Крепление ригеля к стропилам: Чем крепить ригель к стропилам?

Стойки и ригеля, в моей стропильной системе. Как я делал это один? | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Выполняя очередной этап на своей стройке в одиночку, думаешь, что»веселее» уже некуда. А тут вот….

Помучившись с установкой стропильных ног, пришло время ставить для них усиления. Мне нужно было сделать это с учетом того, что этаж будет мансардным, поэтому сильных распорок, поперек всего пространства мне не поставить.

Да это на самом деле и не требуется. Стропильная нога 50 на 200 мм., и длина ската 6 метров, не требуют значительных усилений.

Конечно грамотные люди делают полный расчет… Но я прикинул для успокоения, на онлайн калькуляторе:

❗ И исходя из моих параметров, свободный пролет в стропильной ноге, без опор, получился около 4 метров. Т.е главное, чтобы между стойкой и ригелем не превышал этого значения.

Но мне и так ясно, и исходя из здравого смысла, и смотря на подобные, уже построенные примеры, что даже небольших стоек и ригелей будет достаточно.

Тем более нужно было уложиться в оставшиеся доски. Так что длина всех элементов подбиралась исходя, в основном, из этого фактора.😊

Стойки.

Это было проще всего:

Их длину я сделал 1200 мм. Низ стоек ставился прямо на балки перекрытия. А так как балки со стропилами соединены внахлест, т.е. стоят со смешением относительно друг друга, то верх стоек, соединить в стык со стропильной ногой не получалось.

Этот узел я соединил 120 гвоздями с загибом и шпилькой 12 мм.

Места крепления стоек с балками перекрытия, планирую в будущем усилить, соединив их, например доской, чтобы они не плясали отдельно, а работали вместе.

Думаю, нужно ли так же подкреплять верх стоек? Кто знает, напишите в комментариях.

Ригеля.

Вот здесь начались мучения.

❗ Доска 2 метра, еще сырая, соответственно тяжелая. И ее нужно:

• Поднять наверх.
• В висячем положении выставить в уровень.
• И удерживая уровень закрепить все на месте.
• И главное, как я уже говорил, все нужно сделать одному.

Запилка и установка стропильных ног отдыхают…

Пришлось опять выкручиваться:

✔ Для начала, я установил ригеля на крайних стропилах и по центру

✔ Затем на одной стороне, по низу соединил ригеля доской 100 на 25, которая соединяла этот край в один уровень.

✔ И ставил на эту доску один край последующих ригелей. Потом выставлял их в уровень, и сначала крепил свободный конец, а затем, тот, который лежал на «доске-уровне».

Крепление, то же: на гвозди и 12-е шпильки.

Вот так, моя стропильная система еще усилилась.

Честно говоря, не все крепления узлов сделаны до конца. Льют дожди, и нужно быстрее накрывать кровлю, а остальное можно и в сухости доделать.

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки 👍. Еще многое предстоит до зимы…

устройство, конструкция, узлы, пример строительства

Еще на этапе проектирования постройки необходимо определиться с вариантом конструкции стропильной системы крыши. Впрочем, выбор несложен. При наличии внутренней капитальной стены-перегородки, для формирования крыши используют наслонные стропила. Если таких перегородок нет, то устанавливают висячие стропила, которые опираются исключительно на внешние стены.

Висячие стропила находят свое применение в строительстве однопролетных домов, производственных зданий, цехов, торговых павильонов, при устройстве мансард без внутренних стен.

Почему стропила называют «висячими»? Потому что они в буквальном смысле зависают в межпролетном пространстве, опираясь только на внешние стены. Внутренней опоры нет никакой. Тем не менее, висячие системы, благодаря своей конструкции, не прогибаются и способны перекрыть пролеты до 14-17 м!

Конечно, висячие стропила – это только часть стропильной системы, сами по себе они не используются. Только в связке с другими элементами (затяжками, бабками, ригелями, подкосами и т.п.), вместе с которыми стропила образуют фермы или арки.

В случае с висячими стропилами, простейшую ферму составляют из двух стропильных балок, соединенных в верхней точке под углом (в виде треугольника). По горизонтали стропила скрепляют затяжкой, которая обычно представляет собой деревянную балку. Но она может быть и металлической, например, сделанной из профильного металла. Тогда такую затяжку называют тяжем.

Затяжка выполняет важную функцию. Стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены, стремятся разъехаться в стороны. А затяжка удерживает их, позволяя сохранить треугольную форму арки. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Таким образом на наружные стены при использовании висячих стропил воздействуют только вертикальные усилия.

Затяжка не обязательно располагается в нижней части фермы, иногда она сдвигается вверх, ближе к коньку. Это зависит от типа конструкции арки, от того, какую работу должна выполнять затяжка. Если затяжка находится у основания стропил, то одновременно она служит и балкой перекрытия нижележащего этажа. При устройстве мансарды удобно располагать затяжку (ригель) выше основания стропильных ног, чтобы появилась возможность устроить этаж с полноценной высотой потолка.

Если пролет между стенами составляет более 6 м, висячие стропила для прочности подпирают раскосами и подвесами (бабками). А затяжку делают не цельной, а состоящей из двух срощенных балок.

Существует несколько вариантов конструкций с использованием висячих стропил. Рассмотрим их все по отдельности.

Конструкция #1. Треугольная шарнирная арка

Простейшая ферма в виде треугольника. Состоит из двух стропильных балок, сходящихся в коньке.

Нижние основания упираются в горизонтальный брус. В нижней части «треугольника» закрепляют затяжку. Чтобы система работала правильно, высота конька в конструкции не должна быть меньше 1/6 пролета фермы.

Эту схему можно назвать классической. В ней стропила работают на изгиб, стремяться разъехаться в стороны, а затяжка удерживает их и получает растягивающие нагрузки (работает на растяжение). Несущим элементом затяжка не является, поэтому ее можно заменить на тяж из металлопроката.

Для снижения степени изгиба стропильных балок, врубку конькового узла выполняют с эксцентриситетом. Благодаря этому при воздействии на стропила внешних нагрузок (атмосферные явления, вес кровли, собственный вес и т.п.), наряду с ожидаемым изгибом, появляется изгибающий момент противоположного направления. Это позволяет не только уменьшить изгибающие деформации, но и применить для стропил балки меньшего сечения. Соответственно, это помогает удешевить строительство.

Как правило, эта конструкция висячих стропил применяется при строительстве мансардного чердака. Затяжки в этом случае играют роль балок чердачного перекрытия.

Конструкция #2. Арка шарнирная с бабкой

Более сложная схема, которая нужна в случае перекрытия пролетов более 6 м.

Проблема в такой системе – длинная затяжка, которая будет испытывать огромные нагрузки и, как следствие, прогибаться под своим весом. Чтобы прогиба не было, затяжку подвешивают к коньку. Как? С использованием дополнительного элемента – бабки. Она представляет собой деревянный брусок, играющий роль подвески. Если подвес выполняют из металла, то называют его тяжем. Нередко применяют для этих целей обычный металлический прут, который на практике хорошо работает на растяжение.

Таким образом, с помощью подвеса-бабки, удается поддержать длинную затяжку и нивелировать ее прогиб. Саму затяжку при этом составляют из двух частей-балок, стыкованных друг с другом (в центре конструкции).

Конструкция бабки  проста, однако строители часто допускают ошибку в ее устройстве. Самое главное: бабка должна работать только на растяжение, а не на сжатие. Ее нельзя путать со стойкой, упирая в балку затяжки и карнизный узел. В таком случае элемент будет сжиматься, а не растягиваться.

Такая путаница может возникнуть потому, что стойка и бабка очень схожи по своему устройству. Но их предназначение, как и принцип работы, совершенно разные. Бабка, в отличие от стойки, жестко не закреплена с затяжкой. Она подвешена на карнизном узле, к ее нижней части с помощью хомутов крепится затяжка.

Необходимую длину затяжки набирают из составных частей, соединяя их косым или прямым прирубом и закрепляя болтами. С подвеской затяжку стыкуют через хомут.

Рассмотренная схема подходит для аграрных и промышленных зданий с большими пролетами. Однако в оригинальном виде она уже не используется, считается устаревшей. Но отдельные ее элементы весьма успешно применяются в практике строительства, при разработке арок других типов.

Конструкция #3. Арка шарнирная с приподнятой затяжкой

В этой схеме затяжка устанавливается не в нижней части арки, а продвигается кверху, ближе к коньку. Чем выше место установки затяжки, тем больше она растягивается.

Конструкцию с приподнятой затяжкой используют в строительстве мансардных помещений. Высота потолков при этом напрямую зависит от того, как высоко располагается затяжка.

Стропильные балки конструкции опираются на мауэрлат, а не на затяжку. Причем, крепление не жесткое, а подвижное, скользящее по типу ползуна. Оно позволяет компенсировать изменение размеров балок (их подвижки), которые происходят при колебаниях влажности и температуры.

Если на скаты действует равномерная нагрузка, то система будет устойчивой в любом случае. Если же нагрузка будет больше с одной стороны, то стропильная система сдвинется в сторону превалирующей нагрузки. Чтобы этого не случилась и кровля оставалась устойчивой, стропила устанавливают с выносом в обе стороны, за пределы стен.

Затяжка в такой арке не является опорой, на нее действуют растягивающие нагрузки – при устройстве чердака, и растянуто-изгибающие – при устройстве мансарды.

В мансардных помещениях затяжка зачастую является балкой для крепления подвесного потолка или изоляции. Чтобы защитить ее от провисания, устанавливают подвеску. При небольших предполагаемых нагрузках и короткой затяжке, подвес прибивают к ригелю и коньку, скрепляя соединения двумя досками с обеих сторон.

Если затяжка сравнительно длинная, то используют несколько подвесок, а каждую из них закрепляют гвоздями. Большие нагрузки требуют дополнительного использования хомутов.

Конструкция #4. Арка шарнирная с ригелем

Схема, похожая на предыдущую, но имеющая отличие: нижняя скользящая опора в карнизном узле заменяется на аналогичную жесткую. Стропильные балки врубают в мауэрлат или применяют для неподвижной фиксации опорные бруски.

Замена опоры меняет характер возникающих в арке напряжений. Конструкция становится распорной, воздействуя с распирающими усилиями на стены и мауэрлат.

Затяжку устанавливают в верхней части арки. При этом ее назначение меняется. Она уже не работает на растяжение, ее принцип действия основан на сжатии. Затяжку, работающую на сжатие, называют ригелем.

Арка с одним приподнятым ригелем рассчитана на небольшую распорную нагрузку. При больших нагрузках в дополнение к ригелю устанавливается затяжка. Получаются висячие стропила, конструкция и узлы которой схожи с обычной трехшарнирной аркой. Мауэрлат для них уже не требуется.

Конструкция #5. Арка с подвеской и подкосами

Схема, дополняющая систему арки с бабкой. Используется, когда длина стропил настолько большая (до 14 м), что создает существенный прогиб их под собственным весом. Чтобы нивелировать изгибающие напряжения, систему дополняют подкосами, которыми подпирают стропильные балки.

Обычно подкосы упирают во внутренние стены. Но в висячих системах их нет, поэтому подкосы упирают в единственный существующий упор – бабку. Получается жесткая конструкция со следующим принципом действия:  стропила под воздействием внешней нагрузки прогибаются, давят на подкосы, подвеска растягивается и притягивает к себе коньковый брус, одновременно притягиваются и верхние части стропил, стропила поджимают подкосы.

Так как в этой схеме используются длинные стропила, соответственно применяется и длинная затяжка. Как правило, она состоит из двух частей-балок (хотя бывает и одноэлементной), соединенных в середине пролета косым или прямым прирубом. Соединение затяжки с бабкой выполняется через хомут.

По сути, все существующие висячие арки являются вариациями обычной трехшарнирной арки. Все остальные дополнения – бабки, ригели, подкосы – только увеличивают жесткость стропил. И несущей способности не меняют.

Любая из рассмотренных выше конструкций будет правильно работать лишь при грамотном соединении всех основных узлов. Только тогда они будут выполнять свою функцию, не деформируясь под воздействием внешних факторов.

Сверху стропильные балки совмещают под углом и соединяют встык, внахлест или путем врубки. Этот узел называют коньковым. Крепление встык предполагает стыковку срезанных под углом концов балок и скрепление их накладками из металла или дерева. При соединении внахлест верхние части стропилин схлестывают между собой и закрепляют болтом с гайкой или шпилькой.

Соединение врубкой вполдерева похожа на соединение внахлест. Но в этом случае верхушки стропил накладывают друг на друга после выпиливания выемок в половину толщины бруса. Потом выпиленные части соединяют, в них просверливают сквозное отверстие и стягивают их балтом.

В конструкциях арок также встречается (например, в обычной трехшарнирной арке) соединение нижней части стропил с затяжкой – карнизный узел. Соединение выполняется лобовой врубкой одинарным или двойным зубом с креплением болтами. Также для крепления могут быть использованы короткие доски или металлические пластины, наложенные на стык стропилины с затяжкой и скрепленные гвоздями.

Приподнятая затяжка врубается в стропила внахлест полусководнем с последующим болтовым скреплением.

В схеме с приподнятой затяжкой или ригелем стропила соединяются с мауэрлатом. При этом применяется скользящее (по типу ползуна) или жесткое крепление опор. Скользящее крепление выполняется с применением металлических скользящих опор, допускающих небольшие подвижки стропил. При жестком креплении применяют врубку зубом, также может быть использован опорный брусок.

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

• размеры перекрываемого помещения;
• наличие мансарды;
• предполагаемая максимальная нагрузка;
• угол наклона скатов;
• тип стропильной системы;
• материал изготовления стен;
• материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

• сечение стропил;
• величину шага стропил;
• форму ферм.

После выбора стропильной конструкции и ее расчета можно приступать к монтажным работам.

Устройство висячих стропил на строительной площадке выполняется по следующей схеме:

• Для точности монтажа и удобства, отмечают центр крыши и высоту конька. Для этого по фронтонам в центре временно закрепляют две доски, на них делают отметку по высоте конька.
• Изготавливают шаблон для стропильных ног. Берут доску, прислоняют ее к мауэрлату нижним концом, а к отметке высоты конька – верхним концом. Отмечают места расположения верхнего и нижнего запилов.
• Используя шаблон, изготавливают необходимое количество стропильных балок. В зависимости от будущего расположения в ферме помечают их на правые и левые стропилины. Выкладывают их по парам (так как каждая ферма состоит из двух стропилин – правой и левой).
• Начинают сборку первой фермы (арки). Две стропильные балки соединяют вверху внахлест, встык или путем врубки.
• Устанавливают затяжку и, если это предусмотрено схемой конструкции, бабку и подкосы.
• Поднимают ферму на крышу и монтируют ее с торца постройки (на фронтоне). Крепление выполняется к мауэрлату с использованием уголков и гвоздей или саморезов.
• Со стороны второго фронтона устанавливают такую же арку.
• Между фронтонной парой арок натягивают бечевку, чтобы остальные арки были установлены четко по линии и обозначенному уровню.
• Оставшиеся арки выставляют между фронтонами с шагом, предусмотренным проектом. Уровень арок по высоте контролируют натянутой бечевкой. Для исправления небольших погрешностей в размерах, высоту регулируют путем подкладки под стропилины деревянных дощечек.

На этом установка стропил окончена. Теперь можно приступать к очередным кровельным работам: укладывать утеплитель и гидроизоляцию, набивать обрешетку, монтировать кровельный материал.

Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

• жесткое крепление к мауэрлату;
• скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

• посредством одного вертикально забитого гвоздя;
• с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
• посредством скобы;
• выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

• методом запила с гвоздевым креплением;
• посредством гнездового соединения;
• с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Крепление стропил к балкам перекрытия — принципы, варианты, особенности

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 688
Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 5547
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 601
Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Методика крепления

В нынешних условиях практикуется несколько вариаций крепления стропил к стенкам строений.

• Используя мауэрлаты.
• К балкам (перекрытию).
• Конструкция с затяжками.
• Скрепление с венцом вверху при строительстве срубов из брусьев.
• Верхняя обвязочная система для строения, которое возводится по каркасным технологиям.

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 328
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Особенности создания проекта крыши

Ошибки при создании стропильной системы могут привести к обрушению крыши и к образованию протечек. На стадии проектирования важно правильно заложить угол наклоны крыши, чтобы она выдержала нагрузку от снега и других осадков. Кроме того, вам нужно учесть расстояние между элементами, чтобы крыша имела оптимальный вес.

При подготовке проекта обратите внимание на следующие моменты:

• форма крыши;
• используемый материал для кровли;
• места расположения внутренних опор;
• стропильная система;
• под каким углом будет расположен скат крыши;
• расстояние между стенами.

От этих моментов будет зависеть внешний вид будущей крыши. Использование такого конструктивного элемента, как мауэрлат, зависит от материала стен дома и расстояния между ними. Если оно менее шести метров, то эту балку можно не прокладывать.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 833
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

WB

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Блок: 4/8 | Кол-во символов: 622
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Как крепить стропила, если использован мауэрлат

Без мауэрлата можно обойтись в каркасных и деревянных домах, но иногда он является обязательной частью конструкции. Например, при использовании для стен пенобетонных блоков и подобных им материалов:

• передачей влаги от стен стропильной системе;
• особенности материала, из-за которой крепления в ней не задерживаются;
• хрупкость стен;
• невозможность выдержать на себе крышу без использования мауэрлата.

Если дом строят из материала, не дающего усадку, желательно использовать жесткое крепление, в противном случае соединение может иметь степень свободы. Система стропил крепится сначала к мауэрлату, а на свободных концах соединяется с балками перекрытия.

Блок: 4/11 | Кол-во символов: 699
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

   Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

   Делают надпил на половину толщины доски

2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

   Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 10015
Источник: https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry

Крепление стропил к мауэрлату

Таким образом, они не способны ослабить несущую способность конструкции.

Во-вторых, при работе с кронштейнами не требуется какого-либо профессионального оборудования, инструментов. Они крепятся простыми гвоздями, шурупами, анкерными болтами. 

Обычно кронштейны изготавливают из листовой оцинкованной стали, толщина которой составляет 2 миллиметра;

• Крепление балок раздельного типа WBD. В этом случае балки могут быть нестандартного размера. 

Такой крепеж стропил к мауэрлату имеет также множество достоинств. Во-первых, не нужно врезать его в несущую балку, то есть, как и в предыдущем случае. Главным преимуществом является то, что этот кронштейн может применяться для брусьев нестандартных размеров. В-третьих, такой крепеж также не требует какого-либо дорогого профессионального оборудования, инструментов. Крепление происходит при помощи таких же анкерных болтов, гвоздей, шурупов;

• Соединитель универсальный также востребован в подобных работах;
• Соединитель бруса;
• Крепеж для стропил LK. Такой элемент отлично подойдет для балок перекрытий и стропил стропильно-подстропильной системы деревянных построек. Преимущества в этом случае такие же, как и у крепления первого варианта;
• Перфорированная монтажная лента ТМ. Такая лента необходима для усиления несущей способности узла конструкции. При помощи нее можно также прикреплять и поправлять вспомогательные элементы кровли. 

При помощи монтажной перфорированной ленты можно надежно соединить детали, важные элементы. Такая лента, как и кронштейны, не нуждаются во врезке в несущие балки. Крепится конструкция также при помощи обычных гвоздей и шурупов;

• Усиленный уголок КР. Такой вид крепления предназначен для несущих элементов стропильно-подстропильной системы деревянного дома. При помощи этого уголка укрепляют стропила на мауэрлате, обеспечить надежность несущей конструкции.

• Уголок КР11 и 21. Они представляют собой усовершенствованные типы уголков. Обычно такие уголки используются профессиональными строителями. Риск обрыва болта в случае усадки здания или нагрузки стропильной системы практически нулевой;
• Уголок КР5. Такая деталь отлично подойдет для крепления сложных, больших несущих конструкций;
• Уголок КР 6. Такой уголок изготавливается из 3-миллиметровой стали. В детали есть овальное отверстие, которое помогает надежно закрепить анкерный болт. Таким образом, с ним ничего не случится во время усадки дома, тяжести кровельной системы;

Этот уголок также широко используется профессионалами. Он предназначен для конструкций с большой массой;

Крепление стропил на мансардной крыше, смотрите на видео:

Такой уголок не нужно врезать в конструкцию, он не нуждается в использовании специального оборудования и инструментов, нужны только шурупы и гвозди;

• Уголок усиленный KMRP. Уголок такого типа отлично подойдет для соединений, которые имеют угол в 90 градусов. Кроме того, его можно регулировать. В такой конструкции имеется штамповка, которая может переносить очень большие нагрузки уголку. Установка стропил на мауэрлат при помощи этого уголка сделает конструкцию прочной и надежной. В такой детали есть уникальное отверстие, то есть, уголок можно использовать даже в случае смещения подпорки.
• Закладная опора;
• Забивной крепеж для стоек;
• Перфорированная монтажная лента ТМ. Данный вид ленты способен усилить несущую способность узла конструкции. Она подойдет для крепления вспомогательных элементов, а также их фиксации.

При помощи такой ленты все элементы хорошо, прочно соединяются, отлично прилегают друг к другу. В этом случае также не нужна врезка ленты в несущую конструкцию балки. Монтажной перфорированной лентой пользуются не только профессиональные строители, так как при ее использовании не нужны специальные инструменты, оборудование. Для ее крепления подойдут гвозди, шурупы;

• Саморезы;
• Ершеные оцинкованные гвозди с конической головкой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для крепления стропил к мауэрлату сегодня существует множество деталей и специальных приспособлений. Все они продаются в строительных магазинах по приемлемым ценам. Стоит отметить, что приспособление в этом случае может быть доступно каждому, либо быть профессиональным, то есть, для его крепления потребуется специальное оборудование и, конечно, определенный опыт работы, знания ( «Как крепить мауэрлат к газобетону»).

В любом случае, устройство кровельной системы является одним из самых серьезных и трудоемких процессов в строительстве дома. Поэтому такие работы лучше доверить настоящим знатокам своего дела. 

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 4593
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 951
Источник: https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html

Крепление скользящего типа

Подвижное соединение применяется для домов из бруса, бревен и других материалов, дающих усадку. Если в таком доме сделать жесткий стык стропильных ног с мауэрлатом, с течением времени вся конструкция может завалиться. При ошибках в строительстве деформация начинается со стен домов и передается дальше.

Для скользящего соединения в любом строительном магазине неплохо приобрести специальный крепежный элемент, называемый «салазками». Также вы можете приобрести уголки с необычными отверстиями для соединения (продолговатой формы). Ко всем элементам крыши стропила крепятся при помощи хомутов и скоб.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 627
Источник: https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/

Принцип расчета

На подготовительном к строительству этапе нужно заранее выполнить расчет стропил с балками перекрытия. В проектировании каркаса кровли учитываются климатические и другие особенности конкретного региона, характерная для него снеговая, ветровая нагрузка. На основании этих данных и СНиПа, определяющих относительные и допустимые прогибы, и будет выполняться расчет сечения для всех элементов системы: кровельных балок, стропил, других частей фермы. Требуется также выполнить и конструкционные вычисления, определяющие шаг укладки для балок. А межбалочное расстояние в свою очередь определяет шаг для размещения стропильных ног.

Как видим, возвести систему стропил крыши вполне реально и своими руками, если изучить весь процесс пошагово: от покупки материала до определения выдерживаемой конструкцией здания нагрузки и способов крепления стропил к балкам перекрытия.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 902
Источник: https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya

Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 29392
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://krysha-expert.ru/kak-krepit-stropila-k-balkam-perekry: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 15562 (53%)
2. https://viascio.ru/krovlya/kreplenie-stropil-k-balkam-perekrytiya: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 3606 (12%)
3. https://astgift.ru/kreplenie-stropil-k-balkam-2/: использовано 4 блоков из 11, кол-во символов 6752 (23%)
4. https://KrovGid.com/montazh/kak-zakrepit-stropila.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3472 (12%)

Источник: m-strana.ru

Крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату

Надежность возведенной кровли будет зависеть от того, насколько качественным сделано крепление стропил к балкам перекрытия.

Даже незначительные, на первый взгляд, допущенные ошибки или некачественный крепеж могут стать причиной проседания крыши и последующего ее разрушения.

Сегодня наиболее популярными считаются следующие способы крепления стропил:

• Соединение с балками перекрытия;
• К мауэрлату;
• С помощью подстропильных деревянных брусьев;
• С верхним венцом стены;
• С задействованием верхней обвязки (когда дом возводится по каркасной технологии).

Принятие решения зависит от типа стропильной системы (наслонной или висячей) и задействованных конструктивных элементов крыши.

Также необходимо рассчитать максимальную нагрузку со стороны укладываемого в дальнейшем кровельного материала: чем он тяжелее – тем надежнее должны быть узлы соединения.

Схемы:

Осуществляться крепление стропил к стене может различными металлическими (болты, гвозди, хомуты, шпильки, ползунки и т. д.) или деревянными (треугольники, бруски, нагели и т. д.) средствами.

Первые должны быть обработаны и защищены от коррозии, вторые – от гниения.

Широкое распространение получили металлические пластины для крепления стропил с уже готовыми отверстиями под гвозди или винтовые соединения.

Они дают возможность надежно зафиксировать между собой все элементы системы. Если необходимо крепление стропил к кирпичной стене, укладка мауэрлата обязательна.

Он представляет собой брус с сечением 15х15 см, который укладывают на край стены и фиксируют при помощи вмурованных в верхнем поясе шпилек.

Между брусом и кирпичом обязательна обязателен слой гидроизоляции.

Самыми надежными считаются способы крепления стропил к мауэрлату. Если он сделан из прочных лиственных пород, необходимо делать прорезе для организации фиксирующего замка.

Хвойные породы в нем не нуждаются, это лишь ослабит возводимую конструкцию.

Если крепление стропил к срубу производится при помощи «зубов», которые вырезаются в стене и куда вставляются стропила, шаг между ними делается равным 50-60 см.

В местах примыкания к фронтам оставляют зазор 4-5 с, куда будет укладываться утеплитель.

Популярно крепление стропил к коньковому брусу, которое может осуществляться сразу тремя методами: на прогон, на прогон в на хлест и встык.

Во втором и третьем случаях требуется монтаж дополнительных опорных балок.

Скользящее и жесткое соединение стропил

На объектах из оцилиндрованного бревна и бруса обустраивается скользящее крепление стропил.

Данный выбор обусловлен тем, что на протяжении пары последующих лет постройка будет претерпевать усадку. Крыша также должна находиться в движении.

Чтобы конструкция приобрела некоторую свободу для движения, узел крепления стропил делается с помощью специальных металлическим систем, которые называют салазками.

Они напоминают уголки, в которых предусмотрены продолговатые отверстия.

Распорки, бабки и подкосы, когда делается скользящие крепления для стропил, фиксируются при помощи хомутов и скоб.

Ноги дополнительно крепят посредством проволочной скрутки. В противном случае возможны неприятные ситуации, когда во время сильного ветра вовсе сорвет крышу.

Иногда необходимы более надежные способы крепления стропил к балкам – жесткая сцепка.

Она применяется при возведении крыш для кирпичных или блочных домов, которые не претерпевают в ходе эксплуатации никакой усадки.

Жесткая сцепка может быть достигнута 2-мя способами:

• Нашивкой подпорных брусьев;
• Врубкой на стропильной ноге.

При жесткой сцепке также используются уголки для крепления стропил, но они не должны иметь продольных прорезей, которые бы допускали определенные смещения конструкции.

Выбрать между нашивкой или врубкой необходимо в зависимости от породы древесины: лиственная – врубка, хвойная – нашивка.

Иногда делается крепление кобылки к стропилам. Она представляет собой доску или брус 15х3 см или 10х3 см, широкая плоскость которых располагается перпендикулярно стене. На кобылки будут крепиться подшивные доски.

Когда производится крепление стропил гвоздями, их необходимо забивать с двух сторон по отношению друг к другу таким образом, чтобы внутри они скрещивались.

Такое соединение полностью исключает какие-либо изгибы, повороты, сдвиги или кручения.

Реализуя жесткое крепление стропил к коньку, верхние края зарезаются под углом, совпадающем с наклоном крыши.

Фиксацию осуществляют под коньком при помощи 2-х и более гвоздей длиной не менее 150 мм. Дополнительно стык укрепляется металлической пластиной, которая притягивается болтами.

Технология монтажа

Не секрет, но одним из самых распространенных способов считается крепление стропил к мауэрлату.

Он является основным для кирпичных или блочных построек, прекрасно справляется со своей задачей при возведении домов из бруса.

Приступая к работе, рекомендуют провести небольшой эксперимент. На столе устанавливается книга в виде крыши домика.

Затем на нее с обеих сторон и на корешок оказывается давление. Можно заметить, как она пытается разъехаться – так и с крышей.

Чтобы не допустить подобных ситуаций, необходимо правильно оборудовать узел крепления стропил к мауэрлату.

На ноге, где они будут стыковаться, делается прорезь для стропильного замка. О необходимости ее в мауэрлате было упомянуто ранее (зависит от структуры древесины).

Сделать крепление стропил к балкам можно одним из трех способов:

• Зуб с шипом и упором;
• Зуб с упором;
• Только упор.

Когда реализуется крепление стропил односкатной крыши, угол наклона которой не превышает 35 градусов, наиболее подходящим считается двойной зуб.

Врубка производится от края балки на расстоянии 25-30 см, чтобы не допустить сколов.

Если уклон крыши более резкий, свыше 35 градусов, крепление стропил к стене дома осуществляется при помощи одного зуба с шипом.

Последний вырезается непосредственно в стропильной ноге, а в мауэрлате высверливается под него отверстие. Его глубина должна быть не более 1/3 части балки, чтобы не допустить ее ослабления.

Можно по-разному комбинировать зубья, шипы и упоры на узловых соединениях, но необходимо помнить, что чрезмерное вмешательство в структуру древесины снижает ее прочность.

Схема

Чтобы добавить жесткости конструкции, также используют дополнительное крепление для стропил с помощью болтов, металлических полосок, хомутов или проволочных петель.

Особенности мансардной крыши

Своими особенностями обладает крепление стропил на мансардном этаже.

Придется определиться, каким образом будет возводиться конструкция — наслонным или комбинированным (при помощи наслонных и висячих стропил).

Первый метод получил более широкое распространение, так как он значительно проще в исполнении.

Наслонные стропильные доски могут монтироваться несколькими способами, но наиболее популярным является предварительная укладка мауэрлата. Вверху они крепятся на коньковом прогоне.

Второй метод заключается в том, чтобы закрепить к мауэрлату или бруску нижний конец балки, а вверху крепление стропил между собой осуществить при помощи гвоздей или резьбовых соединений.

Чтобы придать дополнительную жесткость конструкции, используют ригели, подкосы или упоры.

Чаще делают крепление ригеля к стропилам, при этом он представляет собой затяжную поперечину, длинную рейку, соединяющую две доски параллельно половой поверхности мансарды.

Устанавливать его рекомендуется на максимально низкой высоте, но не ниже, чем уровень будущего потолка.

Одной из особенностей шестигранной крыши является симметричность конструкции. Однако возводить ее над большим по площади домом очень трудно.

Продумать крепление стропил шестигранной крыши следует до самой последней мелочи.

Угловые балки должны быть из надежных и устойчивых пород древесины. Их сечение берется не менее, чем 150х75 мм. Остальные стропила, размещаемые на каждом из скатов, могут быть стандартными – 150х50 мм.

По всей высоте скатов необходимо набивать обрешетку из досок через каждые 30-40 см.

Ближе к свесу, который делается длиной до 1 м, их частоту можно увеличить. Между собой такая конструкция должна быть соединена жестким методом.

Приступая к работе, следует проехать по магазинам и запастись всем необходимым, например, купить скользящие крепления для стропил, болты, скобы и т. д.

Стропила для крыши: типы и крепление

Любая скатная крыша требует наличия надежной опорной системы. Ее роль выполняют стропила. Легкий и прочный каркас, способный выдержать вес кровли и пласта снега на ней, должен быть грамотно рассчитан, тщательно вымерен, качественно собран и надежно закреплен на доме.

Конструкция стропила

Стропила чаще изготавливают из древесины хвойных пород — она обладает небольшим весом и содержит природные смолы, что способствует ее долговечности. К материалу для стропильной системы предъявляются особые требования:

• сорт древесины — для затяжек в висячих стропилах — не ниже первого, для стропильных ног — первого-второго, для стоек и подкосов — третьего;
• влажность дерева должна быть не более 2%;
• прочность — при расчете нагрузки учитывается вес кровли и снегового ковра (200 кг/м² для большей части территории России) и делится на планируемое количество стропил;
• устойчивость к биологическому воздействию и влиянию внешней среды.

Стропило для крыши — треугольная конструкция одной секции опорной системы (ее также называют фермой), включает в себя следующие элементы:

• стропильные ноги — наклонные балки, соединяющие стену с коньком;
• наклонные подкосы — распорки, которые упираются в стойку или несущую конструкцию строения;
• ригеля — горизонтальные балки между стропилами;
• бабки — вертикальные стойки для растяжения, используемые с висячими стропилами;
• стяжки — горизонтальные элементы, предотвращающие распирание стен стропильными ногами.

Поверх стен кирпичных и каменных домов по периметру здания укладывается мауэрлат — подстропильный брус толщиной 140-160 мм (для экономии можно подкладывать обрезки одинакового сечения под каждую ногу вместо сплошного бруса). На него опираются стропила. В деревянных срубах роль мауэрлата выполняет верхний венец, в каркасных домах — верхняя обвязка.

Типы стропильных систем

Угол наклона кровли и конструкция стропильной системы зависят от вида кровли (односкатная, двускатная, многоскатная), предусмотренного проектом кровельного покрытия, нормы осадков, ветровых нагрузок, характерных для конкретной местности.

Существует два вида стропильной системы:

• наслонные — опираются одним концом каждой стропильной ноги на наружные несущие стены и стойками — на внутренние несущие конструкции (стены или колонны). Если пролет менее 4,5 м, то стойки устанавливать не обязательно. В центре конструкции противоположные стропильные ноги сходятся на коньковом брусе (как правило, сечением 100×100 мм). Эта стропильная система облегчает вес кровли, работая только на изгиб;
• висячие — опираются только концами стропильных ног на наружные стены здания. В висячей системе стропильные ноги соединяются затяжкой. Поэтому единственное передаваемое на стену усилие — вертикальное давление кровли. Такая система распределяет вес кровли по несущим стенам, работая на изгиб и сжатие. Если ширина пролета составляет менее 6 м, балка перекрытия может выполнять роль затяжки.

При больших пролетах выполняются стропильные фермы, в основе которых лежат те же виды конструкции (наслонная, висячая), но присутствует большее количество связующих элементов, равномерно распределяющих нагрузку на опору и предотвращающих деформацию стропильных ног.

Сборка стропильных конструкций

1. Разметка стропильных конструкций

   Стропила для крыши размечают на земле в целях безопасности и для удобства работы. Все необходимые элементы подгоняют под один размер.

   Чтобы разметить стропильные ноги, берут брус или кругляк небольшого диаметра и длиной, равной расстоянию между стенами дома. В центре набивают планку длиной, равной расстоянию от уровня опоры стропил на стену дома до конька.

   Каждую стропильную ногу устанавливают между краем продольного бруса и верхним концом перпендикулярной к нему планки. В верхней точке карандашом отмечают место разделки. Аналогичным образом отмеряют затяжки в системе с висячими стропилами. При разметке сложной стропильной структуры с бабками, подкосами, опорами выполняют временное крепление стропил, прихватывая элементы небольшими гвоздиками.

2. Разделка и сборка стропил

   Стропила разделывают на земле. Сборка предпочтительна тоже внизу — это в любом случае удобней. Но не всегда собранная конструкция может выдержать последующий подъем наверх.

3. Монтаж стропильной системы

   В первую очередь устанавливаются крайние стропила с противоположных концов кровли. Прежде чем закрепить их окончательно, необходимо проверить и отрегулировать симметричность. Поэтому при стропиловке крыши делают временное крепление стропил к мауэрлату или стенам. Вершины крайних стропил соединяют бечевкой — по обозначенной таким образом линии пройдет коньковый брус. По ней выставляются остальные стропила, чаще — с шагом 600-1200 мм, с использованием временного крепления. При установке стропил для крыши необходимо оставить безопасное расстояние от них до дымохода — не менее 130 мм.

4. Корректировка стропильной конструкции

   Бечевкой промеряют скаты обустраиваемой кровли: вершину каждого стропила соединяют с нижним углом противоположного сначала с одной стороны, затем с другой. На каждом скате крыши бечевки должны пересечься посередине крыши, слегка касаясь друг друга. Если геометрия нарушена, расположение стропил либо их конструкция корректируются.

5. Крепление стропил

   Когда все стропила промерены и выставлены, их крепят к мауэрлату или стенам дома окончательно. Стропила связывают коньковым брусом, пропуская его под их вершины.

Стропила должны быть надежно закреплены к мауэрлату и между собой при помощи кронштейнов, пластин, стальных уголков. Силовые соединения выполняют с помощью болтов и шпилек. При изготовлении стропил с соблюдением технологии можно гарантировать хорошее качество и долговечность крыши.

Виды висячих стропильных систем применяемых в свтроительстве

Конструкция висячих стропил представляет собой вид замкнутого треугольника – самая простая ферма. Этот треугольник состоит из двух стропильных ног, сомкнутых верхами и затяжки между ними внизу.

Образуется распорная конструкция, которая, однако, распор на стены здания не передает, а нейтрализует затяжкой. Хоть простейшая ферма и является распорной конструкцией, как и наслонные стропильные системы, которые конструируются и распорным и безраспорным методом с креплением мауэрлатной балки, но давление висячие стропила оказывают только вертикальное. Напряжение при распоре, которое возникает в ферме, не проявляется, в конструкции и поглощается. Висячая стропильная система не предполагает обязательного применения мауэрлата и намного упрощает приспособление узлов опирания стропильных ног на стены. Для избегания смятия древесины и общего увеличения площади опоры узла опирания конструкции достаточно будет на слой изоляции проложить доску, что также выровняет ферму по горизонту.

Далее рассмотрим подробнее конструктивные схемы висячих стропильных систем:

1. Трехшарнирная треугольная арка.
2. Трехшарнирная треугольная арка с подвеской или бабкой.
3. Трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой.
4. Трехшарнирная треугольная арка с ригелем.
5. Трехшарнирная треугольная арка с бабкой и подкосами.

Трехшарнирная треугольная арка

Трехшарнирной треугольной аркой часто называют простейшую ферму, которая представляет собой вид замкнутого треугольника (рис.). Балки стропил в ней работают на изгиб и аналогично наслонным стропильным конструкциям рассчитывают единично на сжатие каждую однопролетную стропильную ногу. Конек конструкции рекомендуют в практике поднимать на высоту не менее 1/6 всего пролета арки. Затяжка в такой схеме работает только на растяжение и не является несущей полезной частью этой конструкции, поэтому заменить ее можно на тяж из стали.

Чтобы уменьшить величину изгиба стропильных ног, упирающихся друг в друга, коньковый узел врубают с эксцентриситетом (рис.). В этом случае при воздействии внешней нагрузки от собственного веса, кровли или атмосферных явлений появляется дополнительный изгибающий момент противоположного действия. Дополнительно это дает возможность применять балки меньшего сечения.

 

Расчеты узлов врубки стропил в затяжку должны дополняться расчетами на смятие и скол древесины. Базисной точкой стыкуемых частей должна быть середина подкладки (рис.), по требованию СНиПа ось затяжки должна располагаться по центру ослабленного сечения, не то в затяжке появляется дополнительный прогибающий момент. Если невозможно выдержать размеры врубок, необходимо поменять брусья на другие с иным сечением. А можно перейти к другой системе, например, к лобовой врубке двойным зубом.

В практике рекомендуют применять ортогональную врубку, в которой площадка опоры врубки размещается перпендикулярно к продольной оси стропильной ноги. В такой лобовой врубке карнизного узла стропильная нога отпиливается под прямым углом и в этом облике прилегает к врубке затяжки. Существует и биссектрисный тип лобовой врубки, в которой площадь опирания стропила и затяжки увеличивается, соответственно увеличивается площадка смятия древесины. В биссектрисной врубке концы стропильных ног отпиливают по биссектрисе внешнего угла соединения затяжки и стропил. Биссектрисная врубка при перегрузке в силу рассыхания карнизного узла сменяет нрав собственной работы и уступает преимущество ортогональной врубке за исключением случая больших углов примыкания элементов.

Врубка карнизного узла двойным зубом обязывает располагать площадки смятия перпендикулярно к оси стропила. Площадка скалывания зуба более глубокого должна быть на пару сантиметров глубже платформы скалывания первого зуба, равная глубина врезки обоих зубьев не допускается. Площадка второго зуба должна нести начало с точки пересечения стропила  с верхней кромкой затяжки.

В карнизном узле зубья выполняют назначение страховки, затягивая собой конструкцию, чтобы при скалывании концов затяжки стропильные ноги не раскрылись. Применяют болты и при монтаже арки на стены, чтобы сохранить целостность арки. Размеры подбирают соответственно материалу, но не менее диаметром от 12 до 16 мм. При работе с брусьями толщиной менее 10 см и во многих других случаях заменяют болты хомутами или скобами. Ослабить затяжку может врубка для шайб стяжных болтов, для избегания этого нужно ставить подбалки с размерами в толстом месте не меньше 8 см, а в тонком – 6 см, которые концентрируют опорный узел при возведении арки на стену. Подбалка с аркой скрепляется гвоздями длиной не меньше 150 мм. Если лобовая врубка будет проводиться с помощью накладки коротких досок с гвоздевым креплением, то количество гвоздей определит расчет на срез гвоздей.

Трехшарнирная треугольная арка с подвеской или бабкой

О схеме, которую рассмотрим ниже, необходимо просто знать, потому, что некоторые ее элементы могут использоваться при возведении помещений подсобного типа или мансардных крыш. Сама схема конструкции в современной практике строительства не используется, так как ее применяли для зданий производственного и аграрного типа, где пролеты в зданиях очень большие.

Наслонные стропильные системы несут в себе самый длинный элемент – стропильная нога, а в висячей стропильной системе самой длинной составляющей конструкции является затяжка, сделанная из цельного бруса. При пролете более чем 6 м цельной сделать затяжку уже проблема, а если возможно, то понесет сильный прогиб от своего же веса. В таких случаях решением и выходом из такой ситуации – это подвесить затяжку к коньку (рис.). Затяжку делают из коротких составляющих, которые стыкуются друг с другом и с подвеской на ее хомуте прямым или косым прирубом и закрепляются болтами. Саму же подвеску выполняют из дерева, и называется она бабкой, а если применяют подвеску из железа, то тяжем. Часто делают подвески из прута, так как это всего лишь конструктивная часть, которая работает только на растяжение при прогибе растяжки под своим же весом.

Конструкция подвески очень проста в своем исполнении и применении, но и при таких условиях часто допускают ошибки. Подвеска должна по своему применению работать на растяжение, а устраивают, иногда упирая их на затяжку и в карнизный угол. Получаем стойки, которые работают на сжатие. Установка подвески и стойки внешне очень похожи, но принцип их работы различен. Бабка висит на карнизном узле, а к ее низу прикрепляется через накладки из дерева гвоздями или болтами затяжка. Затяжка к подвеске крепится с применением хомутов, которые при провисании затяжки будут регулировать ее прогиб. Тип хомутов можно выбрать любой, например, на резьбовом соединении, и регулируют натяжение затяжки путем стягивания цанговой скрутки. Если стыкование подвеса и затяжки получилось глухим и не регулируется, то прогиб устраняют в коньковом узле цанговой скруткой.

Трехшарнирная треугольная арка с приподнятой затяжкой

Схему висячих стропильных систем с приподнятой затяжкой часто применяют при возведении крыш, площадь которых используется под мансарду. Растяжка в этом случае не стягивает низы стропил, а приспосабливается наверху (рис.). От высоты установки затяжки зависит напряжение, которое она воспринимает на себя, т.е. чем выше, тем большему растягивающему напряжению растяжка подвергается. Стропила такой арки опираются на мауэрлатные балки по типу ползуна. Равномерное распределение нагрузки на скаты конструкции дает устойчивость такой системе. Потеря устойчивости крыши, приспособленной по схеме шарнирно подвижных опор, может произойти при увеличении нагрузки на одном из скатов, и крыша поползет в сторону этой нагрузки. Чтобы арка была устойчива, необходимо ползуны мастерить с выносом конца стропила за пределы стены. Более трудоемкие мероприятия потребуется применить для устойчивости крыши, если приспосабливать ползуны другого типа.

Приподнятую затяжку не считают за опору, в чердачной крыше она растянутая составляющая, а в мансардном помещении затяжка растянуто-изгибаемый элемент. Нагрузку несут стропила и рассчитывают их на прочность по наибольшему усилию сжатия и максимальному изгибающему фактору. Стропила в такой схеме на прогиб рассчитываются в промежутке с конца ноги до затяжки. Формулы, которые приведены на рисунке покажут, что увеличивая высоту арки (знаменатель) при сохранении исходного пролета, увеличение снижает распор, который передается на затяжку. А при увеличении длины пролета (числитель в квадратичной зависимости) и при сохранении исходной высоты арки, распор, передаваемый на затяжку, увеличивается. Врубка затяжки в стропила делается полусковороднем внахлест с болтовым креплением, где болты необходимо рассчитать на срез от растягивающего действия. Либо крепление затяжки производится той же врубкой с конструктивным креплением болтом диаметром 14 мм. При врубке необходимо проверить один момент на ослабление сечения стропильной ноги в месте врубки в нее затяжки.

Часто затяжку страхуют от провисания установкой подвески. Это необходимо в случаях, если затяжка работает балкой для крепления изоляции и подвесного потолка в используемых помещениях. Если нагрузки на затяжку предполагаются не большими, а  сама затяжка короткая, то подвеску выполняют, прибивая к коньку и ригелю с двух сторон, двумя досками. В случае если приподнятая затяжка далеко не короткая, страховать от прогиба можно установкой нескольких подвесок, при этом достаточно скрепить их гвоздевым соединением. В случае если нагрузки на затяжку предполагаются большие, тогда применяем для крепления с подвеской хомуты. Затяжку, которая состоит из двух частей, стыкуют с подвеской хомутом.

Стоит помнить и учитывать сечение при расчете стропил, что низы стропильных ног получают сжимающее и изгибающее напряжение от дополнительной нагрузки затяжки с подвесным потолком. При возведении крыши с длинной затяжкой лучше довериться конструкторам, так как вся конструкция нагруженная длиной затяжкой с дополнительным весом перекрытия делает всю систему сложно нагруженной. Профессионалы рассчитывают верхний пояс на гибкость по всем параметрам, которые могут создать напряжение всех составляющих конструкции и натянуть все  в струну или разрушить крышу, выгнув все элементы в дугу.

Трехшарнирная треугольная арка с ригелем

При правильно и равномерно распределенной нагрузке на скаты крыши конструкция сохраняет устойчивость при установке стропил по схеме шарнирно подвижных опор, по типу ползуна. Однако если нет уверенности в эксплуатации такой схемы, то нижний опорный узел ползуна сменяют на неподвижную врубку в мауэрлатную балку зубом или используют опорный брусок (рис.). В случае такой замены арка становится распорной и действует на балку и стены горизонтальной раздвигающей силой, что предполагает крепко закрепить мауэрлат к стенам.

Арки, сконструированные с нижней врубкой стропил зубом либо с применением опорного бруска, рассчитываются на небольшие нагрузки, которые дают распор. При больших распорных нагрузках используют трехшарнирные треугольные арки с установленным вверху ригелем, а внизу – затяжкой, что не требует крепления мауэрлата к стене, потому, что не проявляется в такой конструкции внешнего распора. В раннее рассмотренных вариантах затяжка, которую крепили вверху, меняла смысл своего применения с растяжения на сжатие. Такая затяжка называется ригелем. Обязательное условие крепления ригеля между стропильными ногами такое, чтобы в точках крепления не образовывались шарниры, иначе конструкция потеряет устойчивость. При равномерно распределенной нагрузке на скаты крыши стропила работают как двухпролетные неразрезные балки на трех опорах, в случае правильного соединения ригеля и ног.

Расчет предельного фактора в такой схеме применяется как для простой однопролетной балки, а не для фактически видимой неразрезной двухпролетной балки с третьей опорой на ригеле. Это объясняется тем, что опора стропильной ноги на ригеле это зыбкая подвижная опора, равномерной нагрузки на скаты не бывает и при малейшем снижении нагрузки на одном из скатов крыши ригель перемещается в сторону с меньшей нагрузкой. Изгибающий момент двухпролетной балки в месте опоры на ригель будет меньше, чем этот же момент на длинном пролете однопролетной балки.

Ригель, перегруженный перекрытием потолка, функционирует как сжатоизогнутая составляющая, а на стропильные ноги передает сжимающее напряжение, добавляя им изгиб. Таким образом, вся стропильная система походит на схему трехшарнирной треугольной арки с приподнятой затяжкой и требует к себе особого внимания в расчетах. Рассчитать одному — очень сложно, лучше довериться конструктору, чтобы избежать разрушения крыши.

Сечение составляющих арки по несущим способностям можно рассчитать и самому. Стропила рассчитывают на сжимающее и изгибающее напряжения. Ригель в мансардных помещениях с дополнительной нагрузкой подвесного потолка рассчитывают на сжатие и изгиб, а в чердачных – на сжатие. Затяжки рассчитываются как растянутый или растянутоизогнутый элемент, так как все зависит от присутствия или отсутствия на ней изгибающей нагрузки. Расчет стропильных балок на прогиб делается по схеме однопролетной балки на наибольшем пролете.

Трехшарнирная треугольная арка с бабкой и подкосами

Описание в данном разделе дополняет схему трехшарнирной треугольной арки с подвеской или бабкой. Увеличивая длину стропил, увеличивается прогибающее напряжение, чтобы его нейтрализовать, стропильные ноги подпирают подкосами (рис.). Поскольку в висячих стропильных системах отсутствует внутренняя несущая стена и низ подкоса упереть не во что, упирают их в бабку. Таким образом, получаем жесткую конструкцию, потому что стропила прогибаясь, воздействуют на подкосы, которые врублены в подвеску, подвеска растягивается и тянет на себя коньковый брус и верхние концы стропил, а стропила сжимают подкосы. Данная схема по своей сути идентична обычной трехшарнирной треугольной арке, так как подвеска и подкосы, добавленные в этой схеме, не меняют меры воздействия сжимающих сил в стропилах. Сжимающие силы, что идут по стропилу от конька раздваиваются, частично уходя в подкос, но подкос передает их в подвеску, та в свою очередь, растягивается и отдает напряжение в стропило, происходит замкнутый цикл. Данное устройство крыши стабильно, потому что основное напряжение находится в верхней части и не передается в низы стропил. Подкосы податливые опоры, поэтому расчет стропильных ног на жесткость и прочность совершают как для двух однопролетных балок.

В рассматриваемой схеме длина стропил не маленькая, соответственно затяжка длинная и состоит из двух элементов, соединенных прямым или косым прирубом. Затяжка опирается на хомут бабки, которая в свою очередь от увеличившихся усилий, тянет коньковый узел вниз. Коньковый узел под воздействием бабки сжимает стропила и подкосы. В случае применения одноэлементной затяжки, чтобы избежать провисания или выхода бабки и подкосов из плоскости арки, все равно необходимо крепить ее хомутом или врубкой к бабке.

По своей сути, все схематические конструкции, которые рассматривались, являются треугольной простой аркой. Дополняя простую арку элементами в виде ригеля, бабки или подкоса, приходили к тому, что увеличивается жесткость стропил, но несущая способность при этом практически не меняется. Расчет висячих стропил под равномерно распределенные нагрузки будет претерпевать поправок, поскольку равномерными нагрузки на скаты крыши не бывают. Расчеты меняются и дополняются элементами бабкой, ригелем или подкосами.

Материал, применяемый для висячих стропильных систем, всегда большего сечения и размера, чем для наслонных стропильных систем, так как такую конструкцию используют для перекрытия домов, в которых отсутствует внутренняя несущая стена.

В этой статье мы рассмотрели один из видов стропильной системы применяемой в срубе. Теперь вам должно быть понятно, как она конструируется и сооружается. Кстати, тот тип, что рассмотрен в статье выше, очень часто используется в строительстве деревянных домов из сруба, может быть ваша дача или баня будет строиться именно с такой крышей? Дополнительно можете почитать про виды наслонных стропильных систем.

учитывать точки крепления стропил к мауэрлату Можно ли крепить стропильную систему саморезами

Стропильная система — это каркас крыши дома, который несет и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда доходящий до 500 кг / м2. Надежность такого каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, на основании которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также от правильности крепления. технология.Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при установке наоборот приводят к ощутимой потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Ферма крыши дома — это система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основная составляющая — стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые попарно соединяются по откосу, образуя гребень в верхней точке их соединения. Есть два основных типа стропил:

• Принудительный. Наклонными стропилами называют несущие элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры — на коньковой балке и мауэрлате. Стропильная система такого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «опираться» стропилами.Такое крепление стропил позволяет их разгрузить за счет дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Подвесными элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную там, где стропила крепятся к стене или мауэрлату. Стропильная система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на расширение, поэтому усилена горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, усадками).

Примечание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату.Мауэрлат — это массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он снимает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Крепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или закладных металлических шпилек.

Основные разъемы

Стропильный каркас называется системой, потому что все его элементы тесно связаны между собой и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.Каждый стык между его частями — уязвимое место, которое легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления необходимо выполнять строго по технологии. Опытные мастера различают типы стыков в конструкции крыши:

1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот соединительный узел характерен только для многослойных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковую балку, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление к нему стропил можно производить с помощью металлических подкладок, гвоздей или скользящих суппортов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим местом крепления стропильного каркаса является стык бруса мауэрлата со стропильными ногами. Закрепить на нем стропила можно гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединение стропил между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина пандуса превышает стандартную длину бруса, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических прокладок.
4. Соединение стропильных ног со вспомогательными опорными элементами.В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для повышения жесткости, прочности и несущей способности.

Обращаем ваше внимание, что любые пропилы, выполняемые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим элементам конструкции каркаса, приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы крепления

Решая, как прикрепить стропила к мауэрлату или коньковой балке, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру.На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа различной конструкции и размеров. Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Возможны следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, которые надежно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними.Угол, перекрывающий стык стропильной ноги и конькового бруса или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Типы креплений

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влаги и высыхания значительно дает усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и срубных домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную.Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов сочетания подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или шурупы. У обоих этих креплений есть свои преимущества и недостатки:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что их забивают вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно прилегают к дереву.
• Для сборки стропильного каркаса используйте саморезы оцинкованные, не боящиеся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы друг к другу. Быстро и удобно их прикручиваем переносной отверткой. Недостатком такого типа крепежа является то, что при демонтаже снимать саморезы с дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видеоинструкция

Проект дома составляется с учетом всех возможных физико-механических воздействий на дом и на строительные материалы, включая расчет нагрузок на тот или иной элемент. Немаловажную роль при расчете прочности конструкции играет выбор крепежного материала — особенно это важно при строительстве каркасного дома.

1. Проектирование дома и расчет прочности конструкций

Строительство дома по проекту — это не просто грубая последовательность сборки и следование чертежам. Это отчет обо всех заложенных в нем характеристиках, включая, конечно же, способы крепления и материалы фурнитуры.

Особенностью каркасного дома является шарнирное соединение его элементов. Это означает, что он позволяет вращать связанные конструкции.Если мы посмотрим на каркас дома, мы увидим, что боковые нагрузки могут привести к наклону стойки в любом направлении.

Этому препятствуют дополнительные элементы стягивания рамы — верхняя и нижняя обвязка и установка укосины.

В целом нагрузка на раму выравнивается и равномерно передается на фундамент. Но все это законно при прочном соединении всех частей, всех узлов и элементов каркаса. Отсюда — важнейшая роль крепежа и фурнитуры.

Можно смело сказать, что если в монолитных домах основой прочности конструкции является не столько материал, сколько вяжущий (бетонный раствор), то в каркасных гвоздях, по аналогии, крепежные материалы.

2. Гвозди и саморезы — основные крепежные изделия

Металлические крепежные материалы появились в строительстве относительно недавно. Основным и единственным способом крепления деревянных конструкций было вырезание в них узлов крепления — шипов, с помощью которых одна деталь крепилась к другой.Примером таких соединений является вырезание «чаши» в бревнах при строительстве срубов — домов из толстых бревен.

Но не будем углубляться во время.

На сегодняшний день существует множество крепежных изделий, основными из которых являются:

1. Гвозди клиновидные, вбитые в материал
2. Саморезы с резьбой ввинчиваются в материал
3. Скобы, частично вбитые в материал
4. Болты соединительные элементы без проникновения в материал

В этой статье мы затронем вопрос выбора между гвоздями и шурупами при строительстве каркасного дома.

Гвозди вбиваются в стык двух частей, одновременно прочно закрепляя одну и другую часть. По сути, гвоздь — это клин, вбитый в материал.

Он толкает (заклинивает) материал и удерживает его внутри за счет сил упругости: структура материала давит на гвоздь со всех сторон, и это давление позволяет ему прочно удерживаться в толще вещества.

Несколько иной принцип применяется при использовании саморезов (или саморезов).Саморез — это, по сути, резьбовой клин. Он не вбивается в материал, а ввинчивается. Это облегчает попадание клина в материал. Саморез удерживается в материале не только за счет давления его толщины по бокам, но и за счет стенок полостей в дереве, образованных винтовыми спиралями, бороздками.

С точки зрения вертикальных нагрузок крепление саморезом намного прочнее гвоздя. Для снятия самореза необходимо преодолеть не только упругие силы материала, но и разрушить удерживающие бороздки, то есть разрушить материал.

Использование гвоздей и саморезов, например, в бетоне дает почти постоянное соединение. Правда, для этого нужно использовать специальные гвозди — крепчайшие дюбели, вкручивайте в саморезы (или просто монтируйте) до застывания бетона.

3. Учет свойств древесины

Это теория, но на практике есть свои особенности, особенно при работе с деревом. Дерево — относительно мягкий материал, но при этом довольно упругий.

Его отличительной чертой является сильное воздействие влаги на древесину. Структура древесины легко впитывает и отводит влагу. В то же время волокна целлюлозы, из которых состоит в основном древесина, изменяют свой размер. Дерево расширяется при намокании и сжимается при высыхании.

Понятно, что при взаимодействии с окружающей средой — от атмосферных осадков до водяного пара из помещения — дерево постоянно «дышит», то есть меняет свои размеры.

Что происходит с крепежным материалом в этих случаях?

Когда древесина набухает — сужается, гвоздь остается в ней в сжатом состоянии. Не разваливаются даже сильно потрескавшиеся доски, скрепленные гвоздями.

В то же время эти циклы сжатия-растяжения нарушают целостность «пазов» шурупов, и соединение распадается — шуруп в засохшей древесине можно просто вынуть из гнезда.

Что происходит с застежками узлов, когда древесина набухает и сжимается? По отношению друг к другу каждый элемент расширяется-сужается, не влияя на положение ногтя.

Саморез ослабляет соединение, так как оно «садится» в дереве само хрупко.

Разрывные нагрузки

4. Влияние конструкции петли на крепежные материалы

Вторая особенность каркасного дома — это сочленение его конструкции. Стыки элементов подвержены очень сильным не только вертикальным, но и боковым нагрузкам.

Гвоздь легко вынимает борт — сталь намного прочнее дерева.

Саморезы тоже более прочные, но из специальных сталей — твердых, но хрупких.Никакой другой материал для резьбы не подходит. Они отлично удерживают «отрывные» нагрузки (в отличие от гвоздей), но на каркас таких нагрузок сравнительно мало. Такие нагрузки значительны для внешних элементов отделки, прикрепленных к раме и т.п.

Но «срезающие» (или «сдвиговые») нагрузки саморезов могут не выдержать, и это боковые нагрузки, которые в основном действуют на шарнирное соединение. Хрупкий металл просто ломается.

Сдвигающие нагрузки

5.Применение гвоздей и шурупов в конструкциях

Таким образом, мы видим, что гвозди лучше использовать в тех местах, где в первую очередь действуют срезающие нагрузки, а именно в местах их крепления:

• Балки и плиты
• Стеллажи
• Стропильные ноги

В этом случае гвозди подбираются по толщине досок. Для усиления связи рекомендуется забивать гвозди под определенным углом. Кроме того, часто используются «армированные» гвозди — винтовые и ерши, на поверхности которых имеются дополнительные резьбы и канавки, повышающие сопротивление разрыву.

Саморезы лучше всего использовать в местах, где действуют отрывные нагрузки:

• Крепление OSB
• Минват
• Сайдинг
• Обрешетка

Также необходимо правильно вкрутить саморезы, с обязательной зенковкой выемки под колпачок:

Для саморезов по понятным причинам очень важна коррозионная стойкость. В ответственных узлах предпочтительнее использовать саморезы оцинкованные.

6. Заключение

Таким образом, можно сделать вывод: использование гвоздей или саморезов следует выбирать в соответствии с дизайном дома. Гвозди лучше использовать в местах стыков, испытывающих сдвиговые нагрузки, а для разрушающих нагрузок предпочтительнее использовать саморезы.

лангутай 03.03.2009 — 13:49

всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, какие планки и уголки целесообразнее использовать в стропильных установках есть на выбор гвоздь или саморез, толщина доски 5 см, собственно саморезы чёрные, т.к. Я так понимаю, все закалены по дереву, и гвоздь понятен, если что-то погнется и всегда можно гнуть с другой стороны, но не сломается, посоветуйте правильный выбор

Никофар 03.03.2009 — 14:44

langutai
в крепежных элементах стропильных узлов целесообразнее использовать монтажные пластины и уголки

langutai
саморез

Преимущества использования саморезов: более прочное соединение элементов, чем на гвоздях, и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забить проблемно. При использовании саморезов сложность сборки выше, но это компенсируется отсутствием риска растрескивания доски гвоздем, особенно по краю или краю доски.

лангутай 03.03.2009 — время: 15:43

Никофар, а что посоветуете взять? Я видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы уверяют, что пойдут, хотя сомнительно что-то) и обычные черные для дерева с большим шагом не оцинкованы.

Никофар 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций с монтажными пластинами и уголками лучше использовать саморезы с неполной резьбой, например — винты для крепления деревянных бревен и реек (DIN 571) D = 8, головка шестигранная (D = 8), резьба крупная, острие, оцинковка, 5×30 мм.Эти винты хорошо переносят сдвигающую нагрузку.

лангутаи 03.03.2009 — 17:22

Ух, как все сложно, простите за назойливость, подумал черными саморезами по дереву закрепить саму пластину (60х140) и доску 150х50 на Саморез 3,5х50, по 4 самореза с каждой стороны, как думаете? и дешевле получить

Никофар 03.03.2009 — 17:42

Саморезы из стали «черные» (фосфатированные) не всегда хорошо справляются со сдвигом при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в сочетании из дерева / стального листа.Поэтому рекомендуется использовать шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если вы найдете такие винты, вы можете ими воспользоваться.

лангутай 03.03.2009 — 18:03

Воспользуюсь вашим советом, так как других правильных решений не вижу, а по цене саморезов нет такой большой разницы по сравнению с черными саморезами, но для din 571, диаметр от 6 мм. а переходник на шестигранник не будет проблемой?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правильно использовать «гвозди оцинкованные». И цена подходящая, и нагрузка отлично держится. Саморезы хрупкие и очень экономически невыгодные, а края колют не хуже гвоздей.

langutai 03.04.2009 — 11:02

«Правильно использовать« гвозди оцинкованные »-
это интересно как?

Nikofar 03.04.2009 — 13:03

langutai
» оцинкованный винт nails »

Гвозди спирально закрученные с четырех- или шестигранным поперечным сечением.Обычно они используются в автоматических электрических / пневматических молотках или молотках для строительных патронов. Гвозди могут быть оснащены в виде «пулеметной ленты».
Эти гвозди и автоматические молотки популярны среди ремесленников в США и Канаде.
В России они считаются экзотикой из-за дороговизны автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — все это ерунда.

Flandal 03/04/2009 — 14:18

В нашем производстве стропила собираются только с ними.И мы прекрасно обходимся без автоматических электрических / пневматических инструментов. Саморезы более хрупкие и со временем вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей … Никакой экзотики не заметил. Вы заполняете поисковую систему и получаете огромное количество предложений.

langutai 03/04/2009 — 14:36 ​​

дело в том, что они, гвозди для шурупов, существуют и давно продаются, я это знаю и купил их для прибивания контр-рельсов к стропилам и обрешетке чем не пробовать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Flandal 03/04/2009 — 15:58

Какая мощность отвертки?

Никофар 03/04/2009 — 16:21

лангутай
Никофар, подскажите, пожалуйста, обычная отвертка хитачи сможет вкрутить саморез — глухарь 5х40 в доску на полсотни, хватит силы или еще надо вручную ключом крутить … — это понятно, но у меня их будет 800 мин, я не представляю себе крутить такое число гаечным ключом…

При таком объеме работы аккумуляторная отвертка будет слабой. Обычно я использую две электродрели мощностью 600 Вт — одну со сверлом для просверливания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую сверло как отвертку, с соответствующей насадкой. Ввинчивание одного самореза занимает примерно в два-три раза больше времени, чем забивание гвоздя, примерно 10-15 секунд.

langutai 03/04/2009 — 16:43

Flandal, аккумулятор для отвертки 12 В. но в принципе воспользуюсь дрелью, в общем посмотрю что потянет.

Flandal 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуйте, как рекомендует Никофар.

langutai 03/05/2009 — 13:23

Спасибо за совет, постараюсь заменить стропила и крышу в мае

Коловрат 07.03.2009 — 03:56

Гвозди саморезы без вариантов. Саморезы, и даже черные, ломаются за один раз.

Гайдамак 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки обнаружил, что эти черные саморезы — он срезает даже под моим весом.😊 И я собрал стропила обратно в 85 на болтах. Они по-прежнему не чихают. И все уловки с саморезами от лукавого. Полы также лучше проткнуть гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня они все еще скрипят. Меня привели к совету потенциального ремонтника, и, старый дурак, проделали двойную работу. 😊 Так шо, по старинке — надежнее! №

Dmitry_S 07.03.2009 — 17:33

Саморезы

— для топки! скобы или шпильки с гайками.

лангутай 03.08.2009 — 12:55

Гайдамак, что такое шпильки и гайки? для стропил (150х50) все соединения будут выполнены металлическими пластинами

Гайдамак 08.03.2009 — 11:45

Ради бога! Хозяин — хозяин. Имею стропила 250х100 на металлических накладках 6мм на болтах от ф10мм. В разных местах f разное. Еще есть диаметр 16 мм Ну, была возможность обзавестись крепежом «на такое» … Но не жалею … Снег раньше… в общем по пояс. 😊 И ничего, есть крыша. №

Есть очень полезный журнал «Дом». Есть целая серия. «Сам», «Сам мастер», «Профессиональные советы». Старый телефонный номер в Москве — 369-7442. Здесь каждый год можно заказывать CD-ROM. 😊

Dmitry_S 09.03.2009 — 21:18

Стропила от 50? Какой шаг и пролет?

лангутай 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да, стропила из доски 50мм — толщина, ширина 150мм.
Хочу сделать шаг 85 см, пролет 5,5-6 метров, пока разбираюсь.
стыков коньковых и стропильных опор (одной доской) Хочу сделать металлическими пластинами

Flandal 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. К чему такие трудности. Металлические пластины отлично крепятся с помощью гвоздей. Просто, быстро и надежно. Если пластины 100х200, то там 50 отверстий. Достаточно гвоздя 3,5х30. Какую крышу вы планируете ..? А какой угол и длина ската ?? Шаг стропил мне слишком велик.Обычно от фронтонов до центра 750 мм, это если под металлочерепицу.

Надежность стропильной конструкции, являющейся каркасом крыши в доме, зависит в том числе от правильного крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации кровли. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На каркас крыши действует значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг / м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности расчетов конструкции относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых строительных материалов.При правильном креплении стропил повышается несущая способность каркаса.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас — это, прежде всего, система связанных между собой несущих элементов из дерева или металла. Эти элементы способны придать конструкции желаемую форму, величину наклона и равномерно распределить ее вес на несущие стены.

Основными частями каркаса являются стропильные ноги, изготовленные из балок, установленных под углом.Крепятся попарно по откосу, при этом в верхней части соединения образуют гребень.

Есть два типа стропил:

1. Наложенный … Такое название получили элементы, имеющие две точки опоры в конструкции кровли — на мауэрлат и коньковую балку. Система такого типа применяется, когда внутри здания возведена одна или несколько несущих стен, на которые можно установить стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить за счет дополнительной установки вертикально установленных опор.
2. Подвес … Этот тип стропил имеет только одну точку крепления, которая находится там, где стропила крепятся к стене дома или мауэрлату. Относящиеся к подвесному типу нагрузки на конструкцию бывают двух типов — при изгибе и при растяжении. Поэтому его необходимо армировать горизонтально установленными компенсирующими элементами — затяжками, перекладинами и прочими.

Чаще всего на мауэрлат крепят стропильные системы. Такое название получил массивный брус (балка) сечением 150х150 или 200х200 миллиметров.Его укладывают по несущим стенам, на которые в дальнейшем будут опираться ножки стропил.

Мауэрлат снижает давление на стены здания и при этом равномерно распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен используются анкерные болты или металлические шпильки, которые закладываются.

Типы соединений — как правильно исправить

Для того чтобы каркас крыши приобрел жесткость, устойчивую форму и необходимую несущую способность, все элементы стропильной системы должны быть надежно закреплены и тесно связаны между собой.Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна деформация, по этой причине процесс крепления следует проводить в соответствии с технологией.

При устройстве кровельного каркаса используется несколько типов соединений:

1. Крепление стропил к коньковой балке. Этот узел доступен исключительно в слоистых системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковую балку, которая закрепляется на вертикальных стойках.Для этого используйте гвозди, металлические накладки или раздвижные изделия — ползунки.
2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Для их крепления понадобятся гвозди, деревянные бруски или металлические уголки.
3. Соединительные детали стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина откоса больше этого параметра для бруса, их можно собрать из нескольких элементов. Есть несколько вариантов, как крепить стропила. Сделать это можно с помощью металлических подушечек, клея, гвоздей.
4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать перекладиной, стяжкой или подкосом, чтобы повысить несущую способность, прочностные характеристики и жесткость.

Перед креплением стропил к брусу или другим элементам кровельного каркаса нельзя забывать, что все пропилы снижают прочность конструкции, поэтому мастера советуют использовать для соединения уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и друг к другу

Прежде чем приступить к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, необходимо приобрести качественную крепежную фурнитуру, которую на строительном рынке предлагают в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

• материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
• тип нагрузки, приложенной к раме.

Используются следующие способы крепления стропил:

1. С металлическими уголками … Самый надежный из способов крепления стропил к мауэрлату — использование металлических уголков под матовые гвозди или саморезы.Благодаря этим крепежам значительно повышается жесткость и несущая способность каркаса.
2. С применением металлических накладок … Для соединения элементов стропильной системы часто используются перфорированные стальные изделия. Эти накладки позволяют закрепить, не делая пилы по стропилам или мауэрлату.
3. Использование «подушки» … Это название получили небольшие блоки с квадратным поперечным сечением. Для увеличения жесткости конструкции их кладут между стропилами и мауэрлатом или балкой.
4. С помощью скользящих кареток (салазок) … Это еще один вариант крепления стропил. Благодаря подвижности этих крепежных элементов можно компенсировать изменение параметров древесины, возникающее при усадке.

По мнению специалистов, самый надежный способ из всего вышеперечисленного — использовать металлические уголки, так как они прочно соединяют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Угол, перекрывающий стык стропильной ноги с мауэрлатом или коньковой балкой, также является своеобразной распоркой.

Виды стропил

Поскольку древесина относится к натуральным материалам, она значительно сжимается при изменении уровня влажности и при высыхании, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют оборудовать крышу для домов из бруса и бревна через год после завершения их строительства.

Для соединения стропил используют следующие типы креплений:

1. Крепеж жесткий … К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе сушки древесины не способны компенсировать изменение ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто вызывают деформацию деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда и рушится кровля. К жесткому креплению относятся металлические пластины и уголки, деревянные колодки.
2. Подвижные застежки … Эти застежки работают с помощью частей, которые могут скользить вдоль своей оси.Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов стропильной системы при усадке древесины. Каркас, собранный с помощью ползунков (ползунков), подстраивается под размер дома, предотвращая деформацию конструкции крыши. С помощью этих креплений можно оборудовать кровли на деревянных конструкциях, не завершивших процесс усадки.

На практике при возведении кровли часто используется один из вариантов совмещения подвижных и жестких креплений.Наибольшее распространение получили системы с одним жестким и двумя скользящими вариантами фиксации. В результате необходимая мобильность обеспечивается высокой прочностью каркаса.

Разновидности крепежа

По мнению опытных кровельщиков, крепление стропил саморезами или гвоздями является наиболее эффективным.

У этих крепежных элементов есть как достоинства, так и недостатки:

1. Чтобы забить гвозди, нужен только молоток, который всегда есть в наличии в хозяйстве.Для крепления стропил нужно использовать зубчатые изделия, обеспечивающие надежное сцепление с деревом. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепление гвоздями вручную занимает много времени.
2. При строительстве ферменной конструкции предпочтение отдается саморезам из оцинкованной стали, не подверженным коррозии. Благодаря наличию резьбы их можно плотно вкрутить в толщу дерева, надежно зафиксировать. Для этого воспользуйтесь переносной отверткой.Недостаток этого варианта в том, что при необходимости его демонтажа, потребуется много времени, чтобы вывернуть шурупы из дерева.

Большинство материалов прикрепляются не непосредственно к ограждающей конструкции, а через «посредников». Это и удобнее, и при необходимости упрощает ремонт. В некоторых случаях такой способ монтажа является обязательным технологическим условием. Специализированный каркас, предназначенный для таких установок, называется обрешеткой. Далее в статье мы поговорим о том, как выполняется монтаж обрешетки, что это такое и по каким правилам рассчитывается.

Хотя наиболее распространенная конструкция, в которой используется обрешетка, — это скатные крыши, есть и другие плоскости, где она подходит. Самый популярный вариант — деревянная обрешетка, но есть и металлические конструкции.

Если обобщить все случаи размещения ящика, можно выделить три большие группы:

• Устройство кровельное
• Монтаж внутренних стен и перегородок
• Создание вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, в последних двух случаях обрешетка действительно имеет вид клетчатой ​​конструкции.По крыше варианты могут быть самыми разными.

Компоновка несущей системы определяется используемым материалом покрытия и рассчитывается отдельно в каждом случае.

По этому принципу можно выделить следующие типы:

• Обычный шаг обрешетки — как правило, в пределах 20-40 см между прутьями или досками
• Sparse — при расстоянии между элементами 50-75 см, иногда больше
• Обшивка сплошная — из досок с расстоянием между ними до 10 мм (зазор делается во избежание повреждения кровли в случае набухания или высыхания плит).Сухие материалы укладываются вплотную друг к другу, иногда устраивается пазогребневое соединение. Также иногда устраивают конструкции из цельных листовых материалов: OSB, влагостойкая ДСП или фанера
.

СОВЕТ! При возведении обрешетки из досок каждая из них крепится к каждому стропилу двумя гвоздями по краям. Прибивать доски одним гвоздем по центру нельзя, так как в случае откручивания кровельного настила можно повредить.

Как правило, шаг обрешетки зависит от размеров кровельного материала и его жесткости: чем длиннее его элемент, тем реже укладывают брус или доски.

Также подходит при устройстве крыш криволинейной или сложной формы.

Толщина обрешетки может быть разной. Иногда устраивают обрешетку в два слоя. При этом нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый уровень располагается параллельно коньку крыши, а второй может располагаться перпендикулярно ему, либо по диагонали.

Также предусмотрено изготовление обрешетки в два слоя при укладке толстого утеплителя — например пенопласта толщиной 100 мм.В этом случае поперек стропил последовательно укладываются две бруски 50х50 мм, одна поверх другой.

Обычно обрешетку устраивают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм, а также из доски от 20 до 50 мм. При этом ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал склонен к повышенной деформации под воздействием сырости и температуры.

Расчет обрешетки выполняется совместно со стропильной системой, так как и шаг балки, и ее сечение будут зависеть от шага стропил.

Важная информация! Длина крепежа (гвоздей или шурупов) принимается равной двойной толщине материала обрешетки). Например, для бруса 50х50 это 100 мм. Крепление обрешетки осуществляется в каждом стропиле кровли.

Доски и балки не должны иметь выступающих сучков и других дефектов, а для хрупких материалов покрытия, таких как шифер, — значительных углублений.

Для кровли из рулонных материалов стыки необрезной доски обшивают оцинкованным железом, а в местах загибов и примыканий углы доски или бруса закругляют, чтобы не повредить эластичное покрытие.

Также сплошными металлическими элементами обшиваются крайние 30 см реек в месте свеса крыши.

Порядок работы обычно следующий:

• На крайних стропилах разметить расположение балок или досок обшивки
• По всему уклону места крепления балок или досок измеряют тросом

Пример сплошной обшивки

Важная информация! Редко бывает, что деревянную обрешетку устраивают из массивной доски или бруса.Обычно стандартная длина бруса намного короче длины пандуса. Поэтому элементы обрешетки необходимо стыковать по длине. Делается это таким образом, чтобы стык бруса приходился на стропило, края обеих сращиваемых частей скрепляли гвоздями. Важно следить за тем, чтобы в соседних горизонтальных рядах стыки смещались, приходились на разные бруски. Для этого пиломатериал обрезается до соответствующей длины.

• Независимо от того, какое основное расстояние между обрешеткой крыши, в местах впадин и борозд (вогнутых стыков откосов) устраивают сплошной, возможно, с использованием листового материала, иногда жести
• Для элементов, проходящих через крышу — различных парапетов или дымоходов, устраивается собственная обрешетка, которая рассчитывается отдельно.Например, для дымохода — в любой его части он должен быть на расстоянии не менее 150 мм, а без теплоизоляции для керамических труб — 250 мм и
.

СОВЕТ! Обрешетку следует устраивать в сухую погоду, непосредственно перед укладкой рубероида. Мокрые балки или доски обязательно начнут коробиться

• Сразу после установки обрешетки укладывается слой утеплителя, если таковой предусмотрен, и поверх балок с помощью степлера прикрепляется гидроизоляционная пленка

При предварительном расчете и распиловке пиломатериалов монтаж обрешетки значительно ускоряется и требует меньших усилий.Поэтому стоит выделить дополнительное время на предварительную подготовку, и провести ее качественно.

Установка деревянной обрешетки: расстояние между крепежами, ступенька, толщина

601) Установка деревянной обрешетки — дело несложное, если вы знаете, как рассчитать расстояние между крепежом или ступенькой, толщину самих балок. И именно об этом и

Зачем нужна обрешетка кровли, что бывает, какой материал выбрать

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой осуществляется поверх стропильных ног.Служит местом для непосредственного крепления окончательной кровельной кровли.

Из чего состоит крыша?

Благодаря крыше здание не только приобретает декоративный вид, но и выполняет защитную функцию, предотвращающую попадание дождя, снега, жары и холода на потолок. Кроме того, благодаря кровле значительно снижается воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что значительно увеличивает срок их службы. Чаще всего на крыше здания бывает 2 или 4 ската: к тому же вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной крыши входят:

• Стропила … Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используется угловой стык, снабженный болтами и скобами.
• Мауэрлат … Эта штанга расположена в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропил.
• Свесы … Так называются нижние части стропил.
• Хребет … Он расположен на вершине конструкции, в районе стыка стропил.
• Обрешетка, контр-обрешетка … Основные детали для укладки кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизоляционные и изоляционные материалы … С их помощью обустраивают теплые чердаки.
• Кровельный настил … Может быть твердым или мягким.

В целом кровля делится на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает установку теплоизоляции в чердачном помещении: крыша в этой схеме не утеплена.Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется при проектировании мансардных жилых этажей.

Назначение реек в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

1. Имеется надежное крепление кровельных материалов.
2. В этом случае пространство между кровлей и утеплителем хорошо вентилируется: это особенно важно для прилегающих участков теплых и холодных слоев кровли.
3. На обрешетку крыши удобно крепить слой утеплителя и гидроизоляции.
4. Стропильная система получает защиту от перегрузки в случае сильного снегопада.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед выполнением обрешетки кровли необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Пиломатериал первого сорта длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение подбирается в зависимости от того, какой отделочный материал будет использован.Для металлочерепицы потребуются изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля оснащена бруском 60х40 мм. Керамическая плитка укладывается на брус квадратного сечения 75х75.
2. Доска обрезная 25х100 мм, длиной 6 м. Здесь допускаются небольшие изъяны в виде редких сучков. Некоторые случаи предполагают замену плит на плиты OSB, фанеры или ДСП.
3. Ножовка по металлу, бензопила.
4. Пенополиуретан.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты большого диаметра с гайками.Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности обшивки кровли

Изучая вопрос, как правильно сделать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях систем. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от применяемого рубероида.

Есть два основных типа ящиков:

1. Сплошной … При укладке балок предполагается зазор 10 мм.Они создают сплошную обшивку, как правило, для мягкой плитки, укладки рулонов, плоского шифера или металлочерепицы. Для придания кровле дополнительной надежности конструкцию закрепляют сверху карнизных свесов, а также на участках, где примыкают скаты. Делая выбор в сторону данной обрешетки, нужно подготовиться к значительному расходу материала.
2. Sparse … При этом зазор между брусом может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно при укладке натуральной плитки, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем обрешетку кровли своими руками

После того, как стропильная система полностью оборудована, проводится тщательный замер кровли. Это делается с помощью веревки, что облегчает измерение диагоналей. При сравнении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более чем на 20 мм. Если этот допуск будет превышен, последующая работа может столкнуться с определенными трудностями. Далее укладывается пароизоляция и утеплитель в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками монтируется поверх ранее уложенной гидроизоляционной пленки, при ее укладке соблюдается нахлест 15 см. Крепить полотна удобнее всего сверху и вниз, взяв стропила за стропила. направления. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропил набивают доски для создания контррешетки.

Важно не забывать о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый рубероид.Проще говоря, при укладке пленки важно оставить провисание. Такой же метод применяется для разделения пленки и утеплителя. Чтобы упростить задачу, как правильно сделать обрешетку на крыше, используется шаблон обрешетки, который рассчитан на строгое соблюдение проектных параметров.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки осуществляется методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации прочную конструкцию необходимо крепить с особой тщательностью, используя не менее двух гвоздей на каждой балке.

Крепление под рулонный материал

Для устройства рулонных полотен необходима сплошная кровельная обшивка из балок и досок толщиной не менее 25 мм. В этом случае настил должен иметь плотную, без трещин укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее 15 см, иначе рубероид начнет деформироваться. Важно добиться идеальной гладкости поверхности обрешетки с обязательным заглублением шляпок гвоздей и шурупов в древесину.

Как сделать под мягкой кровлей

Монтаж обшивки мягкой кровли происходит чаще всего, в связи с большой популярностью этой кровли. Стоит такой материал недорого, и его очень легко смонтировать. Здесь также нужно будет оборудовать обрешетку сплошного типа, которая укомплектована специальной калиброванной доской. Такая кладка имеет двухслойную структуру с соблюдением максимальной ровности стыков.

В этих условиях хорошо себя зарекомендовали шпунтованные доски и кровельная фанера, прошедшие предварительную антисептическую пропитку.Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные крыши обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка для которых оснащена брусками сечением не менее 6 см.

Шаг укладки зависит от размеров используемой плитки.В некоторых случаях требуется создание двойной обрешетки из того же материала. Чтобы добиться равномерного приклеивания плитки, требуется построить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование блока одинакового размера.

Чем отличается обрешетка под шифер от металлочерепицы

Для устройства обрешетки можно использовать один или два слоя кладки. Первый вариант предполагает использование бруса квадратным сечением 50 мм. Оптимальный шаг в этом случае — 50 см, при укладке элементов параллельно коньку.Если вместо обычного профнастила использовать унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, при увеличении сечения бруса до 75 мм. Главное, чтобы под каждый пролет шифера было не менее трех перекладин.

Карниз в этой конструкции нагружен больше всего, поэтому его толщину следует увеличивать. Коньки и свесы изготовлены из сплошного настила. Для равномерного распределения нагрузки и плотности укладки листов четные балки делают на 30 мм толще нечетных.Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, перед креплением обрешетки к кровле все ее деревянные части необходимо обработать специальными противопожарными и антисептическими составами (подробнее: «Как и чем обрабатывать стропила и обрешетку. — выберите антисептик »). Для их нанесения вам понадобится малярная кисть: пропитка проводится в два слоя.

Для проверки качества огнетушащего вещества достаточно отрубить небольшой кусок обработанной древесины и попытаться поджечь его.Хорошо защищенный материал воспламеняется только под воздействием открытого пламени: при его удалении вещество немедленно гаснет.

Грамотный дизайн и обустройство кровли станут залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех внешних воздействий. При этом важно добиться хорошего качества каждой отдельной части конструкции крыши. Обрешетка, несмотря на ее незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее устройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как делать обрешетку кровли.Особое внимание уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

Обрешетка кровли: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

Обрешетка: как крепить, установка на крышу, как сделать правильную обрешетку кровли своими руками

точек крепления устройства стропильной системы. Металлические стропила

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса.Ноги стропил переносят распорку на мауэрлат и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками прикрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасть»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких агрегатов в системе много, но мы подробно остановимся на нижних креплениях рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Использовать древесину выгоднее и удобнее, так как этот материал легкий по весу, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае металлических соединений узлы являются фиксированными, жесткими (сварными или болтовыми). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. В связи с этим специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

• Узел нулевой мобильности — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по окружности.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, предусмотрена установка специальных ползунов или салазок.
• Подвижный шарнир третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового перемещения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации.Например, планки с насечками дополнительно фиксируются изнутри опорной планкой, а динамические связи укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении. Для прочности и долговечности опорных узлов применяется различный металлический крепеж: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и др. Все эти детали выполнены качественно. металл.Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или гибкие соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3».Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие изменение положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в кирпичных, панельных и блочных домах. В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Вот тут и появляется необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксируемые пилой

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы армируются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер среза бруса не должен превышать 1/3 его сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивочной планкой. Стропила обрезаются по шаблону и скошены (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. С внутренней стороны такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное с двух сторон подкладными балками.Две доски длиной не менее одного метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски нарезаются на мауэрлат с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются в заранее отмеченных местах, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух балок вагонки, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда вам нужно установить мобильное соединение?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Мы напоминаем физические свойства материалов — многие из них сжимаются или разбухают. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, сруба и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, из-за чего ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящее крепление стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута у конька кровли. Верхние кромки стропил для плотного соединения между собой и коньковой балкой распиливают, соединяют и укрепляют ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками. Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом сруба.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих креплений, называемых «салазками» или «ползунами». Такой агрегат обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Это типы раздвижных опор:

Делать ли питье на стропилах, если дом деревянный: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю все таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск прогиба стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, уменьшается тангенциальное давление на мауэрлат (верхний брус сруба), в-четвертых, изоляция кровли. упрощается в будущем. Недостатком этого метода является то, что при обмыве верхнего края балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще один венец.Но! Такие схемы подходят только для деревянных домов, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно прикрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительной перекладины и нижней распорки.Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, посредством болтов, шпилек и армируется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропильных ног непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки.Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Присоединение стропил к балке с двойным зубом — по балке и скосу стропильной ноги выполняются пропилы (по два стыковых паза на каждой).
2. Болт и хомут крепления. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются надрезы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: пошаговое описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо вырезать стропильные ноги заданной длины и разметить на основе их шаг. Оптимальная длина шага стропильных ног — 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэрлата:

II. Делаем разрез

Промываем на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием.Для увеличения прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропиле и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Установка стропил на мауэрлат

Укладывать стропила необходимо осторожно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и т. Д.). Доски начинаем с пропила на балках и поддерживаем их на коньковой балке. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, нужно надежно закрепить опорные узлы. Для этого используем несколько из предложенных выше креплений:

• Гвозди + стальные уголки с левой и правой стороны стыков между доской и основанием.
• Сквозные болты или шпильки + опорная планка для кошения стропил.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченные места мауэрлата, помогут укрепить крепление.Также можно использовать проволочное крепление для усиления прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволоку из 2–3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы обернуть стропильную ногу в месте стыка с мауэрлатом и зафиксировать концы скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится в стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из старинных способов — скрепление скобами:

И в заключение предлагаем посмотреть видео:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

• Качественный пиломатериал — это половина успеха на пути к успешному строительству.Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Не менее важный момент — точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов.
• Разрывы на мауэрлате — потеря опорных функций основания на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь устройства обшивки, утепления и настила из рубероида.Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

В начале проектирования чердачной крыши выбирается стропильная система, которая будет служить несущей конструкцией. Тип необходимой стропильной системы определяется в зависимости от типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные балки, используемые в качестве каркаса крыши, удерживающего композитные строительные материалы всей конструкции, или бетонные элементы, образующие опоры, называемые стропильными ногами.Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества этой процедуры напрямую зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: слоистая и. Поскольку стыки в каждой из систем имеют разные характеристики, определенный тип стропил выбирается исходя из свойств предпочитаемой крыши, в том числе ее архитектурных особенностей.

Основные факторы при выборе правильного типа системы:

• общие функции крыши;
• сила давления кровельных строительных материалов на конструкцию;
• распространенность и повторяемость осадков на территории, где расположен дом.

Стропила подвесного типа не имеют опор, размещаемых в зазорах. По этой причине появляется усиленная тяга, которая передается горизонтально на стены здания.Для уменьшения этого показателя в опорный узел вводят натяжной элемент из дерева или металла, предназначенный для объединения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил принимают форму треугольника. Стяжной элемент расположен в основании ножек, он выполняет роль перекладины (чаще всего используется в конструкциях двускатной крыши) и работает на изгиб и сжатие. Прочность соединения с основанием опор зависит от высоты стяжного элемента.

Стропила внахлестку часто устанавливают в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена.Стропила упираются конечностями в стороны здания, а центральная часть опирается на колонну или другую опору внутри дома. Такая структурная единица предназначена для выполнения функции гибки. Наклонные опоры создают меньшую нагрузку на компоненты здания, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных стропил. К тому же не требует больших материальных затрат.

Также есть варианты устройства кровли, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть участки без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — наслоением.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли в будущем строительстве является грамотное расположение всех узлов и точек крепления.

В случае многослойных стропил предполагается не менее 3 точек опоры для чердачной крыши. Это значение может измениться, если диапазон превышает стандартные пределы. Например, при пролете не более 10 м потребуется всего одна дополнительная опора.

Сборка подвесной стойки производится исходя из размеров пролета. На малых пролетах фиксатор чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета фиксирующие элементы прогибаются, а опоры изгибаются.

Таким образом, висячие узлы могут иметь следующие отличия по размеру пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Мауэрате.

1. 9 мес. Опоры необходимо закрепить деревянным бруском, установленным перпендикулярно мансардному этажу. В области основания он усилен скобами, а стяжные элементы закреплены специальными зажимами.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью подкосов, которые сверху упираются верхом и перпендикулярной балки нижней частью. Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо укрепить специальными приспособлениями. Для верха используется стропильная конструкция: стяжные элементы крепятся к двум деревянным брускам, а между ними монтируется перекладина.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли заменить существующую стропильную систему или построить ее с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный набор правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление стропильной ноги к мауэрлату.

Другими словами, от нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор соскальзывают и стропильная система повреждается. Это приводит к его полному разрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих видов крепления:

• зубьев в шипе;
• зубов в упор;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительные крепежи с помощью металлических уголков.

Точки крепления обрешетки

Основные точки крепления стропильной системы:

Точка крепления балки

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной ноге зубцы превращаются в шип, а в перекладине вырезается углубление, соответствующее нарезанным зубьям. В этом случае розетка должна занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли использовались легкие материалы, а ее уклон меньше 35 °, основания опор размещают так, чтобы площадь их упора была намного больше балки.Этого можно добиться, используя двухзубую вставку с двумя шпильками, стопор (со шпилькой или без нее) и две шпильки в замке.

Крепление узлов системы осуществляется либо метизами с металлическими уголками, либо деревянными брусками, накладками и шипами.

Мауэрлат

Существует 2 технологии крепления опор мауэрлата: жесткая и раздвижная (рис. 1).

В первом случае между стропилом и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности сползания, прогиба и выпрыгивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Образовавшийся узел необходимо скрепить надежной проволокой с помощью фурнитуры. Гвозди вбивают под определенным углом сбоку так, чтобы в мауэрлате они находились в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, позволяющего определенному элементу (в данном случае стропила) перемещаться в нужном направлении (рисунок 2).

Для создания такого соединения потребуется сделать врезку на опорах, а затем уложить их на мауэрлат. Как и в предыдущем случае, обе части узла скрепляются двумя скрещенными гвоздями и одним вертикальным наверху. Доски крепятся к мауэрлату металлическими скобами. После этого опорное основание освобождается за стену и скрепляется пластинами и санками. Таким образом, упор делается на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего применяется при возведении кровельной системы деревянных построек (бревна, каркас), для которых характерны просадки. Стоит помнить, что при жестком креплении существует вероятность повреждения стен конструкции.

Точка крепления конька

Такой узел можно создать двумя способами: встык и внахлест (рис. 3).

Первый метод заключается в обрезке верхних частей опор под тем же уклоном, что и угол крыши. Они упираются в противоположные опоры, которые тоже нужно подрезать.Крепление создается двумя гвоздями (150 мм), забитыми сверху под определенным углом таким образом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила. Для повышения надежности швы между опорами скрепляют деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого метода отличается методом перекрытия. В этом случае опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Можно ли выделить на крыше какую-нибудь главную деталь? Вряд ли это сработает, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию.Например, стропила — это часть крыши, имеющая скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться рубероид, крепятся остальные элементы. Окончательная форма крыши будет зависеть от того, как собирается и устанавливается стропильная система. Но если работы по созданию кровли ведутся самостоятельно, то как закрепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работ, от которого будет зависеть прочность, надежность и даже геометрическая правильность кровли.

Стропильная система — это кровельный каркас со скатами, собранный из самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат — это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно наверху крыши в месте стыковки двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы — важная задача, во время которой необходимо правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут приходиться на крышу, а также учесть другие параметры.Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет располагаться строящийся объект. Далее на основании полученных данных рассчитывается толщина стен дома (несущих), и выбирается качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее скатов и другие точки.

Внимание! Недостатки и допущенные в конструкции ошибки могут отрицательно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В состав стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, балки, дополнительные опоры — так называемые стропильные ноги — и другие элементы. Собранная стропильная система обычно строится на том же мауэрлате или на балках перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему к балкам перекрытия, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний вариант не подходит, если стены сделаны из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку. Но для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17.5	5×15	5×15	5×17,5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7.5×17,5	7,5×20	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25	—

Стропильная система — каркас кровли.Именно она отвечает за прочность кровли, ее надежность и устойчивость к нагрузкам. Строя дом своими силами, нужно знать, как правильно сделать точки крепления стропильной системы, чтобы крыша была надежной и безопасной.

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

• Мауэрлаты отвечают за распределение нагрузок на стены. Эти балки несут на себе вес всей крыши и опираются на стены.
• Стропильные ноги — это наклонные балки, которые создают необходимый угол наклона кровли.
• Балки — это горизонтальные балки, которые удерживают опоры вместе. Есть гребневой спуск, расположенный наверху, и боковой, расположенный со спусками.
• Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам расставаться, образуя с ними жесткие треугольники.
• Стойки и подкосы (стропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они бегут в кровати.
• Лежен — горизонтальная балка под конек; на него опираются стойки и подкосы. Задача кровати — перераспределить точечную нагрузку со стоек.
• Конек — стык скатов кровли.
• Обрешетка — бруски или доски, набитые перпендикулярно стропилам. На него укладывается рубероид. Задача обрешетки — распределить ее вес.
• Свес — удлиненный край откоса, защищающий стены от атмосферных осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылка.

Конструкция стропильной системы представлена ​​на рисунке.

Также в конструкции крыши выделяют стропильные фермы. Это прочный узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, подкосов и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. Какой тип фермы выбрать, зависит от размера дома. Если расстояние между стенами 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используются трапециевидные или сегментные фермы.Если ширина постройки больше (до 36 м), то используются многоугольные фермы.

Основными точками крепления стропильной системы крыши являются балка, конек и мауэрлат.

Типы стропильных систем

Стропила могут быть подвесными и слоистыми.

Висячие опираются на стены и образуют распорку. Для ее уменьшения в основании стропил делают подтяжки, которые соединяют стропила и образуют с ними треугольники. Для домов шириной не более 17 м используются подвесные системы различных типов.В зависимости от ширины конструкции они располагаются по-разному.

Если ширина дома не более 9 м, то стропила опираются на вертикальную перекладину — так называемую шпильку. Она под гребнем.

При ширине дома от 9 до 13 м дополнительно устанавливаются подкосы, которые одним концом упираются в стропильные ноги, а другим — в шпиндель.

При ширине дома 13-17 м используются две вертикальные стойки, соединенные сверху перекладиной (фитингом), как на рисунке.

Армированные стропила опираются на несущую стену или колонны внутри здания. При таком способе стропило имеет три и более точек опоры. Стропильный тип стропильной системы создает меньшую нагрузку на стены здания и более прочный; применяется для построек большей ширины. Такие крыши могут быть устроены по-разному, в зависимости от расположения внутренних стен они могут быть симметричными или асимметричными.

Способ соединения частей стропильной системы

Для соединения деревянных элементов между собой используются гвозди, болты, шпильки, а также металлические пластины и уголки для усиления узлов.Дополнительно используются деревянные бруски или плиты.

Способы крепления:

• зубьев в шип,
• зубьев в упор,
• упор на торце перекладины.

Использование металлических крепежей не снижает несущую способность, так как их не нужно врезать, в отличие от крепления, например, методом зубцов в шип.

Стропила могут быть не только деревянными, но и металлическими. Для крепления металлических стропил используются различные уголки, кронштейны, перфорированная монтажная лента, пластины, болты с гайками или саморезы.

Крепление к мауэрлату

Если стена бетонная, то в ее верхней части делается усиленный пояс жесткости, в котором предусмотрены шпильки. К ним будет прикреплен мауэрлат.

Стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами: жестким и раздвижным.

Первый способ более популярен. Для крепления используются специальные уголки с опорной планкой. Крепить стропила к мауэрлату можно несколькими способами.

• Каждое стропило прибивают тремя гвоздями: два из них необходимо перекрещивать, а третий расположен вертикально.
• Крепление кронштейном: один его конец вбивается примерно в середину опорной планки, а другой поворачивается на 90 градусов и забивается в стропило.
• Крепление катанкой: из проволоки, сложенной в 4 ряда, изготавливается хомут, которым стропила прикручивается к бруску. Вместо проволоки также используется специальная перфорированная лента. Иногда этот метод используется в дополнение к другим способам крепления.
• С помощью уголков: уголок прикручивается к мауэрлату и стропильной ноге.Лучше использовать уголки с двумя рядами отверстий и ребром жесткости.

Недостатком жесткого метода является то, что при просадке здания стены могут быть повреждены. Поэтому в кирпичных домах применяется жесткое крепление.

Раздвижной метод подразумевает соединение стропил с мауэрлатом такими крепежными элементами, которые не препятствуют их перемещению в определенных пределах. Этот метод используется в деревянных постройках, которые могут просесть. С помощью специальных способов крепления можно добиться, чтобы у стропила была одна, две или три степени свободы.В последнем случае используется специальный шарнир.

Одна степень свободы означает, что стропила может вращаться по окружности. В этом случае они крепятся одним гвоздем или шурупом. Две степени свободы — круговое вращение и горизонтальное смещение. Для этого к мауэрлату стропила крепят металлическими скобами. Также используются специальные углы скольжения.

При скользящем соединении в небольших зданиях с не очень тяжелой крышей крепление производится без разрезов. Если постройка большая, этот узел рекомендуется завязывать пропилом на стропильной ноге.

Важно! Его вырезают на стропиле, а не на мауэрлате, чтобы не повредить и не ослабить балку.

В этом случае фиксация может быть как жесткой (с упором на балку), так и подвижной (с зубом снаружи). Иногда вместо выпиливания зуба используют дополнительную планку.

Коньковое соединение

После крепления стропильной ноги к мауэрлату переходят к месту крепления конька. Это соединение может быть выполнено тремя способами: встык, к коньковой балке и внахлест.

Для крепления встык стропила в верхней части вырезают под углом, равным уклону кровли, и соединяют гвоздями (150 мм), забивая их в верхние плоскости стропил, так, чтобы гвозди вошли в конец противоположного стропила. Для прочности крепится металлическая пластина или деревянная планка, которую также прибивают или прикручивают болтами.

При креплении к коньковой балке между стропилами дополнительно укладывается коньковая балка (балка), этот способ более трудоемкий.

При перекрытии стропила, расположенные с противоположных сторон, заходят друг на друга и соприкасаются своими боковыми поверхностями. Их соединяют болтами, гвоздями или шпильками.

Узел балки

Стропила крепятся к балкам следующим образом. Основная задача крепления — не допустить скольжения стропил по балке, поэтому используются разные приемы.

1. В пятке стропила необходимо вырезать зуб и шип, в балке вырезается упор соответствующего размера.
2. Точка крепления должна находиться на расстоянии 25-40 см от подвесного края балки.
3. Монтажный паз должен быть на глубине от 1/4 до 1/3 толщины балки.
4. Вместе с зубом вырезается шип, не позволяющий стропилам смещаться вбок. Такое соединение называется «шип и стопорный зуб».

Если кровля более плоская (угол наклона менее 35 градусов), то стропила крепят таким образом, чтобы увеличилась площадь их контакта с балкой.Затем используйте следующие методы:

Создавая стропильную систему крыши, важно помнить следующее.

• Перед установкой все деревянные элементы обрабатываются антисептиком и огнеупорным составом.
• Толщина любой деревянной детали не должна быть меньше 5 см.
• Стропила без стоек и подкосов не должны быть длиннее 4,5 м.
• Мауэрлат должен располагаться строго горизонтально.
• Стойки и подкосы рекомендуется делать максимально симметрично.
• Нельзя добавлять элементы в расчетную стропильную систему — это может привести к появлению нагрузок там, где они не нужны.
• На стыке дерева с каменной (кирпичной) кладкой необходима гидроизоляция.

Правильно сделанная стропильная система — залог надежности кровли. Именно стропила принимают на себя весь вес кровельного материала и выдерживают ветровые нагрузки. Поэтому очень важно построить стропильную систему с соблюдением технологии.

Кровельная система — это часть конструкции крыши снаружи, которая поддерживается несущей конструкцией. В него входит обрешетка и стропильная система. Треугольник, лежащий в основе этой системы, должен быть самым жестким и экономичным структурным элементом, который содержит точки крепления стропил крыши.

Основные характеристики узлов стропильной системы

Основные точки крепления стропильной системы крыши показаны на рис. 1. Подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлат — 1), стропильной ноги (коньковый прогон — 2), стойки (стяжной — 3).Конструкция стропильной системы является основным несущим элементом кровли.

Все точки крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут быть самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные точки крепления стропильной системы крыши: 1 — мауэрлат, 2 — коньковая ферма, 3 — стяжка.

Сначала на мауэрлат устанавливают стропила, если в здании кирпичные стены.Подобные узлы предусмотрены и для бетонных блоков, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, и в его конструкцию обязательно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а диаметр — более 14 мм. Вершина шпилек должна иметь специальную резьбу.

В мауэрлате просверливают отверстия, необходимые для крепления к нему элементов. Каждое из отверстий должно быть того же размера, что и диаметр шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками.На каждый выступающий конец шпильки надевается и затягивается гайка, за счет чего обеспечивается прочность соединения мауэрлата со стеной. Стропила следует соединять с мауэрлатом, чтобы не ослаблялась их несущая способность.

Описание основных креплений для установки стропильной системы

Если в процессе строительства дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать бронепояс не нужно. производится на верхней балке или на стенном бревне.Для этого при соединении мауэрлата со стропилами используются разные способы надрезов (пропилов).

Какие крепежи используются для крепления металлических стропил:

1. Плиты.
2. Крепеж ЛК.
3. Уголки.
4. Кронштейны WВ.
5. Саморезы.
6. Сорта уголка КР.
7. Хомуты.
8. Лента монтажная перфорированная TM.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом используются кронштейны, то они не врезаются в стропила, что способствует усилению несущей способности.Обычно изготавливаются металлические кронштейны, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Крепеж ЛК можно использовать, создав точки крепления не только стропил мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкцию кровли. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, за исключением использования анкерных болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем.Он используется не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования, чтобы придать жесткость или прочность системе в целом. Монтажная перфорированная лента крепится саморезами или гвоздями, поэтому применяется для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки KR и их различные модификации, точки крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать в соединении мауэрлата и стропил.При использовании уголков допустимо придание узлам крыши достаточной прочности, что позволяет повысить несущие характеристики конструкции крыши.

Использование металлических соединительных элементов не связано с врезкой углов в кровельную систему. Это не снизит несущую способность кровельной системы. Для соединения можно использовать уголки с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ерш.

Как завязываются узлы в гребневой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на основе коньковой балки.
3. Коньковый шов внахлест.

Для крепления первым способом коньковая часть отрезается от верхнего края под углом, равным углу ската кровли. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует срезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используется специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть 150 мм и более, их потребуется два.Каждый гвоздь вбивается в стропила в верхней части стропил под соответствующим углом. Острый конец забитого гвоздя обычно входит в стропильный срез с противоположных сторон. Усиления конькового стыка можно добиться, положив сбоку металлическую пластину или деревянную накладку на нее так, чтобы ее было достаточно затянуть болтами или гвоздями.

Соединение вторым способом, то есть через коньковую балку, связано с усилением стропил на коньковой балке.Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или балок, которая является опорой для стропил. Он располагается параллельно гребню или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами укладывается коньковая балка, которые срезаются под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространенный метод аналогичен первому, но отличается тем, что крепление производится внахлест, а метод соединения не используется. При этом стропила должны касаться торцов, а не боковых поверхностей.Стропила стягивают болтом или шпилькой, гвоздями. Такое подключение используют на практике многие мастера.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав для кровельных стропильных систем конструкции распорные или не распорные. Это определяет выбор подходящего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть усилены аналогично коньку.

Основные недостатки при установке точек крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции здания очень актуальна при создании точек крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Брус мауэрлата «плотно» крепится анкерными болтами к армированному ремню жесткости.

Возможный недостаток — незакрепленный пояс жесткости, который может привести к опрокидыванию балки мауэрлата и нарушению устойчивости стропильной системы кровли. Происходит расшатывание кровли, при этом крыша сползает вниз. Крепление перестает быть эффективным из-за неправильного размещения анкерных болтов или неправильно просверленных отверстий.

При перетягивании гаек на болты крепежный элемент становится хрупким и быстро разрушается. В этом случае для создания точки крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы необходимо соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансардного этажа, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению постройки.

Если затяжка заменена на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную для изгиба, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным из-за их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устраивается с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в том же направлении, что и действующие силы.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и болтом во всей кровельной системе. .Затяжка отличается от транца тем, что представляет собой продольную балку, а транец — поперечную балку.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу расхождения по низу плоскостей, которое происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечения плоскостей, которому следует препятствовать поперечной балкой, то есть затягивание.

Приступая к возведению кровли, следует выяснить все моменты, связанные с совершением тех или иных ошибок, возникающих при работе над возведением стропильной системы.Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь поставленной цели.

стропил из досок сучков. Какими методами создают узлы крепления стропильной кровельной системы? Цены на металлические уголки

Стропила и светильник — каркас крыши, несущий на себе всю тяжесть кровельного пирога, теплоизоляцию, снеговую нагрузку, поэтому они должны иметь высокую несущую способность, прочность.Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция крыши была более жесткой, не нова, но раньше ее применяли в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных построек. Сейчас стропильный каркас и резак по металлу считается реальной альтернативой деревянным элементам кровли, если длина конька превышает 10 метров.

Конструкция линий кровли крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, образующих фермы. Шаг, размер сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.Кровельный каркас выполняет следующие функции:

1. Распределение нагрузки. Соединяемые между собой узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, чего можно добиться с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
2. Придание наклона и формы. Стропила, расположенные под углом к ​​основанию кровли, образуют наклонную плоскость коньков, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
3. Формирование основы для крепления рубероида. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Формообразователь выступает в качестве основы для фиксации покрытия, равномерно распределяя его вес по стропильным балкам.

Примечание! Какими должны быть все узлы, стропила и светильник конструкции кровли определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо рассчитать общую нагрузку, которой он будет подвергаться.Для этого складывается вес рубероида, утеплителя, гидроизоляции, максимальная снеговая нагрузка с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Самым распространенным материалом, из которого изготовлен светильник и стропила каркаса крыши, считается дерево. Однако если вес рубероида достаточно большой, а длина ската больше 6 метров, конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между быстрыми опорами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент.Разгрузить несущие стены и фундамент здания можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу используемого материала различают следующие типы стационарных телефонов:

• Деревянный. На стропила и просушку дерева возводят крышу, длина горки которой не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит при помощи саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ног обычно бывает в пределах 50-80 см.
• Металл. Металлический каркас кровли изготавливается из стального металлопроката с цинковым покрытием, не боится влаги. Стропила и светильник из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метров. Крепление металлических изделий выполняется с помощью сварки или крепежа. Металлические кровельные узлы используются при длине ската от 10 метров.
• Комбинированный. Стропильный каркас, сочетающий в себе металлические и деревянные сучки, называется комбинированным. Комбинация опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет изготавливать более дешевую конструкцию с высокой несущей способностью, увеличивая шаг между стропилами.

Обратите внимание, что металлические и деревянные элементы каркаса не могут быть соединены между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или антисептического препарата. Поскольку металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и намотке стропил.

Способы крепления

Металлические стропила собирают в ферму треугольной, трапециевидной или арочной формы. Рамы рам прикреплены к внутренним ребрам жесткости, которые образуют углы, значительно увеличивая несущую способность рамы.Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Монтаж металлических элементов каркаса крыши выполняется одним из следующих способов:

1. Крепление сваркой. Если сварить детали стропильной системы на сварочном аппарате, можно получить жесткую конструкцию с высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно рассчитать крышу, можно легко облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент конструкции.Недостатком этого метода является то, что сварку на специальном оборудовании может выполнять только профессионал.
2. Крепление болтами. Крепление стропил с помощью крепежа позволяет выполнить менее жесткий монтаж. Такой способ сборки стропильного каркаса на основе металлических изделий применяется в частном домашнем хозяйстве, где длина коньков не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж кровли.

Опытные мастера делают расчет на то, что стропила выдерживают больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения сечения.Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых производилось сваркой, подходящих для перекрытия конструктивной ширины построек.

Преимущества

Металлический рафтинг-каркас применяется для строительства крыш любой формы, любого объема с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и балка, используются стальные уголки, круглые и прямоугольные трубы, латунные трубы. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполните расчет конструкции кровли, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются на балки сплава в процессе эксплуатации.Рассмотрены преимущества стропильной системы из этого материала:

• Пожарная безопасность. В отличие от деревянных, металлические балки каркаса не подвержены возгоранию, что увеличивает пожаробезопасность здания.
• Простое обслуживание. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течение всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиками.
• Отъезд. Хотя металлоконструкции стоят довольно дорого, это считается экономически выгодным, так как монтаж выполняется методом сварки, а отходы практически не имеют отходов.
• Длительный срок службы. Если правильно произвести расчет нагрузок, кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления рафтингового каркаса крыши целесообразно использовать сварные металлоконструкции при длине ската от 10-12 метров. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

недостатки

Несмотря на очевидные преимущества, металлические сплавные системы не являются самым популярным конструктивным решением в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженный каркас при дороговизне металла не может сделать конструкцию дешевле деревянной. К недостаткам металлических стропил считаются:

1. Высокая теплопроводность. Металл имеет высокий коэффициент теплопроводности, поэтому стропила и образующие мосты холодные.С точки зрения энергоэффективности каркас из металла — не лучшее решение.
2. Проблема транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, учтите, что переносить, поднимать на высоту и крепить длинные и тяжелые элементы сложнее, чем стропила из бруса стандартной длины.
3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и закрепления ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой стоит дорого.
4. Деформация под действием высокой температуры.Хотя металл считается негорючим материалом, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить, имеет ли смысл использовать более дорогие элементы сплава из металлопродукции, необходимо произвести расчет каркаса крыши. Если длина конька превышает 10 метров, а нагрузка больше 450-600 кг, то установка металлического каркаса экономически целесообразна.

Видеоинструкция

В любом здании основными элементами, на которые выпадает максимальная нагрузка, является фундамент, стены и крыша.Качество монтажа кровли во многом зависит от того, выполнено устройство стропильной системы или нет. Если узлы крепления стропильной системы не соответствуют определенным требованиям, то без ремонтных работ такая кровля не прослужит минимальный срок эксплуатации.

Требования к стропильной системе

Стропильная система любой кровли должна соответствовать таким важным требованиям как:

• Максимальная жесткость. Любой узел каркаса должен выдерживать нагрузку, не подвергаясь деформации или смещению.Полученный при устройстве стропильной системы треугольник должен обеспечивать жесткость конструкции, а также ее максимальную устойчивость;
• Оптимальный вес. В зависимости от кровельного материала подбирается материал для стропил. Обычно выбирают деревянный брус, но для тяжелых кровель можно использовать и металлический.

  Важно! Чтобы предотвратить повреждение стропил, их гниение и образование грибка на древесине, ее обрабатывают антисептиком, а металлические конструкции — антикоррозийными составами.

• Использованы высококачественные материалы.Древесина, используемая в качестве опор для сплава, не должна иметь трещин и сколов.

Разновидности стропильных систем

Крыша может быть оборудована одним из видов стропильной системы, которых всего два:

• Стропила подвесные;
• Стропила щелевые.

Стропильная система подвесная

Такая система оптимальна в случае откидной крыши, когда величина пролета между стенами не более 6 метров, но при установке дополнительных элементов применима и для более широких вариантов проема.Нижним основанием для опоры служит мауэрлат, верхние части конструкции опираются друг на друга. Такая конструкция также содержит затяжку — необходимую для снятия нагрузки со стен из-за обжатия струны. Балки натяжные устанавливаются снизу стропильной балки и могут выполнять функции балок перекрытия.

Внимание! Роль затяжки не обязательно может выполнять деревянный брус, это может быть перекрытие железобетонных конструкций, которым в некоторых домах оборудован верхний этаж.

Если затяжка располагается над нижней частью стропильной системы, то она называется ригель. К важным моментам обустройства стропильной системы этого типа можно отнести:

• Нельзя допускать, чтобы вздутие кровли приходилось на нижнюю часть стропильных ног, очерченную за пределами стен. В такой ситуации лучше всего использовать пленку (ширина раковины устанавливается в пределах одного метра). При таком расположении стропило будет опираться на мауэрлат.Сечение груди для фикера выбирается меньше, чем для стропил;
• Для придания кровле дополнительной жесткости, предотвращения ее шатания и разрушения сильными порывами ветра к мауэрлату от конька прибивают ветровую доску;
• При влажности материала, используемого для устройства стропильной системы, более 18% следует обеспечивать непроницаемость, которая вызовет постепенное высыхание древесины. Именно поэтому крепление следует осуществлять болтами или шурупами, а не гвоздями.

Наклонная система

Такое расположение применимо к крышам с расстоянием между стенами от 10 метров (максимум 16 метров). Уклон можно выполнять под любым углом, а внутри здания есть несущие стены или опорные колонны. Сверху для рафтинга основная опора — бег скунса, а внизу выполняется маурилалат. Опора для внутреннего прогона осуществляется либо внутренней стенкой, либо стойкой. Благодаря наличию только вертикального типа нагрузки отпадает необходимость в монтаже затяжки.

При размахе 16 метров замену стержня конька производят на две боковые конструкции, опора для которых будет служить стойкой.

Важно! Отсутствие изгибов стропильных ног обеспечивают такие узлы, как сажа и риглели.

Особое внимание при устройстве кровли стропильной системой инженерного типа стоит обратить на такие нюансы:

Особенности расчета стропильной системы костяной кровли показаны на видео:

Основные узлы стропильных систем

К основным узлам стропильной системы кровли можно отнести:

• Стропила.Они выполняют функцию каркаса, обеспечивая опору для внутренних и внешних элементов кровли, а также служат основанием для прокладки коммуникаций;
• Maurylalat. Это своеобразный кровельный фундамент, представляющий собой балку, на которую устанавливается вся конструкция. Выполняет важную функцию — равномерное распределение нагрузки на всю конструкцию;
• Бег. Он предназначен для крепления рафтинговых ног и может располагаться как сверху, так и сбоку;
• Затяжка.Служит для крепления стропил внизу конструкции;
• Откосы и стойки. Обеспечить максимально устойчивое расположение рафтинговых балок;
• Konk. Место соединения кровельных стержней;
• Подделки. Это продолжение стропильных ног, которыми иногда оснащают;
• Ригель. Необходим для качественной и надежной поддержки несущих элементов;
• Подоконник. Поперечный брус, необходимый для распределения нагрузки.

Помимо перечисленных элементов, в проект включены узлы оконечной кровельной системы.Когда они выполняются, необходимо соблюдать определенные правила.

Важно! Выполнять простое крепление основания к перекладине категорически не стоит, так как это может привести к полному разрушению стропильной системы.

Следует использовать следующие типы приспособлений:

• Упор на конец перекладины;
• Зубы в упоре;
• Зубья в шипе.

Выбор количества зубьев следует подбирать в зависимости от наклона конька, а дополнительную надежность конструкции можно создать с помощью металлических уголков.

Описание основных креплений для монтажа стропильной системы

Если при строительстве дома использовалось оцилиндрованное бревно или брус, то создавать ароматы не нужно. Их производят либо на верхней планке, либо на стенке бревна. С этой целью на соединениях мауэрлата со стропилами применяют разные способы письма (а).

Какие крепежи фиксируются стропилами по металлу:

1. Таблички.
2. Крепеж ЛК.
3. Уголки.
4. Кронштейны WW.
5. Саморес.
6. Разновидности уголка кр.
7. Стяжка проволока.
8. Лента монтажная перфорированная ТМ.
9. Болты с гайками.
10. Кронштейны WW.

Если при соединении стропил мауэрлатом используются кронштейны, то их вставки на стропила не производятся, что способствует усилению несущей способности. Обычно кронштейны изготавливают из металла, причем металл оцинкован и имеет толщину 0,2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

С помощью монтажного элемента ЛК можно создавать узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструктивную конструкцию. Крепеж LK крепится к дереву, как и кронштейны, и исключением будет использование анкерных типов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить узлы соединения при возведении кровельных систем. Его используют не только для создания более прочных узлов, но и для усиления элементов для дополнительного использования с целью придания жесткости или прочности системе в целом.Перфорированную монтажную ленту скрепляют шурупами или гвоздями, поэтому ее используют для усиления конструкции стропильной системы любой кровли, целостность которой не будет нарушена.

Используя уголки КР и их различные модификации, узлы крепления усилены так, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности узлов кровли допустимо при использовании уголков, что дает возможность повысить несущие характеристики конструкции кровли.

Применение соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в кровельную систему. Это не будет поводом для понижения несущей способности кровельной системы. Накладывать уголки для соединения можно с помощью шурупов или гвоздей, выступы которых напоминают ушки.

Как узлы соединяются в скунсовой части?

Существует три основных типа крепления коньковых частей кровельной системы:

1. Работа подключения.
2. Крепление на основе конькового хода.
3. Скалинг Джек Вангест.

Для крепления первым способом закрепите коньковую часть за верхний край под углом, который совпадает с углом крыши крыши. Затем он упирается в необходимое стропило, которое также следует обрезать под углом, но с противоположной стороны крыши. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под конек должны быть 150 мм и более, их нужно две штуки.Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец гвоздя обычно входит в пазы стропа с противоположных сторон. Усиления стыка конька можно добиться, применив сбоку пластины из металла или деревянную накладку так, чтобы ее было достаточно натянуть болтами или гвоздями.

Подключение по второму способу, то есть через лыжную трассу, связано с усилением сплава на коньках. Прогон — это одна из дополнительных опорных балок или брусонов, являющаяся опорой стропил.Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Метод отличается от предыдущего тем, что между стропилами проложена лыжная балка, которая срезается под углом, что является трудоемким процессом, поэтому этот метод применяется реже.

Более распространен способ, который аналогичен первому, но отличается тем, что крепление осуществляется с помощью кронштейна, а метод соединения не применяется. Стропила должны соприкасаться с торцами, а не с боковыми поверхностями. Ступеньки стропил должны быть на болтах или шпильках, гвоздях.Это соединение применяется на практике многими мастерами.

В целом, на мауэрлат можно установить стропила, создав конструкции стропильных систем кровли, являющиеся распорными или проваливающимися. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые могут быть похожи на конек.

Основные недостатки при установке сборки стропильной системы

Проблема выбора способа крепления рафтинговой системы к конструкции сооружения очень актуальна при создании узлов крепления.Часто при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропила. Монтаж мауэрлата Brous осуществляется «натянутым» с помощью анкерных болтов с усиленным убеждением жесткости.

Возможный недостаток — независимая поясная лента, которая может привести к опрокидыванию мауэрлата и нарушению устойчивости системы кровельных линий. Крыша расшатывается, и она сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление уже малоэффективно.

Если гайки закручивать болтами, узел крепления становится хрупким и подвергается сильному разрушению. Для создания узла крепления иногда используется скрутка проволоки.

При возведении стропильной системы следует соблюдать безопасность составов.

Например, если стропильная конструкция совмещена с перекрытием без учета несущей способности мансарды мансарды, то это наиболее опасный момент, который может привести к разрушению конструкции.

При изменении затяжки на балку сборного перекрытия, предназначенную для гибки, использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, устраиваемом с помощью арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

В то же время наличие недостатков в процессе создания стропильной системы, представляющей собой несущую деревянную конструкцию перекрытия, часто возникает из-за непонимания функций, выполняемых стяжкой и ригелем во всей кровельной системе.Затяжка отличается от reiguel тем, что она продольная, а балка — поперечная.

Возведение стропильной системы связано с созданием дистанционной системы, работающей по принципу несоответствия по низу плоскостей, что происходит под действием не только собственного веса, но и нагрузки, приходящейся на линию. пересечение плоскостей, которые должны мешать поперечной балке, то есть затяжка.

Приступая к работе с устройством кровли, следует выяснить все моменты, связанные с назначением тех или иных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству соло-системы. Устройство кровли связано с возможными трудностями и недостатками, не позволяющими достичь цели.

Мауэрлат — один из основных элементов кровельной конструкции. Крепится к стропилам. От качественного создания стропильной конструкции зависит срок эксплуатации всей кровли.

Основные способы опоры стропил

На мауэрлате установлено несколько опорных технологий. Можно произвести жесткую фиксацию конструкции. Не допускает смещения стропильной стопы. Для этого воспользуйтесь вкладышем, благодаря которому предотвращается проскальзывание стропила в опорном месте, и металлическими уголками, исключающими возможность бокового смещения конструкции.

Подвижное соединение стропильной ноги применяется в деревянных домах. Причем основным элементом его упора является верхний венец, а не мауэрлат.Чтобы не повредить кровлю, опорный узел делают максимально свободным. Для этого используют скользящую опору, которая при усадке бревно подвергается смещению направляющей на стопе.

Узел раздвижной опоры может быть выполнен по другой технологии. В стропилах сделали, что надо подвести к верхней стойке. Для крепления балок допустимо использовать любой крепеж: кронштейны, гвозди или стальные пластины.

Крепеж для монтажных работ

Для качественного соединения узлов стропил с мауэрлатом потребуются такие материалы и инструменты, как:

• сухой пруток;
• досок;
• топор;
• ножовка по металлу;
• молоток;
Рулетка
• ;
• отвес;
• уровень;
Отвертка
• ;
Дрель
• ;
• болгарский.

Особое внимание следует обратить на наличие всех креплений. Крепление консолей балки происходит с помощью кронштейнов балки из оцинкованной стали, не снижающих несущую способность конструкции. Кронштейны в балки закладывать не нужно.

Необходимо купить перфорированную монтажную ленту, которая укрепит узлы Мауролалат. С его помощью выполняется прочное соединение всех элементов конструкции. Лента тоже не врезается в балки.Для его надежной фиксации применяются гвозди и саморезы.

Кроме скоб и перфорированной ленты, для выполнения надежной опоры необходимо приобрести стропила к мауэрлату:

• соединители стержневые универсальные;
• крепеж для стропил;
• ипотечных поддержки;
Катанка
• ;
• стальных уголков;
• крепежные стеллажи;
Саморез
• ;
• гвоздей;
• скоб;
• тарелок;
• гвоздей оцинкованные;
• шпильки с шайбами ​​и гайками;
• анкерных болтов.

Создание конька и установка низа сплава

Монтажные работы начинаются со скунсовой части кровельной конструкции. Монтаж стропил может осуществляться одним из трех способов:

Конструкция домкрата предполагает распил верхней части стропила. Делается это под углом, равным уклону кровельного ската. На коньке стоит пара ступней. Чтобы получить такой же опорный узел, следует использовать элементы Мауролалат по готовому шаблону.

Особенностью крепления стропил на прогоне является наличие скунсовой балки.Такой вариант обустройства мауэрлата отличается повышенной надежностью. Но часто такая система опорных стропил предполагает установку дополнительных опорных конструкций, что снизит функциональность мансарды. Естественно, для небольших крыш такой способ не подходит.

Технология крепления рафтов Ванцлеста во многом аналогична их установке на коньках бега. Основное отличие состоит в том, что верхние части ножек имеют место. Это приводит к сильной конструкции конструкции, так как шпильки удерживают сразу два элемента.

Соединение нижних концов стропил выполняется в зависимости от материала конструкции стен. При наличии деревянного домостроения верхушка стены может выступать опорным элементом. Если при строительстве дома использовались пеноблоки (или газобетон), то опора стропила производилась на мауэрлате.

Устройство железобетонного пояса — оптимальное решение в случае использования кладочных строительных материалов.Такая технология не предусматривает создания каких-либо способов крепления стропильной системы. Вертикально расположенные анкерные болты выступают как элементы крепления. Главное, чтобы при заливке бетонного раствора стойки располагались строго вертикально.

Соединение стропил балками и мауэрлатом

После крепления верхней и нижней части стропила их следует закрепить на балках. Понятно, что соединить стропила балкой можно просто гвоздями. Но это не лучшее решение.Такое крепление будет не максимально надежным. Для предотвращения проскальзывания всех элементов фиксация стропильной конструкции к балкам происходит с помощью соединений «шип» и «зуб».

При наличии крутого ската крыши (более 35º) технологии с одиночным зубом не существует. В нижней части стропила делается зуб с шипом. Гнезда, созданные в балке, должны иметь глубину на уровне 30% толщины балки. Устройство стропильных соединений выполняется на расстоянии 0.3-0,4 м от крайней части балки. Это предотвращает появление сколов балок в результате большой нагрузки от давления ног.

При регулировке кровли с уклоном до 35º комплект стропил производится путем расширения площади сопряжения основных элементов конструкции. Обычно быстрая нога перекрывается балкой. Для этого в стропильной ноге вырезают отверстия под два зубца:

• шип с упором;
• другой упор.

Глубина капельницы при креплении стропил к балке не превышает 30% толщины балки.

Более качественные соединения можно получить, если использовать болты или хомуты. Такая технология предполагает использование проволочных петель, с помощью которых узел крепится к анкерным болтам, расположенным в стене стены.

Вариант на Маурилалате — самый распространенный вариант крепления низа стропила. В стропильной ноге делается вырез такого размера, чтобы его можно было без проблем надеть на мауэрлат.Иначе в процессе эксплуатации кровли может произойти перекладина.

В некоторых случаях мауэрлат следует «оборудовать» обратной выемкой. Это зависит от дерева, из которого изготовлен брус. Если для его изготовления использовалась древесина твердых пород, то делается прорезь, которая в сочетании со стропой стропила будет создавать запорный элемент. При изготовлении бруса хвойного дерева вырез не потребуется, так как это приведет к ослаблению конструкции.

Самый приемлемый вариант мауэрлата — это жесткая парная стропильная система.

Данная технология может быть реализована одним из двух способов:

• с помощью приточных стержней и уголков из металла;
• по устройству, опоры на стропила.

Первый вариант заключается в том, что для размещения стропила к мауэрлату используется эталонный брус. Делает жесткую опору для стропильной стопы. Надежная фиксация конструкции осуществляется металлическими уголками. Это предотвращает перекрестную смену конструкции.

Второй вариант более популярен.Для крепежа используются гвозди, которые направляются друг к другу и забиваются под углом. Два забитых гвоздя перекрещиваются. После этого забивают еще один гвоздь. Третий гвоздь должен располагаться в вертикальном положении. Скрепляемый узел будет характеризоваться максимальной жесткостью, если сделать дополнительное крепление катанкой.

В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и.Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

• общий функционал крыши;
• сила давления кровельных материалов для строительства;
• распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

• зубьев в шипе;
• очагов зубов;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок-мальчик

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, соответствующая срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропила перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под тем же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

В начале планировки мансардной крыши выбирается стропильная система, выполняющая роль опорной конструкции. Требуемый тип стропильной системы определяется исходя из типа кровли.

В зависимости от выбранной системы это могут быть деревянные бруски, используемые в качестве кровельного каркаса, которые ограничивают композитные строительные материалы всей конструкции, или определенные элементы, образующие опоры, называемые быстрыми опорами. Перед началом работ деревянные детали пропитывают специальными составами, защищающими кровлю от возгорания и гниения. От качества выполнения этой процедуры зависит долговечность кровли.

Разновидности стропильных систем и устройство их узлов

Стропильная система делится на два основных типа: Токовая и.Поскольку составные узлы в каждой из систем имеют разные характеристики, выбирается определенный тип стропил, исходя из свойств предпочтительной крыши, включая ее архитектурные особенности.

Основные факторы при выборе желаемого типа системы:

• общий функционал крыши;
• сила давления кровельных материалов для строительства;
• распространенность и повторяемость атмосферных осадков на территории, где расположен дом.

Подвесной тип не имеет опор, расположенных в промежутках. По этой причине возникает армированное пространство, передаваемое на стены конструкции по горизонтали. Для снижения этого показателя в опорный узел вводится протяженный элемент из дерева или металла, предназначенный для совмещения стропильных ног. Таким образом, узлы подвесных стропил приобретают форму треугольника. Вытянутый элемент размещается внизу ножек, он выполняет функцию перекладины (чаще всего используется в бартальных конструкциях кровли) и работает на изгиб и сжатие.От высоты вытянутого элемента зависит прочность соединения опор с основанием.

Стропила городского типа часто ставят в зданиях, где есть центральная опорная колонна или несущая стена. Стропила опирается на конечности в сторонах конструкции, а центральная часть приходится на колонну или другую опору внутри дома. Такой конструктор рассчитан на гибкое функционирование. Опоры Curvas создают меньшую нагрузку на компоненты конструкции, поэтому их установка не так трудоемка, как в случае подвесных рафилов.К тому же не требует больших материальных затрат.

Также существуют варианты устройства крыш, сочетающие оба типа стропил. При этом каждый вид чередуется, то есть зоны без несущих стен оборудуют подвесными стропилами, а участки с необходимыми опорами — перегородками.

Грамотная обустройство стропильной системы

Основным фактором высокой прочности кровли будущего здания является грамотное расположение всех узлов и опорных точек.

В случае городских стропил для мансардной крыши предполагается не менее 3 реперных точек. Это значение может измениться, если величина пролета превышает стандартные нормы. Например, если величина пролета не более 10 м, потребуется всего одна дополнительная опора.

Сцепка подвесной опоры собирается в зависимости от размера пролета. На малых пролетах вытянутый элемент чаще всего заменяют на ригель. При больших размерах пролета сохраняются вытянутые элементы, а опоры идут гнутся.

Таким образом, удары навесного типа могут иметь следующие отличия в размерах пролета:

Рисунок 1. Схема устройства Маузерата.

1. 9 мес. Опоры необходимо держать с помощью деревянного бруса, установленного перпендикулярно мансардному этажу. В зоне основания его укрепляют скобами, а вытянутые элементы крепят на специальных зажимах.
2. 13 г. Крепление осуществляется с помощью помпы, верх которой опирается на основание, а нижняя часть — на перпендикулярную штангу.Расстояние между опорами не должно быть более 5,5 м.
3. 17 м. Основание необходимо наращивать специальными приспособлениями. Для голенищ используется конструкция шпрегеля: к двум деревянным брускам крепятся вытянутые элементы, между ними монтируется ригель.

Способы крепления узлов

Вне зависимости от того, требуется ли существующая стропильная система или ее возведение с нуля, при креплении ее узлов необходимо соблюдать определенный свод правил.

Прежде всего, следует избегать простейшего крепления перекладины и основания опоры, так как это может иметь разрушительные последствия для всей кровельной системы.

Рисунок 2. Крепление рафтовой ноги к мауэрлату.

Другими словами, из-за нагрузки, создаваемой строительными материалами или атмосферными осадками, концы опор срываются, и система подошвы повреждается. Это приводит к его полному обрушению. Чтобы не допустить такого исхода, необходимо повысить надежность этих узлов.Это достигается с помощью следующих типов приспособлений:

• зубьев в шипе;
• очагов зубов;
• упор на конец перекладины.

В зависимости от наклона можно использовать один или два зубца. Для повышения надежности соединения можно создать дополнительный крепеж с металлическим уголком.

Узлы крепления кровельной обрешетки

Основными узлами крепления стропильной системы являются:

Застежка-узелок-мальчик

Рисунок 3.Схема конькового соединения стропильной системы.

В стропильной подошве зубцы выполнены в шипе, а в перекладине прорезана выемка, соответствующая срезанным зубьям. При этом гнездо должно занимать не более 30% всей толщины перекладины.

Если при строительстве кровли используются легкие материалы, а ее уклон менее 35 °, основания опор размещают так, чтобы их площадь упора была значительно больше балки.Этого можно добиться, применив вставку с двумя зубцами по 2 шипа, фокусировкой (с шипом или без), а также двумя шипами в замке.

Системные узлы крепятся либо к метамам с помощью металлических уголков, либо к деревянным стержням, накладкам и шипам.

Узел крепления мауэрлата

Существует 2 технологии опор крепежа мауэрлата: жесткая и скользящая (рис. 1).

В первом случае между стропилами и мауэрлатом устанавливается прочное соединение без возможности проскальзывания, прогиба и выскакивания.Это достигается размещением специальных уголков с опорной планкой. Сформированный узел должен быть выполнен из надежной проволоки с фурнитурой. Ногти забиваются под определенным наклоном в сторону, так что у мауэрлата они находятся в перекрещенном состоянии. Последний гвоздь прибивается вертикально. Этот метод самый популярный.

Во втором случае крепление осуществляется с помощью специального механизма, допускающего конкретный элемент (в этом случае стропила перемещается в нужном направлении (рис. 2).

Для создания такого компаунда потребуется выполнить вставки на опорах, а затем уложить их на Маурилалат.Как и в предыдущем случае, обе части узла закрепляют с помощью двух скрещенных гвоздей и одного вертикального сверху. Доски мауэрлата фиксируются металлическими скобами. После этого опорная база освобождается от стены и крепится с помощью пластин и салазок. Таким образом, упор идет на мауэрлат, но все составляющие стропильной системы могут двигаться в допустимых пределах.

Этот метод чаще всего используется при строительстве кровельной системы деревянных построек (бревна, бревенчатые дома), для которой характерно образование отложений.Стоит помнить, что при жестком креплении велика вероятность повреждения стен конструкции.

Узел крепления скунов

Такой узел можно создать двумя способами: домкратом и брезентом (рис. 3).

Первый метод подразумевает обрезку верхних частей опор под тем же наклоном, что и угол крыши. Их пьют в противоположные подставки, которые тоже нужно разрезать. Крепление создается с помощью двух гвоздей (150 мм), забиваемых сверху под определенным углом, чтобы они правильно располагались внутри каждого стропила.Для повышения надежности швы между опорами заделывают деревянными пластинами или металлическими пластинами.

Второй способ наиболее популярен. От первого способа отличается способ его стыковки. При этом опоры соединяются не концами, а боковыми частями, после чего фиксируются на болтах.

Можно ли выделить в крыше какую-нибудь основную часть? Вряд ли получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила — это часть крыши, имеющая конек, которую можно назвать каркасом.Именно на них будет укладываться рубероид, монтировать остальные элементы. Именно от того, как будет собрана и установлена ​​сплошная система, будет зависеть окончательная форма кровли. Но если работы по созданию кровли ведутся самостоятельно, как закрепить стропила? На самом деле это довольно сложный этап работ, и даже от прочности и надежности будет зависеть и даже геометрическая правильность кровли.

Система рафтинга представляет собой каркас крыши со стержнями, собранными непосредственно из самих стропильных ног, а также из Мауролалата и скейт-перекладины.Мауэрлат — эталонный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а лыжное колесо устанавливается непосредственно наверху крыши в месте соединения двух противостоящих рафтинговых опор под углом. происходит.

Проектирование стропильной системы — важная задача, во время которой нужно правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, которые будут на кровле, а также учесть другие параметры. Первые показатели будут зависеть от климатического региона, в котором будет расположен объект.Далее на основании полученных данных рассчитывается толщина стен (несущих) дома, а также качество и тип материала самой кровли, рассчитывается угол наклона ее коньков и другие точки.

Внимание! Недостатки и допущенные при проектировании ошибки могут отрицательно сказаться на качестве кровли. В некоторых случаях они могут привести к быстрому обрушению или разрушению кровли.

В состав стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры — так называемые подкладочные ноги — и другие элементы.Собранная система сплава обычно строится на том же мауэрлате или на балках перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузку по периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балках перекрытий, то есть без установки мауэрлата, основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний вариант не подходит, если стены сделаны из кирпича, который со временем начнет разрушаться в местах, испытывающих максимальную нагрузку.Но для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17,5	5×15	5×15	5×17.5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	7.5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25	—

Система рафтинга — каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда отдавая до 500 кг / м2.Надежность этого своеобразного внешнего вида зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материала, из которого он изготовлен, а также правильности технологии крепления. . Зная, как правильно закрепить стропила, можно значительно повысить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки монтажа, наоборот, приводят к ощутимой потере прочности и деформациям кровли.В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Линии крыши дома — система соединенных между собой опорных элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, перекос и равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его основная составляющая — стропильные ноги, которые устанавливаются под углом балок, которые попарно соединяются по откосу, образуя в верхней точке коня.Существует две основных разновидности стропил:

.

• Крышка. Щелевыми стропилами называют опорные элементы, имеющие в конструкциях кровли две точки опоры — на лыжной трассе и на Маурилаляте. Быстрая система этого типа используется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, которые могут быть «подвешенными» стропилами. Такое крепление стропил позволяет их разгрузить с помощью дополнительных вертикальных опор.
• Подвешивание. Подвесными элементами называют элементы, имеющие только одну точку опоры, которая находится в месте крепления стропила к стене или мауэрлату.Быстрая система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на капание, поэтому она усилена горизонтальными компенсирующими элементами (риглелями, затяжками, схватками).

Примечание! Большинство наиболее популярных стропильных систем крепятся стропилами к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль несущих стен конструкции, на которые в дальнейшем будут опираться рафтовые опоры. Смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога.Прикрепите мауэрлат к ремню верхней стенки с помощью анкерных болтов или закопанной металлической щепы.

Основные соединительные узлы

Каркас сплава называется системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и закреплены, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивость, жесткость и высокую несущую способность. Каждый узел соединения между своими частями — уязвимое место, которое легко деформируется под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.Опытные мастера выделяют в конструкции кровли виды соединений:

.

1. Крепление к брусу конька. Этот соединительный узел характерен только для револьверных рафтинговых систем, в которых верхняя часть рафтинговой ноги опирается на лыжную трассу, закрепленную на вертикальных стойках. Крепление к нему стропила можно производить при помощи металлических накладок, гвоздей или скользящих застежек-бегунков.
2. Крепление к мауэрлату. Самым главным крепежным элементом стропильного каркаса является место соединения мауэрлата бруза с быстрыми ножками.Стропила тележки на нем можно использовать с гвоздями, металлическими уголками или деревянными брусками.
3. Соединения сплавляются между собой. Для удлинения стропильных ног, если длина конька превышает стандартную длину пиломатериала, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой при помощи гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение рафтинговых опор со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться натягом, ригелем или трубопроводом для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Обратите внимание, что любые промытые для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным каркасам каркаса приводят к снижению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и подкладок.

Способы крепления

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или беговой дорожке конька, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. На современном строительном рынке огромный ассортимент разнообразного дизайна и фурнитуры.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропила является использование металлических уголков, которые прочно соединяют между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык стропильной стопы и коньковой планки или мауэрлата, служит своеобразным пространством между ними.

Разновидности крепежа

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют строить крышу для брущеров и срубов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из пассивной фазы. Если жестко закрепить элементы деревянного каркаса, то после высыхания кровля дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов сочетания мобильных и фиксированных узлов подключения. Наиболее распространены стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не травят споры, эффективнее выполняя крепление стропила к балкам перекрытия и мауэрлата.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать — гвозди или саморезы. Оба этих элемента крепления имеют свои достоинства и недостатки:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен только молоток, который есть на каждой ферме. Однако некоторые мастера жалуются на то, что вручную слишком долго забивают их. Стоит напомнить, что для крепления стропила используются специальные зубчатые гвозди, которые надежно соединяются с деревом.
• Для сборки стропильного каркаса используются саморезы оцинкованные, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно фиксируя элементы между собой. Быстро и удобно прикрутите их с помощью переносной отвертки. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже снимайте саморезы с дерева надолго и энергично.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные гвозди, длина которых на 5-3 мм больше толщины пиломатериала.Правильно подобранный крепеж — залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, не подверженного ни механическим воздействиям, ни ветровой нагрузке.

Видеоинструкция

Как определить расстояние между стропилами беседки

Тщательное расстояние между стропилами перголы и привлекательная фурнитура сделают вашу перголу предметом красоты.

Я провел восемь счастливых месяцев, работая в столярной бригаде на Национальном побережье Канаверал во Флориде.Морской берег — это заповедник дикой природы, и для защиты уникальной экосистемы дюн нам было поручено построить дощатые тротуары, смотровые площадки и другие возвышенности, чтобы посетители не наступали на нежную флору дюн под ногами в сандалиях. Иногда мы строили перголы на существующей поверхности палубы этих платформ. Служба парков имела тенденцию заказывать слишком много пиломатериалов, а строительство беседок было полезным способом израсходовать лишние пиломатериалы, одновременно предоставляя посетителям несколько затененное место для отдыха, когда они слишком много падали на солнце.

Эти лишние беседки оказались ужасными раковинами времени. Причина заключалась в том, что конструкции не входили в первоначальный план и были добавлены на полпути. Обычно мы делали это, решая оставить определенные стойки в центре платформы слишком длинными, чтобы мы могли использовать их в качестве столбов в беседке. Это приводило к странным формам, странным расстояниям и постоянным поездкам на променады, которые уже были готовы, чтобы возиться с балками, чтобы все выглядело правильно. Трудно подобрать правильное расстояние между стропилами перголы, особенно если это пергола необычных размеров.

Стандартное расстояние между стропилами перголы

Существует два стандартных расстояния между стропилами, и не случайно, они точно такие же, как расстояние между балками, используемыми под полом. Измерения на расстоянии 12 дюймов и 16 дюймов от центра стропила. Это центральная линия, измеренная от центра доски, т.е. примерно в трех четвертях дюйма от края доски на ее самой узкой поверхности.

Когда использовать 12-дюймовый интервал: Вы хотите использовать 12-дюймовый интервал на небольших перголах, где вес многих стропил, расположенных близко друг к другу, не приведет к провисанию балки, или на перголах шириной 14 футов и ниже.

• Поскольку расстояние в 12 дюймов — это равный фут, становится проще разместить стропила на беседке, определив, будет ли количество стропил четным или нечетным. Если ширина беседки нечетное количество футов, у вас будет нечетное количество стропил; если это четное количество футов, у вас будет четное количество стропил. Это определяется общим количеством целых футов в вашем измерении без учета оставшихся дюймов. Например: беседка высотой 12 футов восемь дюймов будет иметь четное количество стропил, а беседка высотой 13 футов восемь дюймов получит нечетное количество стропил.
• Например, если у вас есть беседка шириной девять футов в ширину, легко расположить стропила на расстоянии фута от центра.
• Вы просто найдете центр перголы, поместите стропило в этой точке, затем продвинетесь к концам беседки, поместив каждое последующее стропило на расстоянии фута от центра предыдущего стропила, всего восемь стропил, которые останавливаются примерно в футе от края балки беседки.
• Если ваша беседка имеет четное число футов в ширину, вы найдете центральную точку, измерьте шесть дюймов с каждой стороны и поместите туда свои первые стропила.Затем вы разместите следующие стропила на расстоянии фута от центра этих стропил, пока не дойдете до конца, всего девять стропил, которые останавливаются в футе от края.

Когда использовать 16-дюймовый интервал: 16-дюймовый интервал используется для более длинных пролетов, когда вес такого количества стропил, расстояние между которыми составляет всего один фут, будет проблемой для балки. Это означает примерно что-нибудь более 14 футов в ширину.

• Самый простой способ определить расстояние между стропилами при работе с этим более широким расстоянием — это преобразовать общее количество футов, с которыми вы работаете, в дюймы и разделить полученное число на 16.
• Итак, для беседки шириной 20 футов вы должны преобразовать это число в дюймы (в данном случае получается 240 дюймов), а затем разделить его на 16, чтобы получить общее количество необходимых стропил. В данном случае это число 15.
• Поскольку это нечетное число, вы найдете центральную точку перголы, поместите туда первое стропило, а затем разместите каждое последующее стропило на расстоянии 16 дюймов от центра последнего стропила, пока не дойдете до конца узора.
• Если бы получилось четное число, разделив полученное количество дюймов на 16, то вы нашли бы центр беседки и поместили бы стропила на восемь дюймов по обе стороны от центральной точки.
• В приведенном примере, поскольку мы разделили перголу по всей длине, мы получим стропила, которые находятся на самом конце, и если 16-дюймовый узор будет строго соблюдаться, стропила фактически будут выступать за конец. на три четверти дюйма.
• Одно из решений этого — просто оставить последнее стропило на любом конце, если стропила останавливаются на расстоянии 15 сантиметров от края балки. Другой вариант — регулировать расстояние по мере продвижения, чтобы распределить любые неровности по нескольким стропилам, чтобы они не были замечены глазами посторонних.

Любой, кто что-то строит, делает удивительное количество этих корректировок, или «подделок», и в этом есть немного искусства, особенно если вы настроены быть точными. Затем мы поговорим о регулировке расстояния между стропилами, когда цифры не совсем подходят.

Расстановка стропил на вашей беседке

В приведенном выше примере с шагом 16 дюймов фактически можно добавить стропила по самым краям без корректировки расстояния.Если эти стропила добавляются так, чтобы их внешняя поверхность была заподлицо с балкой, то расстояние между двумя последними стропилами будет составлять 15 с четвертью дюйма от центра до центра по сравнению с даже 16 дюймами между центром и балкой. Остальные стропила на перголе.

Это вряд ли заметит кто-либо, кроме строителя, человека с натренированным глазом или особенно привередливого человека. К сожалению, в эту последнюю категорию часто входят супруги, которые являются наиболее стойкими критиками домашних мастеров.Решение состоит в том, чтобы значительно уменьшить разницу в расстоянии и распределить ее по нескольким стропилам.

Общее практическое правило заключается в том, что вы можете отступить на одну восьмую дюйма в промежутке, чтобы это не было видно глазу. В данном примере последнее пространство на конце каждой стороны беседки составляет три четверти или шесть восьмых дюйма. Таким образом, вам нужно сдвинуть шесть стропил, ближайших к краю беседки, на одну восьмую дюйма, чтобы это пространство исчезло и создала перголу, которая выглядит симметрично для наблюдателей.Если вы начинаете с размещения стропила по центру, это будет второе стропило от центра с каждой стороны, которая должна войти. Если ваш пролет длиннее, у вас будет больше места для работы, и вы можете использовать меньшее размер как одна шестнадцатая дюйма, чтобы различия в расстоянии исчезли.

Если число, полученное путем деления на 16, является четным числом, тогда у вас действительно есть немного больше гибкости, потому что нет фиксированного центрального стропила, только центральное пространство между стропилами.Если, например, на каждой стороне беседки с 16 стропилами было расстояние в три четверти дюйма (в отличие от нашего предыдущего примера с 15 стропилами), вы могли бы просто подтянуть все стропила ближе к центральной точке перголы. пергола, чтобы компенсировать это пространство. Вот один из способов сделать это:

• Общее общее пространство, которое вам нужно сжать, составляет полтора дюйма, или шесть четвертей дюйма, или двенадцать восьмых дюйма, или, если разделить его дальше, 24 шестнадцатых дюйма. Более того, это 48 тридцать секунд дюйма.
• Поскольку 16 равно 48 три раза, вы можете получить число, необходимое для уменьшения зазора для симметричного расстояния по перголе: три тридцать секунд дюйма или 3/32.

Итак, расстояние между стропилами должно составлять 15 дюймов и 29/32 дюйма для абсолютно равномерного зазора.

Единственное жесткое и быстрое правило расстояния между стропилами

Когда дело доходит до определения расстояния между стропилами беседки, важно помнить, что расстояние между стропилами не может превышать 16 дюймов.Несмотря на то, что в большинстве пергол ничего не прикреплено к стропилам, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы они имели такое же расстояние, что и конструкции, поддерживающие перекрытия или крыши. Это связано с тем, что крыши и другие надстройки очень часто устанавливают на перголу позже. Поскольку расстояние между ногами — это то, что используется для балок при больших нагрузках, чем обычно, вы можете смело увеличивать расстояние до него. Тем не менее, 16 дюймов считается максимальным расстоянием для поверхностей при нормальных нагрузках, поэтому вы не можете расширить его, не нарушая строительных норм.

Если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас будет беседка, которая не только соответствует требованиям кода, но также отлично выглядит и может поддерживать крышу позже, если вы решите ее добавить. Эти рекомендации также применимы к многоуровневым беседкам. Еще одна важная часть строительства перголы, которая хорошо выглядит и со временем устоит, — это использование качественного оборудования и креплений, которые придают ей большую прочность перед лицом элементов. А поскольку перголы обычно строятся на основе внешнего вида, они должны не только быть прочными, но и хорошо выглядеть.Когда я работал во Флориде, Служба национальных парков использовала простые оцинкованные гвозди, соединители и стропильные зажимы, что ухудшало внешний вид построенных нами беседок. Для вашего собственного двора вам нужно поискать что-то, что может придать вашей беседке более законченный вид.

Одним из примеров является оборудование Laredo Sunset от OZCO Building Products. Это линия прочной стальной фурнитуры, оцинкованной горячим способом для защиты от коррозии и покрытой черным слоем порошкового покрытия для красивого, прочного, прямо из кузни вида, который идеально дополняет и придает вес древесине перголы.Эта фурнитура предназначена для работы и хорошо смотрится рядом с шурупами и болтами OWT OZCO для дерева, создавая целостный целостный вид.

Наклонное остекление | WBDG — Руководство по проектированию всего здания

Введение

Мансардные окна использовались более века для внутреннего дневного освещения. Ранние световые системы состояли из листового стекла (позже — проволочного стекла) в металлических рамах и часто включали как внешний световой люк, так и декоративный внутренний «диффузор» или «световой поток».Большинство современных световых люков теперь состоят из изоляционного остекления, заключенного в алюминиевые рамы, которые могут иметь различную конфигурацию (например, одинарный скат, гребень, пирамида, цилиндрический свод). Мансардные окна — это спроектированные системы, которые собираются из стандартных или нестандартных профилей, предоставляемых производителями мансардных окон, и, например, единицы, сделанные производителями остекления, но они имеют общие элементы дизайна, необходимые для их работы. На этой странице используется термин «световой люк» для описания собираемых на месте систем наклонного остекления. В строительной отрасли термин «мансардное окно» часто применяется к относительно небольшим световым окнам, изготовленным в заводских условиях, часто с пластиковым остеклением.Эти световые люки конкретно не рассматриваются на этой странице.

Описание

Ниже приводится краткое описание типичных компонентов светового люка:

Опорные элементы : стропила, простирающиеся от подоконника до конька, поперечные балки между стропилами и прижимные стержни, которые прижимают края стекла к стропилам. Прижимные планки часто закрывают стропильными колпаками, чтобы скрыть головки крепежа и защитить их от дождевой воды.

Заполняющие панели : Обычно стекло (см. Проектирование для обеспечения долговечности отделки — Предотвращение отказов стеклопакетов и удержание трещин и удержание остекления (ниже) для получения рекомендаций по типичной конфигурации и дизайну), но также и фирменные полупрозрачные изделия, такие как листы из стекловолокна или сэндвич из стекловолокна. панели (не упомянутые на этой странице).

Основы (функции)

Тепловые характеристики (проводимость, солнечное излучение, тепловой разрыв, комфорт)

Мансардные окна испытывают значительный приток тепла от солнечной энергии в летнее время и потери тепла в зимний период, которые необходимо рассчитывать и учитывать при проектировании механической части.Этот аспект конструкции обсуждается на странице руководства по проектированию ограждающих конструкций здания Atria Systems. Тепловые характеристики мансардного окна во многом зависят от тепловых характеристик остекления; см. обсуждение тепловых характеристик в разделе «Остекление».

Защита от влаги (проникновение воды, сопротивление конденсации)

Функционально световые люки являются крышами и поэтому подвергаются большему воздействию дождевой воды и гораздо более подвержены утечке воды, чем системы вертикальных окон.Даже для новых, хорошо загерметизированных оконных люков некоторая утечка за пределы внешнего остекления неизбежна. Подобно окнам и навесным стенам, световые люки подвержены конденсации в зимний период, когда температура поверхности внутренних стеклянных поверхностей опускается ниже точки росы для внутренних условий. Утечки и конденсат должны быть собраны и отведены наружу с помощью непрерывной дренажной системы, состоящей из соединенных между собой желобов для конденсата и порога.

См. Обсуждение защиты от влаги в остеклении, которое также применимо здесь.

Визуальный (дневное освещение, эстетика)

Мансардные окна исторически использовались для дневного освещения внутренних пространств, используя как экономию энергии, так и положительный психологический эффект естественного освещения над искусственным. Внешний вид поверхностей световых люков во многом определяется используемым остеклением; см. обсуждение в Остеклении.

Звук (акустика)

Как и другие системы остекления, передача звука через световые люки в значительной степени является функцией передачи звука через остекление.См. Обсуждение в разделе «Остекление». Подобно системам окон и навесных стен, снижение передачи звука через световые люки требует комплексной стратегии, которая включает в себя не только уменьшение передачи звука через остекление (например, путем добавления толщины ламината, слоев ламината, толщины стекла или воздушного пространства), но также и по периметру. конструкция (т.е. уменьшение утечки воздуха).

Безопасность

Мансардные окна значительно увеличивают опасность, связанную с разрушением стекла. Строительные нормы и правила давно предусматривают удержание стекла в мансардных окнах нежилых зданий после разрушения, чтобы защитить жителей.Для эффективного удержания стекла требуется ламинированное стекло, стекло с закрепленной пленкой на внутренней поверхности или отдельные внутренние экраны для улавливания падающего стекла.

Пожарная безопасность (например, автоматические спринклерные системы и требования к дымоудалению) рассматриваются в Atria Systems.

Падающий лед и снег

Здания в холодном климате на протяжении веков боролись с ледяными и снежными образованиями, которые скользили, падали или уносились ветром с их крыш, выступов и подоконников, причиняя вред людям и материальный ущерб.Обратитесь к странице ресурсов по вопросам проектирования зданий в холодном климате.

Здоровье и качество воздуха в помещении

Обычно используемые материалы для обрамления световых фонарей и остекления (например, алюминиевый каркас, резиновые прокладки, отвержденные силиконовые герметики) обычно не влияют на качество воздуха в помещении. Но утечка воды из плохо спроектированных или сконструированных мансардных окон или из-за дефектных оконных проемов по периметру может и часто вносит свой вклад в рост плесени и грибка и, как следствие, проблемы с качеством воздуха в помещении.Детали конструкции и конструкции, исключающие проникновение воды, имеют решающее значение для предотвращения проблем с качеством воздуха в помещении. См. Рекомендации по применению и дизайну (ниже) для подробного руководства по конструкции.

Прочность и ожидаемый срок службы

Алюминий изначально устойчив к коррозии в большинстве сред; см. обсуждение в Windows, которое применимо и здесь.

Причины i.g. неисправности блока в мансардных окнах обсуждаются в разделе «Остекление». Дополнительное воздействие ультрафиолетового света, ускоряющего старение герметиков для остекления, и большего количества осадков, как правило, приводит к значительному усилению нагрузки на наклонное остекление по сравнению с вертикальным остеклением и приводит к сокращению срока службы оконных стекол по сравнению с окнами.Типичная промышленная гарантия составляет пять лет для наклонного изоляционного остекления по сравнению с десятью годами для вертикального остекления.

Ремонтопригодность и ремонтопригодность

Срок службы и необходимое обслуживание для типичных покрытий алюминиевой рамы обсуждаются в Windows. Отделка наклонных поверхностей рамы и герметики по периметру наклонного остекления портятся быстрее, чем для вертикальных окон, по причинам, указанным в параграфе выше.

Мансардные окна требуют очистки как внутренних, так и внешних поверхностей остекления.Для больших световых люков очистка требует специальных условий доступа, таких как специальные строительные леса или анкеры для подвесных лесов или промышленного оборудования для веревочного доступа. Эти условия доступа должны соответствовать стандартам Управления по охране труда (OSHA).

устойчивость

И. Г. единицы в мансардных окнах имеют более короткий срок службы, чем например, агрегаты устанавливаются в вертикальные окна и навесные стены. Тем не менее, когда потребление энергии вызывает беспокойство, нет разумных альтернатив изоляционному остеклению для строительства световых люков.

Естественный свет, обеспечиваемый мансардными окнами, может снизить потребность в электроэнергии для освещения. Рейтинговая система LEED, разработанная USGBC, позволяет засчитывать дневное освещение, а световые люки — это обычная особенность дизайна в зеленых зданиях. Снижение затрат на освещение часто перевешивается повышенными потребностями в энергии для обогрева и охлаждения внутреннего пространства в результате увеличения потерь тепла или притока тепла через световые люки по сравнению с обычными крышами. Требуется индивидуальный инженерный анализ для определения окупаемости энергии и стоимости жизненного цикла, связанной с мансардными окнами; см. обсуждение в Atria Systems.

«Утилизация» остекления и алюминиевого каркаса обсуждается в Windows.

Установление рекорда системы

Подобно навесным стенам и прерывистым окнам, первым шагом к успешному дизайну является выбор системы светового люка, которая продемонстрировала успешных результатов в аналогичных применениях и экспозициях. ASTM E1825— Стандартное руководство по оценке материалов, изделий и систем наружных строительных стен предоставляет руководство по оценке послужного списка системы.В дополнение к послужному списку системы, проектировщик должен оценить результаты лабораторных испытаний для системы (сопротивление конструкции ветру, проникновение воды и сопротивление утечке воздуха, сопротивление конденсации и т. Д.), Чтобы установить, что стандартная система способна удовлетворить требования к производительности проекта для конкретного объекта.

Конструкция для обеспечения гидроизоляции

Успешный дизайн светового люка признает, что маловероятно предотвратить проникновение воды через световой люк при любых условиях, и обеспечивает систему сбора для защиты от утечек и капель конденсата.Ниже приведены передовые методы проектирования мансардных окон:

• Обеспечить непрерывную систему желобов, встроенных в стропила и поперечины светового люка, для сбора утечек и конденсата. Желоба поперечины должны иметь выемки на концах, чтобы обеспечить сток в стропильные желоба. Воду необходимо сливать из желоба в желоб, но никогда, например, из желоба. единицы ниже.
• Обеспечьте внешнее мокрое уплотнение. Влажное уплотнение, состоящее из неотверждающейся бутиловой ленты для остекления и наружного силиконового валика колпачка и установленное с надлежащим качеством изготовления, обеспечивает лучшую гидроизоляцию, чем сухая прокладка.
• Выберите систему с неразрезными стропилами. Мансардные окна часто протекают, когда отдельные секции стропил соединяются вместе, чтобы образовать одну более длинную секцию, потому что водосточные желоба не являются непрерывными. Использование мембранных заплат или аналогичного ремонта для сращивания стропильных желобов не является надежным. Большинство производителей световых люков могут изготавливать, отделывать и отправлять стропильные секции длиной до 30 футов. Однако транспортировка, подъем и установка очень длинных стропил сложны, и логистика этой работы (например,грамм. доступ грузовика, кран, необходимый для подъема, и т. д.) должны быть продуманы во время проектирования.
• Обеспечьте непрерывный металлический порог для сбора утечек и конденсата. Гидроизоляция должна быть наклонной и сливаться наружу. См. Раздел «Наружная стена», чтобы узнать, как интегрировать подоконник с внешней оболочкой здания.
• Выберите систему с защелкивающимися заглушками для стропил, а не с открытыми прижимными планками. Открытые головки креплений в прижимных планках могут вызвать утечку.
• Обеспечивает горизонтальные стойки с гладким остеклением без внешних прижимных планок, чтобы избежать разбрызгивания стока воды.
• Обеспечьте минимальный уклон потолочного окна 3/12.
• Совместите гидроизоляцию с деталями крепления. Для обеспечения наклонной планки порога обычно требуется наклонный бордюр.

Конструкция для сопротивления конденсации

Мансардные окна склонны к конденсации в холодных регионах. Конструкция светового люка должна включать определение необходимого коэффициента сопротивления конденсации (CRF) на основе ожидаемой внутренней влажности и местных климатических данных, а также выбор системы, которая соответствует этому CRF.Как и в случае с окнами, коэффициент теплопередачи для остекления недостаточен для определения использования энергии или потенциала конденсации для всей системы, включая раму. Проектировщик должен оценить всю систему, включая условия периметра, на предмет возможной конденсации. Для зданий с высокой внутренней влажностью, таких как бассейны или музеи, требуется компьютерное моделирование светового люка и его теплового и влажностного воздействия, чтобы подготовить проект, который ограничивает или предотвращает конденсацию.

Совместная работа с дизайнером по механике, конструкции и свету

Согласуйте конфигурацию и пропорции светового люка с проектировщиком MEP.Чрезмерная потеря или приток тепла, чрезмерный уровень освещенности или блики — частые жалобы на световые люки. В механической конструкции должны быть предусмотрены меры, позволяющие выдерживать тепловые нагрузки, создаваемые световым люком. Иногда для уменьшения уровня освещенности необходимо затенение. Дополнительную информацию см. В разделе «Системы Atria».

Доступ для очистки светового люка может потребовать значительных структурных возможностей. Текущие требуемые OSHA расчетные нагрузки для страховочных стяжек составляют 5 000 фунтов. Анкеры для строительных лесов или страховочные анкеры не могут поддерживаться обычным каркасом светового люка и требуют специального конструктивного каркаса.

Конструкция для дифференциального движения

Большинство световых люков обрамлены алюминиевыми стропилами, которые претерпевают значительные движения в ответ на суточные и сезонные изменения температуры. Это движение должно быть учтено в детали крепления, чтобы предотвратить возникновение напряжений, вызванных ограниченным движением. Стропила в типичных односкатных мансардных окнах имеют один закрепленный анкер гравитационной нагрузки и один или несколько анкеров ветровой нагрузки в скользящих соединениях. Детали конструктивного крепления должны определяться в индивидуальном порядке инженером-строителем и производителем светового люка.В некоторых системах каркас из конструкционной стали поддерживает алюминиевый каркас светового люка. Поскольку сталь и алюминий имеют существенно разные коэффициенты теплового расширения, соединения алюминия со сталью должны быть спроектированы с учетом ожидаемого дифференциального теплового движения.

Обеспечение долговечности отделки

См. Обсуждение в Windows. Обратите внимание, что срок службы отделки на наклонных поверхностях рамы меньше, чем у вертикальных поверхностей рамы.

Дизайн для долговечности остекления — I.G. Предотвращение отказов устройства

Что касается других систем фенестрации, ключ к предотвращению, например. Запотевание агрегата в условиях эксплуатации заключается в том, чтобы вода не попадала по периметру остекления. Световые люки, в которых используются дискретные металлические упоры для поддержки нижнего края остекления, менее восприимчивы к скоплению воды, чем системы со сплошной опорой подоконника, в которой может скапливаться вода. Стратегии проектирования, ограничивающие проникновение воды (см. Выше), имеют решающее значение для долговечности остекления. См. Остекление и окна для дополнительного обсуждения i.грамм. отказ агрегата.

Проектирование долговечности остекления — растрескивание и удержание остекления

Как и в случае с окнами и навесными стенами, для предотвращения разрушения необходима хорошая практика остекления, предотвращающая контакт стекла с металлом. I.g. блоки должны быть установлены с соответствующим образом разнесенными установочными блоками и подушками для защиты от ходьбы. См. Обсуждение в Остеклении.

Остекление светового люка иногда разбивается от летящих камней с соседних крыш с балластом или крыш с гравийным покрытием или осколками разбитого стекла над световым окном.Конструкция светового люка должна включать анализ возможности такого повреждения, в том числе возможность попадания гравийного балласта с соседних крыш. Установка парапетов на крышу или отказ от щебеночного балласта крыши в целом снижает риск поломки. В местах, где вероятны удары мусора, световые люки можно защитить с помощью защитной металлической решетки, установленной на верхней поверхности над стеклом. Там, где существует повышенный риск разрушения стекла или последствия разрушения стекла значительны, необходимо обеспечить прослойки ПВБ большей толщины, чем минимальная (например,грамм. 0,06 или 0,09 дюйма вместо типичных 0,03 дюйма, требуемых в соответствии с нормативными требованиями) в ламинированном внутреннем покрытии уместно. Все элементы остекления светового люка должны быть термически упрочнены, чтобы снизить риск разрушения. Монолитное полностью закаленное стекло не должно быть внутренней стенкой светового люка, чтобы избежать выпадения, связанного с самопроизвольным разрушением; см. обсуждение в Остеклении.

Вопросы управления материально-технического снабжения и строительства

Как и в случае с другими системами наружных стен и крыш, наиболее важными задачами управления строительством для успешного проекта светового люка являются испытания макета и обеспечение качества во время строительства.Следующее имеет решающее значение:

• Требовать непрерывности между процессом рисования в цехе и строительством. Некоторые производители навесных стен и световых люков усердно работают с дизайнером во время процесса рисования в магазине, но не работают одинаково усердно, чтобы передать важные детали установки полевым бригадам на этапе установки. Обращение к представителю производителя, знакомому с системой и рабочими чертежами на месте во время строительства, помогает обеспечить реализацию проекта, как показано на рабочих чертежах.Это особенно важно в начале работы.
• Спроектируйте световой люк и конструкцию по периметру, чтобы можно было заменять компоненты. Сопоставьте ожидаемый срок службы компонентов, соединенных вместе в сборку. Например, детализируйте переходы светового люка на соседние крыши, чтобы можно было заменить кровельную мембрану без демонтажа светового люка. Вместо мембранной гидроизоляции используйте прочные гидроизоляционные материалы, например, пороги из нержавеющей стали.
• Мансардные окна, которые избегают горизонтальных стержней давления (см. Выше), основаны на структурном силиконовом остеклении для передачи всасывающих ветровых нагрузок от остекления на поперечные балки.Испытания на адгезию (обычно выполняемые производителем силикона) необходимы для проверки расчетных значений конструкционных силиконовых швов. Кроме того, для структурного остекления производитель герметика должен просмотреть рабочие чертежи световых люков, чтобы проверить правильность конструкции стыка герметика, конструктивность герметика и методы его применения в полевых условиях.
• Проверьте работоспособность светового люка с помощью макетов. Макеты должны включать все репрезентативные детали конструкции периметра (подоконник, бедро, голова, грабли) и должны быть испытаны на сопротивление проникновению воздуха и воды.

Детали

Следующие детали можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.

Наклонное остекление — планка карниза (деталь 3.4-1) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза светового люка на обрамленном бордюре.

• Подоконник имеет непрерывный металлический фартук, который собирает конденсат и протечки.В стропильных желобах мансардного окна есть выемки для обеспечения дренажа на оклад.
• Бордюр имеет наклонный подоконник (показанный здесь с изогнутой стальной пластиной), обеспечивающий наклонную основу для гидроизоляции подоконника.
• Обрамление светового люка включает в себя дренажные отверстия в кармане остекления (для ограничения риска, например, поломки агрегата), желоб для конденсата в запорной части порога и герметизирующий шов между затвором порога и металлической планкой порога. Сливные отверстия закрыты перегородками или пеной с открытыми порами, чтобы закрыть пути проникновения насекомых.
• Крепление каркаса светового люка к строительной конструкции, расположенной ниже, обеспечивает защиту от теплового движения.

Скатное остекление — деталь порога при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-2) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь карниза светового люка в сборке крутой крыши. Он аналогичен детали 3.4-1, за исключением того, что металлический фартук порога также обеспечивает встречный планок для крутой крыши в сборе. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутосклонных кровельных системах.

Наклонное остекление — деталь вертикальных стропил при переходе к крутой крыше (Деталь 3.4-3) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает деталь граблей светового люка в сборке крутой крыши. В деталь прижимной планки интегрирована металлическая ответная планка для ступенчатой ​​планки, которая образует переход от крыши к стропилам. См. Раздел «Кровельные системы» для получения дополнительной информации о крутосклонных кровельных системах.

Скатное остекление — деталь гребня при переходе к крутой крыше (деталь 3.4-4) DWG | DWF | PDF

Деталь показывает конек светового люка с крутой крышей в сборе.

• Верх светового люка защищен сплошным сверчком. Сверчок наклонен, чтобы пролить воду на грабли в крыше. Металлический каркас сверчка следует выбирать так, чтобы ограничить риск гальванической коррозии алюминиевых стропил.
• Мембранная подложка для обшивки «сверчок» должна быть термостойкой, чтобы предотвратить преждевременное старение или вытекание клея.Дополнительную информацию см. В разделе «Кровельные системы на подкладочных мембранах».

Наклонное остекление — горизонтальная поперечина (деталь 3.4-5) DWG | DWF | PDF

Деталь иллюстрирует правильную интеграцию поперечной балки светового люка с вертикальными стропилами.

• Как и стропила, поперечная балка имеет встроенные желоба для сбора и отвода конденсата и небольших утечек. Желоба поперечной балки имеют выемки для обеспечения дренажа в стропильные желоба большего размера.
• Вес i.g. Устройство опирается на алюминиевые упоры, которые крепятся к поперечине шпонками или привинчиваются.
• Срезной блок с винтовым креплением в поперечном сечении поперечной балки передает структурные нагрузки от поперечной балки на стропила светового люка. Скрытый блок сдвига значительно усложняет сборку светового люка, но обеспечивает более надежное крепление, чем резьбовые соединения.
• Герметизирующая деталь для остекления заподлицо между верхним и нижним светом более надежна, чем горизонтальные прижимные планки, но обычно требует структурного силиконового остекления, чтобы выдерживать ветровые нагрузки.

Скатное остекление — вертикальные стропила (деталь 3.4-6) DWG | DWF | PDF

На детали показано вертикальное сечение стропил.

• Цельные стропильные желоба собирают конденсат и небольшие протечки и отводят их к окладу подоконника; см. выше.
• Непрерывная крышка с защелками скрывает прижимную планку и крепеж, удерживающий стеклопакет. Отдельная крышка обеспечивает более надежную защиту от утечки, чем открытые прижимные планки и крепежные детали, которые склонны к утечке при проникновении крепежа.

Наклонное остекление — изометрический вид системы управления водными ресурсами (деталь 3.4-7) DWG | DWF | PDF

Деталь представляет собой изометрический разрез основных компонентов светового люка и иллюстрирует непрерывность системы управления водными ресурсами, образованной поперечными желобами, стропильными желобами и гидроизоляцией подоконника.

• Конденсат, образующийся на внутренней стороне напр. агрегатов и на поперечных водостоках к встроенным поперечным желобам.Зубчатые концы в желобах поперечной балки позволяют дренажу в стропильные желоба.
• Стропильные желоба собираются на наклонной планке подоконника (см. Детали 3.4-1 и 3.4-2) и отводят воду наружу в местах стыка герметика между окладом и подоконником рамы светового люка.

Возникающие проблемы

Стекло, которое легко чистить с покрытием из диоксида титана иногда используется в наклонном остеклении, чтобы уменьшить затраты на обслуживание, связанные с очисткой стекла; см. обсуждение в Остеклении.

Интегрированные в здание фотоэлектрические системы (BIPV) интегрированы в оболочку здания для преобразования солнечного света в электрическую энергию. Солнечные элементы, которые являются частью системы, иногда встраиваются в крыши и световые люки, а не на внешние стены, чтобы использовать дополнительный солнечный свет, улавливаемый наклонными поверхностями. Поскольку солнечные элементы обычно не предназначены для использования в качестве гидроизоляционных элементов, они обычно требуют установки за пределами ограждающей конструкции здания.Дополнительную информацию см. На странице ресурсов BIPV в Руководстве по проектированию всего здания.

Дизайн и выбор светового люка

Тепловые характеристики

Проникновение воздуха

Защита от проникновения воды

Акустические характеристики

Анодированные покрытия

Высокоэффективные органические покрытия

Дополнительные ресурсы

WBDG

Задачи проектирования

Функциональные / эксплуатационные — Обеспечение соответствующей интеграции продуктов / систем

Продукты и системы

См. Соответствующие разделы в соответствующих спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications (UFGS), DRAFT Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®

См. Также дополнительные ресурсы, перечисленные в разделе «Остекление, окна и навесные стены».

Патент США на каркас окна в крыше (Патент № 50

, выданный 3 марта 1992 г.) Уровень техники

Настоящее изобретение относится к конструктивному каркасу, в частности к каркасу из соединенных между собой стропил и поперечин для поддержки стеклянных панелей светового люка.

Каркасы для стеклянных панелей, которые образуют световой люк, обычно изготавливаются из экструдированных алюминиевых стропил и поперечных балок, которые соединяются вместе различными способами с помощью резьбовых креплений, зажимов и т.п.Идеальная рама светового люка позволит упростить сборку, предпочтительно одним человеком, без использования специальных инструментов. Также желательно, чтобы каркас мог быть собран в любой последовательности как изнутри, так и снаружи полученной конструкции. Идеальный каркас светового люка также будет иметь возможность собирать и отводить от каркаса конденсат, который может собираться на поверхностях алюминиевых элементов конструкции. Наконец, по возможности каркас не должен иметь открытых креплений.

Каркас светового люка по настоящему изобретению соответствует вышеуказанным критериям.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с изобретением формируется каркас, включающий стропило и перекладину. Стропила имеет выступающий фланец с плоской наружной поверхностью и поперечную прорезь через фланец. Поперечный стержень имеет плоскую торцевую поверхность, приспособленную противостоять внешней поверхности полки стропила. Поперечный стержень также имеет головной элемент, выступающий наружу от торцевой поверхности перекладины и входящий в прорезь на фланце стропила, так что фланец располагается между торцевой поверхностью перекладины и головкой элемента. .

Полный каркас состоит из множества стропил, расположенных на расстоянии друг от друга, и множества поперечных стержней, перекрывающих расстояние между стропилами. С этой целью каждое стропило предпочтительно имеет пару боковых полок с прорезями, а каждая из поперечных балок имеет головной элемент, выступающий с каждого конца.

Предпочтительно, имеется пара головок на каждой торцевой поверхности поперечины и соответствующая пара поперечных пазов на каждом боковом фланце. Элементы с головкой могут быть образованы болтами с головкой, которые ввинчиваются в торцевую поверхность поперечных стержней, с шайбой напротив головки и цилиндрической втулкой, окружающей болт между шайбой и торцевой поверхностью.Для компенсации расширения и сжатия между торцевой поверхностью поперечной балки и внешней поверхностью стропильного фланца предусмотрен зазор, который достигается путем выбора подходящей длины втулки. Однако зазор на одном конце поперечины предпочтительно заполняется плоской прокладкой, расположенной между фланцем и шайбой.

Кроме того, в соответствии с изобретением стропила снабжены выступами, которые выступают наружу от внешней поверхности боковых полок, а нижние части поперечных стержней упираются в выступы, когда элементы с головками находятся на месте в пазах стропил.Поперечные стержни могут быть зафиксированы на стропиле с помощью штифта, идущего от торца перекладины и входящего в зацепление с выемкой на стороне стропила между выступом и боковым фланцем.

Выступ и выемка могут быть частями желоба, образованного сбоку от стропил. Аналогичные желоба в виде открытых каналов могут быть предусмотрены вдоль нижних боковых краев поперечин для сбора конденсата с поперечин. Когда поперечины установлены на стропилах, каналы будут открываться в желоба в стропилах, так что конденсат может быть унесен водосточными желобами от каркасной конструкции.

Хотя каркас особенно полезен для поддержки стеклянных панелей, составляющих световой люк, элементы могут использоваться для любого типа структурного каркаса.

Основной целью настоящего изобретения является создание несущего каркаса, который легко собрать.

Еще одной целью изобретения является создание структурного каркаса, в котором отсутствуют открытые застежки.

Другой целью изобретения является создание структурного каркаса, имеющего встроенные каналы и желоба, которые взаимодействуют для сбора и отвода конденсата, который может собираться на каркасе.

Вышеупомянутые и другие цели и преимущества изобретения будут раскрыты в подробном описании, которое следует ниже. В описании сделана ссылка на прилагаемые чертежи, которые иллюстрируют предпочтительный вариант осуществления изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой вид в перспективе секции стропила и секции поперечной балки, используемых для формирования каркаса по настоящему изобретению;

РИС. 2 — вид сверху пары стропил и нескольких поперечин, каждая из которых показана в укороченном виде для целей иллюстрации;

РИС.3 — вид в вертикальном разрезе стропила и пары поперечин в плоскости линии 3-3 на фиг. 2; и

РИС. 4 — вид в вертикальном разрезе поперечной балки в плоскости линии 4-4 на фиг. 2.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Ссылаясь на чертежи, каркас светового люка состоит из ряда стропил 10 и поперечных стержней 11, которые предпочтительно выполнены в виде экструдированных алюминиевых профилей. Стропило 10 имеет коробчатое поперечное сечение и пару боковых полок 12 и 13, каждый из которых имеет плоскую внешнюю поверхность 14.Фланцы 12 и 13 определяют верхние края и часть сторон стропила 10. Конструкция желоба 15 сформирована под каждым из боковых фланцев 12 и 13 на сторонах стропила 10. Каждый желоб 15 включает выемку 16. который проходит внутрь от внешней поверхности 14 бокового фланца, и вертикальный выступ 17, который вместе с выемкой 16 образует канал. Выступ 17 проходит в плоскости, которая расположена сбоку за пределами плоскости внешней поверхности 14 фланца.

Стропила 10 также включает вертикальную центральную монтажную часть 20, которая проходит посередине между боковыми полками 12 и 13 и нижней стенкой 18.Пары поперечных пазов 21 и 22 проходят через боковые фланцы 12 и 13 и монтажную часть 20 от внешней поверхности к внешней поверхности двух фланцев.

Каждая поперечина 11 имеет коробчатое поперечное сечение с плоскими и вертикальными боковыми поверхностями 25. Как, в частности, показано на фиг. 4, боковые каналы 26 образованы в поперечинах 11 под боковыми поверхностями 25, а каналы образуют желоба, которые обычно центрируются в плоскости боковых поверхностей 25. Нижняя стенка 27 охватывает стороны поперечины 11 и определяет угол плоская нижняя поверхность с каналами 26.Пара круглых цилиндрических выемок 28 сформирована на каждой стороне поперечины 11 и приспособлена для установки штифтов 29 с возможностью скольжения, которые могут принимать форму роликовых штифтов.

В верхней части каждой поперечины 11 имеется проходящая в продольном направлении монтажная выемка 30, расположенная посередине между боковыми поверхностями 25. Другая пара круглых цилиндрических выемок 31 сформирована с обеих сторон монтажной выемки 30. Цилиндрические выемки 31 принимают концы с резьбой самоклеющиеся болты 35. Болты 35 имеют шестигранную головку 36 и устанавливают шайбу 37 напротив головки 36 и цилиндрическую втулку 38, которая проходит между шайбой и торцевой поверхностью 40 поперечины.Торцевая поверхность 40 лежит в одной плоскости, которая обычно перпендикулярна продольной оси поперечины.

Поперечные стержни собираются на стропилах, сначала собирая болты 35 с головкой с шайбами ​​37 и втулками 38 на поперечине 11, чтобы сформировать элемент с головкой. Затем поперечину 11 можно надеть на боковой фланец стропила 10, вставив головные элементы в пазы 21 и 22 в боковых фланцах. Гильзы 38 имеют диаметр, равный ширине прорезей, а длина гильз 38 такова, что они немного превышают ширину бокового фланца 12 или 13.В результате, когда поперечина 11 находится на своем месте на фланце 12 или 13, существует небольшой зазор (как наиболее ясно видно на фиг.3) между торцевой поверхностью 40 поперечины 11 и внешней поверхностью 14 фланец. Зазор может быть заполнен плоской прокладкой 42, которая имеет пару полукруглых вырезов 43, которые должны входить над втулками 38 и располагаться между шайбой 37 и боковым фланцем. Прокладка 42 имеет центральный выступ 44 для захвата прокладки. Зазор обычно занимает только один конец поперечины, так что на другом конце остается пространство для расширения и сжатия из-за изменений температуры.

Когда поперечные балки с головками в сборе находятся на своих местах на боковых фланцах, нижняя часть поперечной балки будет опираться на верхний край выступа 17 соседнего желоба 15. Поперечины могут быть заблокированы на месте путем выдвижения. штифты 29 в осевом направлении в выемки 16, так что они входят в зацепление с выступом 45 внизу внешней поверхности 14 соответствующего бокового фланца. Когда поперечные балки 11 установлены на стропилах 10, открытые концы каналов 26 в поперечных балках сообщаются с желобами 15 в стропилах, так что конденсат, скапливающийся по бокам поперечных балок, будет собираться в каналах 26 балок. поперечины и стыкуют конденсат, собранный с боков стропила.Конденсат проходит по каналам 15 к месту сбора.

Хотя стропила 10 показаны параллельно друг другу, в определенных установках они могут сходиться. Тогда торцы 40 поперечин 11 будут образованы под соответствующим углом к ​​продольной оси поперечины, а пазы в боковых полках 12 и 13 будут образованы под дополнительным углом к ​​продольной оси стропила. .

Стропила и поперечные перекладины могут использоваться для формирования каркаса потолка или каркаса боковой стены или любого расположения между этими крайними точками.

Поперечные перекладины могут быть установлены на стропило одним человеком, поскольку они подходят друг к другу без необходимости манипулирования крепежными деталями. Сборка может происходить изнутри или снаружи каркаса.

Стеклянные панели, образующие световой люк, крепятся к каркасу стандартным способом. Края стеклянных панелей опираются на верхние поверхности боковых фланцев 12 и 13 стропила 10 и на вершины поперечных стержней 11. Для перекрытия краев соседних панелей используются зажимы или другие средства, и зажимы закрепляются. к установочным частям 20 стропил и установочным пазам 30 поперечин.Когда стеклянные панели находятся на месте, элементы с головками, используемые для формирования каркаса, закрываются панелями.

Стропила: виды и крепления — полезные статьи о деревянном доме

Любая скатная крыша требует надежной опорной системы. Ее роль выполняют стропила. Легкий и прочный каркас, выдерживающий вес крыши и слой снега на ней, необходимо правильно рассчитать, тщательно потушить, хорошо собрать и надежно закрепить на доме.

Конструкция стропил

Стропила чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород — она ​​легкая и содержит натуральную смолу, что способствует ее долговечности.К материалу кровельной системы предъявляются особые требования:

порода дерева
• — для затяжек в подвесных стропилах — не ниже первой, для стропильных ног — первой или второй, для стоек и подкосов — третьей;
• влажность древесины должна быть не более 2%;
Прочность
• — при расчете нагрузки учитывается вес кровли и снежного ковра (200 кг / м² для большей части территории России) и делится на плановое количество стропил;
• устойчивость к биологическим воздействиям и воздействиям окружающей среды.

Стропила для крыши представляет собой треугольную конструкцию одной секции несущей системы (ее еще называют фермой) и включает в себя следующие элементы:

• стропильные ноги — наклонные балки, соединяющие стену с коньком;
• подкосы наклонные — подкосы, которые упираются в стойку или несущую конструкцию здания;
• ригель — горизонтальные балки между стропилами;
• передняя бабка — стойки вертикальные на растяжку, применяемые с подвесными стропилами;
Стяжки
• — горизонтальные элементы, препятствующие растеканию стен анкерными ножками.

Стеновая плита укладывается на стены кирпичных и каменных домов по периметру здания — подстропильный брус толщиной 140–160 мм (для экономии вместо сплошного бруса можно положить обрезки такого же сечения под каждую ногу). На нем опираются стропила. В деревянных срубах роль Стеновой плиты выполняет верхний венец, в каркасных домах — верхняя обшивка.

Виды ферм

Угол наклона кровли и конструкция стропильной системы зависят от типа кровли (односкатная, двухскатная, многоскатная), предусмотренного проектом кровли, нормы осадков, типовых ветровых нагрузок. для конкретной области.

Существует два типа стропильных систем:

• устанавливается с одной стороны каждой опоры фермы на внешних несущих стенах и со стойками на внутренних несущих конструкциях (стенах или колоннах). Если пролет меньше 4,5 м, то устанавливать стойки не нужно. В центре конструкции противоположные ножки фермы сходятся на коньковой планке (обычно сечением 100 × 100 мм). Эта кровельная система облегчает вес крыши, работая только на изгиб;
• висячие — упираются только концами стропильных ног в наружные стены здания.В подвесной системе ножки фермы соединяются затяжкой. Следовательно, единственная сила, передаваемая на стену, — это вертикальное давление крыши. Такая система распределяет вес кровли на несущие стены, работая на изгиб и сжатие. Если ширина пролета меньше 6 м, балка перекрытия может выступать в качестве стяжки.

Для больших пролетов выполняются фермы, в основе которых лежат те же типы конструкции (бортовая, навесная), но больше соединительных элементов, которые равномерно распределяют нагрузку на опору и предотвращают деформацию ног фермы.

Сборка ферм

1. Схема стропильных конструкций

   Кровельные стропила имеют маркировку на земле для обеспечения безопасности и простоты использования. Все необходимые элементы подгоняются под единый размер.

   Для разметки стропильных ног возьмите брус или кругляк небольшого диаметра и длины, равной расстоянию между стенами дома. По центру набивают брус длиной, равной расстоянию от уровня стропильной опоры на стене дома до конька.

   Каждую стойку фермы устанавливают между краем продольной балки и верхним концом перпендикулярной к ней планки. В верхней точке карандашом отметьте место среза. Аналогичным образом измерьте затяжку в системе с подвесными стропилами. При разметке сложной стропильной конструкции с головками, подкосами, опорами выполняют временную фиксацию стропил, захватывая элементы небольшими шпильками.

2. Строительно-монтажные стропила

   Стропила высечены на земле.Сборка также предпочтительнее внизу — в любом случае так удобнее. Но не всегда собранная конструкция выдерживает последующий подъем на вершину.

3. Монтаж стропильной системы

   В первую очередь устанавливают крайние стропила на противоположных концах кровли. Перед тем, как закрепить их полностью, нужно проверить и отрегулировать симметрию. Поэтому при стропильной кровле к рейлингам или стенам крепят временные стропила.Вершины наружных стропил соединяются шпагатом — по указанной таким образом линии пройдет коньковая планка. Остальные стропила выставляют на нем, чаще — с шагом 600-1200 мм, с использованием временного крепления. При установке стропил необходимо оставлять от них безопасное расстояние до дымохода — не менее 130 мм.

4. Коррекция фермы

   Наклоны оборудованной кровли измеряют шпагатом: верх каждого стропила соединяют с нижним углом противоположного сначала с одной стороны, затем с другой.На каждом скате крыши шпагаты должны перекрещиваться посередине крыши, слегка касаясь друг друга. Если геометрия нарушена, корректируется расположение стропил или их конструкция.

5. Стропильная опора

   Когда все стропила обмерены и обнажены, их полностью прикрепляют к стене или стенам дома. Стропила обвязывают коньковый брус, пропуская его под своими козырьками.

Стропила должны быть надежно прикреплены к плитам стены и между собой с помощью скоб, плит, стальных уголков.