Контур заземление в частном доме: Как сделать заземление своими руками

Как сделать заземление своими руками

Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.

Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.

Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:

Инструмент

1. Сварочный аппарат и маска для сварки.
2. Кувалда 5-8 кг.
3. Лопата (штыковая и совковая).

Материалы

1. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
2. Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
3. Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
4. Электроды 3 мм.
5. Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
6. Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
7. Клемма для соединения прута и провода.

Прокладка наружной части заземления

Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на  высоком уровне.

1. Провода со столба, запитывающие дом.
2. Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
3. Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
4. кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
5. Молниезащита.

Провода, идущие со столба на дом.

2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.

1. Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
2. Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньке дома.

Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.

Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.

Это то же место распайки с более близкого ракурса.

Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.

Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.

А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.

Устройство заземляющего контура

Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.

Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.

Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.

Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:

Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.

Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.

Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.

Типичная ошибка устройства заземления

На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя.

При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.

Как выглядит контур заземления

В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.

В заключение

Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.

После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.

 

Работа участвует в конкурсе.

Автор: Александр Мищев

Загрузка…

Заземление в частном доме своими руками 220в, как сделать

Чтобы обеспечить свой собственный частный дом безопасной системой электроснабжения, необходимо в процессе его реконструкции или при проведении новой схемы электрической разводки учесть систему заземления. При этом необходимо отметить, что монтаж заземления в частном доме своими руками 220в – процесс не очень сложный. Особенно, если сравнивать с монтажом в многоквартирном доме. И хотя все понимают, зачем нужно защитное заземление, не всего его делают. Поэтому рассмотрим конструкцию полностью, а заодно ответим на вопрос, как сделать контур заземления загородного дома.

Устройство заземления на улице у дома

Устройство контура заземления в частном доме – это штыри, вбитые в грунт вертикально, которые обвязываются между собой проводниками. И вся эта конструкция соединяется с распределительным щитком в доме. Перед тем как сделать заземление в частном доме, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся лопаты, лом, кувалда, молоток, сварочный аппарат с электродами, болгарка, гаечные ключи. Из материалов:

• металлический уголок размерами 50х50х5 мм;
• стальная лента шириною 40 мм и толщиною 4 мм;
• металлическая проволока катанка диаметром 8-10 мм.

Чисто в конструктивном исполнении домовый контур заземления представляет собой равносторонний треугольник, в углы которого вбиваются металлические заземлители. Для этого и используется металлический уголок. Глубина вбивания – 2,5-3,0 м. Сделать это можно самостоятельно обычной кувалдой. Если грунт на участке твердый, то можно сначала провести углубление при помощи бура на глубину 1,5 м, после чего добить уголки кувалдой.

Монтажный процесс необходимо начать с нанесения на грунт размеров и формы заземляющего контура. После чего по всему периметру выкапывается траншея шириною до 60 см, чтобы было удобно проводить сварку, и глубиною 80-100 см. Вбиваются заземлители. Чтобы процесс вхождения в грунт уголков проходил без проблем, рекомендуется их концы заострить под конус. До упора забивать не надо, нужно чтобы над дном траншей остались торчать края штырей, приблизительно 20-30 см.

Теперь необходимо уголки состыковать между собой горизонтальными элементами контура заземления. Для этого используется металлическая лента. Соединение производится только электрической сваркой. Никаких болтов, которые под землей покроются коррозией, а это частичное или полное отсутствие контакта, что приведет к неэффективности заземления в загородном доме.

Следующий этап – это соединение сделанного контура с распределительным щитком в доме. Для этого можно использовать или катанку, или ту же металлическую полосу. По двору соединительный контур проводится в траншее, внутри дома по стене или плинтусу. На конце проводника, который вошел в дом, приваривается болт М6 или М8. На него будет надеваться кольцо провода, отвечающего за внутреннее заземление частного дома. Крепление производится аналогичной гайкой. Может понадобиться изоляция стыков.

Внимание! В качестве элементов заземляющего контура нельзя применять металлическую арматуру. Ее внешний слой является каленым, что нарушает равномерное распределение тока по всему сечению профиля. К тому же арматура в земле быстрее ржавеет.

Места сварки надо обязательно обработать антикоррозийными составами. Но весь контур окрашивать или покрывать каким-то защитными составами запрещено. Потому что в системе необходим полный контакт с землей, куда будут уходить блуждающие токи.

На этом монтаж контура заземления для частного дома можно считать законченным. Поэтому убедитесь, что сварочные стыки прочные, после чего лопатами надо закопать траншеи. Кстати, эту технологию можно использовать и для сооружения системы молниеотвода (громоотвода). Вот такое устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками.

Необходимо отметить, что правильная форма заземления частного дома – это необязательно треугольник. Можно использовать квадрат, окружность, линию и другие фигуры. Важно, чтобы сам контур не создавал сопротивления, поэтому максимальное количество вбитых вглубь земли заземлителей и их горизонтальных собратьев было как можно больше. Хотя треугольник – проверенный временем вариант. И еще один немаловажный момент – расстояние от домашнего контура системы заземления до фундамента дома не должно быть меньше одного метра.

Подключение в электрическом щите

Обычно питание частных домов электрическим током осуществляется воздушными линиями электропередач. Поэтому ввод в дом делают двумя проводами: фаза и ноль. Их система заземления основана на схеме TN-C, в которой установленный нулевой контур – он же и заземляющий, подключен к общей нейтрали в трансформаторной подстанции.

Так как свой дом оборудуется заземляющей системой, то подключение может быть проведено по двум разным схемам:

1. TN-C на TN-C-S;
2. TN-C на TT.

Подключение контура по схеме TN-C-S

Система заземления частного дома своими руками по схеме TN-C – это, как правило, двухпроводная разводка, в которой один провод является фазой, второй нулевой выполняет сразу две функции: рабочего проводника N и защитного PE. Чтобы перевести на схему TN-C-S, необходимо внутри распределительного щитка установить дополнительную шину. Она должна иметь металлический контакт с корпусом электрощита. К ней будут присоединены нулевой провод питающей сети и проводник от нового заземляющего контура, собранного своими руками.

Новую шину нужно соединить с шиной, к которой был соединен нулевой провод N, выходящий из дома. При этом контакта шины N с щитком не должно быть. По сути, так и получится, потому что в щитке на шине устанавливается диэлектрический клеммник, через который и проводится соединение. Кстати, фазный провод также изолирован от элементов распределительного щита и его корпуса.

Последний этап, как правильно сделать заземление в частном доме по системе TN-C-S, это соединить между собой новую шину и заземлительный контур. Обычно для этого используется медный многожильный кабель сечением не меньше 4 мм², один конец которого крепится к щитку, второй к болту, приваренному на конец заземляющего проводника на вводе в дом.

Подключение по схеме TT

Схема похожа на заземление дома по системе TN-C-S, но есть у нее и разительные отличия. В системе подключения TT входящий проводник PEN, несущий двойную нагрузку (нуля и земля), подключается к шине, которая изолирована от контакта с распределительным щитком. Как, в принципе, и фазный проводник. К ней будет подключаться нулевой провод, выходящий из дома.

К не заизолированной шине, которая с другими шинами ничем не связана, подключается заземляющий провод, выходящий из дома. Сюда же подсоединяется и заземлитель, идущий от уличного контура заземления. Соединение производится медным кабелем с минимальным сечением 10 мм². То есть, получается, что все провода проходят по разным контурам и друг с другом соединяются лишь в бытовых приборах.

Отличительной особенностью системы заземления TT, ее положительная сторона – это разделение двух контуров: нуля и заземления. В системе TN-C-S есть один негативный момент – при отгорании провода PEN, электричество пойдет по наименьшему сопротивлению, то есть, по самому защитному заземлению. А это чревато большими неприятностями. Минимально, что может случиться, произойдет короткое замыкание в проводке, могут сгореть бытовые приборы. Максимально – здесь и до пожара не так далеко.

Заземления в частном доме по системе TT гарантирует полную безопасность при любых нестандартных ситуациях. И даже если проводник PEN отгорит, то просто в доме не будет электричества, потому что заземляющая сеть проходит отдельным контуром. И ничем с нулем она не связана. Поэтому, выбирая систему заземления для дома ТТ (своими руками смонтированную), можно быть уверенным в полной ее безопасности.

Проверка заземления

Заземление в деревянном доме или кирпичном готово, необходимо его проверить. Что для этого нужно сделать?

• Разбираем любую розетку в доме.
• Берем мультиметр и выставляем его в режим напряжения.
• Соединяем щупами прибора провода фазы и нуля. Должно появиться значение напряжения в сети.
• Затем соединяются фаза и заземление. Прибор должен показать немного отличающееся (сниженное) значение напряжения, чем в предыдущем пункте.

Все это можно сделать и при помощи контрольной лампочки. Все те же манипуляции, при которых лампочка должна гореть ярко при соединении фазы с нулем, и тусклее при соединении фазы с землей. Вот так можно ответить на вопрос, как проверить заземление в частном доме.

Полезные советы

В связи с устройством заземления дома своими руками частные владельцы домов и новоиспеченные застройщики часто сталкиваются с некоторыми проблемами, которые сами решить не могут. К примеру, заземление в частном доме своими руками (380в подводимого напряжения). Есть ли какие-то особенности в проведении монтажа? Никаких особенностей нет, потому что трехфазное подключение внутри дома разбивается по однофазным контурам, которые равномерно разбрасываются по всему зданию. К примеру, одна фаза идет на освещение, вторая на розетки, третья замыкается, к примеру, на бойлер. Заземлить же дом приходится по одному контуру. Тот есть, провод заземления, выходящий из дома, соединяется с шиной, куда был подсоединен заземлитель с улицы. При этом внутри помещений заземляющий контур соединяет между собой все розетки и мощные бытовые приборы, как отдельно стоящие потребители.

Можно ли сделать заземление в доме, используя для этого подвал или погреб? Никаких проблем и здесь нет. Главное, чтобы заземление в подвале (погребе) полностью находилось в земле, чтобы сопротивление конструкции было минимальным. При этом погреб будет идеальным местом (влажный пол и грунт, хорошо проводящие ток), единственное к нему требование – это закрыть место установки контура защитными приспособлениями, к примеру, уложить деревянные решетки на пол.

Заключение по теме

Устанавливая схему заземления в частном доме своими руками на 220в, необходимо осознавать, что это мера безопасности. И какие бы затраты не пришлось делать, не стоит переживать, что семейный бюджет несет убытки. Это окупится сторицей, ведь здоровье и жизнь стоят дороже. Поэтому не стоит раздумывать, делать заземление в частном доме или нет. Ответ положительный – нужно заземление делать, не откладывая. Для заземления не стоит скупиться, а как оно делается, подробно описано.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Схема подключения заземления в загородном доме

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Сегодня практически каждый загородный дом оснащен электрическими приборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещениях электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление исключит вероятность поражения людей электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищаются УЗИП. Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие многоквартирного, заземление можно сделать самостоятельно. Разобраться в вопросе его подключения поможет данная инструкция.

Основные элементы схемы подключения заземления загородного дома и правила по их выполнению

Схема подключения заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электроприбор— розетка — электрический щит — заземляющий проводник — контур заземления — земля.

Подключение начинается с выполнения на придомовом участке заземляющего устройства в соответствие с правилами, определенными в главе 1.7 ПУЭ 7-го издания. Заземлитель представляет собой металлическую конструкцию, имеющую большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и уменьшения потенциала заземленного оборудования, в случае замыкания на корпус или появления избыточного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления грунта на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).

От выполненного на участке заземляющего устройства (заземления) прокладываем заземляющий проводник, который подключаем к главной заземляющей шине, с использованием болтового соединения, зажима или сварки. Выбираем проводник сечением не менее 6 мм² для меди и 50 мм²

для стали, при этом он должен соответствовать требованиям к защитным проводникам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ иметь сечение не менее 25 мм² для меди. Если проводник голый и прокладывается в земле, то его сечение должно соответствовать приведенному в таблице 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

В электрощитке заземляющий проводник через шину заземления соединяется с защитными проводниками, проложенными к розеткам, имеющим заземляющий контакт и остальным электроприемникам в доме. В результате чего, каждый электроприбор оказывается подключенным к системе заземления.

Зависимость схемы подключения заземления от контура заземления

Если у столба линии электропередач выполнено повторное заземление, то схема подключения заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, в качестве заземляющего устройства дома следует использовать повторное заземление линии и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздушная линия старая, либо качество выполнения повторных заземлений подлежит сомнению, лучше выбрать систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на придомовом участке.

Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественные заземлители — сторонние проводящие части, имеющие непосредственный контакт с грунтом (водопроводы, трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и прочее). (см. п.1.7.54, 1.7.109 ПУЭ 7-го издания).

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

При отсутствии таковых, выполняем искусственное заземляющее устройство, используя вертикальные или горизонтальные электроды, которые вкапываем в землю. Выбор конфигурации заземлителя главным образом от требуемого сопротивления и особенностей придомового участка.

Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, торфом, насыщенным водой песком, обводненной глиной. Стандартная длина стержней составляет от 1,5‑х до 3‑х м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Заглубленные грунт вертикальные заземлители объединяются горизонтальным электродом, например, полосой, а для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соразмерном длине самих штырей.

Конструкцию заземляющего устройства рекомендуют располагать на расстоянии одного метра от фундамента строения (см. п. 1.7.94 ПУЭ 7-го издания).

Зависимость схемы подключения от типа системы заземления

Заземление объектов жилого фонда выполняют по следующим системам: ТN (подсистемы TN-C, TN-S, TN-C-S) или ТТ. Первая буква в названии обозначает заземление источника питания, вторая – заземление открытых частей электрооборудования.

Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены. С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (РЕN-проводник).

Электробезопасность обеспечивается полноценно, когда уменьшение сопротивления заземлителя не влечет за собой увеличения показателей тока замыкания на землю. Рассмотрим, как схема подключения заземления зависит от выполненной на объекте системы электрической сети.

Система заземления TN-S

Рисунок 1. Система TN-S

На объектах, оборудованных электросетью по системе TN-S, нулевые рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, и в случае пробоя изоляции фазы, аварийный ток отводится по защитному РЕ-проводнику. Устройства УЗО и дифавтоматы, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.

Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от поражения аварийным током при пользовании электросетями. За счет чего данную систему относят к наиболее современной и безопасной.

Для выполнения заземления по системе TN-S, требуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного провода заземления к своему строению, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине, для заземления объектов частного сектора, подсистема заземления TN-S практически не используется.

Система заземления TN-C. Необходимость перехода на ТN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S

Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых построек жилого фонда. Преимуществом является экономичность и проста ее выполнения. Существенным недостатком — отсутствие отдельного проводника РЕ, что исключает наличие в розетках загородного дома заземления и возможности уравнивания потенциалов в ванной.

К загородным постройкам электрических ток подводится по воздушным линиям. К самому строению подходят два проводника: фазный L и совмещенный PEN. Подключить заземление можно, только при наличии в частном доме трехжильной проводки, что требует переделки системы TN-C на TN-C-S, путем разделения нулевого рабочего и нулевого защитного проводника в электрическом щите (см. п. 1.7.132 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TN-C-S

Для подсистемы заземления TN-C-S характерно объединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников на участке от линий электропередач до ввода в здание. Заземление по данной системе достаточно простое в техническом исполнении, за счет чего рекомендуется для широкого применения. К недостатку можно отнести потребность в постоянной модернизации, во избежание обрыва PEN проводника, в результате чего электроприборы могут оказаться под опасным потенциалом.

Рассмотрим схему подключения заземления в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Схема главного распределительного щита

Как уже отмечалось, для получения трехжильной проводки, необходимо произвести правильное разделение PEN проводника в распределительном щитке дома. Начинаем с того, что в электрощит устанавливаем шину с обеспечением прочной металлической связи с ним, и подключаем к этой шине идущий со стороны линии электропередач объединенный проводник PEN. Шину PEN соединяем перемычкой со следующей установленной шиной РЕ. Теперь шина PEN выступает в качестве шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема подключения заземления (переход с TN-C на TN-C-S)

Рисунок 5. Схема подключения заземления TN-C-S

Выполнив указанные подключения, соединяем распределительный щиток с заземлителем: от заземляющего устройства заводим проводна шину РЕ. Таким образом, в результате несложной модернизации, мы оснастили дом тремя отдельными проводами (фазным, нулевым защитным и нулевым рабочим).

Правилами устройства электроустановок требуется выполнение повторного заземления для РЕ — и РEN-проводников на вводе в электроустановки, с использованием, в первую очередь, естественных заземлителей, сопротивление которых при напряжении электросети 380/220 В должно быть не более 30 Ом (см. п. 1.7.103 ПУЭ 7-го издания).

Подключение заземления по системе TТ

Рисунок 6. Система TT

Другим вариантом схемы является подключения заземления загородного дома по системе ТТ с глухозаземленной нейтралью источника тока. Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подсоединены к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с заземлителем нейтрали источника питания.

При этом должно соблюдаться следующее условие: значение произведения величины тока срабатывания устройства защиты (Iа) и суммарного сопротивления заземляющего проводника и заземлителя (Rа) не должно превышать 50 В (см. п.1.7.59 ПУЭ). Rа Iа ≤ 50 В.

Для соблюдения этого условия “Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках” И 1.03-08 рекомендует выполнять заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Данная система достаточно востребована на сегодняшний день и применяется для частных, преимущественно мобильных построек, при невозможности обеспечения достаточного уровня электробезопасности системой TN.

Заземление по системе TТ не требует разделения совмещенного PEN проводника. Каждый из подходящих к дому отдельных проводов подсоединяем к изолированной от электрощита шине. А сам PEN проводник, в таком случае, считаем нулевым проводов (нулем).

Рисунок 7. Схема подключения заземления по системе TT

Рисунок 8. Схема подключения заземления и УЗО по системе TT

Как следует из схемы, системы TN-S и ТТ очень похожи между собой. Отличие состоит в полном отсутствии у ТТ электрической связи между заземляющим устройством и PEN проводником, что, в случае отгорания последнего со стороны источника питания, гарантирует отсутствие избыточного напряжения на корпусе электрических приборов. В этом и состоит очевидное преимущество системы ТТ, обеспечивающее более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком ее использования можно назвать лишь дороговизну, поскольку для защиты пользователей при косвенном прикосновении, обязательна установка дополнительных устройств защитного отключения питания (УЗО и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождение апробации и заверение специалистом энергонадзора.

Заключение

Схема заземления в общем виде представляет собой соединение ее элементов: электрооборудования, вводно-распределительного щита, заземляющего проводника РЕ, заземлителя.

Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться в особенностях его подключения, в зависимости от следующих факторов:

• способ питания электрической сети (воздушными линиями или кабелем от трансформаторной подстанции)
• тип грунта на придомовом участке, где выполняется контур заземления.
• наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специфического оборудования.

Выполняя подключение заземления самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 Правил устройства электроустановок. При невозможности использования естественных заземлителей, выполняем заземляющее устройство с применением искусственных заземлителей.. Заземление частного дома может быть выполнено по двум системам: TN-C-S или ТТ. Наиболее широкое применение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, за счет простоты ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома по системе TN-C-S, требуется разделение PEN проводника, на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.

Выполнив контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, и произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ при помощи специальных приборов, для чего может потребоваться привлечение специалистов.

Полную инструкцию по заземлению и молниезащите для частного дома (в картинках) смотрите на отдельной странице.

Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты для вашего объекта? Обратитесь в Технический центр ZANDZ. ru!

---

Смотрите также:

Смотрите также:

что это такое, пример выполнения для частного дома

Что такое заземляющее устройство?

Заземляющее устройство (earthing arrangtmtnt), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Данный термин имеет жаргонизм «контур заземления», что некорректно.

Пример технологии выполнения для электроустановки индивидуального жилого дома.

На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома.

Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.

Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее:

Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)

Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать R_зу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:

• 2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м.
• одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником.
• Главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования.

Некоторые технические подробности:

• Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта.
• Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм.
• Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
• ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм.
• Число вертикальных электродов зависит от удельного сопротивления грунта и максимально допустимого сопротивления заземляющего устройства (ЗУ). Если электроустановка здания имеет тип заземления системы TN-C-S, сопротивление ЗУ не влияет на защиту от поражения электрическим током. Здесь необходимо обеспечить непрерывность электрической цепи PEN-проводник — защитный проводник. Поэтому сопротивление ЗУ может быть нормировано, например, требованиями к защите дома от молний.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Как проверить заземление выполненное для индивидуального жилого дома?

Начать нужно с того, что заземление, согласно его определения, представляет собой действие, а именно – выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле. Поэтому, если ориентироваться на ваш вопрос и дословно отвечать на него, то да — вам нужно проверить все электрические соединения проводящих частей соответствующего электрооборудования к локальной земле.

В ходе проверки, доступной в домашних условиях, могу порекомендовать вам лишь такие базовые мероприятия:

Произведите визуальный осмотр – целью данного действия является выявление видимого разрыва или повреждения каких-либо электрических цепей защитных проводников. Как правило, проверке подлежат видимые открытые участки защитного проводника, места его подключения и соединения с главной заземляющей шиной (ГЗШ) (у вас она должна быть если мы говорим о правильной реализации заземляющего устройства) и далее непосредственно с самим заземляющим устройством.

Нужно проверить заземляющий проводник, посредством которого ГЗШ соединяют с заземлителем;

Нужно проверить защитный проводник, посредством которого к ГЗШ присоединяют защитную шину вводно-распределительного устройства (ВРУ).

При отсутствии видимого разрыва, необходимо проверить «наличие цепи» между защитным проводником (ами) и ГЗШ. Для «прозвонки цепи» вам достаточно подключить выводы мультиметра, в соответствующем режиме, к защитному проводнику и к главной заземляющей шине. Также можно проверить цепь между защитным проводником и заземляющим устройством.

Наиболее эффективным вариантом, на мой взгляд, является измерение переходного сопротивления между заземляющими электродами и локальной землей. Но для этого вам понадобиться специальный прибор — «измеритель сопротивления заземлений», который подключается определенным образом. Но эту работу может выполнить только квалифицированное или обученное лицо — поэтому я не буду расписывать как это делать в пределах данного ответа.

Однако, даже при наличии сопротивления токам растекания в земле не более 4 Ом нельзя дать гарантию, что вы будете в безопасности. Так как никакие электрические приборы не должны подавать опасный потенциал на корпус при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому помимо проверки заземляющего устройства я бы рекомендовал вам также проверить состояние изоляции самого используемого электрооборудования. Как правило, повреждение или дефект изоляции в самом электрооборудовании или цепи его питания могут приводить к появлению потенциала на на его корпусе.

Список использованной литературы

1. ГОСТ 30331.1-2013
2. Типовой проект серии 5.407-155.94
3. ГОСТ Р 50571.5.54–2013

Как не надо делать заземление дачного дома

Заземление – процесс соединения электрооборудования с контуром заземления или иным заземлителем с целью защиты от удара электрическим током. Это очень ответственный процесс. Ошибки, допущенные во время его проведения, могут быть опасны для жизни.

Опасность заземления в квартире

В городских квартирах часто встречаются ошибки при подключении заземления, которые делают его небезопасным. 

Вот одна из них. Многие бытовые электроприборы (стиральная машина, микроволновка, холодильник и т.д.) следует подключать к розеткам с заземлением, иначе можно получить удар током от металлических поверхностей (например, от раковины). Частая ошибка – покупка розетки с заземляющим проводником в надежде, что при ее установке появится и заземление.  

Каждая розетка имеет 3 контакта, один из которых соединяют с фазным проводником, другой – с нулевым рабочим, а третий отвечает за защитное заземление. Иногда электрики ошибочно выполняют заземление на ноль, коммутируя его вместе с заземляющим контактом. В итоге вместо необходимого заземления происходит «зануление». Подключать электроприборы в такую розетку довольно опасно, поскольку они могут сгореть при внезапной смене ноля и фазы. 
Еще более плачевный вариант – перепутать фазу и ноль в распредкоробке или в электрическом щите. Среди возможных последствий – возгорание электроприборов или поражение электрическим током человека при прикосновении к электропроводящим частям оборудования.

Еще один фактор риска связан с системой отопления. В домах старой застройки применялись отопительные трубы из металла, которые были заземлены. Но сейчас чаще всего ставят пластиковые трубы, которые не проводят электричество. При замене металлических труб на пластиковые такая система заземления перестает быть эффективной. В этом случае ток может пойти напрямую через тело человека, поскольку оно обладает гораздо меньшим сопротивлением, чем электроприбор.  

Именно поэтому заземление на отопительную систему не допустимо. На первый взгляд этот способ выглядит простым и надежным, но в конечном итоге вы можете получить удар тока, прикасаясь к батарее.

Иногда систему заземления выводят на газовые трубы. Это еще более опасно. Если вдруг сработает молниеотвод, вы не только потеряете всю бытовую технику, но и можете спровоцировать детонацию и взрыв газа.  

Ошибки при подключении заземления в частном доме 

Если вы живете в частном доме, то важно внимательно отнестись к расчету металлического контура заземления. Важно, чтобы в случае попадания молнии он мог выдержать удар и выполнить отвод электричества в землю.

При варке контура не стоит экономить на материалах, поскольку некачественная продукция может не справиться с поставленной задачей.

Опасность представляет контур заземления, положение которого отклоняется от вертикального. Если в дождливую погоду вы пройдете рядом с таким контуром, высок риск получить поражение электрическим током.Ни в коем случае не располагайте систему заземления близко к дому, иначе вас может ударить током, если вы решите поднять металлический предмет из сырого подвала.

Поскольку после завершения всех работ по установке контур остается под землей вне поля зрения, советуем внимательно отнестись к квалификации мастера, к услугам которого вы прибегаете.

Чтобы получить представление обо всех этапах монтажа контура заземления в частном доме, рекомендуем посмотреть видео, расположенное в начале данной статьи.

 

Заземление в частном доме — организация заземления в доме

Никто не будет спорить с утверждением, что электробезопасность важна не только в производственных цехах и на распределительных подстанциях. Еще важнее обеспечить ее в бытовых помещениях, где с электроприборами взаимодействуют люди, не имеющие специальных знаний по электротехнике. Риск пострадать от действия электрического тока для них гораздо выше, чем у персонала промышленных предприятий.

Еще совсем недавно для частных домов не выдвигалось требований о наличии заземляющих устройств. Теперь при подключении к сетям новых строений это стало обязательным. Однако никто не заставляет владельцев существующих зданий сооружать для них контур заземления, это – дело добровольное. Давайте разберемся: а нужно ли по доброй воле выполнять связь электрооборудования дома с контуром заземления, и как сделать это своими руками.

Металлический корпус и чем он опасен

Ряд корпусов приборов, работающих от электричества, конструктивно выполняют металлическими, то есть – токопроводящими. Это электроплиты, стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, некоторые светильники. Производители современных устройств стараются максимально перейти на корпуса из пластиков, не проводящих электрический ток. Но не всегда это возможно.

Металлический корпус в большинстве случаев никак не связан с электрической схемой прибора. Исключение есть только у устройств, содержащих в своем составе импульсные блоки питания: компьютеры, стиральные машины, светильники с полупроводниковыми ПРА (да и то не все). На них в нормальном режиме работы из-за наличия во входе питания конденсаторного фильтра образуется половина напряжения сети – 110 В. Но их корпуса покрываются толстым слоем краски, не проводящей электрический ток, поэтому мы не получаем никаких неприятных ощущений, прикасаясь к ним. К тому же полы, не проводящие электричество (дерево, ламинат, линолеум), изолируют нас от земли, из-за чего ток через тело даже при прикосновении к непокрашенным частям корпуса может никак не ощущаться.

На корпусе незаземленного компьютера — 110 В

Производители устройств с импульсными блоками питания настоятельно требуют, чтобы их соединяли с контуром заземления. Только так будет гарантирована абсолютная безопасность пользователя.

Между корпусами электроприборов и токоведущими частями, спрятанными в них, есть элементы, не позволяющие напряжению попасть на корпус и стать опасным. Совокупность этих материалов называют изоляцией электроприбора. В ТЭНе бойлера или электроплиты это материал, расположенный между нагревательным элементом и корпусом. В электродвигателях – лаковое покрытие проводников обмотки.

Но изоляция имеет вредное свойство: стареть и разрушаться. Тогда опасный для жизни потенциал вырывается наружу. Но его нельзя увидеть глазом, а электроприбор продолжает работать как ни в чем не бывало. Стоит коснуться корпуса – удар электрическим током неизбежен.

Разрушение изоляции ТЭНа

Какой силы он будет и есть ли шансы на выживание? Все зависит от сопротивления тела человека в момент прикосновения, материала напольного покрытия под ногами, величины напряжения на корпусе, пути тока через тело прикоснувшегося. И еще от многих факторов, включая выпитый накануне алкоголь или стрессовое состояние. Поэтому рассказы о благополучном исходе для попавших в аналогичную ситуацию людей не должны вводить вас в заблуждение: им просто повезло. Вам может не повезти.

Как работает защитное заземление корпуса

Питание электроприборов осуществляется по двум проводам – нулевому и фазному. В трехфазной сети фазных проводов три, в однофазной – один, и именно они представляют опасность. Нулевой проводник при отсутствии в нем обрывов ничем не угрожает. Дело в том, что на подстанции, от которой начинается питающая сеть, он соединен с землей. Для этого там закопан контур заземления. А поэтому потенциал нулевого проводника почти равен потенциалу грунта (или пола) у вас под ногами. Току взяться неоткуда.

Потенциал же любого фазного проводника относительно земли равен 220 В. Но не только земли: с ней связаны все постройки и коммуникации, находящиеся на ней. Поэтому касание фазного проводника и мокрой стены или трубы от батареи отопления приведет к прохождению тока от одной руки к другой.

Чтобы не допустить образования опасного потенциала на корпусах электроприборов вследствие повреждения изоляции внутри них, эти корпуса заблаговременно соединяют с землей. Для чего и нужен контур заземления.

Сопротивление человеческого тела условно считают равным 1000 Ом. Сопротивление же проводника, которым корпус электроприбора соединяется с землей, равно долям Ома. Большая часть тока побежит через проводник с меньшим сопротивлением. Оставшаяся часть для человека будет не опасна.

Действие защитного заземления

Такое соединение называют «защитным заземлением», то есть выполняется оно не для обеспечения работоспособности устройства, а в целях защиты. Заземление, без которого устройство вообще не может функционировать, называют рабочим.

Но этого недостаточно. Эффективности защитного заземления может не хватить для полноценного избавления пользователя от неприятных (как минимум) ощущений. Дополнительно осуществляется защитная мера, названная защитным отключением.

Поскольку нулевой проводник на подстанции соединен с землей, то замыкание фазы на корпус, с ней же связанный, приводит к короткому замыканию внутри прибора. Ток, потребляемый им из сети по фазному проводу, возрастает в несколько раз. Установленный на вводе в здание (или питающий группу электроприемников) автоматический выключатель отключается. Поврежденный электроприбор становится абсолютно безопасным. Кроме того, его владелец мгновенно получает информацию, что в его электрохозяйстве что-то не так. Путем несложных манипуляций вычисляется виновник трагедии и отправляется в ремонт или на свалку.

Чем опасно защитное зануление

Еще недавно подобные механизмы защиты являлись для рядового потребителя диковинкой. Все потому, что не было такого засилья электроприборов, требующих серьезных мер безопасности. Лампочка в светильнике, радиоприемник, телевизор – вот примерный набор электрооборудования, ранее доступный для сельского или дачного жителя. Необходимость создания подобных защитных мер была обоснована только в производственных помещениях и не касалась всех поголовно.

С таким расчетом строились и распределительные сети. Нулевой проводник использовался только для транспортировки тока нагрузки. Кое-где с ним соединяли корпуса электроприборов, что называлось защитным занулением.

Но не будем забывать, что все сельские сети выполнены алюминиевыми проводами, натянутыми между столбами – опорами. А у проводов, особенно алюминиевых, есть два вредных свойства: они могут рваться и окисляться.

Если оборвался и упал на землю фазный провод, на подстанции сработает защита и отключит линию. Для чего нулевой проводник и заземлен рядом с трансформатором: при падении проводника на землю произойдет короткое замыкание. Чтобы гарантировать это событие, через каждые 200 метров нулевые проводники соединяются с контурами повторного заземления, закопанными рядом с опорами. Иначе сопротивление грунта при падении провода далеко от подстанции снизит ток до такой величины, при которой отключения не произойдет.

Но вот если оборвется нулевой проводник, то даже в случае его падения никакая защита не сработает: он ведь имеет потенциал земли. Зато в сети начнут происходить очень нежелательные вещи.

До места обрыва все останется по-старому. Никто ничего не заметит. А вот после обрыва напряжения между фазами и нулем станут зависимы от нагрузки.

Все дома в населенном пункте распределены по фазам равномерно. Но нагрузка на самом деле не может быть одинаковой в принципе. На одной фазе работает всего лишь холодильник, а на другой, у соседа – микроволновая печь. Другой сосед грузит третью по полной программе, запустив систему отопления из десятка электроконвекторов. И у него в случае обрыва нуля напряжение снизится максимально. Соседа с микроволновкой изменения могут не коснуться вообще, а на холодильнике окажется 380 В. Он неизбежно сгорит.

Это все сопровождается появлением на оставшемся без связи с подстанцией нулевом проводнике напряжения, зависящего от распределения нагрузок по фазам.

Теперь вспомним про защитное зануление. Соединенный с нулем корпус электроприбора вдруг попадает под напряжение и становится опасен для жизни. Поэтому такая мера защиты не годится для нашей цели.

Системы заземления

В производственных помещениях корпуса электрооборудования соединялись с контуром заземления стальными проводниками или гибкими поводками. Их прикручивали или приваривали к стальным полосам, опоясывающим помещения здания по внутренним поверхностям стен. Согласитесь, не лучший вариант для загородного дома или квартиры.

Для доставки к корпусам электрооборудования полезного защитного потенциала нужен был другой технический подход. Изначально его стали применять за рубежом, так как там раньше столкнулись с проблемой заземления бытовых электроприборов. К нам он дошел практически в неизменном виде, войдя в главу 1.7. Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

В этой главе дана классификация и способы реализации различных систем заземления. Рассмотрим их по очереди.

Система TN-C

Это та самая система, описание которой присутствует в самом начале статьи. Нулевой проводник в ней называется совмещенным, так как в нем сочетаются функции рабочего и защитного проводников, назначение которых будет рассмотрено далее.

Обозначается этот проводник PEN. Само же название системы состоит из букв, значение которых:

• Т – от слова «terra» — земля. Означает, что нейтраль источника питания заземлена.
• N – корпуса электроприборов присоединяются к нейтрали источника питания;
• С – функции рабочего и защитного проводников совмещены в одном (PEN).

При ближайшем рассмотрении это не что иное, как система с защитным занулением, о недостатках которой повествовалось выше. Но так была построена защита на всех промышленных предприятиях с советских времен, и не только в СССР. Она существует и по сей день, так работают сети современных городов и поселков.

Помещение этой системы в классификацию неизбежно, так как проведение реконструкции всех сетей, построенных за долгие десятилетия, в ближайшее время нереально. Это долгий поэтапный процесс.

Система TN-S

И вот к чему в итоге этот процесс должен прийти. Буква «S» в названии системы означает, что нулевой и защитный проводники разделены в ней на всем ее протяжении.

Нулевой проводник (N) используется только для передачи потребителю электрического тока. Он обеспечивает функционирование всех устройств, поэтому и называется рабочим.

Защитный проводник (РЕ) нужен только для связи корпусов электрооборудования с контуром защитного заземления. Ни для какой другой цели его использовать нельзя. Ток нагрузки по защитному проводнику не течет, поэтому контактные соединения, без которых не обойтись на всем его протяжении, не испытывают перегревов и не могут нарушиться.

Дополнительно решается еще одна проблема, характерная для PEN-проводников. При их достаточном удалении от подстанции или контура повторного заземления на них относительно земли образуется некоторый потенциал. Это происходит за счет протекания тока нагрузки потребителей электроэнергии. Сопротивление проводника имеет отличное от нуля значение. При его увеличении он становится резистором, на котором при прохождении тока падает какое-то напряжение. Один конец этого резистора связан с землей, и чем дальше от нее, тем напряжение относительно земли больше.

Наверное, кому-то приходилось проверять наличие напряжения в розетке однополюсным указателем напряжения – индикатором. Иногда он немного тлеет и при касании нулевого вывода. А китайские модели с цифровой индикацией показывают 12 или 24 В. Это не говорит об их несовершенстве – это как раз тот самый случай, когда на PEN-проводнике образуется некоторый потенциал. Его индикатор и показывает.

Система TN-S лишена этого недостатка, так как через проводник РЕ ток не протекает. Все выводы от контуров повторного заземления на опорах и на вводах в здания подключаются только к нему.

Система TN-C-S

Но мы уже упоминали, что избавиться полностью от TN-C электрические сети смогут не скоро. Возникает необходимость поэтапного перехода к системе TN-S. Для этого и требуется выполнение требований, описываемых для этой системы – гибрида двух предыдущих.

Часть электросети от источника питания до определенной точки выполнена по системе TN-C. Далее совмещенный нулевой проводник разделяется на рабочий и защитный. После точки разделения объединять их обратно уже нельзя.

Важно место подключения PEN-проводника в электрощитке, в котором он разделяется на N и РЕ. Подключается он именно к шине РЕ. Далее от РЕ к шине N делается перемычка. Сечение ее проводника равно питающему. Или, по крайней мере, оно должно выдерживать номинальный ток нагрузки.

Подключение проводника PEN выполняетсся к шине РЕ

Теоретически, обрыв этой перемычки должен сопровождаться потерей нуля всеми потребителями. Это определяется сразу же, тогда как при подключении PEN-проводника к шине N обрыв этой перемычки приведет к потере связи шины РЕ с сетью. Это не будет замечено до тех пор, пока в заземляющем проводнике не возникнет необходимость, то есть при повреждении. Вот этим и определяется смысл подключения PEN-проводника к шине РЕ, а не к N.

Переход на TN-S выполняется обычно на вводе в здание при реконструкции электропроводки в нем или при модернизации вводно-распределительного устройства, зачастую совмещенного с учетом электроэнергии. Вновь смонтированные электропроводки все обязаны подключаться к существующим электросетям по этой схеме.

И главное – непременным атрибутом вводно-распределительного устройства является контур заземления, вывод от которого подключается к шине РЕ. Ведь такая система заземления не защищает от главного: обрыва PEN-проводника питающей линии с наносом потенциала на шину РЕ. Контур заземления призван в этом случае снизить этот потенциал до безопасного для человека значения.

Такая система заземления показана к выполнению в сельской местности. Но при попытке использовать ее в квартире натыкается на непреодолимую проблему: в городской черте контур заземления изготовить самостоятельно не получится. Местность вокруг зданий насыщена коммуникациями и закатана в асфальт. Поэтому приходится верить в то, что PEN-проводники линий, питающих здание и расходящихся по этажным щиткам, находятся в надлежащем состоянии.

Система ТТ

Нейтраль источника заземлена, о чем свидетельствует первая буква «Т». Вторая же означает, что все корпуса электрооборудования потребителя заземлены, но не связаны с этой нейтралью.

Проще говоря, проводники питающей сети используются только для питания. Для защиты используется только собственный контур заземления здания. Делается это в том случае, если для защитных целей PEN-проводник непригоден, и даже опасен.

Сельские сети могут иметь большую протяженность, исчисляемую километрами. Сопротивление из проводов, хоть и невелико, но становится при этом ощутимым. Вы, наверное, замечали, как при включении электрочайника яркость свечения лампочек в доме слегка снижается. Это означает, что все написанное ниже может стать для вас актуальным.

Снижение напряжения при подключении мощной нагрузки связано с тем, что на сопротивлении проводов от подстанции до дома при протекании тока образуется падение напряжения. Это следует из закона Ома: напряжение на участке цепи равно произведению тока на его сопротивление. Полученная величина вычитается из 220 В на выходе подстанции. Итог – до потребителя доходит не все.

Но это еще полбеды. При коротком замыкании ток, рассчитанный по тому же закону Ома, будет равен отношению напряжения к сопротивлению соединительных проводов. Чем они длиннее, тем ток КЗ меньше. И вот, на каком-то удалении от подстанции он становится меньше уставки мгновенного расцепителя вводного автоматического выключателя здания.

Получается, что автомат не может ликвидировать замыкание на корпус электрооборудования за нормируемое правилами время. А это означает, что функцию защитного отключения, о которой было написано выше, он не выполняет. И тогда ПУЭ рекомендуют применять систему заземления ТТ. Потому что толку от TN уже мало.

Но при этом все потребители без исключения должны быть защищены с помощью УЗО или дифференциальных автоматов. Они обеспечивают достаточное быстродействие при ликвидации замыканий на корпуса электрооборудования. А чтобы ток утечки был гарантирован, необходимо неукоснительное соблюдение ПУЭ при проектировании и строительстве линий электропередачи: на определенном расстоянии друг от друга опоры должны снабжаться повторными заземлителями PEN-проводника.

Само собой разумеется, что здание, подключенное к сети по системе ТТ, должно иметь свой контур заземления.

Система IT

Раз уж она есть, то коротко расскажем и о ней. Буква «I» означает, что нейтраль в ней изолирована. Все остальное выполнено так же, как в системе ТТ: каждый потребитель имеет свой контур заземления, его электроприборы защищены УЗО. К тому же сеть должна иметь устройство, контролирующее ток утечки в нагрузке.

В основном такая схема используется в горной промышленности. Там невозможно изготовление качественных контуров заземления, поэтому защитное отключение и защитное заземление, выполняемое по системам TN и ТТ оказывается неэффективным.

В быту такие сети встречаются крайне редко.

Электрические характеристики контура заземления

Теперь вы знаете, как важен контур заземления для безопасного соседства с электроприборами в частном доме. А теперь разберемся, как он устроен, и что необходимо для его самостоятельного изготовления.

Основная задача контура заземления – обеспечить необходимую для протекания тока площадь контакта с землей. Для этого недостаточно заглубить в землю одну трубу или уголок, их должно быть несколько. К тому же используемые для изготовления материалы, неизбежно подверженные коррозии, обязаны выдержать длительную эксплуатацию на протяжении не одного десятка лет. Их геометрические размеры имеют минимальные значения.

Способность контура заземления проводить электрический ток характеризуется его основным параметром – сопротивлением растекания. У готового контура оно может быть измерено приборами, имеющимися у любой испытательной электролаборатории.

Минимальные значения сопротивления контура заземления регламентированы ПУЭ. При этом цифры даются не только для чистого, не подключенного к сети заземляющего устройства, но и в сборе с сетью, что подразумевает контакт с другими заземлителями, находящимися поблизости. Это сделано для удобства периодических измерений, при которых отключение электроустановки от ЗУ невозможно.

Бытует мнение, что сопротивление контура всегда должно быть ниже, чем 4 Ома. На самом деле 4 Ома – это сопротивление ЗУ подстанции, где заземляется нейтраль трансформатора с выходным напряжением 380 В, да еще и при подключенных к ней линиях с повторными заземлителями. Для чистого контура подстанции при напряжении 380 В норма – 30 Ом. Эти же 30 Ом предписываются и для всех повторных заземлений опор, и для вводов в здание. В подключенном состоянии повторные ЗУ должны иметь сопротивление не более 10 Ом, при тех же 380 В трехфазного тока.

Такие же цифры используются для нормирования ЗУ для сети 220 В однофазного тока. Таким образом, если по селу идет четырехпроводная ВЛ с напряжением 380 В, а к вашему дому спускаются провода фазы и нуля с напряжением 220 В, то нормы к его ЗУ те же, что и для питающей линии.

Правила допускают снижение допустимых параметров сопротивления растекания, если удельное сопротивление грунта более 100 Ом∙м.

Удельное сопротивление грунта

Эту величину тоже можно точно измерить прямо в месте устройства контура. Правда, не во всякой электроизмерительной лаборатории знают, как проверить это значение. Но на практике это и не требуется. Основной ряд грунтов имеет типовые значения этого параметра, которые достаточно выбрать из таблиц.

Чем более песчаный грунт, чем больше в нем камней – тем выше его сопротивление. Но этот параметр имеет и сезонные колебания. Связано это с количеством воды в земле: чем ее больше, тем сопротивление меньше. Поэтому для адекватности результатов измерения характеристик контуров заземления и удельных сопротивлений грунтов рекомендуют проводить в середине лета или зимы. В эту пору земля либо максимально высыхает, либо промерзает, что нивелирует влияние количества воды в ней на полученные результаты.

Конструкция контура заземления

Любое заземляющее устройство состоит из некоторого количества вертикальных заземлителей. Это трубы, уголковый профиль или пруток определенной длины, вертикально забитые в землю. Между ними выдерживается расчетное расстояние.

Верх заземлителей находится не над поверхностью земли. Они забиваются в дно специально для этого выкопанной траншеи и соединены между собой горизонтальным заземлителем. Он же используется и для устройства вывода от контура наружу.

Поперечное сечение траншеи для контура заземления

Все материалы, применяемые для изготовления, не должны иметь покрытий, ухудшающих их электрические характеристики. Красить их перед использованием не нужно, их устойчивость к коррозии определяется только толщиной стенок. Соединяются детали между собой сваркой, и только в этих местах окрашивание действительно требуется. Сварочные швы разрушаются вследствие коррозии очень быстро. Влияние же окрашенных участков на общую величину сопротивления контура незначительно.

Расположение контура заземления

В качестве материала для горизонтальных заземлителей в основном используется стальная полоса или пруток. Конечно, в электрощит их не затянешь, поэтому для ввода используются медные проводники. А для их подключения к полосе приваривается болт, к которому крепится наконечник проводника.

Раньше вертикальные заземлители располагали строго по периметру здания, объединяя их между собой горизонтальным заземлителем. Получался замкнутый прямоугольник, за счет чего и возникло такое название – контур. Теперь достаточно просто расположить требуемое количество электродов в линию, а три заземлителя можно разместить треугольником.

Вариант контура с треугольной схемой расположения заземлителей

Закапывать вертикальные заземлители на всю длину нельзя, их заглубляют только с помощью кувалды. Для упрощения процесса можно использовать ковш экскаватора, который будет давить на заземлитель сверху.

Но прежде чем приступить к строительству, нужно узнать, сколько заземлителей требуется, определиться с расстоянием между ними. Для этого контур заземления нужно рассчитать.

Расчет контура заземления

Определение удельного сопротивления грунта

Начинается расчет с определения удельного сопротивления грунта в месте постройки контура. В случае затруднений эту величину можно измерить силами приглашенных для этой цели специалистов электротехнической лаборатории. Но для бытового применения и для подавляющего количества случаев промышленных конструкций достаточно табличных значений.

Удльное сопротивление грунтов

Сопротивление контура будет неизбежно зависеть от количества влаги в почве, замерзающей зимой и испаряющейся летом. Чтобы учесть эти изменения при расчете, для разных климатических зон вводятся поправочные коэффициенты. Зоны определяются по диапазону минимальных зимних и максимальных летних температур. Коэффициенты имеют неодинаковые значения для различного типа заземлителей.

Поправочные коэффициенты для удельного сопротивления

С контуром заземления допускается соединять и естественные заземлители: водопроводные трубы, свинцовые оболочки кабелей, обсадные трубы артезианских скважин, ненапряженные металлоконструкции железобетонных фундаментов. Но, учитывая, что в частных домах не всегда имеется возможность использовать такие заземлители, для упрощения расчета мы их не будем в него вводить.

К тому же использование оболочек кабелей и трубопроводов согласовывается с их владельцами, поэтому проще будет надеяться только на себя.

Выбор материала и размеров заземлителя

Для самостоятельного изготовления контура заземления, естественно, выбираются те материалы, которые либо имеются под рукой, либо доступны по цене. При этом нужно учитывать, что все они имеют по ПУЭ минимально допустимые геометрические размеры, указанные ниже в таблице.

Требования ПУЭ к минимальным размерам заземлителей

Из соображений цены последняя строка с медными изделиями сразу отметается, хотя контуры из этого материала существуют и даже доступны для рядового дачного строителя.

Теперь потребуется выбрать длину штыря из выбранного материала. Для промышленного применения она варьируется от 2,5 до 5 метров. Но не забудьте, что заглублять электрод вы будете вручную. Либо для этого будет применяться тяжелая кувалда, либо все-таки на помощь призовется экскаваторщик с соответствующей техникой.

Поэтому, прежде чем задаться длиной штыря, лучше выкопать ямку глубиной 0,5-0,8 м в месте, откуда начнется контур, и попробовать забить в нее электрод по самое дно. В некоторых районах можно при этом уткнуться в слой камней или плиту. При этом заглубиться дальше просто не получится. Все, что смогли погрузить в землю, и будет равно расчетной длине электрода.

Чем длина будет меньше, тем больше штырей понадобится для достижения поставленной цели.

Для расчета в дальнейшем потребуется знать параметр, называемый «глубиной заложения». Для его определения к глубине 0,5-0,8 м, на которой будет располагаться верх вертикальных электродов и соединяющая их полоса, нужно прибавить половину длины вертикального электрода.

Еще потребуется задаться расстоянием между электродами, входящими в контур. Ограничить его могут лишь пределы участка земли, которым вы владеете. Чем меньше расстояние между электродами, тем большее экранирующее воздействие они оказывают друг на друга – эффективность наличия массы железяк в земле снижается. Увеличение расстояния может привести к выходу с территории участка. Конечно, никто не запрещает повернуть, но не будете же вы окапывать всю территорию? Да и соединить электроды между собой надо, а это – перерасход полосовой или круглой стали.

И не забудьте о возможном наличии в земле коммуникаций. Заранее поинтересуйтесь, есть ли на предполагаемой трассе кабельные линии и трубопроводы.

Для начала расчетов можно задаться какой-то приближенной цифрой, например, 3–5 м (лучше, если она будет равна, либо в 2-3 раза превышать длину электрода), а также определиться с количеством штырей, без чего не подсчитать длину горизонтального заземлителя. Предварительно используйте значение, на реализацию которого хватит имеющегося материала. Ориентируйтесь на его стоимость, если придется заняться закупками, а также на длину участка.

Расчет сопротивления одного заземлителя

Вот тут придется вспомнить математику и взять в руки калькулятор. И не простой, а с возможности вычисления десятичного логарифма.

Для вычисления сопротивления растеканию каждого вида вертикального (труба, уголок) или горизонтального (пруток или полоса) применяются свои формулы. Они приведены в таблице, под ней же дана расшифровка переменных, означающих геометрические размеры изделий.

Формулы для расчета сопротивления одиночных заземлителей Обозначения в формулах

Если с длиной электродов, а также общей длиной заземляющего устройства вы еще не определились, то рекомендуется посчитать значения для нескольких вариантов сразу. С непривычки это нелегкая операция, но в дальнейшем все будет значительно проще.

Учтите, что за длину горизонтального электрода принимается общая длина контура, равная произведению количества штырей на расстояние между ними. Добавьте к этому расстояние от последнего штыря до стены дома, если горизонтальный заземлитель проходит до нее в земле.

Определение коэффициента использования

Мы уже говорили о том, что близко расположенные друг к другу заземлители снижают эффективность контура в целом. В любом случае, при расчетах это учитывается коэффициентом использования (экранирования) заземлителей. Чтобы воспользоваться нижеприведенными таблицами, нужно определить отношение расстояния между электродами к длине самих электродов.

Коэффициенты экранирования для вертикальных заземлителей Коэффициенты экранирования для горизонтальных заземлителей

Например, если длина электрода 1,5 м, а расстояние между ними 3 м, то это отношение равно 2. В таблицах используется также число электродов, которым мы задались ранее. Результаты получают отдельно для вертикальных и горизонтальных заземлителей. Если число электродов равно 5, а в таблице есть только 4 и 6, то берутся значения для четырех и шести электродов с вычислением среднего арифметического значения.

Расчет сопротивления растеканию

Итоговое сопротивление заземляющего устройства с выбранными параметрами складывается из:

• сопротивления одиночного вертикального заземлителя, рассчитанного по вышеприведенным многоэтажным формулам;
• числа вертикальных заземлителей;
• сопротивления горизонтального заземлителя, рассчитанного по формулам из той же таблицы, где приведены формулы для расчета вертикальных;
• коэффициентов использования для вертикальных и горизонтальных заземлителей.

Формула для расчета:

Формула для расчета сопротивления контура заземления

Следует отметить, что для изменения числа заземлителей в формуле, с целью подгонки результатов под необходимое итоговое значение, придется начать процесс сначала, так как изменятся коэффициенты использования, а также длина соединительной полосы, что повлияет на ее сопротивление.

Данный расчет является упрощенным, но он более чем годится для использования в бытовых целях. Если попробовать его использовать, то выяснится, что не так страшен контур заземления в изготовлении, как это кажется на первый взгляд. Для получения величины сопротивления растекания в пределах 30 Ом может оказаться достаточным и одного вертикального электрода. В зависимости от грунта, конечно.

Расчет удобнее производить в программе Excel, забив в нее формулы. Манипулируя исходными данными, можно подобрать и материалы, и их оптимальное количество для конструирования собственного контура.

Далее приведен пример расчета для контура заземления из уголков с шириной полки 50 мм и длиной 1,5 м, соединенных стальной полосой шириной 40 мм. Удельное сопротивление грунта взято для суглинка, сезонный коэффициент взят ориентировочно для северо-запада России. Расчет произведен для количества электродов в ряду, равном 2 и 4, на расстоянии 3 м друг от друга.

Пример расчета контура заземления

При 4 электродах сопротивления растекания контура заземления достаточно даже для подключения устройств ограничения перенапряжения и молниезащиты, для которых допустимая величина регламентируется 10 Ом.

Изготовление контура заземления

Итак, расчет выполнен, и мы точно знаем:

• материал вертикальных электродов;
• длину вертикальных электродов;
• расстояние между ними;
• глубину заложения или расстояние до места укладки горизонтальной полосы (0,5–0,8 м), что удобнее для монтажа.

Место расположения контура тоже известно, остается только выкопать горизонтальную траншею с глубиной, принятой для расчета глубины залегания электродов. Ширина траншеи должна позволить выполнять сварочные работы на ее дне. Для этого потребуется, чтобы сварочный электрод добрался до всех мест, которые нужно обварить.

Траншея должна доходить до стены дома, за которой находится вводной щиток, или вводного учетно-распределительного щитка, находящегося на улице. В них войдет вывод от контура заземления.

Теперь размечаем места, куда забиваются электроды, и забиваем их в землю кувалдой, оставляя над поверхностью дна траншеи участок порядка 10 см для соединения заземлителей между собой.

Крепим полосу в конечном пункте ее назначения, привариваем к ней болт для подключения наконечника с проводом. Подводим полосу к заземлителям и привариваем.

Полоса должна касаться поверхности заземлителя плашмя. Место соединения обваривается со всех сторон. Качество сварки должно быть наивысшее, поэтому, если вы не обладаете навыками профессионального сварщика, лучше найдите такого среди соседей или знакомых. Или постарайтесь на совесть, чтобы выполнить надежное соединение.

Все соединения элементов контура выполняются сваркой

Все сварные швы должны быть окрашены, в отличие от всех остальных железяк. Покрасить нужно только вывод от контура, находящийся над поверхностью земли с небольшим заходом в глубину, так как из-за проникновения в поверхностный слой грунта воздуха и наличия там влаги коррозия будет неизбежна.

Когда краска высохнет – все засыпаем землей. Запоминаем место расположения контура, чтобы через десяток лет не попросить экскаваторщика выкопать там траншею под канализацию. Лучше даже сфотографировать не закопанную траншею так, чтобы в кадре оказались окружающие предметы, по которым ее можно будет потом вычислить.

Соединение контура со щитком

Правила устройства электроустановок регламентируют сечение заземляющих проводников, которыми выполняется подключение контура заземления к шине РЕ вводного щитка.

Допустимые сечения заземляющих проводников

Оптимальным решением является применение медного проводника. Сталь имеет большое допустимое сечение, да и трудно загнать стальной пруток в полость щитка. Алюминий же под воздействием атмосферной влаги будет окисляться, да и сечение в 16 мм² позволяет подключить не всякие шинки, входящие в комплект щитков.

Медные же проводники, особенно жесткие, с моножилой, можно смело зажимать под винтовое соединение. Для подключения же к болту, заблаговременно приваренному к выходящей на поверхность шинке, можно использовать наконечник марки ТМЛ. Можно согнуть конец жесткого проводника в кольцо, зажав его между двумя стальными шайбами.

Если же проводник из гибкого медного провода, то его монтаж выполняется с обязательным применением наконечников.

Присоединение заземляющего проводника к контуру заземления

Место подключения, находящееся на улице, нужно защитить от воздействия влаги. Практикуется защита соединения путем помещения его в соединительную коробку или бокс.

Присоединение заземляющего проводника к контуру в боксе

Однако бывает достаточно просто смазать контакт литолом или циатимом. Смазка будет отталкивать воду, при этом не нарушая соединения. Так нужно сделать обязательно в случае применения алюминиевого проводника.

Если есть возможность, то перед тем, как подключить контур заземления к шине РЕ, вызовите работников ближайшей электротехнической лаборатории для измерения сопротивления растекания контура заземления. Величина, измеренная до подключения (сам контур заземления) не должна превысить 30 Ом. После присоединения заземляющего проводника к шине РЕ щитка он соединится со всеми контурами, находящимися поблизости. Измеренное сопротивление при этом не должно превысить 10 Ом.

Заключение

Теперь у вас есть собственный контур заземления. Настала пора заняться распространением его влияния и внутри распределительной сети дома. Если электропроводка все еще двухпроводная – задумайтесь, не пора ли ее поменять на трехпроводную, иначе зачем вы делали контур?

Все розетки, в которые подключаются потребители, имеющие вилки с заземляющим контактом, должны соединяться с шиной РЕ щитка. Если какие-то розетки не используются для таких электроприборов, то наличие заземляющего контакта в них не обязательно. Это касается подключения мобильных телефонов, пылесосов и прочей бытовой техники с обычными вилками.

В обязательном порядке заземляются корпуса бойлеров, электроплит, кондиционеров, стиральных машин, компьютеров, электрических котлов.

Розетка с заземляющим контактом

Если в светильниках имеется место для подключения заземляющих проводников, то и этот контакт должен соединиться с шиной РЕ. Даже если корпус светильника пластиковый, не исключено, что вы полезете в него искать неисправность при поданном напряжении питания. При наличии замыкания фазы на монтажную панель можно получить удар электротоком и, как минимум – упасть со стремянки.

Даже если замыкание на корпус никогда не произойдет – все это вы делаете не зря. Беда ведь не спрашивает, когда прийти в ваш дом. Так пусть он будет безопасным.

Разрешено ли размещать контур заземления внутри дома

Скажите, пожалуйста, почему расстояние от заземления до стен дома должно быть не меньше 1го метра? Дачный электрик намеревается разместить его в подвале дома!?
Виктор Семенович.

Здравствуйте, Виктор Семенович!

Согласно ПУЭ расстояние от стены до контура заземления сетей с глухозаземленной нейтралью и напряжением до одного киловольта не регламентируется. Регламентируется этот показатель для сетей с эффективно заземленной нейтралью, напряжением свыше одного киловольта, и составляет 0,8-1 м от фундамента. Но при устройстве молниезащиты, согласно «Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», контур необходимо проводить с отступом не меньше 1го метра от внешней поверхности стен дома.

Объясняется такое требование опасностью для жизни человека в результате появления шагового напряжения при ударе молнии. Чем ближе вы к электроду – тем больше шаговое напряжение.

Если вы одной ногой стоите над вертикальным заземляющим электродом, а другая будет находиться на расстоянии шага, то вы окажетесь в зоне наибольшей опасности поражения

Дополнительную опасность представляет монтаж в доме проводника, который соединяет молниеотвод и заземление, а также расположение самого контура в доме делает возможным переход энергии грозового разряда на другие токопроводящие части в помещении и поражение разрядом людей, которые находятся внутри. Такой эффект имеет место, например, при перегорании проводника, который соединяет молниеотвод и заземление. Задача молниеотвода – отвести молнию от дома, поэтому монтаж всех элементов молниезащиты должен осуществляться исключительно снаружи строения.

Подводя итог, можно сказать, что монтаж заземления частного дома допустимо осуществить в подвальном помещении. В случае когда контур заземления объединен с молниеотводом, делать это запрещено.

В традиционной схеме обустройства заземляющего контура используют вариант монтажа за пределами строения с отступом около 1,5 м от стен дома. Это обеспечивает безопасность, удобство обслуживания, проверки и ремонта контура

Как самому сделать контур заземления. Заземление в частном доме своими руками

Растущее количество различных электроприборов помогает нам в работе и в жизни. Нагрузка на электросети почти всегда максимальная, даже в самом бедном селе. Постоянно включен телевизор, часто используется стиральная машина, посудомоечная машина каждый день работает и не выключается, не говоря уже о различных источниках освещения, утюги, пылесосы и компьютеры. Практически всегда страдает безопасность в эксплуатации электроприборов, а устройства защиты УЗО не срабатывают вовремя из-за отсутствия в частном доме контура заземления. Как сделать заземление в частном доме, расскажет эта статья.

Грамотно и практически бесплатно произвести заземление в частном доме сможет любой домовладелец. Работа над его дизайном довольно проста и не требует специальных знаний. Энергонадзор может проверять цепь заземления раз в сто лет и практически не обращает внимания на безопасность домовладельцев.Достаточно того, что у вас будет гарантия самостоятельно избежать поражения электрическим током.

Итак, что нам нужно знать в первую очередь? Это должно быть сделано в соответствии с четко регламентированными инструкциями. Она рассказывает, как сделать заземление частного дома в соответствии с Правилами устройства электроустановок, Правилами электробезопасности электроустановок и Правилами техники электромонтажных работ. Согласно этим документам, контур заземления частного дома необходимо проверить на сопротивление сразу после изготовления, и его величина не должна превышать 4 Ом. И никто не может запретить вам сделать контур заземления в частном доме самостоятельно, вместо того, чтобы переплачивать деньги специалистам сторонних компаний.

Все плюсы контура заземления:

• отсутствие аварийного напряжения на корпусах бытовой техники;
• соответствие нормам эксплуатации электроприборов, что увеличивает срок их службы;
• безопасный контакт человека с металлическим корпусом приборов;
• значительное снижение вредного воздействия на организм человека электромагнитного излучения;
• снижение уровня помех в сети частного дома, возникающих при скачках напряжения;
• снижение числа смертей от поражения электрическим током.

Изготовление контура заземления

Итак, как сделать контур заземления? Самая простая петля заземления в частном доме может быть сделана из трех или четырех металлических стержней произвольного диаметра (10-45 мм). Они забиваются в землю в виде равностороннего треугольника или квадрата с длиной стороны не менее 1,5 м и глубиной 2 м. Детали контура обычно привариваются к металлической полосе сечением 4х25 мм и более. Соединение верхних краев контура между собой и металлической покрышкой, вставленной в частный дом, называют металлической склейкой.Сопротивление металлической перемычки не должно превышать 0,1 Ом. Он измеряется от механического соединения на шине заземления до последнего, самого дальнего элемента контура заземления.

Место для установки контура заземления обычно выбирают исходя из ближайшего расположения к бухгалтерии и большинства источников повышенной опасности — электроприборов, то есть возле кухни частного дома. Внутри частного дома петля заземления наматывается с помощью металлической планки, подходящей для щита электричества.С регистрационной платой петля заземления соединяется медным проводом диаметром 6-10 мм, имеющим желтую оболочку с зеленой продольной полосой и гайку с болтовым креплением к болту, приваренному к металлической планке, диаметром более 10 мм.

Сделать контур заземления для своей квартиры практически невозможно, живя в многоэтажном доме. Многие очень грамотные во всех отношениях люди пытаются заменить землю нулевым проводом. Это очень опасно по двум причинам:

• если в результате аварии в доме пропадет ноль, то все постройки будут под высоким напряжением;
• при неравномерном распределении нагрузки по фазам и при посадке на нейтральный провод вместо заземления на металлических корпусах бытовой техники есть потенциал, то есть опасный для жизни перепад напряжения.

Вместо самодельного заземления частного дома можно приобрести готовый контур заземления, изготовленный на заводе. Стоит больших денег из-за качественного изготовления металлических прутков, с гальваническим покрытием тонким слоем меди.

Предупреждаем всех от желания сделать контур заземления, соединив металлический провод с водопроводом или трубами системы отопления — это запрещено п. 1.7.110 Правил устройства электроустановок. Часто такие эксперименты заканчиваются человеческими жертвами — электричество не любит шуток. В случае пробоя изоляции проводов вместо земли электрический разряд падает на водопровод и через текущую струю воды способен вызвать поражение электрическим током людей, неосторожно принимающих душ в соседнем доме. .

Все контактирующие элементы контура заземления, выведенные наружу частного дома и имеющие механическое соединение, должны быть подключены через подготовленные контактные площадки. Поскольку металлы обладают разной электрохимической активностью, во влажную погоду между ними образуется гальваническая пара, что приводит к коррозии.

Коррозия в этом случае может распространяться даже под оболочкой заземляющего провода, проводимого в доме от контура автобуса.

Чтобы предотвратить это явление, все механические соединения соединены с контактными площадками, очищены до блеска и смазаны электротехнической смазкой особой консистенции.

Категорически запрещается подключать несколько электроприборов последовательно к заземляющему контуру дома. Каждый из них необходимо подключить к отдельной шине заземления.

Из всего вышесказанного следует, что самостоятельное изготовление и установка контура заземления в частном доме полностью под силу каждому, кто хочет защитить себя и свои семьи от несчастных случаев и человеческих жертв.

Основная функция заземления — защита человека от поражения электрическим током. Кроме того, благодаря наличию заземляющего контура снижается уровень магнитных помех, исходящих от электрооборудования, и исчезают помехи в самой электрической сети.Также никто не отменял статическое напряжение, которое появляется на металлических корпусах, но которое может исчезнуть, если корпус надежно заземлен.

Раньше заземление применялось в основном в промышленных электроустановках, но сегодня даже бытовая электросеть не должна обходиться без заземления. В быту корпуса бытовых электроприборов заземляют через стандартную вилку европейского стандарта со специальным заземляющим контактом. К этому контакту должен быть подключен защитный провод PE («земля»).

В случае электрического пробоя изоляции фазового проводника на металлическом кожухе и случайного контакта человека с этим телом, движение электрического тока будет направлено на землю, минуя тело человека. Таким образом, срабатывает защита от прямого контакта. Кроме того, при замыкании фазы на заземленный корпус появляется ток короткого замыкания (ток короткого замыкания), который за доли секунды резко увеличивает свое значение. На текущем к.z. срабатывает защитный автоматический выключатель, который срабатывает и полностью отключает подачу напряжения к месту возникновения неисправности.

Схема заземления своими руками — пошаговая инструкция

На данный момент очень популярно строительство частных домов. Помимо стандартных строительных работ, ведутся работы по электрификации дома. Как следствие, возникает необходимость в контуре защитного заземления. Контур заземления можно проводить не только для новостроек, но и для домов, контур которых изначально не был построен при строительстве. Если контур защитного заземления выполняется электромонтажной организацией по готовому проекту, то заземление можно произвести самостоятельно.

Для монтажа контура заземления необходимы следующие материалы:

● электроды металлические;

● полоса металлическая (стальная);

● несколько болтов.

Следует отметить, что в продаже уже давно есть специальные комплекты для самостоятельного заземления частного дома.

Для выполнения монтажных работ вам потребуется:

● штык лопаты;

● молоток большой или кувалда;

● инвертор сварочный бытовой;

● электроды сварочные;

● Болгарский.

Для частного дома контур заземления должен состоять из трех заземляющих электродов, вкопанных или заземленных в землю и соединенных между собой металлической полосой. В качестве электродов можно использовать стальной уголок 50х50х5мм. Длина уголка должна быть в пределах двух-трех метров. Если исходная длина уголка больше двух-трех метров, то куски необходимой длины отрезают болгаркой. Полоса изготовлена ​​из стали 40х4 мм.

Ни в коем случае нельзя использовать металлическую арматуру в качестве заземлителя, так как она имеет расплавленную поверхность, следовательно, нарушается процесс растекания тока.К тому же арматура быстро окисляется и ржавеет, что совершенно недопустимо. Словом, металл для контура заземления через определенное время не должен окислиться и заржаветь.

Отток по контуру также осуществляется металлической полосой.

Монтаж контура защитного заземления для частного дома выполняется в несколько этапов.

Выбор местоположения пути

Для определения расположения контура необходимо учитывать свойства почвы.Для выполнения заземляющего контура больше всего подходит чернозем, в меньшей степени для этой цели подходят песок и глина. Петля заземления должна находиться возле дома на расстоянии около метра.

Разметка

Поскольку контур для частного дома выполняется в виде равностороннего треугольника, то разметка на земле должна быть соответствующей. Расстояние между сторонами отмеченного треугольника должно быть таким, чтобы электроды могли забиться в землю на расстоянии друг от друга не менее длины электрода.

Желоб для контура

После выполнения треугольной разметки по периметру разметки выкапывается траншея. При глубине траншеи необходимо учитывать глубину промерзания почвы в сильный мороз. Ширина должна быть достаточной для удобного контура по периметру, например 0,7 м.

Контурная установка

Работы по монтажу схемы начинаются непосредственно с засорения электродов.Электроды забивают молотком или кувалдой по углам треугольной траншеи глубиной 2-3 метра. Не забивать полностью. На поверхности траншеи должно оставаться 0,2-0,3 м от длины электрода.

Затем забитые электроды соединяют друг с другом горизонтально расположенной металлической полосой посредством сварки. Так формируется треугольный контур. Отсюда и название — контур заземления.

Не используйте болтовые соединения или любые другие соединения, кроме сварных.Причина — быстрое окисление и ржавчина.

Следующий этап — выполнение метчика по контуру. Как уже было сказано, отвод также осуществляется металлической полосой. Полоса с одной стороны приваривается к самому контуру, а другая сторона полоски вводится в дом через отверстие в стене. В доме полосу рекомендуется носить по внутренней стене на небольшой высоте от пола. На этой части заземляющей полосы болты привариваются не слишком далеко друг от друга.К одному из этих болтов крепится медный поводок, который заземляется щитком проема домика.

После полного завершения монтажных работ необходимо измерить сопротивление протекающего тока контура заземления. Измерение обычно выполняется специальным прибором. Сопротивление должно быть не более 4 Ом.

После измерения контур заземления заполняется землей, после чего заземление уже может работать.

Правильно выполненная схема заземления своими руками — залог безопасности и исправной работы бытовых потребителей.

Сегодня любой загородный дом оснащен всевозможными мощными бытовыми электроприборами. Естественно, возникает необходимость заземлить частный дом. Можно себя заземлить

Что такое заземление

Заземление — это намеренное соединение любой точки оборудования с электрическим подключением к земле.Согласно определению, заземление предназначено для надежной защиты от опасного воздействия возможности поражения электрическим током. Поэтому земля используется как токопровод, как одно из плеч асимметричного вибратора. Заземление состоит из заземления (контура заземления), обеспечивающего прямой контакт с землей, а также заземляющего проводника. Самый нежелательный вариант заземления с точки зрения коэффициента удельного сопротивления — каменистые и каменистые грунты. Лучше всего определять контур заземления на суглинистых и глинистых почвах

.

Для того, чтобы сделать заземление в частном доме, необходимо будет построить и установить контур заземления.Контур заземления для частного дома будет состоять из вертикальных проводов (заземлителей), вбитых в землю. Заземляющие устройства соединяются между собой горизонтальными лентами, образуя контур определенной конфигурации. Схема подключена к электрической плате. Вот так и делается заземление.

Заземление, как и другая система, состоит из определенных элементов, без взаимосвязи между которыми невозможно правильное функционирование.

Из каких элементов заземления идет система

Элементами заземления являются:

Вертикальные заземлители

Заземляющие ленты или проводники.

Заземление — это качественная величина, которая зависит от величины сопротивления заземлителя. Количество заземления можно уменьшить, увеличив площадь заземляющих электродов, тем самым уменьшив сопротивление земли.

Вертикальные заземлители могут быть стальным уголком размером 50х50х5 мм. для горизонтальных — полоса стальная 40х4 мм. Выбор таких материалов и размеров заземлителей регламентируется официальным документом ПУЭ-7, раздел 1.7. Недопустимо использование арматуры в качестве заземлителей, так как нарушается распределение тока по криволинейному внешнему слою арматуры.

Контур заземления

При заземлении частного дома создается замкнутая петля. Контур заземления представляет собой набор металлических проводников, погруженных в землю и подключенных к электрическому прибору. По правилам контур заземления выполнен геометрически в виде равностороннего треугольника. Все элементы (жилы и заземлители) контура заземления соединяются между собой болтами и сваркой.Предпочтение отдается сварке.

Владельцев частных домов изначально интересует вопрос, какие материалы можно использовать для заземляющего контура частного дома.

Самый востребованный материал — сталь и сталь в медной оболочке. Правда, медные ножны, используемые для создания контура, — удовольствие дорогое. Критерием выбора при выборе электрода является параметр площади поперечного сечения. Обычно допускается использование труб, прямоугольных или угловых профилей и стержней. В этом случае длина электрода значительна и должна достигать 2 метров, а минимальное количество — 3 электрода.

Какую схему заземления частного дома выбрать

Схема заземления предполагается изготавливать двумя системами: TN-C-S и TT.

Особенности системы TN-C-S: это система заземления, в которой две функции, а именно нулевой защитный и рабочий проводники объединены в одном проводе.

Особенности системы TT: это система, в которой нейтраль имеет глухое заземление из-за использования заземляющего устройства.

Для питания частного дома по схеме TN-C-S проводник проводит PEN провод.Наибольшее распространение среди владельцев частных домов получила система ТТ. Почему? Ответ прост: в системе ТТ все токоведущие части электроустановок напрямую подключаются к земле через заземляющий электрод.

Этапы заземления частного дома

Заземление частного дома своими руками выполняется в несколько этапов.

Подготовительный

Земляные работы

Ввод в землю электродов

Подключение электродов

Сверление технологических отверстий в стене

Провод заземления

Проверка срабатывания заземления.

Подготовительный этап предполагает выбор площадки, на которой будет расположен контур заземления.

Земляные работы предназначены для создания равностороннего треугольника в земле. Для этого выполняется рытье котлованов и соединительные траншеи. Глубина траншей и котлованов должна достигать 1,5 м. Петлю заземления рекомендуется прокладывать на расстоянии 1 метра от фундамента частного дома. По обозначенному треугольнику выкапывают траншеи на глубину до 1 м. Ширина траншеи должна быть достаточной для последующей сварки электродов.

Электрод вбивается в землю вершинами треугольника. Земляники забиваются в почву на глубину 2-3 метра. Для удобства использования уголки на концах заточены. Работы по заглушке проводов желательно проводить кувалдой. Не допускается деформация или изменение формы электродов.

Электроды соединяются с помощью резьбового соединения стальной полосой шириной 40 мм и толщиной 4 мм и болтами М80 или М100.К краю планки приваривается болт М80 для крепления провода, идущего в частный дом. К краю болта прикрепляется медный многожильный провод, ведущий прямо к распределительному щиту дома.

После завершения земляных и монтажных работ на земле измеряется контур управления контура заземления. «Проверка» должна показать значение сопротивления заземляющего устройства. Измерение сопротивления заземляющего контура проводится в специализированных лабораториях с помощью омметров М416.

Для того, чтобы досконально разобраться в себе о назначении и функциях проводников цепи при установке заземления, достаточно просто посмотреть видео

Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей за городом. Даже машина не обязательна. Электропоезда, автобусы и автобусы курсируют из мегаполисов в близлежащие города и деревни постоянно.

Но иметь частный дом где-нибудь за городом — это еще не все. Необходимо позаботиться о безопасности всех, кто там находится. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, стоит сделать заземление.

Заземление гарантирует безопасную работу бытовой техники. Более того, если у вас есть электроплита или стиральная машина, без нее не обойтись. В последнем случае выход из строя бытового прибора может привести к крайне плачевным последствиям.

Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, то это создает опасную ситуацию внутри комнаты для ваших родственников и родственников.

Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Главное — соблюдать правила и применять качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление, мотивируя такой поступок тем, что в сети 220 В заземление не нужно.

Однако это не совсем так. Действительно, заземление в сети 220 В не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но этот шаг позволяет существенно обезопасить каждого жителя от поражения электрическим током.

Важно! Если питание от сети 380 В, то нужно его заземлить. Это позволит каждому человеку, живущему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

Зачем нужен контур заземления

Начнем со школьного курса биологии. Человек на 70% состоит из воды. Поэтому поражение электрическим током может нанести нам значительный вред. Огромный урон получают внутренние органы. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому крайне важно быстро удалить пострадавшего от источника питания.В худшем случае после удара током сердце останавливается.

Конечно, никто не пойдет на оголенные провода, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Достаточно одного прикосновения, чтобы схватить разряд. Этого не хватило для обоснования. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, окажется под надежной защитой.

Рассмотрим реальную ситуацию. От долгой эксплуатации разрушился ТЭН внутри котла.В результате электричество передавалось через нихромовую спираль в воду. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

Чтобы исключить риск поражения электрическим током, все части устройства, способные передавать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при пробое, уйдет на землю, не неся в себе никакой угрозы.

Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах.Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и к панелям управления. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного повреждения электричеством.

Для заземления бытовой техники в частном доме дополнительно потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вставляется вилка определенного устройства.

При обрыве проводника пропадает не только электричество, срывается схема защиты.Если это произойдет, заземление будет нулевым проводником. В этом случае производительность каждого устройства останется такой же, как и у защиты.

Внимание! Основная роль заземления в частном доме — обеспечение безопасности при прикосновении к корпусам бытовой техники.

Делаем заземление на даче

Каким должно быть хорошее заземление?

Прежде чем сделать хорошее и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к этому виду строительства.Во-первых, давайте рассмотрим значение концепции. По сути, это электрическая цепь, обеспечивающая безопасную розетку электричества в случае поломки бытовой техники.

Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

1. Заземлитель. Эта часть представляет собой собрание дирижеров. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить с помощью заземляющего электрода.
3. Заземлитель или заземлитель — заземляющий провод + заземляющие провода.

Если смотреть объективно, заземлитель в частном доме представляет собой набор металлических проводников, которые уходят в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующее сопротивление растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток входит в землю.

Важно! Сопротивление — это что-то вроде клапана. Он блокирует ток. Чем он меньше, тем лучше и надежнее заземление в частном доме.

На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров. Поэтому, прежде чем делать эту систему безопасности от поражения электрическим током в своем доме, необходимо о них узнать.

Первое, на что нужно обратить внимание, это глубина заземляющего электрода . А также сопротивление влажности почвы и количество проводников. Лучше всего сделать контур по периметру дома. Если такого варианта нет, можно выбрать северную сторону.Именно там влажность почвы максимальная.

К заземлителям предъявляются особые требования. Мало того, что они были сделаны из качественной стали. Толщина проводника должна быть не менее четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм и более, горизонтальные 10.

Установка

Чтобы сделать систему защиты от поражения электрическим током при повреждении бытовой техники, нужно выбрать место, куда войдут проводники.Именно здесь нужно будет забивать вертикальные штанги.

Важно! Перед тем как самостоятельно устанавливать прибор в частном доме, убедитесь, что в том месте, где вы будете проложить контур заземления, нет связи.

В идеале предварительные работы должны быть согласованы с профильными службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Учтите, что восстановление поврежденной тепловой или газовой сети обходится чрезвычайно дорого.

Проще всего сделать линейный контур, и расположить его параллельно отмостке.Некоторые строители идут на самые разные хитрости, делая заземление в виде треугольника или многогранника. В идеале следует опоясать дом по периметру. Правда, для этого потребуется много материалов и времени.

Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

Начать установку защитной системы в частном доме нужно с обрезки уголка или прута. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть указан. Для сверления отверстий можно использовать ручное сверло.Если в хозяйстве такого аксессуара нет, воспользуйтесь обычной лопатой.

После того, как выкопан котлован возле частного дома, необходимо забить заземлитель. Если первый стержень легко вошел в землю. Вторую можно сделать на полметра длиннее. Главное — не переборщить. Максимальная длина — три метра.

Достаточно пяти заземлителей, чтобы обеспечить надежную защиту частного дома. Обрезка производится не ниже уровня земли.Ориентировочно это где-то 20-30 см. Между заземлителями нужно выкопать паз, который будет их соединять.

Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если у вас нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но с обычными болтами. Сварка по-прежнему предпочтительнее, так как она обеспечивает более высокий уровень надежности. Также увеличивается срок службы всей конструкции.

Важно! Болтовые соединения необходимо периодически подтягивать.

Делаем замеры

После того, как вы произведете монтаж контура заземления в частном доме своими руками, вам потребуется произвести соответствующие замеры.Первое, что вам нужно проверить, это сопротивление. Нормативные показатели следующие:

• Сеть 220 В — сопротивление в пределах 30 Ом.
• Сеть 380 В — сопротивление 5-10 Ом.
• Редкоземельные породы, например, каменистые — 100 Ом.

Самый качественный контур заземления должен быть в сети 380 В. Кроме того, для трехфазной разводки обязательно наличие заземления в частном доме. К счастью, вы можете сделать это самостоятельно.

Прокладываем заземлитель

После того, как проверка проведена и цифры соответствуют норме, необходимо проложить заземляющий провод от контура до экрана. Диаметр жилы не может быть меньше 8 мм.

Стальной провод проникает внутрь через стену дома. Место вы можете выбрать сами, главное, чтобы вам было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

На конце стального проводника, который является частью замедления, нужно сформировать болтовое соединение. Можно нарезать резьбу или приварить болт. Наконечник необходимо вдавить в медную проволоку. Диаметр последнего — 4 мм. Лучше всего спрятать его в цоколе.

Внимание! Отключите заземляющие провода переключающими устройствами.

Результаты

Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем с такой работой можно справиться без использования специального оборудования.Эффект от такой системы защиты будет более чем полезен и сможет уберечь жильцов от домашних травм.

Заземление в частном доме своими руками 220В

Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей на природе. Даже машина есть опционально. Поезда, такси и автобусы курсируют из городов в близлежащие поселки и деревни постоянно.

Но иметь домик где-нибудь за городом — это еще не все.Здесь нужно позаботиться о безопасности каждого человека. Чтобы избежать возможности поражения электрическим током, следует произвести заземление.

Заземление обеспечивает безопасную работу приборов. Более того, если у вас есть электрическая плита или стиральная машина, без нее просто не обойтись. В последнем случае выход из строя прибора может привести к очень плачевным последствиям.

Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, это создаст опасную ситуацию внутри дома для своих друзей и родственников.

Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Самое главное, соблюдайте правила и используйте качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление на основании таких действий тем, что сеть 220 К заземлению не обязательна.

Однако это не так. Действительно, делать наземную сеть 220 не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но такая ступенька позволяет существенно защитить каждого пассажира от удара.

Важно! При питании от сети 380 В придется делать заземление. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

Начнем со школьного курса биологии. Люди на 70% состоят из воды. Поэтому шок способен нанести нам значительный вред. Получите огромный урон внутренним органам. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому важно быстро убрать пострадавшего от источника питания.В худшем случае после удара током останавливается сердце.

Конечно, никто не пойдет на голый провод, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Одного прикосновения хватит, чтобы схватить разряд. Этого недостаточно, чтобы создать основу. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, будет защищен.

Рассмотрим реальную ситуацию. От долгого срока службы нагревательный элемент внутри котла разрушился.В результате электричество передавалось по спирали из нихрома в воде. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

Для исключения риска поражения электрическим током все части устройства, которые могут пропускать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при повреждении, оставит его в земле, не неся никакой угрозы.

Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах.Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и управления закрылками. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного поражения электрическим током.

Для заземления бытовой техники в частном доме потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вы вставляете вилку определенного устройства.

При обрыве нулевого проводника пропадает не только электричество, отключается схема защиты.Если это произойдет, земля будет нулевым проводом. Производительность каждого устройства останется в качестве защиты.

Внимание! Основная роль заземления в частном доме — безопасность при прикосновении к корпусам бытовой техники.

Каким должно быть качественное заземление ↑

Прежде чем делать качественное и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям этого типа. Для начала рассмотрим ценность концепции.Собственно эта электрическая схема обеспечивает безопасный вывод электроэнергии при выходе из строя бытовой техники.

Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

1. Заземление. Эта деталь представляет собой набор проводников. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить с заземлением.
3. Заземлитель или заземлитель — заземление + заземлители.

Если разобраться, то заземление в частном доме — это набор металлических проводов, уходящих в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток уходит в землю.

Важно! Сопротивление что-то вроде клапана. Он останавливает ток. Чем он меньше, тем лучше заземление в частном доме.

На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров.Поэтому, прежде чем обезопасить систему от поражения электрическим током в вашем доме, им нужно знать.

Первое, на что нужно обратить внимание — на какой глубине залегает заземление . Также на сопротивление влияет влажность почвы и количество проводников. Лучше всего сделать петлю по периметру дома. Если такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там максимальная влажность почвы.

Особые требования к земле. Что они были сделаны из высококачественной стали.Толщина проводника не должна быть меньше четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм, горизонтальные 10.

Установка ↑

Чтобы сделать систему защиты от поражения электрическим током с повреждением бытовой техники, необходимо выбрать место, где вы будете авторизоваться гидов. Здесь вам нужно будет забить вертикальные стержни.

Важно! Перед тем как монтировать устройство своими руками в частном доме, убедитесь, что в месте, где вы будете проложить контур заземления, отсутствует связь.

В идеале нужно предварительно согласовать работы с соответствующими службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Обратите внимание, что восстановление поврежденных тепловых или газовых сетей стоит очень дорого.

Самый простой способ сделать линейный контур и расположить его параллельно деке. Некоторые строители идут на разные ухищрения, делая землю в виде треугольника или многогранника. В идеале следует обвести периметр здания. Однако для этого потребуется много материалов и времени.

Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

Для начала установки системы безопасности в частном доме с режущего уголка или штанги. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть указан. Для сверления отверстий можно использовать ручную дрель. Если такой аксессуар в хозяйстве, воспользуйтесь обычной лопатой.

После того, как выкопали котлован возле частного дома, нужно получить заземление. Если бы первый стержень легко вошел в землю.Во-вторых, вы можете сделать в длину два фута. Важно не переборщить. Максимальная длина — три метра.

Достаточно пяти заземлений для надежной защиты частных домов. Стержень дифферента не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20-30 см. Между заземлителями, выкопав канаву, которая их соединит.

Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но уже с помощью обычных болтов. Сварка предпочтительнее, так как она обеспечивает высокий уровень надежности.Также увеличивает срок службы всей конструкции.

Важно! Болт нужно затянуть.

Измерения ↑

После того, как вы произведете монтаж контура заземления в частном доме своими руками, вам необходимо будет провести соответствующие замеры. Первое, что вы должны проверить, — это сопротивление. Стандартные показатели следующие:

• Сеть 220 имеет сопротивление в пределах 30 Ом.
• Сеть 380 кОм сопротивлением 5-10 Ом.
• Редкая порода почвы, например, каменистая — 100 Ом.

Самый качественный контур заземления должен быть от сети 380 В. Кроме того, для заземления трехфазной проводки в частном доме. К счастью, вы можете сделать это сами.

Заземление ↑

После завершения тестирования и соответствия индикаторов нормам следует проложить заземляющий провод от цепи к панели. Диаметр жилы не может быть менее 8 мм.

В стене дома проложен металлический водовод. Место можете выбрать сами, главное, чтобы с вами было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

В конце стального трубопровода, который является частью замедления, необходимо сформировать болтовое соединение. Можно нарезать или приварить болт. Наконечник необходимо вдавить в медный провод. Диаметр последних 4 мм. Лучше всего спрятать в плинтус.

Внимание! Разрыв заземляющих проводов коммутационных устройств запрещается.

Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем справиться с этой работой без использования специального оборудования. Эффект от такой системы защиты более чем полезен и может уберечь жильцов от бытовых травм.

Связанные с контентом

Как правильно заземлить частный дом. Зачем нужно заземление в доме

Заземление частного дома или квартиры.Многие задаются вопросом, стоит ли заземлить частный дом или можно обойтись без него? Ответ однозначен — заземление частного дома необходимо, более того, согласно ПУЭ, при строительстве новых и капитальном ремонте старых домов заземление частного дома обязательно. Монтаж заземления частного дома — важный этап монтажа системы электроснабжения вашего частного дома, коттеджа или квартиры. Грамотно спроектированное заземление частного дома — это электробезопасность вашего дома, электроприборов, а главное здоровье и жизнь.

Для начала обратимся к электротехнической литературе, в частности, к Правилам устройства электроустановок согласно п.1.7.28 заземления частного дома:

«Это преднамеренное электрическое подключение точки в сети, электроустановки или оборудования к заземляющему устройству».

Я не буду вдаваться в заумные формулировки учебников или спец. литературе, постараюсь простым доступным языком объяснить, зачем нужно заземлять частный дом.

Проще говоря, заземление частного дома — это проводное соединение между корпусом оборудования и контуром заземления. Заземление частного дома представляет собой обычную мягкую конструкцию, установленную заданного размера, из определенных материалов и «спрятанную» в земле.

Заземление частного дома (металлоконструкция) проводом медным сечением не менее 10 мм2 . или стальной лист

подключается к тому, в котором заземляющий провод через клеммную колодку подключается к заземляющим проводам кабелей, проложенных в доме или квартире, к розеткам, лампам и другим электрическим приборам.

Розетки, которые должны быть трехконтактными (фаза-ноль-земля), через специальный третий «заземляющий» контакт соединяются вилкой с нашими бытовыми электроприборами.

То есть получается следующая «трасса» заземляющего провода PE: электроприбор — вилка — розетка — клеммная колодка в электрощите — провод заземления (шина) — контур заземления — земля.

Заземление частного дома делается, прежде всего, для электробезопасности людей.Наверняка многим знакома такая ситуация, когда прикасаясь к старому холодильнику или стиральной машине, это слегка, но иногда очень заметно, шокирует. Это происходит в старом жилом фонде, где заземление частного дома отсутствует, т.е. для розеток подходят только два провода: фазный и нулевой, без третьего защитный провод PE. Его поражает плохая изоляция холодильника или стиральной машины (изоляция электрического провода, мотора, компрессора и т. Д.поврежден), а на их корпусе появляется напряжение (потенциал). А когда вы касаетесь корпуса холодильника или стиральной машины, например рукой, особенно если он влажный, вы просто «заземляете» холодильник или стиральную машину, и тогда небольшой ток «проходит» через вас в «земной шар».

Если в электросети вашего дома, коттеджа или квартиры стоит третий защитный провод PE, то при нарушении изоляции холодильника или автомата ток по нему «убежит» в контур заземления.А прикоснувшись к корпусу электрооборудования, которое заземлено, но с плохой изоляцией, вы ничего не почувствуете, потому что ток всегда «бежит» по пути наименьшего сопротивления. В нашем случае сопротивление человека ( около 1000, , Ом, ) будет намного больше, чем само сопротивление защитных проводов + сопротивление контура заземления, что составит примерно несколько десятков Ом.

Заземление частного дома необходимо для защиты наших бытовых электроприборов.Человек часто является «носителем» статического заряда, который зависит от многих факторов, от одежды до влажности в помещении, ток очень мал, но напряжение достигает нескольких тысяч вольт, что может повредить хрупкую электронику в электроприборах.

Но заземление частного дома этого не допустит и будет «отводить» статическое электричество на землю. Также заземление частного дома не дает статическому заряду накапливаться до значительных величин уже на самих постройках электроприборов, в этом случае заряд постоянно «стекает» в землю.

Это простое и, надеюсь, понятное объяснение, для которого необходимо заземлить частный дом, дачу или квартиру. Электрический заряд, будь то повреждение изоляции электроприбора или статически накопленный при заземлении, постоянно «уходит» на землю, потому что электрический шкаф и контур заземления частного дома, образно говоря, составляют одно целое.

Как правильно смонтировать заземление частного дома самостоятельно, читайте в отдельной статье ««.

Спасибо за внимание.

Практически на всех объектах, связанных с электричеством, необходимо защищать людей от поражения электрическим током. Все знают, зачем нужно заземление, но мало кто знает, как его правильно установить, чтобы оно полностью выполняло свои функции.

Если подключить все металлические части оборудования к заземляющему устройству, то при наведении на них потенциала электрический ток уйдет в землю. Тогда при прикосновении к металлу через человека пройдет гораздо меньший ток, который не представляет для него опасности.

Как электроэнергия передается потребителям?

Электроэнергия от источника поступает по линиям электропередачи сначала на подстанции, а затем к потребителям. Для его передачи используются трехфазные провода. Четвертое транспортное средство — земля. В трехфазной сети обмотки трансформатора подстанции соединены по схеме звезды. Общая точка (нейтраль) с нулевым потенциалом заземлена. Это необходимо для нормальной работы электрооборудования. Такое заземление называется рабочим, а не защитным.

Напряжение 220 В обычно подается в квартиру между фазным и нулевым проводниками в общую. В частном доме ввод может быть 380 В — три фазы и нейтраль. Затем провода расходятся к розеткам и осветительным приборам по всему помещению. Здесь не следует забывать о том, зачем нужно заземление. Для защиты от поражения электрическим током вместе с фазным и нулевым проводниками прокладывается еще один — заземляющий.

Как защитить себя от поражения электрическим током?

Одним из методов, исключающих поражение электрическим током или существенно сокращающих его, является монтаж.Зачем это нужно? Это необходимо для бытовой техники с металлическими корпусами: стиральных машин, электроплит, холодильников и др.

При наращивании потенциала на металлических корпусах бытовой техники ток должен уходить в землю. Но для этого сначала нужно сделать прибор в виде металла, создающего электрический контакт с землей. Он может быть сплошным или состоять из проводящих элементов, погруженных в землю.

Заземление в розетке

Зачем нужно заземлять электроприборы при наличии металлических корпусов или других элементов? Этот вопрос многим понятен.К ним может быть случайно приложено напряжение при нарушении изоляции проводов или от короткого замыкания, опасного для человека в момент соприкосновения.

Это касается и металлических частей светильников и люстр. В жилом доме от электрощита к каждой розетке прокладывают заземляющий провод сечением 2,5 мм 2. Зачем нужно заземление в розетке? Это необходимо для подключения земли через ее контакт к бытовому прибору.В противном случае пришлось бы по всей квартире прокладывать покрышку и производить от нее соединения с корпусом каждого устройства, что не очень эстетично.

Контакты заземления расположены так, что они подключаются первыми, как только вилка от шнура бытового прибора вставляется в розетку. Если розетки соединены шлейфом, заземление подключается к каждой из них отдельно от распределительной коробки.

Установка заземления

Итак, зачем вам заземление в индивидуальном доме? Он выполнен в виде замкнутого контура.Форма может быть любой, но меньше всего расходуются материалы на треугольник. По периметру равностороннего треугольника в земле выкапывается траншея на глубину 1 м, а на вершинах забиваются стальные трубы или уголки длиной 2,5 м. Для защиты от коррозии лучше использовать материалы с цинковым или медным покрытием. Электроды нельзя красить. Можно только покрыть лаком места сварки.

Электроды должны выступать на 20 см от дна траншеи.Схема ошпаривается полосой, и от нее в дом отводится заземлитель из того же материала. К свободному концу приваривается болт, а в распределительный щит вставляется провод ПЭ сечением 6 мм 2 и более. Омметром проверяется значение электрического сопротивления цепи. Согласно требованиям ПУЭ для жилых домов оно должно быть не более 30 Ом.

Если показатель превышает установленный предел, по контуру забиваются дополнительные уголки, и делается перемычка.Таким образом увеличивается площадь контакта конструкции с грунтом. Для уменьшения сопротивления цепи провод от нее заменяют медным с большей проводимостью. После траншея засыпается землей. Щебень, отсев или строительный мусор для этого не допускаются. Следует использовать влагоудерживающий материал: глина, торф, суглинок.

Выравнивание потенциалов

Сегодня даже дети знают, зачем нужно заземление. Важно обеспечить уменьшение разности потенциалов на поверхности земли, чтобы не повлиять на контакт с человеком и ступенчатое напряжение.На участке, расположенном выше замкнутого контура, потенциал меняется плавно, а вне его — резко происходит спад. Чтобы этого не произошло, снаружи закапывают соединенные с электродами горизонтальные стальные полосы.

Согласно требованиям ПУЭ изготавливается из меди. В продаже есть специальные наборы, но они имеют высокую стоимость. Для заземляющих конструкций частных домов обычно используют стальные детали.

Заключение

Подвести итоги.Итак, зачем вам это нужно? В первую очередь это связано с защитой людей от опасного поражения электрическим током. Важно правильно оборудовать контур заземления и произвести необходимые подключения электроприборов. Здоровье и безопасность жителей зависит от того, как он был установлен, и от выбранных материалов.

Рано или поздно любой из вас столкнется с тем, что ему сообщат о необходимости заземления цифровой техники или прочтут это в инструкции по эксплуатации. Но немногие понимают важность наличия земли.Поэтому они думают об этом, когда уже поздно. Многие из вас слышали о том, что такое статическое электричество, а также о его влиянии на электронику. Не забывайте, что помимо статики есть еще блуждающие токи. Часто они возникают во время грозы или сильного электромагнитного импульса. Все эти разряды должны идти в землю, не создавая разности потенциалов. Есть только одна проблема, куда девать накопившийся заряд, если выхода из системы нет, то есть заземление? Все правильно, заряд идет либо на внутренние компоненты цифровых устройств, либо на вас, при прикосновении к системному блоку.

При работе с электрическими сетями позаботьтесь о своей безопасности, неправильное подключение грозит коротким замыканием с вытекающими отсюда последствиями. Приступая к прокладке локальных сетей или протягиванию линии электропередач, убедитесь, что кабель исправен, используя тестовые наборы. Устройства этого класса помогут комплексно протестировать линию и исключить незащищенные участки.

Если ваше оборудование не заземлено, то помимо перечисленных проблем еще есть. Один из них — это подключение цифровой техники, а второй — срабатывание средств защиты в цепях питания.Что касается первого, то для нормальной работы оборудования требуется заземление. Например, блок питания ATX заземляется на его корпус, откуда заземление идет на корпус компьютера, с которого необходимо снять избыточное напряжение. Во второй ситуации проблема в том, что какой бы безупречный и дорогой сетевой фильтр или блок бесперебойного питания вы не включили в сеть питания компьютера, он превратится в обычный удлинитель без заземления, то есть никакие функции защиты работать не будут. .

Типичные ошибки заземления:

• Первый и самый распространенный способ — заземлить сеть на систему отопления или трубопровод. Преимущество этого метода в том, что очень легко получить надежный контакт с землей, и вам не придется выполнять какие-либо сложные работы, кроме как проложить провод к трубе. Недостатком является то, что любой, кто коснется трубы или струи воды, может получить удар электрическим током. Поэтому использовать этот метод категорически нельзя!
• Второй распространенный способ — «заземлить» до нуля, то есть уменьшить ноль и землю до одного провода.Решение в основном работает, но если произойдет смена фазы и нуля, то все ваше оборудование немедленно превратится в фейерверк. При этом в лучшем случае сгорит только электроника. В худшем случае через вас пройдет фаза. Поэтому и этим методом пользоваться нельзя.
• Еще можно увидеть такой способ реализации, как подключение к другим системам заземления. Например, подключите нулевой провод к земле газопровода или молниеотвода. В принципе, этот способ сработает, но если молниеотвод сработает, то все оборудование, которое будет контактировать с отводной линией, сгорит.Вероятность такого события хоть и невелика, но есть. Что касается газопровода, то можно получить либо штраф от газовой службы, либо поражение электрическим током на кухне (в худшем случае — взрыв!).

Если вы не остановились на одном из вышеперечисленных способов, значит, вы сделали правильный выбор.

Для организации заземления отдельной электрической цепи следует сделать отдельное заземление. Возможны два варианта: первый — организация заземления в квартире, второй — в частном доме:

Заземление в квартире

Организация заземления в квартире — вопрос сложный, так как обычно каждая квартира подключается к общей земле.Если у вас его нет, то сначала нужно уточнить в местной электросети, как устроена наземная сеть, и только потом что-то делать самостоятельно.

Чаще всего возле электросчетчиков прокладывают общий заземляющий провод. Именно оттуда нужно тянуть заземление по всей квартире. Если нет провода заземления и сеть общего заземления также не горит, то остается только одно: убрать заземление. То есть отдельно организовать заземляющий контур снизу дома и протянуть от него «землю» в квартиру.

Заземление в частном доме

Заземление в частном доме осуществляется несколькими способами. Самый простой способ — протянуть заземляющий провод до естественного контура заземления. Это может быть канализация (сам железный резервуар!) Или труба колодца (а именно наружная труба, которая в основном отвечает за то, чтобы колодец не был засыпан песком и не соприкасался с водопроводом!) .

Заземление

Если на участке нет естественных контуров заземления, то нужно построить свои собственные.Для этого нужно выбрать на участке место для установки заземления, а также материал для схемы. Место для установки контура выбирается исходя из состава почвы. Именно состав почвы влияет на качество заземления, а также на его эффективность. Что касается грунта, то предпочтение отдается торфяно-суглинистому составу, так как его стойкость во много раз меньше песчаной. Если у вас есть песчаник, установка будет осложнена тем, что цепь должна контактировать как минимум с двумя электродами с влажным слоем земли.

Пошаговая инструкция:

1. На месте установки контура заземления нужно выкопать траншею глубиной до метра и шириной не более полуметра, в которую будет уложена сама петля. Траншея может иметь форму треугольника или продолжаться в одну сплошную линию. Разницы практически нет.
2. Теперь необходимо забить вертикальные заземляющие электроды на глубину не менее 1,5 метра по углам траншеи или на расстоянии, равном длине вертикального заземляющего электрода пополам.
3. В качестве заземлителей можно использовать стальные трубы диаметром 16 мм для вертикальных заземлителей или 32 мм для горизонтальных, а также стальной уголок с толщиной стенки не менее 4 мм (40х40х4) или армирование с поперечным площадь сечения не менее 10 мм кв.
4. Как только вертикальные заземляющие электроды вбиваются в землю, они соединяются между собой стальными полосами. Их размер должен быть не менее 40 × 4 мм. Крепятся к заземлению сваркой.Это необходимо для надежного контакта, но можно использовать и болтовое соединение — это не будет большой ошибкой!
5. Когда главный контур заземления готов, от него подводится заземляющий провод к распределительному устройству. То есть подключите заземляющий вывод электросчетчика к контуру заземления с помощью толстого провода, а лучше стальной полосы.
6. После того, как шлейф будет полностью установлен и подключен к сети, его следует проверить. Правда, сделать это не так просто, так как для этого потребуется специальное оборудование, либо нужно будет вызвать электриков, которые конкретно этими измерениями занимаются.

• Вертикальные электроды цепи заглублены с большим запасом и также касаются влажного слоя почвы.
• Заземляющая сеть надежно закреплена сварными швами.
• Сеть заземления имеет низкое сопротивление, а также очень высокую проводимость и площадь сечения проводников.
• Касание земли происходит непосредственно металлическим проводом и почвой.
• Конструкция не имеет сильных коррозионных характеристик.
• Для отвода избыточного электрического тока от системного блока достаточно закрепить заземляющий провод на корпусе, предварительно отключив оборудование!
• Будьте осторожны при подключении полученной цепи к электрической цепи; возможна разрядка.
• Пользуйтесь резиновыми перчатками и инструментом, изолированным от электрического тока.
• Если вы не уверены в своих силах, откажитесь, доверив создание специалисту — электрику!

Таким образом, правильно установленный контур заземления всегда сможет защитить вас от поражения электрическим током, а также защитить компьютер от коротких замыканий и перегорания элементов в цепи.

Многие «продвинутые» обыватели устанавливают заземление в своей квартире или частном доме (чаще всего), зачастую плохо понимая, что это такое и зачем оно нужно. При этом они забывают, что незнание в этом вопросе может привести к более серьезным негативным последствиям, чем полное отсутствие заземления. В этой статье мы рассмотрим вопрос -.

Есть два типа электрического заземления: рабочее и защитное.

Рабочая площадка необходим для правильного функционирования электроприборов и устройств.Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ). Примером такого типа заземления является преднамеренное соединение с землей разрядников, нейтрали трансформаторов или генераторов. Рабочее заземление — это также соединение с заземлением молниеотводов, которые защищают электроустановки от прямых ударов молнии и от индуцированных перенапряжений.Они изолированы особым классом заземления молниезащиты.
Этот вид заземления используется в производстве. Нас больше всего интересует другой вид заземления — защитное.

Защитное заземление Предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. О том, как этот вид заземления обеспечивает безопасность человека, мы рассмотрим подробнее на примере квартиры или частного дома.

Основным элементом всей бытовой системы является контур заземления.Это конструкция, состоящая из металлических электродов (заземлителей) — уголков, стержней, труб, находящихся в земле (грунте). Эффективность заземления определяется способностью заземляющих проводников рассеивать ток. При установке защитного заземления следует учитывать многие факторы, определяющие эффективность рассеивания: состав почвы и климатические условия.
Почва состоит из земли, песка, глины и т. Д. Каждый компонент имеет свою удельную проводимость, поэтому знание состава почвы позволяет рассчитать удельную проводимость, необходимую для правильного проектирования заземления.

Внутреннюю электропроводку квартиры или частного дома по современным стандартам следует выполнять трехжильным проводом (фаза + ноль + заземление). Все электроприборы, электроприборы и электроустановочные изделия подключаются к контуру заземления с помощью проводов (проводников) защитного заземления.

Наверняка многие обратили внимание на то, что современные розетки и вилки электроприборов оснащены заземляющими контактами. Провод защитного заземления подключается к заземляющему контакту в розетке, а контакт на вилке соединяется с корпусом прибора.При включении в розетку подключаем контур заземления (заземление) к металлическому корпусу устройства.

Если фазный провод в электрической цепи или в приборе начинает контактировать с нулевым или заземляющим проводом или с металлическим корпусом прибора, это происходит. При коротком замыкании появляется очень большой ток — порядка 150-300 ампер. При таком электрическом токе используется автоматический выключатель и УЗО, т.е. отключают электрическую цепь от источника питания. Это убережет проводку от пожара, а ваш дом и имущество — от пожара.

В обоих случаях как при больших токах, так и при малых токах заземление выполняет функцию «загораться на себе». Те. электрический ток, попадая на корпус прибора, устремляется через проводники защитного заземления к. И чем лучше электрические характеристики схемы, тем быстрее распространяется ток по земле (почве), тем самым защищая нас от «удара» тока.

Правильная работа системы защитного заземления в квартире или частном доме обеспечивается только при правильно установленном заземляющем устройстве.В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять заземлитель, что включает в себя визуальный осмотр с частичной перекопкой грунта и замером сопротивления заземляющего устройства. Также следует регулярно проверять состояние контактных соединений между корпусами электроприбора и заземляющим устройством — эта проверка называется испытанием металлических соединений и включает в себя проверку состояния контактных соединений в цепи защитного заземления и проверку. состояния соответствующих проводников.

Многие не понимают, зачем вообще нужно заземление в частном доме, поэтому игнорируют его создание. Раньше создавать заземление электропроводки в частном доме просто не было необходимости.

Это связано с тем, что бытовая техника была не так распространена. На сегодняшний день без электроприборов не обходится практически ни один жилой дом. Если вы используете сеть без заземления, то существует очень высокий риск поражения электрическим током при контакте человека с телом любого оборудования.

Правильное заземление в частном доме минимизирует количество помех, возникающих внутри электрической сети. Кроме того, значительно снизится уровень электромагнитного излучения, негативно влияющего на физическое состояние и самочувствие человека.

Система заземления в частном доме обеспечивает безопасную жизнь. Раньше для его создания использовались водопроводные трубы. Однако этот метод был небезопасен, так как внутри труб была вода, которая является прекрасным проводником тока.

На самом деле заземлить розетки в частном доме несложно, для этого даже не нужно иметь никаких специальных знаний. Достаточно строго следовать инструкции, которая будет описана ниже.

На первом этапе необходимо создать контур заземления частного дома. Под ним подразумевается система проводов из металла, которая погружается в землю. Есть определенные правила, по которым проводится этот этап. Например, это касается геометрической формы.Это должен быть треугольник с равными сторонами.

Для соединения элементов схемы используются болты, а также используются. Самый популярный материал при создании заземления — сталь. Он может быть покрыт медной оболочкой, но этот вариант часто исключается из-за высокой стоимости. Кроме того, пригодятся угловые и прямоугольные профили и стержни. Длина электродов должна быть не менее двух метров, а их количество — не менее трех.

После того, как все необходимые материалы будут в наличии, можно проводить монтаж заземления в частном доме.Для этого выламывается яма треугольной формы, глубина которой составляет около полуметра. Затем от одной из вершин треугольника выкапывается траншея, ведущая к дому. Каждый угол выкопанного треугольника снабжен электродом, соединение которого осуществляется с помощью сварочного аппарата и металлической полосы.

По окончании монтажа переходим к заземлению в частном доме. Для этого к краю металлической полосы, используемой для соединения электродов, приваривается болт (желательно использовать марку М8).Это необходимо для того, чтобы обеспечить крепление провода, идущего в дом. Проволока должна иметь сечение не менее шести квадратов. Он прикрепляется к болту, а затем вводится в электрический экран.

Так как заземление в частном доме мы делаем своими руками, нужно убедиться, что оно установлено правильно. Для проверки исправности системы используются специальные устройства. Если все вышеперечисленные действия выполнены правильно, то устройства будут показывать нормальные данные. В противном случае что-то пошло не так и необходимо перепроверить заземление, так как его надежность и исправность оставляет вопросы.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

• Образование
• Исследование
• Инновации
• Прием + помощь
• Студенческая жизнь
• Новости
• Выпускников
• О MIT
• Подробнее ↓
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О MIT

Меню ↓ Поиск Меню Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще! Что вы ищете? Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Фиксация фона контура заземления в студии

У тебя Вы когда-нибудь слышали это раздражающее жужжание из динамиков? У меня конечно есть какое-то время слушал то же самое старое жужжание и наконец решил что-нибудь с этим делать.

По мере того, как ваша студия расширяется за счет большего количества процессоров эффектов, синтезаторов, компрессоров и предусилителей, студия становится сложным живым организмом. Тонкие медные провода, соединяющие между собой совершенно разные типы оборудования. Все виды шума возникают как бы из ниоткуда. Сегодня хочу поговорить о закреплении контуров заземления.

Что такое контур заземления?

Мост оборудование заземлено через сетевой кабель. У каждого аудиокабеля есть экран который тоже стекает на землю.Итак, при подключении двух единиц оборудования вместе нежелательный ток может проходить в петле между экраном кабеля и заземление сетевого кабеля.

Больше оборудования, которое вы соединили, тем больше проблем возникнет. Особенно если ты используйте микшерный пульт или патч-бэк. Большинство микшерных пультов и патч-бей соединяют все земли вместе, что затрудняет определение того, какое оборудование вызывает проблема.

Где этот возмутитель спокойствия?

Единственный способ выяснить, откуда идет ваш контур заземления, — это отсоединить все кабели от микшера или записывающего устройства.Затем, включив мониторы, вы не должны слышать ничего, кроме шипения предварительных усилителей. Теперь начните снова подключать кабели, по одному. В какой-то момент вы услышите этот ужасный гул с частотой 50 или 60 Гц в ваших барабанных перепонках.

Теперь, когда вы нашли виновника, пора разорвать петлю. Самый простой способ проверить это — взять блок DI и щелкнуть переключателем заземления. Если у вас есть DI с трансформаторами, вы также можете использовать его для изоляции экранов кабелей. Если это решит вашу проблему, вы точно знаете, что у вас проблема с контуром заземления.

Хотя простой DI или трансформатор могут решить проблему, однако, если у вас есть несколько контуров заземления, наличие нескольких DI станет немного дороже. К счастью, есть более дешевое решение! Если просто отсоединить заземление аудиокабеля от разъема, петля тоже разорвется! Это точно так же, как выключатель заземления на вашем DI-блоке.

На всякий случай

На всякий случай. Я говорю о щите от аудиокабеля. Никогда не отключайте заземление от сетевого кабеля, так как он действует как защитная сетка, которая предохраняет вас от поражения электрическим током.

Также помните, что у микрофонов есть только один способ приема заземления. Так что отсоединять заземление от провода микрофона не имеет смысла. Не может быть контура заземления с микрофоном, и отключение заземления сделало бы микрофон непригодным для использования. Если вы слышите шум, исходящий от микрофона, это, скорее всего, от самого микрофона или от предусилителя.

Существуют различные теории о том, где лучше всего отключить заземление аудиокабеля.Вы можете отключить заземление на входе оборудования или на всех выходах оборудования. Я просто оставляю все заземления на моем микшере подключенными и отключаю заземление на другой стороне кабеля. К сожалению, моя предыдущая куча кабелей состояла из дешевых формованных кабелей, поэтому я не мог просто отключить землю с одной стороны. Мне пришлось заказывать новые кабели и паять их самому, что было головной болью, но, эй, теперь у меня есть кабели отличного качества в качестве бонуса!

Ресурсы

http: // rane.ru / note110.html

https://www.soundonsound.com/sound-advice/q-how-can-permanently-stop-mains-noise-my-studio

Геотермальные петли Варианты: MNGHPA

Геотермальные тепловые насосы, Миннесота, обычно разрабатываются для более строгих требований северного отопления с холодным климатом — с дополнительным высокоэффективным летним охлаждением. Геотермальный контур заземления или грунтовый теплообменник (GHEX) — это сердце и душа системы геотермального теплового насоса (GHP).Это место, где тепло извлекается из земли для обеспечения геотермального отопления зимой — и где тепло отбрасывается для обеспечения охлаждения летом — с использованием подземной системы трубопроводов, которая обычно состоит из полиэтилена высокой плотности (HDPE) определенного размера и количества. змеевики труб, заполненные водным раствором антифриза, который циркулирует между GHEX и тепловым насосом, где происходит обмен тепла.

Даже в разгар зимы температура на глубине 6-8 футов под землей в Миннесоте остается стабильной 46-52 градуса.F. Это движущий принцип экономической выгоды от геотермальной энергии. Вопреки тому, что часто думают, температура грунта непосредственно вокруг захороненного GHEX обычно не остается постоянной. Поскольку тепло отбирается зимой и отводится летом, сезонные колебания температуры грунта в пределах поля непосредственной петли обычно составляют от 32 (мороз) до 75 градусов. F. по дизайну. Это одна из причин, по которой внутри системы используется антифриз, обычно метаноловый спирт или пропиленгликоль.

Система с разомкнутым контуром, в которой не используются заглубленные «замкнутые» трубопроводы, а, скорее, перекачивается обычная скважинная вода через GHP, а затем сбрасывается обратно в элементы после того, как тепло от нее было использовано, действительно выигрывает от большего постоянная температура грунта круглый год, в частности, температура воды в колодце.

Ни один конкретный тип контура не обязательно лучше другого: тип, размер и конструкция GHEX определяются большим количеством факторов, включая размер собственности, деревья, ландшафтный дизайн, геологию участка, фактические требования к отоплению и охлаждению и относительные затраты на установку. .Ниже приведены некоторые примеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вопросы, касающиеся ухудшения состояния собственности, зонирования и ограничений водно-болотных угодий для геотермальных грунтовых теплообменников, всегда следует направлять в конкретный регулирующий орган, имеющий юрисдикцию.

ЗАМКНУТЫЕ КОНТУРНЫЕ СИСТЕМЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНО РАЗЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ ЗЕМЛИ:

Системы теплообмена грунта с горизонтальной выемкой или траншеей требуют наибольшей площади поверхности для подземных замкнутых систем GHEX, но они обычно являются наиболее экономичным вариантом с минимальными затратами по сравнению с системами с вертикальным или горизонтальным бурением.Из-за того, что обычно требуются обширные раскопки, доступное пространство обычно является ограничивающим фактором. Мелкая скала также может быть сложной задачей.

«Оригинальный» горизонтальный GHEX состоял из одной петли трубы, заглубленной в длинной узкой траншее на некоторой глубине под землей. По этой трубе вода циркулировала к тепловому насосу и от него, извлекая или отводя тепло геотермально, как это требовалось во время работы теплового насоса. Добавление антифриза в воду внутри этого замкнутого контура расширило диапазон низких рабочих температур системы ниже точки замерзания и защитило водяной змеевик теплового насоса от обледенения или растрескивания во время зимней эксплуатации.Это также позволило разработать более короткий контур, что потенциально снизило затраты на установку.

Вскоре было обнаружено, что укладка более длинной одиночной трубы вперед-назад на разной глубине внутри еще более короткой траншеи еще больше снижает требования к пространству и стоимости, не обязательно жертвуя геотермальной мощностью. Объединив несколько контуров труб параллельно на едином объединенном трубопроводе, можно реально получить системы с большей пропускной способностью.

Эти развивающиеся подходы были в первую очередь нацелены на максимизацию производительности системы при минимальных затратах на пространство и установку, и они заложили практическую основу для подхода к проектированию и установке GHEX с горизонтальной выемкой и по сей день — с широким диапазоном вариаций.

Миннесота Соображения: В Миннесоте обычно нецелесообразно использовать траншеекопатель для рытья горизонтальных петель. В климате, где глубина мороза достигает 4–7 футов, горизонтальные трубопроводные системы GHEX лучше укладывать на дно более широкой траншеи, вырытой машинами, или открытого карьера, вырытого как минимум на два фута ниже глубины самого глубокого ежегодного мороза. Раскопки открытым способом часто выбираются в почвах, где может произойти обрушение внутри более узкой траншеи (например, шириной ковша), что может серьезно затруднить работу.Чтобы свести к минимуму затраты на выемку грунта и сохранить пространство с ограниченным ущербом для производительности системы, в горизонтальных конструкциях GHEX обычно используются трубы большей длины, скрученные в более плотные массивы, внутри меньшей площади, чем обычно требуется для одной прямой трубы.

Как правило, количество отдельных бухт труб, используемых в узле GHEX, будет таким же, как и номинальная тонна мощности GHP, то есть 6-тонный тепловой насос будет использовать 6 змеевиков одинаковой длины в GHEX.Одна катушка на траншею — это практическое правило. Катушки соединены параллельно на общем коллекторе подачи / возврата (коллекторе). В более крупных системах не более 10 катушек обычно используют один и тот же заголовок перед разделением общего числа катушек между двумя — за некоторыми исключениями. Диаметр трубы HDPE, используемой для бухт, обычно составляет 3/4 дюйма или 1 дюйм, причем большие диаметры используются для коллекторов.

Траншеи обычно вырывают на глубину от 6 до 8 футов и длиной до 150 футов (обычно 100 футов) с общей траншеей, общей для всех.Катушки с трубами длиной от 500 до 800 футов каждая, в зависимости от конструкции, используются для каждого бухты траншеи. Иногда их раскатывают вперед-назад по всей длине траншеи несколько раз линейно, равномерно, как «беговая дорожка» … или раскладывают, как колода карт, от одного конца траншеи до другого по радиальному закону. «Обтягивающая» мода. В любом случае оба конца трубы змеевика наматываются на одном конце траншеи для установки коллектора. Расстояние между витками и количество прогонов определяется конструкцией.

В открытых карьерах площадь выемки грунта и размещение рулонов имеют тенденцию быть более консолидированными, чем с разнесенными траншеями. Глубина остается примерно такой же, но открытые раскопки часто обеспечивают большую гибкость в соответствии с неправильными формами и размерами участков. Площадь выемки грунта в Миннесоте составляет примерно 400-500 кв. Футов на тонну, в зависимости от требований к площади и почвенных условий.

Для оптимальной теплопередачи насыщенные или даже влажные почвы, которые часто встречаются в более низких областях, предпочтительнее сухих.В более сухих почвах увеличение проектной длины контура и / или расстояния часто может компенсировать более низкую скорость теплопередачи. То же самое можно сделать и с установкой водяной системы трубопроводов, расположенной непосредственно над змеевиками GHEX, куда может периодически отводиться дождевая или поверхностная вода. Такие соображения обычно относятся к конкретным условиям, имеющимся на каждом участке.

СИСТЕМЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ :

Для подземных систем теплообмена с вертикальным бурением требуется наименьшая площадь поверхности для подземных замкнутых систем GHEX.Обычно они являются самыми дорогими из всех вариантов с обратной связью, но иногда являются единственно возможными в зависимости от доступного пространства, геологии площадки и требований к конструкции системы. Хотя вертикальные конструкции GHEX могут широко варьироваться, общее практическое правило заключается в использовании одной скважины на каждую номинальную тонну GHP, пробуренной на глубину от 150 до 250 футов, с расстоянием между скважинами от 15 до 25 футов. Возможна большая глубина бурения, чтобы уменьшить количество (или расстояние) скважин… и более короткие в большем количестве могут использоваться, если этого требуют более мелкие условия бурения.

Чаще всего одна петля трубы с U-образным изгибом на конце размещается по длине каждой скважины, которая затем заполняется снизу вверх специальным раствором для повышения проводимости и защиты от эрозии водоносного горизонта. Также возможно использование нескольких U-образных труб на отверстие, если требуется дополнительная теплоемкость из-за определенных ограничений площадки. Затем каждая вертикальная труба соединяется с системой трубопровода горизонтального коллектора, которая заглублена на глубине от 6 до 8 футов с подводящими и обратными трубами к и от ГТН.

В Миннесоте правильные размеры, дизайн и установка имеют решающее значение для вертикальной производительности GHEX и сезонного восстановления поля контура… особенно в северных приложениях с гидроэнергетикой GHP, где «только тепло», где исключение летнего геотермального охлаждения — часто по конструкции — не позволяет отвод тепла обратно в контурное поле между отопительными сезонами. Кроме того, при бурении скальных пород закон Миннесоты требует, чтобы к каждой скважине вдоль любой «рыхлой» покрывающей породы (грунта) между коренной породой и поверхностью применялась постоянная обсадная труба.В то время как обсадная колонна не требуется в рыхлых пластах , а только в пластах , глубина до коренных пород часто может стать причиной или нарушить проект с вертикальным бурением из-за стоимости.

ГОРИЗОНТАЛЬНО-СВЕРЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ :

Горизонтально направленное бурение (ГНБ) становится все более распространенным методом размещения геотермальных грунтовых теплообменников. Системы с горизонтальным отверстием имитируют установку с вертикальным отверстием почти во всех аспектах (включая нанесение раствора), за исключением того, что они являются горизонтальными.Этот метод часто просто описывают как «вертикальная система, установленная на боку» … что также означает, что для него обычно требуется гораздо больший размер участка, чем для системы с вертикальным бурением или даже с горизонтальной траншеей, поскольку все должно располагаться горизонтально под недвижимость.

Минимальная требуемая длина составляет примерно 225 футов U-образной петли на номинальную мощность теплового насоса при минимальной глубине и расстоянии 15 футов… хотя на меньшей партии можно просверлить два или три более коротких отверстия и объединить их в одно — или даже складывать их вертикально (например,г., на горизонтальной глубине 15, 30 и 45 футов). На более крупных объектах, где могут быть пробурены гораздо более длинные скважины с ГНБ, можно использовать меньшее количество скважин для достижения достаточной геотермальной мощности.

Одним из преимуществ систем с горизонтальным сверлением по сравнению с другими методами является то, что их можно устанавливать под конструкциями, газонами и садовыми препятствиями, игровыми полями и т. Д., Не нарушая существующие конструкции. Это часто обеспечивает доступ к участкам теплообмена грунта, которые иначе были бы недоступны.Системы с горизонтальным бурением также могут быть установлены с меньшими затратами в областях, где глубина до горной породы небольшая, а экономичность бурения в горных породах или бурения неглубоких скважин, чтобы оставаться над горной породой, делает систему с вертикальным бурением более дорогостоящей.

ПРУД И ОЗЕРО ПЕТЛИ:

Многим может показаться нелогичным, что скромный пруд на заднем дворе, покрытый толстым слоем зимнего льда, мог бы служить адекватным источником геотермального тепла в течение всего отопительного сезона в Миннесоте, но эту возможность стоит изучить на участках, где есть такие доступный ресурс.Подобно подземной системе с замкнутым контуром, контур водоема использует «затопленную» замкнутую систему трубопроводов, по которой циркулирует водный раствор антифриза для осуществления теплообмена между теплообменником геотермального пруда (PHEX) и тепловым насосом.

Петля пруда может быть спроектирована и построена по-разному, но основной принцип остается неизменным для всех: вода в ее «самом тяжелом» состоянии составляет 39 градусов. F. и имеет тенденцию отдыхать в собственном изолированном температурном слое внизу в течение всего года.Здесь идеально расположен PHEX. Зимой, так как отводится тепло от 39 град. вода вокруг витков петли, вода охлаждается и поднимается вверх за счет собственного конвективного потока вверх к поверхности. Это привлекает «свежую» окружающую среду 39 град. вода из термоклина непосредственно вокруг PHEX. Аналогичным образом летом, когда тепло отводится, нагретая вода также мигрирует вверх от PHEX, поскольку более холодная окружающая вода втягивается обратно вокруг него.

Чаще всего для систем прудов используются те же материалы, что и трубы HDPE, которые используются для контуров заземления; однако требования к длине трубы на номинальную тонну, как правило, значительно короче, и змеевики обычно могут быть сконфигурированы более компактно, чем в подземных системах.В некоторых случаях заводские мотки труб просто снабжены промежуточными прокладками между слоями труб, чтобы обеспечить конвективный поток воды между ними. Иногда катушки свободно разложены внутри какой-то оболочки или «клетки», построенной из материала оцинкованной проволочной сетки… или они просто разложены на плоской поверхности в виде консолидированного узкого массива. В каждом случае PHEX обычно строится на берегу, каким-то образом слегка утяжелен (воздух внутри змеевиков трубы должен поддерживать их умеренную плавучесть), плавает в пруду и погружается во время заполнения системы.Затем трубопроводы подающего и обратного коллектора закапываются в траншею под слоем льда от пруда до здания.

Варианты конструкции PHEX включают использование медных трубок (вместо HDPE) и модульного типа пластинчатого теплообменника из нержавеющей стали, который изготавливается специально. В Стране 10 000 озер также можно подать заявление на получение специального разрешения через Миннесотский региональный округ для строительства и размещения геотермального «теплообменника озерной энергии»… но только если на участке нет других вариантов геотермальной петли.

Правильная конструкция контура, а также требования к размеру и глубине водоема зависят от каждого приложения; Следует проконсультироваться только с квалифицированным и опытным специалистом по разработке геотермальной энергии или подрядчиком, начиная с вопроса о том, достаточно ли подходит пруд для работы в качестве источника геотермального тепла. Правильно спроектированная и установленная система водоема обычно может снизить затраты на установку с обратной связью, повысить производительность системы и предложить привлекательный эстетический компонент, который не может обеспечить контур заземления.Но неадекватная конструкция контура пруда может привести к массовой деградации температуры и термостойкому налипанию льда вокруг змеевиков PHEX, что потенциально может сделать систему полностью неработоспособной в течение всего периода зимы.

СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО КОНТУРА

В системах с открытым контуром

, обычно называемых насосно-сбросными системами, в качестве источника тепла для системы геотермального теплового насоса (GHP) используется обычная вода из колодцев. Фактически не используется подземный теплообменник с замкнутым контуром (GHEX). Установка часто бывает такой же простой, как установка тройника непосредственно в имеющуюся водопроводную трубу в подвале и подсоединение ее к GHP … затем проложить сливную трубу оттуда в какое-либо место на участке, где «использованная» геотермальная вода может быть сброшена напрямую в дренажную канаву, плитку или пруд.Более крупные жилые или коммерческие системы могут быть немного более сложными, но принцип остается неизменным для всех: тепло извлекается (или отводится) непосредственно в (или из) скважинную воду во время работы GHP.

За счет исключения затрат на материалы и установку GHEX, системы с разомкнутым контуром обычно имеют значительное преимущество по первоначальной стоимости по сравнению с системами с замкнутым контуром. Они также имеют тенденцию работать с более высокой эффективностью, чем замкнутые контуры в Миннесоте из-за более высоких температур воды на входе во время работы GHP зимой и более низких температур летом.Мощность скважины, коэффициент извлечения, температура и качество, а также возможности сброса воды на площадке являются общими ограничивающими факторами. Для удаления минеральных отложений также может потребоваться периодическая промывка внутреннего водяного змеевика GHP с обратной промывкой.

Соображения Миннесоты: Департамент здравоохранения Миннесоты (DOH) и Департамент природных ресурсов (DNR) должны консультироваться по всем вопросам, касающимся колодезной воды и водопользования, связанных с системами с открытым контуром. Ниже приведены некоторые основные соображения:

Из-за относительно высоких объемов водопотребления во время пиковой сезонной работы системы с разомкнутым контуром, в некоторых районах может возникнуть озабоченность по поводу просадки местного водоносного горизонта; это может вызывать меньшее беспокойство в других странах, где водоносный горизонт может быть более жизнеспособным или где сбросная вода может быстро возвращаться в него.Местные подрядчики по бурению скважин и официальные лица Министерства здравоохранения обычно очень помогают в определении этого.

Системы меньшего размера для жилых домов в Миннесоте обычно соответствуют установленным в настоящее время лимитам водопользования в 10 000 галлонов. в день и 1 000 000 галлонов. в год без разрешения. Любая система, превышающая эти ограничения, требует подачи заявления в DNR для получения специального разрешения на водопользование. Также не допускается сброс грунтовых вод непосредственно в общественные поверхностные воды; но разрешен сброс непосредственно на поверхность земли — как в случае с дождевальными системами лужайки — или сброс в частный водоем, подземную дренажную плитку или пласт для выщелачивания (не глубже 15 футов.).

Одной из разновидностей системы откачки и откачки, которая также разрешена в Миннесоте, является система, которая перекачивает воду непосредственно из озера или большого пруда, а затем сбрасывает ее обратно во время работы системы обогрева и охлаждения GHP. Однако качество воды в озере и, в частности, холодная зимняя температура воды накладывают некоторые ограничения на такие применения в северном климате.

Скважины для обратной закачки: Хотя это потребует дополнительных затрат на установку, можно получить отклонение для отдельной скважины, которая будет пробурена с целью обратной закачки воды обратно в тот же водоносный горизонт, из которого она была первоначально забрана.Это может быть единственный вариант, доступный на участках, где нет других возможностей выписки.

Скважины с постоянной колонной: В Миннесоте (хотя и с неоднозначными результатами) в некоторой степени используется скважина обратной закачки со стоячей колонной, в которой используется коаксиальная система теплообмена внутри одной скважины с бытовой водой. Вода забирается со дна скважины через «стоячую» термостойкую трубу и повторно закачивается обратно в кольцевое пространство между трубой и поверхностью ствола скважины, где может происходить теплообмен, поскольку вода возвращается обратно на забой. во время работы GHP.Этот тип системы ограничен в основном твердыми горными породами и требует точного проектирования. Это может быть единственный вариант в некоторых обстоятельствах, когда доступное пространство и возможности поверхностного сброса полностью ограничены, и иногда это рассматривается как последнее средство.

__________

Некоторые материалы заимствованы из Руководства по проектированию и установке наземного теплового насоса для жилых и легких коммерческих помещений IGSHPA ; Remund, et. др., Государственный университет Оклахомы, Стиллуотер, 2009 г.

Петля с отверстием в земле — Поездки на горных велосипедах в районе залива

Hole-in-the-Ground Trail — один из наиболее часто рекомендуемых вариантов для поездок на горных велосипедах вокруг озера Тахо. Я мало что знаю о происхождении этой тропы, но в одной книге упоминается, что она была построена примерно в 1998 году и изначально была одним из хорошо сохраняемых секретов горного велосипеда в этом районе. Формулировка, похоже, подразумевает, что трасса была построена в первую очередь для езды на велосипеде, что меня не удивляет, потому что это бочка для удовольствия.

Аттракцион находится на крыше этого участка Сьерра-Невады, в двух шагах от перевала Доннер. В геологии этой области преобладает обнаженная гранитная коренная порода. Практический вывод из этого состоит в том, что название игры здесь — «скалистый» . Даже «спуск» часто требует значительных усилий. Что мне нравится в этой поездке, так это то, что, хотя она очень техничная, она почти никогда не пугает. Хотя во время поездки будет множество случаев, когда вас могут заставить сойти с велосипеда из-за особенностей каменистой тропы, которые, похоже, потребуют некоторых навыков испытаний, за исключением лестницы на тропе озера Лола Монтес ближе к концу поездки, я не Не помню ни одного места в заезде, где крутизна технического спуска заставила бы меня задуматься.Было много каменных ступенек, по которым я не чувствовал, что могу скатиться (и уж тем более не спрыгнуть), но ничего на устойчивом крутом подъеме.

Расположение аттракциона также означает, что пейзаж довольно грандиозный . Район окружен голыми скалистыми вершинами, наиболее выдающимся из которых является Касл-Пик, которым вы можете полюбоваться с близкого расстояния в течение первых нескольких миль тропы, пройденной после Касл-Пик-роуд. Тем не менее, декорации не являются постоянным сопровождением в поездке.Вы видите большую часть этого во второй четверти километража поездки. В остальное время тропа либо следует по изогнутому ландшафту, ограничивающему обзор, либо из-за умеренного покрова деревьев, который мешает обзору. Хотя на фоне аттракциона нет никаких зазубренных пиков, кроме Касл-пика, в этом районе также есть альпийских прудов и небольших озер . Часто это похожие на драгоценные камни водоемы в гранитных бассейнах. Два таких озера легко доступны из поездки (если не считать Ямы в земле): озеро Нижняя Лола Монтес посещается во второй половине маршрута, а озеро Сэнд Ридж находится недалеко от северной оконечности. петли.

Между прочим, тропа получила свое название от небольшого пруда у западной оконечности этой петли, которую не посещает сама тропа. Я не искал его во время поездки, но если к нему ведет тропа, судя по топографической карте, она, должно быть, ответвляется от маршрута незадолго до пересечения с соединением с озером Нижняя Лола Монтес.

Я читал, что этот маршрут описан как подходящий для «сильных райдеров среднего уровня» . Это правда, если под «подходящими» вы имеете в виду, что они будут доведены до предела своих возможностей, что и случилось со мной здесь.Я колебался между 9 и 10 за оценку технической сложности этой поездки. Наборы лестниц, встреченные во второй половине тропы озера Лола Монтес, наконец, склонили чашу весов в пользу 10 баллов. Не будет недостатка в опытных гонщиках, которые, без сомнения, сочтут это чрезмерным. Однако стоит помнить, что 10 баллов по моей шкале сложности не должны представлять собой наиболее технически возможную трассу, а просто самую техническую трассу, на которой я когда-либо мог надеяться проехать сам, к которой эта поездка чертовски близка. .

Неудивительно, что для аттракционов в такой локации хватает переходов через ручьи . Большинство из них не преодолевают широкие ручьи, и все они очень ручные. Странным исключением является пересечение Нижнего Касл-Крик, которое вы встретите на участке гравийной дороги Тропы озера Лола Монтес. Дно этого перехода состоит из довольно больших круглых камней, и нелегко сохранить достаточный импульс, чтобы добраться до другой стороны. Однако, проехав менее двух миль до конца поездки, это не было бы концом света, если бы этот переход оставил вас с мокрыми туфлями и носками.

Учитывая высоту аттракциона, мне, вероятно, не нужно никому рассказывать, что на этом маршруте будет снежного покрова в разгар зимы. Я не уверен в точных датах, в которые можно ожидать снега, но знак, который я видел на Касл-Пик-роуд, запрещающий парковку на обочине дороги с 1 ноября по 1 апреля, вероятно, должен служить подсказкой.

Говоря о высоте, еще один вопрос, который следует задать о поездке, которая занимает от 6500 до 8000 футов над уровнем моря, будет заключаться в том, будет ли недостаток кислорода фактором .Если это и подействовало на меня, это было не очень очевидно. Трудно было отличить, насколько дополнительная сложность поездки связана с борьбой с постоянно присутствующими каменистыми тропами, а какая — с любым снижением уровня кислорода.

Маршрут, который вы видите на этой странице, пересекает тропу «Яма в земле» как часть петли, что кажется наиболее типичным способом передвижения по этой тропе. Я читал, что некоторые ездят на этой поездке как на шаттле . Это не позволит вам избавиться от слишком большого количества лазанья во время поездки.Это только уберет подъем на Bunny Hill Drive из поездки и оставит без учета проложенный километраж. Чтобы сделать это как поездку на шаттле, вы оставляете одну машину возле пожарного депо на Шеррит-Лейн, а затем едете к тропе в конце Касл-Пик-роуд, чтобы начать движение там. Мое предпочтение — начальная точка — было основано на том, чтобы оставлять как можно меньше лазаний до конца поездки. Старт рядом с горным курортом Boreal Mountain Resort будет означать, что вам нужно закончить поездку, набрав на 500 футов больше высоты, чем на этом маршруте.По этой причине я решил начать возле Soda Springs с парковки на придорожной поляне. На этом участке Доннер-Пасс-роуд есть несколько широких полян, которые, похоже, не связаны с каким-либо соседним бизнесом или жилым домом. Если этот участок дороги вам не подходит, Sherrit Lane также может предложить некоторые возможности. Между тем, те, кто намеревается начать поездку с тропы на Касл-Пик-роуд, также должны знать о сезонных ограничениях парковки, о которых я упоминал выше.

Поездка начинается по тротуару и идет на восток по Доннер Пасс Роуд.Поворот на Bunny Hill Drive без подписи, и его легко пропустить. Если с вами не кто-то знает дорогу или у вас нет GPS-навигатора, на котором проложен маршрут, вам стоит посмотреть фотографии этого перекрестка в фото-наборе этой поездки. В начале Bunny Hill Road есть один немаркированный раскол, но знак «частная собственность» может быть вам подсказкой при принятии решения, какого зубца там избегать. После этого вы просто продолжаете следовать более прямому варианту на любом встречном перекрестке, пока не доберетесь до мощеной парковки возле курорта Boreal.Часть Bunny Hill Drive была в виде каменистого и частично рытвого подъема по пожарной дороге во время моей поездки, что доставило раннюю дозу удовольствия.

Вы возвращаетесь на тротуар возле курорта Бореал-Маунтин и оставайтесь на нем, пока не доберетесь до тропы в конце Касл-Пик-роуд. От этой тропы начинается пожарная дорога с пологим или умеренно крутым подъемом. Вы прибываете на трассу Hole-in-the-Ground Trail через одну милю этого подъема. Яма в земле начинается с подъема с обратным подъемом , который я бы назвал «трудным, но разумным».Этот однопутный подъем практически не является техническим и является единственным значительным отрезком маршрута, где это действительно так. На этом участке нет недостатка в небольших холмах, вымощенных газонными блоками, и есть места, которые зигзагообразно образуют зигзаг, который, кажется, предназначен только для развлечения. Между прочим, хотя наличие блоков дерна наиболее распространено на этом продолжительном подъеме, их использование на чувствительных участках трассы продолжается до конца тропы.

Подъем в начале тропы «Отверстие в земле» приведет вас к уступу хребта, обозначенного на карте как «Андезитовый хребет».Конец этого восхождения возле пика Андезит — это самая высокая точка маршрута, а также часть маршрута с наиболее открытыми пейзажами, поэтому не помешает немного остановиться здесь, чтобы осмотреться, прежде чем начать короткую поездку. и веселый спуск по вершине хребта с острием ножа в сторону Замкового перевала. Это технический спуск, который мягче, чем то, что будет на более поздних этапах поездки, и, следовательно, имеет более непрерывный поток.

Большой отрезок пути проходит на «плато», которое можно увидеть на графике высот.Этот длинный участок часто состоит из преодоления густых валунов и включает множество ухабистых спусков, которые лишь изредка прерываются короткими отрезками, которые можно охарактеризовать как гладкие лесные одиночные трассы. Следующая группа валунов, кажется, никогда не будет больше, чем в нескольких секундах отсюда.

На второй половине маршрута, незадолго до отметки 10 миль, вы внезапно начинаете устойчивый спуск . Для меня это было частью поездки, когда в моем прогрессе восстановился некоторый поток.Эта часть поездки просто фантастическая! Насколько я ценю увлекательную задачу преодоления боулдеринговых полей на постоянной средней высоте, этот ярко выраженный спуск вместе с 1,5-мильным спусковым участком, который следует сразу за самой высокой точкой маршрута, запомнились мне как две самые интересные части этого поездка.

Уклон этого участка спуска заканчивается к концу, и снова вы обнаруживаете, что проезжаете через несколько полей с валунами. Это этап маршрута, на котором вы проезжаете около Нижнего озера Лола-Монтес .Вы пропустите озеро, если просто продолжите свой путь по главной тропе. Чтобы добраться до него, вам понадобится короткий разъем. Если вы не очень хотите прибавлять километраж к своей поездке на этом этапе после восьми миль технического одиночного трека и склонны объезжать озеро, не делайте этого. Независимо от того, насколько низки вы ожидаете от красоты озера, соединительная тропа, ведущая к нему, настолько коротка, что было бы просто напрасно пройти весь этот путь и не заглядывать, даже если вы много видели подобных озер раньше.Это типично красивый альпийский пруд со стеклянной поверхностью и периметром, обрамленным прекрасными хвойными деревьями.

Часть тропы после озера обозначена как Лола Монтес Лейк Тропа в нескольких местах, хотя многие недавние карты, кажется, помечают всю тропу как Тропу Ямы в Земле. (Я буду продолжать использовать прежнее обозначение.) Этот участок поездки временно превращается в спуск по гравийной дороге через частную собственность, прежде чем снова свернуть на сегмент однопутной тропы озера Лола Монтес, что не является обязательным.Этот отрезок тропы начинается с грохота в виде быстрого спуска, а затем становится еще более интенсивным, превращаясь в серию высоких деревянных ступеней. Это сегмент «лестницы» , о котором я упоминал выше. Значительная часть этого раздела явно превышала мою зарплату. За парой крутых участков высоких деревянных ступеней следует еще худшая лестница с устрашающими каменными ступенями. Затем трасса немного успокаивается, и по остальной части я в основном ездил, но это все еще квалифицируется как один из самых технических сегментов поездки.

Этот сегмент однопутной «лестницы» заканчивается, когда он соединяет вас с другой грунтовой дорогой, по которой вам нужно идти. Пройдя по этой дороге вброд Нижний Касл-Крик на самой нижней точке маршрута, вы совершаете последний значительный подъем, который длится менее полумили. В самом конце пробега тропы на маршруте вы можете выбрать между завершением поездки по гравийной дороге и прохождением последнего короткого отрезка одиночной трассы . Маршрут, представленный на этой странице, использует одиночный путь.Честно говоря, я не могу сказать, что эта последняя четверть мили одиночного трека перед достижением Шеррит-лейн того стоит. Если вы чувствуете, что вам нужно максимально увеличить пробег по трассе, продолжайте и используйте этот последний сегмент одиночного трека. Тем не менее, он поднимается больше, чем дорога, и не добавляет к поездке ничего, чего у вас не было раньше. Было бы разумно вместо этого просто закончить спуск на дороге.

.