Автор 
Саморезы для сайдинга: размеры, разновидности. Для того, чтобы дом был аккуратным и красивым, требуется облицовка фасада. Часто для этого используют различные материалы, причем это может быть и деревянная вагонка, и вагонка из натурального камня и керамогранита.
За последнее 10 лет обрела популярность отделка сайдингом. Но для осуществления потребуется приобрести саморезы для сайдинга.
Сайдинг – что это?
Родиной сайдинга по праву можно считать Канаду, где он еще в первоначальном виде выглядел как деревянные длинные панели особой конструкции, которые позволяют надежно и быстро между собой их скреплять.
После этого стали использовать и другие материалы для создания сайдинга, а именно винил (т.е. ПВХ) и металл. При современных технологиях можно производить окрашивание панелей в любые цвета и даже получить имитацию кирпича, бруса или камня.
Принцип крепления
Вдоль всего верхнего края панелей сайдинга расположены аккуратные отверстия овальной формы, и находятся они близко друг к другу (как в перфорации). Через отверстия можно совершать крепления сайдинга саморезами/гвоздями к каркасу. Учтите, что над перфорацией есть бортик, который отогнут вниз.
Другая же панель по нижнему краю имеет небольшой выступ, при помощи которого она будет «цепляться» за другой бортик предыдущей панели. Этот тип сцепления называется замком, и оно будет обеспечивать надежность крепления сайдинга, при этом в достаточной мере герметичное.
После соединения замка панель, которая находится выше, должна быть снова прикреплена специальными крепежами к каркасу и дальше все аналогично. Отметим то, что все дополнительные элементы делают с перфорацией для установки и соединения.
Крепление
Основные правила
Перед тем, как начинать монтаж панелей сайдинга, следует закрепить на стене каркас из металла или дерева. Для винилового сайдинга, который намного легче, нежели металлический, очень часто делаю каркас именно из дерева или брусков. Сайдинг из металла нуждается в обрешетки из стального профиля.
Итак, следует знать следующие правила, которые помогут правильно закреплять обрешетки на стене:
- Следует вначале подготовить поверхность (если есть остатки краски, которая облупилась, следует счистить ее; убрать вы части фасада, которые выпирают – водостоки, откосы, растения и прочее; если на стене закреплена вагонка, проверить состояние элементов, заменить слабые части).
- При установке каркаса из дерева следует вначале обработать бруски определенным защитным средством, которое поможет сохранить древесину от сырости.
- Если вы решили устанавливать вертикальный сайдинг, то профиль или бруски следует монтировать только горизонтально. Если же панели материала будут размещены горизонтально, то часть обрешетки требуется прикрепить вертикально.
- Для крепления элементов каркаса к поверхности стены используют саморезы с требуемой длиной (если речь идет об облицовке стены) или дюбеля, которые следует вставлять в заранее сделанные отверстия (если стены из бетона или кирпича).
- Расстояние, на котором обрешеточные элементы будут установлены, крепят через каждые 0.4-0.6 метра и это число зависит от выбранного материала сайдинга. Для панелей из металла расстояние между планками меньше, при виниловом сайдинге больше.
Какие саморезы для сайдинга выбрать
После того, как будет осуществлена установка каркаса, можно приступать к креплению. И первый возникающий вопрос – какие саморезы для сайдинга выбрать? Здесь тоже есть два варианта – использовать гвозди или саморезы. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки этих вариантов.
Если вы решили остановить выбор на гвоздях, следует узнать, что для сайдинга нужно брать гвозди с широкой шляпкой (похожие на толевые с диаметром 0.8 см и выше). Такие гвозди делают из алюминия или оцинкованной стали. Из достоинств отметим то, что гвозди экономичнее в плане цене, нежели саморезы.
Недостатки – если у вас нет достаточного опыта по вбиванию большого количества гвоздей, есть вероятность промаха и удара не по гвоздю, а по панели (в случае, если панели виниловые, вы сразу же ее испортите). Еще одним недостатком является т, что в случае необходимости у вас не получится аккуратный демонтаж.
Саморезы для сайдинга нужно выбирать так, чтобы они обязательно были оцинкованными и не меньше 3 см в длину, были острыми, без «сверла» на кончике и с широкой шляпкой (от 0.8 см).
Если панели крепить к обрешетке из дерева, то саморез обязательно должен иметь широкий шаг резьбы, при монтаже к профилю из металла требуются саморезы с частой резьбой. В чем достоинства саморезов? Удобство установки (можно использовать шуруповерт), безопасность для панелей из сайдинга, при необходимости демонтаж будет быстрым и удобным.
А если купить саморезы для сайдинга с резиновой шайбой, это даст возможность избежать ржавых подтеков в креплении, и это сохранит прекрасный эстетичный вид фасада.
Рекомендации специалистов
Теперь поговорим о рекомендациях:
- Крепление саморезов следует осуществлять строго по центру отверстий. Это необходимо, так как виниловый сайдинг может растягиваться по всем направлениям при увеличении температуры окружающей среды. Если все сделать правильно, вы оставите запас расширения, и не будет деформации и коробления панелей.
- По этой же причине нельзя вплотную вкручивать саморез, следует оставлять зазор в 0,1 см (грубо говоря, толщина монетки 10 копеек).
- Гвозди (шурупы) при установке должно быть строго перпендикулярны к поверхности. Из-за перекосов крепежа также можно получить деформацию всей облицовки.
- Когда «замок» защелкнется, горизонтальные панели должны двигаться влево и вправо. Для вертикальных панелей качество установки можно проверить, если подвигать ее книзу, и если она свободно перемешается в направлении к полу, значит, все хорошо.
- Шаг крепежа для панелей равен 0.4-0.45 см, для доборных деталей в 2 раза меньше.
- Стыкование полноразмерных деталей горизонтального типа следует проводить с нахлестом в 3 см. Чередуйте места нахлеста через каждые 2 ряда, чтобы улучшить вид фасада.
Установка панели при использовании саморезов начинается в таком порядке – сначала для вертикальных крепят верхний саморез, после все остальные и движутся вниз. Для горизонтальных вначале следует установить крепежи в середине панели, а остальные влево и вправо по направлению к краям.
И еще один момент, который часто интересует покупателей – как правильно произвести расчет количества требуемого крепежа для установки сайдинга? Расчет проводится по таким пропорциям: 165 штук на 10 м2, или же 15-16 штук на 1 м2. Мастера всегда советуют покупать с запасом, чтобы избежать в случае чего повторной поездки в строительный магазин.
Виниловый сайдинг
Отдельно хочется рассмотреть тему саморезов для винилового сайдинга. Так как это подвид основного материала, к нему несколько другие требования.
В любом строительном магазине на выбор вам предложат:
Гвоздь оцинкованный – длина не менее 30 мм, диаметр шляпки не меньше 8 мм, стержень от 3 мм.- Саморез оцинкованный – длина от 25 мм, диаметр шляпки не меньше 8 мм, стержень от 3 мм. Прессшайба поможет увеличить диаметр шляпки как минимум до ~11 мм, поэтому можно купить саморез размера 4,2*25 или 4,2*32, который имеет острый наконечник.
- Оцинкованный кровельный саморез с пресс—шайбой (прорезиненной) – имеет шляпку в форму шестигранника и наконечник в виде сверла. Минимальные размеры – 4,8*28 и больше. Благодаря резиновой прокладке будет обеспечена защита от ржавых подтеков на поверхности.
Гвоздь оцинкованный – длина не менее 30 мм, диаметр шляпки не меньше 8 мм, стержень от 3 мм.Вам остается только выбрать один из предложенных вариантов на основании информации в этой статье.
фото, размеры, расход при креплении
Сайдинг из винила или металла – распространенный материал для отделки фасадов, для частных домов, зданий магазинов, промышленных сооружений. Материал пользуется большим спросом.
Преимущества сайдинга
Причин для популярности у сайдинга не мало. Цена сайдинговых панелей отлично конкурирует со стоимостью иных материалов для отделки фасадов: вагонки из натурального дерева, планкена – деревянного или из композитных материалов, блокхауса, керамогранита, панелей из алюкобонда, натурального камня. Вторая причина – простота монтажа. Отделать фасад собственного дома под силу любому, кто держал в руках инструмент. Все работы заключаются в механическом закреплении стандартизированных деталей на каркасе.
Выбираем саморезы
Богатый ассортимент доборных деталей – наличники окон, внутренние и внешние углы, стыковочные планки, позволяют осуществить монтаж панелей с устройством декоративных архитектурных украшений фасада без каких-либо изготовлений дополнительных элементов. Отсутствие деталей, требующих приклеивания и окрашивания означает возможность монтажа сайдинга в любых погодных условиях. Унифицированные продуманные элементы отделки фасада позволяют осуществлять полный монтаж в короткие сроки.
Механический способ крепления предполагает использование крепежа. Ниже мы рассмотрим, как провести монтаж панелей, чтобы отделка фасада прослужила не один год и радовала владельца своим внешним видом.
Принцип крепления панелей сайдинга
Монтаж панелей сайдинга осуществляется на каркас, закрепленный на стену. Обрешетка для монтажа сайдинга может изготавливаться из деревянного бруска или металлического профиля. Металлический сайдинг лучше монтировать на профили из металла, учитывая его больший, чем у винилового, вес. Для монтажа панелей по краю верхней стороны панели сделаны отверстия овальной формы. Расположены они довольно часто, поэтому совместить монтажное отверстие и стойку обрешетника труда не составляет.
Ниже перфорации располагается бортик, загнутый книзу. За этот выступ специальным пазом, размер которого соответствует выступу, зацепляется следующая панель. Которая также крепится сверху через перфорацию. Монтаж панелей производится снизу вверх. Все дополнительные элементы так же имеют аналогичную перфорацию для крепления. На фото показано схематичное изображение принципа монтажа сайдинга.
Чем крепить сайдинг
- Если в качестве каркаса вы выбрали деревянные бруски, то, теоретически, для монтажа панелей можно использовать и саморезы и гвозди. Гвозди, конечно, более экономичный крепеж, и при большом объеме работ для кого-то этот фактор может быть актуальным. Для монтажа сайдинга нужно выбрать гвозди, имеющие большую шляпку – типа толевых. Монтаж панелей гвоздями осуществляется при помощи обычного молотка.
- Гвоздями можно, но используя саморезы для сайдинга при помощи шуруповерта удобнее. Молотком можно с непривычки попадать не только по шляпке гвоздя, но и повредить хрупкий материал панелей. Если по какой-то причине потребуется демонтировать закрепленную доску, то если монтаж осуществлялся гвоздями, это может быть проблематично.
- Саморезы для крепления сайдинга подойдут любые, имеющие большую шляпку. Размер шляпки должен быть не менее 8 мм. Очень хорошо для этого подойдут саморезы для тонких пластин. Саморезы для тонких пластин предназначаются для крепления между собой металлических профилей и листового металла, у них мелкий шаг резьбы и заостренный кончик, способный просверливать сталь до 0,9 мм. Подходят и для крепления любых тонких материалов. Имеют крупную за счет прессшайбы, полусферическую головку и крестообразный шлиц под отвертку Phillips» №2 – Ph3.
На строительном сленге такие саморезы называют клопами, лишками, коротайками или семечками. Выбирать покаталогу, какие саморезы нужны для сайдинга, нужно с учетом материала каркаса. Если использовался металлический профиль, то можно купить саморезы, размером М-13х4.2 или М-16х4.2. для каркаса из дерева — М-32х4.2. Размер имеет значение, потому что разница в цене составляет практически треть. Учитывая большое количество точек крепления, лучше покупать крупными упаковками, это обойдется дешевле.
Сколько конкретно саморезов вам потребуется, посчитать сложно. Обычно расход рассчитывается 10-15 штук на квадратный метр. Для крепления деталей откосов и пр. используется больше крепежа. Выбирая саморезы, приобретайте те, которые имеют просто острый конец, без бура.
Как правильно крепить сайдинг
Определив, какими саморезами крепить сайдинг, теперь рассмотрим некоторые тонкости монтажа панелей. Винил имеет довольно большой коэффициент теплового расширения. Поэтому, главное правило монтажа панелей из винила – не притягивать деталь к обрешетке плотно. При затягивании самореза или забивании гвоздя, оставляйте зазор, равный примерно 1 мм – для ориентира – это толщина десятикопеечной монетки. Если пренебречь этой условностью, то при повышении температуры летом обшивку фасада может вспучить и сломать отдельные доски.
Крепить панели сайдинга следует только через штатные монтажные отверстия, располагая саморез посередине отверстия. Старайтесь, чтобы крепеж был направлен перпендикулярно плоскости стойки обрешетки. Если гвоздь или саморез будет располагаться под углом, то шляпка может мешать плотному прилеганию следующей панели.
Фото иллюстрирует, как можно и как нельзя крепить панели сайдинга. А более полную инструкцию вы можете получить, посмотрев видео.
Смотрите также:
Какие использовать саморезы для сайдинга
Саморезы для крепления сайдинга и их применение.Сайдинг, на данный момент наиболее распространённый вид отделки фасадов. Сегодня нам предстоит узнать, как создать наиболее подходящий внешний вид из сайдинга на собственном доме, а также как прикрепить данные панели, и какие саморезы для сайдинга должны быть использованы.
Что такое сайдинг и почему он пользуется такой популярностью?
Начнём с того, что при работе с данным материалом, стоит отметить некоторые его положительные качества:
При монтаже, такого вида материала, нужно обязательно выбрать правильные саморезы.
Как подобрать саморезы для сайдинга
Какие саморезы нужны для сайдинга?Детали встречаются разными, в зависимости от того, какой способ монтажа будет применяться для установки сайдинговых панелей. Саморезы для сайдинга, могут быть нескольких типов.
Совет. Лучше всего для отделочных работ использовать антикоррозионные саморезы для сайдинга, которые устойчивы к разным погодным условиям.
Встречаются следующие модели:
Оцинкованные 
Алюминиевые 
Стальные 
Обычные саморезыСаморезы несут не только свои функциональные обязанности, но и выступают в качестве аксессуаров, придавая фасаду эстетики.
Правильная установка.Важно! Выбирая саморезы необходимо учитывать не только привлекательность, но и качество. От этой детали зависит устойчивость фасадных панелей в целом.
Гвозди
Есть специалисты, которые при отделке сайдингом используют гвозди. В данном случае рекомендуется использовать оцинкованные, имеющие длину более 40 мм, как на фото:
Гвоздь для сайдинга.Самый простой и старинный способ крепежа, это обычные гвозди. Они использовались еще до появления первый сайдинговых панелей.
Если заглянуть глубже, то функциональные обязанности гвоздя, не хуже саморезов. Шляпка самого гвоздя должна быть не менее чем 8 мм, а диаметр его основания и стержня, не менее 3 мм.
Но есть несколько недостатков, которые стоит учитывать:
- Через определенный период времени, фиксация ослабевает.
- Использование молотка может повредить поверхность. А винил и алюминий не подлежит восстановлению.
Саморезы
Саморезы для крепления сайдинга и их преимущества.Деталь вошла в обиход современного строительства совсем недавно.
Работать с помощью отвертки довольно проблематично, да и цена на них выше, чем на гвозди:
- Но когда появился шуроповерт, их значимость в строительстве стала незаменимой. На сегодняшний день, это самый простой и надежный вид крепежа.
- Благодаря резьбе, саморезы обеспечивают качественную фиксацию.
- Легко регулируется расстояние между сайдинговой панелью и шляпкой.
- А самое главное – это простой демонтаж и скорость установки.
Если выбирается оцинкованный саморез, то в длину, он должен быть не менее чем 25 мм.
Примечание. При выборе такого материала стоит обратить внимание не только на качество, но и на то, каким материалом, вы привыкли работать. Только так можно создать более качественное крепление.
Саморезы или гвозди?
Что подойдет для работы?Саморезы для сайдинга или же гвозди также разняться в том, как они будут устанавливаться:
- К примеру, если использовать только саморезы, то вам потребуется шуруповерт, а если же гвозди, то это будет только ручной труд, при использовании молотка.
- Стоит учитывать, что при работе с гвоздями, может возникнуть ситуация, когда крепление будет производиться неверно. Тогда понадобится полный демонтаж всей конструкции.
- Это трудоемкий процесс и основание гвоздя нельзя будет извлечь.
При работе с саморезами, можно сократить намного процесс установки материала (см. Как крепить сайдинг: подробная инструкция) и извлечение саморезов во время демонтажа.
Сколько понадобится метизов при установке материала
Технология монтажа.Для каркасного основания необходимо учитывать, что на один квадратный метр, приходится примерно 16-18 саморезов или гвоздей.
Важно! Саморез для сайдинга, должен иметь проделанную шляпку, а именно чтобы в ней было хорошее углубление с острыми углами, чтобы шуруповерт не мог соскочить с данного углубления.
На что стоит обратить внимание при выборе самореза:
- Также стоит отметить, что при работе с данным материалом, учитывается спираль, которая есть на основании самореза.
- Саморезы для сайдинга должны быть среднего размера.
- Чаще всего при покупке материала прилагаются комплектующие, включая саморезы.
Для того, чтобы более подробно рассмотреть, как могут выглядеть данные саморезы и как их правильно установить, предлагаем просмотреть видео в этой статье.
Саморез и установка сайдинговых панелей
Как устанавливается саморез.Монтажные работы производятся при помощи оцинкованных саморезов:
- Деталь при установке не вкручивается до конца.
- Это необходимо для компенсации температурного расширения.
- Саморез необходимо установить строго по центру отверстия для свободного хода панели.
Это необходимо чтобы предотвратить дальнейшую деформацию панелей.
Технические статьи
Чтобы дом выглядел более привлекательным и аккуратным, хозяева часто прибегают к облицовке его фасада. Для этого применяют различные материалы от деревянных панелей или вагонки до керамогранита и натурального камня.
В последние 15 лет одной из самых привлекательных с точки зрения внешнего вида, доступной цены и относительной простоты монтажа является отделка фасада сайдингом.
Что такое сайдинг?
Первоначально сайдинг появился в Канаде и представлял собой длинные деревянные панели особой конструкции, позволяющей быстро и надежно скреплять их между собой. Впоследствии стали использовать и другой материал: винил (ПВХ) и металл. Современные технологии позволяют производить окрашивание панелей в различные цвета и даже создавать имитацию бруса, камня, кирпича.
Принцип крепления панелей сайдинга
Вдоль одного края (верхнего) сайдинговых панелей расположены овальные отверстия близко друг от друга (по принципу перфорации). Через эти отверстия сайдинг крепится саморезами или гвоздями к каркасу. Над перфорацией есть бортик, отогнутый вниз. Следующая панель по нижнему краю имеет выступ, с помощью которого она «зацепляется» за верхний бортик предыдущей панели. Такое сцепление называют «замок», и оно обеспечивает надежный монтаж сайдинга, причем довольно герметичное. После соединения замка, панель, располагающаяся выше, снова крепится специальными крепежами к каркасу и так далее. Отметим, что все дополнительные элементы изготавливаются с подобной перфорацией для крепления.
Основные правила крепежа сайдинговых панелей
Прежде чем монтировать панели сайдинга, необходимо закрепить на стену деревянный или металлический каркас. Для винилового сайдинга, который значительно легче металлического, часто делают каркас из деревянных брусков. Металлический сайдинг требует изготовления обрешетки из стальных профилей.
Что следует знать для правильного закрепления обрешетки на стене:
- Необходимо подготовить стену (если есть остатки облупившейся штукатурки, счистить их; убрать выпирающие части фасада — откосы, водостоки, растения и т. д.; если стена была отделана вагонкой, проверить состояние ее элементов, произвести замену слабых частей)
- При установке деревянного каркаса, предварительно обработайте бруски специальным защитным составом, сохраняющим древесину от сырости.
- Если вы собираетесь монтировать вертикальный сайдинг, то бруски или профиль нужно крепить горизонтально. Если же сайдинговые панели размещаются параллельно земле, то части обрешетки крепятся вертикально.
- Для прикрепления элементов каркаса к стене используют саморезы достаточной длины (если проводится облицовка деревянной стены) или дюбеля, вставленные в заранее просверленные отверстия (если стена кирпичная или бетонная).
- Расстояние, на котором элементы обрешетки крепятся друг от друга, равно 40-60 см и зависит от материала сайдинга. Для металлических панелей шаг между планками профиля делают меньше, а для винилового сайдинга — соответственно больше.
После установки подходящего каркаса, приступают непосредственно к креплению к нему сайдинговых панелей. И первый вопрос, который нужно решить, чем крепить сайдинг. Здесь опять же существует два пути: использовать гвозди или саморезы. Рассмотрим плюсы и минусы обоих вариантов.
Если вы выбрали гвозди, нужно знать, что для сайдинга берут гвозди с широкой шляпкой (наподобие толевых с диаметром шляпки от 8 мм и выше). Материал изготовления таких гвоздей – оцинкованная сталь или алюминий. Из плюсов данного вида крепежа — его экономичность из-за более низкой цены, чем у саморезов. Минусы — если не обладаете достаточным опытом по вбиванию огромного количества гвоздей, есть опасность промахнуться и ударить молотком не по шляпке гвоздя, а по панели, и если это виниловая панель, она, скорее всего, будет серьезно и безвозвратно повреждена. Еще один недостаток крепления сайдинга гвоздями — это невозможность аккуратного демонтажа в случае необходимости.
Саморезы для сайдинга следует выбирать оцинкованные длиной не менее 30 мм, острые без сверла на конце и также с широкой плоской шляпкой (от 8 мм). Если панели крепят к деревянной обрешетке, то саморез должен быть с широким шагом резьбы, а для крепления к металлическому профилю — соответственно саморез с частой резьбой. В чем преимущество использования саморезов? Это удобство монтажа (при помощи шуруповерта), безопасность для целости сайдинговых панелей, возможность быстрого демонтажа. А если приобрести саморез для сайдинга с резиновой шайбой, то это поможет избежать появления ржавых подтеков вместах крепления, что сохранит эстетический вид фасада надолго.
Советы бывалых мастеров: как правильно выполнить крепеж сайдинга
- Крепить саморезы (гвозди) нужно строго по центру отверстия. Это требование необходимо соблюдать по следующей причине: виниловый сайдинг имеет свойство растягиваться по всем направлениям с увеличением температуры окружающей среды. Поэтому, установив крепеж требуемым образом, вы оставляете запас расширения и избегаете деформации и коробления панелей сайдинга.
- По той же причине, нельзя вкручивать саморез вплотную к панели, необходимо предусмотреть зазор около 1 мм (толщина десятикопеечной монеты).
- Шурупы (гвозди) устанавливают строго перпендикулярно к поверхности панели. Различные перекосы крепежа также ведут к деформации облицовки в целом.
- После защелкивания «замка» панели должны двигаться вправо-влево свободно (горизонтальные). Для вертикальных панелей качество установки проверяют, подвигав ее вниз, она тоже должна свободно перемещаться в этом направлении.
- Шаг крепежа саморезами (гвоздями) для панелей находится в пределах 40-45 см, для доборных деталей — 20-25 см.
- Стыкование горизонтальных полноразмерных панелей нужно производить с небольшим нахлестом (примерно 2,5 см). Места нахлеста нужно чередовать через два ряда, это улучшит вид фасада.
Закреплять панель, используя саморезы (гвозди) начинают в следующем порядке: для вертикальных сначала крепят самый верхний саморез, затем остальные, продвигаясь вниз; для горизонтальных — первым делом устанавливают крепеж в середине панели, последующие вправо и влево по направлению к краям.
И еще один немаловажный часто задаваемый вопрос: как правильно рассчитать количество необходимого крепежа для монтажа сайдинга? Примерный количество рассчитывается, исходя из следующих пропорций: 160 штук на 10 м2, или 15 штук на 1 м2. Мастера всегда рекомендуют приобретать крепежи с небольшим запасом, так можно избежать повторных поездок в строительные магазины и сэкономить, покупая по оптовой цене сразу большое количество саморезов.
Если у вас еще остались вопросы о том, как осуществить монтаж сайдинга своими руками, рекомендуем посмотреть видео с подробными инструкциями.
Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание
ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!
Просмотров: 2376
17.03.2017
Сайдинг – практичный и эстетичный облицовочный материал, который широко применяется в строительных работах. Его можно использовать как для наружной отделки, так и для внутренней. Сайдинговые панели одинаково хорошо выглядят и в качестве фасадного материала и как декор интерьера, где требуются подшивные работы. Важно знать, как крепить панели сайдинга правильно.
Крепеж для сайдинга
От правильности подбора крепежа зависит прочность конструкции из сайдинга. Лучше всего для этих целей подходят алюминиевые, стальные с оцинкованным покрытием гвозди, шурупы или скобы, защищенные антикоррозийным слоем.
Крепежи должны входить в обрешетку конструкции минимум на 20 мм, поэтому крепежный элемент выбирается с учетом этого параметра.
Если предпочтение отдается гвоздям, выбирать нужно такие, чтобы их шляпка была не менее 8 мм в диаметре, а ножка – не менее 3 мм в диаметре. Для крепления сайдинговых панелей шурупами подойдут саморезы №8 для монтажа листового металла. Если крепление осуществляется скобами, то главным критерием их выбора является достаточная ширина.
Общие рекомендации по монтажу сайдинговых панелей
Крепление сайдинга без профессиональной помощи требует соблюдения некоторых правил. Правильно выполненный процесс гарантирует сохранение эксплуатационных свойств строительного материала в течение всего срока службы, предписанного производителем. Неправильный монтаж может привести к их деформациям при ветровых нагрузках и резких перепадах температурного режима.
Общие условия, которые необходимо соблюдать при монтаже:
- Обязательно нужно использовать уровень и проверять горизонталь, так как одна неправильно установленная панель может испортить весь процесс укладки.
- Следует соблюдать логичную последовательность действий.
- Оптимальная температура воздуха для монтажа сайдинга – до -10 градусов;
- Нельзя забывать про зазоры для беспроблемного расширения материала при перепадах температур.
Как правильно крепить сайдинг
Правильный монтаж сайдинга – важное условие прочности конструкции. Для обеспечения надежности монтажа нужно следовать следующим правилам:
- убедиться, что ламели крепко зафиксированы замками;
- не затягивать плотно крепежные элементы, оставляя место для температурных расширений и не допуская волновых деформаций панелей;
- начинать крепление нужно с центра, постепенно продвигаясь к краям;
- вводить крепления следует строго в центр отверстий и перпендикулярно поверхности;
- крепление внешних и внутренних углов следует выполнять в верхней части самых верхних отверстий;
- крепежи для сайдинга нужно размещать с шагом 30-40 мм, для фурнитуры – с шагом 20-25 мм.
Как крепить сайдинг на потолок
Для подшивки потолка сайдингом необходимо подготовить следующие материалы::
- панели;
- деревянный брус 40×40 мм;
- угловой профиль;
- дюбели, саморезы, шурупы или гвозди.
Перед монтажом деревянные брусья обрешетки нужно обработать антисептическим составом для увеличения степени их устойчивости к огню и влаге.
Инструкция по монтажу:
- Отмеряют расстояние от чернового потолка до подвесного. Оно зависит от высоты выбранных светильников. Минимальное расстояние составляет 4 см (толщина каркаса из бруса).
- Затем отмеряют рулеткой нужную длину бруса и обрезают его. Делают в нем отверстия с шагом 40 см. Просверливают стены в соответствии с отверстиями в брусе. Для усиления каркаса можно добавить брус по центру поперек основного каркаса.
- В отверстия в стенах вставляют дюбеля, прикладывают брус и фиксируют его при помощи саморезов. Таким образом организуется деревянный каркас.
- Устанавливают угловой профиль. Этот элемент необходим, чтобы вставить в него пазы панели. Для крепления профиля к брусу можно использовать шурупы или гвозди. Уголок, как и брус, крепится по всему периметру помещения. Особое внимание нужно уделить правильной стыковке профиля в углах.
- Подготавливают панели, вырезая в них контуры светильников ножницами по металлу.
- Устанавливают панели, вставляя сначала первую ламель в угловой профиль, а потом соединяя их друг с другом. Каждую панель необходимо примерять к потолку. Это важное условие, так как идеально ровных стен не бывает. Если не вымерять по месту каждую панель, то она может оказаться либо слишком длинной, либо, наоборот, короткой.
- Прикрепляют к собранному потолку из сайдинговых панелей светильники.
Правила монтажа винилового сайдинга своими руками
Перед монтажом непосредственно винилового сайдинга необходимо выполнить три предшествующих шага:
- устройство вертикального каркаса;
- тепло- и гидроизоляция;
- обрешетка.
Этот порядок действий одинаков и для винилового, и для металлического сайдинга, поэтому будет описан подробно ниже.
Монтаж панелей на существующий каркас происходит в несколько этапов:
- установка стартовой и финишной планок;
- крепление угловых планок;
- отделка проемов;
- облицовка сайдингом.
Установка стартовой планки – самый ответственный момент, поэтому процесс должен быть выполнен качественно. Так как первый ряд панелей будет крепиться к этой направляющей, ее уровень должен быть выставлен идеально. Затем необходимо закрепить все угловые планки на наружных и внутренних углах и перейти к отделке проемов. Окна и двери обрамляются специальным наличником из J-профиля.
После установки всей фурнитуры можно начинать крепить панели сайдинга на начальную стартовую планку, двигаясь горизонтальными рядами вверх. Сначала панели защелкиваются замками и только потом производится крепление сайдинга на деревянную или металлическую обрешетку. Между панелями и фурнитурными элементами должен оставаться зазор 5-7 мм. По вертикали сайдинг устанавливается внахлест наполовину от заводской отметки. Последний ряд панелей перед крышей подгоняется по ширине и заводится под финишную планку.
Совет! Перед началом работ оставляют виниловый сайдинг полежать на открытом воздухе и привыкнуть к окружающей температуре. За это время в нем произойдут температурные трансформации, что позволит избежать деформации после монтажа.
Можно выполнить крепление сайдинга к деревянному, бетонному, кирпичному дому, предварительно собрав обрешетку.
https://www.youtube.com/watch?v=_rVkxCbhOnE
Обустройство вертикального каркаса
Перед обустройством каркаса неободимо правильно подготовить стены здания, так как эта процедура является залогом качественного монтажа сайдинга. Для начала необходимо демонтировать старые отделочные материалы. Чем более ровными будут поверхности, тем проще монтировать каркас.
Каркас для сайдинговых панелей может быть деревянным или металлическим. Так как крепление панелей осуществляется горизонтально, каркасные элементы должны располагаться вертикально. Для деревянной обрешетки можно использовать брус 40×60 мм. Важно, чтобы дерево было сухим без выступающих сучков и пропитано антисептическим раствором. Чаще всего брус используется, если необходимо выполнить крепление сайдинга к относительно ровной поверхности.
Металлический профиль из оцинкованной стали является более крепким и надежным вариантом каркаса. Его проще прикрепить к неровным поверхностям, и он позволяет сделать больший шаг между элементами. Для монтажа сайдинга крепить профиль или брус к стене рекомендуется на расстоянии от 30 до 50 см друг от друга. В районах с повышенной ветровой нагрузкой расстояние уменьшается до 20 см. Усиление обрешетки организовывается вокруг проемов, у всех углов, по верху и низу установки панелей, а также в местах планируемого расположения внешних элементов (например, светильников).
Если теплоизоляция может выполняться по желанию, то гидроизоляция должна быть обязательным элементом. В качестве утеплителя может использоваться любой теплоизоляционный материал. Все зависит от условий климата, личных предпочтений и финансовых возможностей владельца дома. Гидроизоляция подразумевает заделывание всех щелей герметичным составом и покрытие стен влагозащитной мембраной.
После всех изоляционных работ можно приступать к монтажу обрешетки, но не наоборот. Направляющие элементы обрешетки располагаются внутри каркаса перпендикулярно будущему расположению панелей.
Сборка панелей
Начинать монтаж сайдинга нужно с наиболее эксплуатируемых участков. Например, около дверных проемов или ворот, чтобы максимально удалить места соединения панелей от них. В местах примыкания сайдинга к фурнитуре следует оставлять зазор примерно 6 мм для расширения материала.
Для связи панелей по длине используется соединительная планка, которая скрывает стык и создает ощущение беспрерывности покрытия. Крепление последней панели происходит так: сначала ее обрезают до нужного размера, потом навешивают на замок предпоследней панели и заводят в паз финишной планки.
Если сквозь сайдинг нужно провести какую-то коммуникацию, в панели следует вырезать отверстие, совпадающее по контуру с этим элементом, с учетом 6 мм зазора.
Правильно крепить как металлический, так и виниловый сайдинг на дом только после всех подготовительных работ, связанных с зачисткой стен, устройством каркаса и обрешетки.
Сначала устанавливаются все доборные элементы металлического сайдинга в определенной последовательности. В первую очередь монтируются стартовая и финишная планки, затем угловые и в конце – обрамления оконных и дверных проемов.
Когда все комплектующие установлены, можно начинать крепление сайдинга на стартовый деревянный или металлический профиль. Так образуется первый ряд панелей. Остальные ряды устанавливаются по высоте внахлест (не менее 25 мм), путем соединения замков, до карниза здания. Соединив панели, их нужно зафиксировать, используя саморезы или шурупы для крепления сайдинга к деревянной или металлической обрешетке.
Как крепить цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг широко используется как для отделки ленточного фундамента, так и свайного. В обоих случаях монтаж начинается с обустройства каркаса. Прежде чем начать крепить каркас на ленточный фундамент, нужно сначала подготовить поверхности. Рекомендуется удаление старой краски или любого другого покрытия, а также очистка от старых гвоздей, патрубков и прочих выступающих стройматериалов.
Крепление цокольного сайдинга к фундаменту своими руками не сложно выполнить. Для цокольных работ желательно использовать металлический профиль, так как это наиболее уязвимая часть здания, и деревянный брус в этом месте легко может деформироваться. Нужно установить стартовую и нижнюю планки, выставить угловые направляющие и смонтировать обрешетку. При этом нижний профиль должен находиться на высоте 5-10 см от земли. Верхняя планка играет роль бордюра между цоколем и стеной. Рекомендуется не доводить ее до углов на 10 см. По нижней части верхнего профиля необходимо сделать отверстия для отвода конденсата. Шаг обрешетки определяется из параметров выбранного сайдинга и должен составлять половину его длины. На этой стадии цоколь утепляется и гидроизолируется.
Если цокольный сайдинг необходимо крепить на винтовые сваи, то навесной каркас из металлического профиля в этом случае приваривается к свайным столбам.
После установки всех профилей, можно начинать крепление цокольных панелей. Действия таковы:
- укладка панелей производится слева направо и снизу вверх;
- панели вставляются друг в друга по принципу «выступ-паз»;
- собранные панели закрепляются крепежными элементами.
Можно ли крепить сайдинг без обрешетки
Крепление сайдинговых панелей без обрешетки возможно только на деревянные поверхности. Если при монтаже по каркасу можно снивелировать погрешности стены, то в рассматриваемом случае поверхности должны быть идеально ровными. На деревянный дом крепить сайдинг без обрешетки довольно просто, но каменная или кирпичная кладка в любом случае требуют устройства каркаса.
Недостатком бескаркасного монтажа панелей является отсутствие вентиляции и образование конденсата. Однако если стены дома уже имеют собственный теплоизоляционный слой, крепление сайдинга без обрешетки вполне оправдывает себя.
Сайдинговые панели – это универсальный материал, который может быть использован в самых разнообразных строительных случаях. Он позволяет выполнить широкий комплекс отделочных работ.
К категории лучших кровельных крепежей принято относить именно нержавеющие саморезы по дереву.
Как устроены кровельные саморезы
У кровельных саморезов имеются огромные отличительные моменты от любых других видов крепежей. Для того чтобы преодолеть сопротивление кровельного листа, с помощью которого и крепится саморез, у его стержня всегда имеется значительный диаметр.
Дополнительную прочность сцеплению придает специально разработанная углеродистая сталь данного крепежа.
Шляпка кровельного самореза изготавливается в виде двух основных вариантах исполнения, шестигранном и полукруглом. В первом случае крепеж оснащается крестовым шлицом, а во втором – без каких либо прорезей. При помощи отвертки либо специальной биты вкручивается саморез первого варианта. Второй же, предусматривает использование специальных шестигранных насадок для работы шуруповертом.
Дополнительная особенность в кровельных метизах – наличие на них 2 шайб. Изготовление первой шайбы выполняется из специально разработанной жесткой резины. Главная задача шайбы, обеспечить герметизацию в месте установки достигается, которая ввиду плотного прижатия к отверстию металлическом листе. С помощью второй шайбы распределяется усилие от шляпки самореза на прокладку из резины.
Важно отметить, что в последнее время строительные рынки имеют в продаже новый вид саморезов. Они оснащены шайбами EPDM, у которых вогнутая форма. Благодаря этому во время ввинчивания крепежа создается вид дополнительного усилия на прижим прокладки по краям.
Ввиду этого полностью пропадает возможность проникновения атмосферной влаги к отверстию на металлическом листе.
Адекватный подбор саморезов и их разновидности
При подборе крепежного материала в первую очередь акцентироваться следует на количестве и типе для каждого вида работ, то есть:
- Для крепления стропил используются саморезы оцинкованные.
- Для обрешетки – специальные кровельного типа и с прессшайбой.
После определения, какие именно саморезы актуальны, следует потенциальную покупку проверить на соответствие заявленному качеству:
- При изготовлении саморезов завод на каждом крепежном элементе проставляет свое клеймо. Если его не имеется – велика вероятность приобрести дешевую подделку.
- Каждая коробка с саморезами должна носить информацию о толщине нанесенного покрытия. Минимальное значение которого составляет 12 микрон. Если же коробка, либо указания о характеристике отсутствуют – это явное доказательство несоответствия качества.
Всего существует две разновидности кровельных крепежей, по дереву и по металлу. Друг от друга они отличаются по типу резьбы, по диаметру и наконечником. Те элементы кровли, которые не имеют непосредственного контакта с влагой, могут крепиться саморезами оснащенными прессшайбой.
При осуществлении монтажа стропил и иных элементов, устанавливаемая поверхность и деревянное основание которых имеет большое расстояние, обычно используются для работы саморезы по дереву с неполной резьбой. Одинаково технически саморезы могут иметь отличие в виде покрытия – окрашенного и оцинкованного.
У всех кровельных саморезов по дереву согласно ГОСТ имеется одинаковый диаметр – 4,8 мм. По размеру крепежи могут быть – 29, 35, 38, 60, 65, 70 и также 80 миллиметров. Те саморезы длина которых превышает 60 мм, применяются чаще всего при креплении волнистых материалов. Крепится материал в данном случае в верхнюю точку волны как в случае шифера.
У кровельных саморезов по металлу и сходя из цели предназначения диаметр, может варьироваться от 4,8 до 6,3 миллиметра. У небольшого диаметра крепежей длина может быть от 16 до 80 миллиметров, а более длинных – от 19 до 150. Если же в кровельных работах применяется крепление метала к металлу, то делается это при помощи саморезов длинной меньше 29 мм.
В случае работы с обрешеткой многослойного типа применяются крепежи от 80 мм.
Как осуществляется крепление
Многие технические моменты при проведении работ по креплению имеют зависимость от того какие именно материалы для этого используются. Влиять может и тип материала, его толщина и даже какая именно используется обрешетка.
В первую очередь следует внимательно ознакомиться с инструкцией по креплению тех или иных материалов. После этого подбирается длина крепежа, которая должна быть больше чем получаемая общая толщина скрепляемых элементов минимум на 3 миллиметра.
После этого необходимо предварительно просверлить отверстие и закрутить саморез. Вкручивают саморезы отверткой, шуруповертом, гаечным ключом либо шестигранником в виде насадки на электродрель.
Если при проведении кровельных работ использовать электрические инструменты, то от этого производительность проведения работ увеличивается многократно.
Очень важно, при осуществлении крепежа шифера с обрешеткой, следить за силой с которой вкручивается саморез.
Шайба самореза должна быть плотно прижата к прокладке, но не следует при креплении использовать грубую силу.
Из-за этого хрупкая кровля может получить повреждения и произойти срыв крепления с основанием. Если в работе используются электроинструменты, рекомендуется те устройства, у которых имеются регуляторы силы вращения.
Что касается предпочтительных мест крепления у распространенных видов кровельных материалов:
- Металочерепицу и профлист следует крепить в тех местах, где происходит максимальное соприкосновение материала и обрешетки, то есть в самом низу волны.
- С шифером все иначе. Его необходимо скреплять в высшей точке волн.
Иные материалы, такие которые крепятся на больших углах к горизонтали – скрепляются в невидимых глазу нахлестах.
Как рассчитать расход саморезов
Сколько необходимо саморезов по дереву на каждый квадратный метр всегда указывается в приложенной инструкции по монтажу тех или иных кровельных материалов.
Также инструкция зачастую содержит конкретную схему по расположению крепежей. Иногда возможно применение нескольких типов крепежных элементов. Например короткие саморезы по металлу чтобы скреплять листы друг с другом, средние по дереву для того чтобы крепить их обрешетке и длинные для окончательного скрепления доборных элементов покрытия.
Если более конкретно, то для того чтобы прикрепить металочерепицу к обрешетке необходимо от двух до трех коротких саморезов по металлу, от 3 до 4 саморезов среднего размера на каждый квадратный метр покрытия и ровно 10 длинных крепежей на метр доборного элемента.
С шифером все проще и обычно хватает от 2 до 4 длинных саморезов на каждый лист. 2 или 4 самореза, зависит от того какой угол у покрываемой крыши и более точно можно сделать расчет, если имеется полный план необходимых работ.
В чем же главное преимущество саморезов
Многие строители до сих пор сравнивают профессиональные крепежные элементы и старые русские шиферные гвозди.
Конечно же, шиферные гвозди это проверенный временем надежный и недорогой материал для крепления кровли. От обычных гвоздей они имеют отличия выраженные в оцинковке, резиновой прокладке и достаточно широкой шайбы.
На этом достоинства шиферных гвоздей заканчиваются.
Также для гвоздя в отличие от самореза необходимо сначала просверлить кровельный материал, в котором он в любом случае будет держаться не так прочно и что самое главное, шиферный гвоздь категорически не подходит при работе с металлом.
Кроме этого при изготовлении шиферных гвоздей применяется сталь, которая куда ниже по качеству, чем вариант применяемый при изготовлении маркированного самореза.
8 важных нюансов при монтаже сайдинга
Сайдинг из ПВХ остается одним из самых популярных материалов, используемых для наружной отделки фасадов. Он ценится за красивый внешний вид и устойчивость к различным погодным условиям. Монтировать сайдинг не сложно. Но выполняя эту работу, нужно учитывать важные нюансы, о которых мы вам подробно расскажем.
1. Используйте только оцинкованные саморезы
Результат: крепеж не будет подвергаться коррозии, поэтому на обшивке не будет пятен от ржавчины.
Распространенная ошибка: использовать не оцинкованные саморезы и гвозди.
Оцинкованные саморезы с прессшайбойЕсли не обратить внимание на то, какими саморезами выполняется монтаж сайдинга, то через некоторое время можно получить неприятный сюрприз. Не оцинкованные саморезы поржавеют, а ржавчина испортит внешний вид фасада. На ПВХ пластинах появятся некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, следите за тем, чтобы панели крепились именно оцинкованными саморезами.
2. Крепите панели на обрешетку
Результат: вы сможете ровно уложить панели и получите вентилируемый фасад, под которым не заведется плесень и грибок.
Распространенная ошибка: прибивать ПВХ панели непосредственно на стену.
Монтаж сайдинга на металлическую обрешеткуСайдинг применяют для устройства вентилируемых фасадов. Поэтому при монтаже, ПВХ панели крепятся на специальную обрешетку. Ее изготавливают из деревянных, металлических или пластиковых реек. Детали из дерева предварительно обрабатывают антисептиком.
Обрешетка помогает создать между внешними пластинами и стеной пространство для свободной циркуляции воздуха. Благодаря этому на стенах дома не будет плесени.
Обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она выравнивает поверхность стен, поэтому панели для сайдинга будут стыковаться ровно.
Монтаж цокольного сайдинга на металлическую обрешеткуПо сравнению с деревянной и пластиковой обрешеткой, металлический каркас имеет много преимуществ:
- он обладает высокой прочностью;
- не прогибается под весом вагонки;
- не деформируется от ударов;
- хорошо выдерживает негативные воздействия окружающей среды;
- не поддается коррозии, благодаря цинковому покрытию.
Поэтому мы рекомендуем при монтаже сайдинга использовать именно металлическую обрешетку. Изготавливать каркас с помощью металлического профиля очень удобно, потому что он выпускается в стандартных размерах и продается вместе с необходимыми крепежами: саморезами, дюбелями или соединительными подвесами. Все дополнительные детали должны быть также оцинкованными.
3. Фиксируйте утеплитель на стенах специальными шайбами
Результат: утеплитель будет надежно закреплен и не отклеиться от стен.
Распространенная ошибка: Монтировать утеплитель и не прижимать его к фасаду.
Для утепления стен при монтаже сайдинга используются различные утеплители. Самые популярные из них:
- пенополистерол;
- минеральная вата.
Монтаж утеплителя состоит из нескольких этапов. Сначала теплоизоляционный материал приклеивают на стену (если это пенополистерол), а затем его закрепляют дюбелями со специальными шайбами.
Дожимная шайба имеет диаметр 50 мм — 60 мм, поэтому надежно прижимает утеплитель к стене и прячет в себя шляпку самореза или гвоздя.
Фасад с прижатым к стене утеплителемПластиковые дюбели при забивании в стену часто гнутся или ломаются, поэтому лучше брать для закрепления утеплителя металлические гвозди. Их длина должна быть на 70-100 мм больше толщины теплоизоляционного материала. Гвозди выбирайте оцинкованные без следов коррозии.
4. Оставляйте зазор между шляпкой самореза и перфорированной частью пластины
Результат: при изменении температуры воздуха, панели не будут деформироваться.
Распространенная ошибка: вкручивать саморезы или вбивать гвозди в перфорацию до упора.
Чтобы определить идеальный размер зазора, нужно вкрутить саморез полностью, а затем повернуть его в обратную сторону на 1 оборот. Расстояние между шляпкой гвоздя или самореза и перфорацией получится 1-2 мм. Этого будет достаточно для того, чтобы панели могли расширяться при повышении температуры и сжиматься при ее понижении, не деформируясь.
5. Вкручивайте саморезы точно в центр перфорации
Результат: панель получит нужный зазор для свободного смещения во время сжатия или расширения.
Распространенная ошибка: вкручивать саморезы в края дыр перфорации или в самостоятельно сделанные отверстия.
Перфорация на сайдинге создается с учетом зазора, нужного для незначительного смещения пластин при расширении в жару или сжатии в холодную погоду. Если делать отверстия самостоятельно, будет трудно получить идеальный результат. Это может привести к повреждению пластин при смене температуры воздуха.
Поэтому при монтаже вкручивайте саморез точно по центру отверстия. Расстояние между саморезами должно составлять от 30 до 40 см.
6. Учитывайте погодные условия при монтаже
Результат: панели не будут расходиться или вздуваться при смене температуры воздуха.
Распространенная ошибка: не брать во внимание климатические условия при установке сайдинга.
Отделка сайдингом в холодное время годаВыполняя отделку фасада в жаркую погоду, нужно учитывать, что панели находятся в расширенном состоянии, поэтому нельзя оставлять на стыках большие зазоры. В зимнее время панели сузятся и стыки разойдутся. И наоборот, монтируя сайдинг зимой, нужно оставлять зазоры для расширения пластин, чтобы они не вздулись летом.
Величина зазоров должна подбираться с учетом того, как изменяется температура окружающей среды в течение года. Если перепады температур значительные, то зазоры должны быть достаточными для расширения и сужения панелей.
7. Замки должны застегиваться без натяжения
Результат: при сужении пластин замки не расстегнуться.
Распространенная ошибка: монтировать панели внатяжку в теплое время года.
Панели должны располагаться на обрешетке свободно. Их не нужно закреплять внатяжку. Специальные пластиковые системы для крепления сайдинга помогут правильно закрепить пластины на фасаде.
8. Используйте соединительную планку при соединении двух пластин сайдинга
Результат: получите надежное и красивое соединение встык.
Распространенная ошибка: соединять панели внахлест.
Обшивка дома сайдингом без использования соединительных планокЕсли соединить панели внахлест, то первое время фасад будет выглядеть аккуратно. Но после нескольких лет эксплуатации между пластинами появится зазор. Его будет хорошо видно сбоку.
При этом пострадает не только внешний вид фасада, но и нарушится защита стен от влаги. Под сайдингом может появится плесень. Если влага останется под пластиной зимой, то во время заморозков, пластик может треснуть.
Сайдинг соединен с помощью Н-профиляЧтобы избежать таких неприятностей, лучше сразу соединить пластины встык с помощью специальной планки.
_________________________
Планируете обшить дом сайдингом в Московской области? Заходите на главную страницу нашего сайта, где подробно описаны услуги по отделке сайдингом или получите бесплатную консультацию и расчёт стоимости работ по телефону:
+7 (495)-142-40-05, +7 (977)-722-63-40
Похожие записи:
Какой сайдинг лучше для обшивки дома. Сравнительный обзор + фото.
Что важно знать и на что обращать внимание, принимая работу от монтажников
Техническая информация ｜ Вторичная обработка ｜ Разное (крепление винтами и саморезы)
Ⅰ. Винт (Болт) Крепление
Чтобы прикрепить формованное изделие из смолы к металлическому основному корпусу и соединить смолы вместе, можно использовать методы винтового крепления, такие как: закрепление через подготовленное отверстие в формованном изделии с помощью гайки и болта; затянуть винт с внутренней резьбой в формованном изделии; и самонарезающий, в котором самонарезающий винт ввинчивается в смоляной выступ, имеющий подготовленное отверстие, без использования внутренней резьбы.В общем, смола уступает металлу по прочности, ползучести (релаксации напряжений) и так далее. Таким образом, растрескивание из-за избыточного момента затяжки, разрушения резьбы и ослабления может представлять проблемы.
1 Названия разделов резьбы
Названия сечений нити приведены на рис. 10.35.
- (a) Правая двухзаходная параллельная наружная резьба
- (b) Осевые плоскости параллельной внутренней резьбы и параллельной наружной резьбы
Рис.10.35 Имена разделов резьбы
- ※ Ссылка: Новое издание, 9-е издание, A. Basic и B. Application, Справочник механиков, составлено Японским обществом инженеров-механиков
2 Напряжение, возникающее при затяжке болтов
Рис. 10.36 Осевое усилие при затяжке болтов
Когда два литых изделия скрепляются вместе с помощью гайки и болта, как показано на рис. 10.36, и в валу болта существуют сила F натяжения и сила F сжатия, которые уравновешивают друг друга (нет внешней силы), эта сила F называется силой предварительного напряжения (или осевой силой) и указывает на начальную силу натяжения.Если болт, который имеет наружную резьбу, и гайку, которая имеет внутреннюю резьбу, должны быть затянуты вместе с помощью метода крутящего момента, момент затяжки T и осевая сила F имеют соотношение, определяемое формулой 10.1.
Первый член правой части формулы 10.1 указывает момент трения, действующий на поверхность резьбы, второй член указывает момент, действующий на вал болта, а третий член указывает момент трения, действующий на посадочную поверхность гайки. Если затягивание выполняется методом крутящего момента без использования смазки, большая часть (около 90% или более) энергии крутящего момента будет преобразована в тепло из-за трения, связанного с первым и третьим членами.Для повышения эффективности момента затяжки коэффициент трения должен быть уменьшен.
Если формула 10.1 применяется к обычным метрическим винтам (α = 30 °), получается формула 10.2.
Предполагая, что соотношение между моментом затяжки и осевым усилием является таким, как показано на рис. 10.37 для метрических винтов, приведенных в таблице 10.12, которые имеют свои соответствующие номинальные диаметры (наружные диаметры). Если осевое усилие чрезвычайно велико, могут возникнуть радиальные трещины, исходящие от затягивающей части формованного изделия.Предполагается, что причина этого заключается в следующем: сжимающее напряжение действует на поверхность формованного изделия, но отверстие под болт пытается деформироваться, чтобы расширяться в боковом направлении, подобно металлу вставки, так что внутри формованного изделия возникает растягивающее напряжение. Если осевое усилие превышает допустимое напряжение, могут возникнуть трещины.
- Рис. 10.37 Крутящий момент в метрических винтах относительно осевого
- Табл. 10.12 Размеры метрических винтов
Винт номинальное обозначение М2 M3 M4 M5 Номинальный диаметр d мм 2 3 4 5 Pitch P мм 0.40 0,50 0,70 0,80 Эффективный диаметр д р мм 1,74 2,68 3,54 4,48 диаметр корня d r мм 1,57 2,46 3,24 4,13 M8 M10 M12 M14 M16 8 10 12 14 16 1.25 1,50 1,75 2,00 2,00 7,15 9,03 10,86 12,70 14,70 6,65 8,38 10,11 11,84 13,84
Момент затягивания гайки выражается формулой 10.3, поскольку второй член правой части формулы 10.1, крутящий момент, действующий на болт, действует в отрицательном направлении. В формуле 10.3 момент разматывания составляет около 80% от момента затяжки.
Ⅱ. Саморез
Рис. 10.38 СаморезДля крепления резиновой детали с помощью винта может быть использован метод самонареза (Рис. 10.38), где на формованном изделии предусмотрен резиновый выступ с подготовленным отверстием, а в него вкручивается саморез для крепления ,
1 Самонарезающий винт
Для саморезов TORELINA можно использовать самонарезающие винты любого типа от А до С. Тем не менее, обратите внимание, что если шаг составляет 0,8 мм или менее, винт может поцарапать подготовленное отверстие выступа, не достигнув достаточного усилия затяжки.
2 Разработка босса из смолы
Необходимо изготовить резиновый выступ в соответствии с формой самонарезающего винта, чтобы можно было полностью использовать прочность винта.
(1) Подготовленный диаметр отверстия и форма входного отверстия
Соответствующий диаметр эквивалентен или немного меньше эффективного диаметра используемого самонарезающего винта, немного больше диаметра корня и составляет около 85% от номинального диаметра винта.Процент зацепления нити, заданный формулой 10.4, должен составлять от 50% до 70%. Если диаметр подготовленных отверстий слишком велик, внутренняя резьба резиновой втулки может сломаться во время затягивания винта, а если диаметр подготовленной отверстия слишком мал, то резиновая втулка или сам винт могут сломаться. Входное отверстие подготовленного отверстия должно быть по форме или изогнутым, если это возможно, для обеспечения вводного отверстия (глубина: около 1 мм, диаметр: наружный диаметр винта + 0,1–0,2 мм), чтобы часть вокруг входного отверстия не повреждается при затягивании.
(2) Наружный диаметр патрона
Стандартный диаметр в 2,5 раза больше номинального диаметра винта. Если наружный диаметр выступа слишком мал и толщина стенки мала, это может привести к короткому замыканию, сварке и другим неполадкам при литье. Даже если такие отказы не происходят, могут возникнуть боковые или продольные трещины.
(3) Глубина проникновения
Стандартная глубина в 2,5 раза больше номинального диаметра винта. Если глубина проникновения слишком мала, смоляная внутренняя резьба может быть повреждена.
(4) Толщина листа
Толщина должна быть примерно такой же, как номинальный диаметр винта. Если прочность недостаточна, закрепите достаточный угловой радиус (от 0,3 до 0,5) и примите соответствующие меры, такие как усиление ребра. Обратите внимание, что если толщина листа слишком велика, могут появиться внутренние отметки.
3 Проектирование наружного диаметра патрона
Во время затягивания бобышки винтом возникает напряжение, которое вызывает боковые и продольные трещины в бобыше.
(1) Продольные трещины
Рис. 10.39 Наружный диаметр патрона относительно создаваемого напряжения
Например, если предположить, что номинальный диаметр винта составляет М3, равен 2,57 мм, равен 7,5 мм, а прочность на разрыв самого винта М3 составляет 2450 Н, соотношение между создаваемым напряжением и наружным диаметром втулки составляет определяется. Стол. 10.12 перечислены шаги и эффективные диаметры винтов M3, которые будут использоваться. （: = 0.5 (мм), = 2,68 (мм)) Если момент затяжки известен, осевое усилие определяется по формуле 10.2 или на рис. 10.32, но в этом случае предполагается, что прочность на разрыв винта равна максимальной осевой силе F и каждому назначены формулы 10.5 и 10.6, можно получить рис. 10.39. Можно видеть, что для создаваемого напряжения, равного 100 МПа или менее, внешний диаметр выступа должен составлять 7 мм или более.
(2) Боковые трещины
Боковые трещины можно определить с помощью формулы 10.7.
Взаимосвязь между внешним диаметром выступа и создаваемым напряжением (боковым), определенным при тех же условиях, что и для продольных трещин, показана на рис. 10.39. Можно видеть, что для создаваемого напряжения, равного 100 МПа или менее, внешний диаметр выступа должен быть 6 мм или более.
4 Расчет подготовленной глубины отверстия или эффективной длины винта
Если глубина проникновения слишком мала, внутренняя резьба патрона разрывается.Напряжение сдвига, которое генерируется в корне внутренней резьбы, может быть определено из формулы 10.8.
Рис. 10.40 Эффективная длина винта в зависимости от прочности на отрыв
Например, если предположить, что номинальный диаметр шнека равен M3, κ равен 0,82, равен 65 МПа, соотношение между силой натяжения шнека будет таким, как показано на рис. 10.40. Если эффективная глубина составляет 6 мм или больше, прочность на разрыв превышает прочность на разрыв самого винта, 2450 Н.Самонарезающий винт типа C сужается для трех-четырех гребней на нижнем конце, и эта коническая часть не вносит достаточного вклада в сцепление. Эту часть необходимо учитывать при оценке подготовленной глубины отверстия патрона.
5 Проектирование толщины листа сечения, на котором должен быть выполнен патрон
Толщина листа сечения, на котором должен быть выступ, может быть определена из формулы (10.9).
Например, если предположить, что номинальный диаметр шнека составляет М3, равен 2450 Н (прочность на разрыв шнека), равен 65 МПа, равен 7.5 мм и составляет 2,57 мм, тогда t составляет 2,45 мм. Следовательно, можно сказать, что для винта с номинальным диаметром M3 толщина листа секции, на которой должен быть выступ, предпочтительно должна составлять, по меньшей мере, 2,35 мм.
6 Тестовый пример 1
На 6-миллиметровых квадратных листах TORELINA A504X90 и A310MX03 было просверлено подготовленное отверстие диаметром 4,5 мм, а самонарезающий винт М6 был затянут с моментом 3,92 Н · м. Затем выполняли обработку тепловым циклом (200 × 30 минут, комнатная температура × 30 минут × 10 циклов) и измеряли момент разрыхления.Как для A504X90, так и для A310MX04 крутящий момент ослабления уменьшается до 0,98 Нм (степень удержания крутящего момента: 25%). При обработке тепловым циклом высокая температура и комнатная температура применяются неоднократно, вызывая линейную разницу в размерах на поверхности контакта между винтом и смоляной втулкой, тем самым уменьшая момент ослабления. Если температура обработки выше, чем температура формы во время формования, размеры изменяются из-за влияния последующей кристаллизации. Отжиг эффективен, но поскольку доминирует разность линейного расширения, подавляющий эффект отжига будет минимальным.По этой причине, когда требуется высокий коэффициент удерживания для ослабления крутящего момента, он должен быть выполнен с металлической вставкой.
7 Тестовый пример 2
Если подготовленное отверстие диаметром 1,8 мм (процент зацепления резьбы: 35%) просверлено в квадратных листах TORELINA A504X90 и A310MX04 толщиной 3 мм, а самонарезающий винт M2 (d: 1,8 мм, dr: 1,46 мм) затягивается до крутящий момент 0,4 Н · м, внутренняя резьба резиновой втулки разрывается. Если диаметр подготовленного отверстия установлен на 1,5–1,6 мм (процент зацепления резьбы: от 73% до 92%), а затягивание и ослабление винта повторяются, момент трения становится слишком большим, ломая поперечное углубление головки винта ,
После того, как самонарезающий винт M2,5 (d: 2,48 мм, dr: 1,90 мм) был затянут и многократно ослаблен десять раз с моментом затяжки 0,5 Н / м, с подготовленным диаметром отверстия 2,1 мм (процент зацепления резьбы: 66 %), был измерен момент ослабления. Было установлено, что оно составляет от 0,35 до 0,4 Н / м (степень удерживания: от 70 до 80%), и никакой нити или других разрывов не наблюдалось.
Ⅲ. Пресс-фитинг
Рис. 10.41 Пресс-фитинг
В процессах, включающих сборку формованных изделий из смолы, металлические валы и т. Д. Часто фиксируются путем запрессовки (Рис.10,41). Пресс-фитинг включает в себя фиксацию с помощью шага, создаваемого допуском на пресс-фитинг (формула 10.10), и трения между валом и формованным изделием. Сила, необходимая для запрессовки, и сила вытягивания должны быть по существу равны, но в действительности сила вытягивания ниже из-за влияния релаксации напряжений.
1 Допустимое напряжение
Проектирование припуска на посадку требует определения допустимого напряжения материала.Допустимое напряжение — это контрольная прочность, деленная на коэффициент безопасности, как указано в Формуле 10.11. Это критическое напряжение, установленное для того, чтобы материал не сломался в течение определенного периода времени (заданный срок службы). Если доминирующим фактором, приводящим к разрушению изделия, является предел прочности при растяжении, эталонная прочность представляет собой предел текучести при растяжении или предел прочности на разрыв, а если усталостные свойства являются доминирующим фактором, то усталостная прочность является эталонной прочностью. Метод определения коэффициента безопасности отличается в зависимости от предельных условий, таких как условия окружающей среды, форма изделия (включая концентрацию напряжений и сварные швы) и важность (безопасность) функций.Предполагается, что для металлических и других конструктивных элементов коэффициент безопасности равен 3 для статических нагрузок и от 5 до 10 для динамических нагрузок. Для термопластичных смол четких указаний не было установлено. Можно предположить, что коэффициент безопасности должен быть установлен на значение, эквивалентное или немного большее, чем у металла.
2 Разработка припуска на посадку
Если секция запрессовки является выступом, допуск запрессовки может быть определен путем подачи допустимого напряжения σ в формулы 10.12 и 10.13.
Например, допуск на запрессовку определяется для каждого из цилиндрических формованных изделий из TORELINA A504X90 (предел прочности при растяжении: 190 МПа, модуль Юнга: 16000 МПа и коэффициент Пуассона: 0,36), A310MX04B (предел прочности при растяжении: 130 МПа, Модуль Юнга: 25000 МПа и коэффициент Пуассона: 0,34), A900 (прочность на разрыв при растяжении: 80 МПа, модуль Юнга: 4300 МПа и коэффициент Пуассона: 0,40) (внешний диаметр: 20 мм), если металлический вал (внешний диаметр: 10) мм) запрессован в них.Предполагается, что к изделиям применяется только статическая нагрузка в направлении растяжения, а коэффициент безопасности составляет 3.
◆ Пример расчета припусков TORELINA на запрессовку
Допустимое напряжение
из формулы 10.9,
Если он назначен для формулы 10.10,
Если он назначен для формулы 10.8,
Внутренний диаметр A504X90:
Аналогично, если внутренние диаметры A310MX04 и A900 определены
Внутренний диаметр A310MX04:
Внутренний диаметр A900:
Стол.10.13 Критические запрессовкинормативов для TORELINA
| Сорт | Критическое запрессовка коэффициент допуска (%) |
|---|---|
| A504X90 | 0,72 |
| A310MX04 | 0,31 |
| A900 | 1,15 |
Для сортов с высоким содержанием армирования и высоким модулем упругости предел пропорциональности, ниже которого может наблюдаться деформация при запрессовке, невелик, поэтому допуск на запрессовку также мал.Кроме того, при фактической запрессовке внутренние диаметры запрессованного металла и формованного изделия колеблются в зависимости от допусков по размерам формованного изделия, тяги и линейного расширения из-за рабочей температуры окружающей среды, поэтому, если допуск на пресс-фитинг мал, управление производством будет затруднено. Как показано на рис. 10.42, влияние наружного диаметра на допуск запрессовки невелико, тогда как прочность и модуль упругости материала оказывают большое влияние.Таким образом, допуск на запрессовку сильно отличается в зависимости от того, как определяется коэффициент безопасности, как показано на рис. 10.43. Если критический допуск на пресс-фитинг каждого сорта TORELINA определяется по формуле 10.14, которая является преобразованием формулы 10.13, при условии, что коэффициент безопасности равен 1, таблица. 10,13 можно получить. Из-за своей высокой жесткости, смола PPS имеет тенденцию иметь более низкий критический допуск на пресс-фитинг, чем другие пластмассы. Если допуск на пресс-фитинг будет больше верхнего конца, это может привести к поломке и выпуклости бобышки.Таким образом, не делайте его чрезмерно большим.
- Рис. 10.42 Наружный диаметр формованных изделий в зависимости от припуска на посадку (A504X90)
- Рис. 10.43 Коэффициент безопасности относительно допуска на запрессовку (A504X90)
3 Горячая запрессовка
Горячая прессовка — это вариация, при которой металл нагревается для расплавления смолы на поверхности формованного изделия в то же время, когда выполняется прессовка.Этот метод подходит, если, например, коэффициент допуска критической запрессовки мал. Методы нагрева включают в себя тепловую запрессовку, при которой вал нагревается непосредственно, высокочастотную запрессовку, где вал нагревается высокочастотными волнами, и ультразвуковую запрессовку, где он нагревается теплом, выделяемым трением индуцируется ультразвуковыми волнами. Накатывание или проточка металла для вставки могут помешать его удалению. В этом случае расплавленная смола входит в вогнутые участки, так что достигается высокая прочность на отрыв.
,Саморезы— метрические размеры отверстий
Рекомендуемые размеры отверстий для метрических саморезов типа AB — по DIN 7975
Следующие справочные значения действительны только для самонарезающих винтов из закаленной стали, применяемых в простом крепежном соединении с зазорами. Моменты затяжки макс. 50% минимального разрушающего момента. Предварительное испытание должно быть выполнено для использования других винтов или других материалов из листового металла. Пробивные пробивные отверстия должны быть на 0,1–0,3 мм больше, а винты должны быть затянуты в направлении пробивки отверстия.
| Диаметр резьбы | Прочность материала Rm (Н / мм2) | Толщина листового металла (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2.8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||
| ST 2.2 | из 100 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||
| 300 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| до 500 | 1,7 | 1.7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |||||||||||
| ST 2.9 | из 101 | 2.2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||||||||
| 301 | 2,2 | 2,2 | 2.2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||||||
| до 501 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2.4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| ST 3.5 | из 102 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2.7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | ||||||||||
| 302 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2.8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | |||||||||||
| до 502 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3.1 | 3,1 | |||||||||||
| ST 3.9 | из 103 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3.3 | |||||||||
| 303 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||
| до 503 | 3 | 3.1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | ||||||||||
| ST 4.2 | из 104 | 3,1 | 3.2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | |||||||||
| 304 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3.2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||
| до 504 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3.4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||||||||||
| ST 4.8 | из 105 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3.6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,1 | ||||||||||
| 305 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4.1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | |||||||||||
| до 505 | 3,9 | 3,9 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4.2 | 4,3 | |||||||||||
| ST 5.5 | из 106 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4.7 | 4,8 | |||||||||||
| 306 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | ||||||||||||
| до 506 | 4.6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | ||||||||||||
| ST 6.3 | из 107 | 4,9 | 4.9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | ||||||||||
| 307 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5.3 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||
| до 507 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5.7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||||||||
Саморезы — размеры отверстий в дюймах
Рекомендуемые размеры отверстий для дюймовых саморезов типа AB
Следующие справочные значения действительны только для самонарезающих винтов из закаленной стали, применяемых в простом крепежном соединении с зазорами. Моменты затяжки макс. 50% минимального разрушающего момента.Предварительное испытание должно быть выполнено для использования других винтов или других материалов из листового металла.
| Размер винта | потоков на дюйм | Размер отверстия (дюймов) | Размер сверла | Диаметр сверла (дюймы) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | мин. | ||||
| 0 | 48 | 0,049 | 0,043 | 56 | 0.0465 |
| 1 | 42 | 0,063 | 0,055 | 53 | 0,0595 |
| 2 | 32 | 0,077 | 0,067 | 49 | 0,073 |
| 3 | 28 | 0,09 | 0,078 | 45 | 0,082 |
| 4 | 24 | 0.103 | 0,089 | 41 | 0,096 |
| 5 | 20 | 0,114 | 0,1 | 36 | 0,1065 |
| 6 | 20 | 0,124 | 0,108 | 32 | 0,116 |
| 7 | 19 | 0,138 | 0,12 | 30 | 0.1285 |
| 8 | 18 | 0,148 | 0,128 | 29 | 0,136 |
| 10 | 16 | 0,17 | 0,148 | 21 | 0,159 |
| 12 | 14 | 0,194 | 0,169 | 14 | 0,182 |
| 1/4 | 14 | 0.226 | 0,196 | 4 | 0,209 |
| 5/16 | 12 | 0,289 | 0,251 | I | 0,272 |
| 3/8 | 12 | 0,356 | 0,31 | Q | 0,332 |
| 7/16 | 10 | 0,413 | 0,359 | Вт | 0.386 |
| 1/2 | 10 | 0,48 | 0,418 | 29/64 | 0,4531 |
Примечание. Из-за того, что крепежные приложения сильно различаются, приведенная выше информация носит справочный характер и является точной, насколько нам известно. Заказчик должен убедиться в эффективности крепления и достоверности данных. TR Fastenings не будет нести ответственность за любой сбой, который может произойти в результате использования этой информации.
, 
1) Мы принимаем липай, западное соединение, TT. Все основные кредитные карточки принимаются через безопасный платежный процессор ESCROW.
2) Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
3) Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите платежи в течение 3 дней.
бой отгрузки
1.ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ. (За исключением некоторых стран и PO / FPO)
2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения платежа.
3. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.
4. Показанные изображения не являются фактическим товаром и предназначены только для ознакомления.
5. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ предоставляется перевозчиком и исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.
6. Если вы не получили посылку в течение указанного периода, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы отследим посылку и свяжемся с вами как можно скорее с ответом. Наша цель — удовлетворение клиентов!
7. Из-за разницы в состоянии склада и времени мы выберем доставку вашего товара с нашего первого доступного склада для быстрой доставки.
8. Мы продавец не несем ответственности за импортные пошлины, покупатель несет ответственность за это. Любой спор, вызванный этим, является необоснованным.
9. BR покупатель, пожалуйста, предоставьте cpf или cnpj, для вас будет лучше получить его быстрее.спасибо
Возврат и Возврат
1. У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами, и 30 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. Если этот предмет находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. Нет никаких исключений! Стоимость доставки несет продавец и покупатель пополам.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и свой номер телефона.
3. Мы вернем ВАШУ ПОЛНУЮ МОНТАЖНУЮ ЗАЯВКУ, после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми включенными компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОРОТА Покупатель и Продавец отменяют сделку с Aliexpress. ИЛИ, вы можете выбрать замену.
4. Мы будем нести всю стоимость доставки, если товар (ы) не так, как рекламируется.
обратная связь
Мы поддерживаем высокие стандарты качества и стремимся к 100% удовлетворенности клиентов! Обратная связь очень важна. Мы просим вас немедленно связаться с нами, прежде чем вы дадите нам нейтральный или отрицательный отзыв, чтобы мы могли удовлетворительно решить ваши проблемы.
Невозможно решать вопросы, если мы не знаем о них!