Разное

Мауэрлат что это такое в строительстве: Что такое мауэрлат в строительстве крыши

Автор

Содержание

Что такое мауэрлат в строительстве крыши

Несущая конструкция крыши и покрытие кровли находятся под воздействием множества сил, порой даже протвоположно направленных. К примеру, если задержавшийся на поверхности кровли дома снег давит на нее своим весом, то сильные порывы ветра «стараются» ее оторвать. Как же не допустить, чтобы крыша не «поехала»?

Некоторые слова из лексикона строителей вызывают недоумение у простого обывателя, например, мауэрлат. Что это известно далеко не каждому. Если говорить вкратце, то именно подобная конструкция служит опорой для всей стропильной системы крыши дома. То есть, можно сказать, что мауэрлат для крыши это тот фундамент, на котором все ее элементы объединяются в цельную конструкцию. Более того, он обеспечивает «ровность крыши», то есть отсутствие даже малейшего уклона в какую-либо сторону. Ведь на самом деле идеально подогнать все стены по высоте в процессе строительства практически невозможно.

В классическом варианте мауэрлат (фото ниже) это просушенный брус либо бревно, закрепленный сверху на наружные стены или армопояс по периметру дома.

Зная, что такое мауэрлат кровли, проще разобраться зачем нужен подобный «пояс».

Как правило, мауэрлат устанавливают из бруса, а не из бревна, поскольку работать с ним намного проще. Во-первых, монтаж облегчает прямоугольный профиль заготовки, во-вторых, брус можно поместить на срезах стен значительно удобнее и устойчивее.

Учитывая, насколько важную роль для крышной конструкции играет мауэрлат, размеры бруса (сечение, толщина) должны быть подобраны с особой тщательностью. Они зависят от определенных параметров:

Однако, основным показателем, который лежит в основе расчета, является тип крыши.

Классическая двухскатная кровельная конструкция считается одной из самых простых. Стропильную систему в данном случае устраивают на подстропильных балках, уложенных с поперек мурлата небольшой подрезкой. В результате образуется треугольник, который, будучи самой жесткой геометрической фигурой, прекрасно противостоит нагрузкам.

Для матицы двухскатной крыши используют заготовки из бруса с сечением 10 на 10 см либо 15 на 15 см. Обязательным условием надежности конструкции является гидроизоляция под мауэрлат, причем последний должен проходить поверх изоляции на расстоянии по крайней мере в 0,4 м от верхней грани перекрытия. В качестве опор для прогонов выступают стойки. Их врубают в лежни с шагом в 300–500 см.

Подкос и стропильная нога должны быть почти взаимно перпендикулярны. В случаях, когда длина стропильной ноги достаточно велика, появляется необходимость в установке дополнительных подкосов, упирающихся на лежни.

Таким образом, очевидно, что при выполнении расчетов даже простейшей конструкции принимается во внимание множество факторов, от которых зависит выбор параметров материала для крепления.

На практике было проверено, что определенные значения основных параметров подходят в большинстве случаев:

Независимо от размеров его устанавливают, отступив от внешней грани стены как минимум на 5 см.

Надежной защитой строения от воздействия осадков является крыша, состоящая из кровли и стропильных балок опорной конструкции. Независимо от количества скатов крыши, воспринимающей снеговые и ветровые нагрузки, важно обеспечить ее прочное крепление к стенам здания. Для решения этой задачи предназначен мауэрлат, представляющий собой опорную балку из древесины или металла. Она располагается по внешнему периметру капитальных стен здания, обеспечивает пропорциональное распределение усилий, которые передаются на стены здания от крыши.

Не все сталкивались со специальным строительным термином. Многим имеют понятие о фундаменте и цоколе, но затрудняются дать правильный ответ на вопросы, что представляет собой мауэрлат для крыши, и каково его он предназначение. Рассмотрим, как сделать его самостоятельно и правильно закрепить к стенам здания.

Мауэрлат является одним из элементов стропильной системы кровли дома

Расположенная по контуру строения опорная конструкция, к которой крепятся балки потолка и стропила перекрытия – это и есть мауэрлат. Он является связующим элементом между крышей здания и капитальными стенами, объединяет в замкнутую силовую и жесткую конструкцию все опорные элементы крыши. Учитывая массу крыши и влияние внешних факторов, требует ответственного подхода при изготовлении.

Фиксация мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими методами:

Мауэрлат должен быть связан в общую жесткую раму по всему периметру сооружения

Задумываясь, как лучше зафиксировать мауэрлат для крыши, ориентируйтесь на следующее критерии:

Для чего нужен мауэрлат и что это такое?

Не будет преувеличением утверждение: именно крыша делает обиталище человека домом. Существует немало строительных приемов устроения крыши, но для России с ее снегами и дождями наиболее актуальной является остроконечная конструкция. Неважно, на два или четыре ската, главное — чтобы снег и дождь благополучно с нее удалялись естественным путем.

На конструкцию из стропил, обрешетки и кровельного материала действует множество сил. Задержавшийся снег давит всей массой, ветер старается ее оторвать. Чтобы у вашего дома не «поехала» крыша, существует испытанный временем строительный прием – устройство мауэрлата.

Мауэрлат – что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, множество хитрых словечек, нередко вводящих в ступор простых обывателей. О том, что такое «цоколь», известно почти всем. А вот что такое мауэрлат и для чего он нужен — немногим. Итак, откроем вам тайну: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, точнее — вся её стропильная система. Фактически это основание, фундамент крыши, который объединяет все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции:

  1. Компенсирует распирающее усилие от стропил.
  2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше есть снег, особенно подтаявший, то сила тяжести, им порожденная, ослабляется на величину синуса угла ската крыши. Кроме уменьшения воспринимаемой нагрузки, скат изменяет и направление силы, действующей на него. Оно становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это и есть распирающее усилие.

Его величина может быть столь значительна, что если стена сложена из дискретного материала (кирпича, газобетонных блоков, бетонных панелей), то закрепленное прямо на ней стропильное дерево может разрушить кладку. Решением проблемы является закрепление по верхнему краю стены длинной балки – мауэрлата. К ней и крепится стропильная система крыши. Для надежности мауэрлат укладывается по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочную раму.

Скат крыши, кроме уменьшения давящего усилия, еще и уменьшает и парусность кровли. Однако не настолько, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порывом ветра. Для компенсации отрывающего усилия мауэрлат должен быть прочно закреплен на стене.

Мауэрлат устраивается как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых сложены из кирпича, газобетонных блоков, бутового камня, самана и прочего «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлатом может быть последний венец, особо прочно закрепленный на предыдущих. Нет необходимости устраивать такую особую конструкцию и в каркасных домах.

А в этой статье рассказывается о том, как крепить стропила к мауэрлату.

Как правильно устроить?

Для устройства мауэрлата надо использовать балки, сечение которых равно трети толщины капитальной стены. Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толще брать не стоит, поскольку это дополнительная нагрузка на стену, а поднимать на большую высоту брусья такого сечения достаточно тяжело.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть максимально большой. Для иллюстрации этого можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата надо брать две балки по 4 метра. Использование шестиметрового бруса и двухметрового «отпилка» будет ошибкой.

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или ровно по осевой линии. Иначе вам не удастся надежно ее закрепить. В местах соединения с поперечной балкой делается запил «в полдерева», просверливается отверстие и забивается шкант. Угол соединения закрепляется строительной скобой. Забивать ее надо так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Чтобы мауэрлат держался надежно, надо все крепежные элементы размещать в толще кладки капитальной стены. Проще всего укрепить в кладке длинные скобы из мягкой стальной проволоки. Она обхватывает мауэрлат, плотно закручивается, а остатки – загибаются. Закрепленные в кладке болты надежнее, но размечать и сверлить отверстия в балке – занятие долгое и кропотливое.

Закрепить мауэрлат можно строительными скобами, если в кладке под ним установить деревянные вкладыши (отпилки брусьев). Устанавливать их надо так, чтобы скоба забивалась в торец, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат можно сделать из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первая из них крепится анкерным винтом, две последующие – приколачивают сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднять на высоту. Кроме того, анкерный болт можно устанавливать уже в готовую кладку, например, в том случае, если монтаж кровли производится уже вами лично или другой строительной бригадой, а предыдущие строители крепежа не устанавливали.

А тут статья про крепление мауэрлата к газобетону.

Мауэрлат в строительстве. Применение. Особенности расчета. Установка и крепление.

Оглавление:

Каждый элемент в конструкции здания выполняет определенные функции. Крыша дома, имеющая большой вес, оказывает давление на стены, которое увеличивается под весом снега зимой или в регионах с сильными ветрами. Для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы по всему периметру здания используется мауэрлат.

Что это такое?

Мауэрлат представляет собой массивную балку, укладываемую по верху стены здания (см. изображение). Основным предназначением этого элемента является крепление стропильных ног к стенам и распределение нагрузки, оказываемой всей конструкцией крыши.

Чаще всего выполняется из хвойных пород древесины. Только в тех случаях, когда каркас кровли выполнен из металлического профиля, могут быть использованы различные виды стального проката. Например, двутавровая балка или швеллер.

Для деревянного варианта используется брус толщиной и шириной не менее 100 мм. В некоторых случаях может быть уложено бревно такого же диаметра, у которого срубается один кант для более плотного прилегания к поверхности.

В бревенчатых домах роль мауэрлата выполняет последний венец.

Вместо монолитного бруса нередко устанавливается мауэрлат, набранный из нескольких слоев досок, которые должны иметь необходимую ширину. Достоинством этого варианта является простота наращивания по длине, когда это необходимо.

Особенности расчета основы стропильной системы

При выполнении расчетов учитываются такие показатели:

длина периметра стен дома;

материал, из которого выполнены стропила;

вид кровельного покрытия;

условия окружающей среды.

Первый параметр определяет общую длину бруса. Для классической, двухскатной крыши, где стропила опираются на две противоположных стены, укладка мауэрлата выполняется только по этим стенам.

Для кровли сложной конфигурации, стропила которой могут опираться на все стены дома, необходима укладка мауэрлата по всему периметру.

Брус, укладываемый на стены, должен соответствовать определенным критериям. Ключевым является вес, поскольку и сам мауэрлат оказывает довольно сильное давление на стены. Для расчета необходимо знать объем используемого бруса и плотность материала, из которого он выполнен.

Считаем объем

Применяется простая формула, известная из школьного курса геометрии.

V = SL, где S – площадь, L – длина, V – объем

Считаем вес

Вес мауэрлата вычисляется по его объему и плотности материала, из которого он изготовлен. Формула, с помощью которой выполняется необходимый расчет, имеет следующий вид:

m = rV, где m – масса, r – плотность, V – объем бруса.

Узнаем плотность

Плотность материала определяется по специальным таблицам. Чем выше процентное содержание влаги, тем материал плотнее и тяжелее.

Установка и крепление

Способы крепления мауэрлата выбираются в зависимости от материала стен. При укладке бруса на кирпич, камень или пеноблоки всех типов необходимо предварительно оборудовать армопояс, представляющий собой монолитную бетонную заливку, расположенную по всему верху стены.

Армопояс также обеспечивает сейсмическую защиту стен. Для большей прочности в объем армопояса закладывается арматура. К армопоясу мауэрлат крепится анкерами, шпильками, проволокой или скобами.

Для монтажа анкерами брус укладывается на место, и в нем просверливаются отверстия необходимого диаметра. Сверление выполняется с обязательным заглублением в бетон. После этого забиваются анкера, и мауэрлат притягивается к поверхности.

Однако крепление на анкера встречается намного реже, чем монтаж с применением закладных шпилек.

Шпильки устанавливаются предварительно при заливке армопояса. Располагаются они на расстоянии полуметра или одного метра друг от друга. Для более надежной фиксации в монолите бетона к каждой шпильке приваривается квадратная лапа из листового железа.

К стенам из кирпича мауэрлат может быть прикреплен как указанными способами, так и с помощью проволоки или стальных скоб.

При проведении кладки стен в третий или четвертый от верха ряд поперек кладки вставляется стальная проволока достаточной толщины, концы которой выводятся с обеих сторон стены. Их длина должна быть достаточной для последующей обвязки бруса мауэрлата.

Количество вязок обычно выбирается равным количеству стропил. Наибольшая прочность такого крепления обеспечивается стягиванием при помощи лома или любого похожего инструмента.

Для крепления скобами в третий или четвертый сверху ряд кирпичной кладки в нужных местах вместо кирпичей закладываются деревянные вставки. Основным элементом крепления служат стальные скобы такой длины, чтобы их острия попадали точно в середину деревянных закладок и мауэрлата. После укладки и выравнивания скобу забиваются с помощью кувалды.

При любом варианте крепления мауэрлат должен укладываться с таким расчетом, чтобы его край, смотрящий наружу, отходил не менее чем на 5 см от края стены.

Заключение

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил.

Чаще всего используется древесина. Учитывая условия эксплуатации и слабость этого материала, для увеличения службы и надежности конструкции рекомендована обработка антисептиками или любыми защитными составами.

В регионах с повышенной снежной и ветровой нагрузкой используют комплексно несколько способов крепления, которые мы обсуждали в этой статье.

Как правильно установить мауэрлат?

Что такое мауэрлат?

В словаре строительных терминов говорится: «мауэрлат – брус, служащий опорой наслонных деревянных стропил. и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения. Располагается на верхнем внутреннем обрезе стен.»

То есть нагрузка от веса крыши через мауэрлат равномерно распределяется на стены здания.

Из чего его изготавливают?

Как правило, мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х150 мм или досок сечением 50х150 мм, которые сбиваются по три штуки для получения сечения 150х150 мм.

Реже используется брус сечением 100х100 мм или 200х200 мм.

Крайне редко ( при установке металлических стропил) изготавливается из металлопроката.

Во многом сечение зависит от того как много весят кровельные материалы. В том случае если строительство дома своими руками ведется с использованием ондулина можно использовать брус минимально допустимого сечения.

Какие работы необходимо выполнить до установки на деревянные стены?

При установке на стену дома, выполненную из дерева, под верхние бревна стены необходимо заложить вязальную проволоку. С ее помощью мауэрлат будет крепиться к стене. Длина выступающих концов проволоки должна быть в 2 раза больше чем высота бревен, под которые подложена проволока и мауэрлата вместе взятых.

Этот способ надежен, веками использовался нашими предками. Однако есть более современный способ крепления – при помощи металлических анкерных болтов.

Для того чтобы закрепить мауэрлат ими до его укладки в бревнах стены следует просверлить отверстия для пропуска анкерных болтом. В нижней части отверстия необходимо сделать выборку для того чтобы головка болта не выступала над поверхностью бревна. В мауэрлате также необходимо выполнить отверстия для пропуска болтов.

Какие работы необходимо выполнить до установки на стены из кирпича, блока, монолита?

Для надежного крепления необходимо изготовить армопояс. Он представляет собой монолитную железобетонную стяжку. По сути армопояс служит фундаментом для мауэрлата.

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Устанавливается деревянная опалубка. Как правило, высота опалубки составляет250- 300 мм.
  2. В опалубку закладывается арматура или строительная сетка. Для надежной связи армопояса со стеной необходимо перевязать их. Сделать это можно вбив в стену небольшие куски арматуры. Для того чтобы армирование « работало» необходимо приподнять арматуру или сетку над верхним срезом стены на 50 -100 мм.
  3. Заливается бетон.
  4. Устанавливаются металлические шпильки с широкой шайбой и гайкой в основании. Сделать это необходимо до застывания бетона. Высота шпилек должна быть больше высоты мауэрлата.

Совет. Для того чтобы иметь шпильки необходимого вам размера следует покупать длинные шпильки (длиной от 1 метра и больше) и нарезать в необходимый размер.

Через 5 дней можно укладывать мауэрлат. Это правило продиктовано тем, что при нормальной температуре и влажности цементосодержащие смеси набирают 50 процентов прочности и способны воспринимать прилагаемые к ним нагрузки без разрушения.

Инструкция по укладке мауэрлата?

Последовательность операций такова:

  1. Брус выкладывается по периметру здания. В случае если длина отдельных брусов меньше чем длина стены производится их сращивание. Непосредственно под брус укладывается гидроизолирующий материал. Пленки Ондутис прекрасно для этого подойдут.
  2. Проверяется правильность « геометрии». Для этого необходимо проверить равность длин диагоналей. Пренебрегать этой операцией нельзя – неточность в несколько сантиметров грозит некачественной сборкой стропильной системы. В таком случае ремонт крыши неизбежен.

Совет. Самый простой способ проверки – при помощи веревки или лески. В этом случае нет необходимости замерять расстояния. Достаточно просто зафиксировать длину диагонали и сравнить ее с другой.

  1. Закрепить между собой углы мауэрлата.
  2. Закрепить мауэрлат при помощи проволоки или шпилек. При креплении при помощи шпилек следует заранее просверлить отверстия в частях мауэрлата. Затяжку следует проводить в 2 приема.

Мауэрлат является фундаментом крыши. Тот, кто ведет строительство дома своими руками, должен отнестись к его креплению ответственно. Иначе ремонт крыши придется проводить на следующий сезон после ее монтажа.

Устройство мауэрлата: что это и как устанавливать

Современная кровля придает любому зданию и сооружению эстетичный, завершенный внешний вид и обеспечивает надежную защиту от внешних факторов. Кровельная конструкция должна обладать определенными качествами, такими как прочность, возможность выдерживать большую нагрузку и долговечность. В зимнее время на кровлю наметает несколько тонн снега, поэтому стропильная система должна справляться с такой нагрузкой и равномерно распределять ее на стены.

Основным элементом кровельной системы является мауэрлатный пояс. Базовая конструкция укладывается по периметру верхнего торца и используется для надежной фиксации стропильных ног. От ее правильного монтажа зависит срок эксплуатации всей крыши. Конструктивный элемент выполняет важную связующую функцию между опорными стенами и стропильной системой. Без него невозможно создать ровную строго горизонтальную опору при возведении кровли.

Мауэрлат: что это такое в строительстве

Под мауэрлатным поясом понимают ведущий элемент стропильной конструкции, который способствует равномерному распределению нагрузки по всей опорной плоскости несущих стен. Древесина считается традиционным материалом, из которого изготавливают мауэрлат. В некоторых случаях используют металл, но очень редко. Базовая система обеспечивает стабильное положение кровли, которая подвержена влиянию дождя, снега и сильного порывистого ветра.

Монтирование стропильной конструкции всегда начинается с монтажа мауэрлата. Жесткая фиксация ведущего элемента позволяет перераспределить нагрузку, благодаря чему давление, оказываемое извне, распределяется по всему периметру стен. В некоторых случаях мауэрлат не применяют при строительстве крыши. При этом стропильные элементы просто фиксируются к балкам перекрытия. Однако из-за этого происходит быстрый износ и последующее разрушение строения, так как нагрузка делится не на всю стену, а только на места опоры.

В основном мауэрлатный пояс возводят в тех случаях, когда строят объект из кирпича, пеноблока, бетона, керамзитоблока. Если же строение возведено из бруса, бревна, можно сделать крышу без мауэрлата. Его функцию отлично выполнит верхняя часть стены. Конечно же, речь здесь идет о возведении небольшой одноэтажной постройки, например дачного домика. В большинстве случаев у строителей не возникает вопроса нужен ли мауэрлат, так как он является важным связующим элементом. Практика показывает, что соблюдение технологий монтажа кровли отражается на эксплуатации всего строения.

Для чего нужен мауэрлат?

  • Препятствует образованию перекосов и наклонов.

  • Способствует устранению парусности.

  • Содействует равномерному распределению нагрузки.

  • Обеспечивает ровность кровли.

  • Компенсирует распирающие усилия.

Помимо этого, мауэрлатный пояс связывает стропильную систему в одну конструкцию, что обеспечивает превосходное противостояние ветровой нагрузке. Мауэрлат, возведенный для двухскатной крыши, препятствует срыву крыши, объединяет все ведущие элементы в единую систему. Также строительный элемент компенсирует распирающую нагрузку, то есть препятствует стропилам сложиться под оказываемой мощной нагрузкой кровельного пирога. Без него невозможна надежная фиксация кровли к несущим элементам строения.

Устройство мауэрлата, из чего его делают

Базовый элемент кровельной конструкции изготавливают из дерева или металла, но чаще всего именно из древесины. В основном используется брус или доски. Выбор напрямую зависит от типа сооружения, веса кровли и индивидуальных пожеланий владельца строения.

Брус. Монтируют его под стропильные балки по периметру стен. Изделие не должно содержать сучков и других внешних дефектов, так как они могут привести к преждевременному излому.

Доска. В данном случае используются соединенные между собой доски. В основном они применяются при возведении простой кровли без утеплителей, например, тех, которые изготавливают из профлиста. Для надежной защиты древесину обрабатывают специальными средствами, гидрофобизаторами, что повышает ее влагоустойчивость.

Стальной профиль. Для установки мауэрлата из стали задействуют квадратные трубы или конструкции с круглым сечением. Стальной материал характеризуется повышенной прочностью и надежностью. Применяют его при возведении двух, трехскатной кровли, однако довольно редко.

Самым распространенным из всех перечисленных вариантов является деревянный брус. В каждом конкретном случае требуется учитывать вид кровли, особенности строения и другие эксплуатационные нюансы.

Какой толщины должен быть мауэрлат?

Существуют строительные и регламентные нормы. В согласии с рекомендациями законодателя рекомендуется использовать мауэрлат с сечением 150х150 мм для больших двух, трехэтажных строений. В некоторых случаях можно применить брус меньших или же больших размеров. Размеры бруса мауэрлата для больших таунхаусов могут составлять 200х200 мм. При выборе толщины необходимо руководствоваться определенными критериями.

  • Вид кровли и ее конструктивные особенности.

  • Площадь жилого строения, периметр дома.

  • Вид кровельного материала.

  • Климатические условия данного региона.

  • Материал, используемый при возведении несущей конструкции.

Самым ведущим из всех перечисленных является тип кровли. Размер мауэрлата для крыши должен рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки. Помимо технических параметров необходимо учесть состояние изделия. Не должно быть трещин, сучков и прочих дефектов. Древесина должна пройти естественный процесс сушки. Если деревянную конструкцию поведет, это может привести к незначительному смещению кровли и как следствие ее деформации.

Требования к мауэрлатному поясу

Базовый элемент кровельной системы должен быть:

  1. Обработан антисептиком. Это обеспечит дополнительную защиту от насекомых, чрезмерной влажности и резких перепадов температуры.

  2. Цельной конструкцией. Рекомендуется использовать цельный брус, хотя и допускается его сращивание. Места стыков в этом случае обязательно должны быть выполнены посередине стены.

  3. Без ржавчины и мест сварки. Если используется металл, необходимо осмотреть его на наличие внешних дефектов, сварки, ржавчины. Сварные швы обязательно требуется зачистить. Металлическая конструкция должна быть прогрунтована и покрыта специальной защитной краской.

Если планируется возведение временного сооружения, брус можно не обрабатывать антисептиком. В течение 3-4 лет со зданием ничего не произойдет. Однако если планируется капитальное строительство, обязательно требуется чтобы древесина была просушена, на ней не было дефектов, и она была обработана антисептиком. Дополнительно следует учитывать действующие строительные положения.

Особенности укладки мауэрлата

Прежде чем разбирать установку мауэрлатного пояса необходимо узнать, как производится подготовка к монтажу. Сегодня существуют различные способы его фиксации. Он может быть уложен по периметру прямо на стены или же утоплен. Рассмотрим два основных способа монтирования мауэрлата.

Армопояс под мауэрлат. Предполагает возведение монолитной армированной бетонной балки. Данная операция производится обычно при возведении домов из кирпича, бетонных блоков. Соблюдение технологий устройства армопояса позволит гарантировать безупречное качество всей системы.

Монтаж выглядит следующим образом:

  • Обустройство опалубки. В основном используется обычная фанера, можно взять и блоки из пенобетона. Главное, подобрать фанеру достаточной толщины, чтобы она смогла выдержать нагрузку.

  • Формирование армирующего каркаса. Из стальных прутьев диаметром 9-13 мм формируют каркас, который обвязывают проволокой. Весь металл должен быть прочно скреплен между собой.

  • Заливка. В опалубку заливается бетон. Заливка может производиться как механизированным способом, так и вручную.

По прошествии пары дней, когда бетон приобретает необходимую прочность, опалубку демонтируют. В бетон затем устанавливают анкерные болты или резьбовые шпильки. В последующем на них одевается мауэрлат соответствующего размера. В некоторых случаях для этого используются обрезки арматуры.

Выходящие из армированного пояса шпильки, болты или арматура должны быть надежно зафиксированы и установлены на определенном расстоянии друг от друга. Металлический болт или арматура при установке балки должны выступать на несколько сантиметров для обеспечения надежной фиксации мауэрлата на газобетон.

Перед тем как крепить балку просверливают отверстия исходя из диаметра металлических шпилек. После чего насаживают балку на торчащие из бетона металлические конструкции. Практически всегда предварительно укладывают гидроизоляционный материал, например рубероид, чтобы исключить прямое соприкосновение кирпича с деревом. При установке балку требуется монтировать ближе к внутреннему краю, делать это вровень с внешним краем стены не рекомендуется.

Монтирование без армопояса. В некоторых случаях установка производится без армированного бетонного пояса. Специальные металлические шпильки, на которые затем одевают мауэрлатный пояс из древесины, устанавливают по периметру стен здания. Монтаж металлической арматуры или шпилек выполняется в глубину на 4-5 рядов кирпичной кладки, чтобы обеспечить их надежную фиксацию.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене возможно сделать и на закладные штыри. Арматура должна быть толщиной не менее 10 мм. На завершающей стадии на стержни укладывается брус, предварительно в нем просверливаются отверстия. Также используют обвязку проволокой. Обычно для этого берут стальное изделие толщиной 6-8 мм. Закладную проволоку монтируют на три ряда ниже мауэрлата, затем после установки концы скрепляют между собой. Затягивают ее с помощью специальных плоскогубцев или же куска арматуры. Данная методика используется достаточно редко, в основном применяют закладные штыри. Они обеспечивают надежную фиксацию всей конструкции.

Интернет-магазин «Первый стройцентр Сатурн-Р» предлагает богатый выбор крепежных элементов для крепления стропил к мауэрлату двухскатной крыши и другим видам кровли. Компания предлагает богатое разнообразие гидроизоляционных материалов для укладки между балкой и стеной и всевозможных крепежей. Реализуемая продукция сертифицирована, соответствует утвержденным ГОСТам. На товар предоставляется необходимая техническая и гарантийная документация.

Критические ошибки

  1. Неправильный расчет мауэрлата. Рекомендуется использовать калиброванные пиломатериалы стандартной толщины 150х150 мм. Нежелательно применять изделия размером 120х140 мм. Из-за этого стропила в одну плоскость выстроить будет достаточно сложно.

  2. Отсутствие проверки пиломатериалов. Перед тем как закрепить мауэрлат необходимо проверить древесину на внешние дефекты, дополнительно следует удостовериться прошел ли материал сушку. Некоторые пренебрегают этим.

  3. Неровное основание. Рабочая поверхность должна быть максимально ровной. В случае необходимости выровнять ее можно стяжкой. Если уложить балку на неровное основание, будет перекос, неправильное распределение нагрузки и преждевременный износ конструкции.

  4. Без гидроизоляции. Многие пренебрегают гидрофобной обработкой. Однако повышенная влажность и конденсат могут в дальнейшем привести к растрескиванию древесины и изменению ее формы.

Если вам необходимо произвести монтаж кровли, обязательно проконсультируйтесь с опытными специалистами, желательно с разными. Из этой статьи мы узнали какой толщины должен быть мауэрлат, каким требованиям он должен соответствовать и как должен выполняться монтаж. Правильная укладка позволит гарантировать длительный срок службы кровельного пирога и всего строения.

Монтаж крыши

      Конструкция крыши состоит из мауэрлата, стропил, ферм, прогонов, панелей и других элементов.

      При устройстве кровли наиболее сложный и кропотливый этап – это установка стропильной системы.

      Монтаж кровли начинается с установки коньковой балки из бруса 40 х 150. Опора коньковой балки осуществляется на конструкцию фронтонов и верхнюю обвязку внутренних стен мансарды. Четыре опорные стойки установлены с шагами 3,2 — 1,9 – 3,5 м.

      Основным элементом крыши являются стропила, которые состоят из стропильных ног, подкосов и стоек. Стропила опираются нижними концами стропильных ног на подстропильные брусья — мауэрлаты, а верхними — на горизонтальный брус, называемый верхним коньковым прогоном. Роль мауэрлатов заключается в том, чтобы создать удобную опору для нижних концов стропил. Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши. Одно из назначений мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены.

      Второе предназначение мауэрлата – это привязка крыши к стенам дома.

      Для каркасного деревянного дома с мансардой мауэрлатом служит брус верхней обвязки стен.

      На мансардном полуэтаже со скошенным потолком стропила врезаются непосредственно в мауэрлат. Обычно паз делается на стропильной балке.

      Верхний прогон поддерживается стойками, устанавливаемыми на внутренние опоры. Расстояние между стойками, несущими коньковые прогоны, принимают равным 3…5 м.

      Для увеличения продольной жесткости конструкций стропил ставят продольные подкосы, расположенные у каждой стойки. Ригель выполняет функцию «стяжки» стропил.

      При помощи уровня, устанавливаются в вертикальное положение крайние конструкции стропильной системы. При этом они крепятся к коньковой доске и мауэрлату.

      На обвязку внутренней несущей стены устанавливаются опорные стойки. К ним крепится коньковый брус. Вначале к коньковому брусу крепятся крайние (фронтальные) стропильные ноги, затем все остальные промежуточные с интервалом друг от друга 600 мм.

    Коньковый брус поднимается и устанавливается на фронтальные и промежуточные стены при помощи опорных брусьев. На брусьях верхней обвязки стен (мауэрлате) и коньковом брусе через промежутки 600 мм отмечаются места балок стропил в соответствии с проектом. На стропильных досках выпиливаются пазы для установки и крепления к верхней обвязке и коньковой доске. При помощи гвоздевых соединений производится крепление стропил к коньковой балке и мауэлрату. Между собой стропильные брусья соединяются в продольном направлении обрешеткой, выполненной в виде досок сечением 100 х 20 мм и в поперечном – ригелями – доска сечением 150 х 40 мм. 

      После установки несущих элементов крыши выполняется её покрытие Ондулином.

1 — покрытие крыши; 2-обрешетка доской; 3 — обрешетка бруском; 4 — гидро-ветрозащита; 5 – стропила.

сечение, угол крепления и наращивание, назначение и правила крепления

На чтение 7 мин. Просмотров 40 Опубликовано Обновлено

Мауэрлат для двускатной крыши помогает ее жестко закрепить и равномерно распределить нагрузку. Следует понимать его устройство и определиться с материалами, технологией строительства, чтобы элемент прослужил долго.

Необходимость и назначение

Мауэрлат распределяет нагрузку кровли на стены

Мауэрлат – это основание конструкции крыши. Элемент выполняет ряд разных задач одновременно:

  • Роль основания для монтажа стропил. Крепление мауэрлата помогает объединить их в единую систему.
  • Распределение нагрузки, которую приходится нести стенам. Мауэрлаты способствуют увеличению площади воздействия каждого элемента. Это нивелирует неоднородность распределения создаваемых снегом и ветром усилий.
  • Компенсация распирания ног стропил.
  • Соединение каркаса кровли со стеновыми конструкциями. Устройство мауэрлата создает устойчивую связку крыши с остальным зданием. Благодаря этому ее не сорвут даже мощные ветровые порывы.

Следует разобраться, можно ли возводить крышу без мауэрлата и для каких видов построек существует потребность в нем. Если речь идет о каркасном или легком деревянном домике, этот узел конструкции может быть проигнорирован. Там его функции выполняют бруски либо финальный венец. Если кровля сделана из металла, за рассматриваемые задачи отвечает верховая поперечная перекладина, сделанная из швеллера или высокопрочной трубы.

Если постройка выполнена из блочных материалов, а крыша планируется из древесины, установка мауэрлата необходима. Рекомендована она также при обустройстве мансарды.

Устройство мауэрлата

Мауэрлат – конструктивный узел, находящийся с внешней стороны торцевой стеновой плоскости, демпфирующая конфигурация, выполненная в форме опорной рамки. Она может быть сделана из сталепроката или брусков дерева. Ее назначение – создание замыкающегося контура, объединение крыши с коробкой постройки.

Мауэрлатный брус должен обладать достаточной прочностью, не иметь расселин, трещин и иных нарушений целостности, омертвелостей и сучковатостей. Можно делать конструкцию и из толстых досок. Обычно используются пиломатериалы из хвойных деревьев, например, сосновые или лиственничные. Они легкие, прочные и мало коробятся в случае высыхания. Порой применяется кругляк, у которого тщательно вычищают кору. Одну из сторон при этом надо обрезать на циркулярном станке для создания тесного контакта со стеновой поверхностью.

Чтобы конструкция была надежной, из пиломатериалов нужно удалить ненужную влагу. Для этой цели хорошо подходит сушильная камера.

Сырье нужно обработать антисептическими и противопожарными пропитками. Хорошо, если удастся достать комбинированный состав, совмещающий эффекты обоих типов.

Иногда рекомендуют делать конструкцию из пиломатериалов, заготовка которых проводилась зимой.

Расчет сечения

Чрезмерная толщина элементов – не лучший вариант: в этом случае возникает повышенная нагрузка на здание, и монтажные работы становятся труднее.

При расчете сечения мауэрлата часто ориентируются на поперечник внешних стен. Толщина компонентов возводимой конструкции должна составлять минимум треть от этой величины. Стандартные габариты брусков составляют от 0,15х0,08 м до 0,2х0,2 м.

При монтаже мауэрлата иногда применяют и соединение досок. Это помогает сэкономить на ресурсах, но подходит такое решение только при невысокой нагрузке на конструкцию.

Конструктивные решения наращивания мауэрлата

Иногда при обустройстве мауэрлата для двускатной кровли возникает необходимость наращивания конструкции. По возможности, стоит подбирать цельные балки, имеющие длину, аналогичную таковой у стенки. Но это не всегда получается сделать, поэтому нередко практикуется укладка составных балок. Их элементы нужно подбирать так, чтобы они составляли примерно по половине нужной длины. Большой и маленький фрагменты – не лучший вариант. К примеру, если стеновая длина равна 8 м, стоит выбрать два бруска длиной по 4 м, а не комбинацию из двух- и шестиметрового.

Для объединения фрагментов их торцовые части пропиливаются на половину толщины и промазываются антисептическим составом. В роли элементов крепежа могут выступать специальные пластинки, анкера или гвозди. Иногда все обставляют так, чтобы соединение приходилось на закладную шпильку. Такой вариант дает наиболее прочную конструкцию.

Для соединения поперечных элементов по углам в дырку, проделанную сверлом, забивают шкант. Конечные части балок при этом скрепляют вбитыми наискось скобами. Это делает конструкцию жестче.

Способы крепления

Установить балки можно разными способами. Подходящий метод закрепления зависит от того, из какого материала изготовлены стены здания. Использование нерелевантного соединения легко может испортить элементы конструкции.

К газобетону

Газобетон относится к хрупким материалам, поэтому для него не стоит применять анкера или дюбели. В этом случае в участках закрепления легко могут появиться трещины. Для таких блоков лучше подойдут химические анкерные элементы. В стеновой толще они удерживаются за счет быстро затвердевающего клея. Чтобы установить такой крепеж, в блоке сверлят углубление усеченной конической формы. Вычистив его внутренность, помещают туда стержень с резьбой. Затем производят заливку клея. Когда он схватится, производят крепление балок к шпилькам.

К кирпичной стене

Для кирпичной кладки используют иные методы фиксации. Один из наиболее простых подразумевает заблаговременную закладку толстой проволоки из стали. Ее помещают за 3-4 ряда от верхушки стенки, при этом хвосты должны быть выведены на внутреннюю и внешнюю стороны. Желательно, чтобы число закладок было идентично таковому ног стропил. Чтобы закрепить балку, производят закрутку хвостов поверх нее. При этом элемент мауэрлата притягивается к стенке. Этот способ подойдет и для каменных и бетонных построек. Для максимальной прочности затяжку производят посредством монтировки.

Еще один метод подразумевает задействование скоб. В этом случае на несколько рядов ниже верхушки производят закладку брусковой пробки. Делают это торцевой частью наружу. Один из оконечников скобы забивается в балку, другой – в пробку. Брус должен быть толще, чем длина укороченной стороны крепежного элемента. Размер скобы подбирают идентичным дистанции между пробкой и балкой.

Установка мауэрлата

Чтобы представлять, какую нагрузку конструкция будет создавать на стены, применяют традиционные выражения для нахождения объема и массы: m=V*ρ=L*S*ρ. Чтобы узнать вес мауэрлата, нужны данные о протяженности брусков, площадях их срезов и плотности пиломатериала.

Существует ряд правил, которые нужно выполнять при монтаже данной конфигурации:

  1. Монтаж производится по внутренней части капитальной стенки.
  2. Нужно заботиться о ровности верхушки кладки. Ее следует выверять по горизонтали.
  3. Лучше выбирать бруски или доски с сечением в форме четырехугольника, а не круга, так как в прочно сделанной конструкции низовые области этих элементов плотно соприкасаются с армопоясом либо верхушкой кладки.
  4. Дистанция от наружного стенового края до опорного бруска должна быть минимум 50 мм.
  5. Нужно позаботиться о внутреннем утеплении опорной конструкции. Для наружной стены применяются такие же теплоизоляционные материалы, как и для стен здания.

Лучше всего скреплять элементы мауэрлата косым прирубом. В этом случае конфигурация становится особенно жесткой при вертикально направленных усилиях.

Другой способ объединения компонентов – «в полдерева» с прямым либо косым замком. В роли крепежных деталей могут выступать разные изделия. Наиболее распространено соединение с помощью болтов. В ходу также массивные саморезы и обыкновенные гвозди.

Применение подложки и гидроизоляции

Когда стена контактирует с мауэрлатной конструкцией, происходит соприкосновение веществ, различающихся по способности к проведению тепла. Из-за этого в этих участках скапливается сконденсированная влага. Контакт с водой приводит к гниению древесины, поэтому чрезвычайно важно обустроить гидроизоляцию, отсекающую пиломатериалы от конструкций, отличающихся от них по эксплуатационным качествам.

Самые распространенные средства для этой цели – рубероид и рулонные изделия с содержанием битума. Выкладывают их всегда в пару слоев. Рубероид может быть раскатан по стеновой плоскости или скреплен с брусовой конструкцией. Во втором случае полоса требуемых габаритов помечается и отделяется от рулона с помощью ножовки, а для фиксации служат степлер и скобы.

Поверх гидроизоляционного слоя иногда производят выкладку межвенцового уплотнения из льна и джута. Мауэрлат можно также смонтировать на подкладку из пенополиэтилена. Этот материал хорошо справляется с утеплением и гидроизоляцией. Еще один прием для защиты бруса от гниения – обработать его жидкой резиной.

Строительство коттеджей. Распространенное строительство за городом

  Более распространено строительство коттеджей за городом. Жителей мегаполисов и просто крупных городов к покупке земельных участков и строительству загородных домов побуждает множество причин, среди которых главная – провести отпуск, выходные, летние каникулы в собственном коттедже на свежем воздухе, отдохнуть от суеты. Еще одна причина – постепенное изменение государственной политики по отношению к техническим параметрам строительства коттеджей. Упрощение в оформлении документов резко повысило интерес к частному строительству.

Как начать строительство коттеджа в Уфе? 

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Заняться возведением собственного коттеджа можно прямо сейчас, если у вас на это достаточно средств. Создав со строительной компанией рациональное архитектурно-планировочное решение, которое хорошо будет сочетаться с рельефом, пейзажем участка, вы можете приступать к работе. Если добиться этой гармонии, то в коттедже будет так же комфортно, как в городской квартире, а отдыхать в теплое время года на свежем воздухе можно так же, как и на даче.

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Перед тем как начнется строительство коттеджа, на объект должен выехать специалист, чтобы изучить грунт, рельеф, наличие инженерных коммуникаций и дорог. Он же даст рекомендации, в каком месте на участке лучше всего расположить дом и вспомогательные постройки. Для того чтобы решение о местоположении коттеджа было верным, необходимо учитывать различные климатические условия местности: температуру и влажность воздуха, солнечную радиацию, ветер, гололед, геофизические показатели. Специфика климата может повлиять и на расположение комнат в коттедже, определит, какой технологией строительства лучше всего воспользоваться для возведения дома.

  При выборе планировки коттеджа или таунхауса учитывайте количество членов семьи, а также планы на будущее в этом отношении. Если руководствоваться нормативами, то одному человеку с учетом его физиологических потребностей полагается объем воздуха в 25-38 кубических метров. Производить расчет площади комнат, спален, гостиной и остальных помещений дома стоит в соответствии с этими показателями.

  Когда строишь дом, то хочется, чтобы он стоял веками, но срок службы жилых зданий все-таки не вечен, однако его можно значительно увеличивать, создавая долговечные основные несущие конструкции: фундамент, перекрытия, стены, кровлю.

Проектно-изыскательские работы — Технология строительства — Жилой КварталПроектно-изыскательские работы — Технология строительства — Жилой КварталПроектно-изыскательские работы — Технология строительства — Жилой Квартал

Фундамент и строительство коттеджа

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Закладка фундамента – одна из первых ответственных частей постройки дома. Если в проекте коттеджа не предусмотрен цокольный этаж, то в таком случае целесообразно закладывать ленточный фундамент. Он выгоднее и по экономическим причинам. Выделяют два вида такого основания дома: монолитный и сборный, собранный из железобетонных конструкций.

  Если наблюдаются значительные уклоны, рельеф местности достаточно сложный, а грунтовые воды расположены на высоком уровне, то в таком случае предпочтение отдают комбинированному ленточно-свайному фундаменту. Свайные элементы располагают на глубине промерзания грунта. Их устанавливают не менее одного по углам всего периметра ленты и под несущими стенами.

  Фундамент — Технология строительства — Жилой Квартал. Фундамент — Технология строительства — Жилой Квартал. Фундамент — Технология строительства — Жилой Квартал

Стены 

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Если вы хотите жить в коттедже круглый год, то стены лучше всего возводить из кирпича. Он прочно укоренился в сознании людей как самый долговечный стройматериал. По-прежнему ему отдается предпочтение в строительстве домов, хозяева которых хотят, чтобы их жилище было надежным, практичным, комфортным и безопасным. Кирпичные дома стоят более ста лет. Просторный и уютный коттедж может стать для вашей семьи самым настоящим фамильным поместьем. В таком случае строительство коттеджей происходит по индивидуальным проектам.

  Кирпичные стены – это серьезные сооружения, которые отвечают всем требования и нормам, которые характеризуют строительство коттеджей из этого материала. Стены в доме могут быть двухслойными или трехслойными. Поризованный камень или кирпич может быть использован в качестве внутреннего стройматериала в ограждающей конструкции. Утеплитель укладывается внутрь. Снаружи размещается облицовочный кирпич. Перекрытия в кирпичном коттедже должны быть железобетонными, так как они надежнее, чем, например, перекрытие из пустотных плит.

  Стены из кирпича — Технология строительства — Жилой Квартал. Стены из кирпича — Технология строительства — Жилой Квартал. Стены из кирпича — Технология строительства — Жилой Квартал

Крыша и кровля коттеджей 

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Устройство крыши почти всегда одинаковое (кровля, обрешетка, стропила и мауэрлаты), отличается оно только покрытием. Если крыша имеет много скатов или уровней, то на ее возведение может уйти больше времени, чем на более простой вариант. 

  Мауэрлаты – это специальные бруски, которые предназначаются для того, чтобы давление стропил, обрешетки и кровли на наружные стены распределялось равномерно. 

  Стропила поддерживают обрешетку и принимают через нее нагрузку, которую они получают от веса крыши и выпавших осадков.

  Угол наклона крыши зависит от того, какие в данной местности климатические условия, а также от материала покрытия. Пологую крышу можно строить только тогда, когда климат сухой и теплый, а осадков выпадает мало. Крышу для кирпичного дома можно покрывать самыми разными материалами: черепицей, этернитом, толем, дранью, тесом и др. Ее дизайн зависит исключительно от желаний владельца, а также основных требований, которые предъявляются к качеству поверхности. Если в конструкции крыши отсутствуют промежуточные опоры или имеются большие пролеты, то в таком случае возводят висячие стропила. Они способны передать на мауэрлат давление по вертикали и уберечь таким образом крышу от горизонтального распора.

  Опалубка, или обрешетка, нужна для поддержки кровли. Под черепицу устанавливают обрешетку в горизонтальные ряды на определенном расстоянии между брусками и жердями, которое зависит от размера черепицы. Если покрытие крыши железное, то опалубку возводят из брусков, у карнизов и конька – из досок. Под рубероид обычно делают двойную обрешетку, а сплошную из теса опалубку, когда в качестве кровли используют асбоцементные плитки.

 Какие функции должна выполнять качественная кровля? 

  Она должна быть водонепроницаемой, долговечной, экономичной и пожароустойчивой. Кроме этого, она должна хорошо сочетаться с экстерьером всего здания, делать его привлекательным и красивым.

Кровля (Крыша) — Технология строительства — Жилой Квартал. Кровля (Крыша) — Технология строительства — Жилой Квартал Кровля (Крыша) — Технология строительства — Жилой Квартал

Отделка и утепление кирпичного коттеджа 

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Пусть кирпич и не впитывает влагу, а значит, не гниет, отделка дому, построенному с использованием этого материала, все равно необходима. Кирпич не в достаточной мере удерживает тепло – это основная причина для отделки и утепления. Поэтому кирпичный коттедж нужно как следует утеплять или снаружи, или изнутри. Чаще всего в этих целях используется пенополистерол и минеральная вата. Их основное достоинство заключается в том, что они не горят. Кроме этого, они хорошо выводят пар из кирпичного дома, при этом не пропуская влагу снаружи, которая может задерживаться во внешних слоях утеплителя.

  Если владелец захочет, чтобы его дом облицевали, то утеплитель можно положить снаружи: он совершенно не будет заметен под облицовкой. Внутренний тоже можно скрывать, например, под гипсокартоном. Для того чтобы утепление кирпичного дома было максимально эффективным, необходимо соблюдать все правила укладки утеплителя.

  Внутренняя отделка коттеджа — Технология строительства — Жилой Квартал. Внутренняя отделка коттеджа — Технология строительства — Жилой Квартал Внутренняя отделка коттеджа — Технология строительства — Жилой Квартал

Кому поручить строительство коттеджа в Уфе? 

  Строительство коттеджа в Уфе и Уфимском районе — Жилой Квартал. Сегодня на рынке строительных услуг существует немало компаний, предлагающих строительство и проекты домов и коттеджей. Выбор велик, но вот выбрать одну среди всех этих самых разных организаций, кричащих о своей уникальности, хороших качествах и профессионализме, довольно сложно. И здесь самое главное не ошибиться. Каждая компания предлагает самые низкие цены, самые лучшие проекты, самые короткие сроки строительства и так далее. Но в строительстве, как Вы знаете, проверку на прочность проходят не по словам, а по конкретно выполненным делам, а точнее, по заслуженной хорошей и прочной репутации, по настоящему, а не обещанному рекламой качеству домов и количеству всех выполненных объёмов строительства.

  Компания «Жилой Квартал» предлагает Вам действительно честную и добросовестную работу, которая будет подкреплена нашим многолетним опытом и положительными отзывами владельцев построенных нами домов. По строительству, проектированию, архитектуре и гарантийному обслуживанию мы прочно занимали и занимаем ведущие позиции. Мы стали первыми только благодаря профессиональному мастерству, широкому творческому диапазону, слаженной работе, а также ярким и практичным проектам. Мы доброжелательно настроены ко всем нашим клиентам, всегда относимся с пониманием к ним и их требованиям и пожеланиям. Нам доверяют, нас рекомендуют. И мы оправдываем все ожидания.

В строительстве мы используем только лучшие стройматериалы:

1. фундамент – высокопрочный бетон заводского производства;
2. несущие стены – полнотелый красный керамический кирпич;
3. облицовка – красный керамический кирпич с различными элементами декора;
4. перекрытия – железобетонные плиты.
 Мы применяем проверенные, отлично зарекомендовавшие себя современные технологии, согласованные СНиП. Срок полного цикла работ по строительству занимает 4-6 месяцев.

Что такое мауэрлат. Варианты крепления мауэрлата.

Мауэрлат

Мауэрлат – это элемент стропильной системы. Является опорой для стропильных ног. Представляет собой брус уложенный поверх стены.

Толстые кирпичные стены могут самостоятельно воспринимать распор от нагрузки кровельных конструкций, для того чтобы качественно выполнить установку стропильных конструкций, по верху кирпичной стены укладывается мауэрлат.

Для выполнения любых строительно-монтажных работ необходимо привлекать лицензированные организации, имеющие квалифицированный персонал и инструмент. Все взаимоотношения между заказчиком и подрядчиком должны оформятся в виде договора.

Как правило, в частном домостроении для покрытия дома выполняется скатная кровля из деревянных стропильных конструкций. Необходимость укладки мауэрлата возникает лишь в домах из кирпича или строительных блоков. В домах из дерева стропильные ноги упираются непосредственно в балки перекрытия чердачного помещения или в верхний венец стены, при этом горизонтальный распор стен воспринимается балками перекрытия или затяжками на стропильных рамах.

Крепление мауэрлата

Крепление муэрлата арматурой

При сильных порывах ветра кровля испытывает большие нагрузки. Штормовые порывы ветра способны оторвать кровельный материал вместе с обрешеткой и стропилами. Для того чтобы предотвратить аварийные ситуации мауэрлат должен быть надежно закреплен на стене. Закрепить мауэрлат на стене можно с помощью арматурных ершей, забитых в стену. При этом брус мауэрлата просверливается вместе со стеной, в отверстие забивается арматура. Верх арматуры загибается фиксации мауэрлата.

Крепление муэрлата проволокой

Еще одним способом крепления является заделка стальной проволоки в кладку кирпичной стены, для этого несколькими рядами ниже начинают вкладывать проволоку через равные промежутки, длина которых от одного до двух метров. После укладки мауэрлата проволока затягивается и надежно прижимает брус к стене. Стропила также притягиваются к стенам проволокой или закрепляются специализированными креплениями к мауэрлату.  Последний можно закрепить в стене с помощью анкерных болтов.

Инструмент, использующийся для устройства стропильных конструкций: ручная пила, молоток, стамеска, электродрель, циркулярная ручная пила, рулетка, уровень, уровень, капроновый шнурок, гвоздодер, угольник.

Для устройства мауэрлата используют брус сечением от ста миллиметров или тесанного с одной стороны бревна. При использовании бревна возникают дополнительные сложности с установкой стропильных ног.

От правильной установки мауэрлата зависит будущий внешний вид всей крыши. При устройстве мауэрлата необходимо тщательно выверять геометрическое положение всех элементов мауэрлата, окончательно закреплять его лишь после контрольной проверки диагоналей и общего уровня.

Для защиты мауэрлата от влаги, деревянные конструкции обрабатываются антисептическими и огнезащитными составами или смесью воды с известью. Также для защиты от влаги под брус мауэрлата укладывается слой гидроизоляции из рулонных материалов.Для защиты от промерзания зазоры между мауэрлатом и стеной конопатятся войлоком или заполняются монтажной пеной.

Крепление мауэрлата

Устройство кровли ответственное мероприятие. Ошибки при монтаже кровельных конструкций могут привести в будущем к аварийным ситуациям. Недостаточное сечение стропильных элементов не обеспечат необходимую прочность конструкции крыши, а не достаточное и неправильное крепление стропильной системы при сильном порывистом ветре может привести к разрушению крыши и повреждению близлежащих зданий и расположенных возле здания материальных ценностей. Чтобы избежать неприятных ситуаций во время эксплуатации здания, устройство кровли нужно доверить опытной бригаде кровельщиков или производить работы по монтажу под руководством специалиста, имеющего положительный опыт в устройстве скатных крыш.

При устройстве крыши следует особое внимание уделить охране труда. Работы, проводимые на высоте, всегда сопряжены с большим риском, поэтому к обеспечению техники безопасности следует подходить максимально серьезно. Работая на высоте, следует использовать страховочные приспособления (монтажный пояс, временные ограждения). Не приступать к работе, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении. Если чувствуется недомогание, головокружение или слабость, также желательно воздержаться от работы на высоте. Выполняя работы на высоте, также следует обеспечить безопасность людей, работающих или находящихся на земле. Защитить людей от падения материалов и инструмента можно с помощью ограждения прилегающей территории, установкой соответствующих знаков и надписей предупреждающих об опасности падения. В местах передвижения людей (по улицам вдоль стройплощадки, в местах входа в здания) устанавливаются защитные козырьки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Рекогносцировка на скатной кровле. Разбираемся, что такое мауэрлат, шпренгель, кобылка и другие элементы.

Элементы стропильной системы

Не только начинающему строителю, но и профессионалу бывает нелегко разобраться в счете на оплату материалов, спецификации или проекте при возведении скатной кровли. Непонятные для обывателя ендова, мауэрлат, кобылка, щипец, и другие незнакомые слова, могут поставить в ступор или посеять сомнения в искренности исполнителя заказа. Чтобы такого не происходило в статье собраны основные специальные понятия и определения.

Основой скатной кровли является стропильная система в виде треугольника. Почему именно треугольник? Это наиболее жесткая и экономичная конструкция для такой задачи.

В качестве материала для системы стропил в частном строительстве используют дерево, брус и доски. Для более серьезных сооружений каркас делается из металла. В первую очередь рассмотрим основные элементы стропильной системы и узнаем для чего они нужны.

Для примера взята вальмовая кровля, т.к. ее конструкция позволяет показать максимум элементов стропильной системы.


Стропило или стропильная нога принимает на себя основную нагрузку кровельного покрытия и снега с ветром. Эта нагрузка идет на мауэрлат, который в свою очередь передает ее на несущие стены. Чем больше нагрузка, чем чаще нужно ставить стропила.

Диагональные стропила (накосные ноги) используются в вальмовых крышах и устанавливаются в количестве 4-х штук. Нижняя часть досок упирается в углы дома, верхние сходятся к торцам конькового прогона.

Коньковый прогон – это вершина стропильной конструкции крыши и основа для конька. Брус делают из бревна широкого сечения или сколачивают вместе две доски толщиной от 50 мм.

Подкос помогает снизить нагрузку со стропил и частично передать ее на затяжку.

Затяжка применяется в висячих стропильных системах и представляет собой балку перекрытия, которая держит стропильные ноги, образуя треугольник.

Шпренгель, шпренгельная ферма или стойка (от нем. sprengen — распирать) устанавливается в нижней части накосного стропила и используется в основном в конструкциях с большими пролетами. Этот элемент служит в качестве усиливающих опор и для уменьшения прогиба диагональных стропил.

Нарожники представляют собой укороченные стропила, которые соединяют диагональные стропила с мауэрлатом.

Мауэрлат принимает на себя основную нагрузку стропильной системы и передает ее на несущие стены. Брус прокладывается на гидроизоляцию и идет по периметру строения. Монтируется к несущем стенам анкерным крепежом.

Ветровая балка защищает стропила от сдвига при сильном ветре и монтируется по диагонали от чердака к низу стропильной ноги. Устанавливается в регионах сильно подверженных ветрам.

Кобылка продолжает стропильную ногу и устанавливается в том случае, когда длины стропила недостаточно для создания карнизного свеса. В случаях, когда кобылка остается видимой она может украшаться резным рисунком.

Стойки используются для передачи нагрузки от конька на несущую стену здания.

Лежень перераспределяет нагрузку на перекрытия от опор. С помощью лежня нагрузка из точечной переходит на более обширную площадь. Устанавливается строго горизонтально. Выполняется из деревянного бруса хвойных пород.

Все эти элементы в совокупности составляют скелет кровли, на который собирается вся кровля в том числе тепло-, паро-, гидроизоляция и кровельное покрытие.

Основные элементы скатной кровли

Поверх стропильной системы укладывается основное покрытие, выполняются узлы примыканий и защита кровельного пирога.


Кровельный скат самая большая и объемная часть кровли, представляет собой плоскость крыши. Именно для по этой плоскости выбирают тип кровельного покрытия, цвет, фактуру.

Конек— это горизонтальная линия, которая образуется в результате пересечения двух скатов. Часто в коньковой части предусматривают проходы для организации вентиляции подкровельного пространства. Само понятие «конек» пошло еще со времен язычества, когда самую высшую точку на избе украшали резной головой коня в качестве оберега. Таким образом, хозяева показывали, что они почитают и уважают богов.

Наклонные ребра идут от карниза и заканчиваются или вершиной. Например, кровля в виде башни из треугольных секторов. Представляют собой внешний угол, который образует соединение двух смежных скатов.

В местах где образуется встречный водному потоку внутренний угол, например, печная труба прямоугольного сечения, устанавливается разжелобок, который разрезает водный поток и отводит в обход трубы. Это одно из самых уязвимых мест на кровельном скате и поэтому нуждается в особом внимании.

Фронтонная стена или фронтон завершает фасадную часть здания и ограничена с двух сторон кровельными скатами и карнизом.

Фронтоны (щипец, торцы) – торцевая часть ската со стороны фронтонов. Фронтоны оформляются фронтонными элементами (фронтонная черепица, фронтонная планка, щипцовый элемент), которые защищают стропила, торцевую доску и фасад здания от воды. Фронтон еще могут называть щипец или просто торец.

От ширины карнизного свеса зависит будут ли попадать дождь или капель со ската на фасад дома, подхватываемые ветром, или нет. Желательно чтобы карнизный свес был 500мм, а для кровель с неорганизованным водостоком не менее 600мм.

На домах с разноуровневыми крышами как правило встречаются места где кровельный скат упирается в фасад. Узел сопряжения кровли с вертикальной стеной называется примыкание. В таких случаях узел выполняют при помощи металлических угловых планок, которые монтируются поверх профилированных жестких материалов (металлочерепица, профлист и т.п.). Если кровля из битумной черепицы, покрытие укладывают с заходом на примыкающую стену и крепят рейкой.

Ендова – это внутренний угол, который образуется пересечением двух скатов. При устройстве ендовы на мягкой кровле, на обрешетку из ОСП сначала укладывают подкладочный ковер, затем по оси фиксируют специальный ендовный ковер. После этого укладываются гонты битумной черепицы.

Лобовая доска— крепится к торцам стропильных ног в карнизной части. Лобовая доска защищает стропильные ноги от намокания, а также к ней крепят кронштейны желоба водосточной системы.

Нижнюю часть карнизного свеса зашивают софитными планками. Софит служит архитектурным элементом и защищает подкровельное пространство от задувания осадков, пыли, листвы, а также попадания насекомых и птиц. Часто в качестве софитов выбирают готовые специальные сайдинг-панели, которые могут быть сплошными или с перфорацией. Софиты с перфорацией обеспечивают приток воздуха для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

Если перед вами стоит задача по возведению кровли, то вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании для консультации по кровельным материалам, за расчетом материалов и организации поставки всего кровельного пирога.

Крепление подвесных стропил к мауэрлату. Эффективное крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система — важнейшее сооружение дома как инженерное сооружение. Через него воспринимаемые кровлей нагрузки передаются на внутренние и внешние опоры, обеспечивая тем самым ее надежность и прочность. И если количество материалов для возведения стен превышает десяток, то для стропил все намного проще — дерево и металл или, возможно, их сочетание.

Существует два основных типа стропильных конструкций: многоуровневые и навесные. Последние поддерживаются разнесенными концами балок в двух точках, а первые — еще одной опорой в центре.

Схемы

Самая простая схема каркаса — для скатной кровли. Для этой кровли конструкция несущего каркаса включает отдельные балки, точками опоры которых являются противоположные стены конструкции.


— уже собран из отдельных парных наклонных ножек.Нижними концами они опираются на стены, а верхними — на балку, которая представляет собой стропильную систему, поддерживаемую стойками.

Основной отличительной чертой многослойных конструкций является наличие опоры под верхний коньковый конец стропильной ноги.

С увеличением длины пролета увеличивается вероятность деформации стержней: их прогиб или изгиб, другими словами выворот. По этой причине для широких пролетов возникает необходимость в усилении стропильной системы.Естественно, его конструкция усложняется, добавляются дополнительные элементы. Например, подкосы и подкосы, поддерживающие стропильные ноги. Подобные деревянные конструкции используются при соединении нескольких балок и отдельных досок. Поэтому многослойные стропила опираются как на несущие стены, так и на стропильные ноги и дополнительные стойки. С одной стороны, это предотвращает деформацию, изгиб или скручивание древесины, а с другой — способствует несущей способности роста.

Расчетные данные подтверждены на практике: стропила одного сечения более устойчивы и выдерживают повышенные нагрузки при установке со вспомогательными разгрузочными конструкциями.

Типы и тип опорных узлов

Многослойная стропильная система бывает двух типов: распорная или не распорная … Это зависит от двух факторов, типа опоры и сочленения стропил. Всем известно, что такая степень свободы креплений есть, поэтому понятно, что если в креплении балки их три, то такая конструкция становится неустойчивой, то есть часто может мгновенно меняться. Полное отсутствие такового, то есть нулевого градуса, напротив, исключает любое смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также вращение в пространстве.В этом случае конец планки жестко защемляется.

Как видите, проект слоистых стропил имеет два возможных типа опорных узлов:

  • две степени свободы, допускающие вращение — следствие изгиба балки и смещения в горизонтальной плоскости;
  • с одной степенью свободы допускает только вращение балки.

Обычно смещение нижнего или верхнего конца балок обеспечивается насечками в горизонтальном направлении.Смещение ограничено двумя способами: они упираются стропилами друг в друга и / или упираются стропилами в примыкающий элемент типа мауэрлата или балку.

Способы установки


В зависимости от того, спроектирована такая конструкция как распорка или нет, мауэрлат либо примет и отдаст распорку стенам, либо не примет ее вовсе, так как места просто нет. В одном из случаев без расширения мауэрлат можно крепить к стенам неплотно, однако тогда стропильная система потребует дополнительного крепления, так как при воздействии неравномерной нагрузки она теряет статическую устойчивость.В другом при наличии тяги система оказывается статически устойчивой, но мауэрлат придется закрепить.

Устройство слоистых стропил без распорки


Чтобы при установке штанг не было тяги, реакция в точках опоры на обоих концах штанг: на прогон и мауэрлат, должна быть вертикальной. Этого можно добиться двумя способами:

  • Низ стропильной ноги без дополнительных упоров сверху опирается на мауэрлат , а верх с упором стыкуется с верхним концом противоположной балки и надежно фиксируется.Также допускается возможность сильного раздавливания.
  • Низ стропильной ноги упирается в обвязку мауэрлата через залитую или подшитую опорную планку , причем верхние концы не упираются друг в друга, как в предыдущем случае, а размещаются с помощью горизонтального вырезать рядом с балкой и прикрепить к коньковой балке в соответствии с особенностями конкретной конструкции.

Разбрасыватель


В отличие от безупорной системы, где многослойные стропила фактически поддерживают, в распорках они, наоборот, упираются.Чтобы мауэрлат мог принимать и передавать тягу к несущим стенам в горизонтальной плоскости, необходимо, чтобы стропильные ноги нижними концами упирались в мауэрлат, а верхними концами друг в друга. Для этого верхний и нижний концы стропильных ног должны иметь одинаковую степень узлового соединения, либо концы должны быть защемлены совсем. Таким образом, оба конца штанги теряют способность скольжения и возникает сила тяги.


Устойчивость стропильной конструкции также обеспечивается установкой горизонтальных скребков.В нормальных условиях при отсутствии давления они работают поочередно, а в аварийных — целенаправленно. Допустим, проявилась просадка, то принцип работы стяжки такой: при просадке в гребневом проходе появляется разбрасыватель, и его усилие направлено на разгибание брусьев. В результате гребневой узел может раскрыться, тогда стяжки начинают работать на натяжение и перехватывать образовавшуюся распорку. В системах распорок они работают на сжатие и просто опускают распорку к стенам.Если стяжки устанавливаются внизу балок, они могут полностью удалить распорку.

Что нужно знать для изготовления стропил


Изготовление стропильных систем, связанное с выбором материала, метода и т. Д.

Материалы

Для изготовления стропил используется металл и дерево. Однако из-за доступности наиболее популярны пиломатериалы, особенно хвойные, сосна и ель. Важным условием при выборе древесины является качество ее сушки — хорошо просушенному брусу не грозит коробление.

Способы подключения

Части стропильной системы когда-то крепились друг к другу только с помощью пропила или скоб. Сегодня такую ​​технику часто заменяют накладными креплениями из металла, которые фиксируются гвоздями, обычными саморезами и глухарями с шестигранной головкой. При расчете узловых нагрузок также рассчитывается количество необходимого крепежа, который обеспечит прочность соединения.

В любом случае выбор схемы стропил обусловлен конфигурацией кровли и ее габаритами, и основан на грамотном проектировании и правильном расчете.

Наклонные стропила, опирающиеся на деревянную обшивку стен здания (мауэрлат, стропильную балку) или верхний венец деревянного каркаса, применяют в зданиях с небольшими пролетами. Каковы элементы их конструкции и порядок устройства — далее в статье.

Максимальный размер пролета, который может быть покрыт многослойной стропильной системой без внутренних опор, составляет 6-6,5 м. несущие конструкции — стены или колонны, на них можно установить стойки.

Путем натягивания стропильных ног перекладиной пролет можно увеличить до 8 м, с помощью одной опоры — до 12, а с помощью двух опор — до 16 м.

Большие пролеты в индивидуальном домостроении — редкость, поэтому слоистые конструкции можно использовать практически в любом частном доме.

Поскольку здесь устраивается опора стропил на мауэрлат (в деревянном доме свою роль играет верхний ряд стены), узел этого соединения очень важен.

Нельзя ставить стропила непосредственно на каменную стену, так как это приведет к образованию конденсата и гниению деревянных частей конструкции.Сам мауэрлат тоже нуждается в изоляции.

Важная информация! Для устройства гидроизоляции требуется не только узел опоры стропил на мауэрлат, но и любое примыкание дерева к каменным или металлическим конструкциям. Для этого используется двойной слой рубероида или другого подобного материала.


Конструктивные элементы многослойных стропил
1-стропильная опора
2-мауэрлат
3-витковая
4-внешняя несущая стена
5-пропил
6-спальная
7-внутренняя несущая стена
8- гидроизоляция

Как правильно закрепить стропила на стропиле — очень важный момент при установке многослойной кровельной системы.В первую очередь необходимо надежно закрепить сам мауэрлат — для этого используются либо металлические штифты, забетонированные в стену на глубину не менее 40 см, либо фиксируемые таким же образом болты.

Также это могут быть жилы из проволоки Ф не менее 6 мм, уложенные при возведении стен на расстоянии не более 3-х рядов кладки от верхнего края.

Иногда также используется. Сам мауэрлат представляет собой брус со стороной 140-160 мм. Такие же требования предъявляются к станине, которая представляет собой перекладину, идущую вдоль внутренних несущих конструкций.

В домостроении используются деревянные многослойные стропильные системы, так как применение металлических или железобетонных элементов здесь очень сложно, а то и невозможно реализовать.

Поэтому для крепления стропил друг к другу, а также ко всем типам опорных брусьев и других деталей широко применяются различные столярные соединения — шип, зуб, сковорода.

Поскольку в многоуровневой системе конструкция подвергается давлению со стороны самой себя и кровельного пирога, все эти нагрузки следует учитывать перед правильной укладкой стропил.

Устройство несущих конструкций кровли сырых деревянных бревенчатых домов, где усадка еще не произошла.

Важная информация! Коэффициент усадки каркаса из бревна или бруса составляет 4-6%. При высоте стены около 3 м за год она может уменьшиться на 10-20 см, что может негативно повлиять как на вставные столярные изделия, так и на несущие элементы кровли. Эти цифры изначально заложены в проект (размеры дома указаны в двух вариантах — начальном и «постусадочном»)

Можно использовать подвесные стропильные системы.В противном случае решение проблемы возможно несколькими способами: дождаться окончания усадки, либо установить стропила со скользящими опорами, либо поставить под все несущие конструкции домкраты (компенсаторы усадки).

Детали крепления стропильной системы
1-кровельный материал
2-гидроизоляция
3-обрешетка
4-филли
5-сторонняя доска
6-прядь из бруса
7-стропильная
8-болтовая
9-этажная доска
10-утеплитель
11-балочный пол
12-скоба
13-скоба
14-коньковый брус
15-мауэрлат

Недостатки первого способа очевидны — ждать придется долго.Последнее также не оптимально, так как потребует высокоточных ручных операций. Раздвижные крепления практически самонастраиваются и имеют дополнительное преимущество.

Дерево — живой материал, и даже после усадки оно будет постоянно «дышать». Конечно, деформации будут не такими значительными, но они будут происходить постоянно — и скользящая конструкция их отлично компенсирует.

Выглядит это так: к мауэрлату прикрепляют уголок, набитый под прямым углом брус, или вырез нужной формы, одна из полочек которого загнута.Под колено продевается рабочая разгрузочная пластина.

Так как направление скольжения будет наружу, лучше закрепить пластину на стропиле так, чтобы оставался как можно больший люфт в направлении конька здания.

Приобретая шарнир скольжения, помните, что их рабочий размер (расстояние между опорными площадками пластин) может быть разным.

Подбирается в зависимости от планируемой степени усадки и должна быть не меньше ее (необходимо учесть, что фактический размер усадки будет распределен по стропилам обоих откосов).

Важная информация! Необходимо помнить, что опора стропил на стропила — не единственный подвижный элемент этой конструкции. В коньке также должно быть предусмотрено шарнирное соединение того или иного типа. Многослойные стропила можно стыковать встык при помощи металлических пластин, оставляя при этом достаточный угол на концах, чтобы при схождении стропил не упирались друг в друга. Второй вариант — соединение стропил накладкой, используя сквозное отверстие в обеих ногах, через которое проходит один болт.

Конструкции многослойных стропил

Любая стропильная система, у которой верхняя точка крепления шарнирная, а нижняя — шарнирная и плавающее соединение (ползун, как в варианте выше), является безупорным.

В них разрывные нагрузки передаются не на мауэрлат, а через него на стены. Распорные стропила — схема, при которой соединение конька выполняется жестко, а опора на мауэрлат шарнирная, например, с использованием «зубчатого» соединения, и она передает толкающую силу на стены.

По сути, это гибридная схема, сочетающая многослойные стропила и подвесные стропила, особенно с невысокой горизонтальной схваткой, расположенной в многослойном стропиле.

При этом из-за того, что усилие от веса крыши воспринимается непосредственно стропильными ногами, соединенными встык, и работающими на изгиб, коньковая балка практически не работает, а становится необязательный элемент системы.

Важная информация! Все болтовые соединения выполняются через предварительно просверленные отверстия на 1 мм меньше болта или шпильки.Если сделать их слишком большими, пока деталь выбирает свободный ход, мауэрлат может выйти из строя. Особенно это касается распорной схемы.

В зависимости от того, какие соединения жесткие, а какие шарнирные, разные варианты стропил будут работать по-разному.

При нормальной работе без нагрузки, как правило, все элементы испытывают примерно одинаковую нагрузку.

Однако зимой, когда идет снег, на каждый из лучей, как правило, влияет разная масса.

Если стойки плохо закреплены или неправильно смонтированы, это может привести к смещению крыши в сторону более нагруженного склона.

Это особенно верно для контура без тяги, где есть возможность смещения. Проблема решается надежным закреплением ребра конька от продольных смещений.

Порядок устройства стропил

  1. При отсутствии пиломатериалов необходимой длины или толщины их получают сращиванием гвоздями или саморезами
  2. Изготовляется шаблон стропил, если в конструкции используются стойки и подкосы — также образцы к ним

Важная информация! При этом следует помнить, что в вальмовых крышах (имеющих, как правило, 4 ската) длина стропил, находящихся в месте пересечения скатов, будет уменьшаться от конька к мауэрлату.

Это называется диагональной стропильной ногой (ее еще называют стропильной ногой). Из-за довольно сложной конструкции такой кровли здесь заготовки заготовляют только для элементов основных откосов, остальное собирают и настраивают на месте.

  1. После этого устанавливаются подкосы, шпренгели и другие опорные детали
  2. Если в проекте закладываются горизонтальные бои (что в определенной степени делает похожими многослойные стропила — подвесные стропила), то на следующем этапе их крепят
  3. В зависимости от длины стропильных ног и конструкции крыши устраивают отвесы.Для большинства зданий крыша должна выступать за внешние стены не менее чем на 50 см, чтобы атмосферные осадки не попадали в нижнюю часть несущих конструкций. Если стропила опираются на мауэрлат зубом или шипом, к их нижнему краю сбоку прибивается специальный элемент-приставка — кобылка
  4. Если кобылки располагаются, то по всему периметру обшивают прочной деревянной обрешеткой. здание

На следующем этапе обшиваются сами слоистые стропила — и следует монтаж кровельного пирога из выбранных материалов: паро- и гидроизоляция, утеплитель и кровля.

Наклонные стропила бывают разнесенными и не разнесенными. Стропила в безупорной системе работают на изгиб, соответственно, не передают растягивающее усилие на стены.

Узлы

Крепление для мауэрлата

Основные узлы стропильной конструкции располагаются в местах крепления стропил к лежащим вдоль стен мауэрлатам (как показано на рисунке). Важно расположить мауэрлат перпендикулярно стене и потолочному поясу, а не под углом наклона кровли.Крепится мауэрлат анкерными болтами как к балкам перекрытия, так и к стропилам крыши.

Крепление стропила верхнее

Конек крыши поддерживается деревянным конструкционным элементом — коньком из бруса. Есть два способа крепления к нему стропил: 1 — с подрезкой, 2 — без подрезки стропил.

В первом случае стропила находятся на одной оси и вырезаются по сечению коньковой балки и для соединения стыка с стыком. Затем их прочно зажимают с помощью анкерных болтов и металлической пластины.

Во втором случае стропила подрезать не нужно, они будут внахлест (бок о бок). Затем они также зажимаются металлической пластиной с двух сторон.

Крепление стропила нижнее

Поддержка стропильной ноги поднутрением. Чтобы сделать из бревна надежную точку крепления стропильной ноги и мауэрлата, необходимо сделать стамеску из бревен в нужном месте как в мауэрлате, так и в стропильной ноге. А чтобы прикрепить кобылку, придется сделать еще один надрез в стропильной ноге, толщиной 20 мм.


Обрешетка

Шаг обрешетки обычно приравнивается к 300 — 350 мм, так как кровля будет крепиться к ней через равные промежутки времени. Бруски обрешетки начинают укладывать сверху, с конька. Обрешетка не кладется на карниз; Там устроен специальный карнизный щиток, который держит кобылка.

  • Краткая информация о устройстве стропильной системы и ее конструкции
  • Как установить и закрепить стропила
  • Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам
  • Крепим стропила мауэрлатом

Установка стропил на крышу и крепление стропил к мауэрлату — очень сложная и ответственная работа.При этом прочность кровли зависит от мелких деталей, однако многие этого не понимают, что часто приводит к неприятным (а иногда и трагическим) последствиям. Поскольку стропила являются основной несущей конструкцией кровли, соединение стропил с мауэрлатом должно быть максимально прочным и надежным, так как во многом зависит дальнейшая безопасность работ и прочность всей конструкции в целом. на этом. О том, как прикрепить стропила к мауэрлату, рассказывается ниже.

Краткие сведения об устройстве стропильной системы и ее конструкции

Стропильной системой называют балки, на которые опирается крыша, а сами стропила опираются на несущие стены по периметру здания. При этом нередко под ними создают мауэрлат (так называемые балки, на которые опираются стропила). Стропила могут существенно отличаться по внешнему виду, используемым материалам и количеству. Также они отличаются допустимой максимальной нагрузкой, которую они могут выдержать.При этом стропила определяют форму кровли, а зачастую и материал кровельного покрытия.

Для создания проекта стропильной системы настоятельно рекомендуется обратиться в специализированное архитектурное бюро, так как это очень сложная работа. Для правильного расчета при проектировании необходимо рассчитать максимальную ветровую нагрузку (даже если ветры в этом районе не частые и несильные), количество осадков зимой и летом, знать массу кровельного материала с обрешеткой для это и т. д.Именно на основании таких расчетов определяется толщина несущих стен по периметру здания. Если расчет был произведен неверно, то возможны различные неприятные последствия от деформации кровли до «прохождения» и обрушения несущих стен.

Вернуться к содержанию

Как установить и закрепить стропила

В настоящее время существует несколько вариантов крепежа. Типы застежек различаются только материалами крепления.Можно сделать:

  • шпильки. Они изготовлены из металла, скреплены стыком с парой армирующих накладок;
  • гвоздей. Также можно использовать недорогие скобы. Скрепляют ножки стропил;
  • ногтевых пластин. Они представляют собой оцинкованную полосу, в которой имеется ряд сквозных отверстий под гвозди (иногда их может быть несколько рядов). Это позволяет создать высокопрочное соединение.

Имеется разделение ног стропильной системы на многослойные и навесные.Первые используются при строительстве 1-2 скатных крыш, в зданиях с несущими стенами в центре. Здесь основная (коньковая) балка укрепляется колоннами или подпорками (можно использовать стойки). Максимально допустимая длина штанги без опор — 9 м, для штанги длиной 12 м задаются две точки опоры, а для штанги длиной 13 м — три. Опора должна быть прочной и надежной. Колонны следует заливать от фундамента, а грядки делать под опоры или стойки. Второй тип опор менее надежен и применяется только на небольших постройках и территориях.

Далее выбираем способы крепления стропил к мауэрлату и коньковой балке. Так, для слоистых стропил используются распорные или не распорные типы. Другой вариант конструкции не подвержен давлениям, которые расширяют стены от действия опор здания. При устройстве проставочной системы используются жесткие крепежи, идущие вдоль фронтона. В этом случае основные нагрузки принимают на несущие конструкции и колонны здания.

В этом случае стропильные системы крепятся к мауэрлату с помощью специального «зуба», который представляет собой опорную планку.Далее конструкции стропил упираются верхними частями в противоположные.

К специальной конструкции дома необходимо прикрутить стропила и мауэрлат. Так, если стены выполнены из кирпича, в процессе кладки предусмотрены специальные закладные элементы. Для стен из других материалов необходимо сделать бетонную стяжку, в которой предусмотрены закладки. Эту функцию также может выполнять сварной стальной каркас. В последнем случае каркас крепится к стенам анкерами.

Рамы можно использовать только для небольших построек. Если постройка большая, то единственный выход — залить железобетонную стяжку, внутри которой будут желоба для укладки мауэрлата. В этом случае сам мауэрлат крепится анкерами к концам желобов. Такой вид строительства необходим для построек из пеноблоков, шлакоблоков и других не очень тяжелых материалов.

Вернуться к содержанию

Как прикрепить мауэрлат к стропильным ногам

Стыковка мауэрлата и стропильной ноги выполняется исходя из того, для чего используется мауэрлат.Если мауэрлат используется в качестве опорных конструкций для ног стропил, то в этом случае верхний торец закрепляют коньковым прогоном, прикрепляя стропила к стенам, руководствуясь методом «скользящей опоры». Если нижние концы стропил, концы ножек прикреплены к мауэрлату (или к другим одиночным балкам), то необходимо использовать «бегунки», а вверху стропильная система соединяется гвоздями и прикручивается на болтах. суставы.

Отдельно стоит рассмотреть крепление стропильной системы мауэрлатом для нерасширяющихся конструкций.Для этого необходимо правильно изготовить крепеж с помощью «бегунков» (по несколько штук на каждую балку). Стоит отметить, что по низу стропил не должно быть упоров (вспомогательных). В этом случае верхнюю часть, упирающуюся в другие стропила, необходимо соединить с упором специальными накладками. Такой способ крепления может привести к защемлению стропильной ноги или к некоторому ее повороту (это возможно, если один из концов упирается в ход по коньковой балке).

Еще один способ крепления — жесткое крепление, при котором нижние концы стропил защемляются мауэрлатом.В этом случае используется опорный брус (или предусматривается использование прорези) так, чтобы верхние части стропил опирались на прогоны конька, а для закрепления их вверху делается горизонтальный пропил или скрепляется с помощью » ползунки «. Такое крепление допускает некоторую вероятность вертикального вращения в месте соединения.

Для надежного крепления балок стропилами, а также для предотвращения соскальзывания ножек стропил необходимо правильно применить три основных метода крепления. К ним относятся зуб со специальным шипом, зубец с упором или упором на нижние части перекрытий балки.

ВНИМАНИЕ! Крепление мауэрлата иногда бывает неэффективным из-за того, что анкерных болта не смещены в железобетонном ремне жесткости или в бар мауэрлате неправильно выполнены отверстий под них .

В таких случаях гайки накручиваются на на болтах перетянуты , узел становится ненадежным и быстро разрушается .

Для крепления mauerlata к стропилам и стеновым конструкциям для этой цели иногда вместо анкерного болта используют проволоку скрутки (узел-13 и узел-1).

Крыши, совмещенные с плитами , в большинстве домов имеют такую ​​ширину, что балки перекрытия опираются не только на внешние несущие стены , но и на среднюю несущую стену .

Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и вдоль промежуточной несущей стены балки перекрытия склеены железобетонными поясом жесткости (см. Выше узел 15 поз. 2 и ниже узел 16 поз.2-а).

Прорыв стен дома при восприятии стропила крыши показано на рис. 1.

Этим часто пренебрегают. , перекрытие не выполняет своих функций, а крыша разваливается (рис. 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Строительство стропильных конструкций крыши , совмещено с перекрытием , есть где не учитывать роль несущая способность мансардный этаж , очень опасно .

Целостность каркасной системы при возведении кровли без монолитного железобетонного пояса мауэрлатов необходимо обеспечить его крепления угловыми стяжками .

На Фиг.1-1 схематично показаны 2 варианта устройства горизонтальных звеньев в плоскости кровли для мауэрлатов .

с пролетом до 5 м между несущими стенами допускается крепление стропил по поперечным прогонам , т.н. стропила подвесная … Для них вместо горизонтальных соединений выполняют ветровые распорки (рис. 1).

Это желательное расположение основных опор для стропильных ног , что приводит к симметричному и сбалансированному решению стропильной системы .

Симметричная стропильная система крыши , показанная на диаграмме 6.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бывает, что стяжка каркасной системы пытается заменить сборный железобетон балки перекрытия которые рассчитаны только на изгибные работы … Сборные с бетонными балками , используемые в качестве затяжек в этом случае, , если их концы жестко закреплены в железобетоне Пояс жесткости для плиты (стальные стяжки , приваренные к каркасу конструкции), и ось точно такой же с направлением действующих сил .

Правильно и неправильно Крепление мауэрлата показано на рисунке Узел-16.

ВНИМАНИЕ! Если в перпендикулярном направлении к балкам между ними и элементами настила нет такого прочного соединения , которое бы обеспечивало восприятие нагрузок, то возникает разрыва связи и обрушивается крыша .

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке мауэрлата с конструкциями дома (узел-17) следует удерживать горизонтально подошвы мауэрлата Не только со стенками , но и подошвы стропильных ног с опорной площадкой на мауэрлат .

Наклон опорных площадок (включая мауэрлатов ) приводит к появлению проставок и скольжения стропильных ног и крыши в целом.Следовательно, система мауэрлата должна представлять собой замкнутый горизонтальный каркас , , закрепленный по осям совмещения на несущих стенах дома.

ВНИМАНИЕ! В железобетонном элементе , например, можно при необходимости без изменения размера и формы этого элемента, «добавить пару стержней» . Если говорить о дереве , то, наоборот, малейшее изменение любой детали в конструкции стропильная система может потребовать изменения всех размеров!

2.Подготовка стен к установке крыши.

Перед начало раскладки карниз кирпичный с свесами отметка положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалы и выкладывают на стене первого ряда кирпича необходимого профиля.

Ряды карниза кладки выполнить «протыкали» из цельного кирпича … При этом свеса каждого ряда кладки производят не более 1/3 длины кирпича и общего отводят кирпича неармированного — не более 0.5 толщиной стенки (поз.1 узел 13).

Карниз с общим смещением более 0,5 толщины стенки следует устроить армированную кирпичную кладку по марке раствора не ниже М-25 . Карниз из сборных железобетонных элементов — они также крепятся к кладке стен.

Расстояние от верхнего этажа мансарды до опоры кровли необходимо сделать:

  • до низа мауэрлата — не более 500 мм ;
  • до низа средней кровати — не более 400 мм .

Если стеновая конструкция заканчивается усилением кирпич карниз (узел 13), то мауэрлат фиксируется на пробках, защемленных кладкой .

В кирпичных стенах антисептик или гудрон пробки (узел1) защемлены в кирпичной кладке цемент раствор М-100 с шагом 1 … 1,5 м ( равен шагу стропил , который зависит от нагрузки на крышу ) или укладывают на монолитный пояс по периметру стены дома с закладными для крепления мауэрлата и лезней .

Последующие работы производятся после установки раствором заглушек с кладкой (через 2-3 дня). Надежнее будет крепить крышу, если эти заглушки предварительно вдавить в стену во время ее укладки.

Если перекрытие уже выполнено (как в нашем примере из железобетонных плит), то покрытый антисептиком и просмоленный под ним мауэрлат (поз.3 узел 1) укладывают на несущую кирпичную стену дома на двух слоях кровли и закреплены на закрепленных в стене деревянных пробках (поз.2 узел 1).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стены заканчиваются без усиления карниз с вылетом то кладки оголовка стены необходимо закрепить монолитным поясом . В монолитных ремнях (узел 16) зажимают винтовые вкладыши устанавливают с шагом размещения стропильных ног согласно проекту.

Мауэрлат и другие детали стропила , , соприкасающиеся с монолитным поясом , также необходимо утеплить распорками из рулонных гидроизоляционных материалов (в два слоя рубероида) — это защитит их от возможной сырости и гниения .

В малых хозяйственных постройках с пролетом между несущими стенами до 5 м допускается крепление стропил на поперечных прогонах , т.н. подвесные стропила .

Место крепления стропил к стенам дома показано на Рисунке 1-2.

Стропила подвесные прикрепленные к деревянному каркасу из койка (мауэрлатов ) по периметру стен . Балки могут обслуживать и деревянных перекрытий дома при установке стропила подвесных .

Каркас для прогонов закрепить на стеновых конструкциях с помощью деревянных дюбелей (рис. 1-2, поз. 3), вдавленных в кладку, или анкерных болтов (узел-15 поз. 3) монолитный пояс по периметру стен для будущего кровля со встроенными стяжками для мауэрлата или кровати .

Укладка элементов кровли в направлении пролет перекрытия следует выполнить с соблюдением размеров, установленных проектом , глубину их опоры на несущие конструкции и зазоры между стыковочными элементами .

3. Монтаж мауэрлата под стропильную систему кровли.

Монтаж элементов мауэрлата, стропильные фермы (балки) с опорой на стены должен выполнить — совмещение рисков фиксация геометрических осей нижних поясов ферм (балок) , с осевыми рисками на поддерживает .

Мауэрлат и др. части стропил , соприкасающиеся с кладкой, изолируют прокладками от рулонных гидроизоляционных материалов. Это защитит их от сырости и разложения.

ВНИМАНИЕ! Во избежание смещения кровли обдува, торцы многослойные стропильные ноги уложены на мауэрлат , соединить с мауэрлатом уголками . И через одну стропильную ногу положить скручивание из проволоки Вр-I d = 4 … 6 мм в 2-х прядях , соединяющих стропильную ногу с кладкой стены (узел-1) через ершики или костыли .

Костыли для скручивания забивают в кладке стены на расстоянии 300 мм ниже края стены под мауэрлат . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на мауэрлате показаны на рис.узел-1.

Одна опора стропильная нога представляет собой мауэрлат (поз.3 узел 1), уложенный на уровне антисептических деревянных стен, вбитых в кладку , пробки (поз.2 узел 1), другой конец стропильная нога опирается на для прогона с укладкой на стойки или на станину (поз. 3 узел 2).

Подоконник закреплен на пробках врезан в кладку внутренних несущих стен выложен над уровнем внешних стен каменного дома. Укладывается такой подоконник (типа мауэрлата) по всей длине внутренней стены , в котором также использует стропильную систему . Опорные узлы стропильные ноги из бруса на станине показаны на рис. Узел-2.

ВНИМАНИЕ! Во всех случаях фермы (балки) должны установить с соблюдением одностороннего направления отклонений от прямолинейности их верхних поясов.

Мауэрлат в зданиях с наружными стенами из легкой кладки , а также в корпусе частое расположение стропил ( с шагом стропильных ног менее 700 мм ) устраивают сплошные .

На сплошных стенах на шаге стропильных ног подробнее 700 мм мауэрлат можно устроить из укороченных штабелей длиной 500-700 мм закрепленных арматурой стяжками на монолитном поясе (узел \ 22 и узел 23).

При скатной крыше в строительстве с пролетом между внешними стенами до 5 м Стропильная система представляет собой стропильных ног из цельных балок, досок или бревен на основе на два мауэрлата установлено на разной высоте … Монтаж мауэрлатов для крыш в пристройках и скатных крыш отдельно стоящих построек показан на примере узла 22 и узла 23.

Конструктивная состав деревянные элементы в одной плоскости из балок и бревен в исполнении шарнирных соединений … Сжимающие силы передаются посредством прямых опор и посредством дополнительных соединений. Шарнирный шарнир соединяет конструкции мауэрлаты, балки и стропильные ноги . Шарнир крепится одним болтом М-16 .

Для восприятия растягивающих усилий в стропильных ногах применяют дополнительных элементов соединения (например, шурупы или шурупы ).

Подробнее о размещении стропил, креплений и расстоянии между ними в следующих разделах сайта.

Конструктивные и монтажные особенности. Порядок выполнения работы

Традиционные двухскатные крыши популярны у владельцев дачных участков и дач. Односпальные кровати проявляют особую осторожность при возведении жилых домов. Однако для строительства хозяйственных построек такая конструкция подходит.Чтобы система отстойной посевной крыши была прочной и долговечной, необходимо будет создать чертеж, разместить участок, на котором будет строиться конструкция, а также подготовить необходимые материалы.

Характеристики односпальных кроватей


Одинарная крыша — это полуторная конструкция. Его стропильная система имеет множество преимуществ:

  • Малая масса. Благодаря этому свойству односторонние крыши можно возводить на любой конструкции без необходимости усиления фундамента.Кроме того, их легко ремонтировать.
  • Наличие материалов. Стропильная система возводится из дерева, которого хватает как раз на достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
  • Простота установки. Стоимость оплаты установщиков невысока, что позволяет минимизировать затраты. Вы также можете построить настоящую систему.

Кроме того, такая кровля имеет ряд недостатков:

  • Низкая энергоэффективность. При возведении односторонней крыши создается небольшая воздушная прослойка, которой недостаточно для поддержания тепла, исходящего из помещения внизу.Крыша сделана из материалов с высокой теплопроводностью. По этой причине в летнюю жару крыша быстро нагревается, а зимой сильно охлаждается. Чтобы избежать потерь тепла, необходимо провести комплекс мероприятий по утеплению чердачного помещения.
  • Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание мансарды становится выгодным, но недоступным решением. Однако солнечные панели можно разместить на такой плоскости.
  • Из-за небольшого уклона зимой на крышу собирается много снега.Особенно актуальна такая проблема, когда строятся хижины, которые пристроены к жилому дому. Снег в этом случае падает с самых крутых скатов кровли. При правильных расчетах крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную крышу, эти ограничения следует учитывать в первую очередь. Они существенно повлияют на прочность и долговечность конструкции.

Строительство стропильной системы


Строповая система одинарной кровли имеет очень простую конструкцию.Состоит из стоек, прогонов, стропильных ног и под стропильные ноги. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы следует рассмотреть подробнее:

  • Maurylalat. Это основа, на которую закладываются фермы. Ставится на стены. Обычно в качестве материала выбирается ползун 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес кровли.
  • Войска. Служит дополнительной опорой для стропильной стопы. Его монтируют под углом к ​​стойке и прикрепляют к ходу. Также называется т.н.Они предотвращают прогиб стропил.
  • Стропильные ножки. Расстояние между ними варьируется от 60 до 120 см. За счет их установки на стены формируется геометрия стержней кровли.
  • Подоконник. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако этот элемент крепится к внутренним несущим конструкциям стен.
  • Стойка. Это вертикальная опора, которая опирается на одну сторону несущей перегородки.
  • Бой. Он расположен горизонтально. С помощью схваток стойки стягивают, что не дает им порезаться.
  • Подделки. Их стоит применять, если для создания раковины не хватает длины стропила. Такие доски имеют меньшее сечение. Конец фейка должен располагаться на расстоянии от стены постройки не менее 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью рафтинговой системы. При выборе материалов необходимо учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног проводится с учетом различных нагрузок, действующих на крышу.Нагрузка на раму может быть нескольких видов:

  • Статическая. К таким нагрузкам относится давление кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
  • Динамический. К ним относятся ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона есть список показателей.
  • Спец. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и смерчи.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной.Если конструкция будет иметь большие размеры, за помощью в расчетах следует обращаться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем


Существует несколько видов стропильных систем, от выбора которых зависит планировка конструкции. Среди них следует выделить:


Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции


Для определения необходимых элементов стропильной системы следует выполнить возведение конструкции.Необходимо знать его ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

  • До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно установить самую простую конструкцию. Для ее постройки потребуется мауэрлат, а также ноги для сплава. При этом установка стропильной системы довольно проста. Обычно его установка необходима для небольших построек — гаражей и сараев.
  • начиная с 4.От 5 до 6 мес. Благодаря этому расстояние между опорами рафтинговых ног будет сохранено. Чтобы этого не произошло, их укрепляют поддоном, опираясь на потолочную балку.
  • До 12 м. При достижении длины крыши в 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать копоть. Между быстрыми опорами должно быть не менее 1,2 м.
  • До 16 м. Если между стенами конструкции более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой с натяжкой.Обычно такие рафтинговые системы используются для оборудования крыш крупных сооружений, например, загонов для скота или складов.

Следует понимать, что с увеличением масштаба конструкции система чартера должна усложняться. Также следует уменьшить расстояние, на котором будут боковые стропила крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы


Как сделать стропильную систему? Односкатная крыша имеет форму треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако их легко вычислить по формуле прямоугольного треугольника.Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна работам квадратов катетов (других сторон).

Как только расчеты будут завершены, необходимо составить схему, на которой будут указаны размеры кровли. Также на нем отразится расстояние между быстрыми ногами.

Количество рабочих шагов зависит от сложности стропильной системы и размеров конструкции. Чтобы разобраться в основах его возведения, следует ознакомиться с особенностью устройства кровли для сарая на 4 человека.5 м шириной.

Этапы строительства:

  • Как только будут установлены фасадные стены, необходимо нанести гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет устанавливаться мауэрлат. Для этого используется раннероид.
  • После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем положить в нее стержни арматуры. После этого необходимо залить подготовленным бетоном. Стоит позаботиться об отверстиях для мауэрлата.Перед тем как закрепить опорную планку, ее следует обработать антисептиком и антипиреном.
  • После этого подготовьте стропильные ноги. Доски необходимо открывать таким образом, чтобы над крышей образовалась протяженность 40 см. Одно стропило следует поднять наверх. При этом важно отметить место для вставок мауэрлата. Все остальные ножки нужно сделать именно по этому образцу.
  • Теперь необходимо провести установку задних и передних стропил. Между ними следует вытащить, что позволит выровнять остальные стропильные ноги.Лучше, если шаг между ними будет 50-80 см.
  • Далее следует расстановка ящика. Сплошной тип больше подходит для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок можно использовать листовой материал. Решетчатые усы необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно быстрым ногам. Такая система обрешетки устанавливается при установке металлочерепицы или шифера.

Как видно, возведение простой односкатной кровли не занимает много времени, а также не требует значительных затрат.Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно сделать самому. Крепеж для стропильной системы подбирается в зависимости от используемых материалов.

выводы


Выбирая одностороннюю систему сплава, стоит выделить ее достоинства и недостатки. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. Например, одностоловые крыши крупнее тепловых, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол наклона ската, который влияет на самоочистку кровли.Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, выбирать последнее следует очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо составить точный чертеж, на котором указаны все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для зданий разной ширины. Также различают типы замковых систем, предназначенных для установки на деревянные или кирпичные дома.

Единая чартерная система пришла к нам из США и Европы.Ее арендаторы используют ее надежность и невысокую стоимость, поэтому популярность этого типа очень быстро распространилась. Несмотря на то, что для постройки одного конька требовалось незначительное количество дерева, на такую ​​конструкцию решились немногие. Дело в том, что большинство разработчиков сочли такую ​​систему слишком простой для жилых домов, а другая часть просто не знала, как ее возвести, чтобы доказать обратное. В этой статье я постараюсь объяснить вам, как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать ступеньки стропил односкатной крыши.

База расчетов

Несмотря на свою простоту, одна шлюшка должна соответствовать всем правилам установки. Ведь при серьезных ошибках происходит деформация кровельного покрытия, что неминуемо повлечет не только протечки, но и обрушение всей кровли.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре компонента:

  1. Надежность крепления стропильных ног к эталонному брустеру и коньку;
  2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
  3. Пиломатериалы долговечные и вспомогательные элементы;
  4. Стропильный шаг.

Не думайте, что соблюдая всего четыре пункта, вы добьетесь наиболее устойчивого дизайна. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Невозможно производить расчеты, не зная тех или иных показателей? Поэтому перед тем, как начать, необходимо убедиться, что у вас есть четыре основных значения.

  • Параметры рубероида
  • Шаг стропильной ноги
  • Наклон паза

    • Помимо всех этих показателей, главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на крышу.В него входит довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

    • Стропильные ножки
    • Океехет
    • Кровельный пирог

    Если вы далеки от строительной отрасли, вам придется помнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первом учитываются все используемые материалы, а во втором — снеговая нагрузка вашего региона. Его значение записано в специальный каталог, который вы легко найдете в сети.

    Но даже по этим показателям не будет точным, потому что вы забыли о ветровой нагрузке и весе самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

    При разработке проекта со строительной организацией используют сложные формулы переоборудования, поэтому если вы не хотите забивать эту голову, можете воспользоваться рекомендациями опытных людей.

    Как рассчитать необходимое расстояние между быстрыми балками

    Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимального шага.Чтобы определить это значение, Вам необходимо иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине опор для рафтинга.

    Рассчитать оптимальный шаг стропильной стопы можно по следующей методике:

    1. Прежде всего, необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать любые концы и скосы;
    2. Полученное значение делится на максимально допустимое расстояние между стропилами;
    3. Ответ округляется до наибольшего.Это число будет указывать на количество пролетов;
    4. Далее берем значение длины крыши и делим ее на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
    5. А чтобы найти количество стропильных ног, нужно прибавить к пролетам единицу.

    Это правило работает для подавляющего большинства крыш, но есть и такие, вычислить которые подобным образом невозможно. Если у вас есть такой корпус, вам придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из концов.

    Система сплавов в зависимости от кровельного покрытия

    Ни для чего не секрет, что чем больше масса кровельного покрытия, тем большее количество стропильных ног необходимо установить. Большинство производителей этого материала в инструкции к своему изделию указывают оптимальное количество стропил и их размер.

    Не стоит слепо доверять этой инструкции, только если вы не проживаете в центральной полосе России, потому что они написаны для этой территории.Перед тем, как разработать рисунок, внимательно изучите преобладающий ветер и нарисуйте некую розу, которая будет ориентиром для будущего строительства.

    Стоит отметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега, лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ряда 35-45 градусов. Обеспечит быстрый естественный короткий Снежный покров с поверхности.

    В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или досок с показателями толщины от 40 до 100 и шириной от 150 до 220 миллиметров.

    Система стропила под профнастил

    Кровельный профнастил достаточно легкий и при этом обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому пиломатериалы небольшого сечения можно использовать в качестве стропильных ног, но с частым шагом: 0,6 — 1,2 метра. Кровельный конек должен быть под уклоном от 12 до 45 градусов.

    Необходимое сечение можно выбрать исходя из расстояния пролета между опорами. Если расстояние около 3 метров, то сечение может составлять 40х150 миллиметров, на 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а на 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечением 60х200 миллиметров.

    Кстати, забор в этом деле тоже играет немаловажную роль. В том случае, когда стропильный шаг представляет собой достойное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для ступеней на 0,6 метра потребуются элементы сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метра — 40х100.

    Горловина для профнастила устраивается разряженным способом , а шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Однако эти значения могут выходить за рамки особенностей самого кровельного покрытия.Вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу, в инструкции.

    Система стропила под керамическую плитку

    Керамическая черепица — уникальное кровельное покрытие. Он изготовлен из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы должны соответствовать следующим требованиям:


    В кровельной сфере всего 3 разновидности обрешетки. Один из них может располагаться под углом 12-60 градусов, а два других — под 20-45 градусов.В качестве элементов глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус сечением 50х50 миллиметров.

    Стропила под металлочерепицу

    Из-за того, что металлические листы имеют значительно меньшую толщину. Необязательно устраивать серьезную систему крепления. Поэтому смело можете следовать советам и рекомендациям производителей рубероида.

    Стоит сказать несколько слов о единственном нюансе, который позволит сэкономить пиломатериалы. Итак, дело в том, что минимальный шаг обрешетки можно увеличить до 1 метра.Это связано с размером листового материала. Когда металлочерепица втрое, то, как правило, она поддерживается обрешеткой только в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метра невозможно создать «экономичную» обрешетку, поэтому необходимо менять ее вместе с стропильная система.

    Строповка для ондулина

    На сегодняшний день Ондулин уступил место более современным покрытиям, но, несмотря на это, застройщики, кровля домов которых была уложена асбестовым шифером, стали ухаживать за этим материалом, как за выгодной альтернативой.Он создан на основе битума и стекловолокна, имеет небольшой вес и высокое качество.

    Меловая система для Ондулина должна соответствовать следующим параметрам:

    • Наклон конька должен быть в пределах от 5 до 45 градусов;
    • При небольшом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при самой крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метра;
    • При пологой крыше допустим до 10 градусов необходимо устраивать прочную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкий фейер, плиту ОСП или разделочную доску сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

    Что касается сечения стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

    Система стропил для волнистых асбестоцементных листов (шифер)

    Удивительно, но о кровельном материале под названием «Сланец» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто этим продуктом. За счет жесткости и составляющих этот материал имеет довольно солидный вес, поэтому необходимо соблюдать рекомендации по устройству стропильной системы, чтобы она не разрушилась до начала эксплуатации.

    • Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне уклона менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не можете найти никаких рекомендаций по установке асбестоцементных листов (что маловероятно), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к Ондулине;
    • Максимально возможный строп с шиферной крышей меньше 60 градусов;
    • Оптимальный шаг стропильных ног лежит в пределах от 0.От 8 до 1,5 метров. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
    • Как правило, деревянная система под шифер требует чуть большего сечения, нежели с легкой кровлей. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропила 1,2 метра. Для стропила придется взять брус сечением 75х150 или 100х200;
    • Что касается обрешетки, то ее элементы тоже будут отличаться от ступеньки стропила. Если он будет до 1,2 метра, то вполне подойдет 50х50 миллиметров, а с большим шагом — 60х60 миллиметров;
    • Шаг перекладины ящиков должен быть бесшовным, чтобы один лист опирался на 3 элемента.Сланец должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг вала в 80 сантиметров.

    Наверное, стоит напомнить, что асбест — это вредное вещество. Следовательно, при работе с материалом, содержащим его частицы, следует соблюдать технику безопасности. В котором говорится, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

    Односкатная и двускатная праща

    В последнее время все больше симпатий вызывает однобортная кровля. Это и понятно, потому что материалы только дороже, и поэтому хочется сэкономить. Благодаря простому дизайну он будет работать. Строповая система одного ската довольно примитивна. Для этого нужно просто поставить балки на макушку и закрепить. Конечно, не стоит забывать и об изоляционном материале.

    Максимальный наклон однорядной крыши может составлять 30 градусов, а пролет — 6 метров (это правило действует для пиломатериалов).Наиболее оптимальным считается уклон 15-20 градусов. Под таким углом ветровая нагрузка особого вреда не принесет, а вот снежный покров доставит неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашего здания «на ветру», что позволит ему естественным образом снимать снежную массу с крыши.

    Альтернативный вариант одностоловой кровли — двуплотный. Это определенное количество прямоугольников, соединенных вместе мауэрлатом и коньком. Стоит отметить один интересный факт.Когда форма треугольника приближается к равновесной, его жесткость увеличивается. В связи с этим при наклоне крыши на 60 градусов можно допустить расширение шага между быстрыми ногами.

    Но не стоит заигрывать с расчетами, так как это может привести к увеличению расхода парусников и пиломатериалов. Самый оптимальный уклон для двойной системы — 45 градусов.

    Если вы решили построить крышу самостоятельно, то обязательно дадите несколько советов, которые не только облегчат вашу работу, но и увеличат срок эксплуатации кровли в целом.

    • Правильно рассчитать конструкцию — задача непростая, но даже если она сделана правильно, можно сломать ее неправильным креплением. Поэтому крепление рафтинговых опор на свое место. Выполняйте работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети или пригласить объект знающего человека;
    • Шаг рафтинговых ног не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что тарелки способны незначительно меняться в размерах.Воспользуйтесь этим и подметайте их как можно плотнее. В строительном магазине есть стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
    • Для большинства крыш с уклоном менее 45 градусов необходимо учитывать вес рабочего. Что касается более острых крыш, то в этом нет необходимости, поэтому можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
    • Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте свою крышу с помощью онлайн-калькуляторов.Все, что вам нужно, это ввести точные параметры;
    • Нормативные документы по ветровой и снеговой нагрузке можно найти в сети или у мастеров на стройплощадке;
    • Любая древесина, используемая в строительстве, должна быть максимально высушена. Это позволит избежать его деформации в последующем.

    Крыша здания — один из важнейших элементов всего здания. Если вы начнете экономить на кровельном пироге, вам скоро грозит дорогостоящий ремонт, который коснется не только этого участка, но и всей постройки в целом.Поэтому, если вы хотите получить от своего уюта максимум срока эксплуатации, не стоит использовать некачественные материалы.

    В отличие от двухбундового варианта, однослойная кровля при строительстве жилых домов применяется гораздо реже, можно сказать, даже неохотно. В первую очередь за счет внешней угловатости и излишней простоты. Жилой дом под такой крышей не очень привлекателен. Исключением могут быть авторские дизайн-проекты коттеджей с несколькими многоуровневыми односторонними крышами, они выглядят очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

    В чем особенность односкатной крыши

    Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно легко собрать для гаража или склада. Нередко одинарная крыша — это самое простое и эффективное решение для обустройства простых подсобных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

    К преимуществам одинарной кровли можно отнести следующие позиции:

    • Вес от стропил и силовых ферм в каркасе крыши не создает усилия распиловки, как в случае двухстоечных вариантов;
    • Стропила одинарной крыши Даже при большом размере пролета крыши не требуется использование массивного и толстого бруса, как для более сложных двух- и четырехстраничных вариантов.Основная часть нагрузки передается стропильной системой на балки перекрытия и стены конструкции с помощью насосных, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
    • Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом В случае, если нужно выполнить пристройку к капитальному ремонту дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

    К сведению! В некоторых случаях удается избежать проблем, связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей из-за сильного ветра со стороны Высокого фронта.Для этого достаточно установить небольшую, в 60-70 см. Наклонный козырек с подветренной стороны.

    Благодаря минимальным требованиям Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых сооружается отстойник сплошной кровли, простому монтажу стропы и кровельного пакета, такой способ устройства кровли практически незаменим при строительстве любых подсобных построек.

    Особенности использования одинарной кровли

    Помимо перечисленных преимуществ и простоты устройства, Single System Scroll имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:


    Совет! Наиболее предпочтительным вариантом устройства одностоловой крыши будет вариант пристройки к капитальному ремонту готовой постройки.

    Конструкция одинарной крыши для одинарной крыши

    Существует три основных способа установки стропил на крышу. По конфигурации конструкции стропила у них много общего, главное отличие заключается в компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

    Установка стропильной системы из коротких балок

    При величине пролета не более 4,5 м стропила могут быть выполнены из бруса или доски сечением 50х100 мм и установлены с опорой на верхнюю и нижнюю. ряд мауэрлата.Если мауэрлат укладывается в нише ниже верхнего края стены, то верхний край стропила прорезает вертикальную вертикаль, а опорная поверхность досок для опоры на брус мауэрлата обжигается. В этом случае стык между концом стропила и поверхностью стены необходимо закрыть элементом фальш-карниза.

    Если стропила опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, то в этом случае край стропильной балки также плавает под опорой на брусе, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены.После выравнивания стропильной крыши вертикальную секционную плоскость закрывают пленкой и пришитой доской. В обоих случаях рафтинговые балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске Мауролалат.

    Нижний край стропила можно устанавливать с упором на каменную кладку стен. Для обустройства мойки к стропилам можно вшить планки, а саму балку упирать в угол мауэрлата и закрепить проволочную петлю на внутренней поверхности стен или доской перекрытия потолка.Обычно такой вариант используется для кровли из профильной или битумной черепицы, как на рисунке.

    Устройство кровли по длинным стропилам

    Более сложным вариантом одинарной кровли является система с большой длиной пролета. При длине перекрытия перекрытия до 6 метров достаточно перекрыть сплавные балки дополнительными опорами. Конечная ножка прикрепляется к классной доске стропильным покрытием с помощью стальных накладок и саморезов.

    При длине пролета более шести метров потребуется как минимум одна промежуточная опора на внутренней стене или усиленная балка в перекрытии перекрытия.При большом пролете промежуточных стоек их может быть две-три. В этом случае в поперечном направлении к выступу кровли под стропило укладывается дополнительная планка прогона, выравнивающая плоскость кровли. Каждый забег устанавливается на вертикальную стойку и дополняется подрезанными ножками и дракой.

    Установка простой стропильной системы на поперечные рамы-рамы

    Самой распространенной схемой сооружения рамы из сборных стропил можно назвать вариант с опорой из балок в национальных хозяйствах.В предыдущих вариантах установка и крепление стропила боковой крыши выполнялись на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при устройстве кровли возникли проблемы, связанные с возникновением сдвигающих боковых усилий, поэтому конструкция односкатной кровли составлялась только на вертикальные нагрузки.

    На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального дома.Гораздо вероятнее собрать одинарную крышу на кирпичном или шлаглоковом ящике гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае стропильная система крыши будет более уязвима перед смещающим усилием от ветровой нагрузки.

    В этом варианте Для сборки каркаса крыши используются прокатные рафтинговые балки, уложенные на двух национальных фермах или каркасах. Одна из них совмещена с главным фасадом здания, вторая ферма установлена ​​посередине, на капитальном внутреннем стенном корпусе.Вся конструкция крыши смонтирована на уложенной обвязке из 50-миллиметровой доски, выполняющей роль мауролалата. Доска крепится к кирпичной стене с помощью проволоки, стальной ленты и замысловатых дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

    Сначала изготовьте первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных на основании Мауролалата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, необходимо выровнять верхнюю опорную планку каркаса строго по горизонту, это зависит от того, насколько ровным будет уклон крыши.

    Перед тем, как приступить к сборке второй рамы, вы должны собрать две опорных балки для сплава на Земле. Как правило, длинные стропила получают путем сращивания двух коротких пластин путем укладки на третьи части. Оба стропила выкладывают по краям, один конец на первой ферме, второй конец на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

    Далее, ориентируясь на высоту установленных опорных стропил, собираем вторую опорную ферму-каркас, расположенную в центральной части коробки.На следующем этапе перед первым каркасом пришивается доска, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам даже при сильном лобовом ветре. В этом специфика создания кровли по пандусу повышенной жесткости.

    Стропила Sweet крепятся к обвязочной доске с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать как крепеж для стропильной системы, так и болтовое соединение. Одним из преимуществ вращающихся стропил является простой способ их сращивания двух более коротких досок.Чаще всего укладка двух частей стропильного бруса на несущие рамы, после чего две половинки просто сбивают гвоздями. Каждое из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединному опорному каркасу и нижней точке опоры на обвязке. Далее осталось забить гвоздями 100 мм, уложить и отрегулировать стропильные балки.

    Перед выполнением обрешетки зашивают боковые фасады крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность.Часть стропила выполняется в виде нижней и верхней раковин. Торцевые поверхности досок для сплава обшивают карнизной доской и зашивают нижнюю часть разделочного ящика. На следующем этапе необходимо связать стропила из обрешеточных досок, их ставят на балки и прибивают в шашечку. Осталось уложить перекрытие потолка и рубероид.

    Различная сборка монтажных стропил на одностороннюю крышу

    Помимо описанного выше варианта каркаса под моноблочную крышу, на практике часто используются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

    Например, при сборке садового домика достаточно просто уложить сплавные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены дома. При этом стропила, помимо конструкции опоры для крыши, играют роль элемента жесткости для всего дома.

    Достаточно просто набора одинарной кровли для деревянной пристройки В дом из бруса. Верхний край конька устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома.По фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальные стойки, вся конструкция оформлена в виде каркаса с дополнительными лицевыми нервюрами. Каждая из стропил заменена под опорную поверхность балок.

    В некоторых случаях, например, при пристройке гаража до капремонта, торцы балок перекрытия перекрытия можно использовать для крепления стропила, как на фото. В этом случае стропила жестко крепится парой стальных уголков к выступающему концу бруса.

    Отправьте материал вам на E-mail

    При выборе простой конструкции кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, наиболее выгодным будет одиночный вариант. Поднимается достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента за счет небольшой нагрузки, а также легко вписывается в смету любого бюджетного проекта. Монолитную крышу оглушить своими руками в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей.Конструкция отличается высокой функциональностью и надежностью.

    Наиболее частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

    Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу монолитной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков . К преимуществам можно отнести следующие критерии:

    • Эффективность с точки зрения финансовых затрат касается не только строительных материалов, но и укрепления стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
    • Простая конструкция позволит неспециалистам построить кровлю такого типа и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
    • Возможность с панорамным видом.
    • Уменьшенная парусная крыша при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного уклона ската.
    • Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и корня.
    • При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

    Встроенная кровля тоже стояла своими руками. На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки несущественны и при необходимости легко могут превратиться в достоинства. Так, например, чтобы не сломала крышу, достаточно посадить на участке деревья или построить наверху соседнее строение. Чтобы улучшить эстетику восприятия однослойной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми скатами с двух противоположных сторон дома.

    Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

    Подготовительные работы

    Односкатная крыша своими руками возводится только после подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит жизнь конструкции. В первую очередь, это касается правильности планировки кровли и выбора материалов.

    Как сделать односкатную крышу?

    Для односторонней крыши угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее выделяются осадки, а с другой — это главный элемент, который должен выдерживать порывы ветра. При суровой зиме на корне образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего кровля может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона конька по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

    Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону самых высоких ветровых потоков, чтобы снизить сопротивление конструкции.


    Еще одним фактором, влияющим на наклон корня, является кровельный материал, который может иметь различную шероховатость и прочность. Его качественно применимо для кровли можно разделить на углы наклона:

    • При уклоне конька до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность. К ним относятся каучукоид, битумная черепица и др.
    • При наклоне от 10 0 до 20 0 используются гофрированные материалы, например шифер, металлический профиль или ондулин.
    • В качестве уклона конька 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, заклиниваемые фальцовкой.
    • Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.


    Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0, делать не рекомендуется из-за повышения сопротивления воздушному потоку и ухудшения обтекаемости, что чревато пробоем материала кровли.

    Устройство и конструкция односкатной кровли

    Устройство одинарной кровли достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

    • Строповая система.Предназначен для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного распределения по всей площади стены объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением от 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
    • Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и закрепляют на кожухе и покрытии изнутри здания. Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги или замерзания.
    • Груб. Предназначен для крепления кровельного материала и обеспечения достаточной опорной способности для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезная и необрезная доска. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
    • Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

    Статья по теме:

    Типы опор для кровли

    Кровельная опора выбирается исходя из массы конструкции и особенностей кровельного материала.Следующие типы опор:

    • Крышка. Есть дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине конька во внутренней части крыши.


    • Подвешивание. SAMI простая схема Крепления основаны только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

    • Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется по специальной конструкции с опорой под мауэрлат (обвязка).

    Нужно ли обеспечивать вентиляционное пространство?

    В некоторых проектах требования к кровельному материалу и наиболее возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли. Яркий пример — баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и повреждения основных элементов.Для кровли необходимо предусмотреть зазор по фасадам между покрытием, крышей и стропильной системой.

    Создание чертежа

    Перед созданием чертежа необходимо измерить обвязку стен, если это не было сделано ранее. После этого, учитывая особенности объекта, а также выбранные конструктивные параметры, рассчитайте оптимальные параметры расчета Угол наклона конька.

    Оптимальное расстояние между рафилями должно быть 1-1.5 мес. Шаг тени выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных составляется чертеж, после чего будет рассчитано количество стройматериалов, которое потребуется для покупки. Дополнительно рекомендуется делать маржу из расчета 10-15% от суммы.

    Перечень необходимого инструмента

    Проведение строительных работ Потребуется использование ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку.Поэтому, прежде чем делать основные элементы конструкции и строить монолитную крышу, необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

    • для удобного соединения элементов конструкции;
    • карандаш или маркер для разметки;
    • строительный уровень для регулировки положения частей кровли;
    • степлер для крепления гидроизоляции;
    • молоток для забивания гвоздей;
    • пила для распиловки стропил под требуемые размеры;
    • рулетка для измерения;
    • ссылка для управления вертикальным положением.

    Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

    Проведя ряд подготовительных работ, нужно приступить к установке. Этапы монтажа следующие: Установка стропила, укладка корня, изоляционных материалов перекрытия и основной кровли. Каждый шаг необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и часть материалов поднимаются на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что будет гарантией выполнения работ точно в срок.

    Установка рафтинговой системы

    Устройство меловой системы однорядной кровли относительно несложно и не потребует наличия опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

    В соответствии с чертежом, на Земле мы распилили деревянные балки 150х150 мм на необходимые размеры перед тем, как поднять их на крышу. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, в древесине могут оказаться насекомые или другие вредители, которые нарушают прочность конструкции и требуют замены.

    Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Со стороны, противоположной углу откоса, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтальными.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

    Внимание! Для пошагового монтажа односкатной кровли делаем своими руками. Необходимо проверить вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствиям.

    Готовые балки устанавливают на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные шпильки. Для первых двух вариантов необходимо будет сделать соответствующие надписи из мауэрлата и стропил в местах их касания. Для этого маркером отмечается точка касания, а затем пила разливает угол на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные скобы для увеличения прочности стропила или анкера.

    Интервал установки стропил определяется массой рубероида. К таким значениям следует:

    • для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
    • для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.
    Полезная информация! Все стропила в обязательном порядке должны быть уложены в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с ними обреченности.

    Статья по теме:

    Укладка изоляционных слоев

    Укладка изоляции При установке одинарной кровли своими руками выкатываем своими руками для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить теплоизоляцию со стороны помещения, необходимо в режиме онлайн провести подъем стропильных плит МДФ или досок толщиной 10 мм. В отдельных случаях допускается укладка листов гипсокартона с настилом шкафа для защиты его от конденсата.

    Пароизоляционный слой укладывается на расстоянии 15-20 см с обязательной утопкой стыковочных швов специальным скотчем. В местах подгонки к крайним стропилам ориентируются на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

    На следующем этапе укладка теплоизоляционного материала. Пошагово посредством монтажа одинарной кровли своими руками рекомендуется использовать утеплитель минераловатными материалами, пенополистиролом или пенопластом.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейших трещин. Размер размером 1 мм и длиной 10 см способен обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры внешней среды.

    Полезная информация! Одинарную кровлю можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор необходимо осуществлять исходя из его экономичности, стоимости и простоты укладки.

    Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной пленки.Способ его укладки аналогичен установке вапоризации. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны приходиться на стропила, а фиксация осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

    1 — стропильный; 2 — ригель; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная гибель; 5 — горизонтальная обрестена; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

    Монтаж каркаса и рубероида №

    Для пошагового выполнения Монтаж одинарной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы, макияж следует укладывать сплошным слоем.Во всех остальных случаях маркируются доски под резак с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняется на гвоздях или саморезах к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что необязательно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства с двух торцевых частей конька набивают две машины на расстоянии от стены около 0.5 м и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, для которого нужна строка.

    Укладка рубероида производится по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов конька и связывается всей кровлей. Способ крепления определяется выбранным материалом.

    Полезная информация! Для жестких листовых материалов крепеж рекомендуется на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы предотвратить повреждение или деформацию.

    На завершающем этапе выполняется укрытие торцевых частей кровли в скате ската.

    Строительство рафтинговой системы кровли и последующего настила кровли является наиболее важным этапом в любом строительстве. Это очень сложный, сопряженный комплексный тренинг, включающий в себя расчет основных элементов системы и приобретение материалов нужного раздела. Не каждый начинающий строитель сможет спроектировать и отшлифовать сложную конструкцию.

    Однако часто при строительстве продающихся зданий, построек хозяйственного или хозяйственного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особой сложности кровли нет вовсе — простота конструкции выявляется, минимальное количество материалов и скорость работы, которые достаточно бесшумны Для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях система сплава становится своеобразным париком -beric

    .

    В данной публикации основное внимание уделяется расчетам односкатной конструкции кровли.Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи его возведения.

    Основные преимущества односкатной кровли

    Несмотря на то, что не всем нравится эстетика постройки, над которой монтируется одинарная крыша (хотя сам вопрос неоднозначный), многие владельцы дачных участков при возведении построек, а иногда и жилого постройки, выбирайте этот вариант, руководствуясь рядом достоинств Подобной конструкции.

    • Материалов для одинарной стропильной системы, особенно если она возводится над небольшой экономичной пристройкой, потребуется совсем немного.
    • Самая «жесткая» плоская фигура — треугольник. Именно он опирается практически на любую стропильную систему. В системе с одним столом этот треугольник имеет прямоугольную форму, что значительно упрощает вычисления, поскольку все геометрические соотношения известны каждому окончившему школу. Но такая простота никак не влияет на прочность и надежность всей конструкции.
    • Даже если ведущий самостоятельное строительство, собственник участка ни разу не сталкивался с возведением кровли, установка одинарной стропильной системы не должна вызывать у него излишних трудностей — это вполне понятно, не так уж и сложно. Часто при перекрытии небольших хозпостройков или других входящих структур вполне можно что-то сделать не без вызова бригады специалистов, а даже без приглашения помощников.
    • При возведении конструкции кровли всегда важна скорость работы, естественно, без потери качества — я хочу максимально защитить конструкцию от капризов погоды.По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически отсутствуют сложные соединительные узлы, занимающие массу времени и требующие высокоточной подгонки.

    Насколько существенны недостатки системы с одним отстойником? Увы, они есть, и с ними тоже надо считаться:

    • Чердак с одинарной крышей либо не ожидается вовсе, либо он получается настолько маленьким, что о его широком функционале приходится забыть.

    • Исходя из первого пункта — существуют определенные трудности с обеспечением достаточной теплоизоляции, расположенной под крышей однокомнатного помещения.Хотя, конечно, это можно исправить — ничто не мешает утеплить само кровельное укрытие или устроить утепленный мансардный перекрытие под стропильную систему.
    • Одиночные крыши обычно делают с небольшим уклоном, до 25 ÷ 30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подходят для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует учитывать при расчете системы.Но при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на крышу, особенно если уклон расположен правильно — с наветренной стороны, в соответствии с преобладающими ветрами в этом районе местности.

    • Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к весьма условному и субъективному — это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийти в голову любителям архитектурных изысков, мол, очень упрощает вид постройки. С этим тоже можно поспорить.Первое — простота системы и экономичность строительства часто все же играют решающую роль при возведении инженерных сооружений. И трижды — если вы видите обзор жилых домов, то можете встретить очень интересные варианты дизайна, в которых остановка сделана на односторонней крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

    Как рассчитывается одинарная система пайки?

    Общие принципы расчета системы

    В любом сценарии единая кровельная система представляет собой конструкцию опор спуска рукавов, установленных параллельно друг другу.Само по себе название — «городские» предполагает, что стропила опираются (забиваются) в две жесткие точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к простой схеме. (Кстати, к одной и той же схеме вернутся не один раз — при расчете линейных и угловых параметров системы).


    Итак, две точки опоры рафтинговой ноги. Одна из точек (IN) Расположена над нечетным (НО) на определенное значение, превышающее ( h) .За счет этого наклон конька, который выражается углом α.

    Таким образом, как уже отмечалось, основой построения системы является прямоугольный треугольник ABC , в котором базой является расстояние по горизонтали между точками опоры ( d. ) — чаще всего это длина или ширина построенного здания. Второй катат — превышение ч. Ну гипотенуза — это длина стропильной ноги между точками опоры — л. Уголок у основания (α) определяет поворот конька крыши.

    А теперь несколько подробнее остановимся на основных аспектах выбора конструкции и проведения расчетов.

    Каким образом будет создан необходимый уклон конька?

    Принцип расположения стропил — параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом наклона конька — общий, но добиться этого можно разными способами.


    • Во-первых, еще на этапе разработки проекта здания сразу закладывается высота одной стены (показана розовым цветом) с превышением h. относительно противоположного (желтого цвета). Две оставшиеся стены, идущие параллельно скату кровли, имеют трапециевидную форму. Способ довольно распространен, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, но крайне упрощает создание очень быстрой кровельной системы — для этого почти все готово.
    • Второй метод в принципе можно считать первым. В данном случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладываются вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше такой же величины. ч. по сравнению с противоположным.

    На приведенных выше графиках и на тех, которые будут размещены ниже, схемы сделаны с упрощением — не показаны Маурилалатом, проходя вдоль верхнего конца стены или планки обвязки на каркасной конструкции.В принципе ничего не меняет, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

    Что такое мауэрлат и как его крепят на стены?

    Основная задача этого элемента — равномерное распределение нагрузки от стропильных ног на стены стены. Правила подбора материала и на стены дома — читайте в специальной публикации нашего портала.

    • Следующий подход практикуется в случае, когда стены имеют одинаковую высоту.Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек высотой ч. .

    Решение простое, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной — каждый из «треугольников сплава» имеет определенную степень свободы влево — вправо. Это просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и прошивкой прямоугольной лобовой части кровли со стороны фасада.Оставшиеся по бокам треугольники фронтона также сшиты деревом или другим удобным для владельца материалом.

    крепление для ГРМ

    • Еще одно решение проблемы — установка кровли при помощи одностоловых ферм. Этот способ хорош тем, что можно после расчетов идеально собрать и уместить одну ферму, а затем, взяв ее за шаблон, сделать необходимое количество точно таких же построек на Земле.

    Такую технологию удобно применять в том случае, когда в силу ее большой длины требуется определенное усиление (об этом чуть ниже).


    Жесткость всей стропильной системы уже заложена в проекте фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, заходом на него, а затем совместить фермы с обвязкой или поперечными брусьями обрешетки .

    Еще одним преимуществом такого подхода является уступка и роли стропильной стопы, и балок перекрытия. Таким образом, существенно упрощается задача теплоизоляции перекрытия и подъема потока — к этому сразу все будет готово.

    • Наконец, еще один случай — он подходит для ситуации, когда над домом пристройки планируется сплошная крыша.

    С одной стороны, стропильные ноги опираются на стойки каркаса или стену возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на закрепленный на ней горизонтальный прогон или на отдельные приставки (кронштейны, закладные планки и т. Д.), Но также выровнены по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также выполняется с превышением ч.


    Обращаем ваше внимание, что несмотря на различия подходов к монтажу одностоловой системы, во всех вариантах присутствует один и тот же «сплавный треугольник» — он будет важен для расчетов параметров будущей кровли.

    Каким образом обеспечить кровельный скат?

    Казалось бы — вопрос праздничный, однако с ним нужно решать заранее.

    В некоторых случаях, например, если есть специальные опции и нет, конек следует располагать только по направлению к зданию, чтобы был обеспечен свободный запас ливневой воды и сказочного снега.

    Уже есть определенные возможности для желаемой конструкции. Конечно, этого недостаточно, когда рассматривается вариант, при котором стропильная система размещается таким образом, чтобы направление уклона приходилось на фасадную часть (хотя такое решение не исключено). Чаще всего организовываются уклоны спины или одной из сторон.


    Здесь уже можно взять на себя критерии выбора внешнего дизайнерского оформления построенного здания, особенности площади участка, удобство прокладки коммуникационной системы отвода ливневых вод и т. Д.Но все же необходимо иметь в виду определенные нюансы.

    • Оптимальное расположение односкатной крыши с наветренной стороны. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать при подъеме приложения вектора силы, когда уклон превращается в своеобразное крыло — ветер пытается сорвать крышу. Именно для односторонних крыш имеет существенное значение. Во время ветра, то же самое в кровле, особенно при малых углах наклона катанки, величина ветрового воздействия будет минимальной.
    • Второй аспект выбора — длина конька: его можно разместить вдоль него с прямоугольной постройкой вдоль или поперек. Здесь важно учесть тот факт, что длина сплава без усиления не может быть бесконечной. Кроме того, чем длиннее пролет стропил по межточечным точкам опоры, тем толще должно быть в сечении пиломатериалы, которые идут на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет объяснена несколько позже, уже при расчетах системы.

    Тем не менее, существует правило, что свободная длина стропильных ног обычно не должна превышать 4,5 метра. При увеличении этого параметра предусмотрены дополнительные элементы улучшения конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:


    Таким образом, при расстоянии между противоположными стенами от 4,5 до 6 метров уже необходимо установить энтропилдж (поддон), расположенный под углом 45 ° и опирающийся на жестко закрепленную опорную планку (литен).При расстояниях до 12 метров придется по центру установить вертикальную стойку, которая должна опираться либо на надежное перекрытие, либо даже на капитальную перегородку внутри здания. Стенд также отдыхает в подстилке, а кроме того, с каждой из сторон установлен кабанчик. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, а стропильную ногу придется делать композитной. Так что без дополнительной поддержки все равно не получится.

    Дальнейшее увеличение длины конька приводит к еще большему усложнению системы — возникает необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой для стенок сперматозоидов и с обвязка этих стоек боями, с установкой одинаковых подпочвенных покрытий и на каждой стойке, и на Обе внешних стенах.

    Таким образом, необходимо хорошо подумать, где выгоднее сориентировать направление кровельного стержня, в том числе из соображений упрощения конструкции чартерной системы.

    винт саморез

    Какой угол конька конька будет оптимальным?

    В подавляющем большинстве, если речь идет о кровле с одним столом, выбирается угол до 30 градусов. Это связано с рядом причин, о самой важной из которых уже говорилось — сильной уязвимости одностоловой конструкции к ветровой нагрузке со стороны фасада. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление конька ориентируется в закрытую сторону, но это не значит, что ветер с другой стороны полностью исключен.Чем круче угол ската — тем значительнее становится подъемная сила, и тем большую нагрузку на пробой будет иметь конструкция кровли.


    К тому же несколько непонятно смотрятся односкатные крыши с большим углом наклона. Конечно, иногда его используют в смелых архитектурных и дизайнерских проектах, но речь идет о более «приземленных» случаях …

    Слишком пологий, с углом наклона до 10 градусов тоже не слишком желателен по той причине, что нагрузка на стропильную систему от снеговиков резко возрастает.Кроме того, с началом таяния снега на нижнем крае конька появляются неровности, затрудняющие свободное приближение талой воды.

    Важный критерий выбора угла крутизны конька есть и задуман. Не секрет, что для разных кровельных материалов существуют определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол ската кровли.

    Угол наклона самого конька может выражаться не только в градусах.Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами — пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно найти подобную систему измерения).

    Пропорциональное исчисление — это отношение длины пролета ( д. ) к высоте подъема конька ( ч. ). Это может быть выражено, например, соотношением 1: 3, 1: 6 и так далее.

    То же отношение, но уже по абсолютной величине и процентному соотношению, приведенному к процентному соотношению, дает несколько иное выражение.Например, 1: 5 — крутизна конька 20%, 1: 3 — 33,3% и т. Д.

    Для упрощения восприятия этих нюансов ниже размещена таблица с диаграммой-графиком, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабируется, то есть легко переводит одни значения в другие.

    Красными линиями обозначено условное разделение кровли: до 3 ° — плоская, от 3 до 30 ° — крыша с небольшим уклоном, от 30 до 45 ° — средняя крутизна, выше 45 — крутые уклоны.

    Синие стрелки и соответствующие числовые обозначения (в кружках) показывают установленные нижние границы использования того или иного рубероида.


    № Величина уклона Тип допустимой кровли (минимальный уровень уклона) Иллюстрация
    1 от 0 до 2 ° Верхняя плоская крыша Или с углом наклона до 2 °.
    Не менее 4-х слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательным верхним напылением мелкозернистого щебня, утопления в расплавленной мастике.
    2 ≈ 2 °
    1:40 или 2,5%    		 Так же, как в пункте 1, будет достаточно 3-х слоев битумного материала, с обязательной шпаклевкой
    3 ≈ 3 °
    1:20 или 5%    		 Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без гравийной засыпки
    4 ≈ 9 °
    1: 6,6 или 15%    		 При использовании рулонных битумных материалов — не менее двух слоев мастики, наклеенной горячим способом.
    Допускается использование некоторых видов профнастила и металлочерепицы
    (согласно рекомендациям производителя).
    5 ≈ 10 °
    1: 6 или 17%    		 Асбестоцементные шиферные волнистые листы армированного профиля.
    EuroShorter (однолинейный).
    6 ≈ 11 ÷ 12 °
    1: 5 или 20%    		 Мягкая битумная черепица
    7 ≈ 14 °
    1: 4 или 25%    		 Плоский профиль, армированный асбестоцементным шифером.
    Профнастил и металлочерепица — практически без ограничений.
    8 ≈ 16 °
    1: 3,5 или 29%    		 Кровля из листовой стали с фальцованным соединением соседних листов
    9 ≈ 18 ÷ 19 °
    1: 3 или 33%    		 Сланец асбестоцементный волнистый условный профиль
    10 ≈ 26 ÷ 27 °
    1: 2 или 50%    		 Натуральная керамическая или цементная плитка, сланец или композитная полимерная плитка
    11 ≈ 39 °
    1: 1.25 или 80%    		 Кровельное покрытие из стружки, галечника, натуральной черепицы.
    Для любителей особой экзотики — создание кровли

    Имея такую ​​информацию и имея подсказки для будущей кровли, будет легче определиться с углом крутизны конька.

    Металлочерепица

    .

    Как установить желаемый угол наклона конька?

    Вернемся снова к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

    Так установить желаемый угол наклона конька α , необходимо обеспечить подъем одной стороны стропильной стопы на h. . Соотношение параметров прямоугольного треугольника известно, то есть определить эту высоту — сложности не представишь:

    ч. = г. × тГ. α

    Значение Tangent — это табличное значение, которое легко найти в справочной системе или в таблицах, опубликованных в Интернете.Но чтобы максимально упростить нашему читателю, внизу расположен специальный калькулятор, который позволит производить расчеты буквально за несколько секунд.

    Кроме того, калькулятор поможет решить при необходимости и обратную задачу — изменение угла наклона в определенном диапазоне для выбора оптимального значения превышения, когда этот критерий становится определяющим.

    Калькулятор расчета верхней точки установки стропила

    Укажите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать превышение H»

    Базовое расстояние между точками Опоры D (метры)

    Планируемый угол кромки крыши α (градусы)

    Как определить длину стропильной ноги?

    В этом вопросе тоже сложно быть затруднительным — по двум всем известным сторонам прямоугольного треугольника не составит труда вычислить третью, пользуясь известной теоремой Пифагора.В нашем случае в приложении к базовой схеме это соотношение будет таким:

    L² = d² +. г².

    L = √ ( d² +. h²)

    При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

    При небольшой длине коньков стропило часто увеличивают до ширины выступа роговицы — впоследствии будет легче смонтировать весь этот узел.Однако при больших толщинах стропильных ног или в том случае, когда в силу обстоятельств необходимо использовать материал очень большого сечения, такой подход не всегда выглядит разумным. В такой ситуации используется удлинение стропила с помощью специальных элементов системы — убивает.


    Понятно, что в случае одностороннего кровельного покрытия корковых подошв их может быть два, то есть с двух сторон конструкции, или один — при креплении кровли к стене здания.

    Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильных ног для односкатной кровли. Опционально возможен расчет с учетом вздутия роговицы или без него.

    Калькулятор расчета длины боковой линии крыши

    Введите требуемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стопы L»

    Высота превышения H (метры)

    Базовая длина D (метры)

    Условия расчета:

    Требуемая ширина карниза Δl (метры)

    Номеров:

    Понятно, что если длина стропильной стопы превышает стандартные размеры имеющегося бруса (обычно 6 метров), необходимо либо отказаться от формирования с помощью стропил в пользу коблока, либо прибегнуть к сращиванию бара.Вы сразу поймете, какие последствия это «нальет», чтобы принять оптимальное решение.

    Как определить необходимое сечение стропила?

    Теперь известна дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату). Был найден параметр возвышения одного края стропила, то есть есть еще значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, на которое будет производиться изготовление ног для сплава и в связке с ним — этапы их монтажа.

    Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и в конечном итоге должны соответствовать возможной нагрузке на солерную систему, чтобы была обеспечена прочность и устойчивость всей конструкции крыши без ее перекоса, деформации или даже обрушения.


    Принципы расчета распределенной нагрузки на рафил

    Все нагрузки, падающие на крышу, можно разделить на несколько категорий:

    • Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а с утепленными стержнями — утяжелением теплоизоляции, перекрытия внутреннего потолка чердачного помещения и т. Д.Этот итоговый показатель во многом зависит от типа используемого рубероида — подразумевается, что массивность профнастила, например, не идет ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проектировании кровельной системы всегда стремятся удержать этот показатель в пределах 50 ÷ 60 кг / м².
    • Временные нагрузки на крышу от воздействия внешних причин. Это определенно снеговая нагрузка на крышу, особенно характерная для крыш с небольшим крутым стержнем.Свою роль играет ветровая нагрузка, и хоть на маленьких углах она не так велика, полностью сбрасывать ее со счетов не стоит. Наконец, крыша должна выдерживать человеческий вес, например, при проведении любых ремонтных работ или при очистке кровли от заснеженных сугробов.
    • Отдельную группу составляют экстремальные нагрузки естественного характера, вызванные, например, аномальными для данной местности ураганными ветрами со снегопадами или дождями, тектоническими шутами и т. Д. Предвидеть их практически невозможно, но при расчете этого случая, закладывается определенный запас прочности элементов конструкции.

    Общие нагрузки выражены в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими значениями — килопаскалями. Перевести легко — 1 килопаскаль это примерно 100 кг / м²).

    Нагрузка, падающая на крышу, распределяется по быстрым опорам. Очевидно, что чем чаще их устанавливают, тем меньшее давление придется иметь на каждый погонный метр рафтинговой ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

    QS = QC × s

    QR — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м;

    КК. — Суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг / м²;

    с. — Шаг установки стропильных ног, м.

    Например, расчеты показывают, что крыша, вероятно, подвергается воздействию 140 кг. При шаге установки в 1,2 м на каждую точку движения метр стропильных ног должен будет составлять 196 кг. Но если ставить стропила чаще, с шагом, скажем, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается — всего 84 кг / м.

    Но по полученному значению распределенной нагрузки уже легко определить желаемое сечение пиломатериала, способное выдержать такое воздействие, без прогиба, скручивания, трещин и т. Д.Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

    Расчетное значение удельной нагрузки на 1 метр стропильной ноги, кг / м Доска обрезная для изготовления бугристых ног
    75 100 125 150 175 из Круглюка из доски (брус)
    диаметр, мм. толщина доски (брус), мм
    40 50 60 70 80 90 100
    Планируемая длина сплава между точками опоры, м высота доски (брус), мм
    4,5 4 3,5 3 2,5 120 180 170 160 150 140 130 120
    5 4.5 4 3,5 3 140 200 190 180 170 160 150 140
    5,5 5 4,5 4 3,5 160 — 210 200 190 180 170 160
    6 5,5 5 4.5 4 180 — — 220 210 200 190 180
    6,5 6 5,5 5 4,5 200 — — — 230 220 210 200
    — 6,5 6 5,5 5 220 — — — — 240 230 220

    Использовать эту таблицу совершенно просто.

    • В левой его части находится расчетная удельная нагрузка на быстрый этап (по промежуточному значению, ближайшему к ближайшему).

    По найденному столбцу, до значения желаемой длины стропильных ног.

    В этой строке с правой стороны таблицы требуемые параметры пиломатериалов — это диаметр карусели или ширина и высота бруса (досок). Здесь вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант.

    Например, расчеты дали значение нагрузки — 90 кг / м. Длина стропильной ноги между точками опоры — 5 метров. Из таблицы видно, что можно применить диаметр диаметром 160 мм или доску (ГРМ) следующих сечений: 50 × 210; 60 × 200; 70 × 190; 80 × 180; 80 × 180; 90 × 170; 100 × 160.

    Случай «Для малых» предназначен для определения общей и распределенной нагрузки.

    Имеется разработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета.Однако мы не будем перегружать читателя в данной публикации массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться калькулятором, специально разработанным для этих целей. Правда, для работы с ним необходимо дать несколько пояснений.

    Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. На калькуляторе нужно будет сделать номер зоны для того региона, в котором ведется строительство. Вы можете найти свою зону на схеме ниже:


    На уровень снеговой нагрузки влияет угол кровли кровли — эта величина нам уже известна.

    Изначально подход аналогичен тому, что в предыдущем случае — требуется определить его зону, но только по степени напора ветра. Схема карты находится ниже:


    Для ветровой нагрузки высота крыши увеличена. Не путать с рассмотренным ранее превышающим параметром! В данном случае это высота земли до самой высокой точки крыши.

    Калькулятор предложит определить зону строительства и степень открытости строительной площадки.Приведены критерии оценки уровня открытости калькулятора. Однако есть нюанс.

    Говорить о наличии этих естественных или искусственных препятствий для ветров можно только в том случае, если они расположены не дальше, чем на расстоянии не более 30 × N. , где N. — это высота ушастого жилой дом. Это означает, что для оценки степени открытости многоэтажного дома, например, 6 метров, можно рассматривать только те знаки, которые расположены не дальше, чем в радиусе 180 метров.

    В этом калькуляторе шаг стропа является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя величину шага, можно проследить, как изменяется распределенная нагрузка на стропило, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

    Кстати, если планируется одинарная утепленная крыша, имеет смысл довести ступеньку стропил до размеров стандартных плит утеплителя. Например, если пот базальтовой ваты имеет размер 600 × 1000 мм, то шаг стропила лучше установить либо 600, либо 1000 мм.За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50 ÷ 70 мм меньше — и это практически идеальные условия для максимально плотного примыкания блоков утеплителя, без зачистки.

    Однако вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора известны и могут быть рассчитаны.

    Многоскатная крыша для 4-х фронтонов. Изучаем стропильную систему многоскатной крыши. Особенности проектирования многоскатных крыш

    Кровельные конструкции, которые используются в современном строительстве, различают по разновидностям.Среди них многоскатная крыша, чертеж которой вы увидите в содержании этой статьи, особенно сложна в исполнении и имеет значительную стоимость. Это ни в коем случае не помеха для желающих сделать завершающий акцент своей конструкции интересным и оригинальным образом. Такой план кровли сложен, но позволяет сделать крышу дома по всем правилам строительной технологии.

    Двускатная вальмовая крыша часто применяется в частном строительстве.Шпиль крыши придает дому характерный художественный вид. Практической пользы не приносит, но проводит значительную работу по созданию архитектурного облика постройки.

    Прежде чем подробно остановиться на проектировании и строительстве домов с многоскатной крышей, разберемся в отличиях этой кровли от других типов кровельных конструкций.

    Такие крыши устраивают на домах квадратной или многоугольной формы. Очень часто они имеют различные пристройки, различающиеся по высоте и имеющие на чердаке мансардные помещения, требующие особого бокового освещения.Причин постройки многоскатной крыши может быть довольно много, как и вариантов ее возведения.

    К основным отличиям этой кровли можно отнести наличие таких многочисленных элементов, как впадины, ребра, бороздки, фронтоны, щипцы.

    Самые простые варианты крыш домов, называемые двускатными, имеют дома с двускатной крышей, в которых отсутствуют фронтоны с торцевых сторон. Боковые стены дома своей ровной поверхностью доходят до стыка со скатами крыши. Щипцами называют верхнюю треугольную часть стены, ограниченную двумя скатами крыши и при этом не отделенную от низа карнизом. В случае, если эта часть стены внизу будет отделена карнизом, она получит название «фронтон».

    Эндова называется внутренним углом, образованным между двумя скатами крыши. В долинах наблюдается наибольшее скопление снега зимой и грязи, мусора и пыли летом. По этой причине в местах долин постоянно возникают протечки воды, так как ухудшается качество гидроизоляции.

    Имея план крыши для многоскатной крыши и располагая его собственными силами, особое внимание следует уделять расположению эндов.


    Ребра крыши образуются в результате стыковки скатов кровли. Их отличие от ендов в том, что они не внутренние, а внешние угловые. Ярким примером кромки крыши является конек или место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

    Также следует учесть, что дома с такой крышей следует оборудовать вентилируемым чердаком, который должен быть полностью утеплен относительно других теплых помещений.

    Строительство многоскатной крыши связано со значительными финансовыми затратами, связанными с закупкой строительных материалов и оплатой труда мастеров, которые, имея чертеж крыши, могут возвести уникальный архитектурный шедевр. Причина в том, что из-за сложности геометрической формы конструкции крыши расход материалов на установку стропильной системы и самой кровли будет больше, чем при стандартной кровле. При установке устройства финишного покрытия появляется большой процент отходов рубероида, особенно при использовании металлочерепицы или металлических профилей.

    Если говорить о стропильной системе , многоскатная кровля , составляющая основу конструкции кровли, отличается своей сложностью. Часто в нем одновременно сочетаются два вида стропил — навесные и многослойные. Поэтому конструкция кровли производится с учетом расчета сечения стропил. Их расположение с определенным шагом и установка дополнительных элементов жесткости требует особой осторожности и аккуратности.

    Простой пример многоскатной крыши включает две двускатные крыши, соединенные под прямым углом.Если посмотреть на эту конструкцию сверху, она будет похожа на крестообразную фигуру.

    Устройство стропильной системы

    В основе стропильной системы многоскатной кровли, а также крыш других типов лежит мауэрлат . Этот соединенный жесткий каркас укладывается поверх кирпичных или бетонных стен. Его крепление к внешним стенам происходит с помощью металлических оцинкованных шпилек, которые устанавливаются в армированный пояс.

    Поскольку крыши такой сложной геометрической формы представляют собой довольно сложную конструкцию, перед тем, как приступить к ее возведению, необходимо иметь план кровли с подробными чертежами.Для этого необходимо:

    • знать размер всех размеров дома;
    • определить размер ската ската кровли с учетом климатических особенностей региона;
    • знать, какой будет будущая стропильная система;
    • рассчитать длину и размер сечения всех стропил;
    • разметка, где будут располагаться впадины, ребра и коньки;
    • рассчитать расположение вертикальных подкосов, затяжек, прогонов, упоров, подкосов и других элементов, которые предназначены для обеспечения жесткости всей конструкции фермы;
      • ,
    • сделать чертежи, на которых можно было бы увидеть узлы соединения стропил с мауэрлатом и другими элементами, составляющими стропильную систему.

    Технология стропильного устройства

    В частных домах варианты крыш домов могут содержать целый комплекс различных по типу кровель, которые объединены в одну кровельную конструкцию. Естественно, что каждый, кто не является профессионалом в кровельных работах, может столкнуться с вопросом, как и с чего начать возведение этого сложного сооружения.

    Крыши различаются по своему назначению. Они могут иметь различный вид и включать в себя световые люки, для устройства которых потребуются не только дополнительные откосы, но и енды и стропила, нервюры и обрешетка, выполненные в минимальных размерах.

    Возведение многоскатной крыши над квадратным домом начинается с укладки мауэрлата, который является основным элементом всей стропильной системы. Причем это не зависит от ее сложности и от того, какие варианты кровли вы используете для своего дома. Ведь передача усилия от стропил на несущие стены дома осуществляется исключительно через такой элемент, как мауэрлат.

    Чтобы не беспокоиться о том, что стены из-за этих усилий могут со временем раздвинуться, мауэрлат прочно и очень надежно крепится к армированному поясу, который возводится при кладке несущих стен.Только после этого выполняется установка стропил.

    Когда дом большой, можно установить потолочные балки, которые могут быть продольными или поперечными. Он часто берет на себя функцию затяжек.

    Стропильные ноги, как правило, имеют нормальный вид. В том случае, когда крыша вальмового или полувальмового типа, то стропила можно сделать диагональными (скатными).

    В этой ситуации необходимо укрепить наклонные или диагональные стропила установкой оросителей. Конструкция крыши допускает, что стропила в этом случае могут быть двойными или сдвоенными.

    Стропила крепятся к мауэрлату таким образом, что выполняется специальная распиловка, а также используются металлические скобы, пластины и уголки. Монтаж выбирается в зависимости от того, какой тип стропил будет выбран в конкретном случае.

    Стропила соединяются в верхней части кровли в районе конька, который изготавливается из бруса или формируется с помощью двух верхних досок обрешетки.

    Из стропил изготавливают устройство пароизоляции, обрешетки и контр обрешетки.Какая будет обрешетка, и с какой ступенькой она будет монтироваться, зависит от материала финишного покрытия.

    С мягкими покрытиями нужно делать сплошной настил. При обшивке профилированным металлом обрешетку нужно делать разреженной.

    Материал стропильной системы — древесина хвойных пород (ель, сосна). Древесина на момент начала монтажа кровли может быть влажной в пределах 18-20%.

    Все варианты кровли с деревянными элементами должны включать их обработку антипиренами и антисептиками.Они защитят дерево от возгорания и гниения.

    Многоскатные крыши по своему конструктивному устройству часто содержат чердак, расположенный в чердачном помещении. По этой причине кровля нуждается в хорошей теплоизоляции, а также в усиленной защите от проникновения в нее внешней влаги.

    В качестве утеплителя можно использовать материал на основе минеральных волокон (стекло или базальт). У них мягкая структура, позволяющая проникать в самые труднодоступные и труднодоступные места конструкции кровли.План крыши помогает понять, где могут возникнуть мостики холода. Они, в свою очередь, неизбежно приводят к образованию нежелательного сильного конденсата. Накапливающаяся в подкровельном пространстве влага влияет на качество устроенной теплоизоляции. При этом начинаются процессы, приводящие к гниению деревянных элементов кровли.

    При устройстве гидроизоляции особое внимание уделяется впадинам и желобам. Эти места примечательны тем, что в них больше всего скапливается вода и снег.Вода также в больших количествах течет по внутренним углам этих элементов и поэтому требует повышенного и самого внимательного внимания.

    После установки стропильной системы укладывается гидроизоляционная пленка. Это делается в виде полос, которые расположены в направлении, перпендикулярном откосу, и имеют входное отверстие не менее 15 сантиметров. Стыки обязательно проклеивают при помощи соединительных лент.

    Варианты крыш для домов с многоскатной крышей отличаются разнообразием и сложностью конструкции.Тем, кто не знаком с чертежами и не имеет специальных знаний, может оказаться сложно справиться с таким непростым и ответственным делом. Поэтому разумно доверить свой архитектурный шедевр опытным профессионалам.

    Сегодня стали обычным явлением дома с многоскатной крышей. Такие постройки имеют очень оригинальный дизайн. Но возвести конструкцию мультиплексора возьмутся далеко не все, так как это под силу только специальным строительным компаниям. Стоимость таких услуг довольно высока, поэтому возвести подобную конструкцию может позволить себе не каждый собственник.Однако результаты превосходят все ожидания. Давайте разберемся, в чем особенности такой кровли и чем она отличается от других?

    Характеристики

    Многоскатная крыша представляет собой довольно сложную конструкцию, включающую в себя множество конструктивных элементов (скаты, клещи, ребра, впадины и т. Д.).

    3. Необходимо правильно распределить нагрузку несущих балок и стропил на стены дома, так как они гарантируют устойчивость кровли. Важно понимать, что чем меньше расстояние между стропилами и балками, тем прочнее крыша.

    Материалы для строительства дома

    Поскольку многоскатная крыша несет большие нагрузки на здание, специалисты советуют строить дома из прочных и надежных материалов:

    • ракушечник;
    • кирпич;
    • газобетон;
    • пеноблок.

    Иногда также используется древесина: оцилиндрованный или профилированный брус. Дома в таких случаях, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, должны иметь большие габариты и много несущих конструкций.

    Для увеличения срока службы здания ведутся работы по его усилению. Например, изначально укрепляется фундамент дома. По периметру готового фундамента выкапывают котлованы, залив бетон с использованием арматуры. армированные аналогичными материалами или специальными готовыми металлическими конструкциями, которые можно быстро и легко установить на внутренние и внешние углы здания.

    Многоскатная кровля: конструкция

    Для правильной подготовки проекта следует внимательно изучить его конструкцию.В состав сооружения входят:

    • наклонных склонов;
    • стропила;
    • мауэрлат;
    • ящиков;
    • наклонные и горизонтальные ребра;
    • эндов;
    • конек;
    • проточка;
    • желоб;
    • свес.

    Многоскатная кровля: стропильная система

    Поскольку конструкция такой кровли достаточно сложна, особое внимание следует уделить ее чертежу. Для этого необходимо:

    • замерить все размеры;
    • выбрать уклон для крыши;
    • определить тип стропильной системы;
    • расчет стропил;
    • для разметки расположения ендов, коньков, нервюр, стоек, затяжек, балок, упоров и других элементов стропильной системы.

    Основание многоскатной кровли — мауэрлат. Для его строительства используются бруски размером 15х15 см или 10х15 см. Длина примерно 1,5 м. Он укладывается поверх бетонной или кирпичной стены и выглядит как соединенный жесткий каркас. Мауэрлат крепится к наружным стенам с помощью металлических оцинкованных шпилек, закрепленных на бронепоясе. Стропила (наклонные или подвесные) изготавливают из досок сечением 5х15 м. На стыке откосов монтируют наклонно и диагонально.Поскольку основная нагрузка будет направлена ​​именно на диагональные стропила, их следует укрепить досками такого же размера. Сверху стропила соединяются между собой коньком, который можно купить готовым либо самостоятельно из досок или бруса. На уже установленные стропила из досок монтируется обрешетка. Для повышения прочности и надежности конструкции ячейки обрешетки делают не более 50х50 см.

    Монтаж многопанельной кровли

    После возведения каркаса начинают изоляцию конструкции.Для этих целей используется простая полиэтиленовая пленка, которую укладывают на полы с подходом к мауэрлату.

    В зависимости от выбранного типа отделки кровли изготавливается цоколь. Например, листовой шифер можно положить прямо на обрешетку. Для монтажа мягкой кровли понадобятся листы OSB или фанеры. Их монтируют на кровельный каркас, сверху укладывают материал. Утепление и утепление конструкции в этом случае производится изнутри.

    Многие отдают предпочтение металлочерепице. Но из-за невысоких показателей звукоизоляции, теплопроводности и других недостатков этого материала необходимо будет провести качественное утепление кровли.

    Существует большое количество типов крыш, которые строятся для конкретного здания. Самой сложной по конструкции и установке считается многоскатная крыша. Несмотря на это, она очень привлекательна и по-настоящему украшает дом, за что пользуется спросом у «обеспеченных» людей. Такая конструкция возводится на домах квадратной или многоугольной формы, а также на тех, к которым примыкают комнаты выше или ниже основной конструкции. Также его устанавливают на чердаке, нуждающемся в особом освещении, и на домах со сложной планировкой.

    Главное преимущество многоскатной крыши — красивый дизайн. Он способен перекрыть несколько комнат на одном уровне. В общем, никаких полезных функций эта кровля не выполняет, «работая» в основном над зданиями в архитектурном стиле. По-другому его называют бедром или бедром, а наклоны — бедрами. В настоящее время наиболее распространены полавальтовые кровли и двухуровневые покрытия.

    Конструкция многоскатной крыши

    Состоит из трех основных элементов, отличающих ее от других: щипцы, большое количество впадин, фронтонов и бороздок.Это скатная конструкция с наклонной поверхностью крыши к наружным стенам, которая обеспечивает естественный отвод дождевой и талой воды.

    Ключом называется верхняя часть стены, ограниченная двумя скатами крыши. Однако внизу карниза он не отделяется, в отличие от фронтонов. Ендова — конструктивный элемент, представляющий внутренние углы на стыках. Любая двускатная крыша состоит из плоскостей, опирающихся на стену на одном уровне. С торцов они ограничиваются фронтоном или щипцами.

    Квадратные остроконечные дома выглядят красиво

    Достаточно важная часть кровли — эндова — в процессе эксплуатации принимает на себя большую часть атмосферных осадков, в ней скапливаются дождевая вода и снег. Поэтому во время строительных работ ей нужно уделять пристальное внимание, иначе она «пострадает» от протечек.

    Следующий элемент кровли — нервюра. Он образуется в результате соединения откосов и представляет собой внешний угол. Примером ребра является место скрепления двух скатов на четырехугольной крыше.

    Многоскатная крыша своими руками — довольно затратное дело, в первую очередь из-за большого количества материалов, которые тратятся на стропильную систему и крышу из-за сложной геометрической формы. После завершения работ образуется много отходов, особенно если для кровли используется металлочерепица. Необязательно строить многоскатную крышу самостоятельно без твердых знаний в этой области. Лучше обратиться к профессионалам, ведь строительство столь сложной конструкции не обходится без нюансов.

    Ендова. На него сходятся и стекают осадки, поэтому на его строение следует обратить особое внимание.

    Стропильную систему многоскатной крыши устроить тоже не так просто, так как она часто совмещает открытые и висячие стропила, поэтому расчет их сечения, установку ребер жесткости следует производить осторожно.

    Самый простой вариант многоскатной крыши — это две двускатные конструкции, соединенные под прямым углом. Если смотреть сверху, эта конструкция будет выглядеть как крестообразная фигура.Чаще всего несколько частей здания могут содержать двускатные конструкции, объединенные в единое целое. Именно они придают зданию причудливый вид.

    Основными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и балки:

    • Мауэрлат перераспределяет нагрузку с кровли на стены. Изготавливается из бруса длиной 1000-1500 мм и сечением 150х150 или 100х150 мм. Чтобы усилия со стороны стропил не раздвигали стены, мауэрлат необходимо прочно закрепить на армированном поясе, который возводится при возведении стен.После этого устанавливаются стропила.
    • Для стропил применяют бруски того же сечения, что и для мауэрлата. Они могут быть наклонными или подвесными, в зависимости от наличия и отсутствия дополнительных опор.
    • Из брусьев делают конек, который соединяет верхние части стропил. Иногда нужно настроить дополнительные промежуточные прогоны.

    Устройство двускатной крыши

    Пошаговая инструкция строительства

    При строительстве необходимо выполнить следующие действия:

    1. Для начала следует правильно принять габариты дома.Для профессионалов все расчеты будут проще. Человеку, не имеющему опыта возведения столь сложных конструкций, будет сложно ориентироваться в положении балок, мауэрлата и т. Д., Поэтому контроль и советы опытного строителя будут как нельзя кстати.
    2. Рассчитайте длину и сечение стропил. Их делают из хвойных пород. Влажность древесины должна быть не более 20%.
    3. Затем необходимо расставить остальные элементы: упоры, коньки и лощины.
    4. Установите мауэрлат по периметру стены.
    5. Крепить стропила к мауэрлату с помощью пропилов или гвоздей.
    6. По завершению — установка обрешетки, гидроизоляция кровли, тепло- и пароизоляция. Какую обрешетку выбрать, с каким шагом, зависит от кровельного материала. Для мягких покрытий необходимо выбирать сплошной настил, а для профилированных металлических покрытий или твердых кровельных материалов обрешетка — разреженная.

    Многоскатная кровля должна иметь качественную пароизоляцию и гидроизоляцию

    Гидроизоляционная пленка укладывается полосами перпендикулярно направлению ската.Делается вход не менее 15 см, кроме того, стыки необходимо заклеить соединительными лентами. Большое внимание стоит уделить долинам, так как они являются наименее надежным местом кровли и забирают наибольшее количество воды.

    Выбор угла наклона кровли зависит от климатических условий, материала и архитектурных особенностей здания. Иногда этот показатель может достигать 90 градусов.

    При строительстве многоскатной крыши по умолчанию предусматривается чердачное пространство для мансарды.Поэтому крышу следует хорошо утеплить. Также в него не должна проникать лишняя влага.

    Изоляция должна быть на основе минерального волокна, такого как базальт или стекло. Эти вещества отличаются мягкой структурой, что позволяет утеплять труднодоступные участки кровли. Утеплитель предотвращает образование холодных зон, способствующих появлению сильного конденсата. Накапливающаяся в зоне подкровельного покрытия влага ухудшает теплоизоляцию и вызывает гниение деревянных элементов.

    Для мансардных помещений нужны дополнительные откосы, такие же ендовы и ребра, а также стропила и обрешетка

    Наличие мансарды в доме позволяет значительно расширить полезную площадь. Обустраивая его, стоит помнить о вентиляции. Именно для чердака его нужно даже больше, чем для остального жилого помещения. Традиционные виды рулонной гидроизоляции (например, пергамин или рубероид) не обеспечивают долгого срока службы, прочности и экологичности.Поэтому в наше время все большее распространение получают материалы мембранного типа, которые увеличивают толщину утеплителя на всю высоту стропил и значительно снижают теплопотери мансардного этажа.

    Определите ценовую категорию

    Перед тем, как построить многоскатную крышу, вопрос цены стоит особняком. Ведь это не только самый сложный вариант возведения крыши, но и самый затратный из-за большого объема работ и дорогих материалов, на которые требуется много.Такая конструкция может стоить вдвое дешевле, чем кровля другого типа. Стоит обратить внимание на то, что на стропильную систему будут приходиться значительные нагрузки, поэтому покупать стоит только качественные бруски.

    Обустройство такой крыши обойдется как минимум в половину стоимости кровли другого типа

    Если вы построите такую ​​крышу, то в вашем распоряжении будет большое пространство, которое вы можете использовать по своему усмотрению. Например, с помощью этой кровли делают прекрасные верхние комнаты и чердаки.Поскольку угол наклона крыши очень большой, с нее быстро скатываются все осадки.

    Основные выводы

    Итак, как вы уже поняли, построить многоскатную крышу — дело непростое. Однако если подойти к этому профессионально, то в итоге можно получить настоящий «милый дом», в котором находиться — одно удовольствие. На фото многоскатная крыша выглядит очень привлекательно, но в живую выглядит еще эффектнее, если подойти к ее обустройству творчески.

    Многоскатная крыша сочетает в себе привлекательный внешний вид и сложный монтаж.

    Единственный недостаток — достаточно высокая стоимость необходимых материалов, инструментов, кровельных услуг, поэтому эта крыша не пользуется большой популярностью.В основном наши дома могут похвастаться только двускатной крышей или разновидностями двускатной крыши. Однако привлекательный внешний вид и наличие места для чердака делают многоскатную крышу отличным вариантом для частного дома.

    Среди различных видов кровли самой красивой и в то же время сложной в реализации считается многоскладная конструкция. Она приехала в нашу страну из Европы, где люди издавна полюбили квадратные дома и многоугольные постройки.Продуманная стропильная система многоскатной крыши возводится на конструкциях со сложной планировкой, а также является прекрасным решением для организации дополнительного освещения на чердаках.

    Достоинства и недостатки

    Девелоперы, предпочитающие минимализм и практичность, вряд ли оценят сложные ломаные линии такой дорогой крыши, тем более что ее основная функция аналогична более скромным одноуровневым образцам. Эстеты и ценители изысканности, для которых декоративные характеристики не менее важны, чем функциональные, наоборот, используют любую возможность, чтобы устроить такую ​​архитектурную композицию в своем доме.

    Строительство многоскатной крыши — процесс дорогостоящий и трудоемкий

    Несмотря на то, что строительство кровельной системы может быть выполнено с не меньшим успехом, было бы ошибкой предполагать, что у крыши с множеством щипцов есть только одно преимущество — красивый дизайн. Это не совсем так. Помимо выдающихся декоративных особенностей, эта конструкция имеет ряд положительных сторон, а именно:

    • Длительный срок эксплуатации, достигнутый за счет сбалансированности стропильной системы, благодаря которой кровля способна выдерживать внушительную нагрузку.
    • Возможность спланировать дополнительное пространство внутри дома за счет мансардного или мансардного помещения, где можно оборудовать спортзал, бильярд или оранжерею.
    • Практичность выражается в естественном удалении отложений. Благодаря наличию наклонных поверхностей (иногда их уклон достигает 90 градусов) снеговая и дождевая вода, а также опавшие листья, ветки и другой мусор не задерживаются на поверхности крыши и самостоятельно удаляются с нее.

    Для строительства лучше привлечь бригаду профессиональных кровельщиков

    Если говорить о недостатках рассматриваемого объекта, то они, скорее, условны, поскольку для состоятельных домовладельцев эти недостатки не будут существенными.Как известно, речь идет о дороговизне проекта, дороговизне материалов и высокой зарплате строительной бригады из-за сложности работ. Мы не зря упомянули о необходимости привлечения к возведению многокомпонентной кровли специалистов высокого профессионального уровня, ведь построить ее самостоятельно без соответствующей квалификации сложно и очень рискованно. Если вы уверены в своих силах и владеете всеми практическими навыками в этой сфере, можете смело переходить к реализации задуманного.

    Основные элементы внешней конструкции

    Итак, все плюсы и минусы взвешены, уверенность в своих интеллектуальных и физических возможностях присутствует, а значит, вы готовы проделать непростой процесс своими руками. Самым простым вариантом конструкции с множеством щипцов считается сочетание пары двускатных конструкций, пересекающихся под прямым углом в виде креста (с верхним выступом).

    Теперь перейдем к терминам, обозначающим отдельные секции кровли:

    • щипцы , языком профессионалов — не что иное, как верхушки стены без карниза (в отличие от фронтона), составляющие основу для двух скатов крыши;
    • ендова — стык двух плоскостей, образующих внутренний угол;
    • край — внешний угол, образованный на стыке двух откосов.Горизонтальный верхний край плотников называется коньком.

    Обратите внимание на то, что эндовам уделяется особое внимание, так как они должны справляться с высокой нагрузкой, вызванной скоплением атмосферных осадков. Даже малейшие просчеты в этой сфере чреваты протечками и, как следствие, преждевременным разрушением кровли.

    Стропильная система

    Стропильная система на многоскатной крыше собирается из набора обязательных элементов, которые устанавливаются в строго определенном выверенном порядке, и в этом его главная сложность.

    Основу системы составляют:

    Малейшее нарушение технологии строительства, как правило, приводит к серьезным неприятностям, устранение которых по возможности неизбежно влечет за собой значительную потерю времени и финансовых затрат. Сразу обращаем внимание людей, решивших освоить этапы строительства своими руками, на то, что это сложное сооружение может потребовать совмещения подвесных и наклонных стропил.

    На практике для изготовления стропил используются просушенные и обработанные антипиренами и антисептиками бруски того же сечения, что и у мауэрлата (150 х 150 мм или 100 х 150 мм), который, в свою очередь, равномерно распределяет нагрузку. от крыши до стен дома. Верхние части стропил соединяются коньковым прогоном. Очень важно поддерживать оптимальную влажность древесины (максимум 20%) .

    Этапы строительства

    Для установки многоскатной крыши своими руками потребуется план работ, отходить от которого категорически не рекомендуется.Теперь приступим непосредственно к этапам строительства:

    1. Прежде всего необходимо снять габариты дома.
    2. Далее определяется сечение стропил и разрабатывается схема (проект) монтажа всех элементов кровли.

    Система тянутой кровли

    • Теперь можно приступить к укладке мауэрлата, который закреплен на армированном поясе, и установке стропильных ног. Если планируется установка полувальмовой или вальмовой крыши, необходимо установить диагональные армированные стропила стропила.
    • Крепежи металлические, пластины или уголки используются в качестве крепежа для установки стропильных ног на мауэрлат. Также можно закрепить эти элементы с помощью технологических надрезов.

    Для установки стропил используются металлические кронштейны, плиты, уголки

    • Если дом имеет большую площадь, скорее всего, потребуется установка потолочных балок (продольных или поперечных), выполняющих функцию затяжек.
    • Верхняя часть стропил монтируется на конек, затем укладывается пароизоляционный материал, обрешетка и встречная обрешетка (система вентиляции).

    Перед установкой кровли монтируется система вентиляции

    • Завершающим этапом работ является установка кровельного материала (металл, битум, керамическая черепица и др.).

    Монтаж такой сложной кровли своими руками, не забывайте, что чердак потребует дополнительного утепления, иначе его нельзя будет использовать как жилое помещение . Лучше всего для таких целей подходит минеральное волокно (базальтовая или стекловата). Если пренебречь этим правилом, можно столкнуться с скоплением конденсата в зоне подкровельного покрытия, что приведет к загниванию древесины, из которой собирается конструкция кровли.

    Многоскатная крыша: стропильная система


    Конструкция стропильной системы многоскатной кровли. Схема и стыковка стропил, крепления, узлы, детали, схемы для строительства своими руками.

    Изучаем стропильную систему многоскатной крыши

    Среди всего многообразия кровельных конструкций многоскатная крыша является наиболее сложной, трудоемкой и экономически невыгодной. Однако за эти недостатки с лихвой окупается уникальный внешний вид с множеством щипцов, фронтонов и канавок.

    Возведение этого сооружения в обязательном порядке подразумевает процесс долгого и тщательного проектирования, в ходе которого возводится многоскатная крыша и ее стропильная система, рассчитываются размеры всех элементов конструкции. Рассмотрим этот процесс подробнее.

    Достоинства и недостатки

    Многоскатная крыша — одна из самых спорных кровельных конструкций, поскольку ее плюсы и минусы уравновешивают друг друга и окончательное решение в пользу строительства такой крыши обычно принимается исходя из личных эстетических предпочтений владельца дома.

    Рассмотрим основные преимущества, которые дает многоскатная крыша:

    • Традиционно такую ​​крышу возводили на квадратных домах таким образом, чтобы не было свесов карнизов. Но использование такой кровли возможно и даже необходимо в том случае, когда форма дома сложна из-за множества пристроенных к ней комнат. Он может полностью преобразить внешний вид такой постройки, далеко не идеальный;
    • Стропильная система многоскатной крыши отличается повышенной прочностью и устойчивостью, естественно, если произведен грамотный расчет и установка конструкции;
    • Возведение такой кровли позволяет использовать помещение под крышей под жилым чердаком и, благодаря возможности вывода различных окон на разные стороны, обеспечивает отличный дневной свет.

    Перейдем к недостаткам конструкции:

    • Этот вид кровли не может похвастаться экономичностью. Монтаж стропильной системы сложен и предполагает большое количество отходов древесины и материалов из кровельного пирога;
    • Из-за большого количества прилегающих скатов такая крыша подвержена протечкам.

    Дизайн и виды

    В его основе такой элемент, как щипцы — это треугольная часть стены, которая, в отличие от фронтона, не отделена карнизом.То есть простой формой многоскатной крыши является соединение двух двускатных крыш под прямым углом над квадратным зданием. Если смотреть сверху, то такая конструкция будет иметь вид креста.

    В зависимости от самой конструкции, ее формы, размеров и желания создавать жилые комнаты под крышей, конструкция может существенно отличаться от описанной выше классической формы. Останется единый набор кровельных элементов. Среди них особое внимание стоит уделить двум:

    .
    • Endova, который представляет собой внутренний угол между двумя склонами.Эндова должна быть особенно хорошо утеплена и укреплена, так как в ней скапливается наибольшее количество снега и мусора, а во время дождей через нее проходит максимальное количество воды.
    • Края крыши представляют собой внешние углы стыка, например конек и стык нескольких скатов в верхней части крыши.

    Расчет стропильной системы

    Стропильная система сложной многоскатной кровли и ее схема в идеале должны выполняться профессионалами, так как это подразумевает довольно сложный расчет и монтаж со множеством подводных камней.Но если у вас есть первоначальный опыт строительства крыш и вы не планируете иметь слишком сложные крыши, то сделать чертеж такой кровли самостоятельно вполне возможно.

    Дать точный алгоритм расчета многоскатной крыши невозможно, так как сам тип конструкции подразумевает большие отличия стропильной системы в зависимости от внешнего вида кровли. Вот основные моменты, на которые важно обратить внимание при проектировании:

    • Необходимо осуществить план желаемой кровли с отображением точных размеров постройки.На этом этапе необходимо определить такие взаимосвязанные параметры, как уклон скатов и высота кровли. Угол наклона скатов такой кровли обычно крутой. В противном случае использовать подкровельное пространство для создания гостиной будет проблематично;
    • Стропильная система должна быть построена на основе ряда данных, включая снеговую нагрузку региона и вес кровли. Многоскатные конструкции дают большое количество отходов, поэтому рекомендуем присмотреться к мягкой плитке;
    • Тип стропильной системы зависит от наличия опоры внутри здания.Важно тщательно рассчитать расположение и нагрузку на все опорные элементы, такие как затяжки, упоры, прогоны и т. Д., Чтобы не прогадать с их размерами;
    • В зависимости от конфигурации кровли будут использоваться разные типы стропил: обычные или диагональные (для вальмовых конструкций).

    Общий вид стропильной системы и кровельного пирога

    Стропила и кровельный пирог многоскатной крыши в основном повторяют основные положения этих конструкций для других типов крыш.Поэтому остановимся на важных моментах, которые необходимо учитывать еще на этапе планировки кровли:

    • Мауэрлат подвержен большим нагрузкам и для него желательно выбирать брус сечением 150 * 150 мм. Удобнее монтировать на анкеры, закладываемые в стены в процессе их возведения;
    • Стропила можно прикрепить к мауэрлату тремя основными способами: смывом, скобами или уголками. В верхней части соединение стропил производится коньковой балкой;
    • Усиливающими элементами стропил в разных решениях многоскатных крыш будут разные элементы.В случае основания в виде вальмовой крыши будут монтироваться диагональные стропила, которые обязательно делают двойными и укрепляют оросителями. Усиление ферм фермы возможно подкосами или ригелями. В большом здании удобно использовать балки перекрытия для затяжки стропильных ферм;
    • Особого внимания требует установка ендовы. В этих местах выполняется сплошная обрешетка и укладывается два слоя гидроизоляции. На гидроизоляционный слой крепится эндовая лента.Если элемент требует стыковки, установка выполняется снизу вверх, чтобы верхняя планка перекрывала нижнюю и под ней не могла протекать вода;
    • Устройство обрешетки и утеплителя этой кровли в целом повторяет эти действия для любой другой кровли.

    Обобщить

    Многоскатная кровля — технически сложная конструкция, для грамотного возведения которой особенно важен точный расчет и знание нюансов монтажа.

    Такие крыши прекрасно смотрятся как на квадратных или прямоугольных постройках, позволяя им приобретать более интересный вид, так и на домах сложной формы, когда это единственно возможный вариант обустройства кровли.

    Важно помнить, что любое усложнение конструкции кровли не лучшим образом сказывается на стоимости и прочности кровли. Любой элемент кровли должен, в первую очередь, быть практичным, а не возводиться ради вкуса.

    Многоскатная кровля: стропильная система — схемы и чертежи


    Рассмотрены достоинства и недостатки многоскатной крыши, приведены основные моменты при расчете и строительстве стропильной системы данной конструкции.

    Двускатная крыша своими руками

    Частные дома украшают крыши самых разных форм. Среди них есть щипцы. Это конструкция, которая опирается на две стены одинаковой высоты. Такие крыши имеют два ската. Торцевая часть по своей форме напоминает треугольник. Если стены деревянные, то такой треугольник называют щипцами, а если кирпичный — фронтоном. Сделать двускатную крышу своими руками можно.

    Расчет двускатной крыши

    Двускатная крыша двускатная .Нет ограничений по выбору кровельных материалов.

    При установке такой кровли, как правило, отходы минимальны. Это связано с тем, что форма пандусов прямоугольная. Кстати, склоны могут иметь разную длину и наклоны.

    Для такой кровли характерно использование теплого чердака, который используется как дополнительное помещение. Утепление кровли может привести к дополнительным расходам на материалы и усложнить работу.

    Оптимальный угол наклона определяется в пределах 20-45 градусов и зависит от площади конструкции .Если местность заснеженная, лучше увеличить уклон, чтобы избежать образования снежных скоплений.

    Щитовая кровля: начало строительства

    Устройство такой кровли начинается с выкладывания концевых частей — клещей. Это не самая простая задача, потому что они должны быть полностью идентичными.

    Для расчета длины откоса используют теорему Пифагора, знакомую всем со школы . Итак, если представить, что уклон — это гипотенуза рассчитанного треугольника, то один из катетов будет высотой от начала откоса до конька по плоскости стены, а второй — половиной длины фасадной стены. .

    Если дом имеет в плане простую форму, то можно воспользоваться двускатной крышей, а если форма конструкции сложная, то появляется вариант использования двускатной крыши. Их сложнее построить, потому что в них много долины.

    Устройство двускатной крыши

    При устройстве такой кровли используются стропила двух типов — свайные и подвесные .

    Вампиры представляют собой конструкцию с опорной балкой посередине, которая передает нагрузку с конька на мауэрлат, лежащий на опорных стенах.Эта балка монтируется посередине наружных стен.

    Подвесные стропила применяют в тех случаях, когда расстояние между стенами менее 10 метров или если нет несущей стены посередине дома.

    Они опираются на боковые стенки. Но при этом наблюдается взрывной эффект. Это дает дополнительную нагрузку на стены. Чтобы этого не произошло, конструкция навесных стропил предполагает соединение стропил затяжками так, чтобы появился треугольник.Для выполнения этой функции можно использовать балки перекрытия.

    Пуфы можно устанавливать сверху и снизу. При этом верхние необходимо установить так, чтобы расстояние от конька было более 50 сантиметров.

    Виды стропильных систем щитовых кровель

    • мауэрлат. Для него подойдут деревянные бруски сечением 15х10 или 15х15 сантиметров;
    • стропил. Для них выбирают сосновые доски сечением 15х5 сантиметров.
    • спор;
    • встречный гриль.Укладывается после слоя гидроизоляции. Для него выбирают бруски сечением 5х5 сантиметров или доски 3х10 сантиметров;
    • Выбрана обрешетка под кровлю. Это может быть обрезная или необрезная доска, фанера, плита OSB.

    Этапы работ

    1. В зависимости от дизайна дома подбираем подходящую стропильную систему.
    2. Если стропильная система висящая, то стропильные ноги собираются заранее. А после завершения сборки получившиеся треугольники стропил монтируются на две крайние конструкции стропильной системы.Далее переходим к установке смежных стропил.
    3. Укладываем мауэрлат (опорную балку) на несущие стены, при условии, что дом из блоков или кирпича, если здание построено из бруса или бревна, то можно использовать верхний блок как мауэрлат.
    4. Мауэрлат крепится к кирпичным стенам с помощью предварительно продетых металлических стержней с резьбой. Их следует устанавливать с шагом в полтора метра. Это сделает конструкцию более прочной и устойчивой. Причем диаметр таких стержней должен быть не менее 10 мм.
    5. Перед монтажом мауэрлата на кирпичные стены уложите слой гидроизоляции (для этого можно использовать рубероид). Устанавливается на болтах с шайбами.
    6. Если стены из пенобетона или керамики, то перед установкой мауэрлата их поверхность заливают железобетоном высотой 20-30 сантиметров.
    7. Мауэрлаты устанавливаются параллельно друг другу, чтобы избежать неровностей при установке стропильной системы.
    8. Перед установкой стропил необходимо разметить на мауэрлате карандашом и линейкой.
    9. Стропила изготавливаются в соответствии с длиной пандуса, которую можно определить по теореме Пифагора, опираясь на уже построенные ключи.
    10. При расчете длины стропил необходимо учитывать наличие свеса, поэтому к расчетному значению прибавляются еще 50 сантиметров.

    Длина свеса зависит от личных предпочтений внешнего вида кровли, но не рекомендуется делать ее меньше 50 сантиметров, иначе она не будет выполнять свои функции защиты стен дома.

    Опирание диагонального стропила на мауэрлат

    1. В нижнем конце стропил должно быть отверстие, которое обеспечит идеальное крепление к мауэрлату. Этот пропил следует делать на 1/3 ширины стропил.

    Чтобы не ошибиться с расположением вырезов, можно подготовить небольшой чертеж, где отмечены все необходимые значения.

    1. При подвесной стропильной системе они крепятся друг к другу на металлических пластинах или болтах.
    2. Закрепите их укосинами, демонтированными после окончания работ.
    3. Затем установите кобылку, которая будет выступать в качестве свеса крыши.
    4. После установки кобылки и стропил переходят к установке обрешетки и массивных прочных досок на конек.
    5. Если речь идет о многослойных стропилах, то сборка начинается с установки станины. На него монтируются крепления.
    6. Затем следует установка коньковой балки, закрепляемой укосинами.
    7. И в завершение на балку монтируются стропила, длина которых превышает длину балки.
    8. Тип обрешетки выбирается в зависимости от кровли.
    9. Любая крыша, в том числе двускатная, должна быть обеспечена слоем гидро- и пароизоляции. А еще в наличии теплый чердак и утеплитель.

    Крыша многоскатная

    Многоскатная крыша также двускатная, отличается от двускатной большим количеством скатов и наличием фронтонов.Их устройство — довольно сложный и трудоемкий процесс. Ендовое — это стык двух откосов при образовании внутреннего угла. В таких местах скапливается снег и большая нагрузка может привести к разрушению конструкции. При организации такой кровли необходимо предусмотреть организацию схода воды и снега в виде желобов.

    При установке фронтонов необходимо использовать гидроизоляционные материалы, чтобы избежать протечек и образования гнили на дереве. Обрешетка на месте таких внутренних углов делается сплошной, независимо от того, какая она у выбранного кровельного покрытия.Все стыки должны быть выполнены качественно, без возможного образования трещин, чтобы не было уязвимых мест.

    Стропильная система многоскатной крыши

    Для установки такой кровли необходимо правильно рассчитать все размеры дома и нарисовать небольшой план крыши, на котором обозначить, где будут располагаться коньки, а где — эндовы. Это поможет правильно рассчитать длину стропильных ног.

    Двускатная крыша своими руками: конструкция, стропильная система и др.


    Двускатная крыша своими руками: расчет, подбор материалов, подробная инструкция.

    Крыша многоскатная

    Классические варианты стропильных систем с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры вместе со строительными компаниями создают все новые и новые крыши причудливой формы. Яркий пример — стропильная система многоскатной крыши. По своей комплектации он выгодно отличается от стандартных дизайнерских решений.

    Внешний вид

    Кровля классической формы имеет несколько пологих скатов. В варианте с несколькими язычками в один из откосов встраивается дополнительный элемент. Это называется щипцами.

    Прямоугольный деревянный каркас

    Щипцы — это вставка, состоящая из двух скатов, соединяющая конструкцию крыши с каркасом дома. Многоскатная крыша может иметь более двух фронтонов.

    Виды крыш различной конструкции сверху

    Важно! Каркас многоскатной крыши имеет более сложную конструкцию, чем двускатные крыши.Для его изготовления и сборки потребуется гораздо больше времени. Увеличатся затраты на рабочую силу и количество необходимого стройматериала.

    Положительные и отрицательные свойства

    Многоскатная крыша — сложная стропильная система. Он обладает рядом свойств, которые делают его популярным на строительном рынке:

    Положительно

    • Прочность. Каркас собирается из прочных, хорошо подготовленных элементов. У каждого из них высокий запас прочности.
    • Несущая способность всей рамы.Благодаря продуманной и надежной геометрической форме многоскатной крыши она выдерживает значительные ветровые и снеговые нагрузки. Крыша такой формы подходит для установки в климатических зонах с непредсказуемой и агрессивной погодой.
    • Простота обслуживания. Многоскатная крыша имеет большой угол наклона. Благодаря этому на поверхности не скапливается мусор. Следовательно, нет необходимости в систематической очистке.
    • Эргономика Каждый щипец — это дополнительная жилая зона.Это позволяет лучше использовать свободное пространство частного дома.
    • Интересный внешний вид. Сложная кровля украсит любой дом, придав ему неповторимость и узнаваемость на фоне других построек.

    отрицательный

    • Высокая стоимость материалов и работ. Для возведения многоскатной стропильной конструкции потребуется гораздо больше строительных и отделочных материалов, чем для монтажа классических вариантов.
    • Высокая вероятность протечек.На внешней поверхности крыши много стыков и стыков. Каждый из них является слабым местом, где могут образоваться утечки.
    • Высокая сложность для самостоятельных работ. В конструкции крыши много элементов. Их легко перепутать неопытный строитель.

    Важно! Незначительные недостатки легко нивелируются значительными преимуществами этой стропильной системы.

    Детали рамы

    Для сборки многоскатной крыши используется несколько основных элементов:

    Устройство крыши

    • Мауэрлат — один из основных элементов каркаса.Это опорная балка, на которую опираются стропильные «ноги». Он равномерно распределяет нагрузку с крыши по опорным стенам или столбчатым опорам. В малоэтажном строительстве мауэрлат изготавливают из деревянного бруса прямоугольного или квадратного сечения. Мауэрлат постоянно подвергается значительным нагрузкам. Поэтому используется балка сечением не менее 150 × 150 мм. Устанавливается на заранее подготовленные анкерные болты.
    • Стропила — несущие элементы, установленные под углом друг к другу.Каждое стропило состоит из двух сборных частей. Их устанавливают по коньку. Стропильные «ноги» принимают на себя нагрузку от кровельного ковра и атмосферных осадков. Их крепят к мауэрлату с помощью надрезов, уголков или скоб. Верхняя часть стропил соединяется в один узел коньковым прогоном.
    • Стойки — несущие элементы, устанавливаемые вертикально. Обычно они поддерживаются стропильными «ногами» или коньковыми прогонами.
    • Раскосы — опоры для стропил, устанавливаемые под углом.
    • Ендова — стык двух смежных спусков.Служит для отвода дождевой воды. В долине могут скапливаться снег и вода. Поэтому каркас вокруг него укрепляют дополнительными опорами или двойными стропильными «ногами». В местах прохождения долины устанавливается прочная обрешетка. Кровельный ковер армируется дополнительным слоем гидроизоляции. Затем сверху монтируется специальная планка, по которой стекает дождевая вода.

    Запас нагрузки

    • Ребро или конек — это узел, соединяющий вершину двух соседних скатов.
    • Обрешетка — элементы конструкции, которые крепятся перпендикулярно стропильным «ногам». На него стелется кровельный ковер.

    Расчет рамы

    Для обеспечения необходимой прочности и жесткости кровли необходимо произвести полный расчет всех элементов. Из-за сложности конструкции делать это самостоятельно не рекомендуется; Лучше обратиться в специализированную проектную организацию, где предоставят всю необходимую документацию и готовый чертеж.

    Многоскатная крыша сложной формы гармонично смотрится в коттеджах любой конфигурации и размера. Он позволяет получить уникальный жилой дом, который будет привлекать восхищенные взгляды соседей и прохожих.

    Чертеж стропильной системы многоскатной кровли, видео


    Классические варианты стропильной системы с двумя или четырьмя скатами постепенно уступают место более современным техническим решениям. Чтобы угодить потребителю, дизайнеры вместе со строительными компаниями создают все новые и новые крыши причудливой формы.Яркий пример — стропильная система многоскатной крыши.

    Крыши, как известно, бывают плоские и скатные. Скатные — архитектурно более выразительны и помимо защитных имеют еще и декоративную функцию. Количество, форма и размер откосов полностью зависят от личных предпочтений владельца и намерения проектировщика с учетом, конечно, климатических условий и требований к эксплуатации.

    Особенности конструкции

    : плюсы и минусы

    Крыша многоскатная — конструкция достаточно сложная.Его отличает наличие многочисленных пересечений склонов, на которых образуются долины, так называемые сформированные внутренние углы. Ендовы считаются самым ненадежным элементом. Ведь через них протекает максимально возможное количество воды, несмотря на то, что их уклон значительно меньше, чем у пандусов. Там скапливается снег, увеличивая нагрузку на крышу. Поэтому «слабым» местом таких структур можно считать эндау. Итак, эта крыша сложна не только по своей конструкции, но и по ней непросто следить.

    На стыке скатов кровли также образуются ребра, но, в отличие от впадин, они образуют внешний угол.

    Их яркая иллюстрация — это, например, место соединения двух скатов четырехугольной крыши.

    Форма конструкции при строительстве этого типа либо многоугольная, схема которой представлена ​​ниже, либо квадратная. Его можно устанавливать в домах со сложной планировкой или на чердаках, для чего необходимо предусмотреть специальное дополнительное боковое освещение.Пристройки таких построек отличаются разной высотой.

    Однако ни это, ни значительная стоимость, поскольку сложность геометрической формы конструкции приводит к повышенному расходу материала, не становится препятствием для тех, кто стремится дополнить свою конструкцию интересным и оригинальным акцентом.

    Многоскатная крыша, чертеж которой многим может показаться не менее сложным, тем не менее может быть возведен самостоятельно, но при строгом соблюдении требований технологии строительства

    Многощипцовая может объединить под единой кровельной конструкцией ряд крыш, различающихся по типу и назначению.Сложность его устройства заключается в большом количестве ребер, желобов, пазов. Его шпиль носит скорее художественный характер, часто используется для установки башен и купольных крыш, подчеркивающих архитектурный стиль. Двухуровневые покрытия и полувальмовые кровли сегодня считаются одними из самых популярных.

    Устройство стропил

    Основа конструкции крыши — стропильная система. Чаще всего в нем сочетаются диагональные и висячие стропила, направленные к углам стен.Сложность таких конструкций заключается в том, что все откосы опираются не на мауэрлат, как обычно, а на диагональные ножки. То есть несущая способность конструкции зависит не только от расчета сечений элементов системы, но и от исполнения узлов соединения и установки ребер жесткости.

    Главный узел — стык в одной точке коньков одного уровня разных секций кровли. Коньки соединяются под прямым углом, но, кроме того, в каждый из этих углов входят наклонные ножки, которые практически для всех стропил являются основной опорой.Прочность этого узла увеличивают за счет установки затяжек.

    Стропила длиннее обычных, поэтому их делают парными. Эта технология одновременно решает несколько задач:

    • стропила двойного сечения, выдерживающие повышенную нагрузку;
    • доски для сплочения позволяет получить сплошную балку большей длины;
    • при подключении унифицированный размер используемых деталей.

    Получается, что для устройства диагонали практически можно использовать те же доски, что и для обычных — а использование досок одинаковой высоты для любого типа стропил облегчает конструктивное решение узлов кровли.Кроме того, они опираются на полуножки или завязи, благодаря которым опоры пилонов способны выдерживать нагрузку, примерно в полтора раза превышающую максимальную нагрузку для обычных стропил.

    Опирание бутонов на диагональную ножку осуществляется двумя способами:

    • Опираясь на верхнюю поверхность. В стропилах делают надрез так, чтобы половина их сечения — верхняя находилась над диагональной ножкой, а нижняя — опиралась на боковую поверхность.
    • Опираясь на боковую поверхность.Главное в этом случае — насколько хорошо подогнаны опорные детали. Нижнее закрепленное стропило можно более прочно соединить с балкой диагональной стойки, если вырезать из обвязки дополнительную опорную бобышку.

    Нижняя часть опорных стоек обычно предназначена для посадки на ферму, деревянную балку, перекатываемую по пересекающейся внешней стене под углом, проступь или консоль беговой дорожки врезается в горизонт и фиксируется гвоздями.

    Но диагональные опоры, расположенные в долине, не могут поддерживаться фермой.

    Каркас фермы представляет собой ферменную конструкцию с двумя установленными подкосами.

    Дело в том, что впадина образует внутренний угол стен, поэтому их необходимо подпирать вертикально или, в крайнем случае, подпорками.

    Кстати, монтаж кровельного покрытия в случае многоскатной крыши начинается с устройства впадин, которые образуются при пересечении взаимно перпендикулярных плоскостей. При этом технология выполнения этого агрегата полностью зависит от материала, используемого в качестве основного для кровли.

    • 1 Характеристики
    • 4 Устройство ендовы
    • 6 видео
    • 7 Фото
    • 8 схем

    Характеристики

    Схема стропильной системы

    Обозначение основных элементов конструкции

    Устройство крыши

    Ребра

    Пинцет

    Мауэрлат

    Стропила

    Ящик

    Монтаж стропильного каркаса

    Стропильная система крыши

    Устройство обрешетки, утепления и устройства кровли

    Видео

    Крыша многоскатная

    Красивая многоскатная крыша

    Из металла

    Для загородного дома

    Простая конструкция

    Строительство комплекса

    Схемы

    Чертеж многоскатной крыши

    Каркас

    Конструкция крыши

    Основные строительные блоки

    Крыша многоскатная и ее особенности

    Многоскатная крыша — это вид скатной кровли, конструкция которой состоит из нескольких или многих щипцов (двускатных элементов с коньками), образующих фронтоны по краям свесов.

    Многоскатные крыши представляют собой сложную конструкцию, отличительной чертой которой является наличие элементов двускатных, пересекающихся или врезанных в основной скат, образующих на крыше числовые долины.

    Особенности конструкции

    Среди крыш с прямыми скатами многоскатная крыша относится к сложным типам крыш с многочисленными скрещенными скатами и внутренними углами между их стыками. Его возводят на зданиях сложной планировки различной геометрической формы, многоуровневых мансардах и мансардных помещениях.

    Многоскатная крыша считается сложной конструкцией. Сложность конструкции объясняется наличием в таких крышах большого количества долин и фронтонов, устройство которых вызывает определенные трудности и дополнительные затраты.

    Обустройство долины требует особого пристального внимания, ведь именно по ним в будущем будут течь потоки дождевой и талой воды. Также в этих местах происходит наибольшее скопление снега, а потому они должны иметь значительную несущую способность и герметичность.Профнастил ендовы, основного уязвимого элемента кровли, обеспечивает надежный отвод с кровли талой и дождевой воды.

    Конструкционные элементы

    В многоскатных крышах всегда и всегда присутствуют следующие конструктивные элементы:

    • фронтоны и выступы фронтонов;
    • долин, образовавшихся при сопряжении щипцов;
    • конек крыши.

    Схема стропильной системы простой многоскатной крыши:


    Разновидности многоскатных крыш

    Форма многоскатной крыши может быть самой разнообразной и ограничиваться только фантазией строителя или проектировщика.Количество щипцов (двускатных элементов с коньком) в кровле может быть от двух до неограниченного количества. Скаты крыши могут иметь форму треугольников и трапеций.

    В качестве покрытия для многоскатных крыш можно использовать любые кровельные материалы, но при условии, что каркас крыши (стропильная система) правильно спроектирован, выдерживая все нагрузки на кровлю при ее эксплуатации.

    Достоинства и недостатки многоскатной кровли

    Конструкция многоскатной крыши имеет ряд выгодных характеристик.К ним относятся:

    • оригинальные, неповторимые, изящные формы кровли;
    • идеальное сочетание со зданиями любых архитектурных форм;
    • сбалансированная стропильная система;
    • возможность обустройства просторного чердака и значительного увеличения его полезной площади;
    • отсутствие риска застоя дождевой и талой воды за счет большого уклона поверхности кровли и наличия бороздок;
    • надежность, прочность, долговечность конструкции;
    • соответствие стоимости многоскатной крыши эксплуатационным и эстетическим характеристикам.

    В перечень недостатков кровли данного типа входят: уровень сложности монтажа, наличие большого количества впадин, усложняющих процесс устройства, обслуживания и ухода за кровлей, а также большой расход строительного материала. материалы. Устройство многоскатной крыши относится к трудоемким строительным работам, для выполнения которых необходимо обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Монтаж кровли занимает больше времени.

    % D0% 9D% D0% B5% D1% 81% D0% BC% D0% BE% D1% 82% D1% 80% D1% 8F% 20% D0% BD% D0% B0% 20% D1% 81% D0% B5% D1% 80% D1% 8C% D1% 91% D0% B7% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D0% BD% D0% B5% D0% B4% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D0% BA% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B0% D1% 80% D1% 85% D0% B8% D1% 82% D0% B5% D0% BA% D1% 82% D1% 83% D1% 80% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 84% D0% BE% D1% 80% D0% BC% D1% 8B,% 20% D1% 8D% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D1 % 82% D0% B8% D1% 87% D0% BD% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% BE% D1% 80% D0% B8% D0% B3% D0% B8% D0% BD% D0 % B0% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D1% 8B% D0% B9,% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B5% D0% B7% D0% B5% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B1% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% B2% D0% B8% D0% B4% 20% D0% B8% 20% D1% 8D% D0% BA% D1% 81% D0% BF% D0% BB% D1% 83% D0% B0% D1% 82% D0% B0% D1% 86% D0% B8% D0% BE% D0% BD% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D1% 85% D0% B0% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 8 2% D0% B5% D1% 80% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B8% D0% BA% D0% B8% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2% D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8% 20% D0% BF% D0% BE% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% B2% D1% 83% 20% D0% B7% D0% B0% D1% 81% D0% BB% D1% 83% D0% B6% D0% B8% D0% B2% D0% B0% D1% 8E% D1% 82% 20% D0% BF% D0% BE% D1% 85% D0% B2% D0% B0% D0% BB% D1% 83% 20% D0% B8% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D0% BD% D0% B8% D0% B5% 20% D0% B2% D0% BB% D0% B0% D0% B4% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D1% 86% D0% B5% D0% B2% 20% D1% 87% D0% B0% D1% 81% D1% 82% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81% D0% BE% D0% B1% D1% 81% D1% 82% D0% B2% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% B8.

    % D0% 9A% D0% BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1% 86% D0% B8% D1% 8F% 20% D0 % B8% 20% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B6% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF % D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC % D1% 8B% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2 % D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8

    % 0A

    % D0% 9F% D1% 80% D0% B8% 20% D0 % B2% D0% BE% D0% B7% D0% B2% D0% B5% D0% B4% D0% B5% D0% BD% D0% B8% D0% B8% 20% D0% BA% D1% 80% D1 % 8B% D1% 88% D0% B8% 20% D0% BE% D1% 87% D0% B5% D0% BD% D1% 8C% 20% D0% B2% D0% B0% D0% B6% D0% BD % D0% BE% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE % 20% D0% BF% D0% BE% D0% B4% D0% BE% D0% B9% D1% 82% D0% B8% 20% D0% BA% 20% D1% 82% D0% B0% D0% BA % D0% BE% D0% BC% D1% 83% 20% D0% B2% D0% BE% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D1% 83,% 20% D0% BA% D0% B0% D0% BA% 20% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B0% D0% B6% 20 % D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D1% 81 % D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC% D1% 8B.% 20% D0% AD% D1% 82% D0% B0% 20% D0% BA% D0% BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1 % 86% D0% B8% D1% 8F% 20% D0% B1% D1% 83% D0% B4% D0% B5% D1% 82% 20% D0% BE% D0% B1% D1% 80% D0% B0 % D0% B7% D0% BE% D0% B2% D1% 8B% D0% B2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% BA% D0% B0% D1% 80% D0% BA % D0% B0% D1% 81% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D0% BE% D0% B2% D0% BB% D0 % B8.% 20% D0% 9F% D1% 80% D0% B8% 20% D0% B5% D0% B5% 20% D1% 81% D0% BE% D0% B7% D0% B4% D0% B0% D0% BD% D0% B8% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BB% D0% B5% D0% B4% D1% 83% D0% B5% D1% 82% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% 20% D0% B2% D0% BD% D0% B8% D0% BC% D0% B0% D1% 82% D0% B5% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D1% 87% D0% B8% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B8% 20% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D0% B2% D0% B5% D1% 81% D1% 82% D0% B8% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% 20% D1% 80% D0% B0% D0% B1% D0% BE% D1% 82% D1% 8B% 20% D0% BA% D0% B0% D1% 87% D0% B5% D1% 81% D1% 8 2% D0% B2% D0% B5% D0% BD% D0% BD% D0% BE.% 20% D0% A1% D0% B0% D0% BC% D1% 8B% D0% B9% 20% D0% BF% D1% 80% D0% BE% D1% 81% D1% 82% D0% BE% D0 % B9% 20% D0% B2% D0% B0% D1% 80% D0% B8% D0% B0% D0% BD% D1% 82% 20% E2% 80% 93% 20% D1% 8D% D1% 82 % D0% BE% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF% D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% B0% D1% 8F % 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC% D0% B0% 20% D0% BE% D0% B4% D0% BD% D0% BE% D1 % 81% D0% BA% D0% B0% D1% 82% D0% BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% BA% D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B8.% 20% D0% 92% D1% 8B% D0% BF% D0% BE% D0% BB% D0% BD% D0% B8% D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B5% D0% B5% 20 % D1% 81% D0% BC% D0% BE% D0% B6% D0% B5% D1% 82% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% BA% D1% 82% D0% B8 % D1% 87% D0% B5% D1% 81% D0% BA% D0% B8% 20% D0% BB% D1% 8E% D0% B1% D0% BE% D0% B9.% 20% D0% 9D% D0% BE% 20% D1% 82% D0% B0% D0% BA% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B2% D0% B0% D1% 80% D 0% B8% D0% B0% D0 % BD% D1% 82% 20% D1% 83% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% B0% D0% B8% D0% B2% D0% B0% D0% B5% D1% 82% 20 % D0% B4% D0% B0% D0% BB% D0% B5% D0% BA% D0% BE% 20% D0% BD% D0% B5% 20% D0% B2% D1% 81% D0% B5% D1 % 85.% 20% D0% 9F% D0% BE% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% D1% 83% 20% D0% BC% D0% BD% D0% BE% D0% B3% D0 % B8% D0% B5% 20% D0% B2% D1% 8B% D0% B1% D0% B8% D1% 80% D0% B0% D1% 8E% D1% 82% 20% D0% B1% D0% BE % D0% BB% D0% B5% D0% B5% 20% D1% 81% D0% BB% D0% BE% D0% B6% D0% BD% D1% 8B% D0% B5% 20% D0% BA% D0 % BE% D0% BD% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D1% 83% D0% BA% D1% 86% D0% B8% D0% B8% 20% D0% BE% D0% B4% D0 % BD% D0% BE% D0% B9% 20% D0% B8% D0% B7% 20% D0% BA% D0% BE% D1% 82% D0% BE% D1% 80% D1% 8B% D1% 85 % 20% D0% B8% 20% D1% 8F% D0% B2% D0% BB% D1% 8F% D0% B5% D1% 82% D1% 81% D1% 8F% 20% D0% BC% D0% BD % D0% BE% D0% B3% D0% BE% D1% 89% D0% B8% D0% BF% D1% 86% D0% BE% D0% B2% D0% B0% D1% 8F% 20% D0% BA % D1% 80% D1% 8B% D1% 88% D0% B0.% 20% D0% 90% 20% D0% BA% D0% B0% D0% BA% D0% B0% D1% 8F% 20% D1% 81% D1% 82% D1% 80% D0% BE% D0% BF % D0% B8% D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% B0% D1% 8F% 20% D1% 81% D0% B8% D1% 81% D1% 82% D0% B5% D0% BC % D0% B0% 20% D0% B8% D1% 81% D0% BF% D0% BE% D0% BB% D1% 8C% D0% B7% D1% 83% D0% B5% D1% 82% D1% 81 % D1% 8F% 20% D0% B2% 20% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% 20% D1% 81% D0% BB% D1% 83% D1% 87% D0% B0 % D0% B5 ≤ 20% D0% 9A% D0% B0% D0% BA% 20% D0% B5% D0% B5% 20% D0% BF% D1% 80% D0% B0% D0% B2% D0% B8 % D0% BB% D1% 8C% D0% BD% D0% BE% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D1% 87% D0% B8% D1% 82% D0% B0 % D1% 82% D1% 8C% 20% D0% B8% 20% D1% 81% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 82% D0% B8% D1% 80% D0% BE% D0 % B2% D0% B0% D1% 82% D1% 8C?% 20% D0% 9E% D0% B1% 20% D1% 8D% D1% 82% D0% BE% D0% BC% 20% D0% B8% 20% D0% B1% D1% 83% D0% B4% D0% B5% D1% 82% 20% D1% 80% D0% B0% D1% 81% D1% 81% D0% BA% D0% B0% D0% B7% D0% B0% D0% BD% D0% BE% 20% D0% B2% 20% D1% 81% D1% 82% D0% B0% D1% 82% D1% 8C% D0% B5.

    Общие понятия

    Стропильная система многоскатной крыши — довольно сложное сооружение. Чтобы выполнить его расчет и установку, необходимо иметь определенный опыт. Но прежде чем говорить об этом, следует познакомиться с самой концепцией конструкции плоскогубцев. Что это за вариант крыши? Почему она так называется?

    Эта конструкция представляет собой многоскатную крышу. Самым главным его отличием является наличие щипцов или двускатных элементов с гребнем. Именно от них и произошло название всей конструкции.Каждый из щипцов с одной стороны упирается в стропильную систему основной кровли. Другой конец образует фронтон.

    Устройство стропильной системы многоскатной крыши имеет свои достоинства, а именно:

    1. Эта конструкция обладает высокой несущей способностью и прочностью.
    2. Стропильная система многоскатной крыши рассчитана на повышенные нагрузки. Эта особенность позволяет конструкции легко противостоять даже ураганным ветрам и большим слоям снега.
    3. Скаты на таких крышах делают довольно крутыми.Это делает невозможным скопление на них мусора. Это означает, что обслуживание крыши значительно упрощается. К тому же такая крыша при правильной постройке длительное время не требует ремонта.
    4. Благодаря высоко расположенному коньку под многоскатной крышей образуется много свободного пространства. Это позволяет свободно создавать на мансардном этаже дополнительные жилые комнаты.
    5. Еще одно преимущество — такую ​​конструкцию можно использовать даже в тех случаях, когда дом имеет сложную геометрию.

    Но не забывайте о трудностях.Стропильная система многоскатной крыши представляет собой сложную конструкцию. Если у вас нет достаточного опыта строительства и столярных работ, то лучше доверить это специалистам.

    Основные конструктивные элементы

    Как было сказано ранее, стропильная система многоскатной крыши представляет собой несколько соединенных между собой двускатных конструкций. Следовательно, основные принципы также будут похожи. В нашем случае могут использоваться как подвесные, так и многослойные стропильные системы. Как правило, основная конструкция имеет большую ширину.Поэтому здесь применяется многослойная стропильная система. В пристройках используются подвесные конструкции; все будет зависеть от ширины конструкции и наличия осевой несущей стены.

    Кроме того, стропильная система многоскатной крыши включает следующие основные элементы:

    • скатов. Их количество у многоскатной крыши может в несколько раз отличаться от традиционного дизайна. При этом размер, форма и крутизна непарных откосов также могут различаться;
    • лошади.Таких элементов тоже будет несколько;
      • Ребра
    • — эти элементы расположены на стыке откосов. При этом быть они могут только в тех многоскатных крышах, где используются вальмовые;
    • ендова. Без этого элемента не обходится ни одна многоскатная крыша. Этот элемент расположен во внутренних углах, где сходятся два ската. Ендове нужно уделять особое внимание. Именно здесь зимой может скапливаться снег. Поэтому в таких местах испытывают большие нагрузки и чаще всего возникают протечки, полезно прочитать: ендовы на металлочерепице.

    Конечно, могут присутствовать и другие элементы. Например, фронтоны. Они сами закрывают концы щипцов. В то же время фронтоны могут отделывать и основную крышу, если она не вантовая, полезно прочитать: фронтон из профнастила.

    Производим расчеты

    Стропильная система многоскатной крыши представляет собой сложную конструкцию. Поэтому без предварительного составления его схемы без него не обойтись. Но прежде всего следует произвести все основные расчеты.Перед составлением плана будущей стропильной системы многоскатной крыши следует уточнить следующие основные параметры:

    1. Высота конька. Для этого используйте такие показатели, как ширина дома или пристройки (в зависимости от того, какая конструкция рассчитывается) и уклон пандуса. Обратные вычисления очень распространены. Вначале определяется желаемая высота дома, а затем рассчитывается угол наклона откоса. Стоит отметить, что ширина основного дома и пристройки будет разной.Это значит, что угол наклона стропильной системы многоскатной крыши для каждого здания будет разным. В этом сложность такого устройства.
    2. Далее следует узнать длину основных стропил. Этот параметр легко вычислить по формуле Пифагора. При этом длина стропил у основного корпуса и пристройки будет разной.
    3. Также следует рассчитать длину долины. Здесь будут располагаться стропила.Здесь также будет использована теорема Пифагора. Ендова будет гипотенузой. Сам треугольник состоит из длины стропил основного здания и половины ширины пристройки.
    4. Между коньком и стропилами проходят стропила. Их длину также следует определять с помощью теоремы Пифагора. Подрезчиками будут укороченные стропила.

    Также рассчитывается общая площадь крыши. Это будет сумма площадей всех скатов многоскатной крыши. Это значение необходимо для расчета, сколько рубероида вам потребуется при установке, читайте в дополнительном материале: Расчет стропильной системы.

    Нагрузка

    Стропила многоскатной крыши, как и вся система, должны выдерживать все внешние воздействия. Поэтому еще до расчета всех основных параметров следует рассчитать нагрузку. Специалисты выделяют два его типа, а именно:

    • постоянный. В эту группу входят нагрузки на стропильную систему от плоскогубцев и других типов крыш, обусловленную весом используемых материалов. Сюда также входит масса всего оборудования, установленного на крыше;
    • переменная нагрузка.В эту группу входят эффекты от внешних факторов. Вес снежного покрова действует на стропильную систему, которая будет задерживаться на крыше. Кроме того, ветер тоже имеет влияние.

    Зная, под каким углом наклона будет крыша, вы можете рассчитать переменные нагрузки. Сложив к ним массу всех материалов, использованных при возведении кровли, можно определить суммарное воздействие, которое должна выдержать вся конструкция, рекомендуется читать: Расчет стропильной системы двускатной крыши.

    Зная все нагрузки, можно определить сечение стропил. Чем больше нагрузка, тем толще должны быть основные элементы системы. Кроме того, после таких расчетов определяется также расстояние между стропилами или шаг. Также при необходимости (например, если стропила слишком длинные) уточняйте расположение дополнительных опорных элементов. После всего этого делается рисунок.

    Правильно провести все эти расчеты, особенно составить схему будущей стропильной системы многоскатной крыши — задача сложная.Лучше доверить это специалистам. Или вы можете использовать специальные программы. С их помощью, указав все необходимые данные, можно не только рассчитать все параметры, но и составить план расположения всех составляющих стропильной системы многоскатной крыши.

    Устройство стропильной системы многоскатной крыши мало чем отличается от традиционной двускатной системы. Все работы выполняются в следующей последовательности:

    1. Первый шаг — установка мауэрлата.В случае с многоскатной крышей эту работу нужно проделать не только на всех внешних несущих стенах, но и на внутренних. Последнюю правильнее называть лживой.
    2. Далее устанавливаем коньковый прогон. Чаще всего многоскатную крышу над основным корпусом устанавливают под открытым небом. Поэтому без бега на коньках не обойтись. Над пристройкой чаще всего применяется подвесная стропильная система. В этом случае гребневой прогон не используется. https: = «»>

      Особое внимание следует обратить на многоскатную крышу, на которой будет располагаться долина.Саму стропильную систему в этом месте необходимо укрепить опорами. Кроме того, следует провести тщательную гидроизоляцию и качественно уложить рубероид. Все это необходимо, потому что именно эта территория подвергается наибольшим нагрузкам, особенно зимой.

      Многоскатная крыша своими руками

      • 1 Характеристики
      • 4 Устройство ендовы
      • 6 видео
      • 7 Фото
      • 8 схем

      Среди различных конструкций кровли наиболее сложной и привлекательной является многоскатная.Особенность его конструкции — большое количество сложных элементов. К ним относятся фронтоны, щипцы, долина и ребра. В этой статье мы расскажем, как построить многоскатную крышу своими руками, покажем чертежи и схемы, фото и видео материалы.

      Чаще всего многоскатную крышу изготавливают в нескольких корпусах:

      • изначально;
      • при расширении помещения;
      • для монтажа бокового освещения на чердаке;
      • в зданиях сложной планировки и много комнат.

      Характеристики

      Схема стропильной системы

      Простым вариантом двускатной крыши считается двускатная крыша без фронтона. В такой конструкции верхний треугольный участок стенки называется щипцом. В процессе строительства многоскатной крыши нет простых шагов, все действия, начиная с расчетов, требуют знаний и навыков. Устройство кровли позволяет разместить под ней жилую комнату. Несмотря на сложности, домовладельцы берутся за самостоятельную сборку, позволяя сэкономить значительную сумму денег.Многоскатная крыша потребует колоссальных физических и финансовых затрат, но порадует создателей архитектурной красотой постройки.

      • благодаря сбалансированной стропильной системе крыша легко выдерживает высокие нагрузки;
      • крыша имеет оригинальный и привлекательный внешний вид;
      • конструкция надежная и долговечная;
      • есть свободное место под дополнительную комнату или чердак;
      • на крутых спусках, снежный покров не держится.
      • сложное строительство, требующее грамотных расчетов и монтажа;
      • большое количество отходов, возникающих при резке рубероида, особенно металла;
      • высокая нагрузка на долину из-за снегопада;
      • Необходимость качественной гидроизоляции внутренних швов.

      Обозначение основных элементов конструкции

      Устройство крыши

      Ендова — место внутреннего соединения лучей, они являются одним из ключевых узлов. Им приходится выдерживать значительную нагрузку от скопления снега, поэтому опора обеспечивается снизу системой опор и подкосов. Гидроизоляция узла имеет большое значение, вся вода, протекающая по кровле, проходит по долинам. Любая ошибка конструкции приведет к утечке.

      Ребра — представляют собой внешний угол соединяемых пандусов. Одно из самых сложных мест при возведении многоскатной крыши — пересечение коньковой балки, к которой примыкает ендова. Конек — это один из краев крыши.

      Щипцы — участок стены, ограниченный откосами, получается треугольником и не отделен от стены карнизом.

      Мауэрлат — несущее основание всей кровли, распределяющее нагрузку на стены и фундамент.

      Стропила — слоистые, навесные и диагональные.

      Ящик — деревянный каркас, необходимый для крепления рубероида и утеплителя.

      Монтаж стропильного каркаса

      Стропильная система крыши

      Основание многоскатной крыши — мауэрлат. Базовый элемент подвергается высокой нагрузке, поэтому для него используется балка сечением 150 × 150 мм. Крепится к стенам здания анкерами, заложенными в процессе строительства дома.Стропила опираются на мауэрлат. Стропила могут быть многослойными и подвесными. Их выбор определяется конструктивными особенностями.

      В случае вальмовой и полувальмовой кровли диагональные стропильные ноги устанавливают на стыке скатов. Эти элементы несут основную нагрузку, поэтому требуют армирования пауками. Такие стропила можно сделать двойными, соединенными из двух досок 150 × 50 мм. Стропильные ноги, усиленные подкосами и перекладинами, образуют фермы. Чтобы обеспечить привлекательный внешний вид многоскатной крыши и необходимую жесткость конструкции, все детали фермы выполнены узорчато.Начинающие строители могут собирать фермы не с прорезью, а скрепляя их накладными металлическими элементами.

      После установки стропил на них засыпают обрешетку, на стыках откосов, где устраиваются ендовы, она сплошная. Схема устройства гидроизоляции внутреннего уголка предусматривает укладку дополнительного слоя для обеспечения надежности конструкции. На доски укладывается гидроизоляция и монтируется нижняя планка. Если долина состоит из нескольких частей, они крепятся снизу, край нижнего элемента перекрывается с верхней частью.Стык нижнего бруса и кровли утеплен. Для придания дизайну законченного вида устанавливается верхняя планка ендовы.

      Устройство обрешетки, утепления и устройства кровли

      Устройство кровельного торта

      Последний элемент стропильной системы — обрешетка. Набивается на стропила ступенькой в ​​зависимости от выбора кровли. Для мягкой кровли она сплошная, для металлической — с шагом 25-30 см. На обрешетку горизонтально укладывается лист гидроизоляции, перекрытие полос 10 см.Если предусмотрен утеплитель, то материал кладут под гидроизоляцию. При утеплении конструкции нельзя забывать о вентиляционных отверстиях. Для многоскатной крыши рекомендуется покрытие с небольшим весом, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на стропила, например, при укладке металлочерепицы.

      Завершено устройство двускатной крыши

      Существует множество вариантов изготовления многоскатной крыши; они отличаются сложностью конструкции и внешним видом.Наиболее естественно такой вид крыши смотрится на квадратных и прямоугольных домах.

      Видео

      Посмотрите видео, в котором подробно рассказывается о том, что необходимо знать для правильного проектирования стропильной системы крыши:

      Крыша многоскатная

      Красивая многоскатная крыша

      Гибкая черепичная крыша

      Из металла

      Крыша многоскатная на деревянном доме

      Для загородного дома

      Крыша многоскатная с мансардой

      Простая конструкция

      Строительство комплекса

      Схемы

      Чертеж многоскатной крыши

      Каркас

      Каркас многоскатной крыши

      Конструкция крыши

      Стропильная система многоскатной крыши

      Основные строительные блоки

    Фронтон

    Спецификация оконных и дверных проемов

    Таблица 3.3. Список дверных проемов Таблица 3.4. Выписка оконных проемов Лестница — внутренняя двухпролетная, изготовленная …

    Объемно-планировочные решения квартир

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

    Строительство стен из газобетона

    Шлакоблок или пеноблок — что лучше?

    Обилие строительных материалов на современном рынке часто вызывает недоумение.Что выбрать для возведения отдельных стен …

    Строительство ферм

    Ферма — стержневая система, геометрически неизменная после условной замены ее жестких узлов шарнирными.Фермы имеют …

    Расчет и проектирование активной зоны проходных колонн

    Схема и принцип работы печи с водяным нагревом

    Профессиональная переподготовка и повышение квалификации — курсы, семинары, консультации

    Спецификация оконных и дверных проемов

    Таблица 3.3. Список дверных проемов Таблица 3.4. Построение оконных проемов Лестница внутренняя двухпролетная из сборного железобетона …

    Рулонные материалы для кровли: технология их укладки

    Рулонная кровля

    имеет давние традиции и, несмотря на появление новых материалов, способы ее укладки практически не изменились….

    Присоединение чердака, мансарды, технического этажа

    Мы уже обсуждали вопрос «». В связи с высоким спросом на этот вид услуг, мы поговорим об этом подробнее.«Чердак» — это пространство …

    Устройство и установка стропильной системы полувальмовой кровли. Полуавесная голландская крыша

    Чтобы лучше понять, что представляет собой полувальмовая крыша, вы можете представить конструкцию, которая выглядит как нечто среднее между вальмовой версией и простым фронтоном.

    Отличает полуобедренную конструкцию от остального трапециевидного фронтона.

    Существует множество характеристик такой конструкции, на которые следует обратить внимание и разобраться в них, прежде чем приступать к установке.

    В основном для чердаков строят полубальтовую конструкцию. Крыша может быть двускатной и шатровой, у которых имеется соответствующее количество срезанных треугольных граней. Расположение таких вырезов — над торцевыми стенками .

    Это то, что отличает половину бедра от аналогичной конструкции бедра. Скаты крыши расположены симметрично относительно осевых балок и имеют одинаковые углы наклона.

    Если рассматривать такую ​​конструкцию с положительной стороны, то можно выделить следующие моменты:

    • Высокая водонепроницаемость обеспечивается за счет наличия в конструкции откосов, расположенных со всех сторон;
    • Повышенный уровень защиты от атмосферных осадков создается за счет наличия карнизов вальмовых свесов;
    • Пространство мансардного этажа увеличено на , за счет полушатровой конструкции;
    • Половина может быть установлена ​​в климатической зоне, которая характеризуется экстремальными погодными условиями. Она очень прочная ;
    • Внешний вид полушатровой конструкции очень эффектный и красивый … По конструкции подходит для каркасных домов, расположенных как в черте города, так и за городом;
    • Конструкция хорошо противостоит вибрациям за счет наличия низкого профиля в кровельной системе.

    О недостатках можно сказать следующее:

    • Крупное оснащение стропильной системы и всей конструкции крыши различными конструктивными элементами создает множество трудностей в процессе строительства и монтажа кровли;
    • Полубедренная конструкция требует больших материальных затрат , что требуется в достаточно большом количестве;
    • Кровля и довольно сложно обустроить ;

    Самостоятельно спроектировать такую ​​разновидность непросто, все зависит от конструкции стропильной системы.Эта система характеризуется множеством отличий от обычных двускатных и скатных крыш.

    Полувальмовая крыша: фото внизу.

    Дом с полушатровой крышей

    Каркасный дом с полускатной крышей

    Полувальмовая кровля: стропильная система

    Стропильная система намного сложнее, чем вальмовый тип кровли, она представлена ​​трапециями и различными многоугольниками, к тому же сами вальмы тоже имеют разную форму.

    Из видового разнообразия полубедра представлены:

    • Голландская разновидность — представлена ​​вальмовым вырезом снизу, а от острия карниза идет фронтон трапециевидной формы;
    • Датская разновидность — оформлена в обратном порядке, от карниза отходит трапециевидное бедро, над которым крепятся небольшие треугольные фронтоны.

    Стропильная система для такой кровли бывает двух видов, в зависимости от того, какие стропила используются при возведении конструкции:

    1. Раздвижной … Этот вид стропильных ног опирается не только на конек и мауэрлат, но и на промежуточные опорные элементы. Такими опорами могут быть стены или столбы, которые при установке располагаются на балках перекрытия.
    2. Подвес … Этот тип стропил не имеет промежуточных опорных элементов.

    Перечисленные элементы образуют стропильную систему:

    • Стропила обыкновенная … Имеют опору на брус мауэрлата и расположенный перпендикулярно к ним конек. Конструкция аналогична классической двускатной кровле разновидности … Их длина — это расстояние от коньковой балки до стены конструкции.
    • Диагональные стропила … Такие элементы образуют полубальто, иначе их называют угловыми стропилами. Схематично их можно представить в виде граней равнобедренного треугольника в конструкции крыши. В других стропильных системах, например в бедре , аналогичный элемент имеет самый длинный , в этом случае диагонально расположенные стропильные ноги могут быть короче половины общей длины пандуса.
    • Народники … Иначе их называют полуножками или короткими стропилами. Требуется для соединения диагональных стропил к мауэрлату .
    • Опора … Расположена на каждой балке крыши в стропильной системе слоистой типа .
    • Конек (брус) … Место, где сходятся все стропильные ноги обоих откосов, на их вершине. Вдоль этого элемента прикреплена цельная обрешетка для усиления прочности этой части конструкции .
    • Вспомогательные элементы … Любые элементы, которые служат для повышения прочности и надежности всей системы … Могут быть представлены подкосами, поперечинами, досками, раскосами и т. Д.

    ВНИМАНИЕ!

    Для увеличения прочности стропильной системы в нее монтируют специальные стяжки, соединяющие элементы, расположенные с противоположных сторон. Монтаж дополнительных стяжек выполняется заподлицо с перекрытиями или на уровне середины стропильных балок.

    Схема ферменной системы

    Пирог кровельный

    К любой кровли, независимо от ее типа , бывает не один слой материала, а несколько .

    Это решение позволяет придать крыше все необходимые характеристики и свойства для комфортной жизни.

    Состав и структура кровельной совы могут различаться в зависимости от ее назначения и разновидности.

    Что касается полубальца, то такой кровельный пирог представлен следующими слоями :

    • Материалы внутренней отделки;
    • Обрешетка;
    • Пароизоляционный материал;
    • Прилавок-гриль;
    • Изоляционный материал;
    • Гидроизоляция;
    • Система вентиляции;
    • Рубероид.

    Каждый материал в «пироге» кровли предназначен для выполнения определенных функций, многое зависит от правильного монтажа такой системы .

    Все материалы необходимо правильно подобрать в соответствии с индивидуальными характеристиками и параметрами конструкции.

    Кровельный пирог укладывается одинаково на всех типах кровель, сначала устанавливается обрешетка, на которую впоследствии поочередно крепятся материалы.

    Пирог кровельный

    Процесс возведения полушатровой кровли

    Лучше весь процесс строительства разбить на несколько отдельных этапов, понимая суть которых строительство пройдет легко и без ошибок.

    Этапы процесса :

    • Конструкция мауэрлата … Процесс постройки этой части системы может быть, а может и не быть похож на процесс конструирования традиционного каркаса. Во втором случае монтаж осуществляется таким образом, чтобы брус располагался заподлицо с внешними стенами (их внутренней частью), в центре несущих стен и на одном уровне со стенами фронтона (также их внутренняя поверхность).
    • Укладка балок перекрытия … Балка размещается перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен … Если в такой конструкции есть слабое место при их соединении, то она размещается над несущей стеной.
    • Установка опор … Стойки, расположенные на краю , имеют решающее значение в длине основных секций крыши … Рядные стойки размещаются на одинаковом расстоянии для равномерного распределения нагрузки на кровлю. Перед тем как приступить к креплению, их вертикальное положение проверяется с помощью отвеса или более точного лазерного прибора.После того, как крепление сделано, стойки дополняют на время с помощью вспомогательных обрезков.
    • Установка стропил … Этот этап выполняется стандартным способом, по технологии слоистых и подвесных стропил. Этот этап не представляет особой сложности.
    • Установка диагональных стропил … Для изготовления и установки диагональных стропил проводится ряд специфических действий, обеспечивающих высокую точность выполняемого процесса.

    Стропила

    Установка мауэрлата

    Схема установки диагональных стропил :

    1. Вначале устанавливают доску обрезной , которая располагается заподлицо с фронтоном мауэрлата (его внешней стороной). Параметры размеров доски обычно составляют 50х150 мм. Его временно прибивают гвоздями, чтобы зафиксировать положение и не уронить. Эта часть конструкции необходима для точных измерений положения надреза..
    2. Далее используют доску произвольных размеров, которую укладывают на 3-4 обычные стропила параллельно ходу конька. Точность горизонтального положения проверяют с помощью уровня или рулетки. После этого доску подтягивают к заколоченному ранее отрезку. На перекрестке будет точка, в которой должен проходить будущий горизонтальный разрез .
    3. Доска размером 50х200мм отпилена таким образом, чтобы получился диагональный элемент. Для этого сначала нанесите его на верхний край фермы … Этот процесс лучше всего выполнять вместе, чтобы можно было одновременно удерживать доску и наносить маркировку. На внешней части, которая обращена в сторону полубедра, наметьте линию, идущую по оси в центре.
    4. Далее измеряют значение верхнего среза , которое необходимо для точности при расчете нижнего узла. Измеренное расстояние наносится в верхнем направлении по мауэрлату в четырех точках , которые повторяют контур стропила в 3D.
    5. Последний этап изготовления — выпиливание пропилов в отмеченных местах … Если не было ошибок и ошибок в процессе, то можно сразу сделать оставшиеся диагональные стропила .
    6. Перед установкой боковых стропил необходимо снять обшивку вспомогательной доски с фронтона мауэрлата … Изготовленные стропила устанавливаются в нужных местах и ​​фиксируются металлическими скобами, уголками или гвоздями. Снизу лучше всего крепить уголками .

    Изготовление и установка бедренных ножек … Расстояние, на которое стропильная ножка должна подниматься относительно ее нижней части , обязательно измерьте, а результат отложите в сторону от верха конька и также запишите. С этого момента натягивают шнурок, по которому направляют в дальнейшем процессе установки стропил в центральной части конструкции.

    Для установки опоры полубедренной конструкции необходимо:

    1. Измерьте угол b, который находится между шнурком и опорной стойкой … Лучше измерять транспортиром или скосом.
    2. Измерьте угол f между диагональными элементами … Такой замер позволит правильно определить значение угла, под которым пятки запиливаются сверху, стачивая два края. Таким образом, после установки стропила плотно войдет в сборку.
    3. Используя доску с параметрами 50х150 мм, делают пропил под углом b , после чего обтачивают доску до получения выступа, параметры которого будут равны углу f.
    4. Очень важно каждый раз примерять полученные элементы , чтобы не допустить ошибок и погрешностей.
    5. Установка этого элемента выполняется поверх шнурков , чтобы можно было измерить высоту, на которую заготовка поднимается над гребневым узлом.
    6. Результирующий параметр перемещается на вниз, чтобы определить глубину врезания дна. Это значение измеряется только в вертикальной плоскости, после чего проводится горизонтальная линия.Это линия, по которой будет разрезана нижняя часть узла.
    7. После этого размечаем линию пропила снизу … Для определения этой точки с помощью рулетки откладываем параметр ширины карниза и с этой точки опускаем вертикаль, пересекающую заготовку бедра стропила.
    8. После того, как были сняты все указанные замеры, не спешите приступать к установке стропильной ноги … Получившийся элемент — шаблон для изготовления наручников.
    9. Человек сделан аналогично , но распил бруса только с одной стороны на величину угла, равную f / 2. В нижнем узле все тоже просто — все проходящие линии расположены симметрично .. После завершения изготовления наручников все имеющиеся элементы фиксируются стандартным способом.

    Завершение строительства … Когда стропильная система готова, последний шаг — зашить карниз и построить обшивку для укладки материалов для кровельного пирога.После завершения укладки всех необходимых слоев относительно индивидуальной конструкции крыши монтируется кровельное покрытие.

    Заключение

    Несмотря на сложность возведения полувальмы, разобравшись в сути процесса, вы легко справитесь с задачей возведения такой кровли. Самое сложное в процессе монтажа — это оборудовать торцевые части кровельной системы, поэтому начинать разбираться в процессе стоит именно с этих этапов.

    В контакте с

    Опытные мастера и дизайнеры кровельных каркасов и покрытий могут подтвердить, что из всех существующих конструкций стропильная система полувальмовой крыши считается самой совершенной и в то же время сложной в изготовлении. Его основа была изобретена и внедрена триста лет назад в очень влажном и снежном климате побережья Балтийского моря, что наложило определенный отпечаток на конструкцию каркаса полувальмовой крыши.

    Устройство полувальмовой крыши

    Половальце — небольшой скат или сектор крыши, расположенный между короткими наклонными стропилами со стороны фронтона.

    В современных конструкциях полубедра используются два варианта компоновки:


    В последнем случае между гребнем и верхним краем полубедра остается вертикальный участок фронтона, который практически всегда оборудована вентиляционным или слуховым окном для мансарды.

    Достоинства и недостатки полувальмовой крыши

    Большинство людей находят внешний вид и дизайн этого типа кровли весьма привлекательными. Полувальмовая, фото, выглядит элегантнее и современнее старых прямоугольных двускатных и даже шатровых крыш.

    В чем преимущества полувальмовой кровли

    Необычная и немного странная, на первый взгляд, крыша с полушаткой изначально появилась в Дании и Голландии, как наиболее оптимальный вариант, способный выдержать климат с большим количеством туманов, дождя и снега, частыми заморозками и регулярным обледенением крыши и фасадов.

    Поэтому в полувальмовой крыше изначально заложены некоторые конструктивные особенности для борьбы с влагой:

    • Дополнительные пандусы отлично защищали верхнюю часть фронтона, примыкающую к коньку, от проникновения воды, конденсирующего тумана и сильных дождей с ветром. ;
    • Использование полубедра позволило снизить давление воздушного потока на фронтоны в условиях сильного ветра;
    • Использование полувальмовой конструкции вместо полноценной шатровой кровли позволило уменьшить продольные размеры здания.

    На первый взгляд, для современных реалий это не так уж и важно, но до недавнего времени укороченный полувальмовый скат крыши был решением проблемы в очень плотной городской застройке. Дизайн дома с укороченной крышей оказался достаточно привлекательным, поэтому датская черепица или полукатная крыша давно стали классикой архитектуры.

    Важно! Полубедра эффективно отражают напор ветра.

    Если попытаться заменить полускатную крышу двускатной, с плоскими фронтонами, то последний испытает нагрузку в несколько сотен килограммов, что может привести к выдавливанию облицовки стен при сильном ветре.

    Недостатки полубаткой крыши

    Помимо лаконичного дизайна и хорошей адаптации к плохим погодным условиям, у этого типа конструкции есть и определенные недостатки. Прежде всего, высокий профиль крыши. Изначально каркасы полувальмовой крыши были очень высокими. В современных конструкциях высоту конька определяет заказчик. Но даже при небольшой монтажной высоте коньковой балки монтаж полувальмовой крыши намного сложнее, чем в случае двухскатных стропильных каркасов классической схемы.

    Второй существенный недостаток — увеличение количества швов и линий стыковки сопряженных откосов. В полушатровой крыше их меньше, чем в шатровой или в классических четырехскатных схемах, но все же список мест потенциальных протечек воды больше, чем в двухскатной системе.

    Поэтому на верхние полубаты крыш часто устанавливают дополнительные навесы, отражающие часть потоков дождевой воды и защищающие фронтоны и стены под ними от промокания.

    Для шатровых крыш дизайнеры нашли другое решение. Вместо козырьков выдвинули две боковые наклонные плоскости, в результате под их защитой оказалось окно и верхний край с упорной планкой.

    Схема стропильной системы полувальмовой крыши

    В простейшем варианте конструкция крыши с прикрепленными к стропильному каркасу половинками шатров имеет четырехскатную схему.

    Например, если посмотреть на чертеж полувальмовой крыши с нижним расположением полувальм, становится понятно, как формируется система опор стропильных балок:

    • Стропила полувальмы Вальмовые крыши делятся на две группы — обычные и вальмовые.Первые укладываются на боковые скаты крыши, вторые образуют половинки вальм;
    • Центральная часть стропильного каркаса выполнена так же, как и в случае с обычной двускатной крышей, длина конька составляет примерно 2/3 расстояния между боковыми стенками;
    • Форма и высота ската будущего полубальтового ската формируется вальмовыми стропилами;
    • Полубедра набираются из многослойных стропил, упирающихся в основание в мауэрлат, и с верхней полки на перекладине с вставкой.

    Для схем с верхним полубедренным расположением стропильная система образована вальмовой балкой, установленной между коньком и горизонтальной поперечной балкой.

    В этом случае свесы фронтонов удлиняются на расстояние, равное шагу обычных стропил.

    Разновидности полувальмовой кровли

    В современном строительстве можно встретить довольно большое количество различных модификаций полувальмовой кровли, они активно применяются для различных схем чердаков и жилых мансард, одно и двух полу- и двухэтажные корпуса с балконами и открытыми площадками для отдыха.Все они основаны на двух классических типах — датской и голландской схеме с полувальтовым стропильным каркасом.

    Голландская полувальмовая крыша

    Этот тип крыши по устройству полностью совпадает с рассмотренной ранее конструкцией с верхним полувальбом.

    Обычно голландский вариант возведения полубортовых откосов применяется для полутораэтажных домов, стропильные системы которых выполнены с длинными откосами, расположенными под большим углом наклона.

    Использование полубедра позволяет снизить ветровую нагрузку на стропильную систему и одновременно защитить балкон или окна, построенные на фронтоне здания, от дождя.

    Голландский метод устройства полувальмовой крыши позволяет надежно изолировать верхнюю часть мансарды от мансарды или жилого подкровельного пространства. Один из вариантов голландской схемы полувальмовой кровли показан на видео

    Голландские стропильные системы идеально подходят для оборудования чердаков с покатой крышей, загородных домов и загородных коттеджей.

    Датская полувальмовая крыша

    Классический вариант стропильной системы с нижним полубальтовым расположением. Голландские модели, несмотря на всю простоту и доступность изготовления двускатной крыши, менее распространены, чем датские, поскольку рассчитаны на достаточно большие стропильные конструкции. Только в последние 10-15 лет, при активном строительстве двух- и трехэтажных усадеб, голландские системы стали не менее популярными.

    Датские полубастовые фермы можно использовать практически в любых зданиях, от трехэтажных особняков до небольших одноэтажных построек.В условиях очень влажного и холодного климата в Дании полубедренные системы обязательно строили с ломаными спусками, как на схеме.

    Верхняя часть стропильного каркаса строилась под очень большим углом — до 70 °, нижние свесы и полубатки располагались с наклоном всего 20 °. В результате получилась крыша, очень напоминающая остроконечную средневековую шляпу, одинаково удобную как в снег, так и в дождь. В таком доме хозяева жили в основном на втором этаже, на первом была плита и кухня, на чердаке и в подкровельном пространстве хранилась утварь и припасы.

    Долгое время датские крыши с ломаной крышей оставались визитной карточкой Копенгагена. Современные полушатровые стропильные системы лишь отдаленно напоминают кровельные конструкции двухсотлетней давности.

    Важно! В современных условиях датская полувальмовая стропильная система выбирается только как альтернатива шатровой или обычной шатровой кровле.

    Такая конструкция дает возможность оборудовать пару мансардных окон, не прибегая к более сложным слуховым и врезным системам.

    Как рассчитать площадь полувальмовой конструкции кровли

    Расчет площади поверхности проводится на основе школьного курса планиметрии. Условно кровельное покрытие можно рассматривать как две пары геометрических фигур. Для датской системы это будут две большие и две маленькие трапеции основных спусков и полубедра соответственно.

    Чтобы найти площадь основного откоса, необходимо продольную длину откоса умножить на половину суммы горизонтальных длин конька и расстояния между крайними точками по линии карниза.По этой же формуле рассчитывается площадь полубедра. Расстояние от перекладины до карниза умножается на полусумму длин перекладины и линии фронтона. Осталось только сложить два квадрата и умножить на два.

    Как сделать полавальтовую крышу своими руками

    Основная сложность выполнения данного вида работ заключается в том, что даже самые точные расчеты длин и размеров деталей стропильных систем редко совпадают с что требуется на строительной площадке.Все равно на месте придется своими руками настроить все детали стропильной системы.

    Совет! При расчете заготовок для сборки и монтажа полувальмовой крыши размеры всех деталей берутся с положительным допуском 5%.

    Менее точные размеры достигаются на специализированных линиях промышленного производства кровельных каркасов. При этом все детали каркаса полувальмовой крыши получаются практически точно по чертежу, а несущую систему можно собрать как конструктор.

    Начало монтажа стропильной системы

    Монтаж полубедренного каркаса начинается с конькового прогона. В центре потолка ровно по средней линии крыши устанавливаются две вертикальные стойки, на которые крепится коньковая планка. Чтобы каркас не деформировался и не отклонялся от исходного положения, система фиксируется временными распорками и подкосами.

    Следующим шагом является установка двух пар стропильных балок на собранный каркас конька, по две на каждом конце горизонтальной поперечины конька.Основание рамы закреплено и усилено распорками и распорками.

    Сборка полубедра

    Для формирования плоскости полубедра необходимо установить опорную поперечину или перекладину. Его прикрепляют к вертикальной стойке, удерживающей коньковый брус, и временно прострочивают обычными стропилами. Следующим этапом является вырезание и установка вальмовых стропил. Это самый сложный этап сборки стропильной системы полувальмовой крыши, так как нужно постараться максимально точно разметить и вырезать опорные плоскости балок.Выровняв самолет, можно капитально отремонтировать транец.

    Остальные стропила полубата вырезаются и размещаются по результатам замера габаритов каждой балки. На последнем этапе укладываются обычные стропила, сшивается обрешетка, укладывается пароизоляция и кровля.

    Одно из самых «узких» мест полувальмовых крыш связано с расположением зоны примыкания верхнего края кровли к вертикальной поверхности фронтона.Именно в этом месте чаще всего течет дождевая вода, поэтому еще на этапе сборки стропильной системы под обрешетку укладывают металлический фартук из тонколистовой оцинкованной стали. Это позволяет повысить жесткость линии стыка и предотвратить отрыв планки упора от стены.

    Полушатровые крыши — один из самых интересных вариантов, заимствованных из архитектуры Северной Европы. Их обтекаемая форма легко адаптируется к порывам ветра. Укороченные треугольные откосы позволяют значительно расширить границы полезного чердачного пространства без размещения на стенах массивной кровельной конструкции.

    Стильно смотрится на зданиях любой этажности и назначения. Единственный недостаток — сложная технология строительства. Однако тот, кто знает, как устроена стропильная система полувальмовой крыши, без проблем справится с работой.

    Полувагонное «семейство» нельзя безоговорочно отнести к классу четырехскатных. Более того, он явно служил материнской базой для развития. Скорее, это совокупность сооружений с двумя и четырьмя откосами, возведение которых предопределяет использование обоих способов строительства.

    Полуаватная категория отличается от шатровой родительской тем, что характерный треугольный элемент шатровых крыш укорачивается. К нему примыкает часть вертикального фронтона каменного дома или аналогичный фронтон деревянной конструкции. Укороченное бедро естественно расположено под углом к ​​указанным фронтонным стенам. Угол между ними может быть выпуклым или вогнутым, а половина бедра располагается сверху или снизу.

    По форме и расположению конструктивных элементов полускатные крыши делятся на два основных типа:

    • голландский. Крыша с трапециевидным полувальбом, занимающая нижнюю часть ската фронтона. К верхнему основанию трапеции примыкает вертикальный треугольник, вместе с которым они чаще всего образуют вогнутый угол, реже — выпуклый. Треугольник может быть сплошным или иметь слуховой проход.
    • датский. Крыша с треугольным полубальцом, занимающая верхнюю часть концевого сегмента. Основание треугольника опирается на вертикальный трапециевидный фронтон, вместе они образуют выпуклый угол. Датский вариант очень похож на обычную вальмовую крышу, только ее торцевые скаты короче.

    На основе двух основных разновидностей было разработано множество вариаций с темой полубедра. Среди них не только конструкции, различающиеся высотой, величиной откосов, углом наклона, формой элементов. Есть четырехскатные крыши, все стороны которых построены по датскому или голландскому принципу, есть здания, у которых укороченный вальм только с одного конца или с одной стороны.

    Во всех конструктивных сочетаниях часть стропильных ног монтируется по правилам устройства каркасов для двускатных крыш, т.е.е. подвесной или слоистый метод. Подвесные стропила устанавливают, если у оборудуемой коробки нет внутренней несущей стены или нет возможности установить опоры для конькового прогона. Наклонная же техника реализуется при наличии надежной опоры или может быть предусмотрена для верхних пяток стропильных ног сегмента двускатной крыши. Нижняя пятка стропил обоих типов должна опираться на мауэрлат, на верхний венец каркаса, заменяющего его, или на балки перекрытия.

    Вне зависимости от количества вариантов проекта, конструкция стропильной системы основана на одном из основных полубатких способов или на их комбинированном применении. Разобравшись с ними, вы сможете понять, как применить датские или голландские технологии в обустройстве собственного дома и как совместить привычную покатую часть крыши с укороченными вальмами.

    Голландская стропильная система

    Конструкция сооружения с трапециевидным коротким бедром и треугольным фронтоном над ним мало чем отличается от традиционного четырехскатного сооружения.Правда, по схеме стропильной системы полувальмовой кровли голландского типа она не похожа на запечатанный почтовый конверт. Это больше похоже на разделенный пополам прямоугольник с трапециями по краям торцевых сторон. Правда, перед этапом строительства коротких откосов все работы проводятся одинаково.


    Базовый процесс построения

    Сначала устанавливаются опоры для прокладки конькового прогона. Вместо отдельных опорных стоек можно использовать каркас, верхняя сторона которого будет служить прогоном для будущей крыши.Затем устанавливаются обычные стропильные ноги. Технологические отличия начинаются с установки диагональных ножек и манжет голландского полубедра. Ведь они обязаны образовывать плоскость укороченного пятиугольного ската, а не полноценного треугольного вальма, как в стандартных шатровых крышах.

    Поставленная цель достигается установкой горизонтальной перемычки-шпильки, к углам которой в разрезе соединяются диагональные стропила. Часть клиньев, расположенных в центре будущего откоса, закрепляют по обе стороны от прилива гвоздями или уголками.Остальные балки монтируются обычным способом: сверху к диагональному стропилу, снизу к мауэрлату или балке перекрытия.

    №

    Для обеспечения жесткости в районе полубедра участки соединения перемычки с обычными стропилами укрепляют подкосами. Крайние стропильные фермы с двух сторон складываются вдвое. Места крепления перемычки к стойке и к стропилам дополнительно укрепляют короткими заглушками — кусками доски, прибиваемыми снизу. Они предотвратят деформацию конструкции при превышении нагрузки.

    Треугольная часть фронтона, возвышающаяся над укороченным бедром, обшивается доской или листовым материалом. Однако разумные хозяева устраивают небольшие окна вертикальным треугольником для потока естественного света и вентиляции.

    Фото-подборка познакомит вас с распространенными типами голландских кровель полушатровой разновидности и формами стропильных систем:

    Смесь Голландии с Данией

    Как обычно, базовая голландская версия стала основой для разработки множества модификаций.Согласно одной из них, место треугольника фронтона занимает полубедра аналогичной конфигурации. Имея пятиугольный укороченный наклон, он образует скорее выпуклый, чем вогнутый угол. Следует отметить, что вогнутые углы встречаются и в ряде архитектурных решений. В плане схема похожа на обычный конверт, но проекция тазобедренных компонентов другая.

    Отличие в алгоритме построения. На этапах возведения двускатной части кровли работы выполняются по слоистой или навесной технологии.Затем для создания характерного излома, прежде всего, перед крайней обыкновенной фермой, монтируется ее укороченный аналог, а по ее углам уже прикрепляются диагонали. Далее все делается по вышеприведенному плану и по чертежам голландской стропильной системы для полувальмовой крыши. По датской методике строится только верхний треугольник бедра.

    Ферма крыши датского типа

    Датский сорт не менее интересен, чем его голландский «друг», но во главе стропильной системы стоит немного другой образ.Фактически, оба типа крыш можно устроить из двух ярусов, уложенных друг на друга. Он построен таким образом, что вполне подходит, если в чердачном помещении планируется разместить чердак. Однако сломанный метод значительно дороже и хлопотнее, чем метод полубедра, с которым стоит ознакомиться.

    Построение датской крыши по шагам

    Мы уже выяснили, что короткое датское бедро имеет треугольную форму, а прилегающий к нему фронтон — трапециевидный.В плане крыша очень похожа на вальмовую конструкцию, но укороченные вальмы намного меньше и их углы не совпадают с углами крыши.

    Перед постройкой крайне желательно обзавестись достойным проектом и произвести расчеты элементов стропильного каркаса. Трудиться с расчетами размеров каждого элемента утомительно. По заверениям опытных кровельщиков, достаточно рассчитать самую длинную часть системы. Остальные элементы могут быть равного или немного меньшего сечения.

    Устройство коньковой части рамы

    Возведение полувальмового каркаса начинается по общим для всех крыш правил с устройства мауэрлата. На нее должны опираться пятки частных и бедренных стропильных ног. Стоит отметить, что опора будет осуществляться на разных уровнях, ведь верхние плоскости несущих стен и фронтонов находятся на неодинаковой высоте.

    Строительство первой очереди стропильной системы осуществляется в четыре этапа:

    • Мауэрлат строительный.В описанном примере он не будет напоминать традиционный деревянный каркас. Штанга для устройства мауэрлата укладывается отдельными полосами: 1 — заподлицо с внутренней поверхностью наружных стен, 2 — по центру внутренней несущей стены и 3 — заподлицо с внутренней плоскостью стен фронтона.
    • Укладка балок перекрытия. Выполняется перпендикулярно балкам мауэрлата основных несущих стен. Если необходимо соединить две балки, то место слабого соединения должно быть расположено над несущей внутренней стеной.
    • Монтаж опор коньковой балки на внутренней стене. Концевые опоры определяют длину основной секции крыши. Расстояние между стойками ряда должно быть одинаковым, чтобы нагрузка от крыши распределялась равномерно. Перед креплением вертикальность опор проверяется отвесом или более серьезным лазерным инструментом. После крепления положение подкосов временно дополняют вспомогательными укосинами.
    • Установка обычных стропильных ног основной части откосов, для которых используется традиционный.

    Изображения балок перекрытия не показаны на рисунках в примере, так как это может нарушить принцип процесса. На самом деле должно быть совпадение.


    Установка диагональных стропил

    Датские диагональные стропила соединяют край конька с углами фронтона. Для их изготовления и монтажа проводится ряд специфических действий, позволяющих выполнять работы с достаточной точностью:

    • Заподлицо с внешней плоскостью фронтона мауэрлата устанавливается кусок доски размером 50 × 150 мм.Его следует временно прибить парой гвоздей, чтобы он не сдвинулся и не упал при последующей примерке. Обрезка нужна для разметки положения среза одним махом без лишних манипуляций при примерке.
    • На 3-4 обычные стропила кладут доску произвольных размеров так, чтобы она была четко параллельна коньковому прогону. Горизонтальность своеобразной реперной точки контролируется измерениями рулеткой или лазерным уровнемером. Далее нужно подтянуть доску до ранее прибитого сегмента.Пересечение доски и отрезка укажет точку, по которой проведена горизонтальная линия предстоящего реза.
    • Диагональный элемент стропильной системы изготавливается из доски 50х200мм. По традиции в первую очередь производится примерка. Доску следует прикладывать к верху внешней фермы, а обшивку — к углу. Лучше работать вместе: один держит заготовку, другой размечает.
    • С внешней стороны, то есть повернутой к полуобедренной части, четко проведена горизонтальная линия вдоль центральной оси сбоку заготовки.
    • С учетом того, что зеркальный элемент будет плотно прилегать к изготавливаемому стропилу, на внутренней стороне пропила в плоскости отмечается линия. Можно, конечно, не сразу учитывать плоский срез, а фактически исправить обе диагональные заготовки позже. Мастеру удобнее определиться с местом.
    • Измеряется величина верхнего среза. Отмеренное расстояние нужно отложить внизу для точного рисования нижнего узла.В примере это 26 см.
    • Полученные в результате замеров 26 см откладываются от мауэрлата фронтона в четырех точках, повторяя воображаемый трехмерный контур стропильной доски.
    • На твердом грунте сделаны все отмеченные надрезы — диагональная ножка готова. Если не было особых изъянов в конструкции короба и кладке мауэрлата, можно сразу сделать вторую стропилину из такой же полубатки.

    Перед установкой диагональных стропил мауэрлат фронтона освобождают от обшивки вспомогательной доски.Готовые стропильные ноги перемещаются на свое место и надежно фиксируются. Для крепления верхней пятки подходят гвозди, внизу лучше использовать уголки.


    Изготовление и установка тазобедренных ножек

    Нижняя пятка диагональной стропильной ноги возвышается над мауэрлатом на расстояние, требующее обязательного замера. Результат следует отложить в сторону от вершины гребня и отметить. От найденной таким образом точки натягивают шнурок до середины фронтона.Он послужит ориентиром при изготовлении и установке центральных вальмовых стропил.


    Для установки центральной ножки полубедра необходимо:

    • Измерьте угол β между шнурком и опорной стойкой с помощью небольшого строительного гониометра. Это поможет вам точно проследить линию верхнего среза.
    • Измерьте угол φ между диагональными элементами. На верхней пятке нужно сточить два края в виде фаски для плотного прилегания к узлу.
    • Доска подходящей длины сечением 50 × 150 мм сначала распиливается под углом β, затем распил затачивается с двух сторон так, чтобы на конце получился угловой выступ со значением φ.
    • Заготовку нужно примерить еще раз. Его устанавливают прямо над натянутым шнурком, чтобы отмерить высоту заготовки над гребневым узлом.
    • Результат переносится вниз, чтобы определить глубину нижнего реза. В показанном примере это 6 см. Их укладывают строго вертикально, от получившейся точки проводят горизонтальную линию.Линии для распиловки резов нижнего агрегата готовы.
    • Сразу после разметки разреза отмечается линия нижнего разреза. Для этого необходимо с помощью рулетки отложить ширину карниза и от воображаемой точки провести вертикаль, пересекающую заготовку вальмовых стропил.
    • После выполнения всех запланированных разрезов бедренная ножка не прикрепляется сразу, а используется как шаблон для изготовления жен.
      • №

    Народники для заливки откосов вальмы выполняются без отклонения от изученной методики, но с учетом реальных размеров и специфики установки.Верхний срез подрезан только с одной стороны под углом, равным φ / 2. С нижним узлом все просто — все линии, если они проложены правильно, должны быть симметричными. По окончании обработки заготовок все элементы бедра устанавливаются и крепятся как обычные собратья.

    Аналогичные действия проводятся при изготовлении и установке основных скатов. Для формирования нижних разрезов используется один из элементов бедра. Для верхнего среза сначала проводится линия под углом β, затем она заостряется с нужной стороны под углом, полученным расчетом по формуле 90º-φ / 2.

    Среди этапов подготовки:

    • Установка двускатной кобылки, образующей концевой свес. Они крепятся оцинкованными металлическими уголками к крайним пандусам основных откосов, опираясь на вырубки на наклонных участках укороченного фронтона. Шаг установки кобыл примерно 1м. Между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами обязательно должна быть гидроизоляционная прокладка. Нет смысла использовать дорогой полимерный или битумно-полимерный материал.Под кобылку можно положить кусочки рубероида или несколько слоев пергамина.
    • Монтаж ветрового борта по периметру кровли. Работа начинается с прикрепления доски 50 × 150 мм к фронтальному и главному свесам. Длина доски для оформления фронтальных карнизов определяется по проекту, и корректируется по факту. Рулеткой или шнурком от диагональной стропильной ноги нужно провести прямую линию до ветровой доски фронтона.Затем необходимо проверить будущее положение диагональных стропил по отношению к углу ветровой обшивки с указаниями проекта. Ветровые доски, расположенные под углом, прилегающие к кобылке, сначала примеряются и подпиливаются, затем прикрепляются.
    • Диагональные элементы застроены доской одинакового размера. Сегменты трита сращиваются с дюймовым сегментом.

    Стропильный каркас датского типа готов. Осталось подшить карнизы и соорудить обрешетку в соответствии с техническими особенностями укладываемого покрытия на крышу.

    Принцип устройства стропильных систем для крыш с укороченными вальмами не прост, но понятен. Сложность заключается только в устройстве торцевых частей, а правила и особенности их построения мы описали максимально подробно. Теперь необходимо применить полученную информацию на практике: потренироваться в строительстве самостоятельно или проконтролировать наемный коллектив.

    Выбирая проект строительства частного дома своими руками, учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, как они говорят, всем сердцем, принимая решения, основываясь на том, что им нравится, а что нет. Возможно, поэтому оригинальная, необычная полавальмовая крыша стала такой популярной.

    В ответ на запросы клиентов архитекторы и дизайнеры создают все больше и больше проектов с полушатровой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт строительства частного жилья, они объясняют свой выбор не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, что по достоинству оценят жители регионов с суровым ветреным климатом.В каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Особенности конструкции

    Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни по конструкции, ни по установке своими руками, так как это коктейль положительных качеств простого двускатного и вальмового,. Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет элементов бедра, срезающих вершину треугольника.Двускатная двускатная крыша благодаря своей конструкции имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма. За счет отсутствия острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать просторное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилую комнату, не уступающую по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона откосов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированные к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают в основном треугольные остроконечные крыши, на их фоне полускатная крыша выглядит новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Заинтересованность в постройке полаватровой кровли своими руками весьма похвальна, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам.Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит рисунок. При подготовке и установке вы можете столкнуться со следующими трудностями:

    • Большой расход стройматериалов. Из-за сложной геометрии откосов, утяжеленных шатровыми элементами, потребуется больше рубероида и дерева для стропильной системы, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работы.Множество дополнительных опорных элементов конструкции, ребер, торцов затрудняют установку для неквалифицированных рабочих. А это значит, что на найме профессиональной команды сэкономить не получится. Для начала работы потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, способного выдерживать такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, полученная информация о двускатной двускатной крыше будет полезна.Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс установки, и сумеете выставить напоказ знание терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система с вальмой сложно собрать своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Он характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратная опорная планка, служащая основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и переносит его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в шатровом мауэрлате устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Также они снабжены концами фронтонов, которые несут нагрузку от тазобедренных элементов.
    • Стеллажи. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
    • Подоконник. По сути, это тот же мауэрлат, устанавливаемый на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и подкосы.
    • Хребет бега. Брус, на котором соединяются обычные стропильные ноги, высшая точка, козырёк крыши.
    • Наклонные стропила. Диагональная стропильная ножка, простирающаяся от конька до угла здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса складывают вдвое или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Стропила обыкновенная. Стропила из досок 100х150 мм, опирающихся одной стороной на коньковую балку, а другой на мауэрлат, уложенные на внешние несущие стены. Устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см в зависимости от ширины утеплителя и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуноги. Укороченные стропила, прикрепленные к диагонали вверху, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего размера, чем стропильные ноги секции, которые служат для образования свеса крыши и карниза, защищающего стены от атмосферных осадков и ветра.

    Виды стропильных систем

    В зависимости от планировки будущего строения стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:


    Специалисты по кровле советуют по возможности использовать стропильную систему слоистого типа для сборки своими руками. Так конструкция крыши получается более устойчивой к внешним нагрузкам, появляется больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Строительство полувальмовой крыши — сложный кропотливый процесс, доверить который можно только профессионалам.Устанавливают крышу в следующей последовательности:


    После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы мансардное помещение можно было использовать как жилое, полавальмовая крыша должна быть утеплена, ее каркас обшит декоративным материалом. Когда работы будут завершены, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция

    Полувальмовая кровля, стропильная система которой сложна, относится к разряду вальмовых конструкций.В нем бедра не устанавливаются на всю высоту ската. Сегодня этот вариант кровли используется довольно часто, так как она имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать такую ​​крышу?

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого нужно разделить крышу на несколько форм.

    При расчете голландского дизайна нужно разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно рассчитать, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно суммы оснований умножить на высоту и произведение разделить на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. Так как в результате можно получить площадь откосов.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников.Площадь первой фигуры следует рассчитывать, как описано выше. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2. Далее сложите значения площадей первой фигуры и нескольких треугольников. В результате можно получить площадь откоса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Вернуться к содержанию

    Существующие виды стропильных систем для полускатных крыш

    Схема односкатной крыши представлена ​​на рис.1. Изделие имеет сложную структуру. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу вальм крыши можно разделить на:

    1. голландский. В нижней части шатровая отделка, и фронтон в виде трапеции переходит в свес карниза.
    2. Датский. Выполняется в обратном порядке. От карниза идет бедро в виде трапеции, а над ним устанавливаются небольшие треугольные фронтоны.

    Вернуться к содержанию

    Голландская конструкция крыши

    Под потолком мансарды есть мансарда, в которой окна будут обеспечивать вентиляцию.Эти элементы необходимо установить на фронтонах.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой вальмовой крыши будут использоваться различные элементы, основными из которых являются следующие: стропильные ноги разного типа, упоры, подкосы и шренгели.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом нужно составить проект кровли и произвести расчеты. Стропильную систему полувальмовой кровли следует возводить следующим образом:

    Рисунок 1.Схема полавальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Этот блок используется для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропильных ног на верх частного дома. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью гаек, которые накручиваются на шпильки. В таком варианте конструкции мауэрлат следует укладывать на боковые откосы. На вальмовых спусках он устанавливается на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150х50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части крыши. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длину которых можно изменять в зависимости от конструкции. Наклонные стропильные ноги монтируются от углов постройки до конца конькового прогона. Они выдержат максимальную нагрузку.
    5. Крепежные элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — к торцевой части конькового бруса.
    6. К основному мауэрлату и коньковому прогону крепят обычные стропильные ноги боковых откосов.
    7. Народные стропильные ноги фиксируются ниппельными ножками.

    Наиболее подходящей породой древесины для стропильной системы полувальмовой кровли является сосна.

    Если было принято решение построить полувальмовую крышу самостоятельно, то следует взять на себя ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150х50 мм.Наиболее подходящая порода древесины — сосна. Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы избежать деформации устройства при дальнейшей эксплуатации. Дополнительно потребуется обработка древесины антимикробным составом.

    Если пролеты большие, необходимо укрепить систему упорами. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют фермами.

    Раскосы и опоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти части будут опираться на плиты или балки перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Пошаговое строительство крыши частного дома своими руками. Как построить крышу своими руками: расчет, подготовительные работы, установка

    Что делает четыре безликих холодных стены уютным домом для человека? Предки давно ответили на этот непростой вопрос, говоря о крыше над своим домом.Когда люди строили дома своими руками, они по опыту не знали, что без этой постройки невозможно построить ни хижину, ни сарай, ни даже стойло для скота. Крыша дома защищает от ветра, холода и дождя, суровой природы, негостеприимного человека, проверяющего на прочность. Даже сейчас, когда строительство ведется профессиональными мастерами, создание надежной кровли считается сложной задачей, выполнение которой влияет на комфорт и удобство использования жилья.

    Элементы крыши

    Крыша — неотъемлемый элемент конструкции дома, под этим термином понимается верхняя часть конструкции, устанавливаемая на стенах верхнего этажа для защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. Крыши выполняют следующие функции:

    1. Гидроизоляция. Основная задача каждой кровли — защитить внутренние помещения дома от проникновения дождя, снега и талой воды. Поэтому используются материалы, не пропускающие жидкость.Чтобы гарантировать надежную гидроизоляцию, они создают «кровельный пирог» — набор влагонепроницаемых слоев, которые дополняют и усиливают качества друг друга.
    2. Теплоизоляция. Крыша служит барьером между комнатами дома и наружным холодным воздухом. Конструкция построена таким образом, чтобы внутри сохранялось тепло. Для поддержания жилого температурного режима дома при возведении кровли используются волокнистые теплоизоляционные материалы. Летом, в период солнечной активности, все виды крыш создают тень, защищая от вредного ультрафиолета.
    3. Эстетика. Кровля — неотъемлемый элемент домашнего дизайна. Архитекторы используют разные виды крыш, чтобы создать неповторимый облик сооружения, придав ему узнаваемый стиль и шарм. Неправильный выбор кровли делает приземистую хижину из представительного коттеджа, поэтому чаще это решение принимается совместно с опытным строителем или дизайнером.



    Важно! Внешний вид и форма крыш тесно переплетаются с национальными архитектурными традициями.Это легко объясняется тем, что конструкциям придана геометрия, подходящая для климатических условий региона проживания.

    Например, отличительной чертой жилых домов средней полосы России является крутая треугольная крыша, с откосов которой легко соскальзывают слои снега. Для Скандинавии со снежными зимами знакомы замки с пологими крышами, обрамленными широким свесом. В тщательно продуваемых ветрами поморских городах распространены односкатные и шатровые крыши, конструкция которых имеет меньший парусный эффект.

    Виды крыш

    Типы крыш домов зародились в разные исторические эпохи и в разных странах. Внешний вид и дизайн были изменены, улучшены, двигаясь по пути постоянного усложнения . В открытом мире с высокой скоростью распространения информации и технологий крыша уже не является четко зонированным стандартом, а строится с учетом вкусовых предпочтений и практических задач. Поэтому в частном строительстве используют все виды крыш:

    .

    Важно! Оригинальный, ни с чем не сравнимый вид имеют две двускатные крыши с разным уклоном и площадью уклона, кровельный материал, ширина свеса, различное расположение слуховых окон, «кукушки», эркеры.Работая с опытным архитектором и используя возможности современных кровельных материалов, девелоперы возводят удивительные здания с полукруглыми, многоуровневыми, фантастическими крышами. Да, это дорого и сложно, но всегда найдутся люди, готовые заплатить за стиль и оригинальность.

    Создание проекта

    При возведении кровли нет неважных работ, все этапы строительства влияют на прочность и долговечность будущей конструкции. Однако проектирование и создание проекта — ответственный момент, требующий определенного опыта и знаний.Обычно этот процесс выполняется в следующем порядке:



    Важно! Все этапы проветривания должен выполнять грамотный архитектор, услуги которого дороги. Если речь идет о простой односкатной или двухскатной мансардной крыше, для расчетов используются специальные программы-калькуляторы, которые берут на себя вычисления, упрощая задачу строителей. Вы также можете воспользоваться готовыми типовыми проектами, которые проверены и удовлетворены тысячами домовладельцев.

    Процесс строительства кровли своими руками

    Начало строительства кровли — радостный момент для каждого домовладельца, так как это означает, что строительство собственного жилья приближается к своему логическому завершению — новоселью. Ведь чаще всего после завершения кровли остается только подключить коммуникации и закончить внутреннюю отделку. Но, не забегая вперед, опишем процесс устройства кровли с самого начала:

    Строительство крыши — ответственный, сложный и длительный процесс, от которого зависит микроклимат и комфорт проживания в доме.Естественно, более 90% доверяют эту задачу опытным, проверенным мастерам. Но не следует избегать участия в создании крыши дома, позволяя процессу идти самим собой. Необходимо активно участвовать в обсуждении возможных вариантов и принятии решений. Чтобы ваш голос был осознанным и не пришлось сожалеть об этом, наш сайт предоставит вам полезную и актуальную информацию, которая облегчит общение со строителями.

    В целях экономии средств застройщики часто частично выполняют строительные работы самостоятельно.Крыша своими руками — реально ли? Этот вопрос интересует многих. Прежде чем решиться на такое мероприятие, необходимо иметь представление о том, какие в целом существуют крыши (их формы и особенности конструкции), какие функции они могут выполнять, кроме защиты интерьера дома от проникновения. влаги, холода и снега. Именно на эту тему мы и поговорим в нашей статье.

    Виды крыш

    В современном строительстве используются различные типы крыш домов и типы устройства кровли дома.Рассмотрим самые распространенные, их достоинства и особенности.

    • Односкатная крыша опирается на стены дома, одна из которых может быть выше другой. Для жилых домов этот тип кровли применяется редко, только в помещениях с высокими ветровыми нагрузками. Обычно односкатную крышу делают на гаражах, хозяйственных постройках, навесах. Они не подразумевают чердачное пространство и стропильную систему в традиционном понимании. Но этот вид кровли самый экономичный по расходу пиломатериалов и кровли.
    • Двускатная крыша представляет собой два прямоугольника, соединенных верхними гранями, образующих два фронтона в виде треугольников. При этом длина откосов может быть разной, в результате фронтоны могут принимать форму неправильных треугольников. Строительство двускатной крыши не кажется сложным, а наличие мансарды позволяет иметь место для хранения ненужных вещей или для обустройства дополнительной комнаты.
    • Распространена конструкция четырехскатной кровли, состоящей из четырех, не обязательно одинаковых, треугольников, соединенных вершинами в одной точке.
    • Вальмовые крыши как двух-, так и четырехскатных крыш состоят из набора трапециевидных наклонных плоскостей и треугольников, обычно расположенных в верхней части фронтонов. Иногда такие крыши называют датскими. Этот вид кровли предполагает чердак, который при правильном утеплении может служить дополнительной жилой комнатой. Их конструкция намного сложнее, чем конструкция двускатных крыш, но это вполне возможно для того, кто решил построить крышу .
    • Двускатная крыша и многоскатная крыша могут быть объединены в одну группу, так как их конструкция практически идентична.Но возведение этого типа кровли намного сложнее всех остальных, так как предполагает множество конструктивных дополнений и сложных стыков, как в стропильной системе, так и при устройстве кровли.

    Как построить крышу дома?

    Кроме того, чтобы выбрать тип кровли, еще нужно подумать, каким материалом будет покрыта крыша — от этого зависит, какую кровельную систему использовать. Вес любой кровли оказывает определенное давление на стропильную систему, создавая различные нагрузки, поэтому необходимо предусмотреть способы крепления элементов кровли, необходимость дополнительных конструкций, усиливающих стропильную систему.


    Лучший вариант расчета необходимого материала для стропильной системы и всей кровли — это иметь на глазах чертеж крыши. А для тех, кто строит крышу дома, просто необходимость. На чертеже для большей наглядности можно визуализировать узлы стыков стропильной системы, усиливающие элементы конструкции.

    Наибольший вес имеет крыша из керамической черепицы. В этом случае стропильную систему крыши, а также фундамент со стенами следует рассчитывать с учетом веса самой черепицы.

    Для устройства стропильной системы используется древесина хвойных пород влажностью 20%, лишенная сучков и синевы. Дополнительно вам понадобится:

    • пароизоляционный материал;
    • гидроизоляционная пленка;
    • изоляция;
    • скоб железные;
    • шурупы, гвозди, шурупы;
    • инструмента и приспособлений для кровли.

    Устройство стропильной системы

    Возведение стропильной системы крыши начинается с устройства железобетонного пояса по верху каменных стен дома.Для домов, построенных из бревна или бруса, этого делать не нужно. Армированный пояс предназначен для укрепления верха кладки и выравнивания горизонтальной отметки всех стен дома.


    При заливке бетона в арматурный каркас ремня вставляются оцинкованные шпильки, которые будут служить креплением мауэрлата к основанию армопояса. Шпильки должны быть такой длины, чтобы они выступали из мауэрлата на 2-3 см.

    Мауэрлат изготавливается из бруса сечением 150х150 мм или 20х20 мм, и служит основой самой стропильной системы.Размер сечения мауэрлата зависит от мощности стропильной системы, веса кровельного покрытия. Естественно, чем большую нагрузку будет испытывать мауэрлат, тем он должен быть прочнее.

    Мауэрлат Крепление

    Строительство кровли своими руками , г. Не забудьте уложить гидроизоляцию на бронепояс, перед тем, как укладывать на него мауэрлат. В таком качестве вполне подойдет двухслойный рубероид. Мауэрлат необходимо затягивать на шпильках с оцинкованными гайками, чтобы исключить риск коррозии.Использовать строительный уровень необходимо, чтобы не нарушать горизонтальную укладку мауэрлата.

    Перед тем, как сделать крышу своими руками, все деревянные элементы стропильной системы необходимо обработать антисептиком для предотвращения гниения древесины.

    Далее идет установка стропильных ног. В качестве стропил используется доска сечением 150х50 мм или брус. Кроме того, вам потребуются различные бруски, доски разного сечения для устройства подкосов, ригелей, подкосов, стяжек и других соединительных элементов.В зависимости от выбранного типа кровли стропила устанавливаются на крышу или навешиваются.

    Для вальмовой кровли используются диагональные стропила и шпильки — это короткие стропильные ноги, поддерживающие диагональные стропила с двух сторон и опирающиеся на мауэрлат. Когда возводится крыша дома, нужен помощник, потому что в одиночку такую ​​работу выполнить невозможно.


    При любой стропильной системе нижний конец стропил опирается на мауэрлат, а верхний конец иногда — на конек, а в некоторых случаях — на противоположное стропило.Таким образом формируются стропильные фермы, которые соединяются коньковой балкой или двумя досками под углом с противоположных сторон и образуют конек. Стропильные ноги укрепляют за счет установки подкосов и подкосов, укосин и растяжек, перекладин, которые в целом придают стропильной конструкции необходимую жесткость и прочность.

    Шаг стропильных ног при сборке кровли своими руками рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок на них. При строительстве двускатной крыши стропильная система имеет форму расположенных в ряд треугольников, соединенных вверху продольной балкой.У вальмовых крыш конек на концах раздваивается и образует с каждой стороны по два наклонных (диагональных) стропила.

    В результате получаются четыре основные стропильные ноги, которые несут всю нагрузку от обрешетки, кровли, слоев пароизоляции и утеплителя. Поэтому к возведению такой конструкции, как вальмовая крыша нужно отнестись серьезно, когда нужно самому сделать крышу дома .

    При установке двускатной крыши первые две конструкции стропильной системы в виде треугольников собираются на земле, а затем поднимаются на крышу.Их временно укрепляют подкосами и сразу соединяют коньковой балкой или досками с двух сторон. После этого монтируются оставшиеся стропильные ноги. Для удобства рабочих еще до возведения стропильной системы на мауэрлат укладываются балки перекрытия, на которые укладывается временное перекрытие.

    Крепление стропильной системы осуществляется дополнительно к вставкам и пазам, железными скобами, металлическими уголками, саморезами и гвоздями. Для создания жесткого каркаса стропильной системы используются различные подкосы, ригели, стяжки, упоры.Если вы хотите удлинить стропила, это делается путем сращивания двух кровельных досок с установкой на стыке шорт с двух сторон длиной не менее 50 см.

    Обрешетка

    После установки всех необходимых стропил на них засыпается обрешетка. Обрешеткой могут служить доски толщиной 2–2,5 см или бруски. Обрешетка в зависимости от выбранного кровельного покрытия может быть сплошной или с зазорами.


    Но еще до укладки обрешетки необходимо на стропила уложить гидроизоляцию.Если в будущем планируется устраивать жилище на чердаке, проще сразу утеплить крышу. Для этого в межстропильное пространство кладут утеплитель — минеральную вату или пенополистирол. В противном случае придется делать утепление мансарды изнутри, что не всегда удобно.

    Для обустройства жилых «теплых» помещений на мансардном этаже изоляцию рекомендуется укладывать в два слоя (каждый толщиной не менее 50 мм). Помимо теплоизоляционной функции слой утеплителя будет выполнять функцию звукопоглощения.Поверх утеплителя натягивается слой пароизоляционной мембраны для предотвращения образования на нем конденсата.

    Если вы решили сделать крышу самостоятельно и хотите, чтобы она прослужила как можно дольше — не нарушайте рекомендации и порядок укладки слоев кровельного пирога.

    Завершающий этап — крыша

    Строительство кровли своими руками предполагает также установку каркаса с рубероидом. Выбор на самом деле богатый и зависит только от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей.Самый доступный, но в то же время довольный надежный и функциональный материал — шифер. Он только уступает место своему внешнему виду, хотя мы решаем и этот вопрос — это новый вид шифера с полимерным покрытием — еврошифер или ондулин.

    Правильная кровля дома — это не только красивый внешний вид, но и надежная конструкция.

    Возведение кровли частного дома — дело сложное и очень ответственное. Самый простой вариант — заказать строительство под ключ в специализированной компании и ожидать счастливого момента, когда вы сможете переехать в новенький дом или коттедж.Но этот способ хорош, если есть достаточно денег для оплаты дорогостоящих услуг строителей и монтажников. Дом лучше построить самому, он будет стоить примерно вдвое дешевле. Для этого потребуется качественный проект .. Правильно оформленный проект с расчетами требует знаний и опыта проектирования. Поэтому лучше использовать либо готовый проект, либо заказывать его в специализированной организации. Ниже мы остановимся на технологии возведения кровли. Монтаж и ремонт кровли зависит от ее типа и конструкции.Поэтому сначала мы расскажем, какие бывают крыши.

    Типы крыш

    Специфика и особенности кровли во многом зависят от ее типа. В настоящее время существует множество типовых проектов частных домов с оригинальными, а иногда и очень эффектными крышами. Рассмотрим несколько распространенных разновидностей, различающихся своим дизайном:

    1. Одноручные. Самый простой вариант, в разрезе прямоугольного треугольника.
    2. Фронтон. Иногда называют двускатной крышной конструкцией с двумя наклонными плоскостями.Здесь отлично интегрирована мансарда.
    3. Сломан. Вариант предыдущего типа, имеющий откосы с изломом (измененным углом). Большое количество современных домов можно увидеть с ломаной крышей.
    4. Бедро (полубедро). Четырехскатная конструкция, позволяющая приподнять потолок и удобно разместить под ним чердак.
    5. Коническая или куполообразная. Как правило, он лучше подходит для многоугольных или круглых зданий.
    6. Мультипинцет. Индивидуальный дизайн, как и вариант с покатой крышей, требует кропотливого расчета.Сделать хороший проект может только опытный архитектор, а стоимость работ очень высока.


    Различные типы крыш для загородных домов и коттеджей

    Стропильная система образует каркас крыши, являющийся каркасом, обеспечивающим надежность и прочность всей конструкции дома. Каркас определяет тип и форму кровли здания, его задача не только поддерживать кровлю, но и равномерно распределять нагрузку на стены дома.Правильный выбор стропильной системы, грамотная ее конструкция обеспечат надежность конструкции, ее долговечность и прочность.

    Стропильная система сооружается, как правило, из древесины хвойных пород, хорошо просушенной до влажности 18-23%. Сделать хорошую и прочную крышу можно только из качественного материала.

    При расчете нагрузок следует учитывать, что на каркас действуют два типа сил: постоянные и переменные:

    • Константы включают в себя вес всей каркасной конструкции вместе с системой водоотвода, утеплителем и кровлей.
    • К переменным — вес людей внутри, снежный покров и давление ветра.


    Важно!

    Расчет временных нагрузок производится по СНиП для климатических регионов России.

    Рассмотрим узлы и элементы каркаса на примере наиболее распространенной конструкции с 4-мя уклонами:

    1. Мауэрлат, балка, уложенная поверх стен дома. Он служит опорой для стропил и равномерно распределяет нагрузку на конструкцию здания.
    2. Стропила, имеет другое название стропильной ноги. Угловой брус или доска, нижняя часть которой опирается на мауэрлат, а верхняя — на балки. Он определяет уклон откосов, служит опорным элементом для поддержки покрытия.
    3. Бег. Горизонтальная балка для опоры верхних концов стропил. Может служить коньковой балкой. Крепится к стойкам. Сделайте его лучше из бруса или толстой доски.
    4. Стеллажи вертикальные. Они являются опорой для прогонов, располагаются на несущих стенах или на грядках.
    5. Лежа. Балки укладывают горизонтально на стены дома, играя роль балок перекрытия. Они служат опорой для стоек, несут вертикальную нагрузку на вес кровли.
    6. Пуфы. Доски, фиксирующие стропила противоположных пандусов, создают жесткость, фиксируют стропила.
    7. Распорки. Доски, выполняющие опорную функцию и защищающие стропила от прогиба.
    8. Ветровые лучи. Доски крепления стропил на один скат, закрепленные по диагонали от конька до мауэрлата.Выполните задачу по укреплению каркаса и защите его от ветровых нагрузок.
    9. Кобылка. Доска, установленная на мауэрлате, образующая свес.
    10. Шпренгель. Балку закрепляют по углам дома между соединяющими мауэрлатами соседних стен.


    Двускатная кровля

    Перечисленные части каркаса встречаются практически во всех типах стропильных систем, которых бывает несколько.

    Стропильная система — это основа любой кровли, ее каркас.Его основное предназначение — придать конструкции крыши прочность и надежность. Кроме того, стропильная система предназначена для равномерного распределения нагрузки на стены дома. Существует несколько разновидностей стропильных систем, позволяющих сделать надежную крышу:

    1. Система подвесных или подвесных стропил. При такой конструкции отсутствуют промежуточные стойки для поддержки стропил, а соединение выполняется деревянными или металлическими затяжками. В верхней части стропила упираются друг в друга, и нагрузки передаются за счет затяжек.В этой системе на стропила действуют различные силы: сжимающие, изгибающие и вертикальная составляющая, изгибающая стропила.
    2. Слоистая система. Как правило, его используют в двускатных крышах. Применяется с промежуточными опорами или при строительстве домов с центральной несущей стеной. Стропила устанавливаются с опорой одним концом на стены, а другим — на промежуточных столбах. СНиП регламентирует устройство аналогичной конструкции для двускатных крыш только в тех случаях, когда расстояние между несущими стенами не более 6.5 метров. Подвесная система легче и проще в установке.
    3. Система стропил ломаной кровли. Сложная конструкция, требующая хорошего дизайна и тщательных расчетов. Для сломанной конструкции можно поднять крышу и сделать чердак выше, а неиспользуемую площадь минимизировать.


    Варианты конструкций кровли

    Часто используется комбинация перечисленных кровельных систем. Важно, чтобы схема стропил рассчитывалась еще на этапе проектирования постройки.По результатам расчетов, выполненных комплексной методикой, необходимо получить данные о нагрузках на 1 кв. М стропильной системы. СНиП регламентировал норматив 50 кг за кв.м. Также по результатам расчета можно выбрать тот или иной вид стропильной системы.

    Фермы в стропильных системах

    Лучше всего делать стропильные системы из сборных ферм, собранных на заводе. Рассчитанные по всем стандартам, изготовленные из качественной и хорошо просушенной древесины, фермы значительно упрощают и ускоряют процесс строительства.

    Вся конструкция из ферм намного легче и прочнее. Фермы уменьшают нагрузку на стены, передавая только вертикальные силы. Нижний пояс фермы сконструирован таким образом, чтобы он мог служить балкой перекрытия чердака. Удобство использования ферм заключается в возможности покрыть большой пролет без дополнительной опоры.


    Деревянные стропильные фермы — наиболее распространенный вариант

    Совет!

    Если конструкция вашего дома больше шести метров или крыша проекта очень пологая (уклон скатов менее 30˚), подумайте, не лучше ли использовать готовые деревянные фермы.

    Минусы данной конструкции — она ​​стоит немного дороже, чем постройка собственными силами, а также есть некоторые трудности с ее поднятием на желаемую высоту.

    Конструкция крыши

    Как упоминалось выше, залогом надежной и прочной конструкции кровли должен быть хорошо спроектированный проект. Как правило, он состоит из нескольких разделов и рисунков. Он содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

    • в первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма кровли, ее размеры, уклон скатов, наличие фронтона;
    • Второй и не менее важный момент — это список всех материалов для каждого узла с указанием их количества; №
    • отдельный раздел следует посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения стропил, размеров элементов перекрытия и других узлов;
    • чертежи в различных проекциях с деталями основных компонентов;
    • раздел с расчетами теплотехнических свойств конструкции кровли и инструкциями по утеплению и гидроизоляции, со списком рекомендуемых материалов;
    • Рекомендации по кровельному материалу исходя из расчета максимальной нагрузки на конструкцию.


    Конструкция кровли по СНиП

    Важным разделом проекта должен стать раздел по утеплению, гидроизоляции и вентиляции.

    Важно!

    Правильно оборудованное подкровельное пространство поможет избежать скопления конденсированной влаги и протечек.

    Правильная изоляция создаст комфортные условия для пребывания внутри здания. Все вместе повысит прочность, долговечность и надежность крыши и всего здания.

    Проект крыши

    Тепло- и гидроизоляция

    Важной деталью устройства утепления кровли является то, что на крышу действуют не только внешние погодные факторы, но и внутренние:

    • тепло из жилого помещения;
    • испарение
    • конденсат в результате разницы температур на верхнем этаже и снаружи.

    Следовательно, требования к утеплению кровли содержат дополнительные условия по сравнению с утеплением стен.Это укладка пароизоляционных материалов, теплоизоляционного слоя и гидроизоляции. Кроме того, необходимо оборудовать эффективную вентиляцию подкровельного пространства, иначе возникает угроза постоянной сырости в помещении.


    Гидроизоляция кровли — один из обязательных этапов ее устройства

    Для надежного утепления верхнего этажа обычно используют минеральную или эко-вату. В сочетании с гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой получается хорошая защита от внешних и внутренних воздействий.А воздушный зазор между разными изоляторами обеспечит вентилируемые фронтоны и крыши.

    Пошаговая инструкция по обеспечению влагостойкости и работоспособности кровли

    Чтобы крышу не снесло ветром

    Важным нюансом, который необходимо учитывать при монтаже и реконструкции кровли, является система ее крепления к дому. Ураган, который случается раз в столетие, не должен поднимать и взрывать нашу крышу. Для этого к стенам крепится каркас.При выборе способа крепления следует предусмотреть, чтобы стропильная система не лопнула стены.

    Если крепление осуществляется в каменном доме, рекомендуется крепить стропила костылями, забиваемыми изнутри стены. Крепление производится проволочной стяжкой в ​​несколько витков. В некоторых случаях можно скрепить стропила балками перекрытия. Такое крепление обеспечивает небольшой люфт в стыках стропил с мауэрлатом, что позволяет избежать расширения стен.

    Кроме того, не забудьте установить ветровые доски (см. Выше) при установке и ремонте.Такой пучок защищает от ветровой нагрузки изнутри. Ветровые доски предотвращают структурные колебания, которые со временем приводят к разрушению.


    Сильные порывы ветра могут опрокинуть крышу с крутым уклоном, с пологим уклоном — подъемник

    Обрешетка предназначена для удержания кровли. Делается на последнем этапе возведения каркаса (стропильной системы). Если балки перекрытия устанавливаются в проемы стен, то на первых снизу стропил следует закрепить кобылку, которая поможет сделать свес крыши.В тех случаях, когда перекрытие укладывается по мауэрлату, в кобылке нет необходимости, так как балки в такой конструкции выступают за периметр стен, создавая тем самым свес кровли.

    Тип обрешетки выбирается в соответствии с планируемым кровельным материалом. Обрешетка выполняется либо с небольшими зазорами, либо сплошная, с плотной укладкой доски.


    Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей кровли является обрешетка — фундамент и залог вашего спокойствия при правильной и надежной фиксации

    Поверх обрешетки укладываем слой гидроизоляция.Теперь можно зашить фронтоны и приступить к монтажу финишного покрытия.

    Ремонт кровли: установка обрешетки

    Строительство кровли своими руками — задача не из легких, но выполнимая при соблюдении определенных правил. Двускатные крыши считаются самыми распространенными, благодаря своей конструкции, которая позволяет выполнять все работы без помощи специалистов. Процесс разбит на несколько этапов.

    Для распределения нагрузки на кирпичные, блочные и монолитные стены устанавливается мауэрлат — брус сечением 150х150 или 150х100 мм.В деревянных домах ферма крепится непосредственно на верхние бревна или балки. Мауэрлат укладывается на пару слоев рулонной гидроизоляции по внутренней поверхности стены и закрепляется шпильками, уголками или толстой проволокой. Балки перекрытия укладываются с тем же шагом, что и будущие стропила, а выход торцов за стены определяется шириной карниза. Далее устанавливаются стропила, их низ монтируется на мауэрлат, верх — на противоположное стропило или на конек.Последнее выполняется с помощью бруса или двух досок, размещенных с двух сторон под углом друг к другу. Сначала выставляются крайние конструкции в виде треугольника, натягивается шпагат, по которому монтируются остальные стропильные системы.


    Следующим шагом будет заполнение обрешетки, она будет сплошной или с зазорами, в зависимости от типа используемой кровли, в любом случае укладывается пароизоляция. При обустройстве жилого чердака сразу проводится утепление кровли, важно соблюдать правильный порядок укладки слоев кровли.


    Кровля происходит на последнем этапе строительства кровли, однако выбор материала необходимо сделать еще на этапе проектирования, чтобы внести необходимые коррективы. Например, минимальный угол наклона черепичной крыши составляет 22 °, а для рубероида в три слоя допускается уклон 5 °. Использование шифера или плитки означает усиление конструкции дополнительными опорами, уменьшение расстояния между балками и выбор большего сечения дерева.


    Любое строительство требует составления чертежей, расчета количества материалов, для этих целей существуют специальные программы, которые достаточно сложные и, как правило, платные.Определение желаемого сечения балок, стропильных ног, параметров обрешетки и многое другое можно произвести с помощью онлайн-калькулятора, а расчет кровли для двускатной крыши доступен по этой ссылке.


    Часто незнание каких-либо тонкостей приводит к фатальным ошибкам, предлагаемый видеосюжет поможет избежать многих из них:

    Часто перед строителем очень остро стоит вопрос, как правильно построить крышу дома, и сделать так, чтобы в процессе эксплуатации не возникало проблем, а сама крыша получилась надежной и долговечной.

    Далее мы остановимся на том, как правильно построить крышу своими руками, какую конструкцию имеет этот важный элемент дома, а также какие этапы работ следует затронуть непосредственно при установке. Конечно, сразу перечислить все возможные виды конструкции крыши невозможно, так как вариантов устройства очень много. Поэтому за основу можно взять кровельную конструкцию двускатного типа, которая является одной из самых популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

    Следует отметить, что начинать устройство кровли рекомендуется сразу после возведения основного каркаса дома, то есть его стен, иначе велика вероятность того, что постройка без покрытия обрушится изнутри.

    Так как создание кровли с нуля — очень сложный процесс, обязательно создать желаемый проект, воспользовавшись услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

    Назначение мауэрлата

    Чтобы понять, как построить крышу, нужно знать, какие функции она несет в себе. Мауэрлат — это опорная балка из дерева размером примерно 150х150 миллиметров. Его укладывают по периметру всей площади здания на верхушках стен, то есть в тех местах, где будут крепиться стропила. Важно понять. Установка мауэрлата крайне важна, ведь именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, будет распределяться равномерно.Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подходит только для крыш с небольшой парусностью.

    При условии, что если площадь кровли больше 250 м², то для крепления мауэрлата требуется установка шпилек с резьбой равной 12 миллиметров на глубину не менее двух кирпичей (читайте также: «»). Шаг, с которым они должны располагаться — 2 метра. Шпилька — это предмет, на который надевается балка и фиксируется гайкой с широкой шайбой.Как правило, мауэрлат облицовывают кладкой с внешней стороны стены.

    Крайне важно помнить, что все элементы конструкции, состоящие из дерева, необходимо обработать антисептиком для предотвращения их возможного гниения, а те места, в которых древесина соприкасается с бетоном или кирпичом, необходимо оборудовать гидроизоляцией.

    Монтаж стропильной системы

    Задумываясь о том, как правильно построить крышу, нужно знать, что стропила — это основной несущий элемент каркаса крыши.Это брус размером 150х70 миллиметров. Однако параметры могут отличаться в зависимости от того, какой вес имеет кровля, а также с каким шагом расположены стропила.

    Очень важно правильно закрепить стропила к мауэрлату. Для этого, предварительно выполнив необходимый надрез, нужно упереть стропильную ногу в опорную балку. Далее уголки скрепляются между собой при помощи уголка из металла (подробнее: «»).

    Также можно закрепить стропила, забив три гвоздя.

    Это делается следующим образом:

    1. Один гвоздь забивают под углом влево.
    2. Один гвоздь забивают под углом вправо.
    3. Один гвоздь забивается для затяжки.

    Этот метод армирования позволяет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под действием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, используемая для каркаса, должна иметь показатель влажности не более 20%.

    Строительство комбинированной кровли смотрите на видео:

    Устройство кровельное

    Необходимо помнить, что в вопросе о том, как правильно построить крышу, нельзя не упомянуть о ее важном элементе, расположенном на самом верху, как конек.Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей кровли.

    Итак, принято различать следующие способы создания гребня:

    1. Крепление встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они плотно соединились между собой. С каждой стороны нужно вбить гвоздь, и дополнительно применить фиксирующую накладку, прикрученную к каждой стороне стропил.
    2. Устройство стропил по балке конька.Такая конструкция наиболее применима для тех конструкций, где можно подчеркнуть балку конька. Преимущество этого метода в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже такой вариант встречается на небольших крышах.
    3. Стыковое перекрытие. Этот вариант устройства считается наиболее простым и обычно применяется на малогабаритных крышах, так как такая система не способна нести большую нагрузку. Стропила в зоне стыка крепятся болтами с широкими шайбами ​​и стягиваются между собой.

    Монтаж обрешетки

    Такие параметры, как шаг обрешетки или размер используемой доски, напрямую зависят от того, какой тип кровли оборудуется и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетка должна монтироваться вплотную, а для листовой кровли уклон должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Часто встречается двойная обрешетка, суть которой набивать бруски на стропила с определенным шагом (контр-обрешетку), а затем непосредственно обрешетку.Такой вид устройства характерен для мягкой кровли.

    Кровля

    Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, так как ее стоимость вполне доступна, к тому же она проста в установке и имеет долгий срок службы, а благодаря широкой цветовой гамме можно любое дизайнерское решение. . В этом случае использование гидроизоляции под кровлей обязательно, также необходимо оборудовать крышу утеплителем, который ставится под гидроизоляцию, и пароизоляцией, проложенной непосредственно над жилым помещением.

    Важно обеспечить вентиляционные отверстия по всей длине крыши, чтобы влага могла беспрепятственно выходить.

    Так или иначе, если у вас возникнут вопросы по монтажу кровли, информацию с подробными фото и видео монтажа всегда можно найти в Интернете, но также не стоит пренебрегать помощью специалистов, чтобы избежать дальнейших проблем во время операция.

    Крепим Мауэрлат до стенки плода, все способы.Как прикрепить мауэрлат к газобетонной стене Как установить мауэрлат на газобетонную стену

    Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы кровли, грамотного распределения больших нагрузок на постройку строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое закрепляется в верхней части стен. При этом он должен быть надежно закреплен.

    Если строители применяют стропила из металла, то нужен мауэрлат из диодавы.Он крепится к стене из газобетона без армопояша и выполняет две функции:

    • распределяет нагрузки, которые передаются на стены конструкции;
    • Металлический мауэрлат атакует сплавные элементы кровли.

    Подбор строительных материалов

    При изготовлении деревянных мауэлалятов используют бруски. При этом крепление специалисты советуют производить из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Бруски следует ставить по периметру стены.Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить с помощью гвоздей. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Планка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между внешним срезом и креплением оставался промежуток в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич в качестве защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо обеспечить между стенами и брусками гидроизоляцию.

    Варианты крепления

    Существуют способы, с помощью которых можно безопасно закрепить Маурилалат на пенобетоне. Необходимо, чтобы крепление было зафиксировано максимально надежно, это поможет избежать смещения крыши. В строительстве принято фиксировать элемент с помощью следующих средств:


    Гидроизоляция при установке

    Между мауэрлатом и стеной конструкции необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, строительные материалы в рулонах или современные средства гидроизоляции.Такая работа крайне важна при строительстве здания, иначе жидкость, способная разрушить мауэрлат, может конденсироваться в области соприкосновения материалов. Защита от проникновения влаги — это этап отключения установки.

    Нюансы монтажных работ


    Основание используется как основание от 10х10 до 15х15 см.

    Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать прочную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно сделать деревянные бруски в единый мауэрлат с замком.Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, вы рассчитаете расположение и количество элементов, можете приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что на участках соприкосновения деревянных брусков и бетонной поверхности возникает колесиков из дерева. Гидроизоляционные строительные материалы, уложенные под конструкцию мауэрлата, позволят избежать разрушительного воздействия влаги.Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать раннероид или более дорогие средства.

    Кроме того, следует учитывать, что при установке шпильки или анкера нужно проделывать отверстия в поверхности из газобетона. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала необходимо определить, где будут располагаться болты, и насколько далеко они будут отклоняться от бетона.Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть другие. После этого строители переносят точки прямо на брус, по отмеченным точкам просверливают отверстия. Затем следует сделать отверстия на закрепленных болтах и ​​затянуть гайками деревянную планку. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в брузе просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

    В заготовленные лунки рабочие проделывают металлическую проволоку, закручивая наконечники.

    Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных брусков, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед непосредственным скреплением, Мауролалат должен подготовить основу. Арматурный пояс — обязательное условие при устройстве кровли, если стены сделаны из газобетона или другого подобного материала.

    Железобетонная обвязка полагает, что предупреждает вдавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, полностью по площади стены.

    Постановка арматурного ремня

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • Сооружить опалубку по периметру дома. ФРОНТОНЫ обработать обязательно;
    • U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
    • из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас.Арматуру необходимо выполнить 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлотаты на газобетон с интервалом в 1м, установлены шпильки. Их диаметр — 14мм;
    • блока заливают бетон марки М-200;
    • через неделю можно снимать детали опалубки и крепления Maurolat.

    Важно : На этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними.Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и место соединения с армирующим поясом следует расположить в разных местах. Убедитесь, что количество стропильных ног и разливов одинаково.

    Изготовление деревянной конструкции

    Brux обработано перед установкой антисептиком Древесина предотвращает гниение. Бревно или брусок 100х100 мм или 150х150 мм обматывают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал.Рубероид не применяется.

    Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если девелопер использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку анкерной гайкой .

    Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней подтягивать гайку вверх придется все меньше и меньше.

    На этом фото визуально можно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

    Как крепить мауэрлат к газобетону?

    Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

    Крепеж механический

    Процедура :

    • дюбеля вставляются в подготовленные отверстия;
    • винтовые крепления;
    • зуба гарпуна прочно вдавлены в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно закреплена.

    Отличный вариант Установки Maurelala на газобетоне имеют только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео, как крепить Маурилалат к газобетону.

    Установка Maurolat

    Другой способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Стоимость его намного ниже — 150 рублей. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Завершающий этап

    После монтажа Мауэрлата на газобетон Монтаж стропильной конструкции . Есть два пути.

    Первый вариант

    • в досках, они заменены на 1/3 глубины доски;
    • гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
    • гвоздя (2шт.) Поперечина забивается с бортов;
    • сверху забивается дополнительный гвоздь;
      • Крепежные уголки
    • окончательно фиксируют стык.

    Второй вариант

    • в рафиле, не проводилось;
    • снизу, специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
    • гвоздя забито как в первый раз.

    Контрольный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

    Крепление вяжущего бруса возможно только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка бруса ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

    Для крепления Maurolalat к стене из топливобетона используйте анкер со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно выполнить Теплоизоляция армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

    При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычная застежка не устоит в пористом материале.Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без Армопоя.

    Назначение мауэрлата

    Одним из основных несущих конструктивных элементов конструкции является Маурилалат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов кровли: утеплителя, стропильной системы, внутренней стороны коньков, кровли. Его ценность соизмерима с важностью фундамента для здания.

    Нагрузки очень большие. Кровельные ставки имеют выдержку перпендикулярно стенам. Ветер и снежный покров усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить эффект по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется брус, упираясь в торцевую часть стены и плотно к ней прислонившись.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы.Деревянные элементы проще соединить между собой, чем прикрепить к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с застежками.

    Для мауэрлата выбирается брус деревянный размером от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной стопы. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить до 50 мм.Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и согреет его.

    Если сделать этот элемент из бревен, установка стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные столярные навыки. Это обязательно отобранная качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

    Лучший выбор — древесный материал Но не всегда его можно найти.В качестве альтернативы используйте тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае Маурилалат изготавливают из стали (зарубежной или швеллерной).

    Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет играть верхний ряд стеновых конструкций. Бетонные постройки менее подвержены точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без опорной надстройки для крыши, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

    №

    Для крепления мауэрлата к керамизитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая конструкцию каркаса, охватывающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны из газобетона, то выполнить каркасную схему кладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов установки Maurolalat имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армирования и использовать альтернативные типы крепления:

    Снижение давления обеспечивается при помощи подвесного типа на стропилах, надежно закрепленных с натяжкой с горизонтальным расположением.Наклонные стропила с опорой конька, имеющие шарнирное звено, также могут снизить нагрузку.

    С помощью проволоки

    Самый простой вариант применяется в основном при строительстве кирпичных стен. Между 4-5 между верхними рядами прокладывают пучки стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм. Их концы должны выходить на обе стороны стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы покрыть брус мауэрлата, затягивая и закручивая петлю. Проволочные балки и последующие соединения следует располагать между парами стропил.

    После подготовки стены необходимо разложить гидроизоляцию на ее конце. Брус укладывается поверх конструкции и уровней. Далее из проволоки создается петля и затягивается с монтажом. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Укладка балок под газобетонные блоки производится перед двумя последними рядами. Это комплексный и более твердый кирпич, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

    На анкерах и дюбелях

    Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому при завинчивании анкеров и дюбелей на поверхности могут образоваться трещины или сколы. Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300-500 мм. Стоят такие застежки достаточно дорого. Установка Maurolalat с помощью анкеров включает в себя несколько этапов:

    Можно наращивать короткие сечения бруса, используя замковые соединения типа «в полтере» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или якорем.Углы совмещаются одинаково, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

    Для стыковки на стене лучше использовать штанги такой же длины.

    С помощью химических анкеров

    Химические анкеры — это новый способ крепления Maurolat к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, Kew, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры отличаются способом применения. Тип ампулы — в отверстие для якоря помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая нити. Замерзание происходит через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Это крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка приставки в газобетон осуществляется в следующие этапы:

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом преимуществ:

    Материал имеет ряд недостатков:

    • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит, и большое количество композита.
    • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — большая редкость для мауэрлата, поэтому минус не существенный.

    Применение закладных шпилек

    Крепить мауэрлат на газобетон без армопоя можно при помощи шпилек, которые открываются от стены и удаляются друг от друга на нужное расстояние. Расположение хранимых креплений следует отметить на планке. Для этого сверху укладывают Маурилалат и слегка прижимают.Концы застежек оставят следы на материале.

    Затем штырями устремляется гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек герметизируются и стягиваются гайками. Мауэрлат получается плотно прижатым к стене.

    Для закручивания шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в углублении глубиной 500 мм и диаметром больше штифта на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей.Композитная масса вводит пятку до упора и оставляется до полного высыхания.

    Другой вариант растраты — их приварка к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед клеммами из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпилек и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков имеют богатую форму, чтобы избежать деформации из-за толщины металлических пластин.

    В конструкции небольшого дома из газоблоков с простой скатной крышей нет особой необходимости заливать армирующую ленту, гораздо дешевле и быстрее крепить мауэрлат к пенобетону без Армопоя. Технология удешевляет время, строительство происходит быстрее, но не получается проще, так как такой способ крепления мауэрлата непосредственно на стене требует аккуратности и аккуратности.

    Особенности крепления мауэрлата к газобетону без армопояша

    Проще говоря, не зная технологических приемов правильного монтажа, лучше не рисковать и использовать классический способ, с укладкой арматуры и лентой бетонирования.С другой стороны, проблема только в соблюдении технологии, секретов в этом нет, и при должном терпении и аккуратном закреплении деревянного бруса без Армопоя не составит большого труда.

    В первую очередь необходимо знать, в каких условиях можно крепить мауэрлат к газобетону без Армопоя:

    • В конструкции каркаса кровли стропила не должна создавать дополнительную режущую нагрузку на верхний край кровли. стены;
    • Здание и крыша в первую очередь ориентированы на землю, так что потоки ветра создают минимальное давление на кровельные стержни;
    • Наклон крыши выбран достаточно большой, чтобы зимой сильный снежный покров выдавил стропила и мауэрлат за верхний край стен.

    Совет! Способ крепления мауэрлата без Армопоя нужно выбрать до того, как будут выложены стены. Необходимо принять решение до того, как будут размещены последние три ряда блоков. Именно на уровне третьего-сверху рядов уложен предпоследний слой стеновой арматуры, который удобно использовать для того, чтобы закрепить брус прямо на стене из газобетона.

    Ситуация со стропилами станет более понятной, если посмотреть на схему ниже.

    Подвесные рафтинговые балки после установки и выравнивания на коньке и мауэрлате обязательно соединяются-затягиваются горизонтальными бруспетами.

    Если балка рукава находится на лыжной трассе с помощью петли, то пятку стропила, которая опирается на поверхность мауэрлалата, необходимо закрепить на скользящей резиновой смеси. В противном случае под тяжестью кровли деревянный брус свалится с поверхности.

    Веские аргументы против Армопояса

    Большинство мастеров, занимающихся строительством зданий из газобетона, уверены, что устройство Армопояша решит все проблемы с устройством мауэрлата и кровли.На самом деле это не совсем так, по одной простой причине — будущий дом строится из крайне непрочного газобетона. Поэтому нельзя переносить на стены из газобетона приемы и технологии Армопояса, успешно работающие на кирпичных, блочных и бетонных зданиях.

    Принципиальных возражений против Аропояша всего два:

    • Во-первых, при любой схеме производителя аропояза можно закрепить только верхний ряд газобетона, поэтому крыша тоже имеет ограничения, как в тот случай, когда этого ремня нет.Бетонный каркас хорошо перераспределяет нагрузку подвеса, но все усилия от Армопояса приходится только на верхний ряд газобетона, отсюда и появление трещин на верхнем крае стен;
    • Поддерживать Маурилалат на Аропоясе — значит создавать огромные проблемы с мостом холода в той части крыши, где пенобетон хуже всего. Даже укладка слоя утеплителя из ЭППС помогает слабо, нужно искать способы устроить производство по удалению конденсата из Армопояса.

    Третий аргумент против бетона связан с затратами. Сводка царской ленты оставит сумму около трети части сметы на возведение фундамента. Для дома 4х8 м это примерно 60-100 тысяч рублей. Понятно, что скрепить мауэрлат и каркас крыши на мауэрлат, жестко связанный армоуставами бетона, намного проще. Иногда мастера-кровельщики даже отказываются класть крышу по газобетону без Армопоя, но технологически это вполне возможно.

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояша

    Существует несколько надежных и проверенных методов, позволяющих надежно закрепить брус мауэрлант на пенобетонных стенах. Рекомендуемые варианты:

    • Использование разливов с закладными элементами;
    • Укладка бруса стальной отожженной проволокой;
    • Схемы, позволяющие закрепить пиломатериал химией;
    • Использование пайки.

    К сведению! Помимо перечисленных вариантов, закрепите Маурилалат с помощью анкерных болтов.

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояш Анкеры

    Это единственный способ, от использования которого нужно сразу отказаться, без Армопояса лучше не рисковать.

    Анкерное крепление отлично работает на Армопоясе из бетона, кирпича, шлакоблока, но из-за небольшой площади поверхности контактной втулки крепеж может вырвать из корпуса газобетона первый сильный ветер .

    Для крепления мауэрлата анкерами потребуется в три раза больше точек крепления, на каждую из которых придется нанести дорогостоящий клеевой состав.Стоимость такого крепежа будет не меньше, чем стоимость традиционных армуров, а пользы для бетона практически нет.

    Шпилька крепления

    Самый простой способ построить здание из газобетона без армирующего пояса для закрепления деревянного бруса с помощью закладного элемента и шпильки с резьбой не менее М16. Способ очень похож на вариант с анкером, но отличается глубиной и диаметром стержня с резьбой, который нужно будет закрепить в газобетонном блоке.

    В этом способе вложения есть один нюанс. Перед укладкой последних трех рядов коробчатых блоков необходимо нанести намеченные линии установки будущего резьбового крепления Maurolat. Обычно просто наносят на стены вертикальные линии. Далее под уложенную стальную арматуру кладут закладные элементы, чаще всего это стальные пластины толщиной 5 мм с приваренной гайкой М16. Оставшиеся ряды газобетона выкладываются на стенах в обычном порядке.

    Для того, чтобы закрепить стойки в стене потребуется:

    • Просверлить вертикальное отверстие диаметром 20-25 мм до уровня плит, уложенных в газобетон, обычно необходимо просверлить коричневый до метра глубины;
    • Вкрутите стержень с резьбой в гайку с пластиной;
    • Чтобы правильно закрепить шпильку, ее нужно будет выровнять по уровню и выставить в отверстии;
    • После того, как удалось выровнять и закрепить все стержни, свободное пространство заливается бетоном или клеевой смесью.

    Через день можно наносить мауэрлат прямо на газобетон. Это единственный способ закрепить мауэрлат на стене с минимальными затратами и максимальной степенью надежности. Еще один вариант установки мауэрлата на газобетон без армирования приведен на видео

    Установка мауэрлата на дерзкий

    Понятно, что не всегда предусмотрительно закладывать плиты в стены из пенобетона, а горизонтально проткнуть шуртен до застежки просто невозможно.Если ящик из газобетона имеет небольшие размеры, то партия мауэрлата без Армопояса может быть столярной, с применением пайки.

    Технология практически ничем не отличается от предыдущего способа. Изначально в мауэрлате, уложенном на газобетон, просверливаются центровочные отверстия, брус обыкновенными самозатяжками высовывается на поверхность стен. Это позволяет правильно выровнять и бороться с мауэрлатом до окончательного крепления.

    Под брус последовательно наносится гидроизоляция, укладывается каучукоид, после чего можно просушить 25-30 мм дырки под пайкой дуба на глубину 70-80 см.Осталось залить клеем и закрепить стержни. У стержней срезаются верхушки, столярный саморез вклинивается внутрь, позволяя разделить раструбы и тем самым жестко закрепить мауэрлат. На первый взгляд такой способ производит впечатление самого ненадежного, но практика установки мауэрлата говорит об обратном. Особенно если вспомнить, что большинство брусчаток собирают с помощью пайки.

    Крепление химическими анкерами

    Относительно новый метод позволяет закрепить брус или доску практически в любом месте стены из газобетона.Для удержания в Мауролалате используются резьбовые анкеры, но они заворачиваются не в корпус из газобетона, а в специальную полость, залитую быстротвердеющей смолой.

    Сделайте предварительную разметку на стенах точек, в которых планируется строительство бруса. Далее демонтируются доски мауэрлата, а в газобетоне просверливаются отверстия для устройства химических пробок. Чтобы анкерный болт прочно держался в толще газобетона, необходимо, чтобы диаметр пробковой полости был не менее 35 мм.

    Полость под заливкой самонаклоняющейся смолы вырезается специальным приспособлением. Наклонный фрезер представляет собой сверло с загнутым под углом 15 ° на режущей кромке. Насадка устанавливается на сверло и последовательно в несколько проходов просверливается полость под трубку конической формы.

    Перед закреплением анкера отверстие продувается воздухом. Вы можете использовать ручной насос для накачки шин или любое подобное устройство. Далее на отверстия необходимо закрепить пластиковую насадку, через которую шприц давится смолой, смешанной с отвердителем.

    Через 10 минут необходимо завершить анкерный болт, выровнять его по вертикали и временно закрепить до окончательного затвердевания пластика. Перед установкой анкера нужно тщательно очистить от пыли и обезжирить растворителем. Еще час мауэрлат можно закрепить на газобетоне. Достоинством химических анкеров является простота технологии и высокая надежность крепления без использования Армопояса. Минусом остается дороговизна самонаклоняющейся смолы и невозможность закрепить мауэрлат при температуре ниже 15 o C.

    Крепление Маурилалата к газобетонной проволоке

    Для крепления Маурилалата к стенам из газобетона не потребуются дорогостоящие материалы или специальные инструменты. Достаточно иметь электрическую дверцу с длинным сверлом с насадкой, ножницами для резки проволоки и строительным стержнем диаметром 5 мм. Иногда его дополнительно используют с проволокой толщиной 2 мм для перевязки арматуры.

    Совет! Если стены из газобетона кладут другие мастера, а расположение арматуры неизвестно, также будет нелишним воспользоваться ручным прибором для поиска скрытой проводки.

    Достоинством этого метода является исключительная простота процесса. Чтобы закрепить планку Mauerlalat на стене, достаточно соединить проволочную петлю и натянуть древесину на опорную поверхность, как на видео

    Перед тем, как приступить к установке, вам необходимо решить две задачи. Во-первых, необходимо будет сразу установить на стены толстый и очень тяжелый брус и сразить отдельные детали мауэрлата за один проход.

    Во-вторых, необходимо будет выбрать линию и расположение отверстий для сверления.Лучшим вариантом считается просверливание отверстий ниже уровня укладки последнего армирующего слоя. Однозначно не подходят участки стен над оконными и дверными проемами.

    Перед тем, как закрепить Маурилалат, отрежьте провод и зажгите, чтобы он стал более мягким и пластичным. Материал пропускается в отверстие и накручивается на угловой край мауролалата путем монтажа, оставшиеся усы срезаются ножницами.

    Некоторые мастера перед креплением бруса надевают проволочную спиральную пружину, намотанную из кусков прутьев толщиной 2 мм.Самодельная труба вставляется в просверленное отверстие в газобетоне, чтобы избежать резания материала стены при сильном натяжении крепежа. Метод не гарантирует стопроцентной сохранности газобетона при неправильной балансировке стропила, но и не дает проволочной оплетке разрезать стену, как ножовкой, при порывах ветра.

    Поскольку под мауэрлатом нет прочных бетонных арматур, то особое внимание нужно уделить правильной и равномерной затяжке гаек на пятках или анкерах.Обычно застежки заворачивают на ключ, соблюдая правило диагонали. То есть каждая следующая точка для гаек должна располагаться на противоположной стороне стены от предыдущей гайки.

    Заключение

    Выбор способа крепления мауэрлата к газобетону без Армопоя необходимо производить с учетом толщины стен, размеров здания и конструкции крыши. Для бани лучшим вариантом будет застежка на проволоку, для небольшого дачного участка на даче можно использовать химнкенер или шпильки.Двухэтажные дома лучше строить армирующими арматурами из стального проката.

    Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия проектных мер стены просто разрушатся. Правильно выполненное крепление подразумевает закладку Армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется. В случае невозможности его организации мауэрлат идет прямо со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или копильонов.Способ определяется заранее, при отсутствии опыта этот вид строительных работ лучше доверить специалистам.

    Возможные способы крепления

    В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления Мауролалата к газобетону: заливка монолитного ж / б пояса по периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, в том числе усадки.Наличие Армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона в один этаж, применении тяжелых кровельных материалов, сложной формы кровли.

    Стандартная инструкция по его закладке включает в себя следующие шаги:

    • Подготовительный: расчет крепежа и выбор промежутка между ними. Основным ориентиром является схема размещения стропила: при равном количестве точек крепления к мауэрлату не должно совпадать с точками закручивания.
    • Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
    • Монтаж арматурного каркаса из прутков толщиной 10 мм. На этом этапе происходит укладка шпилек для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с вязальной проволокой к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни прогибаются на длину не меньше ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по периметру несущих стен, включая фасадные и перегородки.
    • Устройство изоляционной прослойки из уплотненного пенополистирола. Он расположен ближе к внешнему краю стены из газобетона.
    • Заливка внутренней полости бетоном со степенью хранения не ниже М200, герметизация, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Полиэтиленовое покрытие и стандартный влажный уход в первые дни.

    Можно приступить к следующему этапу привязки стен мауэрлата к стенам из газобетона. Все опалубочные конструкции снимаются (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичной кладки, но иногда применяется для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, маркируются 2 слоя гидроизоляции, этот этап невозможен.На обработанных антисептиками и антипиренами и хорошо просушенной деревянной планке обозначены точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к Армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к топливобетонной стене и затянуть гайками или шайбами.

    Завершающие этапы работы выполнить сложно, сил потребуется минимум 2 человека.Помимо капитальных стен Армопояс монтируется на любые секции, в основе которых лежат элементы кровли (например, стойки для коньков или подстилки). При отсутствии опыта стоит просмотреть видеоинструкцию по теме «Как исправить мауэрлат». Если вам необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам хотя бы за советом. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

    Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии Армопояса?

    Укладка монолитной ленты не всегда возможна, в некоторых случаях прибегают к другим методам расточки бруса. Проще всего зафиксировать на 3-4 ряда до верха стальной проволокой между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между быстрыми конструкциями.К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

    Для легких и малогабаритных зданий насадка мауэрлата подходит также для резьбовых шпилек из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку на 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина пучков таких изделий в стену из газобетона — в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина улицы — в пределах 1 м, диаметр — от 8 до 24 мм.При необходимости затем обрезаются выступающие участки.

    Крепление мауэрлата деревянными прутьями возможно как при бронировании Армопояса, так и без него. Они обработаны антисептиками и хорошо просушены длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом с помощью скоб. Альтернативный вариант — их закладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

    Высокая надежность крепления обеспечивается анкерами: механическими или химическими.В первом случае метод заключается в вкручивании раскладных дюбелей сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй — использовать химические анкеры (капсульные или в виде трубки с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина прокладываемой ямы — 2 ряда кладки.

    Основным преимуществом Анчоровки является возможность крепления Мауролалате без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, его довольно легко провести самостоятельно.Тем не менее, наилучшие результаты наблюдаются в самой фиксированной технике, то есть либо закладываемой одновременно с армопоясом, либо фиксируемой с помощью химических составов (в последнем случае сварочные работы запрещены рядом с составами). К минусам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий приставка без якоря Армопояс будет стоить дороже всего, и чем надежнее, тем выше будут затраты на результат.

    К нарушениям технологии монтажа мауэрлата своими руками относят:

    • Отсутствие водонепроницаемого слоя между брусом и верхом стены.Предпочтение отдается современной битумно-полимерной мастике, бюджетный вариант — каучукоид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за малой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции — 2.
      • №
    • Посадка мауэрлата, не обработанного антисептиками (контактная сторона остается незащищенной) или использование не сухой древесины.
    • Установка анкеров или сливов под углом, соединение ненадежное.
    • Неправильно подобранная фурнитура для каркаса, отсутствие нахлеста (рекомендуемый минимум, при необходимости продолжение стержней — 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (хорошо подходят пластиковые стойки для обеспечения необходимые 5 см).

    При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируется гайкой, периодически проверяется надежность креплений, при необходимости подтягиваются. Эта операция проводится не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью использованную и установленную штангу практически не нужно подтягивать, ее осмотр проводится во избежание.

    Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *