Котел шахтный твердотопливный длительного горения своими руками: Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи, как сделать — foamin.ru

Содержание

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Основная

Колесные бульдозеры Zeppelin Современные колесные бульдозеры могут использоваться во многих сферах. В зависимости от

К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Шахтный котел: твердотопливные котлы шахтного типа, из кирпича, на дровах, котел длительного горения

Шахтный твердотопливный котел: принцип работы, плюсы и минусы

Установить такой агрегат можно в частном доме и на даче. Благодаря развитию современных технологий, процесс горения в котле является довольно продолжительным.

Самыми востребованными и популярными среди отопительных твердотопливных котлов являются модели шахтного типа.

Что такое шахтный котел

Шахтный котел — это разновидность отопительного оборудования, работающего на твердом топливе. Он является энергонезависимым, эффективным и способным работать в любых помещениях как с принудительной, так и естественной циркуляцией.

Как правило, котлы такого типа изготавливаются в заводских условиях с соблюдением всех технологий и стандартов. Некоторые модели комплектуются дополнительными функциями. Они могут иметь контур нагрева воды, накопительный бак и прочие дополнительные возможности

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел получил своё название благодаря уникальной конструкции. Его шахта и топочная камера располагается не горизонтально, как у остального отопительного оборудования, а вертикально. В таком устройстве применяется принцип нижнего горения. Свое название котел получил от того, что его камера сгорания имеет вид шахты.

Работают данные агрегаты по следующему принципу:

Укладываем дрова в вертикальную топку и поджигаем их снизу в специальном отверстии оборудования.
По мере прогорания дрова опускаются вниз под собственным весом.
Поток воздуха не позволяет загораться верхнему слою дров.
Высокая температура в топочной камере просушивает дрова перед сжиганием.
Образующийся газ отправляется в камеру дожига.

Внутренний блок отопительного оборудования обложен шамотным кирпичом, что уменьшает теплопотери и поддерживает высокую температуру. В разных моделях отличаются и конструкции котлов. Но их общей особенностью является наличие вместительной топочной камеры с вертикальной загрузкой.

Чем можно топить такой котел и как его топить правильно

Чтобы в вашем доме было тепло и комфортно, следует научиться правильно топить котел дровами. В технической документации данного оборудования уточняется, что шахтный дровяной котел длительного горения при правильной эксплуатации:

способен автономно работать на протяжении 6-8 часов;
не задымляет помещений;
отдаёт большое количества тепла.

Топить шахтный котел можно:

брикетами;
дровами;
отходами древесины;
пеллетами;
опилками и щепками.

Основным видом топлива для шахтного котла являются дрова. Даже если вы будете добавлять другой вид топлива, основой закладки должны быть именно просушенные, благодаря которым вы добьетесь максимальной теплоотдачи.

Чтобы котел радовал вас эффективной и бесперебойной работой, следует научиться правильно его растапливать, так как неправильная укладка дров будет способствовать их зависанию в шахте и остановке процесса горения.

Чтобы этого не допустить необходимо:

Закладывать дрова на несколько сантиметров меньше, чем размер камеры топки.
Укладывать дрова не вдоль, а поперек камеры.
Располагать внизу сухие дрова, а сверху укладывать слегка влажные поленья.

Более подробная информация о том, как растапливать оборудование и правильно укладывать топливо, дана в инструкции отопительного оборудования.

Преимущества и недостатки

Шахтные котлы имеют и достоинства и недостатки. К их преимуществам можно отнести:

Универсальность. Благодаря тому, что они способны работать практически на любом виде топлива.
Высокую производительность. В зависимости от выбранной по мощности модели ими можно отапливать частные коттеджи, дачные домики и промышленные помещения.
Автономность. Это оборудование не зависит от электричества. При использовании экономного режима, одной закладки топлива хватит на 12 часов бесперебойной работы.
Наличие разных режимов работы благодаря широкому диапазону мощности.
Простота и удобство в обслуживании. Загружать топливо и чистить котел можно через разные люки. Наличие специального ящика для золы позволяет чистить шахту, не останавливая работу оборудования.
Безопасность в эксплуатации. Данное оборудование порадует своих владельцев длительной и бесперебойной работой в течение всего отопительного сезона.

Для использования шахтных котлов нет необходимости применять сложную автоматику. С таким оборудованием практически полностью исключается возможность попадания в помещение дыма или угарного газа. А вот к недостаткам шахтных котлов некоторые относят слишком простую его конструкцию, из-за чего некоторые стремятся сделать агрегат своими силами, что приводит к довольно неприятным последствиям.

В заключение стоит отметить, что шахтные котлы являются довольно эффективными, производительными и удобными в работе.

Такое отопительное оборудование радует владельцев экономным расходом топлива, доступной стоимостью.

Если вы не хотите зависеть от центрального отопления или у вас просто нет возможности подвести к дому газ, обязательно обратите внимание на твердотопливные котлы шахтного типа.

Когда полезен пиролизный шахтный котёл на дровах длительного горения

Твердотопливные котлы благодаря своей универсальности пользуются популярностью у владельцев частных домов. Эффективный и простой в эксплуатации шахтный котел не только позволяет быстро обогревать помещение, но и работает максимально долго от одной загрузки топлива. Такие установки будут отличаться своей конструкцией, размерами, мощностью и рядом других параметров.

Описание оборудования

Шахтные котлы длительного горения — это эффективная техника, которая характеризуется максимально возможной продолжительностью горения топлива и уникальными особенностями конструкции.

Наличие топливной камеры с увеличенными размерами избавляет от необходимости частой загрузки, а благодаря специальной конструкции поддувала обеспечивается медленное горение с выделением большого количества тепла.

Наибольшее распространение сегодня получили две конструкции шахтных котлов:

Пиролизные.
С обычным горением.

Обе этих схемы исполнения имеют две камеры, в одной из которых устроен теплообменник, а вторая используется для сжигания топлива.

Котел шахтного типа с нижним горением отличается простотой конструкции и имеет топку высотой на весь агрегат, что позволяет существенно упростить загрузку.

Топочное отделение напоминает по своему виду шахту, что послужило названием для отопительного оборудования данного типа.

В данном видео рассмотрим шахтный котел:

Обратите внимание

Камера теплообменника выполняется по классической жаротрубной технологии. Внутри этого отсека проложены многочисленные трубы, по которым циркулирует теплообменник, нагреваемый горячим воздухом, поступающим из топливника. Дымоход может выполняться как в виде вертикальной трубы, так и коаксиального типа, который выводится через ближайшую стену на улицу.

Шахтные котлы длительного нижнего горения на дровах получили видоизменённую конструкцию, что позволило обеспечить максимально длительное горение. Такой котёл дополнен следующими элементами:

В дополнительных камерах, которые располагаются под теплообменником, происходит сжигание угарного газа, что позволяет обеспечить улучшение показателей КПД котла.
В пиролизную камеру проведены трубы с многочисленными мелкими отверстиями, что позволяет подавать воздух, необходимый для сгорания угарного газа.
Непосредственно над пиролизной камерой располагается задвижка, которая позволяет уменьшать и увеличивать интенсивность горения топлива.

Котёл Холмова длительного горения на дровах и угле с нижним горением

В настоящее время существует множество моделей котлов на твёрдом топливе. Интерес вызывают шахтные котлы длительного горения, так называемые котлы Холмова.

Котёл Холмова шахтного типа

Что такое — котёл Холмова?

Котлы Холмова – это твердотопливные устройства длительного горения. Их конструкция имеет две вертикальные камеры. Первая шахта, побольше, необходима для топливной закладки и процесса горения.

Сжигание топлива осуществляется только в закрытом пространстве в нижней части закладки, из-за этого агрегат ещё называют котлом шахтного типа с нижним горением. Вторая шахта, что поменьше, дожигает топливные газы.

К тому же в ней находится теплообменник, и именно здесь вода для отопительной системы подогревается с наибольшей силой.

Шахтный котёл функционирует на различном твёрдом топливе. Производится котёл мощностью 10, 12, 25 кВт. Полная загрузка топки обеспечивает обогрев помещения агрегатом в среднем 12-16 часов. Изготавливаются зависимые и независимые агрегаты.

Устройство котла на дровах и угле шахтного типа

Котёл данного типа в своей структуре имеет следующие основные элементы:

корпус;
камера для закладки топлива;
камера с теплообменником;
колосники;
двери;
зольник;
расширительные компенсаторы;
патрубок для дымохода;
выходы и входы для слива, подачи и обратки, для крепления группы безопасности либо клапана предохранения;
термостат.

Твердотопливный котёл Холмова мощностью 12 кВт весит почти 255 кг. Его габариты: высота – 124 см, ширина – 48,5 см, длина – 66 см. Перенести данный агрегат через дверной проём не доставит трудностей. Котлы мощностью 10 кВт по внешнему оформлению и размерам аналогичны предыдущей модели, разница лишь в конструкции изнутри.

Верхние двери агрегата двойные, внутри располагается тепловой изолятор, из-за которого температура не поднимается выше отметки 80 °С. Края обклеены уплотнителем. Окрашены стойкой к температурам краской.

Крышка сзади закрывается четырьмя быстросъёмными винтами, а другие – специальными запорами.

Дверь зольной камеры внизу закрыта теплоизолятором только на 40 %, причём температура не поднимается выше 90 °С из-за охлаждения постоянными воздушными потоками.

Важно

Самая нижняя часть отопительного агрегата – это именно специальная пластина с внутренним тепловым изолятором и парой длинных ножек, а не дно шахты котла.

Такое устройство повышает коэффициент полезного действия котла Холмова и защищает систему обогрева и помещение от пожара. Таким образом, шахтный котёл можно монтировать даже на пол из дерева.

Зависящие от энергии агрегаты дополнительно в своей конструкции имеют дымосос либо вентилятор, контроллер для регулировки процесса горения.

Однако всё же большей популярностью пользуются котлы, для работы которых энергия не нужна. В энергонезависимых устройствах контроль производится термостатом типа RT3. Находится он на стенке спереди.

С использованием цепочки термостат и небольшую дверцу поддува соединяют через специальное ушко.

Дверца поддува нужна для кислородной подачи в агрегат, чтобы держать на должном уровне горение топлива в нём. Находится она на большой двери зольной камеры. Полностью не бывает закрытой никогда, потому что предусмотрен специальный зазор для минимального прохода кислорода.

Сзади, в верхней части, располагается патрубок. К нему присоединяется дымоход. За счёт патрубка осуществляется естественная тяга. Через дверь поддува в отопительный агрегат начинает поступать воздух, который проходит в подколосниковую камеру с парой колосников из чугуна. За ними находится резервный сварной колосник (горбик), что располагается выше предыдущих.

Под колосниками располагается ёмкость для сбора золы. При очистке её можно с лёгкостью достать. Для слива жидкости в нижней части котла есть полудюймовый патрубок, аналогичный предназначен и для группы безопасности либо клапана предохранения.

Совет

Расширительные компенсаторы предназначены для того, чтобы исключить расширение котла Холмова до аварийных размеров и разрыв сварных швов.

Расширительные компенсаторы находятся по всему периметру котла. Есть они и во внутренней части корпуса.

Принцип работы котла

Тепло в котле Холмова получается путём двух видов теплогенерации:

прямого топливного сжигания;
дожигания твердотопливных газов.

Пиролизный котёл сконструирован таким образом, что входящий воздушный поток не даёт достаточного объёма воздуха для хорошего горения.

Поэтому некоторое количество топлива просто горит, а часть попросту тлеет. Из-за тления появляется много дыма с большим содержанием сажи и смолы.

Газы дыма, когда проходят через горячие угли, дополнительно обогащаются веществами и создают ещё более активные газы.

Пиролизный котел шахтного типа Холмова

Такой котёл шахтного типа на дровах может стабильно функционировать около 12 часов на единичной закладке, что в несколько раз дольше, чем у стандартных агрегатов на угле или дровах. Как раз из-за этого котёл Холмова и называется котлом длительного горения. Топка устройства очень большая и вмещает намного больше топлива, чем камера классических твердотопливных котлов.

Агрегат с мощностной характеристикой 15 кВт имеет топочную камеру на 180 л топлива. Горение осуществляется лишь в нижних 20 см всей закладки. «Резервное» топливо сверху в то время ждёт, пока топливо снизу догорит и постепенно занимает его место.

Газы дыма скапливаются на высоте 30 см над тлеющими углями. Больший объём входящего воздуха движется под колосники и проходит под ними в другую топку пиролизного дожига. Данный воздух притягивает газы дыма, которые находятся над слоем горения.

Дым движется через угли и обогащается, тем самым повышая качество пирогазов.

Вторую и первую шахты отделяет вертикальная перегородка. Лишь снизу данной стенки есть маленький просвет. Через это отверстие при помощи тяги огонь засасывается из одной камеры в другую. Здесь внизу происходит полный дожиг древесных газов, а вверху находится конвекционный тепловой обменник.

Обратите внимание

Наиболее высокий нагрев достигается в нижней части второй камеры (температура до +800 °С). Большая часть теплоэнергии в данной области переходит в водяную рубашку отопительного агрегата как радиационное излучение.

Остальное тепло от газов горения собирается водотрубным тепловым обменником конвекционного типа.

Шахтные котлы могут работать как на дровах, так и на угле, пеллетных гранулах, брикетах, щепках, опилках. Чтобы повысить коэффициент полезного действия отопительного агрегата, использование угольного топлива лучше сделать минимальным. Дело в том, что уголь – это продукт органического разложения и при его сжигании пирогазов почти не появляется.

Достоинства и недостатки

Твердотопливные котлы шахтного типа имеют следующие положительные характеристики:

Универсальность. Котёл Холмова может функционировать почти на любом типе твёрдого топлива. Можно топить конструкцию даже влажными дровами (не более 45 %).
Высокий КПД. Отопительные котлы отличаются высокой производительностью и, в зависимости от модели, предназначены для загородных домов, коттеджей, помещений под склад и т.д.
Автономность. Этот параметр относится к энергонезависимым котлам обогрева. Модели могут работать без электричества, в экономном режиме, на одной закладке топлива 12-16 часов.
Простота эксплуатации. Работы по загрузке топлива и чистке шахты производятся через разные люки. Для обслуживания топочных камер не нужно выключать котёл. Зола выбрасывается в специальную ёмкость, откуда её можно удалить.
Безопасность. Для пользования агрегатом не нужно устанавливать сложную автоматику. Попадание в помещение дыма и отравление угарным газом практически невозможно.

Что касается недостатков, можно выделить следующий пункт.

Оседание сажи и смолы. Отходы появляются в процессе топливного горения. И не всё количество газов пиролиза удаляется во вторую камеру для сжигания. Поэтому часть газов дыма постоянно есть в загрузочной камере, что приводит к скапливанию смолы на её стенках.

Чертежи котла длительного горения Холмова

Отличные технические характеристики твердотопливного котла Холмова и его простая конструкция поспособствовали тому, что появились различные чертежи и схемы, которые указывают на то, как правильно сделать агрегат такого типа самостоятельно.

Однако в полной мере и качественно выполнить дома такой котёл практически нереально. К тому же работы могут стать причиной несчастных случаев. Безопасность могут гарантировать лишь обогревательные котлы, выполненные в заводских условиях и имеющие сертификаты.

Как свидетельствуют отзывы пользователей, котлы на твёрдом топливе шахтного типа из всего модельного ряда устройств нагрева являются наиболее удобными, эффективными и простыми в обслуживании.

Цена на них сравнительно невысокая, а наличие сложных элементов и механизмов в конструкции сведено к минимуму.

Для тех, кто хочет иметь автономное отопление, котлы Холмова обеспечат много свободного времени и достаточный уровень комфорта.

Шахтный котел — плюсы, минусы и устройство современного котла шахтного типа (75 фото)

Данный котел отличается от аналогов тем, что его работа не зависит от качества топлива. Соответственно, чем лучше дрова, тем быстрее система будет нагреваться и дольше хранить тепло. Шахтные котлы длительного горения могут отапливать помещение минимум до 8 часов без подкладки дров.

В качестве топлива можно использовать дерево с влажностью до 50%, при этом котел не теряет свои тепловые качества. Температура в помещении получается ровная, без резких перепадов. Купить в магазине такой котел не просто, он очень дорогой.

Устройство шахтного котла

Работает шахтный котел по принципу нижнего горения. Главная особенность устройства в том, что шахта находится вертикально, а это не обычно, для аналогов котлов длительного горения.

Принцип работы:

Топливо кладут в топочную шахту и поджигают снизу котла в специальном месте. Дверцы шахты плотно закрывают.
Устанавливается необходимая температура, и включаются вентиляторы. Не переставая, дует воздух, благодаря чему верхний слой дров не разгорается.
Нижние поленья прогорают, и верхний слой по инерции сползает вниз. В это время вентиляторы перестают гонять воздух.
У котла поднимается высокая температура, и воздух рядом с ним становится сухой, благодаря этому дрова можно высушить перед использованием.

У каждого вида котла имеется свое название, в большинстве случаев по фамилии создателя. Можете, посмотрите фото шахтных котлов и их названия в интернете.

Если котел правильно топить, соблюдая инструкцию и использовать качественное топливо, то он будет работать максимально эффективно.

Рекомендуемое время использования без подкладки 7-9 часов.
При правильном использовании системы, дым не будет попадать в помещение.
Хорошая и отличная теплоотдача.

Для работы котла в фазе газогенерации необходимо:

Разжигать топливо в котле в обычном режиме.
Чтобы котел нагрелся и начал выполнять свои функции необходимо выждать около 20 минут.
Перевести устройство в нужный режим.

Кроме основного вида топлива, для работы котла можно применять:

Прессованные брикеты из опилок.
Паллеты.
Опилки и щепки.
Деревянные отходы.

Для наилучшей теплоотдачи системы, хотя бы 45% всего топлива в закладке должны составлять сухие поленья.

В инструкции к котлу говориться, что лучше использовать древесину твердых пород. Запрещается топить систему деревом со смолой, это уменьшит срок службы котла.

Теплоотдача шахтного котла еще зависит от принципа закладки дров. Дрова верхнего слоя должны опускаться вниз и там начинать гореть. Но если не правильно их положить, они зависнут в воздухе, зацепившись за стенки, в результате горение прекратиться.

Для предотвращения остановки горения нужно:

Класть поленья в топочную камеру не плотно к стенкам, объем топки должен быть занят топливом на 95%.
Располагаться дрова должны поперек.
Снизу лучше класть более сухие поленья.

Плюсы и минусы шахтного котла

Для работы котла можно применять влажные дрова на 50%.
Большой выбор котлов разного производства
Можно применять в домах, дачах, в промышленных помещениях.
Экономия электроэнергии.
Одной закладки дров в экономном режиме хватит до 20 часов.
За шахтным котлом не сложно ухаживать и чистить.
От котла нет дыма в помещении.

Минус — высокая стоимость.

Шахтной котел своими руками

Существует множество чертежей шахтного котла, чтобы сделать его своими руками. Сделать систему такого качества, как у производителя нельзя, но хороший аналог для дома возможно.

Составляющие котла для самостоятельной сборки:

Топка. Она занимает половину всей системы. Высота топки должна быть в 2 раза больше ширины.
Шахта для загрузки топлива, располагается с боку или сверху.
Зольная камера, располагается под шахтой.
Колосник, делит зольную и шахтную часть.
Камеры для обмена теплом.
Дымоход.
Заслонки.
Дверцы.

Для приобретения всех материалов и элементов для отопительной системы, нужно рассчитать их необходимое количество.

Фото шахтного котла

Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи и видео

Котел шахтного типа отличается тем, что дрова в нем горят долго, так как он имеет большой объем топочной камеры.

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел длительного горения бывает двух видов:

Устройство с обычным сжиганием топлива.
Пиролизный агрегат.

Они состоят из двух камер, которые разделяют котел на две вертикальные части. В первой горят дрова, во второй находится теплообменник.

Устройство шахтного котла с обычным сжиганием является более простым:

Топка. Она составляет 50% и более от объема всего устройства. Эта часть котла длительного горения имеет большую высоту (почти равняется высоте агрегата), небольшую ширину и глубину.
Загрузочный люк. Находится на верхней или боковой части топки.
Зольная камера. Размещается под топкой.
Колосник. Он разделяет зольную и топочную камеры.
Зольная дверка. Она имеет такие размеры, которые позволяют получить не только доступ к зольнику, но и к нижней части топки. На ней размещают шибер для регулирования подачи воздуха.
Теплообменная камера. Внутри нее находится водяной или жаротрубный теплообменник. Она имеет отверстие, через которое поступают образовавшийся в топке угарный газ.
Дымоход. Он имеет заслонку.

Работает такой шахтный котел следующим образом:

Поджигаются дрова в топке.
Горячий угарный газ выходит через отверстие в теплообменную камеру.
Газ нагревает теплоноситель.
Охлажденный дым выходит через дымовую трубу, а нагретая вода – в систему отопления.

Пиролизный шахтный котел длительного горения имеет почти такую же конструкцию, но она сложнее. Разница заключается в наличии:

Камер сгорания и догорания угарного газа. Размещаются в нижней части теплообменной камеры. Их стенки сделаны из шамотного кирпича.
Трубы вторичной подачи воздуха. Она находится внутри камеры сгорания. Особенностью трубы является наличие большого количества дырочек.
Задвижки вверху стенки, которая разделяет две камеры.

Такой шахтный котел работает по-другому: в топке создают пиролиз путем разжигания дров и последующего ограничения подачи воздуха через зольную дверку.

Во время пиролиза происходит разложение дров на кокс и различные горючие газы. Последние поступают в камеру сгорания, смешиваются с воздухом и сгорают. Остатки газов догорают в камере догорания. Образованное тепло нагревает теплоноситель.

Котлы шахтного типа с нижним горением 10-55 кВт

Большая камера загрузки
Всеядный — работает на любом виде твердого топлива (на одном производстве в нём сжигают покрышки)
Нижнее горение
Водонаполненные колосники
Трубчатый теплообменник
Энергонезависимый
Время горения до 10 часов
Большой объем теплоносителя в котле

Описание
Характеристики
Цены
ПОД ЗАКАЗ

Шахтные котлы длительного горения предназначены для разогрева и поддержания температурного режима теплоносителя отопительной системы жилого дома. Такие устройства не имеют в своем составе электрических приборов и механизмов, поэтому их применение особенно оправданно при отсутствии электросети.

Предлагаемая серия шахтных твердотопливных котлов включает в себя шесть моделей, тепло-производительность которых охватывает диапазон от 10 до 55 кВт, что позволяет организовать отопление помещений площадью, соответственно, от 100 до 550 кв.м.

Устройство и принцип работы

Конструкция шахтной печи длительного нижнего горения на дровах и других видах твердого топлива заключается в расположении топки и основной зоны горения в нижней части одного из двух вертикальных отсеков котла (шахт), являющегося местом укладки запаса горючего.

Принцип действия: после поджига начального объема горючего материала топливная шахта заполняется доверху. Продукты горения попадают в соседнюю шахту, представляющую собой камеру с трубчатым теплообменником, заполненным теплоносителем (водой), нагревают воду и выводятся в отверстие дымохода.

Эффективность использования топлива повышается за счет того, что конфигурация зоны горения способствует образованию и дожигу пиролизного газа, в результате чего теплотворная способность горючего материала используется наилучшим образом. Уменьшению потерь тепла способствуют водяные колосники, через внутренние каналы которых пропускается часть потока теплоносителя.

Котлы шахтного типа – это всеядные котлы нижнего горения с верхней загрузкой, рассчитанные на работу с топливом как дровяного, так и угольного типа (поленья, брикеты и т.п.). Большая камера загрузки вмещает запас горючего, которого хватит на 6–10 и более часов непрерывного горения.

Шахтные котлы поставляются в комплекте с терморегулирующим устройством (авторегулятором) либо без него. Авторегулятор управляет интенсивностью горения, изменяя положение дверцы поддувала в зависимости от степени нагрева воды в системе.

Основные преимущества

Нагревательные агрегаты шахтного типа – простые, надежные и относительно недорогие устройства. Они неприхотливы в обслуживании, нетребовательны к типу топлива и его влажностным характеристикам. Например, сырые дрова, помещаемые в верней части загрузки, по мере опускания в камеру сгорания теряют большую часть влаги и горят не хуже сухого материала.

Шахтный твердотопливный котел – оптимальный выбор нагревателя для отопления в районах с отсутствием или перебоями в энергоснабжении.

Шахтные котлы длительного нижнего горения: преимущества и недостатки

Котлы шахтного типа с нижним горением — это теплогенераторы, работающие на твёрдом топливе. Сжигание материала в таких устройствах происходит только в ограниченной области снизу камеры загрузки, большая часть топлива не горит. Такое название они получили благодаря своей конструкции, в основе которой две объёмные вертикальные камеры.

Первая служит для закладки топлива, в ней протекает нижнее горение материала с выделением пиролизных газов. Во второй камере проходит дожигание пирогазов, температура здесь может доходить до 1000 °С.

В области максимального нагрева размещается теплообменник, который эффективно собирает тепло и передаёт его на теплоноситель для дальнейшего прогрева системы отопления.

Что такое нижнее горение?

Отличительной особенностью шахтных котлов длительного нижнего горения является ограниченное пространство сжигания топлива. Процесс горения в них не распространяется на всю камеру загрузки.

Классические твердотопливные теплогенераторы устроены таким образом, что весь материал, который попал в топку, горит одновременно.

А это, по понятным причинам, заметно сокращает срок работы котла от одной закладки материала.

Шахтные агрегаты специально сконструированы так, чтобы в камеру загрузки можно было вместить большой объём топлива. Но, как во время старта котла, так и на протяжении всего периода его работы, гореть будет только небольшой нижний слой.

Остальная масса материала в это время просто находится над горящими углями и ждёт своей очереди на сжигание.

Когда топливо снизу полностью прогорит, а остатки просыпятся через колосники в зольный ящик, на его место сверху спустится новая порция.

Важно

В результате локализации процесса переработки топлива на одном небольшом участке, появляется возможность значительно продлить период работы котла от одной закладки.

Шахтный котёл способен обеспечить гораздо большую продолжительность одного полного цикла сгорания материала в камере загрузки, чем это доступно у классических твердотопливных теплогенераторов.

Для сравнения, дрова в обычном котле прогорят за 3-4 часа, а в хорошем шахтном агрегате этот период достигает 5-6 часов.

Что лучше верхнее горение или нижнее?

Среди котлов длительного горения, работающих на твёрдом топливе, есть также устройства, в которых горение протекает в верхнем слое. Время активного производства тепла в котле удаётся продлить, как и в шахтных конструкциях, за счёт локализации области сгорания топлива. Но в данном случае, это горящее пространство находится наверху закладки.

Описанный принцип реализован в цилиндрических котлах, типа Стропува (Stropuva). Они выполнены в виде вертикально стоящего цилиндра (как вытянутая бочка).

Через боковое окно в устройство закладывается топливо, после чего дверца закрывается, а закладку сверху прижимают плоским металлическим диском с отверстием посередине. Этот диск называется распределитель тепла, к отверстию в центре крепится вертикальная металлическая труба.

Она служит для подачи воздуха и имеет телескопическую конструкцию, чтобы опускаться вместе с распределителем вниз, по мере прогорания топлива.

Как следует из описания, горение протекает в верхнем слое, который постоянно движется вниз.

В результате такого решения, с одной стороны, гарантируется частичное сжигание ограниченного количества топлива, но с другой — пропадает возможность докладки дров во время работы теплогенератора.

Данная особенность приводит к необходимости каждый раз ждать, пока весь материал в камере загрузки прогорит, и только после этого обновлять закладку.

Совет

Для сравнения, в шахтных теплогенераторах с нижним горением этой проблемы нет. В любой момент камера загрузки может быть открыта и заполнена доверху новым топливом.

Это обстоятельство позволяет эксплуатировать систему отопления без перерывов и остановок. В цилиндрических конструкциях на период догорания остатков и разгорания новой порции топлива уходит от одного до двух часов.

За такой промежуток времени, при сильных морозах, частный дом может быстро остыть, и находится в нём станет некомфортно.

Второй недостаток цилиндрических котлов с верхним горением — это более примитивная конструкция теплообменника. Теплоноситель по сути нагревается только за счёт прогрева корпуса теплогенератора. Именно внутри его стенок и находится вода, которая циркулирует по системе отопления.

В шахтных котлах, кроме стенок, теплосъём осуществляется специальным водотрубным теплообменником.

Он установлен во второй камере на пути движения дымовых газов и заставляет их перемещаться по сложным траекториям, чтобы дымогазы отдавали тепло металлическим поверхностями максимально эффективно.

После рассмотрения особенностей устройств, работающих по принципам нижнего и верхнего горения, следует отдельно сказать про правильный выбор шахтного котла.

Обратите внимание

Его преимущества перед агрегатами типа Стропувы не только делает шахтники более удобными в эксплуатации, но и обеспечивает им больший КПД, чем у цилиндрических котлов с верхним горением.

Поэтому, при выборе теплогенератора длительного горения, оптимальным решением будет приобретение именно шахтного котла.

Какой котёл нижнего горения лучше выбрать?

Можно долго рассматривать различные модели от зарубежных и отечественных производителей, но для экономии времени, перейдём сразу к наиболее совершенной на данный момент конструкции.

Речь пойдёт о шахтном котле Термико (Termico). Его принципиальное преимущество перед аналогами в более высоком КПД.

Эффективность работы теплогенератора достигается за счёт решения двух важных проблем, свойственных большинству шахтных котлов других производителей.

Первая сложность связана с тем, что в процессе горения нижнего слоя, из топлива выделяются дымовые газы. В них содержатся пиролизные газы, которые образуются во время разложения тлеющего материала.

Топливо в нижней части камеры загрузки наполовину горит, и наполовину тлеет. Именно во время тления и возникает процесс пиролиза.

Он заключается в разложении материала вследствие его нагрева, с выделением пиролизных газов.

Большая часть этих газов по специальному каналу уходит во вторую камеру, где интенсивно сгорает при высоких температурах. Но какой-то процент дымовых газов поднимается вверх и со временем начинает оседать на стенках котла, образуя твёрдый налёт. В шахтных теплогенераторах Термико специально для устранения этой проблемы была внедрена система раздельной подачи воздуха.

На входе в котёл, воздух разбивается на два потока. Основное количество идёт в нижнюю камеру горения, под колосники, а также непосредственно в область сжигания топлива.

Оставшееся небольшое количество, в пределах 20%, поступает по каналам в верхнюю часть камеры загрузки. Этот воздух вытесняет оттуда дымовые газы и заставляет их, проходя через область горения, поступать во вторую камеру.

Там они полностью сгорают, повышая КПД работы системы.

Важно

Ещё одно слабое место шахтных котлов — это недостаток воздуха во второй камере. Так как здесь происходит интенсивное сжигание пиролизных газов, потребность в кислороде очень высокая.

Не все устройства способны обеспечить качественный приток свежего воздуха и производительность котла в результате снижается.

У теплогенераторов Termico для устранения данной трудности предусмотрен жаропрочный керамический катализатор, через который реализована вторичная подача воздуха.

Первичная подача — это основной поток воздуха, идущий на горение топлива и пиролизных газов. А вторичная подача является ответвлением этого главного потока.

Она не расходуется на сжигания топлива, а проходит под колосниками, и движется дальше, попадая по каналам керамического катализатора непосредственно в нижнюю часть второй камеры.

В этом месте активно горят пиролизные газы и, благодаря подпитке свежим воздухом, процесс протекает максимально эффективно.

Внедрение данных конструктивных решений ставит котлы длительного нижнего горения от Термико на первое место по производительности. Что касается долговечности и надёжности, то здесь также всё на высоком уровне. Для защиты металлических поверхностей от постоянного контакта с высокими температурами, в камерах выполнена шамотная футеровка из жаропрочного керамического материала.

Несмотря на применение дорогостоящих материалов и высокое качество сборки, цена на котлы Термико сопоставима с ценами на лучшие модели отечественных конкурентов. Стоимость устройств, произведённых за границей, в связи с разницей курсов сейчас неоправданно высокая. Поэтому, шахтный котёл Термико на данный момент является оптимальным выбором по соотношению цены и качества.

Особенности изготовления котла Холмова

Сделать своими руками котел не всегда возможно. Некоторые виды отопительного оборудования требуют особых знаний и умений. Но котел Холмова изготовить может практически каждый умелец. Его конструкция его совершенно понятна, и сам процесс довольно простой. Что представляет собой прибор для отопления Холмова и как его собрать самостоятельно?

Что такое котел Холмова?

Агрегат Холмова – это теплогенератор, функционирующий на твердом топливе. Устройство имеет вертикально установленные шахты. В топливную камеру можно закладывать уголь, дрова, пеллеты или брикеты. Также не менее эффективно котел работает на сыпучем сырье таком как опилки, щепа. В конструкции допускается использование дров с влажностью более 30%.

При одной закладке топлива котел Холмова способен работать более десяти часов. За счет такого свойства оборудование относится к категории отопительных приборов длительного горения. Мощность таких агрегатов бывает 10, 12 и 25 киловатт.

Устройство котла

Отопительный агрегат Холмова имеет строение шахтного образца. Такие котлы разделяют на два вида:

зависимый от электрического питания;
работающий без подключения к электрической сети.

Все котлы Холмова имеют одну конструкцию, которая состоит из таких элементов:

металлический корпус;
две камеры – топливная и шахта с теплообменником;
терморегулятор;
колосники;
патрубок, к которому подсоединяется дымоходная труба;
компенсаторы теплового расширения;
входы и выходы для слива, подачи и выводы и установки клапана предохранительного;
дверки;
выдвижной лоток для сбора золы.

Дверки агрегата изготовлены из двух металлических листов, между которыми заложен слой теплоизоляционного материала. Края их по контуру оклеены термостойким уплотнителем из асбеста. Такая конструкция позволяет дверкам сильно не накаляться – максимальная температура их прогрева достигает 80 градусов.

Крышки закрепляются специальными запорами, только задняя закрывающая панель крепится на съемные винты. Дверца зольного отсека охлаждается непрерывными воздушными потоками, поэтому она содержит менее 50 процентов термоизоляции.

На фото котел Холмова с увеличеным бункером

Дно агрегата представляет собой специальную пластину покрытую материалом уменьшающим передачу тепла. Сверху расположена камера, а с нижней две длинные устойчивые ножки.

Энергозависимые конструкции котлов Холмова оснащены вентилятором и прибором контролирующим процесс.

Агрегаты, функционирующие независимо от электричества имею на фронтальной стенке терморегулятор, с помощью которого осуществляется автоматическая регулировка теплоотдачи отопительного оборудования. Устройство с поддувальной дверцей соединено специальной цепочкой.

Зольник устроен сразу под колесником. При открытой дверке зольник легко вынимается. Снизу котла расположен патрубок для слив рабочей жидкости. Отводы для входа устроены сверху, а обратки – в нижней части.

Компенсаторы расширения располагаются по периметру агрегата, а также в виде стержней и перегородок находятся самом корпусе. Они защищают корпус от увеличения до критических объемов во время прогрева. Благодаря этому теплообменник также не деформируется. Разделительные стенки находятся на расстоянии 24 сантиметров друг от друга.

Достоинства и недостатки

Твердотопливный котел Холмова достаточно популярен. Немаловажным считается то, что он является отопительным прибором длительного горения. Кроме этого положительных характеристик у агрегата не мало:

Высокий уровень коэффициента полезного действия. Котлы обладают высокой производительностью и способны эффективно обогревать коттеджи, дачи или складские помещения.
Простота использования. Конструкция оснащена удобными люками, через которые без особых усилий можно загрузить топливо или произвести прочистку камер. Зольник легко снимается для удаления продуктов горения.
Универсальность использования. Отопительный агрегат может функционировать на любом виде твердого топлива. Также могут использоваться поленья в влажностью до 45%.
Безопасность эксплуатации. В процессе работы котла в помещение не выделяются угарные газы и дым.

Энергонезависимые котлы Холмова могут работать в автономном режиме до 16 часов при одной закладке топлива в камеру.

К недостаткам относят возможность оседания смолы и сажи на стенах загрузочного отсека.

Как сделать своими руками?

Благодаря простой конструкции котел Холмова можно изготовить самостоятельно. Схема устройства и поэтапное описание поможет изучить весь процесс сборки поэтапно. На примере рассматривается самая простая модель с мощностью до 10 киловатт.

Размеры котла будут соответствовать таким параметрам:

глубина с учетом дверки и горловины – 63 сантиметра;
высота корпуса – 80 сантиметров;
ширина – 47 сантиметров.

Как сделать котел Холмова своими руками

Для сборки отопительного агрегата следует приобрести материалы:

толстостенные стальные листы толщиной не менее 3 миллиметров;
шнур асбестовый с параметрами 15 х15 миллиметров;
патрубок металлический длиной 47 миллиметров и поперечником 1 сантиметр;
трубы разного диаметра – 15, 20, 40 и 115 миллиметров.

Сделать твердотопливный котел своими руками можно выполнить в такой последовательности:

Изготавливается внутренняя часть конструкции. Изначально сооружается водяное заграждение. Оно состоит из двух вертикальных стенок с дном и крышкой приваренным к ним. В центре, с помощью сварки, закрепляется металлический П-образный компенсатор. Торцы конструкции остаются незакрытыми. Водяная перегородка должна быть шириной 403 миллиметра, в глубину – 60 миллиметров, а ширина – 485 миллиметров.
Внутренние боковые стены котла вырезают из металлических листов шириной 540 миллиметров и высотой 770 миллиметров. Прямоугольник должен получиться не совсем правильным – в нижнем углу спереди получится вертикальная фигура величиной 80х208 миллиметров, а сверху на этой же стороне формируется горизонтальная прямоугольная конструкция с параметрами 387х30 миллиметров. На расстоянии 10,2 сантиметра от задней стенки и 2 сантиметра от передней с двух сторон проделывают для водяной перегородки отверстия.
Вырезается задняя сторона – 770х403 миллиметров и передняя – 562х403 миллиметров.
Все подготовленные детали с помощью точечной сварки соединяются в одну конструкцию.
Приваривается первая цельная рамка к верху собранного корпуса котла. Вторая должна иметь П-образную форму и крепится снизу. Между рамками и сторонами должен соблюдаться прямой угол.
Подготавливается третья рамка в виде буквы «П», которая должна поместиться внутри корпуса под водяным заграждением. Расстояние между ними должно быть 9 сантиметров.
К выступающим на переднем плане конструкции прямоугольникам горизонтально приваривают полосу из металла длиной 103 миллиметра и шириной 80 миллиметров.
С тыльной стороны вверху проделывается отверстие размером 115 миллиметров.
Из листов металла вырезаются наружные стенки. Они имеют простую прямоугольную форму и соответствуют размерам, передняя – 562х463 миллиметра, тыльная -77х463 миллиметра и боковые -77х546 миллиметров.
В передней стенке на одной вертикальной линии проделываются отверстия для компенсаторов. Их достаточно пару штук диаметром по 1 сантиметру. В углу с правой стороны вырезается круглый проем для термометра.
В задней панели корпуса добавляют два компенсационных отверстия, и по одному – для подачи, сливного клапана и дымохода.
В боковых стенках делают два отверстия на одной линии с подготовленным компенсатором водяной преграды. Далее сбоку конструкции в левой стенке проделываются круглые проемы для терморегулятора и обратной подачи теплоносителя.

Схема твердотопливного котла Холмова

После этого к специально подготовленным отверстиям приваривают компенсаторы. Все внешние стены привариваются к внутренней части. С помощью сварки подсоединяются патрубки, трубы дымовые, а сверху корпус по периметру камеры мс теплообменником четыре болта.

В собранный прибор заливается вода и нагнетается давление до 2,2 бар для проверки герметичности конструкции. При этом все патрубки должны быть заглушены. В конце приваривается днище котла.

Из металлического листа изготавливают порожек, размером 400х160х550 миллиметров с о 14 отверстиями. Он устанавливается на дне конструкции под водяной перегородкой. После этого вырезается конструкция двухслойной дверцы и ящика для золы. В конце изготавливается крышка, закрывающая камеры котла.

Отопительное оборудование шахтного типа, работающее на твердом топливе, обладает простыми эксплуатационными особенностями и достаточно эффективно. Соорудить такое устройство для обогрева загородного дома или коттеджа можно своими руками по принципу схемы сборки котла Холмова.

Котел твердотопливный длительного горения своими руками: чертежи и порядок сборки

Котлы длительного горения отличаются высокой теплоотдачей и выдают более мягкую, ровную температуру.

Но есть у них и существенный недостаток – высокая цена.

Поэтому есть смысл попробовать свои силы и изготовить печь самостоятельно.

Если Вы решили сделать котел твердотопливный длительного горения своими руками, чертежи найти – половина успеха. Но сначала разберемся, какие существуют основные конструкции.

Какой твердотопливный котел можно сделать своими руками?

В домашних условиях можно изготовить практически любой котёл, ведь всё делают люди.

Но некоторые детали можно выполнить только в заводских условиях.

Поэтому важно оценить свой опыт и возможности (инструмент, материалы, время).

И разобраться с основными типами отопительных приборов и их особенностями. По нарастанию степени сложности, котлы можно разделить на:

Привычные котлы-топки с варочной поверхностью, водяной рубашкой по бокам и колосниками.
Вертикально расположенные агрегаты шахтного типа и с горением, осуществляющимся сверху.
Пиролизные котлы.

Классические твердотопливные котлы с привычным способом сжигания

Самый яркий представитель таких котлов – обычная печь, только выполненная из стали. Топливо укладывается на колосниковую решетку и сгорает, нагревая водяной контур пламенем.

Чтобы повысить КПД обычного котла устраивают повороты, вваривают поперек дымохода трубы, пропускающие теплоноситель и т. д. Могут быть горизонтальными или вертикально направленными.

Устройство котла длительного горения изнутри

Совет

Горизонтальные топки, как правило, ниже и имеют сверху варочную поверхность, отдающую тепло непосредственно в помещение. Конструктивно возможно соединение таких котлов с кирпичной трубой или колодцами классической печи, что значительно повышает их теплоотдачу.

Кирпичные колодцы, проводящие горячие дымовые газы, не только повышают КПД сгораемого топлива, не давая газам вылетать прямо на улицу, но и служат аккумуляторами тепла.

Котел с верхним горением

Само его название говорит о том, что здесь процесс горения идет наоборот: сверху вниз. Это сделано для того чтобы замедлить сжигание топлива, так как обычно пламя идет вверх и зажигает все дрова сразу.

Итак, конструкция этого аппарата: вертикально стоящая труба, точнее две трубы большого диаметра, входящие одна в одну. Между ними располагается водяная рубашка.

Для подачи воздуха в этой конструкции предусмотрена телескопическая труба, которая поднимается вверх перед закладкой топлива и опускающаяся вместе с ним по ходу сгорания дров или угля. Для изготовления такой конструкции понадобятся:

Трубы для корпуса диаметром 450 и 400 мм.
Для камеры предварительного подогрева воздуха диаметром 280 и длиной 350 мм.
Для телескопической подающей трубы отрезки длиной примерно по 300 мм таким диаметром чтобы входили друг в друга это – 89 мм, 76 мм, и 60 мм.
И толстый листовой металл для изготовления дверок; для блина, который давит на топливо и передает ему воздух для горения; для закрытия верха и низа котла и т. д.
Дверца для закладки топлива размером 250 х 210 устраивается на расстоянии 579 мм от основания. В самой нижней части еще одна дверца поменьше, для чистки. Колосники в этой модели не предусматриваются.

Конструкция «блина» – это полая деталь из двух одинаковых шайб-дисков диаметром 300 – 350 мм. По окружности диски провариваются стальной лентой, таким образом, чтобы воздух попадал внутрь, только через подающую трубу 60 мм. А для подачи воздуха к дровам, в нижней части диска сверлится множество отверстий.

Отличаются немалой высотой (могут достигать полутора метров).

Дрова укладываются во всю высоту, поджигаются снизу, где происходит процесс горения, а факел пламени направляется в другой отдел, соединенный в нижней части с основным котлом.

Продукты сгорания, проходя дальше по теплообменнику, остывают и удаляются в трубу.

Данная конструкция котла позволяет использовать пиролизное горение. Для этого устанавливается заслонка, ограничивающая подачу воздуха, и связанная с датчиком тяги и температуры. А во второй камере при доступе воздуха происходит сгорание выделенных газов.

Котлы шахтного типа хорошо справляются с сырыми дровами и опилками. Можно сказать, что это идеальные вариант для сырых дров.

Порядок действий по сборке котла шахтного типа, по шагам

Для изготовления подходит сталь, толщиной не менее 4мм, желательно жаропрочная.

На основание устанавливаются элементы внутренней стороны топки и теплообменника, прихватываются в нескольких местах. Затем устанавливается задняя стенка и опоры для колосников. Тщательно проверяются диагонали, и только после этого окончательно провариваются детали. После этого монтируются трубы теплообменника.

Следующий шаг – сборка внешней стороны котла, являющейся и водяной рубашкой, и облицовкой. По кругу через шпильки-проставки, чтобы не раздуло и не повело волнами, приваривается внешняя сторона.

Дымовая труба выводится через заднюю стенку для того чтобы сверху можно было установить дверцу для чистки второй камеры. В целом получается три дверцы:

Зольника, для чистки золы шлака и обеспечения доступа воздуха.
Топочная, для загрузки дров и опилок (удобнее сверху).
Для чистки второй камеры и замены кирпича (сверху).

Вторичную камеру иногда выкладывают кирпичом, он раскаляется и помогает дожигать газы, поступающие из топки.

Важно также учесть:

Неправильное проектирование приведет к тому, что агрегат будет дымить в момент подбрасывания дров.
Данная конструкция больше подходит для установки в котельной, отделенной от жилого помещения.
Так как дрова по мере сгорания должны опускаться под собственным весом – их важно правильно укладывать. Иначе горение останавливается.
Если планируется использовать опилки, то их нужно загружать поверх разгоревшихся дров (и желательно, чтобы опилки были просушены). А вот уголь для этой модели – экстрим.
Во всех швах и стыках, металл накладывается с припуском в 5 мм. Это позволяет более качественно проварить деталь с двух сторон.
В конце работ по всем швам можно пройтись сварочным герметиком.

Если установить слишком мощный шахтный котёл, то придется ограничивать силу горения, перекрывая подачу воздуха, а это приведет к образованию большого количества конденсата, который затрудняет чистку внутренних поверхностей и уменьшает срок службы железа.

Пиролизный котел похож на обычный шахтный, с колосниковой решеткой и привычным поджиганием дров снизу.

Но характеризуется тем, что в нем топливо не горит, а тлеет, выделяя газ, который позже сгорает отдельно (благодаря подаче вторичного воздуха).

Такой агрегат имеет водяной контур, как в камере сгорания, так и в камере дожигания.

Снабжается датчиком тяги, заслонками для регулировки подачи воздуха и, в некоторых моделях, вентилятором для его нагнетания. Правильно настроенный отопительный прибор имеет высокий процент теплоотдачи.

Пиролизный котел требует сухое топливо – идеально, если влажностью до 10%.

Заключение

Заводские котлы длительного горения часто делают из чугуна, что значительно увеличивает его долговечность. Но производят их методом литья, недоступным домашнему мастеру. Сталь менее долговечна, подвержена коррозии, поэтому срок службы печи собственного производства будет около 10 лет.

Что такое шахтные котлы длительного горения на дровах – устройство и принцип работы

Главным отличием, которое имеют шахтные котлы длительного горения на дровах, от аналогичного оборудования, является неприхотливость к качеству топлива. Технические характеристики котла шахтного типа, позволяют использовать для топки поленья, с влажностью до 45%. При этом сохраняются хорошие теплотехнические параметры и возможность автономной работы в течение 6-8 часов от одной закладки.

Устройство и принцип работы шахтного котла

Котел шахтного типа на дровах получил свое название по причине особенностей конструкции. Топочная камера или шахта, располагается не горизонтально, как у большинства аналогов, а вертикально. В устройстве используется принцип нижнего горения.

На практике, бытовые шахтные ТТ котлы на дровах нижнего горения, работают следующим образом:

Дрова укладываются в вертикальную топочную камеру и поджигаются через специальное отверстие внизу котла.
Постоянный поток воздуха не дает загореться верхнему слою поленьев.
По мере прогорания, дрова, под собственным весом, опускаются вниз.
В топочной камере нагнетается высокая температура, что позволяет просушить поленья перед сжиганием.
Газ, образующийся в процессе пиролиза, отправляется в камеру дожига. Блок обложен шамотным кирпичом, что позволяет уменьшить теплопотери и постоянно поддерживать достаточную температуру для оптимального сжигания древесного газа.

Существуют разновидности шахтных котлов, обычно называемые по фамилиям их создателей (Холмов, Ефимов и т.п.). Конструктивной особенностью каждой модели является вместительная топочная камера с вертикальной закладкой дров.

Как топить шахтный котел дровами

Чтобы добиться максимальной теплоэффективности, потребуется научиться правильно топить шахтный дровяной котел длительного горения. Только в таком случае, удастся достичь указанных в технической документации параметров:

Автономной работы в течение 6-8 часов.
Отсутствия задымления помещения.
Достаточная теплоотдача.

Как показывает практика, большинство потребителей затрудняются перевести обычное горение дров в шахтном котле в режим газогенерации. Для этого выполняют следующие шаги:

Разжигают дрова в обычном режиме.
Ждут в течение 15-20 минут, пока котел выйдет на рабочую мощность.
Переводят прибор в режим газогенерации.

Если дрова подобраны и уложены правильно, топка котла не принесет никаких неудобств.

Какие дрова лучше для котла шахтного типа

Несмотря на «всеядность» оборудования, КПД у шахтного котла напрямую зависит от степени влажности дров. В инструкции по эксплуатации указано, что в качестве сырья, помимо дров, для топки могут использоваться:

Брикеты.
Отходы древесины.
Пеллеты.
Опилки и щепа.

Но основным видом топлива для котла на дровах с шахтной топкой, остаются дрова. Даже если планируется использовать альтернативные типы топлива, необходимо позаботиться, чтобы как минимум около 40% закладки составляли хорошо просушенные поленья. Так, можно обеспечить максимальную теплоотдачу оборудования.

Производители рекомендуют топить котлы любой древесиной твердых сортов. Не советуется использовать смолянистые породы, так как это приводит к снижению сроков эксплуатации котла.

Как правильно укладывать дрова в шахтный котел

Одна из основных проблем, свидетельствующих о неправильной закладке – зависание дров в шахте. Дело в том, что горение происходит только внизу топочной камеры. Дрова опускаются под собственным весом, естественным путем.

Любые несоблюдения рекомендаций приводят к застреванию поленьев и как следствие, остановке процесса горения. Чтобы этого не произошло, соблюдают следующие рекомендации:

Закладка выполняется поленьями, на несколько сантиметров меньше, чем размер топочной камеры.
Дрова укладываются поперек топки, а не вдоль ее.
Снизу располагают сухие поленья, сверху можно уложить более влажные.

Подробные инструкции, относительно закладки топлива и розжига, находятся в инструкции по эксплуатации, прилагаемой заводом – изготовителем.

Преимущества и недостатки дровяных котлов шахтного типа

Водогрейные котлы с шахтным бункером для дров, отличают несколько положительных моментов:

Универсальность – котлы способны работать практически на любом виде твердого топлива. Допускается использование дров, с относительной влажностью 45%.
Производительность – модели, предлагаемые различными изготовителями, предназначены для обогрева частных домов, коттеджей, промышленных и складских помещений.
Автономность – энергонезависимые шахтные ТТ котлы длительного нижнего горения на дровах, не зависят от наличия электричества. В экономном режиме, одной закладки дров хватит от 12 до 24 часов. При максимальной загруженности, добавить топливо придется уже через 6-8 часов.
Простое обслуживание – загрузка топлива и чистка камеры, выполняется через разные люки. Чтобы почистить шахту, нет необходимости останавливать котел. Зола ссыпается в специальный ящик, после чего удаляется.
Безопасность – эксплуатация котла не требует применения сложной автоматики, происходит простым, но эффективным способом. Опасность попадания дыма в помещение и отравление угарным газом почти полностью исключается.

Хорошие технические характеристики шахтного котла и при этом простота конструкции, и внутреннего устройства, привели к тому, что появилось множество схем и чертежей, указывающих, как сделать теплогенератор данного типа своими руками.

Полностью повторить качество заводской сборки в домашних условиях нереально. Результатом самостоятельного производства, стали участившиеся несчастные случаи. Безопасность могут обеспечить только отопительные агрегаты, изготовленные на заводе и имеющие соответствующую сертификацию.

принцип работы, плюсы и минусы

В каждом частном доме имеется индивидуальное отопление. Всё более популярными становятся твердотопливные котлы, которые отличаются высоким КПД, экономным расходом топлива и удобством в эксплуатации. Установить такой агрегат можно в частном доме и на даче. Благодаря развитию современных технологий, процесс горения в котле является довольно продолжительным. Самыми востребованными и популярными среди отопительных твердотопливных котлов являются модели шахтного типа.

Что такое шахтный котел

Конструкция и принцип работы

В зависимости от выбранной модели котлы могут иметь разное исполнение. Теплообменник в них может быть плоским, жаротрубным или водогрейным.

Работают данные агрегаты по следующему принципу:

Укладываем дрова в вертикальную топку и поджигаем их снизу в специальном отверстии оборудования.
По мере прогорания дрова опускаются вниз под собственным весом.
Поток воздуха не позволяет загораться верхнему слою дров.
Высокая температура в топочной камере просушивает дрова перед сжиганием.
Образующийся газ отправляется в камеру дожига.

Чем можно топить такой котел и как его топить правильно

способен автономно работать на протяжении 6-8 часов;
не задымляет помещений;
отдаёт большое количества тепла.

Топить шахтный котел можно:

брикетами;
дровами;
отходами древесины;
пеллетами;
опилками и щепками.

Важно: топить шахтный котел лучше твердыми породами древесины, а еловыми и сосновыми поленьями не рекомендуется, так как они приводят к образованию дегтя и смолы на стенках камеры.

Чтобы этого не допустить необходимо:

Закладывать дрова на несколько сантиметров меньше, чем размер камеры топки.
Укладывать дрова не вдоль, а поперек камеры.
Располагать внизу сухие дрова, а сверху укладывать слегка влажные поленья.

Важно: данное отопительное оборудование совершенно неприхотливое к качеству топлива. Производители допускают использование дров, чья влажность превышает 40-45%.

Преимущества и недостатки

Шахтные котлы имеют и достоинства и недостатки. К их преимуществам можно отнести:

Универсальность. Благодаря тому, что они способны работать практически на любом виде топлива.
Высокую производительность. В зависимости от выбранной по мощности модели ими можно отапливать частные коттеджи, дачные домики и промышленные помещения.
Автономность. Это оборудование не зависит от электричества. При использовании экономного режима, одной закладки топлива хватит на 12 часов бесперебойной работы.
Наличие разных режимов работы благодаря широкому диапазону мощности.
Простота и удобство в обслуживании. Загружать топливо и чистить котел можно через разные люки. Наличие специального ящика для золы позволяет чистить шахту, не останавливая работу оборудования.
Безопасность в эксплуатации. Данное оборудование порадует своих владельцев длительной и бесперебойной работой в течение всего отопительного сезона.

В заключение стоит отметить, что шахтные котлы являются довольно эффективными, производительными и удобными в работе. Такое отопительное оборудование радует владельцев экономным расходом топлива, доступной стоимостью. Если вы не хотите зависеть от центрального отопления или у вас просто нет возможности подвести к дому газ, обязательно обратите внимание на твердотопливные котлы шахтного типа.

Твердотопливный котел длительного горения.Преимущества котла

Отопительный твердотопливный котел длительного горения является хорошей альтернативой своим аналогам, работающим на природном газе, дизельном топливе или электричестве. Котлы особенно востребованы в негазифицированных районах а также где наблюдаются постоянные перебои в работе линий электропередач. Выпускаются как для промышленного, так и для бытового использования и обеспечивает автономную работу системы отопления. Одной закладки топлива хватает на 8 и больше часов, в зависимости от конструктивных особенностей аппарата и системы обогрева. Эксплуатация на одной закладке угля в среднем находиться в диапазоне 7 дней. Несмотря на распространенность газа как вида топлива, до сих пор широко применяются котлы на твердом топливе. Они бывают классического типа и длительного горения. Последние в свою очередь подразделяются на следующие виды: с пиролизным сжиганием твердого топлива, шахтного вида с верхним горением, классический твердотопливные с привычным способом сжигания.

Традиционный или классический принцип горения

Простая схема сжигания топлива. По принципу работы они напоминают обыкновенную печь со специальным окошком для подачи горючего
Основной элемент – теплообменник, обеспечивающий передачу температуры непосредственно к теплоносителю

Такие котлы отличаются небывалой надежностью и долговечностью, однако их КПД оставляет желать лучшего

Твердотопливный котел классического горения с варочной панелью

Принцип работы верхнего горения

Характеристики котла длительного горения

В качестве топлива используются дрова, торфяные брикеты, уголь. В отличии от классического пиролизного котла в нашем случаем нет такого жестко требования к сухости дров, а там это не больше 20% влажности, также нет необходимости в обязательном использовании электричества для обеспечения принудительной тяги. Уровень температуры возможно поддерживать с помощью установленного специального датчика-регулятора подачи воздуха. Используя регулятор на 30-40% увеличивается время сгорания топлива. В итоге это 12-13 часов сжигания одной закладки дров, поэтому ставить его целесообразно. Если температура превышает максимально возможную, датчик срабатывает и заслонка прикрывается, процесс замедляется и температура падает и наоборот.

Универсальные требования для котлов на твёрдом топливе

Все универсальных требованиях защиты твердотопливных котлов. Обязателен монтаж в системе группы безопасности.

Наличие клапана перегрева.

Шахтный твердотопливный котел BRAGMAN своими руками

Работа твердотопливного котла длительного горения Amica Time U

Котел длительного горения на дровах своими руками

Для его изготовления своими руками нужно уметь пользоваться сваркой и болгаркой. Металл для изготовления должен быть 4 мм толщиной, во внутреннем контуре, где идет непосредственное горение рекомендуется использовать металл потолще, 6 мм, это повысит время эксплуатации агрегата. Высота внешнего цилиндра 1 м, внутреннего 90 см.

Котёл на дровах горит 12 часов

Устройство котла и его эксплуатация

Рассмотрим конструкцию и принцип его работы на примере горючего материала – дров.

Он представляет собой конструкцию из двух цилиндров, один внешний, диаметром 50 см, второй находится внутри и имеет диаметр 40 см.
Пространство между ними шириной в 5 см заполняется водой, это называют водяной рубашкой.
Внутри малого цилиндра делается топочная камера.
Две дверцы, одна для закладки дров, нижняя для выбирания пепла.
Сзади сверху выводится дымоход для вывода остатков продуктов горения, диаметром 140 мм.
Вверху по центру ставится, так называемый поршень.
Если предполагается использовать датчик, то он должен работать по принципу телескопа.
На крышке поршневой трубы, которая имеет диаметр 13 см, делается заслонка, для регулировки подачи воздуха. Регулятор тяги, который использовался именно в этом проекте – Regulus RT3.

Длительное горение на дровах часть 2. Схема и детали

9. В закладочную дверцу накладывается максимальный объем дров, поджигаются они сверху при приоткрытой дверце. Когда огонь разгорится дверца плотно закрывается, чтобы не было подсоса воздуха и после этого опускается поршень, таким образом, чтобы он стал всем своим весом на дрова, на нем приоткрывается заслонка подачи воздуха – это позволяет проходить процессу горения или точнее тления.

10. При сгорании топлива он опускается вниз, над ним искусственно образуется вторая камера, в которой сгорают газы, выделяющиеся от тления дров – тем самым используя процесс пиролиз. Это все позволят максимально долго гореть горючему и равномерно отдавать тепло.

11. К поршню сверху прикреплен трос, на углу поршневой трубы крепится лебедка, что позволяет подымать его после того, как полностью перегорят дрова и он будет в своей нижней позиции.

Поршень твердотопливного котла

Рассмотрим как устроен поршень подробнее.

Внешний кожух, в котором он находится имеет высоту 45 см диаметром 96 мм, он вваривается в крышку котла по центру сверху.
На нем сверху крепятся заслонка и лебедка для троса. Он составляет монолитную конструкцию с баком.
Внутри него две трубы. По зазору между внешним монолитным кожухом и телескопом воздух попадает в камеру выше поршня, обеспечивая сжигание газов. Воздух к дровам поступает через телескоп поршня. Снизу он имеет следующий вид.

Диаметр круга на который навариваются изогнутые листы металла, 6 или 7 дуг или лопастей, равен 36-37 см.
Лопасти изготовляют из метала толщиной 3 мм, высота их составляет 5 см. Изогнутость дуг дает эффект завихрения, что обеспечивает прогорание дров. Поверх их по центру размещается шайба с отверстием внутри, ее размер около 15 см. Телескопический механизм поршня показан схематически ниже.

Точками показаны уступы посредством которых реализуется ее телескопические свойства. На внешней кожуховой трубе, внутри ее снизу делаются уступы, путем наваривания металлических дуг, которые не дают опуститься второй трубе, на которой сверху с внешней стороны делаются такие же уступы.

Аналогичный принцип реализован между второй и третьей трубами. Диаметры средней и внутренней труб соответственно 76 и 50 мм, высота у них одна – 40 см. Со средней отрезается кусок высотой 6 см, он приваривается к нижней части поршня с дугами. В этом маленьком отрезке делаются отверстия и с помощью прута делается зацеп самой тонкого внутреннего звена телескопа, который потом приваривает к нижней части тоже.

Доработка котла с 30 топкой новый поршень

Котел Холмова :конструкция,чертежи. Котлы холмова своими руками. Котел СДК

Котел Холмова: Конструкция, плюсы, минусы, отличия.

Котел Холмова: конструкция, плюсы, минусы, отличия.

Не так давно семейство твердотопливных шахтных котлов пополнил достаточно интересный котел-«котел Холмова», который разработал и запустил в производство известный форумчанин В.Г.Холмов.

По поводу этого котла разгорелось много споров и трений на просторах интернета, исписано сотни страниц на forumhouse.ru, но к какому-то единому знаменателю люди так и не пришли.
По этому в этой статье , мы максимально не предвзято попробуем рассказать правду об этих котлах.

Почему мы выбрали именно этот твердотопливный котел? Ответ прост — это тоже шахтный котел, как и шахтные котлы компании СДК. Он достаточно популярен и прост в изготовлении. Мы также пробовали внедрить эти идеи в своем производстве, но результат нам не понравился. Возможно, это сугубо личное мнение, но после многих тестов и испытаний мы решили отказаться от данной конструкции и пошли своим путем, который, как мы считаем, более правильный и более перспективный.

Начнем с производства котлов Холмова:

Зайдя во всемерную паутину, мы увидим бесчисленное множество производителей котлов Холмова. Их делают все, начиная от «гаражников», которые вчера варили двери, лестницы и решетки, до больших заводов, которые, возможно, и делали теплообменное оборудование, но совсем не смыслят в отоплении и твердотопливных котлах.

Тренд

Сегодня, благодаря, тренду и проблемам с газом, все переквалифицировалсь в котлоделы. Конечно, есть весьма достойные производители, которые дорожат репутацией, выпускают качественные твердотопливные котлы, дают гарантию и всячески заботятся о клиентах, но таких очень мало (реально 2-3%). Остальная масса производителей котлов такого типа — это временщики, которые купили чертежи, или скачали их с интернета, гордо написали в рекламе «котел Холмова» и начали производство.

Завтра вернется или появится тренд на другой товар, и все эти производители начнут делать другие изделия. А вот что делать тем покупателям которые купили у них твердотопливные котлы — вопрос. В гонке за дешевизной мало кто об этом задумывается, сюда же добавляется вопрос с безопасностью и гарантией.

Вот что пишет на ютоуб канале сам Владимир Генадьевич :

так же вы можете сами зайти к нему на канал и почитать коментарии и задать вопросы .

Помимо записей, можете на его канале посмотерть несколько видео , жаль что он удалил одно, но там хватит информации для размышления. Все что производилось до недавнего времени под брэндом котел Холмова это все подделки и контрафакт)

Толщина стенки котла

В «котлах Холмлва», что мы видели в живую, нас насторожил, в первую очередь, вес котла. Многие экземпляры подобных котлов легко двигаются одним человеком , что наталкивает на неприятные мысли о толщине используемого металла в производстве твердотопливного котла Холмова. Производители заявляют о толщине стали 4 мм. Но наш шахтный твердотопливный котел, примерно таких же размеров, весит почти в два раза больше! Хотя он сделан из той же стали, толщиной 4 мм — загадка? Надеюсь даже неопытный пользователь разгадает эту простую загадку.

Объем загрузки

Следующий этап обзора — это объем загрузки твердотопливного котла длительного горения. Тот конструктив, который изначально обсуждался на Форумхаусе, имел правильный и приличный объём камеры загрузки котла. Холмов предлагал загрузку в районе 180 литров для котла, мощностью 10кВт. Посмотрев предложения в интернете вы увидите, что средняя загрузка котла Холмова, мощностью 10 кВт составляет всего лишь от 70 до 100 литров. То есть, в пересчете на дрова, больше 25 кг дров вы туда не загрузите. Учитывая, что подгружать нужно на горящие угли, то цифра веса загрузки уменьшиться еще на несколько килограмм, а это ваше время, которое можно было потратить на сон и отдых.

Футеровка

Далее: наличие футеровки огнеупорным кирпичом, в котле Холмова, вернее полное ее отсутствие. На тех же самых форумах все пришли к единому мнению что в котле на дровах футеровка просто необходима! Особенно футеровка необходима шахтному котлу длительного горения в минимальных режимах в межсезонье. Мы все это проверили и перепроверили много раз. Есть видео и протоколы испытаний. Есть ли такая информацию у других производителей шахтных котлов Холмова — большой вопрос, ответ на который, скорее всего, «нет» и испытаний никто не проводил.

В лучшем случае зажгли — горит, пламя есть — значит все готово. Написали на сайте: кэпэдэ 90 % , как у газового котла. Покупатель уши развесил, поверил, привез домой, в конце сезона посчитал потраченные деньги на отопление, силы, время… В итоге затраты на отопление дома подобным котлом не сильно будут отличаться от отопления на газу.

Чуть позже мы выложим простой эксперимент, который объясняет функцию футеровки. Но то, что, котел Холмова, без нее может может работать только на максимальной мощности — это доказанный факт. На минимальных же мощностях вы получите тление, химический недожег, потерю КПД, вечно текущийконденсат, что выльется в постоянные чистки твердотопливного котла, чистки трубы, возгорание трубы, увеличенный расход дров и т.д.

То есть надо понять-если в котле нет футеровки то КПД будет макс 50 процентов, вы можете это принять или не принять, но больше оно не будет. Половина ваших денег и дров улетит в трубу и врядли это будет считаться экономией.

Теплообменник шахтного котла Холмова

Тут вообще интересная ситуация. У многих производителей котлы мощностью от 6 до 30 кВт имеют одноходовой пластинчатый теплообменник. Аэродинамическое сопротивление такого теплообменника у твердотопливного котла очень маленькое — что означает теплопередача от газов к стенке котла совсем небольшая. Соответственно, все выделенное тепло от сгоревшего топлива улетает просто в трубу, вместе с вашими деньгами.

На форуме много видео-замеров температуры дымогазов котла Холмова. На многих замерах температура доходила до 500-600 градусов. О каком КПД твердотопливного котла длительного горения может идти речь? Можно понять если это небольшие твердотопливные котлы для дома мощностью 6-10 кВт. Но если это шахтный котел 20 кВт или 30 кВт, то становиться совсем грустно.

Подведя черту под всем выше перечисленным, мы хотим довести потребителю, что начальная экономия, в долгосрочной перспективе выливается в потери сопоставимые с покупкой хорошего шахтного котла.

Предлагаем обратить внимание на наши шахтные котлы СДК. Сотни довольных клиентов подтверждает, что путь который мы выбрали-правильный.

Все характеристики реальны, вес котла (7 кВт 220 кг, 15 квт 320 кг), стабильная работа в межсезонье, футеровка, полноценный теплообменник, обшивка, утепление. Купив наш котел вы получите не просто железяку, а еще полноценные консультации и спокойную жизнь и сервис.

Навигация по записям

Как самому сделать печь для отопления дома на дровах и угле — как выбрать заводскую и сделать самому?

Как выбрать завод и сделать самому?

Среди различных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Он уступает только природному газу. Однако наибольшей популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступностью.

А что, если совместить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределять ресурсы.С другой стороны, это дает большую гибкость. Вы можете использовать тот вид топлива, который есть в данный момент.

Принцип работы дровяных и угольных печей

Технологии не стоят на месте. И постепенно набирает популярность новое веяние. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время горения дров в 2, а угля — в 3 раза.

Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сжигании топлива в верхней камере.Топливо прижимается специальной нагрузкой, которая при горении опускается ниже. Воздух выдувается вентилятором.

Этот принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через нагнетатель.

В топке можно использовать любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и др. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме духовка способна проработать до нескольких недель. Как и в классическом варианте, внизу расположена зольная камера.Решетка отделяет его от камеры сгорания.

Преимущества и недостатки

Это решение имеет очевидные преимущества:

духовка может работать в автономном режиме до 10 дней;
наработка на одной закладке топлива на дрова увеличена в 2 раза, а на уголь — в 3 раза;
низкие требования к качеству топлива;
простота конструкции и монтажа;
возможность добавления дополнительных опций.

Но практика показала, что есть и недостатки:

нельзя доливать топливо до полного сгорания предыдущей закладки;
необходимо сухое место для хранения топлива;
образует много пыли и сажи;
высокая пожароопасность, при несоблюдении требований СНиП 2.04.05-91;
зольник следует чистить после каждой топки, а дымоход — перед каждым отопительным сезоном;
загрязнение окружающей среды.

Виды

Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Вариант покупки предпочтительнее. Такая печь максимально автоматизирует процесс. Но это недешево.

В целях экономии такую конструкцию можно изготовить самостоятельно. Он не будет оснащен современной автоматикой, но для дачи это зачастую не нужно.

Лучший материал для печи — жаропрочная легированная сталь. Иногда при самостоятельном изготовлении используются старые газовые баллоны. Изготавливаются из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Также широко применяется огнеупорный кирпич.

Печь длительного горения на угле и дровах может обогреть одну комнату, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае топка используется для нагрева теплоносителя — воды, которая поступает в систему отопления.

Какую духовку лучше выбрать для дома?

Критерии выбора

Выбирая конкретную печь, обратите внимание на следующие характеристики:

мощность
наработка на одной вкладке топлива
(COP).

Главный критерий — мощность. Этого должно хватить, чтобы обогреть необходимый участок. Обычно требуемая мощность берется из расчета 1 кВт на 10 м2 площади. Но необходимо учитывать возможные тепловые потери.

Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла уйдет. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте товара.Если вы решили изготовить духовку своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Площадь обогрева разделите на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите необходимую мощность.
Следующий параметр — время работы на одной вкладке топлива. Современные модели могут работать автономно до 48 часов. Чем больше время работы на одной вкладке, тем эффективнее расходуется топливо. И тем реже его нужно добавлять.
Есть модели, которые используют бункер для автоматической заправки топлива.Автономно такая печь может проработать до 10 суток.
Время работы печи для подачи на дрова и уголь на одну закладку должно быть не менее 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы подлить масла. КПД заводских моделей составляет 75-90%. Самодельные аналоги имеют 75-80%. Заводские котлы вне конкуренции. Единственный минус — их стоимость.

Обзор лучших моделей

В следующей таблице приведены 10 самых популярных моделей твердотопливных котлов.Это дровяно-угольная печь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

Рабочие характеристики

Если печь не отапливать должным образом, может быть потеряно до 70% тепла. Ниже приведены основные правила, которые необходимо соблюдать.

Дровяная топка

Правильная подготовка материалов

Дрова хранятся в сарае — дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплопередачу. Летние дрова дадут на 20% меньше тепла.А полгода — на 50% меньше.

Но это еще не все. В воздухе влажность дров составляет 25-30%. Оптимальное значение — не более 12%. Поэтому перед топкой их сушат в помещении. Если поставить дрова на 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

Для этого используется специальный бак, в который складываются бревна (см. Рис. № 1 ниже). Такие дрова будут иметь оптимальную влажность и отдавать указанное в справочниках тепло. По правилам пожарной безопасности нельзя хранить дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи.В конструкции печи может быть предусмотрено специальное место для сушки дров — дровосек.

Очистка печи, зольник и осмотр печи

Перед топкой необходимо очистить топку от золы. Это исключит возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала топку полностью очищают от золы. Все останки сметены в зольник. Затем его очищают совком. Пепел нельзя выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

Не хотите терять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно закрывающаяся дверца может снизить температуру в топке на 200 — 250 0 C. Что снизит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность уменьшится еще на 15-20%.

Надо протереть двери, вид и калитку. Пыль — самая частая причина возгорания дымохода. При горении превращается в битум. И образует плотную копоть, которую очень сложно удалить.

Еще один важный этап — тяговые испытания.

При недостаточной тяге весь дым попадет в помещение и вывести печь в рабочий режим будет сложно.

Как проверить тягу? Очень простой. Возьми свечу. Плотно закройте дверцу топки. Взрыв — открытый. И подносят к нему горящую свечу. Пламя должно наклоняться к печи и гореть равномерно.

Что делать, если нет тяги? Это означает, что либо в топке образовалась паровая пробка, либо в дымоходе образовалась воздушная пробка.

Необходимо полностью открыть воздуходувку, вид и ворота. И приготовьте растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку медленно обжигают в печи, пока дым не выйдет из пробки.

Если ничего не помогает, осмотрите дефлектор. Он может быть поврежден или забит.

Заполнение и растопка топки

Для печи щипцы будут незаменимым инструментом. Без них исправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, горя, ложатся неравномерно, то теряется много тепла.

Как правильно наполнить духовку? Сначала посередине будущей закладки закладывают растопку. Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только не должно капать. Также используйте несколько листов газет или тонкие сухие ленты.

Classic — вариант №1. Дрова кладут так же, как в поленницу. Вариант №2 используется, если дрова слишком большие или недостаточно сухие. В середине он должен быть свободным, а промежутки между бревнами должны быть в 2-3 раза меньше их ширины. И способ №3 подходит в случае с небольшой топкой.

Главное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15-20 см.

После розжига печи заслонка прикрывается наполовину. Дверца топки плотно закрыта, а дверца нагнетателя приоткрыта на 2–3 пальца. Через 10-15 минут сама духовка войдет в работу.

Корпус печи начинает нагреваться и слышен равномерный шорох. Если шума нет, то нужно добавить воздуха. Для этого проверьте, горят ли дрова, и откройте воздуходувку.Через 5 минут проверьте еще раз. Опять нет шороха? Приоткройте ворота. Если это не помогает, нагнетатель полностью открыт.

Бывает, что печка не шумит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Медленно накройте ворота. Подождите 2–3 минуты. Повторите процедуру. И так до шороха.

Прежде чем добавлять дрова, обратите внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет указывает на избыток пиролизных газов и кислорода. Желтый цвет означает оптимальную температуру и эффективное использование топлива.Красный — топливо полностью не выгорает. Слишком слабый или недостаток кислорода. Оранжевый — тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий — выброс и горение окиси углерода.

Соответственно необходимо, чтобы цвет пламени был желтым. Если воздуха мало — постепенно открывайте воздуходувку. Если кислорода слишком много, они закрывают ворота.

Еще одна хитрость с топкой — нельзя открывать дверцу топки больше 20 секунд. В противном случае теплопотери будут слишком большими.И печка заблудится.

Если нужно положить дрова и за это время не получилось, то повторно открыть дверь можно только через 3 минуты.

Дрова в духовку надо подавать рядами. Вы можете сразу же сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15-20 см.

Топливо добавляется только тогда, когда концы бревен полностью обуглены. Первое бревно укладывается наискосок. А остальные дрова уже сложены сверху.Таким образом, печь как бы разделена на 2 зоны. Внизу сгорает первая партия, а наверху почти мгновенно загораются дрова. Поэтому потери тепла минимальны.

Через 5-10 минут снова проверяют, как работает духовка. При необходимости перевести в рабочий режим.

Остановка печи

На этом этапе важно предотвратить попадание угарного газа в комнату. И не выделяйте тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

Образование окиси углерода определить очень просто.Об этом свидетельствуют синие языки пламени или налет на углях такого же цвета.

В этом случае угли необходимо равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закройте ворота и откройте воздуходувку. В воротах есть дыра. Следовательно, минимальная тяга все равно будет присутствовать. Если дрова хорошего качества, то угли будут гореть 10 минут.

Если угли покраснели, то ждать пока они полностью не догорают, нет смысла. Это говорит о низком качестве самого топлива.Поэтому просто выкапывают все угли и тушат в ведре с водой. Они могли тлеть еще несколько часов, практически не отдавая тепла. Тем временем тепло гаснет.

После того, как весь пожар был потушен, закройте все заслонки и двери как можно плотнее.

Топка угольная

Уголь хранится в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно быть плотно закрытым. В противном случае не избежать образования пыли и копоти по всему дому.

Основная трудность при сжигании угля заключается в том, что для его воспламенения требуется значительно более высокая температура. Около 800 — 900 0 С. Поэтому уголь поджечь труднее. Для этого используют специальные зажигалки, дающие пламя с температурой 1000 — 1100 0 С.

В заводских моделях есть такие устройства. Но такого же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только он должен быть размером с мужскую футболку.

В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см.Для топки подходят антрацит, бурый и серый уголь.

Главное при топке топки углем — не допускать проникновения угарного газа в помещение. Для этого уголь накрывают слоем не более 20 см, чтобы было достаточно места для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. За процессом горения необходимо постоянно следить.

Топить топку углем необходимо 3-4 раза в сутки.Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такова, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

Как сделать печь для отопления дома дровами и углем?

Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже представлена пошаговая инструкция, как сделать печь на дровах и угле самостоятельно.

Принципиальную схему такого котла можно увидеть на рис. № 3. Для изготовления жаропрочной стали с высоким содержанием легирующих элементов.Иногда используются газовые баллоны из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода.

Также можно обжечь каменную печь углем. Но есть сложности с постоянной уборкой. Из угля образуется много сажи.

Топка должна быть из шамотного кирпича. Сам процесс кладки тоже довольно трудоемкий и дорогостоящий. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого загородного дома (до 36 м2).

Инструкции по кладке

На будущее вы можете скачать заказ здесь.

Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

Для возведения топки необходим бетонный фундамент с арматурой. Размеры фундамента должны быть на 100 мм больше размеров топки. А высота 500 — 700 мм. Вершина фундамента находится на уровне -0,150.
Выкладываем основу — первые 2 ряда стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-песчаном растворе.Кроме того, шамотная глина используется как минеральное связующее.
Первый ряд — это дно зольника. Выполняйте укладку четко по схеме.
При укладке 2 и 3 рядов нельзя забывать обнажать и закреплять дверцу поддувала проволокой.
Четвертый ряд закрывают зольником и отверстием для поддувала.
Решетка размещается в 5-м ряду.
Дверь топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
Выполняем кладку по схеме.6-9 рядов образуют топку.
8 ряд — это арка камеры сгорания. Выполнен из ¾ кирпича. И внахлест 9-14 рядов.
По схеме разводят дымовые каналы.
Задвижки расположены в 26 и 29 рядах.
Завершить закрытие печи.
Далее выкладываем дымоход.
Сушильная печь.

Сделать такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно овладеть элементарными навыками каменщика.Сложного инструмента тоже не требуется. Термостойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

Обобщить

Печку купить проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете печь придется делать самому. Это дешевле, но требует определенных навыков.

Лучшим материалом для печи на угле и дровах будет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используются старые газовые баллоны из стали Ст3 или кирпича.Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для загородного дома на 1-2 комнаты вполне подойдет.

Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из его недостатков следует отметить необходимость частой уборки. И топить такую печь придется 3-4 раза в сутки. Но уголь согреет комнату намного быстрее. И обойдется такая конструкция в 2-3 раза дешевле заводского аналога.

Те, для кого вопрос экономии стоит не так остро, могут купить заводской котел.Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. Д.

У этого варианта много преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется гораздо реже. Есть только один недостаток — придется потратить немалую сумму денег.

Как сделать самому

Уголь по эффективности стоит на втором месте после газа. Угольные печи особенно популярны в регионах с дорогой импортной древесиной.Коэффициент теплопередачи у него выше, чем у дров, поэтому основным топливом во многих моделях твердотопливных котлов является просто бурый уголь или антрацит. Еще одно преимущество угольных котлов — возможность автоматизировать процесс загрузки и горения, что невозможно для дровяных печей.

Особенности сжигания угля

Дрова — самый древний вид топлива, и это объясняется тем, что их легко достать и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала древесина обугливается с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а затем горят сами газы, образуя пламя, высота которого может доходят до нескольких метров.

Дровяные печи и котлы длительного горения обычно состоят из двух камер или зон: в одной дрова разлагаются на дым и золу, в другой горит дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Подобный эффект достигается в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходят через дымовые каналы, нагревая большую площадь кирпича, при этом корпус печи нагревается равномерно.

Сжигание угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе относительно невысока.Следовательно, эффект длительного горения угольных печей заключается в большой грузоподъемности и размещении теплообменника непосредственно в зоне горения топлива. В кирпичных печах толщина стенок топки увеличена, а циркуляция дыма сделана менее обширной и доступной для чистки вручную.

Еще одной особенностью эффективной угольной печи является необходимость принудительного создания давления в зоне горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой нагнетательного вентилятора.В кирпичной печи требуется продуманная конструкция воздуходувки и дымохода, обеспечивающая хорошую тягу.

Также перед установкой топки на угле своими руками нужно предусмотреть место для хранения запаса топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить не рекомендуется, так как антрацит сгущается. Поэтому нужен отдельный склад, защищенный от дождя и ветра.

Также нужно продумать место установки котла или топки.Уголь, в отличие от дров, пачкает и пачкает предметы домашнего обихода, а дым от угля имеет неприятный запах. Поэтому топку угольной топки лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще выносить в котельную, расположенную рядом с хранилищем топлива.

Котлы на угле промышленные

Выбирая угольную обогреватель для дома, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

У них есть целый список преимуществ:

№

котел установлен в отдельном помещении и подключен к системе водяного отопления, в результате дом остается чистым и отсутствует запах дыма;
экономичны, обладают высоким КПД и хорошей теплоотдачей;
продуманная конструкция обеспечивает небольшое количество золы; их редко нужно чистить;
режим работы на одной нагрузке в промышленных котлах может достигать нескольких суток, а если предусмотреть бункер для загрузки топлива и автоматической подачи, то даже несколько недель;
дорогих моделей котлов оснащены системами автоматики, обслуживание сведено к минимуму.

Также можно отметить ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

необходимость оборудования топливного склада и котельной;
из-за низкой температуры дыма возможны конденсация и засорение дымохода сажей, поэтому необходима регулярная чистка;
высокая цена промышленных котлов и сопутствующего оборудования.

Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным местом жительства промышленный котел с автоматизацией процессов — лучший выбор, несмотря на сложности его установки и высокую цену.Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

Как выбрать?

Правильно подобранный котел — залог удобства в обслуживании и уюта в доме. Чтобы не ошибиться, нужно учитывать все характеристики понравившихся моделей и читать отзывы пользователей.

Выбор может производиться по следующему алгоритму:

Мощность теплового агрегата.

Выбор отопительного оборудования всегда начинается с подбора мощности.Для увеличенного расчета достаточно площадь всех отапливаемых помещений разделить на 10 — полученное число будет означать расчетную мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленной новостройки и оптимального режима работы котла. В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом мощности от 1,2 до 1,6. То есть для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбирать котел мощностью 12-16 кВт, а для плохо утепленной конструкции — до 25 кВт.В противном случае при сильных морозах температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется гораздо дороже, чем первоначальная покупка более мощной модели.

Материал корпуса и теплообменника

Второй этап выбора котла — это материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные установки делятся на две группы: стальные и чугунные.

Преимущества стальных котлов длительного горения:

o цельносварная конструкция, не протекающая;

o быстрый нагрев и охлаждение стенок котла и теплообменника;

o возможна полная автоматизация за счет малой инерции;

На

o меньше веса;

o доступная цена.

Недостатки стальных моделей:

подверженность коррозии, особенно на сварочных площадках;
ремонту не подлежат; в случае сквозной коррозии и протечек блок заменяется на новый.

К преимуществам чугунных котлов длительного горения можно отнести:

Устойчивость чугуна к коррозии;
конструкция теплообменника из отдельных секций допускает частичную замену в случае повреждения;

Недостатки:

Чугун — хрупкий и непластичный материал; в случае резкого перепада температуры возможны трещины и изломы;
цена выше стальных моделей;
намного тяжелее — 1.5-2,5 раза.

Объем загрузки и автоматизация

Частота заполнения камеры сгорания углем зависит от этой характеристики. Стоит проанализировать, удобно ли будет заниматься погрузкой угля несколько раз в день, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера довольно большая, а некоторые модели могут отапливать дом на одной загрузке 5 дней на антраците и 3 дня на буром угле.Шахтные котлы обычно оснащены микроконтроллерами, которые автоматизируют весь процесс и сводят к минимуму техническое обслуживание. Котлы с меньшей нагрузкой обычно комплектуются топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле моих и более просты в обращении. Такие котлы обычно не имеют нагнетательного вентилятора, а забор воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую длину не более 5 метров. Преимущества котлов без тяги — независимость от электричества и невысокая цена.Минусы — низкий уровень автоматизации. Минимум внимания и обслуживания требует полностью автоматизированная модель с загрузочным бункером, рассчитанная на многочасовой расход топлива. Цена у них, конечно, высока, но у них есть ряд преимуществ, обеспечивающих беззаботное отопление в сезон:

механизм подачи топлива с ворошилкой;
встроенных и выносных датчиков, контролирующих процесс горения;
клапаны предохранительные от кипения;
SMS режим тревоги;
функция записи и ожидания;
Контур ГВС.

Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и настройке параметров необходимого режима.

Выбрать и купить бойлер — задача не из легких, а учитывая стоимость современных моделей, она еще и стоит дорого. Поэтому для небольших частных или загородных домов можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

Можно ли топить уголь?

Многие владельцы печных домов задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть так же эффективно, как в промышленных котлах?

Процесс сжигания угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке значительно выше, чем при сжигании дров.При этом дым, выходящий из топки, менее горячий, чем при дровах.

По этой причине обычную печь с длинными дымовыми каналами нельзя топить углем: дым, поступающий в трубу, будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может вызвать пожар.

Кроме того, повышенная температура в печи может вызвать ее разрушение.Топка для угольной печи из кирпича должна быть сделана только из шамотного кирпича, а стены печи в этом месте должны быть толще для качественного отвода и аккумуляции тепла.

Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, у которой топка без футеровки и длинные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

Как сделать самому?

Конструкция кирпичной печи с использованием угля или брикетов довольно проста, нужно лишь соблюдать два условия:

печь должна быть из огнеупорного кирпича;
печь должна быть оборудована очистками на всех участках дымохода.

Схема расположения универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству можно сделать самому, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отапливать дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку ставят со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается во время топки, выносят в комнату.

Топка состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и перегревательного канала с одним грунтовочным покрытием.

В канале улавливаются дымовые газы, создается эффект колокола, и корпус топки нагревается. После охлаждения дым опускается и выходит в дымоход через недозаливку. Он оснащен двумя задвижками, устраняющими резкую границу между теплым и холодным воздухом и конденсацией влаги.

Под топкой находится воздуходувка, совмещенная с зольником. Наддув осуществляется через решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

Последовательность кладки:

Установить печь на отдельно стоящий фундамент из железобетона. Размеры фундамента должны быть на 5-10 см выше размеров топки, высота — 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня окончательного напольного покрытия. После заливки и высыхания фундамента его выравнивают цементным раствором, на него укладывают два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
Из кирпича выложены два ряда — цоколь печи, в сплошную кладку с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
Во втором и третьем рядах открывают дверцу поддувала, закрепляя ее отожженной проволокой, проложенной между кирпичами.
Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстия для продувки и удаления золы из топки.
Начиная с пятого ряда кладка ведется шамотным кирпичом. В пятом ряду кладут решетку.
У шестого и седьмого дверцы камеры сгорания устанавливаются аналогично дверце нагнетателя.
Стены топки образуют ряды с 9 по 11, кладут их с перевязкой.
В 12 ряду арка выполнена из части кирпича, а в 13 и 14 они перекрывают арку.
В 15 ряду устанавливают дверцу для чистки и вытачку.
Начиная с 16-го ряда кладка снова из красного кирпича. По схеме разводят дымовые каналы.
В 25-м и 32-м ряду устанавливаются задвижки.
33 и 34 ряда завершают перекрытие топки, затем выкладывают дымоход нужной высоты.
Сушку сушат на воздухе, затем осторожно, в несколько этапов, сначала нагревают дровами, а после нескольких печей — углем. При эксплуатации разрешается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

Любую металлическую печь с эффектом длительного горения можно приспособить под угольную топку, выложив в топку футеровку из шамотного кирпича своими руками и оснастив ее вентилятором. При такой доводке топочный металл не выгорит от высоких температур, а уголь будет гореть устойчиво долгое время.

Печь из кирпича на угле своими руками

Бытовые печи из кирпича на уголь остаются достойными конкурентами твердотопливным котлам в ситуации, когда зимой необходимо отапливать малое и среднее жилище, а магистральный газ не подается.Если в чем-то угольные печи проигрывают стальным и чугунным теплогенераторам, то по другим параметрам им нет равных. Поэтому спрос на строительство печей для обжига кирпича остается стабильно высоким.

Использование угля вместо дров — недорогой и эффективный вариант отопления дома.

Преимущества кирпичного источника тепла

Ставить твердотопливный котел проще и дешевле, чем строить кирпичную отопительную печь посреди дома. С другой стороны, для работы агрегата необходимо смонтировать систему водяного отопления, и печь может обойтись без нее.

Несмотря на дороговизну и сложность конструкции, многие домовладельцы все же отдают предпочтение плитам из кирпича. Причины веские:

Особенности размещения печи в доме.

Прочность. При сжигании угля в топке любого каменки возникает довольно высокая температура, которая со временем разрушает стальные изделия. А даже обычный керамический кирпич прослужит не один десяток лет.
Чугунные теплообменники котлов подвержены риску растрескивания из-за перепада температур, а кирпичная кладка спокойно переносит температурный шок.
Теплоемкость. Кирпичная печь на угле накапливает во время работы большое количество тепла, и котлу для этого нужен буферный бак, который стоит больших денег.
Кладка отдает накопленное тепло в комнату в течение длительного времени после затухания угля в камере сгорания.
Печь излучает полезное, приятное тепло, передаваемое посредством инфракрасного излучения и конвекции.

Так как угольные печи до сих пор не обходятся без дров, необходимых для растопки и обогрева, в доме создается непередаваемая атмосфера, пропитанная естественными запахами природы.Существует 2 разновидности таких источников тепла:

Свойства ископаемого топлива

Фундамент под кирпичную печь.

Как уже было сказано, температура горения угля довольно высока. При достаточном притоке воздуха в топку она достигает 1000-1100 ° С, поэтому далеко не каждый материал выдерживает такие условия длительное время.

Для сравнения: сухая древесина при одинаковых условиях может производить в топке не более 700 ° C, и то очень редко. К тому же угольное топливо намного калорийнее дров.

То есть при сжигании 1 кг антрацита вырабатывается почти в 2 раза больше тепловой энергии, чем при сжигании того же количества древесины.

Раньше в старых домах топочные печи или печи выкладывали только из полнотелого красного кирпича. При постоянном нагреве калорийных пород угля от воздействия высокой температуры кладка стала постепенно крошиться, поэтому хозяева обшили топку изнутри толстыми стальными подошвами от железнодорожных путей для защиты стен.

На данный момент проблема сжигания угля решается намного проще — с помощью шамотных кирпичей.В конструкции топки предусмотрена футеровка топливной камеры шамотным камнем марки ??, ?? или же ?? разметка толщиной в четверть или половину кирпича. Этот материал способен легко выдерживать температуру 1400 ° С и непродолжительное время — до 1650 ° С.

Инструменты для каменной кладки.

Есть еще один момент: из-за более высокой теплотворной способности, чем у дерева, выделяется большее количество тепла, часть которого с продуктами горения уходит в дымоход.

Чтобы избежать этого, в угольной печи предусмотрена более развитая сеть дымоудаления, где дымовые газы передают тепло кирпичным стенам, а не вылетают в дымоход.

В остальном обычная кирпичная печь со всеми достоинствами и недостатками.

Как построить печь?

Для начала нужно понять, какие требования к угольной нагревательной печи:

обогреватель должен прогреваться равномерно и быстро, интенсивно отдавая тепло воздуху в помещении;
наружные стены из кирпичной кладки, обращенные к комнатам, могут нагреваться максимум до 90 ° C;
сжигание топлива должно быть эффективным;
печь должна располагаться в доме так, чтобы ее стены прогревали несколько комнат;
при строительстве корпуса топки и дымохода важно соблюдать все правила пожарной безопасности;
при строительстве не допускается использование горючих материалов;
должна быть гладкой, без трещин;
обогреватель должен быть оформлен в соответствии с интерьером жилища.

Когда требования к вашему дому известны и разработаны, вам следует выбрать подходящую конструкцию печи и заложить для нее прочный фундамент.

Схема кладки угловой печи.

Угольная печь — массивная и довольно тяжелая конструкция, поэтому фундамент под нее нужно делать надежным. Его размеры в плане взяты еще на 5 см в каждую сторону от габаритов будущей конструкции.

Важное условие: фундамент обогревателя или варочного прибора из кирпича не должен стыковаться с основанием самого здания, а должен находиться от него на расстоянии не менее 10 см.

Фундаментные работы выполняются в следующей последовательности:

Выкопайте яму, глубина которой зависит от расположения непросадочных слоев почвы (глины). Дно ямы утрамбовать ручной трамбовкой.
Насыпьте слой щебня толщиной 10-15 см и также утрамбуйте.
Далее можно заложить котлован бутовым камнем с поливом жидким раствором или залить железобетонную плиту. Высота основания совпадает с черным полом.
Для гидроизоляции необходимо уложить 2 листа рубероида поверх фундамента после затвердевания бетона, а для противопожарной защиты — базальтовый картон и кровельную сталь.

После того, как фундамент установлен, можно переходить к возведению печи в соответствии с правилами.

Рекомендации по кладке

Для кладки печи там, где планируется топить уголь, потребуется 2 вида раствора — глиняно-песчаный и огнеупорный. С помощью первого корпус печи выполняется из полнотелого керамического кирпича, а второй идет на внутреннюю кладку из шамотных камней.Толщина швов разная: для обычной кладки она составляет максимум 5 мм, для огнеупорной — 3 мм.

Для приготовления обоих типов растворов рекомендуется приобретать готовые строительные смеси, имеющиеся на рынке. Сделать хороший раствор из натуральной глины могут только опытные печники. Также необходимо подготовить кладку и измерительный инструмент, после чего приступить к сооружению печи:

Перед укладкой на раствор каждый ряд кирпичей необходимо выложить насухо, чтобы примерить и подогнать камни по размеру.
Перед тем, как положить кирпич на место, его необходимо окунуть в ведро с водой.
Камни рекомендуется укладывать одним точным движением, чтобы вам не приходилось постучать по ним меньше.
Оставшийся раствор срезать с лицевой стороны кельмой, со стороны трубочистов — насухо протереть тряпкой.
Каждый ряд контролируется по горизонтали и вертикали.
Между обычной кладкой и шамотной кладкой оставьте зазор шириной 5 см, который затем заполните базальтовым волокном.
Установить чугунную плиту с варочными панелями и дверцами, используя опорные элементы из металлопроката.

Печной раствор не твердеет, а сохнет, для чего его нужно дать 2-3 дня. После этого выкладываем дымоход, соблюдая правила прохода через перекрытия и крышу, а в конце делаем пробную топку. Заливать топку углем можно только после полного прогрева, убедившись, что нет трещин и щелей.

Изготовление печи длительного горения на угле своими руками

Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает меньшее сжигание топлива, т.е.е., подавая воздух снизу через решетку. Принцип работы твердотопливной топки для дома длительного горения в корне иной — сгорание топлива происходит сверху. Камера сгорания, как и весь корпус, имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверцами, необходимыми для укладки угля или дров и для удаления золы. Зольная камера, расположенная ниже, разделена с топкой решеткой.

Котлы заводского изготовления имеют специальное отверстие, необходимое для подачи нагнетаемого вентилятором воздуха до необходимой температуры.Корпус камеры сгорания имеет водяную рубашку, оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Дымоход расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

Готовые отопительные котлы имеют вентилятор, который необходим для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрой установки температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура этого элемента конструкции.

Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы для предотвращения потерь.

Зажигание производится через ту же дверь, затем с помощью подъемного механизма на топливо опускается груз, в результате дверь закрывается. Автоматически включается нагнетательный вентилятор, катализатором которого является температура теплоносителя. После этого происходит верхнее сгорание топлива в топке под давлением нагрузки, которая падает по мере горения до колосниковой решетки.

Недостатки и преимущества

С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома своими руками.Это связано с рядом преимуществ этих устройств на угле:

Время работы от одной закладки дров в два раза больше, а угля — в три раза, чем у традиционных печей.
Простая конструкция. Чтобы сделать установку длительного горения своими руками, не потребуется специальных навыков, а стоимость будет намного ниже, чем у заводских аналогов.
Доработка конструкции по мере необходимости своими руками.
Использование практически всех видов топлива — это уголь, дрова, опилки и другие всевозможные отходы.Главное требование — это обеспечение необходимого количества воздуха. Влажность древесины особой роли для такой печи не играет.

Опыт мастеров позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно сделать своими руками в домашних условиях. Изменения коснулись способа подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа довольно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам.Замена — стальная труба, длина которой превышает 300-500 мм. высота топки.

В торце топки приваривается своеобразный «блин» и диффузоры. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулирования подачи воздуха. Ручная регулировка. Воздуходувка не используется. Процесс горения и температура поддерживаются естественной тягой.

К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы.Для этого понадобится вальцовочный станок или хотя бы трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается за счет толщины стен.

Для изготовления водяной рубашки лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы желаемая температура воды была достигнута как можно быстрее.

Конструктивная особенность угольной печи длительного горения своими руками — невозможность загрузки топлива «на ходу»: необходимо дождаться, пока сгорит предыдущая порция.Если в процессе горения поднять груз и открыть дверь, дым не будет выходить из помещения. Чтобы устранить этот недостаток угольной топки, необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в жгут котла, работающего на твердом топливе.

Производство — основные рекомендации

Для использования в топке любого вида топлива, а также для обеспечения максимального срока службы для изготовления камеры сгорания лучше использовать жаропрочную легированную сталь.Но, ввиду приличной стоимости этого материала, можно использовать бесшовную трубу марки 20, которая используется на заводах для пропуска пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготавливаются из стали с высоким содержанием углерода (Ст3).

Если вы решили сделать топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что ее объем уменьшится за счет расположения зольника и срезанной столешницы. Некоторые умельцы выходят из положения с помощью двух цилиндров, что позволяет значительно увеличить объем топки.В противном случае зольник вообще не делается, а срезанная верхняя часть выполняет роль крышки. В первом случае возникнут трудности с уборкой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подходит только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверцу зольника необходимо тщательно закрыть. Необходимо максимально увеличить размер в соответствии с проемами, а по периметру обшить шнуром из асбеста.

Обобщить

Стоимость угольных печей длительного горения заводского типа достаточно высока, а конструкция своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев.Длительность рабочего процесса, температура и использование любого вида топлива устраняют характерные недостатки.

Печи для дома на угле длительного горения — выбирайте угольную печь

Какую угольную печь выбрать для дома

Особую категорию отопительного оборудования составляют печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно полагают, что между дровяными и угольными печами нет разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с пониженной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

Особенности устройства печи на угле

Сжигание угля сопровождается повышенным тепловыделением. Для поддержания нормального горения требуется повышенный приток кислорода в камеру сгорания.

Максимальная температура в топке, достигаемая при обжиге антрацита 2250 ° С (это значение достигается только в доменных печах, в бытовой технике, нагрев в пределах 1000 ° С), топливо воспламеняется при 800 ° С.

Особенности горения, описанные выше, влияют на конструкцию и внутреннюю структуру угольной печи.Существует несколько существенных отличий традиционной дровяной печи от печи, предназначенной для сжигания угля:

Камера сгорания — имеет усиленный каркас: утолщенные стенки выполнены из жаропрочной стали или чугуна. Корпус обычной дровяной печи при сжигании угля после небольшого количества растопок просто выгорит, так как стенки топки намного тоньше, чем у аналога, работающего на угле.
Подача воздуха в топку — принцип работы топки на угле связан с необходимостью поддержания интенсивности горения в топочной камере.Для этого используется решетка и уникальная система регулирования подачи и распределения кислорода в камере сгорания. Дровяные печи имеют съемную решетку. При топке дровами вынимают.
Продукты сгорания — при горении при температуре 1000 ° С уголь коксуется. Полное сгорание практически без остатка наблюдается только при 2250 ° С. Кокс оседает на стенках дымохода и камеры сгорания. Вам нужно будет регулярно чистить решетку и другие части печи.

Стенки топки дровяной печи быстро выгорают при сжигании угля. Достаточно нескольких растопок, чтобы печь пришла в полную негодность.

Какой уголь лучше всего подходит для домашней печи

Стандартный срок службы печи 5-8 лет. Несколько факторов влияют на срок службы продукта. Правильный выбор топлива имеет решающее значение. По этой причине каждый производитель подробно указывает, какой уголь следует использовать при работе печи.

Внутреннее устройство и характеристики камеры сгорания рассчитаны с учетом конкретного вида топлива.Любые изменения отражаются на тепловых характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.

Уголь

, который используется в домашних печах, отличается высокой теплоотдачей, низкой температурой воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации по следующим видам топлива:

Уголь — это общий термин для нескольких видов топлива с индексом A (антрацит), D (длиннопламенный), DG (газ с длинным пламенем). Топливо оптимально подходит для работы топочного оборудования.

Для печей длительного горения лучше уголь марок Д и ДГ. Принцип работы печей основан на применении процесса пиролиза — дожигания отработанной углекислоты в процессе сжигания твердого топлива. Марка ДГ обеспечивает высокий процент производства горючего газа и незаменима при современном печном отоплении углем.

Работа на буром угле — топливо отличается высокой зольностью и низкой теплотворной способностью.Не все модели печей рассчитаны на использование этого источника энергии. Некоторые производители категорически запрещают использование бурого угля.

Использование длиннопламенного угля рекомендовано в большинстве существующих моделей топочного оборудования.

Как топить печь в доме углем

Еще одно различие между дровяной печью и угольной печью — это температура воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать в камере сгорания температуру, близкую к 800 ° С.

В рекомендациях по правильному использованию духовки указано следующее:

Растопка ведется на дровах — первый посев производится с помощью арок, мелких древесных стружек. После этого уложите часть дров, достаточную для прогрева топки до необходимой температуры.
Многослойная укладка топлива — печи длительного горения загружаются небольшими слоями топлива. Поочередно укладывают дрова и уголь.

Сначала горят дрова, что создает необходимую температуру для сжигания угля.После обжига следующего слоя образуется небольшой процент коксования и сажи. Следующее горящее дерево горит сажей, которая благотворно влияет на работу и жизнь.

Малый расход угля в топке длительного горения делает этот вид топлива экономически целесообразным, а покупка теплогенератора — полностью оправданным и экономичным решением.

Какую угольную печь выбрать для дома

Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструктивными и теплотехническими характеристиками.

При выборе руководствуются несколькими критериями:

Вид топлива — бывают комбинированные печи длительного горения на дровах и угле, а также однотопливные модели. Первые оснащены съемными решетками. Модели, которые работают исключительно на угле, встречаются редко, но имеют длительный срок службы. В конструкции использованы утолщенные стенки камеры сгорания.
Принцип обогрева помещения — популярны воздушные угольные печи для дома, отапливающие помещения за счет естественной конвекции воздуха.Есть серия со встроенным теплообменником, пока не получившая широкого распространения.
Производитель — твердотопливные печи для дома длительного горения с работой на дровах и угле предлагаются несколькими отечественными и зарубежными брендами. Особого внимания заслуживает продукция российской компании Термофор, серия профессора Бутакова. Среди зарубежных брендов хорошими тепловыми показателями выделяются KratkiKoza и Dovre.

Российская компания «Термофор» выпустила серию нагревательных печей различной мощности от 9 до 40 кВт.Типов угольных нагревательных печей, предлагаемых производителем:

Thermofor Student Coal — теплогенератор мощностью 9 кВт предназначен для полноценного обогрева жилых помещений площадью до 90 м².
Thermofor Engineer Coal — топочное оборудование мощностью 15 кВт. Мощности хватит для обогрева жилого дома площадью до 120-150 м².
Thermofor Professor Coal — котел с самым высоким КПД в серии. Максимальная мощность 40 кВт.
Компания Thermofor создала специальную систему отвода тепла, позволяющую распределять полученное в соседних помещениях тепло через воздуховоды.

Правила установки угольных печей в доме

Обзоры угольных печей показывают, что потребители совершают одни и те же ошибки при установке. Нарушения, допущенные при установке, влияют на производительность, тепловые характеристики и безопасность эксплуатации.

Монтажные работы выполняются с соблюдением следующих рекомендаций:

Печь установлена на негорючем основании. На деревянный пол делают площадку из кирпича, либо укладывают базальтовый картон, покрытый сверху листовым металлом.
Угольные газовые газовые топки длительного горения очень сильно нагреваются, поэтому, согласно ППБ, противопожарные прорывы оставляют до ближайших стен. Расстояние до деревянной поверхности не менее 1 м., Для уменьшения зазора стену утепляют негорючим утеплителем, сверху обшивают стальным листом.
В качестве дымохода используется многослойная труба. При прохождении плит перекрытия устанавливается тоннель, залитый базальтовой теплоизоляцией или вермикулитом. Через крышу дымоход проводят через специальный вырез.

Печи для дачи и дачи на угле и дровах устанавливаются с соблюдением правил, изложенных в ППБ и СНиП. К высоте дымохода предъявляются жесткие требования. Наконечник трубы поднимается над крышей в зависимости от расстояния от конька. Устанавливается искрогаситель и, при необходимости, тяговый усилитель является дефлектором.

Печи на угле работают автономно до нескольких дней, обеспечивают экономию (по сравнению с дровами) до 15-20%, что объясняет их популярность у российского потребителя и широкое распространение.

Дровяные печи длительного горения своими руками

Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это неудивительно — при прочих равных условиях такая печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо более длительного времени по сравнению со своими обычными аналогами.

В то же время топку длительного горения можно топить дровами, углем и различными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

Преимущества печи длительного горения

Высокая производительность.
Длительная работа на одной закладке топлива.
Наличие автоматики печи.
Высокая рентабельность при отличных эксплуатационных показателях.

Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. Фактически в таких агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что позволяет на одной закладке топлива увеличить срок службы печки.

В результате у хозяина появляется намного больше свободного времени — в процессе эксплуатации печь не требует особого наблюдения и постоянного контроля.

Приступить к самостоятельной сборке печи длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

Набор для работы

Бочка металлическая. Лучше всего подойдет 200-литровая бочка. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Убедитесь, что на стволе нет следов коррозии или других значительных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера.Также корпус печи может быть выполнен из листовой стали.

Направляющая для печи

Заранее настройте, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому лучше всего собирать печь на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подходят.

Также убедитесь, что на рабочем месте есть возможность подключения к электросети.

Первый шаг

Подготовьте ствол к изготовлению гильзы.Отрежьте верхнюю часть емкости. Болгарка вам в этом поможет. Вместо болгарки можно использовать автоген или другую подходящую фрезу. Вырезайте аккуратно и аккуратно, вырезанная деталь пригодится в дальнейшем.

Если ствола нет, сделайте корпус из другого материала. Например, можно взять отрезок трубы большого диаметра. Приварите к нему круглое дно из стали толщиной от 6 мм. При желании дно можно сделать квадратным — это позволит установить печь без приваривания дополнительных опор.

Приварите 4 ножки к нижней части корпуса. Их можно сделать из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

Второй шаг

Вырежьте круг из стального листа. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печи. В этом круге вырежьте еще один круг, чтобы разместить трубу. Оптимальный диаметр трубы — 100 мм.

Приварите кусок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

Третий этап

Приварите дно образовавшихся стальных «блинных» секций швеллеров. Они должны быть такими длинными, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего сварите 4 сегмента на равном расстоянии по диаметру стального круга.

В будущем благодаря этим каналам загруженное топливо будет максимально эффективно прижиматься и расходоваться.

Четвертый шаг

Сделайте крышку для печки. На этом этапе пригодится отрезанный ранее кончик ствола.Если печь сделана из трубы или других материалов, крышку придется делать самостоятельно из стального листа.

В крышке прорежьте отверстие для трубы, которая ранее была приварена к блинчику.

Пятый шаг

Вырежьте отверстие в бочке для загрузки топлива. Прикрепите дверь к отверстию. Можно сделать самому или купить в специализированном магазине. Не забудьте приварить ручку к самодельной двери.

Под отверстием топки проделайте еще одно отверстие чуть меньшего размера и также оборудуйте его дверцей.Через нижнее отверстие можно удалить остатки сгоревшего топлива.

На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Осталось только оборудовать под нее фундамент и подключить дымоход.

Устройство фундамента под установку печи

В процессе горения печи ее корпус будет нагреваться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к таким условиям.

Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно углублять фундамент не нужно.Однако при этом основание должно быть прочным и пожаробезопасным.

Порядок устройства фундамента:

приготовьте небольшое углубление;
уложить дно котлована кирпичом в один слой;
Залить кирпичную кладку цементным раствором.

Монтаж дымохода

Любая печь, принцип работы которой основан на сжигании любого топлива, нуждается в дымоходе.

Дымоход можно сделать из обычной металлической трубы диаметром 150 мм.Это самый оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет излишне сильной, что негативно скажется на КПД отопительного агрегата. При меньшем диаметре дымоход может просто не справиться со своей задачей.

Сначала к заранее подготовленному отверстию в корпусе ствола приваривается небольшой прямой кусок трубы. Важно, чтобы его длина была больше диаметра корпуса агрегата.

Основная часть дымохода обычно делается криволинейной. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов.Постарайтесь собрать дымоход с наименьшим количеством изгибов.

В местах пересечения дымоходом различных элементов здания устраивают изоляцию из огнеупорных материалов, например, из асбеста.

Установите заглушку на верхний край дымохода, чтобы защитить его от мусора, снега и других осадков.

Сам дымоход рекомендуется оборудовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности нагрева.

Сделайте дымоход разборный — так будет удобнее чистить.

Отражатель

При этом металлическая печь длительного горения будет очень горячей. Поэтому лучше оборудовать ее защитным экраном, особенно если печь ставится в небольшом помещении.

Если отражатель сделать из кирпича, это будет способствовать некоторому увеличению КПД печи.

Металл остывает примерно с той же скоростью, что и нагревается. Кирпичный экран, уложенный вокруг печи, будет накапливать тепло во время работы отопительного агрегата и какое-то время отдавать накопленную энергию в окружающее пространство даже после того, как печь была завершена.

Обычно печь облицована с трех сторон, задняя стенка устроена по желанию, верхнюю стенку выкладывать не нужно.

Нет особого смысла устраивать защитный экран, если вы планируете устанавливать топку не непосредственно в отапливаемом помещении, а в отдельной котельной.

Как топить плиту?

Для печи длительного горения подходят самые разные виды топлива.

Во-первых, это уголь и дрова. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

Во-вторых, топка такой печи может осуществляться с использованием различных отходов и продуктов деревообрабатывающей промышленности. Например, хорошо подходят гранулы.

Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, щепу, шишки, скорлупу орехов, кожуру цитрусовых, кору, шелуху подсолнечника и многие другие материалы. Пеллеты производятся путем сухого прессования сырья при повышенных температурах.

Важные технические данные

Чтобы ваша самодельная печь была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении монтажных работ:

№

при монтаже дымохода (если он будет сборной конструкции) смонтировать элементы конструкции так, чтобы их соединение производилось в направлении, противоположном направлению движения дымовых газов;
в процессе обустройства печи длительного горения обязательно выделите вокруг нее определенное количество свободного места.Металл имеет тенденцию расширяться с повышением температуры, и этот момент необходимо учитывать;
Запрещается устанавливать печь длительного горения рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и любыми конструкциями, неустойчивыми к высоким температурам;
спроектирован таким образом, чтобы его можно было разобрать для очистки продуктов сгорания топлива.

Перед тем, как запустить печь в непрерывном режиме, попробуйте несколько различных режимов работы. В результате вы сможете выбрать оптимальный вариант и использовать печь с максимальной эффективностью и экономией.

Удачной работы!

Требуется консультация по отоплению твердым топливом / дровами.

Цитируемый текст здесь

Кажется, вы поставили перед выбором: «или-или».
Моим первым побуждением было бы выбрать и плиту, и плиту спиной. котлы, и оба косвенно нагревают какой-то тепловой накопитель. Это делает Конечно, это зависит от способности соединить и то, и другое в одном тепловом аккумуляторе.
Имея (довольно давно) отапливаемый твердым топливом дом с Rayburn на кухне я бы еще поставил «летнюю» плиту на те годы, когда мы жаркого лета и не хочешь готовить в стрингах 😉
У нас была небольшая электрическая плита с 3 конфорками, погружной нагреватель и электрический душ.Я предполагаю, что вы подключены к электросети.
С такой комбинацией у вас может быть несколько рабочих комбинаций:
Летом — готовка и стирка на электричестве. Без твердотопливного отопления
Весна / Осень — плита обогревает кухню и мыть воду. Разжигайте плиту по вечерам, если становится холодно.
Зима — плита и плита работают большую часть времени; возможно оставить плиту в ночное время с углем / коксом и сжигать дрова в течение дня, если они не останутся в ночь на дровах.
Это означает, что вы хотите топить дровами, хотя есть более дешевые и более простые варианты.
Мы вздохнули с огромным облегчением, когда установили комнату Baxi. обогреватель / бойлер, который взял антрацитовые бобы и расширил наше центральное отопление ко всему дому.
Даже тогда это была тяжелая и грязная работа, чтобы все работало, и соседи должны были приехать на зиму, если мы уезжали на несколько дней, чтобы очистить от клинкера и заправить котел. Мы сделали то же самое для них.
Газовое центральное отопление — это мечта.
В настоящее время и у нас, и у шурина есть газовые комбайны и многотопливные печи.
Большую часть года мы можем обогревать дом дровяной печью. в одиночку (что снижает счета за газ), но у нас есть надежная резервная система если нам это понадобится. Дровяная горелка также поддерживает подачу газа в случае отключение питания.
Полностью полагаться на твердое топливо — это нормально. — люди сделали это для веков — но вам придется принести несколько жертв и довольно много потрудиться, чтобы продолжай.
HTH
Дэйв Р
Центральное отопление с котлом с газификацией древесины — Джон Уделл
Чуть больше года назад я написал популярную статью о дилемме жителей Новой Англии, которые используют нефть для отопления домов.Топка на гранулах, которую я установил в камине в гостиной за несколько лет до этого, помогала, но не было никакого способа распределить это тепло. Когда нефть взлетела выше 100 долларов за баррель на пути к 140 долларам, стало ясно, что мне нужно найти другой способ заправить нашу водяную систему центрального отопления.
Мои исследования привели меня к нескольким вариантам. Во-первых, пеллетный котел. Во-вторых, дровяной газификатор. Я выбрал газогенератор в основном для того, чтобы разнообразить свои источники. Хотя я ожидаю, что древесные гранулы останутся доступными и по привлекательной цене по сравнению с нефтью, я не хотел делать еще одну ставку на товар, цену которого я не могу контролировать.Я не занимаюсь производством дров, которые сжигает мой газогенератор, но если бы пришлось, я бы мог. Пара сумасшедших зим на американских горках, раскаленных маслом, заставила меня жаждать этой уверенности.
После дальнейших исследований и консультаций остановился на дровяном котле ЭКО. Он изготовлен в Польше Эко-Вимаром Орлански, импортирован в США компанией New Horizon и продается здесь, на юге Нью-Гэмпшира, компанией Mechanical Innovations.
В мае 2008 года купил котел ЭКО-40. Через несколько недель он прибыл на поддоне и был выгружен в мой гараж, пока я завершал работу над планом установки.Если бы я знал, что этот процесс затянется на шесть месяцев, я бы пересмотрел свое решение проинформировать город Кин о своих планах и подать заявление на получение разрешения.
Но, несмотря на невероятные хлопоты, которые я описал здесь, я рад, что сделал. С самого начала я имел в виду две цели. Одна — впервые за три зимы сделать дом по доступным ценам. Другой — уметь написать это эссе.
Газификаторы древесины — не новая технология. Северные европейцы использовали их много лет.Но они новички в США. Большинство наших городских чиновников жилищного строительства и наших страховых агентов не знают о них. Теперь мой, и я надеюсь, что то, что я узнал, поможет проверить это решение в другом месте.
С точки зрения города проблема заключалась в коде. Основное возражение заключалось в том, что код требует сертификации в США (UL, ASME), но EKO имеет европейскую сертификацию (TUV, CE). Однако, копнув дальше, я обнаружил, что наклейка UL 391, которую город изначально заявил, что она необходима, не распространяется на твердотопливные котлы.Что значит? UL 2523 — стандарт, который в настоящее время находится в стадии разработки и по которому еще не сертифицированы продукты.
В конце концов я нанял инженера Марка Винселло, чтобы он осмотрел котел, посоветовался с моим дилером / установщиком Бобом Дженнингсом и написал городу письмо, в котором говорилось, что котел сделан хорошо, прошел испытания под давлением и будет безопасно. установлены.
В октябре я наконец получил разрешение. Для протокола я хочу поблагодарить главного строительного директора и помощника директора города Медарда Копчинского.Наш, как и многие другие департаменты по обеспечению соблюдения кодекса, широко критикуют, помимо прочего, за сопротивление инновациям. Но хотя Мед никогда не видел и не слышал о жилом котле, работающем на дровах, он был заинтригован решением и работал со мной, чтобы найти способ его одобрить.
Имея разрешение, я нанял Боба Фэрбенкса, чтобы он выровнял дымоход, который я буду использовать. Он установил обернутый изоляцией гибкий вкладыш. Для котла требуется 8-дюймовый вкладыш, а для дымохода — 8 ″ x 12 ″, так что он был плотно прилегающим, но Боб «овализовал» (раздавил) вкладыш и влез его внутрь.
К настоящему времени был ноябрь, а котел все еще стоял в гараже. Следующим препятствием, которое дало мне несколько бессонных ночей, было перемещение этого 1500-фунтового зверя в подвал через узкий вход под сараем, а затем через грязный пол сарая на цементную площадку подвала.
1: четыре эпохи нагрева
Это было безумие. В конце концов потребовалось четверо из нас, трактор, домкрат для поддонов, связка толстых досок и бутылка средства для мытья посуды. Трактор вставил котел в сарай.Мы протащили его на мыльных досках по земляному полу, намотали на тележку для поддонов, а затем покатили по цементному полу к его нынешнему дому.
Наконец, в начале декабря Боб подключился, и мы зажгли его. С тех пор он работает непрерывно.
На фото 1 вы можете увидеть все четыре эпохи, в которых использовались системы отопления, которые известны моему дому 1870 года.
Дымоход, один из трех, первоначально вентилировал несколько каминов.
Коричневая коробка, зажатая между бело-зеленым котлом EKO и поленницей, представляет собой угольную горелку, которая в какой-то момент должна дополнять древесное тепло.
Потом пришло масло. В углу за поленницей вы можете увидеть один из двух резервуаров емкостью 250 галлонов.
А теперь котел EKO, современное устройство с электронным управлением, которое возвращает нас к дровам.
2: деталь гидравлического подключения
3: гидравлическое соединение
На фотографиях 2 и 3 показано, как EKO подключается к уже существующей гидравлической системе. На фото 2 вы видите пять цепей. Справа налево, соответствующие четырем циркуляционным насосам, расположены три зоны дома и контур водонагревателя.Крайний левый пятый контур проходит через EKO.
На фото 3 вы можете увидеть EKO слева и все пять входов и выходов масляной горелки внизу справа. EKO подключается последовательно. Это стоит мне некоторой эффективности, потому что, хотя масляная горелка работает редко, ее водяная рубашка поглощает тепло. Но это может быть полезно для нее, и, хотя в большинстве случаев это отодвинуто на второй план, это все еще важная часть головоломки.
Если температура водяной рубашки EKO опускается ниже установленной температуры — в настоящее время 140F — печь на ископаемом топливе включается автоматически.Помимо прочего, это означает, что мы можем отправиться в отпуск, не беспокоясь о замерзших трубах.
На фото 4 показаны части систем управления и безопасности. Зеленая бирка висит рядом с предохранительным клапаном. Если котел перегреется, этот клапан откроется и вода выльется на пол.
4: предохранительный клапан, циркуляционный насос, переключатель насоса
Красный циркуляционный насос появляется в центре фотографии. Зеленая рамка в верхнем левом углу активирует циркуляционный насос, когда водяная рубашка котла достигает порогового значения, установленного в настоящее время на 160F, а затем держит его включенным до тех пор, пока температура воды не упадет ниже 140F, после чего масляная горелка снова включится.При непрерывной работе EKO циркуляционный насос EKO может работать и работает в течение нескольких дней, полностью отключая масляную горелку.
5: датчик и высокотемпературное отключение
На фото 5 показан датчик, который был установлен непосредственно на водяной рубашке котла через отверстие, просверленное в верхней крышке. Его сигнал поступает на цифровой контроллер, показанный на фото 7, который приводит в действие переключатель насоса на фото 4. Он также управляет защитным отключением, показанным в нижней части фото 5, которое отключит котел (электрически), если его температура превысит 210F.
На фото 6 вы видите панель управления EKO. Диск управляет уставкой, которая в настоящее время установлена на 165F. Поскольку текущая температура на этой фотографии ниже этой, EKO работает в режиме газификации. Как только он достигает заданного значения, он возвращается в режим ожидания.
6: панель управления eko
Здесь есть множество опций меню, но пока мне оставалось только повозиться с уставкой и управлением вентилятором. Газификация происходит за счет нисходящего потока, который засасывает древесный газ из топки в верхней камере вниз в нижнюю камеру, где происходит перегретое сгорание.В режиме ожидания вентилятор работает на 40% мощности. В режиме газификации он может работать от 50% до 100%. Сейчас я бегаю на 60%, если не очень холодно (10F или ниже), и в этом случае я увеличиваю до 70%.
Это не идеально. Я уменьшаю газ, чтобы котел не перегрелся. Даже на холостом ходу выделяется минимальное количество тепла, и оно должно куда-то уходить. В идеальном сценарии вы полностью разряжаетесь в режиме 100% газификации и заряжаете большую тепловую батарею — например, изолированный резервуар для воды на 500 галлонов — а затем потребляете это накопленное тепло.Это был бы наиболее эффективный и экологически чистый способ использования EKO.
Но текущая установка уже представляла собой финансовую и логистическую проблему, поэтому, как и многие люди, я пока остановился на резервуаре для хранения. Тем временем мы думаем о продлении цепи до пристроенного сарая, где находится студия Луанн, который в настоящее время отапливается пропаном. Если мы сделаем это, мы дадим EKO больше воды для нагрева, он будет работать усерднее и будет счастливее.
7: цифровой контроллер
Есть еще одна функция безопасности, связанная с перегревом.В дополнение к предохранительному клапану и отсечке высокой температуры цифровой контроллер может активировать одну из зон дома (самую большую) и сбрасывать излишки тепла туда, даже если зона этого не требует.
Контроллер показан на фото 7. Он определяет температуру EKO, включает циркуляционный насос EKO и контролирует его отключение по высокой температуре (см. Фото 4 и 5). Он также управляет печью на ископаемом топливе, включая ее, когда вода в EKO опускается ниже 140F, и выключается, когда она поднимается выше 160F.
8: рычаг очистки теплообменника,
стержень открытия / закрытия заслонки
На фото 8 показаны только два ручных управления. Рычаг вверху слева очищает теплообменник. Вы просто перемешиваете его всякий раз, когда загружаете дрова.
Шток с шаровой ручкой открывает и закрывает заслонку. Вот он вытащен, заслонка закрыта, котел работает. Чтобы загрузить топливо, вы вдавливаете стержень, чтобы открыть заслонку, выключите вентилятор и откройте дверцу топки. Когда вы закончите, вы закрываете дверь, снова вытаскиваете стержень, чтобы закрыть заслонку, и включаете вентилятор.
9: топка верхняя
10: камера газификации нижняя
На фото 9 изображена топка. Он большой, вы можете загрузить четыре или даже пять больших охапок колотого дерева. Прорезь в нижней части соединяет верхнюю камеру, где древесина горит и выделяет газ, с нижней камерой, где происходит газификация.
На фото 10 показана камера газификации. Вы можете увидеть тот же соединительный слот здесь снизу. Помните, дрова горит в верхней камере.Некоторые любят говорить, что древесные газификаторы горят вверх дном. В верхней камере не так много тепла, а температура в дымовой трубе ниже 300 ° F. Настоящее тепло происходит в нижней камере.
11: топка в действии
12: газогенератор в действии
На фотографиях 11 и 12 показаны две камеры в действии. На фото 11 я разожгла дрова в холодном, только что очищенном котле. Вы просто используете газету, растопку и спичку, как и в любом дровах.
На фото 12, несколько минут спустя я загрузил еще дров в верхнюю камеру, закрыл заслонку и включил вентилятор.То, что вы видите и слышите, похоже на выхлоп небольшого ракетного двигателя. На полной мощности температура приближается к 2000F.
Через пару минут после фото 12 показания на фотографиях 6 и 7 достигли 160F, масляная горелка отключилась, циркуляционный насос EKO щелкнул, и мой дровяной центральный обогреватель снова заработал.
Сегодня 11 января, и он работает с 4 декабря. Особого технического обслуживания нет. Я должен очищать золу (и соскребать креозот) еженедельно, но, вероятно, с тех пор, как начал, я делал это только три раза.На фото 13 показано все количество пепла, которое я удалил. Как видите, это немного. EKO превратил много дерева — я предполагаю, что к настоящему времени почти два шнура — в очень компактный объем порошкообразного пепла.
13: пять недель пепла
Два шнура? Я знаю. Хотя он горит долго — полная загрузка может длиться от восьми до двенадцати часов, в зависимости от температуры наружного воздуха — эта штука ест дрова на завтрак, обед и ужин. Я купил шесть шнуров из полусухой древесины, это только 11 января, возможно, в марте или апреле мне понадобится дополнить их немного выдержанной древесиной.
Тем не менее, я согласен с этим. Замечательно отодвинуть масляную печь в сторону. Я не экономлю столько, сколько мог бы при цене 140 долларов за баррель нефти, но я все еще экономлю. И мне кажется, что я купил страховку от колебаний цен, которые сводили меня с ума. Многие друзья заранее покупали масло по цене четыре-пятьдесят или даже пять долларов за галлон. Эта ставка окупалась каждый год, кроме этой. Я ненавидел жить с этим безумием.
При ценах на нефть в мае 2008 г. я ожидал, что это решение окупится через три или четыре года.Сейчас это маловероятно, но я не жалею о своем решении. Дом ориентирован на будущее благодаря гибкой тройке систем отопления. Есть печь на гранулах, которую я до сих пор использую весной и осенью, дровяной котел зимой и топка на жидком топливе для резервного питания и для нагрева воды летом.
Между прочим, федеральное правительство не помогло. Прошлой осенью я провел небольшое исследование, чтобы выяснить, соответствуют ли мои инвестиции в это решение налоговой льготе. Согласно energystar.gov, — это налоговых льгот для печей на биомассе.Но не в 2008 году. Мне пришлось бы подождать еще месяц, чтобы заработать 300 долларов на кредит в 2009 году. Ну что ж. EKO-Vimar, вероятно, в любом случае не предоставляет сертификата производителя.
Честно говоря, я бы предпочел жить в меньшем новом доме, в котором не нужна печь. Может быть, когда-нибудь я смогу выпотрошить и полностью изолировать этот старый дом. Но между тем, как и почти все жители Новой Англии, мне нужно что-то сжечь, чтобы пережить зиму. Большинство из нас до сих пор сжигает нефть. Но некоторые из нас возвращаются в будущее.Снова 1870 год, но с изюминкой. Мы сжигаем возобновляемую биомассу в чистых, эффективных, умных приборах и вкладываем доллары в местную экономику. Это начало.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Техника управления | Неполное сгорание из первых рук
Кеннет Э. Хезелтон, P.E. И C.E.M., KEH Energy Engineering 1 мая 2000 г.
D За 35 лет моей специализации на производстве котлов-горелок я обнаружил много способов добиться неполного сгорания, в основном путем исправления ошибок других, но некоторые из-за моей собственной глупости.Рассказывая об этих инцидентах, я надеюсь дать вам понимание того, что может вызвать неполное сгорание, и как это обнаружить, исправить и предотвратить. Несмотря на обширный опыт, я все еще нахожу способы сделать это неправильно. Я знаю, что не проживу достаточно долго, чтобы наделать достаточно ошибок, чтобы научиться всему, и надеюсь, что вы примете эту статью близко к сердцу, потому что вы тоже не проживете достаточно долго.
Неполное сгорание природного газа
Можете ли вы представить себе работу газовой печи с расходом 25 миллионов британских тепловых единиц в час и не зная, что еще четыре или пять миллионов британских тепловых единиц в час природного газа уходят в дымоход без горения? Можете себе представить, чтобы это продолжалось месяцами?
Один из первых звонков по устранению неисправностей, который я получил после того, как повесил свою лицензию на торговлю, касался вертикального масляного обогревателя в Северной Каролине.Заводской инженер позвонил, чтобы описать дилемму. «Прошлой ночью у нас была гроза, и, по всей видимости, молния ударила в трубу вертикального обогревателя. Теперь у нас есть 40 футов. газовое пламя в верхней части дымовой трубы. Мы собирались отключить систему безопасности, чтобы ее отключить, но кто-то сказал, что это может усугубить ситуацию. Что мы делаем? »
Не решился ли инженер завода отключить обогреватель, потому что это могло быть более опасно, или он пытался защитить производство? Выключение нагревателя потребовало бы остановки процесса, и были некоторые признаки, которые могли больше повлиять на их решение оставить его работать.Независимо от причины, решение оставить обогреватель в рабочем состоянии существенно повлияло на результат. Вы можете оценить затруднительное положение, в котором оказался инженер завода. В тот момент на его руках была опасная ситуация. Впоследствии ему пришлось бы объяснить, как ему не удалось обнаружить газ на тысячи долларов, потраченный впустую в этой трубе. Очевидно, это случай неполного сгорания. По крайней мере, он был неполным, пока в стек не ударила молния. Что бы вы сделали?
Возможно, вашей первой мыслью было бы отключить предохранители — просто отключите газ.Но это не лучший вариант, пока горелки продолжают гореть, а мониторинг пламени сегодня является приемлемым условием почти для всего газового оборудования. В топке было значительное количество несгоревшего топлива. Пока горелки продолжали гореть и генерировать инертный газ из смеси воздуха для горения и топлива, которое было сожжено, у этого избыточного топлива не было возможности воспламениться внутри блока. Если горелки были выключены, то последующий продувочный воздух был бы доступен для смешивания с несгоревшим топливом с образованием взрывоопасной смеси, которая могла где-то воспламениться.В этом конкретном случае наверху трубы бушевал значительный источник возгорания.
Я посоветовал инженеру завода медленно (я использовал добрые три секунды, чтобы сказать слово «медленно») уменьшать подачу газа, пока пожар в дымовой трубе не будет потушен. Затем я посоветовал ему как можно скорее пригласить кого-нибудь настроить систему управления горением. Я ждал по телефону, и инженер завода наконец доложил: «Пламя на дымовой трубе просто уплыло». Завод действительно потратил деньги на улучшение системы управления этого нагревателя.Не знаю, сохранил ли заводской инженер свою работу.
Важный урок, который следует запомнить, заключается в том, что при неполном сгорании остается несгоревшее топливо, которое может смешаться с воздухом из любого количества источников, а затем воспламениться неконтролируемым образом, обычно как взрыв. Мудрый человек также будет иметь в виду, что вы производите инертный газ при нормальном сгорании. Запоминание этих двух основных правил может защитить жизнь и здоровье или, по крайней мере, какое-то оборудование в будущем.
Знайте свой расход топлива
Почему завод в Северной Каролине не заметил проблему раньше? В конце концов, разве газовый камин не должен выглядеть очень желтым, ленивым и, возможно, даже иметь дымные наконечники? Возможно, это связано с тем, что нагреватель с вертикальным обогревом не имеет легкодоступных смотровых окон печи, и установка управлялась дистанционно.Несмотря на все аргументы в пользу обнаружения ее путем наблюдения, если бы они наблюдали за ее общей производительностью, они должны были бы обнаружить проблему задолго до того, как она стала серьезной. В каждой статье о топливных системах, которую я пишу, в каждом разговоре с клиентом есть предостережение: ведите учет расхода топлива на единицу.
Вы должны вести учет расхода топлива для каждого сожженного агрегата на вашем предприятии. Вы должны знать тариф для каждого отопительного котла, водонагревателя, единицы огневого технологического оборудования и (безусловно) каждого энергетического котла.Иногда вы не можете позволить себе измерения для каждой единицы оборудования и должны рассматривать их в группах, особенно если они небольшие, но вам все равно следует вести учет. Для энергетических котлов значение — скорость испарения — сколько фунтов пара вырабатывается на каждый галлон мазута, фунт твердого топлива или терм газа, который вы сжигаете? Для другого оборудования просто нужно использовать любое доступное выходное значение. В небольших отопительных установках мне нравится видеть сравнение с градусо-днями. Используйте все, что есть под рукой, чтобы уловить изменение расхода топлива до того, как молния подожжет ваш стек.
Подробнее о неполном сгорании газа
Для большинства горелок природный газ вводится через газовое кольцо. Это труба, свернутая для получения формы пончика с внутренним диаметром, совпадающим или почти равным внутреннему диаметру горловины горелки. Кольцо снабжено соединением трубопровода для приема газа и просверлено вокруг его внутреннего диаметра с отверстиями, размер которых соответствует мощности горелки.
Слишком часто меня просят взглянуть на плохо работающую газовую горелку, и я обнаруживаю множество отверстий, частично закрытых строительным раствором или пластиковым огнеупорным материалом, оставшимся после недавнего ремонта печи.Поскольку горловина горелки представляет собой удобное отверстие в котле для входа людей и материалов для ремонта, кольцо горелки может быть заблокировано, как правило, в нижней части кольца. Многие инженеры-технологи были смущены, когда после ругательства технических специалистов по котлам, горелкам и системам управления из-за их недостаточной квалификации в восстановлении рабочих характеристик горелок он сказал, что не смог обеспечить чистоту своего газового кольца, прежде чем закрыть доступ к горловине горелки.
Да, я слышал о треснувших газовых кольцах, однако за 35 лет я так и не увидел ни одного.Я видел доказательства утечки соединений газовых колец в воздушную коробку, разрывов сварных швов монтажных проушин на газовых кольцах и отверстий, закупоренных утечкой из масляного пистолета. Также нередко встречаются ситуации, когда положение диффузора не восстанавливается при переключении с жидкого топлива на газовое. Когда диффузоры или узлы регистров значительно смещены от центра, в горловине горелки может возникнуть необычное завихрение, создавая однобокий огонь, при котором с одной стороны много топлива, а с другой стороны наклоняется.
В районе метрополии Балтимор-Вашингтон мы иногда получаем алжирский газ как часть обычного доставляемого топлива.Алжирский газ — это сжиженный природный газ (СПГ), доставляемый судами из Северной Африки, который испаряется и смешивается с обычным потоком из газовых скважин Техаса и Персидского залива. Для смешанного газа теоретическая потребность в воздухе существенно отличается: для этого требуется на 10% больше воздуха, чем при нормальной подаче. Большинство бытовых, коммерческих и небольших котельных могут справиться с изменением, потому что они не настроены жестко. Любой плотно настроенный котел (10% избыточного воздуха или меньше) без кислородной коррекции будет испытывать неполное сгорание при получении смеси СПГ / природный газ, но они могут не знать об этом или не обнаруживать этого.
Несколько лет назад при запуске котла, переведенного на газ , , в результате операции отключился другой котел, недавно переоборудованный из-за низкого давления газа. Комбинация событий привела к открытию предохранительного клапана на газовой службе. Одно это не должно было быть проблемой, но выпускной трубопровод предохранительного клапана заканчивался чуть выше, всего в нескольких футах от жалюзи, через которую воздух для горения поступал в котельную. Пускаемый котел внезапно стал нестабильным, так как вместе с воздухом для горения втягивался природный газ.
Газ легче воздуха, но, как бы плохо это ни звучало, неправильно расположенный выхлоп из предохранительного клапана не так опасен, как системы без предохранительного клапана. Если ваша газовая сеть осуществляется из системы, которая работает при более высоком давлении, чем могут выдерживать ваши компоненты (обычно 50 фунтов на кв. Дюйм для больших систем, 5 фунтов на кв. Дюйм для малых), вы должны предоставить свой собственный предохранительный клапан полной мощности. Это означает обеспечение клапана, который будет сбрасывать 100% газа, который может подавать служба, с повышением давления, не превышающим возможности вашей системы.
Существует распространенное заблуждение, что коммунальное предприятие предоставит соответствующий предохранительный клапан. В тех случаях, когда коммунальная компания предоставляет предохранительный клапан, вы должны знать, что типичное повышение давления для этих предохранительных устройств составляет 50%. Это означает, что пропускная способность не сбрасывается до тех пор, пока давление не достигнет 150% от установленного давления открытия.
Защитные устройства, межсоединения
Многие службы содержат то, что я называю сигнальным клапаном. Это предохранительный клапан, который нагнетается в или через эквивалент воздушного рожка, чтобы подавать предупреждение о том, что давление нагнетания выше, чем уставка давления безопасности.Недавно я обнаружил, что один из этих дозорных клапанов работает с подачей 300 фунтов на квадратный дюйм, но без дополнительных предохранительных устройств, а элементы владельца рассчитаны на давление 50 фунтов на квадратный дюйм.
Несмотря на требования правил безопасности , выхлопные, вентиляционные, спускные и балансировочные трубопроводы часто соединяются между собой. Инженеры, подрядчики по установке и механики по ремонту предпочитают экономить на установленных трубопроводах, соединяя эти различные системы трубопроводов вместе.
Когда газ попадает в систему выхлопных или отводных трубопроводов, соединенную с балансировочной линией для регулятора давления газа, в результате подается топливный газ под более высоким давлением, чем обычно, и то, что следует за этим, — это печь, богатая топливом.Это опасно, потому что состояние прерывистое. Быстрые изменения от богатого воздухом до богатого топливом дают возможность несгоревшему топливу смешаться с избыточным воздухом с образованием взрывоопасной смеси, которая в конечном итоге воспламеняется где-нибудь в вашей печи или котле. Это состояние настолько распространено, что я уверен, что половина читателей обнаружит, что оно существует на их растении. Еще более опасно соединение этих трубопроводных систем между несколькими котлами.
Неполное сгорание масел
В отличие от газа, жидкое топливо почти всегда дает очевидные признаки неполного сгорания, и есть другие способы сделать это.Большинство из нас наблюдали огромные облака черного дыма, извергающие кучу. Это главный признак неполного сгорания масла. Неполное сгорание также можно обнаружить по белому дыму и, в случае более тяжелых масел, по скоплению нагара в топке. Как и газ, нефть может гореть не полностью без видимых доказательств.
Никто никогда не проверяет водород в дымовой трубе, потому что водород всегда горит. Таким образом, дым, сажа и другие признаки неполного сгорания приводят в основном к несгоревшему углероду.Мы знакомы с углеродом во многих формах, включая карандаши, которыми мы пишем, уголь и т. Д. В любом случае он черный. Следовательно, любой черный материал вокруг котла, скорее всего, свидетельствует о неполном сгорании. Это признак того, что в горелке недостаточно воздуха для горения.
Водород и часть углерода сжигаются, чтобы произвести достаточно тепла для крекинга (нефтехимический термин, описывающий процесс разрушения сложных углеводородов на менее сложные формы), оставшееся топливо оставляет в основном углерод.Сложные углеводороды превращаются в простые газы под действием тепла огня, и они сгорают, выделяя энергию, часть которой используется для расщепления большего количества топлива. Поскольку в жидком и твердом топливе углерода пропорционально больше, в результате процесса крекинга остается некоторое количество неочищенного углерода. Источником ярко-желтого цвета при пожарах жидкого и твердого топлива является более медленно горящий углерод. Когда воздуха не хватает для сжигания всего углерода, он выходит из печи в виде несгоревшего топлива независимо от температуры и появляется в дымовых газах в виде черного дыма.
Черный дым также может существовать даже при наличии в дымовых газах достаточного количества кислорода для его полного сжигания, потому что воздух и топливо должны смешиваться и подвергаться воздействию источника воспламенения, чтобы сгореть. Если топливо и воздух не смешиваются полностью в топке, где температура достаточно высока для обеспечения воспламенения, горючая смесь может перейти в дымовую трубу.
Простые ошибки, смертельные результаты
Яркие примеры проблемы микширования связаны с простыми ошибками. Установка масляного пистолета в горелку без наконечника может привести к таким результатам и является очень распространенной ошибкой.Масло не распыляется и не смешивается полностью с воздухом в печи. Один клиент из южной Пенсильвании обнаружил, что наконечники горелок могут откручиваться и упасть с горелки в печь. Неопытный оператор тоже может неправильно собрать горелку.
Большинство проблем с черным дымом и достаточным воздухом возникает из-за проблем с масляным пистолетом или наконечником. Если это произойдет при запуске, и персонал продолжит повторные попытки зажечь горелку, обязательно произойдет взрыв. Один из моих техников по обслуживанию прибыл на место, чтобы помочь с горелкой, которая не горела.Наблюдая за попыткой зажечь горелку, он заметил, что наконечник горелки отсутствует, и только что отошел от задней части котла, чтобы сообщить обслуживающему персоналу об их ошибке, когда вся задняя часть котла ударилась о бетонный блок. стена за ним. Если бы он продолжал свое наблюдение еще две секунды, его бы сегодня не было в живых. Тот же взрыв также слегка повредил переднюю часть котла , , ранив одного из операторов.
Белый дым возникает из-за слишком большого количества воздуха для горения и указывает на присутствие сырого несгоревшего топлива, на которое практически не влияет тепло в топке.Масло распылено должным образом, но из-за избытка воздуха оно никогда не нагревается до достаточного количества тепла, чтобы начать его «трескать». Образовавшийся белый дым — это распыленные капли масла, которые поднимаются вверх по стеклу и преломляют солнечный свет, как капли воды. Белый дым также может быть взрывоопасной смесью, и любое повышение температуры от внешнего источника, такого как соседняя труба или молния, может вызвать его возгорание.
Другой формой неполного сгорания масла является накопление углерода в топке.Я вспоминаю, как смотрел в смотровое окно горелки на одном корабле и видел полную дугу светящегося угля вокруг отверстия, в которое проникло пламя. Печи, работающие на жидком топливе, не оборудованы для удаления скоплений углерода, поэтому любое скопление углерода является серьезной проблемой. Он также представляет собой скопление несгоревшего топлива, которое может внезапно смешаться с воздухом и образовать взрывоопасную смесь. Это серьезная проблема, если он накапливается на боковой стенке печи, где может отвалиться и расколоться на тысячи кусочков топлива.Большинство взрывов из-за падающих отложений углерода недостаточны для разрушения печи, но всегда есть вероятность, что одного будет достаточно.
Отсутствующие или неправильно смонтированные наконечники — это только два случая, когда проблемы с наконечниками способствуют неполному сгоранию. Изношенные наконечники — другое. Наконечники, неправильно очищенные с использованием стальных или нержавеющих инструментов и щеток, также не будут распыляться должным образом. Неоднократно операторы котлов используют неподходящие инструменты для быстрой очистки наконечников горелок, полагая, что они поступают правильно, как можно быстрее возвращая горелку в эксплуатацию.На самом деле, наконечники горелок, поврежденные в результате неправильной очистки, требуют более частой очистки и увеличения частоты продувки сажей или чистки труб щеткой. Использование неподходящих инструментов может привести к тому, что операторы котла создадут для себя дополнительную работу.
Неправильное распыление не всегда является следствием сборки наконечника горелки. Это также может быть вызвано низкой температурой топлива, образованием парафинов из-за неправильного хранения, загрязнением масла водой или почвой, смешиванием несовместимых масел и высокими температурами масла, которые вызывают вспышку на наконечнике, что приводит к тому, что масло агломерируется, а не распыляется.
Неадекватная продувка сажей или очистка дымовой трубы щеткой могут снизить теплопередачу в котле в достаточной степени, что приведет к пережиганию. Когда это происходит, огонь может ударить по стенкам печи, осаждая углерод, и агломерировать частицы масла, образуя больше сажи, что ухудшает плохую ситуацию. Я несколько раз заглядывал через смотровые окна печи, чтобы увидеть, как масло стекает по трубам и стенкам из-за неправильного распыления или перегрева.
Неполное сгорание угля и другого твердого топлива
Большая часть электроэнергии, вырабатываемой в Соединенных Штатах, вырабатывается угольными электростанциями.Твердое топливо, такое как уголь, необходимо подвергать крекингу для образования горючих газов, которые будут гореть и обеспечивать тепло для повышения температуры углерода до температуры, при которой он будет окисляться. Сжигание становится еще более сложным из-за сложности смешивания топлива и воздуха, но , , потому что существует так много способов сделать это, это выходит за рамки данной статьи. Неполное сгорание угля приводит к образованию черного дыма, который может быть сажей, например, нефтью, или же может быть сырым несгоревшим топливом, которое не отражает и не преломляет свет, чтобы выглядеть белым.Углерод может накапливаться в печах, работающих на твердом топливе, так же, как и в установках, работающих на жидком топливе.
Несгоревший углерод также содержится в золе, удаляемой при сжигании твердого топлива. Содержание горючих веществ в золе, иногда называемое LOI (потеря при возгорании), используется для описания неполного сгорания в котлах, работающих на угле и твердом топливе. Установка, работающая на твердом топливе, над которой я работал в конце 1980-х, содержала значительное количество углерода в золе во время запуска. В модификациях горелки черный грязный пепел заменен на песок бежевого цвета, практически лишенный углерода.Мониторинг содержания углерода в зольном остатке и летучей золе важен для понимания состояния твердотопливной печи и ее оборудования для сжигания топлива.
Практически все твердое топливо и некоторые масла содержат значительные количества золы. Эта зола может вызвать значительный износ труб и огнеупоров. Утечки в трубах топливных слоев в топочных котлах могут погасить огонь в непосредственной близости от них с образованием дыма и большого количества углерода в зольном остатке. Зола-унос может истирать перегородки в котле, создавая перепуск, который способствует пережиганию и снижению эффективности котла.На одной небольшой установке, работающей на пылеугольном топливе в центральной Пенсильвании, мы обнаружили дыры в перегородках, которые позволили скапливаться неочищенному топливу и вызвать несколько разрушительных пожаров в рукавном фильтре.
Мы все понимаем, что скопление несгоревшего твердого топлива в котлах является потенциальным источником взрыва. Я поднял горячие угли в куче древесной золы, которой больше суток. Вот почему нормы NFPA (Национальная ассоциация предотвращения пожаров) ограничивают расход продувочного воздуха угольных котлов.Использование сажеобдувочных устройств при низкой мощности горения или во время других операций с очень большим избытком воздуха может привести к образованию взрывоопасных смесей, выбрасывая и смешивая накопившееся несгоревшее топливо с воздухом.
Множество разновидностей систем, работающих на угле и твердом топливе, делает непрактичным решение всех возможных проблем и источников неполного сгорания при сжигании этих видов топлива. Но, как я сказал ранее, важно вести хорошие записи, отслеживать уровень расхода топлива и следить за содержанием углерода в зольном остатке и летучей золе для ранних признаков неполного сгорания.
Воздушные системы влияют на неполное сгорание
На протяжении многих лет я регулярно видел одну распространенную ошибку, которая приводит к неполному сгоранию. Несмотря на то, что засоренные сетчатые фильтры, неисправные регуляторы и другие отказы устройств фиксируются и обслуживаются, обслуживающий и обслуживающий персонал, похоже, всегда не в состоянии что-либо предпринять с пылью и мусором, которые скапливаются на входном экране нагнетательного вентилятора, лопастях вентилятора, на жалюзи и другие элементы, предназначенные для впуска воздуха для горения в котельную.
Многие промышленные и общественные котлы, с которыми я имею дело, оснащены простыми регуляторами промежуточного вала, в которых один модулирующий двигатель вращает вал, содержащий рычажный механизм, соединяющий заслонку вентилятора и клапаны регулирования расхода топлива. После настройки эта система надежно обеспечивает постоянную и повторяемую смесь воздуха и топлива в горелке. Подача топлива и, когда котлы обслуживаются общей дымовой трубой, контроль давления в топке — все это стабилизирует рабочее давление в системе, поэтому простое расположение заслонки вентилятора и топливного клапана позволяет воспроизводить горючую смесь при правильном соотношении воздуха и топлива.Но это предполагает, что воздух может достичь камеры сгорания. Я видел приточные решетки вентилятора, которые были настолько закрыты, что газовый котел давал дым.
Всегда обращайте внимание на воздушный поток у двери при входе в котельную. Это указывает на проблемы с поступлением воздуха для горения в здание. Я неоднократно обнаруживал, что для того, чтобы открыть дверь в котельную, требуются все мои силы, потому что в установке вакуум. Только один дюйм водяного столба производит достаточный перепад давления, чтобы потребовать 38 фунтов.заставить открыть нормальную дверь персонала. Я занимался поиском и устранением неисправностей в одной установке, где ограничения потока воздуха для горения привели к разрушению трех отопительных котлов менее чем за три года, потому что котлы поочередно подвергались восстановительным условиям (обогащение топливом) и окислительным условиям (отключение), в результате которых был удален весь металл труб. .
Современные горелки, разработанные для минимизации образования оксидов азота, включают кожухи, перегородки и другие элементы в конструкцию ветряной камеры горелки.Эти устройства служат для равномерного распределения воздуха к горелке. В то же время они могут нарушить этот баланс в случае выхода из строя, загрязнения переносимой по воздуху пыли и мусора или просто неправильного применения.
Правильное распределение воздуха в котлах с несколькими горелками имеет первостепенное значение для обеспечения полного сгорания.
Возможно, вы видели статьи, описывающие преднамеренное неправильное распределение воздуха для достижения ступенчатого сжигания для контроля оксидов азота. Эти применения находят свое место, в основном в котлах для коммунальных служб, но промышленные и общественные котлы по большей части требуют равномерной подачи топлива и воздуха, поэтому на каждой горелке обеспечивается соответствующая смесь воздух / топливо.Работа котла с несколькими горелками требует запуска и остановки некоторых горелок и обычно обеспечивает обнаружение пламени отдельных горелок. При работе с низким расходом избыточного воздуха важно контролировать распределение воздуха по каждой горелке вместе с распределением топлива. Приводы воздушного регистра, которые открывают и закрывают регистр, управляют потоком воздуха одновременно с открытием и закрытием отсечных топливных клапанов, чтобы поддерживать надлежащее соотношение воздух-топливо в горелках, которые продолжают работать.Неправильная работа топливных клапанов и регистров горелки может привести к богатому топливу на некоторых горелках и последующему смешиванию несгоревшего топлива с воздухом, проходящим через регистры при закрытых топливных клапанах. Эти смеси могут достигать взрывоопасности в любом месте установки котла. Типичными событиями являются взрыв на ранней стадии конвективного скопления, где температура все еще высока, и воспламенение этих смесей за счет искры от электростатического фильтра.
Уникальные ситуации, связанные с неполным сгоранием
Стандартное расположение регуляторов сгорания с перекрестным ограничением должно предотвратить ситуацию с высоким содержанием топлива, верно? Только если сигнал расхода топлива исправен или отсутствует.
В конце 1970-х мы успешно заменили элементы управления на трех котлах на заводе в Балтиморе. Владелец был очень доволен производительностью системы через неделю или две после завершения работы. Внезапно и без объяснения причин один из котлов начал выдыхать и задыхаться, затем отключился из-за пропадания пламени с последующей большой затяжкой. (Надеюсь, вы понимаете, что «затяжка» — это действительно взрыв, который не причиняет никакого вреда.) После тестирования и повторного запуска котел работал нормально, пока не достиг 50% мощности, затем возникло такое же нарушение.Дальнейшая проверка показала, что регулятор подачи воздуха для датчика расхода газа был установлен на 9 фунтов на квадратный дюйм. Если вы знакомы с пневматическими системами, вы знаете, что 9 фунтов на квадратный дюйм — это 50% для системы от 3 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Поскольку датчик расхода газа не мог выдавать более 50%, органы управления продолжали широко открывать топливный клапан каждый раз, когда ведущий котел превышал это значение. Через несколько дней у другого котла возникла аналогичная проблема, и мы обнаружили, что пружины в регуляторах давления воздуха сломались. Замена всех регуляторов устранила дальнейшие проблемы.
У нас была аналогичная проблема с датчиками потока масла на электронной установке на предприятии в западном Мэриленде. Передатчики «повесили трубку», не сумев сформировать какой-либо сигнал потока, и сделали это случайным образом. Мы заменили передатчики. Чтобы предотвратить распространение еще одного черного облака дыма на весь город Фредерик, что у нас уже было, один из моих технических специалистов по обслуживанию разработал модификацию программы контроллера, которая подает сигнал тревоги при потере сигнала расхода топлива и блокирует органы управления в положении слабого пламени .Эта логика работала так хорошо, что с тех пор я включил ее в каждый дизайн системы управления.
Через два дня после того, как я принял предложение написать эту статью, меня позвали исследовать выбросы из печи, которая также служит в качестве мусоросжигателя. Заказчик заявил, что сделал все возможное, чтобы устранить коричневую дымку на штабеле.
Эта конкретная система сжигания дыма включала 300-футовый. канал между дымообразователем и горелкой; вентилятор над горелкой, который вытягивает дым от процесса и нагнетает его в топку; и выпускной демпфер с одной лопастью на входе вентилятора с воздуховодом, который разделяется на два коллектора, по одному с каждой стороны горелки, с пламегасителем в верхней части каждого коллектора.
Печь соединяется с каждым коллектором по пять 4-дюймовых. трубы образованы для обеспечения отверстий вокруг горелки. Отсекатель на входе вентилятора и корпус вентилятора оснащены сливными отверстиями для отвода конденсированных жидкостей в бак для отходов. Два коллектора также оснащены дренажным трубопроводом. Для предотвращения обратного потока топочных газов отводной пар попадает в систему коллектора после заслонки. Из смотровых окон задней топки не было обнаружено признаков неполного сгорания в дымовых окнах. Исключив все другие возможности, мы проверили стоки в нижней части заголовков и обнаружили, что они забиты, несмотря на сообщения о том, что они были недавно очищены.Небольшое количество жидкости, сконденсировавшейся в коллекторах, накапливалось, пока не стекало в печь через нижний порт. Введенная таким образом жидкость плохо смешивается с воздухом для горения и производит видимое излучение.
Я видел неисправность верхнего уплотнения котла типа «А», которая позволила части пламени выйти из топки прямо на выход из котла. Высокий уровень CO и потери металла в трубах котла были связаны с утечками по касательной стенке труб.
Другое недавнее расследование касалось двух новых котлов, которые «никогда не работали».Когда я залез внутрь печи, причина была очевидна. Котлы собраны неправильно! Это были современные гнутотрубные котлы, которые следовало собирать с касательной к трубам как в вертикальной, так и в горизонтальной сборке. Поскольку в своде печи с касательной трубой существовали значительные зазоры, не полностью сгоревшее топливо и CO быстро выходили из печи. Неправильная конструкция позволила впоследствии смешать топливо и воздух, что вызвало сильный шум и пару взрывов внутри ряда труб, которые серьезно повредили котлы.
Многие проблемы неполного сгорания обнаруживаются через жалобы на шум пламени. Состояние, называемое «грохотом», обычно возникает из-за неправильного перемешивания в горелке, но последующего перемешивания с образованием миниатюрных взрывоопасных карманов в других частях котла. Каждый расследуемый мною инцидент урчания сопровождался высоким уровнем CO в дымовых газах. Это состояние нелегко исправить, потому что как только топливо и воздух попадают в горелку, наука уступает место искусству, а количество «художников» горения сокращается.
Измерение неполного сгорания
Все вышесказанное связано с действительно серьезными проблемами неполного сгорания. Большую часть времени мы имеем дело с этим на уровне, который невозможно обнаружить на глаз или с помощью других средств.
Типичным средством контроля неполного сгорания является измерение CO (окиси углерода) в дымовых газах котла. Это измерение обычно указывается в миллионных долях (ppm), представляя то, что считалось несущественным при работе котла в 50-60-х годах.Высокие уровни CO, несмотря на достаточное количество воздуха для горения, обнаруживаются в котлах с проблемами перегородки или в котлах с перегородками с касательными трубками, где CO, образующийся в процессе сгорания, охлаждается трубами или утекает в более холодную секцию котла ниже Температура возгорания СО. Поскольку температура воспламенения CO составляет около 1200 ° F, это может легко произойти. Измерение CO — это измерение неполного сгорания.
Вы уже видели кривые CO.
По мере уменьшения избытка воздуха начинает образовываться CO, который экспоненциально увеличивается, когда избыток воздуха приближается к нулю.Эта типичная кривая нестандартна, как многие готовы верить. Поскольку кислород почти всегда составляет 20,9% (по объему) воздуха для горения, кривая кислорода всегда такая, как показано. Кривая CO, однако, — это отдельная история. Любая экстраполяция вправо потерпит неудачу, потому что CO будет производиться и экспоненциально увеличиваться, начиная где-то между 100% и 400% избыточного воздуха, это зависит от горелки. Любая горелка с плохим перемешиванием будет генерировать CO независимо от количества избыточного воздуха, поэтому CO никогда не может достичь нуля.И характеристика кривой CO может варьироваться от логарифмической (как показано) до более простой или более сложной формы.
Вы видели кривые несколько раз и теперь понимаете, что элемент CO редко бывает таким, как показано, если вообще бывает, так что в этой кривой? Я могу сказать вам многое — любая опубликованная кривая вам бесполезна. Однако, если вы эксплуатируете горелку с фиксированной мощностью и измеряете содержание кислорода и CO в дымовых газах, регулируя воздух для горения так, чтобы уровень кислорода составлял от 1% до 5%, вы можете построить кривую, отражающую производительность вашей горелки.
Если вы обнаружите, что устранили проблемы, которые мы уже рассмотрели, но по-прежнему не можете работать без CO, превышающего 100 ppm, вам следует найти одного из оставшихся мастеров горения, чтобы отрегулировать или модифицировать вашу горелку, а затем повторить процесс измерения неполного сгорания на вашей горелке. Так как показанная кривая соответствует исправной горелке, ничего худшего не устраивает.
Контроль неполного сгорания
Да, вы действительно можете контролировать неполное сгорание.Установив анализатор CO непрерывного действия на выходе из котла и регулируя средства управления соотношением воздуха и топлива для поддержания постоянного уровня CO на выходе, вы контролируете неполное сгорание. Контроль CO является предпочтительным в некоторых установках, особенно в тех, где утечки из-за уставок и т.п. не обеспечивают такое же значение кислорода на выходе, как в печи. Утечка воздуха в оборудование может привести к увеличению содержания кислорода в дымовых газах, что препятствует точному контролю избыточного воздуха в горелке.Единственное влияние проникновения воздуха на измерение CO — небольшое разбавление.
Контроль CO
также позволяет избежать проблем с системами корректировки кислорода, использующими анализаторы оксида циркония. Эти анализаторы могут неверно интерпретировать CO как кислород, когда кислород отсутствует. При управлении избыточным воздухом на низких значениях система кислородной коррекции может автоматически переключаться в обратное действие, что приводит к неполному сгоранию. Многие системы кислородной коррекции также используют анализ горючих газов для обнаружения проблемы и предупреждения или устранения ее.Анализатор CO не может ошибочно интерпретировать что-либо еще как CO.
Для многих пользователей стоимость и техническое обслуживание анализаторов CO могут исключать использование систем контроля CO на котлах малого и среднего размера (менее 100 миллионов БТЕ / час).
Экономика неполного сгорания
Если вы столкнетесь с ситуацией, подобной той, что произошла в Северной Каролине (молния ударила по стеклу), самый простой способ определить финансовые последствия — это сравнить уровень расхода топлива.
Во-первых, рассчитайте коэффициент поглощения (например, тепло, добавляемое к рабочему телу для каждого термика израсходованного газа) во время неполного сгорания и после его корректировки.Затем определите потерю, сравнив два. Неполное сгорание углерода в золе оценивается путем определения количества фунтов углерода в золе и придания ему теплотворной способности 14 000 британских тепловых единиц на фунт. Сравнение тепла в этом углероде, собранном за определенный период времени, с теплотой сгорания в сгоревшем топливе, позволяет получить процентную потерю сожженного топлива. Потери CO определяют аналогично — рассчитайте массу CO и дайте ей теплотворную способность 10 000 британских тепловых единиц на фунт.
Игнорировать неполное сгорание стоит дорого.Каждая компания, пытающаяся повысить прибыльность и производительность, уделяет внимание этим котлам, и это может повысить чистую прибыль несколькими способами.
Для получения дополнительной информации о KEH Energy Engineering посетите сайт www.KEH-EE.com или позвоните по телефону (410) 679-6419.
Г-н Хеселтон окончил Академию торгового флота США в Кингс-Пойнт, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, где он работал третьим и вторым помощником механика на борту нескольких судов, прежде чем переехать на берег.Г-н Хеселтон проработал несколько лет главным инженером-проектировщиком в Power and Combustion Inc., подрядчике, специализирующемся на строительстве и модификации котельных, до основания KEH Energy Engineering.
комментариев? Электронная почта [email protected]
канистровые печи по сравнению с ранцевыми печами на жидком топливе
На этот вопрос нет простого ответа — во многом он зависит от планируемых поездок и ваших личных предпочтений.В некоторых ситуациях канистровые печи имеют значительные преимущества, а новые, более эффективные конструкции сделали различия в производительности менее очевидными, чем они были раньше. Печи на жидком топливе остаются лидерами в дальних поездках, в условиях полной зимы и путешествиях, где канистры могут быть недоступны. Давайте подробнее рассмотрим канистровые печи и походные печи на жидком топливе.
Фото: @Lasting Adventures
Вес печи
Контейнерные печи
— явный победитель в этой категории — они почти всегда легче и компактнее своих аналогов на жидком топливе.Цифры легко сравнить, и они часто являются определяющим фактором при принятии решения о покупке. К сожалению, эти цифры не дают полной картины, когда речь идет об общем весе, который вы будете нести в поле, включая топливо и контейнеры.
Масса топлива
Вот где сравнение веса становится интересным. Одна канистра с горючим весит меньше, чем баллон с жидким топливом, но связка канистр может составить значительно больший вес, чем баллон с жидким топливом. В короткой поездке, требующей лишь небольшого приготовления, канистра — король.Если вы отправляетесь в длительную поездку или планируете много работать на плите, лучше всего нести большую бутылку с жидким топливом. Вес, который вы сэкономите по сравнению с топливом из канистры, также компенсирует более легкий вес канистры. Очевидно, мы говорим о двух очень разных сценариях, и между ними бывает много поездок. Учтите, сколько раз вы планируете готовить, условия и личные привычки использования топлива. Кроме того, помните, что вам придется носить с собой канистры до конца поездки — даже после того, как они израсходованы.
Температура
В большинстве случаев печи на жидком топливе обеспечивают лучшую производительность в холодных условиях. Фактически, первая печь на жидком топливе с дистанционным управлением, MSR Model 9, была разработана для альпинистов, которым требовалась надежная печь на высоте.
Низкие температуры создают низкое давление в баллоне, что делает большинство баллонных печей бесполезными в очень холодных условиях. Некоторые альпинисты могут использовать их в холодных и высоких местах, тщательно контролируя температуру канистры, но эти печи по-прежнему сталкиваются с огромной проблемой.Печи для канистр с регулируемым давлением, такие как MSR Reactor, обеспечивают лучшую производительность в этих условиях благодаря базовому регулированию температуры канистры.
Воздействие на окружающую среду
В этом нет сомнений: жидкое топливо требует меньше энергии и обеспечивает более экологичный способ приготовления пищи на открытом воздухе. Ключевым моментом является многоразовый топливный баллон.
Канистры с отработавшим топливом могут быть переработаны как смешанный металл (не алюминий), но не так много программ рециркуляции принимают эти металлы, и еще меньшее количество контейнеров распознает и обрабатывает их.Программа утилизации топливных канистр MSR теперь собирает пустые канистры в нашей ремонтной мастерской в Сиэтле. Возьмите с собой походные канистры с горючим любой марки, и мы позаботимся о том, чтобы они были переработаны для вас должным образом.
Техническое обслуживание
Печи с канистрами
просты в обслуживании, насколько вы когда-либо захотите. Они практически не требуют обслуживания, чтобы надежно работать в течение десятилетий. Жидкостные печи также славятся своей надежностью, но требуют большего ухода.

В зависимости от условий и топлива, которое вы используете, вы можете проводить техническое обслуживание каждые пару лет или пару раз в год.К счастью, с плитами легко работать, и процесс очистки прост.
Экономика
В большинстве случаев канистровые печи стоят дешевле, чем печи на жидком топливе. В то же время канистровое топливо часто стоит значительно дороже жидкого топлива. Для справки, один час приготовления на газовой плите с канистрами обойдется вам примерно в 6 долларов, в то время как час приготовления на уайт-газе ближе к 1,50 доллара, а на других жидких топливах может быть даже меньше. Если вы собираетесь много использовать печь, низкие эксплуатационные расходы на жидкое топливо — единственный выход.Большинство профессиональных гидов и программ на открытом воздухе используют исключительно печи на жидком топливе. Если вы используете плиту только в коротких поездках несколько раз в год, вам подойдет канистра для топлива.
Наличие топлива
Топливо
в канистрах доступно во многих местах, но не везде. Если вы планируете путешествовать по странам и регионам, находящимся далеко от проторенных дорог, жидкое топливо — более безопасный вариант. Где бы вы ни находились, вы всегда сможете найти топливо для печи на жидком топливе, такой как XGK или WhisperLite International.
Вы можете найти канистру с топливом в следующих регионах:
Северная Америка
Патагония
Гималаи
Пакистан
Европа
Южная Африка
Как видите, выбор между баллонной печью и печью на жидком топливе во многом зависит от того, что вы делаете, куда собираетесь и что предпочитаете. Это не всегда легкое решение, но есть множество отличных вариантов для каждого.
Фото Скотта Ринкенбергера.
Canister Stoves vs.Сценарии складских печей на жидком топливе, которые следует учитывать
Эти четыре сценария иллюстрируют функциональные различия между канистрами и жидким топливом:
Weekend Backpacker:
Ваши туристические походы обычно длятся от 2 до 3 дней, и в первую очередь стоит нести меньший вес в рюкзаке. Иногда дни в пути длятся долго, и вам нужна плита, с которой можно быстро и легко приготовить пищу. Температура почти всегда выше нуля, а блюда, которые вы готовите, обычно простые — например, замороженные обеды, макароны или быстрорастворимый рис.
Контейнерная печь, такая как PocketRocket® 2 Stove, — отличный выбор для такого использования. Печка весит очень мало, и вы сожжете только одну или (возможно) две канистры с горючим за обычную поездку. Общий вес, который вы несете в поле, будет очень низким, намного меньше, чем у любого другого варианта жидкого топлива. В качестве дополнительного бонуса сама плита настолько компактна, что подходит для большинства кухонных гарнитуров.
Extended Backpacker:
Вы часто проводите неделю или больше в пути без пополнения запасов.Уменьшение веса упаковки является приоритетом, но к этому готовятся на время поездки. Блюда, которые вы готовите, варьируются от простых сублимированных до более сложных, многоступенчатых ужинов. Иногда температура опускается ниже нуля, а иногда вы обнаруживаете, что тает снег.
WhisperLite был разработан специально для такого использования. Хотя он тяжелее, чем канистра, он обеспечивает топливную экономичность, что снижает общий вес, который вы несете в длительных поездках. Эти печи также могут быть отличным вариантом для больших групп туристов, которые хотят больше готовить на одной плите.Многотопливные версии идеально подходят для путешествий в регионах, где уайт-газ может быть недоступен.
Альпинист:
Ваши поездки короткие, быстрые и требуют хорошей физической подготовки. Небольшой легкий рюкзак — залог вашего успеха в горах. Температуры варьируются от летних до чуть ниже нуля. Когда вы используете печь, вы растапливаете снег, кипятите воду и готовите очень простые блюда. Вы часто готовите на открытом воздухе, где ветер и холод могут повлиять на производительность.Очень важна быстрая, компактная и эффективная печь.
Печная система, такая как Reactor, — ваш лучший выбор для такого рода путешествий. Печные системы бывают быстрыми, эффективными и очень компактными. Они удобны в использовании и могут быть быстро настроены для приготовления кофе за считанные секунды. Что наиболее важно, Reactor очень хорошо работает в ветреную погоду, поэтому вы можете рассчитывать на него в открытых местах и в плохую погоду.
Печные системы
не такие легкие, как обычные канистровые печи, такие как MicroRocket, но они обеспечивают повышенную топливную эффективность, что позволяет снизить общий вес.В поездке, требующей таяния снега и приготовления пищи в ветреных местах, можно значительно сэкономить на весе.
Альпинист:
Вы поднимаетесь на большие горы и разбиваете лагерь на возвышенностях в холодных условиях. Эти восхождения часто длятся более трех дней, и в вашей веревочной команде обычно три или более альпиниста. Температура регулярно опускается ниже нуля, и вы используете плиту, чтобы приготовить воду для группы. Вы также можете планировать экспедиции на большие расстояния или в холодные регионы, такие как Антарктида.
Печи на жидком топливе, такие как XGK-EX, созданы для работы в этих условиях. Эта печь способна растопить снег на любой высоте и при любой температуре. Его эффективность на жидком топливе позволяет экономить вес в длительных поездках. Превосходная надежность и простота обслуживания в полевых условиях позволяют этой печи продолжать подавать воду и еду в длительных экспедициях. Как и многие наши печи на жидком топливе, XGK может работать на различных видах топлива, что делает его идеальным выбором для путешествий в развивающиеся страны.Эти качества сделали MSR XGK опорой для гидов и альпинистов, направляющихся в Денали, Южную Америку и Гималаи.
Первое включение печи
Если вы являетесь счастливым обладателем новой дровяной или многотопливной печи, вам наверняка не терпится запустить ее в первый раз!
Однако, прежде чем увлекаться, полезно получить несколько советов. К сожалению, зажечь идеальный огонь можно только с практикой, так что не расстраивайтесь, если ваше пламя не загорится.
Со временем вы, вероятно, разовьете свой собственный метод или технику, которые вам больше всего подходят. Однако, чтобы помочь новичкам, мы составили руководство по первому зажиганию печи…
Перейти к…
Как зажечь дровяную печь
Как зажечь многотопливную печь
Связано: Почему моя программа записи журналов не работает?
Руководство для начинающих по освещению плиты
Перед тем, как впервые зажечь плиту, следует знать несколько вещей.
Во-первых, имейте в виду, что новой плите нужно время, чтобы «пригореть». Это связано с тем, что на его поверхности все еще могут быть химические остатки от производственного процесса. Это может вызвать легкий запах при первом сжигании, но не беспокойтесь — примерно через 6 часов использования он должен исчезнуть.
Во-вторых, хотя фраза «нет дыма без огня» верна, большое количество дыма имеет тенденцию сигнализировать о плохо устроенном пожаре. Более мелкие и более горячие пожары более эффективны и производят меньше выбросов.Большой и медленно горящий огонь гораздо менее эффективен и более загрязняет окружающую среду. Если все сделано правильно, дым из дымохода должен быть минимальным.
Вы можете узнать больше из наших советов о том, как сохранить здоровье вашей дровяной печи здесь.
Что нужно для разведения огня в печи
Первый шаг к тому, чтобы зажечь огонь в печи в первый раз, — это убедиться, что у вас есть все необходимое. Это должно включать…
Газета или пожарные
Дрова для растопки
Твердое топливо (дрова, уголь, бездымное топливо и т. Д.)
Зажигалка или спички
Покер
Защитные перчатки или щипцы
Что касается топлива, если вы сжигаете дрова, убедитесь, что вы используете правильно выдержанную древесину с содержанием влаги не более 20%.Вы можете узнать больше об этом в нашем Руководстве по покупке твердого топлива и древесины.
Связано: Как складывать, хранить и приправлять дрова
Используете ли вы костер или газету для разжигания огня, решать вам. Многие люди используют газету вместо зажигалок, так как у них в доме уже есть много запасных. При использовании бумаги можно использовать несколько различных техник, например, скрутить ее в клубок, завязать узлом или засовывать в трубку от рулона туалетной бумаги.
Как зажечь дровяную печь
На фото: дровяная печь Hunter Hawk 4
Теперь у вас есть все необходимое, пора впервые зажечь плиту! Взгляните на приведенные ниже шаги, чтобы получить несколько советов по началу работы…
1.Подготовьте плиту
Если вы впервые зажигаете плиту, она, вероятно, будет безупречно чистой. Однако, поскольку дерево лучше всего горит на подстилке из золы, на самом деле это может быть проблемой! Если у вас есть другое устройство для сжигания дров, вы можете зачерпнуть немного золы и рассыпать ее по дну печи. В противном случае продолжайте настойчиво, пока не построите кровать толщиной в дюйм или около того.
2. Открыть все форточки
У вашей дровяной печи, вероятно, есть два вентиляционных отверстия. Первичная вентиляция находится внизу, а вторичная вентиляция — вверху.Подробнее об этом позже, а пока они оба должны быть открыты.
3. Проверить, открыта ли заслонка
Заслонка дымохода, если она у вас есть, находится внутри дымохода. По сути, это пластина, которая может перекрывать дымоход, чтобы контролировать или останавливать чрезмерную тягу. Когда плита горит, заслонка всегда должна быть открыта, иначе дым снова попадет в вашу комнату. Чтобы управлять им, снаружи печи или дымохода должна быть ручка. Перед тем как начать, убедитесь, что он открыт.
4.Прогрейте дымоход
Возможно, в этом нет необходимости. Но если дымоход особенно холодный, сквозняк может остановить выход горячего воздуха из печи из дымохода. Если вы думаете, что это происходит, возьмите рулон газеты и зажгите один конец. Осторожно удерживайте его в дымоходе, пока не почувствуете, как холодный сквозняк тянет вверх.
5. Разведите огонь
А теперь самое интересное! Скомните газету или возьмите зажигалки и поставьте их на дно плиты. Затем выполните следующие действия:
Положите дрова на бумагу
Осветите бумагу снизу
Оставить печь приоткрытой и дождаться полного возгорания растопки
Добавьте пару поленьев и закройте дверь
Подождите, пока разгорится огонь
Есть много других способов разжечь огонь, поэтому, если вы найдете другой способ, который работает лучше всего, используйте его! Пока ваш огонь горит быстро и достаточно горячо, чтобы не выделять слишком много дыма, подойдет любой метод, который вы используете.
6. Отрегулируйте вентиляционные отверстия
Теперь у вас есть огонь, вам нужно убедиться, что вы держите его под контролем. Медленно закройте нижнее вентиляционное отверстие, так как теперь вашему огню не нужен воздух снизу. Второе вентиляционное отверстие должно оставаться открытым, чтобы продолжать подпитку пламени. Однако, если вы обнаружите, что он горит слишком сильно, вы можете немного его закрыть.
После того, как огонь в вашей печи зажжен, вам просто нужно убедиться, что он продолжает гореть. Чтобы дать ему лучший шанс, убедитесь, что вы заправляете только по мере необходимости; если слишком часто открывать дверь или переполнять ее, она может погаснуть.Вы также должны часто чистить дымоход, так как грязный дымоход не только неэффективен, но и опасен.
Как зажечь многотопливную плиту
На фото: многотопливная плита Flavel Arundel 4,9 кВт, одобренная DEFRA
Зажигание многотопливной печи аналогично зажиганию дровяной печи. Однако из-за загадочной решетки, которую они имеют, есть несколько отличий, о которых следует помнить. От того, сжигаете ли вы дрова или уголь / бездымное топливо, также будет зависеть то, как вы зажигаете многотопливную печь.
Вы можете узнать больше в нашем руководстве по покупке многотопливных печей.
Вот схема того, как в первый раз зажечь многотопливную печь:
1. Запускается так же, как горелка для поленьев . Убедитесь, что заслонка и вентиляционные отверстия открыты.
2. Решите, какое топливо вы будете сжигать . Если вы сжигаете дрова, оставьте легкий слой пепла. С другой стороны, уголь и бездымное топливо предпочитают циркуляцию воздуха снизу, поэтому обязательно полностью вылейте золу, если вы их используете.
3. Продолжайте добавлять газету / зажигалки и растопку . Затем приступайте к его освещению.
4. Добавьте выбранное топливо так же, как для дровяной печи. С углем сначала добавьте несколько кусочков, чтобы не задушить пламя. Подождите, пока они полностью загорятся, прежде чем добавлять еще.
5. Отрегулируйте вентиляционные отверстия. В этом основное отличие дровяной горелки от многотопливной печи. Если вы сжигаете дрова, вам нужно будет медленно закрыть нижнее вентиляционное отверстие.Если вы сжигаете уголь, он должен оставаться открытым. Это потому, что уголь лучше горит, если воздух циркулирует снизу. Вместо этого закройте верхнее вентиляционное отверстие.
Продолжайте ухаживать за пламенем все время, пока вы используете плиту — никогда не оставляйте ее без присмотра и не сжигайте на ночь!
Нужен совет по печам? Посетите все ресурсы нашего блога, чтобы найти такие сообщения…
Пожары в дымоходах — не статистика | Как иметь дровяную печь без дымохода | Плюсы покупки дровяной печи
Великие дебаты по дровяной печи — AirQualityNews
Почему печи остаются популярными среди населения, когда они являются основным источником загрязнения воздуха внутри и снаружи помещений? Пиппа Нил расследует.
Вы только что вернулись с долгой прогулки, в доме холодно, поэтому вы разжигаете огонь и садитесь с чашкой чая, чтобы почитать книгу. Для многих это, вероятно, звучит как идеальный способ провести день взаперти, но на самом деле здесь происходит что-то довольно зловещее.
По данным Министерства окружающей среды, продовольствия и сельских районов (Defra), пожары на дровах и углях являются самым крупным источником загрязнения твердыми частицами (PM2,5) в Великобритании. Даже в Лондоне, где уже более 60 лет существуют зоны с контролем дыма, исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что на сжигание древесины приходится от 23 до 31% всех PM2.5 загрязнения.
Из-за своего размера — примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса — PM2,5 является одним из самых опасных загрязнителей воздуха, когда речь идет о здоровье человека. Эти крошечные загрязнители могут проникать глубоко в дыхательные пути, где они могут привести к многочисленным проблемам со здоровьем, включая астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания, слабоумие и прерывание беременности.
Тем не менее, несмотря на канцерогенные свойства этих частиц, разжигание дровяной печи или открытого огня остается чрезвычайно популярным. Более того, ежегодно в Великобритании продается около 175 000 дровяных горелок.
Чтобы понять, почему это так, и в попытке понять более широкую картину, Air Quality News поговорил с доктором Гэри Фуллером, ученым, занимающимся вопросами загрязнения воздуха из Имперского колледжа Лондона, и чьей книгой «Невидимый убийца» подробно рассматривает этот вопрос.
Я думаю, что для начала нам нужно понять весь этот феномен, и для этого нам нужно взглянуть не только на количественную науку, но также на социальные и поведенческие причины того, почему люди используют дровяные печи и открытые печи. пожары в первую очередь.
Посмотрим правде в глаза, смотреть на огонь — это совершенно великолепно, оно прекрасно расслабляет, и я думаю, многие люди также верят, что это приближает их к природе, но последствия для загрязнения воздуха огромны, и это нельзя игнорировать.
Стопка дров из рубленой древесины background
В последние годы в центре внимания дровяных печей было то, что они являются более экологически чистым вариантом обогрева вашего дома.
Действительно, Альянс производителей печей (SIA), отраслевой орган, представляющий промышленность по производству дровяных печей, зашел так далеко, что заявил, что сжигание дров является углеродно-нейтральным вариантом отопления.
Я знаю, что это немного спорно, — говорит Морли Сейдж, председатель SIA, но если вы используете древесину местного производства, то вы почти наверняка окажетесь в углеродно-нейтральной ситуации.
Однако эта ситуация далека от ясной, и измерение выбросов углекислого газа (CO2) остается невероятно сложным, как объясняет доктор Фуллер: «Когда вы смотрите на весь жизненный цикл сжигания древесины, вы должны сказать, что является контрфактическим?
Если мы сравним сценарий, когда вы отапливаете дом газом и оставляете дерево в лесу, со сценарием, когда вы рубите дерево и оставляете газ неиспользованным, что тогда происходит с CO2?
Когда вы поджигаете дрова в своем камине, вы автоматически высвобождаете углерод, который удерживался в течение многих десятилетий, и экосистеме потребуется много времени, чтобы повторно поглотить этот углерод.Итак, видите ли, спор сводится не к тому, что лучше, а к тому, в каком временном окне они лучше.
Отсутствие четкой связи выходит за рамки воздействия CO2 от дровяных печей, но также распространяется и на их воздействие на загрязнение воздуха. Позже в этом месяце правительство начнет постепенно отказываться от продажи угля и сырой древесины, которые, по мнению Defra, являются двумя наиболее загрязняющими видами топлива. Однако доктор Гэри Фуллер предупреждает, что это, возможно, очень противоречивый сигнал.
Вы могли бы посмотреть на это и сказать «да, это поможет решить проблему», — говорит доктор.Фуллер.
Но тогда вы говорите, что сжигание сухих дров вполне приемлемо?
Я выражаю озабоченность тем, что через пять или десять лет наша проблема загрязнения действительно усугубится, потому что люди будут рассматривать это как сообщение о том, что они могут пойти и открыть старый камин, или купить старую дровяную печь, и Пока они сжигают сухую древесину, промышленность, кажется, подразумевает, что это совершенно нормально.
Действительно, исследование, которое мы провели в Лондоне, показало, что дополнительные PM2.5, которое происходило от дровяных печей, было в семь раз больше, чем сокращение загрязнения воздуха от первых двух фаз зон с низким уровнем выбросов. Итак, вы можете видеть, что такой смешанный обмен сообщениями рискует свести на нет большую часть работы и инвестиций, вложенных в другие области.
Однако, как подчеркивает г-н Сейдж, существует иерархия выбросов, когда дело касается топлива, которое мы сжигаем, и печей, которые мы используем.
Если вы посмотрите на новую печь, соответствующую экологическому дизайну, она будет производить в среднем на 90% меньше выбросов, чем открытый огонь, и на 80% меньше выбросов, чем средняя печь десятилетней давности.
На нашем веб-сайте подчеркиваются преимущества замены старых печей, и когда это невозможно, мы рекомендуем потребителям убедиться, что они сжигают правильное топливо, то есть топливо, соответствующее новому правительственному закону.
Общее сообщение, которое пытались донести, состоит в том, что все дело в том, чтобы иметь правильный прибор, правильное топливо и затем правильно его сжигать.
Однако, согласно правительственному опросу 2015 года, в Лондоне 68% людей, сжигавших дрова в своих домах, использовали открытый огонь, наиболее загрязняющий окружающую среду из всех приборов.Дело в том, что дровяные печи и открытые камины имеют чрезвычайно долгий срок службы, более 20 лет, и их замена может быть очень дорогой, новая печь, одобренная Ecodesign, стоит от 500 до 2000, без учета затрат на установку.
Оборот твердотопливных устройств действительно очень большой, добавляет д-р Фуллер. Таким образом, люди будут вкладывать значительные средства в печи, и будет очень сложно сказать, что они не должны их использовать.
Да, если бы люди взяли открытый огонь и заменили его чем-то более современным, это означало бы сокращение выбросов.
Но даже самые лучшие печи по-прежнему загрязняют воздух. В своем отчете по биомассе Группа экспертов по качеству воздуха обнаружила, что сжигание дров в печи Ecodesign было аналогично выбросам от шести грузовиков Euro V1.
Я думаю, что важно осознавать преимущества снижения риска, но также осознавать, что это не ответ.
Г-н Сейдж также подчеркивает, что есть много других преимуществ использования дровяных печей: это также форма отопления, которая помогает справиться с нехваткой топлива, ее обычно не покупают в кредит, и это доступный и местный обогреватель.
Есть также много других преимуществ для здоровья. Дровяные печи являются очень успокаивающим средством в доме, и в то время, когда стресс и психическое здоровье очень важны, они могут внести в это положительный вклад.
Они также хороши в циркуляции воздуха в доме, что также может быть полезно для здоровья.
Но в разгар респираторной пандемии, когда загрязнение воздуха было связано с повышенным риском смерти от Covid-19, остается вопрос: разжечь огонь и внести свой вклад в более широкую проблему загрязнения воздуха — социально ответственная вещь. делать?
Как говорит Гарриет Эдвардс, старший менеджер по политике в British Lung Foundation: Мы хотим побудить людей действительно задаться вопросом, нужно ли им использовать дровяную печь, и если они ее используют, то мы призываем их по-настоящему задуматься о как они их используют.
Но информации для потребителей в настоящий момент просто нет, и есть действительно большая работа, которая должна быть проделана, чтобы это изменить. Я думаю, что многие люди чувствуют себя обманутыми, они, возможно, думали, что делают более экологически чистый выбор, а теперь им говорят иначе, нам нужно обеспечить, чтобы общественность давала более четкие советы и информацию, потому что, в конечном итоге, уровень загрязнения воздуха отсутствует. безопасен для дыхания.
Очевидно, что в информации о дровяных печах имеется пробел, и, как показано, дискуссии по-прежнему очень жаркие, но вопрос о том, способствуют ли они загрязнению воздуха внутри вашего дома или вызывают проблема загрязнения воздуха для более широкого сообщества, очевидно, что существует потребность в четком общении, чтобы помочь повысить осведомленность и выделить воздействие загрязнения воздуха этими не столь идиллическими дровяными печами.