Лестница в смотровую яму в гараже: Раскладная лестница в смотровую яму гаража

Обойтись без такого атрибута, как лестница, в гараже, в котором есть смотровая яма, овощной погреб или второй этаж, попросту невозможно. В качестве временной меры часто используется обычная приставная лестница. Но иногда временное решение превращается в постоянное. Очевидно, что такой вариант неудобен, особенно когда нужно поднимать или опускать тяжести. Поэтому секрет хорошего и удобного гаража заключается, в том числе, в установке в нем основательной лестницы.

Особенности конструкции лестницы для гаража

Пожалуй, намного важнее для лестницы в гараже – ее надежность и крепость, чем внешний вид. Поэтому, при самостоятельной сборке, больше внимания уделяется качеству несущих элементов и креплению ступенек, а лишь затем эстетике и красоте.

У лестниц в гараж часто наблюдается общая простота и доступность конструкции. Но особенности помещения бывают такими, что приходится вносить некоторые коррективы при подготовке проекта.

В связи с этим сегодня встречаются:

• самые простые варианты — одномаршевые модели;
• немного более сложные проекты — двухмаршевые модели;
• самые компактные, достаточно эстетичные, но менее удобные – винтовые конструкции.

Выбор зависит от того, какие особенности характерны для конкретного гаража. Например, иногда можно легко обойтись без больших усилий и приобрести классическую собранную лестницу, которая просто закрепляется к стене и полу. Но нередко приходится весь процесс выполнять своими руками или приглашать опытных мастеров.

На второй этаж

Для второго этажа не всегда подходит стандартная одномаршевая конструкция, так как ее не рекомендуется делать слишком высокой, а запас длины помещения не позволяет спокойно разместить один пролет.

В целом, для потолков больше 3 метров в высоту лучше запланировать двухмаршевый вариант с площадкой. В таком случае получится соблюсти стандартные требования (а значит, и максимально удобные) по размеру ступенек и перил, а также облегчить процесс заноса и спуска тяжелых предметов.

Существенно поможет сэкономить пространство винтовая модель. Но тогда верхний этаж не получится использовать полноценно, так как будет проблематично занести туда по лестнице габаритные предметы. Зато винтовая конструкция выглядит максимально красиво.

В подвал

Нередко в подвале обходятся небольшими приставными лесенками. Это и экономно, и достаточно практично. Но совершенно неудобно.

Хороший подвал гаража обязательно должен иметь продуманную и практичную конструкцию лестницы. Часто из-за большой глубины приходится прибегать к двухмаршевым вариантам с площадкой в середине пути или ближе к нижней точке. Эстетика большой роли не играет, потому что основное внимание следует уделять надежности.

Дерево используют нечасто. Лучше всего отдавать предпочтение металлическим основаниям. Их легко сварить из отдельных уголков и швеллеров, а после покраски металл может служить десятилетиями, даже при очень высокой влажности.

Важно! Для больших пролетов лестницы (в рекомендациях — более 1,5 метров в длину) обязательно делается тетива или косоур, в целях придания конструкции особой жесткости и мощности.

Тетива — это специальные борозды или сквозные отверстия на направляющем основании (могут также вырезаться в стене), в которые вставляются ступени. Косоур — конструкция из цельной доски или металлического уголка, на которой вырезаются ровные площадки для установки на них ступенек.

В смотровую яму

Для смотровой ямы гаража стоит делать хорошую, добротную лестницу, пожалуй, только в том случае, если приходится часто заниматься ремонтом автомобиля (или если в гараже организован сервис). Тогда придется к месту бетонное или железное основание (металл и бетон очень долго служат и не требуют особого ухода). Лестница станет удобной для подъема или спуска тяжелых деталей, инструмента, запасных частей.

Специфика смотровых ям в том, что они редко отличаются большой глубиной, но узкие по ширине. Поэтому лестница делается компактной и короткой (с большим углом спуска и небольшими по ширине ступеньками). Даже можно не заливать весь пол бетоном, а закрепить направляющие конструкции на кирпичах.

С другой стороны, когда смотровая яма необходима раз от раза, то вряд ли существует острая необходимость делать капитальную конструкцию. Можно обойтись классической приставной лестницей или стремянкой.

Выбираем материал для изготовления

Немаловажное значение для создания отличной лестницы в гараже играет выбор материала, из которого выполняются основные несущие части или вся конструкция в целом. Обычно в ход идут самые распространенные на сегодня строительные материалы, такие как дерево или металл.

Металлическая

Железные ступеньки, направляющие и перила — это самый прочный лестничный материал, который идеально подходит для использования в помещениях с высокой влажностью. По этой причине металл выбирается для организации спуска в подвал с вещами или продуктами в руках, для смотровой ямы и реже – для второго этажа гаража.

Большим минусом железа можно назвать то, что оно поддается коррозийным процессам, а это существенно снижает прочность несущих элементов. Поэтому металлические поверхности обязательно рекомендуется красить, в каких бы помещениях они не применялись.

Деревянная

Лестницу из дерева проще сделать, потому что в процессе постройки можно ограничиться распространенным плотницким инструментом. Обрабатывать дерево тоже просто – без сложностей задаются габариты, которые необходимы для конкретного проекта.

Но главным достоинством деревянных лестниц можно назвать эстетичный вид. Именно поэтому они очень хорошо подойдут для подъема на второй этаж гаража, но меньше — для подвальных помещений или смотровой ямы. Если же обработать деревянные поверхности лаком или краской, то можно существенно продлить срок службы лестницы и защитить ее от гниения.

Бетонная

Сделать самостоятельно бетонную лестницу в гараже сложно. Обычно она закладывается в тот момент, когда гараж только проектируется, потому что возвести конструкцию из бетона потом проблематично.

Минусом выбора можно назвать большой вес, из-за того, что основанием пролета выступают железный остов и тяжелое бетонное наполнение. Но зато такая капитальная лестница характеризуется долговечностью и невероятной надежностью.

Нормативные требования, которые необходимо учитывать

В момент планировки будущей лестницы и на этапе строительства важно учитывать некоторые общепринятые стандарты и особенности. От того, насколько будут выдерживаться требования, зависят безопасность лестницы, ее надежность, долговечность, но главное — практичность.

1. Нормальная высота между ступенями должна выдерживаться в пределах 15-20 сантиметров.
2. Для одномаршевой конструкции рекомендуется делать не более 18 ступенек (и не меньше 3). То есть максимальная высота подъема без площадки не может превышать 3,60 метра.
3. Ширина ступеньки варьируется от 20 до 25 сантиметров. Меньшие параметры могут применяться в случае нехватки пространства, но в таком случае придется пожертвовать безопасностью.
4. Рекомендуемый градус уклона: от 45 до 60 (относительно плоскости пола).
5. Ширина одномаршевой конструкции подразумевает достаточно значительный разброс: от 60 до 90 или 100 сантиметров. Этого достаточно для беспрепятственного прохождения взрослого человека. Если же необходима двухмаршевая лестница, то для нее задается минимум метровая ширина. Важный момент: ширина является постоянной от верхней точки хода до нижней.
6. Когда строится лестница с двумя маршами, то обязательно делается площадка примерно посередине конструкции. Ее размер должен составлять около 1,5 метра в длину, но не меньше 140 сантиметров. Это расстояние примерно соответствует двум шагам взрослого человека.
7. Перила, по стандартам, рекомендуется ставить на высоте 90-100 сантиметров. Для придания конструкции жесткости каркас крепится вертикальными распорками к направляющей лестницы не реже, чем каждые 45 сантиметров.
8. Минимальные показатели для верхнего проема (крышка для спуска в погреб или входа на второй этаж) должны составлять: 80 сантиметров в ширину и 120 сантиметров в длину. Для того чтобы было удобно проходить и не пришлось нагибаться из-за маленькой высоты потолка, следует выбрать размер проема 100х150 сантиметров.

Общим правилам и рекомендациям следовать несложно. Если же их соблюсти, то получится сделать лестницу с надежными перилами, прочными ступеньками и приятным стилем.

Проведение монтажных работ

Ничего сложного в монтаже лестницы своими руками нет. Некоторые отдают предпочтение готовым проектам и чертежам, иные полагаются на собственный опыт, учитывают особенности гаража и чертят свой вариант будущей конструкции.

Делаем расчеты и определяемся с количеством материала

Количество материала зависит от сложности конструкции. Потребуется:

• мешок цемента, песок для заливки пола;
• 2-3 швеллера для металлической лестницы, 1-2 массивных доски (лиственница, дуб, сосна) — для деревянной;
• металлические уголки или доски, в расчете на планируемое число ступеней.

Если следовать стандартам, то, например, для лестницы в гараже на 2,5-метровую высоту закладывается 12-14 ступеней. Для 3 метров понадобится ставить не меньше 15 ступеней. Соответственно, от этого отталкиваются при покупке материала и крепежа для него.

Пристальное внимание потребуется уделить разметке стоек. В этом случае важно выдерживать симметрию и одинаковую размерность, чтобы ступеньки располагались строго вертикально. Для этого советуют наносить метки не после закрепления стоек на полу и потоке, а до этого. Лучше положить направляющие рядом и нанести разметку крепления ступеней на ровной поверхности пола.

Подготовка инструмента

Для точной работы потребуется много инструментов двух видов: для работы с металлом и обработки дерева.

Инструмент для металлической лестницы:

1. Уровень, рулетка, линейка, маркер.
2. Пила по металлу, болгарка с кругами для распила и шлифовки.
3. Дрель и сверла по металлу или сварочный аппарат.
4. Швеллеры, уголки, болты.
5. Цементный раствор для заливки пола.
6. Антикоррозийный раствор или краска.

Для установки деревянной лестницы потребуется:

1. Уровень, рулетка, линейка, маркер или карандаш.
2. Ножовка, электролобзик.
3. Дрель, шуруповерт, саморезы или молоток, гвозди.
4. Доски для направляющих и ступенек.
5. Цементный раствор для заливки пола.
6. Лак или краска.

После того, как собрано все необходимое для работы, можно приступать к самостоятельной сборке лестницы в гараже.

Основные строительные работы

Чтобы сделать качественную лестницу в гараже, следуют стандартным этапам, внося небольшие коррективы, которых требуют особенности помещения.

1. Сначала потребуется подготовить пол. Под лестницей он должен быть крепким и твердым. Основательное решение — заливка цементной смесью, которая застывает через 1-2 недели, если речь идет о подвале. На первом этаже ждут меньше: 4-5 дней после заливки. Но можно и сэкономить: под лестницей закрепляют кирпичи. Правда, это менее безопасно.
2. После берутся две несущие балки, к которым будут крепиться ступеньки. На этом этапе важно симметрично наметить крепления. Еще сложнее сделать это ровно, когда с одной стороны ступеньки закрепляются в стене. Можно сказать, что это главный этап при постройке лестницы, потому что переделывать косоуры и тетиву проблематично. Намечать крепления ступенек лучше на ровной поверхности, а только потом спускать направляющие и крепить к полу и стенам или потолку.
3. Снизу вверх вставляются и крепятся ступеньки. В случае работы с металлом используют сварку или просверливают отверстия для болтов на заранее приваренные направляющие уголки. Деревянные ступени сажают на саморезы или гвозди.
4. Чтобы готовая лестница была долговечной, желательно обработать ступеньки и направляющие лаком или краской.

Очевидно, что самостоятельно сделать лестницу в гараже несложно. Нужно только соблюдать параметры разметки ступенек, а также знать некоторые стандарты и хитрости, которые помогут создать надежный проект и построить удобное в эксплуатации изделие.

Лестница в смотровую яму: варианты конструкции

Иллюстрация	Описание этапа
Замеры пространства	В первую очередь проводятся все необходимые замеры. Вы должны определить следующие показатели: Ширина, которая есть в распоряжении; Высота от пола гаража до пола ямы или подвала; Пространство, которое можно выделить под лестничную конструкцию, то есть, сколько места будет занимать лестница в разложенном состоянии.
Эскиз конструкции	Составляется эскиз. Его нужно сделать обязательно, чтобы вы четко представляли, каким будет конечный результат, и могли запланировать все необходимые размеры. В нашем случае они таковы: Общая высота конструкции 160 см; Ширина ступенек 15 см; Расстояние между ступеньками 26 см; Вынос лестницы 75 см. Эскиз делается в требуемом масштабе, чтобы можно было замерить угол наклона нашей лестницы.
Разметочные работы	Чтобы упростить работу, мы создадим чертеж в натуральную величину. Для этого нам нужен кусок листа ОСБ, фанеры или ДСП, неважно. Главное, чтобы он имел подходящую высоту и ширину. Для начала производятся все необходимые замеры, определяется угол лестницы, после чего можно переносить все на лист. Не спешите и делайте все точно. Важно! Нижний край обозначает пол в яме, а боковой — стенку, к которой будет крепиться конструкцию. Исходя из этого, проводится разметка.
Готовый шаблон	После разметки у нас получается готовый шаблон, как на фото. Он сделан в натуральную величину, а значит, нам не нужно ничего вычислять и измерять — прикладываем элементы по месту и делаем их такими, как нам необходимо. Это особенно удобно для тех, кто имеет мало опыта в подобных работах и боится ошибиться.
Очистка металла	Готовим металлические элементы. Для стоек будет использоваться труба профильная 20х40, но можно использовать и любые другие варианты. Нам нужно подготовить материал — очистить его от коррозии с помощью проволочного диска на болгарку. Если у вас металл чистый, то эту часть работ можно не проводить.
Разметка стойки	Производится разметка первого элемента. Все очень просто: прикладываете его по линии и отчерчиваете нужный угол, тут невозможно просчитаться и что-то перепутать — все просто и наглядно.
Резка профильной трубы	Труба отрезается по ранее нанесенной разметке. Мы проводим работу специальной пилой, но вы можете использовать и обычную болгарку, это не принципиальный момент. Главное — делать все точно и не отклоняться от разметки.
Резка трубы на соединении	В месте, где будут располагаться петли для складывания, нужно разрезать нашу заготовку. Отчерчивается ровная линия с помощью угольника, чтобы не было перекосов и смещений.
Разметка второго элемента	Делаем угловой стык в верхней части. Для этого прикладывается второй кусок трубы и на нем делается разметка. Линейка ставится параллельно скошенному торцу, это несложно проконтролировать, когда два элемента лежат перед вами, а снизу есть разметка в натуральную величину конструкции.
Точный стык	После резки проверяем, все ли хорошо стыкуется. В нашем случае элементы совпали идеально, но если у вас есть изъяны, то их можно подправить резкой или шлифовкой торцов.
Сверление отверстий	Вырезаются заготовки под петли. Это пластинки толщиной 3 мм, шириной 25 мм и длиной 80 мм. Они складываются в стопку и просверливаются сверлом диаметром 10 мм. Лучше сделать все, как показано на фото: зажать в тисках стопку пластин и просверлить их разом, чтобы отверстие идеально совпадало.
Скругление края	В отверстие вкручивается болт или ставится штырь. Стопа пластин фиксируется струбциной или тисками, и край скругляется. Это сделает петли более привлекательными и безопасными, чтобы вы не поранились о выступающие края.
Прихватывание элементов	Выставляем элементы по нашей разметке, прижимаем струбцинами и прихватываем в 2-3 точках. Главное — зафиксировать их в нужном положении, чтобы можно было переложить элемент на другую поверхность.
Сварной шов	Элемент убирается с нашего шаблона и тщательно проваривается со всех сторон. Обратите внимание! Тут не нужна особая аккуратность, главное надежность. Окалину можно сразу сбить молотком, чтобы проверить, хорошо ли проварился шов.
Прихватывание второй стойки	Чтобы сделать вторую стойку лестницы, идеально совпадающей с первой, нужно просто положить сваренный элемент, а поверх него уложить куски второй части. После фиксации стык прихватывается, затем можно проварить его по периметру, как и в первом случае.
Заваривание торца	Чтобы нижний торец выглядел аккуратнее и был прочнее, на него вырезается заглушка и приваривается. Подойдет любой кусочек стали подходящих размеров.
Выставление петли	Стойки снова укладываются на наш шаблон, под них подкладываются и выставляются элементы петель. Нужно выровнять их и совместить друг с другом так, как они будут стоять на готовой лестнице.
Прихватывание петель	Петли прихватываются в 2-3 точках, чтобы зафиксировать их положение. Как видно по фото, под одну из петель подкладывается пластинка такой же толщины, чтобы одна сторона заходила на другую и идеально совпадала с ней.
Проверка работы петли	После прихватывания нужно попробовать сложить и разложить конструкцию. Если все нормально, то можно полностью приваривать петли к стойкам. Важно! Вторая сторона делается точно так же, только петля располагается с другой стороны.
Зачистка швов	Чтобы места сварки выглядели аккуратно, после остывания металла их нужно обработать шлифовальным диском. Так убирается все лишнее, и шов получается ровным — без наплывов и других изъянов.
Совмещение двух элементов	Следует совместить две половинки нашей складной лестницы и зафиксировать их в неподвижном положении.
Сверление отверстия	В петлях сверлится отверстие под болты, которые будут соединять их. У нас они имеют диаметр 14 мм.
Проверка отверстия	Чтобы убедиться, что отверстия идеально совпадают на обеих петлях, вставьте длинный болт.
Подготовка опор ступеней	Делаем опоры ступеней, они имеют ширину 15 см, нижний край скошен для удобства. Сразу просверливаем отверстия диаметром 4 мм под саморезы.
Разметка стойки	С помощью угольника размечаем угол расположения опор ступеней. Важно не ошибиться и сделать все точно.
Прихваченные опоры	Опоры прихватываются на две точки. Еще раз проверьте правильность их расположения.
Приваривание опор	Если все хорошо, то поры привариваются по кругу. После сварки лишнее снимается шлифовальным диском.
Выставление опор второй стойки	Чтобы выставить опоры на второй стойке так же, как и на первой, она кладется рядом, а пластины прижимаются к уже приваренным струбцинами или клещами. После этого они прихватываются, а затем варятся полностью.
Выставление перемычек	Чтобы конструкция была прочной и имела одинаковую ширину, между стойками ставятся перемычки. Они выравниваются и фиксируются. После чего прихватываются точками, а потом полностью обвариваются.
Готовый каркас	Перемычки привариваются и на вторую часть, после чего элементы соединяются.

Лестница в гараже своими руками

Для беспрепятственного доступа в подвальное помещение, обустроенное под гаражом, понадобится лестница. В гараже это вспомогательное сооружение необходимо, ведь использовать приставные конструкции не всегда удобно и безопасно.

Если вы внимательно прочтёте эту статью до конца, то получите все ответы на интересующую вас тему.

Вначале определитесь с конструкцией

Определитесь с конструкцией

Лестница в гараже своими руками может быть изготовлена в нескольких конструктивных вариантах. Перед выбором нужно продумать следующие вопросы.

• Как будет использоваться подвальное помещение, и что вы будете хранить в нём.
• Будут ли перемещаться габаритные предметы. От этого будет зависеть выбор запаса необходимой прочности конструкции.
• Просчитайте количество полезной площади, которую вы готовы использовать для обустройства лестницы.
• Проверьте показатель влажности в помещении и предусмотрите необходимые меры безопасности.

Один из вариантов

Обратите внимание! Учитывая невысокую пропускную способность, рассчитывать прочность конструкции необходимо опираясь на средний вес взрослого человека с небольшим грузом. Это примерно 80 кг плюс к этому 20–30 кг дополнительной ноши.

Нормативные правила

Лестница в подвал должна быть сделана с соблюдением всех нормативов строительной и пожарной безопасности. Согласно им необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

• Ширина конструкции должна быть одинаковой по всей длине марша. Рекомендуемые минимальные размеры для подвальных помещений в доме или гаражном помещении 90–100 см.
• При обустройстве поворотной лестницы ширина должна быть не меньше 1 метра.
• Ширина лестничной площадки должна составлять 130–150 см, это размер двух шагов взрослого человека.
• Количество ступеней в одном марше делают не менее 3 и не более 18.
• Высота ступеней не должна превышать 150–200 мм, а угол подъёма марша от 26 до 45% соответственно.
• Нормативные правила предусматривают ширину ступеней не меньше 250 мм, а для чердачных и подвальных помещений установлен нижний предел в 20 мм.
• Высота перил в пределах 900 мм, расстояние между стойками для надёжности конструкции не может превышать 150 мм.
• Вся лестница в подвал гаража должна хорошо освещаться, выключатель лучше расположить в удобном месте при входе.
• Передние кромки ступеней можно оборудовать дополнительными профилями. Они сведут к минимуму возможность поскользнуться при спуске и одновременно защитят ступени от износа.
• Увеличить глубину приступа можно за счёт устройства свисающей кромки.

Увеличение глубины приступа за счет кромки

Выбор конструкции

Перед тем как сделать лестницу в гараже, необходимо продумать конструктивные особенности, учитывая возможную нагрузку и пропускную способность.

Обратите внимание! Прежде чем приступить к работе по монтажу лестничной конструкции, нужно заранее внести в подвальное помещение крупногабаритные предметы и провести отделочные работы.

Конструкции лестниц

На сегодня распространены несколько видов лестничных конструкций:

• Прямолинейные одномаршевые (плюс такие же конструкции, но с обустройством дополнительной площадки).
• Двухмаршевые с примыканием промежуточной площадки.
• Винтовые конструкции с креплением в столбе или несущей стене.

Одномаршевая

Самым простым по исполнению будет вариант одномаршевой лестницы, но, как правило, из-за небольшой высоты подвального помещения в гараже сделать её в соответствии со всеми требованиями не получится.

В таком случае стоит подумать о конструкции с промежуточной площадкой. В таком варианте будет проще выдержать рекомендуемый уклон марша, да и при переносе тяжелых и габаритных предметов появляется возможность отдыха или разворота груза в удобное положение.

Винтовой вариант лестницы самый компактный, но в свою очередь и не очень удобный для пользования. На такую конструкцию стоит обратить внимание только в том случае, если по ней не будут проноситься какие-то тяжелые предметы.

Выбираем материал для лестницы

Определившись с конструкцией, необходимо подумать о материале для изготовления. Здесь нет каких-либо изысков, и, как правило, лестницы делают из следующего материала.

• Металл.
• Дерево.
• Железобетон.

Обратите внимание! Если подвал гаража используется не только как мастерская, но и в качестве комнаты отдыха, можно комбинировать, к примеру, металл с деревом. При этом получится красивая и надёжная конструкция. А если вам нужна лестница в яму гаража просто для ремонта, то её можно сделать из обычного железа.

Металлическая

Конечно, самым надёжным материалом для лестничного марша будет металл, особенно при использовании его для изготовления несущих конструкций. А если комбинировать его с деревом и сделать из них ступени, то такая лестница будет не только надежной, но и привлекательной.

Деревянная, с металлическим каркасом

Кроме этого, привлекательным железный вариант лестничного марша делает лёгкость монтажа (который можно провести самостоятельно) и долговечность конструкции.

Железобетон

Такой вариант менее привлекателен. Здесь потребуется приложить больше усилий, чтобы её сконструировать. Прежде всего, будет необходимо сделать опалубку и частично проводить заливку. Но если сделать всё правильно, то лестница из такого материала также прослужит достаточно долго.

Обратите внимание! Делать лестницу из железобетона возможно только в больших подвальных помещениях. Если есть ограничения по месту, то лучше выбрать другой вариант.

Дерево

Из дерева

Тоже неплохой вариант, и при правильном подходе из этого материала можно сделать красивую и надёжную конструкцию. Только обязательно обработайте дерево спецсоставом, чтобы защитить конструкцию от влажности.

Самостоятельно сделать лестницу в подвальное помещение гаража несложно, советы, приведённые выше, помогут вам разобраться в выборе конструкции, и порядке проведения всех работ.

Видео

Хитрое обустройство смотровой ямы, в том числе и конструкция лестницы:

Интересные идеи для обустройства гаража

Автолюбители проводят много времени в гаражах, пытаясь улучшить и доработать свой автомобиль. Несмотря на то, что это грязная работа, удобнее выполнять ее в уютном месте, где все инструменты лежат на своих местах. Для этого можно сделать стеллажи, полки и другие приспособления.

Рабочее место

Кроме места для разбора и починки автомобиля, в гараже можно оборудовать рабочее место с верстаком и станками. На нем удобно разбирать механизмы и изготавливать нужные детали. Обычно верстак делают вдоль дальней стены. Можно установить старый стол или смастерить рабочую поверхность вдоль всей стены, шириной 1-1,5 м. Единственный недостаток такого расположения – придется далеко ходить за инструментами, если ремонт производится на улице.

Если гараж широкий и длинный, верстак можно установить вдоль одной из длинных стен. Он займет 1 метр и может создать трудности при перемещении вокруг машины. Если места мало, можно установить угловой стол.

Собрать стол можно самостоятельно из досок и влагостойкой фанеры. Долговечная конструкция получится из металлических труб и листов, но для ее изготовления нужен сварочный аппарат. Важно, чтобы покрытие было ровным и устойчивым к истиранию.

Деревянные паллеты – отличный материал для изготовления гаражной мебели. Интересные идеи для гаража из строительных поддонов:

• Лестница на второй этаж;
• Диван и стол для зоны отдыха;
• Стеллаж для хранения швабры, тяпки, садового инвентаря;
• Полки для инструментов;
• Стеллаж для хранения овощей в погребе;
• Стеллаж для хранения велосипедов вдоль стены.

Хранение мелочей

Рядом с рабочим столом можно повесить ящики и стеллажи. Обычно в гараже хранится множество мелких предметов, которые легко потерять. Чтобы этого не случилось, их нужно систематизировать по отделениям.

Полезные идеи для хранения мелких предметов:

• Ящики из пластиковых канистр;
• Старые кухонные шкафы;
• Стеклянные банки для гвоздей и шурупов;
• Пластиковые контейнеры от продуктов питания;
• Пластиковые органайзеры.

Хранить мелкие предметы можно в ящиках и контейнерах, которые обычно выбрасываются. Лучше всего использовать пластиковые и стеклянные емкости, они устойчивы к воздействию влаги и химических веществ.

Удобнее складывать шурупы и гайки в прозрачные контейнеры, это ускоряет поиск нужного размера. Если ящики непрозрачные, на них можно наклеить стикеры с надписями.

Идеи, как хранить нужные предметы можно позаимствовать у домохозяек. Многие женщины оценили удобство стеклянных банок с крышками. Сразу видно, что лежит внутри. Для экономии места крышки можно приклеить к полкам снизу и подвесить банки.

Хранение инструментов

Если с гвоздями все более или менее понятно – их нужно отсортировать по размерам и сложить в контейнеры, то с хранением инструментов возникают проблемы. В гаражах хранится много инструментов разного размера, некоторые используются каждый день, другие достаются редко. Хранить их на полках и в ящиках не совсем удобно.

Гораздо удобнее хранить инструменты в подвешенном состоянии, как в магазинах. Для этого понадобится металлическая сетка или перфорированный лист. Его нужно закрепить на стене и из проволоки сделать крючки. На эти крючки удобно вешать электроинструменты.

Отвертки можно хранить на специальной полке с прорезями. Для ее изготовления нужно взять фанерку и просверлить в ней отверстия по диаметру отверток. В отверстия побольше можно вставить другие инструменты – мотки, стамески.

Металлические биты можно хранить на магнитной доске. Ее подвешивают на стену и крепят любые металлические детали. Головки для ключей удобнее держать в одном месте, чтобы сразу были видны размеры. Для них можно выделить фанерку и прикрепить к ней вертикальные штыри. На штыри надеваются головки. Можно подписать на фанере их номера.

Пассатижи и кусачки тоже удобно хранить вертикально. Для них можно смастерить перекладину из небольшой доски. Для удобства с одной стороны ее нужно сточить, чтобы в срезе перекладина была треугольная.

Если нет времени мастерить специальные полки, мелкие инструменты можно хранить в консервных банках. Для экономии места их можно подвесить на стену.

Стремянку можно подвесить к потолку. Для этого нужно сделать 2-3 держателя из металлических профилей и закрепить их на потолке так, чтобы расстояние между ними было меньше длины стремянки. Лестницу просто укладывают сверху, и она уже не мешается под ногами.

Как хранить колеса

Сезонное хранение шин – большая проблема для человека без гаража. Но и в гараже их нельзя разбрасывать просто так, лучше организовать специальное место, где они будут находиться постоянно.

Читайте также: Как эксплуатировать шины: всё что нужно знать автовладельцу

Шины с дисками можно хранить в стопке, складывая их друг на друга. Для экономии пространства можно подвесить их вертикально вдоль стен. На потолке нужно закрепить балку, подвесить к ней металлический тросик или цепь, закрепить колесо. Более легкий способ – на стене закрепить несколько крючков и навесить диски на них.

Шины без дисков хранят только стоя. Можно сложить их на полу или сделать отдельный верстак. Его можно сварить из профилированной трубы и металлического листа.

Если гараж используется для хранения сезонного инвентаря, на стены можно повесить проволочные корзины. В них можно складывать мячи, надувные матрасы, вешать шланги и садовые инструменты.

В гараже с высокими потолками можно организовать выдвижные ящики. Обычные пластиковые ящики по бокам имеют борта, их нужно вставить в металлические или деревянные рельсы и получится дополнительное место для хранения игрушек, мячей, старых вещей.

Компрессор своими руками

Полезный инструмент в каждом гараже – компрессор. Им можно накачать шины и подключить пневмоинструмент. Собрать компрессор можно самостоятельно.

Необходимые детали:

• Компрессор от холодильника;
• Толстая фанера;
• Шланги с муфтами по размеру запчастей;
• Герметичный баллон, например, маленький газовый;
• Предохранительный клапан;
• Штуцера;
• Манометр.

Схема компрессора проста: от агрегата с помощью переходников и шлангов делают выход на маслоотделитель и редуктор с манометром. Включатся от он будет от сети 220 В и пусковой педали. Маслоотделитель состоит из баллона и предохранительного клапана. На выходе воздуха рекомендуется поставить фильтр, чтобы очищать его от примесей, пыли, масла. Закрепить всю конструкцию можно на доске, фанере или приварить каркас с колесами.

Компрессор холодильника имеет меньше мощности, чем стандартный автомобильный, поэтому для накачки шин может потребоваться больше времени. Для увеличения мощности, можно поставить два компрессора, которые включаются автоматически.

Как сделать смотровую яму

Смотровая яма позволяет проводить гораздо больше работ своими руками. С ней можно делать мелкий ремонт, менять масло или перебирать всю подвеску автомобиля. Сделать ее можно только при наличии земляного пола в гараже.

В идеальном варианте смотровая яма копается одновременно со строительством гаража. Тогда можно привлечь спецтехнику и ускорить работы. Если стены уже возведены, копать придется вручную. Перед этим желательно разведать глубину залегания грунтовых вод, чтобы постройка не обвалилась.

Необходимые материалы:

• Песок, щебень и цемент;
• Доски или фанера для опалубки;
• Армирующая решетка;
• Рубероид для гидроизоляции;
• Металлический уголок 50х50 мм;
• Кирпичи для возведения стен.

Оптимальная ширина ямы – 80 см. Длина ямы зависит от величины гаража. Она варьируется от 2 до 6 метров. Глубину обычно делают на 10-20 см больше, чем рост владельца, примерно 180-190 см. В стенках ямы можно сделать ниши для инструментов.

Изначально котлован роется на 15-20 см шире и глубже, чем величина готовой ямы. Самый трудоемкий этап – рытье котлована. Грунт с глубины поднимается ведрами и вывозится на тачке с территории.

Далее на дно ямы засыпают песок и гравий, тщательно утрамбовывают их. Дно и стены застилают гидроизоляционным материалом. Далее устанавливают армирующую решетку и заливают ее бетонной стяжкой. Стены можно построить из кирпича, пеноблоков или залить бетоном.

Последний этап стройки – укладка уголков по периметру. Они служат завершающим элементом и колесоотбойником, не давая машине въехать на опасный участок. После этого в яме устанавливается лестница и настил, который закрывает ее сверху.

Освещение в гараже

В гараже нужно иметь не только стационарные источники света, но и переноску. С ней удобно залезть под капот или под днище автомобиля. Самый простой вариант – провод с плафоном, который защищен корпусом с крючком. Лампочки можно использовать любые – обычные или экономные для стандартных патронов.

Чтобы сделать защитный корпус, нужно взять плотный матовый пластик. Обычные пластиковые бутылки не подойдут, прозрачный пластик рассеивает свет и сильно нагревается. В подходящей емкости нужно вырезать окно, через которое будет светить лампа. Горло отрезают так, чтобы вставить его в патрон и плотно прикрутить лампочку. После сборки конструкцию нужно проверить, чтобы свет попадал на нужный участок.

Шнур от переноски обычно путается под ногами и тянется от розетки через весь гараж к машине. Чтобы этого избежать, его можно закрепить на потолке.

Вдоль длинной стены гаража нужно закрепить на потолке два анкерных болта с кольцами на конце. На них натягивают металлический трос и закрепляют его хомутами. Далее на трос надевают кольца и крючки. На них можно повесить шнур переноски и закрепить его, чтобы он не лежал на полу.

Заключение

Гораздо приятнее работать в гараже, где есть все необходимые инструменты, и они лежат на своих местах. Сделать ящики и стеллажи для хранения просто, нужно только найти на это время и приобрести доски или металлические листы.

Понравилась статья? Поделитесь в соц. сетях:

Яма в гараже своими руками

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

• Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
• Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
• Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом

Теперь вода в кессоне

Это металлический кессон для приямка

Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы

Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

• гидроизоляционная пленка;
• ЭППС;
• стенка.

Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Лестница в подвал гаража своими руками: делаем правильно

Редкий частный гараж обходится без обустройства подвала. Указанное помещение — обязательный хит для тех, кто предпочитает запасать овощной урожай с дачи и законсервированные продукты на целый год. Удобство подвала в гараже — это не только простор помещения, высокие потолки, но и удобный спуск/подъём. Данным оснащением оборудуют не только погреб, но и смотровую яму в гараже. Если в смотровую яму лестницу выбирают в металлическом исполнении, съемного типа, то с лестницами для подвала не все так однозначно просто. В связи с этим, многих собственников частных автобоксов заботит вопрос «как и из чего изготовляется лестница в подвал гаража своими руками»?

Критерии выбора конфигурации лестницы

Существует несколько важных факторов, заставляющих выбрать то или иное исполнение лестницы в подвал. Среди них можно выделить следующие нюансы:

• Площадь пространства. Габариты подвального помещения диктуют, под каким углом будет установлена лестница, а также пологость ступенек на ней.
• Микроклимат подвала. Важной характеристикой, в этом смысле, выступает степень влажности. Чем выше данный показатель, тем быстрее будет происходить разрушение лестницы. По этой причине, для погребов с низкой и умеренной влажностью допускаются лестницы из древесины, а при высоком показателе влажности целесообразно выбирать стальные модели.
• Эстетическая составляющая. Для определённого круга собственников гаражей данный аспект имеет немаловажное значение, если само подвальное помещение оформлено с колоритом и оригинально.
• Дополнительный комфорт и безопасность. Наличие подвала подразумевает частые подъёмы или спуски с каким-либо грузом на плечах (например, с мешком картошки на плече или с сумками в руках). По этой причине, целесообразно построить лестницу в погребе, оборудованную перилами.

Основные нормативы производства лестницы в погреб

От того, насколько выдержаны стандарты и правила производства, зависит не только безопасность хозяина гаража при эксплуатации лестницы, но и длительность периода службы самого изделия.

Примерная схема размеров для лестницы

В связи с этим, следует учитывать следующие основные пункты при изготовлении лестницы для гаражного погреба:

• Пролет не должен менять своей ширины на всем своём протяжении.
• При наличии двух маршей, лестница должна иметь промежуточную площадку длиной от 1400 до 1500 мм.
• Один пролет может быть оснащён ступеньками в количестве 18 единиц, не более.
• Модификации лестницы, имеющие поворот, должны иметь ширину пролёта не менее 1000 мм.
• Крутизна лестничного пролета выдерживается в пределах 26-45 градусов.
• Высота между ступеньками должна находиться в пределах 150-200 мм.
• Толщина ступенек выдерживается не менее 200 мм.
• Высоты периловых ограждений не менее 900 мм.
• Перила оборудуются вертикальными элементами для жёсткости конструкции. Расстояние между элементами не более 150 мм.

С выдержанными стандартами, лестница в гараже получится надёжной и безопасной.

Разновидности лестниц

Виды лестниц

Габариты подвального помещения задают возможность установки той или иной конфигурации лестницы. Главный критерий выбора — лестница в погреб (подвал) гаража должна быть удобной. Исходя из конфигурации, распространены следующие виды лестниц:

• Прямая, с одним пролётом. Наиболее популярный вариант. Лестница практична для погребов, имеющих слишком ограниченное пространство.
• С двумя пролётами и промежуточной площадкой. Вариант удобен для гаражных подвалов, имеющих значительную глубину. В этом случае, площадка попросту необходима, особенно, когда приходится вручную спускать тяжелые грузы. Площадка даёт возможность немного передохнуть при спуске мешков с картошкой или сумок с соленьями. Кроме того, подобного вида лестницами оснащаются подвалы, состоящие из двух и более уровней, с ямой под хранение овощей.
• Винтовые. Конфигурация является оптимальной, если нет возможности выбрать лестницу с прямым пролётом. Плюсы таких лестниц — практичность использования подвального пространства и оригинальность вида. Явный минус — неудобство спуска, особенно, если необходимо спускаться/подниматься с тяжестью на плече или руках. Это обусловлено расположением и формой ступенек. При неловком движении, есть риск упасть, получив травму.

Выбор материала для лестницы

Выбор материала предопределяет долговечность изделия. Исходя из этого, лестница в подвал автобокса (гаража) может быть выполнена из следующих материалов:

• Древесина. Гаражная деревянная лестница из лиственницы в подвал, в яму под хранение овощей — оптимальный выбор. Порода дерева имеет высокую плотность, поэтому долговечна и прочна. Такая лестница в подвал гаража может быть выполнена своими руками.
• Металлическая. Вариант лестницы может быть изготовлен из уголков и арматуры (прутков). Уголки используются в качестве боковых несущих элементов, а арматура идёт на изготовление ступенек. Взамен прутков применяется листовая сталь.
• Комбинированная. Несущие части лестницы производятся из стального уголка, ступени — из древесины. Для усиления прочности ступеней используются металлические уголки.

Лестница своими руками

Определенная часть домашних умельцев сталкиваются с вопросом «как сделать подвальную лестницу в гараже»?

Технически, изготовление подвальной лестницы в гараже своими руками — не такая уж сложна задача. Для изготовления изделия потребуются доски определённых размеров (толщина — не менее 40 мм; ширина — 150-200 мм). Длина досок выбирается исходя из заданной длины лестницы. Для надёжности сборки всех элементов целесообразно использовать саморезы по дереву (длина — 800 мм; диаметр — 6 мм).

Важно! Для боковых несущих элементов и ступеней стараться выбирать материал без сучков и трещин. При наличии подобных, дефектов, со временем, снижается прочность готового изделия. Тем самым, возрастает опасность получения травмы из-за плохого качества досок.

Подведение итогов

Лестница, построенная на основе древесины, прослужит дольше, если пропитана специальной противогрибковой жидкостью либо отработанным машинным маслом. Изготовление металлических модификаций лестниц требует применения сварочного аппарата и профессиональных навыков сварщика, поэтому будет намного сложнее в исполнении. Металлические подвальные лестницы лучше покрыть специальной эмалью или грунтовкой, предотвращающей развитие коррозии.

Руководство по инспекции гаражей — InterNACHI Дом ужасов

Процедура осмотра гаражных ворот

Чтобы выполнить проверку секционных гаражных ворот, вы можете выполнить следующую процедуру проверки.

Гаражные ворота, как правило, являются самым большим движущимся объектом в доме, и многие из их компонентов находятся под высоким напряжением. Неправильная установка или техническое обслуживание ворот гаража могут создать опасные условия, которые могут привести к серьезным травмам или даже смерти.

Эта процедура проверки охватывает самые безопасные процедуры, которые поддерживаются DASMA, Ассоциацией производителей дверей и систем доступа.Если вы столкнулись с проблемой с дверью гаража, порекомендуйте, чтобы профессионал осмотрел ее, чтобы сделать предложения относительно любых необходимых исправлений.

1. Ручной выпуск

Начните внутри гаража. Закрой дверь. Проверьте ручную ручку разблокировки, то есть средство ручного отсоединения двери от устройства открывания двери. Ручка должна быть окрашена в красный цвет, чтобы ее было легко увидеть. Ручка должна быть легко доступной и не более 6 футов над полом гаража.

2. Дверные панели

Изнутри гаража с полностью закрытой дверью проверьте состояние дверных панелей. Проверьте на наличие повреждений, трещин, вмятин, выпуклостей и отрыва панелей.

3. Предупреждающие таблички

Двери гаража должны иметь следующие предупреждающие надписи:

• предупреждающая табличка на пружине, прикрепленная к узлу пружины;
• общий предупреждающий знак, прикрепленный к задней части дверной панели;
• предупреждающая табличка возле кнопки управления на стене; и
• две предупреждающие таблички прикреплены к двери в непосредственной близости от нижних угловых скоб.Некоторые новые двери имеют устойчивые к взлому нижние угловые кронштейны, которые не требуют этих предупреждающих надписей.

4. Пружины и оборудование

Закройте дверь и проверьте пружины на наличие повреждений. Если пружина сломана, эксплуатация двери может привести к серьезным травмам или смерти. Не управляйте дверью, если есть повреждение. Визуально проверьте дверные петли, кронштейны и крепеж. Если у двери есть открыватель, дверь должна иметь скобу, усиливающую открывание, которая надежно прикреплена к верхней части двери.Кронштейн жатки направляющей открывашки должен быть надежно прикреплен к стене или жатке с помощью болтов с проушинами или бетонных анкеров.

5. Дверная операция

Закройте дверь. Если у двери есть открыватель, потяните ручную разблокировку, чтобы отсоединить дверь от открывателя. Поднимите и управляйте дверью. Если дверь трудно поднять, то она явно не сбалансирована. Это небезопасное состояние. Поднимите дверь в полностью открытое положение, затем закройте дверь. Дверь должна свободно двигаться, и она должна открываться и закрываться без труда.Когда дверь работает, убедитесь, что ролики остаются на направляющей.

Подключите дверь к открывателю, если он есть. Обычно это делается активацией открывателя, пока он не соединится с дверью.

6. Пружина сдерживания

Система противовеса обычно состоит из торсионных пружин, установленных над дверью, или пружин растяжения, которые обычно находятся рядом с горизонтальной направляющей. Когда пружины ломаются, защитная оболочка помогает предотвратить опасные перелеты сломанных частей в гараже.Торсионные пружины уже смонтированы на валу, который по своей природе обеспечивает герметичность.

Если дверь имеет удлинительные пружины, убедитесь, что в них имеется защитная пружина. Пружины растяжения должны содержаться в безопасном кабеле, который проходит через центр пружин.

7. Настенная кнопка

Кнопка на стене должна быть как минимум на 5 футов над поверхностью стояния и достаточно высокой, чтобы быть недоступной для маленьких детей. Нажмите кнопку, чтобы увидеть, успешно ли работает дверь.

8. Расположение фотоэлектрических глаз

Федеральный закон гласит, что устройства для открывания ворот гаража, изготовленные после 1992 года, должны быть оснащены фотоэлектрическими проушинами или какой-либо другой защитной функцией, соответствующей стандартам UL 325.

Проверьте, установлены ли фотоэлектрические проушины. Вертикальное расстояние между фотоэлементом и полом должно быть не более 6 дюймов.

9. Бесконтактное обратное испытание

Стоя внутри гаража, но в безопасности от дорожки двери, используйте пульт дистанционного управления или кнопку на стене, чтобы закрыть дверь.Когда дверь закрывается, помахайте объектом на пути фотоэлектрического глазного луча, например, 2×4. Дверь должна автоматически перевернуться.

10. Этикетки гаражных ворот

Ищите наклейки в гаражных воротах.

Этикетки содержат полезную информацию о безопасности. Многие этикетки гаражных ворот были созданы с использованием руководящих принципов серии стандартов ANSI-Z535, касающихся содержания и формата этикеток безопасности продукта.

DASMA создала описания следующих этикеток:

CRGD-100 , Инструкции по безопасности для гаражных ворот Этикетка безопасности:

Этот ярлык предупреждает об опасности, связанной с дверью гаража.Также приведен список инструкций, касающихся безопасной эксплуатации гаражных ворот. Эта этикетка должна быть размещена на читаемой высоте на двери.

CRGD-101 , наклейка безопасности нижнего кронштейна гаражных ворот:

Эта этикетка предупреждает, что нижний кронштейн гаражных ворот находится под сильным натяжением пружины. Эта этикетка должна быть размещена рядом с нижним кронштейном гаражных ворот.

CRGD-102 , Пружины гаражных ворот Метка безопасности:

Эта двусторонняя бирка предупреждает, что пружины гаражных ворот находятся под сильным натяжением.Эта метка должна быть прикреплена непосредственно к узлу пружины гаражных ворот, чтобы она не мешала работе пружины.

RDD-203 , Ежегодный отчет об испытаниях на опрокидывание и проверке на опрокидывание двери:

,

КАК СДЕЛАТЬ ВАШИ РУКИ В ГАРАЖЕ НА ГЛАВНУЮ ЗАМКУ ДЛЯ МАШИНЫ | Своими руками

Мелкий ремонт и техническое обслуживание автомобиля, при наличии соответствующего оборудования, можно провести в гараже.

Для этого при строительстве гаража многие люди хотят сделать из него смотровую яму, которая позволяет выполнять работы под днищем машины и ремонтировать ее труднодоступные узлы и агрегаты.

Однако эксперты не рекомендуют строить яму в гараже, в которой автомобиль постоянно стоит, потому что влага из смотровой ямы производит влагу и образует конденсат.

Это, как правило, может вызвать коррозию различных частей днища автомобиля, стоящих над ямой.

Поэтому рекомендуется расположить смотровую яму подальше от места стоянки машины. Но если это невозможно, то при строительстве ямы должны быть приняты во внимание следующие важные требования, которые предотвратят повреждающее воздействие ямы на автомобиль:

1. Строительство смотровой ямы возможно только в тех районах, где уровень грунтовых вод ниже 2,5 метра, иначе его устройство будет нецелесообразным;
2. Длина смотровой ямы должна быть рассчитана с учетом длины вагона, то есть длина ямы должна быть немного больше длины вагона.Это необходимо для того, чтобы спуск в яму был беспрепятственным.
3. Глубина ямы должна быть рассчитана таким образом, чтобы руки были свободно доступны для различных частей автомобиля, и чтобы была возможность, не сгибаясь, работать в ней;
4. Ширина ямы выбирается в зависимости от расстояния между колесами автомобиля, а также при выборе ширины смотровой ямы необходимо учитывать возможную замену автомобиля на другую марку;
5. При проектировании смотровой ямы желательно предусмотреть ниши для инструментов и различных деталей в ней — это значительно облегчит ремонт автомобиля;
6. Крышка люка обычно изготавливается из сварной металлической рамы, она должна быть снабжена направляющими для предотвращения выхода автомобиля из ямы.Высота этих направляющих определяется в зависимости от дорожного просвета автомобиля;
7. В нерабочем состоянии смотровая яма должна постоянно закрываться легким герметичным экраном, например, из дерева. Герметичность такого щита можно придать полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать повышения влажности в гараже. Для удобства такой экран может состоять из двух или трех частей.

Размеры смотровой ямы в гараже

Строительство карьера начинается, как правило, с раскопок раскопок.В этом случае необходимо учитывать параметры будущей готовой ямы, а также толщину ее пола и стен. Например, если ширина смотровой ямы составляет 80 см, а глубина — 170 см, то ширина ямы должна составлять 120 см, принимая во внимание, что толщина стенки составляет 20 см, а глубина ямы должна составлять 190 см.

Бетонирование стен и пола смотровой ямы осуществляется следующим образом:

1. Во-первых, нижняя часть раскопа уплотнена, а гравий уплотнен в несколько слоев.Основная масса гравия должна быть не менее 10 см. Если в почве повышенная влажность, дно раскопок сначала покрывают и зажимают глиной, а затем выливают гравием;
2. Далее слой гравия покрыт слоем песка толщиной до 5 см;
3. Затем готовятся стены будущей смотровой ямы, то есть с помощью глины (предпочтительно смешанной с отходами смазочных масел), обрабатываются стены раскопок и создается глиняный замок, который дает водонепроницаемость стен ямы;
4. Затем, используя полиэтиленовую пленку, дно выемки гидроизолируется, а дно смотровой ямы бетонируется, слой бетона может составлять от 7 до 10 см;
5. Когда пол затвердеет, по периметру стен будущей ямы устанавливается опалубка.Стены котлована для надежности должны быть усилены арматурой, для этого можно использовать, например, сетку «Рабица».
6. Далее в опалубке металлический каркас устанавливается на уровне будущего этажа гаража с помощью якорных анкеров;
7. Затем между опалубкой и стеной земляных работ бетон засыпается и вытаптывается.
   После строительства смотровой ямы обычно начинается работа по устройству пола в гараже.

Конечно, желательно сделать смотровую яму для себя на этапе строительства гаража — тогда вы избежите много неприятных неприятностей с его строительством — например, если вы планируете сделать освещение в смотровой яме, вы можете провести проводка для освещения в любом удобном для вас месте без необходимости прокладывать гаражные провода и не ломать бетон (у меня так получилось) …

Если при строительстве смотрового колодца соблюдать все вышеперечисленные требования по изготовлению и монтажу инструкций по инспекционному колодцу, он прослужит своему владельцу очень долгое время и не нанесет вреда вашему автомобилю.

Осмотр ямы в гараже

Рисунок 1 — Инспекционная яма в гараже — схема

1. Люк;
2. лестниц;
3. подвесной пол;
4. ниша для инструментов;
5. этаж ямы

Смотровая яма в гараже своими руками

Рисунок 2-чертеж элементов конструкции и устройства смотровой ямы в гараже

Металлическая рама
1. на анкерных болтах;
2. сварной анкер;
3. стена;
4. глиняный замок;
Гидроизоляция
5. по полиэтилену;
6. ниша для инструментов;
7. этаж

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Смотровая яма в гараже своими руками Как сделать наблюдение …

404: не найдено Мы приносим вам свои извинения …

Как сделать отопление в гараже самостоятельно Как сделать отопление в гараже самостоятельно ..

Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать себе подвеску для…

Гараж своими руками с смотровой ямой — чертежи Гаражные чертежи для строительства по …

Как добавить наш сайт в белый список (AdBlock и др.) Такие запросы вы уже неоднократно …

Rapid путепровод своими руками (фото) Как сделать свой собственный простой …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!

Смотровая яма в гараже своими руками (фото) | Своими руками

Из-за дороговизны ремонта или просто из-за удовольствия, но многие ремонтируют машину своими руками. Делая небольшие и сложные ремонты, например, заменяя сцепление, чтобы было удобно работать, машина поднимается с помощью домкратов и подставок. И все же нет никакого реального комфорта.

Единственное решение — сделать яму в собственном гараже.

Материал: бетон, крупный гравий, стальные стержни, гвозди, арматурная сетка, проволока, пиломатериалы для опалубки .

Инструмент: гон, уровень, пневматический молоток, лопата, штыковая лопата, болторез, пила, кусачки, молоток.

Сначала мы определим размер ямы. Его максимальная ширина зависит от ширины колесной колеи. Длину и глубину можно определить самостоятельно, но желательно, чтобы они были не меньше размеров, указанных на чертеже. Пол и стены должны быть построены из железобетона. Также необходимо предоставить скобы — лестницу.

Укладываем контуры ямы на пол и в пределах их границ производим выемку грунта на необходимую глубину.Укладываем трубу с приваренным концом. Вылейте слой гравия на пол (50 мм). Залейте первый слой бетона (75 мм).

На него кладем сетку так, чтобы изогнутые концы арматуры находились не близко к стенам котлована, а на расстоянии от них, равном половине толщины будущей бетонной стены. Поверх сетки добавьте бетон так, чтобы общая толщина его слоя составляла 100 мм.

Захватив бетонный пол смотровой ямы, мы начинаем строить опалубку.

Рамки

Формы могут быть собраны в соответствии с предложенным чертежом или самостоятельно, если размеры вашей ямы различны.

При этом мы учитываем, что толщина бетонной стены составляет не менее 100 мм, т.е. Длина и ширина опалубки должны быть на 200 мм меньше размеров земляных работ. Укрепим опалубку с помощью проставок, иначе под воздействием конкретного раствора она может разрушиться. В качестве элементов досок подходят доски или фанера.

---

Смотрите также: Как сделать яму в гараже (другой вариант)

---

Чтобы избежать слива отработанного масла и бензина в землю или в канализацию, встроенный в бетонный пол сливной канал должен быть оборудован хранилищем бензина и масла.

В стене мы конкретизируем ступени из кусков стальных стержней.

Закончив подготовительные работы, приступаем к бетонированию стен. Но сначала сгладим неровные края пола гаража. Компоненты бетона — гравий, песок и цемент с объемным соотношением 9 соответственно: 3: 1.

Слева: правильно построенная смотровая яма. Справа: Опалубка из досок или фанеры должна быть тщательно укреплена, чтобы она могла противостоять давлению со стороны бетонного раствора.

Смотровая яма в гараже своими руками

1. Конструкции смотровой ямы наносятся мелом на пол гаража с помощью доски и квадрата.

2. Чтобы толщина бетона была одинаковой по всему полу (100 мм), засыпанный слой гравия следует выровнять и выровнять по горизонтали.

3. Сетка продается в стандартных размерах. Поэтому их сначала нужно обрезать болтером до нужного размера.

4. На слой бетона толщиной 75 мм уложить арматурную сетку с загнутыми концами арматуры, а поверх нее — дополнительный слой бетона общей толщиной 100 мм.

5. Чтобы сформировать доски в области пола, чтобы противостоять одной линии, тонкие рельсы временно прикреплены к гвоздям.

6. Концы арматуры от пола соединены с арматурной сеткой бетонных стен.

7. Опалубочные плиты собираются на месте, затем их опускают в яму и укрепляют скобами.

8. При общей длине стержня 800 мм длина его изогнутых концов должна составлять примерно 250 мм. В смотровой яме достаточно установить пять ступеней.

9. Для бетонирования концов кусков круглой стали предварительно просверлены отверстия в опалубочных плитах. Длина бетонных частей загнутых концов составляет 80 мм.

10.Для достижения плавного перехода между полом гаража и стенами ямы края бетона обрезаны.

11. После установки опалубки стены смотровой ямы бетонируются. Бетонная смесь не должна быть слишком густой.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать по-простому…

Как сделать своими руками в гараже яму для автомобиля Самостоятельное строительство смотровой ямы …

Гараж своими руками с смотровой ямой — чертежи Чертежи гаража для строительства …

Бетон Ступени (бетонные лестницы) своими руками Как сделать из бетона ступени …

Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком гаража есть …

Саморез как сделать мощный магнитофон…

Раздвижная дверь своими руками Как сделать раздвижную дверь для экономии …

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Давайте дружить!

Гараж своими руками с смотровой ямой — чертежи | Своими руками

Как только я закончил строительство загородного дома, я начал строить «дом» для машины — гараж. Летом я живу на даче несколько недель. Я не хотел все это время держать машину под открытым небом. Кроме того, гараж можно использовать как сарай, погреб и мастерскую.

Строительство гаража — первые шаги

Первым делом я нарисовал подробный план строительства и составил смету.Гараж планируется построить площадью 4 × 6 м и с двускатной крышей. Металл был выбран в качестве строительного материала. Тогда я определился с местом для строительства. Я решил, что его нужно поставить на линию ограды, «лицо» на улице.

Это сэкономит место — нет необходимости выделять полосу для входа / выхода. Когда он завершил планирование, обрисовал строительную площадку с помощью колышков, а обрисовал контуры ленточного фундамента. Согласно плану, он должен иметь глубину 50 см и ширину 30 см.Снято и место для смотровой ямы.

---

Ссылка по теме: Смотровая яма в гараже своими руками

---

Гараж своими руками — от земли до крыши

Земляные работы вели в двух направлениях: по периметру будущего гаража вырыли траншею под фундаментом, а примерно посередине — яма, подвал. Дно траншеи и ямы было покрыто щебнем, оно было хорошо утрамбовано и заполнено бетоном. Когда бетон начал затвердевать, он установил вертикальные элементы каркаса гаража в фундамент.Правильность установки проверил уровень. После этого он перестал работать на несколько дней — он дал бетону остыть должным образом.

Постройка продолжала заполнять пол, но сначала стены кирпичной кладки выложили кирпичом. Сцепление сделано чуть выше самой ямы — с учетом уровня будущего этажа.

По периметру гаража установлена ​​опалубка и вся территория здания была покрыта слоем песка в 10 см. Распределил песок так, чтобы потом пол слегка наклонился к воротам.Это необходимо для того, чтобы в гараже не было дождя или талой воды. Трамбованный песок покрыт рубероидными полосами, одна перекрывая другую на 8-10 см. На небольших стендах установлена ​​армирующая сетка и залит бетон поверх слоя около 10 см.

Когда отвердевший поп, уже с помощью помощника, на раму гаража приварили «каркас» крыши, установили ворота. Я проверил, открываются и закрываются ли они свободно. Затем он сварил стену и двускатную крышу на 3 рамы.Крыша выполнена выпуклой во всех направлениях на 35 см, чтобы в гараже не сливалось воды.

Гараж был утеплен полистирольными панелями и окрашен светло-коричневой краской. После этого комната стала казаться больше по объему. Поскольку я обычно приезжаю на дачу в теплое время, я не обеспечивал отопление гаража. Однако при необходимости можно поставить электронагреватель, я сделал проводку.

---

Ссылка по теме: Гараж своими руками — 3 варианта: навес, из бревен, из пеноблоков.Фотографии и рисунки.

---

Последние штрихи в строительстве гаража

Под стенами сооружения засыпан слоем щебня и сделан из бетона почти полметровой наклонной жалюзи толщиной 7 см. На затворе со стороны ворот у меня длина 1,5 м, поэтому было удобнее зайти.

Снаружи гараж покрыт двумя слоями краски, так что она менее ржавая. Поднялся по длинным сторонам здания, поднялся и натянул толстую проволоку. Со временем заросшие кусты обвились вокруг металлической конструкции, и она стала выглядеть довольно симпатично.

Как и многие дачники, я пользуюсь гаражом не только для парковки машины. В гараже я поставил тиски, поставил шкафчик с инструментами слесаря. В смотровой яме я часто хранил овощи, переходил на строительство садового инвентаря и других громоздких вещей. Одним словом, гараж быстро стал незаменимым зданием на моей даче.

Чертежи гаража с смотровым колодцем

© Валентин Домбровский, Екатеринбург

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяина!»

Карандашный гараж для авто своими руками (+ чертежи) Как сделать гараж на даче …

Пандус для гаража своими руками Как я сделал подъезд на …

Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолком гаража это …

Фундамент для гаража своими руками — фото Как сделать фундамент для гаража…

Наружная отделка гаража своими руками — фото ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ГАРАЖА НА РУКАХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА …

Фонарь с подставкой в ​​гараже своими руками Удобное освещение для себя …

Каркасный гараж на даче своими руками: фото и мастер-класс Как мы построили гараж на …

---

Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.

Давайте дружить!