Котел своими руками чертежи и принцип работы: Шахтный котел длительного горения своими руками, чертежи

Сварку деталей следует выполнять электродами МР-3С или АНО-21.

Теплообменник для твердотопливного котла своими руками

Сначала из двух боковых, одной задней и одной верхней стенок собирается топка. Швы между стенками выполняются с полным проваром (они должны быть герметичными). Снизу к топке с 3-х сторон горизонтально приваривается стальная полоса 20х3 мм, которая будет служить днищем водяной рубашки.

Далее к боковым и задней стенкам топки нужно торцами приварить в произвольном порядке короткие отрезки трубы небольшого диаметра – так называемые клипсы, которые обеспечат жесткость конструкции теплообменника.

Теперь к полосе-днищу можно приварить наружные стенки теплообменника с предварительно выполненными отверстиями под клипсы. Длина клипс должна быть такой, чтобы они слегка выступали за наружные стенки, к котором их нужно приварить герметичным швом.

Самодельный котел из листового металла

В передней и задней стенках теплообменника над топкой вырезаются соосные отверстия, в которые ввариваются жаровые трубы.

Остается приварить к теплообменнику патрубки для соединения с контуром отопительной системы.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.

Видео на тему

Делаем твердотопливный котел своими руками

Несмотря на кажущуюся сложность, изготовление твердотопливного котла своими руками, вполне осуществимый проект, позволяющий сократить расходы на приобретение оборудования, практически вдвое. Потребуется правильно подобрать тип оборудования, конструкцию и выполнить все необходимые нюансы, связанные с производственным процессом.

При соблюдении рекомендаций, можно получить котел, практически не отличающийся теплотехническими характеристиками от модели, собранной в заводских условиях.

Выбираем тип изготавливаемого котла

Практически все самодельные котлы отопления на твердом топливе для частного дома, являются просто хорошей копией того оборудования, что выпускается на заводах отечественных и зарубежных производителей. Хотя полностью воссоздать технологический процесс без специального оборудования невозможно, при изготовлении используются схемы и чертежи уже готовых моделей.

При выборе типа котла, обращают внимание на КПД, требования, предъявляемые к качеству топлива и другие характеристики. Все популярные конструкции, делятся на два вида, по особенностям расположения топочной камеры.

Шахтный с вертикальной загрузкой

Такая конструкция, впервые стала использоваться в котлах длительного горения отечественных производителей. В устройстве шахтного оборудования имеются следующие особенности:

• Используется принцип нижнего горения. В конструкции предусматриваются две дверцы: топочная и загрузочная.
• Топливо загружается в вертикальную топочную камеру. Размеры топки рассчитываются таким образом, чтобы поленья свободно опускались вниз, по мере прогорания нижнего слоя.
• Воздух подается сразу с двух сторон. Первый воздушный поток направляется сверху топочной камеры вниз, второй, распространяется внизу под колосниками и направлен к встроенному дымовому каналу.

Шахтный твердотопливный котел работает по принципу длительного горения, с применением газогенерации или пиролиза. Изготовление модели данного типа трудоемко и требует проведения грамотных теплотехнических расчетов. На выходе, получается котел с КПД около 88%, неприхотливостью к качеству дров (допускается влажность до 42%).

Горизонтальный с боковой загрузкой

Конструкция с боковой загрузкой является классической и чаще всего, именно ее выбирают при самодельном изготовлении твердотопливного котла. По внутреннему устройству, модель напоминает обычную дровяную печь.

Самодельный твердотопливный отопительный котел с водяным контуром, использующий боковую загрузку, имеет следующие особенности:

• Вместительная топочная камера – объем топки рассчитывают таким образом, чтобы обеспечить работу котла от одной закладки, в течение 4 часов.
• Топочная камера должна отделяться от зольного ящика, решеткой. В котлах, для сжигания угля, используются металлические или чугунные колосники. Дверка зольного ящика используется для регулировки интенсивности горения. Открытием и закрытием изменяются параметры тяги.
• Система дымоотведения – в зависимости от используемого принципа горения, изготавливается прямой или ломаный дымоходный канал.

Котлы с боковой загрузкой и горизонтальной топкой, имеют простую конструкцию, наиболее подходящую для самостоятельного производства.

Определяем тип горения топлива

Длительность горения топлива в самодельном твердотопливном котле, зависит от выбранной конструкции агрегата. Принято различать два основных используемых принципа работы:

1. Классическое горение.
2. Длительное горение.

При наличии необходимых инженерных навыков, возможно изготовить агрегат, способный проработать от одной закладки в течение нескольких суток.

Обычное классическое горение

Изготовление котла на твердом топливе с классическим горением своими руками, отличается простотой. Конструкция напоминает ту, что используется в дровяных печах и состоит из следующих частей:

1. Топочная камера.
2. Зольник.
3. Система дымоотведения.
4. Теплообменник.

В котлах, в качестве водяного контура, зачастую используется обычный змеевик. Особенностями внутреннего устройства классических твердотопливных котлов является:

• Скорость сгорания – от одной закладки, котел продолжает работать максимум 4 часа.
• КПД – классические модели малоэффективны. При работе, практически четвертая часть получаемого тепла, попросту уходит в дымоходную трубу.
• Тип топлива – классические котлы способны использовать любой вид твердого топлива: уголь, дрова, брикеты и т.п. Допускается сжигание дров с повышенной влажностью.

Затраты на изготовление классического твердотопливного котла меньше, чем на производство пиролизной модели, практически вдвое.

Длительное горение с пиролизом

Сделать своими руками твердотопливный котел длительного горения возможно, но, для этого потребуется провести грамотные теплотехнические расчеты и подобрать подходящий чертеж. Процесс пиролиза невозможен без двух составляющих:

1. Высокой температуры горения.
2. Ограниченного притока воздуха.

Чтобы обеспечить необходимые условия, устанавливается механический регулятор горения, а также, обкладывают камеру сгорания, шамотным кирпичом, для уменьшения теплопотерь. Подробные рекомендации относительно изготовления, находятся в статье «Изготовление пиролизного котла своими руками», расположенной на сайте.

КПД заводского котла длительного горения с пиролизом, достигает 92%. При самостоятельном производстве, коэффициент полезного действия несколько ниже, 86-88%.

Из какого металла лучше сделать котел

От выбора металла, зависит время эксплуатации котла. При производстве в заводских условиях, существуют строгие требования, относительно типа используемого материала для каждой части котла. Строгие требования предъявляются к составу металла, толщине стали и другим характеристикам.

Подобным нормам, должен соответствовать и материал, используемый при самостоятельном изготовлении агрегата. При выборе учитывают эксплуатационные особенности, термическое и механическое воздействие и многие другие аспекты. Для производства котла применяют сталь и чугун.

Чугун

Чугун имеет хорошие теплотехнические характеристики: устойчив к перегреву и выгоранию, долгое время сохраняет тепло. Срок эксплуатации котла, изготовленного из данного металла, составляет не менее 25 лет. Недостатком чугуна является подверженность к гидравлическим и механическим ударам, растрескивание нагретой поверхности при резком охлаждении.

Изготовление котла из чугуна в домашних условиях, невозможно. Теплообменник и другие части котла, производятся литьевым методом в плавильнях. Создать подобные условия и изготовить чугунные детали, нереально.

При изготовлении твердотопливного котла своими руками, можно использовать уже готовые элементы конструкции, изготовленные из чугуна: дверцы, колосники и т. д.

Сталь

В отличие от чугуна, сталь хорошо поддается обработке. Для производства, применяется металл, раскатанный в листы. Марки используемой стали, в зависимости от изготавливаемого узла:

• Топочная камера – обычная сталь не способна выдержать прямое воздействие огня и высокой температуры. Применение металла с низким содержанием углерода, приводит к быстрому прогоранию стенок.
  На заводском производстве, для изготовления топки, используют сталь с добавлением молибдена или хрома. Толщина листа не менее 5 мм. Этого же правила придерживаются и при самостоятельном изготовлении.
• Теплообменник – прямого воздействия пламени на металл не оказывается, поэтому, для производства допускается углеродистая сталь, толщиной 3 мм. Для обеспечения необходимой жесткости через 10-15 см привариваются металлические ребра, придающие конструкции прочность.

Сталь удобна в обработке, но имеет недостатки, связанные с эксплуатацией:

• Предельная нагрузка давления в системе отопления – при увеличении нагрузки свыше 2 мБар, стенки теплообменника выгибаются, со временем теряют прочность.
• Срок эксплуатации стальной топки, не больше 10-15 лет.

В виду сложности обработки чугуна, при самостоятельном изготовлении котла, применяется исключительно жаропрочная толстостенная сталь.

Тип теплообменника самодельного котла

От того, как сконструирован теплообменник, зависит КПД и остальные теплотехнические характеристики котла: время прогревания помещения, возможность работы в режиме пиролиза и т.п. Устройство рассчитывается для максимальной аккумуляции вырабатываемого тепла с наименьшими теплопотерями и передачи энергии теплоносителю.

В котлах используется две базовых конструкции теплообменника, отличающихся показателями энергоэффективности. Традиционно, это «водяная рубашка» и змеевик.

Внешняя водяная рубашка

Если необходимо увеличить КПД, уменьшить вероятность перегрева теплоносителя, за счет более равномерного прогрева, используется теплообменник в виде водяной рубашки.

Принцип «рубашки» основан на том, что жидкая среда, буквально окружает всю топочную камеру. Независимо от интенсивности горения и степени горения огня, осуществляется нагрев теплоносителя. В моделях длительного горения пиролизного типа, теплообменник дополнительно окружает ломаный дымовой канал, что увеличивает КПД, приблизительно на 5%.

У данной конструкции есть свои недостатки:

1. Ограничения по давлению в системе отопления.
2. Большие затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием.

При изготовлении в домашних условиях, теплообменник «водяная рубашка», требует больших материальных затрат и высокого качества проведения сварных работ. Некачественные сварочные швы, дадут течь уже через несколько недель эксплуатации и приведут к остановке агрегата.

Встроенный змеевик

В классических моделях котлов, в виде теплообменника, чаще всего используют обычную изогнутую трубку – змеевик. Нагрев осуществляется проточным способом. Теплоэффективность встроенного змеевика меньше чем у водяной рубашки.

Данное решение имеет следующие особенности:

• На эффективность нагрева влияет интенсивность горения.
• Использование змеевика, требует тщательного контроля над температурой нагрева теплоносителя. При перегреве происходит нарушение герметизации змеевика.
• Змеевик можно установить в любую модель, независимо от размеров самодельного котла.
• Второй змеевик, может использоваться для нагрева горячей воды.

Установка встроенного змеевика требует меньших материальных затрат. Водяной контур данного типа, проще в обслуживании, но имеет меньшую теплоэффективность.

Из чего лучше сделать колосники

В стальных котлах, традиционно используются металлические колосники. Сталь не лучшим образом реагирует на чрезмерный нагрев. Поэтому, после нескольких лет эксплуатации, решетку приходится менять. При усовершенствовании твердотопливного котла, стальные колосники часто заменяют на чугунные.

Преимуществ у данного решения несколько:

• Чугун устойчив к выгоранию и деформации – температура плавления не менее 1500°С, что невозможно достичь в бытовых условиях. Чугунные колосники проработают практически без деформации 20-25 лет.
• Применение угля, приводит к усиленному сажеобразованию, что в сочетании с влагой, оставшейся в топливе, образовывает конденсат – сильную кислоту, разъедающую металл. Чугун устойчив к воздействию кислот, чего нельзя сказать о стали.

{banner_downtext}
Колосники из чугуна, несколько увеличивают общий вес котла, что необходимо учитывать при выборе материала.

Материалы для внешней теплоизоляции котла

При сжигании твердого топлива, рабочая температура нагрева, достигает 550°С, у пиролизных агрегатов, превышает 600°С. Теплоизоляция котла, служит для обеспечения безопасности эксплуатации и снижения теплопотерь к минимуму.

При проведении изоляционных работ используют следующие материалы:

• Первичная теплоизоляция – рекомендуется обложить топочную камеру шамотным кирпичом.
• Вторичная изоляция – стенки и дно котла, обкладываются базальтовым негорючим теплоизоляционным материалом. Толщина плиты, варьируется от 4 до 8 см, в зависимости от мощности агрегата.

Базальтовый утеплитель способен выдерживать нагрев, до 1200°С. Большинство производителей твердотопливного оборудования, использует именно такую изоляцию в конструкции котла.

Правильная краска для покраски корпуса котла

Окрашивание корпуса выполняется порошковыми термостойкими красками. Главными требованиями, предъявляемыми к ЛКМ, являются:

1. Устойчивость к механическим повреждениям.
2. Стойкость к термическому воздействию.
3. Отсутствие шелушения, спустя несколько лет эксплуатации.
4. Хорошая адгезия.

Современные лакокрасочные материалы, способны выдерживать прямое воздействие огня без потери защитных свойств. При выборе, ориентируются на порошковые краски, прямо предназначенные для окрашивания котлов.

Изготовление твердотопливного котла требует тщательного планирования и теплотехнических расчетов, использования грамотных чертежей, а также, правильного подбора комплектующих и расходных материалов. При соблюдении рекомендаций, у котла, изготовленного своими руками, будут хорошие теплотехнические характеристики и параметры.

Сварить котел отопления своими руками чертежи

Как сварить котел для отопления дома своими руками

Каждый задумывался о том, какими способами можно сэкономить на отоплении своего жилья. Лучшим способом отопления является котел, ведь сварить его можно самостоятельно. Данная статья предназначается для тех, кто не знает, как сварить котел отопления своими руками и любит самостоятельно мастерить приспособления, увеличивающие уровень комфорта в собственном доме.

Как подобрать правильный способ изготовления

Перед тем, как обращаться к специалистам или искать в Интернете способы изготовления, необходимо определиться с его предназначением. Ведь от его роли будет зависеть и вид его конструкции. Для начала необходимо уяснить, что все котлы своими руками основаны на едином принципе: устройство греет теплоноситель, а теплообменник получает тепло за счет сгорающего топлива.

Для того чтобы добиться максимальной эффективности нагрева, необходимо учесть конструкцию и сгорание топлива. На основе простых физических законов можно сделать вывод, что большой показатель тепла, передаваемого за единицу времени, напрямую зависит от размера емкости носителя тепла и площади передающей трубки. Учитывая полноту сгорания топлива, необходимо допустить максимальный приток кислорода к топливу, чтобы предотвратить отток пиролизного газа, который передает немало тепла.

Конструкция котла

Конструкция и внешний вид котла будет зависеть от нескольких технических параметров:

• Перед тем, как приступить к сборке элемента отопления, необходимо удостовериться в наличии материала. В лучшем случае следует подобрать нержавеющий жаросткойкий вид металла, но может сойти и обычный железный лист (на практике очень легко найти дешевый материал).
• Следующим немаловажным фактором создания будет выбор возможности обработки стали. Не каждый имеет в своем гараже оборудование для выплавки чугунной стали, которая обычно стоит дороже котла, поэтому стиль обработки ограничивается только лишь вашей фантазией. Традиционным методом изготовления является резка болгаркой, электросваркой или газовым резаком стального листа.
• На конструкцию печки также влияет вид топлива, которое вы собираетесь применять для отопления.
• Также нужно рассчитать правильный способ циркуляции носителя тепла, а именно максимально расширить диаметр контуров и патрубков и увеличить высоту водяного бака. Большой размер диаметра позволяет уменьшить сопротивление воде и получить высокую скорость передачи теплоносителя без применения специальных насосов.

Сборка самодельного котла будет немного отличаться от заводского по одной простой причине: если электроэнергия перестанет подаваться на разогретый водяной бак, стоит ожидать проблем с подачей воды. Эти факторы могут привести к разрушению самодельного отопителя, вследствие давления паров. Поэтому следует собирать руками с меньшим диаметром труб и высотой водяного бака.

Разнообразие самодельных котлов отопления и способы их установки

При изготовлении домашнего котла своими руками следует выбрать его тип в зависимости от материалов и способа отопления. Далее вы узнаете о дровяных, электрических, пиролизных и масляных типах котлов.

Дровяные котлы

Если рассматривать простой вариант изготовления котла, то это похоже на два цилиндра разных диаметров, помещенных один в другой. Внешний водяной цилиндр предназначается для хранения воды, а внутренний – для печки твердого топлива. Так как пространство между трубками забито водой, вы можете выбрать любой диаметр для труб, но желательно сделать его больше, чтобы уменьшить сварку. Главным недостатком дровяного котла является низкое значение коэффициента полезного действия, однако простота его изготовления и дальнейшего использования делает его одним из самых популярных самодельных средств отопления.

Для сборки котла понадобятся следующие инструменты: перчатки на руки, спецодежда и маска для сварки, дрель со сверлами по металлу, электроды и сварочный аппарат, а также измерительные приборы (рулетка, уровень и т.д.). Из материалов нам понадобятся листы толщиной по 5 миллиметров, дроссельные заслонки, дверцы для котла, чугунная решетка и уголки.

Рис. 1 Принцип работы

Процесс сооружения дровяного котла отопления пошагово:

• Взять две бочки разного диаметра шириной, не более чем по 4 миллиметра.
• Вырезать отверстия для зольника и водяного контейнера в обеих бочках с помощью болгарки.
• Установить цилиндры друг в друга и сварить над ними крышку.
• Приварить вместе топку и зольник и закрыть дверцей.
• Приварить к бочкам трубы для циркуляции воды и подключения к генератору.
• Приделать рештак внутрь печки.
• Сделать отверстие для дымохода в бочке и установить трубу.
• По окончанию работ проверить его на герметичность (проверить на предмет течи).
• Смонтировать и подключить к сети.

Рис. 2 Современный дизайн

Пиролизные котлы отопления

Для того чтобы сэкономить на материалах и энергии, потраченной на работу котла, следует использовать именно такой тип агрегатов. Принцип работы котла заключается в смеси воздуха и пиролизного газа, которая воспламеняется и дает больше тепла. Стоимость материалов для изготовления пиролизного котла на порядок выше, чем у дровяного, но через пару отопительных сезонов устройство окупается.

Конструкция пиролизного водяного агрегата будет состоять из нескольких секторов: регуляторы подачи электроэнергии, отверстие, дымовые каналы, вентилятор, камера сгорания и трубы. При его изготовлении необходимо придерживаться точного чертежа в связи со сложностью в сборке конструкции. Высокая отопительная способность и коэффициент полезного действия позволяют снизить расход энергии и установить мощность на 25-30 кВт, в отличие от других котлов (40-50 кВт).

Рис. 3 Схема сборки

Для его сборки нам понадобится электродрель, термодатчик, отрезной круг на 230 миллиметров, болгарка, электроды и сварочный аппарат, а также стальные полосы толщиной 2 мм и вентилятор.

• Вырезать отверстие для топлива немного выше, чем резервуар для горения.
• Установить ограничитель, который контролирует подачу воздуха.
• Вырезать в котле специальное отверстие для ограничителя.
• Приварить ограничитель из трубы толщиной 65-70 мм.
• Сделать прямоугольное отверстие для загрузки и надежно закрыть его стальной накладкой.
• Вырезать отверстие для удаления золы.
• Желательно сделать отводную трубу с изгибом ради повышения количества вырабатываемого тепла.
• Установить снаружи конструкции вентиль для регулировки количества теплоносителя.
• Провести герметическую проверку и смонтировать.

Рис. 4 Принцип работы

Котлы отопления на отработанном масле

Довольно необычная конструкция котла, которая предполагает использование масла как топлива для отопления. При работе отопитель испаряет масло, которое, в свою очередь, капает в поддон и превращается в горючий газ. Этот газ играет роль теплообменника. Данный вид котла является универсальным и легким в использовании, а также экономичным: как топливо может использоваться обычная солярка.

Так как процесс горения в таком агрегате происходит дважды, следует устанавливать две камеры для горения. Отработанное масло горит в первой камере, а потом в виде горючего газа переходит во вторую камеру, и, перемешиваясь с кислородом, производит процесс горения, который и образовывает тепло. В связи с работой на высоких температурах не рекомендуется устанавливать его возле окон и на сквозняках, однако, в использовании он весьма безопасен.

Рис. 5 Принцип работы

• Первая камера изготовляется для подачи воздуха, поэтому мастерим ее так, чтобы она регулировалась: устанавливаем заслонку, которая по возможности открывается и закрывается;
• Вторая камера, предназначенная для обработанного масла для сжигания, должна быть разборной, чтобы по возможности вычищать ее от золы и ржавчины;
• Приварить строго вертикальный дымоход (безо всяких наклонов) длиной не менее в четыре метра;
• Срезать нижнюю и верхнюю части баллона и изготовить из оставшихся половинок разборную камеру для сгораемого масла;
• Приварить ножки к нижней части баллона и вырезать отверстие для трубы снизу;
• Делаем несколько отверстий для вентиляции в трубе и привариваем к новоиспеченному резервуару;
• Привариваем этот баллон к трубам и соединяем их с трубами;
• Установить.

Рис. 6 Способ оформления

Электрический котел отопления

Еще одним распространенным видом котлов является электрический. Его популярность среди мастеров обусловлена экономичностью и простотой сборки. Монтируется он в трубу, идущую вертикально вверх, а тэн подсоединяется вовнутрь нее. Из обратного трубопровода идет патрубок из обратного трубопровода, к которому присоединена поддача сверху. На этом конструкцией электрического котла можно было бы ограничиться.

Однако для правильной его работы необходимо учитывать некоторые нюансы, а именно вид топлива. Ведь электрическое отопление своими руками является одним из самых дорогих в наши дни, поэтому установка электрического котла влечет за собой внушительные материальные затраты.

При сборке корпуса котла необходимо собирать с двойными стенками, между которыми протекает теплоизолирующий материал (обычно песок). Между зольным и топочным бункерами приваривается перегородка, а на внутренние стенки – ребра, которые соединяют внешние и внутренние стенки. На лицевой стороне корпуса желательно установить окошки, вырезав болгаркой промежутки. Также не стоит забывать об установке дверей для очистки резервуара и дымохода, идущего прямолинейно вверх.

Надеюсь, данные рекомендации помогли вам разобраться в типах и предназначению котлов, а также ответила на вопрос, как сварить котел для отопления. Для изготовления своими руками необходимо потратиться, но через пару отопительных сезонов вы начнете прилично экономить!

Котел Viessmann

Котел отопления своими руками

Центром отопительной системы в частном доме является отопительный котел. Именно он выделяет энергию, которая в дальнейшем преобразуется, поступает в теплоноситель и нагревает отопительные радиаторы. В этой статье мы расскажем как сделать котел отопления своими руками, как сварить котел для отопления частного дома, а также предоставим чертежи и фото инструкции.

Виды отопительных котлов

Котлы, работающие на газу

Перед началом самостоятельного изготовления котла, необходимо определиться с его видом, который зависит от типа топлива, нагреваемого тепловой носитель. При желании можно соорудить котел, работающий от любого топлива. Найти необходимую информацию можно на ресурсах интернета. Однако прежде чем сделать выбор, стоит иметь представление о преимуществах и недостатках самых известных из них.

1. Котлы для отопления, работающие на газу. Данный вид не стоит пытаться изготовить своими руками, так как к ним предъявляется очень много требований, которые вы вряд ли сможете удовлетворить. Ну и не менее важная причина – это высокая вероятность взрыва в ходе эксплуатации. Монтаж газового котла запрещен в подвальном помещении дома.
2. Для изготовления электрического котла вам не потребуется профессиональных навыков и наличия множества материалов. Нельзя не отметить огромный недостаток – высокие цены на электрическую энергию. Это является идеальным вариантом для периодического обогрева домика на даче, но для постоянного использования электрический котел очень дорог.
3. Котел с жидким топливом вполне подходит для изготовления своими руками, но стоимость топлива и особенности настройки форсунок могут вызвать немалые сложности в ходе работ.
4. Среди всех перечисленных вариантов самым оптимальным можно назвать котел, работающий на твердом топливе, в качестве которого можно успешно использовать дрова.

Котел для системы водяного отопления

Всем известно, что дрова имеют высокую скорость сгорания, а соответственно не успевают обогреть помещение до нужной температуры при первоначальном КПД. Для того чтобы оптимизировать этот процесс, стоит рассмотреть два способа самостоятельного сооружения котлов на твердом топливе.

Пиролизный вариант котла

Котел такого вида адаптирован под сжигание дров, его дополнительное название – газогенераторный котел. Суть его работы состоит в том, что сгорание дров и выходящих из них летучих веществ осуществляется отдельно. Благодаря пиролизному процессу таким котлам удается сохранять оптимальный температурный режим теплового носителя длительностью от 6 до 12 часов, не подкладывая дрова.

Принцип работы пиролизного котла Работа пиролизного котла не может осуществляться без электрической энергии, которая обеспечивает работу вентилятора поддерживающего процесс горения принудительным способом.

Размеры таких конструкций составляют 1,5×0,75×1,7 м. Объем емкости для воды – 500 литров с обеспечиваемой мощностью 50 кВт. Габариты установки могут варьироваться исходя из индивидуальных потребностей.

Как правило, для самостоятельного изготовления конструкции вам потребуется стальной лист толщиной 4-6 мм, чугунный лист 1 см, труба из стали с толщиной стен 4 мм, электроды для сварки и сварочный аппарат. Также запаситесь центробежным вентилятором, колосниковой решеткой, совпадающей с размером камеры горения, автоматическое устройство для регулирования температурного режима, асбестовый лист и уплотнительный шнур.

По окончании процесса изготовления должна быть произведена обвязка котла отопления своими руками с соблюдением технологических требований.

Пеллетный тип котла

Принцип работы пеллетного котла

Этот вид котельной установки более автоматизирован и менее прихотлив в уходе в процессе эксплуатации. Пеллеты представляют собой гранулированную древесину, для изготовления которой используются опилки и стружка. Поскольку этот материал сыпучий, их подача в камеру для сгорания осуществляется автоматически с помощью шнека, или бункера.

Пеллеты У вас могут возникнуть трудности при изготовлении такого котла из-за отсутствия определенного электрического оборудования: электрического двигателя для обеспечения работы шнека, или бункерной заслонки.

Работа пеллетного котла выполняется таким способом, при котором отпадает необходимость в растопке или добавлении топлива. На это влияют габариты бункера. Благодаря принципу работы котельной установки можно контролировать количество выделяемого тепла, за счет количества подаваемых пеллет в топку.

Эти два вида котлов являются оптимальными для собственноручного изготовления. На каком из них останавливать свой выбор, решать вам. Это определяется многими факторами, главным из которых является необходимость в тепле и наличии определенного вида топлива, которое вы будете применять.

При любом варианте необходимо строго следовать технологии и соблюдать правила безопасности.

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать котел длительного горения:

В этом видео демонстрируется твердотопливный котел шахтного типа с теплоаккумулятором:

Схемы и чертежи

Устройство печки медленного горения

Устройство пеллетного котла

Чертеж твердотопливного котла

Чертеж с размерами для создания твердотопливного котла

Чертеж пиролизного котла Viessmann на 25-40 кВт

Viessmann на 65 и 80 кВт

Чертеж котла для самостоятельного изготовления

Печь медленного горения

Чертеж печи на отработке

Простой и безопасный банный котел

Сварочные работы при изготовлении котла

Изготовление котла в домашних условиях

Переделка сейфа в печку

Печь-камин с режимом тления до 8 часов

Печка медленного горения из газового баллона

Самодельная металлическая печь

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл

Котел отопления на отработанном масле

Выполненный из бочки

Испытание самодельного котла длительного горения

Как сделать котел отопления

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл на дровах своими руками вполне по силам, если у вас имеются грамотные чертежи и есть навыки обращения с инструментами для механической обработки материалов, а также со сварочным аппаратом.

Схема работы водогрейных котлов, как правило, универсальна – тепловая энергия, которая выделяется при сгорании топлива, передаётся на теплообменник, откуда идёт на отопительные приборы для обогрева дома. Конструкция агрегатов может быть самой разной, как используемое топливо и материалы для изготовления.

Пиролизные котлы длительного горения

Схема работы пиролизного устройства длительного горения основана на процессе пиролиза (сухой перегонки). В процессе тления дров выделяется древесный газ, который сгорает при очень высокой температуре. При этом выделяется большое количество тепла – оно идёт на обогрев водяного теплообменника, откуда поступает через магистраль в отопительные приборы для обогрева дома.

Твердотопливные пиролизные котлы – достаточно дорогое удовольствие, поэтому многие владельцы для своего дома предпочитают изготовить самодельный котёл отопления.

Конструкция такого агрегата довольно проста. Твердотопливные пиролизные котлы состоят из следующих элементов:

• Камера загрузки дров.
• Колосник.
• Камера сгорания летучих газов.
• Дымосос – средство обеспечения принудительной тяги.
• Теплообменник водяного типа.

Дрова помещают в загрузочную камеру, поджигают и закрывают заслонку. В герметичном пространстве при тлении дров образуются азот, углерод и водород. Они поступают в специальный отсек, где сгорают – при этом выделяется большое количество теплоты. Она используется для нагревания водяного контура, откуда вместе с нагретым теплоносителем идёт на отопление дома.

Время сгорания топлива у такого водогрейного устройства составляет около 12 часов – это достаточно удобно, поскольку нет необходимости часто к нему наведываться для загрузки новой порции дров. По этой причине твердотопливные котлы пиролизного действия очень высоко ценятся среди владельцев домов частного сектора.

Чертёж на схеме наглядно демонстрирует все особенности конструкции водогрейных котлов пиролизного действия.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить подобный аппарат, понадобятся болгарка, сварочный аппарат и следующие расходные материалы:

• Лист металла толщиной в 4 мм.
• Металлическая труба диаметром в 300 мм с толщиной стенки 3 мм.
• Металлические трубы, диаметр которых составляет 60 мм.
• Металлические трубы, диаметр которых составляет 100 мм.

Пошагово алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

• Отрезаем участок длиной 1 м из трубы диаметром 300 мм.
• Далее необходимо приделать дно из листового металла – для этого нужно вырезать участок необходимого размера и сварить с трубой. Подставки можно сварить из швеллера.
• Далее делаем средство для забора воздуха. Вырезаем из листового металла круг диаметром 28 см. В середине сверлим отверстие размером 20 мм.
• Размещаем с одной стороны вентилятор – лопасти должны быть 5 см по ширине.
• Далее ставим трубку, диаметр которой 60 мм и длина более 1 м. С верхней стороны крепим люк для того, чтобы была возможность регулировки воздушного потока.
• В нижней части котла необходимо отверстие для топлива. Далее нужно сварить и прикрепить люк для герметичного закрывания.
• Сверху размещаем дымоход. Он ставится вертикально на расстоянии 40 см, после чего его пропускают через теплообменник.

Твердотопливные пиролизные устройства водогрейного типа очень эффективно обеспечивают отопление частного дома. Их самостоятельное изготовление помогает сэкономить очень существенную сумму денег.

Как изготовить паровой котёл своими руками

Схема действия паровых систем отопления построена на использовании тепловой энергии горячего пара. При сгорании топлива образуется определённое количество теплоты, которое поступает на водогрейный участок системы. Там вода превращается в пар, который под высоким давлением поступает с водогрейного участка в магистраль отопления.

Такие аппараты могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурный аппарат используется только для отопления. Двухконтурный обеспечивает ещё и наличие горячего водяного снабжения.

Паровая система отопления состоит из следующих элементов:

• Водогрейного парового устройства.
• Стояков.
• Магистрали.
• Радиаторов отопления.

Чертёж на рисунке наглядно демонстрирует все нюансы конструкции парового котла.

Сварить такой агрегат своими руками можно, если иметь некоторые навыки в обращении со сварочным аппаратом и инструментами для механической обработки материалов. Самой важной частью системы является барабан. К нему подсоединяем трубы водяного контура и приборы для контроля и измерений.

В верхнюю часть агрегата при помощи насоса нагнетается вода. Вниз направлены трубы, по которым вода поступает в коллекторы и подъёмный трубопровод. Он проходит в зоне сгорания топлива и там происходит нагревание воды. По сути здесь задействован принцип сообщающихся сосудов.

Для начала необходимо хорошо продумать систему и изучить все её элементы. Потом необходимо закупить все необходимые расходные материалы и инструменты:

• Трубы из нержавейки диаметром 10-12 см.
• Стальной лист из нержавейки толщиной в 1 мм.
• Трубы диаметром 10 мм и 30 мм.
• Предохранительный клапан.
• Асбест.
• Инструменты для механической обработки.
• Сварочный аппарат.
• Приборы для контроля и измерений.

Далее изготовление агрегата выглядит следующим образом:

• Делаем корпус из трубы длиной 11 см с толщиной стенки 2,5 мм.
• Делаем 12 дымогарных труб длиной 10 см.
• Делаем жаровую трубку 11 см.
• Из листа нержавейки изготавливаем перегородки. В них проделываем отверстия для дымогарных трубок – их крепим к основанию при помощи сварки.
• Привариваем к корпусу предохранительный клапан и коллектор.
• Теплоизоляцию выполняем при помощи асбеста.
• Оснащаем агрегат приборами контроля и регулировки.

Как показывает практика, изготовление котлов для систем отопления частных домов достаточно распространено. При правильном выполнении всех теплотехнических расчётов, при наличии грамотно составленного чертежа и схемы разводки магистрали такие аппараты достаточно эффективно справляются со своей задачей и позволяют сэкономить значительную сумму денег, поскольку подобные устройства заводского изготовления стоят достаточно дорого.

Изготовление отопительных аппаратов своими силами – задача скрупулёзная, сложная и трудоёмкая. Для того, чтобы с ней справиться, нужно уметь пользоваться сварочным аппаратом и иметь навыки владения инструментами для механической обработки материалов. Если же вы таких навыков не имеете, такой случай будет неплохим поводом научиться – и вы своими руками сумеете обеспечить своё жильё теплом и комфортом.

Проектируя систему отопления для частного дома, многие владельцы для того, чтобы сократить расходы на покупку оборудования, предпочитают самодельные котлы отопления заводским. Действительно, заводские агрегаты стоят достаточно дорого, а сделать котёл…

• Cхема подключения котла на твердом топливе
• Как работают пиролизные котлы
• Котел длительного горения своими руками
• Самодельный пеллетный котел

Источники: http://kotlomaniya.ru/kotly/kak-svarit-kotel-otpleniya-svoimi-rukami.html, http://kakpravilnosdelat.ru/kotel-otopleniya-svoimi-rukami/, http://mynovostroika.ru/kotel_otoplenija_svoimi_rukami

Котел отопления своими руками чертежи и принцип работы

В последние несколько лет для обогрева помещений в загородных коттеджах активно применяются котлы, работающие на природном топливе. Все они функционируют за счет постепенного нагревания теплового устройства. Именно такие конструкции наделены целым перечнем преимуществ, среди которых стоит отметить безопасность для окружающей среды, небольшие размеры, отсутствие посторонних шумов во время эксплуатации, а также самое главное – возможность проведение монтажа в загородных домах. Изготовители устанавливаемого оборудования такого рода выпускают котлы разной конфигурации, позволяющие обогревать абсолютно все помещения даже самого большого дома. Но в таком случае нельзя забывать о том, что газ считается токсичным веществом, из-за чего выбор приборов должен проводиться с особой тщательностью и внимательностью. Монтаж котла – это дело непростое, требующее определенных навыков и умений. Все работы важно проводить в определенной последовательности, чтобы ни в коем случае не нарушать целостность теплового устройства. Независимо от типа выбранного оборудования, вам обязательно понадобится схема установки газового котла в частном доме.

Можно ли провести установку своими руками?

Если вы приняли решение выполнять все работы самостоятельно, то обязательно учитывайте, что это дело весьма сложное, непростое и требующее определенных навыков. Мастера, которые предлагают свои услуги по установке такого рода оборудования, в обязательном порядке должны проходить обучение, после окончания которого они становятся сертифицированными специалистами. Но не секрет, что человеку, который настроен сделать все качественно и на совесть, по силам абсолютно все. Благодаря наличию схем руководства обустройство газовых котлов, а также проведение различных коммуникаций в частном доме предоставляет возможность самостоятельно и без какой-либо помощи справляться с поставленной задачей. Это особенно актуально в тех ситуациях, когда бюджет строительных или ремонтных работ ограничен и не подразумевает дополнительных трат. Устройство настенного котла

Разновидности газовых котлов для частного дома

• На сегодняшний день такое газовое оборудование имеет несколько разновидностей. Классификация происходит по нескольким критериям:
• сфера применениея
• показатели мощности;
• принцип установки;
• тип тяги и т.д.

Кроме того, важно отметить, что одноконтурные котлы сегодня монтируются только для того, чтобы должным образом обогревать помещения дома, а вот двухконтурное оборудование позволяет, кроме прогрева, обеспечить ваш коттедж горячей водой. Схема обустройства котла одноконтурного типа

Конструкции, которые имеют небольшую мощность, различают по одноступенчатому признаку, а оборудование средней мощности, соответственно, по двухступенчатому. Большинство производителей стараются оборудовать изделия специальным датчиком, позволяющим контролировать, а также при необходимости и регулировать мощность. Котловые установки закрытого типа функционируют за счет вентиляционной тяги. Также в последнее время начали появляться в продаже газовые котлы, имеющие естественную тягу – как правило, либо атмосферные, либо открытого типа. Установку оборудования можно осуществить двумя путями – на стену с применением теплообменников или же на пол (оптимально для чугунных и стальных котлов). Самым правильным решением для использования в доме по мнению специалистов в области строительства является проточный автоматический котел, оборудованный бойлером. Он способен обеспечить равномерный прогрев комнат во времена затяжных зимних морозов, а также обеспечит ваш дом водой для бытовых и гигиенических нужд. Конструкция обогревательного оборудования

Необходимо отметить, что автоматика – это весьма удобная вещь, которая позволяет должным образом поддерживать и отслеживать работу котла. Кроме того, она предоставляет возможность регулировать температурный баланс в помещениях и на улице, устанавливать программу до минимального уровня в том случае, если вы и ваша семья решит отлучиться, к примеру, в отпуск или командировку. Обустройство тепловой установки с таким типом управления позволит вам экономить до 50 процентов природного раза, если проводить сравнение с другими, аналогичными по принципу работы конструкциями. Но существует одна определенная закономерность и недостаток одновременно, который заключается в зависимости от электроснабжения. Это значит лишь то, что домашняя котельная не будет способна должным образом обогревать все помещения в частном доме. Поэтому на этапе монтаже котла необходимо учитывать различного рода форс-мажорные обстоятельства. Гидравлическая обвязка тепловых установок

Покупая установку, следите за тем, чтобы у производителя были все необходимые документы, а комплектация соответствовала той, что была заявлена. Скорее всего, для проведения всех работ вам будет необходимо приобрести подходящие крепежные детали.

Руководство по установке газового оборудования

Можем вас заверить, что простой газовый котел для отопления помещений частного дома вы можете соорудить самостоятельно и без привлечения опытных мастеров. Но работы по подключению устройства к общей системе правильней всего поручить квалифицированным специалистам, чтобы уберечь себя от возможных ошибок и несостыковок. Для выхлопа газов нужно создавать отдельный газоход. Важно заметить, что многие люди ошибочно путают его с дымоходом. Его длина, согласно нормативно-технической документации, должна быть не больше чем три метра, а отрезок трубы, которая соединяет дымоход и котловое оборудование – не больше 25 сантиметров. Процесс установки котлов и вспомогательных элементов

Каким должно быть помещение, подходящее для монтажа?

Помещение для монтажа котла должно отвечать целому ряду требований. Если вы решите, что их выполнять совершенно необязательно, то будьте готовы к тому, что пожарные инспекции могут предъявить вам штраф в установленном законе размере. Если вы систематически будете отказываться от выполнения полученных рекомендаций, вы рискуете стать виновником аварийной ситуации из-за того, что установка выйдет из строя.

Специалисты в области строительства настоятельно рекомендуют проводить установку газового оборудования в помещениях, не предназначенных для жизни. Самый лучший вариант – чуланы, чердачное или подвальное помещение. Кроме того, если площадь участка частного дома располагает необходимой площадью, правильней всего соорудить небольшую вентилируемую пристройку. Все остальные нюансы месторасположения определяются индивидуально в зависимости от типа котла.

Нормативно-техническая документация категорически запрещает проводить установку котлов двухконтурного типа на кухне или вне стен дома. Обязательно нужно учитывать общую мощность котлов и вспомогательного оборудования. Если она не превышает 150 кВт, то вы можете проводить обустройство на любом из этажей вашего коттеджа. Если котел и другие установки имеют мощность в пределах 150-350 кВт, то установка предоставляется возможной только в подвальных помещениях, либо на первом этаже самого сооружения. Комната, которую вы собираетесь выделить под котельную, должна освещаться, но только естественным светом. Поэтому настоятельно рекомендуется создавать оконные проемы, а также форточки для периодического проветривания. Есть целый ряд требований, которые выдвигаются к параметрам двери в помещение. Она должна быть в ширину не менее 0,8 м. Возьмите во внимание то, что СНиП указывает размеры самого дверного полотна, а не дверного проема! В момент монтажа обязательно оставьте хотя бы минимальную щель между дверной конструкцией и полом, чтобы обеспечить дополнительную циркуляцию воздуха.

Все, что нужно знать о монтаже газового оборудования

Установка газового оборудования для загородного дома сопровождает все этапы, связанные с котлом – от оформления сопроводительной документации на его покупку до создания системы вентиляции воздуха. Первым делом, разумеется, важно подобрать наиболее подходящую установку, после чего в местных службах владелец частного дома заключает договор на подачу газа. Именно эта служба предоставит проект газификации сооружения, а также чертежи, необходимые для правильной установки котла. Наиболее популярный и простой тип такого оборудования – это котел-водогрейка. Конструктивно он имеет только газовую горелку, а также теплообменник. Именно к последнему подсоединяется подача воды и природного газа, а выхлоп продуктов горения выходит через дымоход.

Монтажные работы бывают двух типов, в зависимости от выбранного вами места расположения котла, а именно – настенный и напольный. Самой популярным вариантом для частных домов является первый, поэтому детально разберем именно его:

• • Стена, на которой будет выполнено устройство, тщательно обрабатывается и покрывается специальным шаром огнеупорного материала, дабы предотвратить процесс возгорания, если котел внезапно выйдет из строя.
  • Параллельно с этим ведется подготовка оборудования к монтажу. Вся конструкция и стенки трубок тщательно очищаются резким напором воды, чтобы исключить возможность попадания внутрь мелких соринок, пыли и прочего строительного мусора.
  • Проводится фиксация трубок для подачи воды к фильтру, а также запорной арматуры.
  • Обустраивается система для отвода продуктов горения. Дымоход частного дома должен быть меньше, нежели диаметр установки. Наиболее подходящий вариант – конструкция из стали цилиндрической формы. Дымоход должен иметь отверстие для периодической чистки.

• Происходит проверка тяги. Если она будет недостаточно хорошей, то подачу газа необходимо как можно быстрее остановить до выяснения первоначальной причины.
• Осуществляется установка котла в газопровод. Это возможно сделать посредством врезки оборудования. Настоятельно не рекомендуется проводить такие работы самостоятельно, лучше всего обратитесь к мастерам газовой компании, с которой вы сотрудничаете.
• Подсоединяется оборудование к системе электропитания и запускается в работу автоматика, которая защитит оборудование от сбоев и ошибок в работе.

Особенности эксплуатации

Согласно информации, которую подает СНиП, установка такого оборудования возможна только в сухих нежилых помещениях. Это обусловлено тем, что высокий уровень влажности может стать причиной размножения инородных веществ и образований в воздухе, и пары газа – не исключение. И именно поэтому такие строгие требования выдвигаются к процессу обустройства.

Для улучшения производительности теплообменника специалисты в области строительства советуют защитить его от воздействия пыли и соринок мусора. С этой задачей может помочь справиться фильтр тщательной очистки. До начала обогревательного периода необходимо провести проверку работоспособности системы. Чтобы предотвратить сбои, такая проверка должна проводиться как можно чаще. Кроме того, по мере загрязнения важно осуществлять профилактическую чистку дымохода и фильтров горелки.

Пошаговое руководство по работе с ODME и принципу его работы

Некоторое время назад я написал краткий пост о ODME, но этот пост будет подробно. Все больше и больше компаний сейчас сосредоточены на сохранении окружающей среды. Нефтяная компания не стремится сотрудничать с компанией, которая не учитывает экологические аспекты в своей повседневной работе.

Так далеко, что в настоящее время недостаточно просто выполнять требования законодательства. Все хотят, чтобы мы выходили за рамки юридических требований.

ODME является одним из устройств, которое обеспечивает соответствие требованиям окружающей среды на борту судов.

Но задержание продолжает оставаться из-за несоблюдения ODME. Эти несоблюдения иногда являются преднамеренными, но зачастую непреднамеренными. Компания должна сосредоточиться на развитии культуры безопасности, которая может позаботиться о преднамеренном несоблюдении.

Но тщательное знание оборудования, такого как ODME, — единственный способ избежать непреднамеренного несоблюдения. Это руководство может помочь нам лучше узнать ODME, узнав об этом больше.

Для чего нужен ODME?

Ну, если вы читаете это, скорее всего, вы знаете, для чего нужен ODME. Но давайте все же спросим это. Зачем нам нужен ODME? Разве мы не можем просто запретить выбрасывать жирную смесь за борт и посадить ее на баржу.

Мы заботимся об окружающей среде, но есть бизнес, который нужно поддерживать. Судовладельцы будут утверждать, что им следует разрешить сбрасывать водную часть маслянистой смеси в море?

ODME обеспечивает баланс между «не выбрасывать нефть в море» и «снижать эксплуатационные расходы» для владельцев судов.

Но иногда мы забываем, что цель ODME состоит в том, чтобы удалять воду из помоев, а не столько масла, сколько допустимо.

Как ODME это делает?

В общих чертах ODME управляет работой этих двух клапанов, показанных на диаграмме ниже.

Эти два клапана никогда не будут открываться или закрываться вместе. Если один открыт, другой будет в закрытом положении.

Нам известно, что в правиле 34 Приложения I к Marpol перечислены условия, при которых масляные смеси могут быть сброшены в море.

Когда условия № 4 и 5 будут выполнены, ODME откроет боковой клапан, чтобы обеспечить утилизацию масляной воды. Всякий раз, когда мы превышаем любое из этих двух условий, ODME закрывает боковой клапан и открывает откидной клапан.

Теперь для выполнения этой задачи ODME нужно измерить

• Мгновенная скорость разряда, чтобы убедиться, что она не превышает 30 л / м. М.
• Общее количество сброшено, чтобы убедиться, что оно не больше, чем требуется

Итак, давайте посмотрим, что все компоненты помогают ODME измерять эти вещи.

Что делают все компоненты ODME

Если вы помните, формула для мгновенной скорости разряда

Теперь, если ODME необходимо измерить IRD, ему наверняка понадобятся значения содержания масла в PPM и расходе. Скорость подключения обычно указывается либо из журнала или GPS.

Все эти значения поступают в вычислительный блок ODME. Вычислительный блок выполняет все математические расчеты, чтобы получить необходимые значения. В большинстве случаев вы найдете компьютерный блок в диспетчерском центре грузов.Теперь давайте посмотрим, как и откуда вычислительный блок получает эти значения

Расход

Вычислительный блок

ODME получает расход от расходомера. Небольшая линия отбора проб проходит от основной линии, проходит через расходомер и возвращается к основной линии. Расходомер рассчитывает расход в м3 / ч и передает это значение вычислительному блоку через сигнальный кабель.

Измерительный PPM

Измерительная ячейка — это компонент, который измеряет количество масла (в миллионных долях) в воде.Измерительная ячейка находится в шкафу под названием «Анализирующая единица». В большинстве случаев вы найдете «Анализатор» в насосной комнате.

Принцип измерения основан на том факте, что разные жидкости имеют разные характеристики рассеяния света. Основываясь на схеме рассеяния света масла, измерительная ячейка определяет содержание масла.

Проба воды проходит через кварцевую стеклянную трубку. И содержание масла определяется путем пропускания этой пробы воды в разных детекторах последовательно.

Но для измерения PPM в пробе воды пробу из сливаемой воды необходимо пройти через измерительную ячейку. Эта работа выполняется насосом пробы.

Насос для отбора проб отбирает пробы из нагнетательной линии перед выпускными клапанами. Этот образец отправляется в измерительную ячейку (в блоке анализа) для измерения содержания масла, а затем отправляется обратно в ту же линию разгрузки.

Важно, чтобы пробоотборный насос не работал всухую или с избыточным давлением нагнетания. Чтобы избежать этой ситуации, внутри анализатора установлен датчик давления.Этот датчик давления измеряет давление на входе и выходе насоса для отбора проб.

Измерительная ячейка всегда должна получать непрерывный поток образца, чтобы анализировать самый последний образец. Датчик давления также исключает возможность работы ODME с закрытыми пробоотборными клапанами.

Измерительную ячейку необходимо регулярно чистить во время работы. Это необходимо для того, чтобы избежать отложений масла вокруг измерительной ячейки, которые могут давать неправильные показания. Чтобы очистить измерительную ячейку, ODME во время работы выполняет цикл очистки с заранее заданным интервалом.Цикл очистки включает промывку ячейки пресной водой.

Линия очистки и линии проб в измерительные ячейки разделены пневматическими клапанами. Таким образом, когда начинается цикл очистки, происходит следующее

• Пневматический клапан линии пресной воды в измерительную ячейку открывается
• Пневматический клапан линии отбора проб в измерительную ячейку закрывается
• Если в ODME предусмотрены средства для впрыска моющего средства, необходимое количество моющего средства будет впрыснуто во время цикла очистки

Мы должны убедиться, что емкости для моющего средства не пусты, и мы используем только рекомендованное производителем моющее средство.

Итак, есть три дополнительные линии, которые вы найдете в блоке анализа для цикла очистки.

• Линия пресной воды для очистки измерительной ячейки
• Воздуховод для работы пневмоклапанов
• Линия чистящих растворов для лучшей очистки измерительной ячейки

Блок анализа отправляет значения данных, такие как давление и содержание масла, в вычислительный блок в CCR. В зависимости от марки анализирующий блок отправляет эти значения либо непосредственно в вычислительный блок, либо через преобразовательный блок.

Если установлен преобразовательный блок, он может выполнять дополнительные задачи, такие как управление циклом очистки.

Вычислительный блок вычисляет IRD на основе всех этих значений, поданных на него. Если IRD составляет менее 30 л / м. Миль, он дает команду блоку электромагнитных клапанов открыть боковой клапан и закрыть откидной клапан рециркуляции. Когда IRD становится больше 30 л / м. М., Он закрывает клапан за бортом.

Вычислительный блок также рассчитывает количество фактической нефти, которая была сброшена в море.Требование заключается в том, что мы не можем слить общее количество нефти, превышающее 1/30000 от общего количества перевозимых грузов. Прежде чем мы начнем ODME, нам нужно рассчитать и передать это максимально допустимое значение в ODME. Об этом мы поговорим позже в этом посте.

Но, как вы видите, постепенно мы создали базовую линейную диаграмму ODME. Теперь, если вы можете вывести линейную диаграмму ODME на вашем судне, проверьте, можете ли вы относиться к ней. Я случайно взял линейную диаграмму одного из производителей, чтобы посмотреть, сможем ли мы определить части и линию ODME? Я мог бы, вы также можете определить на изображении ниже?

Если бы вы могли, очень хорошо.Но если вы все еще хотите ответы, вот это на изображении ниже

Теперь, когда мы понимаем, из чего состоит ODME и какие компоненты ODME, давайте посмотрим, как старший офицер колоды должен работать с ODME.

Операция ODME

Как мы знаем, ODME требуется согласно Приложению I Marpol, которое касается аспектов загрязнения, связанных с нефтяными грузами. Теперь в 10 шагов давайте посмотрим, как мы должны использовать ODME.

Давайте предположим, что мы находимся на танкере для продуктов 45000 тонн, который только что выгружал нефтяной груз 29000 тонн (30000 м3 при 15 C).Этот танкер должен очистить эти танки, которые перевозили общий нефтяной груз в 29000 тонн. Как приступить к очистке и декантации отстойников с помощью ODME?

Шаг 1: Установите общее количество масла в ODME

Marpol установил ограничение на количество масла, которое мы можем слить в промывочную воду. Этот лимит составляет 1/30000 от общего количества перевозимых грузов. Итак, в нашем примере танкера продукта, давайте посчитаем

Всего грузов, перевозимых в очищаемых резервуарах: 30000 м3 при 15 C

Общее количество масла, которое можно слить из промывки = 1 м3 (1000 литров)

Установите общий предел масла в 1000 литров в ODME.Давайте продемонстрируем это в ODME компании maketrace engineering.

Чтобы установить общий лимит масла, перейдите в раздел «Слив масла» в разделе «Выбор режима», нажав кнопку ввода (в центре).

В разделе «Настройка сброса масла» перейдите к «Предел тревоги» и нажмите «Ввод».

Установите новое значение с помощью стрелок вверх и вниз и нажмите ввод.

Будет запрошено подтверждение, что мы и сделаем, и теперь мы установили максимальный предел слива масла.

2. Разрешить не менее 36 часов время установления

Мы будем мыть резервуары и собирать помои в помои резервуара. Но прежде чем мы сможем начать откачивание маслянистой воды через ODME, нам нужно отстоять минимум 36 часов. Это время отстаивания обеспечивает полное отделение масла от воды.

Мы можем утверждать, что если наш расход ограничен 30 л / м. Миль, то какая разница со временем установления? Но дело в том, что даже когда мы можем использовать ODME для сброса маслянистой воды, мы должны обеспечить минимальное количество масла в воде.

3) Проверьте все другие условия в Marpol Annex I, Reg 34

Мы должны убедиться, что с другими условиями, связанными с заходом судна, минимальной скоростью и расстоянием до ближайшей земли, все в порядке.

4) Подготовить ODME к работе

После того, как мы удовлетворены всеми условиями, мы можем подготовиться к началу сброса отстоев за борт.

Мы уже обсуждали, какие компоненты присутствуют в ODME и каковы их функции. Итак, мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы настроить ODME для работы.Конечно, это может быть немного по-разному на разных судах, но большинство вещей будет распространено. Мы должны проверить и найти каждый пункт, упомянутый в руководстве. Вот резюме некоторых общих элементов, которые необходимо проверить перед операцией ODME

• Проверьте, открыты ли впускной и выпускной клапаны расходомера
• Проверьте, доступна ли подача пресной воды и открыты ли все клапаны
• Проверьте, открыты ли впускные и выпускные клапаны линии отбора проб.
• Проверьте, включена ли подача воздуха для пневматических клапанов.
• Проверьте, присутствует ли чистящий раствор в контейнере.
• Проверьте, включено ли питание блока преобразователя.
• Проверьте и поверните вал насоса пробоотборника рукой, чтобы убедиться, что он свободно перемещается.

Также проверьте и подтвердите, что все значения находятся в автоматическом, а не в ручном режиме. Эти значения для проверки относятся к скорости потока, скорости и PPM.

5) Запустить грузовой насос в режиме рециркуляции

После того, как мы настроили ODME, мы можем запустить насос отстойного резервуара, содержащий маслянистую воду, в режиме рециркуляции.Теперь, даже когда он работает в режиме рециркуляции и клапан за бортом закрыт, на некоторых устройствах вы можете проверить IRD на экране CCR ODME. Если вы видите какие-то странные клапаны, например, высокий уровень масла в пробе, остановите насос и

• либо запустите цикл очистки вручную, если эта функция присутствует в ODME
• или Очистите измерительную ячейку вручную с помощью инструмента производителя, как описано в руководстве ODME
.

6) Начать сброс за борт

После того, как все вышеупомянутые шаги выполнены и проверены, мы можем запустить ODME, чтобы начать разгрузку за борт.

7) Мониторинг в течение всего процесса сброса за борт

Теперь, если все идет хорошо, внимательно следите за

Сливная вода не дает видимого блеска на поверхности моря. Помните, вам не нужен факел, чтобы увидеть это. Вы должны выполнять разгрузку за борт только в дневное время.

Проверьте и контролируйте значения масла в воде (PPM) и IRD. Если IRD близок к 30 л / мс, вы не хотите, чтобы он пересек 30 л / нм и остановил операцию.В этом случае вы можете уменьшить скорость насоса, чтобы уменьшить расход. С уменьшением скорости потока IRD также уменьшится.

Контролировать уровень масла в интерфейсе с помощью ленты MMC или UTI. Это важно, потому что мы серьезно относимся к окружающей среде. Мы хотим остановить выброс за борт за несколько сантиметров, прежде чем мы достигнем поверхности масла. Это показывает нашу серьезность, чтобы сохранить окружающую среду. Это также показывает, что наша цель состояла не в том, чтобы собрать как можно больше нефти, а в том, чтобы сбросить как можно больше чистой воды.

Более того, мы не хотим портить нашу систему ODME, позволяя маслу попадать в систему.

8) Остановить сброс за борт

ODME автоматически остановится, когда IRD превысит 30 л / м. Миль или мы превысим общий лимит слива масла. Но мы также должны быть готовы остановить ODME вручную. Мы должны остановить сброс за борт вручную, когда произойдет одно из следующих событий:

• Мы достигли уровня интерфейса
• Быстрое увеличение PPM.Мы можем продолжать, если уверены, что границы раздела нефти и воды еще очень далеки.
• Мы видим немного масляного блеска на поверхности моря.

9) Не запускайте ODME несколько раз

Если ODME остановлен автоматически из-за превышения IRD 30L / NM, мы не должны запускать ODME снова. Некоторые люди снова запускают ODME, чтобы проверить, смогут ли они по-прежнему уменьшить количество на борту. Даже если вы можете утверждать, что вы делаете это через ODME, вы на самом деле непреднамеренно опровергаете МАРПОЛ.Многие суда были задержаны Парижским меморандумом о взаимных попытках запустить ODME. У задержания есть логика и следующие причины

• При многократных пусках оператор пытается выбросить за борт столько масла, сколько он может
• После того, как ODME остановится автоматически, оператору потребуется еще 24 часа для установления ODME снова. Это связано с тем, что, если уровень водонефтяной смеси будет очень низким, при рециркуляции это произойдет. Теперь, чтобы отделить воду от нефти, нам нужно дать ей 24 часа.

Но если ODME остановился из-за какой-то ошибки, когда уровень воды все еще был высоким, нет необходимости ждать другого 24-часового времени установления.

9) Выполнить цикл очистки

Каждый раз, когда ODME останавливается, начинается цикл очистки. Но если он не запускается автоматически, мы можем запустить цикл очистки вручную.

10) Закройте все клапаны и систему

После того, как операция ODME завершена, мы можем закрыть все клапаны и электроэнергию.Затем мы можем сделать запись в журнале нефтяных операций для этой операции.

Заключение

Было зафиксировано множество задержаний и сотни наблюдений за неправильным использованием ODME. Эти задержания также включают преднамеренную некорректную работу ODME.

Было несколько случаев, когда моряки обходили ODME, даже когда ODME был в отличной форме и работал. Это объясняется тем, что моряки иногда считают, что с таким оборудованием, как ODME, сложно работать.

Но если мы хорошо знаем наше оборудование, то не только оно покажется простым в эксплуатации, но и будет отлично работать.

,Высокоскоростная центрифуга

на судне: строительство и эксплуатация

Высокоскоростная центрифуга — это тип сепаратора, который используется на судне для удаления загрязнений из жидкостей, таких как топливо и смазочные масла. Крайне важно выполнить эту обработку, чтобы удалить твердые загрязнения и воду, прежде чем они поступят в судовой двигатель. Таким образом, задачей центрифуги является удаление твердых загрязнений из жидкости и удаление нежелательной жидкости (воды) из полезных жидкостей (топлива).

Принцип работы

Принцип разделения высокоскоростной центрифуги зависит от разницы удельного веса двух разных жидкостей.Чтобы понять, давайте возьмем отстойник, где хранится топливо, и из-за разницы в плотности воды и топлива (вода тяжелее) вода собирается в нижней части из-за гравитации.

Математически этот процесс может быть представлен:

Fs = ∏ / 6x D3 (ρw-ρo) г

Где Fs — разделительная сила, ρw — плотность воды, ρo — плотность нефти, а «g» — гравитационная сила.

Теперь, если мы превратим резервуар в вращающийся конический объект, то гравитационный фактор g будет заменен центробежной силой ω2 r, где ω2 — угловая скорость вращения, а r — эффективный радиус.

Fs = ∏ / 6x D3 (ρw-ρo) ω2 r.

Теперь разделительная сила будет намного выше в центрифуге по сравнению с отстойником.

Строительство высокоскоростной центрифуги:

Основные компоненты центрифуги:

Внешний каркас:

Внешний каркас, как правило, изготавливается из чугуна, который поддерживает внутреннюю часть чаши и дисков, а также соединяет водопровод, подводящий трубопровод и выпускной трубопровод.

Чаша и диск:

Внутри рамы имеются чаши, которые могут представлять собой сплошную сборку, работающую непрерывно и имеющую достаточно места для удержания отделенного ила. Также может быть устройство, в котором верхняя и нижняя части разделены для выгрузки накопленного ила непрерывной операцией. Эти детали обычно изготавливаются из нержавеющей стали высокого напряжения.

Вертикальный вал:

Вертикальный вал используется для преобразования мощности электродвигателя во вращательное движение для вращения чаши на высокой скорости с помощью цилиндрического зубчатого колеса и горизонтального вала или ремня.Материал, используемый для вертикальной конструкции вала, представляет собой сплав стали.

Насос с зубчатой ​​передачей:

Общая конструкция центрифуги состоит из шестеренчатого насоса подачи или разгрузки с горизонтальным приводом от вала.

В некоторых системах вместо подключенного насоса может быть установлен внешний насос подачи.

Горизонтальный вал или ременная передача:

Электродвигатель приводит в движение горизонтальный вал через колодки сцепления и используется для передачи вращательного движения в сборку чаши.

В некоторых моделях используется специальный ремень эластичного характера вместо горизонтального вала, что исключает использование редуктора в сборе. Материал горизонтального вала — специальный сплав стали.

Зубчатая передача

:

Зубчатая передача размещена между горизонтальным и вертикальным валами для передачи вращательного движения. Эти шестерни изготовлены из специального материала алюминиевой бронзы.

Сцепление или фрикционные колодки:

Электродвигатель будет перегружен, если он подключен непосредственно к чаше в сборе для вращения, так как вся сборка очень тяжелая.Чтобы избежать этого, на горизонтальном валу установлены сцепление или фрикционные колодки и барабан в сборе. Обычно количество колодок варьируется от 2 до 4 в зависимости от частоты, подаваемой на двигатель
. При запуске двигателя колодки внутри барабана постепенно смещаются из-за центробежной силы и вызывают трение во внутренней стенке барабана, что приводит к вращению. вал и чаша постепенно, без перегрузки и повреждения двигателя и шестерен.

Автоматизация:

Помимо механических частей, новейшая центрифуга поставляется с полностью автоматизированной схемой, включающей трехходовые клапаны, детекторы, мониторы, преобразователи, электромагнитные клапаны, пневматические клапаны и т. Д., А также панель управления, которая гарантирует, что центрифуга удовлетворяет всем критериям, необходимым для работа в беспилотном машинном отделении.

Типы центрифуг:

Обычно есть два типа, основанные на приложении:

1) Очиститель: когда установлена ​​центрифуга для разделения двух жидкостей различной плотности, например, Вода из нефти, она известна как очиститель. Основным компонентом очистителя является гравитационный диск правильного размера или кольцо плотины, которое отвечает за создание границы раздела между нефтью и водой.

2) Осветлитель: Когда центробежная установка предназначена для удаления только примесей и небольшого количества воды, она называется осветлителем.Поскольку он используется главным образом для этой жидкости, в которой должны быть удалены в основном твердые примеси, гравитационный диск не используется в осветлителе; вместо этого используется уплотнительное кольцо, чтобы сохранить примеси нетронутыми, если они не удалены.

Основные операции осветлителя и очистителя:

— Он содержит стопку дисков с номером до 150 и отделен друг от друга очень маленьким зазором. Ряд отверстий выровнен в каждом диске рядом с внешним краем, который допускает попадание грязного масла.

— Из-за разницы в силе тяжести и центробежной силе более тяжелая нечистая жидкость (вода) и частицы движутся наружу, и более легкое чистое масло течет внутрь и отделяется.

— Собранный ил и примеси могут выгружаться непрерывно или через определенные промежутки времени, в зависимости от конструкции, автоматизации и встроенной системы.

— В очистителе перед подачей масла устанавливается уплотнение воды, чтобы заливка масла не вытекала через выпуск тяжелой жидкости

— В отстойнике нет выхода для тяжелой жидкости для слива отделенной воды, поэтому герметизация водой не требуется

— Скорость подачи и температура подачи чрезвычайно важны для очистки.Для обычного масла достаточно одностадийной очистки, но для масла, содержащего тяжелый ил или каталитическую смесь, несколько очистителей используются либо параллельно (предпочтительно), либо последовательно, чтобы получить лучшие результаты.

— Очистители / осветлители нового века автоматически удаляются через регулярные промежутки времени (с использованием таймера и контроллеров. Детекторы расхода на стороне ила контролируют сторону ила и выдают сигнал тревоги при обнаружении любых отклонений

li {float: left; ширина: 48%; минимальная ширина: 100px; стиль списка: нет; поле: 0 3% 3% 0 ;; отступ: 0; переполнение: скрыто;} # marin-grid-450517> li ,последний {Маржа правый: 0;} # марин-сетка-450517> li.last + Li {ясно: как;}]]>

Метки: руководство машинного отделения

.

Как работает система кондиционирования?

Если вы живете в жарком климате, нет ничего лучше, чем сохранять прохладу с помощью системы кондиционирования воздуха. Но как именно они работают?

Здесь мы попытаемся ответить на этот вопрос и исследовать, какие типы систем переменного тока существуют. Поскольку отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC) являются очень сложной инженерной областью, мы должны отметить, что это не является всеобъемлющим руководством и должно рассматриваться как краткий обзор.

СВЯЗАННЫЙ: КАК ЛЮДИ ХРАНЯЮТ ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕД КОНДИЦИОНЕРАМИ

Как работает кондиционер?

Короче говоря, они работают так же, как обычный кухонный холодильник. Технологии систем кондиционирования и холодильников одинаковы — цикл охлаждения.

Системы, в которых используется этот цикл, используют специальные химические вещества, называемые хладагентами (вода в некоторых системах), для поглощения и / или выделения энергии для нагрева или охлаждения воздуха.Когда эти химикаты сжимаются компрессором блока переменного тока, хладагент меняет состояние с газа на жидкость и выделяет тепло в конденсаторе .

При охлаждении помещения этот процесс происходит вне рассматриваемого пространства. Этот холодный воздух под высоким давлением перекачивается во внутренний блок и расширяется до газа с помощью расширительного клапана системы .

Это, как следует из названия, заставляет жидкий хладагент снова превращаться в газообразную форму.По мере того как хладагент расширяется, он «всасывает» тепло и вызывает охлаждение воздуха в рассматриваемом пространстве на испарителе системы переменного тока .

Этот теперь расширенный и «горячий» газ далее транспортируется в компрессор системы, и цикл начинается заново.

Чтобы представить это, представьте, что губка — это хладагент, а вода — это «тепло». Когда вы сжимаете влажную губку (компрессор и конденсатор), вода выталкивается, и по нашей аналогии выделяется тепло. Когда вы отпускаете губку (расширительный клапан и испаритель), она расширяется и может поглощать больше воды или тепла по нашей аналогии.

Основой этого цикла являются научные принципы термодинамики, закона Бойля, закона Чарльза и законов Гая-Люссака.

Прежде всего тот факт, что «жидкость, расширяющаяся в газ, извлекает или вытягивает тепло из окружающей среды». — Goodman Кондиционирование и отопление.

В этом смысле AC и холодильники работают, «перемещая» или «перекачивая» энергию из одного места в другое. В большинстве случаев блоки переменного тока будут передавать «тепло» из вашей комнаты, офиса или дома и сбрасывать его в воздух за пределами вашего дома или офиса.

Источник: Pixabay

Этот цикл является обратимым и может также использоваться для обогрева вашей комнаты или всего вашего дома в более холодные месяцы, но эта функция обычно резервируется для систем, называемых тепловыми насосами .

Основное различие между холодильником и блоком переменного тока состоит в том, что блок имеет тенденцию разделяться на две отдельные части; блок внешнего конденсатора (или чиллера) и внутренний блок.

Холодильники, с другой стороны, являются одним автономным блоком (хотя некоторые блоки переменного тока также могут быть).

Любое тепло, отводимое изнутри, отводится в ту же комнату в задней части устройства. Это главная причина, по которой вы никогда не сможете использовать холодильник в качестве самостоятельного устройства переменного тока; если, конечно, вы не прорежете дыру в стене за ней.

Вы можете проверить это, коснувшись (будьте осторожны, он может очень сильно нагреваться) задней части холодильника, когда он работает. Он должен быть теплым или горячим на ощупь.

Какие существуют типы систем кондиционирования воздуха?

Блоки переменного тока сегодня бывают разных форм и размеров, начиная от массивных воздуховодов в офисах и промышленных зданиях и заканчивая небольшими бытовыми системами переменного тока, с которыми вы, вероятно, более знакомы.

В некоторых крупных установках установлены очень большие наружные холодильные агрегаты с водяным или воздушным охлаждением или, в старых системах, градирни. Они связаны изолированными трубами для перекачки хладагента, чтобы умерить воздух внутри большого или множества больших упакованных агрегатов, называемых вентиляционными установками (AHU).

Эти системы могут быть очень сложными с нагревательными элементами и увлажнителями и фильтрами для очень точного контроля температуры и качества воздуха в помещениях, которые они обслуживают.Они также имеют тенденцию поставляться со сложными системами рекуперации тепла, чтобы уменьшить количество электричества (или газа), необходимое для нагрева / охлаждения воздуха в системе.

Они бывают двух основных форм; Постоянный объем воздуха (CAV) и переменный объем воздуха (VAV) , который определяет степень, в которой поток воздуха контролируется вокруг воздуховода системы.

Они также могут управляться очень сложными системами программного обеспечения, датчиков и исполнительных механизмов, которые называются Building Management Systems (BMS).

Эти большие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха «всасывают» свежий наружный воздух и нагревают / охлаждают его по мере необходимости перед транспортировкой через воздуховоды в требуемые области.Эти системы могут также иметь терминалы для повторного нагрева или фанкойлы для дальнейшего улучшения отпуска подаваемого воздуха в зону.

Более современные установки избавляют от централизованных AHU в пользу систем фанкойлов или «внутренних блоков», которые напрямую связаны с одним или несколькими «наружными» блоками переменного тока. Они называются системами с переменным потоком охлаждения (VRF), которые укачивают воздух непосредственно в месте использования.

Но большинство людей привыкли к тепловым насосам с разделенным или многокамерным воздухом (ASHP) или к кондиционерам переменного тока для охлаждения одной комнаты.Они гораздо больше похожи на холодильники и чаще всего устанавливаются в жилых помещениях.

Но следует также отметить, что существуют различные другие системы, использующие тот же принцип, что и наземные тепловые насосы (GSHP). Они используют землю как «свалку», или источник тепла, а не воздух или источник тепла. Как ASHP, так и GSHP могут также подключаться к обычным радиаторным системам или системам напольного отопления вместо обычного газового котла с некоторой модификацией.

Как работает кондиционер в автомобилях?

Проще говоря, переменный ток в автомобилях работает точно так же, как и любой другой блок переменного тока.Разница лишь в том, что они должны быть достаточно компактными, чтобы поместиться в автомобиле.

Чиллерная часть системы (с расширительным клапаном и испарителем) обычно устанавливается за приборной панелью автомобиля. Другой рабочий конец системы (компрессор и конденсатор), как правило, располагается рядом с решеткой радиатора автомобиля — это место, где свежий воздух подается во время движения).

Обе части соединены цепью труб, которые передают хладагент между блоками во время работы.В отличие от более крупных агрегатов, используемых в зданиях, сам агрегат в автомобилях, как правило, приводится в действие коленчатым валом автомобиля, другими словами, он приводится в действие двигателем.

Эти системы, как правило, также поставляются с нагревом и осушителем воздуха для кондиционирования воздуха по мере необходимости. Точно так же, как строительные системы переменного тока, блок переменного тока автомобиля будет преобразовывать охлаждающую жидкость между газом и жидкостью, высоким и низким давлением и высокой и низкой температурой по мере необходимости.

Дешевле ли оставлять кондиционер на весь день?

Проще говоря, нет.Причина этого в том, что, оставляя систему переменного тока на весь день, вы:

1. Неоправданно расходуете энергию, если вы не дома или комнаты / зоны не используются.

2. Запуск системы приводит к ее износу. Это сокращает срок его службы.

Вы также должны убедиться, что окна закрыты, или во время работы кондиционера установлена ​​защита от сквозняков. Вы не хотите «кондиционировать» мир в конце концов.

Вам также следует убедиться, что вы используете внешние устройства (например, навес или стратегически посаженные деревья) для уменьшения «солнечного усиления» или пассивного обогрева вашего дома от солнечного света.

Другие меры включают улучшение изоляции вашего дома, поддержание в хорошем состоянии систем кондиционирования воздуха (особенно фильтров) и использование потолочных вентиляторов для улучшения внутреннего смешивания воздуха (т.е. предотвращение расслоения горячего воздуха вблизи потолка или наоборот). ).

Если вы действительно обеспокоены своими счетами за электроэнергию, относящимися к вашим системам переменного тока, вы можете сделать свою систему переменного тока «умнее». Используя отечественные BMS, интеллектуальные датчики (термостаты и погодные компенсации), зональный контроль и другие энергоэффективные меры, вы можете значительно повысить эффективность и снизить стоимость ваших систем переменного тока.

Вы также должны использовать «бесплатные» решения для охлаждения и обогрева, подумав об использовании природы, чтобы помочь вам. Правильное использование естественной вентиляции для охлаждения или обогрева вашего дома значительно сократит затраты на потребление энергии, связанные с отоплением / охлаждением, отключив его.

Но это возможно только в том случае, если это позволяет качество воздуха за пределами вашего дома. Например, жизнь в большом городе с «грязным воздухом» может ограничить вашу способность использовать эту бесплатную форму отопления и охлаждения.

Как работает кондиционер с обратным циклом?

Системы кондиционирования воздуха с обратным циклом или тепловые насосы, как они более широко известны, работают почти так же, как и любая другая форма кондиционера. Исключением является то, что они специально разработаны, чтобы иметь возможность повернуть цикл по желанию.

Как и другие системы переменного тока, они также могут фильтровать и осушать воздух по мере необходимости.