Кладка стен из пескоблока: правильная кладка шлакоблока своими руками

После подготовки фундамента важно провести качественную гидроизоляцию, а затем можно приступать к возведению стен

Прежде чем приступить к работе, следует подготовить инструменты, которые пригодятся в дальнейшем. Для этого потребуются:

• уровень строительный;
• веревка (это может быть леска, шпагат и др.):
• отвес;
• кельма;
• порядовка;
• молоток.

Достоинства и недостатки ячеистых бетонов

Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве.

У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.

Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен — это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность. Если стены весят мало, то фундамент можно делать облегченный. И тут имеются следующие варианты:

• ;
• столбчатый;
• свайно-винтовой.

Применение в жилом строительстве

Фундамент для дома из шлакоблока следует строить из монолитных блоков, потому что они обладают большей прочностью, относительно полых. Это материал можно использовать только, если предполагается строение в один этаж. Большую нагрузку такой не выдержит. Кроме того, фундамент должен строиться, с расчётом того материала, из которого будут возводиться стены и природных условий местности. В нашем климатическом поясе имеет смысл толщину стены из шлакоблока сделать 60 см.

Армирование шлакоблоков

Для дальнейшей долговечной службы постройки нужно сразу правильно выполнить основные инструкции по выполнению работ:

вырыть и выровнять траншею. Если предполагается столбчатый фундамент, то готовятся площадки.
на готовую поверхность насыпать песок, лучше в два слоя, смачивая водой и уплотняя каждый из них. Поверх песка расстелить рубероид — для гидроизоляции.
установить готовую плиту или решётку арматуры залить бетоном – надёжная основа убережёт стены от трещин и деформаций. Арматуру следует скрепить по углам

Заделку монолитной основы важно провести в течение одного дня, тогда она будет иметь однородную структуру и долгий срок службы.
обработать стройматериал антиводным покрытием. Можно использовать битум или битумную мастику.
укладывать ряды со сдвигом на половину блока

Толщина слоя раствора 1-1,5 см.
готовый фундамент укрепляется железобетонным ростверком.
внешняя стенка покрывает рулонной гидроизоляцией. Это будет дополнительной защитой блоков от воздействия внешней среды.

Виды и свойства шлаковых блоков

Существует несколько разновидностей. В первую очередь это полые и цельные блоки. Полые бывают с «пустотой» от 28% до 40% и разделяются по форме полости: цилиндрические и прямоугольные. Данный материал имеет различные положительные и отрицательные качества.

Шлакоблоки

К достоинствам относятся:

• сокращение временных и финансовых затрат
• не имеет усадку.
• для работы не требуется специальных навыков
• хорошая теплоизоляция – полые шлакоблоки могут наполняться любым сыпучим составом и сохранять температуру помещения не хуже других материалов.

Изготавливают его из сухих отходов производства (шлак, гранитная крошка, зола и т.п.) и цементной смеси. Есть и недостатки:

• он имеет пористую структуру и подвержен воздействию влаги.
• капризен к перепадам температур.
• имеет малую прочность в поперечной плоскости.

Не рекомендуется использовать:

• для строительства здания, вес которого будет превышать 100 тонн.
• если почва влажная, а грунтовые воды располагаются ближе, чем 100 метров к поверхности.
• на пучинистых почвах, из-за риска горизонтального сдвига пластов.

Возведение стен жилого объекта

Какой шлакоблок лучше для строительства стен дома? Предпочтительнее всего использовать прочный и целостный материал. В первую очередь необходимо грамотно выставить углы, благодаря чему стены сооружения окажутся предельно ровными. У каждого из углов устанавливают по 1 блоку и выравнивают их, используя лазерный или строительный уровень.

После этого натягивают шпага, по которому и будет осуществляться выкладка стен. Для работ понадобится:

• киянка, для аккуратной подбивки отдельных блоков, их выравнивания;
• кельма, чтобы удалять излишки раствора, выступающего из-под строительного материала;
• пластификатор – для увеличения пластичности и прочностных характеристик основания№
• уложить шлакоблок своими руками невозможно без шпателей, отвесов и дисковой пилы.

Укладка шлакоблока может осуществляться несколькими способами:

• в два камня;
• в 1.5 камня;
• ложковым, в 0.5 камня;
• тычковым, в 1 камень.

«Обратите внимание! Кладка шлакоблоков проводится исключительно при условии достижения температуры в 15 градусов. Завершив подготовительные мероприятия можно приступать к выкладке первого блочного ряда

Шовная высота не должна превышать 1.5 см».

Выкладывая первые три ряда их необходимо постоянно контролировать при помощи строительного уровня. Положение должно быть исключительно вертикальным. Смещение должно составлять порядка 0.5 блока.

Поэтапное строительство дома из шлакоблока лучше осуществлять с применением армирования, дабы нивелировать опасность образования трещин. Для этой цели используется строительная арматура. Используя электрофрезы в шлакоблоке следует проделать углубления, в которые помещается отдельные арматуры, которые впоследствии заливаются цементным раствором.

Специалисты настоятельно рекомендуют повторять данную процедуру в каждом 4 ряду.

После возведения стен приступают к сооружению крыши. Лучше всего возвести ее как можно быстрее, дабы шлакоблок не разрушался под действием атмосферных осадков. Аналогичным образом обстоит вопрос с внутренними и внешними отделочными мероприятиями.

Как рассчитать общее количество шлакоблоков для дома?

Планируя сооружение объекта, необходимо четко знать, как рассчитать шлакоблок для строительства дома

Очень важно иметь представление о том, какой толщины будут стены в постройке. Значение может варьироваться в больших пределах

Для средней полосы достаточно от 20 до 40 см, этого вполне достаточно для сохранения тепла в дома.

К самым распространенным параметрам относятся следующие значения: здание размером 9х7 м с высотой потолков в 3 метра. Для его сооружения потребуется 2400 шлакоблоков (при условии, что на каждый 1 кв м будет расходоваться не более 25 элементов).

Как построить частный дом своими руками из шлакоблока пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка фундамента

Мы уже упоминали, что фундамент нужен высокий (до 70 см над землей) и хорошо изолированный, однако сверхсильным делать его не обязательно, конечно, если у вас не будет несколько этажей или ж/б перекрытий. Выглядеть первая стадия вашего строительства должна примерно так: на высокую подушку из песка и щебня (около 50 см) устанавливается опалубка, в которой размещается арматура, и все это заливается бетоном средней или высокой прочности.

Через неделю фундамент схватится, и если у вас задуман цоколь, его уже можно делать, а непосредственно стены можно будет начинать только после полного отверждения бетона, т. е. через 28 дней. Под цоколем и над ним должна быть качественная гидроизоляция.

Шаг 2: Возведение стен

Сначала выставляем углы, это гарантирует нам в будущем ровные стены. Для этого в углах кладем по одному шлакоблоку от каждой стены, ровняем угол строительным уровнем, и протягиваем веревочку по периметру, по которой и будем выкладывать будущие стены. Остается брать раствор и начинать кладку. Первые 3 ряда будут самые важные, они задают процент качества всей стене, поэтому чаще прикладывайте уровень, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.

Некоторые мастера добавляют в раствор для кладки пластификатор, тем самым увеличивая прочность будущей конструкции и продлевая время жизни раствора до момента застывания, чтобы реже замешивать новые порции.

Не советуем наносить толстый слой цемента между шлакоблоками, так вы создаете дополнительные каналы для холода, ведь рабочий раствор не обладает такими изоляционными качествами как шлакоблок, поэтому слоя до 1,5 см достаточно. Не заполняйте цементом полости в блоках, это снизит теплоизоляцию, их можно потом засыпать чем-то более теплым, например, шлаком.

Во время кладки вам потребуется резиновый молоток, чтобы постукивать по блокам, и кельма, чтобы снимать излишки раствора на швах. Кстати говоря, даже одноэтажную постройку вам придется возводить, используя леса, укладывать блоки со стремянки крайне неудобно, это может ухудшить качество здания.

Шаг 3: Окончание строительства

После окончания кладки стен и полного высыхания элементов наступает время следующего этажа или крыши. Тут стоит вопрос о тяжести перекрытий или балок стропильной системы, если вы используете что-то тяжелее дерева, то верхний ряд шлакоблоков надо укрепить железным поясом. И опять не боимся повториться, с сооружением крыши не стоит медлить, нельзя допустить существование открытых стен в дождливый сезон.

Также не медлите с внешней и внутренней отделкой, можно даже дополнительно утеплить здание изнутри и снаружи тонким слоем минваты, например. Главная составляющая успеха в строительстве из шлакоблока – это максимально быстро защитить постройку от внешней среды.

Немного об истории вопроса

Раньше при изготовлении  блоков использовался доменный шлак – побочный продукт металлургической промышленности. Несмотря на популярность материала, среди потребителей существовал один весомый недостаток – промышленные отходы не могли похвастать экологичностью. Поэтому готовые  блоки выдерживались на открытом воздухе около года и только потом пускались в строительство.

Доменный шлак – не самый «чистый» материал

На сегодняшний день, благодаря развитию технологий, шлакоблоки отвечают всем требования безопасности и по-прежнему привлекают как индивидуальных застройщиков, так и крупные строительные компании.

Поэтапные действия

Оформление окна.

Как и в кирпичной кладке, своими руками выставляются идеально углы, для того чтобы получить форму прямоугольника. Так как фундамент для дома уже выстроен, проведены по нему предварительные работы перед укладкой шлакоблоков, в том числе и его гидроизоляция. После этого на вершине шлакоблоков укладываются четыре шлакоблока, которые выравниваются с помощью уровня и натянутого шнура или лески, так будет производиться кладка шлакоблоков своими руками. После этого на фундамент наносится раствор и укладываются первые ряды шлакоблока. Для того чтобы раствор был более вязким, в него стоит добавить красную глину или золу.

Кладка камня проводится очень легко, она идентична кладке кирпичной. С помощью мастерка накладывается раствор. Строительный камень подносят к стене под углом в 45 градусов, после чего разворачивают его параллельно стене и плотно прижимают к предыдущему уложенному камню, простукивая рукояткой мастерка или молотком. Лишний раствор удаляется мастерком и укладывается для последующей кладки материала.

Первые ряды кладки из шлакоблоков должны быть идеально выложены, в этих рядах стоит чаще проверять ровность кладки с помощью отвеса и уровня. Так получатся более ровные стены, ведь изначальная проверка ровности стены намного ускорит работу строительства, тогда не придется заново перекладывать кладку.

Для кладки шлакоблоков применяют несколько способов:

• кладка в два камня;
• кладка в полтора камня;
• кладка в один камень или тычковый способ;
• кладка в пол камня и как еще называют ложковый способ.

В процессе кладки своими руками толщина раствора не должна превышать 1,5 см, так как более толстый слой цементного раствора способен значительно уменьшить изоляционные свойства материала шлакоблока и в последствии самой выстроенной стены. Преимущество шлакоблоков в том, что они имеют в середине воздушные пустоты, поэтому обладают исключительными характеристиками по теплоизоляции помещений. Не стоит заполнять пустоты при возведении стен раствором, иначе конечный эффект тоже будет неправильным. Использовать раствор стоит только на стыках камня, только там, где он нужен. После получения готовой стены пустоту в стене засыпают мелким шлаком с дополнительной, но не сильной утрамбовкой.

Возведение стен дома происходит быстрее, нежели кладка коробки постройки обычным кирпичом. Происходит это из-за легкости применения и размеров строительного материала. Кирпич, к примеру, намного меньше, поэтому его класть нужно в два раза больше, при этом следует выполнять в два раза больше движений и действий. Таким образом, при укладке стены шлакоблоков получается экономия материала, ведь меньше используется шлакоблочных камней и цементного раствора, что для кирпичных стен было бы намного более затратно.

Как только строительный процесс стен закончен, необходимо приступить к тепло- и гидроизоляции стен. Перед тем как устанавливать каркас крыши, делается гидроизоляция материала, следовательно, и стен. Это делается для того, чтобы предотвратить попадание влаги на шлакоблоки. В случае осадков выстроенная коробка дома будет испорчена — шлакоблок потеряет свойственные ему характеристики теплоизоляции.

После возведения стен, а также их изоляции от внешней среды подходит очередь каркаса крыши. Крышу стоит сконструировать сразу же после окончания работ, связанных с коробкой дома, так как это благоприятно скажется на качестве тепло и гидроизоляции постройки. Для предотвращения сбора влажного воздуха или конденсата между потолком и крышей укладывают парогидроизоляционные материалы.

После монтирования крыши обязательно проделывается процедура по наружной пароизоляции и утеплению потолка и крыши специальной ватой.

Какой фундамент для бани из блоков лучше

Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.

Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.

Если вы строите баню на вечной мерзлоте, то лучшим будет свайный фундамент.

Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта. Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.

Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения — широкую отмостку. Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» — делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» («перевернутый гвоздь»).

Подведем промежуточный итог: столбчатый фундамент для бани из пеноблоков является наиболее экономичным, и он отлично ей подходит, хотя для укладки блоков вам понадобятся фундаментные балки. Однако и мелкозаглубленный ленточный обходится в приемлемую цену, так что здесь выбор — больше дело вкуса.

Инструменты для кладки шлакоблока

На изображении: инструменты необходимые для кладки каменной стены, 1 — кельма (мастерок), 2 — растворная лопата, 3 —
расшивка для выпуклых и вогнутых швов, 4 — молоток-кирочка, 5 — отвес, 6 — угольник, 7 — строительный уровень, 8 — рулетка, 9 —
уровень, 10 — складной метр, 11 — дюралюминиевое правило, 12 — порядовка.

1. Кельма — это стальная лопата с деревянной ручкой, с помощью которой разравнивается раствор, заполняются швы, подрезается
излишек раствора.

2. Растворная лопата предназначена для того, чтобы перемешивать раствор, не допуская его расслаивания, подавать его на
стену и расстилать.

3. Расшивки при помощи которым швам можно придать выпуклую, вогнутую, треугольную, прямоугольную заглубленную форму.

4. Молоток-кирочка используется при рубке и тёске кирпича или блоков.

5. Отвес, с его помощью каменщик контролирует вертикальность стены, простенков, углов и так далее. Этот инструмент в зависимости
от того, проверяется ли вертикальность кладки в пределах одного или нескольких этажей, имеет разный вес. Для первого случая он
составляет 200 — 400 г, для второго 600 — 1000 г.

6. Угольник предназначен для проверки углов.

7. Строительный уровень, который предназначен для контроля горизонтальной и вертикальной плоскости. Может иметь длину 300, 500 и
700 мм. Конструктивно он представляет собой алюминиевый корпус с двумя стеклянными ампулами заполненными незамерзающей жидкостью,
в которой остался пузырёк воздуха. Принцип работы прибора прост: положите его на поверхность стены и посмотрите на положение
пузырька. Если он замер посередине между делениями ампулы, то поверхность горизонтальная, если он смещён в какую-либо сторону,
значит имеется отклонение.

8. Рулетка и складной метр предназначены для измерения небольших расстояний.

9. Правила-уровень — этот инструмент изготавливается из отфугованной деревянной (сечение 30 × 80 мм, длина 1,5 — 2 метра) или
дюралюминиевой рейки имеющей особый профиль. С его помощью контролируется лицевая поверхность выложенной стены.

10. Порядовка — представляет собой деревянную рейку (сечение 50 × 50 или 70 × 50, длина 1,8 — 2 метра) с делениями через
каждые 77 мм, что равно толщине одного ряда с раствором (65 мм + 12 мм). Порядовка может изготавливаться и из металлического
уголка, на рёбрах которого нарезаются деления глубиной 3 мм и с шагом 77 мм.

Последовательность работ при возведении стен из шлакоблоков

На изображении: 1 — укладка наружной ложковой версты, 2 — внутренней ложковой версты, 3 — тычковый ряд.

Один из первых вопросов который возникает перед началом возведения стен — какой толщины их делать? Правильней всего ответ на этот
вопрос получить в проектной документации, но многие люди строят дома без проектов, в этом случае можно опираться вот на эти цифры.
При возведении 1 этажного дома и при температуре воздуха зимой — 20 С толщина стены 350 — 400 мм; температура — 30 С толщина 450 —
500 мм; температура — 40 С толщина 550 — 650 мм.

Кладка шлакоблока осуществляется мастером и помощником. Последний стоит впереди и перемещаясь по ходу кладки подаёт блоки на стену
раскладывая их с шагом равным длине укладываемого блока и на расстоянии от стены равному двум длинам камня. При такой расстановке
мастеру будет удобно расстилать раствор и укладывать блоки на стену. В обязанности помощника также входит подача раствора.

Шлакоблок «быстрый» строительный материал ускоряющий работу каменщика.

Мастер лопатой укладывает раствор на верхнюю поверхность стены, ширина полосы на несколько сантиметров уже ширины блока. Шлакоблок
укладывается на свежий раствор и прижимается вплотную к уложенному блоку, после чего осаживается двумя руками и если есть
необходимость молотком. Кельмом срезается выступивший раствор и заполняются вертикальные швы. Если шлакоблок не имеет выемки на
тычковой поверхности, то на эту грань надо нанести раствор до укладки блока на стену.

Дополнительные статьи с полезной информацией

Использовать или не использовать шлакоблок как основной строительный материал при постройке дома можно определиться только после
учитывание положительных и отрицательных сторон этого искусственного камня.
Читать далее…

Многих застройщиков могут выручить каркасные стены, особенно если учитывать их особенности при возведении и эксплуатации, так
как их можно строить без специальной техники и они намного дешевле.
Читать далее…

Подготовительные работы перед кладкой шлакоблока

По советам специалистов, кладку шлакоблока лучше осуществлять на фундамент, ширина которого на 40-50 сантиметров больше, или минимум должна соответствовать ширине блока. Так как в шлакоблок входят составы которые плохо переносят контакт с влагой, цоколь фундамента должен быть обязательно изолированным и выровненным.

Если ваше сооружение будет выше ваших грудей, то вам нужно позаботиться о наличии строительных лесов, потому что блок не только больше кирпичей, но и тяжелее. В данном случае без лесов вам будет затруднительно поднимать блоки, и сооружать из них стену.

Как и в каждом строительстве, здесь не обойтись без правильно подобранных качественных инструментов, вам понадобятся следующие:

• Строительный, желательно лазерный или водяной уровень;
• Пила, как дисковая так и ножовка;
• Молоток;
• Порядовка, кельма.

Немаловажную роль играет раствор, очень важно чтобы он был замешан правильно. Для кладки шлакоблока, он должен состоять из 4-х частей: песка, цемента, красной глины, воды

Все компоненты должны быть смешаны в равной части, он должен получиться пластичным и не трескаться.

Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.

После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.

Внутренний контур — первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.

ВАЖНО! Не забудьте о том, что тяжелая печь, которой будет отапливаться баня, тоже нуждается в прочном основании.

После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты.

При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см. Про высоту и глубину фундаментов здесь.

ВАЖНО! Засыпая песок, не забывайте трамбовать его или поливать водой для уплотнения.

Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см — это и есть мелкозаглубленный вариант.

После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас. Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.

ВАЖНО! Перед заливкой не забудьте про продухи — обрезки примерно 100 миллиметровых труб, вставленные в каркас, которые после станут вентиляционными отверстиями для подпола.

После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух — либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, снятое профессионалами, где вы найдете много нюансов, о которых не говорится в статье.

Вывод

Шлакоблочные стены выложит любой частный застройщик.

Преимущества шлакоблока:

• стоимость шлакоблока ниже, чем кирпича или пеноблока из-за доступности и дешевизны компонентов;
• стоимость самой кладки из шлакоблоков и пеноблоков в 2 раза меньше стоимости кирпичной кладки;
• раствора нам потребуется в 2 раза меньше;
• шлакоблочные стены очень прочные, негорючие, морозостойкие, долговечные и дешевые.

Недостатки:

• его гигроскопичность обязательно требует тщательной штукатурки или качественной облицовывания с 2 сторон;
• недостаточная шумоизоляция;
• изрядная теплопроводность;
• трудности при прокладке коммуникаций в готовых и чрезвычайно прочных шлакоблочных стенах.

Как видим, качественные шлакобетонные блоки производят на заводах и на строительных площадках строительных фирм даже по индивидуальному заказу.Видео в этой статье располагает дополнительной информацией по интересующей нас теме.

строим стены, обустраиваем вентиляцию и прочие важные моменты

В предыдущей статье (см. http://srubnbrus.com/2090.html#1) мы детально рассмотрели, как правильно подобрать место под гараж на земельном участке и некоторые основные принципы обустройства фундамента строения. В статье ниже продолжим говорить о гараже на участке, но теперь приступим к непосредственным работам по возведению стен и обустройству крыши, пола.

1. Возводим капитальное строение: кладка стен, утепление, естественная вентиляция, дверь и окно.
2. Перекрываем гараж и обустраиваем кровлю.
3. Обустраиваем пол и отмостку в гараже.

Кладка стен, утепление, естественная вентиляция, дверь и окно

Подошли мы и к наиболее важному этапу строительства – кладке стен. Возведение лицевых ограждающих поверхностей сделаем из полуторного белого силикатного материала под круглую выпуклую расшивку. Если класть силикатное изделие в пустошовку, получим не очень красивую стену, поскольку обычно белый строительный материал различается в размере по высоте от 2 до 4 мм, при этом будут видны все его недостатки. Поэтому толстый шов и расшивка скроет недостатки белого кирпича. Забутовочную кладку внутри здания можно выполнить из шлакоблока.

Вертикальное возведение в обязательном порядке должно производиться с перевязкой швов, для чего необходимо будет в некоторых местах распиливать кирпич пополам. В четырех углах будущего автомобильного укрытия установим порядовку. Это деревянные рейки с разделениями через 77 мм. Данная рейка через каждые отмеченные миллиметры разбита на предполагающееся количество кирпичных рядов. Между порядовками натянем нить, которая будет работать горизонтальным уровнем для проверки правильности поднятия поверхностей.

Укладка строительного материала в обязательном порядке ведется с углов сооружения, выстроив в каждом по десять рядов. Получим четыре маяка (четыре угла), по которым гораздо проще далее ориентироваться и производить кладку стен. Перед укладкой каждое из изделий рекомендуют смачивать водой, что придаст материалу дополнительное сцепление с цементным раствором.

Перевязка лицевого силикатного кирпича со шлакоблоком делается при помощи кладочной сетки с очком 50х50 мм. Сетка укладывается через каждые четыре уложенных ряда шлакоблока либо через каждые восемь рядов лицевого полуторного кирпича.

В целях утепления гаражных стен, между лицевой кладкой и забутовочной оставим некоторую воздушную подушку толщиной примерно в 5 см. Специалисты не рекомендуют обустраивать в гаражном сооружении отопительную систему, это приводит лишь к наилучшему и быстрому гниению автомобиля. Поясняется это тем, что когда авто с мороза загоняют в теплое помещение, на кузове выпадает конденсат, который вызывает коррозию металла.  Данный процесс можно сравнить с водопроводной трубой, находящейся в теплом помещении, по которой протекает холодная вода, на ней можно наблюдать образование конденсата.

Для дополнительного удобства выхода из помещения, когда автомобиль загнан в него, часто делают второй выход. Чтобы не обходить все здание, быстрее и удобнее будет выйти через боковую дополнительную дверь. Дверной проем можно расположить на внутренней стене, отступаем от угла кладки шлакоблока в сторону примерно на 75 см и устанавливаем раму для двери из металла. В получившейся нише между внутренней вертикальной поверхностью и дверью, можно расположить более громоздкие полки.

Рядом с дверью можно сделать проем для окна в целях естественного освещения гаражного помещения. Можно сделать окно небольших размеров в форме фрамуги, расположить на уровне удобном для открывания на проветривание.  Для прогонки под оконным проемом лицевого кирпича положим уголок на 100 мм. Защитим окно от вандалов металлической решеткой.

Кроме окна, как источника вентиляции, в подобном строении должна присутствовать в обязательном порядке естественная вентиляция. При спертом воздухе без дополнительной вентиляции, в закрытом пространстве машина может быстрее сгнить, а если завести авто для прогрева в полностью герметичном укрытии при закрытых окне и воротах, то можно угореть от выхлопных газов. Для притока воздуха со стороны ворот немного выше цокольного возвышения оставим два отверстия 130-100 мм. В качестве вытяжной вентиляции сделаем еще пару отверстий в стене под самым потолком помещения, желательно расположить их на противоположной поверхности от приточных отверстий.

Перекрываем гараж и обустраиваем кровлю

Перекрывать дом для машины лучше круглопустотными железобетонными плитами перекрытия. Прежде, чем производить перекрытие постройки, необходимо позаботиться о том, чтобы верх кладки был хорошо связан. Для этого нам нужно залить армированный пояс, который равномерно распределит нагрузку от плит перекрытия.

Армированный пояс делается по всему периметру сооружения. Опалубкой нам будет служить с внутренней стороны забутовочный полуторный кирпич (возьмем белый) в полкирпича, а с наружной лицевой, так же в полкирпича. Воздушную получившуюся подушку заложим красным одинарным кирпичным изделием, чтобы не проникал раствор железобетонного пояса. Сечением ж/б пояс получится у нас примерно высотой в 23 см, шириной в 14 см.

После подготовленной кирпичной опалубки, внутрь вложим арматурную сетку, состоящую из двух жил, одна из них расположится внизу, вторая над ней, между ними поперечная. Выглядит это, как стремянка, которая лежит горизонтально на ребре.  Далее производим заливку пояса бетонной смесью, которую желательно приготовить покрепче, например, на одно ведро цемента добавим пару ведер песка и около шести ведер щебня. Получим бетон марки 200.

Железобетонный пояс, как мы помним, заливается по всему периметру, а плиты перекрытия будут укладываться поперек гаража, с опорой на двух самых длинных стенах, в которых мы уже имеем окно и дополнительную дверь. Поэтому перемычки над проемами должны воспринимать нагрузку от плит, поскольку длинные стены будут являться у нас несущими. Наиболее удачным вариантом будет, если сделать перемычку без разрыва монолитного пояса.

Чтобы обустроить подобную перемычку, с одной стороны вертикально поставим деревянный щит. Над оконным проемом установим щит в горизонтальном направлении. Над дверным проемом заложим один ряд из забутовочного кирпича на ребро, таким образом, чтобы низ перемычки находился на одном уровне. В полученную опалубку заложим армированный каркас на полную длину оконного и дверного проемов.

Для устойчивости опалубки, чтобы не получилось выдавливания ее бетоном, под верхний ряд кладки заложим кладочную сетку, и к ней привяжем проволокой верхнюю часть опалубки с натяжкой. Запустим сетку с железобетонного пояса в перемычку и зальем бетонной смесью. Опалубку при плюсовой температуре можно снимать уже спустя сутки. Над массивными гаражными створками заливаем идентичную ж/б перемычку.

В плитах перекрытия на торцах открытые отверстия необходимо запаковать, если не сделать этого, то это грозит промерзанием плит в зимние периоды. Плиты перекрытия закрываются лицевой кладкой. Если плиты становятся не впритык к лицевой кладке, то можно сначала построить три ряда, закрывающие плиты, а потом смонтировать перекрытие.

Крышу можно сделать двухскатной. Для этого по двум торцам построим два фронтона. В одном из них оставим слуховое окно, лучше это сделать над въездом. В другом фронтоне оставим проем под лаз (небольшую дверь), к которому можно пристроить лестницу. Стропильную систему сооружаем из деревянных брусьев, кровлю перекрыть можно любым кровельным материалом.

Вообще, перекрытие можно удешевить, например, сделать перекрытие из древесины. Чердак над гаражом не обязателен, поэтому крышу можно сделать односкатной с уклоном для стока вод в одну сторону.

Обустраиваем пол и отмостку в гараже

Пол в гаражном помещении должен быть основательным и выдерживать нагрузку колес автомобиля с весом всего транспорта. Пол не должен давать неравномерных усадок и трескаться. Уровень поверхности пола должен находиться выше поверхности почвы, где-то, на 10 см. Обычно в типичных сооружениях делают пол из цементной либо бетонной стяжки.

Мы отдадим предпочтение полу из бетона класса В15. Заполнитель должен быть мелким. Толщина прослойки — не менее 15 см с армированием. Пол заливается с некоторым уклоном в сторону ворот для целей отвода вод из гаража.

Для обустройства пола трамбуем грунт в гараже, выстилаем по нему щебневую подушку толщиной в 20 см. Нижний слой материала можно утрамбовать в поверхность грунта. Пол нужно отделить от стен, чтобы он лежал свободно на грунте. Для этого по периметру помещения уложим полоски пенопласта толщиной около 5 см. Покрываем полиэтиленовой пленкой, по которой укладываем вязанную арматурную сетку. Далее бетонируем поверхность. Спустя примерно неделю, бетон должен схватиться, по нему стоит сделать песчано-цементную стяжку толщиной около 5 см в целях выравнивания поверхности пола в гараже.

Позаботимся и о наружном периметре гаража – сделаем бетонную отмостку, чтобы талые и дождевые воды не подтапливали фундамент и не мочили цоколь здания. Шириной отмостку достаточно принять в 50-70 см. Отмостка заливается бетонной смесью по пролитой водой песчаной подушке. С фасадной стороны (въезда) можно сделать пандус, то есть криволинейную либо прямоугольную наклонную площадку. Пандус будет служить дополнительным удобством для заезда в гараж.

приемы кладки, плюсы и минусы шлакоблока

Шлакоблок популярный строительный стеновой материал. Популярность объясняется не только относительной дешевизной (выходит намного дешевле кирпича), но и возможностью изготовления его в домашних условиях. Для этого существуют, как готовые в продаже ручные станки, так и изготовленные самодельные станки вручную. Но мы поговорим исключительно о том, как выполняется кладка шлакоблока при строительстве.

Шлакоблок как строительный материал

Шлакоблок – искусственный строительный камень, изготовленный на основе спрессованного в форме цементированного шлакобетона. Состоит из шлакового наполнителя и цемента. В качестве наполнителя может выступать не обязательно производственный шлак. Шлакоблоки делают и на основе гранитного щебня, гранитного отсева, обычного гравия, боя стекла, крупнозернистого песка, засохших кусков цемента. “Шлакоблок” – обобщающее для всех перечисленных вариантов название.

Шлакоблок имеет размеры 400Х200Х200. Иногда 390Х190Х190. Объясняется это тем, что 10 мм оставляется в расчете на растворный шов. Кладка шлакоблока осуществляется на цементно-песчаном растворе. В абсолютном большинстве случаев кладку шлакоблока делают однорядной. Но иногда бывает двухрядная. И даже трехрядная.

Рядность шлакоблочной кладки зависит от назначения и крепости постройки.

Приемы кладки шлакоблока

Практически все приемы кладки шлакоблока такие же, как и на кладке кирпичной. Здесь и перевязка рядов, и армирование через 4-5 рядов кладочной сеткой.

И те же способы проверки уровней, и почти те же инструменты. Главное дополнение по инструменту – резиновая киянка (молоток), которой производится усадка шлакоблока на раствор с помощью постукивания.

Еще одним отличием от кирпичной кладки является требование, куда большего количества раствора, поскольку ведро раствора идет не более, чем на четыре шлакоблока. Потому заранее рекомендуем запастись бетономешалкой. Это заметно облегчит ваши физические нагрузки и сильно сэкономит ваши силы.

Кладка шлакоблока всегда осуществляется пустотами вниз. Ровность рядов также соблюдается с помощью натянутого вдоль ряда шнура. Перед самой кладкой не забудьте про гидроизоляцию цоколя.

Достоинства и недостатки шлакоблока как материала для строительства стен

Говоря о достоинствах шлакоблока, нельзя не вспомнить и о многих его недостатках. Главный минус заключается в крайне низкой способности к сохранению тепла. Потому для строительства жилых домов он не очень годится. Шлакоблок лучше всего подходит техническим помещениям, где требования по сохранению тепла не очень высокие. Чаще всего из него строят заводские цеха, складские помещения, гаражи.

Еще один минус заключается в слабой гидроустойчивости. Шлакоблоком нельзя строить подвалы, колодцы, другие незащищенные гидроизоляцией подземные сооружения. То же самое можно сказать и о воздействии на шлакоблок жидкой агрессивной среды. Например, при изготовлении сливных канализационных ям он не годится. Агрессивная жижа, попав на шлакоблок, начнет медленное разрушение. И лет через пять ваша сливная яма попросту разрушится.

Кроме, так сказать, природных негативных факторов существуют еще и технические. Например, стены из шлакоблока, которые собираются перекрывать плитами перекрытия, закончить лучше двумя-тремя рядами кирпича. Причина заключается в том, что шлакоблок “не любит” прямого соприкосновения с большими нагрузками. То же самое относится к стенам, на которые вы собираетесь опереть тяжелый лестничный марш делая лестницу из бетона. В этом случае вокруг места стыка на полметра нужно обложить кирпичом. А то и вовсе всю стену выстроить из кирпича.

А что с качеством материала?

Конечно же, нельзя обойти отдельным абзацем и вопрос качества. Увы, в последние лет 10-15 качество любых отечественных стройматериалов упало. Причины разные. Самая распространенная причина низкого качества шлакоблока заключается в недосыпании нужной консистенции цемента при изготовлении, из-за чего страдает крепость шлакоблока. Кроме того, нельзя обойти стороной вопрос происхождения шлака. В некоторых случаях шлак может быть вреден по своему химическому составу. Он может даже излучать радиацию. Потому стараются брать шлакоблок с гранитным отсевом, щебнем, гравием. Такой шлакоблок выйдет немного дороже, но зато здоровью обойдется дешевле. Да и вопрос соблюдения размеров, к сожалению, тоже иногда бывает актуальным.

Есть и небольшие негативные моменты. Они связаны с относительной тяжестью шлакоблока.

Чем выше стена, тем сложнее его доставить на верх. Потому, если у вас нет подъемных механических средств, скорость кладки на высоте теряется.

Естественно усталость от работы со шлакоблоком наступает быстрее, чем от работы с кирпичом. И все же шлакоблок своей простотой продолжает завоевывать потребителя.

Полезные советы от «СтройПоставка»

В настоящее время под термином шлакоблок подразумевается любой строительный камень, полученный с использованием технологии вибропрессования из бетонных растворов. Традиционно, шлакоблок имеет геометрические размеры 188х190х390 мм, что делает его удобным строительным материалом и реальной альтернативой кирпичу. Причем, такие размер позволяют значительно снизить трудозатраты при возведении конструкций, а технология изготовления и разнообразие используемых материалов приводит и к ощутимой экономии средств, по сравнению с кирпичным строительством.

В общем случае процесс кладки шлакоблока, при всей похожести, несколько отличается от кладки кирпича. Отличия обусловлены типами стеновых блоков – их размерами, пустотностью и т.д.

В виду неидеальности размеров и геометрической формы шлакоблоков, особое внимание уделяется качественной закладке углов здания. Такого же особого отношения требует и первый ряд кладки – от его качества зависит качество кладки в целом.

Для устройства углов и первого ряда можно тщательно отобрать блоки из партии. В обязательном порядке доверить эту процедуру каменщику, имеющему опыт подобных работ. Н этом этапе требуется постоянный контроль вертикальности углов и горизонтальности первого ряда кладки инструментальными средствами.

Раствор для кладки шлакоблока

Основу кладочного раствора составляют цемент марки М400 и чистый песок. Соотношение песка и цемента 4:1. Количество воды в растворе для кладки – вопрос особый. Как правило, оптимальным считается такой раствор, общее количество воды в котором не превышает 25%. Практически же необходимое количество воды зависит от влажности песка, и в первом приближении может быть установлено из соотношения 10 кг цемента на 5 л воды. При этом раствор может оказаться достаточно сухим. Тогда добавляется вода до получения нужной консистенции, чтобы раствор был пластичным, не растекался по поверхности, не плыл.

Обязательно для кладочного раствора используются пластификаторы. Если же его под рукой не оказалось – выполнить роль пластификатора вполне способно обычное моющее средство (жидкое мыло или шампунь).

Раствор оптимальной консистенции хорошо удерживается и не плывет при нанесении на торец шлакоблока (тычок).

Кладка

• Оптимальной толщиной укладываемого раствора считается величина 2-2.5 см. В этом случае, под весом блока формируется равномерный шов толщиной 1-1.5 см.
• Излишки раствора сразу же удаляются мастерком, незаполненные участки шва заполняются раствором.
• При подсыхании наружных швов по ним проходятся смоченной в воде расшивкой. Такая операция придает кладке эстетичный вид. Внутренние швы достаточно затереть мешковиной или ветошью. За счет этого удаляются остатки раствора и убирается шероховатость.

Выбор блока для кладки

Промышленностью выпускаются полнотелый и пустотелый шлакоблок с различными значениями пустотности.

• Полнотелый шлакоблок отличается лучшими физико-механическими свойствами, в частности, прочностью, но при этом имеет больший вес. Как правило, основное использование полнотелого шлакоблока – тяжело нагруженные несущие конструкции. К таким относятся фундаментные конструкции, цоколи и углы. Необходимо помнить, что для кладки полнотелого шлакоблока требуется большее количество раствора.
• Пустотелый шлакоблок имеет лучшие теплоизоляционные свойства и меньший вес, чем полнотелый, однако отличается меньшей прочностью. Причем, чем выше показатель пустотности – тем ниже прочность блока. Специалисты утверждают, что оптимальным показателем пустотности для строительства является величина в 30%. Такой показатель обеспечивает оптимальное соотношение между теплоизоляционными и прочностными характеристиками материала. Для улучшения теплоизоляционных свойств пустоты шлакоблока заполняются керамзитом или подобными минеральными наполнителями. Пустотелый шлакоблок идеально подходит для строительства стен и перегородок.

Mortar Construction: все, что вам нужно знать

Если вы хотите начать строительный проект, в котором используется строительный раствор, вы должны изучить все, что используется для строительства из строительного раствора.

Что такое ступка?

Раствор представляет собой смесь песка и цемента. Чаще всего его используют для возведения стен из кирпича или блока. При нанесении эта смесь заполняет промежутки между кирпичами или блоками, что создает более прочную связь. В конечном итоге строительный раствор создает прочную прочную стену.

Строительный раствор можно приготовить двумя способами. Он либо сделан из портландцемента, гашеной извести и песка, либо из кладочного цемента и мелкого песка. Оба метода создают прочный раствор; какой тип вы используете, действительно зависит от личных предпочтений.

Чем отличается раствор от цемента?

Основное различие между строительным раствором и цементом состоит в том, что цемент используется для строительства стен, а раствор используется для скрепления частей стен. Кроме того, раствор частично изготавливается из бетона.И хотя бетонная и строительная конструкция долговечны, их сильные стороны лежат в разных областях. Бетон объективно прочнее раствора и его можно наносить в больших количествах. Раствор не предназначен для использования в толстых слоях, и с ним лучше работать, чем с бетоном.

Строительный раствор отличается от бетона тремя основными характеристиками:

• Раствор имеет меньшую прочность
• Раствор должен обладать способностью удерживать воду
• Раствор с высоким содержанием воздуха

Каковы преимущества строительства из раствора?

Итак, вы могли подумать: «Если раствор не такой прочный, как бетон, зачем мне его использовать?» Это очень хороший вопрос.Ответ прост: с помощью строительного раствора вы можете контролировать слабые места конструкции.

Если вы построите прочную бетонную стену, по мере того, как стена смещается со временем, бетон будет разрушаться. Когда это произойдет, ваш единственный выход — перестроить всю стену. Очевидно, что это очень дорогая проблема.

Но когда вы строите стену из блоков или кирпичей и используете строительный раствор, чтобы скрепить ее, раствор является самым слабым местом стены. Теперь, когда стена сдвинется, раствор выйдет из строя или выпадет.Когда это произойдет, вы можете просто заменить старый строительный раствор новым и избавиться от необходимости полностью восстанавливать строительный раствор.

Нужен раствор для вашего проекта?

Elston Materials поможет вам! Приобретите строительный раствор онлайн или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Sand Products — Clayton Companies

СТАНДАРТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Бетонный песок — соответствует спецификациям материалов ASTM C-33, NJDOT, NYNJPA, PENN DOT и NYSDOT. Используется в портландцементном бетоне для мощения дорог, фундаментов зданий, мостов, мостов из кирпича и блоков и сборных изделий.Указано многими инженерами по септическим системам и системам биологической ретенции, которые требуют определенной скорости фильтрации.

Асфальтовый песок — соответствует спецификациям материалов 703-01 NJDOT, PENN DOT и NYSDOT, а также критериям проектирования смеси NYSDOT Super Pave. Используется в горячих асфальтовых смесях для дорожных покрытий, парковок, реконструкции и обслуживания дорог. Доступны специальные смеси для удовлетворения требований клиентов.

Песок для каменного раствора — соответствует спецификации материалов ASTM C-144. Используется для изготовления кирпичных и блочных растворов, лоскутных работ и отделочных работ по бетонным стенам.

Дробленый гравий — используется в портландцементном бетоне и битумном бетоне.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Конный песок — наши пески используются многими коневодческими фермами на всей территории Триштата.

Траншейный песок — используется в качестве насыпного песка, а также в качестве подстилочного материала для различных трубопроводов.

Песок для фервейной обработки — используется для улучшения дренажа более сухих и твердых фервеев и спортивных площадок. Доступны для ознакомления отчеты, сертифицированные национальными лабораториями.

Bunker Sand — для использования на общественных и частных полях для гольфа. Доступны индивидуальные и одобренные USGA пески.

Смеси для корневой зоны — используются для достижения максимальной просачивания и сопротивления уплотнению, обеспечивая при этом стабильность конструкции на полях для гольфа и спортивных площадках. Изготовленная смесь для корневой зоны — один из важнейших ингредиентов успешного проекта строительства спортивной площадки или поля для гольфа. Почвы производятся путем смешивания частиц песка надлежащего сорта с определенной долей органического вещества, причем наиболее часто используется торф.

Divot Mixes — смесь песка, почвы и органических веществ, используемая для заполнения ямок на полях для гольфа и спортивных площадках.

Материал основания — для использования в качестве фундамента дорог, парковок и проездов.

Ice Control Sand — Песок для шероховатости для использования в зимних шлифовальных работах.

Соль для контроля льда — Соль для использования при засолке зимой.

Типовая конструкция стены из песчанистых блоков

Контекст 1

…. структуры и плохая репутация строительной отрасли в отношении качества ее продукции позволяют предположить, что в Гане существуют проблемы с контролем качества. Проверка и соблюдение стандартов имеют первостепенное значение для успеха внедрения контроля качества control Oakland 1991. Проблема контроля качества в Гане усугубляется серьезными упущениями в проверке и обеспечении соблюдения стандартов качества, закрепленных в технических спецификациях контрактной документации. Подсчитано, что отсутствие контроля качества обходится подрядчикам от 15 до 20% их годового оборота (Безельга и Брэндон, 1991).Консультанты и подрядчики редко создают структуры обеспечения качества или назначают технически компетентный персонал для проверки, инспекции или принятия корректирующих мер в целях соблюдения стандартов качества. Используемые стандарты в основном старые, адаптированные к местным условиям. Части Строительного кодекса Ганы ͑ Национальный комитет 1989 года по песчаным блокам, например, были адаптированы из BS 2028 ͑ BSI 1975 ͒. Эти стандарты редко обновляются, и местная промышленность по-прежнему работает в соответствующую эпоху со старым, но подходящим оборудованием.Таким образом, использование старых стандартов является нормальной практикой в ​​Гане в местных отраслях промышленности, таких как производство блоков из песчаника. В Гане большинство подрядчиков используют заполнители и песчаные блоки без учета источника, свойств и качества. Качество входных данных в любом процессе имеет прямое отношение к качеству продукта; следовательно, такая практика приводит к тому, что здания и сооружения не проходят проверку временем ͑ и законными требованиями, к разочарованию многих клиентов.Таким образом, целью данного исследования было изучить методы контроля качества, относящиеся к мелкозернистым заполнителям и песчаным блокам, установить стандарт используемых мелкозернистых заполнителей и песчаных блоков, а также сравнить качество существующих продуктов со стандартами. Пескоблоки — это стеновые блоки, изготовленные из крупного природного песка или щебня, смешанного с цементом и водой и спрессованного для придания формы. После схватывания и затвердевания блоки достигают достаточной прочности для использования в качестве стеновых блоков ͑ BSI 1974, 1975.BS 2028 ͑ BSI 1975 ͒ классифицирует блоки на три типа: • Тип A: блоки с плотным агрегатом; • Тип B: блоки из легкого заполнителя для несущих стен; и • Тип C: легкие агрегатные блоки для ненесущих перегородок. Предыдущая классификация основана на определенных свойствах и использовании и без ссылки на материалы или метод производства. Таким образом, различие между типами A, B и C основано на следующей плотности: • Тип A: плотность не менее 1 500 кг / м 3; и • Типы B и C: плотность менее 1 500 кг / м 3, но не менее 625 кг / м 3.В Гане в качестве стеновых блоков широко используются песчаные блоки. Свойства блоков — и особенно качество — различаются от производителя к производителю из-за различных методов, используемых при производстве, и свойств составляющих материалов. Правильно изготовленные песчаные блоки обладают широким спектром свойств, что делает их очень подходящими для использования в Гане. К ним относятся: • высокая прочность на сжатие, • низкая усадка, • низкое движение влаги, • низкое тепловое движение, и • плотность и долговечность.Обычно это достигается за счет соблюдения рекомендаций BS 2028 ͑ BSI 1975 ͒ по соотношению компонентов смеси, отверждению и качеству составляющих материалов. Однако на качество пескобетонных блоков влияет несколько факторов. Наиболее важными из них являются: • Качество составляющих материалов, • Дозирование заполнителей, • Смешивание составляющих материалов, • Метод формования / производства, • Отверждение, • Транспортировка и хранение, • Соотношение смешивания, и • Содержание воды. Пескоблоки доступны в Гане разных размеров и форм.Длина, ширина или высота блока больше, чем указано для кирпича. Высота блока не превышает его длины и шестикратной толщины Gage 1971. Длина и ширина блока остаются неизменными, толщина варьируется от 75 мм ͑ для декоративной стены ͒ до 225 мм для подпорной стены или конструктивных целей ͒. Наиболее популярные размеры — 100 мм ͑ для перегородок ͒ и 150 мм для внешней и несущей стены. Типовой блок из пескобетона показан на рис.1. Блоки производятся в Гане как сплошные или полые, как определено в BS 6073 ͑ BSI 1981 ͒. Сплошные блоки не имеют пустот, но могут иметь концевые канавки для облегчения работы и склеивания. Полые блоки имеют гораздо более очевидную полость прямо через блок. Однако общий объем полости ограничен 50% от общего объема блока ͑ Тови 1981; Хендри и Халаф 2001 ͒. Пескоблоки используются для строительства стен с одним листом, где блоки укладываются внахлест в одном или нескольких направлениях и прочно закрепляются в растворе.Блоки укладываются непрерывным или растяжным соединением, при этом блоки последовательных рядов перекрывают половину своей длины, как показано на рис. 2. Стыки между блоками заполняются цементно-песчаным раствором смеси не более 1: 4. Качество исходных материалов в любом процессе имеет прямое отношение к конечному продукту ͑ Oakland 1991. Таким образом, качество пескобетонных блоков зависит от качества мелкого заполнителя песка, цемента и воды. В Гане используются два основных типа мелких заполнителей: природный песок и измельченный песок.Природный песок — это песок, полученный в результате естественного разложения породы. Щебень или гравийный песок — это песок, полученный путем дробления твердого камня или горной породы или гравия ͑ BSI 1976 ͒. Двумя основными источниками природного песка являются берега рек или отложения дождевой воды и отложения песчаника ͑ карьеры. Песок собирается вручную в кучи с помощью лопаты, а затем сгребается в самосвалы и вывозится на площадку. Для более крупных отложений используются тракторные лопаты для загрузки песка в самосвалы. Мелкозернистые заполнители ͑ песок ͒ для песчаных блоков должны соответствовать BS 882 ͑ BSI 1996 ͒.Песок должен быть чистым и не содержать вредных веществ. Для этого могут потребоваться такие испытания, как ситовый анализ, испытание на содержание ила / глины и испытание на содержание органических веществ, которые должны быть выполнены на образцах, чтобы удостовериться в пригодности песка перед использованием песка для песчаных блоков blocks Gage 1971. На качество мелкозернистых заполнителей affected песка including влияет ряд факторов, включая • Источник песка, • Степень качества песка и • Условия хранения песка. Обычный портландцемент, используемый для производства песчаных блоков, доступен в Гане только из двух источников: Ghana Cement Works Limited ͑ Ghacem ͒ и West Africa Cement Works Limited Wacem.Совет по стандартам Ганы ͑ 1995 ͒ Спецификация № A2 определяет портландцемент, соответствующий BS 12 BSI 1991 ͒, который должен использоваться для производства блоков из песчаника. Цемент производится в контролируемых заводских условиях, а получаемый продукт имеет приемлемое качество. Сертификат обеспечения качества ͑ QA, гарантирующий качество цемента, сопровождает продукт. Однако на качество цемента могут влиять условия хранения перед использованием. Поэтому цемент хранят в хорошо вентилируемых навесах на высоте не менее 150 мм над землей (Neville 1995).Вода, предназначенная для питья, является стандартом для изготовления блоков. Такая вода не должна содержать примесей, таких как взвешенные твердые частицы, органические вещества и растворенные соли. Присутствие таких примесей может повлиять на схватывание и упрочняющие свойства блоков I BSI 1980; Невилл 1995 ͒. Дозирование — это термин, используемый для описания метода измерения материалов. Есть два типа дозирования: весовое и объемное. Точность измерения различных количеств каждого составляющего материала важна для достижения требуемой прочности блока.Таким образом, дозирование по весу обычно предпочтительнее дозирования по объему. Смешивание материалов можно производить вручную или механически. Блоки хорошего качества получаются при тщательном и однородном смешивании. Для большого количества блоков рекомендуется механическое перемешивание; однако ручное микширование также можно использовать там, где требуется небольшое количество блоков. Важно контролировать содержание воды во время смешивания, так как избыток воды в смеси вызывает усадку и деформацию блоков при сушке (Tyler 1961).Для производства блоков доступны различные станки и пресс-формы. К ним относятся электрическая вибрационная машина, ручной пресс и местная ручная пресс-форма из стали / дерева. Эти машины обычно производят блоки разного качества в результате разной степени уплотнения, достигаемой каждым из них. Для блоков более высокой прочности и качества обычно рекомендуется использовать электровибрационный станок. Отверждение — это термин, используемый для описания метода поддержания влажности в недавно отлитых блоках для обеспечения надлежащей гидратации и твердения.Совет по стандартам Ганы ͑ 1995 ͒ определяет период влажности от 14 до 21 дня, и что сразу после формования блок следует хранить в тени и защищать от воздействия сухих ветров. Для того, чтобы блоки приобрели полную прочность, требуется соответствующее отверждение. Этого можно добиться, обрызгав блоки водой и накрыв их брезентом или влажными мешками. Транспортировка и хранение блоков может отрицательно сказаться на качестве блоков. Свежеприготовленные блоки следует размещать на поддонах на ровной поверхности.Закаленные блоки следует штабелировать на ровной сухой поверхности на приподнятой платформе. Блоки обычно следует перевозить на площадку на поддонах в самосвалах; однако эта мера предосторожности обычно игнорируется. Блоки на месте перемещаются вручную «головой» или тачками. Обращаться с блоками следует осторожно, чтобы не сколоть края и углы. Сколотые блоки образуют неприглядные соединения, и их следует выбросить (Tyler 1961). BS 2028 BSI 1975 рекомендует, чтобы смесь, используемая для бетонных блоков, не должна была быть больше, чем одна часть по объему цемента на шесть частей…

Бетонная кладка Vs. Сборные стены

Сборные стены изготавливаются путем заливки бетона в формы заданных размеров, чтобы сделать всю стену за одно целое.

Бетонные блоки (CMU или стены из сборных бетонных блоков) обычно представляют собой блоки размером 8 ”X 8” X 16 ”, которые можно штабелировать для формирования стен. Оба сделаны из бетона, но в зависимости от вашего проекта, графика и бюджета сборные стены могут быть лучшим вариантом.

Вот как сборные железобетонные плиты укладываются до CMU:

Чем сборные стены похожи на CMU?

Они оба сделаны из одних и тех же материалов: портландцемента, гравийного заполнителя и песка.

Оба варианта будут иметь одинаковую прочность на сжатие и выдержат сильное сжатие. Для лучшего натяжения к любому типу стены можно добавить арматуру, чтобы увеличить прочность на разрыв.

Стальная арматура обычно закладывается в сборные стены во время заливки бетона. Бетонные блоки армируют путем заделки стальной арматуры в центре полости с помощью раствора или цемента после того, как блоки были помещены.

Чем сборные стены отличаются от блоков CMU?

Несмотря на то, что между сборными стенами и КБМ есть несколько различий, включая варианты конструкции, общее качество и многое другое, вот основные основные различия.

Полый Vs. Solid

Это основное различие между двумя вариантами.

Бетонные блоки обычно полые, чтобы уменьшить вес и облегчить их штабелирование. Это также может сделать их более слабыми с боков, чем сборная стена.

Сборные стены представляют собой сплошные стены. Сборная стена имеет большую массу, чтобы выдерживать боковую нагрузку. В бетонные блоки можно легко добавить арматуру для увеличения поперечной прочности. Без него поперечная прочность забора из бетонных блоков зависит исключительно от прочности раствора, удерживающего кирпичи вместе.Бетонные блоки можно заполнить раствором, чтобы сделать их прочными и повысить их прочность.

Размер гравия

Хотя они оба сделаны из одного и того же материала, размеры этих материалов различаются. Гравий в стене из сборных бетонных блоков будет больше — до дюйма в диаметре. Гравия в бетонных блоках будет намного меньше — около четверти дюйма. Меньший диаметр помогает правильно заполнить форму для бетонных блоков.

Время установки

Сборные стены обычно устанавливаются быстрее, чем блочные стены.Блоки должны укладываться в стопку, как кирпичи, и должны быть либо закреплены строительным раствором, либо покрыты цементным раствором. Стеновые заборы из сборного железобетона устанавливаются как единое целое с помощью крана.

Блоки должны иметь прочную бетонную плиту для строительства, в то время как для сборных стен требуется только основание из плотного гравия. Все эти факторы могут значительно ускорить установку сборных стен.

Сборные стены и заборы

Мы помогаем инженерам, архитекторам, разработчикам и подрядчикам в различных проектах из сборного железобетона.Чтобы узнать больше о преимуществах сборных стен, свяжитесь с American Precast, Inc. по телефону 855-235-0881 или получите расценки на свой предстоящий проект.

Как благоустроить подпорные стены из бетонных блоков | Home Guides

Подпорные стены позволяют вам управлять землей, превращая крутые склоны в участки ровной поверхности, которые увеличивают визуальную привлекательность вашего двора. Камень и кирпич — обычные материалы для подпорных стен, но бетонные блоки для подпорных стен предлагают прочность и долговечность за небольшую часть стоимости.Эти специально разработанные блоки имеют выступ для придания устойчивости. Вы можете выбрать бетон из нескольких цветов, форм и фактур, включая варианты, которые поразительно напоминают натуральный камень.

Подпорные стены из бетонных блоков

Проложите садовый шланг, чтобы создать контур изогнутых стен, затем перенесите этот рисунок на землю с помощью аэрозольной краски для ландшафтного дизайна. Вбейте колья в землю и прикрепите к каждому столбику веревку, чтобы создать конструкцию прямых подпорных стен.

Выкопайте траншею глубиной от 5 до 7 дюймов плюс половину высоты бетонного блока. Глубина дает место для базового слоя гравия от 4 до 6 дюймов, 1 дюйм для гладкого слоя песка и достаточно места, чтобы закопать половину блоков для первого ряда, чтобы обеспечить надежную анкерную подпорную стену. Песчаные почвы с хорошим дренажем нуждаются только в 4-дюймовом базовом слое, в то время как плохо дренируемые глинистые почвы выигрывают от 6-дюймового основания.

Заполните траншею слоем гравия толщиной от 4 до 6 дюймов толщиной 3/4 дюйма с острыми краями.Угловой гравий со смесью кусков гравия и гравийной пыли уплотняется лучше, чем окатанный гравий одного размера.

Насыпьте гравий ровным ровным слоем и плотно утрамбуйте его ручным трамбовкой. В зависимости от размера траншеи вы можете использовать пластинчатый уплотнитель для уплотнения гравия. Уплотнение гравия снижает вероятность его сдвига.

Насыпьте 1 дюйм крупного каменного песка на гравий и равномерно распределите его по гравийному основанию. Проверьте песок уровнем и отрегулируйте его, пока песчаная основа не станет ровной.

Положите бетонные блоки первого ряда прямо на песок и постучите по каждому блоку резиновым молотком. Проверяйте блоки на уровень, прокладывая курс. При необходимости добавьте или удалите песок, чтобы выровнять блоки.

Насыпать щебень за блоками после укладки первого слоя; гравий действует как засыпка для улучшения дренажа, поэтому эрозия не выталкивает блоки с места. Засыпьте каждый ряд блоков, прежде чем переходить к следующему курсу.

Уложить дренажную плитку — черную перфорированную дренажную трубу — за стеной и поверх первого слоя засыпки.Хотя сливная плитка не требуется, она помогает отводить воду от подпорной стены блока.

Положите второй ряд бетонных блоков, установив блоки на 1/2 — 1 дюйм дальше, чем первый ряд, используя выступ в качестве направляющей. Это снижает вероятность смещения стены. Нанесите полоску строительного клея на нижнюю часть блоков, чтобы закрепить блоки на предыдущем слое. Для получения более прочной стены расположите стыки в шахматном порядке — если вы начали первый ряд с полного блока, то второй ряд должен начинаться с полуквартала.Чтобы разрезать блок пополам, надрежьте блок долотом для кирпича и трехфунтовой кувалдой, затем постучите молотком, чтобы разделить блок на две части. Засыпьте после второго ряда и продолжайте укладку дополнительных рядов, пока стена не достигнет желаемой высоты. Ограничьте высоту стены примерно 3 футами. Для более высоких стен обратитесь к профессионалу.

Поместите ряд блоков замкового камня на верхний ряд бетонных блоков. Замковые камни скрывают любые отверстия или щели между блоками, чтобы придать стене законченный вид.

Идеи для подпорных стен из бетонных блоков

Используйте подпорную стену из бетонных блоков, чтобы создать приподнятую клумбу на небольшом уклоне во дворе.

Постройте подпорную стену из бетонных блоков, чтобы предотвратить эрозию почвы на выровненном участке патио. Если вы выкопали свой двор, чтобы построить ровный внутренний дворик, вероятно, есть уклон, по крайней мере, на одной стороне внутреннего дворика, который может медленно разрушаться во время дождя.

Превратите крутой труднодоступный склон в несколько плоских площадок для выращивания растений с серией подпорных стен из коротких бетонных блоков.После террасирования склона можно использовать террасы как клумбы, установить водный элемент или, в зависимости от размера террасы, создать приподнятый внутренний дворик. Строительство нескольких коротких подпорных стен безопаснее, чем установка одной высокой подпорной стены, поскольку давление грунта на заднюю часть стен распределяется между отдельными стенами.

Установите изогнутую подпорную стену для создания потока в открытом пространстве, заполненном прямыми линиями, таком как квадратный дом и двор, заполненный несколькими прямоугольными посадочными местами.

Вырежьте ступеньки на склоне холма, чтобы обеспечить легкий доступ к разным уровням, затем установите подпорные стены из бетонных блоков, чтобы предотвратить эрозию с каждой стороны новой лестницы.

Выровняйте дорожку подпорной стеной из бетонных блоков, чтобы еще больше помочь направить движение и не дать растениям выйти на дорожку. Если дорожка идет под гору, вы можете сделать в стене ступеньки, чтобы следовать этому потоку. Например, вы можете установить четыре ряда блоков для первых 10 футов на вершине холма, затем перейти к трем рядам блоков для следующих 10 футов, в конечном итоге спустившись к одному ряду или отсутствию стены у основания. холма.

Ссылки

Предупреждения

• Рассмотрите возможность найма профессионального подрядчика для подпорных стен высотой более 4 футов. Во многих областях требуется разрешение на строительство стен высотой более 4 футов, измеряемых от низа основания до верха стены, и когда задний уклон составляет 2 фута по горизонтали до 1 фута по вертикали или больше.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и знающий себя садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи.Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Работа с лепниной и бетонными блоками в Неаполе, Флорида

(Уровень: средний)

Возведение фундаментов и стен из бетонных блоков — более простая и обычно менее дорогая альтернатива, чем бетонные или каменные конструкции, но результат не очень привлекателен. Штукатурка, изготовленная на заказ или приготовленная на заводе цементная штукатурка, обеспечивает недорогую, долговечную, привлекательную и не требующую особого ухода отделку внутреннего или внешнего фундамента и садовых стен в любом климате.

Как правило, вы можете использовать проверенную временем штукатурку из портландцемента (1 часть портландцемента, 1 часть извести и 4 части мелкого песка) в качестве основного покрытия. Хотя известь не нужна, она продлевает срок службы лепнины — плюс для неопытного рабочего. Для получения более однородной консистенции и цвета от партии к партии безопаснее выбрать штукатурку, приготовленную на заводе, для второго, финишного слоя.

Наносите штукатурку в мягкую (от 50 до 70 градусов F) погоду. Приложение может быть настолько простым или сложным, насколько позволяют ваши навыки и опыт; а текстуры, которых вы можете достичь, ограничены только вашим воображением.Основные шаги описаны ниже. Местные условия, качество песка и особенности вашего проекта могут потребовать специальных смесей или добавок. Например, белый цемент и белый песок могут быть лучшим выбором для белой или светлой штукатурки. Для некоторых неабсорбирующих поверхностей могут потребоваться связующие добавки. Ваш дилер по каменной кладке лучше всего сможет посоветовать вам, какую смесь использовать для вашего конкретного применения. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем вам получить копию Руководства по портландцементной штукатурке (штукатурке), опубликованное Портлендской цементной ассоциацией, и ознакомиться с инструкциями по установке финишного покрытия производителя.

Необходимые инструменты и материалы:

• Смеситель для раствора (показан пункт аренды)
• Мойка усиленная (аренда)
• Мотыга
• Гвоздь для реечной и кладочной древесины
• Лопата
• Молот
• Hawk (доска с ручкой для загрузки цемента)
• Рабочие перчатки
• Садовый шланг и насадка
• Очки защитные

• Кельма обыкновенная
• Портландцемент I типа
• Мастерок по камню остроконечный
• Лайм
• Длинная металлическая или деревянная линейка
• Чистый мелкий песок
• Деревянный поплавок (деревянный брусок с ручкой)
• Поплавок губчатый
• Тачка
• Съёмник для гвоздей

Шаг 1. Осмотрите и подготовьте поверхность

Стена из блоков должна быть прочной и правильной, а значительные дыры или трещины должны быть отремонтированы.На поверхности также не должно быть грязи, плесени, высолов, краски или других поверхностных загрязнений, которые могут помешать склеиванию. Обычно для старых необработанных стен требуется механическая мойка, хотя в некоторых случаях необходима пескоструйная очистка.

Шаг 2: Установите стяжку

Прикрепите временные полоски деревянной рейки толщиной 3/8 дюйма по горизонтали к верхней и нижней (а на высокой стене — к середине) стены, используя кладочные гвозди. Эти стяжки будут направлять линейку (называемую стержнем), которая используется для выравнивания поверхности на шаге 7.

Шаг 3: Получение материалов

Один кубический фут штукатурки покроет около 17 квадратных футов стены для основного покрытия. Предполагаемый охват штукатурки заводской отделки указан на этикетке. Вам понадобится примерно 1 кубический фут влажного песка, от 1/4 до 1/3 мешка цемента и такое же количество извести, чтобы сделать кубический фут гипса.

Шаг 4. Смочите стену

Штукатурку лучше всего наносить на влажную стену, поэтому перед нанесением опрыскайте (не пропитывайте) поверхность садовым шлангом и насадкой.

Осторожно: Цемент и известь едкие. Перед тем, как начать перемешивание, защитите руки тяжелыми рабочими перчатками, а глаза — очками.

Шаг 5: Смешайте базовый слой штукатурки

Для больших работ вам понадобится арендовать механический растворосмеситель. Сначала добавьте примерно 2/3 воды и включите миксер. Последовательно добавьте примерно половину песка, цемент, известь и оставшуюся часть песка. Перемешивайте несколько минут, добавляя оставшуюся воду по мере необходимости для получения однородной смеси.Если вы смешиваете мотыгу в тачке, сначала смешайте сухие ингредиенты и сразу же добавьте половину воды, а затем добавьте остальные по мере необходимости. Хотя сухие ингредиенты можно отмерять ведрами, обычно вы просто считаете их лопатками, загружая миксер или тачку.

Совет: Взвесьте лопаты извести и цемента по отдельности, чтобы вы могли приблизительно рассчитать потребность в воде для вашей смеси. Вода, которая весит около 7,8 фунтов на галлон, должна составлять примерно половину веса цементирующего материала (цемента и извести) в смеси.Сначала поэкспериментируйте с парой небольших порций, чтобы определить необходимое количество воды. Смесь должна иметь консистенцию пудинга или мягкого сливочного масла. Вы можете повторно темперировать смесь (добавить воду, когда смесь стала слишком густой) в течение 30 минут после первоначального перемешивания.

Шаг 6: Нанесите базовое покрытие

Нанесите штукатурку на ястреб, а затем на шпатель. Сначала держите затирку под углом 45 градусов к стене и медленно уменьшайте угол до 30 градусов, нанося штукатурку широкими движениями.Приложите достаточное усилие, чтобы прижать штукатурку к шероховатой поверхности стены. На вертикальных поверхностях вам, вероятно, будет проще работать снизу вверх. Базовое покрытие должно быть примерно 3/8 дюйма. толстая по всей площади. Избегайте чрезмерного затирки, так как это может вызвать проблемы с приклеиванием. Нанесите штукатурку на ястреб, а затем на мастерок. Сначала держите затирку под углом 45 градусов к стене и медленно уменьшайте угол до 30 градусов, нанося штукатурку широкими движениями. Приложите достаточное усилие, чтобы прижать штукатурку к шероховатой поверхности стены.На вертикальных поверхностях вам, вероятно, будет проще работать снизу вверх. Базовое покрытие должно быть примерно 3/8 дюйма. толстая по всей площади. Избегайте чрезмерного затирки, так как это может вызвать проблемы с приклеиванием.

Шаг 7. Выровняйте плоскость

Спустя всего несколько минут используйте линейку (металлическую или деревянную), чтобы выровнять поверхность до равномерного 3/8 дюйма. толщина. Поместите концы линейки на деревянную или металлическую стяжку (см. Шаг 2) и, используя движения вверх и вниз, медленно проведите линейкой по стене, чтобы удалить излишки материала.Заполните углубления и повторите выравнивание.

Шаг 8: Удаление стяжки

Удалите деревянные стяжки с помощью съемника для гвоздей и молотка, как можно меньше нарушая штукатурку.

Шаг 9: Плавайте на поверхности

После исчезновения блеска поверхности, но до того, как штукатурка затвердеет слишком сильно, чтобы ее можно было обрабатывать, пройдитесь по всей поверхности деревянной или пенопластовой теркой, вращая ее. Это укрепляет штукатурку и уменьшает усадку и растрескивание, возникающие при отверждении основного покрытия.

Шаг 10: Смешайте и нанесите финишное покрытие

Перемешать и на следующий день нанести финишное покрытие. Это покрытие обычно имеет толщину от 1/8 до 1/4 дюйма, поэтому стяжки не нужны. В остальном процедура аналогична описанной выше. Однако существуют различия от продукта к продукту, поэтому следуйте инструкциям производителя.

Шаг 11. Текстурирование поверхности

Возможны десятки текстур. К простейшим из них можно отнести несколько шероховатую, но однородную поверхность, достигаемую за счет обработки финишного покрытия губкой или кистью.