать толщину шва, то это может стать причиной дополнительных потерь тепла.

Технология проведения работ

Методика укладки блоков является такой же, как была описана выше. После того как угловые изделия окажутся на месте, их нужно тщательно выровнять, а затем можно продолжать работать в соответствии с выставленными ранее направляющими. Для внешних стен направляющие нужно установить заблаговременно по периметру стен, установив колышки на расстоянии 2 метров друг от друга. Между ними натягивается веревка. Если речь идет о внутренней перегородке, то возведение осуществляется от одного из изделий боковых стен. При этом нужно будет осуществить заблаговременную разметку на поверхности пола и стен с помощью рулетки и уровня, отказавшись от укладки гидроизоляции. После того как будет установлен боковой блок, на боковые грани изделий нужно будет нанести специальный клей. От неровностей на горизонтальной поверхности можно будет избавиться с помощью терки, а оставшийся мусор по типу осколках блоков или пыли нужно смести мягкой щеткой.

Приготовление газосиликатного клея

Если использовать клей с хорошим уровнем адгезии, то вы сможете обеспечить минимальную толщину шва, которая не должна оказаться больше 3 миллиметров. Это можно назвать несомненным плюсом данного материала, так как вы сможете улучшить теплоизоляционные характеристики готовых стен. Помимо прочего, газосиликатный клей имеет достаточно высокую прочность, что позволяет использовать его при проведении других работ, например, при укладке пено- или газобетона, а также при отделке наружных и внутренних стен плиткой. Если вами будет вестись кладка стен из блоков своими руками, то клеевой состав можно подготовить, налив воду в пластмассовое чистое ведро. После этого добавляется сухая смесь, состав хорошо размешивается с использованием электродрели с насадкой. Перемешивание следует осуществлять на малых оборотах до тех пор, пока не удастся достичь полной однородности состава. Важно правильно соблюсти соотношение жидкости и сухой смеси, которое должно быть указано в инструкции к товару. У разных производителей этот показатель может отличаться. Для того чтобы исключить застывание состава в ведре в процессе проведения работ, рекомендуется приготовить небольшую порцию. Как только вы начнете кладку стен, сможете понять, какое количество готового состава вам удастся выработать до момента его затвердевания. Все будет зависеть от скорости проведения работ.

Укладка последующих рядов

В целом технология кладки стен из блоков из разных материалов не отличается между собой. Как только вы завершите укладку первого ряда, можно приступать ко второму. Клеевой состав должен быть нанесен на горизонтальную поверхность с помощью мастерка. После этого укладывается первый блок. Раствор после этого наносится на боковую поверхность первого изделия и на зональное основание. Второй ряд следует начинать укладывать от угла. Однако если в первом ряду первое угловое изделие начинало ряд своей длинной стороной направо, то во втором ряду первый блок должен уходить длинной стороной налево. Это позволит придать всей конструкции прочность. Порядок и технология укладки газосиликатных блоков являются такими же, как при работе с обычным кирпичом. Однако проведение данных работ намного легче за счет малого веса и размеров изделий.

Технология укладки пеноблоков

Если вами будет производиться кладка стен из пенобетонных блоков, первый ряд должен быть уложен на цементно-песчаный раствор, который наносится слоем в 3 сантиметра на гидроизоляционную поверхность. Укладка следующего ряда должна производиться не раньше, чем через 3 часа после завершения работ над первым рядом. При этом можно использовать как цементный раствор, так и на специальный состав. Толщина будущего шва не должна оказаться больше 5 миллиметров. Кладка стен из бетонных блоков производится по такой же методике. Для укладки оконных проемов следует использовать полые пеноблоки, которые обладают U-образной формой. В них следует уложить связанную арматуру, а после залить бетоном. Пруты укладываются в специальные каналы, которые прорезаны в блоках. Если таковые отсутствуют, то вы можете использовать болгарку или штроборез для этого. Перед укладкой плит перекрытия необходимо обустроить бетонный армопояс, высота которого должна составить 20 сантиметров.

Кладка стен из керамических блоков тоже производится по подобной методике. Вы должны помнить о том, что и цементный раствор должен готовиться небольшими порциями. Если же использовать специальный клей, то выработать его будет необходимо в течение 15 минут после приготовления. В качестве оптимальной температуры для укладки пеноблоков выступает диапазон от +5 до +25 градусов. Если на улице стоит жаркая погода, то поверхность пеноблоков рекомендуется периодически увлажнять. Кладка стен из газобетонных блоков тоже обязательно должна вестись с помощью строительного уровня и отвеса. Только так вы сможете обеспечить ровность стенам. Цемент или клей лучше всего наносить специальной гребенкой, это позволит сделать швы более ровными и тонкими. От излишков раствора можно будет избавиться с помощью обычного строительного шпателя.

Заключение

Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от методик, которые были описаны выше. Во всех случаях важно позаботиться о выставлении изделий по горизонтали и вертикали, это позволит обеспечить надежность и ровность будущим стенам.

fb.ru

Кладка блоков: возведение стен своими руками

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков – довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

  • керамзитобетонные блоки;
  • пеноблоки;
  • газоблоки.
Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

  • долговечность изделия;
  • отличную шумоизоляцию;
  • хорошие показатели звукозащиты;
  • прочность применяемых материалов;
  • неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
  • относительно небольшая стоимость.
С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.

Кладка керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки – один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.

Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон – один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.

Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

moyastena.ru

Кладка стен из блоков - Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

realizedadream.ru

Кладка стен из блоков, газобетона, камня, кирпича и пеноблоков

Оглавление:

  1. Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ
  2. Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки
  3. Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?
  4. Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?
  5. Армирование кладки наружных стен гаража
  6. Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича
  7. Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков
  8. Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона
  9. Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков
  10. Старо и надежно: камень для кладки стен
  11. «Природа зовет»: кладка стен из бруса

После обустройства фундамента начинается следующий этап строительных работ – возведение «коробки» гаража. Те самоделкины, которые считают его легким и простым, быстро набивают первые «шишки» и более серьезно относятся к этому «творческому» процессу. Еще бы, ведь для правильной кладки внутренних и наружных стен, следует ознакомиться со всеми правилами проведения работ, а лишь потом приступать к практическим манипуляциям. Даже то, что более опытный товарищ продемонстрирует вам свое мастерство, не убережет неподготовленного новичка от множества ошибок.

Как и для других строительных этапов, правильная технология работ описана в СНиП: кладка стен из любого материала здесь детально «разложена по полочкам». Пренебрегать этим «кладезем полезностей» не стоит, поскольку в нем собраны знания не одного поколения строителей. Ознакомившись с документом, вы узнаете точный «рецепт» прочной и надежной «коробки» для своего гаража, определив оптимальную толщину внутренних и наружных стен, способ экономной и простой кладки (чтобы облегчить вам задачу, мы расскажем все главные строительные «секреты» по этой теме).

В СНиП для кирпичной кладки стен указаны те параметры расходных материалов и методы строительства, которые гарантируют безопасную эксплуатацию будущего сооружения. Отклонение от норм обойдется дорого: капитальный гараж не будет принят в эксплуатацию, а соответственно его нельзя официально оформить и получить в собственность (о возможных последствиях читайте в разделе «Оформление гаража»).

Материал для кладки стен и требуемые инструменты для выполнения работ

Самым популярным материалом для строительства «коробки» гаража является кирпич. На «пятки» ему уверенно наступает его ближайшие «родственники» – пеноблоки, газоблоки, керамзитоблоки и другие разновидности шлакоблоков. На последнем почетном месте – камень, использование которого практически прекратилось из-за трудоемкости выполнения работ.

Лидер «хит-парада» стройматериалов является эталоном для всех его участников. Технология кирпичной кладки стен разработана специалистами до мелочей, поэтому именно с этого материала мы начнем вводить вас в курс дела. Затем проведем аналогию в особенностях работы с другими расходными материалами.

Вот несколько терминов, без знания которых немыслимо освоить основные способы кирпичной кладки стен.

Все грани кирпича имеют свое специальное название:

  • ПОСТЕЛЬ – его широкая длинная грань
  • ЛОЖОК – узкая длинная грань кирпича
  • ТЫЧОК – его самая маленькая боковая грань

Кладка стен из кирпича выполняется рядами, которые бывают:

  • ЛОЖКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены вдоль стены
  • ТЫЧКОВЫМИ – кирпич укладывают на постель так, что ложки расположены перпендикулярно стене

Кирпич – универсальный стройматериал, из которого можно построить здание любой сложности. Стандартный размер одинарного образца – 250/125/65 мм, полуторного – 250/125/88 мм, двойного – 250/125/138 мм.

По своим качественным характеристикам кирпич бывает керамический и силикатный. Если первый изготовлен из глины с небольшими примесями, то второй – на 90 % состоит из песка и извести с добавками.

Стоимость кирпичной кладки стен из керамических образов дороже, но он отлично выдерживает «испытание» огнем и водой. Силикатный стройматериал «нежнее» в этом плане, и не терпит такого агрессивного «контакта».

Для строительства гаража предпочтительней использовать керамический кирпич (особенно актуально для влажных районов России). Силикатный тип лучше применять в условиях сухого климата. Чтобы снизить расходы используют его пустотелый тип, который пронизан сквозными отверстиями (круглыми, прямоугольными, овальными), что снижает его вес. «Коробка» из такого стройматериала обязательно оштукатуривается. Стена из пустотелого кирпича с внутренними воздушными прослойками обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, нежели сделанная из его полнотелого «собрата». Но в некоторых случаях требуется применять только цельный образец. Например, при кладке цоколя или фундамента.

По внешним признакам кирпич бывает:

  • Облицовочный
  • С его помощью выполняется декоративная кладка стен из кирпича, поскольку он обладает идеальной «внешностью»: края ровные, поверхности гладкие и без трещин.

  • Строительный
  • Для такого кирпича нет строгих правил «фейс-контроля»: допустимы незначительные оскалы и трещины на поверхности.
    Последний подвид является самым ходовым товаром. По технологии кирпичной кладки стен используют даже сильно битые кирпичи, которые «прячут» внутри «коробки» здания.

Не все образцы этого стройматериала одинаковы по своим основным свойствам:

  • Морозостойкость
  • Кирпич классифицируется на : F-50, F-35, F-25, F-15. Чем больше цифра, тем сильнее его стойкость к морозу. Она указывает на то, сколько раз один кирпич может без последствий «пережить» циклы замораживания/оттаивания.

  • Прочность
  • Различают кирпичи класса: М-75, М-100, М-125, М-175 (слабый и средней уровни прочности), М-300, М-250, М-200 (высокие показатели устойчивости на изгиб).

Дальше остановимся на организационном вопросе выполнения строительных работ: подбор инструментов.

КЕЛЬМА – станет вам добрым «товарищем» на протяжении всей кладки стен из кирпича или блоков. Народное название инструмента «мастерок». Это шпатель каплевидной (треугольной, пирамидной) формы с изогнутой ручкой, который служит для накладки и распределения раствора. Размер рабочей поверхности колеблется от 17 до 19 см. Удобнее работать с кельмой, оснащенной деревянной или прорезиненной эргономичной ручкой и шпателем из нержавейки.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОВОК – лопатка для порционной подачи раствора строителю.

КОМБИНИРОВАННЫЙ МОЛОТОК – для разрубки и тески кирпичей. С одной стороны у инструмента мини-кирка, с другой ударная поверхность. Стандартная ширина ручки – 30 см.

РАСШИВКА – лопатка, оснащенная изогнутым узким шпателем (под треугольник, под полуовал), который служит для декоративной расшивки швов кладки стен из кирпича или блоков.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: рулетка (10-20 м), строительный уровень, угольник, отвес, порядовка, складной метр, шнур причалка. Они необходимы для контроля правильности кирпичной кладки стен (или из шлакоблоков).

Вывод!

Из всего сказанного делаем вывод: чтобы изначально уменьшить стоимость кирпичной кладки гаражных стен, следует комбинировать различные виды стройматериала (пустотелые, бой, цельный), подобрать его достаточные характеристики. Например, для средней полосы России: для строительства цоколь используют цельный керамический кирпич марки М-150 или М-200, F-35 или F-50, для стен – пустотелый кирпич с чуть меньшими показателями.

Основные догмы для кладки стен из кирпича: правила разрезки

Кирпич обладает отличной несущей способностью, но использовать эту полезность в полную силу вы сможете лишь тогда, когда будете строго придерживаться правил кирпичной кладки стен, прописанных в СНиП (111-17-78). Они одинаково служат как для внешних, так и для внутренних перегородок. Наружная «коробка» гаража по структуре сложнее, так как толще и состоит из нескольких скрепленных между собой рядов кирпича. Способов их перевязки много, но при выборе следует ориентироваться только на те, которые удовлетворяют всем «правилам безопасности». Неправильная кладка наружных стен сводит на нет столь полезные свойства этого стройматериала. Она быстро разрушится, не выдержав возложенных на нее нагрузок, а причина в этом – неправильное их «гашение».

Кладка внутренних стен значительно легче из-за тонкости перегородок (обычно строят в полкирпича), но и здесь важно соблюдать «равновесие» и не допустить возникновения точек напряжения.

Как это сделать?

Кирпичная кладка стен подчиняется трем правилам разрезки, гарантирующим успех всего мероприятия:

1. Кирпичи укладывают горизонтальными рядами так, чтобы их верхняя поверхность была размещена строго перпендикулярно будущим нагрузкам

Кирпичные стены сплошной кладки перераспределяют нагрузку таким образом: передают «импульсы» между их составляющими элементами – кирпичами. При этом «контакт», который происходит по всей соприкасающейся поверхности, быстро проходит по рядам в землю.

Теперь предположим, что в кирпичной стене сплошной кладки один из «кубиков» неправильно установлен. В нем возникнет «напряжение»: воздействие в точках соприкосновения с другими элементами будет настолько велико, что быстро произойдет надлом в «бесконтактной» зоне даже у сверхпрочного кирпича.

2. Боковая грань кирпича должна быть размещена строго перпендикулярно нижнему ряду кладки

Это правило так же завязано с корректным «уходом» возникших нагрузок: в СНиП кирпичная кладка стен была изучена на предмет косых боковин соседних кирпичей. В результате эксперимента «коробка» сооружения быстро «украшалась» трещинами, которые вели к ее постепенному разрушению. Косые боковины кирпича работали по принципу клина и нарушали целостность кирпичной стены сплошной или комбинированной кладки.

3. Вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны совпадать: их сдвигают на четверть и полкирпича соответственно

Норма служит для предотвращения расслоения кладки, так как без перевязки швов раствор не сможет выдержать серьезной весовой нагрузки и разрушится. Стена превратится в «слойку».

Для уменьшения стоимости кирпичной кладки для малоэтажного строительства допускается «легкое» отступление от этого правила разрезки для некоторых типов перевязки швов, о которых пойдет речь ниже.

Правила разрезки являются фундаментом для технологии кирпичной кладки стен (и из блоков, камня). Под них и были разработаны различные способы возведения «коробки» здания.

Как рациональнее выполнить кладку стен гаража из кирпича?

Следующий важный вопрос для самоделкина: как будем строить наружные стены гаража?
Собственно способов под скромный бюджет два:

  • Толщина стены минимальная (полтора кирпича)
  • Популярный метод, где использован минимально допустимый показатель толщины наружной стены, но к современным теплоизоляционным нормам он явно не дотягивает. Чтобы избежать гигантских растрат от постройки толстостенной «крепости», используется метод «слойки»: перегородка (толщина полтора кирпича) дополняется наружной теплой «шубкой» (утеплитель толщиной 50 см + штукатурка).

  • Многослойная стена
  • Такая стена состоит из двух параллельных перегородок, которые скрепляют между собой специальными клеммами. В образовавшийся между ними зазор устанавливают утеплитель, укрытый ветрозащитной мембраной.
    Наружная кладка стен выполняется в полкирпича и является облицовочным слоем. В ней обязательно следует предусмотреть продухи для проветривания утеплителя. Внутренняя перегородка – несущая (1 или 1,5 кирпича).

Каждый из методов по-своему привлекательный. Для отапливаемого гаража важно сохранить тепло, а стена в полтора кирпича плохо справляется с этой задачей. Внешнее утепление частично исправляет недостаток и избавляет от большого перерасхода энергии при обогревании помещения.

Второй способ технологически сложнее, зато обеспечивает «коробку» гаража прочным облицовочным слоем. Из-за «разношерстной» конструкции стены тепло оказывается в надежной «ловушке» и растраты на отопление внутреннего помещения минимальны.

Совет!

В любом случае «музыку» заказывает хозяин. Выбор способа за вами. Мы советуем использовать многослойную структуру, так как получаете сразу несколько плюсов:

  1. Эффективная теплозащита помещения
  2. Прочная броня «коробки» гаража
  3. Дополнительная шумоизоляция гаража

Какой тип кладки кирпичных стен предпочесть?

Речь пойдет о технике кладки наружных стен, толщина которых требует оптимального подхода к расходу стройматериала.

Прежде, чем перейти к способам перевязки рядов, еще пара терминов, используемых в строительстве для разъяснения данной технологии:

ВЕРСТА – это наружный ряд кирпичей, который находится внутри или снаружи здания.
ЗАБУТКА – это внутренний ряд кирпичей, упрятанный между верстами.

Если для первого важно «хорошо выглядеть», то скрытость забутки позволяет использовать сильно поврежденные кирпичи.

Итак, преступим к характеристике систем перевязки кирпичных рядов. Существует масса способов решить «ребус»: чем толще стена, тем больше вариантов выполнения работ. Среди этого изобилия выделяют два самых популярных системы перевязки швов:

  • Однорядная
  • Многорядная
  • В первом случае в каждом ряде стены внутренние и внешние швы перекрываются ¼ или ½ кирпича. Это самый прочный способ связки, который применяется для многоэтажного строительства. Тычковый ряд накрывается ложковым, потом снова идет тычковый ряд и ложковый (и т.д.).

    Несмотря на надежность у такого метода есть существенные недостатки:

    • Большой расход кирпича
    • Тщательная перевязка каждого ряда увеличивает расход стройматериала. Это самая дорогая система перевязки швов.

    • Сложность выполнения системы кладки
    • Из-за трудоемкости процесса данный способ под силу лишь опытному каменщику. Для новичка перевязка слишком сложная: требуется большое количество рубленого кирпича (по ¾ и ¼).

    На этом фоне привлекательно выглядит многорядная система кладки стены. Первый ряд – тычковый, затем следует 5-6 ложковых рядов. Это и есть тот случай, когда «слегка» нарушается третье правило разрезки, и уменьшается на 6-8 % несущая способность стены. Но для одно-, двухэтажного гаража такая потеря несущественная. А вот выгоды налицо:

    • Меньший расход стройматериала
    • По сравнению с однорядной системой экономиться до 30 % кирпичей (данные для стены толщиной в два кирпича).

    • Работы упрощаются за счет одинаковых рядов кладки
    • Ложковые ряды кирпичей укладывать значительно легче, нежели тычковые: чем меньше поперечных швов, тем легче работать каменщику.

    Чтобы сделать декоративную кладку стен из кирпича, ложковые и тычковые ряды выполняются элементами разного цвета. Можно «нарисовать» полоски или имитировать мозаику.

    Армирование кладки наружных стен гаража

    Для увеличения прочности кладки через каждые 4-5 рядов выполняется продольное армирование стен: в шов укладывают специальную металлическую сетку. Некоторые застройщики пренебрегают этим способом для одноэтажных домов, ограничиваясь усилением углов и проемов. Рекомендуем все же не отступать от устоявшихся норм и применить эту меру безопасности.

    Что касается внутренних перегородок, то для них используется кладка стен в полкирпича. Их тонкость обязует предусмотреть усиление жесткости конструкции.

    http://www.youtube.com/watch?v=Xg_4f790ba4

    Здесь армирование кладки стен обязательно через каждые 4-5 рядов. Используют два прутка сечением 3-5 мм, которые соединяют с боковинами вбитыми штырями. Вверху зазор в 1,5-2 см заделывают без жесткой связи (паклей, битым кирпичом).

    Нюансы выполнения работ по кладке стен из кирпича

    Одним из важных показателей правильной кладки является равномерная толщина швов (10-12 мм). Если увеличить этот зазор, то стена потеряет свою прочность, а слишком плотное стыкование тоже сыграет плохую службу: «силы» раствора будет недостаточно, чтобы надежно скрепить соседние кирпичи.

    Важно!

    Способов нанесения раствора для скрепления кирпичей несколько и выбор зависит от степени их наполненности. Для кладки «впустовку» применяют способ вприсык. Раствор укладывают на горизонтальной поверхности нижнего ряда так, чтобы он не достигал внешнего края на 25-30 мм. Затем часть смеси «зачерпывают» стыковочной поверхностью кирпича, прижав его к соседнему элементу. Толщина слоя раствора – 20-25 мм.

    Если швы полностью заполняются, то используют способ вприжим (раствор наносят на горизонтальную поверхность и боковину соседнего кирпича). Забутка укладывается комбинированным способом – полуприсык (используют два способа в зависимости от типа ряда).

    Следующий важный нюанс – пластичность связующего. Чаще всего применяют цементно-песчаный раствор, рецепт которого подбирают в зависимости от типа кирпича. Если для строительства используют полнотелый керамический образец, то требуется сильная «связь»: соотношение цемента (М-400) и песка в смеси – 1 к 3. При более легких пустотелых кирпичах достаточно раствора с пропорцией 1 к 4.

    Проверяют пригодность цементно-песчаной смеси конусообразным грузилом весом 300 г. Если оно погружается в приготовленный раствор на 9-13 см, то он готов к «употреблению». Перед накладкой в рабочий совок смесь следует перемешать, так как более тяжелый песок оседает на дно. Улучшают пластичность связующего специальные добавки-пластификаторы.

    Если будущая стена будет оштукатуриваться, то укладывают кирпичи «впустовку»: швы по краям не заполняют раствором на 5-8 мм. Если будущая поверхность лицевая, то их «набивают» полностью, а затем придают рельеф с помощью расшивки.

    Вот основные этапы рабочего процесса для кладки стен:

    • Гидроизоляция цоколя рубероидом или его аналогом
    • Сначала формируем углы (со строгой перевязкой швов!), уложив в них несколько рядов кирпичей, контролируя работу с помощью строительного уровня.
    • Устанавливаем порядовки на углах и на прямых участках (каждые 10 м), где размечаем высоту каждого ряда кладки
    • Натягиваем шнур-причалку, который на 3-5 мм отступает от наружной поверхности кладки. Он поможет контролировать ровность стены.
    • Кладка стен из кирпича (как и из пенобетонных, газобетонных и керамзитобетонных блоков и шлакоблоков) начинается с тычкового ряда наружной версты. Для него используют только цельные кирпичи.
    • Сначала укладывают внешнюю версту, затем внутреннюю. После укладывают забутку.

    Проще и быстрее: кладка стен из пеноблоков

    Стройматериалы из облегченного бетона – последний «писк» моды среди самостройщиков. Кладка стен из блоков быстрее и проще, благодаря большому размеру и доступному весу рабочих элементов.

    Ярким представителем этого поколения стройматериалов является пенобетон. Его получают под средством ввода в бетонную смесь специальной пены, которую равномерно распределяют в емкости, формируя большой «брусок». После сушки его разрезают на образцы требуемого калибра. У них правильная геометрическая форма и ровные грани, поэтому кладка стен из пенобетонных блоков формирует гладкую поверхность, не нуждающуюся в серьезном выравнивании штукатурными смесями.

    Главное достоинство этого материала – низкий показатель теплопроводности. По этому свойству кладка стен из пенобетона толщиной в 360 мм эквивалентна кирпичному аналогу в 1,38 м. По прочности стройматериал значительно уступает «эталону», но не боится воды, так как имеет замкнутую структуру ячеек. Его легко распилить обычной ножовкой, что еще больше способствует увеличению скорости кладки стен из пенобетонных блоков.

    Габариты «кубиков» разные, самый популярный размер – 600×300×200 мм. По объему он равен 18,5 кирпичам, а по весу в 5 раз легче эталонного эквивалента.

    Главный аргумент, склоняющий самоделкина на строительство гаража из пеноблоков – снижение расходов на строительство. Благодаря внушительным габаритам «кубиков», для кладки стен из пенобетона достаточно одного ряда стройматериала. Это облегчает труд самоделкина, так как технология схожа с работами по обустройству внутренних кирпичных перегородок, где используется простая цепная система перевязки швов. Стоимость кладки стен из пеноблоков в среднем на 30 % дешевле «классики», но если хотите возвести «коробку» толще, нежели в один блок, то рентабельность падает до 20 %.

    Еще один определяющий фактор, который влияет на стоимость работ по кладке стен из пеноблоков – вид связующего. Стандартный вариант – цементный раствор с добавлением извести, который изготовляется по «кирпичному» рецепту. Ширина швов при этом ≈ 6 мм. Но если выбрать специальный клей, то их можно уменьшить до 3 мм. Несмотря на активную рекламу такого способа кладки стен из пеноблоков, стоимость работ возрастает примерно на 5-8 %. Зато благодаря тесному «контакту» элементов улучшаются качественные характеристики поверхности (теплоизоляция, отсутствие мостиков холода, гладкость), поэтому подавляющее число самостройщиков предпочитают использовать именно клей.

    Для кладки стен из пеноблоков выполняются все правила разрезки и приемы, что и для кирпича, но есть еще несколько нюансов, которые следует учесть:

    • Кладка первого ряда стены из пенобетона так же выполняется на защищенную гидроизоляцией поверхность цоколя. Аналогично с кирпичом начинать следует с углов, а для сцепления первого ряда использовать только стандартный цементно-песчаный раствор.
    • Клей для пеноблоков применяют со второго ряда кладки стены. Его наносят на всю ширину блока зубчатым шпателем и плотно прижимают к месту установки. Для точной и надежной фиксации пазов используют резиновый молоток. Поверхность уложенного ряда выравнивают шлифовкой и протирают от пыли.
    • Технология кладки стен из пенобетонных блоков требует обустройства верхнего и нижнего армирующего пояса, которые придают дополнительную жесткость конструкции и защищают ее от излишних «стрессов». Специальные U-блоки с начинкой из бетона и арматуры служат для укрепления дверных и оконных проемов.
    • Армировать следует каждый третий горизонтальный ряд кладки

    Внимание!

    Стену из пенобетона нельзя перегружать, а для подвеса стеллажей использовать специальные анкера, предотвращающие распорку блоков.

    Более подробную информацию про кладку стен из пеноблока своими руками читайте тут.

    Здоровый микроклимат гаража: кладка стен из «дышащего» газобетона

    Еще один вид стройматериала из облегченного бетона – газоблоки. Их изготовляют с помощью ввода в бетонную смесь алюминиевой пудры, которая провоцирует бурную химическую реакцию: воздушные пузырьки «распучивают» бетонный раствор, оставляя в нем множество открытых пор.

    После застывания брусок дополнительно пропаривают в автоклаве.
    По своим качественным характеристикам материал схож со своим родственником пенобетоном. Но в отличие от него, кладка стен из газобетонных блоков «дышащая», но материал «боится» водного контакта, поэтому его следует тщательно оберегать от такого «несчастья».

    Особенно это касается этапа складирования. Для кладки стен из газосиликатных блоков используют лишь хорошо просушенные образцы. Паллеты доставляют на участок в запакованном виде (несколько слоев полиэтиленовой пленки). Следует открыть их боковины и оставить защитную «крышу».

    Кладка стен из газосиликатных блоков выполняется аналогично с кирпичом, только массивность и отличные теплоизоляционные характеристики элементов позволяют обойтись всего одним рядом. Тогда система перевязки будет цепная: верхний ряд накрывает швы предыдущего.

    Стоимость кладки стен из газобетонных блоков дороже, нежели из пенобетона в среднем на 10 %. Наружные поверхности «коробки» нуждаются в тщательной защите от влаги. Строительство гаража нужно завершить в сезон, так как голые стены нельзя оставлять на зиму. Блоки втянут воду и затем промерзнут, а к весне придут в негодность.

    Для кладки стен из газобетона большую роль играет строгая ровность ряда. Легкий сдвиг одного «кубика» – и жди «неприятностей»: в точке напряжения появятся трещины.

    Технология кладки стен из газосиликатных блоков так же предусматривает верхний и нижний армированные пояса, дополнительно скрепляющие «коробку» гаража. Для окон и проемов предусмотрен специальный U-образный элемент, в который устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.

    Приметка!

    Кладка стен из газобетона преимущественно используется для строительства жилых домов, где важны ее особые «дышащие» свойства. Для гаража отделка обойдется дорого, поэтому рациональнее все же использовать пеноблок, так как для этого технического помещения всегда предусмотрена достаточная система вентиляции.

    Разнообразие вариантов: кладка стен из шлакоблоков и керамзитобетонных блоков

    Стремление удешевить процесс возведения малоэтажных зданий не заканчивается на двух вышеописанных стройматериалах. Технология кладки стен из блоков предполагает использование еще нескольких представителей данной группы: керамзитоблоки и шлакоблоки.

    Шлакоблоки постепенно отдают свои позиции из-за технологических нюансов производства. Их изготовляют из отходов углевой промышленности: зола, остатки горения угля, шлак. Такое «ассорти» вводят в бетонную смесь, которую вибропрессуют и просушивают, формируя блоки нужного размера.

    Для кладки стен из шлакоблока используют все вышеописанные методы, что и для его близких (пеноблок, газоблок), дальних (кирпичи) «родственников». Задача застройщика лишь выбрать правильной сорт материала, обратив внимание на его главные характеристики: морозостойкость (15-50 циклов), прочность (50-150 кг/кв. см.), коэффициент теплопроводности (0,35-0,48). «На глаз» эти особенности не увидишь, поэтому вы должны быть уверенны в продавце.

    Стоимость кладки стен из блоков такого типа – самая доступная среди аналогов данной продукции. Но многих останавливает информация о «нездоровой» атмосфере в помещении из-за их вредности. Весь «сыр-бор» вокруг стройматериала возник из-за отходов в его составе.

    Согласно технологии производства и возможности использования керамзитоблока для кладки стен следует придерживаться технологической «паузы»: шлаки и другие компоненты должны «вылежаться» не менее год, чтобы потерять свои радиоактивные свойства.

    На фоне этой неоднозначности наиболее привлекательно выглядит кладка стен из керамзитобетонных блоков: нет вредных веществ, невысокая стоимость, а теплоизоляционные свойства выше всех ближайших «сородичей». Ведь в его составе используется керамзит – один из признанных лидеров среди утеплителей.

    Технология кладки стен из керамзитобетонных блоков предусматривает использование специальных сеток (размером с элемент), которые предотвращают протекание раствора в пустотелый образец с множеством щелей, так как именно такую форму элемента используют для малоэтажного строительства.

    Совет!

    Любой блок можно проверить на прочность. Поднимитесь на второй этаж и сбросьте его на землю. Кладка стен и шлакоблока будет надежной, если образец останется целым после такого сурового испытания.

    Старо и надежно: камень для кладки стен

    Этот способ обустройства здания достался нам от далеких предков, которые возводили свои крепости из самого прочного и доступного им стройматериала. Камень для кладки стен без специальной обработки требует высокого мастерства каменщика. Чаще всего для этих целей используют бут: плоский булыжник из ракушника или туфа.

    Но неправильность формы элементов вынуждает подгонять их под приблизительные рабочие стандарты: острые углы откалывают, крупные элементы делят на более мелкие, стремясь к приданию им формы параллелепипеда. Чтобы подготовить камни для кладки стен следует основательно поработать киркой.

    Способ рационален лишь в том случае, когда вы живете в местности, где бутовый камень в прямом смысле валяется под ногами. В ином случае – «оно вам надо». Стройматериал для каменной кладки стен обойдется вам недешево, еще придется заплатить за доставку и охранять его от посягательства сторонних лиц. Темпы строительства очень медленные, услуги профессионалов дорогие. Куда проще использовать прессованные каменные блоки с искусственными наполнителями, с которыми кладка стен пройдет гладко и слаженно. Например, блоки из ракушника, столь популярные в курортных зонах Черноморского побережья, где местность «богата» на этот камень. Для каменной кладки стен с их помощью применяют тот же механизм, что и для описанных выше стройматериалов.

    «Природа зовет»: кладка стен из бруса

    Упрощенный вид фундамента, природный материал – вот те преимущества данного способа. Для кладки стен из профилированного бруса «новичок» может использовать готовый сборный проект. На стройплощадку ему привезут пронумерованные элементы с уже готовыми пазами. Остается лишь собрать деревянную конструкцию, используя инструкцию производителя.

    Но для строительства гаража кладка стен из любого вида бруса не приветствуется из-за огнеопасности и «хрупкости» конструкции. Это скорее требования дизайна, где весь загородный участок обустроен под «эко-постройку».

    mdkinvest.ru

    Как класть стены из блоков своими руками

    Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:


    Содержание статьи

    1. Разметка углов стеновой коробки (периметра).
    2. Укладка блоков и поднятие стен.
    3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).
    4. Устройство монолитного (армированного) пояса.
    5. Межкомнатные перегородки.

    Осуществление разметки периметра стеновой коробки

    Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.


    Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

    Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток. Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой. Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

    Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке. Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

    Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены. Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

    Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

    В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

    Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.



    Подготовка мест под оконные и дверные проемы

    Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда). Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка). Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра. После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра. Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях. Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции. Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры. Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами. Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим. Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

    Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см. Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока. Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.

    Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3. По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм). Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

    Монолитный пояс

    После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

    Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

    • в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,
    • использовать для теплоизоляции пенопласт.

    Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

    Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм). Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей. Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса. Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

    Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.



    Перегородки

    Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров. Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену. Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку. Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа. Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

    Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

    www.allremont59.ru

    Кладка газосиликатных блоков своими руками