Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса: Как крепить мауэрлат к керамзитобетонным блокам – крепление крыши к стенам из газобетона

как надо и как не надо делать

Содержание статьи

Крепление мауэрлата к стенам считается чисто техническим вопросом, неинтересным и скучным для большинства частных застройщиков. Не многие из них знают назначение мауэрлата и требования к его устройству. Поэтому владельцы будущего дома всецело полагаются на мнение наёмных строителей. А большинство «опытных строителей», даже если они только вчера приехали из своих кишлаков и аулов, настаивают на возведении армопояса, чтобы прикрепить к нему мауэрлат.

Чтобы понять цель строителей, а также выяснить, как крепление мауэрлата отражается на качестве дома и кошельке застройщика, следует начать с описания основных понятий: мауэрлат, армопояс, характеристики газоблоков и других пористых стеновых блочных материалов, расчёт нагрузок на блочные стены.

Что такое мауэрлат

Без знаний о предназначении мауэрлата, правилах его крепления и применяемых в изготовлении материалах, не стоит самостоятельно возводить стропильную конструкцию и сложно контролировать процесс её монтажа.

Стены частных малоэтажных домов целесообразно возводить из облегчённых пористых блоков. Они обладают низкой теплопроводностью, с ними легче работать, они дешевле традиционного кирпича, камня, монолита.

Основная задача мауэрлата

При устройстве кровли стропильные балки опираются на стены. Возникает точечная нагрузка от стропильной фермы на отдельные блоки, что может привести к их разрушению. В принципе любой стеновой материал, даже кирпич, может лопнуть под воздействием на него несущей кровельной конструкции, но для газобетона и его аналогов это особенно критично.

Для устранения проблемы по верхнему торцу стен монтируется мауэрлат. Его основная задача: равномерное распределение нагрузок от кровельной системы по периметру дома.

Все функции мауэрлата

Помимо основной функции, мауэрлат выполняет ещё ряд задач:

• Под вертикальными нагрузками на стены понимается не только вес крыши, но и возникающие в процессе эксплуатации снеговые и ветровые нагрузки. Они также равномерно распределяются по всей опорной верхней плоскости несущих стен.
• Нагруженные наклонные стропильные ноги стремятся к горизонтальному положению, создавая давление на стены, но на них передаётся лишь его незначительная часть. Основную нагрузку воспринимает и перераспределяет мауэрлат.
• Обеспечивает фиксацию кровельной конструкции к элементам здания.
• Устраняет все дефекты кладки, перепады уровней — создаёт ровную горизонтальную опору для кровельной конструкции.

Для выполнения всех перечисленных задач мауэрлат должен быть идеально закреплен на стене.

Из чего сделать

Мауэрлаты изготавливаются из дерева или металла. Обязательное условие: материал мауэрлата и материал стропильной системы должны совпадать.

В частном малоэтажном строительстве стальные конструкции для кровли применяются крайне редко. Элементы подкровельной системы выполняются из дерева, включая мауэрлат.

Основное правило при выборе параметров: опорная грань деревянного мауэрлата не должна быть более 2/3 толщины стены.

Требования к материалу и монтажу:

• Сечение балки мауэрлата рассчитывается на предполагаемую нагрузку, но для частных домов оно подбирается, как правило, «на глазок» или в зависимости от бюджета.
• Наиболее востребованные параметры сечения балки: 10х15, 15х15, 20х15 см, максимальное – 20х20 см. Для хозпостроек можно использовать меньшее сечение.
• Допускается изготовление балки путём сшивания между собой 2-х или 3-х досок: нижняя крепится на стене, к ней прибиваются остальные.
• Древесина мауэрлата не должна иметь трещин, сучков и иных явно выраженных дефектов.
• Стыковка отдельных частей мауэрлата производится только сращиванием, причём соединяемые отрезки должны быть примерно одного размера.
• Стык выполняется на середине пролёта, жёстко фиксируется метизами.

Важно! Древесина для мауэрлата должна быть сухая, ориентировочный показатель влажности 8 -12%.

Газобетонные и другие стеновые блоки

Последние годы в возведении частных малоэтажных домов наблюдается странная тенденция или мода – для всех строений из облегчённых, пористых, ячеистых блоков в проектные решения закладывается устройство армопояса. Если частный одноэтажный дом строится без чердачного армопояса, то застройщик считается невеждой, а прогнозы на дом от всех профессиональных строителей звучат одинаково: «дом обязательно и очень скоро развалится». На чём базируется такое мнение, — не совсем понятно.

Попробуем рассмотреть общие этапы строительства с практической точки зрения.

Проектирование и расчёт нагрузок

Заказчик, абсолютно далёкий от строительства человек, решил, что дом лучше всего построить из газобетонных блоков. В своих мыслях он предполагает, что дом будет достаточно прочным, недорогим, а строительство будет быстрым и несложным. Он абсолютно прав с точки зрения наивного честного человека.

Проектировщики обязаны рассчитать предполагаемые нагрузки на несущие стены дома и выдать готовое решение. Это означает, что дом должен отвечать всем параметрам прочности, устойчивости, надёжности. Поэтому они закладывают в проект дома блоки из газобетона марки не менее D 500 с классом прочности на сжатие В2,5. Марка означает, что блок может работать как конструктивный (способный выдерживать расчётные нагрузки) материал с теплоизоляционными свойствами. То есть, в проекте «убивается два зайца»: дом должен быть тёплым и прочным.

Класс прочности с показателем 2,5 означает, что 1 квадратный сантиметр несущей поверхности блока должен выдерживать 25 кг нагрузки.

Тогда путем нехитрых расчётов определяем, что погонный метр стены из блока шириной 30 см должен выдержать вес 75 000 кг или 75 тонн.

Но проектировщики обязаны знать, что существует понятие «расчётное сопротивление кладки», а оно для газобетона В2,5 составляет 10 килограмм на сантиметр площади. Получается, что показатель прочности газобетона выше в 2,5 раза прочности кладки, а метр стены выдержит «всего лишь» 30 тонн.

Далее представим, что перекрытие чердака выполнено из монолитной плиты с опиранием на стену лишь на 12 – 14 см. Такой характер нагрузки называется эксцентриситет, — отклонение от центра опоры. В итоге нагрузка распределяется неравномерно, появляется сгибающий момент, несущая способность снижается ещё примерно вдвое.

В остатке: метр кладки обязан стойко перенести нагрузку в 15 тонн. Отличный показатель.

Нагрузка на блоки – это суммарный вес перекрытия, стропильной системы, кровельного материала, дополнительной обрешётки, утеплителя. Можно добавить слой снега и даже пласт льда при постоянном сильном ветре. Добавим вес и динамику пляшущей на чердаке (под три рояля) толпы гостей. Но, даже сложив все перечисленные мнимые и реальные нагрузки, получится, что они очень и очень далеки от критических.

И всё же в большинстве проектов армопояс присутствует. Если исходить из того, что проектировщики профессионалы и не имеют выгоды от добавления бесполезных элементов в конструкцию дома, то стоит разобраться в их целях.

Перестраховка и другие факторы

Именно выражение «перестраховка» определяет суть проблемы.

Газоблок по сути отличный строительный материал. Также как и пеноблок, керамзитоблок, арболит и прочие, названия которых то и дело всплывают в рекламе, и список их очень длинный. Газобетонные изделия занимают лидирующую позицию в этом перечне, потому что технология их изготовления не может использоваться вне непрерывного заводского производства. Но контрафакт настолько разросся в нашей стране, что в гаражах и на дачах научились лепить даже некое подобие газоблоков.

Про другие аналогичные изделия, с более простым технологическим процессом, речь вообще не идёт. Ибо всё лучшее, придуманное и разработанное для прочности, надёжности подобных изделий, — осталось в прошлом. Нет никакого утрирования: более половины блочных изделий не соответствуют декларированным свойствам и характеристикам.

Даже у известных брендов изделия, полученные на современных технологических линиях, не в полной мере соответствуют нормативам и обозначенным параметрам. Здесь причина не в контрафакте, а в простом завышении качественных характеристик плохих материалов, которые невозможно (или никому не нужно) опровергнуть.

О состоянии рынка знают грамотные проектировщики и строители. Именно они стали применять армопояс всюду, где он нужен и не нужен. На всякий случай, а то виноватыми окажутся.

Несовременная альтернатива

В 90 % случаев строительство одноэтажного жилого дома вполне может обойтись без устройства армопояса. Это личный опыт из очень многих лет, отданных строительному ремеслу. Традиционный мауэрлат из хорошо просушенной древесины – лучшее решение в любом аспекте, от качества и надёжности до стоимости.

Но есть один важный момент, который необходимо выполнить добротно при устройстве мауэрлата, — это его крепление к стене из лёгких блоков.

Способы крепления

Тема этой небольшой статьи – крепление мауэрлата к стене из газобетона и других блочных материалов. Но, как ни странно, про крепления слов будет меньше всего.

Важно! При возведении стен из газобетонных и других ячеистых блоков мауэрлат монтируется по всему периметру дома, независимо от вида крыши и размещения стропил.

Возможные варианты

На различных строительных форумах и сайтах рассказывается о многочисленных «современных, эффективных» способах крепления мауэрлата к стене из газобетонных и иных блоках. В основном, с использованием заглублённых в бетонный армопояс анкеров. Более того, крепление мауэрлатов с блочными стенами без армопояса считается нонсенсом, причудой неграмотных строителей.

Лишь немногие авторы публикаций обсуждают тему крепления деревянного мауэрлата непосредственно к стене из блочных пористых материалов.

Таблица 1. Примерные варианты и предложения по креплению мауэрлата к стене из пористых блоков.

Вариант крепления	Комментарий
С помощью проволоки. Скрученная в 3-4 слоя стальная проволока с минимальным диаметром 4 мм заводится в кладку на 3-4 ряда ниже мауэрлата. Затем проволока перехлёстывается через мауэрлат и стягивается, создавая прочное надёжное крепление.	Вариант хорош всем, придуман лет 200 назад для крепления кровли бревенчатых домов. Но для газоблоков применять следует крайне осторожно по простой причине: сильно стягивать газоблок – значит разрушать мягкий камень. Слабо стягивать или немного недокручивать в стяжке, — не даст нужного результата.
Притягивание мауэрлата к стене длинными (около 0,5 м) анкерами и дюбелями.	Ненадёжно. Металл и газоблок вообще не совместимы. А если мауэрлат будет недостаточно сухой и деформируется во время эксплуатации, то крепление обязательно будет сорвано. То же самое произойдёт при излишней парусности кровли, например, — при сильном ветре и открытом чердаке.
Поперечные шпильки в комбинации с вязальной проволокой.	Трудоёмко, затратно, неэффективно, неудобно и нетехнологично.
Химический анкер. Просверливается отверстие, в него запускается анкер для мауэрлата, отверстие заливается химическим составом, идентичным с составом газобетона.	Слишком мудро. Отзывов на такой метод нет, но предположительно крепление будет слабым из-за низкой плотности газобетона и возможности деформации древесины.

Есть и ещё варианты использования анкеров, проволоки, шпилек, металлических прутов и полосы, но все они из одной категории малой эффективности и ненадёжности в экстремальных ситуациях.

Важно! Сказанное вовсе не означает, что перечисленные технологические методы крепления неприемлемы. Их применение вполне допустимо, но вид крепления – не догма.

Крепление обжимной лентой

Каждый профессиональный строитель имеет определённые навыки и опыт, он выбирает оптимальный и достаточный вариант крепления исходя из совокупности всех негативных факторов, которые могут повлиять на качество строительства.

Например, использование способа скрутки мауэрлата со стеной можно немного модифицировать. Вместо проволоки используется стальная лента (бандажная лента), по типу тарной для деревянных ящиков. Она аналогично заводится в кладку, можно сложить ленту в два-три слоя.

Видео поясняющее принцип крепления бандажной ленты:

Между лентой и газоблоком в кладку заводится деревянная пробка, она не позволит обжимной ленте разрезать блок при натяжении. Сверху концы полосы натягиваются с применением простого устройства для натяжения, скрепляются между собой и на мауэрлате любым способом.

Практические рекомендации застройщику

Не стоит рассматривать данную статью, как призыв к отказу от возведения армопояса. Но к строительству дома надо подходить с точки зрения целесообразности применения тех или иных технологических и конструктивных решений.

Армопояс для мауэрлата действительно необходим в случаях:

• Строительство дома ведётся в местности с повышенным воздействием ветров. Как правило, это возвышенности либо наличие неподалёку значительных по площади водоёмов. Иногда сильным ветровым нагрузкам подвергаются отдельно стоящие на открытой местности здания.
• Дом строится на низинных, неустойчивых, сыпучих грунтах, с близким расположением грунтовых вод.
• Строительство ведётся в сейсмически опасных районах.
• У застройщика имеются сомнения в качестве фундамента или стенового материала.

Разумеется, рекомендации действительны при строительстве дома без разработанного индивидуального проекта, геологических изысканий, привязки проектного решения к климатическим особенностям местности. В противном случае, дом должен возводиться строго по проекту.

Если строительство выполняется собственными силами, перечисленных причин для устройства армопояса нет, бюджет ограничен, дополнительные расходы крайне нежелательны, — то мауэрлат крепится непосредственно к стене из пористых блоков по одному из перечисленных способов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

анкерами к армопоясу, шпильками, скобами

Строительство дома предполагает создание прочного и устойчивого фундамента, возведения стен и сооружения надежной кровли. При формировании стропильной системы требуется обязательно пользоваться мауэрлатом, за счет которого нагрузки от кровли и разных воздействий распределяются по стенам строения. Поэтому крепление данного элемента должно выполняться аккуратно и правильно. Для этого можно пользоваться разными способами.

Предназначение мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене выполняет сразу несколько функций:

• фиксация стропильных ног;
• предоставление возможности для работы всех стропил одновременно, что положительно сказывается на прочности и надежности всей системы;
• распределение нагрузок от крыши и разных факторов воздействия по всем стенам строения, читайте подробнее: что такое мауэрлат.

Важно! Допускается не пользоваться мауэрлатом, но для этого под каждою балку ската крыши укладывается специальная опора, причем этот процесс отличается сложностью и специфичностью, поэтому выполнить его самостоятельно достаточно трудно.

Подготовка перед работой

Перед тем, как крепить мауэрлат к кирпичной стене, следует выполнить определенные подготовительные работы. Они осуществляются непосредственно в процессе кладки стен строения. К этим подготовительным действиям относится:

• заканчивается кладка либо на одном уровне, либо со специальным уступом;
• формируется сверху стен качественный гидроизоляционный слой, причем обычно для этого используется рубероид или толь.

Таким образом, грамотное выполнение подготовительных работ гарантирует получение стен, на которые далее без проблем и быстро крепится мауэрлат.

Основные методы фиксации

Крепление мауэрлата к кирпичной стене выполняется разными методами. Выбор определенного способа зависит от того, какие предполагаемые нагрузки будут воздействовать на конструкцию, а также какие материалы имеются в распоряжении.

Важно! Стены из кирпича считаются наиболее прочными, поэтому легко справляются с многочисленными существенными нагрузками, что позволяет не пользоваться для них монолитным дорогостоящим поясом.

Установка может выполняться разными методами, причем каждый имеет свои особенности:

1. Фиксация на проволоку. Процесс крепления при использовании данного материала считается простым. Крепить таким способом мауэрлат рекомендуется для небольшого строения, в котором и стропильная система не обладает значительным весом. Для работы используется качественная и прочная проволока «катанка», причем желательно, чтобы ее диаметр был не меньше 6 мм. Укладка проволоки осуществляется непосредственно в кирпичные стены, а для этого выбирается 4 ряда до обреза. Длина определяется таким образом, чтобы проволоки было достаточно для захвата выпуска из стены, а также для возможного увеличения мауэрлата. После того, как проволока будет закреплена, необходимо подождать, пока застынет раствор, используемый для кладки стен дома. Далее можно закрепить  мауэрлат, для чего проволока закручивается ломом. В мауэрлате делаются оптимальные по размеру отверстия в необходимых участках, а именно через них продевается проволока. Далее выполняется закручивание крепления, причем выполняется работа до момента, пока мауэрлат не будет закреплен надежно и прочно к стене дома. Обычно шаг крепления равен шагу стропильных ног.

2. С помощью деревянных пробок. Такая укладка мауэрлата на кирпичную стену используется достаточно часто. Она предполагает использование специальных деревянных брусков, причем их размер должен быть равен габаритам кирпичей, используемых для кладки стен дома. Перед установкой следует тщательно подготовить деревянные элементы, поэтому они обрабатываются антисептиками. Пробки закладываются непосредственно в процессе кладки стен, причем они так же должны покрываться гидроизоляционными материалами. В тех местах, где деревянные элементы соприкасаются с кирпичом, их следует покрыть битумом или рулонными пленками. Расстояние между пробками оставляется таким же, как и шаг стропил. К пробкам мауэрлат надо крепить с помощью качественных металлических скоб. Деревянные пробки могут располагаться под мауэрлатом, за ряд до обреза или за мауэрлатом. В первом случае необходимо приобретать достаточно большие по размеру пробки.

3. С применением строительных шпилек. Этот способ используется, если нагрузки на стены строения являются значительными. Шпильки допускается использовать непосредственно в кладке или в заранее сделанный монолитный пояс из железобетона. Второй метод считается трудоемким и длительным, но за счет наличия армопояса обеспечивается значительное усиление мауэрлата и его надежное закрепление, поэтому он легко справляется даже с высокими нагрузками. Для стандартных одноэтажных домов с двускатной крышей часто применяются шпильки в кладке, для чего первоначально приобретается нужное количество этих элементов. Их диаметр рассчитывается в зависимости от планируемых нагрузок на мауэрлат. Для кровли обычно применяются элементы с диаметром 12 мм. Крепить их необходимо непосредственно в кладку, после чего кладется сверху слой гидроизоляции, причем обычно применяется рубероид, надевающийся на шпильки. Производится укладка мауэрлата на эти шпильки, причем сверху он тщательно простукивается с помощью молотка в местах, где имеются крепежи. Создаются отверстия в местах нахождения шпилек, после чего на них завинчиваются гайки.

Видео по теме:

4. С использованием анкеров. Крепление мауэрлата к кирпичной стене анкерами используется достаточно часто. Этот вариант считается идеальным для больших по размеру домов, на которых формируется сложная стропильная система. Непременно для этого делается армопояс под мауэрлат, причем работы считаются достаточно сложными. Для этого первоначально для пояса устанавливается деревянная опалубка, в которую закладывается арматура. Закрепляются анкерные болты, причем желательно, чтобы их диаметр не был меньше 10 мм. Производится заливка пояса, причем выполнить этот процесс надо за один раз. Надо подождать оптимальное количество времени, чтобы бетон набрался прочности. Далее снимается опалубка, если использовалась съемная конструкция. Сверху укладывается гидроизоляционный слой. На мауэрлат наносится разметка, определяющая места расположения отверстий под анкеры. Высверливаются отверстия, после чего фиксируется надежно мауэрлат накручиванием шайб. К минусам этого способа относится значительная трудоемкость и увеличение срока возведения крыши, так как требуется подождать застывания бетона. Дополнительно качественный раствор обладает высокой стоимостью, поэтому придется потратить на такую фиксацию значительное количество средств. Но в результате получается действительно прочная и долговечная конструкция.

Важно! Если дом обладает большими размерами, то для надежного крепления мауэрлата требуется создавать армопояс.

Если используется для фиксации мауэрлата армированный пояс из железобетона, то требуется после заливки смеси обязательно подождать ее полного застывания, поэтому работы продолжаются исключительно после того, как бетон наберет не меньше 70 процентов плотности.

Как сращивать отдельные элементы мауэрлата?

Для создания данной конструкции используются деревянные балки, длина которых обычно не превышает 6 м (читайте подробнее: размеры мауэрлата), а вот стены дома обладают значительной длиной. Поэтому требуется соединять эти деревянные элементы. Для этого можно пользоваться способами:

• соединение торцами, а для дополнительной фиксации элементов используются пластины из металла;
• крепление в зуб, предполагающее выпиливание балок по высоте наполовину, после чего они соединяются внахлест и фиксируются шпильками.

Наиболее надежным методом считается второй вариант.

Таким образом, к кирпичным стенам дома мауэрлат может фиксироваться разными способами. Выбор определенного метода полностью зависит от того, какие нагрузки будут воздействовать на крышу и кирпичные стены строения. При использовании любого крепежа требуется защищать все деревянные элементы с помощью антисептиков и гидроизоляционных материалов. При грамотном выполнении работы гарантируется надежное закрепление мауэрлата, поэтому он легко выдерживает серьезные нагрузки, распределяющиеся по стенам дома.

Посмотрите еще статьи:

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

Мауэрлат это специальная балка, которую требуется надёжно прикрепить по верхнему краю возведённых стен, и решающая комплекс задач:

• Перераспределение по всей поверхности стены точечных нагрузок, формируемых балками перекрытий и стропильными ногами;
• Привязка обустроенной кровли к стенам строения.

Этот элемент конструкции используется строителями России и Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также многих иных государств мира.

Если крыша многоскатная, мауэрлат выполняется по всему периметру несущих стен в виде замкнутого контура. Для двускатных решений укладка мауэрлата осуществляется только с двух сторон (по одной балке под каждый скат).

Для чего нужен мауэрлат

Итак, мауэрлат является очень важным элементом конструкции, который принимает основной вес стропильной системы на себя и равномерно распределяет его по всей плоскости несущих стен. Как правило, его изготавливают из материала, аналогичного стропилам – чаще всего деревянного бруса. Тем не менее, для стальной стропильной системы потребуется мауэрлат из двутавра или швеллера.

Для изготовления мауэрлата используют такие материалы:

• Брусья из дерева сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В данном случае можно брать дерево лиственных пород, которое прошло антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Стыкуются бревна замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш возводят чаще всего в частном строительстве.
• Прокатные профили – двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П используются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, выполняется его крепление на поверхность стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации данного элемента производится установка стропильных ног. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и предотвращает смещение стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенную нагрузку, многие мастера предпочитают залить по верхнему краю стен армирующий пояс. Вместе с тем, чтобы сократить расходы и трудовые затраты, существуют некоторые методы, как закрепить мауэрлат без армопояса.

Обратите внимание, что от перекрытия до верхней грани мауэрлата должно быть, как минимум, 30-50 см, чтобы пространство под крышей могло хорошо вентилироваться, а также был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для проведения профилактики и ремонта.

Как крепить мауэрлат без армопояса

Тенденция возводить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как при строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений. Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одной из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки обладают четкой геометрией. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси возможно построит дом с максимально ровными стенами в сжатые сроки.

Стены при этом обладают небольшой массой, что снижает нагрузку на фундамент. Термоизоляционные свойства газобетона тоже оказываются довольно неплохими. Это позволяет сократить расходы на утеплитель. Крепление мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учесть перед монтажом.

Методы крепления к газобетону

Стоит отметить, что выполнить укладку мауэрлата на газобетон гораздо сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и фиксации мауэрлата могут быть использованы такие элементы:

• проволока из стали;
• анкерные болты;
• химические анкеры;
• шпильки из стали.

Фиксацию мауэрлата на армирующем поясе или на кирпичной стене выполняют с помощью анкерных болтов.

После того, как брус будет установлен, к нему притягивают стропильную ногу и приматывают ее стальной скрученной проволокой сечением 3 мм. В 6 см ниже бруса нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток проволоки. Как вариант, для надежной фиксации проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия.

Если речь идет о крыше сложной конструкции, то крепление мауэрлатного бруса к газобетону рекомендуют выполнять все-таки на пояс из армированного бетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой брусья из мауэрлата закрепляют с помощью косого прируба с дальнейшей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Фиксация мауэрлата с применением проволоки

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, ее нужно предварительно зафиксировать в толще стены. Сделать это следует во время укладки последних рядов газовых блоков – проволоку располагают под ними.

Техника выполнения монтажа таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до окончания кладки между блоками помещают скрученную из нескольких более тонких проволоку, сечением в 6 мм.
2. В толще кладки в данном случае будет размещен центральный отрезок проволоки, а концы будут свисать с обеих сторон от кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило на свободную обкрутку вокруг бруса.
3. Отрезков проволоки должно быть столько, чтобы хватило для обвязки всех стропильных ног.

Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Применение химических анкеров

Под химическим анкером подразумевается жидкая инжекционная масса, изготовленная на основе полимерной смолы, которая быстро застывает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Преимуществом данного материала является отсутствие распирающего напряжения, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет распирания дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газоблоке высверливают углубление для анкера. Размер углубления должен быть больше, чем под обычный анкерный болт.
2. Из ямки удаляют пыль и мусор, например, пылесосом.
3. В отверстие заливают клеевой состав.
4. Далее в клей вставляют металлический стержень с резьбой – шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерного состава происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей застынет, шпилька будет надежно зафиксирована. Примечательно, что такой крепеж прочнее, чем механический.

Установка мауэрлата для крыши на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не утрачивает прочности в течение более 50 лет.
• Благодаря полимерной структуре клея такой способ фиксации широко используется на краях стен, где есть риск раскалывания газоблока.
• Химический анкер отличается хорошей химической устойчивостью.
• Даже сырая погода и влажная поверхность стыкуемых элементов не препятствует монтажу данных креплений.
• Установку мауэрлата крыши на газобетонные блоки можно осуществлять без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае с механическими анкерами – там глубина составляет 2-3 ряда.

Тем не менее, на установленных данным методом анкерах нельзя проводить сварочные работы – перегрев металлического стержня приведет к нарушениям в полимерной структуре материала, от чего он утратит прочность.

Крепление на анкерах механического типа без армопояса

Наконец, последний способ, как крепить мауэрлат к газобетону, представляет собой использование традиционных механических анкерных болтов.

Анкер состоит из:

• внутреннего стального стержня с нанесенной резьбой;
• внешнего корпуса – распорной части механизма.

Принцип действия анкера состоит в постепенной деформации внешнего корпуса по мере затягивания гайки на болте. Таким способом болт прочно закрепляется в просверленном отверстии.

Установка анкерных креплений происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен раскладывают брусья.
2. По всей протяженности бруса с шагом в 1 м проделывают отверстия для монтажа болтов. Обратите внимание, чтобы анкеры обязательно попали на углы здания и места стыковки двух отрезков бруса.
3. Специальным буром сквозь уложенный мауэрлат в газоблоке проделывают отверстие на глубину вхождения анкера. При этом глубина отверстия должна быть не меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В проделанное углубление вставляют анкерный болт. Желательно использовать продукцию длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевают шайбу и затягивают гайку как можно плотнее. В результате сжатия корпус анкера сжимается и распирает материал. Так что болт надежно закрепляется в толще стены.

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Крепление бруса на анкера и дюбеля

Одним из легких способов фиксации бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или анкеры. Однако для газосиликата он малоприменим. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к появлению трещины или скола при затяжке крепежного элемента. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежных элементов, которые рассчитаны для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам б армопояса очевидна. Поскольку брус является несущим элементом стропильной системы, к его монтажу важно подойти основательно.

Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать анкера большой длины – от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене. Однако такие анкера стоят сравнительно дорого. Это тоже следует учесть.

Устанавливают мауэрлат на стену без армопояса в такой последовательности:

• Надежно гидроизолировать брус. Для этого выбранный материал укладывают на газосиликат. Так исключают возможность образования очага сырости между верхним рядом стены и деревянным брусом. Лучше выбрать качественный рубероид. Он должен закрывать весь торец стены.
• Укладка мауэрлата. Брус монтируют в соответствии с проектными данными. Затем его необходимо выровнять.
• Разметка бруса. В процессе отмечают точки установки стропильных ног. Анкеры можно располагать в произвольном порядке, повторяя промежуток межу стропилами.

• Затем в дрель вставляют перьевое сверло, а в мауэрлате выполняют сквозные отверстия. Опилки лучше сметать сразу, в процессе образования. Так они не будут засорять канал.
• Затем используют перфоратор, оснащенный сверлом на 12 мм. Через отверстия в мауэрлате в стене просверливают каналы для анкеров.
• После сверления отверстий в них необходимо поместить крепежные элементы. Затем их забивают молотком до упора шайбы в мауэрлат.
• Напоследок ключом затягивают анкера, прижимая мауэрлат к стене без армопояса.

Такое соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае с газосиликатом даже при длинных анкерах этот способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы уложить его на всю стену без армопояса одним элементом. В этом случае прибегают к сращиванию нескольких отрезков. Плотники с большим стажем могут создавать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно выполнить соединительный узел «вполдерева». Обязательно установить крепежные детали. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

Аналогичным является и крепление по углам, в которых стыкуются брусья соседних стен без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенным видом крепежа. Кроме того, соединить все элементы мауэрлата в жесткую основу для стропильной системы получится при помощи скоб.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил на стены;
• фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Крепим мауэрлат к газоблокам с армопоясом и без него

Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

• защита от деформирования стен;
• дополнительная жесткость газобетонной постройке;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
4. Устанавливаются шпильки для крепления.
5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

• для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
• его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
• климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон,

точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.

Виды армопоясов

Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:

1. Вертикальные
   . Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
2. Распорные
   . Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.

Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.

Причины такого подхода могут быть следующими:

• Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
• Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
• При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.

Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.

Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

1. Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
3. Конструкция становится более жесткой.
4. Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:

1. За высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
3. При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
4. Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.

Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.

Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.

Размеры и характеристики ↑

Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены; ширина – максимально приближена к ширине стены; длина – к соответствующим стенам; минимальное сечение – 250 на 250 мм.

При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

Установка опалубки

Для этого могут использовать несколько методов:

1. Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
2. С помощью боковых упоров.
3. U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
4. По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
5. При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
6. Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
7. Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
8. Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.

Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.

Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.

Изготовление опалубки и укладка металлического каркаса

Приступать к изготовлению армопояса нужно по окончанию возведения стен дома. Для выполнения заливки армирующего пояса необходимо сделать опалубку.

При конструировании опалубки важно следить, чтобы ее верхняя сторона располагалась строго горизонтально. Проверить это можно при помощи ватерпаса или строительного уровня. Далее внутрь изготовленной опалубки укладывается арматурный каркас. В его продольной части должно располагаться как минимум 4 прута арматуры диаметром от двенадцати миллиметров.

Продольную арматуру соединяют через каждые 25 сантиметров с помощью пересекающихся частей из прутьев арматуры либо проволоки диаметром восемь миллиметров.

Также можно изготовить каркас посредством точечной контактной сварки. При укладке арматуры следует учитывать, что толщина бетона от арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров.

Для этого нужно подложить под арматуру битые кирпичи или доски. Однако лучше использовать опоры из пластика необходимой высоты. Они продаются практически в любой строительном магазине.

Чтобы опалубку не расперло от бетона, ее нужно закрепить следующим образом:

• Скрепить верхнюю и нижнюю часть опалубки с помощью деревянных брусков. Когда бетон застынет, верхние доски нужно демонтировать, а нижние оставить.
• Закреплять опалубку также можно при помощи специальных диагональных упоров. Одним концом они упираются в горизонтальную поверхность, а другим – в опалубку.
• Многоразовая опалубка из ОСБ скрепляется посредством резьбовых шпилек.

Далее следует устанавливать крепежные элементы, которые будут фиксировать мауэрлат. Для этих целей лучше всего использовать шпильки. Их закрепляют к металлическому каркасу.

Диаметр шпилек должен быть не менее 12 миллиметров. При закреплении шпилек следует учитывать, что они должны возвышаться над установленным мауэрлатом на несколько сантиметров.

Интервал между креплениями должен быть менее одного метра. При этом между стропильными ногами должна быть минимум одна шпилька. Посредством вязальной проволоки шпильки под мауэрлат фиксируются строго в вертикальном положении к арматурному каркасу.

Заливка армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.

Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:

1. Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
2. Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.

Заполнение пояса бетоном

Заполнять армопояс под мансардный этаж необходимо цементно-щебневым раствором с добавлением песка. Его можно приготовить своими руками, применяя следующий расчет:

• бетон (марка не ниже М200) – 1 часть;
• щебень – 4.5 части;
• промытый песок – 3 части.

После заливки пояса мансардного этажа в бетоне будут воздушные пузыри или полости. Эти пустоты оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Для того, чтобы их удалить, желательно использовать вибратор. Если он отсутствует, то удалить воздух можно при помощи подручных инструментов. Используя арматуру, черенок от лопаты или другой подручный инструмент необходимо по всему периметру заливки этажа сделать проколы в бетоне. Этим способом будет выведен воздух из бетона, а сам бетон будет быстрее застывать и станет прочнее.

Монолитный пояс под плиты перекрытия

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Оборудуя на мансардном этаже армопояс, важно учесть следующее. Заливка должна проводиться один раз, пока бетонная смесь не застыла. Если расчет по количеству бетона на этаж был сделан неверно, то необходимо с помощью перегородки провести отсекание бетонной жидкости. Проводится отсекание только вертикально. В качестве перегородки применяют такие материалы, как кирпич, блок, плотная фанера или лист ДСП. Перегородки необходимо приготовить заранее. Когда будет готова следующая порция бетона для этажа, перегородки необходимо удалить, обильно смочить водой затвердевшую часть армированной конструкции и продолжить заливку.

Если погода теплая и влажность в пределах нормы, то через 2-3 дня опалубку можно демонтировать и заняться установкой мауэрлата.

Заливка армопояса дома из газоблоков

Заливка армопояса дома

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.

Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:

• Опорный брус оснащают отверстиями.
• Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
• В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
• Для крепления используются большие шайбы и гайки.
• Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
• Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.

Закладные шпильки

Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.

Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.

Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые заявления относительно необходимости при возведении постройки из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, напротив, предлагают подстраховаться. Однако все производители и строители уверены в том, что пористые материалы отрицательно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо её равномерно распределять. Если по какой-либо причине устройство армопояса не представляется возможным, необходимо использовать . Это продлит срок службы строения.

Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила, — металл (швеллер, двутавр) или древесина (брус)

Назначение и функции ↑

Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

На строение воздействуют различные усилия:

вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими; при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть; распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения. Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке. Придает дополнительную жесткость. Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен. Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, она выполняется из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как себестоимость строения возрастает в разы. К тому же выполнить крепление стальных частей намного сложнее, чем деревянных.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса крыши по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на блоки из газобетона.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать и бревно, но необходимо стесать ту сторону, которая будет прилегать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку мауэрлату, который, преобразуя и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего выполняет эти функции брус из лиственных пород дерева. Чтобы он дольше прослужил, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и поражение насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой их скрепляют гвоздями или прямым замком. Из-за того, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат кладут по внутренней стороне стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима укладка кирпичей с наружной стороны здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Зачем нужен мауэрлат

Мауэрлат представляет собой несущую деталь системы стропил. По функциональному назначению он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует лишь стропильная система и кровельный пирог.

Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными. Они отличаются распирающей направленностью, которая перпендикулярна стенам. Это означает, что при неправильном конструировании стропильной системы стены могут разрушиться. Повышенной опасностью отличаются точечные нагрузки, которые передаются стенам от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится и газобетон).

Мауэрлат принимает нагрузки от стропильных ног на себя, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен. Вторым отличительным свойством мауэрлата является облегчение монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата составляют лишь малую часть его функционала.

В качестве материала выбирают брус сечением от 100х100 мм. Нередко строители следуют негласному правилу – мауэрлат должен быть толщиной с две стропилы. Ширину бруса выбирают с учетом от толщины каждой стены.

Мауэрлат укладывают таким образом, чтобы он не был расположен вровень со стеной как с наружной, так и с внутренней стороны. Это позволяет устранить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Такое правило не обязательно выполнять, однако многие мастера оставляют с каждого края примерно 5 см.

При выборе для мауэрлата бревна можно столкнуться со сложностями его монтажа на стену. Для таких работ стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом постройки, следует выбирать для него дерево первого сорта.

Лучше обратить внимание на древесину лиственных пород. Однако такой материал отыскать непросто. Поэтому многие используют обычную сосну высокого качества. Мауэрлат выполняют не только из дерева. К примеру, если планируется создать стропильную систему из металлических ферм, для мауэрлата стоит выбрать стальную балку. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. На газобетонных стенах следует установить мауэрлат по «замкнутой схеме». Получается своеобразная рама, которая полностью опоясывает весь периметр здания.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно прикрепить непосредственно к газобетону или используя армопояс. Есть такие способы соединения деревянной балки со стеной:

• с помощью стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильками.

При использовании любого из перечисленных методов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать сдвигов конструкции.

В частном домостроении деревянный брус выступает основным материалом, используемым для работы над мауэрлатом

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

[contents]

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

• Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.

• Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.

• Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

• монтаж опалубки;
• установка закладных шпилек;
• заливка армопояса.

Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

Установка опалубки

Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски. Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.

• Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры. Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.

• Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек. Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

Монтаж закладных шпилек

Установка шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу.

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

Технология заливки

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой рубероида — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

Технология крепления с помощью химических анкеров

Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

Как сделать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса: способы, инструкция

Крепление мауэрлата к газобетону поможет увеличить долговечность и прочность строения.

Мауэрлат — часть кровли, которая обязательно присутствует в любом сооружении. Конструкция представляет собой брус, который крепится  по всему периметру дома.

Благодаря ему нагрузка от кровли равномерно распределяется по всей поверхности стен.

Зачем необходим мауэрлат?

Мауэрлат можно не устанавливать на строения, выполненные из каркаса, бревен или бруса. В таких домах  функцию этого элемента берет на себя брус или венец бревна, расположенный сверху.

Мауэрлат необходимо обязательно устанавливать на постройки из газобетона.

Этот конструктивный элемент выполняет ряд функций:

• значительно укрепляет коробку строения;
• повышает жесткость кровли, которая будет установлена на коробку;
• венец стены будет ровным в горизонтальной плоскости;
• обеспечивает надежное крепление стен и кровли строения.

Толщина элемента выбирается в зависимости от характеристик кровли. Для формирования мауэрлата часто выбирают брус, размер которого составляет 150 х 100 мм, 150 х 150 мм, 80 х 180 мм.

Можно применить бревна, но их следует предварительно очистить от коры и обрезать с одной стороны.

Это является важным этапом, так как благодаря ему готовая конструкция будет надежно прилегать к поверхности стены.

При этом следует обратить внимание на влажность бревен. Показатель должен соответствовать нормативным требованиям.

Если в качестве мауэрлата на газобетон используется «сырая» древесина, то необходимо предусмотреть возможность регулирования гайки анкера примерно раз в 5 лет.

После того как брус высохнет, усадка материала будет происходить значительно медленнее, поэтому регулировку можно будет проводить реже.

Перед тем как закреплять конструкцию из дерева, необходимо обработать ее специальным составом, чтобы материал не подвергался гниению и порче вредителями.

Видео:

Специалисты рекомендуют обернуть древесину гидроизоляционным материалом — так срок службы строения значительно увеличится.

Как крепится конструкция к газобетону?

Мауэрлат следует фиксировать к стене строения по всему периметру. Чтобы отдельные элементы конструкции получилось собрать воедино, рекомендуется воспользоваться прямым замком.

Его размеры будут зависеть от размеров бруса, который используется. Чтобы сделать перекрытие более прочным, в замок необходимо вбить гвозди. В результате образуется цельная жесткая система, к которой будут крепиться стропила.

Для закрепления мауэрлата применяют химический или механический способ. Если выбирается первый вариант, то мастер должен приобрести специальные капсулы.

Химическое вещество проникает в материал, в результате чего образовывается прочное соединение.

Вместе с этим у верхнего слоя материала улучшается состояние, увеличивается уровень гидро- и теплоизоляции.

Специалисты часто применяют химический способ крепления, тем более капсулы имеют доступную стоимость.

Перед тем как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, необходимо внимательно осмотреть древесину. На ней должны отсутствовать сучки.

Слой гидроизоляции не должен быть поврежден, поэтому при установке необходимо использовать специальные инструменты.

Выбирая механический способ крепления, следует придерживаться следующих правил:

• дюбеля необходимо вставлять в отверстия, которые важно подготовить заранее;
• крепежный элемент должен быть надежно ввинчен;
• в газобетон следует вдавить зубцы гарпуна;
• в расширенную поверхность должно быть произведено крепление.

Важно крепить мауэрлат, не связывая между собой звенья, расположенные рядом. Так вся конструкция будет наиболее устойчивой.

Нужно учитывать особенности механического крепления мауэрлата к газобетону. При таком способе создается усилие распирания, поэтому с краями конструкции могут возникнуть некоторые проблемы.

Как крепить мауэрлат армопоясом?

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса нежелательно. Данный материал не очень прочный, если сравнивать его с кирпичом, деревом и чем-либо другим.

Во время установки крепежа могут возникнуть сложности. Именно по этой причине армопояс под мауэрлат является важным элементом.

Для обустройства армированного пояса рекомендуется брать U-образные блоки. Их следует уложить по всему краю стены в виде желоба.

Важно не допустить появления зазоров, поэтому необходимо пропилить блоки в углах конструкции.

Собирать арматурный каркас нужно с помощью арматуры. Ее перевязывают перемычками диаметром 6 мм. Внутри желоба надо прикрепить анкеры, имеющие резьбу.

Элементы должны занимать определенное место, которое мастер контролирует леской, натянутой по верху.

Анкеры должны находиться очень близко к верхнему брусу и располагаться под углом 90 градусов. Узлы крепления будут по всему периметру конструкции.

От того, сколько использовано стропил, зависит, сколько должно быть узлов. Допускается увеличение их количества.

Крепления должны находиться в таких местах, чтобы в процессе эксплуатации строения они не соприкасались со стропилами.

После формирования арматурного каркаса следует начать заливку бетона.

Важно не прерывать данный процесс, в противном случае конструкция не получится монолитной.

Работу надо проводить беспрерывно вдоль наружной стены. За полный проход желоб должен быть залит доверху.

При формировании мауэрлата можно сэкономить немного денежных средств. Допускается формирование отдельных подушек из бетона, а не заливка по всему периметру здания полностью.

Следует дождаться полного высыхания бетона. Анкеры, которые находятся внутри желоба, надежно фиксируются на своем месте.

Проводить заливку бетона следует аккуратно, чтобы сформированная конструкция не сдвинулась со своего места.

После застывания раствора следует укладывать брусья на анкеры и пояс из бетона.

Видео:

Рекомендуется предварительно просверлить в брусе отверстия, которые будут соответствовать расположению анкеров. Последние должны оказаться внутри бруса.

Определить места отверстий несложно. Для этого надо положить брус на анкеры и придавить — на поверхности должны появиться вмятины, на месте которых следует просверлить отверстия.

Вариант крепления мауэрлата шпильками

Если площадь строения небольшая, то на стены не будет оказано сильного давления. В этом случае крепление мауэрлата к стенам из газобетона можно проводить с помощью шпилек из металла, закрепленных в стене.

Шпильки, которыми проводят монтаж мауэрлата, имеют поперечное сечение. Ширина их должна быть не менее 6 см.

Металлические элементы крепятся в газобетоне последнего или предпоследнего ряда. Во время их установки важно следить, чтобы длина шпилек была достаточной для прохождения брусьев.

После того как установка шпилек будет завершена, следует уложить брусья, предварительно просверлив в них отверстия.

Видео:

Для определения мест, где будут пазы, следует приложить брус к гайкам и сильно прижать. В местах, где появились вмятины, нужно просверлить отверстия.

Когда закрепленный брус будет находиться на своем месте, следует закрутить гайки, после чего приступать к заливке бетона.

Процесс можно заменить использованием опорных подушек. Их длина должна быть не менее 40 см, а высота примерно 22 см. Перед заливкой бетона надо обернуть резьбу шпилек скотчем — это защитит ее от загрязнения.

Прежде чем класть мауэрлат на газобетон, необходимо проанализировать ряд факторов, в том числе площадь строения, особенности кровли, характеристики элементов крепежа.

Если есть сомнения, нужен ли армопояс, рекомендуется проконсультироваться со специалистами.

кирпичной, из блоков газосиликатных, керамзитобетонных, деревянной, брусовой, анкерами, проволокой, без армопояса, способы

Мауэрлат является очень важным строительным элементом. Он устанавливается поверх стен и выполняет функции опоры под стропила крыши. Очень важно знать правила крепления мауэрлата к стене. Все должно быть сделано так, чтобы данный элемент равномерно распределял и нормально выдерживал поступающую на него нагрузку. В отличие от стропильной системы, крепление мауэрлата можно выполнять исключительно неподвижным. При желании вы можете сделать мауэрлат своими руками. Нужно лишь четко следовать инструкции и учитывать все приведенные правила и рекомендации во время установки.

Схема крепления мауэрлата к стене.

Подготовка к креплению мауэрлата

Прежде чем устанавливать данный элемент, нужно выполнить ряд важных подготовительных работ. Мауэрлат изготавливается из готового бруса либо же пары досок соответствующих габаритов. Для соединения досок применяются гвозди. Важно подобрать подходящую древесину. Наиболее предпочтительной породой является сосна. Для создания мауэрлата можно использовать материал с влажностью до 22%. Существует несколько способов крепления конструкции на стены.

При выборе конкретного метода нужно, прежде всего, учитывать материал, который использовался для возведения строения, площадь здания и ряд его конструктивных особенностей. Самое главное – максимально надежно выполнить крепление мауэрлата на стены. Такие элементы должны устанавливаться на исключительно ровную поверхность и в строго горизонтальном положении. Ослабление крепления недопустимо. Ввиду этого создание упорных прорезей допускается исключительно со стороны стропил.

Способы соединения мауэрлата со стропильной ногой.

Чтобы система была более устойчивой, с внутренней стороны стены нужно сделать выступ еще в процессе ее возведения. Во время крепления основы под стропила на стены этот выступ предотвратит ее случайное сбрасывание даже при появлении неравномерных и слишком сильных нагрузок на кровлю строения.

Для работы вам понадобятся:

1. Брус. Подберите материал сечением от 15х15 см.
2. Гидроизоляционный материал (чаще всего применяется рубероид).
3. Строительный уровень. С его помощью вы будете контролировать горизонтальность монтажа элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

Набор материалов для работы может меняться в соответствии с выбранным методом крепежа. Так, если вы отдадите выбор в пользу обвязки бруса при помощи проволоки, вам нужно будет купить толстую стальную проволоку-катанку. В большинстве случаев достаточно материала диаметром 0,5 см.

Элементы крепления стропил к мауэрлату.

В случае же если в процессе работы будут применяться деревянные пробки, дополнительно понадобится следующее:

1. Деревянные бруски. Подбирайте их такого размера, который примерно соответствовал бы размеру обыкновенного кирпича.
2. Металлические скобы. В данном случае нужны будут изделия длиной 25 см.

Если для соединения будут применяться строительные шпильки, дополнительно подготовьте следующее:

1. Г-образные штыри из металла с резьбой порядка 12-14 мм в диаметре. Подбирайте такие изделия, чтобы длина короткой части составляла 12-14 см, а длина резьбовой части – 5 см.
2. Металлические шайбы.
3. В случае устройства бетонных подушек вам понадобится бетон. Будет достаточно материала марки 250.
4. Гайки под резьбу выбранных штырей. В большинстве случаев это резьба м12.

Руководство по выбору метода крепления и формы конструкции

Важно выбрать форму конструкции и определиться с подходящим вариантом крепления. Если у вас каркасный, панельный дом либо дом, построенный из легкого бетона или облегченной кирпичной кладки, лучше всего обустроить непрерывную систему по периметру строения. Если же ведется работа с более массивной конструкцией, мауэрлат следует установить заподлицо с внутренней частью стены. Снаружи он будет огражден выступом кладки. Для устройства можно использовать отрезки бревна либо бруса длиной от 50 см. Такие отрезки необходимо подкладывать под каждую ногу стропильной системы.

Для домов с небольшой площадью крыши подходит конструкция в виде жесткой рамы. Брусья сращиваются прямым замком и скрепляются друг с другом гвоздями и болтами. После этого рама прикрепляется к пробкам скобами. Для изготовления пробок применяется предварительно обработанная при помощи антисептического состава древесина.

Крепление мауэрлата к стене с помощью проволоки.

Сами же пробки встраиваются в кладку. Между мауэрлатной рамой и кирпичной кладкой в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой. Будет вполне достаточно пары слоев рубероида.

Если крыша дома имеет площадь в 200-250 м2 и более, то рассмотренный способ лучше не использовать. Вместо него подойдет другой, в соответствии с которым на стене, где монтируется мауэрлат, устраивается бетонная подушка. В не полностью застывший бетон необходимо вмуровать металлические стержни с резьбой. Устанавливаются они в вертикальном положении. Выбирайте стержни длиной, которая превышала бы толщину мауэрлата на 3-4 см. Устанавливайте их на расстоянии до 2 м друг от друга. В изделии заранее просверливаются отверстия, оно надевается на стержни и притягивается гайками и шайбами.

Стержни можно сделать из обрезков арматуры подходящей длины. Достаточно приварить к ним болты резьбовой частью кверху, предварительно отрезав от них головки.

Некоторые хозяева попросту загибают участки арматуры, которые выступают поверх бруса. Делайте так, как вам кажется более правильным. Чтобы стержни не вырывало из бетона, к их нижней части нужно приварить металлические пластины. Это не позволит стержням «уйти» даже при очень сильных порывах ветра.

При устройстве мауэрлата на крышах площадью до 200 м2 в бетонной заливке нет особой необходимости. Нужно лишь вмуровать арматуру в 3-4 верхних ряда кладки. Важно, чтобы шаг прутков отличался от шага стропил.

Пошаговая инструкция по креплению мауэрлата с помощью шпилек

Специалисты считают данный способ наиболее надежным. Поэтому рекомендуется делать выбор именно в его пользу. Если шпильки вмуровываются прямиком в кирпичную кладку, их нужно погружать на 45 см. В стене они должны быть расположены в вертикальном положении. Выступ над поверхностью мауэрлата должен составлять от 3 см.

При желании для крепления можно использовать способ, основанный на применении опорных подушек. Главным отличием от подобной операции с обустройством монолитного армированного пояса является то, что при устройстве опорной подушки длина подушки должна быть не более 40 см, а высота – до 22 см.

Крепление мауэрлата к стене с помощью анкерных болтов.

До того как выполнять бетонную заливку, резьбу шпилек рекомендуется обернуть скотчем. Это будет предотвращать ее загрязнение и избавит от затруднений при дальнейшем накручивании гаек.

Прежде чем приступать к монтажу мауэрлата, высверлите в нем отверстия. Для данной работы нужно использовать особое перьевое сверло. Предварительно создается разметка. Чтобы сделать ее максимально точно, уложите мауэрлат на острие шпилек и ударьте сверху довольно массивным молотком. После такой простой операции на поверхности изделия останутся отметины в требуемых местах.

Следите, чтобы шпильки обязательно были расположены и по краям мауэрлата. Основа для будущей крыши укладывается вдоль осевой линии. Также ее можно несколько сместить наружу или внутрь (это зависит от особенностей конструкции конкретного здания). Самое главное, чтобы между мауэрлатом и наружной частью стены было расстояние не меньше 50 мм.

Уложите на стену гидроизоляционный материал, накалывая его на шпильки. Переходите к основному этапу монтажа. В процессе подгонки системы учитывайте тот факт, что мауэрлат ни в коем случае нельзя подрезать. Это можно делать только со стропилами, обязательно контролируя то, чтобы они надежно опирались на брусок. Учитывайте: именно опирались, а не только лишь касались.

Варианты крепления для крыш небольшого размера

Крепление мауэрлата к стене с помощью шпилек.

Принято считать, что если дом имеет небольшую площадь, то стропила можно монтировать прямиком к балкам перекрытия, без предварительного крепления мауэрлата. Важно учитывать тот факт, что в точках опоры образуется большая напряженность. Мауэрлат же позволяет эту напряженность максимально равномерно распределить по поверхности. Помимо этого, кровля имеет достаточно высокую парусность. Устройство же мауэрлата и соблюдение всех прочих важных требований позволит избежать сдвигания крыши при мощном ветре.

Одним из самых простых и доступных является метод фиксации конструкции при помощи толстой проволоки.

Иногда в подобных ситуациях используются стропила, соединяющиеся с вбитой в кладку арматурой путем проволочной скрутки. Благодаря им и осуществляется непосредственный прижим мауэрлата к стене. Но подобное решение рекомендуется использовать лишь в тех ситуациях, когда невозможно применить ни один из других существующих методов.

Традиционное крепление с применением проволоки выполняется так. Сначала нужно расположить середину кусков проволоки в кладке за 4 или 5 рядов до ее завершения на расстоянии в 60-65 см. Приподнимите вверх концы проволоки длиной 25-30 см. В случае если наружная штукатурка дома не предполагается, спрячьте внешнюю часть проволоки в раствор. Подождите, пока раствор станет достаточно прочным, и скрутите концы проволоки поверх деревянного бруса, плотно притянув его к стене.

В разного рода небольших строениях удобно крепить систему с устройством деревянных пробок. Наиболее оптимально использовать пробку размером с кирпич. Материал предварительно обрабатывается антисептическим средством и оборачивается толем. Пробки закладываются на расстоянии в 50-70 см друг от друга непосредственно под мауэрлатом или немного ниже. Элементы соединяются при помощи металлических скоб.

кладка на анкеры, на проволоку

Когда при строительстве используется газобетон без армопояса, то нужно использовать другую технологию для крепления кровли к пористым блокам. Для этого в верхней части сооружения на стенах монтируется специальное устройство — мауэрлат. Этот элемент участвует в равномерном распределении силовой нагрузки материалов крыши. Он выступает своеобразным переходником между ячеистыми несущими конструкциями и балками.

Можно ли обойтись без армопояса?

Мауэрлат — один из важных элементов конструкции строения. Он выполняет несущую функцию, поэтому принцип работы можно сравнить с фундаментом здания. Эта деталь удерживает на себе всю конструкцию крыши — стропильную систему, кровельное покрытие, утепляющего «сендвича». Кроме того, не стоит забывать о ветровой и снеговой нагрузках, с которыми «сражается» это сооружение.

Чтобы обойтись без армирующего пояса между стенами из газобетона, нужно выполнить такие условия:

• Равномерно распределить массу и нагрузку крыши здания на стены.
• Надежно зафиксировать систему стропил.
• Предотвратить точечную нагрузку на облегченный монолитный материал.

С этой проблемой вполне может справиться брус из дерева, который крепится по всей длине за блоки на торцах стены. Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса облегчает монтаж системы стропил, ведь такие элементы сложно соединить поодиночке напрямую без переходника к стене. Для этого используются специальные крепежи — глухие и подвижные с разнообразием соединительного материала.

В большинстве случаев мауэрлат делается из дерева, что уменьшает вес конструкции и упрощает ее укладку.

Мауэрлат выполняется из того материала, что и система стропил — он может быть деревянным и металлическим. Обычно используется лиственные породы дерева, так как стальная конструкция будет слишком тяжелой, ее укладка будет сложной, а цена — высокой. Деталь из натурального материала обрабатывают антибактерицидными веществами, ими равномерно накрывают газобетонные стены, крепиться между собой с помощью замкового соединения, усиленного гвоздями.

Минимальное сечение бруса из дерева, который нужно закрепить к газобетону, должно составлять 100*100 мм. Для большей прочности конструкции возможно применение материала больших размеров.

Методы кладки газобетона без армопояса

Перед тем как крепить мауэрлат к стенам, необходимо выбрать средство для создания гидробарьера между газобетоном и распределителем нагрузок. Для этих целей подходит рубероид, полиэтиленовая пленка или другие современные дорогостоящие средства. Это мероприятия обязательное, в противном случае из-за разности материалов под влиянием перепада температур между стенами и мауэрлатом начнет собираться конденсат, который будет разрушать и бетонную основу и деревянный или металлический стабилизирующий элемент.

Кладка на анкеры и дюбели

Для размещения металлического каркаса применяются U-подобные блоки, которые формируют желоб.

Крепление мауэрлата к газобетону таким способом предусматривает создание особой версии армопояса. Для этого используются U-подобные блоки из железобетона, из которых укладывают верхний ряд стен. Таким образом формируется углубление в виде желоба, в который помещается металлические элементы металлокаркаса. Далее из проволоки изготавливаются анкеры, которые аккуратно и ровно монтируются перпендикулярно плоскости переходника из дерева или металла. Контролируется размещение крепежей при помощи бечевки.

Потом выполняется заливка армирующего пояса раствором бетона. Операцию следует выполнить за один заход. Выставлять можно анкеры в любом количестве, но оно должно быть не меньшим числу стропил. При этом элементы кровли не должны прикрывать крепежи, поэтому перед установкой конструкции метят место закрепления анкеров. После того как бетонный раствор созрел, а крепеж прочно зафиксирован, крепится мауэрлат. В балке заранее готовят отверстия под дюбели, для этого деревянную конструкцию укладывают на анкеры и стучат тяжелым предметом. В полученных таким образом вмятинах сверлят дыры. Монтаж выполняют гайками с шайбами.

Анкер Дюбели и газобетон Монтаж химанкера Соединение

Когда крыша строится для небольшого сооружения, масса кровельного материала незначительная, то можно использовать в качестве крепежа дюбеля. Эти элементы выполнены из стали и имеют вид болта с квадратным основанием, ширина которого 50 мм. При укладке газобетона в нем фиксируются крепежи с накрученными гайками. Далее выполняется работа по алгоритму для анкеров. Можно использовать вариант с созданием армирующего слоя и с бетонированием.

При монтажных работах не допускается сдвиг мауэрлата.

На проволоку

Зафиксированная в стене проволока может служить фиксатором для переходника между стенами и крышей.

Когда выкладываются последние 2—3 уровня из газобетонных блоков, монтируется между материалом металлическая проволока. Она должна надежно закрепиться в стене, а ее длины должно хватать для фиксирования переходника между стенами и крышей. В мауэрлате делаются отверстия, через которые он монтируется к несущей конструкции. В этом варианте не используется армирующий пояс.

На химические анкеры

Технологичный способ монтажа мауэрлата. Для этих целей покупают специальное средство глубокого проникновения в капсульной расфасовке. Вещество прочно монтирует деревянный брус к бетонной основе. Реагент не разрушает и не деформирует внутреннюю структуру монолитного материала, что важно для крайних стенных элементов. Химические анкеры — клеящая смесь, которая состоит из синтетических составных. Раствор надежно закрепляет конструкцию для монтажа кровли сооружения.

особенностей конструкции, плюсы и минусы материала. Что входит в дизайнерское решение

Ракушечник — особый материал, уникальные свойства которого — регулировать микроклимат в доме и насыщать воздух морской солью и йодом благодаря безоговорочному природному происхождению и абсолютной натуральности. Доля участия человека в производстве моллюсков ограничивается только разрезанием камня на куски необходимого размера. Единственное воздействие на ракушечник — гидрофобизация.

Строительство дома из ракушечника

Долговечность и надежность ракушечника не требует подтверждения. В Крыму, на Северном Кавказе и даже в городах туманного Альбиона есть снаряды — не разрушенные! — простояли сотни, а то и тысячу лет. Материал из природного конгломерата, известковых раковин раковин древнейших моллюсков, обитавших в море миллионы лет назад, удивительно устойчив к атмосферным воздействиям, морозам и жаре.Морозостойкость плотных марок составляет около 60 — 80 циклов, теплопроводность низкая, жаростойкость высокая. В перестрелке ракушечник безопасен и какое-то время служит преградой для огня. Но надо помнить, что в структурном «пироге» стен будет не один ракушечник, поэтому утеплитель и отделочные материалы следует выбирать соответственно.

Для возведения несущих стен применяется ракушечник не ниже марки М25, хозяйственные постройки, заборы, бани, гаражи, беседки и т. Д.построены из камня более низких сортов, лучший ракушечник плотностью М35 в несколько раз выше пористых сортов, и цена эта вполне оправдана. Декоративность и красота ракушки наиболее заметна в малых формах озеленения, подпорных стенах, фонтанах и гротах. Ландшафтный дизайн ракушечником не только поражает своей красотой и функциональностью, но и несет в себе особое настроение и атмосферу, которую не может подарить ни один яркий, престижный строительный материал.

Стеновые блоки Shell используются как для несущих, так и для ограждающих конструкций, а внутри дома облицованы пиленой полированной плиткой, обработанной водоотталкивающим составом.Для плитки используется только прочный ракушечник М35, толщина плитки обычно 20-30 мм, размеры нестандартные — обычно 170 * 350 мм.

Свойства известняка

Одно из важных свойств моллюска — при собственном невысоком уровне радиационного фона (до 12-13 микрорентген в час) раковина обладает свойством отражать излучение, направленное извне, то есть, он служит радиобарьером. Допустимый уровень радиации определяется на уровне 25 мкг / час, в наших домах он колеблется в основном от 12 до 18 мкг / час.

Пористость оболочки определяет способность пропускать воздух и водяной пар, что благотворно влияет на микроклимат в доме. Капиллярно-пористая структура для стройматериалов считается полезным фактором, и вместе с тем требует мер защиты — в слишком большие поры могут проникать не только пары и влага, в них также могут попасть микроорганизмы, разрушающие известняк, поэтому гидрофобизация невозможна. избегать.

Да, ракушка — необычайно привлекательный строительный материал для людей, ценящих хороший микроклимат, уют и комфорт в доме.Но нужно помнить и трезво оценивать реалии нашей жизни — бывают случаи, когда люди продают совершенно разные блоки под видом ракушек. К тому же моллюски после разделки всячески хранятся и тоже доставляются. На месте производства цена скорлупы невысока, но транспортные расходы могут быть высокими. Нужно помнить о человеческом и «экономическом» факторе и очень тщательно выбирать материал.

Внешний вид ракушки настолько разнообразен, что визуально отличить камень по марке совершенно нереально.Торговые марки M35 и M25 могут не отличаться внешне, а ясность внесет только лабораторный тест. Пресс даст точные цифры прочности на сжатие. А по месту покупки можно нанести простой метод — удар. Бросок снаряда на твердое тело с высоты и оценка разрушения. Сломать прочный снаряд М35 очень сложно, без инструмента даже невозможно. И марка M15, скорее всего, развалится. Но точные значения можно получить, только заказав испытание в строительной лаборатории, после чего следует принять решение о необходимости армопояса, армирования кладки и вообще о возможности использования блоков для несущих стен. .

Еще одна особенность скорлупы — огромный диапазон качеств в зависимости от места добычи. Как минерал осадочного происхождения, моллюск зависит от того, в каком геологическом слое и горизонте он образовался, то есть на месторождении. В Крыму самый прочный ракушечник добывают на Инкермане. Все вариации химического состава, цвета и оттенков, пористости и влагопроницаемости зависят от места производства.

Основные технические характеристики ракушечника

Плотность является основным показателем, а прочность, вес и долговечность напрямую зависят от плотности.Диапазон составляет от 750 до 2300 кг / м3 и зависит от места производства. Самый «слабый» ракушечник по плотности сопоставим с необработанной древесиной, а самый прочный — с тяжелым бетоном!

Блоки вырезаются стандартных размеров, но возможны любые — по запросу. Стандарт — 380 * 190 * 188, вес от 10 до 25 кг в зависимости от марки.

Самый легкий блок М15 имеет прочность на сжатие 15 кгс / см2 и применяется для одноэтажных домов, гаражей, бань и любых хозяйственных построек, а также малых форм благоустройства.М25 вполне подходит для несущих стен двухэтажного дома. Марка М35 — применяется даже для подвальных частей фундаментов и стен подвалов, с обязательной горизонтальной и вертикальной гидроизоляцией.

Морозостойкость ракушки не ниже, чем у красного керамического кирпича — в среднем 50 циклов замораживания-оттаивания. Ракушечный бетон в 1,5-2 раза опережает по морозостойкости.

Если не защитить скорлупу от воды и влаги, она будет поглощать воду — до 15-17% по объему.Наружная штукатурка или облицовка необходима, а в дождливые периоды ракушечник может способствовать появлению сырости в доме.

Термостойкость ракушечника низкая, немного больше, чем у пенобетона, и он не подходит для футеровки дымоходов.

Экологичность — одно из главных достоинств натурального камня. Являясь осадочной породой донных отложений, раковина не содержит вредных примесей, напротив, выделяет в помещение полезный йод и соли.Этим плюсом можно пренебречь, утеплив стены скорлупы пенополистиролом. В качестве утеплителя в основном используются минеральная и каменная вата.

Геометрия блоков из оболочки оставляет желать лучшего. Реальный размер обычно отличается от заявленного на 20-30 мм, а то и больше. многие строители по этой причине отдают предпочтение блокам из ячеистого бетона, керамоблокам и кирпичу. На то есть причины — действительно много раствора идет на кладку из ракушечника, а еще есть большие перерасходы на оштукатуривание неровных стен.

Стоимость снаряда низкая только в карьере после резки, а доставка по России очень дорогая, особенно в северные регионы. Подорожание в три раза может снизить интерес к этому уникальному строительному материалу, и это понятно. Получается дороже газосиликатных блоков более чем в два раза. К тому же ракушечник хрупкий — особенно М15 и М25, но без боя в транспорте не обойтись. Повреждения и сколы при разгрузке тоже не редкость.Обычно они едут к месту добычи ракушечника и там решают все проблемы, при этом видно качество материала.

Пористость скорлупы сильно различается — от 25% до 70% (для некачественных). Шумоизоляцию и звукоизоляцию стен корпуса дают отличные.

С точки зрения техники все нормально — можно пилить, резать, сверлить и рыть, пропустить коммуникации. Вес блоков от 12 до 26 кг, при работе механизмы не нужны.

Особенности кладки каркаса

Отличие от технологии кладки из легких бетонных блоков, пожалуй, только одно — каменную стену сложнее удержать с разбросом по геометрическим размерам, а разброс достигает 30 мм и над. Помимо перерасхода раствора для швов, толщина которого требуется в 20-30 мм для выравнивания рядов, еще есть вопрос с самим раствором. Нам нужен раствор с очень хорошей пластичностью, но плотный, поэтому пластификаторы используются в больших дозах.Кладка ведется обычным образом — от углов по шнуру маяка и с выравниванием по горизонтали и вертикали. Толщина стен берется в один-полтора камня. Стены толщиной 580 мм не нуждаются в дополнительном слое утеплителя, их только оштукатуривают. Для внутренних ненесущих перегородок и стен хозяйственных построек достаточно укладки на кромку толщиной 180 мм.

Нельзя оставлять стены из каркаса без внешней штукатурки на осень и зиму, дренаж с кровли тоже нужно решать без промедления.Свесы крыши и козырьки делают большими — 60 — 70 см.

По вопросу бронепоясов все решается индивидуально и зависит от многих факторов — этажности дома, сейсмичности района застройки, свойств грунта и марки корпуса, ну и конечно привязан к ширине кладки. Необходимость ремня базовой руки скорее вопрос для фундамента, если базовая пластина не нужна нижний пояс плеча. Но под потолком и мауэрлатом часто заливают армопояс, ведь скорлупа все же хрупкий материал.Камень марки М35 выдерживает вес двух этажей, а также железобетонный вариант перекрытия. Марка М25 выдерживает и железобетонные плиты перекрытия, но все же строители нередко решаются на необходимость армированного пояса. Как вариант, устраивают армирование, отливая в углах дома колонны и комбинируя их бронепоясом. Такой вариант придает дому еще больше архитектурной выразительности.

Экология потребления. Усадьба: Ракушечник — полностью природный материал, образованный природой, добываемый в карьерах.Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Подавляющее большинство строительных материалов человек сделал сам. Например, кирпич или керамический блок из глины — лепка и обжиг. Но ракушечник, ракушечник — это полностью природный материал, образованный природой, добываемый в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Что такое ракушечник? Это порода раковин моллюсков, очень долгое время обитавшая в древних морях. На дне скопились ракушки, моря потускнели, раковины известняковых моллюсков рассыпались, разбивались, спрессовывались под собственным весом в твердый камень и оказывались на суше… Процесс был долгим, естественным, но в итоге человечество получило строительный материал, которого хватило нарезать на блоки нужного размера для активного использования. Больше ничего не требуется; природа позаботилась обо всем.

Очевидно, что ракушечная известь особенно многочисленна вблизи существующих морей или там, где они существовали много лет назад. Например, в России моллюски добывают в Крыму, на Украине — в Одесской области. Мы писали и о ракушечнике для отделки фасадов, как о дагестанском камне.И это не случайно, ведь ракушки в этом регионе очень распространены и доступны по цене.

Ракушечник использовался в строительстве много веков, материал хорошо известен, но так и не получил широкого распространения. В основном это связано с узкой производственной площадью. Если у моря моллюски строились и строятся очень часто, то в других регионах этот строительный материал остается экзотикой, его перевозить дорого и часто экономически невыгодно.

К преимуществам ракушечника относятся:

• Стандартный блок из ракушечника составляет 180х180х380 мм.Это более чем в пять раз превышает размер обычного кирпича. В этом случае блок ракушечника весит от 9 до 25 кг в зависимости от плотности. Материал достаточно легкий и удобный.
• Ракушечник тысячи лет пропитан морской водой, пропитан солью и йодом, материал не только экологичен, но и полезен, позволяя создать в доме комфортную атмосферу.
• Моллюски не горят. Совершенно не горит.Однако мы понимаем, что при температуре выше 250 градусов поверхность камня может начать крошиться.

• Ракушечник — единственный материал на планете, который вообще не пропускает радиацию. При этом естественный радиационный фон ракушечника составляет около 13 мкг / ч, что заметно меньше нормы.
• Материал пористый, имеет низкий коэффициент теплопроводности, отличается шумоизоляционными свойствами. По отзывам владельцев, в доме из ракушечника летом прохладно, а зимой долго сохраняется тепло.
• По морозостойкости ракушечник почти вдвое превосходит пенобетон и газобетон.
• Большие размеры камня позволяют быстро построить дом, один блок из ракушечника заменяет семь-девять кирпичей.
• В ракушечнике не заводятся грибки и плесень.
• Высокая адгезия. Лепнина, цементный раствор отлично ложится на пористый ракушечник.

Обратите внимание, что ракушечник обычно делится на следующие марки:

• M15.У этого камня насыщенный желтый оттенок, он самый хрупкий из всех, с низкой плотностью. Марка М15 чаще всего используется для возведения заборов и хозяйственных построек, для жилого дома она не подходит.
• M25. Менее яркий желтоватый оттенок, более прочный, обычно используется для стен.
• M35. Наиболее плотная, прочная оболочка бело-серого цвета с минимальной долей песка. Блоки марки М35 самые тяжелые и твердые.

Из-за пористости ракушечника могут возникнуть проблемы с настенным креплением.Этот минус особенно заметен для марки М15. Лучше всего использовать химический жидкий анкер, чтобы зацепить стену из ракушечника, например, накопительный водонагреватель.

С одной стороны, работать с ракушечником просто — он легко пилится, его можно отрезать топором, не требуется высокой квалификации каменщика. Однако ракушечник имеет неровную структуру, нет четкой геометрии и строгих размеров при отработке в карьере. Много времени придется потратить на корректировку размеров стеновых блоков, сортировку, отбраковку.Этот процесс будет особенно важен, если будет решено оставить ракушечную стену без штукатурки открытой. В этом случае кладку придется проводить особенно тщательно, чтобы создать красивую поверхность.

Главный минус ракушечника — относительно невысокая несущая способность. Высотные дома из этого материала не возводятся, традиционный максимум — три этажа. Однако для частного дома этого более чем достаточно, и в качестве дополнительной меры при установке плит перекрытия здания создают стыки рычагов.

Еще один недостаток ракушечника — высокая степень водопоглощения. Внутри дома стену можно оставить без обработки, если вам нравится естественная красота этого камня. Но снаружи дом из ракушечника обязательно нуждается в дополнительной защите от дождя. Обычно наносится слой штукатурки, возможно проведение утепления фасада. До окончания этих работ не рекомендуется переходить на чистовую отделку внутренних помещений.

Мы уверены, что ракушечник имеет больше преимуществ как строительный материал.Это достойный выбор для строительства частного дома. В Крыму есть постройки из ракушечника, которые простояли около 100 лет, что доказывает надежность и долговечность этого материала, созданного самой природой. опубликовано

Если у вас есть вопросы по данной теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Натуральный камень и другие виды натуральных строительных материалов по привлекательным ценам!

Каждый хозяин хочет построить свой идеальный дом.Чье-то представление об идеальном жилье укладывается в рамки роскоши: мрамор, шик и блеск. Что ж, кому-то свой дом кажется брутальным, надежным и практичным, построенным из дерева и камня. А для постройки последнего часто берут ракушечник.

Многие слышали о таком строительном материале, но мало кто знает, что из себя представляет этот натуральный камень. Теперь попробуем разобраться с ракушечником, проанализируем все его плюсы и минусы и попробуем ответить на вопрос: как построить дом из ракушечника.

Ракушечник, его достоинства и недостатки

Ракушечник — полностью натуральный камень, пригодный для строительства домов. Имеет пористую известняковую основу, осадочного типа образования. В основном добывается на Крымском полуострове. Возраст этого строительного материала составляет многие миллионы лет и, как правило, основные отложения — это места бывших водоемов.

Внешне ракушечник выглядит довольно интересно и привлекательно. Образование камня происходило на месте исчезнувших морей и океанов, из-за проседания фрагментов водной микрофауны на донный песок.После исчезновения воды песок, смешанный с остатками морских и прибрежных ракообразных, крабов и другой живности, был уплотнен, покрыт скрепляющими слоями глинистой почвы и в итоге родился — наш строительный материал под названием «ракушечник».

В состав известняка полностью входит известняк, кальций, содержащий йодидные и солевые добавки. Именно эти нюансы наполняют дома из ракушечника лечебными, дезинфицирующими свойствами и создают атмосферу, крайне благоприятную для здоровья человека.

Пористая структура ракушечника играет роль естественного фильтра, защищающего от нежелательных веществ и бактерий, которые могут проникнуть внутрь домов, построенных из других материалов.

Ракушечник — абсолютно нейтральный композит, прекрасно сочетающийся в строительстве с другими материалами.

Как мы уже поняли, ракушечник — идеальный строительный материал с точки зрения экологии и пользы для здоровья, но самое главное в этом камне то, что он абсолютно непроницаем для любого радиоактивного излучения.

Если вы задумывались об использовании ракушечника в качестве основного материала для строительства дома, то для удобства вашего выбора мы собрали воедино все положительные характеристики камня.

Льготы

• Благодаря высокой пористости ракушечника, составляющей от двадцати до шестидесяти процентов, этот материал обладает уникальными теплоизоляционными свойствами. В доме из этого стройматериала всегда будет тепло зимой и прохладно летом.
• Как мы писали выше, ракушечник — абсолютно экологичный и безопасный материал.
• Опять же, из-за пористости оболочки дом всегда будет сухим.
• Моллюски не гниют и не дают плесени образовываться из-за высокого содержания йода и солей.
• Высокая степень звукоизоляции.
• Легкий вес за счет пористости.
• Доступная цена по сравнению с другими стройматериалами.
• Ракушечник абсолютно пожаробезопасен.Не горит. Максимум, что с ним происходит в эпицентре пожара — он может начать рассыпаться.
• В доме из ракушечника нет грызунов и других нежелательных гостей в виде тараканов и клопов.
• Большие размеры этого строительного материала позволяют построить здание в кратчайшие сроки. Один блок ракушечника состоит примерно из семи-девяти стандартных кирпичей.
• Пористость оболочки обеспечивает высокую адгезию, что очень удобно для отделочных работ.
• Высокая теплоизоляция, которая по характеристикам превосходит пенобетон и газобетон.
• Антибактериальные и противорадиационные свойства.

И вторая сторона медали — это минусы ракушечника:

• Неоднородный состав пористости камня из-за различия пластов в поле.
• Проникает через поры, которые могут ослабить тепло- и звукоизоляцию. С этим легко справиться, проверив и взвесив каждый камень.Это трудоемкий и трудоемкий бизнес, но вы хотите получить идеальный дом из ракушечника?
• Ракушечник требует покрытия специальными растворами, устойчивыми к влаге. Снаружи каркасный дом может быть оборудован вентилируемым фасадом.
• Не очень плотный ракушечник при транспортировке может немного потерять остроту углов, что потребует увеличения количества раствора в процессе укладки.
• И главный минус — относительно небольшая несущая способность.Именно поэтому этот материал чаще всего идет на строительство малоэтажных домов. Как правило — максимум два этажа.

Если продолжать говорить о качестве и видах ракушечника, то маркировку камня нельзя не касаться. Но, прежде чем мы затронем эту тему, следует знать, что профессионалы делят ракушечник по цвету и плотности на две группы.

Первый — это белый ракушечник. Он самый плотный.

Вторая группа — желтая, с меньшей плотностью.

Но, стоит уточнить, что свойства любого камня, независимо от места образования, абсолютно одинаковы и чем больше видна пористость раковины, тем она прочнее.

Известняковые марки

Обратите внимание, что ракушечник обычно делится на следующие марки:

• M15. Несоответствующая категория оболочки для строительства жилого дома. Эту марку лучше всего использовать для строительства хозяйственных построек, заборов и других нежилых помещений.Очень хрупкий, с низкой плотностью, насыщенного желтого цвета и очень легкий. Можно сказать — самый молодой из породы ракушечник.
• M25. Об этой марке можно сказать, что желтизны меньше, а прочности больше. Как правило, их используют при отделочных работах или при возведении внутренних стен.
• M35. Идеально подходит для строительства дома из ракушечника. Имеет бело-серый цвет, минимум песка, достаточно твердый и тяжелый. Идеально подходит для строительства дома из ракушечника.

Нюансы строительства дома из ракушечника

Пористость ракушечника в некоторых моментах является неоспоримым плюсом, но также может вызвать некоторые вопросы в процессе строительства дома.Одно из них — крепление блоков. Чаще всего это происходит при работе с камнем марки М15. В этом случае лучше использовать жидкий анкер, если, например, вы хотите прикрепить что-то к стене здания, построенного из этой марки, котел или что-то еще в целом, но также и в целом.

Плотность и структура ракушечника зависит от слоя слоев в карьере, где этот камень добывается.
Выбирая ракушечник для строительства дома, следует руководствоваться правилом: камень должен быть более плотной по структуре и весить не менее шестнадцати килограммов.

В принципе проблем с ракушечником мало. Камень легко режется, его даже можно отпилить топором, а это не требует особого мастерства или большого профессионального опыта. Но неровная структура камня может вызвать проблемы, а также отсутствие четких геометрических линий и размеров, из-за чего огромный кусок времени придется потратить на сортировку и отбраковку, а затем подогнать оставшиеся блоки под один размер. .

Особое внимание вам придется уделить этому процессу, если вы решили оставить внешнюю стену дома из ракушечника без отделки, но в естественном виде.Однако в этом случае нельзя забывать о высокой способности скорлупы впитывать воду. Поэтому все же, если вас очаровала красота камня, лучше любоваться замысловатым узором внутри интерьеров, а внешнюю стену защитить от атмосферных осадков. Есть несколько вариантов — утепление фасадов или штукатурка. Профессионалы не рекомендуют начинать внутренние работы с отделки дома из ракушечника до тех пор, пока не будет защищен фасад.

Низкая несущая способность, о которой мы упоминали ранее, также требует скрупулезного подхода при строительстве дома-корпуса.Как правило, частные дома строят невысоко — максимум три этажа, и это предел, который выдерживает камень. Но даже в этом случае лучше принять дополнительные меры безопасности и надежности здания — использовать армированные стыки в плитах перекрытия.

Но, анализируя все вышесказанное, преимущества такого строительного материала, как ракушечника бесспорно больше, и все они гораздо более значительны, чем недостатков. Для строительства частного дома из ракушечника этот камень — идеальный вариант.

Где еще можно использовать ракушечник

Ракушечник используется не только как строительный материал при возведении зданий. Довольно часто камень используют для внутренних работ и отделки. А из-за своей жаростойкости и отсутствия способности гореть — это идеальный вариант для закладки камина.

Высокая износостойкость ракушечника позволила ему украсить лестницы и лестницы.

Ракушечник востребован в области ландшафтного дизайна. Легкость работы с камнем дает полет фантазии дизайнеров, и теперь бесформенный блок приобретает черты вазонов, небольших скульптур и даже мебели, а беседка просто идеальна.

Но ракушечник используют не только для строительства зданий и ландшафтного дизайна. Камень также пользуется большим спросом в сельском хозяйстве, но не только как строительный материал, но и как добавка в корм на птицефабриках. Многие ветеринары считают, что отходы строительства из ракушечника являются важным питательным веществом для цыплят, что повышает устойчивость птиц к патогенам и увеличивает яйценоскость.

Где добывают ракушечник и как его купить

Добыча ракушечника ведется открытым способом, в карьерах.Огромные специальные машины врезаются в пласт камней и разрезают камень на огромные куски. Максимум месторождениями богат Крымский полуостров, а именно Сакский район.

Строительные гипермаркеты не имеют права продавать ракушечник из-за отсутствия четкой стандартизации камня. Поэтому купить камень можно только у специальных компаний, которые занимаются разработкой месторождений.

Наверняка про ракушечник слышал каждый, кто решил построить свой дом и перебирал разные стройматериалы, выбирая наиболее подходящий.И здесь нет ничего удивительного. В некоторых регионах основным строительным материалом является ракушечник. Например, многие дома в Крыму и других регионах нашей страны, прилегающих к морям, построены из ракушечника.

Дом из ракушечника в Крыму

Сегодня, благодаря развитым грузоперевозкам, приобрести ракушечник можно в любом крупном городе России, независимо от того, насколько далеко он расположен от морей и месторождений этого. красивый строительный материал.Однако, прежде чем строить свое жилище из ракушечника, следует побольше узнать о нем, о его строении, плюсах и минусах. Только тогда мы сможем принять правильное решение — объективное и продуманное.

Ракушечник — одна из особых разновидностей известняка. Это осадочная порода, созданная самой природой за многие тысячелетия на дне большого моря. За тысячи и миллионы лет различные одноклеточные микроорганизмы, а также моллюски, умирая, падали на дно морей.Под большим давлением они сжались, превратившись в прочный пористый материал, который сейчас широко используется в строительстве.

Следовательно, ракушечник (или, как его еще называют, ракушечник) — не что иное, как ракушки и фрагменты крохотных обитателей соляных морей. По этой причине специалисты относят его к породам зоологического происхождения.

Почти 100% ракушечная известь — это карбонат кальция.

Однако, помимо кальция, он содержит некоторое количество йода и морской соли.Это можно назвать существенным плюсом, но более подробно мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Проекты домов из ракушечника

Проекты домов из ракушечника поражают разнообразием. Благодаря универсальности и форме (это штучный материал) можно построить здание любой геометрии, с любой архитектурной изысканностью.

Пример проекта дома-ракушечника оригинальной геометрии.

Ракушечник можно использовать для строительства цокольного этажа, из которого строят капитальные несущие стены первого и второго этажей, построить из него чердак.Для каждого конкретного решения подбирается особая марка материала. Это гарантирует идеальный баланс надежности и веса.
Слабым местом проектов домов из ракушечника являются балконы с выносом.

Для их обустройства необходимо использовать специальную печь, которая станет основой балкона. Консольные пристройки практически не используются. А вот балконы, размещенные в нишах и спрятанные в геометрии фасада, будут смотреться отлично.

Выбор материала не влияет на внешний вид и стиль экстерьера.Из ракушечника создают одноэтажные усадьбы и двух-трехэтажные виллы.

проект трехэтажного дома из ракушечника

Это могут быть классические европейские дома с черепичными крышами, а также готические замки с башнями и остроконечными крышами. Ракушечник отлично подойдет как для дома с круглогодичным проживанием, так и для дачи, используемой сезонно. Благодаря пористости материала дома из ракушечника быстро нагреваются до необходимой температуры, за которой легко поддерживать без лишних затрат.

Все без исключения проекты корпусных домов требуют обязательной отделки фасада.

Дело не только в эстетической стороне вопроса. Сам ракушечник, если это конечно не декоративная фасадная плитка, а строительный блочный материал, выглядит очень некрасиво. Особая структура ракушечника такова, что поры материала могут быть сквозными. И в этом случае достичь обещанных производителем показателей теплосбережения не удастся.

Самыми распространенными материалами для отделки фасадов являются дерево и ПВХ. На собранный каркас монтируются специальные панели. Эта технология позволяет обеспечить хорошую вентиляцию, для которой необходимы стены из ракушечника, но при этом защитить их от ветра и сквозняков. Декоративная штукатурка и покраска не рекомендуется, так как это ухудшит пароизоляционные свойства материала, а также скажется на экологичности постройки.

Если вам нравятся дома из блока и кирпича, но их стоимость отпугивает, можете смело присматриваться к проектам домов из ракушек, либо адаптировать понравившийся проект под этот строительный материал.В большинстве случаев удастся не только сэкономить на материале и удешевить работы, но и повысить эксплуатационные свойства: сохранность тепла, звукоизоляцию, паропроницаемость.

Схема теплоизоляции дома из ракушечника

Благодаря чему построить действительно экологически чистый дом с отличным микроклиматом и саморегулирующейся влажностью.

Что можно сделать из ракушечника

Строительство домов из ракушечника довольно распространено во многих регионах нашей страны.Но что именно можно построить из этого материала? Как оказалось, его можно использовать практически в любой сфере частного строительства. Из него можно построить:

Читайте также

Проекты и строительство домов из полистиролбетона

Как видите, имея достаточное количество качественного ракушечника, можно легко построить не только сам дом, но и обустроить всю прилегающую территорию к нему. Поэтому неудивительно, что спрос на этот материал очень высок, а отзывы о нем при правильном использовании крайне положительные.Однако, чтобы в будущем не жалеть о том, что вы выбрали ракушечник для строительства дома, нелишним будет узнать о его плюсах и, что не менее важно, минусах.

Проект одноэтажного дома с мансардой из ракушечника

Достоинства и недостатки ракушечника

Каждый строительный материал имеет определенные недостатки и преимущества. Конечно, ракушечник не исключение. Для начала стоит поговорить о его достоинствах: их гораздо больше, чем недостатков.

Это лишь основные достоинства материала. Но этого уже достаточно, чтобы человек, даже не слишком разбирающийся в строительстве и стройматериалах, понял, что сожалеть о таком выборе ему не придется. Однако для объективности стоит перечислить недостатки, которыми обладает этот материал.

Что ж, теперь вы знаете и о плюсах, и о минусах этого материала. Итак, вы можете решить: построить коттеджи своей мечты из ракушечника или отдать предпочтение другим строительным материалам.

Еще несколько интересных фактов о ракушечнике

Наверняка многие люди, решившие построить свой дом из ракушечника, будут довольны тем, что этот материал благодаря уникальному химическому составу совершенно не боится коррозии и гниения. К тому же он совсем не горит, хотя при длительном контакте с открытым пламенем может потерять прочность и просто разрушиться.

Пористость оболочки может существенно различаться — от 22 до 70 процентов.

Зависит от места добычи, а также возраста ракушечника. Конечно, это сказывается на прочностных и теплоизоляционных характеристиках. Поэтому перед тем, как приступить к строительству, нелишним будет узнать характеристики того или иного материала.

Стоимость ракушечника — вопрос довольно сложный. Если можно купить ракушечник в местах его добычи по удивительно низкой цене, то в других регионах цена может быть в несколько раз выше.И чем дальше ваш город от месторождения ракушечника, тем выше стоимость материала.

Похоже на месторождение ракушечника

Так что заранее узнайте в специализированном магазине, откуда привозят материал и какова его стоимость. Это позволит более точно рассчитать стоимость закупки материалов, и вы точно не будете разочарованы чрезмерно высокой стоимостью, когда уже решите построить свой загородный дом из этого материала.

Цвет ракушечника также зависит от месторождения.В одних местах он имеет насыщенный желтый или светло-коричневый цвет, в других — белый или серый. Также возможно огромное количество оттенков. Поэтому выбрать именно тот цвет, который полностью отвечал бы вашим требованиям, будет относительно несложно.

В России добывают моллюсков различных сортов: от М-15 до М-35. Они различаются не только цветом, но и эксплуатационными характеристиками. Например, М-35 способен выдерживать значительные физические нагрузки, что позволяет использовать его для обустройства подвала или фундамента.

А вот ракушечник марки М-15, имея в своем составе большое количество песка, не может похвастаться высокой прочностью. Поэтому его чаще всего используют как теплоизоляционный материал и для возведения самонесущих перегородок.

Подавляющее большинство строительных материалов человек сделал сам. Например, кирпич или керамический блок из глины — лепка и обжиг. Но ракушечник, ракушечник — это полностью природный материал, образованный природой, добываемый в карьерах.Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Что такое ракушечник? Это порода раковин моллюсков, очень долгое время обитавшая в древних морях. На дне скопились ракушки, моря потускнели, раковины известняковых моллюсков рассыпались, разбивались, спрессовывались под собственным весом в твердый камень, оказывались на суше … Процесс был долгим, естественным, но в итоге человечество получило строительный материал, которого хватило нарезать на блоки нужного размера для активного использования. Больше ничего не требуется; природа позаботилась обо всем.

Очевидно, что ракушечная известь особенно многочисленна вблизи существующих морей или там, где они существовали много лет назад. Например, в России моллюски добывают в Крыму, на Украине — в Одесской области. Мы писали и о ракушечнике для отделки фасадов, как о дагестанском камне. И это не случайно, ведь ракушки в этом регионе очень распространены и доступны по цене.

Ракушечник использовался в строительстве много веков, материал хорошо известен, но так и не получил широкого распространения.В основном это связано с узкой производственной площадью. Если у моря моллюски строились и строятся очень часто, то в других регионах этот строительный материал остается экзотикой, его перевозить дорого и часто экономически невыгодно.

К преимуществам ракушечника относятся:

• Стандартный блок из ракушечника составляет 180х180х380 мм. Это более чем в пять раз превышает размер обычного кирпича. В этом случае блок ракушечника весит от 9 до 25 кг в зависимости от плотности.Материал достаточно легкий и удобный.
• Ракушечник тысячи лет пропитан морской водой, пропитан солью и йодом, материал не только экологичен, но и полезен, позволяя создать в доме комфортную атмосферу.
• Моллюски не горят. Совершенно не горит. Однако мы понимаем, что при температуре выше 250 градусов поверхность камня может начать крошиться.

• Ракушечник — единственный материал на планете, который вообще не пропускает радиацию.При этом естественный радиационный фон ракушечника составляет около 13 мкг / ч, что заметно меньше нормы.
• Материал пористый, имеет низкий коэффициент теплопроводности, отличается шумоизоляционными свойствами. По отзывам владельцев, в доме из ракушечника летом прохладно, а зимой долго сохраняется тепло.
• По морозостойкости ракушечник почти вдвое превосходит пенобетон и газобетон.
• Большие размеры камня позволяют быстро построить дом, один блок из ракушечника заменяет семь-девять кирпичей.
• В ракушечнике не заводятся грибки и плесень.
• Высокая адгезия. Лепнина, цементный раствор отлично ложится на пористый ракушечник.

Обратите внимание, что ракушечник обычно делится на следующие марки:

• M15 . У этого камня насыщенный желтый оттенок, он самый хрупкий из всех, с низкой плотностью.Марка М15 чаще всего используется для возведения заборов и хозяйственных построек, для жилого дома она не подходит.
• M25 . Менее яркий желтоватый оттенок, более прочный, обычно используется для стен.
• M35 . Наиболее плотная, прочная оболочка бело-серого цвета с минимальной долей песка. Блоки марки М35 самые тяжелые и твердые.

Из-за пористости ракушечника могут возникнуть проблемы с настенным креплением. Этот минус особенно заметен для марки М15.Лучше всего использовать химический жидкий анкер, чтобы зацепить стену из ракушечника, например, накопительный водонагреватель.

С одной стороны, работать с ракушечником просто — он легко пилится, его можно отрезать топором, не требуется высококвалифицированный каменщик. Однако ракушечник имеет неровную структуру, нет четкой геометрии и строгих размеров при отработке в карьере. Много времени придется потратить на корректировку размеров стеновых блоков, сортировку, отбраковку.Этот процесс будет особенно важен, если будет решено оставить ракушечную стену без штукатурки открытой. В этом случае кладку придется проводить особенно тщательно, чтобы создать красивую поверхность.

Главный минус ракушечника — относительно невысокая несущая способность. Высотные дома из этого материала не возводятся, традиционный максимум — три этажа. Однако для частного дома этого более чем достаточно, и в качестве дополнительной меры при установке плит перекрытия здания создают стыки рычагов.

Еще один недостаток ракушечника — высокая степень водопоглощения. Внутри дома стену можно оставить без обработки, если вам нравится естественная красота этого камня. Но снаружи дом из ракушечника обязательно нуждается в дополнительной защите от дождя. Обычно наносится слой штукатурки, возможно проведение утепления фасада. До окончания этих работ не рекомендуется переходить на чистовую отделку внутренних помещений.

Мы уверены, что ракушечник имеет больше преимуществ как строительный материал.Это хороший выбор для строительства частного дома. В Крыму есть постройки из ракушечника, которые простояли около 100 лет, что доказывает надежность и долговечность этого материала, созданного самой природой.

Как построить и утеплить дом из керамзитоблоков. Дом из керамзитовых блоков

Похоже, что все больше и больше людей не хотят пользоваться услугами строительных компаний, которые стремятся построить собственное жилье с помощью родственников и друзей.Каждый застройщик своего дома хочет построить прочную и прочную конструкцию, в связи с чем он ищет проект, который подошел бы ему при строительстве дома, учитывая различные строительные материалы, которые можно применить. Поэтому в этой статье мы обращаем ваше внимание на даму, построенную своими руками с помощью керамзита. Использование керамзита при строительстве частного дома позволяет значительно сократить время строительства, при этом сэкономив на финансовых и трудовых затратах.

Уникальный строительный материал — керамзит

Строительство собственного дома из керамзитобетона может быть блочным или монолитным. Производством таких блоков занимается довольно много разных компаний, которые в несколько раз превышают размер строительного кирпича, что, естественно, в разы сокращает время возведения здания. При реализации строительства монолитным способом используют керамзитобетонный раствор, который заливают слоями в заранее изготовленной опалубке.

Керамзит другой:

1. Высокая прочность, выносливость и плотность.
2. Малый вес.
3. Простота и удобство монтажа.
4. Длительный срок службы.
5. Отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Следует отметить, что для изготовления керамзита используется керамзит, изготовленный из специальной глины путем обжига.

Следует отметить! При производстве блоков из легкого заполнителя не используются химические составы, которые могут повлиять на окружающую среду или здоровье человека.

Строительный объект

Проект будущего строительства.

Построить собственный дом можно как по стандартному проекту, так и заказать индивидуальный проект с учетом ваших пожеланий. Поэтому на самом начальном этапе без специалиста обойтись невозможно.Грамотно выполненный проект состоит из чертежей и расчетов; Следует также сказать, что совершенно необходимо получить документы, разрешающие строительство.

При разработке проекта рассчитываются варианты закладки фундамента и его необходимая прочность.

Качественная и прочная основа дома

При строительстве из керамзитоблоков в основном залили ленточный фундамент .Глубина заливки фундамента зависит от геологических результатов исследуемой территории. На фундаментальное влияние фундамента влияет, в первую очередь, выбранный материал и соблюдение технологии заливки фундамента.

Для приготовления качественной смеси для фундамента потребуется:

1. Цемент высшего сорта.
2. Керамзит, гранитный щебень.
3. Песок очищенный.
4. Пластификаторы.
5. Вода.

Для опалубки можно использовать несъемную конструкцию из пенополистирола или деревянные щиты. При установке опалубки фиксированного типа можно получить стабильное, качественное и прочное основание. Для приготовления качественной глиняной смеси понадобится бетономешалка.

Вынутый котлован, который должен соответствовать проекту, укладывается слоем песка толщиной до 30 см, после чего устанавливается опалубка, внутри которой сооружается арматурный каркас.

Следует отметить! Фундамент будущего дома следует делать строго горизонтально, а его высота не менее 50-70 см над землей.Залитому основанию дается время (около месяца) для достижения необходимой прочности.

Кладка стен

Как мы уже говорили, стены из керамзитобетона можно возводить монолитно и блочно.

Стены из керамзитоблоков.

Изготовленные блоки из легкого заполнителя в несколько раз превышают размер строительного кирпича, что, естественно, позволяет производить строительство намного быстрее при минимальных затратах труда.С такими блоками строительство дома можно вести самостоятельно, без помощи родственников или друзей. Если вы хотите ускорить процесс и завершить строительство в кратчайшие сроки, то вы можете создать бригаду с участием нескольких человек.

В самом начале укладки на основание укладывается раствор, после чего укладывается гидроизоляционный рубероид, поверх которого снова укладывается раствор и на раствор кладется армирующая сетка, после чего можно приступать к укладке из керамзитобетонных блоков.Во время укладки обязательно делать перевязку между рядами. Для используемого раствора необходимо использовать цемент высокого качества с высокой прочностью и морозостойкостью при укладке. Также в приготовленный раствор необходимо добавить пластификаторы и минеральные добавки, которые в несколько раз повысят надежность и прочность кладки.

Следует отметить! Для увеличения жесткости стен через каждый выложенный по три ряда укладывают арматурную сетку.

Монолитная стена из керамзита.

Чтобы качественно и быстро построить новый дом, можно применить монолитный метод строительства с использованием керамзитобетона. Для выполнения работ используйте несъемную или съемную опалубку. Поэтому рассмотрим оба варианта.

Для выполнения работ необходимо;

• Фанерная опалубка складная.
• Цемент.
• Керамзит.
• Металлические шпильки.
• Фитинги из стекловолокна.

На основание укладывается гидроизоляционный слой, поверх которого укладывается в два ряда фурнитура . Далее переходим к заливке керамзитобетонного раствора, которую начинаем с углов. Листы фанеры толщиной 12 мм оборачиваются полиэтиленовой пленкой для увеличения срока эксплуатации. Подготовленные фанерные плиты устанавливаются на расстояниях толщины стенок, предусмотренных проектом, которые необходимо соединить с медовыми прокладками с помощью специальных шпилек или скоб.Когда он будет готов к использованию, приступаем к приготовлению керамзитобетонного раствора с помощью бетономешалки.

Для приготовления раствора нужно использовать 7 л цемента, 40 л керамзита, 150 г жидкого мыла и 4,5 л воды. Когда ее первый проход будет полностью заполнен, необходимо дать время, чтобы керамзитовый раствор схватился. Затем его следует снять и снова установить для дальнейшей работы. Перед заливкой второго слоя необходимо уложить арматуру.

Неразборная опалубка может изготавливаться различными материалами.Мы рассмотрим вариант, когда стены возводятся из слоя керамзитобетонного раствора и анкерного кладочного кирпича.

При этом выкладывают два ряда полукирпича на расстоянии друг от друга, равном толщине стены, образовавшееся пространство между кирпичами заполняют керамзитобетонным раствором. Роль анкера играет кирпич, который кладется поперек и выступает внутрь опалубки. Таким образом, кирпич необходимо укладывать через несколько рядов по 3 или 4 ряда, в результате чего получается прочная, прочная конструкция.Как вариант, снаружи опалубку можно сложить кирпичом, а для несъемной внутренней опалубки можно использовать цементно-стружечные или гипсоволокнистые листы для крепления к металлическому или деревянному каркасу.

Следует отметить! Монолитное ограждение с несъемной опалубкой имеет большое преимущество, так как после окончания кладки отпадает необходимость в отделке внешней стены, а для внутренней отделки потребуется гораздо меньше времени и материалов.

После возведения стен необходимо перейти к перекрытию, затем установить стропильную систему, установить пароизоляционный слой (если это мансардный этаж), установить теплоизоляцию, гидроизоляцию и приступить к монтажу крыша.

Дом из керамзита будет уютным, теплым и прочным. Если при строительстве использовалась съемная опалубка, облицованные стены дома следует утеплить снаружи или изнутри. Монолитная стена из такого материала имеет пористую поверхность, что очень хорошо способствует выполнению штукатурки. Отделка штукатуркой считается недорогим способом. Вариантов выполнения отделки керамзитобетонных стен очень много. Все, что вам нужно сделать, это выбрать то, что вам больше всего нравится.

Главная »Статьи» Кладка стен из керамзита

Кладка стен из керамзитобетона

Несмотря на фундамент из пористого керамзита, керамзитобетонные блоки совершенно не хрупкие — кладка стен из такого материала может стать надежным основанием для жилого или хозяйственного дома высотой от одного до трех этажей. Благодаря удобным для монтажа габаритам и небольшому весу керамзитобетон подходит и для самостоятельного монтажа, так как технология его возведения мало чем отличается от стандартной кирпичной кладки.Рассмотрим подробнее свойства этого строительного материала и основные нюансы его использования при возведении построек.

Характеристики стеновых и перегородок керамзитобетонных блоков

Этот монтажный строительный материал, как можно понять из названия, изготавливается из песка, цемента и керамзита. Песок и цемент — это универсальная смесь, которая используется для решения большого количества строительных задач. А в качестве наполнителя при производстве этих строительных блоков используется керамзит — гранулированный сыпучий материал, состоящий из керамзита природного происхождения.Благодаря такому наполнителю легкие заполнители имеют меньший вес, они лучше монолитных блоков, сохраняющих тепло и защищающих от посторонних звуков извне.

Все производители блоков из легкого заполнителя придерживаются типовых размеров продукции — несущий кирпич имеет размеры 190 мм — 190 мм — 390 мм, а размер блоков для домашнего строительства немного меньше — 90 мм -190 мм — 390 мм или 120 мм — 190 мм — 390 мм, потому что отпадает необходимость во внушительной толщине блоков для устройства внутренних перегородок.

Этот материал заказывается и привозится на предприятие целыми поддонами — это важно для удобства подсчета товаров и сохранности самих товаров. Блоки можно продавать / покупать по одному, но при разгрузке на объекте это чревато большим количеством отходов (лома).

В отличие от газоблоков и силикатных блоков, керамзитоблоки кладут не на клей, а исключительно на обычный раствор — тонкий слой клея в 2-4 мм никак не может связать пористую и неоднородную поверхность блоков.

Остальное — сборка рядов из керамзитовых блоков происходит так же, как и из традиционных глиняных кирпичей. Но, в отличие от прочного кирпича, более хрупкие керамзитовые блоки требуют деликатного обращения — поэтому каждый блок в кирпичной кладке равен только резиновому молотку, который не сломает блок и не расколол его.

Технологические работы по устройству керамзитовых стен

Перед тем, как приступить к монтажу стен, важно позаботиться о состоянии фундамента и цоколя подвала — обязательно уложить гидроизоляционный слой из подходящих материалов.Это может быть двухслойный рубероид или другой подходящий битумный материал.

Очень важно соблюдать точную геометрию стен — все углы должны быть строго прямыми, а противоположные стороны — равными.

Строительство керамзитоблоков

Точный размер блоков позволяет легко построить симметричную кладку, поэтому строители все чаще делают выбор в пользу керамзитовых блоков — они просты в установке, имеют меньший вес по сравнению с кирпичами, хорошо сохраняют тепло и могут подвергаться воздействию к любой декоративной и теплоизоляции.

Многие монтажники предпочитают укладывать углы кладки, чтобы сохранить ровные пропорции. После постройки углов достаточной высоты — в несколько рядов — между ними протягивают шнуры-причалы, по которым выравнивают строящуюся кладку. Для дополнительной прочности стен через каждые несколько рядов желательно устанавливать армирующую сетку — особенно в случае строительства дома в несколько этажей. Через каждые 3-4 ряда кладется каменная арматура или стеклопластиковая сетка — они играют особенно важную роль при создании наружных стен, так как помимо обеспечения прочностных свойств действуют как дополнительная теплоизоляция.

Монтаж внешних и внутренних стен, перевязку углов и возведение межкомнатных перегородок максимально качественно проводить незамедлительно. Если возведение стен здания подразумевает возведение стены из керамзитоблоков и наружной стены из облицовочного кирпича, такие два ряда связывают армированной сеткой или стержнями из стеклопластика. Современные стекловолокна имеют массу преимуществ, их используют даже в таких сложных монтажных работах, как фундамент и возведение проезжей части, они хороши и в кладочных работах — обладают отличными прочностными характеристиками и являются бюджетной альтернативой сетке из металлических стержней. .

Завершающим этапом возведения стен любой блочной конструкции должна быть укладка армированного пояса. В зависимости от размеров здания для создания бронепояса используются разные материалы. В двух-трехэтажном доме нужно проложить несколько стеновых лент из монолитного железобетона, а небольшая постройка окажется достаточно надежной даже при армировании армированным поясом из полнотелого кирпича. Важно помнить, что армирование стен таким материалом делает здание более уязвимым к холоду из-за высокой теплопроводности армированных материалов, поэтому следует позаботиться о дополнительном слое утеплителя вокруг армированного пояса.

Что нужно знать перед тем, как приступить к кладке стен из керамзитобетона?

Полезные советы:

• 1) Кладочные швы при работе с таким крупным материалом, как керамзитовые блоки, не должны быть слишком тонкими.
• 2) Для того, чтобы ускорить процесс укладки и сделать результат работы более совершенным, блоки следует заранее разложить на предполагаемом месте установки — количество из них раскладывается таким образом, чтобы было не менее 1 см между блоками.Такая подготовка значительно облегчает укладку стыков в одиночку.
• 3) Избегайте сильных ударов по отдельно расположенным блокам, они хрупкие. Глиняные блоки в кладке также следует тщательно выровнять.
• 4) При возведении стены любой конструкции возникает необходимость разрезать блоки на две или четыре части — если нет опыта ручного разрушения такого материала, для выполнения такой операции лучше использовать болгарку.
• 5) Несмотря на кажущуюся хрупкость отдельных глиняных блоков, в правильно построенной кладке такой материал показывает себя прочным, надежным, долговечным, теплым и долговечным.

Копаясь в Интернете, я наткнулся на довольно давнюю, но подзабытую технологию, которая в последнее время стала широко применяться не только в нашей стране, но и на западе.

Суть технологии проста — основа стены — монолитный керамзит, при этом песок в состав не входит, а гранулы керамзита получаются как бы оштукатуренными клеевым цементным составом. Преимущества этой технологии в том, что между гранулами остается пустое воздушное пространство, которое, как известно, является лучшим теплоизолятором.Отсутствуют швы кладки из раствора — мостиков холода. Вес конструкции около 600 кг / 1м2, что в несколько раз легче керамзитобетона или кирпича. Ну и дело в том, что возведение стен по такой технологии может производить 1-2 человека, по сути — своими силами. Пару кубиков в день реально!

Как построить дом из керамзитовых блоков своими руками

Цена — сама по себе, это лучшее, что можно придумать на данный момент с такими показателями теплопроводности и скорости самостоятельного строительства.

Пример не оштукатуренной стены (после снятия опалубки):

Для самостоятельного перемешивания лучше всего использовать бетономешалку с барабаном на 180 л. Замешивают в среднем 80 литров керамзита. 4-6 литров воды, жидкое мыло с пластификатором и керамзит. перемешивать до полного смачивания керамзита и появления пены на краю миксера.

Затем постепенно добавляйте цемент и плиточный клей. 2-3 минуты, и глина намазывается «взбитыми сливками», как раз то, что вам нужно.Залить (а точнее засыпать) смесь желательно сразу, пока в этом креме не исчезнет микропена.

Опалубка по данной технологии может быть разноплановой, съемной, несъемной. Я остановился на варианте внешней съёмно-регулируемой детали (стена снаружи под штукатуркой), а изнутри сразу положил влагостойкий гипсокартон. Заливка производится слоями по 30 см.

По опыту строительства и жилья людей, уже эксплуатирующих такие постройки, можно сказать, что для достаточно хорошей теплоизоляции достаточно толщины стены 30-35 см.По теплопроводности (после оштукатуривания) такой материал близок к дереву, что, знаете ли, говорит о многом!

Также можно делать блоки приличных размеров (так как материал легкий) и строить из них стены. В качестве связующего рекомендуется использовать «ТЕПЛЫЙ раствор» на керамзитовой пыли вместо обычного песка.

Итак, самый простой, дешевый и в то же время теплый дом из монолитного крупнозернистого керамзита!

Кирпич или легкий заполнитель — что лучше?

В разных странах существуют разные подходы к строящимся жилым домам.Например, в Северной Америке наблюдается значительная внутренняя миграция населения и, как следствие, многие жители предпочитают либо снимать дома, либо строить дома с коротким сроком эксплуатации (до 35 лет), как правило, обрамленные внутренним минеральным покрытием. шерстяной утеплитель. Традиции нашей страны полностью противоположны — население пытается вести малоподвижный образ жизни. Поэтому предпочтение отдается домам с максимальным сроком службы, часто с перспективой использования второго и третьего поколений семьи.Одним из наиболее часто рассматриваемых материалов для строительства дома является кирпич или керамзитовые блоки, так как в основе обоих этих материалов лежит обожженная глина. Приведем для сравнения: керамзитоблок или кирпич — что лучше?

Кирпич глиняный изготавливается методом пластической формовки с последующим обжигом в печи при температуре выше 1000 ° С. Основные виды кирпича: полнотелый (лицевой, черновой, шамотный), щелевой (лицевой, черновой), крупноформатный (черновой).

Фото. Кирпич керамический полированный одинарный

Фото.Кирпич керамический двойной многопозиционный текст

Фото. Керамический блок большого формата

У полнотелого кирпича очень низкие показатели теплового КПД. Еще сто лет назад стены домов из такого кирпича были толщиной до 1,1 м (в Москве), а по современным требованиям такая стена должна быть около двух метров, что с экономической точки зрения совершенно нецелесообразно.

Еще 20-30 лет назад наружные стены из лицевого кирпича в частном секторе возводились, как правило, толщиной 64 см.Но этого недостаточно для современных требований к тепловому КПД.

Затем производители вывели на рынок новый вид стенового камня — крупноформатный кирпич. Стены из такого кирпича стали более теплосберегающими по сравнению с полнотелым и обыкновенным щелевым кирпичом.

Но как должна выглядеть стена кирпичного дома?

Обратимся к исследованиям, проводимым НИИ «Мосстрой» по заказу Градостроительного управления города

.

Дом из керамзитоблоков своими руками

Москва 2015 г. (ГК № ДГП 15-11-Н от 25.03.2015)

Фото.Монтаж кирпичных стен в климатической камере.

Фото. Широкоформатный блок во время тестирования в климатической камере.

Одной из причин проведения экспертизы НИИ «Мосстрой» является выявление реальных показателей тепловой эффективности стен, в отличие от заявленных производителями, в том числе кирпичными заводами. На фото видно, как через мостики холода в стене широкоформатного керамического блока уходит все тепло, швы буквально промерзают, а это основная причина плохих реальных тепловых показателей.

По этим показателям реальные показатели стены из крупноформатных керамических блоков хуже заявленных в сертификатах в полтора-два раза. Производители это знают, поэтому рекомендуют использовать сэндвич-систему с керамическим блоком.

Фото. Образец стены с крупноформатным блоком без утеплителя.

В результате, чтобы соответствовать современным нормам по теплоэффективности, необходимо использовать утеплитель и увеличить стену из кирпича как минимум до 56 см.При этом срок службы утеплителя из минеральной изоляции составляет 15-20 лет, после чего он оседает и теряет свои свойства. Как вариант, кирпичные заводы предлагают увеличить толщину широкоформатного блока в стене, но опять же «забывают» о потерях тепла через швы.

Для улучшения тепловых характеристик широкоформатных блоков современные производители выпускают их с небольшой толщиной внутренних ребер. В этом случае возникает побочный эффект. Поскольку стенки керамического блока тонкие и длинные по высоте, это придает им дополнительную хрупкость.А при усадке здания с несущими стенами из такого кирпича появляются микротрещины по направлению нагрузки, особенно это проявляется при большой длине и высоте стен.

Фото. Образец стены с крупноформатным блоком без утеплителя толщиной 56 см

А в керамзитобетонном блоке такой проблемы нет, так как пористая керамика здесь выполнена в виде керамзитового шара (шар — самая «выносливая» форма состояния большинства материалов).А нагрузки на прогиб и кручение стены компенсируются цементными связями керамзитового блока, образуя своеобразную кристаллическую решетку (в увеличенном виде).

Если сравнивать технологических лидеров в своих сегментах, то в керамике это крупноформатный блок, а у производителей КББ — блоки из необоснованного керамзитобетона.

Керамзитовый блок Алмор угловой (песчаник)

Также блок, как правило, уже выпускается с готовым фасадом и не требует дополнительных внешних работ.Например, в номенклатуре блоков ALBOR присутствует облицовка натуральным камнем.

В то же время показатели по тепловому КПД (λ-0,13) достаточны для строительства домов в Подмосковье без дополнительного утепления, а значит с меньшими трудозатратами и, как следствие, с большей скоростью

Тепловой КПД достигается несколькими способами. Использование пористой керамики (керамзита) в качестве основного материала блока. Применение крупнопористой (без песка) керамзитобетонной технологии, при которой количество дополнительных воздушных (теплых) пор в общем объеме блока может достигать 40%.«Замыкание» внутреннего теплого слоя снаружи и изнутри более плотными непродуваемыми слоями. Использование системы паз-четверть, которая не только обеспечивает дополнительную защиту от воздушных потоков и влаги, но и смещает внешний и внутренний шов (раствор) относительно друг друга и образуется термический разрыв.

Практически любой, кто имеет базовые навыки обращения с определенными инструментами, может построить дом своими руками из монолитного керамзитобетона.

В чем суть такого дома? Строится одна форма опалубки, готовится раствор на основе керамзита и цемента и заливается в эту опалубку.Полученная конструкция некоторое время просыхает и становится готовой к эксплуатации.

Как построить стены из легкого бетона

Фонд. Под монолитные стены из керамзитобетона подойдет и ленточный фундамент, так как нагрузка будет сравнительно невысокой. Но ширина фундамента должна быть достаточно большой, а утеплитель (несколько слоев рубероида) — надежным. Опалубка Опалубка может быть сделана как из дерева, так и из не очень прочного материала (фанера, пенополистирол и др.)). Клейдит не создает особого давления, поэтому требования к прочности конструкции небольшие.

Опалубка в основном делается переносной, на несколько метров.

Дом из монолитного керамзитобетона своими руками

В данном случае стены возводятся поэтапно, частями определенной длины.

Другой способ использования монолитного керамзита — многослойный. Возводятся две стены, например, из кирпича, между ними оставляется зазор, в который заливается керамзитобетон.

Составные части, арматура и оборудование для минометов. Для получения керамзитобетона необходим сам керамзитовый гравий, желательно крупных фракций, керамзитовый песок, цемент, вода и некоторые добавки. Стандартный состав раствора: керамзит — 40 частей; цемент — 7 частей; вода — 4-5 частей; добавки, например, жидкое мыло.

Для перемешивания раствора пригоден бетоносмеситель с принудительным перемешиванием с использованием лопастей или миксера-капсулятора. При заливке следует использовать арматуру из стекловолокна там, где это необходимо.

Заливка Раствор замешивают и укладывают в опалубку. Укладка производится слоями по 20-30 см. В случае использования крупнозернистого керамзита необходимо тщательное уплотнение с помощью внешних вибраторов.

После завершения заливки стены должны высохнуть.

Заключение

Дом из монолитного керамзита можно построить самостоятельно. Но подготовка к возведению должна быть тщательной.

Компания «Загородный сезон» проектирует и строит дома из легкого заполнителя под ключ.Строим легкие, прочные и теплые коттеджи для сезонного и постоянного проживания по индивидуальным и готовым проектам. Компания выполняет весь комплекс работ — от подготовки документации до вывоза мусора после сдачи дома в эксплуатацию.

Блок из легкого заполнителя представляет собой формованный ячеистый бетон, полученный путем смешивания портландцемента, песка и легкого керамзита (гранулы до 5 мм). Благодаря технологии полусухого прессования образуется прочный, морозостойкий и долговечный стеновой материал, обладающий низким водопоглощением и теплопроводностью.Он экологически безопасен, поскольку не содержит агрессивных примесей (например, извести или алюминия).

Благодаря повышенной влагостойкости при строительстве дома из керамзитобетонных блоков нет необходимости наносить на штукатурку влагопоглощение. Укладка выполняется тонким слоем обычного цементного раствора. При производстве работ нет необходимости использовать специальные клеевые смеси.

Заказать строительство дома под ключ

На сайте компании «Сезон» представлен большой выбор проектов домов из керамзитобетонных блоков.В каталоге представлены различные варианты комплектаций, поэтажные планы, фото готовых коттеджей, построенных в Москве и Подмосковье. Также вы можете выбрать дополнительные опции, например, внутреннюю и внешнюю отделку, установку водостоков, разводку инженерных сетей домостроения и сразу рассчитать цену под ключ. Базовый пакет не включает балконы, террасу и веранду.

Преимущества сотрудничества с компанией «Дачный сезон»:

• внутренняя перепланировка — БЕСПЛАТНО,
• поэтапная оплата — 1% — 14% — 20% — 20% — 20% — 20% — 5%,
• пиломатериал от прямого производителя,
• технадзор,
• Стаж работы в малоэтажном строительстве 15 лет,
• Бесплатная доставка материалов в пределах 100 км от МКАД,
Гарантия
• на все виды работ — 7 лет.

Также у нас можно недорого заказать индивидуальный проект керамзитобетонного дома или отдельно приобрести любой проект из каталога без выполнения строительных работ. Для консультации звоните: +7 (499) 650–50–18.

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Часто разбиваются мечты о жизненных реалиях, связанных с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков.На строительном рынке изделия из этого легкого бетона уже несколько десятилетий не теряют своей популярности благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики строительного материала, технологию работы с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитоблоков

Керамзит — характеристики, преимущества, недостатки

Изделия из легкого бетона, основным наполнителем которых являются окатыши из обожженной глины, пользуются повышенным спросом при строительстве частных малоэтажных домов, а также при строительстве загородных домов и подсобных помещений.Керамзит — легкий, экологичный, пористый и, в то же время, очень прочный материал.

Когда окатыши склеиваются цементным раствором, получаются продукты с множеством положительных моментов:

К преимуществам, не влияющим на качество работы, но улучшающим настроение при закупке материала и в процессе производства строительных работ, относятся:

• низкая стоимость изготовления. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет выдерживать ценовой диапазон, доступный большинству разработчиков;
• легкость укладки.Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж в ускоренном темпе;
• повышенная шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работу по облицовке.

Изучив достоинства, можно поспешно сделать вывод, что идеальный дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают это мнение.

Но не стоит закрывать глаза на недостатки при выборе стройматериалов, к которым относится :

Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительной деятельности.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

Одним из подготовительных этапов строительства является этап проектирования. После разработки и согласования проекта необходимо произвести расчет потребности в материалах. Определить необходимое количество стройматериалов можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков размером 10х20 м и высотой потолков 3 м.

Расчет можно производить двумя способами.:

При расчете необходимого количества элементов в первом варианте мы действуем по следующему алгоритму :

1. Определите общую площадь стен. В нашем случае — (10 + 10 + 20 + 20) х3 = 180 м².
2. Рассчитайте количество квартир на 1 м². Для элемента размером 400х200х200 мм это 12,5 штук (1 / 0,4х0,2 = 12,5).
3. Умножаем общую площадь стен на количество 1 м² — получаем необходимое количество единиц продукции — 180х12.5 = 2250 шт.

Сколько глиняных блоков нужно для постройки дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при выполнении расчетов оперируют не показателями площади, а значениями объемов кладки и одна единица продукции.

Стоит подчеркнуть, что оконные и дверные проемы при расчетах не учитываются. Это сделано специально, чтобы учесть потери стройматериалов в процессе работы.

Строим дом из керамзитоблоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методики расчета потребности в стройматериалах и их приобретения, можно переходить к строительным работам. Чтобы построить прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками, придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм построения включает :

• строительство фундамента;
• ограждение;
• устройство кровли;
• Гидроизоляция, утеплитель, вагонка.

Остановимся подробнее на каждом элементе.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента необходимо прежде всего ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень грунтовых вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для конструкций из легкого бетона подходят только три вида. :

Проанализировав грунт на строительной площадке, можно определить, какой из фундаментов будет предпочтительнее.Основание плиты оправдано на неустойчивых грунтах, подверженных подвижкам. Благодаря большой площади и повышенной прочности он способен компенсировать изгибающие нагрузки и предотвращать растрескивание материала при сдвиге грунта. Но есть нюанс, о котором нужно знать — плиточное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много преимуществ при возведении на грунтах, подверженных морозному пучению. Незаменим в случаях, когда необходимо построить постройку на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие от подвижек грунта.Поэтому, выбирая саморезную конструкцию для дома из легкого бетона, внимательно взвесьте все за и против.

Оптимальным при малом залегании грунтовых вод является ленточный фундамент.

Имеет ряд преимуществ перед другими типами оснований. :

• равномерно распределяет нагрузку, что предотвращает возникновение трещин;
• позволяет самостоятельно заливать, так как в процессе работы не требуется крупногабаритного оборудования;
• позволяет обустроить полноценный подвал.

Как залить ленточный фундамент

Выполнить заливку базовой ленты по следующему алгоритму :

1. Распланировать поверхность участка. Выкорчевывайте деревья и кусты. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
2. Разложите основу, используя колышки и веревку.
3. Выкопайте траншею на глубину, превышающую уровень промерзания почвы. Обрежьте стенки и дно траншеи.
4. Подготовить и установить опалубку. Для опалубки можно использовать обрезные доски или использовать фанерные доски.
5. Засыпать щебеночно-песчаную смесь в траншею. Сделайте тампер.
6. Соберите арматурный каркас. Соединение металлических стержней можно производить сварочной или вязальной проволокой.
7. Приготовить бетонный раствор по рецептуре. Для работы использовать бетонный раствор не ниже М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор, чтобы удалить пузырьки воздуха.
9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влаги.
10. После завершения процесса твердения снять опалубку.
11. Провести гидроизоляцию фундамента.

После набора прочности основания приступаем к постройке ящика.

Специалисты советуют использовать клей при кладке блоков из легкого заполнителя

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков, а также загородного дома из керамзитобетонных блоков по общему алгоритму:

1. Положите первый ряд.Кладку начинают с угловой зоны.
2. Сделайте горизонтальный контроль с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, сместив элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Укрепляйте кладку через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические стержни или армирующую сетку.
5. Усилить дверные и оконные проемы.
6. На верхнем уровне выполнить бетонирование бронепояса для установки конструкции крыши.

По окончании работ приступаем к монтажу кровли.

Устройство крыши

Кровля, как и фундамент — залог долговечности конструкции. Прежде чем приступить к монтажу кровли, продумайте дизайн, выберите подходящий материал пола. Экономить при выборе рубероида не стоит.

Важно, чтобы он был :

• прочный;
• прочный;
• устойчив к природным факторам;
• экологически чистый.

Домашняя кровля

Подготовьте следующие материалы для монтажа на крыше.:

• Брус деревянный 150х150 мм для мауэрлата;
• доска обрезная для ящиков;
• рубероид;
• метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, собрать каркас и закрепить рубероид.

Утепление дома из керамзитовых блоков

Строения из керамзита необходимо утеплить. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков.Для поддержания комфортного микроклимата желательно установить теплоизоляцию как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению снизит затраты на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный утеплитель.

Теплоизоляция из керамзитоблоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся :

• пенополистирол.Он отличается невысокой ценой, простотой монтажа, простотой отделки. Недостатки — Воспламеняемость и повреждение грызунами;
• Минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При укладке снаружи здания обязательно использовать гидроизоляцию;
• облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат на установку. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь.Выбор зависит от финансовых возможностей.

Сметная стоимость строительства

Сметную стоимость строительства можно получить, суммируя следующие статьи затрат :

• разработка и согласование проектной документации;
• закупка материалов для возведения фундамента, стен, кровли, отделки;
• транспортных расходов по доставке стройматериалов к месту работ;
• Стоимость услуг сотрудников.

С текущими ценами вы можете получить приблизительную стоимость и спланировать размер предстоящих расходов.

Тот, кто хочет построить дом, мечтает не тратить много денег, но при этом получить прочную конструкцию, причем без ущерба для экономии тепла. К сожалению, это не всегда так. Но есть отличный вариант — это дом из керамзитобетонных блоков, который легче и теплее альтернативы.

Характеристики керамзит

Как следует из названия, керамзитовые блоки состоят из керамзита, песка и цемента.Первый компонент — вспененная обожженная глина, которая способствует лучшему удержанию тепла. А из-за пористости легкий заполнитель имеет небольшой вес. Простым способом описать процесс производства керамзита можно так: керамзит смешивают с другими элементами и заливают в форму. Осталось просохнуть. Компоненты для блоков берутся только натуральные, поэтому материал можно назвать экологически чистым. Благодаря этому и другим своим характеристикам керамзитобетон сейчас очень популярен.Его свойства:

1. Низкие гигроскопические свойства. Это означает, что материал не впитывает влагу и может использоваться в условиях повышенного ее содержания. Итак, показатель водопоглощения керамзита — 18%.
2. Морозостойкость В зависимости от используемой марки блоков от 15 до 200 циклов.
3. Высокая плотность и прочность. Прямая зависимость от плотности имеет прочность материала, которая также довольно высока. Поэтому керамзитобетон выдерживает значительные нагрузки.
4. Исключение взаимодействия с огнем и отсутствие горения.
5. Прочность.
6. Низкая теплопроводность. Показатель варьируется от 0,14 до 0,45 для продуктов, находящихся в сухом состоянии. При естественной влажности она немного увеличивается.

Преимущества домов из керамзита

Из всех характеристик материала, перечисленных выше, можно сделать вывод, что он идеально подходит для строительства частных домов. Используя керамзит, хозяин получает постройку, имеющую преимущества перед конструкциями из аналогичных материалов.Причем список можно значительно расширить и включить, помимо этих качеств, еще:

1. Устранение гниения, повреждения вредителями, коррозии.
2. Высокая паропроницаемость, благодаря чему в помещении будет поддерживаться правильный микроклимат.
3. Простой монтаж за счет небольшого веса и возможности сборки своими руками.
4. Без усадки Этот показатель дает возможность сразу после строительства приступить к внешней и внутренней отделке, не дожидаясь усадки.
5. Необходимость меньшего количества раствора для кладки по сравнению с кирпичным.
6. Низкая стоимость материала, позволяющего сэкономить на строительстве.
7. Отличная звукоизоляция.
8. Невозможность появления микротрещин на стенах, если фундамент и кладка выполнены качественно.
9. Наличие материала.

недостатки

Несмотря на массу положительных моментов, керамзитобетон имеет свои недостатки:

1. Возможность покупки некачественной продукции.Из-за простоты производства сейчас много ремесленных мастерских, работники которых редко соблюдают технологию.
2. Сложность обработки. Так, например, для резки потребуется специальное оборудование.
3. Большое количество швов в стенах из-за небольшого размера исходного материала. Исключения попадания холода внутрь помещения достигается за счет внешнего утепления.
4. Хрупкость материала при средней и низкой плотности.
5. Небольшой размерный ряд.Производители предлагают стандартные блоки 390 * 190 * 190 мм или полублоки.

Эти отрицательные характеристики можно назвать субъективными. Ведь при правильном подборе материала некачественная покупка исключена, а дополнительное оснащение строительной площадки спецтехникой решит проблему резки блоков. Кроме того, при строительстве дома для утепления требуется практически любой кладочный материал. Только учитывая все плюсы и минусы керамзитобетона, можно создать качественный и надежный дом.

Расчет количества материалов

Строительство дома из легких блоков заполнителя начинается с создания проекта и расчета материалов. Вы можете рассчитать количество блоков с помощью онлайн-калькулятора или самостоятельно. Первый способ специалисты не рекомендуют, так как в силу примитивности такие программы не всегда дают правильные результаты. Если необходим самостоятельный расчет:

• дополните смету количеством блоков, необходимых для фронтонов;
• с учетом того, что внутренние и внешние стены не всегда строятся из одинаковых блочных конструкций;
• обратите внимание, что толщина стен из блоков может быть уменьшена, если ее планируется облицовывать кирпичом;
• добавить запчасти, т.к. в упаковке часто могут попадаться блоки, не пригодные для строительства;
• имейте в виду, что блоки могут быть меньше, чем указано в стандарте.

В цене указаны округленные данные 40 * 20 * 20. Точные размеры легкого заполнителя 390 * 190 * 188 мм, и их необходимо рассчитать. Для лучшего понимания необходимо рассмотреть пример. Итак, основным материалом в этом случае будут блоки 0,4 * 0,2 * 0,2 с учетом стыка кладки. Необходимо рассчитать количество материала для одноэтажного дома. Считаем площадь стен. Для этого требуются данные из проекта, которые всегда компилируются перед строительством.Итак, расчет ведется по следующему алгоритму:

1. Рассчитываем периметр конструкции и площадь стен пола.
2. Рассчитайте площадь оконных и дверных проемов и площадь стен без проемов.
3. Определите количество блоков на 1 м², разделив единицу на умноженную высоту и ширину блока (0,2 и 0,4, соответственно).
4. Произведите расчет количества блоков, умножив полученное число на 1 м² на площади стен без учета проемов.

По такому же принципу посчитайте количество блоков в гараже. После сложения этих значений получается окончательное количество материала, необходимого для строительства одноэтажного дома из керамзитобетонных блоков. Такой показатель получится при толщине полблока, то есть 20 см. Если необходима толщина 40 см, то количество умножается на 2.

Изготовление фундамента

Если уровень грунтовых вод в норме, а сам грунт песчаный или песчаный, то столбчатый фундамент будет отличным вариантом.Его необходимо дополнить ростверком. Возможна также малая глубина базового типа.

Если почва не очень устойчивая и планируется строительство двухэтажного дома, то на винтовых сваях можно сделать ленточный глубокий фундамент или фундамент.

В рамках данного материала будет рассмотрен алгоритм выполнения ленточной основы. В первую очередь нужно запастись бетономешалкой или корытом, лопатками и ведрами, а также вибратором. Технология устройства основания следующая:

1. Удаление плодородного слоя почвы.
2. Разметка участка в соответствии с проектом рулеткой и шпагатом по траншее. Но для устройства опалубки они должны быть немного шире.
3. На дно насыпают гравий и песок слоем 20–30 см, поливают водой и утрамбовывают.
4. Монтаж опалубки и вязание арматурной сетки.
5. Укладка арматурной сетки в опалубку и заливка бетона за один раз. Если объем большой, лучше заказать готовый раствор с бетономешалкой.
6. Обработка бетона, залитого вибратором, для избавления от пузырьков воздуха внутри.
7. Постоянное увлажнение при строительстве крепости из бетона.

Пошаговая инструкция построено

Через месяц после заливки бетона фундамент окончательно затвердеет, и на нем можно построить дом из керамзитобетонных блоков. Здесь работы разбиты на этапы строительства, которые нужно проводить один за другим: кладка стен, утепление цоколя и формирование кровли.Укладывать блоки из легкого заполнителя можно как на клей, так и на цементный раствор. Причем первый тип используется для блоков, имеющих правильную форму, а второй может применяться для тех, у которых есть видимые дефекты. Процесс монтажа основан на заданной технологии:

1. Покрытие фундамента гидроизоляционной пленкой.
2. Установка угловых блоков и протягивание контрольной нити между ними.
3. Нанесение раствора на основание, а также на нижнюю и боковые поверхности блока, его крепление.
4. Проверить горизонтальность укладки и, при необходимости, поправку киянкой.
5. Укладка второго ряда внахлест пополам.
6. Армирование каждого третьего или четвертого ряда специальной сеткой. Кроме того, данная сетка устанавливается под оконным проемом по 90 см с каждой стороны.
7. Создание перемычки над проемами путем самозаливания или укладки готового блока.
8. Укладка плит перекрытия.

Основание лучше всего утеплять экструдированным пенополистиролом из-за простоты монтажа и негигроскопичности.Если фундамент без цоколя, то можно легко смонтировать дюбелями.

Если основание было предварительно гидроизолировано, то этого делать ни в коем случае нельзя. Придется выкопать траншею для создания отмостки глубиной от 30 до 40 см и шириной 1–1,5 м и утеплить. После этого утрамбуйте подушку из песка. На нем уложены: гидроизоляция, плиты пенополистирола, металлическая сетка армирующего типа, весь заливной бетон.

Отмостка должна иметь отклонение от дома, чтобы вода не попадала в подвал.

К выбору кровли для дома нужно подходить ответственно. Самой простой конструкцией будет двухскатная крыша. Пошагово можно собрать самостоятельно:

1. Монтажная планка — опоры для стропил на последний ряд стены.
2. Сборка кровельной системы на земле и фиксация на высоте.
3. Полы гидроизоляция и крепление его контрлатрочкой стропил.
4. Устройство обрешетки и настила из рубероида.

Утеплитель и отделка

Для утепления дома из керамзитобетонных блоков можно использовать практически любой материал.Это может быть минеральная вата, поролон или поролон. Последний вариант самый современный и предпочтительный. Вот краткий алгоритм, как правильно утеплить и облицевать фасад:

1. Очистка и подготовка поверхности.
2. Смешивание клеевого раствора. Тип его можно выбрать, ориентируясь на материал, из которого проводится утеплитель.
3. Нанесение клея на поверхность стены.
4. Крепежный изоляционный материал. Начинать нужно с нижних углов и идти по кругу. Убедитесь, что процесс проверяет ровность с помощью уровня.
5. Дополнительное крепление материала осуществляется при помощи дюбелей зонтичного типа.
6. Армирующий слой из стекловолоконной сетки с креплением его на клеевой состав.
7. Оштукатуривание и чистовая покраска поверхности.
8. Нанесение фиксирующего лака для устранения загрязнений и большей устойчивости футеровки к внешним воздействиям.

Керамзит имеет большое количество преимуществ, позволяющих построить дом своими руками в кратчайшие сроки.

Современные строительные технологии изобилуют множеством вариантов. Строительство керамзита — один из относительно новых проектов для нашей страны. Характеристики блоков из этого материала, а также отзывы строителей и владельцев таких домов говорят об уникальных свойствах керамзита. Статья расскажет с помощью фото о его плюсах и минусах.

Что такое керамзит

Построить дом своими руками — это возможность решить жилищный вопрос за меньшие деньги, по сравнению с готовым новостройкой.У вас есть землевладелец, архитектор и строитель на своем земельном участке, поэтому вы можете вложить силы и деньги в небольшую или большую часть, спланировать свой будущий дом и территорию вокруг него на свой вкус. Понятно, что в этом случае каждому хочется потратить немного, не теряя при этом в качестве, прочности и безопасности. Один из материалов в помощь людям, любящим заниматься «на совесть» — керамзитобетонные блоки.

Клейдит

Керамзиту

исполнилось несколько десятков лет, но в строительстве его начали активно использовать только недавно.Эту материальную волну можно отнести к экологической. Делается он просто: вспенивается и особым образом обжигается легкоплавкая глина, которая затем естественным образом остывает и превращается в керамзит — гранулы-камешки размером с мяч для пинг-понга. Керамзит отличается высокой плотностью и прочностью на сжатие и в то же время легкостью. Гранулы служат заполнителем при производстве бетонных блоков вместо традиционных камней. Средняя плотность блоков 400-1800 кг / м3. Этот рецепт оказался прекрасным решением, имеющим массу преимуществ при строительстве.

Преимущества легких заполнителей

Традиционные материалы при строительстве дома (кирпич и шлакобетон) могут кануть в небытие. Современные технологии позволяют блокам быть легче, а само строительство идет быстрее без потери надежности. Блоки из легкого заполнителя используются при возведении различных типов конструкций, в том числе жилых домов в несколько этажей: как для несущих, так и для других типов стен.

Совет строителей называют этот материал идеальным сочетанием положительных характеристик дерева и камня, поэтому он все больше набирает популярность при строительстве гаражей, бань, цоколей или при монтаже кровли.

Select Основные преимущества керамзита :

• материал не ржавеет, не гниет, устойчив к перепадам температур и огню;
• бетон лучше сохраняет тепло;
• Пористая структура материала позволяет ему «дышать» без потери тепла, а также удаляет лишнюю влагу и даже пар.
• обеспечивает лучшую звукоизоляцию;
• Легкость блоков из керамзитобетона обеспечивает меньшую нагрузку на фундамент и, как следствие, более длительный срок службы конструкции без усадки и деформаций;
• масса строительного материала также ускоряет монтаж дома в несколько раз, позволяя с меньшими затратами перевозить блоки.К тому же строительного раствора потребуется меньше;
Керамзит
• экологически чистый и устойчивый к химическим реакциям;
• позволяет возводить здания от 3 этажей и выше без армирующих конструкций, в отличие от пенобетона и газобетона;
• цена керамзитобетонного блока в пересчете на 1 м3 меньше кирпича;
Строительный материал
• не накапливает опасное излучение и не пропускает его.

Материал имеет много преимуществ

Минусы легких строительных материалов из заполнителя

Конечно, у материала есть отрицательные качества:

1. Из-за пористости керамзитобетонные блоки уступают кирпичу по прочности, плотности и стойкости к некоторым негативным факторам, но не критичны.Поэтому проект дома требует тщательного расчета, чтобы не навредить положительным свойствам материала.
2. Стена из керамзита потребует дополнительной отделки — вид из блоков непрезентабельный. Однако постепенно в моду входят дома из керамзита без отделки.
3. По воздухообмену все же уступает кирпичной стене.
4. Формирование «холодных дорожек». Есть простые способы предупредить их даже во время строительства, но они потребуют дополнительных затрат.
5. Свойства материала не отменяют возможной потребности в дополнительной гидро- и теплоизоляции.
6. Блоки режутся непросто из-за абразивных характеристик. В процессе работы легко получить неровности по краям или трещины и, как следствие, щели в стене.
7. Не каждый крепеж будет надежно держаться в стене из керамзитобетона: например, дюбель может, а анкерный болт «защелкнуться». Однако все зависит от характеристик конкретного агрегата.

Внимание! На рынке очень много некачественных строительных материалов из керамзитобетона, с нарушениями геометрии и норм по плотности.

Керамзитовые блоки на практике

Размер основного блока керамзита 390 х 190 х 188 мм (+/- 5-10 мм). Это больше, чем обычная сволочь. В модельном ряду есть вариации блока: в зависимости от назначения он может быть короче, ниже или уже. Также существуют фундаментные модули с пазами для формирования монолитного пояса.Кроме того, стеновой блок может быть полнотелым или пустотелым (на 30% или 40%) для повышения морозостойкости.

Опыт строителей и владельцев керамзитобетонных домов можно обобщить в основных тезисах:

• Проект не требует особых дизайнерских решений и досконального знания тонкостей и хитростей. Блоки просты в установке. Обычный частный застройщик может самостоятельно возводить стены.

• Геометрия строительных материалов позволяет легко транспортировать, исключает необходимость использования специального оборудования.
• Расчет на прочность вашего дома — ключевой этап на первом этапе строительства. Керамзит требует осторожности в этом процессе.
• Материал эффективен также во внутренних конструкциях: несущих перегородках и потолках.
• Двухслойные конструкции из легкого керамзитобетона и конструкционного бетона зарекомендовали себя как лучшие конструкции, возводимые в сейсмоопасных районах или на просадочных грунтах.
• Блоки хорошо сочетаются с мелкоштучными материалами, оконными и дверными проемами, металлоконструкциями и ж / б изделиями.

Наша страна только знакомится с керамзитобетоном. Количество построек с использованием материала не превышает 10%, в странах Европы этот показатель достигает 40%. В то же время есть вероятность, что в ближайшие годы строительство будет развиваться в направлении керамзита.

Преимущества керамзита: видео

Дом из керамзитоблоков: фото

Поясная броня | Военная вики

Схема общих элементов брони корабля.Поясная броня обозначается буквой «А».

Поясная броня представляет собой слой тяжелой металлической брони, нанесенной на или внутри внешних корпусов военных кораблей, обычно на линкорах, линейных крейсерах и крейсерах, а также авианосцах.

Броня и подводная защита самолетов King George V и Tirpitz .

Поясная броня на поврежденном USS Oklahoma

Обычно основной броневой пояс прикрывал военный корабль от его главной палубы до некоторого расстояния ниже ватерлинии.Если бы броневой пояс был построен внутри корпуса, а не образовывал внешний корпус, он был бы установлен под наклоном, чтобы улучшить защиту военного корабля.

Когда военный корабль поражен артиллерийским снарядом (с корабля или с берега) или подводной торпедой, поясная броня предназначена для предотвращения проникновения в сердце корабля, поскольку она слишком толстая, чтобы разрывная боеголовка могла пробить, либо иначе, будучи наклоненным до такой степени, чтобы отклонить вниз артиллерийский снаряд или торпеду, а также ее взрывную силу, если она взорвется.Часто броневые листы главного пояса дополнялись торпедной переборкой на расстоянии нескольких метров позади главного пояса, предназначенной для поддержания водонепроницаемости корабля даже при пробитии главного пояса. Кроме того, внешние пространства вокруг основного пояса в некоторых конструкциях были заполнены резервуарами для хранения, которые могли содержать мазут, морскую воду или пресную воду. Там жидкости в баках поглощают или рассеивают большую часть взрывной силы боеголовок и снарядов. В других конструкциях, как показано на чертеже поперечного сечения Tirpitz и King George V , внешние пространства оставались пустыми, что позволяло некоторой начальной взрывной волне рассеяться, в то время как внутренние слои жидкости затем поглощали любые осколки и распространялись. ударная волна на большей площади, в то время как бронированная, , удерживающая переборка , предотвращала утечку в корабль из жидких слоев. ^[1]

В бою военный корабль может быть серьезно поврежден под водой не только торпедами, но и снарядами тяжелой морской артиллерии, которые падают в океан на небольшом расстоянии «меньше» от корабля-цели. Эти снаряды, особенно бронебойные, могут пройти через небольшой участок воды, поразить военный корабль на некотором расстоянии ниже его ватерлинии и взорваться там. Попадание таких снарядов представляет серьезный риск потопления корабля, как и торпеды.

Воздушное пространство между бронепоясом и корпусом также увеличивало плавучесть военного корабля, и это часто делалось для повышения защиты от торпед или снарядов, упомянутых выше.Некоторые типы военно-морских кораблей также имели поясную броню, которая была тоньше, чем это было действительно необходимо для их защиты. Это было сделано с некоторыми боевыми кораблями, особенно линейными крейсерами и авианосцами, чтобы сделать их значительно легче и быстрее в плавании по морям, чтобы быстро передать мощную ударную мощь противнику, или в случае авианосцев, чтобы их скорость сделали их гораздо более способными запускать свои боевые самолеты и восстанавливать боевые самолеты из полета. Это всегда делается путем быстрого пропуска авианосца против любого ветра, и почти все крупные авианосцы имели скорость 30 узлов и более: например, родственные корабли USS Lexington (CV-2) и USS Саратога (CV-3) , второй и третий авианосцы для входа в U.S. Navy, в 1927 году. Они устанавливались на корпусах строящихся линейных крейсеров с мощными двигателями, что давало им очень высокую скорость.

Крыши жилых домов. Классификация. Требования. Конструктивные решения крыш из различных материалов. Как построить крышу дома своими руками

Виды покрытий и требования к ним

Глава 7. ПОКРЫТИЯ

контрольных вопросов

1.Основные требования к полам, их классификация и типы.

2. Мероприятия по повышению прочности деревянных полов.

3. Конструктивные решения балочных перекрытий.

4. Особенности устройства перекрытий из железобетонных перекрытий.

5. Принципиальные расчетные схемы плит перекрытий.

6. Особенности устройства чердачных и цокольных перекрытий.

7. Типы полов и их требования.

8. Конструктивные решения полов из твердых, штучных и рулонных материалов.

Конструктивный элемент, ограждающий здание сверху, называется покрытием. Основными видами покрытий являются чердачные кровли, бесчадачные покрытия, большепролетные плоские и пространственные покрытия.

Основное назначение покрытия — защита здания от атмосферных осадков в виде дождя и снега, а также от потерь тепла зимой и перегрева летом. Он состоит из несущих конструкций, воспринимающих передаваемые нагрузки от вышележащих элементов, и ограждающей части.

Покрытия

предъявляют следующие основные требования. Конструкция покрытия должна обеспечивать восприятие постоянной нагрузки (от собственного веса), а также временных нагрузок (от снега, ветра и покрытия, возникающего при эксплуатации). Ограждающая часть покрытий (кровля), служащая для отвода атмосферных осадков, должна быть водонепроницаемой, влагостойкой, стойкой к агрессивным химическим веществам, содержащимся в атмосферном воздухе и выпадающим на покрытие осадков, солнечной радиации и морозу, а также не подвергаться короблению. , растрескивание и плавление.Конструкции покрытия должны иметь степень прочности, соответствующую нормам и классу здания.

Для обеспечения снятия атмосферного покрова костюм с уклоном. Уклон зависит от кровельного материала и климатических условий строительной площадки. Таким образом, в районах с сильным снегопадом величина уклона определяется условиями снегопада и уборки снега; в районах с сильными дождями уклон крыши должен обеспечивать быстрый отвод воды; в южных регионах уклон покрытия, а также выбор рубероида определяется с учетом солнечной радиации.

Крыши обычно выполняются в виде наклонных скатов, покрытых кровлей из водонепроницаемых материалов.

В мансардных крышах пространство (чердак), образованное между несущей и ограждающей частью покрытия, используется для размещения инженерного оборудования (трубопроводов центрального отопления, вентиляционных каналов и шахт, машинного отделения, лифта). Для входа на чердак сделайте лестницу, двери или люки доступа. Высота чердака для передвижения по нему люди принимают не менее 190 см. Для освещения и вентиляции мансарды в крыше устраивают мансардные окна (рис.7.1, д ).

Форма скатных крыш зависит от формы здания и архитектурных соображений (рисунок 7.1). Уклон крыши выражается в градусах наклона ската к условной горизонтальной плоскости (рис.7.1, e ) через тангенс этого угла в виде доли или процента.

В зданиях небольшой ширины чаще всего односкатные (рис. 7.1, но ). Крыша здания с водостоком с двух противоположных сторон называется двускатной.Край двугранного угла, образованного наверху крыши двумя скатами, называется с коньком (рис. 7.1, b ).

Пересечение откосов, образующих выступающий косой угол, называется накосным краем , , а падающий угол — конец или ублюдок Нижняя часть ската называется вниз , а нижняя кромка ската — кромка крыши . Окончание двускатной крыши может быть решено в виде фронтона (рисунок 7.1, д ). Фронтон образуется, если скаты крыши перекрывают торцевую стену дома и выступают перед ней.

Рис.7.1 — Основные типы форм мансардных скатных крыш:

а — наклонная; б — двухскатная; на — Крыша с мансардой; г, — палатка, д , е — общий вид и план крыши дома; колодец — пример сооружения ската кровли; и , до — концы двускатной двускатной крыши; л, м, н, о — схемы развертывания чердаков и воздушных зазоров кровли; п — схема обледенения карниза; r — слуховое окно; с — обозначение скатов кровли; 1 — свес кровли; 2 — слуховое окно; 3 — фронтон барабанной перепонки; 4 — фронтон; 5 — лошадь; 6 — пандус; 7 — фронтон; 8 — Ендова; 9 — накосное лезвие; 10 — бедро; 11 — шкворень; 12 — воздухозаборник; 13 — выхлопное отверстие; 14 — снег и иней на карнизе; 15 — решетка жалюзи

Крыша квадратного или многогранного здания имеет треугольные скаты — шатров (рисунок 7.1, г ). Если наклонный скат срезает не весь конец двускатной крыши, а только верхнюю или нижнюю ее часть, то неполный концевой скат называется полузахватом (рис. 7.1, и ).

Линия пересечения двух скатов крыши, образующая выступающий двугранный угол, называется накосным краем (рис. 7.1, с по ). Линия пересечения скатов кровли (линия впадин и срезанных кромок) проходит по биссектрисам углов между стенами (рис.7.1, е , колодец ), поэтому при построении плана крыши необходимо соблюдать это правило, если у дома прямые углы, то выступы срезанных кромок в плане рисуются под углом 45 °.

Внутри чердака целесообразно устраивать жилые чердачные помещения (рис. 7.1, на ), которые в каменных постройках отделены от чердака межсетевыми перегородками, а в деревянных постройках — негорючими перегородками.

Для вентиляции используются слуховые окна и окна, расположенные в фронтонах и полуавтоматах полуаварно-навесных крыш, заполненные ставнями «слепого» типа, которые хорошо пропускают воздух и не допускают попадания дождевой воды на чердак.Мансардные окна размещают на высоте 1-1,2 м от уровня мансардного этажа.

Несущие конструкции скатных крыш состоят из стропил и реек. Стропила — основная несущая конструкция кровли, которая на основании стен или отдельных опор здания определяет количество уклонов и угол их наклона. Стропила изготавливаются из дерева в виде бревен, досок или досок. Все стыки отдельных элементов стропил производятся с помощью пропилов и металлических крепежей (скоб, болтов, гвоздей, хомутов).Стропила бывают косые и висячие. Наклонными называются стропила, основные элементы которых — стропильные ноги , — работают как наклонно уложенные балки. Длина таких балок должна быть не более 6,5 м (максимальная длина стандартной деловой древесины). Подвесные стропила (рис. 7.2) представляют собой простейший тип ферм, в которых наклонные опоры ферм передают тягу для затягивания (нижний пояс ферм).

Самый простой вид наклонных стропил применяется для односкатных крыш (рис.7.3). В основе стропильных ног лежат брусья — мауэрлат, уложенный по верхнему краю стен. Мауэрлат используются для равномерного распределения нагрузки от стропил на стену. Они изолированы от каменной стены прокладкой.

При наличии опор внутри здания также используются двускатные пандусы. В этом случае настил укладывается на внутренние опоры (с внутренней стенкой) или прогоны (с отдельно стоящими опорами), на которых через каждые 3-4 м устанавливаются стойки в качестве опор для верхнего, гребневого прогона (Рисунок.7.3). Стропильные ноги опираются на верхнюю балку и силовые плиты. Для придания жесткости в продольном направлении от стоек к верхней балке вниз по подкосам, что, уменьшая пролет верхней балки, дает возможность уменьшить ее поперечное сечение.

Рис.7.2 — Подвесные стропила (фермы):

, а — с повышенным натяжением; b — с стяжкой для подвешивания мансардного этажа; на — с повешенной бабушкой; г — с подвесной бабкой и подкосами; d — с двумя подвесными сопровождающими; е — металлообрабатывающая ферма; 1 — стропильная стопа; 2 — мауэрлат;

3 — зажимной; 4 — подвесная бабушка; 5 — стойка; 6 — стеллажи фермы; 7 — стойка; 8 — болт; 9 — коротышка; 10 — вагонка деревянная; 11 — фиксатор; 12 — кронштейн

При несимметричном расположении внутренних опор верхняя балка не совпадает с коньком кровли.В этом случае горизонтальный дизайн вводится в общий дизайн. карабин , который придает дополнительную жесткость в поперечном направлении и гасит тягу, возникающую в конструкции. Бой сделан из досок и размещен под верхней балкой. При перекрытии стопы фермы более 4,8 м под нее подводят подкос, что позволяет уменьшить сечение стойки фермы и, как схватка, дает дополнительную жесткость в поперечном направлении.

Чтобы предотвратить снос кровли при сильном ветре, стропильные ноги (обычно одна) прикрепляются проволочными скручивами к костылям (или ершам), забиваемым в стену.

Рис.7.3 — Наклонные стропила:

а — откидные крыши; б — то же, двускатный; на — план стропил; 1 — лежа; 2 — Мауэрлат; 3 — стойка; 4 — стропильная стопа; 5 — стенка; 6 — мансардный этаж; 7 — подставка; 8 — бег; 9 — стойка; 10 — схватка; один 1 — кобылка; 12 — накосная (диагональная) стропильная стопа; 13 — юрист; 14 — кронштейн; 15 — болт

Набедренный парашют образован диагональными (наклонными) опорами фермы и женский отряд — укороченными опорами фермы на основе мауэрлата и диагональной опорой фермы.Шаг стропильных ног выбирают из расчета оптимального пролета для досок или брусьев. Обычно его принимают равным 0,7 м для обрешетки и 1,2–1,5 м для брускового камня.

Обрешетка является непосредственным основанием крыши и устраивается на стропильных ногах в виде настила из досок или досок. Характер напольного покрытия, сплошной или несъемный, зависит от используемого кровельного материала.

Верхний слой гидроизоляции кровли, поддерживаемый несущими стропильными конструкциями и обрешеткой, называется крышей.Для скатных крыш используют разные кровельные материалы, каждый из которых требует определенного уклона ската. Крыша изготавливается из листовой стали, листов асбестоцемента, черепицы или рулонных материалов (рис. 7.4).

Рис.7.4 — Крыши скатных крыш:

а — из кровельной стали; b , at — из плоской асбестоцементной плитки; г — рулон; d — плиточный; е — из волнистых листов асбестоцемента; 1 — Мауэрлат; 2 — водосточная труба; 3 — желоб; 4 — костыли; 5 — крючок; 6 — желоба стеновые; 7 — стоячий шов; 8 — лежачая складка; 9 — обрешетка; 10 — опоры фермы; 11 — двойная складка; 12 — шов одинарный стоячий; 13 — листы асбестоцементные; 14 — застежка; 15 — Рубероид; 16 — асфальт; 17 — плитка; 18 — листы асбестоцементные

Лидером кровельных материалов в мире на протяжении нескольких веков является керамическая черепица.К его достоинствам можно отнести огнестойкость, долговечность, экологичность. Недостаток — большой вес и сложность монтажа.

Традиционно плитку используют в западных и юго-западных регионах Украины. Он производится в небольших объемах и в настоящее время вытесняется из конструкции металлочерепицей.

Металлочерепица изготавливается на основе металлического листа, профилированного под рисунок плитки, с многослойным защитным покрытием и цветовой гаммой более 30 тонов.

Срок службы кровли из металла 50 лет. Он выдерживает любые климатические условия и загрязнение воздуха промышленными выбросами.

Битумная черепица — идеальный рубероид, украшающий дом, дачу или дачу. Он отлично вписывается в современный городской пейзаж и актуален на фоне сельского пейзажа.

Достоинством мягкой черепицы является простота установки на кровлях с различным уклоном и конфигурацией.

Многослойная черепица обеспечивает абсолютную гидроизоляцию, исключающую коррозию и гниение основания.Верхний слой шиферной облицовки различных цветов защищает черепицу от климатических воздействий и обеспечивает длительный срок эксплуатации (до 15 лет).

Профилированные плиты перекрытия производят как трапециевидный, так и волнообразный профиль, их применяют для облицовки стен, а также кровли.

Кровли из шифера продолжают лидировать в массовом строительстве благодаря невысокой цене и простоте монтажа.

Для устройства паропроницаемых слоев гидроизоляции в подкровельном пространстве предназначены подкровельные диффузионные пленки.Их применение необходимо в первую очередь при использовании металлочерепицы, а также других кровельных материалов.

Использование диффузионных пленок обеспечивает:

а) защита чердака от проникновения пыли;

б) защита чердачных помещений от остаточных дождевых и талых вод;

в) условия циркуляции воздуха, необходимые для вентиляции кровельного пространства и, как следствие, для обеспечения эффективного утепления кровли;

г) удаление водяного пара из утеплителя (за счет микроперфорации).

Для повышения огнестойкости деревянных конструкций крыш их окрашивают известью или специальными растворами. Все деревянные конструкции, которые работают в контакте с камнем, следует тщательно обработать антисептиком и между ними следует укладывать только рубероид или рубероид.

Покрытия без покрытия (комбинированные) работают с уклоном до 5%. Это могут быть вентилируемые (рис. 7.5, на ) наружный воздух через воздушные зазоры или каналы в верхней части панели во избежание образования конденсата и невентилируемые (рис.7.5, но , b ) из сплошных или многослойных панелей.

Вода с совмещенных кровель отводится внутренним водостоком (организованный водосток). С чердака воду можно отводить через желоба, дренажные воронки и водосточные трубы (организованный водосток) и неорганизованную водосточную систему, которая отводит воду непосредственно с края крыши. При неорганизованном отводе воды следует предусмотреть свес карниза не менее 550 мм.

— необходимый элемент конструкции здания.Эти покрытия могут быть чердачными и бесчердными, односкатными, двускатными и четырехскатными, полувальмовым или получипцовым. Вне зависимости от выбора конструкции крыши дома этот элемент должен эффективно выполнять свои основные функции: защищать здание от ветра, солнца, дождя и снега, служить надежным теплоизолятором.

Кровля и кровля: элементы конструкции (с фото)

Конструкция крыши имеет несущую и ограждающую части. Несущая часть конструкции крыши состоит из деревянных или железобетонных стропил, деревянных, стальных строительных ферм или железобетонных панелей.Устройство несущей конструкции кровли передает нагрузку снега, ветра и собственного веса на стены и отдельные опоры. Ограждающая часть конструкции крыши состоит из следующих элементов: крыша — верхняя водонепроницаемая оболочка кровли и основание под кровлей в виде обрешетки из деревянных брусков, дощатого настила или слоя цемента на железобетонном основании.

Посмотрите фото крыш дома, как выглядят несущие и ограждающие конструкции:

Кровли, в зависимости от материала, делаются из дерева, земляного, кровельного стального листа.Кровельные крыши из гофрированных асбестоцементных листов (шифер), плоской асбестоцементной черепицы, рулонных материалов — толи и рубероида в настоящее время используются редко.

Несущая конструкция скатной кровли должна обладать необходимой прочностью и устойчивостью, ограждающая часть должна быть легкой, стойкой к химическим воздействиям и атмосферным воздействиям, водонепроницаемой, иметь низкую теплопроводность.

По конструкции кровли могут быть бесчердными и чердачными. Для вентиляции и освещения мансарды в крыше устраивают мансардные окна.

При устройстве кровли без крыши элементы мансардного этажа и кровли объединяются в одну конструкцию — перекрытие, защищающее здание от холода зимой и атмосферных осадков.

На этих фотографиях изображены конструкции крыш домов разного типа:

Какой степени уклона должна быть крыша?

Для обеспечения потока атмосферной воды поверхность из различных материалов должна иметь соответствующий уклон, который выражается как отношение высоты подъема h к половине пролета L или в градусах угла наклона крыши к горизонт L.Например, при L = 27 соотношение H: L = 1: 2. При скатных крышах уклон иногда выражается в процентах, для этого отношения H: L умножается на 100.

В зависимости от уклона кровли бывают плоские и скатные. Плоские крыши имеют уклон не более 3%. Скатные крыши — это системы пересекающихся наклонных плоскостей — скатов. Пересечения скатов крыши образуют двухсторонние углы, из которых восходящие называются ребрами, а обращенные вниз — тупоконечными или эндовыми. Верхний горизонтальный край пересечения скатов кровли называется коньком.

Уклон скатных крыш принимается в зависимости от типа кровли, например, для глиняной черепицы уклон кровли 1: 1-1: 2, для кровельной листовой стали 1: 3,5 (L = 16).

В зависимости от уклона кровли их называют плоскими или крутыми. Наклонные крыши с уклоном до 15% — плоские, с уклоном более 15% — крутые.

Какой уклон крыши должен быть в идеале? При выборе формы крыши особое внимание следует уделить возможности быстрого и полного слива дождевой и талой воды.Для снижения снеговых нагрузок (в Подмосковье нормативная снеговая нагрузка более 100 кг / м2) следует проектировать кровли с крутыми скатами с уклоном более 30 °. Как показала практика, наибольшее количество снега скапливается на подветренных скатах крыш с уклоном 30 °, так как с наветренного склона снег сдувается ветром, переносится по коньку и оседает на подветренном склоне. Однако ознакомление с проектами коттеджных домов показывает, что во многих случаях крыши, к сожалению, имеют уклон ровно 30 ° (возможно, проще рисовать на квадрате).На крышах, уклон которых значительно больше или меньше 30 °, количество снега будет меньше, так как при крутом уклоне, например 45 °, снег легко соскальзывает с крыши, а при небольшом уклоне его сносит ветром. ветер. Также следует учитывать, что если рядом с дачей растут высокие деревья, защищающие его от ветра, то на крыше будут образовываться значительные снежные отложения.

Форма крыши: односкатная, двускатная и четырехскатная

При строительстве используются различные формы кровли, которые подбираются с учетом общей планировки здания, возможного направления водозабора, а также индивидуальных архитектурных возможностей.

Односкатные конструкции крыш в настоящее время используются редко, их устраивают над зданиями относительно небольшой ширины и в тех случаях, когда вода может отводиться только к одной из продольных стен.

Конструкции двускатных (двускатных) крыш состоят из двух скатов, направленных в противоположные стороны. Получившиеся треугольники в верхней части торцевых стен называют щипцами или фронтонами.

Шатровая конструкция крыши имеет скаты с четырех сторон.Пандусы, направленные к торцевым стенам, называются вальмовой, отсюда и название кровли — вальмовой. Двускатные стены в конструкции шатровых крыш отсутствуют.

Вариантом вальмовой крыши является полувальмовая или полускатная крыша. Боковые пандусы срезают только часть фронтона и, следовательно, имеют длину вдоль линии наклона меньше, чем основные пандусы. Половина бедра, расположенная вверху, имеет форму треугольника.

Выбор материала и типа конструкции крыши зависит от расположения внутренних опор в здании, размера перекрываемых пролетов, уклона кровли и требований к кровле: огнестойкости, тепловых характеристик и долговечности.

Несущие конструкции скатных крыш

Самым простым видом несущей конструкции скатных крыш являются скатные деревянные стропила. Наклонные стропила двускатной крыши нижними концами опираются на подстропильные брусья — мауэрлат, а верхние — на турник, называемый верхней коньковой балкой. Верхняя балка поддерживается стойками, установленными на внутренних опорах. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают от 3 до 5 м.

Для увеличения продольной жесткости конструкции стропил и уменьшения сечения коньковых балок армируют парные продольные подкосы, расположенные у каждой стойки или сквозные с малыми пролетами.Чтобы уменьшить свободный пролет ножек фермы, установите поперечные стойки, опирающиеся на дно кровати и поддерживающие ножки фермы вверху. При смещении внутренней опоры от центральной оси здания не более чем на 1 м стойка, поддерживающая балку, устанавливается под наклоном.

При двух продольных капитальных стенах в здании или двух рядах внутренних колонн укладывают две верхние балки. Ноги и в этом случае длина могут быть целыми. Для увеличения жесткости конструкции необходимо установить болты.

Конструкция стропильной системы вальмовой крыши Вальмовая крыша

В вальмовых крышах вальмовых крыш в местах пересечения скатов необходимо ставить диагонально сшитые фермы, в некоторых врезаться более короткие ножки фермы — крюки.

Диагональные стропильные ноги в стропильной конструкции вальмовой крыши длинные и несут значительную нагрузку. Поэтому в полете они поддерживаются промежуточной опорой в виде подкоса или ферменной конструкции, размещенной в углу здания.При строительстве стропильной системы двускатной крыши нижний конец подошвы диагональной фермы опирается на подстропильные балки в углу в месте их сопряжения или на балку, уложенную наискосок на подстропильные балки на некотором расстоянии. из-за угла. При одном проходе верхний конец диагональной ножки опирается на ее консоль, а при двух — на отверстия, которые гвоздями прикрепляются к концам стропильных ног. Консоли бега используются как промежуточные опоры на наклонных опорах.В местах сопряжения стропила укрепляют металлическим крепежом: гвоздями, болтами, зажимами.

В постройках, не имеющих внутренних опор, нельзя устраивать наклонные стропила. Поэтому в качестве несущих конструкций крыши используются строительные фермы, к которым подвешивается перекрытие мансарды.

Расположенные по верхнему контуру фермы стержни образуют верхний пояс строительной фермы, по нижнему контуру — нижний пояс. Стойки — вертикальные стержни и раскосы — наклонные стержни, расположенные между верхним и нижним ремнями, образуют решетку фермы.Кровельные фермы производят из дерева, стали и железобетона. В продольном направлении фермы устанавливают на расстоянии 4-6 м друг от друга. Самым простым видом деревянного строительства фермы являются ферменные фермы. Фермы состоят из опор фермы, затяжки, воспринимающей тяги, вертикального подвеса — передней бабки, к которой подвешена затяжка, и подкосов.

В связи с большой шириной здания при установке ферм и строительных ферм недопустимо перекрытие мансардного этажа балками, которые упираются в стены.Конструкция мансардного этажа подвешивается на стальных хомутах для стягивания стропил или к нижнему поясу фермы, образуя подвесные перекрытия.

При наличии подвесного потолка мансарды подвесные или огневые стропильные фермы, работающие на растяжение, иногда изготавливаются из стальных тросов. Путем затяжки деревянных подвесных стропил подвешивают в перпендикулярном к нему направлении на зажимах из стальных полос деревянных балок. Перпендикулярно балкам подвешены деревянные балки, между которыми укладывается легкое межбалочное заполнение.Чтобы снизить нагрузку при монтаже кровельной конструкции на подвесные стропила или стропильную ферму, следует выбирать конструкцию подвесного потолка, имеющую небольшой собственный вес.

На стальных фермах подвесные мансардные перекрытия делают негорючие на стальных балках. Между балками кладут сборные железобетонные плиты, для них используют легкую изоляцию и армированные железобетонные или бронесиликатные плиты. При утеплении чердака необходимо защитить стальные балки от охлаждения, так как конденсация водяного пара вызовет ржавчину нижнего фланца балок, и могут образоваться нежелательные желтые полосы.Для повышения огнестойкости и долговечности несущие конструкции скатных крыш должны быть железобетонными, а железобетонные несущие конструкции скатных крыш рекомендуется изготавливать без использования крупногабаритных сборных панелей.

Кабельная система для защиты от обледенения крыши

Кабельная система от обледенения крыш заключается в том, что по периметру кровли протягивают электрический кабель, который срабатывает при температуре воздуха от 0 ° С до -15 ° С. C и если на крыше есть вода или лед.Система оснащена датчиками температуры и влажности, которые устанавливаются на краю крыши с южной стороны. С помощью датчиков регулируют включение и выключение кабельной системы.

Более дорогие системы управления позволяют не только включать и выключать обогрев, но и задавать время работы в зависимости от температуры: чем дольше прогревается крыша, тем сильнее мороз.

Перед установкой системы обратите внимание на качество кабеля. Кабель должен иметь прочную внутреннюю оплетку и надежный изоляционный слой из прочного материала для обеспечения механической прочности кабеля и электробезопасности системы.

Стык двускатной крыши и высота мансардного этажа

В большинстве проектов форма крыши коттеджа — двускатная. Торец крыши дома может заканчиваться вертикальной кирпичной стеной треугольной формы с карнизом по верхнему краю и поясом по низу, то есть может быть решен в виде фронтона. Конечно, не классический, как, например, над колоннами Большого театра в Москве или храм Парфенона в Афинах, но очень выразительный, с хорошими пропорциями, возможно, с окном и декоративными деталями.Такой конец двускатной крыши позволяет обеспечить хорошее естественное освещение и вентиляцию в помещениях, расположенных на чердаке, а также делает конструкцию стропил однородной, хотя и получается небольшое увеличение объема кирпичной кладки.

Еще один вариант формирования кровли у торцевой стены — вальмовый вариант, то есть с наклонными треугольными скатами. Такая крыша не увеличивает объем кирпичной кладки мансарды, но также усложняет возведение стропил.Иногда, например, по замыслу архитектора, торцевой откос обрезает не весь торец двускатной крыши, а только верхнюю или нижнюю ее часть. В этом случае неполный торцевой откос называют полуэкисом, а кровлю — полуавесной. Для формирования вальмовых широких домов устанавливают диагональные стропильные ноги, а на них — укороченные стропила (нарожники). Элементы деревянных ферм крепятся скобами, гвоздями или болтами.

Высота мансардной крыши определяется шириной дома, уклоном, конструкцией крыши и необходимостью обеспечения свободного противопожарного прохода высотой не менее 1.6 м по всей комнате. Важно следить за тем, чтобы в самых низких местах, у наружных стен, от верха мансардного перекрытия до силовой плиты оставалось не менее 0,4 м. Это необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стропил, наиболее подверженных продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обеспечения пожарной безопасности. Учтите, что высокие крыши не только меньше задерживают снег, но и позволяют более эффективно использовать чердачное пространство.

Монтаж стропил (с видео)

Несущая часть кровли чаще всего образована системой наклонных деревянных ферм.Их общее название — анкерные ножки. Их устанавливают под углом, равным углу наклона ската кровли, а их нижние концы опираются на внешние кирпичные или блочные стены через облицовку в виде продольной балки (мауэрлата), прикрепленную к стене для равномерного распределения нагрузки.

При установке стропильной балки кровли между стеной и мауэрлатом укладывают два слоя рубероида. Верхние концы стропил опираются на подонковый брус или на промежуточные балки, передающие нагрузку на внутренние несущие стены через систему стоек.Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями.

Стропильные ноги располагаются через каждые 0,8-2,0 м в зависимости от их сечения, кровельного материала и других условий. Нижние концы ножек фермы через одну следует прикрепить к стене скрученной проволокой, чтобы уберечь крышу от возможной поломки при сильном ветре. Закрутка закрепляется за костыль или ерш, забиваемый в шов кладки на 250-300 мм ниже силовой плиты.

В домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами стропила соединяются скобами со вторым верхним венцом. Для доступа к силовым плитам и нижним концам ножек фермы для осмотра и ремонта их размещают на высоте 35–40 см от пола.

В тех случаях, когда при установке стропил на крышу они опираются только на две внешние стены (если нет промежуточных опор), они называются продольными и представляют собой простейший тип стропильных ферм, к которым они крепятся (если они есть ) мансардный этаж.В подвесных стропилах с пролетами более 6 м между верхними концами стропильных ног зажимают подвеску (вертикальную планку). Во избежание провисания конструкции к нижнему концу передней стойки с помощью стальных хомутов подвешивают горизонтальную затяжку и балку для поддержки балок перекрытия чердака. Для пролетов до 12 м в конструкцию стропил вводят подкосы, уменьшая расчетную длину стропильных ног.

По истечении какого срока устанавливаются стойки для балок и стропил?

Стойки под балки устанавливаются на внутренних стенах через каждые 3-4 м, а под стойку укладываются доски (лежны) и прокладки из рубероида или рубероида.

Критерии сложности стропильной системы связаны с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями к определенным типам кровельного покрытия кровли. Например, 1 м2 обычной плитки весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а значит, и стоимость кровли в этом случае увеличится на 15-20%. Мягкая плитка легче керамической в ​​пять раз, но для этого требуется сплошная обрешетка из досок или фанеры, использование подкладочных ковров для небольших склонов, а это делает экономию мнимой.

Посмотрите видео «Установка стропил», чтобы лучше представить технологический процесс:

При устройстве свесов крыш и карнизов в целях экономии крупногабаритного бруса нижний конец стропильной ноги увеличивают короткими досками — кобылкой (40 х 120, 50 х 100 мм), которые также легче пройти. через кирпичную кладку.

Конструкция крыши коттеджа: самые частые вопросы

Выбирая форму и конструкцию кровли, у неопытных строителей возникает ряд вопросов: самые распространенные и ответы на них даны ниже.

Какие типы специалистов есть у кровельных конструкций?

Конструкции, ограждающие здания сверху, в основном бывают двух типов: скатные или чердачные; плоские или бешердачные, в которых совмещены крыша и мансардный этаж (так называемое комбинированное покрытие). Последние состоят из несущей конструкции (например, балок или железобетонных плит, которые одновременно выполняют функцию перекрытия. Для удаления выпавших осадков кровли всегда делают с уклоном. В зависимости от проектных требований в покрытие также входит пароизоляция. барьерный и теплозащитный слой.Плоские, устойчивые к царапинам покрытия широко применяются в многоэтажном жилом строительстве и общественных зданиях, в промышленных и сельскохозяйственных зданиях. В домах коттеджного типа в бытовой практике они встречаются крайне редко. Бывают бесчердные и криволинейные, арочные формы, например, в бассейнах, спортзалах и выставочных залах.

Какой дизайн крыши коттеджа предпочтительнее?

Для домов коттеджного типа, как правило, используют мансардные или скатные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой крышей, основания (обрешетки или массивного перекрытия), которое непосредственно поддерживает крышу, и несущей конструкции — стропил, опирающейся на внешние и внутренние стены.Крыши в большей степени, чем другие элементы дома, подвержены атмосферным воздействиям. Стоимость их обслуживания и ремонта существенно влияет на стоимость эксплуатации всего дома. Поэтому конструкции крыши должны обладать прочностью и долговечностью, соответствующей классу здания. Крыша раскрывает силуэт коттеджного дома, как бы венчает его, придает законченный вид и выразительность его архитектурному решению. Она, как элегантная шляпа, завершает и часто определяет образ модно одетого человека.

Не усложняют ли лишние конструктивные красоты функции, которые должна выполнять кровля?

При разработке проекта коттеджа большое внимание следует уделить форме крыши, в том числе ее визуальной привлекательности. При этом нельзя допускать чрезмерно сложных очертаний, которые, не добавляя красоты дому, усложняют конструктивное решение, удорожают строительство, эксплуатацию и ремонт. Кроме того, это может привести к образованию на крышах больших снежных мешков и, как следствие, протечек.Наклоны крыши выражаются в градусах относительно горизонтальной поверхности, например 45 ° или проценты.

Какие нагрузки должна выдерживать кровля в средней полосе России?

Стандартная нагрузка составляет от 70 до 200 кг / м2 горизонтальной проекции покрытия. Помимо постоянной нагрузки от собственного веса, конструкция крыши должна выдерживать временные нагрузки (снежный покров, давление ветра с наветренной стороны и давление вакуума с подветренной стороны), а также нагрузки, возникающие при эксплуатации (ремонт, очистка от снега. и другие).

Какие деформации возникают в несущих конструкциях кровли?

При эксплуатации встречаются деформации и другие дефекты несущих конструкций кровли. В деревянных: нарушения стыков между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатом, гниение и прогиб стропильных ног, обрешетки и других элементов; в железобетоне: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогиб, трещины и др .; в кровлях из листовой стали: ослабление гребней и складок, коррозия, дыры и свищи, разрушение лакокрасочного или защитного слоя; в кровлях из асбестоцементной черепицы и других штучных материалов: повреждение и смещение отдельных конструкций, недостаточное перекрытие друг друга и ослабление крепления элементов кровли к обрешетке.Все они устраняются по мере выявления, предотвращая их дальнейшее развитие.

Крыша — это не только защита от различных атмосферных явлений, но и эстетическая красота всего здания. Уникальный дизайн и конструкция придадут индивидуальности любому дому.

На сегодняшний день существует огромное количество различных видов крыш. Все они используются в строительстве, как частных домов, так и многоэтажных домов. Независимо от типа, все крыши состоят из двух основных частей.Несущая конструкция представлена ​​стропилами и обрешеткой и самой кровлей.

Форма крыши выбирается в зависимости от различных факторов. К ним относятся: размер здания и назначение здания.

Типы крыш

Сейчас наиболее распространены следующие виды крыш:

• одинарный скат;
• фронтон;
• четырехскатная;
• квартира;
• бедро.

Все остальные разновидности являются производными от этих типов.

Односкатная крыша

Односкатная кровля — самый простой вариант кровли. Имя говорит само за себя. У этой крыши только один скат. Такие конструкции в основном используются для небольших частных домов, коттеджей, а также при строительстве гаража. У таких крыш есть ряд преимуществ. Первое явное преимущество — простота установки. Ведь строительство односкатной крыши не требует привлечения большого количества людей и специальной техники. Второе преимущество — использование минимального количества строительного материала.Именно поэтому односкатные крыши широко используются при строительстве гаражей и загородных домов.

Угол наклона односкатной односкатной крыши часто составляет менее 25 градусов, поэтому ветер не сильно влияет на целостность конструкции.

Есть, конечно, недостатки, которые следует учитывать при использовании односкатной кровли. Главный недостаток — отсутствие чердака. Еще один минус — незаметность односкатной крыши. Выглядит не так эффектно, как, скажем, двухскатная или четырехскатная.

Двускатная крыша

Двускатная крыша — это крыша, имеющая два ската с уклоном к внешним стенам. Такой вид кровли считается оптимальным для строительства небольших домов. В этом варианте стропила упираются друг в друга. Они составляют пары, которые связываются обрешеткой. На концах эта крыша имеет треугольные стены. Под крышей установлен чердак. Это преимущество позволяет двускатным крышам оставаться самым популярным вариантом в современном строительстве. К тому же внешний вид двускатной крыши намного привлекательнее, чем у односкатной.

Если говорить о процессе установки, то он довольно простой. Все стропила устанавливаются попарно параллельно друг другу. Между собой они общаются ящиками. Обрешетка изготавливается из простейших брусков. Затем укладываются различные изоляционные материалы, и только после этого монтируется сама кровля.

Квадрантная крыша

Четырехскатная крыша — один из самых распространенных сегодня вариантов. Обладает привлекательным внешним видом и высокой прочностью. Четырехскатная крыша может быть как вальмовой, так и вальмовой.Палаточный вариант состоит из четырех треугольников, которые сходятся в один, образуя козырек.

Эта опция используется в тех случаях, когда строительная коробка представляет собой квадрат. Если короб постройки прямоугольный, то в этом случае устанавливается четырехскатная четырехскатная крыша. он состоит из двух треугольников и двух трапеций. Конечно, эта конструкция более сложная, но выглядит более привлекательно, чем вариант с тентом на крыше.

Высота такой крыши может быть разной. Он предварительно рассчитывается перед установкой.Четырехскатные крыши сейчас очень популярны, однако у них есть определенные недостатки. Самое главное — сложность конструкции. Такие кровли, особенно вальмовый вариант, требуют привлечения дополнительных трудозатрат, а конструкция достаточно сложна.

Поэтому, если речь идет о простой небольшой постройке или дачном домике, то стоит попробовать установить еще один более простой вариант, чтобы не получить в копеечку.

Шатровая крыша

Вальмовая крыша теперь широко используется в строительстве.У нее привлекательный дизайн и красота. Многие устанавливают подобную крышу на свои частные дома или коттеджи.

Вальмовая крыша образует пирамиду. У его основания всегда должно быть квадратное. Его конструктивными элементами являются четыре треугольника, вершины которых сходятся в одной точке.

Этот вид кровли позволяет сэкономить на строительном материале, так как не предусматривает установку фронтонов. Естественно, основание обязательно должно иметь квадрат, иначе конструкция не получится законченной.Необходимо стремиться к квадратной основе, но можно сделать что-то похожее на эту геометрическую фигуру. Самое главное, что все вершины треугольников пересекаются в одной точке.

У шатровых крыш есть один очень существенный недостаток — это сложность кровельной системы.

Плоская крыша

Плоские кровли применяются при строительстве высотных общественных и жилых зданий. Такие кровли очень часто называют бесчердными. Считается, что такие крыши экономичнее скатных.

На устройство плоской кровли необходимо затратить значительно меньше материала, чем на устройство скатной кровли любого варианта. Площадь поверхности значительно меньше, чем у скатных вариантов. Именно поэтому плоские кровли используются в многоэтажном строительстве. Материал, который кладется на такую ​​крышу, может быть любым, даже самым дешевым. Чаще всего используется обычный сланец. Такие крыши не видны с земли. На втором месте по красоте такие конструкции.По первому — экономия на строительстве.

Плоские кровли бывают нескольких типов: традиционные, инверсионные, эксплуатируемые, зеленые и так далее. Все эти типы широко используются в высотном строительстве.

Конструкция крыши

Любая кровля состоит из трех компонентов: несущей, теплоизоляции и самой кровли.

Рассмотрим подробнее каждую составляющую.

Чаще всего используется дерево в виде стропил. Они могут быть наклонными или свисающими.Подвесные стропила опираются на торцы и среднюю часть стен здания. Подвесные концы опираются на стены здания без использования промежуточных опор.

Все стропила монтируются вертикально. При этом минимальное расстояние между ними должно быть не менее одного метра. Все стропила сообщаются между собой обрешеткой.

Элементы ферменной конструкции изготовлены из стержней.

Слой теплоизоляции кровли

Если речь идет о нежилом мансардном помещении, перекрытие мансарды подвергается утеплению.В том случае, если речь идет о мансарде, требуется утепление всех поверхностей.

Для утепления использовались самые разные материалы. Можно использовать обычную минеральную вату, но на нее придется уложить дополнительные слои пароизоляции и гидроизоляции. Теплоизоляция нужна любому жилому дому. Если речь идет о дачном участке, можно обойтись и без него.

Кровля кровля

Крыша — это самый верхний слой кровли. Кровельных покрытий на данный момент существует огромное количество.Самый распространенный сланец и металл. Их основная цель — защитить здание от вредного воздействия внешней среды.

Угол крыши

Угол наклона крыши зависит от множества различных факторов. Основными из них являются: материал, из которого сделана кровля, тип кровли, климатические особенности региона, в котором построена конструкция.

Все эти факторы обязательно учитываются при расчете угла наклона.При большом количестве осадков угол увеличивается, а при сильном ветре уменьшается. Наиболее эффективные углы от 10 до 60 градусов.

Высота конька крыши и поднятия стропил определяют с помощью угольника. Вы также можете рассчитать эти значения. Для этого ширину пролета делят пополам, а затем умножают на определенный коэффициент из таблицы.

Стропильная система крыши

Стропила и стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.Основная ферма на данный момент — треугольник. Он самый жесткий и экономичный. Если говорить о стропильных фермах, то они состоят из сложных кровельных балок, стоек, подкосов и так далее.

Стропила подвесные. Такие конструкции устанавливают в домах со средней несущей стеной. Состоит из двух наклонных анкерных опор. Их нижние концы опираются на продольные стержни, а верхние — на коньковую балку.

Стропила подвесные. Применяются там, где нет внутренних опор.Они полагаются исключительно на внешние стены. Они состоят из наклонных опор фермы и турника для восприятия тяги от опор фермы.

Как правильно построить крышу своими руками

Рассмотрим вариант установки скатной кровли своими руками, как наиболее распространенный на сегодняшний день. Состоит из следующей последовательности действий:

• установка стропил;
• установка коньковой балки;
• устройство обрешетки;
• кровля.

Рассмотрим процесс монтажа кровли своими руками. Иногда стропила опускают за край стены. Это делается для того, чтобы влага, стекающая с крыши, не попадала на стены дома.

Сами стропила собираются на крышу. Причем все элементы нужно подготовить заранее. На втором этаже только сборка. В результате получается ферма фермы, состоящая из двух опор фермы, затяжек и стоек. После сборки конструкцию поднимают вертикально до того самого места, где она должна быть установлена.Далее он прикрепляется к силовой плите. В качестве дополнительных временных креплений используются доски.

После этого все фермы соединяются коньковой балкой. После этого можно приступать к монтажу обрешетки. В качестве материала можно использовать необрезную доску толщиной от 25 миллиметров. Это значительно снижает стоимость кровли. Каждая доска прибивается к стропилам гвоздями, длина которых составляет 70 миллиметров.

Конструкция обрешетки во многом зависит от того, из какого материала будет укладываться кровля.Если вы планируете использовать металлочерепицу, то для создания обрешетки не подойдет необрезная доска. В этом случае лучше взять брус.

После того, как обрешетка установлена, можно переходить к устройству кровли. Перед началом работы очень важно проверить плоскостность реек и ферм.

Крепление на крышу

Монтаж кровли довольно сложен. В большинстве случаев вам придется искать помощи извне. В одиночку крышу смонтировать довольно сложно.

Монтаж кровли состоит из нескольких этапов. Речь пойдет о доме, где люди живут круглый год, то есть необходимо установить не только обрешетку, но и теплоизоляцию.

Весь процесс установки будет включать следующие шаги:

1. установка стропильной системы;
2. установка обрешетки;
3. укладка утеплителя;
4. монтаж рубероида.

Как видите, работа довольно объемная, но интересная.К его реализации нужно подходить очень внимательно.

Итак, все начинается с установки стропильной системы. Он установлен на место. Предварительно подготовлены брусья для стропил на земле.

После того, как стропила установлены, можно переходить к установке обрешетки. Его можно делать как из досок, так и из бруса. Во многом это зависит от типа постройки и типа кровельного материала.

Утепление необходимо в тех домах, где планируется круглогодичное проживание.Помимо теплоизоляционного материала потребуется установка гидроизоляции и пароизоляции для защиты дома от внешних погодных факторов.

Последний этап — устройство кровли. В настоящее время наибольшей популярностью пользуется металл. Стоит помнить, что при использовании этого материала вам придется делать обрешетку из деревянных брусков, так как доски не подходят.

Кровля изначально выполняет функцию оболочки, покрывающей здание, предназначенной для защиты его от внешних, атмосферных воздействий.Дождь, снег, талая вода, грозы, ветер — всем этим стихиям противостоит легкая, на первый взгляд, конструкция, а на самом деле надежная, тщательно продуманная кровля, способная выдержать сильнейший натиск природных сил. Основные достоинства любой кровли — легкий, прочный, экономичный рубероид, простота и эргономичность конструкции.

• кровельный;
• каркас обрешетки;
• tyvek Solid (Soft) мембрана для теплой гидроизоляции;
• теплоизоляционный материал;
• минеральная или стекловата толщиной до 100 мм;
• х96 Серебряная пленка или стандартная пленка х210 в качестве пароизоляции для теплой кровли;
Полиэтилен толщиной
• , либо гидроизоляционная мембрана Tyvek Solid, либо пленка D96 Silver (стандарт D110) для холодной кровли;
• плиты qSB или вагонка с водостойкой пропиткой для внутренней обшивки торта (для чердака) толщиной 9-12 мм;
• нож строительный для резки гидро- и теплоизоляции; — степлер строительный, скобы; — лента соединительная СП1.

Для устройства холодного чердака к обрешетке крепится гидроизоляция (с прогибом до 20 мм), а стекловата накатывается прямо на перекрытие мансарды. Пар-наполнитель крепится к потолку из жилого помещения.

Крыша — Верхняя конструкция здания, служащая для защиты от атмосферных воздействий (дождь, снег), колебаний температуры наружного воздуха, солнечного света и ветра. Крыша состоит из опорных и ограждающих элементов.Верхний водостойкий слой, закрывающий оболочку или покрытие крыши, называется крышей.

Крыша — верхний элемент кровли (покрытие), защищающий строения от всех видов атмосферных воздействий.

По форме и конструкции крыши делятся на скатные и плоские. Размещено:

Односкатная крыша — плоскостью (скатом) опирается на несущие стены разной высоты. Такая крыша больше всего подходит для строительства хозяйственных построек.
Двускатная крыша состоит из двух скатных плоскостей, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты. Пространство между откосами, имеющее треугольную форму, называется плоскогубцами или фронтоном. Разновидностью двускатной крыши является чердак.
Вальм Крыша состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся в одной верхней точке. Крыша, образованная двумя трапециевидными скатами и двумя концевыми треугольными, называется бедренная щека (Есть и двускатная вальма ( полутвердый ) при срезании фронтонов

Плоская крыша — состоит из пластин, опирающихся на несущие стены одинаковой высоты.

Виды кровельных материалов :

Листы асбестоцементные плоские, плитка, гофрированные листы асбестоцемента, глиняная черепица, покрытие гладких металлических листов (сталь, алюминий, медь), двухслойные рулонные материалы (битумные, битумно-полимерные и полимерные материалы)

Конструктивные элементы кровли:

Основными элементами несущей конструкции крыши являются ферма и обшивка.

Обрешетка — обрешетка — основа, на которую будет ложиться рубероид

По способу крепления к стенам дома различают два типа несущих конструкций — навесную и голую.

Импульсивный применяется для кровли сравнительно небольших зданий, размер которых равен размеру пролета (расстояние между несущими конструкциями) :

до 6 м — без установки внутренних опор (стоек)

до 14 м — с установкой одной стойки на несущие конструкции (причем стойку не обязательно устанавливать точно по центру стропильной системы — ее можно смещать несимметрично к одной из стен)

до 16 м — с установкой двух опор

Этот вид стропил называется «наклонными», потому что они накладываются поверх мауэрлата, а также, если есть коньковая балка, продольный элемент, соединяющий вершины всех стропильных ферм.

Подвесная стропильная конструкция . Он назван так потому, что концы стропил опираются только на внешние несущие стены, без промежуточных опор внутри здания.

Поскольку под весом крыши стропила на стенах здания создают устойчивые нагрузки на стены здания, стропила создают тягу, которая компенсирует возникающую силу.

Определения : Мауэрлат — обвязка по верху опорных стен, к которой крепятся нижние края стропильных ног.Передает нагрузку от стропил на внешние несущие стены.

Стропильные ноги для крепления и удержания кровельного материала

Морской конек — конек — это место пересечения двух или более скатов крыши.

Filly — доска, на которую удлиняются стропила для устройства карнизного свеса

ВОПРОС 13. Лестницы. Требования к лестнице. Классификация лестниц по назначению, материалам, конструктивным схемам

Лестницы используются для обеспечения связи между помещениями, расположенными на разных уровнях (этажах), а также для аварийной эвакуации из зданий.

Кроме того, все лестницы должны соответствовать определенным нормативным требованиям , среди которых наиболее важными являются следующие:

— ширина подъезда парадной лестницы должна быть не менее 0,8 … 1,0 метра;

— лестница должна быть хорошо освещена, особенно первая и последняя ступеньки;

— все лестницы с более чем тремя ступенями должны быть оборудованы прочными и надежными перилами, высота которых должна быть не менее 90 см;

— высота ступени (подступенка) не должна быть более 20 см, а ширина ступеньки (проступи) не менее 25… 30 см;

Основные типы лестниц состоят из маршей и площадок.

Март — это наклонная часть лестницы, по которой осуществляется подъем или спуск на определенные уровни здания или сооружения. Разделительными конструктивными элементами между маршами являются лестницы, которые располагаются горизонтально в начале или конце марша. Лестницы, расположенные в уровне этажа, называются этажными, а расположенные между этажами — промежуточными или межэтажными.

Лестничный марш в сборе состоит из ступеней и поддерживающих их наклонных балок. Балки, поддерживающие ступеньки только снизу, называются косоурами , а поддерживающие ступени одновременно снизу и с торцов — тетивами.

В целом лестницу можно классифицировать следующим образом:

— по функциональности — домовые ландшафтные и специальные;

— по назначению — межэтажный, подъезд, рабочие, КПП;

— по конструкции — с подступенками, без подступенка, с стяжками или на косоурах, винтовые (с центральной стойкой или без нее), с консольными, подвесными, выдвижными, упорными и т. Д.;

— по материалу несущих конструкций — деревянные, стальные, каменные, железобетонные, бетонные, комбинированные;

Ступени подразделяются на частные и фризы, прилегающие к лестничной площадке.

Горизонтальная плоскость ступеней называется проступью, а вертикальная — подступенком. Высота ступеней (h) 135-200 мм, ширина (b) не менее 250 мм.

Стандартные уклоны лестниц: 1: 2; 1: 1,5; 1: 1,75 и 1: 1,25. Основная лестница имеет уклон 1: 2 со ступенями 150×300 мм.

Количество ступеней (подъемов) в одном марше между площадками должно быть от 3 до 16 штук, а в одиночных маршах — до 18 штук. «

Для определения габаритов лестницы и лестничной клетки необходимо знать высоту этажа, выбрать схему лестницы (двухмаршевую или трехмаршевую), ее уклон и размер ступеней.

ВОПРОС 14. Перегородки. Назначение и виды. Требования к разделению. Классификация по материалам и конструкциям.Крепление к стенам и полу.

Переборки — это не несущие вертикальные ограждения, разделяющие соседние постройки здания.

Опоры для перегородок — это несущие элементы перекрытия, а для первых этажей безосновных построек — кирпичные колонны или бетонные заготовки. Нельзя ставить перегородки на перекрытия.

Перегородки классифицируются по:

1 . Расположение : интерьер; межкомнатные; для кухонь и ванных комнат.Межкомнатные квартиры должны иметь повышенную звукоизоляцию, а для кухонь и ванных комнат — влагостойкость.

2 . По способу устройства : из малогабаритных и крупногабаритных элементов; из мелких, устраиваемых непосредственно на участке из кирпича, мелкоблоков; крупногабаритные сборные сборные.

3. По материалу : из кирпича, дерева, гипсокартона, ячеистого бетона, гипсокартона, стекловолокна, стеклоблоков.

Перегородки из кирпича изготавливают толщиной 1/4 кирпича (кирпич по краю) с вертикальным и горизонтальным армированием проволокой 4–6 мм или толщиной полукирпича с их армированием паковой сталью 1.5х25 мм, укладывается в горизонтальные швы кладки через каждые шесть рядов. Кладка перегородок в 1/2 кирпича не армируется, если их длина не более 5 м, а высота — менее 3 м.

Перегородки из стекла профильное стекло. Они влагостойкие, имеют хороший внешний вид и, самое главное, большую светопропускную способность. Перегородки и стеклоблоки выкладываются на цементном растворе с прокладкой в ​​пазах между блоками из стальных вертикальных и горизонтальных арматурных стержней.Их собирают из элементов разных профилей, имеющих высоту, равную высоте помещения, устанавливают между верхней и нижней планками, а швы между профилями заделывают специальной мастикой.

Доска-перегородка изготовлена ​​из досок толщиной 50 мм, установленных на нижней обшивке, а верхние торцы закреплены треугольными брусками, прикрепленными к потолку. Затем перегородки оштукатуривают с двух сторон каплей известково-штукатурным раствором толщиной 20 мм или обшивают листами гипсокартона.Щитовые перегородки имеют большую степень индустриализации. Щит состоит из двух трехслойных иловых пластов по всей высоте помещения с четвертями для обеспечения стыковки их друг с другом. Если она предназначена для мокрой штукатурки, то они покрываются слезами. Каркасные перегородки состоят из деревянного каркаса и заполнения. Каркас представляет собой серию установленных стоек в 0,5 … 1 м, которые с двух сторон обшиты досками толщиной 20 … 25 мм. Зазор между досками заполнен сыпучим заполнителем (шлак, керамзит и т. Д.).) затем оштукатурить или обить листами гипсокартона. На гипсовом растворе устанавливаются перегородки из гипсовых и гипсобетонных плит размером 800 х 400 х 80 м. Для лучшего склеивания и защиты от трещин в швах плиты они изготавливаются с бороздками, расположенными на нижней и боковой гранях. Образованный между плитами монтажный канал заполняется штукатурным раствором. Однослойные перегородки высотой до 4,5 м возводятся без каркаса, но в местах дверных проемов и укрепляются с помощью деревянных стоек.Чтобы перегородки и гипсокартоны не растрескались, их необходимо устанавливать на прочное основание, не подверженное прогибу или сквознякам.

По способу строительства перегородки сборные, монтируются из крупногабаритных элементов; выполняется на месте из штучных материалов (плиты, кирпич, камень, брус) или монолитный железобетон .

В соответствии с назначением перегородка должна иметь небольшую массу и толщину, а также иметь определенные звукоизоляционные качества, огнестойкость и долговечность.К перегородкам ванных комнат и кухонь предъявляются повышенные требования к гигиенической отделке поверхностей, кроме того, перегородки ванных комнат должны быть влагостойкими.

Martin Engineering: Контроль летучей пыли на конвейере для транспортировки известняка

Барнетби, Великобритания — Глобальный поставщик продуктов из негашеной извести и мела решил серьезную проблему с неорганизованными материалами, внедрив современные средства локализации и пылеподавления на одном из своих основных конвейеров для известняка. Обнаружив, что примерно от 10 до 20% нагрузки материала распределяется по траектории ленты, Singleton Birch реализовала стратегию управления от Martin Engineering, которая включала перестроенную точку передачи, поскольку материал занимает прибл.Падение с одного пояса на другой с высоты 6 метров.

После завершения модернизации воздух внутри корпуса конвейера стал достаточно чистым, чтобы видеть всю его длину, а удаление пыли было настолько полным, что сначала удаленные операторы задавались вопросом, возобновился ли поток материала или нет.

Singleton Birch поставляет продукцию и услуги для производства стали, стабилизации земель, нейтрализации кислот, очистки воды и строительных растворов. Известняк извлекается из карьера Мелтон Росс на небольшом расстоянии и транспортируется на перерабатывающий завод, где он измельчается до 150 мм минус (6 дюймов.минус) и передали в печь.

Пропуская через двухвальную регенеративную печь с параллельным потоком, работающую при температуре около 1000 ° C (1832 ° F), кальцинированная мягко обожженная известь выгружается в другую дробилку и измельчается до 50 мм минус (2 дюйма минус), а затем помещается в бункеры. для насыпных поставок или передаются на конвейер GLC1. Эта система транспортирует известняк к конвейерам, ведущим либо к операции дробления и грохочения, либо к мельнице.

В настоящее время компания производит 1.5 миллионов тонн в год (1,65 миллиона тонн в год) переработанного известняка и мела, а также ок.

300 000 т (330 700 т / год) продуктов оксида кальция. Несмотря на то, что существующее ограждение удерживало летучую пыль, возникло много серьезных проблем из-за огромного объема и плотности частиц. Абразивные частицы могут попасть в подшипники качения и вызвать их заедание, что приведет к увеличению трения на ленте — потенциальной опасности возгорания. Пыль также будет скапливаться вокруг зоны загрузки и закапывать хвостовой шкив, в конечном итоге приводя к тому, что ремень просто скользит по накопившемуся материалу, а не катится по роликам, которые загрязняют обратную сторону ремня и поверхность заднего шкива. .Беглый материал будет свободно перемещаться по длинному туннелю, накапливаясь и ограничивая доступ обслуживающего персонала для решения этих проблем.

Сложенная достаточно высоко, чтобы закрыть хвостовой шкив, пыль блокировала проходы, создавая потенциальную опасность.

«Проблемы инкапсуляции и отказов оборудования действительно сильно сказались на системе», — пояснил Оливер Велптон, специалист по оптимизации процессов в Singleton Birch. «Сначала мы попытались уменьшить количество пыли, используя системы механической фильтрации, установленные в верхней части загрузочного желоба, но фильтры забились так быстро, что обслуживание стало обременительным.”

По словам Велптона, для поддержания нормальной работы системы и предотвращения серьезных опасностей, площадь должна была очищаться двумя рабочими один раз в неделю, что требовало почти всей смены. Перед тем, как приступить к тому, что он назвал «серьезным мероприятием», систему пришлось отключить, чтобы рабочие могли видеть. Любой, кто входил в закрытую зону, был обязан носить средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая дыхательные маски с респираторами и костюмы с капюшоном для защиты от переносимых по воздуху частиц.

Улучшенная конструкция зоны загрузки

Поскольку у Martin Engineering есть подразделение в соседнем Ноттингеме, менеджеры попросили местных представителей разработать проект решения проблем GLC1. По словам Джеймса Кевилла, технического специалиста компании Martin, который руководил осмотром и установкой: «Мы с местным подрядчиком провели измерения, а затем провели детальный капитальный ремонт проекта. Целью нашего предложения было удержание пыли на месте производства путем создания среды, которая могла бы быстро оседать взволнованные частицы и возвращать их в грузовой поток, чтобы контролировать просыпание и улучшать качество воздуха.”

План включал подъем и удлинение существующего желоба для создания более прочной отстойной зоны. Используя 2,5 метрических тонны (2,75 тонны) стали, подрядчик изготовил удлинитель желоба длиной 4 метра (13 футов) и хвостовую часть. В ходе капитального ремонта были интегрированы двойной плинтус Martin® ApronSeal ™ HD и внешний износостойкий вкладыш EVO® для защиты стенки желоба и уплотнения от пыли, с рядом пылезащитных завес на конце.

Наружная изнашиваемая футеровка и фартук предотвращают повреждение стенки желоба.

В новой конструкции желоб поднялся на 102 мм (4 дюйма) от его предыдущего положения для размещения новой изнашиваемой футеровки. Монтажные кронштейны с домкратами обеспечивают надежное крепление с точной регулировкой изнашиваемой футеровки для уменьшения просыпания. Эта система закрывает зазор между вкладышем и герметиком, тем самым устраняя истирание от захваченного материала, не затрагивая существующие опоры. В сочетании с плинтусом и зажимами система образует плотное ленточное уплотнение, обеспечивая превосходный контроль над летучими материалами.Специальные монтажные выступы позволяют регулировать или заменять футеровку и юбочное уплотнение снаружи желоба, не требуя входа в ограниченное пространство.

Пылевые завесы замедляют воздушный поток и сокращают выбросы летучих частиц.

Результаты

По словам Велптона, утечки и скопления на пешеходных дорожках и вокруг мэйнфрейма были устранены. После установки не было герметизации ремня или хвостового шкива, и детали качения гораздо менее подвержены загрязнению из-за пыли и просыпания.