Крепление стропил к мауэрлату без запила: Крепление стропил к мауэрлату без запила — foamin.ru

Содержание

Крепление стропил к мауэрлату без запила

Варианты и технология крепления стропил к мауэрлату

Залогом долгой и беспроблемной жизни в новопостроенном доме служит прочная и безопасная кровля. Основу ее надежности составляет правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество же монтажа базируется на правильном подборе материалов, крепежных изделий и способов соединения всех узлов конструкции.

Варианты крепления

Устройство любой крыши включает в себя нескольких основных элементов:

Стропильный каркас — главный опорный элемент кровли, можно сказать, ее скелет.

Обрешетка — ребра для кровли, если продолжать анатомическую аналогию.

Кровельный пакет — верхнее кожное покрытие, следуя тому же образу.

Все разновидности стропильных систем можно свести в конечном счете к двум основным классам:

Висячие стропила

Эта разновидность устройства крыши образуется жестким треугольным сопряжением ферменной конструкции из стропильных досок и нижнего бруса‑затяжки, который, в свою очередь, опирается на мауэрлат. Такое устройство создает нагрузку на стены здания, имеющую преимущественно вертикальную компоненту.

Конструкция с висячими стропилами

Мауэрлат — толстый опорный брус, плотно закрепленный наверху стены и служащий основанием, а фактически фундаментом, для стропильного каркаса. Он выполняет важную роль равномерного распределения по стенам дома как статических нагрузок от веса кровли и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса работающих на крыше людей и т. п.

Стропильные системы висячего типа могут удерживаться на месте лишь благодаря собственному весу, а дополнительное их сцепление со стеной выполняется исключительно для компенсации сдвигающих усилий при значительных ветровых нагрузках. Оно обеспечивается креплением нижнего бруса‑затяжки висячих стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может быть выполнено любыми доступными крепежными деталями: скобами, угольниками, гвоздями, хомутами и т. п.

Наслонные стропила

Конструкция с наслонными стропилами

Наслонные стропила — вариант устройства кровли, когда брусья стропилин, лежащих под углом, имеют две точки опоры на своих концах: мауэрлат и коньковый брус. Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома либо на толстый продольный брус — «матицу».

Стропильная система наслонного типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «гравитационной» здесь уже имеют место и «скользящая» горизонтальная, и «распирающая» угловая составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил, их компенсацию должно обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Узлы опирания и их крепление

Одной из особенностей наслонного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь между собой как неподвижные, так и подвижные шарнирные узлы‑сопряжения. Все три неподвижных узла каркаса обычно применяются в кирпичных или каменных домах, где дополнительную жесткость им придают прочные стены здания.

Узлы крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропильных досок с коньком либо нижних с мауэрлатом или оба вместе часто выполняют шарнирно‑подвижными. Это необходимо для снижения возникающих в стропильном каркасе внутренних напряжений, причиной которых могут быть:

температурные колебания;
осадка дома;
деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если работать под коньком на большой высоте, устанавливая крепление, не очень удобно, то лучше выбрать вверху жесткое сопряжение для стропильных досок. Для нижних же их концов оставить небольшую свободу продольного перемещения.

Крепление стропильной ноги

Нижний узел опирания стропила на мауэрлат выполняют обычно одним из двух способов:

Распорный
— вариант неподвижного нижнего узла сцепления, когда стропилина жестко упирается в брус.

Скользящий — подвижное соединение, при котором стропило скользит по брусу, удерживаясь на нем только крепежными элементами.

Оба этих способа широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы крепления с запилом и без

Сопряжение без запила используется только при скользящем соединении. Стропильная нога свободно лежит нижней своей кромкой на мауэрлате, удерживаемая только крепежом, в качестве которого чаще всего используются уголки. Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому он используется в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске выпиливается блокирующий зуб‑запил. Он может быть выполнен следующими способами:

С упором во внутреннюю сторону мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

С упором на внутреннюю часть

С прибиваемой доской

В большинстве случаев запил необходимо выполнять в стропильной доске, а не в мауэрлате, чтобы не ослаблять и не деформировать его.

Крепеж для стропил

В недалеком прошлом в качестве крепежных изделий для элементов кровельных каркасов применялись традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная проволока‑катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти крепежные детали различных видов для любых применений. Выпускаются промышленностью и специализированные комплекты для применения в стропильных системах.

Гвозди, используемые в соединениях, во избежание вытаскивания, следует брать крученые либо со специальной насечкой.

Правила выполнения работ

Заготовку стропильной ноги необходимо положить верхним краем на коньковый брус, а нижний ее угол совместить с внутренним ребром бруса мауэрлата.

Приложив кусок доски, служащий шаблоном, отчертить на стропилине линию, параллельную верхней грани мауэрлата.

Если необходимо, разметить с наружной или внутренней стороны упорный зуб‑запил.
Отрезать по линиям разметки.

При выполнении запилов необходимо строго соблюдать отмеренные и размеченные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

Установить стропило на свое место, точно совместив все запилы.

Зафиксировать его выбранным методом крепления. Каждый из приемов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

Гвозди забиваются под углом сквозь стропильную доску в мауэрлат по два с каждой стороны.

Сейчас специально для стропил в продаже появились уголки‑«салазки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформаций.

Выполнив монтаж нижнего узла стропильной ноги, можно приступить к сопряжению ее с коньковым брусом.

Возведение кровли занимает едва ли не половину всего времени строительства дома. Да и материальные затраты на нее примерно такие же. При этом мельчайшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве крыши, могут стать источником значительных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу в строительных работах, необходимо тщательно и неоднократно проверить все наметки и расчеты. Совсем неплохо при этом посоветоваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с запилом и без

Соединение стропильных ног с мауэрлатом имеет много тонкостей. Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие существуют способы крепления,

Источник: netosadkam.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Виды крепления стропил к мауэрлату без запила

Стропильная нога является главным несущим элементом каркаса скатной крыши. От правильности фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется крышная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке на коньке, а нижними концами опираются и фиксируются на брусе мауэрлата. Существуют разные варианты крепления несущих стропильных ног к этому горизонтальному брусу. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без запила.

Разновидности фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая стропильная система (наклонная или висячая) используется, а также от веса бруса, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что крепить стропила к брусу мауэрлата можно двумя способами: жестко или с использованием скользящей фиксации. Фиксация без запила может выполняться по тому и другому типу.

Скользящее крепление

Скользящий крепеж состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме этого, стропила к брусу мауэрлата могут крепиться открытым и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

При закрытом способе крепления используется специальный уголок с проушиной, напоминающей щель. Эту деталь сначала крепят к мауэрлату. В проушину заводится металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия и осуществляется крепление уголка к несущей ноге. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропило может при необходимости немного смещаться, тем самым защищая от излишней нагрузки и деформации стеновые конструкции постройки.
Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что в проушину уголка петля не вставляется. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем верхняя часть его полки подгибается вниз для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату, то тут существует большее количество вариантов. Выбор того или иного способа делают с учетом особенностей монтажа крышной системы, а также габаритов и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на односкатной крыше или многоскатной системе могут крепиться посредством:

металлических уголков разного размера;
специальных LK-креплений.

Последний вариант креплений изготавливается любых размеров, что позволяет легко подобрать его под габариты стропил. Для производства этих крепежей используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые применяются при фиксации с запилом. Они имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Если при выполнении односкатной крыши необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей стропильной конструкции, то можно использовать следующий вариант крепления. Несущая нога устанавливается между двумя досками, которые снизу подпилены под нужным углом и дополнительно зафиксированы металлическими уголками или LK-креплениями. Этот способ применяют, если стропильную ногу необходимо зафиксировать с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата. При этом крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса небольшого сечения, то его усиливают деревянными накладками требуемой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату посредством саморезов или гвоздей только там, где будут монтироваться несущие ноги. Для фиксации стропил применяется прочная стальная проволока, которая прикручивается к костылю из стали, вбитому в стену.

Также для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двухскатных системах можно использовать скобы. Для этого можно брать скобы разных размеров и вбивать их в любых местах. Такой способ крепления довольно распространенный, поскольку позволяет получить долговечное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления крепежного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту. Иногда без нее просто невозможно обойтись.

Еще один вариант фиксации стропил без запила иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае несущие ноги упираются в балки перекрытия. Если говорить о варианте без запила, то стропила просто упираются торцом в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от особенностей несущего каркаса дома и типа кровли подбирают разновидность стропильной системы. В каждом виде таких систем используют различные дополнительные элементы (затяжки, подпорки, стойки и т.п.).

Выбирая способ крепления несущих ног без запила, необходимо учитывать разновидность стропильной системы. Они бывают наклонные и висячие:

В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего именно односкатная крыша делается с таким типом стропильной системы. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке постройки.

Внимание: такой способ фиксации особенно важен для недавно возведенных зданий, которые непременно дадут усадку под воздействием подвижек грунта и температурных перепадов.

В висячих стропильных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки от крыши. В этом случае вся нагрузки от кровельной конструкции приходится на брус мауэрлата. Именно поэтому в данных системах лучше использовать жесткое соединение, которое позволит исключить вероятность любых подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах применяются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и долговечного соединения несущих ног с горизонтальным брусом важно придерживаться следующих правил:

При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикручивать к деревянным элементам несущей системы посредством саморезов.
Если для соединения несущих ног и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то обязательно применяют специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в тело древесины и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
Соединение мауэрлата со стропилами посредством одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые позволят усилить узел крепления.
В постройках из древесины ноги наклонной или висячей системы лучше крепить к горизонтальному брусу скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации крышной конструкции при усадке постройки.

Как видите, существует множество способов соединения несущих ног с горизонтальным брусом без запила. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности сооружения, материал стен, вес крыши, тип кровельного покрытия, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной крыше

Правила фиксации и методы крепления стропил к мауэрлату без запила ноги. Скользящее и жесткое крепление. Выбор фиксации в зависимости от вида стропил.

Источник: build-experts.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома. От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату. Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами. Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла. Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

В случае железных соединений, узлы являются неподвижными, жесткими (сварка или болты). Дерево – материал более мягкий и динамичный, который может набухать, рассыхаться и деформироваться. В связи с этим, специалисты рекомендуют выполнять опорные узлы с поправкой на возможные изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень подвижности:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, будь он подвижный, либо нет, следует применять, как минимум, два вида фиксации. Например, зарубленные планки дополнительно фиксируются изнутри с помощью опорного бруса, а динамичные соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах. Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр. Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Для самостоятельного монтажа, более других, подходят перфорированные крепления, так как они имеют много отверстий для саморезов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут быть разной степени подвижности: от «0» до «3». Нулевая степень – это жесткие крепления, которые исключают любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Мауэрлат устанавливают тогда, когда необходимо передать распорную нагрузку от стропил на несущие стены. Это делается, в основном, в домах из кирпича, панелей и блоков. Деформацию и усушку кровли в данном случае стараются исключить, чтобы не допустить изменения нагрузки на опорные стены. Здесь и появляется необходимость неподвижного соединения стропильной системы с мауэрлатом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующе запилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти запилы должны плотно стыковаться с мауэрлатом. Дополнительно такие узлы укрепляются болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или же длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер запила бруска не должен превышать 1/3 его сечения. В противном случае стропильная система может потерять свои несущие способности:

Жесткие узлы без заруба стропил

Способ крепления с помощью подшивного бруска используется в наслонных стропильных системах. Стропилина срезается по шаблону и скашивается (для придания крыше нужного уклона) в месте прилегания к мауэрлату. Изнутри такие стропила усиливаются опорными брусками и укрепляются уголками с двух сторон к раме основы:

Еще один вариант не стыкового узла – жесткое крепление стропил, усиленное брусьями-накладками с обеих сторон. Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, который соответствует наклону ската крыши (в том числе, стропилин). Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Вот мы и подошли к динамичным опорным узлам – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это нужно? Вспоминаем физические свойства материалов – многие из них дают усушку либо набухание. В первую очередь, это касается зданий из чистого дерева – бруса, сруба и пр. Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками. Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение выполняется с помощью установления скользящих креплений, называемых «салазки» или «ползуны». Такой узел предусматривает определенную свободу стропильных ног, что позволяет предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных строений:

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Я предлагаю все-таки запиливать, но не стропила, а верхний венец. Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых — уменьшается «мостик холода», в третьих – уменьшается касательное давление на мауэрлат (верхний брус сруба) и в-четвертых — упрощается утепление крыши в дальнейшем. Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше. Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат может быть и упразднен. В этом случае стропила крепятся к балкам перекрытия. Самый надежный вариант сборки такой системы – подготовка стропильных ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного ригеля и нижней затяжки. Для прочности фермы усиливают центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются в таком направлении, чтобы стропильные фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, сквозными болтами, шпильками и усиливается пластинами и металлическими уголками.

Возможен вариант крепления стропильных ног прямо на балку, которая и будет дополнительно выполнять функции затяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо выпилить стропильные ноги заданной длины и произвести разметку их шага на основе. Оптимальная длина шага стропильных ног – 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

Выполняем запил на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основой. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительный заруб на раме либо стропилине и установить упорный брус под каждую стропильную ногу.

III. Установка стропил на мауэрлат

Накладывать стропилины нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы здания (окна, стены и пр.). Заводим доски срезом на балки и опираем их на коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нитку для выравнивания всех остальных стропилин.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы установлены на свои места, нужно прочно закрепить опорные узлы. Используем для этого несколько из предложенных выше креплений:

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Усилить крепление помогут две накладные доски с обеих сторон стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата. Также можно использовать проволочное крепление, как усилитель прочности соединений. Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле. В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

Когда стропильная система готова, приходит очередь монтажа обрешетки, утепления и настила кровельного материала. Но это уже другая интересная тема, о которой мы обязательно расскажем в следующей статье. А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропила к мауэрлату, пошаговые руководства по монтажу стропильных ног и советы экспертов.

Источник: small-roof.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Методы крепления стропильных ног к мауэрлату

Стропила являются несущими элементами крыши. Мауэрлат, основа стропильной системы, этакий фундамент конструкции крыши. Грамотное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, не допускает обрушения кровли под весом внешней нагрузки.

Мауэрлат – правильный монтаж

Мауэрлат являющийся, по сути, фундаментом крыши изготавливается из бревна или бруса, прокладывается по периметру, предназначается для обеспечения равномерной передачи нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания. Чтобы крыша стояла прочно требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна, мауэрлатом служит верхняя обвязка стен, верхний венец, дополнений к нему не требуется. В доме из кирпича, пенно или газобетонных блоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блоковые стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич плохой материал для фиксации стропильных ног. Даже самый надежный крепеж не прочно фиксируется в таких стенах, под нагрузкой его может вырвать, в результате произойдет деформация стропильной ноги и всей крыши.

Мауэрлат следует прочно крепить на верхних торцах стен по всему периметру к обустроенному армированному бетонному поясу. Крепление бруса к бетону может быть очень надежным, если использован правильный крепеж. В процессе заливания армированного пояса производится монтаж крепления мауэрлата. Он представляет собой штыри, шпильки, анкера, вмурованные в бетон на которые затем производится установка мауэрлата.

Важно! Концы крепежных шпилек снизу следует загнуть, расстояние между ними 1- 1,5м, диаметр крепежа должен иметь не меньше 15мм. В брусе, который будет использоваться, как мауэрлат сделать технологические отверстия под крепеж, верх крепления зафиксировать болтами. Перед установкой мауэрлата проложить слой гидроизоляционного материала.

После того как основа смонтирована можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

Крепление при любых работах связанных с возведением крыши очень важный момент. Для крепления прочного и надежного стропил к мауэрлату используются разный металлический крепеж, а также применяются разной геометрии врезки, запилы. Для стропильного крепления применяются:

И многое другое от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного вида крепления предполагает разные техники монтажа.

Если крепление стропил к мауэрлату производится с помощью кронштейнов, не требуются запилы, если используется крепление LK, не нужны анкера. Использование перфорированной ленты делает узел соединения сверхпрочным, Крепление уголком наиболее популярно, востребовано, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На крепеже экономить нельзя. Он должен быть качественным с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованный. Крепеж, ржавеющий в балке, разрушает её.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

Особенности конструкции крыши определяют способы крепления стропил к мауэрлату. Распорные стропильные конструкции, а также те, в которых распорки не применяются, опираются на мауэрлат. На него могут опираться наслонные и висячие стропила, соединение может быть жестким и скользящим.

Жестким называется такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором невозможны сдвиги, смещения, изгибы элементов. Неподвижность соединения достигается способом крепления с использованием уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, стягивают болтами, а также соединяют узел крепления стропила с мауэрлатом проволочной скруткой в местах расположения анкеров вмурованных в армированную бетонную опору.

Скользящее крепление, салазки для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепления тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основы, это позволяет избежать деформации и провалов крыши при усадке, снеговой и ветровой нагрузках.

Важно! Если в процессе монтажа крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату требуется изготовления гнезда или врубки, делать такие элементы следует на стропиле, а не на мауэрлате. Основу ослаблять нельзя.

Правильное опирание стропильной ноги с мауэрлатом обеспечивает надежность крыши, её долговечность. При любом способе опирания, для фиксации стропил на мауэрлате важно соблюдение трех принципиальных моментов:

правильное и точное проделывание запилов, врубок и прочего, для идеального прилегания элементов;
использование шайб, гаек, гроверов для исключения утапливания крепежного элемента в дерево;
недопустимо использовать подкладки, которые от времени могут изменять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж несущей системы крыши гарантирует долговечность её эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Важно! Как крепить стропила к мауэрлату зависит от того какие стропила использованы (наслонные, висячие), от нагрузок и насколько массивная крыша.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале – скользящая опора для стропил.
Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Установка стропил на мауэрлат производится усовершенствованными уголками КР1, КР2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкерного крепления. Овальная форма отверстий снижает риск вырывания анкерного болта при усыхании древесной основы конструкции. Так же надежны уголки КР5, КР6, которые нужны чтобы крепить стропила к мауэрлату при большой нагрузки массивной крыши. Надежно крепить стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, лучше перфорированными уголками КМ. Такое крепление очень надежно, не требуется врезки, но обязателен точный угол.

Важно! Для крепления под прямым углом применяется усиленный уголок KMRP, от обычных уголков он отличается вытянутым отверстием, применяется для компенсации смещения крыши, сделан так, что при подобных процессах не происходит повреждения элементов крепежа, особенно пригоден там где невозможно применить врезку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной в 2мм.

Еще один вид соединения это установка между досками. Доски являются креплением, они спиливаются под нужным углом и фиксируются в нижней части уголками.

Также применяются способы крепления стропил с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скобами, к мауэрлату. Эти типы крепления известны давно, популярны и экономичны.

Виды опор стропил на мауэрлат

В основном для жилых домов возводятся двухскатные крыши. Особого внимания при двускатной конструкции требует узел опирания стропил на мауэрлат. Понятно, что для деревянной основы нужны деревянные балки.

Важно! Стропила требуются правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлат – 100х100мм.

От геометрии двускатной крыши зависит выбор типа крепежа. Крепить стропила можно всеми перечисленными выше способами. Стоит рассмотреть так же шарнирные узлы крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел это тип соединения позволяющей балке двигаться по кругу. Это происходит при помощи одного гвоздя или самореза ввинченного в мауэрлат. Существует узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы дает возможность балке смещаться горизонтально, стропила крепятся салазками. С тремя степенями подвижности узел устанавливается с помощью ползуна, специальной опоре для скольжения стропила в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того стропило может вращаться по кругу. Для этого делают специальный шарнир, который крепят к основе.

Важно! Самый типичный способ для двускатной крыши использование узла с нулевой свободой. Стропило крепится уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование наслонных стропил и висячих. Балки с опиранием на основу эффективно крепят с помощью перфорированной ленты.

Наслонные стропила опираются на основу, и другие опорные точки, снимая тем самым часть нагрузки. К ним могут примыкать боковые стойки, бабки конька, стропила стягивают конструкцию, усиливая её. На основу наслонные конструкции не опираются, а скользят по ней. Висячие стропила не опираются на основу, нависая над внутренностями крыши они, имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно тщательно крепить соединительные элементы, подбирать их требуемых размеров. Нужно точно выверять запилы, делать их не больше трети величины основы. Использовать качественный брус для основы правильного сечения.

Важно! Использовать для крепежа только гвозди и саморезы нельзя, такая фиксация не может считаться надежной, использовать следует металлические крепежные элементы разного типа.

Крыша будет прочной и долговечной, если грамотно проведены расчеты, правильно подобран материал и верно смонтированы узлы соединения.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши и иных типов конструкций с запилом и без него. Описание видов крепежа и соединений стропил с основанием крыши, а так же полезные советы.

Источник: kryshagid.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как правильно закрепить стропила: крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека? На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Ну, для наслонных стропил лучше применять скользящие варианты соединений, особенно в новых домах. Как ни строй, деформация и усадка здания будет обязательно. Зато висячие стропила жестко скреплены нижней затяжкой, соединяющей по нижним точкам, или приподнятым выше затяжки ригелем. Висячие конструкции по определению безраспорные, на стены и мауэрлат они напряжения не передают.

А вот в деревянных домах с «самцами» вообще нельзя без скользящего крепления. Сруб будет усаживаться, опирающиеся на него стропила изменят положение в узлах соединения и с коньковой слегой или прогоном, и с верхним венцом. Скользящий принцип соединений даст им возможность «съехать» без разрушения крыши.

Как закрепить стропила: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Подробная иллюстрированная статья о закреплении стрпоил к мауэрлату, балкам перекрытия и стенам. Дополнительные видео-инструкции.

Источник: krovgid.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Крепим стропила к мауэрлату своими руками: двускатной и односкатной крыши: Обзор +Фото

От того, насколько грамотно смонтирована несущая система крыши, прямо зависит прочность и надежность всей ее конструкции. Стропила являются главными ее элементами.

Полностью система включает в себя стропильные ноги, распирающие и поддерживающие все дополнительные элементы (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропил соединяются, их же нижние края обычно опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат.

Из всех перечисленных элементов наиболее высокая нагрузка приходится на мауэрлат, поэтому для его изготовления используют прочный мощный брус.

[contents]

Какого он должен быть сечения?

Оно определяется размером и весом системы стропил, но чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от указанных факторов, до 200 на 200 мм.

Данный элемент способствует равномерному распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стены жилища.

Стропила к мауэрлату могут крепиться по-разному. Выбор определенного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее массивности и сложности, от общей величины нагрузок, которые будут действовать на всю конструкцию крыши.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Для начала отметим, что возможно два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жесткие.

В скользящих само крепление состоит из пары отдельных элементов, один из которых способен свободно перемещаться по отношению к другому.

По своей конструкции они бывают закрытыми и открытыми.

Закрытое крепление

Это уголок, с одной стороны которого сделана специальная проушина в виде щели, а другой поверхностью его прикрепляют к мауэрлату. В щелевидной проушине фиксируется петля из металла, оснащенная отверстиями, с помощью которых она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу слегка смещаться при необходимости, не нагружая и не деформируя своим воздействием стены.

Открытое крепление

Принцип устройства открытого крепления в целом такой же. Отличие заключается в том, что никакая петля в проушину не вставляется. После монтажа верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксации соединения.

Жесткие крепления
Жестких креплений имеется значительно большее количество видов. Наиболее подходящий выбирают исходя из различных факторов: тяжести и массивности деревянных составляющих, выбранного метода установки стропил.

Сюда относятся всевозможные разноразмерные уголки из металла, LK крепления, держащие установленные с помощью запила стропила.
При этом последние не повреждаются гвоздями или крепежными саморезами.

Крепления LK выполняются в разных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно подобрать оптимальный. Независимо от размеров таких креплений для их изготовления всегда используется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них несложно – разные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Надо заметить, что такие крепления удобны не только для фиксации мауэрлата и стропил. Также они подходят для фиксации мауэрлата с балками перекрытия. Основное преимущество такого крепежа – максимальная надежность и жесткость соединения частей из дерева.

Фиксация на мауэрлате стропил с запилом посредством уголков должна осуществляться с двух сторон. Только так можно гарантировать требуемую жесткость.

Выпускаются также уголки, которые служат для фиксации стропил без запилов. Они имеют большую высоту полок, для их крепления нужно больше саморезов. Изготавливаются они из металла в 2; 2,5 или даже 3 мм толщиной.

Еще один интересный вариант крепления стропил. Они устанавливаются между двумя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно фиксируются LK-креплениями или металлическими уголками. Такая фиксация обеспечивает отличную жесткость и высокую надежность. Данный способ хорош, когда требуется закрепить стропило под определенным углом, слегка подняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще один способ используется, когда мауэрлат сделан из не очень большого бруса. Такой брусок можно усилить посредством деревянных подкладок различной толщины. Отрезки досок присоединяются гвоздями или саморезами к мауэрлату в тех местах, где встанут стропильные ноги.

Тогда в стропилах проделываются специальные вырезы необходимой глубины и формы. Можно надежно прикрепить стропильные ноги к стене посредством прочной проволоки из стали, которая надежно крепится на стальной костыль, надежно вбитый.

Стропила можно скобами прикрепить к мауэрлату. Этот метод используется довольно давно, и считается довольно распространенным. Если все сделать правильно, такая стропильная система будет служить много лет. Скобы бывают разной величины, также они могут вбиваться в различных местах.

Перфорированную ленту TM можно считать вспомогательным крепежным элементом. Ее применяют, если требуется дополнительная фиксация крепежного узла, для его усиления. В отдельных случаях она оказывается незаменимой.

Особенности различных стропильных систем

Вид стропильной системы выбирают исходя из того, как расположены несущие стены строения. Каждая такая система предполагает собственные дополнительные элементы, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропила

Какими отличиями обладает система с так называемыми наклонными стропилами? Кроме основных несущих стен, она обладает еще одной (или даже не одной) опорной точкой. Благодаря этому, большая часть нагрузки со стен снимается.

В качестве дополнительных подпорных креплений используют боковые «бабки» и стойки, которые закрепляются на балки перекрытия и подпирают конек. Сами балки при этом также являются для конструкции затяжками, облегчая несущим стенам вес нагрузки стропильной системы.

К мауэрлату такие стропила крепятся обычно соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения конструкцию крыши.
Особенно важно это для только возведенных строений, так как любое новое здание под влиянием температурных колебаний и подвижек грунта непременно дает усадку.

Висячие стропила

Какие стропила получили название висячие?
Те, что кроме двух боковых стен, не имеют других опор. Другими словами, над внутренним пространством самого строения они как бы нависают.

Понятно, что в подобном случае основная нагрузка от всей кровельной конструкции приходится именно на мауэрлат.

Висячие стропила крепят к мауэрлату исключительно с помощью жестких соединений, полностью ограничивающих возможность движения: ведь каркасная конструкция обладает всего-навсего парой точек опоры. По своему строению система висячих стропил считается распорной – именно поэтому на стены приходится такое значительное давление.

Чтобы снять со стен какую-то часть нагрузки, используются специальные добавочные элементы (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стены равномерно. Параллельно балкам перекрытия устанавливают ригели, с помощью которых стропила стягиваются меж собой.

Такие дополнительные приспособления обеспечивают конструкции большую надежность.

Несколько важных правил при закреплении стропил к мауэрлату

Чтобы соединения таких важных элементов были достаточно надежными, важно соблюдать разработанные специально для этого правила:

В том случае, когда в качестве креплений применяются крепежные металлические изделия, их необходимо чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к деревянным элементам качественными саморезами.
Если предполагается размещать стропила в запилы, сделанные на мауэрлате, необходимо тщательно выверять все размеры. Только тогда стропило жестко и плотно встанет в подготовленный запил, глубина которого не менее трети толщины маэурлата. Данное правило используется только в тех случаях, когда для изготовления мауэрлата использовался толстый брус не менее 150 на 150 мм в сечении.
Часто запилы под требуемым углом делают непосредственно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это позволяет не ослаблять мауэрлат. Если работа ведется подобным образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропила. Это жесткий способ крепления, и он может быть использован для висячих стропил.
Если для соединения откосов (и других элементов из дерева) и стропил применяют болты, обязательно потребуется шайба для болта, или специальная пластина из металла. Это необходимо для предотвращения затопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся конструкция.
Использование для соединения стропил и мауэрлата одних только гвоздей или саморезов является крайне ненадежным: нужно непременно использовать крепежные элементы из металла различных конфигураций, например, стальные уголки.
При установке на деревянные стены стропил, не важно, какой системы: наклонной или висячей, желательно к мауэрлату крепить их скользящим соединением, особенно если кровельные материалы имеют достаточно большую массу.

Крепление стропил без мауэрлата

Если мауэрлат не используется, а стропила крепятся прямо к балкам перекрытия, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.

Для этого используют удлиненные балки, которые на 40 см должны выступать за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так соблюдается равный угол при креплении. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропил начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропил? Известно три популярных способа:

упор в торец балки;
зуб упорный;
зуб шипованный.

Число требуемых зубьев (два или один) зависит от величины угла наклона стропильной подошвы. Стропильные концы вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропила на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба вполне достаточно, если крепления с балкой происходит с помощью врубки.

Крепление стропил без запила к мауэрлату в односкатной крыше

Разновидности фиксации

Скользящее крепление

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

При закрытом способе крепления используется специальный уголок с проушиной, напоминающей щель. Эту деталь сначала крепят к мауэрлату. В проушину заводится металлическая деталь с отверстиями. Именно через эти отверстия и осуществляется крепление уголка к несущей ноге. Благодаря незакрепленной вертикальной поверхности уголка стропило может при необходимости немного смещаться, тем самым защищая от излишней нагрузки и деформации стеновые конструкции постройки.
Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что в проушину уголка петля не вставляется. Уголок сначала крепится к мауэрлату, а затем верхняя часть его полки подгибается вниз для выполнения соединения.

Жесткое крепление

Рекомендуем к прочтению:

Стропила на односкатной крыше или многоскатной системе могут крепиться посредством:

металлических уголков разного размера;
специальных LK-креплений.

Важно: уголки для соединения стропил с мауэрлатом без запила отличаются от уголков, которые применяются при фиксации с запилом. Они имеют увеличенные полки с большим количеством отверстий под саморезы. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты крепления без запила

Рекомендуем к прочтению:

Совет: для дополнительного усиления крепежного узла и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ ленту. Иногда без нее просто невозможно обойтись.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В наклонных системах часть нагрузки от крыши на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего именно односкатная крыша делается с таким типом стропильной системы. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать скользящий способ. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке постройки.

Внимание: такой способ фиксации особенно важен для недавно возведенных зданий, которые непременно дадут усадку под воздействием подвижек грунта и температурных перепадов.

В висячих стропильных системах не используются дополнительные подпорки, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки от крыши. В этом случае вся нагрузки от кровельной конструкции приходится на брус мауэрлата. Именно поэтому в данных системах лучше использовать жесткое соединение, которое позволит исключить вероятность любых подвижек. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах применяются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикручивать к деревянным элементам несущей системы посредством саморезов.
Если для соединения несущих ног и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то обязательно применяют специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в тело древесины и ослабить несущий элемент каркаса крыши.
Соединение мауэрлата со стропилами посредством одних гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно нужно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые позволят усилить узел крепления.
В постройках из древесины ноги наклонной или висячей системы лучше крепить к горизонтальному брусу скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации крышной конструкции при усадке постройки.

Крепление стропил к мауэрлату. без запила для двускатной и односкатной крыши

От того, насколько правильно установлена несущая система крыши, прямо зависит надежность и прочность всей ее конструкции.

Стропильные системы считаются основными ее элементами.

Полноценно система в себя включает стропила, распирающие и поддерживающие все добавочные детали (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропильных ног соединяются, их же находящиеся снизу края в большинстве случаев опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат.

Из всех указанных компонентов намного более большая нагрузка приходится на мауэрлат, благодаря этому для его изготовления применяют прочный мощный брус.

Какого он обязан быть сечения?

Оно устанавливается размером и весом стропильной системы, однако чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от перечисленных факторов, до 200 на 200 мм.

Этот компонент содействует одинаковому распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стенки дома.

Стропильные системы к мауэрлату крепятся по-разному. Подбор конкретного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее громоздкости и трудности, от всей величины нагрузок, которые будут действовать на всю крышную конструкцию.

Методы крепления стропильных ног к

мауэрлату

Для начала отметим, что может быть два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жёсткие.

В скользящих само крепление состоит из пары индивидуальных элементов, один из них способен свободно передвигаться в отношении к иному.

По собственной конструкции они могут быть закрытыми и открытыми.

Закрытое крепление

Это уголок, с одной стороны которого выполнена специализированная проушина в виде щели, а иной поверхностью его крепят к мауэрлату. В щелевидной проушине крепится петля из металла, оборудованная дырочками, благодаря которым она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу немножко смещаться если понадобится, не нагружая и не деформируя собственным влиянием стены.

Открытое крепление

Принцип устройства открытого крепления в общем такой же. Разница заключается в том, что никакая петля в проушину не ставится. После монтажных работ верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксирования соединения.

Жёсткие крепления

Жёстких креплений есть значительно приличное количество видов. Самый оптимальный подбирают исходя из разных факторов: тяжести и громоздкости древесных составляющих, подобранного способа установки стропильных ног.

Сюда относятся самые разные разноразмерные металлические уголки, LK крепления, держащие установленные при помощи запила стропильные системы.
При этом последние не повреждаются гвоздками или крепежными шурупами.

Крепления LK делаются в разнообразных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно выбрать подходящий. Это не зависит от размеров подобных креплений чтобы их сделать всегда применяется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них очень просто – разнообразные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Необходимо отметить, что подобные крепления комфортны не только для фиксации мауэрлата и стропильных ног. Также они подходят для фиксирования мауэрлата с перекрывающими балками. Важное достоинство подобного крепежа – самая большая надежность и жесткость соединения частей из дерева.

Фиксация на мауэрлате стропильных ног с запилом при помощи уголков должна выполняться с обеих сторон. Именно так можно обеспечивать требуемую жесткость.

Также выпускаются уголки, которые служат для фиксирования стропильных ног без запилов. Они имеют существенную высоту полок, для их крепления необходимо больше шурупов. Делаются они из металла в 2; 2,5 либо даже 3 мм толщиной.

Еще 1 хороший вариант крепления стропильных ног. Они ставятся между 2-мя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно крепятся LK-креплениями или уголками из металла. Подобная фиксация обеспечивает хорошую жесткость и большую надежность. Этот способ прекрасен, когда потребуется зафиксировать стропило под конкретным углом, немножко приподняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще 1 метод применяется, когда мауэрлат создан из не огромного бруса. Такой брусок можно улучшить при помощи древесных подкладок разной толщины. Отрезки досок подсоединяются гвоздками или при помощи саморезов к мауэрлату там, где встанут стропила.

Тогда в стропильных системах проделываются специализированные вырезы нужной глубины и формы. Можно надежно закрепить стропила к стенке при помощи прочной проволки из стали, которая хорошо крепится на стальной палку, надежно вбитый.

Стропильные системы можно скобками закрепить к мауэрлату. Данный метод применяется уже давно, и считается очень популярным. Если все сделать правильно, подобная стропильная ферма прослужит очень долго. Скобы бывают различной величины, также они могут вбиваться в разных местах.

Перфоленту TM можно считать дополнительным элементом крепежа. Её используют, если нужна добавочная фиксация крепежного узла, для его усиления. В некоторых случаях она оказывается незаменяемой.

Специфики разных стропильных ферм

Вид системы стропил подбирают учитывая то, как размещены несущие стенки сооружения. Каждая подобная система подразумевает свои добавочные детали, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропильные системы

Какими отличиями владеет система с говоря иначе наклонными стропилинами? Помимо ключевых стен несущих, она владеет еще одной (либо даже не одной) опорной точкой. За счёт этого, значительная часть нагрузки со стен снимается.

В качестве добавочных подпорных креплений применяют боковые «бабки» и стойки, которые крепятся на перекрывающие балки и подпирают конек. Сами балки при этом также считаются для конструкции затяжками, облегчая стенам несущего типа вес нагрузки системы стропил.

К мауэрлату такие стропильные системы фиксируются в большинстве случаев соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения крышную конструкцию.
Очень важно это для только возведенных зданий, так как любое новое здание под воздействием колебаний температуры и грунтовых подвижек обязательно оседает.

Висячие

стропильные системы

Какие стропильные системы получили наименование висячие?
Те, что помимо 2-ух боковых стен, не имеют иных опор. Иначе говоря над внутренним пространством самой постройки они как бы нависают.

Ясно, что в таком случае главная нагрузка от всей конструкции кровли приходится собственно на мауэрлат.

Висячие стропильные системы прикрепляют к мауэрлату только при помощи жёстких соединений, полноценно лимитирующих возможность движения: ведь конструкция каркаса владеет всего-навсего парой точек опоры. По собственному строению система висячих стропильных ног считается распорной – собственно поэтому на стенки приходится такое большое давление.

Дабы снять со стен какую-то часть нагрузки, применяются специализированные дополнительные детали (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стенки одинаково. Параллельно перекрывающим балкам устанавливают ригели, благодаря которым стропильные системы стягиваются меж собой.

Подобные добавочные устройства дают конструкции высокую надежность.

Несколько основных правил при закреплении стропильных ног к

мауэрлату

Дабы соединения подобных значимых элементов были очень надежными, важно исполнять разработанные именно для этого правила:

На случай, когда в качестве креплений используются метизы, их нужно чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к элементам из дерева хорошими шурупами.
Если планируется разместить стропильные системы в запилы, изготовленные на мауэрлате, следует внимательно проверять все размеры. Собственно тогда стропило жестко и плотно поднимется в подготовленный запил, глубина которого не меньше трети толщины маэурлата. Это правило применяется только в том случае, когда для производства мауэрлата употреблялся толстый брус не меньше 150 на 150 мм в сечении.
Нередко запилы под требуемым углом выполняют конкретно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это дает возможность не ослаблять мауэрлат. Если работа проводится таким образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропильные системы. Это жёсткий вариант крепежа, и он может быть применен для висячих стропильных ног.
Если для соединений откосов (и иных элементов из дерева) и стропильных ног используют болты, наверняка понадобится шайба для болта, или специализированная металлическая пластина. Это нужно для устранения подтопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся система.
Применение для соединений стропильных ног и мауэрлата одних только гвоздей или шурупов считается очень ненадежным: необходимо обязательно применять элементы крепежа из металла разных комбинаций, к примеру, уголки стальные.
Во время установки на стены из дерева стропильных ног, не имеет значения, какой системы: наклонной или висячей, будет лучше к мауэрлату крепить их скользящим соединением, тем более если материалы для кровли имеют довольно большую массу.

Крепление стропильных ног без мауэрлата

Если мауэрлат не применяется, а стропильные системы фиксируются прямо к перекрывающим балкам, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.

Чтобы это сделать применяют продолговатые балки, которые на 40 см должны выступал за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так выполняется равный угол при крепеже. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропильных ног начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропильных ног? Известно три распространенных способа:

упор в торец балки;
зуб настойчивый;
зуб шипованный.

Количество требуемых зубьев (два или один) зависит от величины наклонного угла стропильной подошвы. Стропильные кончики вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропильные системы на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба в полной мере достаточно, если крепления с балкой осуществляется при помощи врубки.

Секреты строительства .Двухскатная крыша.Часть 1

Как крепить кровельные стропила к мауэрлату без запила

Стропила – это основная составляющая кровельного каркаса. Стропильная нога является главным несущим элементом крыши. Специалисты в строительной сфере утверждают, что надежность кровельного сооружения зависит от фиксации стропила к мауэрлату.

Так как на мауэрлат выпадает максимальная нагрузка, изготавливают его из прочной древесины. Существуют разные способы присоединения несущих стропильных ног к горизонтальному брусу.

Разновидности крепления стропил к мауэрлату

Среди строительной продукции, можно обнаружить широкий выбор элементов крепежа. Помимо основных вариантов – скоб, шурупов и катанки, можно найти специально укомплектованные наборы, предназначенные, для кровельных работ.

Обратите внимание! Крепление стропил к мауэрлату без запила применяется только относительно скользящего соединения.

Жесткое крепление

На начальном этапе готовится чертеж, по которому будут производиться работы. Однако установка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат ровно уложен и не имеет недостатков.

Чтобы обеспечить основанию надежное присоединение, имеется два пути.

Первый состоит в использовании углов с брусьями на строительной ноге. Крепиться с обеих сторон и поэтому перемещаться уже не будет.

Во втором, более распространенном случае, забиваются гвозди под одним углом друг к другу. В мауэрлате они пересекаются, оставшийся гвоздь крепится вертикально.

Скользящее крепление

Скользящие опоры предназначены для их крепления к мауэрлату при строительстве деревянных сооружений. Вариант скользящего крепления подразумевает использование подвижных деталей. В быту их называют – салазками.

Изделие производят из двух составляющих, одна из которых неподвижна, а другая имеет свойство скользить. Эти крепления могут быть закрытыми и съемными. Для всех строений, выполненных из массивной древесины, характерна естественная усадка.

Такой вид соединения позволяет избежать неприятностей, которые могут произойти в процессе посадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью салазок, подстраивается под габариты дома, что предотвращает его деформацию.

Материал обрабатывают защитным средством на основе цинка, что предотвращает различные повреждения и преждевременное разрушение металлического крепления.

Если на заводе-изготовителе не было нанесено защитное средство, перед установкой опору покрывают лаком, который выполняет функцию защиты от ржавчины. Этот элемент может использоваться и в других случаях, когда неподвижные детали необходимо соединить с неподвижным основанием.

Для стропильной системы заготавливайте только качественные материалы, это не та конструкция, на которой можно экономить. Много архитектурных элементов имеет несколько составляющих, они друг друга дополняют.

Не стоит устанавливать стропильные системы в одиночку, для качественного и долговечного крепления стропил к мауэрлату желательно обратится к специалистам.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: способы, узлы, установка

Мауэрлат — правильный монтаж

После того как основа смонтирована можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов крепежа

проволока;
уголок;
пластины;
кронштейны;
элементы LK;
гвозди;
саморезы.

Принципы соединения стропильных ног с мауэрлатом

правильное и точное проделывание запилов, врубок и прочего, для идеального прилегания элементов;
использование шайб, гаек, гроверов для исключения утапливания крепежного элемента в дерево;
недопустимо использовать подкладки, которые от времени могут изменять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж несущей системы крыши гарантирует долговечность её эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главные среди них стропила.

Крепление может быть скользящим и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее используемое соединение стропил с мауэрлатом:

Крепление закрытое скользящее, представляет собой прикрепленный к стороне мауэрлата уголок с проушиной. В этом отверстии крепится петля из прочного металла, которая в свою очередь соединяется со стропилом. Такое крепление стропил к мауэрлату без запила является подвижным, на него не влияет изменения, происходящие в стене в результате усадки или разбухания.
Скользящее крепление открытого типа монтируется так же, но без петли в проушину не входит, а загибается, но фиксация остается так же свободной. Подробнее в материале — скользящая опора для стропил.
Жесткие крепления производятся уголками разных типов, креплением LK, для которого требуются запилы. Крепление для стропил LK подходит для бруса или доски любой толщины, нужно правильно подобрать размеры крепежа. Толщина 2мм у любых размеров крепежа такого типа, величина длина разная. Крепление надежное, лучше всего подходит для фиксирования узлов соединения.
Жесткие крепления осуществляются с помощью уголков. Используют уголок с увеличенным ребром жесткости, такие детали следует крепить с запилом. Применяются также уголки с высокими сторонами толщиной 2-3мм, их нужно крепить без запилов, но с большим количеством саморезов.

Виды опор стропил на мауэрлат

Основные правила сопряжения стропил с мауэрлатом

Видео по теме:

Посмотрите еще статьи:

Крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к коньковому брусу: описание способов, выбор крепежа

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизу Источник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания.

В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм.

Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная система Источник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метров Источник obustroeno.com

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузок Источник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытия Источник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголками Источник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши.

Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать.

Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опору Источник stroika-1.ru

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов с двухскатной крышей – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата.

Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки.

Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлату Источник mercabadom.ru

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом.

Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж.

Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие.

Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила.

Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запила Источник krysha-expert.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые специализируются на кровельных работах. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12 Источник mercabadom.ru

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стропильную систему четырёхскатной крыши.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобой Источник banya-expert.com

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Способы соединения с балкой или затяжкой Источник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встык Источник srub-banya.by

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про вальмовую крышу и её особенности.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогон Источник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькой Источник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про цены на устройство стропильной системы.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома.

Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции.

А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

Автор статьи
Кровельщик, строитель с опытом в строительстве 15 лет
Сергей Соловьев

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-krepit-stropila/

Крепление стропила к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Стропила – самая существенная часть кровельного скелета. Ноги стропил передают распор на мауэрлат и несущие стены дома.

От чего же зависит качество всей стропильной системы и крыши в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, в первую очередь, от качества крепления стропила к мауэрлату.

Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как крепить стропила к мауэрлату своими руками, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала, предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два вида стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги с основой называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы коснемся подробно именно нижних креплений рамы со стропилами.

Мауэрлат и стропильные ноги практически всегда изготавливаются из древесины, реже – из металла.

Дерево использовать выгоднее и удобней, так как этот материал легок по весу, прост в монтаже и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы — места, в которых стропила крепится к элементам крыши:

Узел нулевой подвижности – жесткое крепление уголками с обеих сторон, при котором крепление стропила к мауэрлату остается неподвижным.
Соединение первой степени подвижности – балка может вращаться по кругу.
Соединение второй степени подвижности – круговое вращение со смещением, предусматривается установление специальных ползунов или салазок.
Подвижное соединение третьей степени – возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных крепежных элементах.

Для прочности и долговечности опорных узлов используются разнообразные металлические крепления: держатели балок, равносторонние, крепежные, анкерные, усиленные уголки, пластины, опоры, профиля, соединители, анкера и пр.

Все эти запчасти сделаны из качественного металла. Для динамических узлов (1,2 и 3 типа) используют ползуны, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления применяют стационарные соединители, анкера и уголки.

Такие крепежи для стропильной системы используют чаще всего:

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Жесткие соединения: когда они необходимы

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Или же длинными саморезами:

Жесткие узлы без заруба стропил

Доски крепятся срезом к мауэрлату с помощью длинных болтов и усиленных стальных уголков. Брусья крепятся по заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к накладкам с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу укрепляются такой же накладкой с другой стороны.

Есть вариант установки сразу двух брусьев-накладок, а после, стропил, но этот способ используют реже, так как он требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Натуральная древесина обязательно дает усадку, благодаря которой ваша крыша может не только деформироваться, но и разрушиться основательно.

Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног с мауэрлатом (либо верхним венцом сруба).

Обязательное условие при установке скользящих узлов – опора стропильной рамы на прочный коньковый брус. Так как опорные нижние узлы динамичные, то максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли.

Верхние края стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковым брусом, соединяются и усиливаются ригелями, металлическими лентами, пластинами и уголками.

Лучше соединять с венцом сруба уже закрепленный в коньке стропильный элемент.

Что представляет собой скользящее крепление?

Вот какие виды скользящих опор бывают:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Недостаток такого способа — при запиле верхнего венца балки уменьшается высота конька, поэтому, если в будущем планируется поднятие высоты потолка, следует предусмотреть на 1 венец больше.

Но! Такие схемы годятся только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных строениях мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как правильно закрепить стропила к балкам?

Соединение стропил с балкой двойным зубом – запилы выполняются на балке и скосе стропильной ноги (по два стыковых заруба на каждой).
Крепление болтом и хомутом. Может предусматриваться сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются врубки и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления соединений стропила к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

Мастер-класс по монтажу мауэрлата:

II. Создание запила

III. Установка стропил на мауэрлат

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Гвозди + стальные уголки по левой и правой стороне стыков между доской и основанием.
Сквозные болты или шпильки + опорный брус под укос стропилины.
Анкера или болты + уголки или стальные пластины и пр.

Для этого нужно подготовить стальную проволочную скрутку из 2-3 проволок. Ее длины должно хватить на обвитие стропильной ноги в месте стыка с мауэрлатом и закрепления концов скрутки на металлическом костыле.

В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который монтируется в стену на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под опорным узлом.

Также рассмотрим один из дедовских способов — крепление скобами:
И в завершение предлагаем посмотреть видеоролик:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

Качественный пиломатериал – полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
Точность измерений, запилов и однородность положения креплений – не менее важный момент. Если все стропильные ноги одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения срезов и зарубок.
Запилы на мауэрлате – потеря несущих функций основы на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины зарубок.

А пока, желаем вам добротных материалов, легкой работы и хороших помощников!

Источник: http://small-roof.com/montazh/kreplenie-stropila-k-mauehrlatu.html

Крепление стропил: способы фиксации и соединения стропильных ног

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2.

Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным.

Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.

Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек.

Существует две основных разновидности стропил:

Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату.

Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги.

Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Стропильная система двухскатной кровли

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность.

Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии.

Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Основные соединительные узлы стропильного каркаса

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру.

Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений.

Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

С помощью металлических уголков. Металлические уголки с отверстиями под саморезы или гвозди являются самым надежным и прочным вариантом жёсткого крепления стропил к мауэрлату, стенам или коньковому прогону. Они позволяют много кратно увеличить жесткость и несущую способность конструкции стропильного каркаса.
Крепление с помощью уголкаф
С помощью металлических накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса также используют перфорированные стальные накладки, которые позволяют выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате или стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.
Фиксация стропил с помощью металлических накладок
С помощью «чурок». Чурками называют небольшие брусочки квадратного сечения, которые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном или мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.
Фиксация с помощью деревянных накладок
С помощью скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном или мауэрлатом – использование подвижных креплений, которые в быту называют салазки или ползуны. За счет их подвижности можно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в процессе усадки.
Фиксация с помощью подвижных креплений

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются.

Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу.

Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Жесткие. Жесткими креплениями называют такие разновидности крепежной фурнитуры, которые не способны компенсировать изменения размеров древесины в процессе высыхания. Они обеспечивают прочную, надежную фиксацию, однако, они могут стать причиной деформации каркаса, приводящей к изменению геометрии кровли, протечкам или даже обрушению конструкции. К этой разновидности крепежа относятся металлические уголки, металлические накладки и деревянные «чурки».
Подвижными. Подвижными крепления называют способы фиксации, которые за счет скользящих вдоль своей оси деталей могут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в процессе усадки сооружения. Каркас, закрепленный с помощью ползунов или салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. С помощью таких креплений можно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Скользяща стропильная система

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Крепежные элементы для фиксации стропил
Различные способы крепления стропильных ног

Видео-инструкция

Источник: https://krovlyakrishi.ru/stropilnaya-sistema/stropila/kreplenie-stropil.html

Как закрепить стропила: крепление к брусьям, мауэрлату и другим элементам крыши

Виды креплений
Кровельные крепежные материалы
Методы крепления стропил к мауэрлату

Надежность любой строительной конструкции обеспечивается за счет двух основных факторов – нужного объема качественного материала, и определенное количество крепежей. То же касается и стропильных каркасов всех типов крыш. Однако возникает закономерный вопрос: как крепить стропила к различным элементам – мауэрлату, коньковым брусьям, подкосам и прочим? Несоблюдение правил монтажа, и недостаточное количество крепежей может привести к опасным последствиям, вплоть до разрушения всей конструкции. Чтобы сборка стропильной системы осуществлялась правильно стоит соблюсти все нормативные правила, прописанные в СНиПах, которые регулируют весь процесс строительства крыш, начиная с этапа проекта до крепления доборных элементов.

Виды креплений ↑

Одна из задач, которую необходимо решить еще на стадии проектирования, это как наиболее равномерно распределить нагрузку на стены строения, создаваемую весом крыши, в том числе и стропилинами. От этого подбирается схема каркаса (висячая или наслонная), и уже после определяются виды крепежей.
Однако, несмотря на выбранную схему стропильной системы, все виды фиксации отдельных деталей можно разбить на несколько основных групп:

Крепеж стропилин к брусьям мауэрлата;
Соединение отдельных стропил между собой при наращивании длины;
Обеспечение прочностных характеристик и жесткости стропильного каркаса путем фиксации с дополнительными элементами: подкосами, бабками, прогонами и прочими.

Однако стоит знать, что, например, крепеж стропилин к мауэрлату не всегда возможен. Такая ситуация может возникнуть в нескольких случаях:

На сложных двухскатных или вальмовых типах крыш, когда угол наклона плоскостей скатов различный. В такой ситуации крепеж стропил осуществляют на балках перекрытия здания.
В ситуациях, когда проводится реконструкция старого строения и углы наклона разные. Монтаж происходит также на перекрытии здания.
Когда состояние стен не позволяет установить на их срезах мауэрлат (в старых строениях), а монтаж балок перекрытия более целесообразен.

С сочетанием всех этих вариантов соединений обеспечивается сборка всего каркаса крыши. Но, выполнение таких работ невозможно без использования соответствующей номенклатуры крепежей.

Кровельные крепежные материалы ↑

Наличие многочисленных точек крепления требует соответствующих объемов и разнообразия номенклатуры крепежных материалов.
Выполнить различные виды фиксации можно с использованием следующих метизов.

Гвозди. Наиболее старый и простой способ соединить две детали стропильной системы. Обычно вбиванием гвоздей можно прикрепить стропилины к мауэрлату, соединить их между собой, осуществить монтаж дополнительных элементов: прогонов подкосов и прочих. Наиболее ходовые метизы 150 и 200 мм, более мелкими осуществляют крепеж с помощью дополнительных крепежных материалов.
Скобы. Применяются для соединений стропил с мауэрлатом, между собой в коньке и другие варианты фиксации. Изготавливаются обычно из обожженной проволоки диаметром 6 мм и заточенными концами.
Гвоздевые полосы. Пластинки стали, с цинковым покрытием имеющие несколько рядов зубов длинной до 8 мм. Вбитые в древесину обеспечивают надежную фиксацию деталей.

Кроме того в креплениях могут использоваться нагели (в деревянных строениях), металлические шпильки для наращивания длинны стропил и прочие варианты крепежей.

Важно

При выборе крепежей важно подобрать их соответствующего качества, и с требуемыми размерами. К примеру, гвозди обеспечивают надежное соединение при вбивании их в детали минимум на 50 мм!

Методы крепления стропил к мауэрлату ↑

Один из основных креплений в процессе сборки каркаса крыши, это соединение стропил с мауэрлатом. За счет этих точек фиксации обеспечивается равномерное распределение нагрузок создаваемых конструкцией.

Метод крепежа подбирается зависимо от материала постройки, и конкретных ситуаций.

Жесткий метод крепежа ↑

Второе название – крепление с вырубкой. Это наиболее распространенный метод, позволяющий создать надежный монтаж стропил на брусья мауэрлата.

Осуществляется двумя приемами, с выборкой части материала в месте крепления стропилины, либо с предварительной нашивкой подпорных брусьев. Чаще всего используется первый вариант.

На заметку

Стоит знать, что при выборке древесины с тела стропил может немного измениться угол наклона ската, однако это не столь критическая ситуация, главное чтобы все стропила в одном ряду находились на одном уровне!

Процесс выполняется поэтапно с соблюдением технологии.

1Изначально готовится шаблон, по которому будет осуществляться вырубка. Однако подготовка стропил таким способом возможна, только если мауэрлат уложен точно по уровню и не имеет никаких изъянов. В противном случае придется подгонять каждую стропилину индивидуально.

Совет

Глубина зарубки на шаблоне, и соответственно на стропилине не должно превышать 1/3 часть ее ширины!

Готовый шаблон нужно проверить, пройдясь вдоль балок мауэрлата прикладывая его к поверхности. Небольшие отступления в несколько миллиметров вполне допустимы и не повлияют на качество сборки стропильной системы.

2Готовый шаблон прикладывается к стропилу при соблюдении одинакового расстояния вырубки от коньковой части (именно от нее, длина карниза потом будет обрезаться!).
3Пропилы делаются с помощью электрической пилы или же ручной ножовки. Пиление нужно осуществлять очень аккуратно не прорезая доску больше требуемой ширины. Чтобы снизить процент брака лучше выполнять резку ручными пилами, в особенности, если опыт работы с электроинструментом отсутствует.
4Шаблоном нужно проверить все готовые посадочные гнезда на стропилах.
5Если сборка стропильных ног осуществляется на крыше, то можно подавать готовые детали наверх, где их крепят к мауэрлату скобами, гвоздями или уголками.

Жесткое крепление с подпорным брусом ↑

Подобный способ применяется для монтажа стропил на небольших деревянных строениях. С использованием такого способа намного проще монтировать стропильные пары, так как о жесткой фиксации их можно сдвигать вдоль строения выбирая необходимое положение.

Для этого к стропилам гвоздями или болтами крепятся дополнительные элементы длиной 400-500 мм, на которых делается вырубка под мауэрлат. Сечение доски может соответствовать толщине стропила, но если они более тонкие, то подпорный брус можно смонтировать с обеих сторон.

На заметку

Стоит знать, что единой системы жесткой фиксации стропил не существует, и разные мастера выполняют это крепление разными способами!

Скользящие крепления стропил ↑

Этот метод необходимо использовать при сборке стропильных систем на деревянных срубах.

На заметку

Это обусловлено тем, что после сборки, сруб должен выстояться с готовой крышей. Вследствие того что древесина за это время усыхает здание дает значительную усадку. Если использовать жесткое крепление стропил, то в результате данный процесс приведет к деформациям стропильной системы.

Скользящий метод монтажа заключается в укладке стропил непосредственно на венцы здания, где они и закрепляются.

Важно

Важно знать, что мауэрлат не монтируется в деревянных домах, именно верхние венцы стен выполняют его функцию!

Но, скользящие стропила укладываются только в случае наличия в схеме каркаса конькового бруса с упором на стойки. Эти опоры в свою очередь дополнительно усиливаются подпорками – бабками.

К мауэрлату и коньковому брусу стропилины прикрепляются за счет использования уголков из оцинкованной стали, или гвоздевых пластин. Но, в первом случае элементы укладываются поверх венцов, а на коньковый брус нужно осуществить вырубку.

Уголки жестко фиксируются к мауэрлату, но за счет двухсоставной конструкции они должны обеспечить скольжение стропила (так называемая скользящая опора) с возможностью изменения углов наклона. Это и компенсирует возможные будущие подвижки всего каркаса крыши.

На коньках лучше всего для обеспечения скольжения монтировать пластинчатые шарниры.

Совет

Также иногда при строительстве бань с оцилиндрованного бруса используется скользящий крепеж с запилом. Древесина стропила выбирается по дуге под геометрию венца сруба.

Наслонное крепление ↑

В отличие от висячего способа наслонное крепление обеспечивается упором стропила в мауэрлат, а не укладкой его поверх бруса.

На заметку

Наслонный крепеж отлично подходит для реконструкции старых конструкций, когда можно заменить один из элементов.

Выполняется такая фиксация следующим образом.

Нужно точно определить угол наклона стропил, и отмерить их длину с упором на мауэрлат.
При достаточной ширине стропила нужно сделать запил доски под упор. Такой зуб не позволит скользить элементу поперек мауэрлата.
Для предотвращения скольжения вдоль опоры, по бокам стропила фиксируются металлическими уголками, или скобами из обожженной проволоки.
Чтобы сформировать карниз в таком случае крепежа стропилин на них дополнительно монтируют кобылки, изготовленные из доски с сечением не менее 30-35 мм.
В коньках лучше всего выполнить крепление с упором на брус.

При наслонном креплении стропил длиной более чем 4500 мм, их нужно дополнительно усилить упорами на промежуточные опоры (прогоны, или подкосы).

Выбирая тот или иной способ крепления стропил, стоит помнить, что только достаточное количество точек крепления обеспечит прочность и жестокость конструкции. Экономия на материалах недопустима, так как и использование несоответствующих по сечению досок и брусьев. В противном случае эксплуатация такой кровли будет попросту недолговечной и опасной.

Источник: https://stylekrov.ru/kak-krepit-stropila.html

Крепление стропил без зазоров. Как правильно делать вырезы в стропилах

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос, как правильно сделать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт опытных строителей, окажется, что сделать их довольно просто.
Чтобы вырезы в стропилах вас не смущали, пишу эту статью.

При написании этой статьи я опирался на опытного американского плотника.Я просто перевел некоторые части статьи, техническую часть написал в подобии, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (калькулятор есть не у всех), плюс немного изменил схему расчета (так как, опять же, не у всех есть калькулятор). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Ферменная система каркасного дома

Когда я был молодым плотником (или, я бы сказал, помощником плотника), я восхищался навыками плотников-кровельщиков.Они без труда сделали сложные пропилы на стропилах каркасного дома, зная только размеры крыши. Это меня озадачило.
В те годы я пытался повторить их действия, но раз за разом терпел неудачу. Затем старший плотник отвел меня на одну из крыш и помог разметить и разрезать стропильную систему, используя квадрат плотника и «Библию» кровельщика (в Америке есть такая очень популярная книга, ее можно купить на Amazon, Ларри Хоун использовал именно такой — примечание переводчика). Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством выполнения правильных вырезов стропил.каркасные дома … Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я прошел большой путь и немного разобрался, как это правильно делать.

Для более комфортных расчетов пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходя к измерениям

(покажу, как все рассчитать вручную, без калькулятора —

прим. Переводчик ).

Вот размеры нужной нам стропильной системы: угол стропила (Шаг), подъем (Подъем), пробег (Пробег) и диагональ (Диагональ).Если вы знаете размеры любых двух из этих четырех измерений, вы легко найдете все остальные.

Подробности смотрите в видео:

(для тех, кто понимает английский — прибл. Переводчик )

Посмотрите на нашу модель крыши (рисунок выше), изначально нам нужно знать размеры двух ее элементов: ширины здания и толщины коньковой доски .

Ширина здания, например, будет 8.8 метров … (8,75 метра и обшивка с дюймом с каждой стороны дома 0,05 м):

Каждое стропило стоит на своей половине здания и соединяется друг с другом на коньковой доске. Поэтому вычтите из полной ширины здания толщину коньковой доски , иначе вы ошибетесь при расчете длины стропила. Возьмем его толщиной 50мм.

Считаем итого шириной здания без коньковой доски : 8.8 метров — 0,05 метра (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить результат на 2, чтобы получить «пробега » (пробега) каждого стропила.
Считаем «пробега» каждого стропила: 8,75м / 2 = 4,375м .

Теперь нам нужен еще один элемент, который мы знаем заранее, это угол наклона крыши. В нашем случае пусть это будет от 6 до 12 ( 26,5 градуса — прим. Переводчик).

Так как наша крыша имеет уклон 6/12 , что означает набора высоты, у нас в два раза меньше , чем пробега (так как 6 это в 2 раза меньше, чем 12).
Считаем подъема : 4,375 / 2 = 2,187м. (округлим полмиллиметра)

Считаем диагональ :
Бег («2) + Подъем (» 2) = Диагональ («2) (» 2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ («2)
Диагональ = корень квадратный из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1 мм

Шаблон для стропил.

Следующим шагом после расчетов является изготовление шаблона для стропил … Для этого нужно прикрутить бобышки к своему квадрату (так удобнее, но можно и без него) на 6 и 12 дюймов (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь прикладываю угольник к стороне доски по ее ширине и начинаю отмечать место пропила в верхней части стропила (в место примыкания к коньковой доске — прим. Переводчик). Обратите внимание, что большинство разрезов в корпусе каркаса выполняется таким образом: доска разрезается по длине с тонкой стороны и по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю эту пилу в верхней части стропила с помощью циркулярной пилы (видео) перед тем, как отметить вырез внизу стропила (так называемый Птичий клюв или входящий угол или пропил — прим. Переводчик). Это удобно, потому что я могу зацепить конец рулетки вверху за пилу и отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. Рисунок ниже)

Теперь отмерьте «диагональ» от верхней точки этой линии 4 метра 89 см 1 мм.

Затем, используя обычный плотницкий угольник (некоторые плотники предпочитают мерный квадрат Свансона, вы можете прочитать об этом на форуме — прим. Переводчик ), я провожу параллельную линию первой пиле поперек стропила. Эта линия представляет собой отвес (т. Е. Параллельно стене и перпендикулярно плите каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как провести такую линию вдоль альтернативного квадрата Свонсона показано в следующем коротком видео:

Мне лично нравится мой квадрат Свонсона, он с первых дней мой верный помощник на стройке.

Итак, Птичий клюв начинается с этой строки. Если вы строите и у нас есть четкие размеры стропил и вырезов (проекта), вы должны на этом этапе выбрать размер горизонтального выреза, плоскости стропила, лежащей на полу (см. Нижнее фото, левая нижняя). Канадские нормы требуют, чтобы длина этой пилы была не менее 38 мм .

Горизонтальный размер должен быть таким, чтобы стропила не ослаблялась слишком сильно, т.е. пропил не заходил дальше трети доски (см. Рисунок ниже).

По словам автора, это самый быстрый способ отметить этот разрез (на фото выше). Для этого нужно повернуть квадрат на 90 градусов к предыдущей пиле и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя квадрат к верху стропила до необходимого расстояния от проведенной линии и угла доски. в сторону квадрата (в оригинале было 4 дюйма).
Есть еще один способ (на картинке ниже).
Прикладываем квадрат к нарисованной линии и перемещаем квадрат по вертикальной линии до тех пор, пока желаемая отметка горизонтального масштаба (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте посмотрим на наш случай.

Возьмем, к примеру, что у нас есть стропила из доски 200 × 50мм … Для нее при угле наклона кровли от 6 до 12 см будет безопасно сделать горизонтальный пропил 120 мм … В этом случае он будет отведен от доски вертикально 60мм (так как при таком уклоне у нас всегда вертикальный размер в 2 раза меньше горизонтального, помните?) И стропила точно не ослабнет .
А вот интересные оценки выемок под другими углами и разной ширины платы (по словам одного авторитетного строителя рамок с форума):

Мы рассматриваем «взлет» в реальности.

Да, размер «лифта» у нас уже есть, это 2,1875 метра … Но давайте взглянем на схему нашей стропильной системы. Очевидно, что наш размер не такой, как доска, поддерживающая коньки (даже если временно).

Для начала нужно добавить к нашему «взлету» так называемый H.А.П. , который равен размеру остающегося по вертикали над обшивкой стены под низом стропил, где мы сделали вертикальный разрез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P : 223,6 мм (полная ширина доски под углом 26,57 градуса) отнимаем 60 мм (наш вертикальный пропил) = 163 мм.

Теперь к нашему возвышению ( 2,1875 м) добавьте H.A.P ( 0,1635 м. ), получается 2,35 м .

Мы оказались на самом верху схождения стропил у коньковой доски.Но она нам не нужна. Теперь мы наконец-то получим высоту желаемого скейтборда.

Высота скейтборда : на 2,35 м вычтем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

Находим стропила во всю длину.

После всей этой неразберихи хотелось бы узнать длину ВСЕХ стропил, т.е. с карнизным свесом. Здесь все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, это означает, что при высоте крыши от 6 до 12 свес опускается на ½ длины свеса, т.е.е. 0,4 метра.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате) = 89,5 см

Итого Общая длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм .

Небольшой бонус к тексту.
Gon Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А тем, кто проникся этим и решил купить, обязательно имейте под рукой перевод книги, которая идет с ней в продаже, на английском языке.язык.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало намного понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах своего каркасного дома. Если у вас остались вопросы, формируйтесь.

Как сайт может вам помочь

1. Сделаем комфортно и понятно (или поможем в проектировании каркасного дома).

4. Привезти из Беларуси

5. 1. Проконсультируем по любому вопросу каркасного домостроения. 1 час — 1000 руб. (или 2 недели ответов в текстовом формате, также за 1000 руб.)

Вы можете связаться со мной по почте [email protected] или по телефону +7

21811

Дж.Кэрролл (Канада)

СТРОЙ ОДИН

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Строить без помощников непросто. Там нужно поддерживать, а здесь нужно подтягивать. При этом только фокусник может находиться сразу в двух, а то и в трех местах. Не лопнет? Автор статьи на своем примере доказывает, что дом может построить и один человек. Продуманная техника, специальные устройства позволяют делать это очень эффективно. Сегодня он рассказывает о том, как сам построил крышу.

Строительство кровли — самый ответственный и сложный этап строительства.Работать надо на высоте, а вот примерка здесь практически невозможна. Значит, нужно все хорошо просчитать и продумать конструкцию, чтобы монтаж кровли стал менее трудоемким.

Традиционно работы начинаются с подготовки стропил. Для этого я использую шаблон, сделанный под конкретные параметры кровли (угол наклона скатов и габаритные размеры здания). Это устройство (рис. 1) позволяет не только маркировать типовые разрезы на заготовках, но и может служить ориентиром при работе с циркуляром.Последовательность разметки стропил по шаблону представлена на рис. 2.

Рисунок: 1. Шаблон для стропил. Прикрепите винтами

Направляющие стержни прибиты к обеим сторонам шаблона

Работу стропил начинаю с устройства конькового прогона. Собираю для него опорные стойки из двух досок. Это не только увеличивает жесткость опор, но и упрощает монтажные работы в будущем. Так как доски сбиваются со смещением по высоте, ребро конька надежно фиксируется в «седлах» стоек.Поднимаю разбег поэтапно, а помощник заменяется двумя парами Г-образных скоб и зажимов (рис. 4).

Я натягиваю первую пару кронштейнов на стойки на высоте около 1 м от пола и кладу на них бег. Чтобы он не соскочил с полки, временно фиксирую его свободный конец другим зажимом. Затем устанавливаю вторую пару кронштейнов и поднимаю концы прогона один за другим на новый уровень. Повторяю процесс до тех пор, пока штанга не «сядет на седло».

Разметив первое стропило, использую технологическую рейку с перенесенными на нее контрольными точками C, D, E и F (рис.3). На каждом последующем стропиле сначала распиливаю коньковую часть по шаблону, потом замеряю расстояние, соответствующее длине откоса, и в конце прикладываю технологическую рейку к точке C и переносю точки D, E и F на заготовка. Осталось только провести необходимые линии по шаблону, и разметка закончена …

Однако наиболее трудоемкие операции связаны с монтажом несущих конструкций кровли. Для кровли слоистой

54 Советы профессионала # 109

Рисунок: 2.Разметка стропил.

Пустой

Шаг 1. Разметка конька стропила Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию отреза.

Шаг 2. Разметка длины откоса. Отложив от нижней точки гребня отрежьте расстояние, соответствующее выбранной длине L откоса, и получите точку C. Прикрепите шаблон и проведите карандашом линию зуба горизонтальной полки.

Шаг 3. Разметка зуба. От точки C отложите на получившейся линии расстояние, соответствующее толщине S балки

верхнюю обшивку стены, а затем с помощью шаблона провести линию через полученную точку А параллельно срезу «конька» и получить точку D на нижнем крае заготовки.Треугольник ACD — стропильный зуб.

Шаблон поперечного сечения передней панели B

Шаг 4. Разметка стропильного свеса. На расстоянии, соответствующем толщине обшивки наружной стены, проведите линию, параллельную отрезку AD, чтобы получить точку E на нижнем крае заготовки. Не перемещая шаблон, проведите линию по другой стороне треугольника — это нижний край стропильного свеса. Перед тем, как спустить перпендикуляр к нему с верхнего края заготовки и получить точку Б, используйте шаблон сечения лобовой доски для пришивания свесов стропил — он должен «вписаться» в контур заготовки.

При возведении стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особое внимание уделяется месту крепления стропил к мауэрлату. Именно в этом месте основная нагрузка передается на несущие стены. При этом важно не только то, как закрепить, что использовать, но и точность среза. Ведь если доска не поддерживает полностью, то она может сломаться и привести к обрушению кровли.В статье мы рассмотрим, как подрезать стропила и какие существуют методы для этого.

Виды крепления стропил

В зависимости от дизайнерского решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузки применяются разные виды крепления. Каждый из них предполагает свой вариант подготовки стропил к стыковке с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

Последний вариант рассматривать не будем, поэтому при его использовании делать надрезы не придется.Обычно его используют при устройстве кровли на дома из бруса. Он наиболее подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может менять геометрию и протекать.

В остальных случаях придется делать аккуратные пропилы. Вам потребуются точные измерительные инструменты, карандаш и электрическая или бензопила.

Прочность кровли зависит не только от того, насколько правильно были сделаны пропилы. Обратите внимание на следующие советы:

Для стропил выбирайте качественные материалы, так как даже при точных пропилах брус может не выдержать нагрузки.Здесь нельзя экономить, потому что вся нагрузка эта деталь берет на себя.
В местах крепления мауэрлата не должно быть дефектов древесины, например, сучков. Хотя они прочнее дерева, вокруг них образуются завитки, которые ломаются при малейшей нагрузке.
При установке кровли не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный стык стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Резка сиденья

Важно понимать, что на строительной площадке невозможно провести безупречную стирку. Причины могут быть разные: отсутствие высокоточных инструментов, неровное положение мауэрлата, неудобное положение и так далее. Следовательно, относительно проектного значения наклон пандуса может измениться. Здесь главное выдержать единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать такой же пропил на стропилах — использовать шаблон.Правда, такой вариант подходит далеко не во всех случаях, так как часто кровли бывают неровными. Тогда вам придется рассчитывать угол и место пропила на каждом стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите кусок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже толстый картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не более трети ширины стропила. Такую же линию необходимо провести на всех балках, которые вы планируете обрезать. Дело в том, что резать глубже не рекомендуется из-за потери прочности.Далее отметьте точки, в которых стропила будут прилегать к мауэрлату, проведите перпендикулярную линию относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной частей выемки. Для этого на конец мауэрлата прикрепите заготовку, сохранив уклон будущей кровли. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые были сделаны ранее. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся узор.

Перед тем, как переносить разметку на стропила, проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень сцепления по всей длине мауэрлата. При необходимости внесите коррективы, но не ожидайте идеального. Допустима разница в 2-3 миллиметра.

Максимальная концентрация важна, чтобы не выходить за установленные границы. Если вы не уверены в своих силах, воспользуйтесь ручным инструментом.Это сократит брак и время на переделку.

Второй пропил делается топором, так как пилу можно заблокировать. Здесь вам также понадобятся умение и сила. Важно убедиться, что топор достаточно острый, тогда дело пойдет лучше и сколов можно будет избежать.

Наконец, сравните полученный файл с шаблоном и при необходимости внесите исправления. После этого можно установить готовую стропильную ногу или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Обрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать стык.Для этого нужно определить место пропила и угол его наклона. Для этого можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и рассчитывать желаемый угол на бумаге. Расстояние от конька до карниза разделите на длину стропил. Это даст вам косинус необходимого угла. Для того, чтобы перенести ее на заготовку, можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет специального инструмента, сделайте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте по нижнему краю 500 мм, затем определите тангенс необходимого угла и умножьте на измеренную длину. Итак, у вас получился второй боковой прямоугольный треугольник … Разметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Вырезанные детали можно монтировать сразу или подождать, пока будет собран весь комплект.

На практике легко сделать разметку отдельного стропила, прикрепив его к проектному положению.Для этого установите планку так, чтобы ее нижняя часть была на одном уровне с мауэрлатом. От угла до низа стропила проведите горизонтальную линию, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно смело отпиливать любым подручным инструментом и устанавливать деталь. Оставшаяся часть будет служить шаблоном для остальных стропил, только если основание будет ровным.

Знание геометрии помогает не только в определении угла стропильной ноги, но и в определении высоты кровли, длины отдельных элементов и так далее.

Как установить деревянные стропила на мауэрлат. Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Главная → Советы → Как установить деревянные стропила на мауэрлат. Виды крепления стропил к мауэрлату без запила. Монтаж стропил в коньковой зоне

Стропильная система — основа всей кровли. А от того, насколько качественно он будет спроектирован, насколько правильно будут подобраны материалы для него и крепеж, зависит его длительная безопасная эксплуатация.Поэтому в этой статье будет рассмотрен только один вопрос, как закрепить стропила. В этом случае необходимо понимать крепление стропил к мауэрлату, между собой, к коньковой балке и другим элементам конструкции кровли.

Чтобы понять, в каких местах обычно стыкуются стропила с другими частями кровли, необходимо знать, что существует две разные конструкции стропильных систем.

Крепеж

На современном рынке строительных материалов сегодня представлен широкий ассортимент крепежа для соединения стропил между собой и с другими элементами кровли.Еще совсем недавно такого разнообразия не было. Чаще всего используются гвозди, шпильки с резьбой и проволока. Все это заработало, нареканий не было. Но, как показала практика, новые крепления для стропильных систем имеют более высокие технические и эксплуатационные характеристики.

Поэтому небольшой обзор современных крепежных изделий.

Основные виды соединений

В различных конструкциях стропильных систем разные способы их монтажа и, соответственно, соединений. Но основных стыков не так уж и много.

Состав мауэрлата

Все зависит от того, из какого бруса был изготовлен мауэрлат. Например, в каркасно-каменном доме — это брус сечением 100х100 или 200х200 мм. В деревянном доме — это верхний венец в виде бревна, то есть элемент с круглым сечением. Поэтому для каждого мауэрлата используется свой крепеж.

Например, фото ниже, на котором изображено жесткое крепление. Он обеспечивает стык между стропилами и мауэрлатом, который при любых условиях выдерживает крутящие, поворотные, скользящие и другие нагрузки.Обычно на стропильной ноге делают прорезь, называемую седловиной. Чаще всего такие конструкции используются, когда стропила крепятся к балкам перекрытия и мауэрлату одновременно.

Примечание! Крепление для надежности усилено и гвоздями, и стержнем с резьбой, и металлической лентой. На самом деле это прочная связь.

И еще несколько моментов.

Для крепления обычно используют три гвоздя: два гвоздя забивают с разных сторон стропильной ноги под углом, третий — ровно вертикально в верхнем конце стропила.
Делать надрезы на мауэрлате запрещено, это снижает несущую способность элемента из-за потери целостности.
Седло изготовлено по выкройке.

Существует так называемый метод скользящего монтажа. Для этого используется горка. На фото ниже очень наглядно показано, как устанавливается и крепится крепеж к стропилам и лагам. Этот вариант, как уже говорилось выше, применяется при строительстве деревянных домов, в которых сидят на два-три года.А это может привести к деформации конструкции крыши, а иногда и к ее обрушению. Выдвижная опора для стропил позволяет избежать неприятностей.

Крепление балки

Не все стропильные конструкции крепятся к мауэрлату. Если пол дома выполнен из несущих балок, то стропильные ноги крепятся именно к ним. Необходимо понимать тот факт, что нагрузки будут действовать точечно, а не по всей плоскости возводимых стен. К тому же такая конструкция представляет собой выступ за пределы дома на 30-40 см, что уже усложняет процесс крепления.

При этом очень важно точно выставить сами стропила под одним определенным углом. Поэтому сначала поставьте две ножки на противоположных сторонах здания в одной плоскости под одинаковым углом. Затем между ними натягивается нить, которая будет выполнять функции уровня. На нем отображаются все остальные элементы.

Стропила к балкам обычно крепятся гвоздями или металлическими скобами. Чаще всего это перфорированная пластина или лента. На фото ниже наглядно показано, как установить все элементы кровельной системы, и как они крепятся друг к другу.

Крепление для коньков

Есть три схемы подключения.

Стропила устанавливаются встык с подрезкой по шаблону так, чтобы образовался необходимый угол соединения, образующий угол ската крыши. Стропила упираются в коньковый брус, при этом на верхних концах крепятся гвоздями и дополнительно перфорированными пластинами.
То же, только без коньковой балки.
Соединение внахлест, где крепление осуществляется шпилькой, проходящей через сквозные отверстия двух стропильных ног.В этом случае дополнительно используются гвозди. Обычно этот метод применяется на подвесных стропилах без укладки на коньковый брус. По надежности он лучше второго варианта, поскольку имеет большую площадь контакта двух элементов.

А в этом узле можно использовать раздвижные опоры для стропил. По сути, это две пары перфорированных пластин, которые скреплены шпильками. Три шпильки: две соединяют плиты через стропила, одна в пространстве между стропилами.На фото ниже это хорошо видно. Такая конструкция позволяет стропилам перемещаться, изменяя свой угол, не влияя на прочность всей системы. То есть угол между элементами может быть разным.

Удлинитель стропил

Часто бывает, что длины одной ноги не хватает, чтобы покрыть крышу. Следовательно, необходимо его удлинить. В этом случае необходимо соблюдение требования — прочность элемента не снижается.

Также есть три варианта:

Две доски срезаются в месте стыка под углом 45 ° и скрепляются между собой через сквозное отверстие болтом диаметром не менее 12 мм.
Соединение сквозное, при этом стык с двух сторон облицован досками из того же материала, что и сами стропила.
Перекрытие. Необходимо соблюдать длину перекрытия не менее 1 м. Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Каждый для себя выбирает вариант соединения стропил, который будет соответствовать некоторым проектным параметрам и условиям эксплуатации дома. Это может быть материал, из которого построена конструкция, форма крыши, тип кровельного материала (тяжелый или легкий), климатические условия местности, где строится дом.Но есть определенные правила, которые необходимо соблюдать.

Не экономьте на креплении. Вам нужно выбрать лучшее и самое современное. И лучше всего использовать сочетание нескольких вариантов.
Надежным креплением являются фасонные изделия из металла, а также шпильки и болты. Для временного крепления можно использовать гвозди и саморезы.
При строительстве деревянного дома всегда используйте скользящие элементы крепления.
Если применяется установка стропил со спилами, то делать это нужно очень осторожно.Лучше всего использовать для этого шаблоны.
Если для крепления стропильных ног выбраны болты или шпильки с гайками, обязательно установите между ними шайбы большого диаметра. Они создают плотную посадку, и при нажатии будут удерживать нагрузку.

Стропила — основные несущие элементы конструкции кровли. Правильное и надежное крепление стропил к мауэрлату исключает риск деформации и обрушения кровли под собственным весом и внешними нагрузками.

Крепеж базовый

Для установки стропильных ног на мауэрлат и их надежного закрепления используются различные типы насечек (вставок) и металлических стропильных креплений:

стяжки;
уголков;
тарелок;
кронштейны wB
угол КР;
lK крепежные детали
саморезы;
гвозди
перфорированные монтажные летние ТМ;
болты, шпильки в комплекте с гайками и шайбами.

Стропила и мауэрлат можно соединить скобами. В этом случае в стропилах не делается вставка, поэтому этот ключевой элемент конструкции не ослабляется. Монтажные кронштейны изготовлены из стали толщиной 0,2 мм с антикоррозийным цинкованием. К деревянной балке и стропилам кронштейны крепятся саморезами, гвоздями или анкерными болтами.

Крепеж

ЛК позволяет крепить стропила к мауэрлату, а также соединять другие элементы системы. При установке этого крепежа не используются анкерные болты.

Использование перфорированной монтажной ленты позволяет усилить узел соединения . Перфорированная лента делает соединение стропил с мауэрлатом более прочным, не ослабляет несущие конструкции, так как не нарушает их целостность. Для его установки требуются саморезы или гвозди.

Уголок КР и его модификации — широко востребованный крепежный элемент стропильной системы. Применяется при необходимости для надежной установки стропильных ног на мауэрлат.Уголок добавляет прочности узлам соединения, увеличивает несущие характеристики конструкции, исключает смещение стропил при высоких эксплуатационных нагрузках. Уголок не нужно врезать в деревянные элементы стропильной системы, его монтируют саморезами или рваными гвоздями (оснащены специальными выступами).

Металлический крепеж для стропильной системы должен быть выполнен из качественного материала с надежной антикоррозийной защитой — это гарантирует его прочность и долговечность.

Когда нужен мауэрлат?

Мауэрлат часто называют фундаментом кровли. Такая конструкция, выполненная из бревна или бруса, позволяет не только надежно закрепить стропила, но и обеспечить равномерную передачу нагрузки на стены и фундамент конструкции.

При строительстве домов из бруса или бревна верхняя обшивка стен служит опорой для стропил; установка дополнительных конструкций не требуется.

Для конструкций, стены которых выполнены из штучных материалов (кирпич, пенобетон или газобетонные блоки и т. Д.)) установка мауэрлата необходима. Это связано с тем, что стены такого типа плохо справляются с точечными, нераспределенными нагрузками. К тому же блоки из пеноматериала недостаточно прочны для надежной фиксации стропильной системы — крепеж под нагрузкой может вырваться из блока. Таким образом, установка мауэрлата обязательна.

Для того, чтобы деревянный брус, уложенный на продольные стены здания или по всему периметру (в зависимости от типа кровли), был надежно закреплен на основании, рекомендуется сначала создать железобетонный пояс в верхнем часть стен.Монолитная балка с высотой 200 мм и шириной, которая соответствует ширине стенки врезана с зажимами для опорной балки. Это анкерные болты или шпильки диаметром 14 мм, расположенные строго вертикально. Чтобы исключить возможность их выламывания из бетона при высоких нагрузках, нижние концы шпилек или болтов следует загнуть. Закладные крепления располагаются с шагом не более 1,5 м.

Использование шпилек диаметром менее 14 мм может привести к деформации крепежа под нагрузкой.

В балке, из которой монтируется мауэрлат, следует проделать отверстия, соответствующие расположению шпилек. Балка надевается на шпильки, на свободный резьбовой конец крепежа надеваются шайбы и накручиваются гайки. Эта технология позволяет надежно закрепить основание кровли на стене.

Перед установкой бруса необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы предотвратить повреждение древесины под воздействием влаги.

Принципы крепления стропил к мауэрлату

Установка стропил на опорную балку может потребоваться при создании дистанционных и ненесущих стропильных конструкций.Монтаж свесов или подвесных стропил на мауэрлат осуществляется при помощи жесткого или раздвижного соединения. В зависимости от конструктивных особенностей подбираются способы крепления стропил к мауэрлату.

Распил рекомендуется производить в стропильной ноге, а не на мауэрлате, во избежание ослабления его несущей способности.

Жесткое соединение подразумевает полное исключение смещения элементов друг относительно друга, отсутствие таких эффектов, как сдвиг, кручение, изгиб.Необходимая жесткость соединения обеспечивается, если стропила прикреплены к мауэрлату с углами с опорной планкой, или специальным «седлом» проемом производятся в ноге стропила в. Место выреза в стропилах дополнительно фиксируется саморезами, гвоздями, скобами, болтами. Кроме того, необходимо выполнить скручивание проволоки, которая соединяет стропильное крепление с мауэрлатом и закрепленным в стене анкером.

При строительстве крыш деревянных домов используется специальный крепежный элемент («горка»), позволяющий производить раздвижное соединение.Место крепления стропил к мауэрлату с определенной степенью свободы стропил дает возможность избежать деформации кровли при усадке дома из бруса или бревна.

Установка стропил при помощи уголка

Выбирая способ крепления стропил к мауэрлату, необходимо исходить из конструктивных особенностей кровли. Если речь не идет о деревянных постройках, то стык должен быть жестким.

Если установка стропил выполняется с пропилом «седло», то технология работ следующая :

в стропильной ноге пропил делается так, чтобы горизонтальная часть стропила могла устанавливаться на деревянную балку, при этом угол стропильных ног должен соответствовать углу наклона ската;
стропило крепится тремя гвоздями, два из которых вбиваются с обеих сторон стропильной ноги под углом (кресты должны быть внутри мауэрлата), а третий гвоздь вбивается вертикально сверху;
Кроме того, крепление фиксируется скобами, катанка.

Такое крепление стропил к мауэрлату обеспечивает необходимую жесткость и прочность сборки.

Достаточно распространенная технология — установка стропил с использованием металлического уголка и подшивки. Стропила крепятся следующим образом: :

стропильная нога срезается под необходимым углом для обеспечения уклона ската крыши, заданного проектом;
на краю мауэрлат, рубец установлен, длина которого составляет около 1 метра, стропила жестко прилегает к ней вдоль линии давления — это конструкция исключает перемещение стропильной ноги под напряжений на скобе;
стропила по бокам крепить к мауэрлату с помощью металлических уголков — крепление стропил к мауэрлату этими элементами позволяет избежать бокового смещения стропильной ноги;
Готовый монтажный узел дополнительно армирован катанкой.

Крепление стропил к мауэрлату следует выполнять по инструкции, подробности технологии работ можно узнать на видео.

Стропила к деревянной основной панели крепятся при помощи специальных углов. Подвиды уголка КР включают:

моделей КП11 и 21 (усовершенствованные КП1 и КП2) оснащены овальными отверстиями для анкеровки, что позволяет существенно снизить риск поломки крепежа при осаждении здания или нагрузке на конструкцию;
кП5 позволяет крепить элементы конструкций с высокой несущей способностью;
КР 6 (усиленный уголок) изготовлена из стали толщиной 3 мм, имеет овальное отверстие для анкеровки и предназначена для монтажа конструкций с большим весом.

Несущие и вспомогательные элементы деревянной ферменной конструкции также крепятся с помощью монтажного кронштейна КМ из перфорированной стали. К его достоинствам можно отнести возможность крепления шурупами и шурупами, отсутствие необходимости использования специального оборудования для монтажа.

Усиленный уголок КМРП применяется для соединений под углом 90 °. Его использование позволяет надежно установить на опорную балку деревянные стропила. Угол можно регулировать.

Правильная фиксация стропильных ног на мауэрлате — залог долговечности и надежности конструкции кровли. Схема крепления стропил к мауэрлату может быть разной, но существуют общие правила установки :

важно обеспечить плотное прилегание плоскостей деревянных элементов, что требует аккуратного и аккуратного выполнения пропилов и порезы;
при болтовых соединениях необходимо установить шайбы или металлические пластины, чтобы гайка не вонзилась в дерево — это может привести к разрушению крепежа.

Использование накладок запрещено, так как со временем они деформируются, что приводит к неправильному распределению нагрузок на кровлю и влечет за собой ухудшение характеристик, разрушение.

Подробно ознакомиться с тем, как правильно прикрепить стропила к мауэрлату, можно благодаря тематическому видео.

Прочность кровли — это общая прочность и качество всех составляющих ее элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также насколько прочно и грамотно связаны между собой эти элементы. Ведь с сечением и расчетом нагрузки на крышу в состоянии разобраться практически каждый из нас, но как закрепить стропила, чтобы крыша служила верой и правдой хотя бы полвека?

На самом деле это целая наука, и у каждого типа кровельного блока есть свои плюсы и минусы, и один и тот же тип крепления может по-разному влиять на прочность разных крыш.Поэтому подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Есть два вида стропил — свайные и подвесные. Основные конструктивные особенности:

Подвесные стропила отличаются тем, что они всегда упираются верхними концами друг в друга и под их стыком нет опоры. А чтобы уравновесить нагрузку от кровли, стропила соединяют снизу своих стропил другим элементом — затяжкой.

Получается правильный треугольник, в котором под напряжением работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда также нужно прикрепить стропила, называется лежачей. Он расположен горизонтально и поддерживает гребневой ход.

Типы опорных узлов по жесткости

Это те места, где стропила крепятся к элементам кровли, и называются опорным узлом:

Опора далеко не всегда статична — иногда ее приходится делать подвижной, если на какой-либо элемент конструкции действуют нестабильные нагрузки.Это похоже на колесо автомобиля, которое сжимается, крутится, сжимается и крутится.

Нечто подобное реализовано и в опорных узлах, только степень свободы в них может быть разной — от нулевой, когда сам узел уже неподвижен, до тройной, т.е. максимальной:

Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с двух сторон. Стропило на балке или мауэрлат с таким узлом вообще не может двигаться.
Поворотный узел с одной степенью свободы.В этом случае луч имеет возможность вращаться по кругу.
Поворотный узел с двумя степенями свободы. Теперь, помимо кругового вращения, есть еще возможность смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, и вам нужно только установить полозья или полозья.
Поворотный узел с тремя степенями свободы позволяет балке перемещаться как по горизонтали, так и по вертикали. Правда, кругового вращения здесь как бы оно ни было, а может и не быть.

Сравнить крепеж

Это металлические уголки, используемые для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Обратите внимание, что таких пластин бывает два целых: гвоздевые и перфорированные.

Перфорированные отверстия имеют множество отверстий для болтов и шурупов, именно с их помощью такие пластины крепятся к дереву. Преимущество перфорированных плит в том, что они способны соединить необходимые элементы стропильной системы практически под любым углом.Более того, такие тарелки легко обрезаются до нужного размера. Установите перфорированные пластины с обеих сторон стыков.

Гвоздевые пластины сами по себе не имеют гвоздей. Это приспособление используется только в заводских условиях или при наличии специального пресса. Дело в том, что такую плиту в стропила молотком не забьешь — нужен грамотный равномерный прижим.

Дополнительные предметы

Иногда, кроме металлических уголков и гвоздей, дополнительно используются опорные планки:

А так:

Если в узловых соединениях используется стальной плоский или фасонный крепеж, то:

Толщина деревянных элементов должна быть не менее 5 см.Все за счет саморезов.
Во-вторых, здесь уже нельзя использовать простые гвозди — только винтовые или рваные, которые уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е.не полностью просохла, и после высыхания этого материала узловые швы всегда ослабляются.
В-третьих, возьмите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
По возможности всегда используйте два стальных уголка на одном узле.Просто расположите их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают в качестве альтернативы затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких чердаков — так удобнее. Но закрепить стропила непосредственно к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Потому что в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены распределяется неравномерно — теперь она точечная.И это, конечно, хуже.

Кстати, балки для перекрытий совсем не обязательно брать толстыми, достаточно сечений 5х15 см. Ваша основная задача — сделать такое крепление, чтобы стропила ни в коем случае не начала скользить по балке.

Кстати, есть большая разница в том, как закрепить одни и те же стропила на балки перекрытия односкатных и двускатных крыш. Итак, чем большую нагрузку испытывает крыша, тем больше следует делать это крепление с двойным зубом, и вполне достаточно односкатного.Кстати, у двойного зуба обычно два шипа.

Наиболее прочное крепление получается, если сделать насечку, к тому же с дополнительным шипом, который также предотвратит боковые смещения стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно при этом не ослаблять сам пучок. Поэтому вырез под стропила нужно делать не ближе 25 см от края (это тоже поможет избежать соколов), а глубиной всего 1 / 3-1 / 4 толщины самого бруса:

Чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в нем делают специальный вырез.А в самом мауэрлате иногда делают еще один, срабатывание — только надежнее, а стоп-блокировка получается крепкой.

Правда и сам мауэрлат от этого сильно ослабнет — учтите. Сделать это с ним можно только тогда, когда мауэрлат изготовлен из твердых пород дерева и имеет хорошую прочность.

Только пазы стропил не удержат, а потому дополнительно обязательно использовать металлический крепеж. Если ваше соединение стационарное, достаточно будет забить гвозди под углом, а для более ненадежных конструкций использовать зажимные соединения и металлические пластины.Также поможет кованая проволока, которую для этих целей крепят на стену.

Другой вид крепления стропильных ног к балкам на болтах:

Шаг 1. На конце выступающей балки делаем треугольный надрез. Гипотенуза пропила должна быть под таким же углом, что и угол стропил.
Шаг 2. Под этим же углом подпиливаем и нижнюю часть стропильной ноги.
Шаг 3. Укладываем стропила на балку срезом и фиксируем гвоздями.
Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге просверливаем отверстие под болт — сквозное, чтобы через болт можно было пропустить его снизу через вырез в балке.
Шаг 5. Надеваем шайбу на болт и плотно фиксируем гайкой всю сборку.

По окончании крепления обязательно проверьте прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и уже работаем с ним.

Например, в каркасном строительстве балки каркаса, на котором выполняется облицовка, действуют как мауэрлат:

Если по каким-то причинам вам необходимо крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, то обязательно нужно сделать затяжку — доску или брус, которые соединят стропила в одно и снимут часть напряжения.

Такое крепление возможно не всегда. Например, пеноблоки и газоблоки плохи не только тем, что легко передают влагу на пилы по дереву.Они вообще не держат застежки. Такой же гвоздь, забитый в 10-сантиметровый брус, легко вырвется руками — как тогда закрепить стропила? Плюс значительное давление стропильной системы на такие хрупкие стены. Поэтому без мауэрлата здесь никак не обойтись.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции стропила нижним концом кладут на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке кровли. Мауэрлат — это особая балка, которую укладывают по периметру наружных стен.Он предназначен для поддержки опорных стропил.

А теперь разберемся, когда стропила опираются на мауэрлат, а когда — только на стены:

Если стены из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любые материалы, способные пропускать влагу), то на них нельзя опираться стропилами. В противном случае быстро сгниет вся крыша. А потому мы используем брус под названием мауэрлат, а от самой стены отделяем его любой рулонной гидроизоляцией.
Мауэрлат больше не нужен для стропил в бревенчатых и блочных домах — достаточно сделать пропил в верхней балке и использовать дополнительный крепеж в виде металлических уголков и скоб.

И в зависимости от того, будет ли дома усадка, производят жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Метод №1 — жесткое крепление

Есть два способа снабдить устройство жестким фиксированным креплением. Первый заключается в использовании специальных уголков с подшивкой планок и специальных прорезей на стропильной ноге. Стропило здесь закреплено уголками с обеих сторон, поэтому больше не может двигаться:

Во втором методе, который более распространен, нужно забивать гвозди под углом друг к другу.Перекрещиваются в мауэрлате, а третий гвоздь уже вбит вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево и вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или используйте длинные шурупы вместо гвоздей:

Метод № 2 — крепление с одной степенью свободы

Но в этой конструкции уже допускается определенное движение стропил под давлением всей кровли:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтального смещения, мы не говорим о том, что стропила будет буквально «кататься» по балке.Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамических нагрузок и перепадов температуры и влажности. Более того, слайдер будет двигаться только при максимально допустимых нагрузках, и обычным глазом такие изменения не увидеть.

При креплении блока гвоздями остается возможность подвижки — если их немного. Но те, которые забиты в шахматном порядке с определенной силой, больше не позволят стропилам двигаться.

Дополнительно для страхования жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры.Подумайте об этом заранее:

Или еще один отличный наглядный пример:

Метод № 3 — скользящее крепление

Крепление называется креплением с двумя степенями свободы. То есть, говоря простым языком, один из двух элементов имеет возможность смещения:

И в этом есть смысл. Так, те стропила, которые врезаются в мауэрлат насечкой, а сверху — друг в друга, равномерно переносят нагрузку с крыши и лежащего на ней снега на стены. А вот те стропила, которые уже поддерживаются горизонтальными вырубами на мауэрлате и на прогоне конька, называют конструкцией нон-стоп.

Как мы уже говорили, скользящая опора даже с тремя степенями свободы на самом деле не означает, что стропила расколется при движении вперед и назад на опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Обычно применяется только при сильных динамических нагрузках на крышу.

Метод №5 — сращивание с кобылкой

Для устройства свесов кровли также необходимо изготовить кобылку из досок сечением 50х100 мм и такой длины, чтобы она равнялась свесу плюс еще 0.5 м — для стыка со стропилом.

Дальше все просто: прибейте кобылку к стропилам и вытяните их за крышу. Вам интересно, почему этот стропильный элемент так назван? Прямо перед этим их вырезали в форме лошади — для красоты. Да, и часто сегодня тоже.

Стропильная система — это каркас крыши дома, который несет и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда достигающий 500 кг / м2. Надежность этого своеобразного каркаса зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из которого выбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготовлен, и правильная технология крепления.Зная, как правильно прикрепить стропила, можно значительно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки при установке наоборот приводят к заметной потере прочности и деформации кровли. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах крепления, с помощью которых вы сможете качественно установить стропила своими руками.

Каркас стропильной фермы представляет собой систему связанных между собой несущих элементов из дерева или металла, которые придают конструкции форму, наклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами.Его основная составляющая — стропила, представляющие собой угловые балки, которые попарно соединяются вдоль пандуса, образуя гребень в верхней части его соединения. Существует две основных разновидности стропил:

Волосатый. Несущими стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры — на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система этого типа применяется в конструкциях, имеющих внутри одну или несколько несущих стен, на которые можно «укладывать» стропила. Такое крепление стропил позволяет их разгрузить за счет использования дополнительных вертикальных опор.
Подвешивание. Подвесными называются элементы, имеющие только одну точку опоры, расположенную там, где стропила крепятся к стене или мауэрлату. Стропильная система подвесного типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на разрыв, поэтому усилена горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, усадками).

Примечание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем стропила крепятся к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или брус сечением 150х150 мм или 200х200 мм, уложенный вдоль опорных стен конструкции, на которые в дальнейшем будут опираться стропила.Смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхней зоне стен можно анкерными болтами или закладными металлическими шпильками.

Основные соединительные узлы

Каркас крыши называется системой, потому что все его элементы тесно связаны между собой и фиксируются, в результате чего конструкция крыши приобретает стабильную форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый узел соединения между своими частями — это уязвимость, которая легко может деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления необходимо выполнять строго по технологии.Опытные мастера определяют типы соединений в конструкции крыши:

Крепление стропил к коньковой балке. Такой соединительный элемент характерен только для многослойных стропильных систем, в которых верхняя часть стропильной ноги опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. К нему можно прикрепить стропила с помощью металлических пластин, гвоздей или скользящих суппортов.
Крепление стропил к мауэрлату. Важнейшим элементом крепления стропильного каркаса является стык балки мауэрлата со стропильными ногами.Закрепить на нем стропила можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
Соединение стропил между собой. Для удлинения стропил, если длина пандуса превышает стандартную длину бруса, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой гвоздями, клеем или металлическими пластинами.
Соединение стропильных ног со вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться стяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые пропилы, сделанные для крепления стропил к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса, снизят их прочность, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежные приспособления. На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент крепежа, который разнообразен по конструкции и размерам.Основными критериями выбора крепежа являются материал, из которого изготовлены стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которой они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом крепления стропил является использование металлических уголков, прочно соединяющих между собой деревянные элементы, жестко фиксируя угол между ними. Угол, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковой балкой или мауэрлатом, служит своеобразной развязкой между ними.

Типы креплений

Дерево — натуральный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего изменяются линейные размеры конструкции. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для деревянных и срубных домов через год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной фазы в пассивную. Если жестко закрепить деревянные элементы каркаса, то после высыхания кровля дома может деформироваться.Поэтому для соединения стропил используются следующие виды крепежа:

Интересно, что существует несколько вариантов сочетания подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространены стропильные системы с одной жесткой и двумя раздвижными опорами, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежа

Среди опытных кровельщиков не утихают споры, чем эффективнее крепить стропила к балкам перекрытия и мауэрлату.Однако в большинстве случаев загвоздка в том, что в этих условиях практичнее использовать гвозди или саморезы. У обоих этих креплений есть свои преимущества и недостатки:

Гвозди хороши тем, что для их забивания понадобится только молоток, который есть в каждом доме. Однако некоторые мастера жалуются, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для крепления стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно прилегают к древесине.
Для сборки стропильного каркаса используются саморезы оцинкованные, которые не боятся коррозии.За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу дерева, надежно скрепляя элементы между собой. Быстро и удобно закрепите их с помощью переносной отвертки. Недостаток этого вида крепежа в том, что при демонтаже снимать саморезы с дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся во мнении, что для крепления стропильных ног лучше использовать оцинкованные матовые гвозди, которые на 5–3 мм длиннее толщины бруса. Правильно подобранные крепления — залог качественной и долговечной фиксации каркаса крыши, которому не страшны ни механические воздействия, ни ветровые нагрузки.

Видеоинструкция

Стропильная опора является основным несущим элементом каркаса скатной кровли. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется кровельная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке конька, а их нижние концы поддерживаются и закрепляются на балке мауэрлата. Существуют различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке.В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса балки, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что есть два способа крепления стропил к балке мауэрлата: жестко или с помощью скользящей фиксации. Фиксация без разрезов может выполняться на обоих типах.

Подвижное крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов.Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к балке мауэрлата можно крепить как открытым, так и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим трещину. Эта деталь сначала прикрепляется к мауэрлату. В проушину вставляется металлическая деталь с дырочками. Именно через эти отверстия, что угол крепится к опорной ноге. За счет незакрепленной вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая стеновые конструкции здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
Вариант открытого крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не вставляется в ушко уголка. К мауэрлату сначала прикрепляется уголок, а затем верх его полочки загибается вниз для соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей устройства кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или в многоскатной системе могут быть прикреплены по:

металлические уголки разных размеров;
специальные крепления LK.

Последний вариант крепления изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его по габаритам стропил. Для изготовления данного крепежа используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил мауэрлатом без пилы отличаются от углов, которые используются при креплении пилой.У них увеличенные полочки с большим количеством отверстий для саморезов. Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без прорези

Если при выполнении односкатной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши, то можно использовать следующий вариант крепления. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу распиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или ЛК-креплениями.Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом удалении от поверхности мауэрлата. В этом случае крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его армируют деревянными пластинами необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут крепиться опорные ножки.Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двускатных системах. Для этого можно взять скобы разного размера и загнать их в любое место. Этот способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного блока и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту.Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без прорези иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае опорные ножки упираются в балки перекрытия. Если говорить об варианте без прорези, то стропила просто упираются в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от характеристик несущего каркаса дома и типа кровли подбирается разнообразная стропильная система.В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (пуфы, опоры, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без прорези необходимо учитывать разнообразие стропильной системы. Наклонные и навесные:

В наклонных системах часть нагрузки от кровли на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с этим типом стропильной системы изготавливают односкатную крышу.При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется применять раздвижной метод. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: такой способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием сдвигов грунта и перепадов температур.

В подвесных стропильных системах не применяют дополнительных опор, стоек и других элементов, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши.В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений. Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

При использовании стальных углов, пластин и других металлических деталей, они должны быть прочно привинчены к деревянным элементам опорной системы с помощью самонарезающих винтов.
Если для соединения опорных стоек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину. Это не позволит гайке углубиться в корпус дерева и ослабит несущий элемент каркаса крыши.
Соединение мауэрлата со стропилами с помощью только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно использовать металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
В деревянных зданиях опоры наклонной или подвесной системы лучше всего прикреплять к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ног с горизонтальной балкой без прорези. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Расчет материала для односкатной крыши. Монтаж стропил для односкатной кровли

Стропила двускатной кровли имеет ряд преимуществ, которые делают ее удачным выбором для установки в подсобных помещениях, гаражах, пристройках к основному зданию.

Преимущества односкатной кровли

Строительство односкатной кровли на зданиях разного типа выгодно по ряду факторов :

легкий вес конструкции;
низкая стоимость возведения;
простая технология монтажа;
возможность применения широкого спектра конструкционных и кровельных материалов;
удобный монтаж канализации, дымохода.

Конструкция крыши с одним скатом может быть использована при строительстве дома для реализации оригинальных дизайнерских идей. Кроме того, это излюбленный вариант каркаса кровли хозяйственных построек, гаражей, бань, навесов и веранд.

При строительстве отдельно стоящего гаража из кирпича основанием для устройства рубероида могут служить бетонные плиты или металлическая конструкция. Но не менее часто бывает и стропильная система из деревянных элементов. Расчет стропил для небольших построек можно производить самостоятельно, в сложных случаях рекомендуется обращаться к профессионалам.

Стропила: проектный расчет и подготовка материала

Конструктивная схема односкатной крыши предельно проста: стропила перекрывают пролет между торцевыми стенами здания. Угол наклона определяется разницей в высоте стен. Для обеспечения этой разницы в высоте можно использовать два метода :

кладка одной из противоположных несущих стен, осуществляется на большую высоту;
на одной из стен монтируются специальные опоры, на которые укладывается прогон для поддержки верхних концов стропил.

Первый вариант больше всего подходит для строительства из куска материала. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы, из которых возводятся стены.

Односкатное кровельное сооружение должно иметь уклон не более 50-60 °. Оптимальным значением считается угол 18-35 °, но конкретные параметры следует подбирать с учетом различных факторов. Стропильная система должна выдерживать собственный вес и высокие внешние нагрузки — ветер и снег. Интенсивность нагрузок напрямую зависит от угла падения лучей.Кроме того, следует отметить, при каких значениях возможна установка выбранного рубероида.

На надежность кровли влияет шаг стропил. Чем меньше шаг, тем большую расчетную нагрузку может выдержать кровля. Но если шаг установки стропильных ног неоправданно мал, это приводит к увеличению веса конструкции, а соответственно и нагрузки на стены и фундамент здания. Слишком большой шаг стропил не позволит создать устойчивую к внешним воздействиям крышу.

Построение можно рассчитать вручную, но удобнее делать это с помощью специальной программы. В разработанном проекте должны быть отражены не только шаг, размеры и сечения элементов, но и схемы выполнения узлов каркаса кровли.

Стропила для небольших пролетов изготавливают из доски или бруса. Если пролет превышает 4,5 метра, может понадобиться удлиненная стропильная система.

Брус и доски для изготовления стропильной системы гаража или другого сооружения должны быть хорошо просушены и не иметь повреждений, влияющих на прочностные характеристики.Подготовленные деревянные элементы перед установкой необходимо обработать антипиреном, чтобы защитить каркас от случайного возгорания и продлить срок его службы.

Схема устройства стропил

Система кровли гаража при возведении однобалочной конструкции может отличаться в зависимости от характеристик здания. На небольшую конструкцию достаточно уложить стропила, подложив их поверх противоположных стен, выложенных из кирпича или блоков.Если предусматривается строительство гаража с мансардой, в этом случае необходимо укладывать балки поперек пролета (шаг — 1-1,5 м), которые будут служить основанием для перекрытия. Стропила, как и в первом случае, крепятся к противоположным стенам, но при этом дополнительно укрепляются подкосами — это позволяет обеспечить необходимую жесткость каркаса крыши гаража.

Если короб сооружения построен из кирпича, то монтаж торцов балок и стропильных ног двускатной крыши гаража может производиться в специальных гнездах, предусмотренных в стенах.При этом крепление балок осуществляется к длинным стенам, а стропил — к торцовым. Стена с гаражными воротами должна быть высокой стеной. В гнезде предварительно уложена гидроизоляция из рулонного битумосодержащего материала.

Деревянные стропила для односкатной крыши можно монтировать непосредственно на стены конструкции, если небольшой пролет закрыт, а шаг стропил достаточен для достаточно равномерного приема и распределения нагрузки. В остальных случаях к мауэрлату крепят стропильные ноги.

Требования к мауэрлату достаточно просты: он должен быть прочным, прочным, надежно закрепленным на стене, возведен из штучных строительных материалов.Теоретически следует производить крепление стропил к мауэрлату, закрепленному на армированном поясе стены. Но поскольку гараж относится к конструкциям с небольшими нагрузками, опорную балку под стропила можно уложить прямо на верхний край стены и закрепить на анкерах и вырезать в кладке катаной проволокой. Мауэрлату требует надежной гидроизоляции из рулонных материалов .

Армопояс стены для двускатной кровли — железобетонные.Для ее устройства необходимо выполнить опалубку, закрепить в ней арматуру и установить шпильки. Высота закладных крепежных элементов должна позволять дальнейшую укладку на монолитные балки балок мауэрлата с просверленными отверстиями под шпильки и крепление гайками с широкими шайбами.

Если гараж или другое сооружение построено из бревна или бревна, то функцию мауэрлата выполняет верхний каркас бревенчатого сруба. Шаг установки стропильных ног на односкатную крышу обычно составляет 60-70 см — этот параметр дает возможность использовать для кровли практически любой штучный или рулонный материал при условии установки обрешетки соответствующего типа.

Для того, чтобы кровельная система соответствовала кровле, защищающей строительные конструкции от воздействия атмосферных осадков, стропильные ноги должны выступать на 30-40 см за край стены, образуя свес.

Установка пристройки крыши

Жилая или хозяйственная пристройка — это здание, примыкающее к основному зданию. Чаще всего над ним возводят одноярусную крышу, примыкающую к стене основного здания или его крыше. Крепление стропил односкатной крыши пристройки несколько отличается от монтажа каркаса крыши на отдельно стоящей конструкции.Основное отличие касается монтажа верхней части стропил — нижние концы стропильных ног крепятся к мауэрлату или специальной опоре стандартными методами.

Перед тем, как возвести односкатную крышу, важно определиться с желаемым углом наклона ската. В соответствии с полученным значением необходимой разности передней стенки пристройки и задней монтируется деревянная конструкция из бруса сечением не менее 150 × 150 мм.Особое внимание следует уделить стыковке каркаса стропил со стеной основного здания.

Жесткое крепление не рекомендуется, так как соседние конструкции могут иметь разную степень усадки, что со временем вызовет трещины в стенах. Обустройство такого пучка обычно предполагает использование упругой прослойки между стропильной опорой для стропил и стеной. Брус можно укладывать на столбчатые опоры или каркас из бруса. Зазор в 2-3 см между балкой и стеной (деформационный шов) следует заполнить пенополиуретаном или другим эластичным материалом с низкой теплопроводностью.Допускается крепление балки к стене с помощью анкеров.

Если требуется, чтобы крыша пристройки примыкала не к стене, а к крыше основного здания, желательно заранее продумать, по какой технологии будет установлена стропильная система. Чтобы обеспечить максимальную надежность односкатной кровли нового сооружения, рекомендуется полностью демонтировать прилегающий скат крыши основного здания для установки новых стропильных ферм от основного конька крыши до мауэрлата пристройки.Для устройства карниза необходимо предусмотреть выход стропил за плоскость пристройки. Другой вариант предполагает соединение стропил пристройки со стропилами основной крыши на определенном расстоянии от ее конька. В этом случае устройство примыкания к крыше требует демонтажа только части ската основной кровли.

При выборе угла наклона кровли пристройки следует обратить внимание на следующие моменты :

чем больше угол наклона стропил, тем меньше опасность скопления дождевой воды или снежной массы, которая «съехала» с основной кровли;
стропила пристройки, расположенной с южной стороны, могут иметь меньший уклон, чем аналогичная конструкция с северной стороны, поскольку солнце способствует интенсивному испарению влаги.

Стропила деревянные для односкатной кровли чувствительны к влаге. Места примыкания стропил к стене или основной кровле следует тщательно загерметизировать — для этого собирают кровельный фартук.

Тематический видеоролик позволяет увидеть, как правильно монтировать узлы при строительстве односкатной крыши.

В отличие от двухъярусного варианта, при строительстве жилых домов одноярусная кровля применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно.В первую очередь из-за внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими односкатными разноуровневыми крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада.Часто односкатная крыша является самым простым и эффективным решением для строительства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К преимуществам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

Вес стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает разрывных усилий, как в случае двухскатных версий;
Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета не требует использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехскатных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены здания с помощью подкосов, столбов или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
Использование односкатной кровли часто становится единственным вариантом, если нужно соорудить пристройку к основной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, которая возникает при сильном ветре с высокой стороны фронтона.Для этого достаточно установить с подветренной стороны небольшой наклонный козырек 60-70 см.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система кровли, простоте монтажа стропил и кровельных пакетов, этот способ устройства кровли практически незаменим при возведении любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной кровли

Помимо преимуществ и простоты устройства, одностропильная система имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировке параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом сооружения двускатной крыши будет вариант пристройки капитальной стены готового дома.

Устройство стропил для односкатной кровли

Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропил у них много общего, главное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропила.

Монтаж стропильной системы коротких балок

При пролете не более 4,5 м стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряды мауэрлата.Если мауэрлат укладываются в нише ниже верхний край стенки, то верхний край стропила разрежет по вертикали, а угол опорной доски крепится к опорной доске на мауэрлате баре. В этом случае стык между концом стропил и поверхностью стены необходимо закрыть накладным элементом штор.

Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае кромка стропильной балки также подпиливается под опору на балке, но вертикальный торцевой пропил выполняется под плоскостью стены.После того, как стропила выровнены, вертикальная плоскость пропила закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропила пришиваются скобами или стальной лентой прямо к доске мауэрлата.

Нижний край стропил можно установить с упором в кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам можно пришить «кобылу», а сама балка вдавливается в угол мауэрлата и фиксируется проволочной петлей на внутренней поверхности стен или потолочной доски.Обычно такой вариант используется для кровли из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство кровли из длинных стропил

Более сложным вариантом сборки одноярусной кровли является система с большим пролетом. При длине перекрытия до 6 метров достаточно опереть стропила дополнительными опорами. Нога крепится к стропильной доске стальной подкладкой и саморезами без врезки.

При пролете более шести метров требуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в потолке.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном направлении к скату кровли под стропила укладывается дополнительная взлетно-посадочная полоса, выравнивающая плоскость кровли. Каждая пробежка устанавливается на вертикальной стойке и укрепляется ножками и когтями.

Установка простой стропильной системы на поперечный каркас-шпангоут

Самой распространенной схемой строительства каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборные фермы.В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной кровли производились на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Благодаря высокой жесткости и прочности кирпичных стен не возникало проблем, связанных с возникновением поперечных сил сдвига при возведении кровли, поэтому конструкция односкатной кровли рассчитывалась только на вертикальные нагрузки.

На практике такие идеальные условия возникают только тогда, когда завершена пристройка к готовой кирпичной стене капитального дома.Намного чаще требуется монтировать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной гаражной коробке или бане с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима для сдвигающей силы от ветровой нагрузки.

В этом варианте стропила используются для сборки каркаса крыши, укладываемого на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном здания, вторая ферма установлена посередине, на капитальной внутренней стене здания.Вся конструкция кровли устанавливается на обвязку из 50-миллиметровой доски, выполняющую роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и забора дюбелей. Получается крепкое и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливается первая опорная рама. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата распорными металлическими уголками. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную раму каркаса строго по горизонту, от которого зависит, насколько ровным будет скат кровли.

Прежде чем приступить к сборке второго каркаса, необходимо собрать на земле два стандартных стропила. Обычно длинные стропила получают путем сращивания двух коротких стропил с набивкой поверх верхней половины третьей детали. Оба стропила уложить по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно отрегулировать угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте стандартных стропил, в центральной части коробки располагается второй опорный каркас-рама.На следующем этапе фронтон первого каркаса зашивается доской, устанавливаются проставки и лобовые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли на каркасах повышенной жесткости.

Стропила крепятся к доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать в качестве крепежа стропильной системы болтовое соединение. Одно из преимуществ многослойных стропил — простой способ их сращивания из двух более коротких досок.Чаще всего на несущий каркас-раму укладывают две части стропил, после чего две половинки просто сколачивают гвоздями. Каждый из стропил тщательно выровнены по двум точкам — средней опорной рамой и нижней точкой опоры на жгуте. Далее осталось забить гвозди на 100 мм, уложенные и подогнанные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки на доску зашивают боковые фронтоны кровли. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропил защипывают карнизной доской и зашивают обшивкой нижнюю часть карниза-пятки. На следующем этапе необходимо обвязать стропила досками из обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Осталось уложить потолок и рубероид.

Различные варианты сборки стропил односкатной крыши

Помимо указанного выше варианта каркасной конструкции для односкатной кровли, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропила с определенным шагом на фронтоне и верхнюю балку задней стены дома. В этом случае стропила, помимо несущей конструкции для крыши, играют роль ребра жесткости для всего дома.

Достаточно просто построить односкатную крышу для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край пандуса устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.На фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши монтируется на вертикальные стойки, вся конструкция обрамлена в виде каркаса с дополнительными передними ребрами жесткости. У каждого из стропил имеется пила под несущую поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, когда гараж пристроен к капитальной стене, можно использовать концы балок перекрытия для крепления стропил, как на фото. В этом случае стропила жестко фиксируются парой стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Заключение

Установка стропил для односкатной кровли не сложнее, чем монтаж каркаса под двускатную крышу. Если у вас есть опыт работы с пространственными конструкциями из дерева, например, садовый домик или сарай собственной постройки, начинающий плотник вполне может сделать крышу для пристройки к дому.

Крыша с наклоном в одну сторону всегда пользовалась популярностью из-за очевидной простоты и минимальных затрат.Наклонные стропила двускатной крыши, два конца которых опираются на разные несущие стены, внушают гораздо меньше опасений по поводу прочности и устойчивости, чем сложная система стропил двускатных крыш.

Правильный выбор расположения кровли относительно преобладающего направления ветра поможет обеспечить ее максимальный срок службы. Не менее важно выбрать правильный градиент.

Односкатная кровельная конструкция чаще всего используется для:

хозяйственных построек;
гаражей;
загородных домов;
домов.

При этом они всегда стремятся сориентировать скат двускатной крыши таким образом, чтобы ее нижняя часть располагалась так, чтобы встречать преобладающие ветры. Это значительно снижает влияние ветра и других атмосферных явлений на всю конструкцию. Не забывайте об этом с собственной одноместной крышей.

Многие уверены, что конструкция двускатной кровли совсем несложная, и ее могут собрать неподготовленные люди.

Можно, но при выполнении работ на кровле соблюдать правила безопасности, необходимые всем — и профессионалам, и любителям-любителям.Для этого как минимум нужны прочные лестницы, монтажные ремни и прочные тросы.

Схема односкатной крыши действительно не очень сложна для человека с минимальным набором технических знаний, но «шапкозакидательство» здесь совершенно неуместно. Бездумно выполненные односкатные крыши гаража, хозблока и особенно жилого дома могут доставить хозяину немало хлопот и разочарований.

Каретка деревянная с двускатной крышей

Повреждение кровельного покрытия порывом ветра, сильные протечки или прогиб кровли из-за скопившегося снега могут надолго испортить настроение любому человеку.

Надеемся, все уже поняли, насколько это серьезно — установка односкатной крыши. Однако при немногочисленных правилах и креативном мышлении вполне возможно в результате их усилий получить на выходе что-то вполне приемлемое по дизайну и функциональности.

Строительство односкатных кровель делится на два типа:

вентилируемый
без вентиляции.

Невентилируемый вариант односкатной крыши своими руками в основном применяется в хозяйственных постройках-террасах.Для практического использования площади крыши (обустройство клумб, фонтанов, бассейнов) уклон выбирают небольшой — от 3 до 6%. Однако такая экономия требует особого ухода в преддверии зимнего сезона.

Вентилируемые односкатные кровли подходят, как правило, с уклоном от 5 до 20%. Под карнизом с обеих сторон крыши проделываются специальные отверстия для вентиляции. Наличие вентилируемого пространства между гидроизоляцией и утеплителем продлевает срок службы здания.В некоторых случаях выбирают вариант комбинированной кровли, где уклон задается переменной толщиной слоя теплоизоляции.

Малый угол наклона односкатной крыши выгоден с точки зрения материальных затрат и практического использования ее площади, однако риск скопления больших масс снега в зимнее время велик. Это означает регулярную чистку крыши, ее повреждение, последующие протечки и постоянный риск падения с высоты.

При строительстве дачного участка установка односкатной крыши позволит значительно сэкономить при покупке стройматериалов и оплате монтажа.

Стропила односкатная

Стропильная система кровли

Назначение стропильной системы — перераспределение веса кровли на капитальные стены при всех действующих ненагрузках, постоянных и временных (от снега, ветра, осадков).

Стропильная система односкатной крыши — это ее своеобразный каркас, ее несущий каркас.

При расчете односкатной крыши при проектировании следует учитывать все нагрузки с повышающим коэффициентом.Если в последние годы наметилась тенденция к увеличению пиковых значений единичных осадков или штормовых ветров, то учесть это нелишним.

Будет справедливо отметить, однако, что односкатные крыши из-за низких парусов испытывают меньшую ветровую нагрузку, чем их многоскатные модификации.

Если вас интересует наклонная крыша, необходимо знать, что ее конструктивное решение будет состоять из:

расположение опорных стен;
тип мансардного этажа;
наличие внутренних стен;
габаритов и конфигурации конструкции;
размер пролета пролета.

По способу опоры и способу крепления стропила делятся на:

выдвижной;
наклонный;
висит.

Раздвижные стропила своей спинкой опираются на коньковую балку, а к стенам крепятся специальные металлические уголки с подвижной «раздвижной» пластиной. Раздвижные виды стропил обычно используются в срубах, где усадка бруса при сушке бревна очень значительна (до 5% от объема древесины).

Усадочные напряжения настолько велики, что могут легко нарушить жесткое крепление элементов.Опасность даже не столько в самой усадке, сколько в ее неравномерности. Поэтому «раздвижные» плиты, закрепленные на стропилах, имеют запас хода в глазах углов, прикрепленных к стене.

Опора для наклонных стропил (стропильных ног) — внешние стены конструкции. Соединенной своей верхней частью они опираются на балку конька, поддерживаемую подкосами и подкосами. Внутренние стенки служат основой подкосов и стоек.

Размер шага между стропильными системами устанавливается в пределах от 0.От 6 до 1,4 м.

Чем больше размеры кровли и ее масса, тем меньше устанавливаются стропильные ноги. Сечение стропил подбирается с учетом веса кровли и снеговой нагрузки. Каждый чертеж односкатной крыши должен содержать указание размеров сечений всех элементов стропильной системы. После завершения монтажа наклонных стропил к ним крепится обшивка ( см. Видео ниже ), которая является основой кровли.

Если внимательно изучить чертеж кровли со скатом с наклонными стропилами, становится очевидным наличие дополнительной опоры подкосов и стоек на внутренней стене. Когда пролет достаточно большой, а промежуточные опоры для стропил отсутствуют, то применяют подвесные стропила — самый сложный вид стропил.

Представляют собой собранную в одной плоскости треугольную конструкцию, состоящую из двух соединенных вверху стропил и горизонтальной нижней затяжки. Он соединяет нижние концы стропильных ног.Именно за счет затяжки стропила не создают несущих нагрузок на стены, передавая на них только вертикально направленное давление от веса кровли.

Следовательно, для подвесной системы стропила устройства мауэрлата не нужны, что упрощает и удешевляет монтаж.

Еще на земле «треугольники» подвесных стропил попарно соединяются, скрепляя ноги прутьями обрешетки, а стяжки — половицами чердака.Затем каждую собранную таким образом насыпную ферму поднимают вверх и устанавливают в проектном положении на несущие стены.

Детали стропил изготавливаются, как правило, из древесины хвойных пород (сосна, лиственница). Для стропил обычно используют обрезную доску 200х50 или 150х50 мм, а для уздечки — блок 50х50 мм.

Схема односкатной кровли

Какие свойства односкатных крыш делают их привлекательными в глазах потенциальных строителей?

Во-первых, конструкция односкатной кровли — это самый бюджетный вариант среди возможных типов крыш.Расход древесины на его устройство почти в 3 раза меньше, чем на двускатную крышу. Этот фактор особенно важен в южных безлесных регионах России, где древесина дорогая и дефицитная.
Во-вторых, крыши с небольшим наклоном испытывают меньшие ветровые нагрузки из-за низкого паруса. Отсутствие чердака дает комнате дополнительное пространство, которое можно использовать с большой эффективностью. Возможность использования нестандартных подходов и оригинальных дизайнерских решений сделали проекты домов с односкатной крышей востребованными.

Что касается всевозможных построек хозяйственного назначения, гаражей, складов, то для их строительства уже не одно столетие выбирают двускатную крышу.

Фото: Схемы стропил односкатных крыш

Для каждого кровельного материала установлен минимальный угол наклона крыши:

битумные рулонные материалы ≥ 5 градусов;
≥ 25 градусов;
битумная черепица ≥ 20 градусов
шифер ≥ 20 градусов;
≥ 20 градусов;
натуральная или цементная плитка ≥ 35 градусов;
участков с повышенной влажностью и большим снежным покровом ≥ 40 градусов.

Не забывайте, что самая эффективная односкатная крыша — это вентилируемая конструкция.

Вентилируемое подкровельное пространство с регулярным воздухообменом продлевает срок службы здания, предотвращает образование конденсата.

Материал кровли выбирается по своему вкусу, руководствуясь характером здания.

Если нет уверенности, что можно самостоятельно рассчитать стропила односкатной крыши и правильно закрепить стропила односкатной крыши на опоры — проконсультируйтесь с профессионалом.

Помните, что крепление крыши к дому должно быть не только прочным, но и подвижным, «скользящим». Правильно выполненная кровля всегда защищает вас от непогоды.

Односкатная крыша своими руками

Учитывая невысокую сложность конструкции, односкатную крышу часто принимают самостоятельной. Начать нужно с расчета угла ската, основного параметра кровли. Большой уклон обеспечивает хороший отвод дождевой воды и быстрое освобождение кровли от снега весной.Однако возрастает и ветровая нагрузка на конструкцию крыши.

При выборе небольшого угла наклона крыши парус уменьшается, но увеличивается риск скопления снега и протечек. Все это следует учитывать при расчетах. А главное, вы больше по душе: тратитесь, убирайте снег лопатой или проводите свободное время после ремонта крыши.

Также важен выбор кровли:

Для профлиста уклон должен быть более 20 градусов.В противном случае снежная масса может продавить покрытие.
По металлу — не менее 25 градусов для снижения нагрузки на крышу и стропила. Когда будет рассчитан уклон, можно рассчитать разницу в высоте стен, которая обеспечит этот уклон.

От выбранного вами материала и его веса зависит частота стропил и шаг обрешетки. Каркас из стропил необходимо изготавливать только из ошкуренной древесины воздушно-сухой влажности. Кроме того, все детали из дерева необходимо пропитать антисептическими средствами и антипиренами.

На этом видео с Youtube.com показан небольшой домик с крытой крышей, сделанный своими руками:

Все детали заранее, перед монтажом обрабатываются составами противопожарной и биозащиты, и только после этого собираются стропила. Часто проводится дополнительная обработка мест подключения и врезок на крыше, на месте проведения работ.

После полной сборки стропил и обрешетки переходите к устройству кровли:

Гидроизоляционный слой.Обеспечивает поддержание в сухом состоянии древесины и продлевает срок службы стропил;
Укладка кровельного покрытия начинается с карниза стропил по направлению к коньку. Каждый последующий ряд материала укладывается «внахлест» на предыдущий, строго выдерживая необходимый объем внахлест;
Во время работы необходимо постоянно проверять герметичность элементов друг к другу и их герметичность.

Теперь вы наверняка знаете все о стропилах и о том, как сделать крышу самостоятельно.

27 декабря 2016 г.

Планируется построить крышу, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае отличным вариантом станет односкатная крыша. Он придаст оригинальности вашему дому, гаражу, пристройке или другому строению. Кроме того, простота установки. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие достоинства:

При строительстве односкатной кровли можно использовать любой тип рубероида.Поскольку угол наклона может быть самым маленьким, строить можно практически.
Паруса этой конструкции намного меньше, чем у фронтона. Такой вариант можно использовать в районах с сильным ветром.
Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить это сами.
Небольшой вес по сравнению с другими видами кровли.
Для односкатной кровли коньки могут быть построены в несколько этажей. Такое решение придаст дизайну вашему дому.
Строительство односкатной кровли наиболее экономично и не требует много времени.
В этой конструкции вода скользит только в одну сторону.
Кровля подходит для любого типа строительства.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет ряд недостатков:

При небольшом угле наклона чердачное пространство минимально.
Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии фантазии дизайнера.

Расчетный проект

Стропильная система односкатной кровли, по сути, состоит из стропильных ног нейлонового типа.Стропила необходимо крепить параллельно друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном это несущие стены здания.

Создание угла наклона

Требуемый угол наклона достигается несколькими способами:

При разработке проекта здания одна из стен, на которую будут укладываться стропильные ноги, делается чуть выше. Этот способ распространен, поскольку значительно упрощает строительство стропил. Но в этом случае для возведения стен будет использовано больше материала.Боковым стенам, параллельным стропилам, придают форму трапеции.
Этот метод является разновидностью 1. Также при проектировании учитываются стойки рамы. В этом варианте внешние стойки с одной стороны выше, а с другой на определенной высоте ниже.
При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция нестабильна, так как у стропильных треугольников есть свободный путь вправо и влево.Но эта дряблость конструкции устраняется установкой каркасного плинтуса и столяркой лицевой части кровли.
Можно использовать фермы в одно касание. Этот метод достаточно хорош, чтобы вы могли построить одну ферму, подогнать ее под нужный размер и использовать в качестве шаблона. А с помощью шаблона вы можете построить на земле другие фермы. Есть готовые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Их достаточно просто установить и закрепить на мауэрлате. Далее можно свободно обшить односкатной кровлей обрешеткой.
При возведении пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки могут планироваться стойки или стены, а с другой — у нас уже есть основная стена готового здания. Крепление к нему может производиться с помощью хорошо закрепленной горизонтальной рейки или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, каким способом определить уклон кровли? В случае пристройки к дому особых вариантов нет.Пандус делается по направлению от здания, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды в душевые.

Если планируется отдельная постройка, то можно выбрать сторону. В основном расположение пандуса делается с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда откос производится со стороны фасада. В этой ситуации выбор основывается на стиле дизайна постройки, территориальных особенностях участка, с какой стороны удобнее прокладывать коммуникационную систему и тому подобное.

Но и в этом случае не стоит упускать из виду некоторые нюансы:

Тротуарную крышу правильнее будет разместить в ветреную сторону. Таким образом сводится к минимуму ветровое воздействие. Ведь ветер, направленный на крышу с небольшим углом, на нее почти не влияет.
Для прямоугольной конструкции можно выбрать расположение пандуса вдоль или поперек. Но здесь следует помнить, что стропила односкатной крыши не может иметь неограниченной длины.На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропил составляет 4,5 метра. При установке стропильной системы до 6 метров наличие ступни обязательно. Он расположен под углом 45 градусов к опорной балке.

Крутизна коньков

Если речь идет об односкатной крыше, то в большинстве случаев выбирают угол наклона до 30 градусов. Такой выбор обусловлен тем, что крыша очень уязвима спереди к ветровой нагрузке.Хотя уклон пандуса и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра со стороны фасада. Следовательно, большой угол наклона создает большую подъемную силу. При сильном ветре к конструкции крыши прилагается большая нагрузка.

Пандус ниже 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропильную систему увеличивается во время снегопада. С началом оттепелей на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному течению талой воды.

Важен для определения угла наклона материала кровли. Ведь для разных материалов производитель также указывает свой угол ската.

В зависимости от материала можно выделить несколько стандартных значений угла ската:

До 2 градусов — почти плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия. Применяют по горячей технологии. Также требуется щебень, утопленный в мастике.
3-5 градусов — предполагает три слоя катушки.Гравийный порошок использовать нельзя.
9-15 градусов — при рулонном материале достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металла.
10-17 градусов — можно поставить армированный шифер волнистый профиль.
11-20 градусов — битумная черепица мягкая.
14-25 градусов — шифер асбестоцементный, при 25 градусах профнастил и металл, укладываются практически без ограничений.
27-50 градусов — керамическая, цементная черепица.

Установка

При постройке односкатной крыши своими руками для надежного и надежного монтажа нужно использовать чертежи и подробную инструкцию, в которой будут указаны все размеры и количество желаемого материала.Чертежную схему можно создать самостоятельно или найти готовый образец в Интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов строительства.

Перед началом строительства выберите вентилируемый или невентилируемый тип кровли. Первый отлично подходит для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри дома. Все это достигается за счет промежутков между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для постройки террасы или кладовки.

Устройство стропил с односкатной крышей

Кровельная система односкатной кровли предлагает несколько популярных способов ее монтажа:

Крепление к несущим стенам. В этом случае кровля будет более экономичной и будет использоваться меньше древесины. Несущая стена должна быть на высоте крыши. Так как она упирается в верхнюю часть стропил.
Строится треугольная ферма, в которую входят балки и стойки. Он совмещает конструкцию стропил.С помощью этого метода вам не придется возводить опорную стену до высоты крыши, но древесины уйдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При постройке стропил необходимы дополнительные опоры и подкосы. Количество таких дополнительных элементов зависит от:

Уклон склона.
Утяжелители стропил.
Длина примыкания крыши к стене.
Материал кровли.
Материалы теплоизоляционного слоя.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами можно определить по коробу, на котором возводится кровля. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, откосы, на которые опираются стропильные ноги, делят на равные части. В зависимости от устанавливаемых материалов можно выделить несколько значений:

Для стропил из бруса шаг 1,5-2 метра.
При использовании парных досок расстояние между стропилами составляет 1-1,75 метра.
Использование одинарных досок предполагает шаг 0,6–1,2 метра.

Расстояние между стропилами также зависит от типа утеплителя. Рекомендуется жестко установить слой теплоизоляции между стропилами. После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Мауэрлат — дополняющий элемент любой кровли.На него закрепляют нижний край стропила. Его крепление производится к несущей стене или между балками стропильной системы. Для крепления мауэрлата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, жженую проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок эксплуатации мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата для некоторых конструкций односкатных крыш предусмотрена установка балок внахлест.На них опираются стропильные ноги. Монтируются такие балки ступенчато, аналогично стропильной системе. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью пилы. Зазор между стропилами и мауэрлатом сокращается до минимума.

При стропильной системе более 4,5 метра устанавливаются ноги. Они придают прочность и исключают прогиб балки стропил. Место установки зависит от ширины пролетов. Одноярусная кровля огромной площади без исключения должна включать в себя ножки.В противном случае ему грозит поломка или разрушение.

Следует помнить, что если увеличить шаг между стропилами, придется уменьшить шаг обрешетки или сделать ее сплошной.

Монтаж одноярусной кровли, не забываем о некоторых нюансах:

Пандус нужно установить с ветреной стороны. Чтобы крышу не сорвал ветер.
При расчете кровельной системы нужно учитывать климатические условия.Это количество выпавшего снега, сильные дожди, сила ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
Учитывайте перекрытие при расчете материалов.
Less позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример строительства одноэтапного гаража

Стены из пеноблока. Первым делом необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле на стены разной высоты укладываются 2 балки.

Пошаговая схема возведения стропильной системы состоит из:

С внутренних сторон обеих стен устанавливаем брус 100х150 мм. Его монтаж производится рубероидом под гидроизоляционный материал. Это будет наш мауэрлат. Крепеж мауэрлата делаем с армированными уголками 90х90. Для этого используем дюбеля диаметром 14 мм.
Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат с запасом 50-60 см. Приклад должен превышать запланированные размеры карниза.Ведь ненужное обрезано.
Размечаем на доске дальнейшие пропилы, глубина которых не должна быть более 1/3 ширины доски.
Делаем разметку стен, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
По шаблону изготавливаем остальные стропила. Крепление производится скобами или уголками.
Учитывая ширину свеса, мы производим кобылку. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
Обрежьте все лишнее и закрепите ветровую доску 25х100 мм.

Самая простая схема постройки гаража завершена. Следующими шагами будет установка напольного покрытия и настила из рубероида.

Устройство и установка стропил системы вальмовой кровли. Вальмовая крыша. Устройство, составные части и усиление вальмовой кровли Как собрать стропильную систему вальмовой кровли

Вальмовая крыша представляет собой четырехскатную крышу, конструкция которой включает два основных трапециевидных и два торцевых треугольных ската, образующих замкнутую поверхность с общим коньковым ходом.Если боковые откосы расположены на всей площади от конька до карниза, то кровля называется шатровой, а если не доходят до карниза — полушатровой.

Типы кровельных конструкций для вальмовых крыш

Если стропильная конструкция опирается только на капитальные стены здания, ее называют подвесной, а если она имеет дополнительные опорные точки за счет стен внутри дома, то ее называют слоистый.

Если стропильная система опирается только на внешние несущие стены здания, она называется навесной

Если в здании две основные стены, то в верхней части вертикальных стоек укладывается стяжная балка, которая усиливает стропила и распределяет нагрузку по всей площади вертикальных опорных стоек.

Для создания вальмовой кровли наиболее подходит многослойная стропильная система, так как она имеет большую степень прочности и дает возможность облегчить конструкцию крыши за счет равномерного распределения ее веса по всему каркасу здания.

Система стропил вальмовой крыши может иметь несколько конструкций, различающихся способом монтажа, каждая из которых предполагает наличие определенных особенностей при сборке.

Традиционная стропильная система. В этой конструкции диагональные ребра опираются на опорную балку основного конька, а свесы находятся на одинаковой высоте.Такая система состоит из двух равнобедренных треугольников и двух трапеций.
Стропильная система классической вальмовой крыши состоит из двух треугольников и двух трапеций.
Тентовая система. В этой конструкции не предусмотрена опора коньковой балки, поскольку она расположена над зданиями квадратной формы и состоит из четырех одинаковых пандусов треугольной формы. Все диагональные ребра сходятся в общей точке, и к ним присоединяются короткие шпоры. Изготовить надежный коньковый узел шатровой кровли могут только профессионалы.
Система вальмовой крыши состоит из четырех треугольных скатов, сходящихся своими верхними частями в одну точку.
Полувальмовая конструкция. Такая система предусматривает наличие в откосах фронтона вертикальных частей, в которые можно установить стандартные окна.
Половальмовая крыша имеет вертикальные секции фронтонов, в которые можно вставлять обычные окна.
Ломаная крыша (чердак). Это наиболее сложная и трудоемкая система вальмовой крыши, поскольку все скаты имеют разную форму и площадь и расходятся друг от друга под разными углами.Такая крыша позволяет максимально эффективно использовать площадь под кровлей и создавать на ней дополнительные жилые помещения.
Конструкция с ломаной или мансардной крышей позволяет полностью оборудовать кровельное пространство в подкровельном пространстве

Как рассчитать стропильную систему для вальмовой крыши

При расчете конструкции стропил вальмовой крыши необходимо учитывать следующие факторы.

Степень региональной ветровой нагрузки. Чем она больше, тем меньше должен быть угол ската крыши и прочнее система.Основные несущие стропила должны быть из толстого бруса.
Количество осадков. Чем больше осадков выпадает ежегодно, тем круче должны быть скаты крыши, чтобы избежать сильного давления на стропильную конструкцию.
Материал для покрытия крыши дома. В зависимости от типа и веса используемого рубероида подбирается обрешетка. Этот фактор учитывается на этапе разработки проекта дома.
Теплоизоляция кровли.Ширина утеплителя, марка и толщина балки учитываются при расчете шага установки стропил.
Угол крыши. Уклон кровли влияет на выбор материала отделки.

Каждый кровельный материал имеет свой допустимый диапазон углов наклона кровли.

Угол ската крыши определяет положение всех стропил. Место установки промежуточных стропил рассчитывается следующим образом:

На верхнюю балку боковой стены наносится осевая линия.
Середина коньковой балки определяется толщиной и линия расположения первого из центральных промежуточных стропил отбивается.
Конец измерительной планки соединяется с линией привязки ранее отмеченных стропил центральной опоры.
На другом конце полосы отбивается линия привязки внутреннего контура торцевой стенки.
Точка, которая получится на предыдущем этапе, будет местом установки промежуточных стропил.

Соотношение между размером стропил и длиной их кладки (горизонтальной проекцией) определяется с помощью поправочного коэффициента, значение которого прямо пропорционально углу наклона. Если умножить размер кладки на этот коэффициент, можно определить точную длину стропил.

Таблица: поправочные коэффициенты для определения длины стропил

Формулы расчета конструкции стропил

В процессе разработки проекта любой кровли следует определить точный угол наклона ската, который необходим для все последующие расчеты.

Расчет площади вальмовой крыши

Расчет площади кровли производится следующим образом:

Высота конька определяем по формуле h = d / 2 · tg α (где d — ширина здания, α — угол наклона, h — высота конька).
Рассчитываем величину боковых стропил по формуле c = d / 2 · cos α.
Находим длину диагональных стропил l = √ (h 2 + d 2/4).
Считаем площадь кровли, для которой складываем площадь всех элементов конструкции (двух трапеций и двух треугольников):
- площадь треугольного ската S 1 = 1 / 2 · d / 2 · c;
- площадь трапециевидного откоса S 2 = 1/2 · (b + k) · e, где b — длина карниза, k — длина конькового прогона, e — высота трапециевидный наклон;
- S = 2 (S 1 + S 2).

Для определения площади вальмовой крыши необходимо использовать формулы площади простых геометрических фигур: треугольника и трапеции

Расчет расстояния между стропилами

Большинство стропильных систем создаются с шагом между двумя стропилами по 1000 мм.Минимально допустимый шаг — 600 мм.

Выберите примерное расстояние между стропилами, руководствуясь типоразмерами (например, этот параметр примите равным 0,8 м).
Измерьте или возьмите длину пандуса из проектной документации. Предположим, что это 12 м.
Делим длину откоса на ранее выбранную величину шага стропил, результат округляем в большую сторону и прибавляем 1. Получаем 12 / 0,8 + 1 = 16.
Делим длину откоса на полученное число в третьем абзаце.Заключительный шаг стропил будет 12/16 = 0,75 м = 75 см. Полученное значение будет равно расстоянию между центральными осями стропил.

Подготовительные работы

Чертеж стропильной системы является обязательным условием для возведения кровли данного типа, так как не существует идентичных схем, готовых к непосредственному использованию без учета конкретного типа здания и места его строительство.

Чем сложнее кровельная система, тем точнее должны быть расчеты, так как они повлияют не только на качество работ, но и на их стоимость.

На чертеже основных составляющих конструкции необходимо точно указать размеры всех элементов стропильной системы, расположение точек соприкосновения диагональных стоек с коньковой балкой и места крепления стропил к мауэрлату. .

Инструменты, необходимые для сборки конструкции:

строительный уровень;
ножовка по металлу;
большой;
;
шнур строительный;
степлер;
электродрель;
;
ножницы металлические перфорированные;
гвозди
мерный стержень.

Материалы для работы:

При установке вальмовой крыши на дом из бруса, который дает усадку, специалисты рекомендуют использовать специальные плавающие крепежи для стропил, чтобы компенсировать движение венцов.

При установке стропильной системы в деревянном доме рекомендуется использовать раздвижную систему крепления стропил, компенсирующую деформацию здания при усадке

Видео: Жесткость вальмы

Особенности стропильной системы вальмовой крыши

Все типы стропильных систем вальмовой крыши имеют идентичные детали, образующие каркас конструкции:

Видео: собираем стропила

Технология создания стропильной системы вальмовой крыши

Так как на крышу возлагается большая нагрузка стропильная конструкция, все узлы и соединения должны выполняться в строгом соответствии с технологией, иначе кровля не сможет полноценно выполнять свои функции.

Сборка основных узлов

Сборка узлов сводится к следующим действиям:

Подготавливаем стропила. Определяем угол стропил, длину коротких опор и наклонных стропил, которые несут значительную нагрузку. Чтобы получить все элементы нужной длины, мы используем метод стыковой сращивания досок внахлест. Для этого уложите две доски друг на друга с перекрытием в 1 м и скрепите их гвоздями, расположенными в шахматном порядке.Это самый простой и прочный способ стыковки стропил.
Самый прочный и надежный способ сращивания стропил — это крепление внахлест.
Крепим мауэрлат. Монтируем брус по всему периметру стен здания в верхней части. Соединяем брус внахлест, используя большое количество точек крепления с основанием несущих стен. Узлы соединения крепятся металлическими скобами.
Балка мауэрлата крепится к верхнему торцу стены анкерными болтами.
Между стеной и балкой укладываем слой рубероида для создания гидробарьера.В домах из кирпича, газобетона, пенобетона и арболита под мауэрлат заливается железобетонный пояс с предварительно закрепленными шпильками для установки балки. Штифт должен иметь диаметр не менее 10 мм и выступать за пределы ремня примерно на 30 мм. Шаг между штырями от 1 до 2 м.
Слой рубероида создает гидробарьер между мауэрлатом и стеной из влагопоглощающего материала.
Устанавливаем станину — центральную балку между двумя короткими сторонами мауэрлата, чтобы обеспечить дополнительную прочность под стропила.Такой прогон необходим для создания вальмовой крыши большой площади.
Монтируем опорные стойки. Они служат опорами для конькового хода.
Опорные стойки монтируются на станине и служат опорами для конькового прогона
Монтируем коньковую балку. При установке конька вальмовой крыши следует производить точные замеры, так как на нем будет опираться вся кровельная система. Правильность его установки проверяется высотным уровнем.
Проведение работ по устройству коньковой балки требует точных замеров, так как она несет наибольшую нагрузку в системе вальмовой кровли
Гвоздь стропила.Монтируем центральные стропила, а за ними диагональные. Во время монтажа упираем в мауэрлат нижнюю часть балок. Сделать это можно двумя способами: с насечкой или с помощью опорных ножек. В первом случае вырезаем паз в мауэрлате, вставляем в него стропила и фиксируем металлическими уголками. Во втором случае просто укладываем стропила на мауэрлат и подкладываем под него блок с косым срезом. Также фиксируем их металлическим уголком.
Стропильных ноги могут быть прикреплены к мауэрлату двух способов: с насечкой и на опорном блоке
Сборки сборки на коньковом брусе осуществляются с использованием методы «половинное дерева».Для этого на конце стропильных ног вырезаем выемку, которая должна быть равна половине толщины доски. Затем эти углубления соединяем между собой и фиксируем гвоздями или булавками. Получается крепкий гребневой узел. Для большей прочности все узлы закрепляют стальными уголками.
Для создания прочной коньковой площадки на вальмовой кровле используется метод спиливания полудерева
На диагональные стропила оказывается большое давление, поэтому укрепляем их стойками, которые монтируем на потолок или устанавливаем подкосы на под определенным углом.Можно использовать шпренгель в виде Т-образной балки, развернутой на 180 °.
Шпренгель — один из вспомогательных элементов, обеспечивающих необходимую жесткость стропильной системы, передавая часть ее нагрузки на мауэрлат.
Устанавливаем обычные стропила аналогично центральным, образуя края трапециевидной конструкции. Основанием и прикручиваем низ балки к мауэрлату, а верх упираем в балку конька.
Устанавливаем коронки, которые делаем из массивной доски.В месте их крепления к длинному стропилу делаем специальные пропилы или кладем опорные балки и обеспечиваем необходимую прочность с помощью металлических крепежей. Для упрощения работы веточки можно разложить.
Подмости монтируются с помощью врезки в стропильную балку и устанавливаются в шахматном порядке

Перед сборкой все деревянные части стропильной системы обрабатываем специальными огнеупорами и антисептиками.

Видео: стропильная система вальмовой крыши

Создание стропильной конструкции вальмовой крыши — долгий и сложный процесс, требующий внимания к каждой конкретной детали.Но если правильно и аккуратно провести все этапы работ, то в результате вы получите красивую, прочную и надежную кровлю для своего дома.

О вальмовой крыше мы уже говорили на сайте. Там описана конструкция крыши, стропила которой опираются на мауэрлат. После публикации статьи ко мне поступило много запросов показать, как сделать вальмовую крышу со стропилами, опирающимися на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона.

Таким образом, один пример хотел «убить двух зайцев одним выстрелом». Теперь рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона.

Итак, допустим, у нас есть коробка дома размером 8,4 х 10,8 метра.

ШАГ 1: Установите мауэрлат (см. Рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0.6 метров (см. Рис. 2). Я больше не буду останавливаться на достигнутом.

Рисунок 2

Самыми первыми поставили балки, которые проходят строго посередине дома. На них и будем ориентироваться, устанавливая коньковую балку. Затем ставим остальные с определенным шагом. Например, у нас есть шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и еще одна балка могла бы уместиться, но ее нет. Такой рейс оставляем специально на «вынос». Его ширину не следует делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем удаление. Их шаг определяется при расчете стропил, о котором чуть позже (см. Рис. 3):

Рисунок 3

Пока мы устанавливаем только смещение, соответствующее длине конька, которое будет составлять 5 метров. Длина конька больше, чем разница между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Это приводит к тому, что угловое стропило не будет располагаться под углом 45 ° в плане (вид сверху), а угол наклона пандусов и бедер будет другим.Коньки будут иметь более пологий спуск.

Снятие на мауэрлате достаточно, чтобы закрепить гвоздями. Крепим их к длинной балке перекрытия, например так (рис.4):

Рисунок 4

Нет необходимости делать какие-либо разрезы в этом узле. Любой смыв ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропила типа ЛК по бокам и один большой гвоздь (250 мм), вбитый через балку в конец пристройки. Последний гвоздь забивают, когда стебель уже прикручен к мауэрлату.

ШАГ 4: Установите коньковую балку (см. Рис. 5):

Рисунок 5

Все элементы данной конструкции, кроме подкосов, изготовлены из бруса размером 100х150 мм. Подтяжки из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45 °. Мы видим, что под крайними стойками находятся штанги, опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи ее части на опорную перегородку устанавливаются подкосы.

Определяем высоту конькового бруса и его длину для своего дома, делая предварительный набросок на бумаге.

ШАГ 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Первым делом делаем шаблон для стропил скатов. Для этого возьмите доску нужного сечения, подходящего по длине, примените ее, как показано на рисунке 6, и сделайте разметку с помощью небольшого уровня (синяя линия):

Рисунок 6

Высота планки, которую мы надеваем на вынос для разметки нижнего среза, равна глубине верхнего среза.Сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила откосов, исходя из коньковой балки, и закрепляем их (см. Рис.7):

Рисунок 7

В таких конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие аутригеры, мы всегда ставим небольшие опоры под стропила над мауэрлатом, формируя своего рода небольшой треугольник и разгружая точку крепления аутригера к балке. (см. рис. 8):

Рисунок 8

Эти опоры не обязательно заводить дальше в крышу и уж тем более ставить на стык снятия с балкой.Большая часть нагрузки с кровли передается через них (это видно в программе расчета) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Теперь немного о расчетах. Выбирая сечение стропил для этой кровли, мы учитываем только одно стропило — это стропила ската. Он здесь самый длинный и угол его наклона меньше угла наклона стропил вальмы (для пояснения имеется в виду скат крыши в виде трапеции, вальм — это скат крыши в форму треугольника).Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачал эту расчетную программу с моего сайта до 1 декабря 2013 года. Вкладки тStrop.3ʺ отсутствуют. Чтобы скачать обновленную версию программы, снова перейдите к статье по ссылке:

Эта статья также была немного исправлена благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавьте удлинитель и закрепите ветровые доски (см. Рис.10). Добавляем столько выколоток, чтобы оставалось место для крепления угловатой штанги. А пока ветровые доски по углам просто сшиваются, контролируя их прямолинейность. Визуально проверьте наличие углов. В таком случае поставьте под них временные опоры прямо с земли. После установки угловых опор снимаем эти опоры.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и выставляем угловое смещение.

Сначала нам нужно натянуть шнурок поверх балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берем балку подходящей длины (сечение такое же, как у всех аутригеров) и кладем поверх уголка так, чтобы шнурок находился посередине. Снизу на этой планке карандашом отмечаем линии разреза. (см. рис.12):

Рисунок 12

Снимаем шнурок и устанавливаем пиломатериал по намеченным линиям (см. Рис.13):

Рисунок 13

Прикрепляем угловую пристройку к мауэрлату с помощью двух уголков крыши. Крепим к потолочной балке углом 135 ° и большим гвоздем (250-300 мм). При необходимости согните молотком угол 135 °.

Таким образом, мы установили все четыре угловых смещения.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описал ранее, наклон и углы вальма были одинаковыми.Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но эти доски обычно не сшиваются. Один будет немного ниже другого (примерно на 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и бедер).

Итак, первым делом натягиваем по 3 шнурка с каждой стороны крыши. Два на угловых стропилах, один на среднем стропиле бедра (см.рис.14):

Замеряем угол между шнурком и угловой надставкой — низ запил. Мы называем это «α» (см. Рис. 15):

Рисунок 15

Отметьте также точку «B»

Рассчитываем угол верхнего среза β = 90 ° — α

В нашем примере α = 22 ° и β = 68 °.

Теперь берем небольшой кусок доски с поперечным сечением стропил и выпиливаем у него один конец под углом β.Полученную заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро шнурком, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке проведена линия, параллельная боковой плоскости соседнего стропила пандуса. По нему сделаем еще один смыв и получим выкройку верхнего смыва наших угловых стропил.

Также, когда мы накладываем заготовку, необходимо отметить точку «А» на стропилах пандуса (см. Рис. 17):

Рисунок 17

Теперь делаем первую половину углового стропила.Для этого возьмите доску подходящей длины. Если одной доски мало, пришиваем две доски. Шить можно временно обрезать сантиметры длиной около метра на шурупах. Верх делаем запиленным по выкройке. Измеряем расстояние между точками «А» и «Б». Переносим его на стропила и делаем дно смытым под углом «α».

Устанавливаем получившееся стропило и закрепляем (см. Рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего, из-за своей длины первая половина углового стропила прогнется.Под него посередине нужно поставить временную подставку. На моих рисунках она не показана.

Теперь делаем вторую половину углового стропила. Для этого измерьте размер между точками «C» и «D» (см. Рис. 19):

Рисунок 19

Берем доску подходящей длины, замачиваем верх под углом β, замеряем расстояние «S-D», нижний замываем под углом α. Устанавливаем вторую половину углового стропила и пришиваем первыми гвоздями (100 мм).Забейте гвозди в ход примерно через 40-50 см. Результат показан на рис. 20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половины углового стропила необходимо снова пропилить. Делаем это бензопилой прямо на месте (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом изготавливаем и устанавливаем три оставшихся угловых стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила.Прежде всего, обязательно необходимо разместить стойку, упирающуюся в стык угловой пристройки с балкой перекрытия (см. Рис. 22):

Рисунок 22

Если длина перекрываемого угловым стропилом пролета (его горизонтальный выступ) больше 7,5 метров, то также размещаем стойки примерно на расстоянии ¼ пролета от верхней точки углового стропила. Если пролет больше 9 метров, добавьте стойки посередине угловых стропил.В нашем примере этот пролет составляет 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальмы. В начале 8 шага мы уже натянули шнурки, чтобы их измерить.

Делаем стропила таким образом — измеряем угол нижней щели «γ» малым, рассчитываем угол верхней щели «δ»:

δ = 90 ° — γ

Замеряем расстояние между точками «КЛ» и делаем по нему стропило. Обрезаем концы под определенными нами углами.После этого верхний торец нужно снова пропилить (заточить) с учетом угла «φ», который также измеряется с помощью малого (см. Рис. 23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавьте смещение к углам. Делаем самые крайние выбросы, не доходящие до мауэрлата облегченного, из доски 50х200 мм (см. Рис. 24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем веточки.Как сделать веточки я подробно описал в первой статье про. Здесь принцип точно такой же, поэтому повторяться не буду (см. Рис. 25):

Рисунок 25

Прикрепляем веточки к угловому стропилу металлическим уголком 135 °, при необходимости сгибая.

После установки всех наростов нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Мы много раз об этом говорили.

Тип вальмовой кровли чаще всего применяется для частных домов или коттеджей.Комплекс оформлен в виде двускатной крыши с двумя скатами трапециевидной формы. В его основе сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как выполнить монтаж вальмовой кровли, а также разберем устройство стропильного комплекса.

Элементы стропильной системы многослойные и навесные. Стропильная система крыши считается самой выгодной. Такой комплекс используется для несущих конструкций или конструкций со средней несущей стеной.Подвесная система применяется на стенах с наружными проемами. Недостатком этого комплекса является сложность монтажа.

Для информации! За счет наличия дополнительной несущей конструкции пролет можно значительно увеличить. Чаще всего такое устройство используют в четырехскатной крыше с углом наклона 35 градусов.

Вальмовая крыша имеет следующее устройство стропильной системы:

, подкосы;
элементов трапециевидного откоса;
елей;
шпренгелей;
ригелей;
любопытных элементов, устанавливаемых по диагонали или по направлению углов проема.

Диагональный наклонный элемент крепится краем к нижней опоре всей стропильной системы или к балке. Такая конструкция имеет большие линейные размеры и способна выдерживать нагрузки большой мощности. Подмости — это стропильные элементы небольшой длины. Они монтируются на мачтовой системе в одной точке опоры, а вторая фиксируется в нижней точке опоры. Для уменьшения линейного размера используются стойки и подкосы. Такое соединение позволяет установку вальмовой крыши без дополнительных подкосов.Стоит отметить, что в коньковом элементе вальмовой крыши возможно использование подкосов для поддержания всей конструкции. Исключить образование разливов поможет установка горизонтального уровня, который используется вместе с нижней опорой:

фксации к балке, которая закладывается в дополнительную балку и размещается на нижней опоре;
на нижнюю балку с обязательной обвязкой верхних венцов.

Специалисты не рекомендуют крепление к нижней опоре, так как это действие значительно снижает прочность и надежность конструкции.Независимо от выбранной конструкции крыши и стропил, должное внимание следует уделить гидроизоляции. Например, при кладке на кладку кирпича сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, но при кладке на проемы стен или полов ее высота может быть на 10 см меньше.

Для информации! На стропилах вальмовой кровли может отсутствовать прилегание только при отсутствии подкосов на крыше.

Прогоны выполняют функцию дополнительного армирования всей конструкции.Они позиционируются как затон на расстоянии 4,5 м. Монтаж шпренгелей осуществляется с учетом линейных размеров пролетов, а его изготовление выполняется из бруса или бревен. Стропила увеличивают нагрузку и уходят в ферму.

Процесс монтажа стропильного комплекса

Устройство стропильной системы для вальмовой кровли состоит из следующего:

Устройство мауэрлата по периметру стен. Закрепите резьбовыми шпильками, которые устанавливаются в кладку, и плотно затяните их гайками.В точках стыковки мауэрлата находят посадочную плоскость и срезают половину балки;
Следующий этап требует строгого соблюдения чертежей проекта дома. Если ширина дома до 7,5 метров, в верхней части стропила соединяют перекладиной. При ширине дома менее 6 метров выполняется нижняя тяга;
После укладки мауэрлата на торцевой стене размечается центральная ось, фиксируются две крайние стойки и устанавливаются на балки перекрытия, закрепляемые временными подкосами;

Для информации! Если конструкция крыши покрыта панелями, центральную балку следует устанавливать сверху, а нижние концы крайних стоек закреплять.Если конструкция перекрывается балками, на них монтируются стойки и крепятся саморезами.

Коньковая балка укладывается на стойки, на самом мауэрлате размечают стропильные ноги и производят их монтаж. Крепление стропил к мауэрлату выполняется методом раскроя. Для этого на стропильной ноге делают специальный вырез, за счет которого опорные элементы становятся тугими и обеспечивают высокую прочность;
Наклонные и диагональные вальмовые стропила крепят к мауэрлату, а второй конец — к точке стыковки коньковой балки.На фото хорошо виден элемент опорных стропил на вальмовой кровле.

Способы крепления пружины

Ножницы изготовлены из твердого материала. Для обеспечения жесткого крепления верхний край этого элемента подпиливается на той же площади, что и стропила. Монтаж стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. На силовой каркас крыши монтируются подмости, за счет которых поддерживаются стропила, что значительно повышает надежность и безопасность кровли.Для увеличения несущей способности стропильной системы применяется метод

Усилить все стороны нижней плоскости стропильного элемента брусками сечением 50х50 мм. Монтаж стропил следует производить из хорошо просушенной древесины, предварительно обработанной специальными антисептиками.
Если на мауэрлат устанавливаются стропила, их удлиняют за счет дополнительных элементов — кобылки, которые служат навесом над стеной.

Усиление стропильной системы

В устройстве стропильных элементов следует серьезно отнестись к стыковочным узлам.Увеличить несущую способность бедра можно, установив специальную стойку, задача которой соединять стропы и перекрытия. Еще один важный момент — устройство обрешетки, которая изготавливается из досок или бруса. Ступенькой обрешетки может пользоваться любой желающий, однако при использовании мягкой плитки специалисты рекомендуют устанавливать сплошную обрешетку, а у других видов шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции.Все стройматериалы укладываются в виде кровельного пирога.

Для информации! Устройство кровельного пирога позволит обеспечить нормальную вентиляцию помещения, а также сохранит элементы стропильной системы.

Монтаж стропильной системы вальмовой конструкции — довольно сложный и длительный процесс, требующий неукоснительного соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид кровли, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики.Правильный расчет всех показателей и правильная конструкция кровли создадут комфортные условия проживания в доме.

Четырехскатная вальмовая крыша считается довольно сложным и материалоемким сооружением, возводить которое своими руками берутся немногие домовладельцы. Но если вы решили построить его самостоятельно, сначала пройдите подготовительный путь — изучите теоретические материалы, в том числе представленные в этой публикации. Затем соберите модель стропильной системы небольших размеров, чтобы разобраться с узлами, нюансами их изготовления и расчетом количества бруса.Итак, предлагаем сделать первый шаг и рассмотреть …

Особенности конструкции

Данный вид кровельной конструкции, изображенный на фото, представляет собой обычную коньковую крышу, но без вертикальных фронтонов. Вместо этого по бокам постройки делают 2 дополнительных ската — вальмы с разным углом наклона.

Ссылка. Если наклонить все 4 плоскости под одинаковым углом, получится другой тип крыши — тент. Поскольку его склоны сходятся в одной точке в виде купола, гребень как таковой отсутствует.

Стропильная система вальмовой крыши состоит из следующих элементов (показаны на схеме):

мауэрлат лежачий — мощная обвязочная балка, устанавливаемая на верхней плоскости стен по периметру здания и внутренних перегородок;
кровельных откосов формируются за счет наклонных балок, установленных с расчетным интервалом, — стропильных ног;
вместе с ребрами жесткости — затяжками, подкосами и раскосами — стропила образуют стропильные фермы;
коньковый прогон — перекладина, соединяющая верхние точки ферм;
в некоторых конструкциях нижняя часть стропил удлиняется за счет дополнительной детали — кобылки.

По линии схождения плоскостей устанавливают вальмовые стропила, опираясь на углы здания. Их уклон совпадает с углом основных склонов. Но концевые стропила, называемые пауками, образуют по бокам дома более крутые или пологие откосы.

При строительстве 4-скатных крыш используются 2 типа ферм — навесные и многоярусные. В первом нижний пояс (затяжка) опирается только на внешние ограждения частного дома, поэтому ставить их на слишком длинные пролеты нерационально из-за повышенного расхода материалов на ребра жесткости.Устройство подвесной фермы см. На чертеже:

Преимущество многоуровневых конструкций — возможность опоры на крупную внутреннюю перегородку и перекрытие больших пролетов без увеличения материалоемкости. Новичкам кровли стоит обратить внимание на эти фермы, так как они надежнее и проще в установке.

Если на чердаке планируется построить жилой чердак, то уклон основных откосов увеличивается, и ферма получает 2 опоры в виде стоек, образующих стены помещения.Эти детали принято ставить на гостиные или балки перекрытия деревянного дома. Перекрытия мансардного помещения образуются за счет горизонтальных затяжек, соединяющих стропила сверху, как это сделано на схеме:

Устройство вальмовой кровли пошагово

Как и любое крупное сооружение, вальмовая крыша строится своими руками в несколько этапов:

Создание проекта с расчетом несущих конструкций.
Заготовка древесины и других кровельных материалов.
Монтаж стропильной системы.
Укладка покрытия с утеплителем (при необходимости).

Дизайнерский наконечник. Чтобы не беспокоиться о надежности постройки, настоятельно рекомендуется доверить проектные работы инженерам вне зависимости от финансовых затрат. Они рассчитают все параметры — шаг установки стропил, их сечение, количество подкосов и затяжек в соответствии с погодными условиями в вашем районе.

Выше в качестве примера показан чертеж четырехскатной крыши с фермами пилонов, покрывающих 2 пролета по 4,5 м. Длина основных стропил 6 м, высота конька 4 м, угол наклона 41 °. Данную конструкцию можно взять за основу, если ширина постройки не превышает указанной на чертеже (9 метров). Учтите важный момент: чем больше наклонены бедра, тем большую нагрузку испытывают пауки и центральный узел гребня, где они отдыхают.В этом примере лучше всего поставить бедра под углом 45-50 °.

Самым сложным при строительстве вальмовых крыш является правильная установка стыков стыков угловых стропил с мауэрлатом и верхним поясом фермы в разных конструкциях. Это еще одна причина проконсультироваться с дизайнерами, которые проектируют распределительные коробки индивидуально. Так что вы понимаете, о чем идет речь, мы представляем чертежи верхнего узла поддержки, где хип стропильной ноги примыкает к хребту.

Некоторые конструкции не предусматривают изготовление и установку гребневого прохода между фермами. Затем к затяжке и дополнительным подкосам прикрепляют ребра бедра, как указано на чертеже:

Нижний опорный узел ступни на мауэрлат и сращивание стропил выглядит несколько проще, хотя на самом деле требует аккуратного раскроя досок под разными углами, что отражено на схеме.

Для наглядного ознакомления с более сложной системой, где бедро совмещено с эркером, предлагаем посмотреть обучающее видео:

Выбор древесины

Перед тем, как сделать стропильную систему вальмовой кровли, следует выбрать качественную и высушенную древесину.По соотношению цена — качество наиболее подходящий вариант — это хвойное дерево — ель, лиственница или сосна. Недопустимы выраженная узловатость, гниль и следы деятельности насекомых-вредителей.

Представляем самые «ходовые» размеры пиломатериалов, применяемых для поэтапного строительства вальмовых крыш:

основные — одинарная доска 50 х 200 мм или двойная 40 х 150 мм;
мауэрлат: минимальное сечение 100 х 150 мм, оптимальное 20 х 20 см;
орожники — доска 5 х 15 см;
прогонов — брус 50 х 150 или 50 х 200 мм;
, ригели — доска толщиной от 25 до 50 мм;
стойки — штанга 5 х 10 см.

Комплект монтажных пластин и уголков тоже не будет лишним

Примечание. Если кровельные конструкции рассчитываются инженерами-проектировщиками, они также составят спецификацию всех материалов с размерами.

Традиционно в обрешетку для укладки профнастила или металлочерепицы идут доски толщиной 25-32 мм, а в контробрешетку — бруски 5 х 5 см.

Крепление анкера к стене

В отличие от двускатных крыш, где мауэрлат устанавливается на боковые стенки, под бедрами обвязка делается по всему периметру.Исключение составляют каркасные, бревенчатые и бревенчатые дома, у которых верхняя перекладина стены или последний ярус из бревен выполняет роль мауэрлата. Затем в нем выполняются пазы, куда вставляются стропила, как это реализовано на фото.

На стенах из легкого ячеистого камня — газобетона и пеноблоков — перед укладкой обвязки устраивают армирующий железобетонный пояс. В него замуровываются монтажные шпильки, на которые впоследствии надевается стяжная балка. Пошаговая процедура выглядит так:

Монтаж щитовой опалубки, вязка арматурного каркаса с закладными деталями и заполнение пояса бетонной смесью М200.
Гидроизоляция бетонной поверхности рубероидом или битумной грунтовкой.
Установка штанги и ее фиксация на шпильках.

Угловые стыки мауэрлата выполняются распилом полдерева. Таким же образом удлиняют балку в длину, если стандартного размера в 6 м недостаточно. Также в углах делают горизонтальные раскосы или вбивают железные скобы, не позволяющие брусьям раздвигаться под нагрузкой основных и вальмовых стропил.

Наконечник. Обязательно обработайте все деревянные детали антисептиком и антипиреном. Один защищает древесину от гниения, а второй увеличивает ее огнестойкость.

Сборка стропильной системы

Крупные кровельные фермы обычно устанавливают локально, ведь чтобы поднять их с земли, потребуется вдвое больше рабочих. В деревянных домах первым делом устанавливают все балки потолка, а по ним устраивают временное перекрытие.Для устройства высокого конька также понадобятся подмости.

Поэтапный монтаж конструкции вальмовой крыши выполняется в следующем порядке:

Как и при устройстве двускатной крыши, в первую очередь это центральные опоры, на которые крепится коньковый прогон.
Осуществляется установка основных стропил, которые пропиливаются сверху и снизу под нужным углом. На коньке передние стропильные ноги выносятся в одной плоскости и крепятся стальными пластинами на саморезы (желтые, а не черные).Балки крепятся к мауэрлату уголками.
После установки основных ферм затяните их поперечинами и подкосами согласно чертежам, используя болты для крепления.
Комплект нервюр — крайние стропила вальмы. Их соединение с коньком и обвязкой бруса осуществляется по одной из предложенных выше схем.
Отпилите и прибейте веточки к раме. Каждый из них разрезается под разными углами, определяемыми путем измерения в 4 точках (вдоль каждого края доски).
При необходимости закрепить галтели, чтобы обеспечить свес 0,5 м, и подшить карниз досками.

Наконечник. Поскольку ребра бедра длинные, их необходимо удлинить и установить дополнительные скобы. Сделайте стык возле конька, где нагрузка на крышу меньше, а опоры смонтируйте ближе к мауэрлату.

Как в реальности монтируются элементы конструкции бедра, смотрите в следующем видео:

Отделка укладки

Эта заключительная операция выполняется по традиционной технологии, предусматривающей вентиляцию подкровельного пространства и устройство гидроизоляционного слоя из диффузионной мембраны.Последний не дает проникать влаге с улицы на чердак, при этом пленка беспрепятственно пропускает водяной пар наружу. Отличие от обычной двускатной кровли такое же: по линиям излома (на бедрах) размещаются дополнительные гребни.

Материал покрытия укладывается в следующем порядке:

Стропильная система полностью покрыта диффузионной мембраной. Полотна раскатываются по горизонтали с нахлестом не менее 100 мм, начиная снизу.Стыки обязательно заклеивают скотчем.
Пленка прибивается к внешним краям стропил через бруски контррешетки сечением 5 х 5 см, обеспечивая вентиляционный канал под металлочерепицу или другой материал.
Перпендикулярно направлению стропил втыкаются доски обрешетки. Интервал укладки зависит от выбранного покрытия, а для мягкой плитки набивка сплошная.
Рубероид и вся арматура монтируются на концах крыши, а также вокруг вентиляции и дымоходов.

Примечание. Прибитые к стропилам бруски контррешетки не должны становиться препятствием для вентиляции воздуха. Поэтому их специально укорачивают до длины 2-3 м и прикалывают с зазором 5-10 см между соседними элементами.

Утепление вальмовой кровли производится как при укладке покрытия, так и после него, главное собрать правильный «пирог», показанный на схеме. В первом случае минеральная вата укладывается сверху, под гидроизоляцию, а во втором — изнутри.

Заключение

Следует понимать, что у вальмовой крыши мало преимуществ перед двускатной крышей. Во-первых, это красивое архитектурное решение, а во-вторых, снижает ветровую нагрузку на боковые фасады частного дома. Но за это домовладельцу придется расплачиваться за повышенный расход бруса и сложность конструкции, а значит, и временные затраты. Отсюда совет: не торопитесь с решением и хорошо подумайте о плюсах и минусах.Но если уже брали, то кровлю сделайте качественно, для себя, не экономя на консультациях с инженерами-строителями.

Инженер-проектировщик с опытом строительства более 8 лет ..
Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля по специальности «Оборудование для электронной промышленности» в 2011 году.

Связанные записи:

Шатровые крыши много преимуществ. Они красивы, надежны при любых погодных условиях, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом от крыши.Определенную сложность представляет устройство стропильной системы. С его схемами и расчетами мы разберемся в этой статье.

Вальмовые крыши, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются качеством, надежностью и ярким европейским дизайном. Стропильная основа таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих нанесения чертежей или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения.

Варианты вальмовой крыши

Вальмовые крыши, помимо базовой классической конструкции, состоящие из двух трапециевидных скатов и двух треугольных концевых вальм, включают их разновидности:

Полуавтоматический фронтон.
Полубедренный четырехскатный.
Палатка.
Шатровая.

У каждой разновидности своя схема стропильной системы. Далее осматриваем и рассчитываем классическую вальмовую крышу.

Схема и основные элементы

Для выполнения расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее основной схемой, основными и вспомогательными элементами.

Основные элементы стропильной системы

К основным элементам относятся (см.Рис. Ниже):

Мауэрлат. Представляет собой планку, закрепленную по периметру внешних стен с отступом от внешнего края. Крепится к стене. Мауэрлат распределяет нагрузку от давления стропил, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли.
Маленькая лошадка. Верхняя перекладина для крепления стропил скатов кровли. Высота конька зависит от угла наклона пандусов. Придает системе жесткость и прочность.
Центральные стропила откосов. Концы конька опираются на бока мауэрлата. Всего в системе 4 таких элемента. — 2 шт. на каждой рампе.
Центральные стропила бедра. Концы конька опираются на торцы мауэрлата. В системе 2 таких элемента. — 1 шт. на каждом бедре.
Наклонные ножки (диагональные, угловые стропила). Соедините углы мауэрлата с концами конька. Они являются частью несущей конструкции.В стропильной системе их 4 штуки.
Промежуточные стропила. Их устанавливают параллельно центральным стропилам ската между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и коньковую балку. Если длина конька небольшая — использовать нельзя.
Укороченные стропила скатов. Устанавливаются они параллельно центральным стропилам откосов и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Они опираются на мауэрлат сбоку и на ножки.Количество элементов зависит от этапа установки.
Укороченные стропила бедра или веточки. Устанавливаются параллельно центральным стропилам бедер и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче. Они упираются в конец мауэрлата и на ножки. Количество элементов зависит от этапа установки.

Схема и основные элементы стропильной системы

Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.

Вышеуказанные элементы являются базовыми, базовыми. Остальные элементы предназначены для усиления ядра и используются в ответственных зданиях, например, для жилых домов:

Вертикальные стойки для поддержки коньковой балки. Они опираются на перекладины (см. Ниже), уложенные параллельно торцу дома или лежащие, расположенные по продольной оси конструкции (если под ним есть капитальная стена).
Ригели или стяжки. Обвяжите стропила откосов попарно.Они служат опорой для распорок и диагональных распорок (см. Ниже). Они могут служить балками перекрытия, если встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольных стенах дома. Если буфы поставить ближе к коньку, они станут основой потолка мансарды.
Раскосы диагональные (раскосы). Их используют для увеличения жесткости системы, если длина стропил более 4,5 м. Использование подкосов позволяет уменьшить сечение стропил, которые они усиливают.
Sprengel. Балка крепится по углам мауэрлата. Служит для крепления стойки, поддержки и усиления косой ножки.
Ветровая балка. Служит для защиты от деформации стропильных ног при порывах сильного ветра. Устанавливается на стропила откосов изнутри, под наклоном, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.
Кобылка. Элемент меньшего сечения, чем сами стропила. Удлинитель стропил для организации свеса кровли в том случае, когда единичный элемент не получается из-за ограниченной длины бруса или из соображений экономии.

Элементы усиления

Расчет стропильной системы

Расчет системы включает в себя выбор уклона скатов и бедер и расчет длин ее основных и вспомогательных элементов.

Выбор угла наклона продольных и торцевых откосов

Выбор угла откосов и вальм колеблется в пределах 25-45 ° и зависит от желания иметь чердак, принятого кровельного материала, оценок статических (вес кровли) и динамических (ветер, снег) нагрузок.

У тентовых крыш угол наклона вальм и скатов одинаковый. Вальмовые крыши также часто имеют одинаковые углы с точки зрения эстетики, но они могут отличаться, если это именно то, что задумал архитектор.

Рекомендации по применению кровельных материалов

Для лучшего понимания алгоритма расчета рассмотрим в качестве примера вальмовую крышу дома со сторонами 8 и 12 м, а высоту конька — 2,5 м. Возьмем угол наклона 35 ° и угол бедер 45 °.

Расчет основных стропильных элементов

Классическая вальмовая крыша состоит из двух скатов в виде трапеций, соединенных коньком, и двух вальмовых — концевых скатов в форме треугольников.

Для начала нужно вспомнить несколько формул из школьной программы алгебры. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное в терминах тригонометрической функции угла и теоремы Пифагора.

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника

Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрическом виде:

Выполним расчет основных элементов стропильной системы.

1. Вычислить длину центрального стропила бедра CD, которая равна высоте равнобедренного треугольника (бедра) и гипотенузы прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (CE = 2,5 м). Угол бедра α = 45 °. Sin 45 ° = 0,71 (по таблице Брадиса).

Согласно тригонометрическому соотношению:

CD = CE / sin α = 2,5 / 0,71 = 3,52 м

2. Определите длину гребня К.Для этого из предыдущего треугольника находим длину основания ED, используя теорему Пифагора:

Длина дома: BL = 12 м.

Длина конька:

CF = 12-2,478 x 2 = 7,044 м

3. Длину угловых стропил CA можно также получить из теоремы Пифагора для треугольника ACD. Половина ширины дома AD = 8/2 = 4 м, CD = 3,52 м:

4. Длина центральных стропил пандуса GF — гипотенуза треугольника, ноги которого равны высоте конька H (CE) и половине ширины дома AD:

Промежуточные стропила откосов одинаковой длины.Их количество зависит от шага и сечения стержней и определяется расчетом общей нагрузки с учетом погодных условий.

Эти таблицы соответствуют атмосферным нагрузкам Московской области

Шаг стропил, см	Длина стропил, м
Шаг стропил, см	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
215	100×150	100×175	100×200	100×200	100×250	100×250	—
175	75×150	75×200	75×200	100×200	100×200	100×200	100×250
140	75×125	75×125	75×200	75×200	75×200	100×200	100×200
110	75×150	75×150	75×175	75×175	75×200	75×200	100×200
90	50×150	50×175	50×200	75×175	75×175	75×200	75×200
60	40×150	40×175	50×150	50×150	50×175	50×200	50×200

Сравните максимальное, среднее и минимальное сечение балки длиной 4.717 м (см. Значения для 5,0 м).

На сечении 100х250 мм шаг будет 215 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 2,15 = 3,28 сегмента. Округляем — до 4. Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт.

0,1 · 0,25 · 4,717 · 3 · 2 = 0,708 м 3

На сечении 75×200 мм шаг будет 140 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7.044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт.

Объем пиломатериалов на оба склона:

0,075 · 0,2 · 4,717 · 4 · 2 = 0,566 м 3

На сечении 50х175 мм шаг будет 60 см. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил будет: 7,044 / 0,6 = 11,74 сегмента. Округляем — до 12. Количество промежуточных стропил одного ската — 11 шт.

Объем пиломатериалов на оба склона:

0.05 · 0,175 · 4,717 · 11 · 2 = 0,908 м 3

Поэтому для нашей геометрии оптимальный вариант с точки зрения экономики — сечение 75х200 мм с шагом 1,4 м.

5. Для расчета длин укороченных стропил пандуса MN еще раз вспомним школьную программу, а именно правило подобия треугольников.

Подобие треугольников по трем сторонам

Большой треугольник, который нам нужно укрепить укороченными стропилами, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ЭД = 2,488 м.

Если укороченные стропила устанавливаются с тем же шагом, что и промежуточные стропила, их количество будет по 1 шт. В каждом углу:

2,488 м / 1,4 м = 1,77 шт.

То есть формируются два сегмента с одним укороченным стропила посередине. У маленького треугольника будет ножка, в 2 раза меньше ED:

БН = 2,478 / 2 = 1239 м

Составляем пропорции таких треугольников:

На основе этого соотношения:

На этой высоте сечение стропила принимают по таблице — 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих откосов — 4 шт.

6. Определение длины укороченных стропил бедер (веточек) также выполняется из соотношения подобных треугольников. Поскольку длина центральных стропил вальмы CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше. При AD = 4 м у укороченных стропил с шагом 2 м будет по одному вальму с каждой стороны от центрального стропила:

(2 · 3,52) / 4 = 1,76 м

На эту высоту берется сечение стропила 75х125 мм.Общее количество укороченных стропил обоих бедер — 4 шт.

Внимание! В своих расчетах мы не учитывали свес.

Расчет площади кровли

Этот расчет сводится к определению площадей трапеции (наклона) и треугольника (бедра).

Выполняем расчет для нашего примера.

1. Площадь одного бедра при CD = 3,52 м и AB = 8,0 м с учетом свеса 0.5 м:

S = ((3,52 + 0,5) · (8 + 2 · 0,5)) / 2 = 18,09 м 2

2. Площадь одного откоса при BL = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,488 м с учетом свесов:

S = (2,488 + 0,5) · ((12,0 + 2 · 0,5) + 7,044) / 2 = 29,85 м 2

Общая площадь крыши:

S Σ = (18,09 + 29,85) 2 = 95,88 м 2

Совет! При покупке материала учитывайте порезы и неизбежные потери.Материал, из которого изготовлены элементы большой площади для вальмовых крыш, — не лучший вариант.

Как поставить стропила на дом, когда нужно делать срочно? Как установить грузовую систему двухскатной крыши

Монтаж кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы собрать и установить соло-систему самостоятельно, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропила и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если нет нужного опыта, то для сложных конструкций не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров — двухвинтовая крыша своими руками.

Стандартная крыша этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом называют брус, уложенный на стены по периметру постройки. Крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропила и передает ее на наружные стены.

Стропильные ножки — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Расположен в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную перекладину, соединяющую оба конька вместе. Снизу к брусу подпирают вертикальные стойки, а по бокам крепятся стропила. Иногда варочная панель состоит из двух досок, которые с двух сторон прилегают к верхней части стропила и соединяются под определенным углом.

Стойки — вертикальные бруски сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащих для передачи нагрузки от пробега конька на несущие стены внутри дома.

Насосы изготовлены из деревянных обломков и установлены под углом между стойками и рафилями. Боковые грани фермы усилены мойкой, увеличивается несущая способность конструкции.

Затяжка представляет собой брус, соединяющий нижние части стропила, основание треугольника фермы. Вместе с розовым такая балка служит для закаливания фермы, повышает ее устойчивость и стойкость.

Ими называются длинные ГРМ сечением 100х100 мм, проложенные вдоль центральной несущей стены, в основе которой лежат вертикальные стойки.Лежан применяется при установке стропил-рукавов, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Галька — это доски или брус, набитые на стропило. Светильник бывает сплошным и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если расстояние между внешними стенами и несущей стеной не превышает 10 м, устраивают в средней подвесной стропильной системе. При такой системе верхние концы соседних стропил заглушают под углом и соединяют гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы рафтинговых опор опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства чердака. Очень часто функцию дымовых газов выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхний натяжитель на расстоянии 50 см от конька.

Если имеется центральная опорная стена, то расположение более оправдано действующей стропильной системе. . На стену кладут подстилку, на ней закрепляют опорные стойки, а стойки для коньков подпитывают.Такой способ установки достаточно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разном уровне, стойки заменяют кирпичную стену, разделяя чердак на две половины.

Процесс монтажа кровли включает в себя несколько этапов: Крепление Мауролалата к стенам, монтаж стропильных ферм, установка стропил на перекрытия, устройство коньков, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

пруток 100х10 мм и 150х150 мм;
50х150 мм;
доски для обрешетки толщиной 30 мм;
рубероид;
металлических шпилек;
электроловка и ножовка по металлу;
;
гвоздей и самоотверженность;
венчик и строительный уровень.

В деревянных домах Функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропила достаточно вырезать с внутренней стороны бревна паза соответствующего размера.

В кирпичных домов Или постройки из блоков Монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Brussia Maurolalat должен образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и обеспечит необходимую устойчивость конструкции. В заключение на брусьях делаем разметку под стропила и вырезаем пазы по толщине бруса.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собирать фермы на земле, а затем устанавливать над перекрытиями. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, где соединить стропила под каким углом, угол наклона кровли умножают на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего он равен 4-6 м с учетом вздутия роговицы шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут быть обработаны несколькими способами: вангестом, домкратом и «в лапу», то есть с вырезанными пазами. Для фиксации используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, а затем готовые фермы поднимаются вверх и устанавливаются над перекрытиями.

Первые фермы монтируются: водопроводом ставят вертикально, регулируют длину свеса и крепят к мауэрлату болтами или стальными накладками. Для того, чтобы в процессе установки ферма не двигалась, ее укрепляют временными синяками. После установки крайних стропил, остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берем доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и питаем ее по верхнему краю конька.То же самое проделываем и с другой стороны крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте примыкания к мауэрлату вырезается прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Ставки от ящика сверху 15 см, стальной костыль вбивается в стену. Стропило выставляют по уровню, пазы совмещают, затем сверху прикрепляют хомут из проволоки и притягивают балку вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепите на костыле.Нижние края стропил аккуратно обрезаем дисковой пилой, оставляя СЗЛ 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выложены ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат имеет небеса с внутренней поверхностью стены и врезан в нее под стропу. Кромка стропильной руки обрезается по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но подошва получается слишком узкой.

Третий вариант: балки перекрытия изготавливаются по краю наружной стены на 40-50 см, а на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног обрезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлические накладки и болты. Такой способ позволяет немного увеличить ширину мансардного помещения.

Устройство прокатной линии

1 показывает слово частей стропила в легенде, уложенных на промежуточные опоры, а на фиг. 2 — Опора стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работы при установке системы револьверных линий:

При закреплении основных элементов поверхность стропила обрабатывается антипиренами.Теперь можно переходить к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно кладут гидроизоляционный материал для защиты соло-системы от намокания. Гидроизоляционная пленка обжигается горизонтальными полосами от карниза до конька кровли. Материал присыпается 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропила.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому предварительно пленку набивают деревянными рейками толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропила.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; Их набивают перпендикулярно налетам, начиная от карниза крыши. Шаг вала влияет не только на тип кровельного покрытия, но и на угол наклона: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке и подошве. Закрыть Frontton можно закрыть досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Прикрепляется обрезка боковины стропила, в качестве крепежа используются гвозди или саморезы. Сладости тоже скармливают разными материалами — от дерева до сайдинга.

Видео — Две кровли своими руками

При строительстве любого здания окончанием основных работ считается возведение такого элемента, как крыша.Его значение является исключительным в целом для всего сооружения, потому что в основе лежит особая система сплава. Именно стропила для крыши в будущем должны будут выдерживать любые нагрузки со стороны внешних неблагоприятных факторов.

В этой статье

Начало работы

Устройство кровли любого здания осуществляется с использованием деревянных или металлических стропил. Это специально разработанная система последовательно соединенных элементов, обеспечивающих несущую способность всей кровли в целом.

При подготовке к сборке стропил для крыши необходимо составить чертеж с указанием всех размеров. Он понадобится при расчете необходимого количества стройматериалов.

Для деревянных стропил стоит использовать тощую древесину, не имеющую повреждений грибком и гнилью. А также нельзя использовать дерево, если на нем есть большие трещины и сколы.

Металлические стропила для кровли не должны иметь видимых и скрытых деформаций. Не допускается наличие участков коррозии.И самое главное, ни в коем случае нельзя устанавливать стропила для крыши без обработки антикоррозийными составами.

Стропила деревянные

Деревянные стропила для кровли своими руками не представляют особых проблем даже для людей, не имеющих специального архитектурного образования.

Но нужно помнить, что есть определенные основы, которые нельзя оставлять. Прежде всего — это существующие виды рафтинговых систем.

Размеры элементов сплава

Для деревянных стропил наиболее распространено использование бруса и досок.

За эталонные элементы принимается сечение бруса 100 * 100 мм. Если используется доска, то минимум 100 * 50 мм. Допускается также размер доски 200 * 50, но не более. Если в целях экономии было решено использовать бревна, их минимальный диаметр должен быть от 100 мм. И при этом их необходимо обрабатывать и чистить.

Перед тем, как поставить стропила на крышу, вы можете воспользоваться специальным интернет-сервисом, чтобы точно определить желаемый размер всех элементов, где нужно внести основные параметры кровли.Или вы можете произвести все расчеты вручную, учитывая данные с учетом снеговой и ветровой нагрузки в нужном регионе страны.

Необходимо помнить, что минимальное расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. В противном случае крыша может оказаться ненадежной и не выдержать последующей эксплуатационной нагрузки.

Порядок монтажа элементов деревянной стропильной системы

Чтобы построить надежную крышу своими руками, нужно соблюдать определенную последовательность действий.

Огнезащитный состав повышает степень огнестойкости деревянных материалов при очаге возгорания в случае аварии.

Крепление стропильных элементов

Для крепления всех элементов деревянных стропил следует использовать саморезы длиной более 70 мм. Они должны быть изготовлены из нержавеющего металла или обработаны антикоррозийным покрытием. Это способствует предотвращению возникновения точечной гнили, которая впоследствии может распространиться на все элементы.

Специальные монтажные пластины, держатели балок и соединители с крепежными уголками также должны быть из антикоррозионных материалов.

Для стыковки каждого элемента необходимо сделать геометрические барабаны. С их помощью будет обеспечено дополнительное сцепление между элементами дизайна.

Для установки металлических стропил может потребоваться специальное сварочное оборудование, так как, помимо гаечного ключа, некоторые элементы требуют этой сварки.

Что в результате?

Соблюдая такие незамысловатые правила и условия, можно будет самостоятельно построить стропильную систему практически любой сложности и необходимого типа, в зависимости от потребностей хозяина дома.

Стоит помнить, что на качестве стройматериалов ни в коем случае нельзя экономить. А при сомнениях в правильности своих действий и неуверенности в собственных силах необходимо обращаться за помощью к профессионалам.

Крыша — сложный и ответственный архитектурный элемент любого здания.К его возведению необходимо отнестись с особым вниманием, необходимо помнить, что для монтажа стропильной системы есть немалый опыт выполнения подобных работ и специальный инструмент. Необязательно брать для создания кровли тем, кто сначала держит в руках плотника и измерительный прибор — результаты деятельности могут быть очень отрицательными.

Есть два типа крыш в зависимости от количества и расположения точек участка стропила, но каждый застройщик может по своему усмотрению изменить конкретную конструкцию системы подстилки.При этом указаны условия эксплуатации конструкции, назначение чердачного помещения, климатическая зона расположения, технические характеристики Пиломатериалов и кровельных покрытий. Конечно, вид стропильной системы влияет на личный опыт и предпочтения разработчиков.

Перед тем, как приступить к производству стропил, необходимо определиться с их видом, способом крепления и линейными размерами. Только в этом случае можно быть уверенным в прочности и безопасности конструкции.

Как различные факторы влияют на параметры Стропиллина?

Физический фактор	Краткое описание влияния на параметры Стропилина
	Стропила должны выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. При расчетах нужно брать из таблиц строительных норм и правил фактические максимальные значения снежного покрова, учитывать силу и скорость ветра.Данные позволяют узнать общую нагрузку на лямки крыши в зависимости от ее площади и угла наклона. Далее уже можно определить размеры стринглина, их количество и шаг. При этом закладывается коэффициент запаса прочности. Дело в том, что пиломатериалы не имеют стабильных и одинаковых значений прочности, на эти показатели влияет слишком много неожиданных факторов. В большинстве случаев для изготовления ног для сплава используют доски 50 × 150 мм или 50 × 200 мм или 50 × 200 мм.
	Крыши Duscal могут быть городскими и навесными. Для навесных крыш нужно делать стропила из более прочных досок. При этом учитывается способ крепления элементов к мауэрлату. Если делается запястье, то ширина досок должна увеличиваться на величину живости. Дело в том, что пропил в этом месте автоматически уменьшает ширину материала, воспринимающего нагрузку. Если на доске толщиной 200 мм сделать поперечный разрез длиной 60 мм, то учитывается только оставшаяся ширина 140 мм.Соответственно, если при расчете нагрузок выбраны нагрузки досок 200 мм, но при креплении возникают непредвиденные пропилы 60 мм, ширину заготовок для Стропилина увеличивают до 260 мм. Этот комментарий сделан для тех, кто любит ругать различные акваланги и стрижки за упорные участки концов Стропиллина. В настоящее время существует множество специальных приспособлений, позволяющих надежно зафиксировать рафилик в желаемом положении, не высовываясь.
	Для жилых домов рафировщики должны иметь запас прочности в количестве не менее 1.4 из рассчитанных значений. Для нежилых построек коэффициент снижается до 1,2. Вывод — размер досок для сплава на домах больше, чем на гаражах и других пристройках.
	Жилые чердачные помещения (мансарды) должны иметь утепленную крышу. Ширина стропилина должна соответствовать толщине изоляционного слоя. При этом нужно регулировать шаг между быстрыми ножками в зависимости от стандартной ширины утеплителя.Если в этой климатической зоне оптимальная толщина утеплителя кровли 200мм, то такую же ширину рекомендуется выбирать для рафалина. Различные постройки узких опор при утеплении кровли не считаются правильным решением.

Эти знания помогут принять правильные решения как при изготовлении стропил, так и при их фиксации непосредственно на месте. Ошибки при строительстве стропильной системы слишком дороги, не стоит проявлять излишнюю самоуверенность.

Что влияет на выбор размеры I. способы крепление Stropyl

Очень важный момент. Задача любой фиксации — обеспечить устойчивость составного узла, и он может быть фиксированным или иметь одну или несколько степеней свободы. Этого нельзя добиться без знания нагрузок, воздействующих на стропильные ноги. Нагрузки могут быть постоянными и временными, динамическими и статическими, однонаправленными и разнонаправленными.

Постоянные вертикальные усилия .Возникают из-за воздействия кровельных и изоляционных кровельных материалов. Из-за того, что стропильные ноги расположены под углом к вертикальной прочности, на них действуют изгибающие и движущие нагрузки. Величина усилий определяется после сооружения шлейфа, толщина и ширина досок для Стропилина выбирается исходя из конкретных усилий изгиба и распиловки. Крепления должны предупреждать раскладку стропильной системы.
Регулируемые вертикальные усилия. Появляются зимой, значение зависит от высоты снежного покрова.
Усилие восходящего ветра. Из-за сильного ветра на крыше возникают подъемные силы. Размеры стропильных ног не влияют, усилия учитываются только при выборе типа фиксации, он должен обеспечивать и удерживать такие нагрузки.
Боковое усилие. Значение зависит от крыши. В результате порыв ветра на стропильную систему влияют боковые усилия. Они увеличивают изгибающие нагрузки и отрыв.Эту особенность также следует учитывать при изготовлении и установке рафтинговых ног.

Есть варианты жесткого крепления рафтинговых ферм, для этого используются металлические пластины, уголки, саморезы и гвозди.

Иногда необходимо применять плавающие соединения строк, чтобы компенсировать изменение размера. Деревянные дома. Для плавучих составов используются специальные крепежи и болты. Второй позволяет стропильным ногам в верхней части немного поворачиваться.

Еще один пример бесплатного подключения Стропилина — раздвижной. Используемый деревянный срубач А дает возможность компенсировать естественную усадку в домашних условиях.

Какие элементы используются для повышения устойчивости и несущей способности Стропиллина

В результате правильный выбор Стропильная система и способы крепления ее элементов конструкция должна быть устойчивой, компенсировать естественные колебания линейных параметров и выдерживать различные нагрузки, возникающие во времени.Для выполнения условий при фиксации рафалина могут применяться дополнительные элементы фиксации.

Тиражей

Чаще всего монтируется в скунсовую часть системы, верхние концы стропильных ног выходят наружу. Для повышения устойчивости может быть оказано давление. Верхнее соединение жесткое или плавающее на болтах. На больших крышах прогоны можно устанавливать посередине стропильных ног или в других местах с критическими нагрузками.

Vita и стеллажи для льна

Устанавливается на усиление струн, за счет использования стоек возможно изготовление элементов из более тонких пиломатериалов.Вертикальные стойки верхним концом опираются на стропила, а нижнюю часть в подстилку или перекрытия балок перекрытия.

Уголок около поры

Держите усилие на изгиб и расширение, универсальное использование. Угловые упоры можно ставить в любых местах стропила, вызывая опасения по поводу прочности. Благодаря таким настоям значительно повышается устойчивость рафинилиса к изгибающим и разрушающим усилиям.

Затяжка (Rigel)

Назначение — предохранять рафтинговые опоры от расползания, используются на подвесных рафтинговых системах.Чаще всего в верхней части фермы можно использовать доски толщиной примерно 20-25 мм. Дело в том, что они работают на растяжку, пиломатериал хорошо держит такие усилия. Платы плохо работают на сжатие, быстро выпрашиваются и теряют первоначальные показатели прочности.

Накл adci

Используется в верхней скунсовой части рафалина, за счет использования натяжений увеличивается прочность узлового соединения. Затяжка может производиться из дерева, фанеры, ОСП или металлических пластин.

Baries (остановки)

Есть много специфических предметов. Есть обычные отрезки досок длиной 30-40 см и толщиной 40-50 мм, закрепленные в нижней части рафалина. Убрать около мауэрлата и не допускать скольжения конструкции. Использование коклюшек позволяет выполнять жесткое соединение элементов без укуса стринглина. Нам рассказали о проблемах, возникающих в связи с хранением.

Варианты соединения конькового узла стропила

Конк — один из основных и наиболее нагруженных элементов стропильной системы. Узел имеет несколько вариантов подключения, выберите следующие варианты в зависимости от общих параметров крыши.

При большой длине конька гриф лучше не использовать, а вместо этого поставить два параллельных прохода и натянуть ригелем. Такую конструкцию сделать проще, она стабильнее и безопаснее.

Для навесных крыш следует выбирать наиболее надежные способы соединения стропильных ног, эти системы имеют минимальное количество дополнительных упоров.

Стефал Ин. из т. связь и новки Лропил

Для рафтинга используются доски хвойные 50х200 мм, брус первого сорта. На плитах не должно быть следов гнили или грибка, значительных дефектов развития и глубоких трещин.Применять для изготовления стропильной системы некачественный брус категорически запрещено.

Для повышения защиты элементов кровли от гниения рекомендуется использовать абстракцию пламени.

Заготовки «Стропилин» следует замачивать не менее двух раз, при этом материал должен быть сухим и чистым. Обработка производится на ровном участке при сухой и ясной погоде.

Можно пропитать валиком, кисточкой или пневматическим отростком.Применять бытовые ручные распылители не рекомендуется — слишком долго и сильно. Верхние доски можно поднимать после полного высыхания пропитки.

Наша кровля из бартала имеет лыжную трассу, вертикальные опоры на литр опираются на несущую стену в середине конструкции.

Практические советы. Если дом достаточно высокий, а доски тяжелые, рекомендуется защитить оконные проемы от повреждений, сделав элементарный прибор. Для этого выбирают две доски, длину и ширину с учетом параметров проема.Устройство устанавливается на подоконник, при этом стропильные доски не повреждают пеноблоки при подъеме.

Подготовительные операции

Изготовление стропил начинается с подготовительных операций.

Шаг 1. Подъем на чердачной доске для Стропилина. Для удобства разместите их равномерно по длине постройки, одним концом наденьте мауэрлат, а вторым — ёжика прогона. Изначально нужно установить крайние стропила по обеим сторонам крыши дома, протянуть между ними нить и установить и выровнять все оставшееся.

Шаг 2. Проверьте положение конькового хода. Он должен располагаться ровно посередине крыши. Его смещение на 1-2 сантиметра не повлияет на прочность кровли в целом, но несколько усложнит производство рафалина и укладку рубероидов. Кроме того, опытный строитель может заметить несоответствие размеров стержней и, соответственно, несимметричность кровли. Рекомендуется добиваться ситуации, чтобы коньковый ход располагался по линии симметрии, если это не связано с большими трудностями.Окончательное решение принимает мастер на месте и зависит от величины смещения и объема работы по исправлению ошибок.

Как выровнять пробег?

Прикрепите доску для обрешетки к мауэрлату, это проще, легче поднять и закрепить. Второй конец должен лежать на ходу. Доска к мауэрлату прибивается обычным гладким гвоздем или крепится саморезом.
Заберитесь на вершину трассы и рулеткой проверьте расстояние от края преследования до мауэрлатама, установленного на противоположных стенах.Работайте очень аккуратно, желательно использовать страховку. К сожалению, на практике мало кто соблюдает технику безопасности, и зря. Падение с высоты становится очень серьезной травмой.
Выровняйте пробег по центру и закрепите доску. Для увеличения жесткости зафиксируйте ту же доску и по другую сторону бега.

Теперь все готово, можно приступать к изготовлению и установке Stropilin.

Установка Стропила

Если вы работаете один, то для пробежки по месту фиксации первого рафирена необходимо прикрутить отрезной сегмент.Он будет временно прикреплен к доске для сплава, чтобы предотвратить его уменьшение.

А в это время можно выполнять работы по изготовлению и подготовке к соединению верхней части рафалина.

Шаг 1. Поднимите и замените пластину для стропила, прижмите зажимом к закрепленной ранее граблям.

Шаг 2. Проведите линию для обрезки труднопроходимой области. Это делается в два этапа. Сначала — проведите горизонтальную линию.Для этого рейка, угольник или другой гладкий предмет плотно прижимают к горизонтальной поверхности прогона.

Секунда — проведите вертикальную черту. Теперь к боковой поверхности прогона следует прижать линейку или угольник.

Важно. Ширина стропы должна быть не более 2–3 см, не нужно делать глубокий шелушение и сильно уменьшать ширину стропильной ноги, она теряет максимальную оседающую силу.

Сделайте такую же разметку внизу рафилика.Только теперь леску нужно прижать к поверхности Маурола.

Шаг 3. Снимите доску и аккуратно вырежьте посадочные места. Можно работать ножовкой или ручной дисковой пилой с электроприводом.

Практические советы. Если прутки изготавливаются электропилой, то резать лучше за два приема. Первый раз разрезать вперед до метки, затем перевернуть доску обратной стороной и снова разрезать до метки. Молотком сбиваем нарезанный кусок, а оставшийся выступ снимаем стамеской или битой.Не нужно заходить в пилу за линией и пытаться отрезать выступ справа. Этот способ увеличивает пропил на 3-5 см в зависимости от диаметра диска, что существенно снижает параметры сплава носителя.

Шаг 4. Установите подготовленную рафлю на место и проверьте правильность ее изготовления. Те же операции и со второй ногой фермы.

Шаг 5. Поместите рафироиды с упором на Маурилалат и бегите, закатывая их зажимом вверху.Найдите середину забега и переложите белье на рафироидов, используйте уровень или конструктор (только когда плоскость бега строго горизонтальна).

Шаг 6. Пение одновременно двух разложенных вертикальных линий. Доски необходимо крепко зажать хомутами. Будьте максимально внимательны, полотно пилы должно быть перпендикулярно плоскости стропилина. Если помыть мусор, лыжный блок соединения будет легко сложить, а это снижает устойчивость стропильной системы и считается явным браком конструкции.

Док Стропил

При отсутствии практического опыта выполнения подобных работ первая ножка может иметь щель в скунсовой части, если она в пределах 1-2мм, то ничего страшного. Если он больше 4 миллиметров, то нужно подкорректировать элемент. Посмотрите, какие плоскости упрямых участков не позволяют верхнему срезу плотно прилегать. Примерно обозначьте количество дополнительного пропила. Снимите порог и удалите мешающие выступы. Еще раз проверьте соединение, если остались зазоры — повторите операцию.Как показывает практика, опыта и дальнейших исправлений делать опыт во втором-третьем рафиранче не нужно.

Шаг 8. Крепко закрепите рафтовые опоры на местах. Для этого рекомендуется использовать металлические пластины и уголки, работать с ними просто и легко, прочность полностью соответствует требованиям, предъявляемым к стропильной системе.

На каждую пару стропил понадобится одна большая реформируемая пластина для соединения конькового узла, два угла 50 × 50 мм для крепления к балке и два 60 × 80 мм для прикручивания к мауэрлату.Толщина металла не менее двух миллиметров.

Таким же образом установите крайние стропила на другой стороне дома, натяните между ними нити. Один вверху и внизу и один посередине. Чтобы они не мешали при изготовлении струн, сделайте зазор между нитью и плоскостью примерно один сантиметр.

Эти профессионалы никогда не делают ни одной линии на чердаке дома. Такой алгоритм работы значительно увеличивает время строительства, усложняет сам процесс и делает его небезопасным.Работа с электроинструментом на неподходящих участках очень опасна, травмы от них тяжелые, часто приводят к инвалидности.

Если дом оценен качественно с четким соблюдением размеров и правил, то стропильные ноги изготавливаются по одному шаблону, а не высаживаются. Готовые элементы собирают на крыше. Такая технология увеличивает производительность труда в 3-5 раз, при этом качество стропильной системы представлено, она более надежна и долговечна. Конечно, пропорционально увеличивается зарплата строителей.Они работают с разработкой и получают деньги не за время, проведенное на чердаке, а за собранную крышу.

Видео — Изготовление и установка стропила по бартальной крыше

Самый ответственный и сложный этап — монтаж стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывистых ветров.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющей.Каркас рафтинг применяется для крыш любого типа, отличается уровнем сложности при установке. Одно- и двухуровневые крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную крышу, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса необходимо учитывать множество факторов. Сечение стропильного и несущего основания должно выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу закрепленных на крыше приборов (при наличии).

Основные элементы

Для сердцевины двуплексной кровли необходимы следующие элементы:

Мауэрлат — крупногабаритный ползун размером 150 × 150 мм или 200 × 200 мм, который укладывается и фиксируется по периметру стен. Он соединяет систему грузовика и конструкцию здания в общую конструкцию, распределяет нагрузку на стены.
Конк — наивысшая точка крыши, в которой соединяются рафтинговые опоры. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает устойчивость при ветровых нагрузках.
Стропила — изготавливаются из доски сечением 70 × 150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются рафтинговые ножки, которые крепятся с шагом не менее 60 см.
Лена — баран, расположенный параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежалан — это подставка для стоек и других элементов.
Затяжка — ригели из досок, соединяющие стропильную ногу.
Стойки — штанги устанавливаются вертикально, они устанавливаются для поддержки бега конька.
Swees — части стропил, выступающие за пределы стен. Они позволяют удалить из дома отложения.
Откосы — служат для усиления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
Doom — доски, необходимые для обвязки стропил и укладки рубероида.
Подделки — когда длины стропила не хватает для мойки, набиваются дополнительные доски «Пленки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса рядной кровли применяют несколько видов стропильных систем.

Wissing — выбор такой конструкции предполагает наличие опоры в виде стены в центре здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только для того, чтобы согнуться. Верхняя часть стропильных ног опирается на прогон, а нижняя — на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить затраты и выполнить конструкцию с меньшим весом.

Подвешивание — стропильные ноги опираются на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Чтобы придать силу затяжке.Такие стропила обычно собираются внизу и служат непосредственно для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются комбинации подвесных и прокатных стропил.

При установке четырехсекционной кровли каркасом каркаса служат диагональные стропила, соединяющие лыжную трассу и углы здания. В их основе лежат нароны — короткие стропила, которые вместе с обычными боковыми стропилами составляют основу кровли кровли.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину с влажностью ниже 22%. Он должен быть ровным и без сучков. Перед установкой все детали обрабатываются двумя слоями антисептика и средства, предотвращающего пригорание. При обработке необходимо использовать кисть, а не спрей, тогда состав лучше впитывается.При выборе пиломатериала предпочтение отдается древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используются разные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали — уголки и платиновые, которые вкручиваются самовытяжкой.

Поперечный разрез тимидатэ

На размеры бруса, используемого для стропил, влияют:

величина пролета;
влияние климатических особенностей;
угол конька и ступенька крепления.

Постоянная нагрузка рассчитывается от общего веса кровельного материала, утеплителя и гидроизоляции. При увеличении расстояния между рафилями требуется материал большего сечения. При расчете сечения обязательно закладывается коэффициент ветровой и снеговой нагрузки. Полученные размеры стропила составляют 50 × 150 мм и 60 × 200 мм.

Длина стропила

Фундамент симметричной скальной кровли представляет собой цепной треугольник.Зная высоту конька, можно рассчитать длину стропила по теореме Пифагора. В данном случае это гипотенуза, а половина ширины дамы и высота крыши — картец.

Установка ГРМ

Первым этапом монтажа стропильной системы на любую крышу является укладка и крепеж Maurolat. Под ним обязательно кладут гидроизоляцию в виде каучукоида. В этом брусе требуется просверливание отверстий по длине, в которые вставляются стилеты стилета и затягиваются гайкой.

Создавая каркас для каркаса, изготавливается шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для подвешивания системы. Для создания образца возьмите две тонкие доски, равные длине стропила, и закрепите на концах гвоздями. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а полученный угол фиксируется пропилами доски.

Для разметки установок используется второй шаблон в верхней и нижней части стропила. Это основа фанеры.Собирая ножки, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропила соединяется с деревянной или металлической пластиной.

Если собранные рафтинговые хозяйства имеют значительный вес, придется использовать технику или приспособления для подъема.

На противоположных фасадах устанавливается первая пара стропил. Фиксируется временным розовым цветом и настраивается. Между ног натягивают шнур как ориентир для установки остальных рафтинговых ферм.Конструкция соединена ригелями, штифтами и опорами.

При малом пролете стропила коньковой прогонкой не крепится. Кровля шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Эта планка крепится как под рафилями, так и над ними. Связь происходит с штампами и пластинами. При большой длине на стропило устанавливаются опорные стойки, защищенные от провисания.

Завершением монтажа стропильной системы будет крепление обрешетки.

Чтобы узнать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работ.

Видео

Для хорошей кровли очень важно, чтобы каждый шаг при ней прошел идеально. Основа всей конструкции крыши — это рафтовая система, от конфигурации которой зависит тип верхней части постройки. Существуют разные типы подобных систем, среди которых необходимо выбрать наиболее подходящие для себя, ведь от правильности вашего выбора зависит функциональность и качество всей кровли.

Виды стропильной системы

Устройство кровли при строительстве здания необходимо. А чтобы крыша была достаточно прочной, особое внимание уделяется несущим системам, которые делятся на:

комбинированные;
висит;
крышка.

Крыша — довольно сложная конструкция, состоящая из множества деталей. Основное требование к крыше — Это способность защищать конструкцию от всевозможных погодных условий и выдерживать разные нагрузки.

Основные нагрузки кровли приходится на стропильную систему, поэтому очень важно выбрать необходимые материалы, очень правильно рассчитать и произвести монтаж в соответствии с технологией.

Установка подвесного рафала

Стропила подвесные предназначены для зданий, внутри которых отсутствуют капитальные перегородки, а расстояние между общими несущими и боковыми стенами не более 10 метров. Конструкция крыши в этом варианте ложится на капитальные стены здания, но из-за этого подвергается большим нагрузкам.Для того, чтобы напряжение было немного послабее, применяют дополнительные детали (затяжки или риглели), скрепляющие ферму в горизонтальном положении.

В зависимости от длины пролета в конструкции подвесных стропил применяются различные упрочняющие элементы

Нижние затяжки подключаются в основании стропила и могут применяться как балки для чердачного перекрытия, при этом их необходимо ставить на мауэрлат. Для изготовления подвесных стропил обычно берут доску сечением 50х200 мм, но для каждой отдельной постройки нужны свои специфические расчеты.

Последовательность действий по установке подвесных стропил:

Установка раскатного рафала

Щелевые стропила устанавливают в основном в тех зданиях, где есть несущие перегородки. Монтируются они намного проще, чем подвесная система, поскольку прочные несущие стены, расположенные внутри дома, являются надежной опорой для стропила. К тому же эта система требует минимального количества строительных материалов.

Доска для катания на коньках в данном случае служит ориентиром.Устанавливается такая кровельная система в одном из трех вариантов:

Для крепления стропил в нижней части кровли необходимо использовать раздвижные крепления, предохраняющие несущие перегородки от дополнительного напряжения. В этом случае стропила закреплены не очень плотно, чтобы при усадке здания можно было сдвинуть, не перегружая конструкцию крыши.

Но в некоторых случаях можно использовать распорную систему, которая плотно крепится к мауэрлату снизу. В конструкции монтируются откосы и затяжки для снижения нагрузки на стены.Этот метод называется интегрированным, так как объединяет элементы двух систем.

Такая кровельная система применяется в основном для строительства частных домов, поэтому стоит упомянуть монтажные работы, которые производятся в следующей последовательности:

Монтажные работы по устройству инженерных коммуникаций следует начинать с настила из досок по балкам перекрытия. Такой прибор поможет работать комфортно и безопасно.

Комбинированная кровельная система

Стропила комбинированные имеют в своей конструкции элементы водяной и подвесной систем.Их используют при изготовлении мансардной крыши. Стены комнат второго этажа получаются благодаря вертикальным стойкам, которые для сплавных балок являются сюжетной точкой.

Турники, которые были установлены поверх стоек, выполняют две функции: для верхних стержней они мауэрлат, а для бруса боковых коньков. Часть стропильной системы, которая соединяется над концом стоек, одновременно становится стяжкой для верхних элементов и креплением для коньков, расположенных по бокам.

В комбинированной кровле использованы фрагменты перепадов и подвесные стропильные системы

Для увеличения прочности конструкции необходимо установить воздуховод, в котором фиксируются стропила и вертикальные стойки крыши. Перемещать комбинированные стропила немного сложнее других систем, но трудоемкость работ окупается увеличением несущих характеристик кровли и наличием полноценного помещения под кровлей.

Фотогалерея: варианты стропов

В конструкции скатной кровли использованы стропила кровли с нарезной крышей, аналогично чердаку в конструкциях ломаной кровли в стыках стыков, есть специальные стропила, поддерживающие фонды многолинейных кровель. состоят из нескольких разных стропильных систем, объединенных в один и тот же элемент может быть одновременно мауэрлатом и коньком

Монтаж стропильной кровельной системы

Сплав изготовлен из древесины хвойных пород.Можно использовать доски или брус, который перед установкой обработан антисептическими веществами. Крепежные детали могут быть следующие:

шарфы для деревьев;
металлических пластин;
разнообразных слов;
гвоздей.

Приступая к работе со стропилами, снимают уровень перекрытий и несущих стен, после чего выполняется заливка гидроизоляции. Субтропическая конструкция необходима для того, чтобы не допустить деформации стропила. В качестве опорных элементов, придающих устойчивость стропильной системе, могут быть:

лежаков;
смола;
пробегов;
стоек.

Утепление кровли необходимо, но для этого следует выбрать материал гидро-, тепло- и пароизоляции. Монтаж осуществляется послойно и только в той последовательности, в которой это необходимо: сначала пар, затем утепление и завершение влагоизоляционного материала.

Перед укладкой кровли монтируются необходимые защитные материалы с соблюдением установленных вентиляционных зазоров.

Для обеспечения длительной работы соло-системы необходимая циркуляция воздуха производится с помощью устройства вентиляционных отверстий.Чтобы не протекала, возле отверстий делают «хомуты», не позволяющие воде проникать в крышу.

Видео: монтаж стропильной системы своими руками

Как прикреплен Мауелалат

Мауэрлат — это основа кровли, поэтому к его укреплению стоит отнестись ответственно. В противном случае ремонт кровли в будущем будет неизбежен. Последовательность работы:

Способы крепления кровельного мауэрлата и сращивания стропил

Мауэрлат крепится к стенам здания по периметру, при этом насадки должны находиться в непосредственной близости от внутренней части стены.Снаружи дома деревянная деталь защищена небольшим выступом стены. Также изначально определяется место для крепления.

Как прикрепить мауэрлат к стене

Мауэрлат к стене можно прикрепить следующими способами:

Крепление стропил к мауэрлату

Все варианты крепления стропильной системы к мауэрлату можно разделить на такие виды:

Как крепятся стропила на уровне конька

Самый распространенный вариант крепления к коньку — стыковое соединение:

Варианты стыковки по времени

В сфере строительства повсеместно используются различные варианты сращивания стропил, при выборе конкретной технологии необходимо обращать внимание на особенности конструкции стропильной системы, на которые влияют:

материалов;
технические данные строительной площадки;
монтаж ступенчатых стропил.

Стропила можно разделить следующим образом:

Каждый тип стропильной системы имеет свои особенности и подходит только для определенного типа конструкции крыши. Именно от правильного монтажа зависит не только надежность, но и прочность кровли, поэтому к этому этапу работ необходимо подойти с максимальной ответственностью.

Перекрытие естественной вытяжной вентиляции. Как сделать естественную вентиляцию в частном доме

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка — одна из самых ответственных задач при строительстве дома.Будущий каркас крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также опишем этапы монтажа кровельного «каркаса».

Строповая система: Правила расчета и развития

Система рафтинга представляет собой несущую конструкцию, способную противостоять ударам ветра, воспринимать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

При расчете конструкции стропила учитываются следующие факторы:

Угол наклона крыши:
- 2,5-10% — плоская крыша;
- более 10% — сфера применения кровли.
Нагрузка на крышу:
- постоянная — общий вес всех элементов «Кровельного пирога»;
- временное — давление ветра, снеговая нагрузка, масса людей, проводящих ремонтные работы на кровле;
- форс-мажорных обстоятельств, например, сейсмических.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических особенностей региона по формуле: S = SG * M , где SG. — масса снега на 1 м2, м. -Коэффициент креативности (зависит от наклона крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Необходимые нормативы коэффициентов и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для улучшения кровли используется хорошо протекающая древесина с влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляются элементы из металла.

С одной стороны, металл добавляет жесткости и ускоряет структуру, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к намотке и повреждению древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева необходимо позаботиться о том, чтобы материалы не соприкасались друг с другом.Можно использовать влагозащиту или нанести пленочный утеплитель
.

В промышленном строительстве используются стропила металлические, из стального проката (хедавибра, марка, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция компактнее деревянной, но хуже держит тепло, а значит, требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесная и навесное

Сплавы бывают двух типов: навесные (распорные) и городские. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвес rafal Полагаться исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не активируются. Стропы подвесного типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распиливающее усилие, передаваемое на стены. С помощью деревянных и металлических дымов можно снизить эту нагрузку. Затяжка монтируется в основании стропила.

Подвесная стропильная система часто применяется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Slopils Устанавливается в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил закреплены на наружных стенах, а их средние части — на внутреннем уплотнении или несущей стойке.

Установка единой кровельной системы на нескольких пролетах должна включать в себя спейсерные и рафтинговые фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют стропила рукавов, а где их нет — навешивают.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Кровля Duscate по строительным нормам, имеет угол наклона до 90 °.Выбор наклона во многом определяется погодными условиями. На участках, где преобладают обильные наносы, лучше устанавливать крутые горки, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы снизить нагрузку на конструкцию.

Распространенный вариант двухкрышной крыши — Конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае мансардное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить гостиную.

Для двухуровневой кровли применяется система водорослей и подвесных стропил.

Тентованная крыша

Все рейки на крыше имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Тентовую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

основа конструкции квадратной формы;
в центре конструкции находится опорная опора или стена, которую можно закрепить стойкой, поддерживающей ходовые ножки.

Можно создать тентовую крышу и без стеллажа, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стойками.

Крыша Walm

Традиционная конструкция скатной кровли предполагает наличие аварийного стропила (диагонали), направленного в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Диагональные пробеги обычно делают с усилением, так как именно на них ложится значительная часть нагрузки. Изготовлены такие элементы из двойной доски и цельного бруса.

Расположение элементов обязательно поддерживается стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора расположена на расстоянии длины больших стропил от конька. На месте фронтонов бартальной кровли устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропило необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на перекрытие балки.В качестве опоры можно использовать Шпренгель — балка располагается в углу кровли и закрепляется на соседних стенах. Шпрегель фарм армирован розовым.

Крыша Loaven

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропила при таком варианте кровли можно разделить на три этапа:

Установка П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основание сцены — балки перекрытия.
Устанавливает не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый бег) устанавливается в центре мансардного этажа.
Установка обшивки ножек.

Двойная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузки

Расчет двойной кровли Вы, конечно, можете изготовить самостоятельно, но все же лучше доверить профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а затем произведите расчет стропильной системы;
при угле наклона более 45 ° — возрастают материальные затраты на закупку комплектующих «Кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0.7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, нагрузка на крышу с рядом под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия колебаний и давления ветра. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж Maurolat и стропила

Монтаж стропил своими руками начинают с монтажа маурелата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в такой последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Хороший фундамент — не значит, что дом будет «верой и правдой» на протяжении долгих лет.Еще одна крайне важная составляющая — надежная и качественная система сплавов для крыши. Разберемся, как устроена в случае скатной кровли, какие бывают и из каких элементов.

Терминальные кровельные системы

Какой должен быть рафинг

Вот несколько видов стропил, которые наиболее часто используются в современном строительстве:

сложно поменять, но этот материал прочный;
деревянный удобен в эксплуатации и замене, но требует дополнительной обработки;
деревянные двухсторонние балки (из бруса и OSP) отличаются даже максимальной длиной до 12 метров, но по стоимости выше обычных систем из дерева;
железобетонных изменений не поддаются изменению в целом, но предоставляют им долгосрочное обслуживание;
смешанных или комбинированных систем.

У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, к которым можно отнести прочность, цену, простоту монтажа, возможность небольших изменений, связанных, например, с несоответствующими габаритами, взаимодействием с окружающей средой. В этом материале пойдет речь о самом популярном материале для изготовления стропил — дереве. Выделим основные задачи, которые ставятся перед конструкциями этого вида.

Первое и самое главное — сила Каждый элемент.Крыша не должна деформироваться или сдвигаться. Основа конструкции стропила — треугольник. Именно в виде треугольника делают фермы (рамы), скрепленные параллельно. По-прежнему и жесткие, они «возглавляют» всю конструкцию.

Малая масса. Тяжелая крыша — это очень плохо. Поэтому большинство элементов изготавливают из дерева. Если вес кровельной системы большой, то она усиливается металлическим каркасом. Основа — хвойные породы дерева небольшой влажности.

Какие требования Из-за дерева:

1-3 сорта.Без сколов, суки и трещин.
Элементы из дерева не должны быть меньше 5 см. Толщиной, причем площадью до 45 кв. см.
Максимальная длина бруса из хвойного дерева не должна превышать 5-6 м.
Maurylalat и беговые дорожки изготавливаются исключительно из массива дерева.

Основные элементы конструкции стропила

Любой собственник, планирующий строительство быстрой системы, должен знать, из чего она состоит.

Мауэрлат .Основа всего дизайна. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
Стропильная лапка . Будет уклон ската, придает крыше привлекательный вид, надежно фиксирует конструктивные части системы.
Затяжка . Не дает «разогнать» ноги. Крепко держите их внизу.
Пробег . Крепит рафтинговые опоры в верхней части системы (занос) и по бокам (боковой спуск).
Океехет . Устанавливается строго перпендикулярно балкам. Его делают из обрезного бруса или досок.
Стойки / Пространство . «Добавить» кайфом еще больше сопротивления.
Свес . Защищает основные конструкции здания от различных естественных осадков.
Конк . Место, в котором закреплены коньки.
Пленка . Создать Свет. Необходим в том случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двухуровневой кровли, которые могут быть использованы для различных конструкций кровли.

Разберемся с такой составной частью стропильной системы, как ферма. Он сделан плоским, и помимо растяжения включает сами раскрытия и балки. Все эти детали закреплены таким образом, чтобы нагрузка на основные конструкции была вертикальной.

В том случае, когда пролет достаточно большой, ферма выполняется из нескольких компонентов. Нижняя часть Фермы — Потолок чердак.Точное количество ферм определяется после серьезных расчетов по каждому конкретному объекту.

Виды стропильных систем разных типов крыш

Все варианты оформления определяются двумя основными типами соло-систем: подвешивание и голосование.

Подвешивание

Идеально подходит для кровель бартального типа, с малыми пролетами — до 5 м, без внутренних перегородок. Нижняя опора — мауэрлат. В такой системе применяется затяжка, сводящая конструкцию конструкции к основным опорам здания.

Конструкция навесной кровли

Подвесные стропила расположены внизу — они также играют роль балок перекрытия. В том случае, когда перекрытие было выполнено из железобетонных конструкций, они также могут быть стянуты системой.

Важных дополнений:

Вы не должны использовать ноги в качестве основного опорного элемента для свеса крыши. Более оптимальный вариант — кобыла (при условии, что у Света ширина не более 1 м.). Нога при таком решении передает нагрузку по всей своей плоскости мауэрлатом.
Когда древесина имеет влажность более 20%, необходимо заранее подготовиться к тому, что после высыхания система начнет «ходить». Решение — использовать болты в качестве крепежа, который всегда можно затянуть. Но, еще более «продвинутый» вариант — «мощные» винты крепления.
В верхней части крыши необходимо закрепить ветровую доску (она должна идти от самого мауэрлата до верха конька). Уголок организован с чердака. Необходимо создать максимально прочную крышу, выдерживающую ветровые нагрузки.

Текущий

Применяется для крыш с пролетами 9-15 м. Вверху такие стропила крепят к лыжной трассе, внизу — к мауэрлату.

Наклонная система

Если пролет больше 15 м, то вместо конькового хода монтируются два боковых привода, которые дополнительно крепятся к стойкам. В случае, когда будет создаваться мансарда, стена использует стену как опору для рукавов.

Характеристики:

Любая конструктивная часть такой системы не должна быть толще 5 см.
Поверхности элементов должны быть как можно более гладкими и обработанными.
Вы должны очень внимательно относиться к расчету нагрузок на каждый элемент конструкции.
должен располагаться строго в горизонтальном положении относительно вертикальных опор.
Симметрии должны соблюдаться и при установке вспомогательных тележек со стойками.
Качественная вентиляция — залог того, что стропила вашей системы не гниют в будущем.
В местах соединения элементов с камнем или кирпичом нужна хорошая гидроизоляция.

В зависимости от формы крыши, выбранной застройщиком, ее каркас также будет отличаться. Предлагаем изучить различные варианты наиболее популярных конструкций верхних этажей.

Крыши одинарные

Изготавливаются под углом 13-25 градусов, такие крыши имеют самые простые (в плане изготовления и монтажа) стропила. В случае небольшого здания с пролетами до 5 м.Используется инженерная система. В случае пролетов более 5 м дополнительно используются фермы.

Двойной

Тоже довольно простой вариант. Особенно, когда под такой крышей оборудована мансарда или мансардный этаж. Углы наклона — 15-63 градуса. Если капитальные перегородки расположены на расстоянии 6 м. (Относительно друг друга) — смонтировать подвесные стропила. Для погонных размеров дома 6х6 или 9х9 метров рекомендуем использовать следующие схемы устройства кровли.

Рекомендуемая схема монтажа системы подвесного типа для крыши Duscate

При увеличении размеров дома необходимо видоизменить (усилить) конструкцию.В таких случаях необходимо использовать технологию утилизации.

Варианты кровли воздуховодов для пролетов более 10 метров: Применение оросительной системы

Walm или четырехконтурной

Правила устройства рафтинговой системы вальмовой кровли

С углами наклона 20-60 градусов и пролетами не более 13 м. Обязательное условие — внутренние армирующие элементы. Для крыш этого типа применяют фермы, либо монтируют стропила для крыш последнего типа.

Сломанная крыша

Установка рафкена ломаной кровли

В нижней своей части она может иметь уклон до 60 градусов, в верхней — цветной.С учетом этой особенности площадь мансарды становится несколько больше. Используются те же типы стропил, что и в варианте с четырехскатной кровлей. Но рекомендуется использовать фермы.

Дополнительные элементы

Чтобы создать максимально прочную крышу, каждый компонент конструкции должен быть очень прочно связан с каркасом и остальными элементами. Чрезвычайно важно учитывать силу ветра и направление возможных механических нагрузок.

Кроме того, стоит обратить внимание на древесину.Она может потрескаться из-за высыхания. Поэтому важно создать такой дизайн, в котором каждый элемент будет максимально «работать».

Раньше все стропильные элементы конструкции фиксировались складками. Но это было не слишком «дешевое и экономичное удовольствие», так как нужно брать деревянные элементы большого сечения.

Способы формования стропил на мауэрлат и коньковый спуск

Итак, на сегодняшний день нет живых списков на крепеж, а специальные болты и плетеные:

Металлические накладки с антикоррозионным покрытием — еще один вариант крепежа.Крепятся к элементам системы с помощью зубчатых пластин или гвоздей. Достоинства таких светильников следующие:

Небольшой расход на единицу древесины.
Простая установка.
Высокая скорость уплотнения.

Перфорированные элементы крепления: уголки, пластины, брусья опоры

Особенности монтажа стропильной системы и мауэрлатов

Схема установки стропильной системы в случае костяной кровли

I — мауэрлат, II — стропильная подошва, III — перекрытие.

Используйте узкие рафальные ножки — «прямой путь» к спасательной системе в будущем. Чтобы этого не произошло, нужно применить специальную решетку — усиление, в которую входят помпа, стойки и ригель. Для его создания нужно взять древесину толщиной 2,2 и шириной 15 см., Либо использовать плиты из дерева диаметром не менее 13 см.

Стропила — несущие гребные рамы. Он состоит из элементов, которые могут быть соединены между собой бригелями, подкосами, стойками и т. Д. Материал для опорных балок, помимо самого распространенного — дерева, может быть любым — металлическим, железобетонным или смешанным.

Таблица для расчета одиночной системы в зависимости от расстояния между ними и длины

Древесина (брус) должна иметь поперечное сечение от 40 до 150 до 100 на 250 мм. Этот показатель зависит от перемещения ног одна от другой, а также от количества осадочных нагрузок для конкретного участка (расчет проводится отдельно).

Доска не должна иметь поперечное сечение более 5 см. Ширина прямо пропорциональна длине. Например, если ваша доска имеет длину 5 м, то ее ширина должна быть не менее 13 см.Немаловажен также и основной материал покрытия кровли. При его избрании стоит обратить внимание на наличие суки, сколов и трещин. Если вы обнаружите, что самые плоские бруски из дерева не подходят, то максимальная длина сучка не должна составлять более 1/3 толщины дерева.

Последний этап монтажа стропил для крыши — надежная фиксация каждого элемента. Скобы и металлические уголки — самые оптимальные элементы для этих целей. Но, в современном строительстве, болтов становилось все больше.

В предыдущих статьях, в которых описывалось устройство кровли, мы уже говорили, что подвесные стропила нижним концом опираются на мауэрлат, а верхние концы соседних стропил упираются (либо напрямую, либо через скейтборд) друг в друга. В упрощенной версии это показано на рис. 1:

Рисунок 1

Думаю, для всех очевидно, что при такой планировке появляются распиливающие нагрузки на стены. Для их сведения к стропильной ферме добавляют подтяжку.Но давайте обо всем по порядку.

В качестве примера возьмем дом с полубандой в Волгоградской области. Сумма снеговых и ветровых нагрузок составляет 155 кг / м 2. Габариты короба дома 8х10 метров. Толщина стен 50 см. Угол наклона ряда — 40 ° (см. Рис.2):

Рисунок 2.

ШАГ 1: Установите. В такой конструкции, помимо обычных нагрузок, на нее будут действовать движущие силы, стремясь отодвинуть ее от стены.Для более надежного крепления к анкерным болтам (или шпилькам) можно добавить дополнительные металлические монтажные пластины (см. Рис. 3). Его можно прикрепить к стене плиты, например, каркасными анкерами, а можно и к мауэрлату гвоздями, и саморезами, и «нахрен».

Рисунок 3.

Шаг 2: Определяем желаемое сечение стропила. Производим расчеты во вкладке «Вкладка» (см. Рис.4):

Рисунок 4.

Сечение стропила берется 50х200 мм с шагом 60 см.

Тут сразу может возникнуть вопрос. Где взять расстояние от конька до затяжки (Ригель). Это у нас 2 метра. Ранее на сайте мы уже говорили, что перед тем, как вы начнете строить крышу, нам необходимо сделать ее нарисованной на бумаге, обязательно в масштабе (с соблюдением всех пропорций). Если можете, можете рисовать на компьютере. Далее по этому чертежу мы определяем все интересующие нас размеры и углы.

Стяжки устанавливаются между подвесными стропилами для уменьшения распиливающих нагрузок на стены. Чем ниже стоит затяжка, тем больше от нее пользы. Те. На стены приходится меньшая рабочая нагрузка. Но поскольку в нашем примере затяжки потолочные балки мансардного этажа, то высоту их расположения мы определяем исходя из необходимой нам высоты потолка. Я взял эту высоту 2,5 метра (см. Рис. 5):

Рисунок 5.

Шаг 3: Делаем выкройку нижнего забивного стропила.Для этого берем разделочную доску нужного нам сечения примерно длиной около метра, прикладываем ее к мауэрлату под нашим наклоном 40 ° (фокус на фронтон) и делаем разметку, как показано на рисунке 6:

Рисунок 6.

Нужны вертикальные и горизонтальные линии (показаны синим цветом) Проводим уровнем. Глубина промывки 5 см.

Так сделай выкройку.

Шаг 4: Устанавливаем скейтборд, через который все стропила будут соединяться между собой.Для начала нужно указать место его установки.

Берем временный шаблон и прикладываем к мауэрлату. Нас интересует размер, показанный на рисунке 7 (здесь он 18 см):

Рисунок 7.

Нижняя точка мауэрлата будет называться точкой «А».

Переносим получившийся размер на верх лицевой, делаем разметку в соответствии с рисунком 8:

Рисунок 8.

Нижний правый угол обозначается точкой «B».Теперь мы можем измерить расстояние от пола мансардного этажа до точки в (длина временных стоек).

Устанавливаем строго вертикально временные стойки из доски 50х200 и надеваем на них скейтборд того же сечения. Под стойки для их крепления можно положить доску, закрепленную простым дюбелем с гвоздями к плитам потолка (см. Рис. 9). Починить особо не надо, потом уберёт. Расстояние между стойками не более 3-х метров.

Рисунок 9.

К передней части скейтборда прикрепите металлические скобы. Стоячие стойки предоставлены компанией dosy.

Возможно, вы где-то видели, как подвесные стропила устанавливаются без скунса (см. Рис. Слева). Я отлично для меня отлично знаком, до того, как мы это тоже сделали.

Но когда мы попробовали вариант со скейтбордом, остановились на нем. Несмотря на то, что на установку стоек и скунса уходит некоторое время, последующий монтаж стропила выполнить намного удобнее и быстрее.В результате вы выигрываете. Кроме того, конструкция получается более устойчивой и геометрически гладкой.

Шаг 5: Изготовляем и устанавливаем стропила.

Делаем стропило так: берем доску нужной длины, на один конец прикладываем шаблон, размечаем и делаем нижний напил. Затем рулеткой измеряют расстояние между точками «А» и «В» (см. Рис.7-8). Носим этот размер на нашу заготовку и делаем сверху напиток. Угол, который нам нужен для мытья верха, есть на нашем шаблоне (см.рис.10). У нас это 90 ° + 40 ° = 130 °

Рисунок 10.

Итак ставим все стропила (см. Рис.11)

Рисунок 11.

Соединение сплава с мауэрлатом здесь не похоже, например, я думаю, вы уже поняли, что это связано с наличием движущихся нагрузок, которые в том частности были. Однако в следующих статьях вы увидите, что этот вариант — только один из возможных, а не единственно правильный.Будем использовать и более знакомые нам. Главное — надежно закрепить стропила на мауэрлате.

В верхней точке будет выступ для скейтборда. Между ними можно вбить бруски, а можно оставить как есть. Это в принципе роли не играет (см. Рис.12):

Рис. 12.

К коньку сплавляют гвозди креповые или самозатяжные. Какие дополнительные крепежи тут не нужны. В целом в такой конструкции благодаря нижнему барабану стропила получаются как бы зажатыми между мауэрлатом и скейтбордом.

Шаг 6: Установка затяжки.

Делаем их из досок того же сечения, что и стропила. Некоторые языки и вина здесь не нужна. Затяжки производим накладываемыми на стропила. Подтверждаем их несколькими гвоздями и стягиваем шпилькой с резьбой диаметром 12-14 мм (см. Рис.13):

Рисунок 13.

Таким образом, выставляем все затяжки и снимаем наши временные стойки, которые на скейтборд ставили:

Рисунок 14.

Теперь вы можете угадать назначение маленьких окон в верхней части фасада. Через них будет проводиться утеплитель, который будет лежать на потолке полуфабриката (между натяжками).

Шаг 7: Прикрепляем к нижним концам стропила впадины роговичного валика (см. Рис. 15). Делаем их из доски сечением 50х100 мм. Делаем Пленку Длиной, чтобы получить основу нужной нам ширины (40-50 см), и так, чтобы она накладывалась на стропило не менее 50 см.Закрепите преступника несколькими гвоздями и затяните 2 шпильки с резьбой. В средней части для дополнительного упора на стене возможно крепление гвоздями или самозатяжкой к бруску кобылы.

Рисунок 15.

Обратите внимание, в месте соединения моба мойки с мауэрлатом мы не делаем его на нем, т.к. это уменьшит его без большого сечения. Здесь предварительно делаем небольшой надрез в мауэрлате (см. Рис.16):

Рисунок 16.

Чтобы карниз получился ровным, используйте шнурок. Сначала ставим крайние топлива, потом затягиваем шнурок между ними и ставим все остальное. На рисунке 17 шнурок показан синим цветом.

Рисунок 17.

Шаг 8: Следующие действия уже известны нам в прошлых статьях. Выставьте ветровые панели FRONTON FRONTON и KREPIM (см. Рис. 18):

Рисунок 18.

Шаг 9: Теперь можно оставить карнизы в том виде, в котором они расположены.

Рассмотрим еще один вариант раковин cornese (см. Рис. 19):

Рисунок 19.

Такие «рс» изготавливаются из досок шириной 10-15 дюймов. Отламывают их саморезами.

Таким образом, теперь нам может потребоваться подняться на карниз снизу пояса для сайдинга; закрепить защитную пленку на стропилах, сделать контроль и гибель; Покройте кровлей рубероидом. Эти шаги мы рассматривали в прошлых статьях.Думаю повторяться здесь и при рассмотрении других конструкций крыш в будущем нет смысла.

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов его организации накопилось очень много, и каждый имеет свои особенности в построении узлов и запястий. Более подробно о том, что такое двухскатная крыша, представляет собой стропильную систему и как должны крепиться стропила и другие элементы системы, расскажем подробнее.

Проект рафтинговой системы костяной кровли

В контексте двойная крыша представляет собой треугольник. Он состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две из этих плоскостей соединены в более высокой точке в единую систему коньков (бег).

Теперь о компонентах системы и их назначении:

Мауэрлат — брус, соединяющий крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
Стропильные ножки — образуют наклонные плоскости кровли и служат опорой для обрешетки под рубероид.
Лыжная трасса (бусовая или конская) — совмещает две плоскости кровли.
Затяжка — это поперечный элемент, соединяющий противоположные ноги сплава. Он служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации нагрузок подвески.
Леки — Бары, расположенные вдоль Мауэрлата. Перераспределите нагрузку с крыши.
Sidebreaks — опоры для рафтинга.
Стойки — передают нагрузку с пробега на литр.

В системе еще может присутствовать Фалинка. Это доски, которые удлиняют рафтинговые ноги, образуя раковину. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от атмосферных осадков желательно, чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные рафтинговые ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого недостаточно. Заказать нестандартное очень дорого.Поэтому стропила просто сплавляются, а доски, которые они делают, называют «плёнками».

Стропильных строительных систем довольно много. В первую очередь их делят на две группы — с городскими и висячими стропилами.

С подвесными рафилями

Это системы, в которых стропильные ноги опираются на внешние стены без промежуточных опор (несущие стены). Для банталовых крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установке вертикальной опоры и подводных систем ее можно увеличить до 14 метров.

Тип подвеса стропильной системы двуплексной кровли хорош тем, что в большинстве случаев не нужно ставить мауэрлат, а это облегчает установку рафтинговых опор: не нужно ничего делать, достаточно накинуть доски. Для соединения стен и стропил используется вагонка — широкая доска, которая фиксируется на шпильках, гвоздях, болтах, риглелях. При такой конструкции компенсируется большая часть движущих нагрузок, воздействия на стены направлены вертикально вниз.

Виды стропильных систем с подвесными стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Строповая двускатная кровля для небольших домов

Есть и более дешевая версия соло системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже).Такое сооружение возможно, если расстояние между внешними стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы нельзя делать расчет по углу наклона: лошадь должна быть поднята над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при такой конструкции стропил испытывают значительные изгибающие нагрузки. Чтобы компенсировать или взять сплавляемое большее поперечное сечение или слово скунса, сделайте так, чтобы они были частично нейтрализованы.Для придания большей жесткости верху с обеих сторон подпитывают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (см. Также не рисунки).

На фото также показано, как вырастить рафтинговые ноги, чтобы создать святую крышу. Willtail, который должен выходить за линию, проведенную от внутренней стены вверх. Необходимо сместить место очага и снизить вероятность тупиковой ситуации.

Лыжный узел и крепление стропильных ног к вагонке в простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — б / у.В этом случае это основа для покрытия потолка, расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа матка ригеля должна быть устрашающей (жесткой). Наилучший способ — половинная фертильность (см. Рисунок ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Обратите внимание, что в данной схеме присутствует мауэрлат, и рафтинговые ножки для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен стен. Для закрепления и стыковки с мауэрлатом слово оформляется в виде треугольника.В этом случае при неравномерной нагрузке на стержни кровля будет более устойчивой.

При такой схеме на стропила ложится практически вся нагрузка, а потому их нужно брать большего сечения. Иногда повышенные затяжки усиливают подвеску. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшая, можно использовать по центру с двух сторон досками, гвоздями. При значительной нагрузке и длине такой страховки их может быть несколько.В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

На значительном расстоянии между двумя внешними стенами установлена бабушка и лесопилка. Такая конструкция отличается повышенной жесткостью, так как нагрузки компенсируются.

При таком большом пролете (до 14 метров) сделать задержку неразъемной и дорогой, поэтому делают ее из двух балок. Он соединяется с прямым или наклонным отверстием (рисунок ниже).

Для надежной стыковки место подключения усилено стальной пластиной, насаженной на болты.Его размеры должны быть больше, чем размеры Колеса — крайние болты ввинчиваются в массив дерева на расстоянии не менее 5 см от края запястья.

Для того, чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать разбрасыватель. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног и обеспечивают жесткость конструкции. Металлические накладки используются для усиления соединений

При сборке двухскатной кровли с подвесными стропилами сечение бруса всегда больше, чем в системах с точечными стропилами: точки передачи нагрузки меньше, поэтому на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С городскими рафилами

В крышах воздуховодов со стропилами для мокроты они опираются на стены, а средняя часть опирается на несущие стены или колонны. Некоторые схемы разрезают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Фургонные схемы и узлы

Дома, сложенные из бревна или бруса, плохо реагируют на дистанционные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов Соло-система двухъярусной кровли должна быть верной.Об этих системах поговорим подробнее.

Самая простая блеклая схема стропильной системы представлена на фото ниже. В нем стропильная стопа возобновляется в мауэрлате. В этом варианте он работает на изгиб, не разрезая стену.

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом обычно монтируется площадка из опиры, длина ее не больше секций балки. Глубина меча не более 0,25 его высоты.

Верх стропильных ног укладывают на лыжную планку, не скрепляя ее с противоположным стропилом. Работают в конструкции двух одинарных крыш, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Намного проще собрать вариант с быстрой лапкой, закрепленной в скунсовой части. Они почти не дают стен на стенах.

Для работы по данной схеме стропильные ноги крепятся внизу с помощью подвижного соединения.Чтобы закрепить стропильную ногу на мауэрлат, забивается один гвоздь или забивается низ гибкой стальной пластины. Варианты крепления стропильных ног к беговой дорожке смотрите на фото.

Если рубероид планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Это достигается увеличением сечения элементов стропила и усилением сборки конька. Это показано на фото ниже.

Усиление узла конька под тяжелым кровельным материалом или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы каркасных крыш устойчивы при наличии равномерных нагрузок.Но на практике этого практически не происходит. Предотвратить расположение крыши по направлению к большей нагрузке можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров сужения или штифтов.

Варианты стропильных систем с ракетками

Установочные комплекты повышают надежность конструкции. Чтобы он работал нормально, в местах пересечения со стоками необходимо закрепить гвоздями. Поперечное сечение брюшка для боя используется как для стропила.

Пращи прикрепляются к ботам или гвоздям. Возможна установка с одной или двух сторон. Узел крепления к стропилам и беговая дорожка смотрите на рисунке ниже.

Для того, чтобы система была жесткой и не «ползла» даже при аварийных нагрузках, достаточно обеспечить жесткое крепление конька. При отсутствии возможности ее смещения по горизонтали крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы стропил

В этих вариантах осуществления для большей жесткости добавлены подпорки, которые также называются трубопроводами.Устанавливаются под углом 45 ° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропила).

Насос просто подставляется под нужный угол к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: логика должна быть аккуратно обрезана и плотно прилегать к стойкам и стойке стойки, исключая возможность ее прогиба.

Системы с субтропическими ветвями.Сверху проставочная система, снизу — неисправность. Рядом расположены узлы правильных разрезов для каждого. Внизу — возможные схемы крепления

Но не во всех домах средняя несущая стена находится посередине. В этом случае можно установить тангаж с углом nnnone относительно горизонта 45-53 °.

Системы со шпильками необходимы, если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. На деревянных домах стены могут сидеть по-разному, а фундаменты — на слоистых или светлых грунтах.Во всех этих случаях рассмотрите устройство рафтинговых систем данного типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме две несущие стены, то над каждой из стен расположены две подкупольные балки. Промежуточные несущие стены укладываются друг на друга, нагрузка от субропильных балок через стойки передается на подстилки.

В этих системах лыжные трассы не ставят: это дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются друг с другом (защелкиваются и подогнаны без зазоров), место соединения усиливается прибиваемыми гвоздями стальными или деревянными накладками.

В верхней фракционной системе натяжение нейтрализуется движущей силой. Учтите, что затяжка ставится под ход. Тогда он работает качественно (верхняя диаграмма на рисунке). Устойчивость может быть обеспечена стойками, а раздвижная — балками, установленными с дефектом. В системе спейсера (на рисунке это ниже), перекладина является воздуходувки. Устанавливается над пробегом.

Есть вариант системы со стойками, но без нижних балок. Затем к каждой стропильной ноге прибивают стойки, которые опираются на промежуточную несущую стену.

Крепежная рейка и затяжка в строповочной системе Без обрезного пробега

Для крепления стоек используются гвозди на 150 мм и болт на 12 мм. Размеры и расстояние на рисунке указаны в миллиметрах.

Односкатная крыша для каркасной бани. Технология выполнения одинарной крыши для ванной комнаты. Строительство двухуровневой кровли.

Баня S. single Roof — Популярный вариант для личного общения. Такое здание можно построить без лишних финансовых затрат.Но чтобы баня хорошо сохраняла тепло и могла прослужить не один десяток лет, важно внимательно отнестись к выбору материалов для строительства и технологии монтажа.

Одна коньковая баня

Преимущества одиночной бани для бани

Если к кровле нет особых требований, помимо надежности, долговечности и способности сохранять тепло, единая конструкция — лучший вариант. К преимуществам бани с одинарной крышей можно отнести :

Простота установки.Со строительством справится даже человек, не занимавшийся данным видом работ. Достаточно иметь хотя бы базовые навыки работы с инструментом и небольшие знания в области устройства кровли. Соорудить компактную баню с такой крышей можно самостоятельно.
Маленький бюджет. Строительство однослойной кровли обойдется в 1,5-2 раза дешевле, чем устройство двухскатной кровли для конструкции одной площади. Это связано с тем, что требуется заметно меньше качественного пиломатериала на стропную систему, материалов для монтажа утепленного кровельного пирога.
Прочность и надежность. Если правильно спроектировать и смонтировать крышу, она способна долгие годы выдерживать атмосферную нагрузку.
Практичность. Вариант с одной крышей — отличное решение для бани, пристроенной к дому. Терраса или веранда бани тоже удачно окажется под такой крышей — не обязательно монтировать сложную стропильную конструкцию с ненужными прилегающими элементами.

Проект ванны с верандой

Основные характеристики единой конструкции

Single Roof имеет чрезвычайно простую конструкцию.Конек представляет собой плоскость четырехугольной формы с гладкой поверхностью, расположенную под углом к горизонту из-за разницы высот между опорами.

Для изготовления одинарной кровли бани стропильная система конька должна открываться на конструкциях, расположенных на разной высоте. Это делается несколькими способами. :

Возведены стены разной высоты. Прямо на них монтируется мауэлалат, который будет опираться на стропила.
Стены выбраны одинаковой высоты.К одной из стен прикреплены вертикальные стойки с перекладиной, которая служит опорой для верхнего края стропила. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату на второй стене. Такая конструкция дешевле, так как позволяет сэкономить на дорогостоящем материале стен, но в этом случае пространство трусов требует усиленной теплоизоляции.
Комбинированный вариант. Применяется, если проектом предусмотрено устройство корневой террасы вместо угловой части прямоугольного среза или сбоку от него.В этом случае часть мауэрлата (опорная балка) выносится за стену и опирается на стойку соответствующей высоты.
С дополнительной опорой. Если терраса или веранда расположены вдоль высокой стены, стропила опираются на мауэрлат на обеих стенах, а дополнительно — на опорную балку, установленную на стойках. Это позволит «козырьку» динамика над террасой или верандой выдерживать нагрузки.

Принцип устройства меловой системы односкатной кровли определяется еще на этапе проектирования бани .

Конструкция каркаса

Угол наклона

Уклон склона зависит от климатических особенностей региона, так как нагрузка от атмосферных осадков влияет на требования к прочностным характеристикам стропильной системы (чем меньше шаг стропил, тем прочнее конструкция, но увеличивает ее вес и стоимость пиломатериалов). .

Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши Он составляет 20-30 градусов для регионов с небольшой снеговой и дождевой нагрузкой. Для климата со снежными зимами оптимальные параметры уклона 30-45 градусов.В этом случае вода легко перекатывается крышей, а скопившийся снег выходит наружу под собственным весом.

Примечание! Чем меньше угол наклона кровли, тем ровнее должна быть гладкость рубероида. Это предотвратит скопление влаги в местах крепления и примыкания. Застойная влага может спровоцировать повреждение кровли и крепежа. Это значительно сократит срок службы кровли.

Углы наклона кровли и рубероид

Поскольку угол наклона зависит от высоты опор, его следует учитывать при подготовке проекта Бани, особенно если решено построить стену разной высоты.Отрегулировать конструкцию стены сложнее, чем высоту опорных стоек.

Теплоизоляция кровли

Для бани актуален вопрос теплоизоляции кровельного пирога, так как именно через крышу идет основная часть тепла от конструкции. Чтобы парилка долго не остывала, а в гостиной и пред-трибадах даже в зимнее время было комфортно, необходимо хорошо продумать утеплитель.

Есть два основных варианта, как утеплить ванну :

В бане использовать только в летний период Крыша может одновременно служить потолку.Она утеплена, качественная пароизоляция, теплоотражающий фольгированный материал смонтирован и обшит вагонкой.
В бане, рассчитанном на круглогодичную эксплуатацию, перекрытие должно монтироваться, а утепляться листовым или рулонным материалом или утепляться проточным способом.

Если зимой использовать баню с утепленным кровельным коньковым потолком, придется сжигать большое количество дров, чтобы компенсировать повышенные тепловые потери.В качестве теплоизолятора желательно использовать волокнистую плиту или рулонный материал, устойчивый к возгоранию — минеральную или каменную вату. Но необходимо обеспечить качественное испарение, так как влага, накапливаясь в теплоизоляторе, ухудшает его показатели теплозащиты.

Утепление нахлеста из минеральной ваты

Утепление нахлеста — более простой и дешевый вариант, если использовать глазурные материалы — шлак, мнется, вермикулит. К преимуществам промасливаемых материалов можно отнести доступную стоимость и ограничивающую простоту укладки.Для бани рекомендуется использовать снег из негорючих материалов.

Конструкция

Проект ванны на одинарный столик можно изготовить самостоятельно. Строительные проекты легко найти в Интернете — наиболее удобно выбрать подходящий вариант и адаптировать его к существующим условиям. Если нет опыта строительства, желательно обратить внимание на проекты, максимально простые в реализации.

На стадии проектирования требуется :

определяют количество, размеры и назначение помещений, их взаимное расположение;
рассчитать оптимальную высоту стен;
спроектировать конструкцию крыши с учетом угла наклона и выбранного кровельного материала;
выбрать материалы для крепления бревна и кровли;
определиться с материалами для внешней и внутренней отделки;
рассчитать фундамент исходя из общей нагрузки на основание.

План ванны

Необходимо подготовить чертежи с указанием всех размеров. Важно внимательно отнестись к установке каждой сборки рафтинг-системы на баню и выбрать оптимальную технологию.

№

Если вы впервые возьмете на себя строительство кровли, крепления ее каркаса, то полезно иметь на глазах подробные пояснительные чертежи правильного крепления стропильных ног.

Баня односкатная своими руками

Подбираем материалы для монтажа конструкции.Они должны обладать достаточной прочностью, чтобы крыша выдерживала расчетные нагрузки.

Maurylalat. Горизонтальные опоры для стропильных ног, которые крепятся на стену или стойку, лучше всего делать из бруса хвойных пород сечением не менее 150х150 мм.
Стропила. Прекрасный вариант — доски из сосны или древесины плотных пород сечением 50х150 мм — такие размеры позволяют монтировать утеплитель, толщина которого составляет 150 мм.Длина стропила рассчитывается с учетом длины сцен за пределами опорных конструкций.
Obsek. Поперечные связи, соединяющие стропила между собой, добавляют каркасу жесткости, помогают распределять нагрузку на строительные конструкции и фундамент, служат кровельным покрытием кровли. Для разреженных прижимов, стоек толщиной 30-40 мм, для сплошной обрешетки (необходимо для некоторых кровельных материалов или при выборе минимального угла наклона конька) — влагостойкая фанера, плиты OSB, доски.
Крыша. Рекомендуются легкие материалы, которые можно монтировать даже в одиночку — битумный шифер (ондулин) или гибкую плитку, профнастил, металлочерепицу. Рубероид традиционно используется в качестве гидроизоляции.

Варианты крепления стропил к мауэрлату

Пиломатериал должен быть сухим, без деформаций (изгибов, скручиваний), без дефектов древесины в виде свищей и сучьев, влияющих на несущую способность элементов. После резки элементов в размерах, они должны быть качественно обработаны средством для пламени traasty дважды.

Монтажные работы

Рассматривая, как сделать односкатную крышу, следует обратить внимание на последовательность действий и технологию работы:

Если стены имеют одинаковую высоту, строительство крыши начинается с установкой на один из них стойких и крепления планка поддержки на расчетную высоту. Все соединения выполняются словом кнутри с дополнительной фиксацией металлическими скобами или забивками на уголках гвоздей.
На стены разной высоты укладывается брус, который будет выполнять функции мауэрлата.Этот предмет необходим для бревенчатого бана, а также, если стены возводятся из кирпича, пеноблока и других материалов. Стены из штучных материалов требуют устройства пояса из монолитного бетона со смешанными шпильками крепления и гидроизоляции из Мауролата с двойным слоем каучукоида. В стенках бруса функцию мауэрлата выполняет верхний венец.
Стропильные ноги. Если длины досок недостаточно для перекрытия пролета, применяют составные стропила из шпунтованных досок.В быстрой ножке сделайте специальные надрезы, чтобы установить ее на Маурилалат. Первые стропильные ноги, подогнанные по месту, удобно использовать в качестве шаблона для изготовления нужного количества стропильных ног согласно проекту. Элементы к мауэрлату крепятся гвоздями, металлическими зубчатыми пластинами, дополнительно фиксируются проволочными скобами.
Гидроизоляционный материал (полосы, с клеем 100-120 мм) укладывается поверх стропильных ног и крепится к стропилам с продольными счетами контр-обрешетки.
Перпендикулярно контр-обрешетке монтируется решетчатая решетка с шагом по проекту или сплошной настил. Зазор между обрешеткой и гидроизоляцией обеспечивает циркуляцию воздуха в куске кровли, благодаря чему деревянный каркас долго не гниет.

Консервация кровли — завершающий и самый сложный этап строительства бани. Здесь важно правильно выбрать правильный угол наклона, длину мойки, продумать конфигурацию стропильной системы.Многое зависит от типа кровли: конструкция воздуховода более функциональна, но монтировать одинарную проще. Конечно, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется дешевле.

Одинарная крыша монтируется в основном на небольшие размеры. Одну из стен делают выше 2-3 рядов, что позволяет укладывать перекрывающие балки под нужным углом. Для уменьшения нагрузки на перекрытие угол наклона должен быть не менее 20 градусов.В регионах, где выпадает много снега, уклон еще круче — до 45 градусов.

Для возведения односкатной кровли потребуется:

брус прочный сечением 60х80мм;
балок перекрытия;
250х30 мм;
;
изоляция;
кровельный;
гвоздей и самоотверженность;
молоток;
ножовка по металлу;
;
строительный уровень.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущую планку, укладываемую на стены по периметру бани. Предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд из бревна, и его необходимо устанавливать отдельно для построек из кирпича или блоков. Создавать балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительной щепы. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

В верхние ряды кладки закладывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не размазать ниточным раствором. Резьбовая часть должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а нижняя часть углубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезается полосами по ширине стены и кладется сверху, расчесывая на пятки. Затем брус также кладут на острие и ударяют молотком, чтобы отметить. Для нот просверливают отверстия, на шпильки надевают балку, на резьбу закручивают гайки.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате прорезают пазы под балки перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выходить за внешние стены бани не менее 30 см. Перекрытия, одновременно являющиеся стропильными, крепятся к мауэрлату гвоздями или проволокой. При установке следует внимательно следить за балками, лежащими в одной плоскости. По окончании работ деревянные элементы грунтуются антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Низ перекрытия балки обшивают досками, после чего продолжают устройство кровли. На стропила закрепляют пароизоляционную пленку, укладывая материал уса и соединяя стыки скотчем. Следующий слой утеплен. Плиточный утеплитель удобнее использовать, но можно и рулонный. Между стропилами плотно укладывается утеплитель, снимаются все щели и отверстия, а сверху закрепляется гидробарьер.Также накладывается плечо, швы прилипают к скотчу по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Прутки и доски для ящиков обработаны антисептиком и просушены. Далее набиваются бруски на стропила прямо через гидроизоляцию, а затем полученный каркас из досок. В зависимости от типа кровли зазоры между досками могут быть разной ширины — от 1 до 15 см. Когда обречение будет готово, можно приступать к монтажу финишного покрытия — шифера, профлиста, плитки или другого.Листовую крышу закрепить саморезами со специальными прокладками, не дающими влаге проникнуть через отверстия.

Строительство костяной кровли

Для просторной ванны подойдет многометровая крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Сплав костяной кровли собирается в нескольких техниках, а основные элементы изготавливаются на Земле.

В процессе строительства кровли потребуется:

Шаг 1.Монтаж потолочных балок

В мауэрлате или верхнем клине бревенчатая хижина прокачивает пазы под балки перекрытия. Расстояние между пазами — 1 м, глубина выреза — около 7-9 см. Обработанные и просушенные антисептиком балки вставляются в пазы по краю и закрепляются гвоздями. Можно сделать перекрытия потолка с выступом для стен, но тогда потребуется дополнительный уплотнитель в местах подгонки к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильной фермы

Двускатная крыша образуют несколько идентичных треугольных конструкций, которые принято называть фермами.Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины — стропильных ног, оснований и перемычек — Ригель. Элементы фермы крепятся на специальные саморезы. Доска обрезная 50х100 мм используется для цоколя и стропильных ног; При этом длина стропила равна 280 см, а длина основания на 50-60 см больше.

Края досок обрезаются под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под саморезы в местах соединения и плотно склеивают доски между собой. Ставки от стыка сплавляют примерно на полметра, в планке нарезаются пазы.На концах риглеля также делают прямоугольные участки, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В полях риглеля саморезы закручиваем саморезы на щетку. Точно так же собирают остальную часть колхоза.

Должны быть сразу видны две фермы, которые будут расположены над боковинами, а на Земле так будет удобнее. Брус 50х50 мм оголенный до колхоза в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы подрезаны под углом. Дополнительно усилить конструкцию двумя бараками по диагонали.Теперь обшиваем вертикальными досками, оставляя припуск от нижнего края 2,5 см. Можно поступить наоборот: бруски каркаса прибиваются вертикально, а доски обшивки фиксируются горизонтально. В обшивке второй колхозы нужно заняться дверью.

Шаг 3. Установка фермы

Готовые фермы поднимают наверх и устанавливают балки перекрытия. Во-первых, они фиксируются временными распорками из бруса, выровненного по вертикали. Сначала устанавливаются крайние фермы: в основании просверливаются несколько сквозных отверстий и прикручиваются стропила к мауэрлату.Чтобы удобнее было следить за расположением фермы по вертикали, нужно привязать отвес к перекату. После монтажа конструкция дополнительно усиливается корпусами — прочными балками, один конец которых опирается на несущую планку на стене, а второй — в рафальный уровень на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил продолжаются остальные фермы. Выставляются по уровню и фиксируются временными подкосами; Между соседними стропилами расстояние равно 1 м.Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используются 2 длинные доски, оголенные до балок по верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Установка ящиков

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли снизится.Ширина зазоров между досками зависит от типа кровли и может составлять от 1 до 50 см. Доски голые до склеивания гвоздями. В месте расположения дымохода проделайте отверстие соответствующих параметров и вокруг него прочную обрешетку. Далее идет заливка гидроизоляции мембраны: пленка крепится степлером к доскам, укладывая полосы материала с шагом 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода край пленки должен быть немного внутрь.

Шаг 5.Монтаж кровли

Рядом с пленкой питает бруски 50х50 мм для встречного иска. Предварительно пропитайте их антисептиком и хорошо просушите. Встречный иск производит укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любую кровлю — от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал закрепляют по инструкции с учетом умывальников. Для дымохода прорезать покрытие отверстия, а после монтажа наружной трубы заделать стыки битумной мастикой или специальным клеем и закрыть фартуком.

Как утеплить крышу бани

После установки кровельного покрытия кровлю изнутри тщательно утепляют. Поскольку стропила уже были укреплены антисептиком, повторно обрабатывать их не обязательно. Между балками плиты утеплителя ставят как можно ближе, стараясь не слишком сжимать и не подталкивать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются. Промежутки и швы между плитами и стропилами по углам рекомендуется продуть пенопластом.

Отдельное внимание стоит уделить утеплению фронтонов. Сначала их заселяют изнутри гидроизоляционной пленкой, затем закрепляют бруски обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующим слоем идет утеплитель, а затем закрепляем испарение. На стыках стержней и фронтонов пароизоляционная пленка укладывается наской и тонкой скотчем. При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно увидеть вагонкой, обычными досками или фанерой.

Для большинства ванн идеальный вариант крыши — это простая конструкция с одним столом.

Одинарная крыша для бани — самый простой и дешевый вариант

Если площадь кровли не превышает 15 м 2, то устройство такой кровли несложно и недорого. Это самый бюджетный вариант. При увеличении площади кровли стоимость значительно увеличивается за счет дополнительных опор и балок, которые в данном случае используются.

Удерживая площадь крыши, не забудьте добавить длину подошвы.

При строительстве крыши бани важно правильно выбрать угол ската. Это зависит от региона и количества осадков, характерных для этого района. Если зона степи и осадков немного, уклон кровли может быть небольшим, порядка 8-20 °. Для регионов со значительными осадками эта величина намного выше: 30-45 °. В этом случае крыша получится довольно крутой, что поспособствует своевременному выпадению снега.

Большую роль при выборе угла наклона играет тип рубероида:

При использовании профнастила он может быть от 8 до 20 градусов.
Для металлочерепицы — не менее 25 °.
При использовании бегунка минимальный наклон конька может составлять всего 5 °.

Наклон кровли создается из-за разницы в высоте стен. После выбора его величины одну из стен нужно сделать повыше, чтобы обеспечить нужный угол.

Не менее важную роль в устройстве кровли играет правильно подобранный вид. Устройство утепления кровли зависит от предполагаемого использования бани.Если вы планируете запарить круг, вам понадобится отклонение перекрытия чердака с его последующим утеплением. Если речь идет о летней бане, то крыша одновременно будет выполнять функции потолка. В этом случае утепляется только конек. Этот вариант самый дешевый, но в холодное время года пользоваться такой баней сложно из-за быстрой потери тепла: на поддержание температуры приходится много тратиться на дрова.

Если необходимо перекрытие мансарды, под него подготавливают балки.Их размер и сечение зависят от ширины ванны и типа (в основном веса) выбранного рубероида: чем шире размер ванны и тяжелее рубероид, тем большие сечения бруса нужно использовать. Шаг, с которым балки мансардного потолка обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: без отходов и не тратить время на подгонку и герметизацию.

После завершения монтажа мансардного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы.Расстояние между стропилами составляет от 0,6 м до 1,2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) рубероида и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее рубероид, тем меньше шаг. Если вы решили или керамическую плитку, я выбираю наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестоцементно-глиняный лист плитки довольно тяжелый материал.

В отдельных случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагаются в одном месте, скрепляя между собой специальные П-образные кронштейны (если нет готовых кронштейнов, их можно сделать из стержней арматуры. , толщиной не менее 8 мм).Иногда в качестве крепежа используются арматурные штифты или деревянные шипы, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Крыши для одинарных столов могут отличаться. В других вариантах используется следующий способ расположения элементов крыши (см. Рисунки ниже).

Если баня состоит из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для конструкций из камня поверх верхнего слоя кирпича / камня укладывают брус или бревно-махеллат, служащий для связи конструкции стропил и строительной коробки.Перед укладкой мауэрлата стены покрывают слоем гидроизоляции.

В верхнем венце или мауэрлате вырезают специальные сквозные отверстия для крепления балок, затем вставляют концы балок. Глубина проема составляет примерно половину высоты бревна / бруса. В том месте, где балки соприкасаются с короной / мауэрлатом, оборачивают каучукоидом (концы балок нельзя осилить, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: подкосы, перемычки, стяжки.

После того, как монтаж каркаса кровли завершен, необходимо смонтировать обрешетку для крепления рубероида. Шаг вала зависит от типа рубероида:

Для, либо необходима сплошная обшивка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (осп, влагостойкая фанера и др.).
Под листом кровельных материалов выполняют разреженную обрешетку. Его шаг зависит от размера листов. Обычно для такой обрешетки используется необрезная доска толщиной 25-40 мм, а ГРМ 50 * 120 мм (шаг 0.8-1,0 метра) принимается за волновой шифер.
При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве атмосферных осадков некоторые элементы обрешетки можно заменить металлическими профилями, выдерживающими определенный шаг.

Важно! Не забудьте все элементы кровельной системы Обработайте антисептическими составами (трос тоже).

Монтаж рубероида

Упор рубероида нужен с нижней точки кровли.Для обеспечения герметичности обязательно соблюдайте требуемую длину спинки и используйте соответствующие крепления. Также под рубероид необходимо проложить слой гидроизоляционного материала.

Рулонные кровельные материалы монтируются на сплошную обрешетку не менее 3-х слоев (их нужно склеивать).

Монтаж мягкой кровли Начинаем с нижней точки. Сначала на прочную обрешетку с предварительно нагретой мастикой приклеивают слой пергамина или промывают так, чтобы листы нахлестывались не менее 10-12 см (их прибивают специальными гвоздями для кровли).Следующий этап — с помощью той же мастики приклеиваем рулонный рубероид. Все пузырьки воздуха аккуратно удалены. В самой нижней точке материал начинается за край кровли на 15-20 см и прибивается ко дну обрешетки.

Подробнее о том, как сделать рулонную крышу читайте в статье «». Об устройстве кровли из металлочерепицы написано в статье

Устройство кровли — безусловно, очень ответственный этап строительства. Все нужно делать аккуратно и аккуратно, соблюдая все необходимые припуски и перекрытия.

Проекты ванн с одной крышей

Одинарную крышу можно поставить на любой проект. Другое дело, что это не всегда оправдано: иногда необходимо сделать большой перепад по высоте, чтобы обеспечить необходимый угол наклона. И нередко возведение одной из стен на такой высоте обходится дороже, чем бартальная кровля. Так что в каждом случае нужно учитывать, что вам будет выгоднее.

Бани проект 6 * 4 со встроенной террасой

В этой планировке много комнат небольшого размера.Сам Баньян занимает площадь 24 кв.м, под одной крышей с ним и на одном фундаменте есть терраса.

Общая занимаемая площадь на плане 10 * 4 = 40 кв. м.

Если вы планируете баню — с высокими температурами и без веников, такую планировку можно оставить. Если баня русская, то размеров парилки точно не хватит: должна быть хотя бы одна «лежащая» полка, а ее минимальные размеры — 2.2 * 0,8 м, который уже занимает 1,76 кв. м. И полки не становятся длины в предложенной раскладке. Для русской бани исходят из других правил: парилка делается больше, а масла меньше. Ниже еще один вариант. В нем осталась без изменений терраса, изменилась планировка остальных помещений: исчез санузел, появился демонтажный тамбур, который требуется при зимнем использовании, перегородка перенесена между комнатой отдыха и функциональным помещением.

Возможны другие многочисленные варианты. Пока вы не заложите фундамент, вы можете менять и перемещать стены, как вам кажется более правильным (на бумаге). Подойдя к какому-нибудь варианту, который вас устроит по всем параметрам, можно приступать к разметке фундамента. При планировке не забудьте учесть толщину стен и утеплителя: они «съедают» много площади (особенно для парилки).

Бани пр. 5 * 5

Если баню посещают зимой, то при таком расположении комнат (см. Фото ниже) придется продумать систему комнат отдыха: она остается неизменной.Если уменьшить стирку (обычно стоит душ и магазин, поэтому большие квадраты не нужны), а веранду сделать короче, то лечить плиту можно из комнаты отдыха. В этом случае белье нагревается за счет тепла от пары или за счет тепла от бака с водой. В стирке будет очень тепло, если вода будет нагреваться отдельной деревянной титановой: она и комната, и вода будут нагреваться.

Проект ванны Маленькая 3 * 4 санузла под односторонней крышей

Спланируйте обычное дело в зависимости от того, какую ванну вы хотите.Если такое обострение, то парилка (вверху слева) может быть маленькой, если русская баня — исходить из размеров полки (полок) и расположения топки. В принципе, начинать нужно от топки, а планировать и планировать планируется от нее и стропильной системы (чтобы стропила не переходили через трубу).

Project Bani 5 * 9 с односторонней крышей и навесом для станка 3 * 9

Кровля одинарная и над ванной и над пакетом.Крыша над паркингом начинается на одном уровне с невысокой стеной.

В этом проекте под баню отведено место погремушки, но решена проблема парковки машины. Если у вас есть гараж для машины, навес легко превратить в террасу — открытую или закрытую — по вашему выбору. .

Уклон односкатной кровли выполняется в зависимости от снеговой и ветровой нагрузки в районе строительства. В регионах со значительным количеством снега кровля выполняется более острой, с углом наклона 15 градусов для улучшения условий вывоза и уборки снега.В районах с сильным ветром, наоборот, кровля становится прочнее.

Конструкция односкатной ванны

Конструкция такой крыши предельно проста. Наклон создается за счет разницы в высоте двух противоположных стен. В этом случае крышу можно сделать как с мансардой, так и без нее. В первом случае кровля одновременно служит перемычкой и требует вяжущего и утеплителя изнутри. Если в бане с цельной крышей делается чердак, то для устройства потолка дополнительно размещаются горизонтальные балки перекрытия.

Сама кровля опирается на стропила, которые ставятся прямо на стены бани в специально вырезанные пазы. Стропила защипывают с шагом 0,6-1,2 метра, сверху на стропила кладут прорезь, это гидроизоляция и кровля.

Крышу без чердака обычно выполняют в небольших летних банях с длиной конька не более 3-х метров. При длине конька более 4 метров необходимо установить под стропила дополнительные опоры, опираясь нижним концом на балки перекрытия.

Кровля односкатной бани может быть:

Прокат: глассизол, каучуконоид, мягкая кровля;
Лист профилированный: профнастил или металлочерепица;
Ондулин.

Шифер I. Листовой металл Для покрытия одинарной крыши его выбирают редко, так как они имеют значительный вес и перетягивают конструкцию крыши.

При утеплении кровли обычно используются волокнистые негорючие материалы: камень или минеральная вата в виде плит или рулонов.Причем, если крыша делается без чердака, утепляйте саму кровлю, при выполнении чердака целесообразнее утеплять потолок бани.

Необходимые материалы и инструменты

Перед возведением кровли необходимо выполнить чертёж в масштабе, а по структуре конструкции определить разницу высот противоположных стен бани, угол наклона, угол наклона. длину конька и в зависимости от найденных размеров рассчитать материал.

Для выполнения одинарной кровли потребуется:

Доска обрезная толщиной 40-60 мм для выполнения стропил и балок перекрытий;
Доска или фанера влагостойкая для выполнения разреженной или цельной обрешетки;
Гидроизоляция кровли;
Кровля;
Доска разделочная для потолочного покрытия;
Гидрокаризированная пленка с металлизированным покрытием;
Волокнистый утеплитель: минеральная, стеклянная или базальтовая вата;
Инструмент: электроловик, отвертка, нож, рулетка, молоток, строительный степлер.

Также нужен антисептик для покрытия деревянных конструкций, поскольку баня — это помещение с повышенной влажностью, и срок службы необработанной древесины значительно ниже.

Технология для ванн с одной крышей

Одинарная крыша бани — это экономичная и простая в эксплуатации конструкция, но если есть необходимость в мансардном этаже, такая конструкция неудобна, и крышу лучше сделать двухстворчатой или мансардной.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога самого Самыча, сегодня мы поговорим о самом оптимальном варианте кровли — одинарной кровле для бани.В прошлой статье мы обсудили вопросы, а также посчитали оптимальную ванну. Если вы не читали, рекомендую ознакомиться.

Я пришел к выводу, что одинарная крыша — лучший вариант для бани малых и средних размеров. Несмотря на множество достоинств, я выбрал для своей бани двойную крышу. Почему я так решил, расскажу в конце статьи.

Пример бани с одним скатом

До тех пор, пока положительные стороны одинарной крыши:

Простота .Быстрый и легкий способ укладки. Не нужно ничего придумывать, разница в высоте объясняется разной высотой стен.
Вес . Односторонняя крыша имеет значительно меньший вес, поэтому не требует возведения мощных несущих стен и сложных креплений для сплава.
Цена руб. Один из фискальных вариантов кровли, требует значительно меньше строительных материалов.
Материалы . Для устройства одностоловой кровли подойдут практически любые виды кровли и вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант.
Удобство . Планируете баню под одной крышей с домом? Односкатная крыша — наиболее практичный вариант. Прочтите эту же тему — «».

Фото Пристройка для ванны с козырьком в дом

К сожалению, у этого типа кровли есть свои минусы. Под такой крышей не получится сделать чердачное помещение большого размера, да и где угодно. Так же, как и на односторонней крыше, собирается много снега, поэтому необходимо своевременно его убирать. Минусы, которые нашли наши читатели, вы можете прочитать в конце статьи.

Совет опытного строителя . Используйте монолитную крышу только в том случае, если вы планируете пристроить к дому баню. Во всех остальных случаях рекомендую делать двойную крышу.

Устройство крыши для одного вагона

Сама конструкция крыши проста и понятна. Для придания ската крыши две противоположные стены делают разной по высоте. Иногда, если стены уже возведены и имеют одинаковую высоту, можно поднять одну из стен на необходимый уровень с помощью специальных деревянных стоек.Такой вариант подходит для каркасной ванночки и для распила.

Как я уже сказал, монолитную крышу можно сделать как с мансардой, так и без. Естественно, что полноценный чердак там выйдет из строя, т.к. оптимальный уклон составляет 20-30 процентов, а это обстоятельство существенно уменьшает размеры мансарды. Если чердак не планируется, то односкатная крыша обслуживает не только крышу, но и потолок бани. Из этого следует, что крыша должна быть такой.

Кровля в деталях

Если планируется мансарда, то проводятся стандартные работы по утеплению кровли, для крыши требуется чуть больший уклон, что позволяет увеличить полезную площадь мансардного помещения.На стены укладываются специальные направляющие из бруса, которые послужат основой будущего потолка. Как в бане читайте ссылку.

Оптимальный угол наклона кровли 20-30%. Такой угол не позволит снегу ложиться на поверхность крыши.

При возведении кровли используются специальные деревянные направляющие (стропила), которые укладываются на стены бани с шагом 0,5 — 1 метр. В свою очередь сушка прибивается к стропилам, на которые непосредственно укладывается рубероид.

Прежде чем приступить к возведению кровли, необходимо знать несколько нюансов:

Важно! Если в бане не планируется устройство мансарды, крыша может стать потолком бани, но только при одном условии — длина крыши не должна быть более 4 метров. Если длина крыши больше, то необходимо установить из бруса горизонтальные направляющие, которые будут опираться на крышу бани посередине. Это связано с чрезмерным весом крыши и без дополнительных опор крыша будет вести себя и деформироваться.А представьте, если на вашу крышу упадет 400 мм снега? Без дополнительных опор ваша крыша будет по центру как карточный домик. Из этого можно сделать вывод — если длина крыши больше 4 метров, то требуется установка внутренних вертикальных опор, что уже подразумевает создание мансарды.
В качестве кровли лучше всего использовать легкие виды материалов: ондулин, рубероид, мягкую черепицу. Менее подходят тяжелые типы крыш, такие как шифер или листовой металл.
Если делать чердак, то рациональная баня.Если баня планируется без чердака, утепляют крышу.
Обязательно поделитесь статьей — «»

Вот основные моменты, которые вы хотите знать. Переходим к технологии строительства.

Монтаж на крышу своими руками

Прежде чем приступить к строительству, необходимо подготовить необходимые материалы. Основа всей конструкции — деревянные щетки и рубероид. Давайте разберемся, какие строительные материалы нам понадобятся для строительства.

Обучение

Мауэрлат .Для начала разберемся, что это за зверь? Маурилалат — это основа кровельной системы, а точнее ее нижняя часть, которая проходит по периметру стен. Именно на мауэрлат крепится брус, называемый стропилами. Для этих целей лучше всего подойдет брус, сечением 15х15 и более сантиметров. Дерево следует предварительно обработать специальным антисептиком или кровельной мастикой.
Рафила . Это именно та часть кровли, на которую будет укладываться рубероид.Важно помнить, что на стропило ляжет вся тяжесть рубероида, а также тяжесть того, что ляжет на этот рубероид 🙂 Поэтому используются качественные доски без трещин и отверстий, сечением до не менее 5х15 сантиметров. Длина стропила должна быть с запасом, не забываем учитывать размер козырьков.