Маячки для штукатурки стен размеры: Страница не найдена —

Автор

Содержание

струнные направляющие для штукатурки стен, штукатурный маячковый профиль размером 6 и 3 мм, способы крепления маячкового профиля

Для любой работы нужно иметь подходящее оборудование, особенно если это касается ремонта. Выполняя качественную штукатурку любой поверхности, необходимо использовать маяки. Есть несколько вариантов таких устройств и используются они для разных целей. Чтобы получить идеальный результат, важно разбираться во всех нюансах, связанных с этим оборудованием.

Назначение

Проводя ремонт дома или квартиры, основной упор делается на стены и потолок, потому что эти элементы несут не только декоративную функцию, но и обеспечивают прочность постройки и ее длительный срок эксплуатации. Для качественной работы по удалению трещин и выравниванию стен необходимо в первую очередь их заштукатурить. Этот процесс требует не только определенных умений, но и необходимых средств, которые сделают ремонт более быстрым и успешным.

Для правильной штукатурки стен и потолка в условиях проблемной поверхности используются маяки. Это специальные приспособления, которые помогают найти необходимый ориентир для создания идеально ровной поверхности, не прибегая к дорогостоящим методам или услугам специалистов. Такие маячки могут иметь различную длину и размер, а внешне представляют собой перфорированную конструкцию.

Штукатурный маяк нужно крепить к стене в месте впадины, чтобы задать ориентир, на который нужно выровнять поверхность. Важно установить его на несколько креплений, чтобы крепко посадить на стену или же потолок. Сразу за маяками устанавливаются дюбель-гвозди с нитью, которая будет главным ориентиром ровно нанесенной штукатурки.

Крепить маяки нужно на штукатурную смесь, набросав ее по стене или потолку с расстоянием не более 30 см.

Поскольку вариантов работы со стеной или потолком может быть несколько ввиду разнообразия проблем, то и маяки имеют некоторые разновидности. Такое многообразие дает возможность получить оптимальный результат с применением минимума сил и ресурсов. Стена, приготовленная для оштукатуривания, выглядит как поверхность с дефектами, на которой установлены рейки, служащие основой будущей ровной поверхности. Правильно выбранный маяк будет существенно помогать в работе.

Виды и размеры направляющих

Для разного вида работ существуют направляющие определенного вида и размера. Отличаются они материалом, что удобно в определенных случаях, потому важно знать, какой вид когда нужно использовать. Выделяют маяки:

  • Металлические – самый популярный вариант среди строителей. Купить его можно в любом магазине, где есть стройматериалы, потому проблем с поиском не возникает. Пользоваться им может любой человек без специальной подготовки. Размеры могут варьироваться от 3, 6 до 10 мм. Маленькими пользуются довольно редко, а средние и большие используются чаще всего. Выбор варианта зависит от степени неровности поверхности – чем он больше, тем шире должны быть стороны профиля. Популярность этого типа обусловлена и удобством работы с ними, потому как при помощи ножниц можно получить необходимую длину профиля для любого участка. Кроме массы преимуществ, есть и ряд недостатков – это неровности в изделии, которые бывают в случае проблем на производстве или проблемах с транспортировкой и реакция цинка на штукатурку и окисление маяков, что приводит к пятнам ржавчины на стенах.

Чтобы их избежать, нужно убирать маяки после проведения штукатурных работ. Гибкость маяков вынуждает делать специальный раствор для их заливки, чтобы укрепить конструкцию для проведения работ. Можно использовать клипсы, чтобы надежно закрепить элемент на стене.

  • Пластиковые маяки очень похожи на металлические, но имеют как сходства, так и отличия. Делают такие детали из сверхпрочного пластика, что дает им меньший вес, но большую прочность, благодаря чему работать с такими маяками намного проще лицу неподготовленному. Устойчивость к деформациям также является достоинством этого варианта. При любых воздействиях профиль останется таким, какой есть. Благодаря особенностям материала такие маячки можно оставлять в стене, не переживая о том, что могут появиться следы ржавчины. Пластмассовые маяки имеют несколько недостатков – это низкая сопротивляемость температурам, что не позволяет использовать пластик на улице, особенно в зимний сезон. Ударопрочность таких маяков тоже слабая и воздействия веса или сильных ударов они не выдержат.

Если неправильно закрепить маячковый профиль, то от правила или веса он будет деформироваться или прогибаться, а это скажется на ровности покрытия потолка или стены.

  • Многоразовые профили из стали имеют высокую цену, потому их используют не один раз. В работе это удобно делать строителям, которые постоянно применяют маяки в работе. Такие устройства имеют высокую прочность благодаря тому, что имеют оцинкованный профиль, потому крепить основательно не нужно, их не поведет, а значит результат будет положительным. Несмотря на все удобства данных маяков, есть в них и некие недостатки – это стоимость, которая в разы превышает предыдущие варианты, и возможность порчи или поломки при извлечении из застывшего раствора.
  • Самоделки дают возможность использовать в виде маяков все то, что есть под рукой. Это может быть металлическая труба или уголок, но можно использовать и деревянные рейки, которыми профессионалы пользуются реже всего. Можно использовать профиль под гипсокартон, но в этом случае количество раствора будет намного больше, чем при других вариантах.
  • Струнные – это самый простой и недорогой вариант использования маяков. Для установки нужно иметь при себе саморезы, нить или проволоку и дрель. Сделав отверстия для дюбелей, нужно вкрутить саморезы и натянуть нить, по уровню с которой будет наноситься штукатурка.
    Важно сделать слой чуть толще поверхности, верхний шар которой срезается нитью, создавая идеально ровную поверхность. Этот этап делается, когда штукатурка немного затвердеет.

Есть тут и некоторые недостатки. Так, установив саморезы неправильно, и нить будет прикреплена неровно, а значит, стены или потолок будут иметь изъяны.

  • Гипсовые. Для процесса нанесения нужно подготовить поверхность стены и набить на нее гвозди под определенный уровень, а также проверить их при помощи отвеса. На гвозди наносится раствор гипса и убирается до шляпки, образуя одинаковые маячки. После того, как стена будет оштукатурена, маяки из гипса нужно убрать, выбив их.
    Этот вариант довольно сложен в использовании, потому применяется профессионалами.
  • Крепеж «ушастик» имеет нечто схожее с металлическими маяками, но обладает рядом особенностей. Крепится на стену он быстро и надежно, кроме того, при желании его можно демонтировать и использовать повторно. Легкость работ обеспечивает популярность данного механизма. Держатель в этом случае может быть как клипса, так и штукатурка. Растворный метод удобнее в случае больших перепадов стены или потолка.

Как выбрать?

Выбор того или иного типа маяков зависит от его характеристик. Так, если учитывать материал, из которого сделан профиль, то пластиковая разновидность используется в том случае, если маяки не будут оставаться в стене или условия их эксплуатации очень комфортные и без резких перепадов температур. Стальной маяк будет намного надежнее, потому как на него не влияет температура, влага, химические вещества, грибок. При их использовании можно оставлять маяки в стене как внутри помещения, так и снаружи.

Если ориентироваться по размеру, то маяки могут быть от 3 до 30 мм. Выбирать нужно такой маяк, который будет соответствовать величине неровностей стены. Толщина слоя штукатурки наносится так, чтобы верхний слой можно было шлифовать, не доходя при этом до маяков. Если говорить о длине профилей, то они могут быть от двух до шести метров.

Малые размеры используются в обычном ремонте жилых помещений, а большие габариты применяются для работ на складах и т. д.

Можно ориентироваться и на форму маяков, которые могут быть Т-образными и V-образными. Первый тип монтируется в углу комнаты, второй – на всей плоскости стены. Угловые конструкции удобно применять при обустройстве окон, для чего крепления должны быть минимальными, а материал прочный. Металлические конструкции в этом случае будут перспективнее, потому как лучше защитят угол окна от повреждений, растрескивания или любого другого воздействия.

Если говорить про самодельные маяки, то они используются тогда, когда под рукой нет покупных вариантов или если нет на них средств. Проще всего использовать струны, которые натягиваются на саморезы. Можно сделать то же самое при помощи проволоки небольшого диаметра, которой удобно будет снять верхний слой штукатурки для обеспечения ровной поверхности.

Разметка

Произвести разметку можно двумя вариантами – более простым или же сложным. В первом случае нужно придерживаться таких инструкций:

  • Сделать отступ от угла на 30 см, а от пола с потолком отступить на 15 см. После этого снизу вверх проводится вертикальная полоса, которая проверяется при помощи уровня.
  • Проверяется расстояние между готовыми линиями и делится на 1.5 м, что даст необходимое количество маяков. Профиль обрезается на 30 см меньше, чем высота от пола до потолка.
  • Сверху и снизу линии проделываются отверстия для дюбелей и производится их установка.
  • Расчерчивание стены новыми полосами с расстоянием в полтора метра.
  • На саморезы накручивается нитка и натягивается от одного к другому.
  • Уровень шляпок саморезов выравнивается до положения, позволяющего выровнять стену.
  • Нужно натянуть нитку по диагонали, проверив полученную плоскость. Нитка должна немного касаться самого высокого места стены. После этого нитки снимаются, а стена покрывается грунтовкой.

Второй вариант требует использования лазерного уровня. Если он есть в наличии, то его нужно поставить около противоположной стены от той, где будет производиться ремонт, и включить крест-нивелир. Это даст возможность получить точную толщину слоя штукатурки. На стене будут видны отметки, по которым можно сделать линии с теми же отступами, которые были рассмотрены ранее.

Когда этот этап работ выполнен, уровень устанавливается на 40 см от стены в углу помещения, после чего выбирается режим вертикальной линии.

В этом случае нужно найти то место, где луч до стены ближе всего, после чего при помощи полметровой линейки отмечаем точку на отметке в 35 см. Далее идет подготовка маяка и нанесение на стену клея. Приклеивание производится до тех пор, пока маячок не будет совпадать с отметкой лазерного уровня.

Монтаж

После того, как подготовка завершена, можно приступать и к самому процессу монтажа. Для закрепления маяков на стене или потолке существует три варианта:

  • Крепление при помощи раствора или клея. Раствор готовится согласно инструкции, которая есть на упаковке. Для долго высыхающих вариантов лучше добавить алебастр, который поможет быстрее застыть массе. Готовый раствор нужно нанести на стену по разметке. Профиль должен быть готов заранее, потому его просто нужно приложить к раствору и немного вдавить. Ориентиром для маяка служат саморезы, но можно использовать и лазерный уровень, если он есть. После выравнивания маяка раствор, который не нужен, необходимо убрать.
  • Закрепление при помощи крепежных элементов. После появления самих маяков разработали и систему их крепления. Так, при помощи специальных клипс, в которые заранее вставлены саморезы, они крепятся к стене. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см. Крепление помогает увеличить темп работы, но расход на штукатурку увеличивается, потому как толщина слоя при таком способе увеличивается на полсантиметра.
  • Можно крепить маяки и при помощи «ушастиков», сделанных из металла. Маяк ставится возле стены и шаг за шагом крепится «ушками» к ней. В этом приспособлении уже находится саморез, который вкручивается на необходимую глубину, чем и обеспечивает установку уровня для штукатурки. Монтировать их просто, но убирать из готовой конструкции намного сложнее.

Сделать стену совершенно ровной можно и своими руками, главное – знать, что именно для этого нужно, и придерживаться технологии. Лучше всего вынимать маяки из стены, из какого бы материала они ни были сделаны. Это обеспечит лучший, а главное – долговечный результат.

Чем заменить: альтернатива

До того, как появились современные маяки, самым популярным вариантом было использование деревянных реек. Они устанавливались на гипсовый или цементный раствор и выравнивались при помощи отвеса. Это не самый удобный и надежный материал, так как с течением времени дерево начинает разбухать, что делает поверхность стены неровной.

Еще один вариант предполагал использование стружки из пиломатериалов, которые склеивались с помощью специальных материалов. В их числе арболит, ДСП и МДФ. Благодаря своей структуре такой материал не портится и не коробится даже от влаги, что дает возможность сделать качественный ремонт на долгие годы. Этим вариантом пользуются и поныне, если нет возможности приобрести современные маяки.

Делать ремонт – это настоящее искусство, и в этом деле нужно правильно использовать инструменты и вспомогательные приспособления, чтобы они способствовали созданию качественной работы на любой поверхности, как внутри, так и с внешней стороны помещения.

Советы и предостережения

Если для проведения ремонта недостаточно средств, то выгоднее всего использовать металлические маяки, потому как именно они помогают сделать штукатурный слой наиболее тонким, сэкономив на материалах. Всего 1 см раствора, который можно убрать, даст возможность не использовать 10 литров на м2, а для большого помещения экономия средств будет насчитываться мешками.

Если нет возможности изъять маяк из стены, то можно этого и не делать, но рекомендуется убирать маяки и заделывать оставшееся от него место раствором, которым была заштукатурена стена.

Можно делать маяки из самого раствора, для чего определяется неровность стен, монтируются саморезы на необходимую глубину и по их шляпкам делаются маяки. Когда они подсыхают, на стену наносится основной раствор, который разравнивается при помощи правила от пола к потолку Важно работать плавно и не спеша, а весь лишний раствор убирать в общий лоток. Само правило должно оставаться неизменной формы, не деформироваться от веса раствора.

Маяки из гипса более удобные, потому как застывают быстрее и в работе намного прочнее. Перед тем, как наносить раствор на стену, ее необходимо смочить водой, чтобы работать было быстрее и удобнее. Само правило в этом случае желательно обработать при помощи водостойкой краски или сделать пропитку при помощи олифы, которая была предварительно разогрета.

Если есть возможность, то для работ по установке маяков и работы по ним нужно нанимать мастеров. Они умеют ставить маячки и работать по ним намного быстрее, а результат получается в разы лучше.

Но бывают случаи, когда нет возможности нанять бригаду и не у кого попросить помощи, тогда важно вооружиться знаниями и производить работу не спеша, чтобы иметь возможность учиться на своих же ошибках.

Есть ряд ошибок, которые существенно влияют на исход ремонты, затраченные силы и средства на него:

  • Неподходящее место для маяка. Если установить его не в самом глубоком месте на стене, то слой штукатурки будет значительно больше, а значит, и средств на ремонт уйдет немало.
  • Неполноценное крепление маяков. Профиль из металла имеет тонкий материал, потому гнется от нагрузок. Чтобы его зафиксировать, нужно делать минимальный интервал между креплениями или докладывать раствор под сам профиль в случае более масштабных по расстоянию креплений.
  • Отсутствие демонтажных работ с маяками, которые потом могут проржаветь и проступить или раскрошиться и нарушить целостность поверхности.

    Учитывая все ошибки и советы, можно распланировать работу правильно, чтобы рационально распределить силы, финансы и время, а в итоге получить ровные стены и потолок.

    В видео ниже смотрите современный способ качественной установки маяков под штукатурку.

    Маяки для штукатурки: размеры, виды, особенности монтажа

    Использование маяков требуется для идеального разравнивания штукатурного раствора на стене и создания ровных углов. Такие направляющие помогают значительно сэкономить недешевые смеси. Маяки для штукатурки изготавливаются на заводах из разных материалов, а также мастерами непосредственно в месте проведения ремонта. Для получения лучшего результата в оштукатуривании стен важно вникнуть во все нюансы, которые связаны с применением маяков.

    Назначение  штукатурных маяков

    Когда в доме проводится ремонт, отделка стен занимает большую часть времени. Чтобы удалить трещины и выровнять стены, требуется предварительно их заштукатурить. При наличии проблемных поверхностей устанавливаются специальные маячки, выступающие в качестве ориентира там, где необходимо создать идеально ровную плоскость. Маяки для штукатурки различаются между собой размерами. Направляющая устанавливается на стене в месте впадины, чтобы мастер смог сделать поверхность ровной.

    Следует крепить ее несколькими саморезами, иначе строительный маяк будет держаться некрепко. После вставляются дюбеля-гвозди с нитками, служащие главным ориентиром для нанесения штукатурки ровным слоем. Крепятся маячки на смесь, которую надо предварительно накидать по стенам и потолку через каждые 30 сантиметров максимум.

    Разнообразие проблем стен и потолков заставляет мастеров по-разному подходить к их ремонту, выбирая оптимальный вариант работы. Так же и маячки для выравнивания стен различаются между собой.

    Если правильно определиться с видом направляющих, можно добиться отличного результата, не затрачивая много сил и материалов.

    Виды и размеры

    Многие домашние мастера, впервые приступающие к оштукатуриванию стен, не знают, какие бывают маяки по виду и параметрам, какие лучше покупать. Их основное различие заключается в материалах, из которых они изготовлены.

    Металлические маяки

    Являются наиболее популярными у строителей, потому что с ними удобно и быстро работать. Длина профиля легко корректируется с помощью обыкновенных ножниц. Приобрести металлический маяк штукатурный можно в любых строительных магазинах.

    Направляющие выпускаются с размерами 3, 6 и10 мм. Подходящий вариант подбирается в зависимости от показателя неровности стены или потолка. Чем значительнее искривленность поверхности, тем более широкий используется профиль.

    Маяк металлический для штукатурки имеет следующие достоинства:

    невысокая стоимость;

    легкая установка;

    быстрое схватывание раствора, что позволяет не останавливать работы.

    Направляющие из металла характеризуются не только с положительной стороны. Например, довольно часто попадаются готовые изделия с искривленной геометрией из-за нарушений в процессе производства, во время транспортировки или хранения. Чтобы не нарваться на брак, рекомендуется перед покупкой тщательно проверить каждую направляющую и правильно перевозить их до места назначения.

    Еще один распространенный изъян металлических маяков — возможное образование пятен ржавчины на поверхности. Они появляются после разрушения и окисления цинка, находящегося на поверхности направляющих. После нанесения штукатурки лучше сразу их убирать.

    У алюминиевых маяков довольно гибкая структура. Чтобы обеспечить им дополнительную жесткость, нужно предварительно залить поверхность раствором, а затем устанавливать направляющие.

    Пластиковые маяки

    Данный вид маяков очень похож на металлический, но для их изготовления используют сверхпрочный пластик. В результате детали получаются с меньшим весом и большей прочностью. Работать с ними намного легче.

    Пластиковые маяки устойчивы к деформации, их первоначальная геометрия хорошо сохраняется даже в условиях неправильной транспортировки. После использования профиля не появляются пятна и полосы на поверхностях.

    Такие штукатурные маяки нельзя устанавливать в местах с отрицательной температурой, так как они могут растрескаться от мороза. Воздействовать на них тяжелым весом и сильными ударами не рекомендуется, ведь ударопрочность пластиковых направляющих очень низкая.

    Неправильное закрепление маячковых профилей влечет за собой их прогибание в процессе разравнивания штукатурки, что в итоге обеспечит покрытию неровность.

    Многоразовые из стали

    Эти направляющие отличаются высокой стоимостью, ведь использовать их можно не один раз. В основном, ими пользуются строители, применяющие маяки постоянно.

    Многоразовые стальные профили обладают повышенной прочностью, поэтому основательно заниматься их креплением не нужно. Оцинкованные маяки не прогнутся, не потеряют первоначальный вид, результат оштукатуривания стен в любом случае будет положительным.

    Несмотря на то, что эти маяки удобно применять, у них имеются свои недостатки. Не каждый человек может позволить приобрести многоразовый стальной профиль для проведения небольшого ремонта, высокая цена вынуждает выбирать маяки другого вида.

    Извлекать стальное изделие лучше до полного затвердевания раствора. В противном случае, несмотря на прочность профилей, их можно сломать.

    Самодельные маяки

    Когда специальных направляющих нет под рукой, вместо них используются разные приспособления. Некоторые пускают в дело металлические трубы либо уголки. Также очень хорошо подходят деревянные рейки, но их применяют реже из-за их склонности к деформированию.

    Нередко в качестве самодельных маяков мастера подбирают профили для гипсокартона, но раствора тогда тратится больше, чем в других вариантах.

    В строительных магазинах легко можно подобрать готовые маячки под штукатурку для любого ремонта. Однако, до сих пор частенько применяются самоделки. Процесс по их изготовлению совсем несложен, а затраты самые минимальные.

    Струнные штукатурные маяки

    Установка струнных маячков считается самым простым и дешевым вариантов использования направляющих для правила. Для размещения потребуется наличие саморезов, нитки или проволоки, а также дрели. Сначала делаются отверстия под дюбеля, затем вкручиваются саморезы, натягивается нить. Именно по уровню с ней в дальнейшем наносится раствор.

    Слой раствора укладывается немного толще, чем сама поверхность. Далее, после незначительного затвердевания штукатурки, с помощью нити проводится срезание верхнего шара. По полученному ориентиру поверхность выравнивается.

    Использование струнных маяков не обходится без некоторых недостатков. Если саморезы прикрепить неправильно, нитки будут привязаны неровно, что потом обязательно скажется на искривлении стен или потолка.

    К плюсам данного способа относится дешевизна струнных направляющих, ведь проволока и нитки стоят копейки, саморезы есть практически у каждого домашнего мастера.

    Как выбрать штукатурный маяк

    К выбору маяков следует подходить ответственно. Если учитывается, из чего были изготовлены профили, то пластиковая разновидность используется в тех случаях, когда планируется обязательное снятие маяков после оштукатуривания либо их эксплуатация будет проводиться в очень комфортных температурах с отсутствием резких перепадов.

    Стальные маяки достаточно надежны, ведь на них вообще не могут повлиять показатели температуры, влажности, химические препараты и грибки. При применении этих направляющих убирать их совсем необязательно, причем, как с внутренних сторон здания, так и с наружных.

    Если мастера выбирают маяки по размерам (3 – 30 мм), то нужно покупать профили, соответствующие показателям искривления стен. Толщину штукатурного слоя наносят таким способом, чтоб верхний хорошо шлифовался, не доставая до направляющих. Длина изделия составляет от 2-х до 6 метров. Маленькие применяются при обычных ремонтных работах на жилых площадях, а большие приобретаются для оштукатуривания складов и производственных цехов.

    По своей форме маяки также различаются. Т-образный профиль штукатурный маячковый размещается в углах помещений, V-образный — на всей стеновой и потолочной поверхности. Угловой маяк незаменим в процессе обустройства окна, когда крепления немногочисленны, а материалы требуются достаточно прочные. Направляющие из металла в подобных ситуациях перспективнее, они лучше защищают углы от повреждений, появления трещин и других видов негативного воздействия.

    Использование самодельных маяков целесообразно, если спецпрофилей от производителя нет в наличии либо на их приобретение не хватает финансов. Самый простой вариант в таких случаях — это натягивание струн на саморезы. Вместо них позволяется устанавливать проволоку, а затем с ее помощью снимать поверхностный слой раствора, чтобы обеспечить идеальную ровность.

     

    Маяки для штукатурки стен: виды и применение

    Использование маяков требуется для идеального разравнивания штукатурного раствора на стене и создания ровных углов. Такие направляющие помогают значительно сэкономить недешевые смеси. Маяки для штукатурки изготавливаются на заводах из разных материалов, а также мастерами непосредственно в месте проведения ремонта. Для получения лучшего результата в оштукатуривании стен важно вникнуть во все нюансы, которые связаны с применением маяков.

    Назначение

    Когда в доме проводится ремонт, отделка стен занимает большую часть времени. Чтобы удалить трещины и выровнять стены, требуется предварительно их заштукатурить. При наличии проблемных поверхностей устанавливаются специальные маячки, выступающие в качестве ориентира там, где необходимо создать идеально ровную плоскость. Маяки для штукатурки различаются между собой размерами.

    Направляющая устанавливается на стене в месте впадины, чтобы мастер смог сделать поверхность  ровной. Следует крепить ее несколькими саморезами, иначе строительный маяк будет держаться некрепко. После вставляются дюбеля-гвозди с нитками, служащие главным ориентиром для нанесения штукатурки ровным слоем. Крепятся маячки на смесь, которую надо предварительно накидать по стенам и потолку через каждые 30 сантиметров максимум.

    Разнообразие проблем стен и потолков заставляет мастеров по-разному подходить к их ремонту, выбирая оптимальный вариант работы. Так же и маячки для выравнивания стен различаются между собой.

    Если правильно определиться с видом направляющих, можно добиться отличного результата, не затрачивая много сил и материалов.

    Виды и размеры

    Многие домашние мастера, впервые приступающие к оштукатуриванию стен, не знают, какие бывают маяки по виду и параметрам, какие лучше покупать. Их основное различие заключается в материалах, из которых они изготовлены.

    Металлические

    Являются наиболее популярными у строителей, потому что с ними удобно и быстро работать. Длина профиля легко корректируется с помощью обыкновенных ножниц. Приобрести металлический маяк штукатурный можно в любых строительных магазинах.

    Направляющие выпускаются с размерами 3, 6 и10 мм. Подходящий вариант подбирается в зависимости от показателя неровности стены или потолка. Чем значительнее искривленность поверхности, тем более широкий используется профиль.

    Маяк металлический для штукатурки имеет следующие достоинства:

    • невысокая стоимость;
    • легкая установка;
    • быстрое схватывание раствора, что позволяет не останавливать работы.

    Направляющие из металла характеризуются не только с положительной стороны. Например, довольно часто попадаются готовые изделия с искривленной геометрией из-за нарушений в процессе производства, во время транспортировки или хранения. Чтобы не нарваться на брак, рекомендуется перед покупкой тщательно проверить каждую направляющую и правильно перевозить их до места назначения.

    Еще один распространенный изъян металлических маяков — возможное образование пятен ржавчины на поверхности. Они появляются после разрушения и окисления цинка, находящегося на поверхности направляющих. После нанесения штукатурки лучше сразу их убирать.

    У алюминиевых маяков довольно гибкая структура. Чтобы обеспечить им дополнительную жесткость, нужно предварительно залить поверхность раствором, а затем устанавливать направляющие.

    Пластиковые

    Данный вид маяков очень похож на металлический, но для их изготовления используют сверхпрочный пластик. В результате детали получаются с меньшим весом и большей прочностью. Работать с ними намного легче.

    Пластиковые маяки устойчивы к деформации, их первоначальная геометрия хорошо сохраняется даже в условиях неправильной транспортировки. После использования профиля не появляются пятна и полосы на поверхностях.

    Такие штукатурные маяки нельзя устанавливать в местах с отрицательной температурой, так как они могут растрескаться от мороза. Воздействовать на них тяжелым весом и сильными ударами не рекомендуется, ведь ударопрочность пластиковых направляющих очень низкая.

    Неправильное закрепление маячковых профилей влечет за собой их прогибание в процессе разравнивания штукатурки, что в итоге обеспечит покрытию неровность.

    Многоразовые стальные

    Эти направляющие отличаются высокой стоимостью, ведь использовать их можно не один раз. В основном, ими пользуются строители, применяющие маяки постоянно.

    Многоразовые стальные профили обладают повышенной прочностью, поэтому основательно заниматься их креплением не нужно. Оцинкованные маяки не прогнутся, не потеряют первоначальный вид, результат оштукатуривания стен в любом случае будет положительным.

    Несмотря на то, что эти маяки удобно применять, у них имеются свои недостатки. Не каждый человек может позволить приобрести многоразовый стальной профиль для проведения небольшого ремонта, высокая цена вынуждает выбирать маяки другого вида.

    Извлекать стальное изделие лучше до полного затвердевания раствора. В противном случае, несмотря на прочность профилей, их можно сломать.

    Самодельные

    Когда специальных направляющих нет под рукой, вместо них используются разные приспособления. Некоторые пускают в дело металлические трубы либо уголки. Также очень хорошо подходят деревянные рейки, но их применяют реже из-за их склонности к деформированию.

    Нередко в качестве самодельных маяков мастера подбирают профили для гипсокартона, но раствора тогда тратится больше, чем в других вариантах.

    В строительных магазинах легко можно подобрать готовые маячки под штукатурку для любого ремонта. Однако, до сих пор частенько применяются самоделки. Процесс по их изготовлению совсем несложен, а затраты самые минимальные.

    Струнные

    Установка струнных маячков считается самым простым и дешевым вариантов использования направляющих для правила. Для размещения потребуется наличие саморезов, нитки или проволоки, а также дрели. Сначала делаются отверстия под дюбеля, затем вкручиваются саморезы, натягивается нить. Именно по уровню с ней в дальнейшем наносится раствор.

    Слой раствора укладывается немного толще, чем сама поверхность. Далее, после незначительного затвердевания штукатурки, с помощью нити проводится срезание верхнего шара. По полученному ориентиру поверхность выравнивается.

    Использование струнных маяков не обходится без некоторых недостатков. Если саморезы прикрепить неправильно, нитки будут привязаны неровно, что потом обязательно скажется на искривлении стен или потолка.

    К плюсам данного способа относится бюджетность струнных направляющих, ведь проволока и нитки стоят копейки, саморезы есть практически у каждого домашнего мастера.

    По маркам

    Использование этого вида маячков для штукатурки отлично подходит для разовых ремонтов. Затраты на них минимальны, установка очень простая.

    Сначала чертятся вертикальные линии, в которых высверливаются отверстия через 40-50 сантиметров. После чего вкручиваются саморезы на одном уровне. Затем наносится чуть большее количество раствора, а правило прижимается к саморезам для удаления излишков. Как только штукатурка основательно высохнет, проводится выравнивание поверхности при помощи шпателя.

    Маяки по маркам отличаются некоторыми недостатками. Если саморезы выставить неровно, то плоскость в итоге получится с заметной деформацией. Кроме того, выполнять работы следует очень аккуратно, иначе впоследствии в глаза будет бросаться выраженная искривленность стеновой и потолочной поверхности.

    Оштукатурить стены можно своими руками. Важное условие — достать все необходимые материалы и приспособления, а также соблюдать технологии. Нужно всегда удалять маяки, несмотря на материалы, из которых они изготовлены. Данная мера обеспечит отличный результат на долгое время.

    Как выбрать

    К выбору маяков следует подходить ответственно. Если учитывается, из чего были изготовлены профили, то пластиковая разновидность используется в тех случаях, когда планируется обязательное снятие маяков после оштукатуривания либо их эксплуатация будет проводиться в очень комфортных температурах с отсутствием резких перепадов.

    Стальные маяки достаточно надежны, ведь на них вообще не могут повлиять показатели температуры, влажности, химические препараты и грибки. При применении этих направляющих убирать их совсем необязательно, причем, как с внутренних сторон здания, так и с наружных.

    Если мастера выбирают маяки по размерам (3 – 30 мм), то нужно покупать профили, соответствующие показателям искривления стен. Толщину штукатурного слоя наносят таким способом, чтоб верхний хорошо шлифовался, не доставая до направляющих. Длина изделия составляет от 2-х до 6 метров. Маленькие применяются при обычных ремонтных работах на жилых площадях, а большие приобретаются для оштукатуривания складов и производственных цехов.

    По своей форме маяки также различаются. Т-образный профиль штукатурный маячковый размещается в углах помещений, V-образный — на всей стеновой и потолочной поверхности. Угловой маяк незаменим в процессе обустройства окна, когда крепления немногочисленны, а материалы требуются достаточно прочные. Направляющие из металла в подобных ситуациях перспективнее, они лучше защищают углы от повреждений, появления трещин и других видов негативного воздействия.

    Использование самодельных маяков целесообразно, если спецпрофилей от производителя нет в наличии либо на их приобретение не хватает финансов. Самый простой вариант в таких случаях — это натягивание струн на саморезы. Вместо них позволяется устанавливать проволоку, а затем с ее помощью снимать поверхностный слой раствора, чтобы обеспечить идеальную ровность.

    Разметка под маяки

    До начала процесса по установке маячков требуется предварительно разметить поверхность. Сегодня используются разные методы со своими положительными и отрицательными сторонами.

    Простой метод

    Данный способ предполагает проведение монтажа направляющих на штукатурку, которой затем будут отделываться стены. Разметка осуществляется по следующей инструкции:

    1. От угла отступается 30 сантиметров, пол и потолок — 15 см.
    2. Чертится вертикальная линия, ровность которой измеряется уровнем.
    3. Операция повторяется на всех стенах в помещении.
    4. Между полосами меряется расстояние, его требуется поделить на 1,5 метра. Полученный результат означает число маяков, которые следует поставить на определенной стене.
    5. Профили подрезаются так, чтобы их длина уменьшилась на 30 см.
    6. В самом начале и окончании линий просверливаются отверстия, в которые устанавливаются дюбели.
    7. Вся стена расчерчивается линиями на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
    8. В отверстиях размещаются саморезы, между ними натягиваются две нити.
    9. В местах, где пересекаются нити и начертанные линии, тоже просверливаются дырки, в которые вставляются дюбели и саморезы.
    10. Выравнивается уровень саморезов по их шляпкам: суммируется число завала стены, толщина маячка и дополнительный запас (около 0,5 см). Полученный результат означает длину выступа крепежа от стен.

    Как только саморезы устанавливаются, нити натягиваются по диагонали. Маячки прикрепляются под полученной плоскостью. Изделиями нужно только чуть затрагивать нити. Затем веревки снимаются, а стены покрываются раствором.

    С помощью лазерного уровня

    Такое устройство есть в наличии не у каждого домашнего мастера. Однако, его применение упрощают процесс размещения маячков под штукатурку, который проводится по следующей схеме:

    1. Лазерным уровнем находится завал стены. Аппарат устанавливается у стены напротив, затем включается крест-нивелир. Данная процедура поможет узнать нужную толщину слоя штукатурки без проведения подготовительных работ.
    2. На стене с помощью устройства расчерчиваются вертикальные полосы с отступами, которые указывались в простом методе выше.
    3. Уровень размещается на 40 см от угла, включается вертикальная линия.
    4. Определяется место, в котором лазерный луч на минимальное расстояние доходит до стены, например 36 см.
    5. Берется длинная рейка (0,5 м), на ней отмечается точка на длине 37 см. Этот результат получился путем сложения расстояния от лазерной полосы до стены, толщины маячка и необходимого запаса.

    После проведенных расчетов на начертанные линии наносится клей. Затем маяки прижимаются деревянной рейкой до момента совпадения отметки с лазерной полосой.

    Монтаж маяковых профилей

    После того, как подготовительные работы завершаются, мастера занимаются установкой направляющих.

    Установка на раствор или клей

    Первое, что нужно сделать — это приготовить раствор согласно указанной на коробке инструкции. При планировании оштукатуривания поверхностей с помощью цементных или известковых смесей, имеющих свойство долго сохнуть, в них добавляется гипс либо алебастр в малом количестве, что помогает раствору быстрее схватываться.

    Подготовленная масса наносится небольшими объемами на расстоянии 15-20 см друг от друга в соответствии с предварительно начерченными линиями. Далее подрезанные маяковые профили прикладываются к раствору, прижимаются к поверхности.

    Если мастером использовалась простая разметка, направляющая устанавливается на одном уровне с саморезами. При наличии лазерного устройства положения маячка проверяется в соответствии с ранее нанесенными отметками. Излишки раствора удаляются, после чего устанавливаются следующие изделия.

    Монтаж на крепежные элементы

    Для размещения маяковых профилей придуманы крепления, изготавливаемые из пластика. Их установка начинается с удаления фиксатора с изделия, которое размещается на саморезах, вкрученных на линиях через 30 см. После этого крепятся маяки, фиксатор возвращается обратно на маячковый профиль.

    Главное преимущество этого метода заключается в скорости и несложности установки. Однако, слой штукатурки утолщается на 0,5 см, в связи с чем итоговая стоимость ремонтных работ значительно увеличивается.

    При помощи «ушастиков», сделанных из металла

    Еще совсем недавно малярами-штукатурами использовалась одна хитрость. Ими вырезались лапки с отверстиями для креплений, с помощью которых устанавливаются гипсокартонные панели. На этих металлических детальках размещались маячки. Сегодня подобные изделия производятся из металла на крупных заводах, они доступны во всех строительных магазинах.

    Процесс установки направляющих не сложен. Маяки прикладываются к стенам, затем крепятся к поверхности металлическими ушками. В них уже есть саморезы, которые вкручиваются на нужную глубину, благодаря чему обеспечивается установка уровня для нанесения штукатурки. Заниматься монтажом маяков специальными ушками просто, только удалять их после намного труднее.

    Альтернативные материалы

    Хорошо провести ремонтные работы не каждому под силу. Здесь необходимо правильно пользоваться инструментом и вспомогательным оборудованием. Это способствует качественному оштукатуриванию на всех поверхностях с внутренних и внешних сторон ремонтируемых объектов.

    До появления современных маяков деревянные рейки в качестве направляющих использовались практически повсеместно. Их устанавливали на гипсовые и цементные растворы, затем выравнивали с помощью отвеса. Однако, дерево считается неудобным и ненадежным материалом, ведь со временем оно разбухает. Сильное намокание способствует вздутию поверхности, в результате стены становятся сильно искривленными.

    Еще одним вариантом для установки маяков было применение стружки. Эти остатки от распила древесины склеивались в общую массу специальными веществами. В итоге получались ДСП, МДФ, арболит. Структура этих материалов (волокна имеют разное направление) позволяет изделиям не портиться, не коробиться от воздействия влаги, что способствует проведению качественного ремонта на продолжительное время. Необходимо лишь заранее пропитать изделия антипирином, антиоксидантом. Такие склеенные полосы из опилок применяются в качестве маяковых направляющих и поныне.

    Штукатурные маячки — очень ценные и полезные изделия, при помощи которых мастера добиваются идеально ровных поверхностей и высококачественного покрытия. Главное —  действовать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, а также удалять маяки из стен своевременно. Ведь даже у дорогих оцинкованных профилей есть неприятное свойство вызывать появление ржавых пятен и полос, что потребует нанесения нового слоя штукатурки. Не стоит пренебрегать эффективными средствами для разметки, например, лазерным уровнем. Это устройство поможет быстро завершить подготовительные работы и приступить к установке маяков и дальнейшему оштукатуриванию.

    Штукатурный маяк: особенности использования | Эксперты отделки

    Гусевский Андрей Анатольевич

    Маяк для штукатурки поможет вам сделать поверхность идеально ровной

    У каждого мастера есть свои хитрости при оштукатуривании стен. Но все самые востребованные и упрощающие работу способы изобретены давно, они только незначительно совершенствуются со временем.

    Например, стальной или алюминиевый штукатурный маяк – это сравнительно недавно вошедшее в обиход приспособление, но это не значит, что оно никогда не использовалось раньше. Из этой статьи вы узнаете, зачем нужны маяки, какими они бывают, чем их можно заменить, как установить и много другой полезной информации.

    Содержание статьи

    Что это такое

    Если говорить обобщенно, штукатурный маячок – это направляющая для правила, которая используется в качестве опоры для него в процессе создания ровной плоскости с помощью штукатурного раствора.

    Штукатурка по маякам

    Как выглядят маяки для штукатурки, из чего их делают и как используют – читайте ниже.

    Готовые маяки

    Это перфорированные профили стандартной длины (2,7-6 м), изготавливаемые на производстве из алюминия, оцинкованной стали или пластика. Длина и материал изготовления не единственные параметры, по которым выбирают маяки для штукатурки – размеры сечения и его форма тоже имеют значение.

    Итак:

    • Прямые маяки представляют собой плоский перфорированный профиль с V-образным выступом, который и является направляющей при проведении штукатурных работ. Высота выступа может составлять до 30 мм, и чем она больше, тем более толстый слой раствора потребуется для выравнивания. Самым экономичным является маяк штукатурный 3 мм, но он используется преимущественно для внутренних работ. Снаружи толщину штукатурки обычно делают больше для повышения теплоизоляции стен и используют более крупные профили.

    Маяк штукатурный 6 мм и маяк штукатурный 10 мм, прямой профиль

    • Угловые маяки – V-образные профили с полками, расположенными под углом 90 градусов, и направляющей, выставленной за плоскости полок. Они служат не только для облегчения выравнивания, но и для повышения прочности внешних углов.

    Примерка углового маячка

    Из-за большой разницы между длиной и размером поперечного сечения такие профили не обладают достаточной жесткостью, поэтому при монтаже нужно быть очень внимательными и постоянно проверять прямолинейность установки. Чтобы этого добиться, увеличивают количество опорных точек.

    В последние годы спрос на готовые маяки очень возрос, они производятся многими предприятиями.

    Станки по производству штукатурных маяков и уголков

    Но и когда их не было в продаже, многие строители использовали способ выравнивания плоскости по маякам, изготавливая их самостоятельно.

    Самодельные маяки

    Готовые профили, конечно, упрощают и ускоряют работу, избавляют от необходимости поиска подручных средств. Но они же могут и усложнять процесс. Например, самые популярные изделия из оцинковки хоть и считаются нержавеющими, но все же поддаются коррозии, и со временем на поверхности появляются ржавые полосы вдоль линий их установки.

    Для справки. Это может происходить либо по причине низкого качества изделий, либо из-за повреждения цинкового слоя в процессе вытягивания раствора правилом по направляющим.

    Поэтому инструкция предусматривает демонтаж маяков после схватывания штукатурки. На их месте остаются борозды, которые ослабляют прочность покрытия и требуют заделки свежим раствором. А это дополнительное время и лишние расходы на материал.

    Этого можно избежать, используя вместо стальных алюминиевые или пластиковые маяки для штукатурки. Если же вы не хотите тратить время и деньги на магазины, искать транспорт и заниматься выпрямлением деформированных при перевозке профилей, можно обойтись без них, используя один из способов, перечисленных ниже.

    • Направляющими для правила могут быть ровные деревянные бруски. Их применение особенно целесообразно при штукатурке деревянных или пенобетонных стен, к которым маяки можно прикрутить саморезами, – это намного быстрее, чем их монтаж на штукатурный раствор или алебастр.

    В качестве направляющих использованы деревянные бруски

    • Можно сделать самодельные маяки для штукатурки из рабочего раствора. Для этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы все их шляпки находились на одной вертикальной линии, отступающей от плоскости основания на расстояние, равное желаемой толщине штукатурки. К ним прижимается длинный брус, правило или жесткий металлический профиль, а пространство между ним и стеной закидывается раствором. Когда он схватится, брус можно аккуратно убрать. Оставленная им плоскость и будет служить маяком.

    Совет. Чтобы ускорить работу и уменьшить время затвердевания, вместо штукатурки для устройства маяков можно использовать гипс или алебастр.

    Проверка вертикального уровня и нахождения всех маяков в одной плоскости обязательна на каждом этапе

    Штукатурка по самодельным маякам имеет неоспоримые преимущество: она не требует их демонтажа, не приводит к перерасходу материала, экономит средства. Хотя цена готовых изделий и невелика, но их может потребоваться не один десяток, а это уже ощутимые расходы, учитывая то, что повторному использованию они не подлежат.

    Технология монтажа маяков

    С тем, какие бывают маяки для штукатурки, мы разобрались. Теперь расскажем о том, как их правильно выставить.

    Для начала осматриваем стену и решаем, какие маяки использовать. А также оцениваем её на предмет неровности с помощью водяного, лазерного или длинного пузырькового уровня, чтобы найти максимально выступающую за плоскость точку.

    На деревянные стены

    Если основание позволяет без проблем вкручивать в него саморезы или вбивать гвозди, то маяки устанавливаются (см. Установка маяков для штукатурки – все нюансы и секреты) по принципу монтажа каркаса под облицовку.

    Итак:

    • Деревянные бруски или металлические профили выставляются по уровню.
    • Там, где они не соприкасаются со стеной, под них подкладывают кусочки фанеры, ДВП или любого другого материала.
    • Маяк прикручивается к стене в нескольких местах так, чтобы он стоял жестко и не прогибался под давлением.

    Штукатурка деревянных стен глиной по маякам

    Сначала выставляются крайние маяки по углам с небольшим отступом от них (или в углу и по краю дверного проема). Делать это нужно очень тщательно, чтобы обе наружные грани находились на одной плоскости и были строго вертикальны.

    Затем между ними натягиваются лески, и, уже ориентируясь по ним, устанавливают промежуточные направляющие.

    Обратите внимание. Расстояние между маяками должно быть на 15-20 см меньше, чем длина вашего правила для вытягивания штукатурки. Если вы впервые решили заштукатурить стены своими руками, то оно не должно превышать 0,5-1 метра, иначе вам будет сложно справляться с большой площадью отделки.

    На кирпичные и бетонные стены

    К таким основаниям маяки крепятся на раствор – гипсовый или обычный штукатурный. Прежде чем его приготовить, делают разметку стены вертикальными линиями по месту установки направляющих. Одна из них должна проходить через самую выпуклую точку поверхности.

    Вдоль этой линии через каждые 0,5-0,7 м от пола до потолка накидываются порции раствора, затем на них устанавливается маяк алюминиевый штукатурный, который вплотную прижимается к выступу и выставляется по уровню, пока раствор не схватился.

    Совет. Можно использовать более надежный способ: вдоль линии просверлить отверстия, вставить в них дюбели и вкрутить саморезы до соприкосновения шляпок с отвесом. Затем установить маяк, прижимая его по всей длине к шурупам, и зафиксировать раствором.

    Шляпки шурупов, расположенные на одной вертикальной линии, станут опорами для маяка

    Когда это произойдет, можно дополнительно закрепить профиль ещё несколькими порциями раствора, чтобы он проник под профиль, выдавился через отверстия перфорации и надежно зафиксировал полочки маяка.

    Вторая направляющая выставляется на расстоянии нескольких сантиметров от одного из углов так, чтобы она оказалась в одной плоскости с первой. Это достигается постоянным контролем уровня в процессе монтажа.

    Рабочие на фото контролируют уровень монтажа

    Далее все, как описано раньше: между двумя зафиксированными маяками сверху и снизу натягивается шнур, по которому устанавливаются остальные профили.

    Хотите своими глазами увидеть, как профессионалы монтируют маяки для штукатурки – видео поможет вам сделать это, не выходя из дома. Но если есть возможность побывать на стройке, обязательно воспользуйтесь ею.

    Заключение

    Если вы посмотрели видео в этой статье, то смогли убедиться, насколько проще становится процесс выравнивания с применением маяков и насколько качественнее получается поверхность. Конечно, сам процесс их установки занимает немало времени и требует кропотливости, но результат того стоит.

    Маяки для штукатурки — виды и установка

    Штукатурные маяки устанавливаются на стену для выравнивания раствора в одной заданной плоскости. Они представляют собой металлические или пластиковые изделия, которые используются для создания идеально ровных покрытий. С их помощью можно значительно сократить затраты состава.

    Видов маяков несколько, самые популярные это:

    • пластиковые
    • металлические
    • струнные
    • лазерные

    Все они отличаются по трудоемкости установки и качеству полученного результата. Чаще всего используют пластиковые или струнные, как самый надежный и экономичный вариант.

    Пластиковые маяки для штукатурки

    Такие направляющие изготавливаются из высокопрочного пластика. Маяки имеют стандартную длину 3 метра при высоте 3, 6 или 9 миллиметров. Также возможно изготовление направляющих из металла. Они имеют аналогичные габариты, но как правило выше в цене.

    Главными достоинствами такого типа маяков считаются:

    • Минимальная масса, что упрощает транспортировку и перемещение деталей в пределах строительного объекта.
    • Особое внимание необходимо обратить на прочность пластиковых изделий, по таким характеристикам они ничуть не уступают металлическим маякам.
    • Пластик приобретает первоначальную форму после прилагаемых усилий и деформаций. Такие изделия не поведёт во время выравнивания штукатурной смеси.
    • Пластиковые детали не подвергаются коррозийному разрушению, от которого страдают металлические аналоги. Это значить, что на стене с пластиковыми маяками никогда не проступит ржавчина.

    Несмотря на некоторые преимущества у искусственных пластиковых изделий есть несколько недостатков:

    • Хрупкость, а также недостаточная устойчивость материала по отношению к ударным усилиям.
    • Подобные изделия не рекомендуется применять при штукатурке фасада, так как пластик теряет прочность под воздействием отрицательных температур;
    • При неправильной фиксации на базовой поверхности маяки будут немного прогибаться во время движения правила. Это приведёт к появлению неровностей на стене.

    На данный момент пластиковые направляющие приобретают всё большую популярность среди строителей через демократическую стоимость и невозможность поражения коррозией.

    Установка пластиковых маяков

    Самый простой вариант — установка на гипсовую шпатлевку. Для монтажа, кроме маяков, понадобятся гипсовая смесь, емкость для размешивания, дрель и мастерок.

    Весь процесс сводится всего к нескольким этапам:

    1. Необходимо замешать шпатлевку, проще всего это сделать с использованием дрели. Вместо сверла надевается специальная спиральная насадка для размешивания и процесс занимает не более 5-10 минут.
    2. На стенах наносится разметка согласно местам установки маяков. Они располагаются вертикально, расстояние между ними должно быть не больше ширины правила, которым вы будете ровнять штукатурку.
    3. На линии предполагаемого крепления маятников, в 3-4 точках наносится небольшой объем гипсовой шпатлевки.
    4. Далее на шпатлевку устанавливаются направляющие. Они должны плотно сидеть в смеси, но не погружаться в нее полностью.
    5. С помощью уровня необходимо выровнять маяки строго вертикально, также важно следить их высотой.

    Гипсовая смесь начинает засыхать уже через час, через 2-3 часа уже можно можно начинать нанесение штукатурки.

    Струнные маяки для штукатурки

    Как можно понять из названия, струнные маяки выполнены из тонкой стальной проволоки, струны, которая натянута между несколькими опорами.

    Основное преимущество — минимальные затраты при устройстве направляющих. Для установки таких маяков достаточно просверлить в стене несколько отверстий, забить дюбеля и натянуть стальную проволоку.

    Недостатками способа считается возможность получения отклонений плоскости при неправильно установленных саморезах. В связи с этим работники должны проводить тщательный контроль уровня маяков. Срезать излишки раствора над струной нужно с особенной аккуратностью, иначе получится неровная поверхность.

    Установка струнных маяков

    Технология выполнения работ следующая:

    1. Во время проведения установочных работ в просверлённые отверстия вкручивают саморезы таким образом, чтоб их шляпки имели одну высоту (уровень).
    2. Далее на фиксаторы натягивают стальную проволоку, которая будет служить ориентиром для выравнивания базовой поверхности.
    3. На следующем этапе работ укладывают растворную смесь, чтоб она выступала чуть выше направляющих.
    4. После схватывания смеси верхнюю часть подрезают острым ножом в одной плоскости, которая будет использоваться в качестве направляющей для штукатурных работ.

    Лазерные маяки для штукатурки

    Сам термин лазерные маяки подразумевает установку направляющих при помощи лазерного нивелира или мультипризменного уровня. Такой прибор проецирует разметочные линии в одной плоскости, что упрощает работу по созданию маяков.

    1. Для начала на поверхности стены наносят разметочные линии на расстоянии длины правила, при помощи которого будет проводиться выравнивание штукатурки. Следует заметить, что боковые направляющие устанавливаются на расстоянии 30 сантиметров от угла стены.
    2. После нанесения линий на поверхность просверливают отверстия и вкручивают в них длинные саморезы. Обычно на каждой линии разметки по всей высоте стены устанавливается по три крепежа. В местах примыкания оконных проёмов под направляющие необходимо по два самореза.
    3. На следующем этапе работ забиваем в отверстия пластиковые дюбеля и вкручиваем у них фиксаторы.
    4. Теперь необходимо поставить лазерный нивелир возле стены и выставить вертикальную плоскость параллельно расположению стены. При этом луч лазера на полу очертит линию, которая будет регулировать толщину наносимой штукатурки. По этой отметке и нужно выставить высоту саморезов.
    5. При наличии значительного расстояния от лазерной проекции до поверхности стены вкручивают длинные фиксаторы.

    Следует обратить внимание на тот факт, что самый выступающий участок основания не должен выступать за лазерный проекций. Если строитель недосмотрел за этим шляпки саморезов нужно чуть-чуть выкрутить. На выпуклом участке стены укладывается слой раствора в пределах нескольких миллиметров, при больших значениях фиксаторы ещё раз подкручивают.

    На следующем этапе работ по линиям разметки между шурупами набрасывают раствор и устанавливают металлические маяки. Во время выравнивания направляющие не должны погружаться ниже уровня смеси, шляпки саморезов на всей стене должны находится на одной плоскости.

    Как выставить маяки для штукатурки?

    Метод крепления маяков на саморезы мы уже рассмотрели. Теперь ознакомимся со способом установки направляющих на раствор без помощи лазерного нивелира. Для выполнения таких работ нам понадобятся следующие материалы:

    • просеянный песок;
    • цемент марки 400 или 500;
    • гипс;
    • строительный уровень;
    • оцинкованные металлические маяки.

    На начальной стадии работ проверяем отклонение базовой поверхности от вертикали. По углам подготавливаемой к штукатурке стены прибивают гвозди и натягивают между ними тонкую, но прочную нить. Процесс контролируется при помощи строительного уровня и отвеса. Во время определения толщины штукатурки особое внимание уделите участкам под оконным проёмом, ведь здесь наблюдаются максимальные отклонения.

    Технология выставления маяков на раствор сводится к следующему:

    1. Находим самый выпуклый участок на стене. В этом мессе укладывается минимальный слой раствора в пределах нескольких миллиметров.
    2. Стандартным перепадом высоты на плоскости стены считается 2 сантиметра, хотя в некоторых случаях необходимо набрасывать больший слой штукатурки.
    3. Делаем отметки на основании для закрепления маяков.
    4. Готовим стандартный цементно-песчаный раствор. Добавляем в него небольшое количество гипса (этот материал ускоряет твердение смеси).
    5. Набрасываем горсточки раствора на стену по разметочным линиям.
    6. Вдавливаем в смесь металлические маяки. Положение направляющих регулируем по натянутому шнуру в верхней и нижней части стены. Дополнительно положение маяков контролируется
    7. строительным уровнем.

    Шаг между маяками должен соответствовать длине правила, от угла стены до направляющих оставляют по 25-зо сантиметров. После установки маяков на растворе срезают остатки смеси и дожидаются её застывания. Теперь можно приступать к набрасыванию штукатурки.

    Нанесение штукатурки по маякам

    На начальной стадии работ по всей поверхности стены нужно нанести обрызг, жидкий раствор, который будет способствовать лучшей адгезии основного материала. Этот слой, толщиной до 3 миллиметров набрасывается при помощи металлического шпателя или кельмы без выравнивания, ведь эта штукатурка не будет выходить за уровень маяков.

    Далее на стену между маяками наносят смесь сметанообразной консистенции. Её толщина в некоторых местах может доходить до 5 сантиметров. Раствор набрасывают снизу вверх специальным инструментом, ковшом между направляющими. После этого по маякам проходятся правилом, что позволяет выровнять штукатурку и снять излишки раствора. В местах, где получились выемки добавляют смесь и протягивают правило ещё раз. После этого приступают к следующему участку.

    На завершающей стадии работ на поверхность наносится высококачественная штукатурка слоем в пределах 3-5 миллиметров. Для укладки этого раствора используется широкий шпатель. Когда смесь застынет, по поверхности проходятся тёркой.

    (Visited 14 675 times, 13 514 visits today)

    пластиковые, металлические изделия, размеры, инструкция, видео и фото

    Если вам необходимо провести штукатурные работы, то использование маяков сделает процесс намного проще и быстрее. Кроме того, вы сможете добиться ровной поверхности, даже если никогда не занимались подобными мероприятиями, это очень важный фактор для тех, кто решил провести работы своими руками. Разберемся, какие виды маяков бывают, и какие преимущества и недостатки присущи каждому из решений.

    На фото: металлические маяки для штукатурки – самый популярный вариант на сегодняшний день

    Основные виды изделий

    Стандартные металлические маяки

    Это самая широко распространенная и наиболее востребованная группа изделий, что обусловлено следующими причинами:

    • Демократичная цена элементов, они стоят недорого и продаются в любом магазине строительных материалов. Доступность также нужно отметить как преимущество, так как некоторые из вариантов, описанных ниже, бывает проблематично приобрести в небольших городках;

    Именно такие маячки используются на подавляющем большинстве объектов в наши дни

    • Простая инструкция по использованию подобных изделий позволяет выполнить работы своими руками. При этом если вы будете соблюдать все рекомендации по проведению процесса, то гарантированно получите хороший результат. Ниже будет представлена схема выполнения работ, чтобы вы разобрались в них как можно лучше;
    • Размеры маяков для штукатурки следующие – 3 мм, 6 мм и 10 мм, причем самые маленькие маяки встречаются не так часто, а вот шести и десятимиллиметровые используются очень широко. Выбор конкретного решения зависит от того, насколько неровные стены и какой слой раствора планируется наносить;

    Примерные цены на изделия

    • Ввиду того, что элементы уже имеют нужную конфигурацию, сокращается время проведения работ. Для того чтобы разрезать элементы, вам понадобятся ножницы по металлу. Это позволяет очень качественно отделывать даже небольшие поверхности, ведь вы можете резать маячки на куски любого размера.

    Есть у данного варианта и свои недостатки:

    • При покупке обязательно проверяйте геометрию элементов, очень часто изделия кривые, причем брак может возникнуть как из-за нарушения производственного процесса, так и из-за неправильного хранения. Кроме того, следует внимательно относиться к транспортировке данных элементов, так как можно погнуть их и при перевозке;
    • Также следует отметить тот факт, что маяки данного типа довольно гибкие. Поэтому при их установке следует делать практическое сплошное основание из раствора, чтобы обеспечить жесткость направляющих;
    • Слой цинка на поверхности металла со временем неизбежно разрушается, по этой причине маяки после оштукатуривания поверхности лучше всего удалить из стены, чтобы избежать появления ржавых полос через несколько лет.

    При креплении маяка не жалейте раствора – элемент должен быть жестко зафиксирован

    Пластиковые маяки

    Этот вариант во многом напоминает вышеописанный с той лишь разницей, что материалом изготовления выступает не оцинкованная сталь, а высокопрочный пластик.

    В связи с этим у данной группы изделий есть свои особенности:

    • Вес элементов очень малый, их очень легко переносить и устанавливать. Но при этом прочность практически такая же, как и у стандартных стальных направляющих;
    • В отличие от металла пластик после деформации не гнется, а сохраняет первоначальную геометрию. Это очень важная особенность, которая позволяет не беспокоиться за то, что при хранении маяки поведет;
    • Пластик не подвержен коррозии, поэтому даже если вы не удалите маяки из штукатурки, не стоит беспокоиться за то, что впоследствии на потолке или стенах проступят ржавые пятна.

    Пластиковые маяки для штукатурки – отличное решение для любого объекта

    Что касается недостатков, то они таковы:

    • Пластик – материал, который не выдерживает сильные удары и ломается. К тому же материал становится очень хрупким при низких температурах, поэтому такие варианты не рекомендуется использовать при наружной отделке;
    • Если не закрепить направляющие надлежащим образом, то они будут прогибаться при нажатии правилом.

    Многоразовые стальные элементы

    Этот вариант чаще всего используется профессиональными специалистами, так как стоимость маяков для штукатурки этого типа в десятки раз выше, чем у обычных одноразовых вариантов.

    Что касается основных особенностей, то они следующие:

    • Очень высокая прочность и жесткость изделий, они не нуждаются в тщательном закреплении, важно выставить направляющие по уровню и зафиксировать в нескольких местах.
    • Изделия можно использовать множество раз, что очень удобно для тех, кто постоянно занимается оштукатуриванием стен;
    • В процессе работы вы можете не волноваться о том, что прогнете элемент, так как его жесткость очень высока.

    Многоразовые варианты очень прочны и надежны

    Что касается недостатков, то их немного:

    • Как отмечалось ранее, стоимость изделий намного выше, поэтому приобретать их для дома или квартиры нецелесообразно;
    • Если передержать маяки в стене и начать их извлекать после полного застывания раствора, то можно деформировать элементы и они станут непригодны для дальнейшего использования.

    Рассказывая об этом варианте, нельзя не описать такое решение как самодельные маяки для штукатурки.

    О них можно рассказать следующую информацию:

    • Для работы чаще всего используется труба, металлический уголок или другие элементы, подходящие по конфигурации. Раньше очень часто использовалась деревянная рейка или брусок, но ввиду того, что древесина от влаги деформируется, да и найти ровные элементы сложно, в наше время этот вариант менее распространен;

    Совет! Для использования в качестве самодельных маяков лучше всего подходит прямоугольная профилированная труба, она чаще всего имеет идеально ровную форму и обеспечивает высокую жесткость системы.

    • Еще один вариант, который используется достаточно часто – металлический профиль для гипсокартона. Зачастую используется узкий UD профиль, так как он намного дешевле.

    Недостатком можно считать тот факт, что толщина раствора будет намного больше, чем при использовании специальных маячков, поэтому расход увеличится в разы. Если поверхности более-менее ровные, то лучше выбрать недорогие металлические элементы.

    Профиль для гипсокартона – простое решение проблемы, если маяков нет под рукой

    Струнные маяки

    Очень интересное решение, которые имеет целый ряд достоинств:

    • Вы практически не несете затрат, так как для работы нужно несколько саморезов и кусок прочной проволоки. Также понадобится перфоратор, чтобы просверлить отверстия в стене и забить в них дюбеля;
    • Вначале необходимо закрутить саморезы в подготовленные места так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Далее между ними натягивается проволока, так получаются четкие ориентиры, по которым и будет выравниваться поверхность;
    • Затем под проволокой накладывается раствор так, чтобы верхняя часть выступала немного выше. После того как штукатурка схватится, верхняя часть аккуратно срезается шпателем по струне, чтобы получилась плоскость, по которой впоследствии и будет проведено оштукатуривание.

    Струнные маяки – простое в реализации решение

    Минусы у этого варианта также присутствуют, они следующие:

    • Если вы неправильно выставите положение саморезов, то и плоскость получится с отклонениями, важно очень тщательно контролировать плоскость, на которой натянута проволока;
    • При снятии излишков раствора по уровню проволоки нужно делать это аккуратно, если у вас будет дрожать рука, то и маяк получится неровным.

    Маяки по маркам

    Этот вариант наименее затратный, поэтому если вы стеснены в средствах, то лучше всего реализовать именно это решение:

    • Для работы вам понадобится перфоратор с буром и дюбеля. В первую очередь нужно отчертить линии по вертикали и насверлить по ним отверстия с шагом в 40-50 см;

    По линии забиваются дюбеля, которые будут служить основой для выставления марок

    • Далее в отверстия закручиваются саморезы. После чего их нужно выставить так, чтобы все они располагались на одной плоскости. Для этого можно использовать длинное правило, к которому скотчем прикручивается уровень;
    • Когда положение отрегулировано, наносится вертикальная линия из штукатурного раствора с небольшим избытком. Затем вы с помощью правила прижимаете состав, пока поверхность не упрется в шляпки саморезов, все достаточно просто и быстро.

    Маяки из раствора не нужно впоследствии удалять, это значительно упрощает рабочий процесс

    Из минусов нужно выделить пару факторов:

    • Во-первых, если вы не выставите саморезы правильно, то поверхность получится неровной;
    • Во-вторых, нужно проводить работы аккуратно, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. После того как состав схватится, нужно окончательно выровнять поверхность с помощью шпателя.

    Совет! Когда вы будете прижимать раствор с помощью правила, то обмотайте его полиэтиленом, чтобы впоследствии не тратить время на чистку инструмента.

    Описание рабочего процесса

    Теперь разберемся, как производится установка маяков для штукатурки. Мы опишем процесс с использованием обычных одноразовых маяков, так как именно этот вариант наиболее востребован в наши дни. Для начала разберемся, какой инструмент понадобится для работы:

    Перфоратор и бур по бетону С их помощью будут устанавливаться дюбели, в которые вкручиваются саморезы
    Уровень и правило Важно иметь под рукой все необходимые приспособления для контроля вертикали, от этого зависит насколько ровными получатся стены
    Миксер и емкость для раствора Элементы крепятся на ту же штукатурку, которой будет производиться отделка. Это очень важный фактор, не стоит использовать гипсовый состав, если основным отделочным материалом является цементная смесь
    Ножницы по металлу С их помощью вы сможете разрезать маяки под нужный размер, важно делать это так, чтобы не испортить элемент и не искривить его

    Что касается работы, то подробно процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, а тут будут перечислены основные этапы и их особенности.

    Для наглядности вначале будет представлена схема с пояснениями:

    Это основные стадии проведения работ

    • Процесс начинается с подготовки поверхности, если на ней были остатки старого покрытия, то их необходимо удалить. Далее проверяется вся площадь и при наличии трещин или значительных перепадов уровня надо заделать все проблемные участки цементным раствором, чтобы впоследствии не наносить штукатурку слишком толстым слоем;

    На трещинах отбиваются все ненадежные фрагменты и заделываются раствором

    • Далее с помощью уровня размечаются линии будущего расположения маяков, отступ от стен должен быть 30 см, а расстояние между элементами на стене рассчитывается исходя из ширины правила. Вам должно быть удобно разравнивать раствор, используя направляющие для того, чтобы идеально выровнять поверхность. Для работы можно использовать уровень либо отвес;

    Отвес – простое, но очень удобное приспособление для разметки вертикальных линий

    • По линии сверлятся два отверстия с отступом от 5 до 20 см от пола и потолка, причем важно, чтобы расстояние между саморезами было чуть больше длины маяка, его нужно резать при помощи ножниц по металлу. Дюбеля забиваются в поверхность с помощью молотка, делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить пластик и не сломать его;
    • Далее проводится очень важный этап, нужно выкрутить или, наоборот, закрутить саморезы так, чтобы их шляпки располагались на одном уровне. Это контролируется уровнем с правилом, важно очень тщательно провести замеры, чтобы плоскость была как можно ровнее. Между саморезами по диагоналям натягиваются шнуры, после чего нужно проверить, помещаются ли маяки, если все нормально, то можно приступать к следующей стадии;

    Шнур должен располагаться так, как показано на фото – проходить через верх шляпки самореза

    • Что касается крепления маяков, то в первую очередь они режутся на куски (если есть такая необходимость). Далее готовится небольшое количество раствора, после чего он наносится по линии либо сплошной полосой, либо отдельными участками, но важно, чтобы маяк сохранял жесткость. Направляющая садится на раствор, после чего производится прижим с помощью правила, оно должно упереться в шляпки саморезов, после чего выравнивание можно считать завершенным.

    Высота элементов подбирается в зависимости от специфики выполняемых работ, если перепады небольшие и вы хотите сэкономить раствор, то лучшим решением будут маяки для штукатурки 3 мм.

    Вывод

    Выбор оптимального варианта штукатурных маяков не менее важен, чем их правильная установка. От этого этапа напрямую зависит качество оштукатуривания поверхности, поэтому уделите ему самое пристальное внимание. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, а если у вас останутся какие-либо вопросы – задавайте их в комментариях.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

    гипсовые, пластиковые, из металла, какие лучше выбрать


    Если предстоит провести оштукатуривание большой площади, то для получения качественного и ровного результата требуется использовать маяки на штукатурку. Они помогут обозначить уровень, и облегчат проведение работы. Что такое маяк, какие виды бывают и как с ними лучше работать, чтобы получить желаемый результат, все эти пункты будут рассмотрены далее.

    Маячки для штукатурки: что это и зачем

    Если кратко описывать маяк что это, то получается определение его, как направляющего для правила, использующегося для получения штукатурного покрытия на поверхности. Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси. Маяк штукатурный изготавливается из разных видов материала, продаются готовые, или мастера приготавливают их при работе.

    Штукатурить стену необходимо, чтобы скрыть имеющиеся изъяны, и получить готовое покрытие для проведения отделки. Так отделка получится красивая, и ее внешний вид не испортит недочеты поверхности.

    Для правильного оштукатуривания стен и пола и используются маячки штукатурные. Они служат ориентиром при выравнивании поверхности, используя их можно обойтись без обращения к профессионалам. Маяки для штукатурки крепят к углублению в стене, чтобы они показывали, на какой уровень наносить штукатурку. Так как поверхности различаются, то и производятся разные разновидности маячков.

    Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси.

    Металлические

    В строительстве чаще всего используют маяки из металла. Различаются металлические изделия по размерам, и представлены в трех размерах: 3 мм., 6 мм., 10 мм. При выборе ориентируются на отклонения поверхности, чем больше неровность, тем более широкие вариант выбирают. Могут быть изготовлены из железа или стали.

    Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко. Но можно отметить и минус этой продукции, при браке на производстве они могут быть неровные. Так изъяны могут появиться при транспортировке и хранении. При работе, чтобы они надежно держались, необходимо использовать раствор, либо специальные крепления для них.

    Металл может заржаветь и тогда это отразиться на стене. Чтобы на стене не проявилась ржавчина, маячки для штукатурки убирают после проведения работы.

    Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко.

    Гипсовые

    Гипсовые маяки что это такое, будет рассказано сейчас. Широко гипсовый вид использовался раньше. Сейчас, когда на рынке появились более удобные варианты, их популярность уменьшилась. Они подходят при работе с небольшой площадью. Их делают из гипса, или смеси. Создание требует опыта работы, и сложно выполнимо для новичка.

    Целесообразно их применение, когда штукатурный слой должен быть минимальной толщины, ведь при использовании металлических изделий, они забирают часть площади.

    Они подходят при работе с небольшой площадью.

    Пластиковые

    Пластиковые маяки по принципу работы схожи с изделиями из металла. Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие. Но при этом легкие. Маленьких вес упрощают работу. В отличие от металлических маячков, пластиковые не нужно вынимать из поверхности после оштукатуривания. Отличаются устойчивостью к деформации.

    Негативной стороной является неустойчивость к перепадам температур, поэтому они не могут быть использованы для работ снаружи помещения. Устойчивость к механическому воздействию тоже низка.

    Если провести закрепление маяка неверно, то он будет деформировать при оштукатуривании, а это отразиться на ровности покрытия.

    Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие.

    Растворные

    Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ. Они схожи с гипсовыми, но менее прочные. Однако плюсом по сравнению с этим видом является, что маяки из гипса следует вырубать. А растворные достаточно срезать.

    Проводят выравнивание пола по растворным маякам профессионалы, если речь касается наливного напольного покрытия. Ведь здесь важна точность. Также их ставят при работе с деревянным и бетонным полом.

    Наиболее удобные маячки для выравнивания пола это реперы. Реперные маяки устанавливают на бетонную поверхность или стяжку, для выравнивания под наливное покрытие. Они позволяют получить ровную поверхность без труда.

    Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ.

    Разметка для маячков

    Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы. Поэтому следует уделить ей особое внимание. Есть два варианта выполнения разметки, первый более легкий, второй чуть сложнее.

    Итак, при первом варианте следует произвести следующие действия:

    1. От угла комнаты нужно отступить на 30 сантиметров, от напольного и потолочного покрытия 15. Затем, двигаясь снизу, чертится вверх вертикальная полоса, проверять ровность ее нанесения нужно с помощью строительного уровня.
    2. Измеряется расстояние между полосами, полученную цифру делят на полтора метра. Результат будет означать, сколько маяков потребуется. Нарезают профиль на 30 сантиметров меньше, чем длина от потолка до пола.
    3. Вверху и низу линии необходимо сделать отверстия для дюбелей, куда их следует вставить.
    4. Делается разметка новых линий, шаг между ними должен быть равен 1.5 метра.
    5. На один саморез накручивают шнур, который потом натягивают к другому.
    6. Шляпки саморезов вкручиваются до положения нужного для выравнивания поверхности.
    7. Для проверки полученной плоскости натягивается шнур по диагонали, он должен чуть касаться самого высокого места на поверхности.
    8. Перед грунтованием шнуры нужно снять.

    Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы.

    Для второго способа разметки стены необходим лазерный уровень. Его стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка. Включают крест-нивелир, который поможет определить точную толщину штукатурного слоя. Уровень покажет места, где можно провести полосы с вышеописанными отступами.

    После переходят к установке лазерного уровня на расстояние сорок сантиметров от стены в угловой части комнаты, и режим сменяется на вариант вертикальной линии. Находится отметка, находящиеся лучом ближе всего, и, используя 0.5-метровую линейку делается отметка на месте в 35 сантиметров.

    После можно переходить к подготовке маяков и наносить клей на стену. Приклеивать нужно до того момента, как уровень маячка не совпадет с отметкой уровня.

    Лазерный уровень стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка.

    Подготовка поверхности для установки

    Перед монтажом маяков нужно подготовить саму поверхность, иначе по истечению небольшого периода времени штукатурка может отвалиться. Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку, при наличии очистить поверхность от плесени и грибков, и имеющихся элементов из металла. Трещины и другие дефекты закрывают.

    Если поверхность слишком гладкая, то ее нужно зашлифовать, для получения лучшей адгезии с материалом.

    На сухую поверхность наносят грунтовку, если требуется, проводят армирование стены.

    Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку.

    Как выставить маяки для штукатурки стен

    Завершив подготовительную работу, можно начинать этап выставления маяков. Выставить маячки можно тремя методами. Первым является установка с помощью клеевого или штукатурного раствора.

    Сначала проводят приготовление смеси, готовить ее нужно согласно инструкции, прописанной на упаковке. Если смесь требует долгого времени для высыхания, то можно добавить в нее алибастер, он уменьшит необходимый для этого срок. Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них. Чтобы вдавить их правильно, нужно смотреть на вкрученные саморезы, или на отметки лазерного уровня. Когда маяк установлен ровно, ненужные части раствора следует убрать.

    Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них.

    Второй метод заключается в применении специальных креплений. Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов. После этого можно сразу переходить к нанесению штукатурки.

    Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов.

    В продаже можно найти несколько видов креплений для маяков. Все они упрощают работу, и экономят время, ведь при использовании их не нужно ждать пока раствор высохнет.

    Третьим методом является приготовление профилей из гипсового или другого вида растворов. Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило. Далее будет описан способ, который провести легче всего. Он состоит из нижеперечисленных этапов:

    1. Правило нужно зафиксировать на подмостях в положении на ребре.
    2. С помощью кельмы на верхнюю часть правила наносится смесь.
    3. Нужно приложить планку стороной с раствором к поверхности, прижимая так, чтобы линия правила подошла к разметке.
    4. Прямоугольником кельмы производят корректировку угла примыкания планки правила к поверхности. Нужно получить перпендикуляр.
    5. С помощью шпателя нужно удалить лишнюю часть смеси.
    6. Используя хлопчатобумажную нитку необходимо отрезать грань правила от полученной полосы из раствора. Правило можно убрать.
    7. Дожидаются высыхания смеси в течение 24 часов, и наждачкой немного обрабатывают дорожку из раствора.

    Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило.

    Заключительные работы

    После проведения установки переходят к самой штукатурке поверхности. Ее проводят следующим образом:

    1. Первый слой штукатурки набрасывающими движениями наносят между маяками.
    2. После заполнения всей поверхности, выравнивают штукатурку коротким правилом.
    3. Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево. Требуется убирать излишки правилом, их нужно снова набрасывать на стену. Это приведет к избавлению от лишнего воздуха, что улучшит качество. Действует по всей стене.
    4. По истечению 6-12 часов можно произвести извлечение маяков, вытаскивают их снизу вверх.
    5. Потом закрывают, образовавшиеся пустоты смесью.

    Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево.

    Особенности использования маяков

    Чтобы качественно выполнить работы нужно знать ряд ее особенностей:

    • Нужно устанавливать направляющий профиль в самом глубоком месте, иначе штукатурного раствора придётся использовать больше;
    • Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться. Для этого интервал между крепежами делается небольшим, либо между ними наносится раствор;
    • Извлечение профилей необходимо, чтобы на поверхности после не появились пятна ржавчины;
    • Если штукатурные работы делаются гипсом, то излишки нужно накидывать сразу на поверхность, или убирать в отдельную емкость. Гипс, побывавшей на поверхности, может привести к ускорению застывания всего раствора, если окажется в нем;
    • Оставшиеся пустоты после извлечения профилей заполняют более вязкой смесью, чем применялась для основной работы;
    • Правило при опоре на направляющие держат без усилия, чтобы не деформировать концы профилей.

    Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться.

    В статье было рассказано, для чего нужны маяки, они могут намного облегчить работу по выравниванию стен, потолков и полов. Получить хороший результат могут и непрофессионалы, что существенно уменьшит необходимые денежные средства на ремонт, главное действовать не торопясь. Использования специальных креплений и готовых профилей будет намного удобнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности приведет к упрощению дальнейших отделочных работ.

    Видео: Установка маяков для штукатурки

    заготовок, варианты и техника исполнения. Выравнивание стен в ванной под плитку по поверхности, отличной от выравнивания стен в ванной

    Это как в жизни, хочешь побеждать — готовься как следует. По такому же правилу необходимо следить за ремонтом. Уложиться в выбранный бюджет бывает редко, еще меньше шансов избежать ошибок при работе. Минимизировать риски можно только при условии, что вы подготовились к будущему процессу и владеете необходимыми знаниями. Ремонт своими руками — задача сложная.Это требует времени, затрат энергии и знания последовательности шагов выполнения. Решение самостоятельно произвести выравнивание стен в ванной следует принимать, осознавая предстоящий процесс.

    Перед тем, как приступить к выравниванию стен под укладку плитки, потратьте время, чтобы узнать состояние будущего основания. Поверхность обычно имеет изъяны, которые необходимо исправить во время подготовительных работ.

    Виды неровных стен:

    • уклон стены (левый или правый). Если градусов больше 12, рекомендуется использовать гипсокартон;
    • затыльник приклада неровный;
    • наличие выпуклости или вогнутости;
    • волнообразная поверхность в любом направлении.

    Подготовить поверхность несложно, сложнее определить метод, которым позволит достичь гладкой стены, близкой к идеальной.

    Выставочные пляжи

    Определите, на какой поверхности будут проводиться работы. Дальнейший план действий будет зависеть от результата.

    Используйте 2 метода:

    • штукатурка стены проста в исполнении и сложна в процессе подготовки;
    • использование листа гипсокартона. Решение о ее укладке принимается, если разница между точками плоскости более 5 см.

    Установка Маякова

    Проверить стену на кривизну можно либо с помощью уровня длиной не менее 2 м, либо с помощью отвеса. Для второго способа гвоздику вбивают в угол под потолком, оставляя висеть над поверхностью. Он завязан длинной нитью, на конце которой закреплены грузики. Чуть выше уровня пола вбивается еще одна гвоздика, так что на его шляпе пропала нитка. С другой стороны они проделывают ту же процедуру. Получите 4 очка в углах стен, которые используются как маяки.

    Следующий этап включает в себя соединение маяков в противоположных углах крестовины стены. Следите за тем, чтобы нить почти не касалась поверхности стены на всем ее протяжении. Теперь вы можете оценить геометрию поверхности, чтобы выбрать метод выравнивания стены.

    Стена с маячками

    Штукатурка стен

    Штукатурка стен Корпус не такой простой, как кажется на первый взгляд, и включает в себя несколько важных процессов.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как потерять стену под укладку плитки, необходимо подготовить основание.Начните с очистки поверхности от слоя краски, остатков обоев, строительной пыли. Сносят выступы, а куски бетона рубят. Для этих работ используйте лопатку и молоток. Чтобы меньше образовывалась пыль, поверхность увлажняют. Трещины расширяются, учитывая рыхлый бетон, это обеспечит прочную основу для следующего слоя. Залить углубление цементным раствором.

    Грунтовка обеспечивает прочное сцепление материалов, поэтому на этом этапе не пренебрегайте. Пористые бетонные блоки пропитаны готовым раствором глубокого проникновения. Кирпичная стена, гладкие бетонные плиты и материалы с плотной поверхностью покрываются любой грунтовкой, образующей пленку. Для гипсокартонных плит используется универсальная смесь для грунтовки.

    Чтобы штукатурка хорошо закрепилась, на стене нужно сделать выемки

    Если плитка установлена ​​для укладки на старую стену и есть сомнения в прочности основания, то рекомендуется укрепить ее цепной сеткой.Полотно набивают на стену, гнутся гвоздики.

    Нанесение раствора

    Качественная работа подразумевает ровную поверхность, чтобы на ней использовались маячки. Для удобства используются металлические профили. К стене их крепят с помощью гипсового раствора, и пока он не замерз, выравнивают уровнем. Важно установить профили маяков на определенном расстоянии (1,5 м), что позволит быстро и плавно выровнять правила.

    Процесс штукатурки для маяков

    Следующим шагом будет заполнение решения.Действие производится шпателем. Метод быстрее, чем плавление смеси на стене, и позволяет использовать весь приготовленный раствор до того, как он начнет терять пластичность. Опираясь на правило профилей маяков, растягивает нанесенную смесь для выравнивания поверхности. Затем быстро снимите металлические рейки и залейте их места раствором. Сверху снова выравниваем шов. Не пытайтесь идеально сгладить поверхность мокрой стены. Подождите, пока он высохнет, а затем опустите трапециевидный шпатель с оштукатуренным слоем.

    При нанесении раствора учитывайте, что его конечная толщина не должна превышать 2 см.

    При необходимости второй слой наносится на первый только после его полного высыхания. Для лучшего сцепления начальный слой «расчесывает» штукатурной расческой.

    Лепнина на сетке

    Штукатурка с шпателем

    Завершающий этап

    На сухую гладкую оштукатуренную поверхность наносится грунт, способный ее глубоко пропитать.Те стены, которые будут подвергаться воздействию влаги, дополнительно обрабатывают гидроизоляционным раствором. Теперь можно класть плитку на ровную подготовленную поверхность.

    Помещение после штукатурки

    Подбираем смесь

    Так как работа предстоит в помещении, где будет повышенная влажность, выбор выравнивающей смеси должен соответствовать всем условиям окружающей среды. Проверенная и надежная смесь — цементная. Он устойчив к воздействию влаги, а значит, исключен риск развития грибка, плесени, вздутия и его разрушения.

    Работы по выравниванию стен штукатуркой сокол

    Если работу решено производить своими руками и вы не являетесь специалистом в этой области, будет нелишним прислушаться к советам консультанта в магазине. Приготовьте цементный раствор самостоятельно либо выберите готовый сухой состав для разведения водой.

    Выравнивание стен в ванной производится ровным листом гипсокартона. Сложно судить, что новичку будет проще своими руками и силами положить на стену и выровнять цементную смесь или установить панель ДСП.Какой метод «потребует» ваши стены, зависит от их кривизны и совсем немного от желания хозяина жилья.

    Нанесение финишного слоя шпаклевки

    Чтобы плитка лежала ровно и без дефектов, поверхность должна быть идеальной

    Выравнивание стен из гипсокартона

    Гипсокартонными панелями можно не только выровнять поверхность, с их помощью можно изменить внутреннее пространство ванны, создать короб для коммуникаций.

    В ванной комнате — влагостойкий гипсокартон, конструкция которого устойчива к воздействию воды и не деформируется под ее воздействием с течением времени.

    Есть небольшой минус при установке этих панелей, они немного «съедают» внутреннее пространство комнаты. К преимуществам метода можно отнести:

    • можно быстро выровнять поверхность стен;
    • результат — идеально ровные поверхности;
    • бюджетный вариант.

    Выравнивание стен под плитку гипсокартоном

    Подготовка к установке панелей

    Перед монтажом стены ведутся.Очищает от грязи и пыли, удаляет излишки бетона. Трещины зачищаются от формованного цемента и заделываются раствором. После нанесения грунтовочного слоя. Выбирайте инструмент исходя из поверхности стены. Чем пористее и рыхлее исходный материал, тем выше должны быть проникающие свойства грунтовки.

    Мы можем использовать обработку стен против плесени и грибка. Потребуется время на просыхание стены, во время которого листы гипсокартона разрезаются. Работа несложная, вы можете вырезать панели по размеченным линиям своими руками.Учтите, что происходит недопустимое крестообразное соединение гипсовых листов.

    Под плитку в ванной выбирайте листы толщиной 12 мм. Если приступить к ремонту не сразу, сохраните панель, чтобы не было деформации. Кстати, устанавливать панели можно только в ванной, в которой есть вентиляционное отверстие, иначе срок службы материала сокращается.

    Правильное нанесение клея на лист GLK

    Монтаж гипсокартона

    Перед установкой гипсокартонных плит необходимо обеспечить их надежное крепление на стене.Тяжелая створка, чтобы она не «плыла» с вертикальным основанием над полом на высоте 7-10 мм через небольшие зазоры. Упростить монтаж можно, если подложить под панель деревянные панели или обрезки.

    На шпатель наносится клей для приклеивания гипса. Его не мажут, а наносят порцию, соблюдая шахматный порядок. Расстояние до края панели не менее 5 см, интервал при нанесении смеси примерно 30 см.

    Лист прикладывают к стене, устанавливая его основу на саморез, и прижимают.Чтобы проверить клей достаточно, снимите гипсокартон со стены и посмотрите, с какой стороны нужно добавить вяжущую смесь.

    При установке гипсокартона можно размазать клеем стены или листы

    С помощью уровня определяется положение листа. Отрегулировать угол наклона удобно своими руками при помощи резинового молотка. Бесшумные удары гипсокартоном настраиваются в нужное положение. Работы ведутся сразу, пока клей еще пластиковый.Следующее полотно склеивается с предыдущим. Проверьте уровень геометрии и снова выровняйте положение листа молотком.

    Перед укладкой плитки рекомендуется прогнозировать гипсовые листы. Таким образом, это еще раз предотвращает развитие плесени и удаляет пыль с панелей. Герметизации швов можно избежать, если зазоры слишком малы. Для герметизации использовать влагостойкую шпатлевку. Повысить устойчивость гипсокартона к влаге можно за счет нанесения гидроизоляционного слоя. Эти манипуляции лучше проводить в местах установки санузла, душа и раковины.

    Самостоятельное выравнивание стен в ванной — не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Великолепная подготовка и качественные материалы дадут достойный результат.

    Облицовка «мокрых» зон керамической плиткой — самый правильный, а потому очень популярный способ отделки ванной комнаты. На рынке представлен огромный ассортимент облицовки плиткой, благодаря чему хозяин квартиры может создать уникальный, оригинальный интерьер, полностью соответствующий его индивидуальным требованиям и возможностям.Но чтобы провести правильный ремонт, следует заранее подготовить стены к чистовой отделке, о которой пойдет речь ниже.

    Требования к стенам под облицовку плиткой

    Учитывая преимущества плитки, профессионалы обязательно отмечают минимальные требования к состоянию облицовочной поверхности. Выравнивание стен в ванной под плитку может потребоваться только в двух случаях: если поверхности не очень однородны и имеют много дефектов, а также в случаях использования мозаичной плитки для оформления помещения, что предъявляет повышенные требования к ровность облицовки фундаментов.

    Чтобы убедиться, что перед ремонтом необходимо выровнять перегородки под плитку, необходимо предварительно проверить вертикальность стен. Керамическая плитка укладывается исключительно на идеально вертикальные поверхности. При попытке установить на поверхность с существенными неровностями и другими недостатками может потребоваться предварительная обрезка облицовки, что негативно скажется на привлекательности интерьера.

    Для проверки стены на вертикальность используйте стандартный отвес. Для этого верх стены фиксируется гвоздем, после чего проверяется положение нити рядом с полом.Если расстояние от резьбы до стены на уровне пола точно такое же, как у закрепленного гвоздя, стена считается ровной и вертикальной. Выравнивание стен под плитку требуется, если вертикальный уклон более 1 см.

    После проверки вертикальности необходимо убедиться в отсутствии неровностей стен. Из него можно сделать длинную рейку или линейку: нужно прикрепить к поверхности инструмент и оценить наличие на ней углублений и существенных выступов. Проверку нужно проводить многократно, на разных участках стены, чем больше будет проверяться поверхность, тем точнее можно будет определить состояние.Большое количество дефектов приводит к необходимости выравнивания поверхности с помощью листов гипсокартона. Тип крепления ГЛК выбирается с учетом величины выступов на стене. Если они больше 2 см, то листы следует прикрепить к обрешетке, для устранения более мелких недостатков можно выровнять поверхность гипсокартоном, зафиксировав листы самопроверками или приклеив прямо на стену.

    Если на стене есть существенная выемка, им сначала придется кричать.В каждом случае требуется индивидуальный комплекс подготовительных работ, перед окончательной отделкой плиткой. Чтобы узнать, как выровнять стены в ванной, нужно учесть все выявленные недостатки поверхности. Для выравнивания требуются только большие выступы и впадины, а также отклонения по вертикали. При наличии мелких дефектов и трещин облицовывать стену можно без предварительной подготовки.

    Выравнивание стен в «мокрых» зонах цементным раствором

    Метод выравнивания поверхностей цементным раствором позволяет устранить практически любые недостатки.Перед началом ремонта следует приобрести необходимое количество цемента и песка. Не нужно бояться покупать смеси чуть больше, чем требуется, хороший цемент в хозяйстве пригодится и не раз, тем более что он может и дальше сохранять свои технические характеристики.

    Для ремонта понадобится еще штукатурка, веревка, рулетка, отвес, уровень и поручни для маяков. Имея все необходимые инструменты, вы сможете бороться с наиболее существенными недостатками стен, которыми считаются отклонения от вертикали.Если стена не только стоит наклона, но и имеет существенные выбоины и углубления, процедура ремонта будет еще более сложной.

    Итак, чтобы выровнять стены в ванной, необходимо предварительно оценить поверхность на наличие присыпанных зон. Если они обнаруживаются, их осторожно удаляют строительным молотком. Теперь нужно приготовить немного цементного раствора по инструкции производителя и установить маяк вдоль стены. Первый маяк устанавливается на расстоянии до 300 мм от угла, расстояние между несколькими маяками должно быть меньше общей длины используемого правила.

    Чтобы установить маяк, нужно провести вертикальную полосу из цементного раствора на всю высоту стены. В этом решении Lighthouse Rake и проверьте его вертикальный уровень. Если изначально грабли не вертикальные, их можно отрегулировать щелчком в нужных местах. Второй маяк устанавливается точно так же на расстоянии от первого чуть меньше длины существующего правила. После установки маяков нужно дать им время для полного растворения, обычно не более 3-4 часов.

    Выровняйте стены в ванной под плитку, используя цементный раствор, только полив раствор на стену. Если смесь просто размазать по поверхности, то ее сцепление будет неудовлетворительным, что очень важно, учитывая большие размеры всей керамической плитки.

    Для разведения раствора можно использовать мастерок или ведро. Очень важно закидывать цементную смесь таким образом, чтобы она ровными рядами ложилась на обработанную поверхность без пропусков. В процессе заполнения расстояния между маяками вы обязательно научитесь делать такую ​​простую работу, которая только кажется сложной.

    Масса на поверхности набрасывается к основанию вверх, стараясь выдержать толщину слоя не более 1-2 сантиметров толщины, используемой для маяков рельсов. Через каждые 50-60 сантиметров покрытые раствором с раствором стены излишки цемента нужно убирать правилом, прислоняя его к маякам и проводя вверх. Излишки, оставшиеся на правиле, можно просто сбросить в ведро с раствором.

    Когда одна часть стены залита раствором, можно переходить к следующему разделу.Не стоит опасаться крепления слишком большого слоя бетона, даже если после высыхания он немного потрескается, это не окажет негативного влияния на качество сцепления последнего слоя облицовки с обрабатываемой поверхностью.

    Выравнивание стены в ванной Гипсокартон — особенности и сложности

    Второй способ подготовки облицованной поверхности плитки к ремонту предполагает установку на всю площадь стены влагостойких листов гипсокартона.Такой способ позволяет эффективно выровнять стену даже при очень серьезных дефектах и ​​выступах. Для начала нужно разместить стену под установку горизонтальных металлических профилей. Они должны располагаться на расстоянии 60 см друг от друга при использовании листов гипсокартона стандартного размера. Профессионалы рекомендуют устанавливать также вертикальные профили. Монтировать гипсокартон не обязательно, главное, чтобы они не давали листам моли податься в сторону стены. Чтобы подготовить подходящие по длине и высоте помещения металлические профили, их предварительно разрежут ножницами по металлу.

    На полу на полу закрепляется направляющий профиль, а на стене — подвесы на расстоянии до 60 см друг от друга. Очень важно, чтобы все установленные подвесы располагались на одной вертикальной линии. Теперь устанавливаются крайние профили, ровность которых нужно контролировать по уровню. После укладки профилей их скрепляют самозатяжками, а длинные перфорированные ленты загибают, чтобы не мешать установке гипосартона.

    Между крайними профилями натягивают тросы для установки вертикальных профилей.При установке GLC типоразмера в 1,2 м осевая линия вертикальных профилей должна располагаться на краю листа. Расстояние между отдельными профилями в середине GLC может быть разным в зависимости от конфигурации стены и толщины используемого материала.

    Когда все предварительные работы будут завершены, будет предложено закрепить HCL только на профилях с самозатяжкой. Закручивать шурупы следует медленно и осторожно. Гипсокартон — хрупкий материал, и при высоком крутящем моменте самозатягивающаяся шляпа может проворачиваться сквозь плиту.Стыки всех печей должны располагаться по осям профилей, при этом на профилях должно быть достаточно места для установки второй, третьей и всех остальных покупных гипсокартонных плит на стене.

    Решая, чем выровнять стены в ванной под плитку, даже не рассматривайте вариант предварительной отделки поверхности штукатуркой. Этот материал не отличается прочностью и просто может не выдерживать веса установленной поверх него плитки. Если установка ГЖК на обрешетку кажется слишком сложной, а стена не имеет выступов более 2 см, гипсокартон можно установить прямо на стену, зафиксировав листы самозатяжками или специальным клеем.

    Отделка ванной керамической плиткой — оптимальный вариант по всем показателям. Это не только традиционный способ, но и очень популярный благодаря современным технологиям производства. Огромное разнообразие видов плитки позволяет дизайнерам создавать неповторимые интерьеры, от самых дорогих эксклюзивных до дешевых бюджетных. Несмотря на большую разницу в стоимости материалов, у каждого потребителя есть возможность купить красивую и качественную плитку по вполне доступной цене.

    Среди многочисленных преимуществ керамической плитки есть одно очень важное с точки зрения строителей — под него нет необходимости делать стену идеально гладкой.Разброс по сантиметру устраняется при кладке плитки, не стоит тратить время и деньги на подготовительные работы.

    Кроме того, над мозаичной плиткой. Под него придется тщательно выровнять поверхность, этот материал не терпит неровностей, но устранить проблемы стены из-за контроля толщины клея очень сложно. Такой работой могут заниматься только настоящие профессиональные шины с большим практическим опытом.

    Речь пойдет о нескольких технологиях выравнивания поверхностей под все виды керамической плитки с учетом актуального состояния стен.

    Материалы для выравнивания под плитку

    Конкретных производителей рассматривать не будем, их очень много как отечественных, так и зарубежных. Мы расскажем только о типах материалов.

    Тип материала Краткие характеристики
    Традиционные материалы отличаются высочайшими эксплуатационными показателями. Универсальное применение, подходит для всех видов отделки стен. За счет высокой прочности и сцепления со всеми строительными материалами повышается устойчивость несущих стен, предохраняют кирпич от дальнейшего разрушения.Есть влагостойкие виды, инновационные добавки могут иметь инновационные. Стоимость доступна всем потребителям.
    Крайне неудачный вариант из-за большой гигроскопичности материала. Хотя в настоящее время существуют образцы с пониженными показателями гигроскопичности, строители не рекомендуют использовать их в качестве основного материала для выравнивания стен в ванной. Главное достоинство — быстро хватать, за счет чего ускоряется время работы. Но это можно считать недостатком — с ними могут работать только профессионалы.
    В настоящее время эти материалы очень популярны у строительных компаний. Выравнивание стен производится быстро, а стоимость работ оценивается намного выше, чем при использовании цементных смесей. Результат — компании значительно увеличивают прибыль. В ванных комнатах можно использовать только влагостойкие ОСП и гипсокартонные плиты.

    штукатурка цементная для ванной

    Алгоритм выравнивания стен под плитку

    Ко всем работам нужно подходить, это касается и выравнивания стен в ванной.Перед тем, как выбрать материал для выравнивания, нужно внимательно осмотреть стены.

    На что обратить внимание в первую очередь? Как реальное состояние поверхностей влияет на выбор технологии?

    1. Проверьте вертикальность всех стен. Это главный показатель, от него во многом зависит выбор оптимальной технологии. Особенность керамической плитки — ее следует укладывать только на вертикальные поверхности, иначе в углах придется вырезать под клин. И это не только некрасиво, но и свидетельствует о низкой квалификации плиточника.

      Вертикаль стен проверяется обычным отвесом. Закрепите гвоздь наверху стены и посмотрите на положение нити внизу. Чтобы четко видеть отклонения, можно использовать линейку или рулетку. Оставьте к стене под потолком и около пола, измерьте разницу в показаниях. Если разница больше сантиметра, то стену придется перекатывать. Причем на профилях допускается только штукатурка или гипсокартон. Угол между стенами может отличаться от прямого, для плитки это не проблема.

    2. Длинной линейкой или рейкой проверяют состояние поверхностей на наличие выступов и углублений. Наклоняйте инструмент в нескольких местах, чем чаще, тем лучше. Если неровностей много, но они небольшие по размеру, стены лучше выровнять ОСП или гипсокартонными плитами. Причем их разрешено клеить прямо на стену без металлических профилей.

      Проверка ровности стен

    3. Если неровности больше двух сантиметров и их много, то оптимально подкрутить стену или выровнять гипсокартонными плитами на металлическом каркасе.

    Каждый случай требует индивидуального подхода. Иногда достаточно вырезать несколько крупных выступов и закрыть критическое углубление, подправить поверхность шпаклевкой — и поверхность стены подготовлена ​​для крепления керамической плиткой. На этом уровень уравнивания можно считать полным. Все остальные неровности устраняются клеем при укладке плитки. Что касается неглубоких трещин, то в большинстве случаев их нельзя касаться, они никак не влияют на качество отделки.Если вы планируете отделить ванную комнату мозаичной плиткой, необходимо тщательно подготовить стены. Сделать это можно с помощью штукатурки на цементной основе (надежно, но долго и дорого) или пластин (намного быстрее). Какой вариант выбрать — только ваше решение.

    Мы рассмотрим три варианта выравнивания стен, каждый из них имеет свои особенности и требует специальных знаний.

    Выравнивание стен в ванной цементно-песчаными растворами

    Этот способ применим во всех без исключения случаях, самых традиционных и востребованных ответственными строителями.Для работы нужно приобрести сухую смесь, количество зависит от объема работ. Но не бойтесь, если материала останется немного, он всегда пригодится в будущем. И в плотно упакованной и в соответствующих условиях хранимая сухая смесь довольно долго сохраняет свои первоначальные свойства.

    Подготовить инструменты гипсовые, металлические или деревянные рейки для маяков, уровня, отвеса, веревки, рулетки.

    Для примера рассмотрим самый сложный случай — стены не только имеют большие неровности, но и отклонены по вертикали.К тому же старый кирпич в ванной начал подниматься, его нужно укрепить.

    Шаг 1. Строительным молотком или зубилом удалить присыпанные части кирпичей. В идеале нужно добраться до целого.

    Нанести на стены грунтовку «Бетонактон»

    .

    Шаг 2. Приготовьте немного раствора в соответствии с инструкциями производителя. Расставьте маяки, первые должны быть на расстоянии примерно 20-30 см от угла. Расстояние между всеми маяками немного меньше длины правила.Перед установкой маяков необходимо узнать, какой толщины штукатурки нужно набрасывать.

    Как установить маячки?

    1. Нарисуйте вертикальную ленту в высоту комнаты, залезьте на маяк в ней. С помощью уровня установите его точно в вертикальном положении, для этого прислоните плоскость инструмента к металлическому профилю и прижмите в нужных местах.
    2. Проделайте то же самое с противоположного угла стены. Если размер комнаты больше длины правила, то следует делать промежуточные маяки.Их делают аналогично, а выравнивание на плоскости производится правилом или натянутыми веревками между крайними маяками. Дайте массе время остыть, дальнейшую работу можно проводить через 2-3 часа.

    Не забудьте перед тем, как набросить массу, вышить поверхности стен. Делать это нужно обычной малярной кистью, ее следует обернуть в емкости для воды.

    Важно. Обратите внимание, мы постоянно говорим много бросать, а не мазать.Никогда не мажьте, такой способ штукатурки не только нелепо смотрится, но в разы ухудшает прочность сцепления раствора со стеной.

    Тренируйтесь много бросать с усилием, шлепки должны лежать плавными рядами без пропусков и примерно одинаковой высоты. Руки кисти должны быть расслаблены, мастерок должен одновременно двигаться к стене и вверх или вниз. Научитесь сжимать раствор слева и справа, вверх и вниз, возьмите массу как стороны трина, так и конца.Для получения навыков понадобится время, если у вас совсем не получится, значит, штукатурка не для вас. Обратитесь за помощью к профессионалам. Но никогда не мажьте раствор по стене, он отвалится вместе с керамической плиткой.

    Пока замерзли маяки на одной стене, приступайте к их установке на следующей, так вы значительно ускорите работу.

    Шаг 3. Установить ограничители толщины лепнины на внешние углы стены, они всегда нужны в дверных и оконных проемах для отделки откосов.

    Как они устанавливаются? Для этого потребуются даже тонкие доски, гвозди или дюбеля (в зависимости от материала стены стены), любые отрезки пиломатериалов для распорок, самодельные металлические хомуты. Если слой штукатурки небольшой, то можно использовать заводские металлические уголки. Но мы считаем более эффективным использование в качестве направляющих тонких досок — с их помощью можно регулировать любую толщину, а крепеж устанавливается намного быстрее. Доски крепятся в углу любым способом (прибиваются, зажимаются распорками, самодельными струбцинами из металлических прутьев, склеенных клеем или штукатуркой и т. Д.) положение совмещается с уже установленными маяками. После парения гипсокартонные плиты снимаются. Еще одно преимущество предлагаемого нами метода — одновременно со стеной оштукатуривается угол, что не только ускоряет работу, но и увеличивает прочность штукатурки, на ней нет швов.

    Шаг 4. Начать перемешивание. Гирю берем снизу вверх, толщина примерно на сантиметр-два больше высоты маяков. Примерно через 50-70 см удалите излишки раствора правилом.Поднимите его на вершину маяка с одновременным движением влево / вправо. Собранные излишки кидаем обратно в ведро, большие выемки сразу заделываются.

    Шаг 5. Таким образом продолжаем прошивать стену. Не бойтесь, что в некоторых местах слой штукатурки будет очень толстым. Если толщина больше 2 см, то при сушке появятся трещины, но в нашем случае это не проблема. На качество монтажа керамической плитки трещины отрицательного влияния не оказывают.

    Если у вас недостаточно опыта работы с правилом, большие неровности придется устранить при глажке. Ею можно работать на слегка затвердевшей штукатурке. Не нужно искать идеально гладкую поверхность, выравнивайте только большие «волны». Если время упущено и масса стала слишком твердой, то немного разбудим ее водой.

    На этом выравнивание стены цементным раствором завершено.

    Видео — Облицовочная плитка для ванной

    Выравнивание стен с большими неровностями плитами

    Мы уже говорили, что можно использовать разные плиты, но для примера возьмем самую дешевую — влагостойкий гипсокартон.

    Шаг 1. Разметка стен. Металлические профили следует располагать на расстоянии 60 см по осям при стандартных размерах гипсокартонных плит. Если их нужно обрезать, то расстояние изменяется таким образом, что фиксация также оказывается на краю разреза.

    Рекомендуем установить дополнительные вертикальные профили, в них нельзя вкручивать шурупы, главное, чтобы они не допускали подделки гипсокартонных плит. Длина профиля равна высоте потолка ванной комнаты.

    Элементы нарезаются ножницами по металлу или болгаркой с абразивным диском. Не стоит бояться, что в результате высоких температур при резке болгаркой будут потеряны несколько миллиметров цинкового покрытия, коррозионные процессы настолько незначительны, что никак не повлияют на стабильность и долговечность конструкции.

    Шаг 2. Закрепите направляющий профиль на полу, фиксация производится дюбелями. Закрепите на стене перфорированные подвесы, расстояние между ними 50-60 см.Следите за тем, чтобы все подвесы располагались ровно на одной вертикальной линии.

    Шаг 3. Начните установку крайних профилей, используйте для этого уровень. После того, как они выставлены в вертикальном положении, закрепите их саморезами по металлу. Длинные участки перфорированной ленты изгибаются таким образом, что не создают препятствий при установке листов.

    Шаг 4. Натянуть крайние элементы каната и смонтировать все оставшиеся вертикальные профили.Если стены имеют сложную конфигурацию, то дополнительно смонтируйте горизонтальные перемычки для крепления сегментов гипсокартона. Ширина стандартного гипсокартона составляет 120 см, осевая линия вертикальных профилей должна располагаться на краю листа, внимательно следите за этим параметром. Расстояние между профилями, расположенными посередине гипсокартона, можно изменять с учетом его толщины и конфигурации.

    Практические советы. Если есть риски механической нагрузки на стену, то в этих местах рекомендуется увеличить количество вертикальных профилей.Гипсокартон имеет низкие показатели физической прочности, а увеличенное количество мест фиксации увеличивает показатели механической устойчивости. Во всех местах стыков секций гипсокартона необходимо поставить арматурные перемычки.

    Шаг 5. Закрепите листы гипсокартона на установленных профилях на саморез. Затягивайте фурнитуру очень аккуратно, прочность гипса настолько мала, что при незначительном моменте затяжки самопрессованного колпачка полностью изготовить печку, придется выполнять крепеж в другом месте.Следить за тем, чтобы колья плит располагались ровно по оси профиля, оставьте место для крепления второго листа. Работа требует определенных практических навыков, не стоит расстраиваться, если проблемы с закручиванием шурупов возникнут с первого раза.

    Таким же способом установите все листы, аккуратно проработайте оконные и дверные проемы. Под керамическую плитку швов и мест соединения не нужно. Очистите поверхность только от пыли и приступайте к укладке керамической плитки.

    Практические советы.Рекомендуется использовать гипсокартон толщиной не менее 1,5-2,0 см с окном толщины, обязательно уменьшая расстояние между вертикальными стойками каркаса. Такие события служат дополнительной страховкой и повышают показатели операционной деятельности. Керамическая плитка крепится на клей, как только начинается печь, клей трескается и плитка может отвалиться.

    Выравнивание стен в ванной плитами из гипсокартона на клей

    Этот способ рекомендуется использовать, если стены имеют большое количество неровностей, но их размеры не превышают одного сантиметра.К преимуществам безрамного монтажа крепления из гипсокартона можно отнести следующие показатели:

    • быстрота. По сравнению с традиционным каркасным способом монтажа скорость работы увеличивается примерно вдвое;
    • дешевизна. Общая сметная стоимость выравнивания стен снижается минимум на 30%. Стены допускается разделять более тонкими пластинами, кроме того, отпадает необходимость покупать элементы металлического каркаса;
    • повышенной прочности покрытия.За счет применения клея значительно сокращается площадь предвзятых участков. Это очень важно при отделке поверхностей поверхностей керамической плиткой;
    • технологичность. Работы могут выполнять строители невысокой квалификации.
    • Сверло по бетону

      За счет уменьшения острых участков можно использовать тарелки толщиной до 10 мм.

      Шаг 1. Сделайте разметку стены. Вам нужно с помощью опорных маяков обозначить совмещенную плоскость.Делать это нужно в такой последовательности:

      • по углам стены обычным уровнем уровня вертикальных планок маяков. В дальнейшем их можно разобрать или оставить, без разницы. Постарайтесь сделать так, чтобы выравнивание стен производилось с минимальной толщиной клея. Экономит материал и увеличивает полезный объем помещения;
      • вверху, внизу и посреди крайних маяков натягивают нити;
      • на расстоянии примерно 40-50 см по ниткам устанавливаем дюбели, высота шляпок регулируется нитками.Таким образом, у вас получится три ряда маяков, все заглушки расположены в одной плоскости. Эти шляпки будут опираться на тыльную сторону гипсокартонных плит при их приклеивании.

      Практические советы. Если у вас длинное правило на всю высоту стены, то достаточно двух рядов опорных маяков — вверху и внизу. Если вам нужно закрепить небольшие отрезки листов, то для каждого из них нужно установить свои опорные маяки.

      На этом разметка завершена, готовим клей и отрезаем пластины по размеру.

      Шаг 2. Пружинкой или шпателем нарисуйте клей на стене, высота клея примерно на 2-3 см больше, чем высота шляпок шурупов. Расстояние между точками нанесения клея — 15-20 см, в каждом случае поправляйте этот параметр самостоятельно. Если вы знаете, в каких местах нагрузка на плиту будет максимальной, то увеличивайте в них количество точек крепления. За счет этого сводятся к минимуму риски прогиба гипсокартонных плит.

      Расположение светодиода на листе

      Шаг 3. Приставить печь к стене, выровнять ее положение и линейкой прижать к опорным маякам (саморезы саморезов). Следите за тем, чтобы гипсокартон не подавался, чтобы лучше выровнять правила по поверхности во многих местах. Начать установку листов следует из угла ванной, сначала закрепите плиты целиком, в последнюю очередь отмерьте упоры и закрепите отрезки. В одиночку сложно работать, привлекайте помощников.

      . Подправив клей в швах сразу же прочистить, после застывания могут возникнуть проблемы.Материал имеет настолько высокие показатели адгезии, что при очистке может нарушиться целостность гипсокартонной плиты.

      Печать плит в первый раз. Если по каким-либо причинам вспыхнул гипсокартон, исправить ошибку достаточно сложно, учтите это. Категорически запрещается опираться на свежие плиты, не хранить около них материалы. Если после витания клея выяснилось, что плоскость плиты вогнутая, то ее следует полностью удалить, отжать остатки клея и все операции повторить заново.Это неприятная работа, и времени потребуется много.


      Мы привели три способа выравнивания стен в ванной под плитку. Каждый из них имеет свои особенности и не считается оптимальным для всех случаев. Принимайте решения индивидуально, учитывайте максимальное количество факторов. В том числе их строительные навыки.

      гипсокартон влагостойкий

      Видео — Выравнивание стен в ванной штукатуркой

    Чтобы плитка в ванной хорошо смотрелась и не пропадала в ближайшие несколько лет, нужно как следует подготовить стены для проведения этой процедуры.Если они были неровными, нужно устранить этот недостаток. Сегодня существует множество способов быстро выровнять поверхности. Также существуют определенные правила выбора техники. О том, как выровнять стены под плитку в ванной, будет рассказано ниже.

    Как определить неровности

    Чтобы выровнять стены под кладку плитки, нужно замерить, насколько велики неровности. Это позволит воспользоваться простыми строительными инструментами. С их помощью можно будет проверить даже в углах комнаты, а также соответствие вертикальных и горизонтальных линий друг другу.Кроме того, необходимо будет определить, есть ли выбоины и выбоины, каковы их размеры.

    Сначала проверьте вертикальность стен. Это касается отвеса. Вверху стены закрепите гвоздь нитью. Затем измерьте расстояние от него до стены сверху и снизу комнаты. Если разница больше 1 см, потребуется выровнять стены.

    Длинное правило исследует поверхность стены на наличие выпуклостей и углублений. Наносится на основание.Затем производятся различия. Если они составляют более 2 см, потребуется уделить достаточно внимания процессу выравнивания.

    Также оценили, сколько неровностей на стене. Если их мало, можно решить проблему локально. Выпуклости можно срезать, а углубления заделать раствором.

    Способы выравнивания

    Как выровнять стены в ванной под плитку? Есть несколько способов решить эту проблему. Выбор техники зависит от валидности стен.Если на поверхности много мелких неровностей, ее можно покрыть штукатуркой. Очень мелкие неровности и трещины можно заделать локально, не обрабатывая всю стену. Если дефектов много, или стена начала крошиться, лучше покрыть всю поверхность слоем раствора.

    Часто для выравнивания используют листы гипсокартона. Этот материал можно приклеить к стене или установить на специальный металлический каркас. Второй вариант подходит только в том случае, если ванная комната просторная.В противном случае внутреннее пространство значительно уменьшится. Этот метод позволяет удалить самые сложные, крупные неровности.

    Если на стены приклеить гипсокартон, размеры ванной немного уменьшатся. Этот способ подходит для участков, на которых много мелких повреждений.

    Вид штукатурки

    Какой смесью поднять стены под плитку? В продаже представлены два основных вида штукатурки. Для них характерна их основа. Это цементно-песчаные и гипсовые составы.Чтобы выбрать подходящее решение, нужно воспользоваться советами специалистов. Они утверждают, что гипсовые штукатурные смеси подходят для сухих помещений. Область их применения ограничена.

    Если в ванной выровнять стены гипсовой штукатуркой, она будет сильно впитывать влагу, набухать и деформироваться. В результате плитка с такой поверхности очень быстро исчезнет. А для сухих помещений предпочтительнее гипсовые составы, так как они позволяют поддерживать правильные параметры микроклимата.

    Цементно-песчаная штукатурка идеально подходит для ванной комнаты. Не боится воздействия влаги. При этом песочная канистра отличается хорошими показателями адгезии. Это обеспечит долгий срок службы плитки. С помощью подобных решений можно выделить стену по всем правилам и нормам.

    Приборы

    Некоторые владельцы частных домов и квартир не могут решить, выровнять стены самостоятельно или обратиться к специалистам. Второй вариант предпочтительнее, если у вас нет времени на ремонт.Тогда вам следует нанять бригаду профессионалов, оплачивая не только материалы, но и работу ремонтников. Так, например, выровнять стены в ванной под плитку в Домодедово стоит около 180-200 руб / м². Цена варьируется в зависимости от сложности работы и ее объема.

    Если у хозяев достаточно свободного времени для ремонта своими руками, они должны подготовить ряд инструментов и материалов. Работать над выравниванием уровней относительно просто.Просто нужно знать некоторые нюансы.

    В процессе выравнивания основания мастеру потребуются строительный уровень, правило, мастерок для пескоструйной тряпки и кисть для грунтовки. Также нужно приобрести широкий шпатель, терку. Чтобы вмешаться раствор, потребуется емкость примерно 5 литров. В процессе обработки стен понадобятся защитные очки, респиратор, а также перчатки. Для перемешивания цемента необходимо подготовить болгарку и дрель с насадкой. Измерения производятся рулеткой и карандашом.

    Цементно-песчаная смесь

    Как выровнять стены в ванной под плитку? Необходимо приобрести цементно-песчаный раствор, а также грунтовку. Количество материалов выбирается в соответствии с размерами помещения. Строительные материалы представлены в различной упаковке.

    Как правило, для проведения работ по выравниванию грунтов в ванной используется сандбетон марки М300. Продается в пакетах разной упаковки. Чаще всего приобретают упаковку по 50 килограмм.

    Наиболее часто покупаемые составы сегодня:

    • Дауэр — 181 руб.
    • FIX — 159 руб.
    • «Титанит» — 144 руб.
    • Baumax — 167 руб.
    • DE LUXE — 179 руб.

    Цены указаны за мешок массой 50 кг, но они могут существенно различаться в зависимости от состава входящей в компонент добавки и эксплуатационных свойств.

    Грунтовка

    В процессе работы обязательно используется грунт.Выбор композиции вызывает зависть от типа стен в комнате. Итак, если это пористая поверхность, например кирпичная, вам нужно будет приобрести грунтовку глубокого проникновения. Это снизит расход цементной смеси, улучшит ее сцепление с поверхностью.

    На сегодняшний день наиболее востребованными грунтовками глубокого проникновения являются «Церезит Ст-17» (1 л — 115 руб.), Baouffephy (2,5 кг — 100 руб.). Состав проникает в структуру стены, закрывает поры.

    Как выровнять бетонную стену под плитку? В этом случае потребуется грунтовка совершенно другого типа.Создает специальную пленку, улучшающую сцепление цементного раствора с гладким основанием. Это конкретный контакт. Особый вид состава позволяет создать на поверхности шероховатое покрытие. Лучшими в этой сфере являются «Крафор» (3 л — 260 руб.), «Церезит СТ-19» (5 л — 460 руб.), «Дали» (3,5 л — 365 руб.).

    Подготовка фундамента

    Рассмотрев, чем лучше выровнять стены под плитку, стоит обратить внимание на особенности этого процесса.Стоит отметить, что перед тем, как обработать поверхность раствором или закрепить гипсокартон, нужно как следует подготовить основание.

    Для этого удалите старую отделку со стен с помощью шпателя. Им написаны все остальные материалы. Из ванной рекомендуется выносить всю мебель и другие предметы. Подготовка стен пыльная, поэтому ее проводят в респираторе, защитных очках и перчатках.

    Для ускорения процесса можно использовать болгарку.Чтобы уменьшить количество пыли, можно периодически обрабатывать поверхность пульверизатором с распылителем. Если после обработки остались небольшие трещинки, их можно расширить под прямым углом и закрыть раствором.

    Стеновой амортизатор

    Как поднять стены под плитку? Начать нужно с установки маяков. Это направляющие, регулирующие толщину цементно-песчаной смеси. Его можно наносить на поверхность толщиной 5-20 мм.

    Маяки устанавливаются с таким шагом, чтобы можно было соблюдать правило.Этот показатель обычно составляет 150 см.

    Необходимо приготовить раствор, который расходуется 30 минут. Этого должно быть достаточно, чтобы не стекать с поверхности. Далее его размазывают по стене или прищипывают коржами. Второй вариант более сложный. Густым раствором проще намазать поверхность основы.

    Выравнивание раствора

    После перечисленных манипуляций необходимо решить. Как выровнять стены под плитку своими руками? Сначала по поверхности проводится правило.Оба его конца должны скользить по маякам. Таким образом получается практически гладкая поверхность. Если есть депрессии, добавляют раствор.

    Дать стене высохнуть в течение 60 минут. За это время раствор схватится, но полностью не высохнет. В этот момент нужно убрать из него маячки. Полости следует выделить цементным раствором. Далее нужно дать раствору полностью высохнуть. Для плитки не так важна идеально гладкая поверхность, поэтому отделка может не быть шлифованной.

    Когда раствор высохнет, из него удаляют мусор и пыль. Поверхность покрывается грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно переходить к монтажу плитки.

    Гипсокартон на клее

    Можно выровнять стены в ванной под плитку из гипсокартона. Листы приклеиваются к поверхности. Для этого потребуется приобрести влагостойкий гипсокартон и специальный клей. Этот способ подходит для поверхностей, у которых перепад высот составляет не более 2 см.

    Стены перед выравниванием подготавливаются так же, как перед шпаклевкой. Раскрой материала осуществляется просто. Для этого достаточно использовать канцелярский нож. Листы наклеиваются на заранее спроектированную поверхность.

    По периметру и в центре ГЖХ нанесен клеевой состав. Это густая смесь, которую нужно наносить небольшими гранулами. Шаг между ними должен составлять 30 см. После этого гипсокартон просто прижимается к поверхности. Далее нужно использовать строительный уровень.С его помощью проверяется, ровно ли был прикреплен лист. При необходимости его положение корректируется.

    Применение туши

    Учитывая, стоит вспомнить еще один способ. Монтаж гипсокартона на каркас оправдан только в том случае, если неровности стен более 2 см. Если пространство в помещении небольшое, лучше отдать предпочтение другим вариантам.

    Для начала нужно сделать рисунок. План предусматривает расположение всех элементов каркаса, а также размещение водопроводных, канализационных, электрических и других коммуникаций.Это необходимо для того, чтобы не допустить ошибки в процессе установки.

    Каждый профиль устанавливается на расстоянии 60 см друг от друга. Это связано со стандартными размерами листов гипсокартона. Их фиксация происходит строго по центру поверхности профиля. Если лист разрезан, это обязательно учитывается при создании каркаса.

    Профили должны обеспечивать жесткость конструкции. Недопустимо, чтобы листы гипокартона клянчили. Поэтому в каркас необходимо устанавливать промежуточные профили.Они обеспечат дополнительную фиксацию листов по центру. При этом гипсокартон к ним даже не прикручивается. Вам просто нужно подпить лист к дополнительной металлической перекладине.

    Рассматривая, как выровнять стены под плитку в ванной, стоит учесть ряд рекомендаций специалистов. Советуют приобретать профиль для вертикальной установки, который будет соответствовать высоте потолка в комнате. Если нужно разрезать профиль, примените ножницы по металлу или болгарку.

    Процесс монтажа

    Как выровнять стены под плитку в ванной гипсокартоном? Сначала на пол устанавливается профиль при помощи дюбеля. Перфорированные подвесы крепят к стене с шагом 60 см. Вам нужно убедиться, что все они расположены на вертикальной линии.

    Установив схему, все элементы каркаса закрепляются самозатяжными элементами. Далее устанавливаются листы гипсокартона. Они также фиксируются самозатяжкой, которую не следует сильно тянуть.Стыки между листами не нужны. Листы не должны гнуться. В противном случае плитка с такой поверхности исчезнет.

    5 сентября 2016 г.
    Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, проектирование кровли и т. Д.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновые и отделочные работы). Хобби: Мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

    Выполняя ремонт своими руками в сантехническом помещении, особое внимание, на мой взгляд, стоит уделить стенам.Необходимо произвести их выравнивание, решить, как изолировать поверхности от воды, которая используется для декоративной отделки и как сократить расстояние между ванной и стеной.

    Ниже я приведу пример оптимальной, с моей точки зрения, технологии, позволяющей добиться качественного результата с оптимальными затратами сил, инструментов и времени.

    Выбор материалов

    Начать хочу с того, как выровнять стены в ванной. Наиболее распространенных технологий решения этой задачи, на мой взгляд, две:

    • опалубочные поверхности на цементном растворе и маяки;
    • монтаж листового материала с последующей его декоративной отделкой;

    Первый вариант советую в тех случаях, когда заказчики не знают, что лучше выравнивать бетонные стены или поверхности из блочных материалов (например, газоблоков), которые практически не имеют отклонений от вертикали.В этом случае слой штукатурки будет минимальным, как и сложность самой операции.

    Однако у этого метода есть много недостатков, которые я здесь не буду перечислять. Главное, что хочется сказать, с помощью оштукатуривания сложно нивелировать значительные отклонения поверхностей ограждений по вертикали (вплоть до того, что необходимо выполнять обдувку в несколько слоев).

    Поэтому кривые поверхности (кирпич, саман стены и монолитные конструкции, литье низкого качества) лучше совмещать с листовыми материалами — оксоплитами, гипсокартоном.

    Дерево Я бы не рекомендовал использовать в ванной из-за повышенной влажности воздуха в этом помещении. Поэтому выбор того, как оформить стены, очевиден — гипсокартонные листы. Тем более что у этого материала огромное количество достоинств, которые я перечислил в таблице ниже.

    Характеристика Описание
    Высокая термостойкость Обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому после установки на стену играет роль дополнительного утеплителя.Но для действительно качественной теплоизоляции поверхностей придется использовать более эффективные материалы — пенопласт, базальтовую вату и так далее.
    Малый вес GLC немного весит, поэтому его применение для внутренней отделки сантехнического помещения не создаст значительной дополнительной нагрузки на строительные элементы здания (что важно, например, для домов из пенобетона).
    Гибкость Применяя особую технологию (прогиб смоченного гипсокартона по лекалам и каркасу) с помощью ГКЛ можно оборудовать криволинейные конструкции на стенах и потолке.Это дает возможность разнообразить дизайн ванной комнаты.
    Огнестойкость Материал состоит из гипса и двух картонных листов, поэтому практически не подвержен горению. Только слой целлюлозы со стороны огня разрушается. GLC не поддерживает горение, не допускает дальнейшего возгорания и не выделяет опасные продукты горения.
    Экология Описанный здесь материал имеет практически нулевой коэффициент выделения формальдегида, поэтому полностью безопасен для человеческого организма.
    Простой монтаж Гипсокартон очень легко установить на стены с помощью клея или на заранее спроектированный каркас. Выровнять с ним стену намного проще, чем если бы вы выбрали штукатурку. Представленная ниже инструкция, думаю, убедит вас в этом.
    Цена доступная Приобретение гипсокартона хоть и несколько увеличивает затраты на материалы, но общая стоимость выравнивающих работ будет невысокой. И говорить о трудоемкости не приходится.

    Сразу предупреждаю, что для ремонта стен в ванной нужно использовать только влагостойкий гипсокартон, окрашенный в зеленый цвет. Только он хорошо переносит работу на воздухе с повышенным содержанием водяного пара.

    Выбор способа установки

    А теперь пора определиться, как выровнять стены в ванной с помощью GLC. Их можно наклеить на поверхность клеем (монтажным раствором) или установить на каркас. Я предпочитаю последний вариант и сейчас объясню почему.

    Установка листов вагона на раму имеет такие преимущества:

    1. Возможность нивелировать существенные различия по вертикали. При изготовлении каркаса на специальных кронштейнах можно выровнять стены любой кривизны. Клеевой метод этого сделать не позволит, потому что допустимое количество клея ограничено. А про гипс и разговоры нечего.
    2. Скрытие инженерных систем в ванной. При установке гипсокартона на каркас образуется фальш стена, под которой можно проложить любое количество водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей и воздушных каналов.В случае клеевого метода необходимо дополнительно обработать стены.
    3. Обустройство сложных архитектурных элементов (Арка, ниши, полки, столешницы). Хипсокартон на каркасе дает возможность одновременно с выравниванием делать полки, шкафы, ниши, выступы и так далее. И для них подойдут те же ГКС и оцинкованные профили.
    4. Отсутствие «мокрых» строительных процессов. Монтаж гипсокартона на профили не требует смешивания клея для GLC, что снижает сложность операций, время их выполнения (не нужно ждать высыхания раствора) и количество образующейся пыли.
    5. Возможность утепления . На фальшивую стену также можно уложить слой теплоизоляционного материала, что снизит потери тепловой энергии через ограждающие конструкции сантехнического помещения.

    Естественно, у этого способа есть недостатки, но они не будут незначительными и рассказывать о них. Ниже будет описана именно технология выравнивания стен с помощью ГКК, установленного на каркас. Но сначала позаботьтесь о необходимых инструментах и ​​материалах.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для выравнивания стен в ванной ГЖК мне лично нужно:

    1. Листы гипсокартона. Как я уже упоминал, требуется материал зеленого цвета, при изготовлении которого используются гидрофобные вещества. Сохраняет свои технические характеристики независимо от влажности воздуха в помещении.
    2. Профили и направляющие оцинкованные. Требуется для оформления каркаса. Не рекомендую использовать деревянные бруски, так как дерево в ванной может гнить, а идеально ровные пиломатериалы найти сложно.

    1. Комплектующие для установки профилей. Речь идет о П-образных скобах, «крабах», дюбелях-гвоздях, самовывозе и так далее. Саморезы нужны, они защищены от коррозии.
    2. Антисептик для стен. Вещество для санитарной обработки ограждающих поверхностей в ванной. Этот фунгицид убивает плесень и грибок, а также предупреждает его повторное появление под фальш-стеной. Неплохие рецептуры производства Композит.

    1. Putclone для гипсокартона.Производит чистовое выравнивание стен GLC. В моем случае этот состав нужен только для обустройства швов, так как стены в сантехническом помещении в конечном итоге будут облицованы кафетерием.
    2. Шеррянка. Лента из стекловолокна необходима для усиления швов между соседними листами гипсокартона.
    3. Клей для затирки швов плитки. Эти материалы нужны для монтажа плитки. Однако можно использовать и другие декоративные материалы (краски, обои и так далее).Тогда, конечно, клей для керамики вам не понадобится.

    Понадобится еще куча других важных мелочей и, конечно же, инструменты. Но о них я расскажу в процессе описания техники.

    Последовательность монтажа

    Процесс выравнивания стен в ванной с помощью HCL состоит из нескольких этапов, которые показаны на схеме ниже:

    Однако каждый из этих этапов состоит из нескольких последовательных действий. Поэтому без лишних проволочек приступим.

    Этап 1 — Подготовка поверхностей

    Сначала, как и во всех остальных случаях, нужно подготовить ванную комнату к работе. Действую по следующей схеме:

    1. Выполняю демонтаж сантехники и декоративную отделку. Необходимо вынести из комнаты ванну, умывальник, всю мебель, а также сбить плитку (кафель).
      • Для демонтажа керамической плитки использую перфоратор, снимающий не только облицовку, но и клей.Это существенно облегчает последующую работу, так как комочки застывшего клея не дают нормально закрепить кронштейны.
      • Если стены были покрашены или оклеены обоями, их легко написать шпателем. Краску до основания снимать не нужно, это не мешает работе. Достаточно избавиться от отслоившихся участков.

    1. Ремонтирую стену. Как я уже сказал, тщательно считать не нужно.Главное — исключить явные трещины и углубления, особенно если стена ограждающая (выходящая на улицу), а не внутренняя.
      • Небольшие трещины можно заделать монтажной пеной из полиуретана. Для этого удалите потрескавшийся бетон или куски кирпича по краям трещины, а затем залейте углубление с помощью монтажного пистолета. После высыхания поролон его края обшивается застежкой с поверхностью.

    • Все выступающие части деталей арматуры следует заделать раствором, чтобы не было коррозии (ведь влажность в ванной повышена).Для этого их нужно тщательно очистить от следов коррозии, промаркировать преобразователь ржавчины и после высыхания последнего закрыть цементным раствором (не штукатуркой).
    1. Устанавливаю инженерные коммуникации. В моем случае нужно было сделать новый водопровод и канализацию, а также подвести электричество на вентилятор, стиральную машину и подсветку зеркала. Есть несколько особенностей, о которых хотелось бы сказать:
      • Канализацию лучше монтировать с помощью герметика для максимальной герметизации.И проверьте его работоспособность перед прошивкой гипсокартона. Лучше вообще систему слива спроектировать так, чтобы во время работы к ней был обеспечен свободный доступ для периодического контроля, промывки и фиксации.

    • Водопроводные трубы лучше паять из полипропиленовых труб с помощью муфт. В этом случае вы получите герметичные переходы, которые при эксплуатации не образуют потока.
    • Электрические кабели следует прокладывать в жестких или гибких кабельных ПВХ-каналах, защищающих ванную комнату от возгорания в случае короткого замыкания.

    1. Выполняю антисептическую обработку стен. Я использую для этого антисептик для минеральных поверхностей, о котором упоминалось в соответствующем разделе. Особенно важно это сделать в старом доме, где на стенах уже мог образоваться грибок и плесень. Фунгицид уничтожит микроорганизмы и не даст им снова появиться.

    1. Выполняю разметку поверхностей. Делаю на потолке и стенах, чтобы потом можно было закрепить направляющие профили, а на них держатели.В результате получается ровная стена с углами, равными 90 градусам. Схема примерно такая:
      • На стене самое выступающее место, после чего измеряется с определенного расстояния (примерно 3-5 см), после чего проводится линия или уровень на потолке, параллельно стена.

    • Затем с помощью квадрата, а затем правила проводят на потолке по соседним стенам.
    • После этого от первой линии отмеряется такое же расстояние (зависит от длины или ширины санузла) и по линиям вдоль соседних стен делаются крепостные.
    • На этих засечках последняя строка имеет противоположную, по которой была проведена первая строка.
    • Осуществляется контроль: расстояние между противоположными линиями должно быть одинаковым (то есть должен получиться правильный квадрат или прямоугольник). Дополнительно можно измерить диагональ. Они тоже должны быть одинаковыми (вот когда пригодилась геометрия).
    • Затем отвесом (веревки с грузом) или лазерным уровнем переносят всю площадь потолка на пол. Так получается легко и быстро выполнить разметку, которая послужит ориентиром для установки обрешетки.

    После завершения разметки можно переходить к установке обрешетки, которая необходима для крепления листов гипсокартона.

    Этап 2 — Монтажная рама

    Для каркаса я буду использовать оцинкованные профили. Они имеют одинаковый размер (в отличие от деревянных брусков, геометрия которых зависит от качества обработки) и лучше переносят эксплуатацию во влажном воздухе ванной комнаты.

    Действую по следующей схеме:

    1. По периметру прибиваю направляющий профиль для каркаса. Речь идет о деталях UD 27 на 28 мм. Я забью их дюбелем-гвоздем в проделанные перфоратором отверстия. Схема такая:
        Профиль
      • Нанесите на разметку на потолке после чего просверлите отверстие прямо сквозь него. Его глубина зависит от используемого крепежа и контролируется с помощью перфоратора.

    • Вставляю дюбель «быстрый монтаж» (в моем случае диаметр 6 мм, длина 60 мм), после чего забиваю их молотком.Расстояние между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.
    • Если длины профиля UD не хватает, можно соединить две части, вставив их друг в друга. В этом случае соединение необходимо настроить на забивание дополнительного дюбеля крепления с широкой шляпкой.
    • На боковинах стен также установлены направляющие профили, соединяющие элементы потолка и пола.
    • Если в каком-то месте стеновой блок выступает над поверхностью и мешает установке профиля, то последний можно немного подправить.Увеличивать толщину фальш стены из-за этого не стоит, так как санузел и так помещение не слишком просторный.

    1. Устанавливаю несущие профили (CD-детали). Схема следующая:
      • Раскрой несущих профилей таким образом, чтобы длина детали была на 1 см меньше пола от пола до потолка. Сделать это можно ножницами по металлу.
      • Если расстояние больше длины профиля, то последнюю нужно увеличить.Для этого детали вкладываются друг в друга на расстоянии около 20 см, после чего скручиваются небольшими самозатяжками — «облаками».
      • Деталь нужной длины вставляется в направляющие профили, после чего выравнивается по вертикали (изделие должно быть строго вертикально, если прикладывать уровень к боковому краю) и фиксируется самозатяжками.

    • Расстояние между соседними деталями, согласно действующим нормам, не должно превышать ширины листа гипсокартона.Но я всегда монтирую каркас так, чтобы шаг несущих профилей был 40 см.

    1. Крепление направляющих профилей к П-образным перфорированным скобам («Пащи»). Последовательность действий:
      • Профиль запускается в гладкую скобу, после чего одна его часть изгибается под углом 90 градусов, прижимается к CD-части и фиксируется на стене дюбелем-гвоздем.

    • После этого просверливается отверстие и в отверстие кронштейна с другой стороны забивается дюбель-гвоздь.Второй лепесток «Пашки» сгибается, замыкая несущий профиль в своеобразное «объятие».
    • Обычно кронштейны должны стоять ровными рядами на расстоянии примерно 60-70 см друг от друга. Однако из этого правила могут быть исключения в случаях, когда при установке мешают некоторые элементы ограждающей стены. В этом случае допускается смещение «пашпа» в ту или иную сторону.

    1. Выполните выравнивание профилей CD в вертикальной плоскости. Для этого понадобится нитка. Действовать надо в такой последовательности:
      • Две противоположные направляющие профиля на одинаковой высоте (примерно посередине стены) прикручивают саморезами, которые потом натягивают капрохую нить, чтобы последняя не давила. , не касается проводов и кронштейнов. На фото ниже нить видна между двумя параллельными синими линиями.

    • Профили опоры не должны касаться резьбы.Поэтому их нужно прижать к стене (немного согнуть), после чего можно зафиксировать в таком положении в этом положении, вставив саморезы в соответствующие отверстия «Пашк». Даже край оцинкованной детали не должен приближаться к резьбе, так как это может помешать совмещению.
    • Затем с каждым профилем и с каждым кронштейном проводится такая операция:
    • от Пашки, саморезы, которые держали профиль;
    • , после чего последний выравнивается по резьбе так, чтобы он был близко, но не касался ее;
    • Саморезы
    • вкручиваются в профиль через перфорацию кронштейна;
    • Саморезы
    • вкручиваются с двух сторон профиля;
    • после вкручивания каждого самореза нужно проверять, чтобы профиль не касался резьбы, а находился от нее примерно на расстоянии 1 мм.

    • После этого край скоб загните, чтобы не мешать дальнейшей работе.
    • Таким же образом производится крепление всех рядов «Пашка». Нити нужно перемешать и установить возле той части профилей, которая сейчас прикреплена.
    • В завершение качество работы можно проверить длинным алюминиевым правилом.
    1. Выполняю монтаж элементов поперечной твердости. Для этого вам потребуются все те же носители CD-профилей.Рассказываю как делать:
      • Сначала из профилей нужно сделать поперечные 40-сантиметровые детали, концы которых выполнены в виде язычков, как показано на фото ниже.

    • Они самоотверженно прикрепляются к вертикальным элементам.
    • Суть данной операции в том, что всего листа гипсокартона (длиной 250 мм) в описанном случае не хватит, чтобы зашить всю стену. Следовательно, вам нужно делать кусочки. Причем поперечный элемент должен располагаться на стыке и на всем листе.В моем случае получилась следующая картина.

    Этап 3 — Рама взвода Plasterton

    Итак, приступаем к обрезке. Сразу скажу, что на некоторых фото нет влагостойкого гипсокартона, но технология от этого не меняется. Но в ванной следует наносить только зеленый материал.

    Такая же схема выглядит следующим образом:

    1. Интим листы гипсокартона на стене. В этом случае вам понадобится помощник, так как при этом и держать 25-килограммовый лист на стене, а саморезы крутить не очень удобно.Действую так:
      • Соседние листы гипсокартона кладут вертикально и в шахматном порядке так, чтобы на стене образовался сплошной горизонтальный шов, в котором позже может появиться трещина.

    • Между двумя соседними деталями должен быть деформационный шов (просвет) шириной несколько миллиметров. Он нужен для компенсации возможного изменения размеров материала в процессе эксплуатации.

    • Гипсокартон крепится к каркасу с помощью саморезов.Закручивают во всех местах, где есть профили на расстоянии около 40 см друг от друга. Все сечения листов должны опираться на металлические направляющие. В итоге должна получиться эта поверхность.

    • При выкручивании сделайте его самодостаточным, чтобы его шляпка углублялась в поверхность гипсокартона, но не пробивала бумажный слой, защищающий гипс.
    1. Первичные швы гипсокартона. Для этого понадобится шпатлевка, которой можно воздействовать на поверхность ГЖХ и армирующую серпантинную ленту.Суть такова:
      • Шов между швами гипсокартона зашивается.
      • Сверху наклеивается армирующая лента.
      • Затем поверх него наносится небольшое количество шпатлевки, которая прокатывается по поверхности.

    Этап 4 — Укладка плитки

    Последний этап работ — облицовка стен керамической плиткой (или другим материалом по вашему выбору). Я неоднократно описывал этот процесс в статьях на этом сайте, поэтому повторяться здесь не буду.

    Желающие самостоятельно найдут всю интересующую вас информацию в моем блоге. Я лучше расскажу о вариантах решения одной из распространенных проблем. Но об этом ниже.

    Уплотнение зазора в стене

    После окончания выравнивания и декоративного оформления поверхностей и монтажа сантехнических приборов у многих возникает вопрос, как сократить расстояние между ванной и стеной.

    Могу сказать, что при правильных расчетах и ​​точном соблюдении технологии монтажа герметизация ванны со стеной практически не требуется.Достаточно просто залить небольшое количество герметика. Но бывают случаи, когда все не совсем гладко.

    Зазор между ванной и стеной может образовываться в следующих, малоизвестных случаях:

    • размеры установленного санузла (купленного после окончания отделки) не подходят под размеры сантехнического помещения;
    • геометрия ванны не соответствует заданным параметрам и прилегающие углы не образуют 90 градусов;
    • при установке GLC вы ошиблись и не совсем правильно выполнили разметку, в результате чего внутренний угол ванной не равен 90 градусам.

    Чтобы изначально не создавать такой проблемы, плитку лучше класть после установки ванны. Тогда край плитки будет опираться на сантехнический прибор и зазора не будет. В противном случае вопрос, чем закрыть дыру между ванной и стеной, решается в зависимости от ее размера:

    1. В случае, когда расстояние не превышает 10 мм, изоляция может быть изготовлена ​​с помощью уголка под кладочную плитку (уличная), который наклеивается на сантехнический герметик белого цвета:
      • Необходимо подготовить деталь желаемого размера, обрезав концы уголка под углом 45 градусов.
      • Залейте герметик в зазор между ванной и кафетерием так, чтобы состав полностью заполнил этот зазор.
      • Нанести полоски герметика на плитку и ванну. Они нужны для приклеивания уголка.
      • Прижать изделие к стене так, чтобы выдавился излишек герметизирующего состава.
      • Удалите герметик с помощью ветеринара. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы материал не полимеризовался.
      • Если ваша ванна акриловая (возможна ее деформация в процессе использования), то перед приклеиванием ее необходимо залить водой и оставить для полного высыхания герметика (примерно 12 часов).

    1. Как сделать примыкание к стене, если ширина зазора от 10 до 30 мм:
      • Важно определиться, чем закрыть пространство, ведь максимальная ширина угла плитки не более 12 мм, то есть он просто падает, а не прилипает. Поэтому придется заменить плинтус или бордюр.
      • Заполнить щели силиконом не получится, поэтому необходимо очень тщательно заклеить места приклеивания деталей к кафелю и ванной.
      • Для повышения надежности приклеивания поверхности перед нанесением герметика рекомендую градусы со спиртосодержащим составом.
      • Бордюр — это самоклеющаяся лента, которую сначала нужно приклеить к стене, а затем — к ванной (в середине ленты есть выемка, служащая границей перегиба).

    1. Как закрыть щель, если ее размеры превышают 30 мм :
      • Снизу щели под санузел необходимо установить опалубку, которая не даст зданию раствор замерзшего осыпания.
      • Образовавшуюся выемку необходимо залить монтажным цементным раствором.
      • Поверх него после замораживания укладывается плитка. Если все сделано правильно, дополнительно решать, чем заклеить этот участок, не придется.

    В принципе, можно использовать и другие технические материалы. Главное, чтобы они были герметичными и эластичными (иначе в процессе деформации ванны образовались трещины).

    пошаговых инструкций с фото и видео.Гипсокартон Штукатурка стен для маяков what

    Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнетесь с необходимостью проведения штукатурных работ. Этот процесс очень трудоемкий и требует профессиональных навыков. Поэтому лучше доверить эту работу специалистам. Но если вы в целях экономии бюджета ремонта решили отделывать стены самостоятельно, то перед тем, как замесить раствор, прочтите полную инструкцию по штукатурке стен в нашей статье.

    Методы выравнивания стен

    Штукатурка стен производится несколькими способами.

    1. В самолете по правилу (без маяков). Такой вариант подходит, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
    2. Выравнивание стен маяков. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

    Требования к штукатурке

    Основные требования к качеству штукатурных работ описаны в СНиП III-21-73.Особенно важно знать их, если вы решили не делать работу самостоятельно, а нанять рабочих. По качеству работы делятся на 3 части: по простой, улучшенной и качественной штукатурке.

    1. При простой штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не более 15 мм по всей высоте помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены для потолков 2,5 м составляет 7,5 мм. Допускаются ровные неровности на каждые 4 кв. м. — не более 3 шт.Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Максимальное отклонение по горизонтали составляет 3 мм на 1 м.
    2. СНиП на улучшенную штукатурку требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали — не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения. Допустимое наличие ровных неровностей — не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допускается отклонение не более 2 мм.
    3. К качественной штукатурке указаны самые строгие требования в СНИП.Вертикальные отклонения должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм к высоте помещения. Максимально допускается наличие 2-х неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допускается отклонение не более 1 мм.

    Выравнивание стен с маяками

    Таким образом можно удалить значительные неровности стен. Маячные профили послужат ограничителем, чтобы работа выполнялась идеально плавно с допуском 1 мм / кв.

    Стоимость работ

    Цена штукатурных работ от 600 руб. за кв. м. Давайте посчитаем, сколько вы можете сэкономить, если не нанимаете рабочих.

    Для начала необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 метра. Все остальные расходные материалы будут указаны ниже. На все эти аксессуары хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите, выровняв одну стену площадью 15 квадратных метров. м

    При желании выровнять стены площадью 90 кв.м., тогда экономия будет не менее 30 000 рублей! Инструмент будет у вас навсегда, а если он уже есть, то грех не использовать его. Если сами оштукатурить стены, мы будем уверены в их качестве.

    Выбрать смесь для штукатурки

    В настоящее время популярными штукатурными растворами являются смеси на основе гипса и цемента. О выравнивании стен гипсом мы поговорим по следующим причинам.

    Из гипсовых смесей, самая популярная продукция немецкой компании Knauf — Rotband.Также существуют штукатурные смеси Founded by Gipswell, Volma Layer, Forman No. 10 и другие.

    Профили радиобуев

    Металлические маяки

    Металлические маяки представляют собой узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые служат ограничителями для штукатурки. Следуя им по «правилу», мы удаляем лишний раствор. Стандартная длина маяков — 300 см, глубина — 3, 6 и 10 мм. Металлические маяки крепятся к стене саморезами и пробойником.

    Статья по теме: Аквариум в доме

    Гипсовые маячки

    Ровную стену можно сделать без металлических маяков.Вместо них выставлены маяки из искусственной штукатурки. Это экономит время (не нужно вытаскивать маяки, потом штукатурить от них штробики) и снижает расход штукатурки.
    Производство маяков гипсовых составляет:

    1. на стене, где будет штукатурка, установлены дюбели;
    2. с помощью обычного или лазерного уровня винты выставляют на нужную высоту;
    3. на шляпки саморезов накладывают металлический профиль или плоский деревянный брусок;
    4. придерживая профиль рукой, под него кладут гипсовый раствор;
    5. удаляя лишний гипс, снимается профиль.

    Полученная гипсовая полоса будет маяком; такие планки делают по всей стене.
    Подробнее о том, как делать маяки из гипса, смотрите на видео:

    Пластиковые маячки

    Кроме металлических и гипсовых, есть еще пластиковые маячки. Они очень похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. К стене крепятся как пластиковые маячки, так и металлические с помощью саморезов. Недостатком маяков этого типа является их хрупкость, как правило, при сильных ударах.

    Основные инструменты и принадлежности

    Штукатурная смесь
    • ;
    • маяков 3-6-10 мм;
    • перфоратор и адаптер с насадкой для изготовления раствора;
    • дюбелей необходимого размера;
    • шурупов по дереву с редким шагом;
    • Отвертка крестовая
    • ;
    • пузырьковый уровень — 2 метра;
    • ножницы по металлу или станок для резки маяков;
    • молоток;
    • Отвес
    • ;
    • алюминиевое правило — 2 метра и 2.5-метровое правило для установки маяков;
    • Шпатель
    • широкий — 15 см .;
    • стальной обводной;
    • Ведро
    • ;
    • Акриловая грунтовка
    • ;
    • Грунтовка
    • для бетонных и гладких стен;
    • широкая кисть или валик с поддоном для нанесения грунтовки;
    • рулетка;
    • перчатки для защиты рук.

    Список впечатляющий, но, вероятно, он у вас уже есть. Основные затраты — пуансон, уровень и глажка, остальное не очень дорого.Также не стоит экономить на таком инструменте как «правило» — это длинная алюминиевая рейка с острой кромкой, с помощью которой выравнивают раствор при стяжке или оштукатуривании. Как правило, поверхность удобно проверять на ровность.

    Оштукатуривание

    Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важен этап подготовки, так как правильная установка маяков — самая сложная работа. Вы можете сделать это по-разному, мы опишем один из доступных способов.С лазерным уровнем этот шаг становится проще.

    Разметка стен, грунтовка и установка маяков


    Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

    Гора Маяк

    • Обрезать маяки чуть меньше расстояния между дюбелями. В нашем случае оптимально будет 2,4 метра.
    • Приготовьте штукатурку для крепления маяков. Для этого в ведро налейте немного воды и вылейте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
    • По консистенции раствор должен быть немного более жидким, чем творог. Готовая штукатурка не должна упасть со шпателя.
    • Нанесите штукатурку по линии так, чтобы она выступала за шляпки шурупов. При помощи правила вдавите маячок в смесь, но не глубже, чем торчат колпачки. Удобнее всего это делать вдвоем — один сверху, другой снизу.
    • Артикул

    При обустройстве квартиры в городской новостройке, с черновой отделкой фасадов и помещений в возведенном частном доме или просто при капитальном ремонте в старом жилище хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с довольно сложной операцией.Кривизна поверхностей проявляется по-разному — это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейная кривизна, а часто — с изменением направления изгиба («пропеллер») или выраженной неровностью, рельефом стена, с наличием провалов, выступов, неровностей, что характерно, например, для кирпичной кладки. В любом случае такие стены еще не полностью готовы к отделке — требуется выравнивание, чтобы вывести их в выверенную вертикальную плоскость и получить поверхность не идеально гладкую, а ровную.

    Один из наиболее часто используемых способов выравнивания — штукатурка стен. Именно эта технология позволяет при правильном применении справиться практически с любыми, крупными и мелкими дефектами поверхности с минимальной потерей места в помещении (в отличие, например, от использования гипсокартона). Но для того, чтобы добиться вывода созданной гладкой поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и трещин, необходимы определенные «ориентиры», и эту функцию выполняет заранее установленная система маяков.

    Итак, в данной публикации мы рассмотрим, как это сделать самому. Этот процесс включает в себя множество этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы особо не повторяться, отдельные шаги будут рассматриваться только попутно, но с обязательным прикреплением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания точной и удобной для дальнейшей работы системы радиомаяков.

    Подготовка к штукатурке

    Предварительный этап включает в себя ряд мероприятий. Но всегда начинают с готовности инструментов.

    Инструменты для работы

    Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство из них показано на рисунке ниже.

    1 — как правило, основной инструмент для выравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальный размер — 1500 мм.

    2 — строительный уровень, необходимый для разметки, установки маяков и контроля качества работ.

    3 — шпатель. Можно использовать целый набор шпателей с разной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, используемый на всех этапах работы.

    4 — гладильная машина. По функциональности не уступает шпателям, плюс позволяет финишное выравнивание поверхности свеженанесенным раствором.

    5 — шпатели и шпатели. Удобен при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (распылении) штукатурки на стену.Они также являются многофункциональными инструментами.

    6 — сокол. Удобный инструмент для сбора сразу большого количества раствора из емкости для смешивания, для удаления излишков во время ручной работы на поверхности шпателем или гладильным инструментом.

    7 — топорик. Позволяет сбить выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

    8 — совок. Ни один хороший мастер не пытается убрать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента — шпателя или кельмы.Для этого лучше иметь под рукой совок. К тому же им удобно набрать необходимое количество сухой строительной смеси из бумажной тары.

    9 — терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки до максимально гладкого состояния после схватывания раствора.

    10 — полтора. Удобен для первоначального распределения набрасываемой на горки штукатурной смеси по стенам, удаления излишков, а также для предварительного разглаживания поверхности после схватывания раствора.

    11 — шпатель угловой. Служит для точного удаления оштукатуренных углов. Его можно использовать для внешних или внутренних углов.

    Подготовка стены к штукатурке

    Для того, чтобы стена была правильно выровнена, лепнина на ней крепко держалась, не отслаивалась и не покрывалась трещинами, а отделка работала долго и не требовала кардинального обновления через год-два, поверхности следует тщательно подготовить. Если стена старая, то зачастую подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоемких.Но это не повод игнорировать его или упрощать по собственному усмотрению — без комплексной подготовки ожидаемого результата добиться его не получится.

    Подготовительный этап включает в себя следующие необходимые операции:

    • Очистка поверхности стен от всех старых покрытий — извести, краски, керамической плитки, показывающих хотя бы малейшие признаки нестабильности штукатурки.
    • Проведение тщательного осмотра поверхностей стен с выявлением дефектов, которые могут повлиять на качество будущей штукатурки и отделки.В первую очередь это касается трещин и щелей, участков размыва стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
    • Если такие недостатки выявлены, стена ремонтируется.
    • При этом срезаются все четко выступающие бугры или провисания, которые будут мешать дальнейшему оштукатуриванию стены.
    • Часто на стене выявляются признаки поражения ею или другими «представителями» микрофлоры. Итак, необходимо провести «обработку» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
    • Поверхность должна быть как можно выше очищена от грязи и пыли.
    • Завершающей операцией подготовительного этапа должна быть полная по всей площади стены ее обработка грунтовкой не менее чем в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стен.

    Только после полного высыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже к этапу выравнивания стены штукатуркой

    Сложный, но необходимый процесс — подготовка стены к отделке

    В этой публикации перечислены только все этапы подготовительного этапа.Но это не из-за недооценки, а, наоборот, из-за необходимости освещать такой вопрос во всех деталях. А для этого — перейдите по рекомендованной ссылке на статью нашего портала.

    Как выровнять стены штукатуркой

    Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И, пожалуй, самым главным в этом процессе является этап монтажа маячной системы. Именно от него зависит качество выравнивания всей поверхности.Поэтому эта тема становится ключевой для данной публикации.

    Штукатурка отделочная цена

    штукатурка отделочная

    Как правильно и точно установить маячки на стену для дальнейшего оштукатуривания

    Сразу скажу: есть много способов поставить систему маяков, и каждый опытный мастер уже выработал свой подход к этому вопросу. Конечно, каждый из них считает, что его метод самый лучший и точный. Мы не будем навязывать то или иное мнение, мы просто предложим на рассмотрение несколько приемов, которые вполне доступны для самостоятельного исполнения.

    Как уже было сказано, оптимальным инструментом для таких целей является лазерный самолетостроитель. Однако с учетом того, что в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера этот прибор пока еще не так распространен, будут показаны способы, как обойтись без него, насколько это возможно, без потери точности.

    Несколько слов об устройстве маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с существующим правилом.Так, например, если у начинающего штукатура правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом можно ужасно мучиться по неопытности), то оптимальным шагом маяков считается расстояние 1000 ÷ 1200 мм.

    Маяки на стене слева и справа должны располагаться на расстоянии примерно 200 мм от углов. Если на стене есть дверные или оконные проемы, то они также должны быть вертикально обрамлены маячками с двух сторон, которые располагаются на расстоянии 100 ÷ 150 мм от края проема.


    Таким образом, рекомендуемый этап установки вертикальных маяковых профилей не является догмой, так как в некоторых случаях его можно также уплотнить. Например, от угла до края дверного проема расстояние 3100 мм. Если вычесть 200 мм из угла и, скажем, 100 мм от двери, участок длиной 2800 мм останется незамкнутым. Установка одного маяка разделит его на две секции шириной 1400 мм, что все равно многовато для удачной штукатурки, особенно без опыта.Это значит, что оптимальной представляется установка двух маяков с шагом примерно 1400/3 = 933,3 → 930 мм.

    Существует методика установки маяков по горизонтальным линиям — однако это потребует особых навыков работы с правилом, так как распределение штукатурной смеси будет происходить параллельно им. Этот подход также будет рассмотрен ниже.

    Начнем с одного из самых удобных способов установки маяков.

    Простой и точный способ настройки маяков с помощью конструктора лазерных плоскостей

    Любая установка маяков предполагает их размещение на одной плоскости.И эта плоскость определяется двумя линиями. Первая — это линия, задающая толщину штукатурного слоя. Второй — строгая вертикальная линия.

    Преимущество конструктора лазера в том, что он сразу определяет обе линии, то есть строит плоскость, после чего становится легко устанавливать маяки.

    Иллюстрация
    Итак, перед нами стена, требующая выравнивания штукатуркой.
    Первым делом после всех подготовительных работ необходимо его разметить — определить линии, по которым будут установлены маяковые профили.
    От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм.
    На стене делается отметка карандашом.
    Далее по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом 1200 мм (наносятся карандашные отметки).
    Может потребоваться уплотнение ступеньки (эти случаи обсуждались выше), но увеличивать ее не стоит.
    Последний маяк на стене также должен стоять в 200 мм от угла.
    Установлен лазерный уровень, и вертикальная линия отбита лучом через установленную на стене риску — это ось будущего маяка.
    В принципе, эту операцию нетрудно проделать обычным строительным уровнем, длинной линейкой (линейкой) и карандашом.
    Ряд отверстий для заглушек просверливается по намеченной линии.
    Большие не требуются, обычно достаточно диаметра 6 мм и глубины 40 мм под пробкой.
    Нижнее отверстие находится примерно в 50 ÷ 100 мм от уровня пола.
    И далее по строке — с шагом примерно 500 мм.
    Верхнее отверстие находится примерно на 50 ÷ 100 мм над потолком.
    Если сверло хорошее, а на пуансон (дрель) установлен ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени.
    Такое бурение выполняется по всем вертикальным линиям маяков.
    Далее берутся пластиковые заглушки…
    … и осторожно забейте молотком просверленные отверстия …
    … все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
    Следующим шагом будет установка вспомогательной плоскости, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на соседней стене отмеряется расстояние, например, 100 мм.
    Создается четко видимая вертикальная опасность.Можно дополнительно обвести его, чтобы не потерять при дальнейшей разметке.
    Точно такая же операция выполняется на другом конце стены.
    Установлен лазерный плоттер.
    Его лучи направлены вдоль стены, так что они попадают точно на только что возникшие риски, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость установлена, и можно двигаться дальше.
    Следующим шагом будет поиск самого выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет с минимальным слоем.
    Проверить это несложно — линейкой, а точнее угольником поочередно наносят на места, где были забиты заглушки. По следу, оставленному на шкале лазерным лучом, снимаются показания.
    Если разброс большой, их можно записать на стене или на схеме, нарисованной на листе бумаги.
    Точка, в которой будут отображаться минимальные значения, — самая высокая. Его желательно сразу выделить, как-то обозначить — дальше будем «танцевать».
    Для дальнейших действий потребуются саморезы и отвертка (шуруповерт) с длинным жалом. Если разница небольшая, то длины шурупов в 51 мм будет вполне достаточно.
    Саморез ввинчивается в дюбельную заглушку, ближайшую к самой выступающей точке.
    Степень, в которой он выступает из поверхности стены, и в конечном итоге определяет толщину минимального слоя штукатурки на стене.
    Поясним: например, планируется слой штукатурки минимальной толщиной 10 мм (как это обычно бывает). К саморезу будет плотно прижат маячковый профиль высотой 6 мм. Итак, чтобы установить общую толщину на 10 мм, саморез должен выступать на 4 мм над уровнем стены.
    Это расстояние в этом случае придется установить с помощью угольника или линейки. Измерение проводится на конце головки винта.
    Такая возня будет только с первой точкой — будет намного веселее.
    Фигурная отвертка упирается в прорези оголенного самореза, а на ее жало в области пересечения с лазерным лучом приклеивается пояс малярного скотча.
    Теперь остаётся нарисовать хорошо заточенным карандашом круг, точно совпадающий со следом лазерного луча.
    Далее — в общем все просто.
    В каждую заглушку ввинчивается винт…
    … и завинчивание выполняется до тех пор, пока нарисованный на кончике отвертки кружок не совпадет со следом от луча строителя лазера.
    Торец крышки этого самореза будет стоять точно в заданной плоскости.
    При необходимости проведите регулировку, слегка повернув саморез по или против часовой стрелки для достижения максимальной точности.
    Эта операция проводится по всем линиям маяков во всех точках, где были забиты дюбели.
    Поверьте, это очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (концы саморезов) устанавливаются точно в одной плоскости.
    Следующий шаг — высота будущих маяков.
    Профили для маяков вырезаются по измеренному размеру.
    Это можно сделать ножницами по металлу.
    Профили разрезаются и устанавливаются на места их установки.
    На стене, как раз по линиям маяков, было проведено сверление, а это значит, что на поверхности должна оставаться пыль, которая может помешать хорошему сцеплению раствора.
    Поэтому для большей надежности имеет смысл еще раз пройтись по линиям маяка с грунтовкой. В продемонстрированном примере мастер использует для этой операции пистолет-распылитель — быстро и удобно.
    Теперь нужно дождаться высыхания грунтовки.
    Далее в соответствии с инструкцией производителя готовится штукатурный раствор.
    В идеале это должно быть то же самое, что будет использоваться для общего выравнивания стен.
    Раствор для крепления маяковых профилей может быть немного толще, по консистенции схожий, например, с творожной массой. Однако необходимо помнить, что срок службы такого раствора может быть меньше заявленного производителем.
    Поэтому лучше, конечно, работать вместе — один ставит маячки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
    По вертикали маяка начинают раскладывать горку раствора.
    Его высота должна быть немного больше, чем уровень шляпок ввинчивающихся винтов.
    Сами шурупы закрывать раствором не стоит — так будет проще проводить визуальный контроль за правильной установкой профилей.
    После этого берется срезанный профиль маяка, который закладывается в прикладываемый суппорт точно по линии саморезов.
    Теперь нужно убедиться, что профиль задней стороной плотно прилегает к шляпкам всех ввинчиваемых шурупов, сверху вниз.
    Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих реперных точек полностью исключает возможность прогиба профиля.
    Достигнув необходимого положения профиля, необходимо «доработать» весь маяк.
    С помощью шпателя аккуратно удалите излишки раствора.
    С обеих сторон профиля образуются аккуратные откосы.
    Важно контролировать, чтобы профиль маяка не менял своего положения.
    Убедившись в правильности положения профиля — в упоре на головку самореза, эти оставшиеся участки также полностью покрываются штукатурным раствором.
    По окончании работ на маяке необходимо очистить его выступающий козырёк — линейка в дальнейшем будет двигаться по этой металлической направляющей, и никаких помех быть не должно.
    Закончив с одним маяком, переходим к следующему, где операция полностью повторяется.
    И так до тех пор, пока маяки не будут построены вдоль всей стены, которую нужно выровнять.
    После полного застывания раствора можно переходить к оштукатуриванию поверхности.
    Нет лазерного уровня — работаем с отвесом

    Принцип работы во многом аналогичен описанному выше. Принципиальное отличие состоит в том, что при отсутствии построителя лазера придется самостоятельно создавать базовую плоскость для измерения перепадов уровней и точной установки саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

    Рисунок Краткое описание работы
    Стена, на которую устанавливаются световые профили.
    Вначале все точно так же.
    С помощью правила и обычного строительного уровня рисуются вертикальные линии, вдоль которых будут отображаться маяки.
    Кроме того, есть смысл потратить немного времени и наметить горизонтальные линии — по ним (на пересечении с вертикалью) будут просверлены отверстия и будут забиты заглушки. Почему выгоднее располагать ряды саморезов именно по горизонтальным линиям — станет понятно из последующего изложения.
    Расстояние между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов, такой же, как в предыдущем примере, то есть около 500 мм.
    На одной стороне стены сверху, как можно ближе к поверхности потолка и примерно в 100 мм от угла просверливается отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штифт.
    Вы также можете использовать дюбель для ввинчивания длинной шпильки диаметром около 150 мм.
    На этот штифт подвешен отвес, который не должен доходить до уровня пола буквально 15 ÷ 20 мм.
    Точка подвеса на штифте находится, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на рисунке.
    Когда отвес «опускается», в нижней части стены, ближе к поверхности пола, на стену проецируется вертикальная линия, и в этот момент просверливается отверстие для второго штифта.
    После вставки (завинчивания) штифта, достижения точного вертикального положения отвеса, это положение фиксируется путем выполнения нескольких витков шнура вокруг штифта.
    Желательно, чтобы на шнур, натянутый между штырями, создавалось максимальное натяжение.
    Все, одна вертикальная линия закреплена в пространстве.
    Точно такая же операция выполняется с другой стороны стены.
    Вот он — верхний штифт, с подвешенным отвесом на таком же расстоянии от поверхности стены …
    … но отвес после принятия вертикального положения фиксируется на нижнем штифте.
    Две вертикальные линии определяли вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать устройство, которое позволило бы проецировать поверхность этой плоскости в любую точку стены.
    Решение очень простое — между натяжными линиями отвеса натягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узлы могли скользить, то есть двигаться по вертикальным шнурам. Вот ползунок сбоку.
    Легко перемещается по вертикальному шнуру силой пальцев.
    Но вот он с противоположной стороны.
    Совершенно бесстрашно то, что шнуры отвеса слегка изгибаются к центру. Это не влияет на положение данной вертикальной плоскости.

    Далее — все очень просто, по сути, точно так же, как в предыдущем примере. Нить бегунка в этом случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного строителя. Разница лишь в том, что этот слайдер придется периодически вручную переставлять с места на место.Именно поэтому отверстия для саморезов выгоднее размещать на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

    • Сначала также измеряется положение беговой резьбы от стены на всех ее участках для определения наивысшей точки.
    • Затем в этот момент вкручивается саморез, устанавливается уровень его шляпки от стены, и можно таким же образом сделать отметку на острие отвертки по положению резьбы слайдера.
    • Затем, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбелей, вкручивают саморезы так, чтобы метка на отвертке совпадала с резьбой бегунка.
    • Ну а дальнейшая установка профилей — все без изменений.
    Минометные маяки

    Нельзя не согласиться, что использование металлических профилей для установки лепных маяков очень удобно. Однако необходимо учитывать, что после нанесения и выравнивания штукатурки, после ее застывания эти профили необходимо удалить.


    На это есть несколько причин:

    • Во-первых, даже оцинкованный профиль из-за микроскопических повреждений защитного покрытия может начать ржаветь, и это будет проявляться появлением характерной цветной полосы на отделке.
    • Во-вторых, металлический и гипсовый раствор имеют совершенно разные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. На перепады температуры или влажности они по-разному реагируют, и по линии обнесенных стенами маяков могут идти трещины.
    • В-третьих, место установки маяков после отделки быстро забудется. А в том случае, когда, например, при сверлении отверстия для подвешивания полки сверло попадает в металлический маяк, велика вероятность образования заметной трещины, а иногда по линии профиля получится даже целый фрагмент штукатурки. .

    В принципе, в извлечении маяков нет ничего сложного — они оторваны, сняты с оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» просто засыпают раствором, а основой для работ в этом случае выступает уже затвердевшая и набравшая прочность поверхность стены.

    Тем не менее, некоторые мастера, чтобы избежать такой операции, предпочитают формировать направляющие маяки прямо из штукатурки. Однако такую ​​практику часто критикуют: работать с правилом на таких направляющих для раствора намного сложнее, высказываются сомнения в точности полученного рубанка просто из-за абразивного истирания маяков при выравнивании штукатурки.

    Однако такой подход все же имеет право на существование, и некоторые штукатуры даже считают его самым совершенным. К тому же нельзя сбрасывать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а профили маяков по тем или иным причинам отсутствуют, и нет возможности их срочно приобрести.

    Кроме того, очень сложно текстуально описать выверенные движения настоящего профессионального декоратора при выполнении штукатурных работ. Наверное, лучше взглянуть на это:

    Видео: штукатурка стен мастерской

    В большинстве случаев выполнение отделочных работ в помещении начинается с выравнивания стен, что позволяет получить ровные вертикальные поверхности и углы для дальнейшей покраски или оклейки обоями.Для этого по всей плоскости стены устанавливаются листы гипсокартона или наносится слой штукатурного раствора. Для обеспечения точной пространственной ориентации при выравнивании штукатурки на обрабатываемой поверхности устанавливаются специальные маячки. Это вертикальные рейки, внешний край которых находится в одной плоскости и определяет необходимую толщину выравнивающего слоя в каждой точке поверхности.

    При приготовлении раствора для оштукатуривания стен на маяках необходимо учитывать назначение помещения, эксплуатационные и технические характеристики, к которым относятся:

    • температурно-влажностный режим;
    • тип ограждающих конструкций;
    • материал, выбранный для финишного покрытия;
    • материальные возможности собственников помещения.

    Сухие отапливаемые помещения можно оштукатурить любым раствором на основе цемента, извести и гипса. Возможность повышенной влажности в ванных комнатах, ванных, душевых и на кухне исключает возможность использования гипсовых смесей.

    Здесь для выравнивания поверхности используется состав портландцемента, извести и песка. Также существует ограничение на использование гипса в неотапливаемых помещениях. Такой раствор растрескивается и исчезает при периодическом воздействии отрицательных температур с последующим оттаиванием.

    Подбор состава в зависимости от материала стен

    Наиболее распространенными материалами для возведения стен и перегородок являются:

    • красный глиняный и силикатный кирпич;
    • бетон;
    • блоки легкие пористые;
    • дерево.

    Оштукатуривание стен на маяках осуществляется любым раствором в зависимости от теплового и влажностного режима помещения. Штукатурка на цементной основе хорошо сцепляется с поверхностью и без дополнительного армирования.Но для надежной фиксации недорогих гипсовых и известковых составов рекомендуется перед их укладкой уложить полимерную армирующую сетку.

    Выравнивание гладких бетонных стен практически не отличается от обработки кирпичных поверхностей. Однако более плотная структура материала требует предварительной пропитки «Бетонным контактом», который способен укрепить поверхностный слой на большую глубину, чем грунт.

    Стены из относительно мягких пористых материалов перед нанесением штукатурного слоя необходимо загрунтовать и укрепить.Цементно-песчаный состав с добавлением извести способен обеспечить надежную защиту стеновых материалов от влаги.

    Для отделки деревянных поверхностей используются любые штукатурные растворы и даже простая глина с применением прибиваемого армирующего слоя из полимеров, металла или битумной черепицы.

    Зависимость от отделочного материала

    Лакокрасочные материалы хорошо закрепляются и красиво смотрятся на легкой гипсовой штукатурке. В этом случае расход краски будет минимальным.Использование цементно-известковых смесей требует предварительной пропитки грунта и окрашивания 2-3 раза.

    Для приклеивания обоев лучше всего подходят цементно-песчаные растворы, так как обойный клей хорошо проникает в поверхность. В этом случае разбавленный клеевой состав выступает в роли качественного грунта и обеспечивает надежное сцепление рулонного материала со стеной.

    Кладка керамическая выполняется только по цементно-песчаной штукатурке. Не допускается использование известковых и гипсовых смесей.Большой вес такой отделки может нарушить целостность гипсового или известкового слоя.

    Краткие выводы по выбору материала

    Самый прочный и устойчивый слой штукатурки для выравнивания стен с маяками своими руками обеспечит цементно-песчаный раствор . Он способен надежно удерживать любой отделочный материал, хорошо устойчив к влаге и перепадам температур, а используемые комплектующие доступны по цене.

    Цементный раствор отличается высокой прочностью и долговечностью.Недостаток — сложность процесса и долгое время высыхания каждого нанесенного слоя.

    Известковые смеси можно использовать только в сухих отапливаемых помещениях. Они хорошо фиксируются на каменных поверхностях и обладают хорошей пластичностью, что облегчает процесс выравнивания и исключает возможность растрескивания после высыхания раствора.

    Паро- и воздухопроницаемость способствуют улучшению микроклимата в помещении. Щелочной состав исключает возможное появление грибка или плесени.Основные недостатки — очень долгое время полного высыхания и набор необходимой прочности, достигающий 2-3 месяцев. Стоимость известковых смесей выше, чем у цементно-песчаного раствора.

    Смеси гипсовые для выравнивания стен лепниной на маяках, используются для отделки жилых комнат, спален, детских комнат, коридоров и других сухих помещений. Материал гибкий и быстро сохнет, что сокращает время, необходимое для выполнения работы.

    В продаже большой ассортимент готовых рецептур.для различных целей. Основные недостатки — дороговизна, влагопоглощение и низкая механическая прочность.

    Определение расхода материала

    Расход смеси при оштукатуривании стен своими руками на маяках зависит от степени кривизны, вертикальной засоренности и общей площади обрабатываемой поверхности. Имеющиеся неровности и засор определяют среднюю толщину штукатурного слоя, которую можно с достаточной точностью распознать после установки крайних маяков и натянутых на них шнуров, образующих будущую плоскость штукатурного слоя.

    Дергая за шнур.

    В нескольких точках нужно замерить расстояние от шнура до стены. Сложите все полученные значения и разделите на количество мест сделанных замеров. Это определит среднюю толщину штукатурки. Умножение полученного числа на площадь стены определяет необходимый объем раствора.

    Чем больше количество измерений, тем точнее результат. Кроме того, натянутые по горизонтали шнуры позволяют определить наиболее выступающую часть стены и место наибольшей толщины штукатурного слоя.

    После этого в зависимости от вида вяжущего определяется необходимое количество материала на кубический метр раствора:

    • цемент М400 — 230-250 кг;
    • Известь гашеная — 210-240 кг;
    • гипс — 850-950 кг.

    Соотношение вяжущего материала и наполнителя определяется видом рабочей операции (распыление, грунт, покрытие) при штукатурных работах:

    • цемент-песок, известково-песок 1: 2, 1: 3 и 1: 1,5 , соответственно;
    • Песок известково-гипсовый 1: 1: 2;
    • гипс-песчано-глинистый 0.25: 3: 1;
    • известково-глина-песок 0,2: 1: 3.

    Готовые сухие штукатурные смеси, которые продаются в магазинах стройматериалов, всегда сопровождаются надписью о расходе, написанной на упаковке. Достаточно просто умножить это число на толщину слоя штукатурки в сантиметрах и площадь стены. После этого можно узнать необходимое количество материала.

    Необходимые материалы и инструмент

    Перед оштукатуриванием стен на маяках необходимо купить:

    • портландцемент М400 в соответствии с расчетом;
    • песок речной, промытый или просеянный;
    • клей ПВА для ускорения схватывания и большей прочности;
    • сетка волокнистая или полимерная для армирования;
    • грунт или бетонный контактный компаунд;
    • Профили металлические Т-образные высотой 5-6 мм;
    • дюбеля и шурупы разной длины.

    Процесс оштукатуривания стен осуществляется поэтапно и на каждом этапе необходим определенный набор инструментов. Итак, для подготовки поверхности вам потребуются: молоток

    • и зубило;
    • металлическая щетка;
    • донный резервуар и широкая щетка.

    При установке маяков необходимо иметь: сверло

    • с набором сверл;
    • ножовка или болгарка;
    • отвертка крестовая;
    • отвес и квадрат;
    • линия не менее 2 метров;
    • пузырьковый или лазерный уровень;
    • прочный шнур.

    Для приготовления и нанесения раствора на поверхность стены необходимо иметь:

    • емкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
    • ковшей;
    • ведро гипсовое и сокол;
    • кельма или кельма;
    • терка и терка;
    • правило 1,5-2,0 метра;
    • шпатели.

    Поскольку часть работ выполняется на высоте более 1,5 метра, необходимо изготовить или приобрести подмости, на которых будут выполняться рабочие операции.Использование стремянки разрешено, но это не так удобно и затрудняет работу.

    Подготовительные работы

    Подготовка поверхности к штукатурке заключается в ее тщательной очистке от старых покрытий, грязи и пятен от цемента. Перед тем, как выравнивать стену с маяками, необходимо завершить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, установке окон и дверей. После этого поверхность грунтуется глубоко проникающим раствором и на нее фиксируется армирующая сетка (при необходимости).

    Установка маяка

    Качество и положение штукатурки зависит от правильного расположения планок маяка. Порядок работы следующий:

    1. На расстоянии 100 мм от верхнего левого и правого углов стены саморезы длиной не менее 100 мм закрепляют в дюбелях так, чтобы они выступали на 50. -60 мм над поверхностью стены.
    2. Возле головки каждого шурупа на шнур навешивается отвес, не доходящий до пола на 100-200 мм.
    3. Внизу по отвесу прикручены еще 2 самореза, к которым привязан нижний конец шнура.
    4. На расстоянии 100 мм от закрепленных шнуров проводятся вертикальные линии, по которым на фурнитуре будут закреплены 2 крайних маяка.
    5. Плоскость между крайними рельсами делится на несколько равных вертикальных пролетов шириной не более 1500 мм. Таким образом получатся ряды промежуточных маяков.
    6. 2-3 ​​горизонтальных шпагата привязывают к вертикально натянутым шнурам и, перемещая их вверх и вниз, определяют наиболее выпуклое место на стене.После этого можно точно определить положение необходимой вертикальной плоскости, правильно разместить маяки и точно рассчитать расход материалов.

    Навешивание маяков.

    Маячные поручни крепятся по краям на саморезы, а в средней части закрепляются цементным раствором. Использование для этой цели гипса не допускается.

    Штукатурка

    Штукатурка стен выполняется в 3 этапа, которые называются напыление, грунт и покрытие.Их наносят в строгой последовательности и только после частичного высыхания предыдущего слоя.

    Толщина распыления 30-50 мм. По консистенции материал соответствует обычной сметане. Наносится на увлажненную поверхность снизу вверх и слева направо на каждую полосу между маяками отдельно. Приготовленный раствор набрасывают кельмой на поверхность, взяв с сокола, либо мазают по стене инструментом.


    Распылитель

    С помощью слоя почвы выполняется грубое выравнивание поверхности.Плотность раствора соответствует мягкому тесту. Максимальная толщина одного слоя 20 мм. Если этого недостаточно, то грунт вносится в несколько проходов после начала схватывания предыдущего слоя.

    В результате раствор должен слегка покрывать поверхность закрепленных профилей маяка. Для этого излишки штукатурной смеси удаляются с помощью правила, которое опирается на соседние маяки и натягивается по ним снизу вверх.

    Последний, третий слой, накрывка, служит для окончательного выравнивания и фиксации поверхности.Плотность раствора соответствует кефиру. Его просто выливают на поверхность ведра и обрабатывают влажной теркой до получения ровной поверхности без видимых дефектов.

    Правильная технология установки маяков упрощает оштукатуривание углов, так как две вертикальные плоскости обеспечат ровный угол.

    Завершающий этап работ

    На завершающем этапе снимаются все маяки со слоя штукатурки, которые в результате коррозии могут образовывать темные пятна на стенах.Полученные бороздки размазываются и выравниваются. После этого необходимо промыть поверхность водой.

    Для этого его просто заливают на участок стены и затирают мягким полиуретановым шпателем. Этот процесс соответствует шлифованию готовой плоскости и облегчает окончательную заливку.

    Видео по теме

    После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой работы при таком косметическом ремонте, — штукатурка стен.Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что нужно сделать, чтобы стены были гладкими, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника выравнивания стен и потолка с помощью маяков. Учтите нюансы этого процесса.

    Характеристики

    Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это оригинальные направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если их правильно установить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в будущем при установке плоскостей других стен).

    При использовании готовых маяков уменьшается некоторый полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не класть штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену ровнее.

    Используя этот метод, можно сэкономить на количестве потраченной лепнины и сэкономить полезное пространство в комнате.

    Если правильно выровнять стены с помощью маяков, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но правильное расположение профилей существенно влияет на конечный результат. Чтобы правильно закончить работу, можно использовать отвес. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, на которой можно производить штукатурку).

    Чтобы упростить установку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и дополнительно снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны соблюдать производственные нормы, которые составляют около 10 часов на комнату. Вы можете делать это быстрее и лучше сами.

    Сорта

    Есть несколько разновидностей маяков для выравнивания стен.

    • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
    • Профили из легких металлов или пластика являются специально разработанными маяками. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии наносят клей или слой смеси для штукатурки.

    Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому они могут создавать большие трудности во время эксплуатации. Металлические маяки нельзя скручивать, в отличие от деревянных брусков.

    Металлические профили разрешено использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал со временем может заржаветь, поэтому удалять профили рекомендуется после удачной оштукатуривания поверхности.

    • Маяки для выравнивания стен из гипсовой смеси своими руками по следующей схеме.
    1. Необходимо равномерно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвес.
    2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
    3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
    4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить длинную прямую линию и нанести раствор на образовавшуюся щель.
    5. Когда раствор затвердеет, брусок нужно удалить постукиванием по всей длине.

    В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

    Область применения

    Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкую область применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высоты на потолке штукатурку рекомендуется наносить без использования маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может выпасть.Даже нанесение промежуточного грунтовочного слоя не исправит эту ситуацию.

    С помощью маяков можно выровнять листы гипсокартона, если по какой-либо причине в них есть отверстия или углубления.

    Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать только влагостойкие листы гипсокартона. Поверхность простого гипсокартона необходимо оштукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

    Как выровнять гипсокартон?

    Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона служат вспомогательной ориентиром для создания идеально гладкой поверхности стены. При этом высота рейки должна быть минимальной, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо держался на листах. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона следует использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

    После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между крышкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом, напротив первой камеры, ставят вторую, которую нужно поставить на одной вертикали с первой.Между ними необходимо уложить кусочки гипсовой смеси, уровень которых должен быть выше уровня смазки.

    После этого стоит прикрепить к камере металлический или пластиковый профиль и утопить в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять по строительному уровню. Если вы отклонились от идеальной горизонтали, слегка поверните или открутите одну из видеокамер и еще раз проверьте положение направляющей. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не закрепится строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

    Между планками натянуть веревку и по ее длине установить между ними оставшиеся маячки.

    Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

    Способы установки

    Профессионалы используют множество различных способов установки маяков.Поэтому ведется много споров о том, какой метод настройки системы мячей является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной установки.

    Использование лазерного уровня

    Экспозиция профилей маяков предназначена для создания единой непрерывной плоскости, которая должна быть установлена ​​с помощью двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество конструктора лазеров в том, что с его помощью можно строить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной задачей. Стоимость такого устройства довольно высока, купить его для ремонта может далеко не каждый. Чаще всего его покупают профессиональные строители при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

    Отвес

    При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей на отвесах.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене размечено несколько горизонтальных линий, задающих шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам протягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями под дюбеля, на которые впоследствии будут монтироваться маяки.

    Строковый метод

    Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него много преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два швеллера-швеллера для крепежа, в которые следует установить натяжные и регулировочные болты.

    Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

    Использование крепежа

    Этот способ установки маяков больше подходит новичкам в ремонтном деле и непрофессионалам. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

    Как установить маячки?

    Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий.Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как выполнять монтаж профилей. Часто они противоречат самим себе. Установка маяков может производиться в несколько этапов.

    С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен в вертикальной плоскости, используя уровень. Следует отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем с помощью уровня необходимо осмотреть стену по горизонтали. Наиболее заметные выпуклости лучше всего удалять (перфоратором).

    Затем нужно убрать разметку для маяков. Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки, расположенные на расстоянии примерно 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. Нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке остается примерно 2 метра поверхности, лучше установить профиль примерно на 1 метр.

    После этого необходимо удалить со стены всю пыль и другие загрязнения, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, прикрепить его к заранее намеченной линии и ввернуть саморез в верхней части маяка. Затем к головке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться в тех местах, где нужно проделать отверстия под другие саморезы.

    Необходимо выровнять маяк так, чтобы он находился в ровной вертикальной плоскости. Если не получилось, нужно вытащить шурупы и выровнять маяк по отвесу, пока он не будет установлен точно.

    Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

    Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах так, чтобы часть из них находилась внутри слоя штукатурки.Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она высохла. Обязательно проверьте на маяках сухость штукатурки, иначе можно нарушить целостность конструкции. После этого можно приступать к оштукатуриванию стен.

    По завершении этих манипуляций маяковые профили можно оставлять только в том случае, если впоследствии планируется облицовка стены керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене.Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать. Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

    Какие виды штукатурок бывают? В статье рассматривается технология штукатурки стен на маяках, последовательность и правила подготовки основания и.

    Маячная штукатурка: за и против

    Штукатурка — самый распространенный способ выравнивания стен и потолка.Грамотно выполненная лепнина позволяет получить ровную идеально вертикальную поверхность стен. Для упрощения процесса и улучшения результата используются гипсовые маячки.

    Лепнина стен на маяках: особенности выравнивания таким способом

    Таким способом можно выровнять стены из различных материалов: кирпича, бетона, газобетона, штукатурки и даже дерева. В слое штукатурки можно покрыть технические коммуникации, например провода электрических сетей и слаботочных сетей.Выровненные штукатуркой стены представляют собой прочную основу для крепления, навесных полок и различной бытовой техники.

    Разновидности смесей для разравнивания

    Существует несколько основных видов штукатурных смесей:

    • гипс;
    • гипсово-известковый;
    • цементно-песчаный;
    • цементно-известковый.

    В настоящее время чаще всего штукатурные составы на основе гипса используются внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Они относительно быстро сохнут по сравнению с цементными растворами и более удобны в использовании, но дороже цементных аналогов.

    Подбор маяков по размеру


    Для формирования плоскости при оштукатуривании используется специальный маячковый оцинкованный профиль. Наиболее распространены 2 размера профиля: высотой 6 и 10 мм. Использование более тонкого профиля позволяет уменьшить слой раствора, наносимого на поверхность, но требует лучшей фиксации и большего опыта. Маяк высотой 10 мм больше изгибается, что позволяет реже монтировать его. Для оштукатуривания внешних углов используются специальные угловые профили.

    Какие технологии штукатурки с маячками

    Лепнина стен на маяках может быть сделана вручную или машинным способом:

    1. При ручном способе состав смешивается строительным миксером в емкости (большом ведре) и набрасывается на стены шпателем или кельмой.
    2. При машинном способе возможно 2 варианта приготовления смеси: вручную миксером или в штукатурной машине.

    Выбор метода зависит от типа штукатурной машины. Далее штукатурный раствор под давлением по шлангу подается к стене. Затем в обоих способах смесь разравнивается по правилу.

    Как оштукатурить маяками своими руками: подготовительные работы


    Перед тем, как нужно хорошенько подготовить стены.Обязательно удалить до низа старую краску, шпатлевку, обои и т. Д. Если поверхность уже оштукатурена, необходимо удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

    Материалы

    Для проведения работ вам понадобится:

    • Лепная композиция.
    • Грунтовка.
    • Маяк профиль.

    Подготовка стены

    После очистки поверхности до основания обязательно загрунтуйте стены. Перед грунтованием стены необходимо очистить от пыли.

    Тип грунтовки следует выбирать в зависимости от материала поверхности.

    Установка маяков для нивелирования

    После грунтовки на заранее обозначенные места заливается штукатурный раствор, устанавливаются нарезанные по размеру от пола до потолка маяки и вдавливаются в раствор на определенном расстоянии с помощью длинной линейки. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости, для крепления можно использовать алебастр.

    Расстояние между маяками

    Маяки устанавливают на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см.Расстояние между профилями выбирается исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками работать не очень удобно.

    Как установить разметку


    Есть несколько способов выложить.

    • Лазерный уровень.
    • Отвес.
    • Обычный пузырьковый уровень.

    При разметке лазерным уровнем инструмент настраивают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На линии на некотором расстоянии от края рисуется линейка, на маяке ставится линейка и вдавливается в раствор при совпадении лазерной линии с линией на линейке.

    При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливаются крайние маячки, их ставят строго вертикально, между ними протягивают нить и по ней устанавливают промежуточные профили.

    В продаже имеются системы крепления маяка. В них крепления крепятся к стене и регулируются по вертикали саморезами. Эти системы не получили широкого распространения из-за удорожания расходных материалов и толщины штукатурного слоя.

    Раствор для замеса


    Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре.Емкость должна быть такой, чтобы минимизировать количество партий, но в то же время, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по смешиванию указаны производителем на упаковке.

    Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замес в грязной емкости сокращает срок эксплуатации гипсового раствора.

    Как выровнять стены в квартире по маякам


    После установки маяков раствору, к которому они прикреплены, дают высохнуть.Затем раствор заливают шпателем или кельмой, излишки удаляют трапециевидной линейкой. В местах, где не хватает смеси — долейте раствор. Правило осуществляется путем плотного прижатия к маякам снизу вверх волнообразными движениями.

    Раствор, оставшийся на правиле, бросается на стену. Когда раствор начнет высыхать, смочите поверхность губкой или пульверизатором и разровняйте ее широким шпателем или кельмой. Это позволяет получить идеальный, подходящий для окрашивания или оклейки обоев без шпатлевки.

    Маяки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе могут появиться пятна ржавчины или трещины.

    На гипсовую стену как штукатурить

    Перед оштукатуриванием стен из гипсокартона или газобетона их нужно хорошо увлажнить, так как эти материалы хорошо впитывают воду, раствор высыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую лепную сетку. Его монтируют на стену перед установкой маяков в тонкий слой штукатурки.

    По бетону и кирпичу


    Бетонные стены обрабатываются грунтовкой «Бетонный контакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения адгезии лепного состава к основанию. Швы между кирпичами расшиваются.

    На деревянных как пройти

    уровня

    Перед оштукатуриванием на деревянной стене делается гидроизоляция, например, из пергамина, затем в тонком слое раствора крепится металлическая штукатурная сетка, дополнительно скрепляется строительным степлером или гвоздями обивочными, после чего устанавливаются маяки и наносится основной слой штукатурки.

    Как установить для выравнивания на углах и откосах

    Для выравнивания углов используйте специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Установите его под углом после установки маяков на обеих плоскостях. Самый простой способ установить угловой профиль — нанести на угол гипсовый раствор и прижать профиль на нужную глубину с помощью длинной линейки.

    Как поставить маяки под чистовой оград


    Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, потому что ошибки при установке маяков приведут к неровностям стен, которые в будущем исправить будет очень сложно.Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» с качественной штукатуркой допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности глубиной не более 2 мм.

    • Перед началом отделочных работ тщательно подготовьте стены.
    • Грунтовка — очень важный этап работы, не пренебрегайте им и не экономьте на стоимости состава.
    • Штукатурный раствор следует замешивать в максимально возможном количестве, которое вы можете медленно выработать в течение срока службы раствора.
    • При проведении работ важно избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Они приводят к появлению трещин или отслаиванию штукатурки от основания.

    Оштукатуривание стен на маяках — довольно сложный процесс, требующий большой точности и скорости работы. При недостаточном опыте рекомендуется «потренироваться» на стенах, которые потом будут покрывать, например, плиткой, или в подсобных помещениях, где качество поверхности не имеет большого значения.

    Полезное видео

    выровнять стены штукатуркой по маякам правильно

    Даже если вы переезжаете в новое здание, а не в старый дом, то сегодня вам, скорее всего, придется столкнуться с общей проблемой — неровными стенами.Из-за такого недостатка в процессе ремонтных работ возникает множество нерешаемых проблем. Во-первых, большинство отделочных материалов плохо ложатся на неровные стены, во-вторых, в этом случае у вас могут возникнуть проблемы с дизайном потолка. Чтобы избежать таких неприятных сюрпризов, полы необходимо качественно оштукатурить с помощью маяков.

    Особенности

    Благодаря нанесению на маяки качественной штукатурки можно добиться гладких и аккуратных поверхностей стен.Большинство отделочных материалов требуют идеальных оснований. К таким покрытиям относятся тонкие бумажные обои, различные лакокрасочные материалы, пластиковые и деревянные панели, а также различные виды плитки. На неровных поверхностях эти материалы не будут надежно держаться. Более того, они могут выделить недостатки стен, привлекая к ним слишком много внимания.

    В настоящее время существует множество способов выровнять стены. Однако наиболее распространенным и популярным является их штукатурное покрытие. Провести такие работы несложно, особенно если использовать специальные маячки.

    Гипсовые маяки — это специальные металлические профили, которые служат сдерживающим фактором при отделке стен строительной смесью. Чаще всего используются детали стандартной глубины 6 и 10 мм. Подходящие варианты нужно подбирать с учетом уклона стен. Оштукатурить с маячками намного проще и проще. Для выравнивания стен используются различные смеси. В магазинах можно найти штукатурку с разным составом и компонентами. Они могут быть известковыми, ЦСП (цементно-песчаными) и даже глиняными. Подходящее изделие следует подбирать по состоянию стен в жилище.

    Многие собственники справляются с такой работой самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Это может сэкономить вам много денег. Главное, выбрать качественную штукатурку и правильно разместить маяки.

    Просмотры

    Для выравнивания стен с штукатуркой можно использовать маяки разных типов.

    Металлик

    Эти типы маяков наиболее распространены. Популярность таких деталей объясняется множеством преимуществ, которыми они обладают:

    • Металлические маяки недороги и их можно найти в большинстве магазинов / торговых центров.
    • Использовать такие детали достаточно просто и удобно. Если выполнять все действия в соответствии с простой инструкцией, то результат превзойдет все ожидания.
    • Маяки металлические бывают разных размеров. В магазинах есть детали на 3, 6 и 10 мм. Реже встречаются мелкие варианты на 3 мм.Наиболее распространены маяки диаметром 6 и 10 мм. Размер маяков, в первую очередь, зависит от толщины штукатурного слоя, а также степени кривизны перекрытий.
    • Регулировку металлических маяков можно произвести самостоятельно, используя ножницы для резки металла.

    Однако и у таких деталей есть свои недостатки:

    • Распространенным недостатком металлических маяков является кривизна их геометрии. Именно поэтому специалисты рекомендуют внимательно изучить гиды перед покупкой.
    • После завершения всех ремонтных работ на стенах могут появиться следы ржавчины. Это связано с тем, что цинк, присутствующий на поверхности металла, разрушается и начинается окислительный процесс.
    • Маяки металлические гибкие, поэтому при ремонтных работах им нужно обеспечивать дополнительную жесткость — заливать основание.

    Пластик

    Чуть реже для укладки штукатурки используют пластиковые направляющие. Такие детали имеют свои характерные особенности:

    • Как правило, маяки изготавливаются из простого пластика.
    • Процесс их установки довольно прост — с ним легко справится даже неопытный мастер.
    • Пластиковые маячки имеют малый вес, поэтому их установка не требует больших затрат энергии.
    • Эти элементы сохраняют свою первоначальную геометрию. Даже после деформации пластиковые маяки принимают первоначальный вид.
    • Пластик — неприхотливый материал, не подвергающийся окислению и коррозии. Не оставляет темных пятен и следов ржавчины на готовых стенах.

    Несмотря на перечисленные достоинства, пластиковые маячки имеют свои недостатки:

    • Эти детали подходят только для внутренней отделки — их нельзя использовать для внешней облицовки. Это связано с тем, что пластик может трескаться и ломаться при низких температурах.
    • Маяки из пластика не долговечны и долговечны. Они не выдерживают ударов и больших нагрузок.
    • Если установить пластиковые направляющие неправильно, то при нажатии правилом они могут погнуться, а это приведет к деформации полов.

    Сталь многоразового использования

    Большинство профессиональных строителей используют стальные маяки многоразового использования. Как следует из названия, их можно использовать многократно, что позволяет окупить потраченные на них деньги. Такие детали имеют две основные отличительные характеристики:

    • Они отличаются высокой прочностью и жесткостью. Такие направляющие не нужно тщательно закреплять и постоянно контролировать на предмет деформации. Все, что от вас требуется, это установить маяки в определенных местах.После этого их можно использовать.
    • Эти элементы можно использовать повторно и повторно.

    У многоразовых стальных маяков есть свои недостатки:

    • Они дорогие, поэтому их не часто выбирают.
    • Стальные маяки можно сломать или непоправимо повредить, если их снимать с полностью затвердевшего штукатурного раствора.

    Самодельный

    Несмотря на то, что в магазинах можно купить готовые маячки, многие потребители продолжают использовать самодельные детали.Они дешевы и просты в изготовлении. Для таких элементов часто используется металлическая труба или уголок.

    Струны

    Струнные маяки тоже бюджетные. Изготавливаются следующим образом:

    • сначала подготавливаются саморезы, проволока и перфоратор;
    • затем при помощи пробойника просверливаются отверстия, в которые будут вставлены дюбели;
    • , то в них будут вкручены саморезы и проволока протянется на одном уровне;
    • штукатурный раствор нужно будет уложить под проволоку;
    • после полного высыхания штукатурного слоя срезается верхний слой и формируется своеобразный ориентир, по которому следует выравнивать стены.

    К недостаткам струнных маяков можно отнести:

    • вероятность неточного расположения саморезов, из-за чего поверхности могут получиться кривыми;
    • возможность неправильного снятия верхнего слоя штукатурки, что также может привести к искривлению оснований.

    Варианты смешивания

    Стены можно оштукатурить различными строительными смесями.

    • Популярным является раствор … Применяется для облицовки стен в сухих и отапливаемых зданиях. Главное достоинство этого состава — долгий срок службы и доступная стоимость всех компонентов (известь, песок).
    • Глиняная штукатурка применяется не только для отделки стен, но и для отделки каминов и печей. В эту смесь, помимо глины, также входят мелкий кварцевый песок и известь. Перед непосредственным нанесением глиняную штукатурку необходимо протереть через сито 5х5 мм.
    • Состоит из строительного песка и цемента. Раствор цементный … Для улучшения качества в него добавляются различные примеси.

    • Не менее популярной считается гипсовая маячная смесь … Она очень гибкая и экологически чистая. К тому же «дышащая» гипсовая смесь не боится перепадов температур и влаги.
    • Дополнительно штукатурка Сухая и влажная … Влажные штукатурные смеси на основе цемента и гипса.«Сухие» — это выравнивающие материалы, которыми покрывают стены и потолок. Это могут быть, например, листы гипсокартона.

    Тонкости использования

    Гипсовые маячки должны быть правильно выровнены. Тогда в результате отделочных работ можно добиться идеально ровных и аккуратных стен. Давайте рассмотрим некоторые тонкости использования этих деталей:

    • В настоящее время производятся Т-образные и Г-образные направляющие. Последние следует разместить на внешних углах.
    • Крепления маяка должны быть строго вертикальными. Таким образом можно избежать искривления плит.

    • Используйте винты с плоской головкой, чтобы надежно закрепить маяки. К тому же они должны быть разной длины — 40-80 см.
    • Для увеличения жесткости стен с маяком в полностью затвердевшую отделку следует добавить пару гипсовых «ляпов».
    • По окончании всех работ нельзя оставлять маяки в готовом полу.Желательно их демонтировать, особенно если направляющие металлические.

    Подготовительные работы

    Перед установкой маяков и укладкой штукатурки стены необходимо тщательно подготовить. Для этого нужно с помощью строительного уровня определить степень неровности оснований. Также следует нарисовать разметку для крепления маяковых направляющих с помощью специального карандаша или маркера. Крайние элементы нужно будет разместить с 2 сторон от пола, соблюдая зазор 30 см от углов или откосов.

    Далее нарисуйте вертикальную полосу на основании. Если у вас правило длиной 2 м, то зазор между маяками должен составлять примерно 160 см. Затем можно переходить к горизонтальной разметке. Сделайте отступ от пола 15-18 см, проведите линию, которая будет расположена перпендикулярно вертикальным отметкам.

    Теперь в точках пересечения нужно проделать отверстия, установить дюбеля, вставить саморезы. Через закрепленные дюбеля нужно протянуть строительный шнур.Отмерьте 245 см от разметки, если высота потолка в комнате 2 м 75 см. Теперь проделываем отверстия и вставляем дюбеля. После того, как разметка для установки маяков будет готова, нужно подготовить основание к оштукатуриванию. Снимаем старую обшивку. Удалите пыль и грязь с основания, обезжирьте и нанесите грунтовку на стену и дождитесь полного высыхания грунтовки.

    Далее установите саморезы в верхнее и нижнее отверстия и исправьте их выступ — все заглушки должны располагаться в одну линию.Обязательно проверьте ровность конструкции с помощью отвеса. Также нужно убедиться, что маячки не выдаются после установки. Для этого нужно натянуть веревку по диагонали, протянув ее через головки застежек. Примерьте профиль маяка. Он должен безупречно вписаться. Другой шнур следует натянуть наискось.

    Работать с направляющими надо внимательнее. Не сгибайте их слишком сильно — это может привести к их серьезным повреждениям и в будущем искривлению стен.

    Как установить самому?

    Для установки маяков необходимо использовать следующие инструменты и принадлежности:

    • сами маяки;
    • перфоратор;
    • шпатель;
    • шпатель;
    • короткое и длинное линейки;
    • уровень;
    • крепежные;
    • Нивелир для выравнивания углов.

    Маяки могут быть размещены после разметки. Есть два основных способа исправить эти элементы. Для начала рассмотрим простейший вариант технологии установки маяков:

    • Замес с высоким содержанием цемента. Чтобы он быстрее застыл, замешайте в нем штукатурку.
    • Положите эту смесь на пол. Следите за тем, чтобы толщина штукатурного слоя превышала глубину профиля.
    • Теперь поместите маяк на раствор и надавите на него. Проведите по этой части правилом.

    Есть еще один способ отображения маяков:

    • после установки уровня маяков и нанесения горизонтальных полос, просверливания отверстий, выдерживая расстояние 30-35 см для дюбелей;
    • закрутите крышки саморезов, выставив их на одном уровне;
    • то нужно установить крепления маяка и закрепить направляющие.

    Только после этого можно приступать к приготовлению и нанесению раствора для отделки штукатурки.

    Нужно ли снимать после оштукатуривания?

    Многие владельцы задаются вопросом, нужно ли вытаскивать установленные маячки по окончании монтажа штукатурки. По мнению специалистов, штукатурный маяк необходимо снимать с готовой стены после высыхания раствора. Это нужно делать по нескольким причинам:

    • После полного затвердевания штукатурка дает усадку.Металл (если вы используете металлические направляющие) останется прежним по размеру. Из-за этого на его месте может появиться небольшая, но заметная неровность.
    • Не забывайте, что любой металл подвержен образованию ржавчины. Его следы со временем могут дать о себе знать, проступив на декоративной краске или обоях. Именно поэтому удаление металлических маяков — особенно важная процедура.

    Чтобы вытащить маяки из оштукатуренной стены, не требуется специальных знаний и навыков.Просто зацепите край профиля отверткой. Затем его нужно выдернуть из высохшего слоя штукатурки. В результате у вас получится небольшое углубление. Не бойтесь этого дефекта. Поместите штукатурный раствор в паз. После этого необходимо выровнять свежеуложенную смесь с помощью правила. В этом случае засохшая штукатурка будет выступать маяками.

    Далее обязательно дождитесь полного высыхания штукатурки. Только после этого можно переходить к завершающему этапу ремонтных работ — устройству покровного слоя на смоченную водой поверхность.

    Нанесение штукатурной смеси на маяки достаточно просто и доступно. Однако стоит прислушаться к некоторым советам и рекомендациям специалистов, если вы решили проводить все ремонтные работы самостоятельно:

    • Перед тем, как приступить к нанесению штукатурки, необходимо удалить старую отделку со стен. Если пренебречь этим этапом подготовительных работ, то добиться достаточного сцепления материалов не удастся.
    • После застывания штукатурки маячки нельзя снимать, если планируется отделка стен керамической плиткой.
    • Перед покупкой и замешиванием штукатурной смеси необходимо рассчитать расход материала на м2. В этом случае рекомендуется рассчитывать на выравниваемую поверхность. Кроме того, на фирменной упаковке часто указывается скорость производства гипса.

    • Сегодня в магазинах можно найти штукатурки, предназначенные для любого основания.Выбор подходящего состава зависит от того, на какой материал вы планируете его наносить. Например, для полов из газобетона не подходят простые цементно-песчаные смеси — нужно приобретать специальный состав, разработанный специально для пеноблоков. Это необходимо учитывать при выборе штукатурки.
    • Специалисты настоятельно рекомендуют покупать только качественные штукатурные смеси. Прежде чем выбрать лучший вариант, необходимо учитывать не только допустимость его применения по тем или иным причинам, но и соответствие всем ГОСТам и предельным допускам.
    • Покупайте только фирменные штукатурки известных брендов. Например, сегодня многие потребители выравнивают стены качественной штукатуркой «Теплон».

    • Чтобы готовые полы в итоге приобрели идеально гладкую и аккуратную поверхность, необходимо выполнить качественную затирку. Однако если вы собираетесь облицовывать стены плиткой, то делать такую ​​работу нет смысла.
    • Возможно использование арматуры как маяков для оштукатуривания.Такие элементы хороши тем, что в процессе отделочных работ их намного сложнее помять или случайно погнуть.
    • Не торопитесь переходить к нанесению декоративного покрытия после ремонта стен. Такую работу можно проводить только после высыхания штукатурки. Это может занять 28 дней. Если вы нанесли смесь толстым слоем, то на это уйдет больше времени.

    • Убедитесь, что гипс эластичный. Иначе уложить будет сложнее.
    • Крепить маяки к стенам рекомендуется с помощью специальных креплений, которые продаются во многих магазинах. Чаще всего на полках встречаются элементы, предназначенные для направляющих из оцинковки и пластика.
    • Если вы хотите, чтобы смесь быстро высыхала, то вместо обычной штукатурки можно использовать гипс или алебастр — они схватываются в кратчайшие сроки.

    • Осмотрите направляющие перед покупкой, особенно если они металлические. Если они получатся неровными, то стены получатся скошенными, и убрать такие маяки после высыхания смеси будет сложно.
    • Заранее определитесь, какую штукатурку вы будете использовать — готовую или сухую, которую нужно приготовить самостоятельно. Большинство потребителей выбирают первый вариант. Если вы решили приготовить смесь самостоятельно, то в нее можно добавить гашеную известь. Штукатурка с таким компонентом не потрескается.

    Приобретая квартиру в новостройке, каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важная составляющая, требующая большого терпения и кропотливой внимательности при таком косметическом ремонте, — это оштукатуривание стен.Часто при строительстве дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые хозяева испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший способ оштукатуривания, который поможет упростить эту долгую и кропотливую задачу. Это новая техника, при которой стены и потолки выравниваются по маякам. Рассмотрим нюансы этого процесса.

    Особенности

    Метод оштукатуривания стен на маяках имеет несколько особенностей.Маяки — это своего рода направляющие, ограничивающие плоскость поверхности, предназначенной для выравнивания. Если правильно их расположить, соотнося положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко снизить трудозатраты при выравнивании стен. Прогноз расхода штукатурки необходимо сделать еще на этапе выбора исходной поверхности (той, по которой в дальнейшем будут ориентироваться при обнажении плоскостей других стен).

    При использовании готовых маяков уменьшается на определенное количество полезный объем отделываемого помещения.Сам материал уменьшает площадь комнаты, так как по всей длине имеет одинаковые размеры толщины. Лучше не ставить штукатурку под весь маяк. Желательно выкладывать его под углом между основной стенкой, которая должна быть перпендикулярна двум другим, и самим материалом. Это поможет сделать стену более гладкой.

    Используя этот метод, вы можете сэкономить на количестве штукатурки и сэкономить полезное пространство в комнате.

    Если правильно выровнять стены по маякам, можно получить идеально ровную поверхность с гарантированным результатом.Но на конечный результат существенно влияет правильное размещение профилей. Чтобы правильно провести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвеса. По краям стены необходимо спустить пару отвесов. Затем по этим двум отвесам устанавливаются две рейки, между ними натягиваются нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить штукатурку).

    Чтобы упростить настройку маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления.Такие детали лучше всего использовать новичкам на ранних этапах выравнивания стен. Они увеличат темп работ и еще больше снизят трудозатраты на оштукатуривание. Приглашая строителей для работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что они сами должны выполнять производственную норму, которая составляет около 10 часов на комнату. Вы сможете сделать это сами быстрее и лучше.

    Сорта

    Есть несколько типов маяков для выравнивания стен.

    • Деревянные маяки изготавливаются из цельного бруса. Их можно найти где угодно. Цена на этот товар невысокая, что привлекает покупателей.
    • Профили из легких металлов или пластика являются маяками специальной конструкции. Они имеют форму букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое в последующем намазывается клей или слой смеси для штукатурки.

    Приобретая такие профили, важно обращать внимание на жесткость материала. Те маяки, которые сделаны из слишком тонкого листа металла, будут гнуться, поэтому могут создавать большие трудности во время работы. Металлические маяки нельзя перекосить, в отличие от деревянных брусков.

    Металлические профили можно использовать многократно, при необходимости их можно оставить в стене. Однако со временем этот материал может ржаветь, поэтому рекомендуется удалить профили после удачной оштукатуривания поверхности.

    • Маяки для выравнивания стен из штукатурной смеси изготавливаются своими руками по следующей схеме.
    1. Необходимо ровно расположить цепочку гвоздей, используя для этого отвесы.
    2. После того, как полоска из гвоздей будет создана, нужно нанести на их шляпки известковое тесто или штукатурную смесь.
    3. После застывания раствора его избыток убирают до уровня крышек.
    4. Затем к образовавшимся бугоркам прикрепить прямую длинную планку и нанести раствор в образовавшуюся щель.
    5. Когда раствор затвердеет, блок необходимо удалить, постучав по всей его длине.

    В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

    Область применения

    Сигнальный метод выравнивания поверхностей имеет широкий спектр применения. Профили из легкого металла используются для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае есть несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без использования маяков, так как слой с большой толщиной может выпасть.Даже нанесение промежуточного слоя грунтовки не исправит эту ситуацию.

    С помощью маячков можно выровнять листы гипсокартона, если в них по какой-либо причине есть отверстия или углубления.

    Важно помнить: полностью маячковым методом, оштукатуривать следует только влагостойкие гипсокартонные плиты. Оштукатурить гипсокартонную поверхность следует только по частям. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон.Необходимо очистить его от различных загрязнений, удалить пыль и только после этого нанести штукатурную смесь.

    Как выровнять гипсокартон?

    Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона действуют как вспомогательная направляющая для создания идеально ровной поверхности стены. При этом размер полосы по высоте должен быть минимальным, около 6 мм, чтобы штукатурный слой был тонким и хорошо прилегал к листам. Оштукатурить поверхность необходимо в теплом помещении с нормальной влажностью; для поддержания здоровья лучше использовать респиратор и перчатки.Для выравнивания гипсокартона нужно использовать только штукатурные смеси на основе гипса.

    После этого можно прикрепить маяк к стене. Сначала закрепите саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Зазор между головой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом напротив первого образца кладут второй, который необходимо поставить на одной вертикали с первым.Между ними необходимо положить кусочки гипса, который должен быть выше уровня самопезов.

    После этого стоит прикрепить к кожухам металлический или пластиковый профиль и утопить его в штукатурке. Правильное расположение маяка необходимо уточнять строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно немного подкрутить или открутить один из самопезов и перепроверить положение рейки. Все эти манипуляции можно производить до тех пор, пока маяк не зафиксируется строго вертикально.Также необходимо установить маяк с другого края стены.

    Между планками натянуть веревку, а оставшиеся маячки установить между ними по ее длине.

    Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выравниваться стены. В конце все планки должны находиться в одной вертикальной плоскости. Такой же метод применяется при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

    Способы установки

    Профессионалы используют множество различных методов установки маяков.Поэтому существует много споров о том, какой метод настройки шаровой системы является лучшим. Рассмотрим несколько способов установки профилей, полностью доступных для самостоятельной сборки.

    С лазерным уровнем

    Размещение профилей маяков предназначено для создания единой полной плоскости, которая должна быть установлена ​​с использованием двух линий, перпендикулярных друг другу. Один помогает рассчитать толщину штукатурного слоя, а другой представляет собой строго вертикальную линию, по которой происходит штукатурка.Преимущество лазерного плоттера в том, что с его помощью можно построить сразу две линии. После этого установка маяков уже не кажется такой сложной. Стоимость такого устройства довольно высока; Не каждый человек может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители при условии, что этот лазерный конструктор будет использоваться повторно.

    По отвесу

    При отсутствии лазерного уровня можно использовать более старый и проверенный метод: установку профилей по отвесу.Последние обычно представляют собой два шнура, которые крепятся к потолку по углам. На самой стене нанесено несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем перпендикулярно первым двум веревкам натягивается еще один шнур. Он называется ползунком и применяется в тех случаях, когда необходимо точно разметить зазоры между всеми будущими отверстиями для дюбелей, на которые впоследствии будут крепиться маячки.

    Строковый метод

    Этот метод появился не так давно, но уже стал достаточно популярным.У него масса преимуществ, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установки профилей, варианты горизонтального и вертикального монтажа, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы таким образом установить один профиль, необходимы два канала для крепления, в которые необходимо установить натяжной и регулировочный болты.

    Роль струны в данном случае выполняет эластичная проволока из высококачественной стали (диаметром около 1.5 мм).

    С креплениями

    Этот способ установки маяков больше подходит новичкам и непрофессионалам в ремонте. Крепление таких креплений для монтажных профилей необходимо производить строго по инструкции, с которой они продаются. Монтаж этого материала полностью зависит от его типа.

    Как установить маячки?

    Маяки могут быть установлены с использованием нескольких технологий. Существует множество видео мастер-классов, объясняющих, как монтировать профили.Они часто противоречат самим себе. Монтаж маяков можно производить в несколько этапов.

    С самого начала нужно внимательно осмотреть поверхность стен по вертикальной плоскости, используя уровень. Наиболее заметные отклонения от нормы следует отмечать маркером на стене. Затем с помощью уровня следует осмотреть стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (срезать перфоратором).

    Затем нужно снять разметку для маяков.Начать нужно с углов: важно отойти от них примерно на 30 см (минимальный допуск — 25 см). Далее необходимо сделать отметки на расстоянии около 160 см друг от друга, чтобы правило доходило от одного маяка до другого. При этом нельзя разделить стену на неравные части. Например, если при разметке осталось около 2 метров поверхности, лучше установить профиль на отметке 1 м.

    После этого необходимо удалить со стены всю пыль и прочую грязь, а затем обработать грунтовкой глубокого проникновения.Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от плесени и грибка. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять металлический профиль, прикрепить его к заранее намеченной линии и вкрутить саморез в верхнюю часть маяка. Затем к головке шурупа необходимо прикрепить отвес, который поможет сориентироваться в местах, где нужно проделать отверстия для других шурупов.

    Необходимо выровнять маяк так, чтобы он образовывал ровную вертикальную плоскость.Если не получилось, нужно вытащить саморезы и совместить маяк с отвесом, пока он не установится равномерно.

    Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Такую же работу нужно проделать и с другими маяками.

    Важно закрепить маяки штукатуркой в ​​нескольких местах. так, чтобы часть из них оказалась внутри штукатурного слоя. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, чтобы она могла просохнуть.На маяках обязательно проверять сухость штукатурки, иначе целостность конструкции может быть нарушена. После этого можно приступать к оштукатуриванию стены.

    После завершения этих манипуляций оставлять маяковые профили можно только в том случае, если впоследствии вы планируете выложить стену керамической плиткой. Во всех остальных случаях следует убрать маяки. Обои или краска не могут скрыть наличие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания профили лучше демонтировать.Необходимо вывернуть все саморезы, вытащить маячки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

    Настенные радиомаяки — простое, но в то же время уникальное устройство, которое просто незаменимо для такой работы. Сложно представить, сколько времени потребуется на выравнивание поверхности штукатуркой или другим материалом, если не прибегать к помощи маяков. Действительно, они значительно облегчают все процессы отделки и ремонта, но при условии их правильного выбора и установки согласно требованиям.

    Итак, что это за незаменимые приспособления для выравнивания стен? В первую очередь нужно понять принцип работы с ними, ничего сложного в этом нет. В более общем смысле под маяками понимаются устройства, которые крепятся на стенах через определенные промежутки времени. Каждый элемент должен соответствовать другим частям.

    Металлический пруток

    Есть несколько типов маяков, каждый со своими характеристиками. Самый популярный — металлический вариант. Это перекладина, называемая маяком.Для удобства использования есть детали высотой 3, 6 и 10 м. Достоинства товара:


    Металлические маяковые профили имеют разную высоту выступов, но форма конструкции одинакова во всех моделях.
    1. Нет необходимости в дополнительной подготовке, элементы полностью готовы к работе.
    2. Установка не займет много времени, но только при наличии определенных рабочих навыков.
    3. Штукатурные работы производятся через небольшой промежуток времени после их установки, при условии, что для фиксации использовался гипсовый раствор.При использовании дюбелей ждать не нужно.
    4. При необходимости полоски быстро разрезаются, это дает возможность подогнать их под любой размер.

    Несомненно, эта разновидность имеет множество преимуществ, поэтому многие не учитывают существующие недостатки и сталкиваются с проблемами, возникающими в процессе работы. Недостатки:


    Если оставить в стене оцинкованный профиль, то он заржавеет, поэтому маяки необходимо убрать, а борозды — заделать таким же штукатурным раствором.

    Таким образом, необходимо учитывать все «за» и «против» во избежание дальнейших проблем.

    Металлическая труба

    Этот вариант существенно отличается от предыдущего, хотя оба выполнены из металла. Такие маяки изготавливаются из трубы или квадратного профиля и имеют следующие преимущества:

    1. Хорошая прочность, которая достигается за счет того, что фиксирующий состав наносится по всей длине детали. Это предотвращает падение элементов.
    2. Использование квадратного профиля значительно упрощает работу.
    3. Для работы можно использовать фрагменты разной длины. При необходимости их можно быстро настроить на требуемые параметры.

    В качестве маяков использовать трубы круглой или фасонной формы удобно, но такой способ годится только при серьезной толщине штукатурки

    Конечно, есть и недостатки, которые в некоторых случаях совпадают с недостатками маячной рейки:

    • Любые дефекты деталей исключают возможность их использования, поэтому рекомендуется тщательно проверять элементы.
    • Во время извлечения труба или профиль могут погнуться, что сделает их непригодными для других работ.
    • Стоимость материала намного выше.

    На заметку! Такой вариант больше подходит для случаев, когда работа выполняется домашним мастером без опыта или нет возможности приобрести металлический пруток.

    Маяки из гипса или цемента

    Это самый дешевый способ, но может вызвать затруднения у человека, не имевшего опыта их изготовления.Для работы понадобится только тот материал, который имеется для отделочных работ — шпаклевка или цементная смесь. Его можно использовать на больших и малых площадях. Существенным недостатком является время, необходимое для создания всех элементов для совмещения, а также необходимость дождаться их высыхания.


    Техника работы с металлическими и гипсовыми маяками такая же, но оборудовать маяк из раствора на порядок сложнее, а сделать это может только профессионал.

    Крепление маяков

    Выравнивание стен маяками требует их правильной установки, от этого будет зависеть конечный результат.Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная концентрация, чтобы избежать переделок.

    Крепление металлического профиля-рельса

    Такие полосы можно установить двумя способами, которые выбираются в зависимости от конкретной ситуации.

    Использование дюбелей

    Выполняется по следующей схеме:

    Такой вариант позволяет обшить стены на маяках своими руками, регулируя толщину штукатурного слоя.

    ВИДЕО: быстрый способ установки маяков

    Применение гипсовой смеси

    Как настроить маяки с раствором? Для этого потребуется смесь штукатурки, цемента и песка, металлических реек, уровня и длинной ровной рейки.Технология монтажа: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается необходимое количество раствора, смесь растирается по всей длине линии и сразу устанавливаются маячки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается нанесением еще одного слоя раствора.

    Процесс кажется простым, но требует некоторого опыта.

    Установка маяков из цемента и гипса

    Этот процесс займет больше времени.Фиксация происходит по следующему алгоритму:

    1. От потолка отступить 30 см, от стены отсчитывается такое же расстояние. В получившуюся точку вбивается гвоздь или вкручивается саморез.
    2. До пола опущен отвес. Еще один саморез вкручивается на высоте 20 см от пола.
    3. Процедура повторяется с другой стороны.
    4. Между винтами протягивается шнур, чтобы он не касался поверхности.По линии троса устанавливают еще несколько саморезов.
    5. На каждый винт наносится раствор, между верхним и нижним ставится правило, пространство под ним заполняется смесью. Это делается со всеми элементами.

    То есть получаются ровные неровности штукатурки, которые будут играть роль маяков.

    Штукатурный раствор

    Нанесение раствора начинается с проверки: необходимо оценить впитывающую способность поверхности.Для этого на стену распыляется немного воды. Если вода быстро впитывается, то перед нанесением штукатурки необходимо увлажнение.

    Приготовленная смесь наносится в следующем порядке:

    • С помощью шпателя набирается необходимое количество раствора.
    • Состав набросился на участки, которые расположены между установленными маяками. Каждый пробел полностью заполнен.
    • Далее вам нужно использовать правило. Устанавливается снизу так, чтобы опираться на края маяков.Теперь нужно приподнять инструмент, делая равномерные покачивания, чтобы полностью распределить штукатурку. Процедуру повторяют несколько раз, при необходимости добавляют раствор.
    • После высыхания покрытия металлические профили снимаются. Образовавшиеся дефекты замазываются.

    Самая сложная задача — правильно выставить маяки, с процессом разравнивания раствора, как правило, справится любой домашний умелец.

    Могут возникнуть трудности с углами, но они отлично формируются с помощью углового шпателя.Для получения идеальной плоскостности используется пластиковая труба диаметром от 60 до 100 мм. Ее проводят через обозначенные области.


    Работа на маяках позволяет относительно быстро и качественно оборудовать красивые наклонные откосы на окнах и дверях.

    При устройстве дверных и оконных откосов учитывать, что они выполняются с расширением внутрь. Это создает лучший визуальный эффект. Для получения тупых углов на край рамы прикладывают деревянную рейку или используют специальный маяк, предназначенный для откосов.

    Не всегда удается получить желаемый результат, если не хватает навыков. Но возникшие проблемы можно решить, нанеся финишный слой шпаклевки, который скроет имеющиеся недостатки. Главное, что работа своими руками — это возможность получить необходимый опыт и сэкономить.

    ВИДЕО: выравнивание стен на маяках своими руками

    Если вы станете владельцем новой городской квартиры, то столкнетесь с такой проблемой, как неровности потолков, стен, полов.Особенно это актуально для новостроек, а перепады высот могут достигать 10-25 сантиметров. Новые домовладельцы не могут проводить полноценный косметический ремонт, пока стены не будут выровнены.

    Подобная ситуация часто бывает с поверхностью пола, которую также придется доводить до эстетичного вида с помощью выравнивающих строительных смесей.

    Если вы хотите выровнять стены своими силами, то есть без приглашения бригады профессиональных строителей, воспользуйтесь этим методом для выравнивания стен вдоль маяков.

    Необходимые инструменты

    Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию, как провести полноценную выравнивание стен. Данную технологию можно использовать в тех случаях, когда это необходимо, после выравнивания стен, покраски, облицовки керамической плиткой или приклеивания любых бумажных и виниловых обоев.

    Начнем с тех важных инструментов, без которых вам будет сложно выполнить качественное выравнивание стен:

    1. Отвес или строительный уровень.
    2. Обычный мел или карандаш.
    3. Мастерок строительный.
    4. Правило (по нему выровняете поверхность стены).
    5. Мастер ОК.
    6. Ведро специальное для приготовления раствора.
    7. Дюбели или шурупы.
    8. Электродрель.
    9. Отвертка.
    10. Гипсовая смесь.
    11. Строительная штукатурка.
    12. Нейлоновая нить или нейлоновый шнур.
    13. Перчатки латексные.

    Как выбрать смесь для выравнивания стен?

    Если вы планируете выравнивать стены во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, душевые, используйте смеси, приготовленные на основе двух разных видов цемента.Стены в сухих помещениях можно выровнять с помощью гипса или цементно-гипсовой смеси.

    При выборе варианта смеси нужно учитывать поверхности, делая слой толщиной 1 миллиметр, а также внимательно изучать характеристики, которые указаны на самой упаковке смеси. Перед покупкой раствора для выравнивания стен проконсультируйтесь с вашим дилером.

    Как подготовить стены к штукатурке

    Перед отделкой стен нужно выполнить такой этап, как предварительная подготовка стен, от этих действий будет зависеть долговечность стены.Сначала нужно провести качественную очистку поверхности стены от грязи, пыли, остатков старой штукатурки, удалить все отслаивающиеся куски.

    Затем грунтуют стены, если поверхность ровная, из плотного материала, можно использовать акриловую грунтовку, которая может проникнуть в стену и дополнительно укрепить ее. Для пористого стенового материала, например, из керамзитобетонных плит, используйте грунтовку, имеющую небольшую проникающую способность.

    Грунтовка стен поможет удалить излишки воды из стены, увеличит адгезию (адгезию) поверхности стены к цементному раствору, а также предотвратит образование плесени.

    Как маркируется поверхность стены

    Разметьте стену электродрелью. Сделайте отверстие сверлом, закрепите первым саморезом, выделив верхний угол. Расстояние, на котором должны быть закреплены шурупы, должно быть в пределах 10-15 сантиметров.

    Потяните за шнур или нейлоновую нить, выровняйте винты по одной вертикальной линии, шляпки винтов должны касаться этой резьбы. Расстояние между шурупами должно быть немного меньше размера правила.

    Как установить маячки?

    Клей для крепления маяков гипсовый. Этот материал быстро схватывается, поэтому вам нужно только приготовить такое количество гипсового раствора, которое можно быстро израсходовать.

    Строительным шпателем и небольшим количеством гипсового раствора наносится штукатурка по линиям между установленными шурупами, излишки раствора удаляются, прикладывая правилом вертикально к шурупам.

    Аналогичные действия нужно проделать со всеми вертикалями, получив маяки из гипсового раствора.Затем откручиваются шурупы, чтобы не осталось следов ржавчины. Процесс установки маяка успешно завершен. Такой алгоритм — не самый простой вариант установки гипсовых строительных маяков.

    Есть более простой вариант установки штукатурных маяков. Использование стандартных маячков (перфорированных Т-образных металлических профилей), продаваемых в строительных магазинах, можно ускорить.

    В несколько мест сделанной ранее вертикали закидывается раствор гипса, а на место высаживаются готовые маяки.Далее все маяки выравнивают по одному уровню, проверяя ровность по горизонтали и вертикали.

    Приготовление и нанесение смеси

    Для выравнивания стен предназначено несколько видов штукатурных смесей:

    • смесь цементно-известковая;
    • клеевых смесей;
    • гипсовых смесей;
    • цементных смесей;
    • известковых смесей.

    Все смеси делятся на предназначенные для сухих и влажных помещений.При выборе смеси для качественного выравнивания стен проконсультируйтесь с профессиональным продавцом — менеджером.

    При разбавлении смеси важно полностью соблюдать все инструкции, которые указаны на упаковке продукта производителем смеси:

    1. Сухую смесь разводят водой, осторожно перемешивают, через некоторое время снова перемешивают, и только после этого можно использовать по назначению. На рынке есть сухие смеси, которые содержат специальные добавки, поэтому такие смеси требуют длительного перемешивания, чтобы добавки могли быть равномерно распределены по всему раствору.
    2. Нанесите смесь на поверхность стены специальным шпателем. Небольшое количество раствора следует налить на шпатель, затем плотно прижать к поверхности стены, а затем втереть в стену.
    3. Затем с помощью правила выравнивают гипсовый слой по маякам, делая плавные движения снизу вверх. Подобными движениями правила вы удалите со стены всю лишнюю штукатурную смесь, кроме того, вы сможете сгладить неровности стены.
    4. Когда процедура нанесения смеси завершена, можно переходить к выравниванию стены путем шлифовки ее абразивным материалом, то есть наждачной бумагой. Чтобы внутренние углы оставались красивыми и ровными, используйте специальное правило с внутренним углом.
    5. Подождите пару минут после нанесения рабочего раствора на угол комнаты и только после этого приступайте к процедуре выравнивания угла. Если вы планируете закрепить керамическую плитку поверх слоя штукатурки, процедуру шлифовки можно пропустить.Вместо этого советуем перед оштукатуриванием установить на поверхность стены специальную армирующую сетку, которая обеспечит прочность полученного покрытия.
    6. Примечание. Когда все работы, связанные с выравниванием поверхности стены с маяками, будут выполнены, могут появиться недочеты. Если в рабочей смеси присутствует значительное количество вяжущего, после отделочных работ на стене могут появиться небольшие трещинки. При выравнивании стен с открытыми форточками, сквозняком, высокими температурами внутри помещения размер трещин будет значительным.

    Для достижения идеального состояния стен после облицовочных работ их необходимо заранее тщательно подготовить и выровнять. Лучше всего выровнять стены с помощью маяков. Этот процесс довольно простой, но он имеет большое количество нюансов, без знания которых невозможно произвести качественное выравнивание. В этой статье мы рассмотрим выравнивание стен по маякам: учимся ставить маяки под штукатурку своими руками.

    Предварительная подготовка поверхности

    Для того, чтобы выравнивание стен с штукатуркой было максимально качественным, необходимо полностью удалить старый слой штукатурки до самого основания. Если вы не хотите этого делать, то нужно провести тщательный осмотр поверхности стен с целью выявления явных дефектов или участков, на которых имеются значительные неровности или отваливается штукатурка. В таких местах необходимо обязательно удалить старое покрытие.

    В первую очередь нужно очень внимательно осмотреть все поверхности стен. При наличии глубоких впадин их необходимо покрыть слоем штукатурки. Все углубления должны быть выровнены с остальной поверхностью, перепады высоты могут быть только в пределах от 5 до 12 мм. Небольшие выступы нужно срезать топором. Не стоит доверять своим глазам, лучше использовать лазерный уровень или обычные нитки. С обеих сторон необходимо вкрутить шурупы в стены у потолка и привязать к ним отвесы к полу.Между ними нужно натянуть горизонтальную нить, на концах которой есть скользящие узлы. Его нужно будет двигать сверху вниз по всей стене, отмечая карандашом проблемные места.

    Подготовительные работы

    После того, как все черновые работы по подготовке стен завершены, нужно тщательно очистить стену от пыли и грязи веником или пылесосом. После этого обрабатывается грунтовкой, защищающей поверхность от излишнего поглощения влаги.Кроме того, это предотвратит рост плесени и грибка. Подбор грунтовочной смеси осуществляется в зависимости от того, из какого материала была возведена стена.

    Иногда бывает необходимо использовать армирующую сетку для штукатурки, особенно на кухне или в ванной, так как там будет наклеиваться керамическая плитка. Такая необходимость возникает также при наличии штукатурного слоя более 10 мм. Арматурная сетка крепится дюбелями или непосредственно на раствор.

    Установка маяков под штукатурку

    Маяками называются специальные ограничивающие планки, которые нужны для того, чтобы мастер мог сориентироваться при нанесении слоя штукатурки.Их установка занимает много времени, но позволяет выполнять основные работы намного быстрее и проще с качественным результатом. Чаще всего используются несколько типов маяков. Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой плоский профиль, который еще называют маяковой рейкой. Имеет высоту 3, 6 и 10 мм. Это устройство имеет ряд преимуществ:

    • Полностью готово к работе.
    • Устанавливается на стену очень быстро.
    • Не требует сушки, поэтому штукатурку можно производить сразу после укладки.
    • Металлические маяки удобнее всего использовать при работе на небольших самолетах.
    • Крепление осуществляется дюбелями.
    • Такие маячки продаются в любом магазине стройматериалов.

    Однако маяки из металлического профиля имеют ряд серьезных недостатков:

    • В процессе изготовления или транспортировки большое количество маячных рельсов подвержено деформации и изгибу.
    • При оштукатуривании большой площади добиться ровной поверхности очень сложно, так как после застывания раствора верхний край маяка может остаться над ним.Чтобы скрыть этот дефект, нужно отшлифовать выступающую часть или нанести еще один слой штукатурки.
    • При выравнивании стен штукатуркой такие маяки придется после окончания работ убрать, а образовавшиеся неровности отремонтировать отдельно. Это необходимо сделать по той причине, что металл вступает в реакцию с гипсом и способен давать ржавчину.
    • Металлический профиль не обладает большой прочностью, поэтому для усиления конструкции необходимо покрыть его по всей длине раствором, который может отвалиться после высыхания.

    Другой вид маяка — из трубы. Маяки из металлической трубы обладают большой прочностью, что дает возможность не армировать ее раствором по всей длине. Эта функция позволяет начать отделку в день установки маяков. Поскольку раствор полностью заполняет все пространство под маяками, стяжка становится более прочной и не разваливается в процессе застывания. В качестве таких маяков можно использовать не только круглую трубу, но и прямоугольные или квадратные профили.Это даже предпочтительнее, так как такие изделия надежнее и ровнее. Их можно будет снять со стяжки уже на следующий день. Недостатком таких маяков является возможность их изгиба в процессе извлечения.

    Самыми простыми являются маяки из гипсовой смеси или цемента. При их использовании нет необходимости закупать дополнительные материалы. Они позволяют добиться ровной поверхности не только на небольшой, но и на большой площади. Недостаток цементных маяков в том, что неподготовленному человеку их довольно сложно обнажить.

    Как закрепить маяки под штукатурку

    Не только сами маяки могут быть разными, но даже способы их крепления. Металлические профили устанавливаются двумя способами. Первый способ предполагает крепление маяков дюбелями, а второй — раствором. Для крепления маяков дюбелями потребуются саморезы и дюбеля. Для выравнивания с помощью веревки, сверло уровня для сверления отверстий. Ну и необходимое количество самих маяковых рельсов.

    Процесс установки металлических маяков осуществляется по следующему алгоритму:

    Вначале наносится вертикальная разметка в виде линий, которые проводятся на расстоянии 80 — 100 см друг от друга.В этом случае самая первая линия должна быть на расстоянии примерно 20 см от края стены. Чтобы она держалась ровно, нужно использовать отвес или строительный уровень.

    По этим крайним линиям просверливается несколько отверстий на расстоянии 30 см между собой на глубину 8 мм. В эти отверстия забиваются дюбеля, совпадающие с ними по диаметру. Можно использовать устаревший метод, заключающийся в забивании чопиков в лунки. Затем вкручиваются саморезы, но не до конца, что позволит в дальнейшем отрегулировать уровень.Выравнивают поверхности крышек саморезов и надевают на них маячные крепления, на которые крепятся сами маяки.

    Прикрепив ровно два вертикальных профиля по краям стены, необходимо натянуть между ними веревку, которая покажет все выступающие зоны. С помощью саморезов можно легко отрегулировать толщину штукатурного слоя. Затем аналогичным образом устанавливаются остальные маячки и регулируются саморезами.После того, как все маяки будут установлены, можно отделывать стены штукатуркой. Этот способ примечателен тем, что позволяет легко регулировать толщину штукатурки.

    Для крепления металлических маяков с помощью раствора вам потребуются песок, цемент, гипс, маяки, а также строительный уровень. Для разметки можно использовать правило или подходящую плоскую полоску. С помощью этих инструментов легко проверить кривизну стены. Затем нужно замешать очень густой цементно-песчаный раствор и добавить в него гипс, чтобы сократить время схватывания.Эту смесь наносят небольшими порциями по длине всех линий разметки. На него наклеиваются маяки. Крепление маяков осуществляется после проверки по отвесу или строительному уровню. Для окончательной фиксации после полного выравнивания используется еще один слой раствора. Таким же образом заполняются срединные линии. Теоретически этот процесс несложный, но на практике пройти его без навыков довольно проблематично.

    Для установки цементных маяков необходимо соблюдать следующий порядок действий:

    Отступить от потолка и стен на 30 см и в эту точку вбивают гвоздь, головка которого находится от поверхности стены на расстоянии, сопоставимом с толщина штукатурного слоя.К гвоздю привязывают отвес, спускающийся до уровня 10 см от пола. Второй гвоздь забивают примерно в 20 см от пола в месте расположения шнура.

    Проделайте то же самое с маяком по другую сторону стены. Когда все четыре гвоздя забиты, нужно натянуть веревки между верхним и между нижним так, чтобы они не касались поверхности стены. Если же точки соприкосновения есть, гвозди придется немного вытащить и установить в новом положении при использовании отвеса.Таким же образом устанавливаются средние маячки.

    Затем нужно приготовить раствор и нанести его прямо на ногти, чтобы он скрывал шляпки. После того, как смесь начнет застывать, нужно срезать ножом лишний раствор. Когда маяки будут готовы, на них нужно нанести линейку, а пространство под ними заполнить раствором. Когда начнется застывание, правило необходимо удалить. В результате у вас получится ровная поверхность направляющих из раствора, имеющая форму полос, по которым будет проводиться оштукатуривание стены.

    Нанесение штукатурной смеси

    Следующий этап работ — нанесение штукатурной смеси на стену. В первую очередь определяется толщина штукатурного слоя. Если он больше 10-15 мм, то весь процесс нужно разбить на два этапа. Во время первого захода нужно бросить раствор на стену и разровнять так, чтобы верхняя поверхность не доходила до плоскости маяков примерно на 5-10 мм. После высыхания первого слоя раствора можно приступать к чистовой отделке.На стены набрасывается немного большее количество раствора, чем необходимо, и разравнивается правилом, которое опирается на плоскость маяков. Инструмент перемещается снизу вверх, совершая покачивающие движения из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя отрывать линейку от направляющих в процессе этого движения. В идеале после первого прохода поверхность должна быть ровной.

    Во время первого звонка нужно бросить раствор на стену и выровнять так, чтобы верхняя поверхность не доходила до плоскости маяков примерно на 5-10 мм

    Удаление углов между потолком / полом и стена делается только после того, как вся основная поверхность застынет, но она все равно должна оставаться влажной.Для удаления углов используется специальный шпатель. Удаление маяков производится после полного высыхания стены. Оставшиеся после них бороздки заделываются штукатурным раствором с помощью уровня, скользящего по уже готовым участкам стены. Если в будущем вы собираетесь наклеить на стену керамическую плитку, то профиль можно оставить в стене.

    Выпускные работы

    В результате проведенных работ получаем достаточно ровную поверхность стены. Однако такая стена может подойти только для укладки плитки, и тогда ее нужно будет загрунтовать.Если вы планируете проводить облицовочные работы другими материалами, то поверхность стены нужно отшлифовать шпаклевкой. Это поможет выровнять стены до идеально гладкой поверхности. Вначале используется стартовая шпатлевка, слой которой наносится согласно инструкции производителя смеси. Если стены окрашены или на них наклеены тонкие обои, то нужна еще и финишная шпаклевка, которую затирают специальной затирочной сеткой, которая доводит стены до идеально ровного состояния.

    Если вы решили выровнять стены в своей квартире или доме, то лучшим вариантом будет штукатурка на маяках. Вы можете проделать эту работу самостоятельно, если примете во внимание рекомендации, которые были даны выше.

    Устройство маяков

    По отметкам выставьте маяки. Способов их устройства очень много.

    На рис. 35 показано, как построить маяк из раствора с помощью правила. Его усиливают по одной линии разметки и в зазоре между ней и стеной раствором той же структуры, что и будущий штукатурный наброс.Осторожно сняв правило (после схватывания раствора!), С сигнальной полосы вырезают следы штукатурки и удаляют гвозди (если стена при провеске была прибита гвоздями). Образовавшиеся пустоты заполняют раствором, поверхность маяков протирают.

    Рис. 35. Построение маяка с помощью правила :
    1 — марки; 2 — место для маякового раствора; 3 — правило

    Маяки удобно тереть из раствора, используя шаблон Степанова (рис.36). Становится так. В каждый верхний угол стены, отступив от потолка на 25 … 30 см, забейте гвоздь. Гвоздь должен выступать от стены на высоте подготовительного слоя штукатурки — грунта. С этих гвоздей опустите отвес, проверяя вертикальное положение стены, и по отвесу забейте гвозди внизу. Далее натянув шнур между контрольными гвоздями вверху и внизу, забейте промежуточные гвозди по всей длине стены на расстоянии 1 … 1,5 м друг от друга.

    а Рис.36. Шаблон Степановой для устройства маяков :
    . А — маячный шаблон; — малка; 1 — упорная пластина; 2 — выдвижная планка; 3 — неподвижная планка

    Маячный шаблон навешивают на крайний гвоздь из уголка. Верхняя выдвижная планка 2 должна устанавливаться в соответствии с требуемой толщиной грунта. Рейка плотно прилегает к стене и в таком положении фиксируется барашком. Шаблон следует закрепить строго вертикально.Его проверяют отвесом, а низ — тоже подвижная планка с барашком — дает возможность устранить отклонения. К шаблону прилагается специальная малка . Выравнивает раствор, который забрасывают в промежуток между досками.

    Поскольку шаблон высокий — по всей высоте стены, в нем предусмотрен специальный упор, исключающий прогибание приспособлений при выравнивании раствора. Это металлическая пластина, усиленная болтом из овчины на узкой боковой грани. Упорная плита 1 тоже устанавливается вплотную к стене, фиксируется барашком и, таким образом, дополнительно обеспечивает как устойчивость шаблона, так и необходимую толщину маяка.

    Между маяками бросьте раствор и разровняйте его правилом (рис. 37).

    Рис. 37. Выравнивание штукатурки по маякам из раствора :
    1 — стена; 2 — правило; 3 — маячки гипсовые

    Используйте штукатуры и деревянные маяки, установив их как на стенах, так и на потолках (рис. 38 и 39). Маяки строганые бруски сечением 30Х40 или 40Х40 мм. Их устанавливают через 1,3 … 1,5 м, накладывая за отметки так, чтобы их нижняя плоскость была на одном уровне с поверхностью земли.Крепят либо гвозди, забивая их в стену через отметку, либо инвентарные зажимы (рис. 40). Между брусками перебросьте стену раствором и разровняйте специальной деревянной малкой (рис. 41).

    a Рис. 38. Маяки деревянные вертикальные

    Этот способ можно упростить. Ни в какую стену — кирпичную, бетонную — легко забить гвоздем. Намного проще ставить рейки «эршёюё». И можно обойтись без установки марок!

    а Рис.39. Маяки деревянные горизонтальные

    .

    Сначала сделайте рейку шириной 10 … 12 см (длина — по мере необходимости). С одной стороны рейка должна быть строганой, с другой — грубой. По длине доски просверлен ряд отверстий диаметром 2 см — это предотвратит коробление, облегчит вес (рис. 42).

    Рис. 40. Зажим для крепления деревянных маяков и правил :
    А — детали зажима; — клипса в работе; 1 — рейкодержатель; 2 — зонд

    На откос (дверь, оконные проемы) в том месте, где должна быть установлена ​​рейка, бросают слой пропитанного через редкую сетку раствора.Рейку нестроганой партии укладывают на раствор, нажимают правилом и проверяют контрольную рейкой отвесом. После этого приступайте к оштукатуриванию склона.

    Рис. 41. Выравнивание штукатурки с помощью малки по деревянным маякам :
    А — вертикальный; — горизонтальный; 1 — малка; 2 — маяки деревянные

    Ссылка на объект не установлена ​​на экземпляр объекта.

    [NullReferenceException: ссылка на объект не установлена ​​на экземпляр объекта.]
       ASP._Page_Views_Products_cshtml.Execute () в D: \ inetpub \ wwwroot \ DapNew \ Views \ Products.cshtml: 1304
       System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy () +198
       System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy () +105
       System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy (WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage) +78
       System.Web.Mvc.RazorView.RenderView (ViewContext viewContext, средство записи TextWriter, экземпляр объекта) +235
       Система.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render (ViewContext viewContext, писатель TextWriter) +107
       Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render (ViewContext viewContext, писатель TextWriter) +113
       System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult (контекст ControllerContext) +290
       System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResult (КонтроллерКонтекст КонтроллерКонтекст, ActionResult actionResult) +13
       System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive (фильтры IList`1, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) +56
       Система.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive (фильтры IList`1, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) +420
       System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive (фильтры IList`1, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) +420
       System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive (фильтры IList`1, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult) +420
       Система.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters (ControllerContext ControllerContext, фильтры IList`1, ActionResult actionResult) +52
       System.Web.Mvc.Async. <> C__DisplayClass2b.  b__1c () +173
       System.Web.Mvc.Async. <> C__DisplayClass21.  b__1e (IAsyncResult asyncResult) +100
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResult`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult) +10
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResultBase`1.Конец () +49
       System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction (IAsyncResult asyncResult) +27
       System.Web.Mvc.Controller.  b__1d (IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState) +13
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult) +29
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResultBase`1.End () +49
       System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore (IAsyncResult asyncResult) +36
       System.Web.Mvc.Controller. b__15 (IAsyncResult asyncResult, контроллер контроллера) +12
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult) +22
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResultBase`1.End () +49
       System.Web.Mvc.Controller.EndExecute (IAsyncResult asyncResult) +26
       System.Web.Mvc.Controller.System.Web.Mvc.Async.IAsyncController.EndExecute (IAsyncResult asyncResult) +10
       System.Web.Mvc.MvcHandler.  b__5 (IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState) +21
       Система.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate (IAsyncResult asyncResult) +29
       System.Web.Mvc.Async.WrappedAsyncResultBase`1.End () +49
       System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest (IAsyncResult asyncResult) +28
       System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest (результат IAsyncResult) +9
       System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute () +9850009
       System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl (шаг IExecutionStep) +50
       Система.Web.HttpApplication.ExecuteStep (шаг IExecutionStep, логическое значение и завершено синхронно) +163
     

    Какой расход штукатурки на м2. Расчет штукатурки для стен

    При выполнении штукатурки стен очень часто используется цементно-песчаная смесь. Ее нужно подготовить правильно — только в этом случае поверхность будет прочной и устойчивой к воздействию негативных факторов. Одна из важнейших задач — правильно определить расход цемента на 1 м2 штукатурки.Сделать это можно с помощью довольно простых расчетов.

    Сразу отметим, что существует несколько видов смесей в зависимости от массовой доли отвердителя:

    Расход цемента на штукатурку стен будет зависеть от типа выбранной смеси. Чаще всего используются нормальные решения, поэтому рассмотрим расчеты на их примере.

    Виды смесей

    В зависимости от цели использования раствор может быть приготовлен с различным процентным соотношением компонентов.Всего на практике использовано 3 варианта.

    Когда пропорция известна, можно приступать к определению точных цифр, которые пригодятся в работе. Для этого воспользуйтесь довольно простой формулой. Расчеты производятся в несколько этапов.

    Как найти нужные числа


    Чтобы определить расход цемента для штукатурки на 1 м2, изначально требуется понять, сколько будет израсходовано смесь. Здесь все будет зависеть от толщины слоя, которая может варьироваться в разных границах на отдельных участках основания.Если поверхность неровная, необходимо снять замеры в нескольких местах и ​​определить среднюю толщину слоя. Например, если средний показатель 2 см или 0,02 м, то нужно читать так:

    1. умножаем толщину слоя на площадь (1м2) и получаем объем необходимого раствора — он будет 0,02 м3;
    2. переводим в литры и получаем 20 литров;
    3. определите долю цемента — она ​​будет 0,005 м3;
    4. масса песка будет равна 0.015 м3.
    Раствор Композиция Соотношение компонентов для слоя
    всплеск земля покровный лист
    лайм Паста известняковая: песочная 1: (2,5 — 4) 1: (2-3) 1: (1-2)
    Цемент Цемент: песок 1: (2,5 — 4) 1: (2-3) 1: (1 -1,5)
    Глина Глина песочная 1: (3-5) 1: (3-5) 1: (3-5)
    Цементно-известковый Цемент: известковая паста: песок 1: (0,3 -0,5): (3-5) 1: (0,7 -1): (2,5 — 4,5) 1: (1 -1,5): (1,5 — 2)
    Известково-гипсовая Известковая паста: штукатурка: песочная 1: (0,3 -1): (2-3) 1: (0,5 -1,5): (1,5 — 2) 1: (1 -1,5): 0
    Глина известняковая Известковое тесто: глина: песочное 0,2: 1: (3-5) 0,2: 1: (3-5) 0,2: 1: (3-5)
    Цементно-глина Цемент: глина: песок 1: 4: 12 1: 4: 12 1: 4: 12

    Теперь легко понять, сколько отвердителя понадобится для приготовления раствора, предназначенного для оштукатуривания квадратной стены.Расход цемента для штукатурки будет зависеть от его марки. Например, если используется материал М300, то на кубометр приходится 1100 кг. Соответственно, для приведенной выше формулы нам понадобится 5,5 кг сухого материала. Чем выше отметка, тем больше масса, и рассчитанная доля увеличится.

    Если учесть и определить точную норму расхода цемента на 1м2 штукатурки не получается, то можно купить готовую смесь для предстоящих работ. На упаковке производитель указывает, сколько состава нужно для покрытия основы и получения слоя толщиной 1 см.Вам останется только умножить имеющуюся цифру на замеры толщины, полученные в результате замеров, вывести общее количество материала, необходимого для оштукатуривания основания.

    Калькулятор для точных расчетов

    Есть еще один способ помочь рассчитать расход цемента на 1м2 штукатурных стен. Это специальный калькулятор. Найти его можно на сайте одной из строительных компаний или на любом другом специализированном ресурсе. Вы можете бесплатно пользоваться возможностями программы.Достаточно установить доступные параметры, чтобы через несколько секунд увидеть готовый ответ.


    Обычно в пустые поля прописывают:

    • штукатурка;
    • длина и высота стен;
    • толщина слоя.

    Важно! Учтите небольшую погрешность, которая возникнет из-за разницы в массе и объеме песка и цемента.


    Есть более подробные калькуляторы, где дополнительно нужно прописать марку используемого отвердителя, вид песка, а также выбрать вариант работы — внешнюю или внутреннюю.Найти такие программы сложнее, но все же воплотить их в жизнь.

    Многие, во избежание проблем с расчетами, просто отмеряют количество материала определенными емкостями. Например, ведро. На ведро со вяжущим приходится три песка одинаковой емкости. Это и проще, и быстрее. Но могут быть погрешности из-за марки цемента.

    Расход штукатурки на 1 м2 — это количество материала для устройства одного квадратного метра оштукатуренной поверхности.

    Перед тем, как начать какие-либо работы, необходимо определить не только их объем, но и необходимое количество материалов.Штукатурные работы — не исключение. Зная расход на 1 м2, можно легко рассчитать общее необходимое количество штукатурки. Это не только определит стоимость строительства на ранних этапах проектирования, но и приобретет необходимое количество материала для выполнения работ.

    Определение расхода

    Можно определить как:

    • объем смеси на один квадратный метр поверхности;
    • масса сухой смеси на квадратный метр поверхности.

    Определение количества материала

    Расход штукатурки измеряется как объем раствора в том случае, если он поставляется в готовом виде из бетонно-растворной единицы, либо приготовлен из компонентов, количество которых измеряется в объемных единицах.Это касается, например, простых цементно-песчаных или известковых составов. В этом случае расход будет в кубометрах на квадратный метр. Это довольно удобно: необходимо необходимый объем умножить на количество оштукатуренного м2 — в результате получится необходимое количество кубиков смеси. Осталось только их заказать или приготовить самому.

    Иногда объемный расход штукатурки можно измерить в ведрах на 1м2. В этом нет ничего удивительного, ведь стандартное ведро имеет объем 10 литров, что равняется 0.01 м3. Обычно этот метод используется, когда раствор готовится на месте, а его компоненты выливаются ведрами. Некоторым рабочим также проще определить, сколько ведер готового состава нужно для проведения работы и сколько материалов потребуется для его приготовления.

    Определение веса сухой смеси

    Необходимая масса определяется в том случае, если для приготовления штукатурки используются сухие смеси. Особенно это касается декоративных покрытий и наполнителей.На пакете, в котором расфасован материал, или в сопроводительной документации должен быть указан расход на покрытие 1 см.


    Факторы воздействия

    Основные факторы, влияющие на потребление:

    • штукатурка;
    • Толщина слоя
    • ;
    • тип и состояние поверхности.

    Различные виды штукатурки имеют разную плотность, соответственно имеют разную массу сухой смеси, которая требуется для устройства 1м2 штукатурки.Также для их приготовления может потребоваться разное количество воды, а объем выхода готового продукта будет существенно отличаться по сравнению с исходным. Производитель обязан указать необходимое количество неоткрытого состава. Базовые рецептуры имеют следующую потребность на 1 квадратный метр с покрытием 1 см:

    .
    • цемент-песок — 14-16 кг;
    • гипс — 9-11 кг.

    Толщина слоя также является одним из основных факторов, влияющих на расход штукатурки.Обычно толщина слоя составляет 1,5-2,5 см. Эту толщину следует брать при предварительных расчетах необходимого количества материалов и объема работ. Также можно установить это значение, если стены выполнены качественно и ровно. Если работы производятся на уже подготовленных стенах, желательно проверить их вертикальность и плоскостность и на основании этих данных точно определить необходимую толщину выравнивающего слоя. Здесь также имеет значение качество работ: ведь иногда допускается выравнивание стен по вертикали и другие дефекты покрытия.Естественно, что в этом случае покрытие будет иметь меньшую толщину. Если поверхность стены имеет участки разной кривизны, соответственно, требующие разной толщины выравнивающего слоя, требуется усреднить значение или определить отдельно для каждой из этих областей.


    Тип и состояние поверхности также имеют большое значение. Если стены выполнены из крупных блоков или из мелких элементов, но швы между ними уже тщательно заделаны, в расчет может приниматься только толщина выравнивающего покрытия.Но иногда кладка стен может быть выполнена некачественно, швы между камнями могут быть не полностью заполнены раствором, на стене может быть большое количество бороздок, впадин и углублений. В таких случаях при определении необходимого материала на метр необходимо также учитывать материал, который пойдет для заполнения этих дефектов. Можно, например, добавить к желаемой толщине 0,5 см. Точное значение этой добавки следует определять опытным путем. Не следует забывать, что глубокие сугробы, выбоины и ниши засыпать противником для выравнивания нецелесообразно — их целесообразно заполнить, например, кирпичным боем на кладочном растворе.

    Примеры расчетов

    Есть типовые примеры.

    Пример 1

    Выровнять поверхность стен необходимо штукатурным раствором из гипсовых блоков. Кладка выполнена точно и качественно, выравнивающее покрытие 1,5 см. Ответ будет: 10×1,5 = 15 кг / м2, где 10 кг — масса сухой смеси на 1 м2 с лепешкой в ​​1 см.

    Пример 2

    Необходимо выровнять стены на цементно-песчаном растворе, из керамического кирпича, стены плохо сделаны: многие стыки не заделаны, имеются бороздки для коммуникаций и разводки.Обвешивание стен показало, что средний выравнивающий слой должен составлять 2,8 см. Результат будет: 15x (2,8 + 0,5) = 49,5 кг / м2, где 15 кг — масса сухой смеси на квадратный метр с покрытием 1 см; 2,8см — основной слой; 0,5 см — условная добавка для дополнительных неровностей. В объемных единицах это будет 0,033 м3 или 3,3 ведра готового раствора на квадратный метр.

    Гипсовая штукатурка — популярный и практичный строительный материал, который активно востребован в сфере строительства и ремонта.Выбирая необходимую марку рассматриваемого товара, необходимо знать основные характеристики и особенности различных видов.

    На видео — расход гипсовой штукатурки на 1 м2:

    Сколько стоит декоративная штукатурка короед на 1м2, уточняется

    Если рассматривать состав гипсового раствора, то в его основе гипс, а также модифицирующие и натуральные компоненты. Именно благодаря дополнительным ингредиентам можно получить качественный продукт, который прослужит вам долго.

    Очень часто задают вопрос: а можно ли в домашних условиях получить гипсовый состав? Конечно можно. Но добиться универсальных качественных характеристик в этом случае не удастся, поскольку на фабрике используются инновационные технологии. Кроме того, происходит точное определение пропорций и получается смесь, консистенция которой лучше всего подходит для нанесения.

    Как выглядят внутренние штукатурные стены из газобетона можно посмотреть на этом

    Гипсовая штукатурка применяется при отделке полов, стен внутри дома.Штукатурный состав можно использовать также для отделки ванной комнаты, кухни, коридора. Как правило, это помещения с нормальным или повышенным уровнем влажности.

    На видео — штукатурка стен гипсовая штукатурка:

    В видео рассказывается, как оштукатурить стены гипсовой штукатуркой:

    Об этом вы можете узнать в этой статье.

    Гипсовая штукатурка — универсальный строительный материал, благодаря которому можно получить идеально ровную поверхность и при этом затратить минимум усилий и времени.Приобретая данный товар, нужно внимательно изучить его технологические характеристики. Важно покупать изделие, идеально подходящее для ваших условий эксплуатации.

    Прежде чем покупать определенные строительные материалы, необходимо знать, сколько их потребуется для данной площади. Например, при выборе покрытия важно знать расход штукатурки на квадратный метр для того или иного основания. Причем расход декоративной штукатурки будет отличаться от расхода основной, выравнивающей смеси.О том, как рассчитать количество штукатурки, и расскажу в этой статье. Плюс небольшой бонус от OGODOM.RU — онлайн калькулятор .

    Содержание

    1. Калькулятор для расчета расхода штукатурки
    2. Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурку
    3. Расчет штукатурки
    4. Расход штукатурки в зависимости от ее типа

    1 Калькулятор для расчета расхода штукатурки

    Укажите параметры стены под штукатурку, марку вашей сухой смеси и расход будет рассчитан автоматически.

    2 Факторы, влияющие на расход смеси на штукатурку

    На те или иные затраты на смесь влияют два фактора — тип штукатурки и кривизна стен. В зависимости от них определяется необходимое количество материала.

    • Тип штукатурки зависит от основания (бетон, кирпич, дерево, гипсокартон). Поэтому расчет ведется для каждого случая. Плюс на упаковке прописан примерный расход.
    • Кривизна стены или отклонения по вертикали, горизонтали показывает расход штукатурки на квадратный метр.Считается, что в новых панельных домах отклонение составляет 20-25 мм.

    3 Расчет штукатурки

    Расход раствора на штукатурку определяется соответствующим методом. Для начала нужно определить среднюю толщину предполагаемого слоя. Например, отделке подлежит стена 10м2 с отклонением кривизны 1; 3 и 5 см (при подвешивании на поверхности в 3-х точках). Далее складываем 1 + 3 + 5 = 9. Затем делим на общее количество баллов 9: 3 = 3.

    В итоге получается средний слой штукатурки 3 сантиметра. Максимальный слой может составлять 5 см, а минимальный — около 1 см. На заметку! Если отделка поверхности выполняется по маякам, то толщина слоя должна быть равна высоте маяков, то есть примерно 6-10 мм. Далее смотрим на упаковку и читаем рекомендацию производителя.

    Например осуществляется материалоемкость — или Ротбанд. На упаковке написано, что покрыть 1 м2 основания слоем штукатурки 10 мм, 8.Необходимо 5 кг состава. Расход материалов на штукатурку рассчитывается по следующей формуле: 8,5 кг / см * 3 см = 25,5 кг на 1 м2 основания. На всю нашу площадь 10 м2 вам потребуется 255 кг (10 м2 умножить на 25,5 кг / м2).

    Каждая смесь продается в мешках общим весом 30 кг. Поэтому рассчитываем количество пакетов, необходимое для отделки. Для этого 255 кг: 30 кг = 8,5 мешков. Цифру округляем до 9. Метод определения не представляет никаких затруднений, поэтому вопроса о том, сколько штукатурки должно быть не должно быть.

    4 Расход штукатурки в зависимости от ее вида

    В зависимости от типа штукатурки определяется ее расход. Рассмотрим самые популярные виды смесей и их примерный расход.

    • Для декоративной штукатурки требуется 8 кг на 1 м2. Однако многое зависит от вида декоративной смеси. Например, венецианская штукатурка, расход которой будет примерно от 70 до 200 г на 1 м2, дешевле.
    • Гипсовую смесь необходимо около 9 кг на 1 м2, при этом слой должен быть примерно 10 мм.
    • Rotbend требуется 8,5 кг на 1 м2 при толщине слоя 50 мм.
    • Цементная смесь требует 16-18 кг на 1 м2.
    • Штукатурка от короеда расходуется из расчета 2,5–3 кг на 1 м2.
    • Vetonit требуется около 1,5 кг на 1 м2.

    В том случае, если вы запутались во всех этих цифрах и расчеты вызывают у вас затруднения, вы можете воспользоваться обычным онлайн-калькулятором. Такие программы существуют на многих строительных площадках и позволяют с минимальной ошибкой определять количество необходимого материала.

    Однако они сделают хороший расчет, если вы уже определились с типом смеси и знаете площадь предполагаемой обрабатываемой поверхности, а также среднюю толщину слоя (эти данные необходимы для грамотного расчета. ). Введите числа в ячейки и получите конкретный итоговый показатель.

    Раствор для видеомикширования

    Видео-микширование декоративной штукатурки

    Фото с подсчетом количества штукатурки, ceramicartsartsaily.org

    Расход штукатурки на 1м2: штукатурка профессионально

    Если вы решили отремонтировать свою квартиру самостоятельно, то для определения финансовых затрат , а также сумму, необходимую для покупки материала, помимо прочего нужно рассчитать расход штукатурки на 1 м 2.

    Однако, если нанять сторонних специалистов для ремонта, знание общих принципов расчета расхода стройматериалов тоже не будет лишним. Ведь зная, как рассчитать необходимое количество сырья, вы сможете более точно контролировать свои финансовые расходы.

    Выравнивание штукатуркой — один из самых простых способов помещения. Для штукатурных работ традиционно используются цементные или известковые растворы. В то же время сегодня на рынке присутствует множество специализированных смесей.

    Позволяют не только эффектно выровнять все неровности стен, но и с помощью фактуры штукатурки придать поверхностям разнообразные декоративные эффекты.

    Специфика использования такого материала, как штукатурка, обуславливает то, что в начале работ довольно сложно сказать — сколько штукатурной смеси нужно для выравнивания стен.

    В этом материале мы постараемся максимально доступно описать методику расчета количества штукатурки, необходимой для отделки стен.

    Для начала определимся — расход стройматериала зависит от штукатурных работ.

    Факторы, влияющие на расход гипса

    Итак, какие факторы влияют на расход гипса?

    Есть два основных фактора:

    1. Кривизна стен. От этого зависит, насколько плоскость стены отклоняется от вертикали или горизонтали, сколько материала нужно для того, чтобы выровнять стены штукатуркой. В новых домах отклонение может достигать 20-25 мм.

    Проверка кривизны стен

    Но в домах старого жилого фонда возможны сюрпризы — как приятные, так и неприятные. В доме постройки можно встретить как идеально ровные стены, так и стены с неравномерной кривизной, установить маяки на которых — настоящая мука.

    2. Вид штукатурки. В зависимости от того, какая смесь будет использоваться, различается норма расхода штукатурки.

    Поэтому расчет штукатурки ведется для каждой конкретной ситуации, ведь достаточно поменять смесь — и цифры уже будут другими.

    Итак, после того как мы определились с нюансами, можно переходить непосредственно к методике расчета необходимого объема штукатурки.

    Методика расчета

    Расход штукатурки на м2 рассчитывается следующим образом.

    А именно:

    • Сначала рассчитываем необходимую толщину слоя.

    Для этого:

    Пример расчета толщины слоя

    Чтобы методика расчета толщины штукатурного слоя была наглядной, приведем пример.

    Допустим, вам нужно оштукатурить стену 10м2, равномерно засыпанную 50 мм (то есть максимальное отклонение 5 см).

    • При подвешивании стены в трех точках мы получаем отклонения в 1 см, 3 см и 5 см.
    • Суммируем: 1 см + 3 см + 5 см = 9 см.
    • Делим на количество закрепленных точек: 9 см: 3 = 3 см.
    • Как видим, для равномерного оштукатуривания этой стены необходимо наносить штукатурку в среднем слоем 3 см (1 см — самый тонкий слой, 5 см — максимальный)
    Примечание! При оштукатуривании стен по маякам минимальная толщина штукатурного слоя должна быть равна 6 мм — высоте штукатурного маяка.

    Штукатурный маяковый профиль

    Итак, мы определились со средним слоем штукатурки. Пришло время взглянуть на рекомендации производителя: чаще всего на упаковке указывается расход штукатурки на м 2, при условии, что штукатурка наносится слоем 10 мм. Так что если вы приобрели качественную брендовую штукатурку — на данном этапе проблем возникнуть не должно.

    Продолжим наш пример. Предположим, что в качестве материала для штукатурки стен мы выбираем сухую смесь на гипсовом связующем Knauf Rotband.указывает, что для оштукатуривания 1 м 2 поверхности стены слоем 10 мм потребуется 8,5 кг сухой смеси.

    Выполните расчет:

    8,5 кг (норма расхода) * 3 см (средняя толщина) = 25,5 кг.

    В результате мы получили расход штукатурки Knauf Rotband на оштукатуривание квадратного метра нашей стены, равный 25,5 кг.

    Для того, чтобы оштукатурить всю стену площадью 10 м 2 нам понадобится.

    10 м 2 (площадь стены) * 25,5 кг (расход на 1 м 2) = 255 кг.

    Смесь расфасована в мешки по 30 кг. Рассчитываем, сколько пакетов нам нужно приобрести, чтобы оштукатурить стену.

    255 кг (необходимое количество смеси): 30 кг (объем мешка) = 8,5

    Округляем (так как фактический расход штукатурной смеси всегда больше расчетного) и получаем 9 мешков. Именно такое количество сухой смеси нужно купить для штукатурки.

    Как видите, эта методика довольно проста и поможет определить необходимое количество материала для покупки.И даже если не оштукатурить стену самостоятельно, а нанять специалистов — контроль еще никому не навредил!

    Нормы расхода штукатурки разных типов

    Как уже говорилось выше, разные виды штукатурки имеют разные нормы расхода на 1м 2:

    Однако, если расчет необходимого количества материала вызывает у вас затруднения, вы можете воспользоваться одним из онлайн-калькуляторы расхода гипса. Эти программы позволяют рассчитать необходимое количество материала при условии, что вы определились с типом штукатурки, знаете площадь обрабатываемых стен и предполагаемую толщину штукатурного слоя.

    Надеемся, что методика, описанная в этом материале, будет вам полезна, и при ремонте возникнет вопрос «Как рассчитать количество штукатурки?» Не поставит вас в тупик!

    Состав и расход раствора для штукатурки — builderclub

    Здравствуйте!

    Я могу предоставить вам только средний расход, поскольку точная величина зависит от влажности в комнате (более или менее 60%) и от того, насколько гладкие ваши стены.

    Расход смеси

    на квадратный метр составляет около 0.02 м3.

    Итак, если использовать цементно-песчаный раствор в соотношении 1: 3, то расход будет:

    Цемент 0,005 м3 и песок 0,015 м3.

    Соответственно на 10м2:

    Цемент 0,05 м3 и песок 0,15 м3.

    Если вы оштукатуриваете цементно-известковый раствор (пропорция 1: 1: 6), то расход будет следующим:

    на м2: цемент-0,0025 м3, известковая паста- 0,0025 м3, песок-0,015 м3.

    Соответственно на 10м2:

    Цемент-0.025м3, известковая паста- 0,025м3, песок-0,15м3.

    Спросите больше!

    Расход штукатурки на 1м2.

    Самый простой способ отделки комнаты — выровнять стены штукатуркой. Чтобы определить затраченные средства и количество необходимого материала, необходимо рассчитать расход штукатурки на 1м2. Однако для определения этого количества нужно знать факторы, влияющие на расход штукатурки, а их всего два:

    1. Во-первых, это кривизна самих стен, так как количество материала, которое потребуется для выравнивания стен штукатуркой, будет зависеть от вертикального и горизонтального прогиба стены.

    2. Во-вторых, это тип штукатурки, потому что тип штукатурки будет зависеть от типа используемой штукатурки.

    3. Итак, чтобы рассчитать необходимое количество штукатурки, необходимо рассчитать необходимую толщину слоя, на которую стоит маяк, т.е. вешать стену, а затем в нескольких местах определить точки, на которых необходимо измерить отклонение. со стены. Далее следует снять мерки с плоскости, сложить все результаты и разделить на количество точек.В результате получится показатель средней толщины штукатурного слоя, которым равномерно оштукатуривается вся стена.

    4. Например, необходимо оштукатурить 10 квадратных метров стены, равномерно засыпанной на 5 см. В установленных трех точках отклонения составляют 1, 3 и 5 см. Суммируем эти показатели (1 + 3 + 5 = 9) и делим на количество баллов (9: 3 = 3), получая тем самым средний слой штукатурки по всей поверхности равный 3 см.

    5. Далее следует определить норму расхода штукатурки на квадратный метр. Обычно производители на упаковке указывают этот расход при слое штукатурки 10 мм. Например, производитель штукатурки Knauf Rotband указывает, что для оштукатуривания 1 квадратного метра при толщине слоя 10 мм потребуется 8,5 кг сухой смеси.

    6. Для определения расхода указанной выше сухой смеси для оштукатуривания одного квадратного метра стены при заранее определенной толщине слоя 3 см указанная норма расхода (8.5 кг) следует умножить на среднюю толщину (3 см). Полученный результат в 25,5 кг будет означать расход смеси на 1 кв.м.

    7. Этой штукатуркой необходимо оштукатурить стену площадью 10 кв. М, а значит полученный результат (25,5 кг.) Умножить на площадь стены (10 кв. М.). В результате (255 кг.) Будет указано необходимое количество штукатурки на всю необходимую площадь стены.

    8. Для определения количества мешков смеси полученный результат (255 кг) нужно разделить на объем одного мешка смеси (обычно 30 кг).Получается 8,5 пакетиков. Этот показатель следует округлить в большую сторону (9 пакетов), так как фактический расход смеси обычно больше расчетного. Именно столько пакетов с сухой смесью нужно приобрести для оштукатуривания 10 квадратных метров стены.

    9. Однако разные виды штукатурки имеют разную норму расхода на квадратный метр. Например, расход гипсовой штукатурки при толщине слоя 10 мм составляет 9 кг. По расходу цемента у этого материала будет 17 кг на квадратный метр, а для декоративной штукатурки хватит 8 кг.Расход гипсового короеда при толщине слоя 1 мм составляет 3 кг на квадратный метр, а ветонита хватит на полтора килограмма.

    Таблица калькуляции материалов

    Расход материалов (без учета потерь) на возведение 1м2 кирпичной стены толщиной четверть кирпича составляет:

    Цемент

    (с маркой раствора М-100) — 5 кг;

    Цемент

    (с маркой раствора М-75) — 4 кг;

    Цемент

    (с маркой раствора М-50) — 2.5 кг.

    На 1 м3 М 150 понадобится: 220 кг цемента, 0,6 м3 песка, 0,8 м3 щебня.

    На 1 м3 бетона М 200 потребуется: 280 кг цемента, 0,5 м3 песка, 0,8 м3 щебня.

    На 1 м3 бетона М 250 потребуется: 330 кг цемента, 0,5 м3 песка, 0,8 м3 щебня.

    На 1 м3 бетона М 300 понадобится: 380 кг цемента, 0,5 м3 песка, 0,8 м3 щебня.

    Глиняный песчаный раствор — это соотношение 1: 3, где одна часть глиняного раствора и три части вермикулита.Полученный раствор заливается до 50 мм.

    .

    Для того, чтобы слой глиняной грязи для теплой стяжки или возведения стен был еще теплее, необходимо смешать глиняный песок в пропорции 1: 1 с опилками или половиком (мелко нарезанной соломой). Приготовленный раствор заливается слоем толщиной 20-30 см.

    Для создания такого раствора, который в основном используется для утепления полов и полов ванн, необходимо смешать 1 часть обычного цементного раствора (или товарного бетонного раствора) и 3 части пенопласта

    Размер 200x300x600 — 27 блоков на 1 м3

    Размер 200 (188) х200 (188) х400 — 62 блока в 1 м3

    Расход — 1-1.5 ведер раствора на 1м2. Вместо дорогого пластификатора 2 колпачка дешевого шампуня (для пластичности) на партию 1/4, 1 л. банка черного пигмента, но чтобы не было высолов 200гр. 9% -ный уксус.

    Пенекрит 150-200 грамм на шов 25х25 мм на 1 погонный метр пазов

    Пенетрон (на 2 слоя по технологии) от 0,8 кг — 1,1 кг на 1 м2 в зависимости от рыхлости и шероховатости поверхности

    Таблица затрат Расход цементно-песчаного раствора на кладку: На 1 м2 кирпичной кладки при толщине кладки 1 кирпича количество раствора приближается к расходу 75 литров на 1 м2.Если кладка из кирпича толщиной 1,5 кирпича, то количество раствора будет соответствовать цифре 115 литров. Пропорции цементного раствора: Для приготовления раствора вам понадобится: 1 часть вяжущего (цемента) и 4 части заполнителя. Пропорции штукатурки: понадобится 1 часть вяжущего (цемента) и 3 части заполнителя. Расход цементного раствора на кирпич: Из расчета 400 шт. кирпич (точнее 404) — 1 м3 кладки. Норма расхода раствора на 1 м3 равна 0.23 м3 (на практике принято 0,25). Как рассчитать расход пескобетона М — 300 на стяжку? Ориентировочная песчано-бетонная смесь 1,7-1,75 кг / куб. Дм. На 1 м / 2 при толщине 1 см = 18-20 кг. Смесь (пескобетон М300). Расход клея: Расход плитки на 1 м2 уложенного 10 кг. сухая смесь с толщиной слоя готового раствора 10 мм. Расход клея для пеноблоков и газосиликатных блоков: Расход клея для пенобетона на 1 м3 укладки уложенного пенобетона составляет 40 кг.сухая смесь. Расход наливных полов: Расход наливных полов на 1 м2 готового раствора составляет 6 кг. сухая смесь, рекомендуемая толщина слоя 5 мм. Расход штукатурки: Расход штукатурки на 1 м2 готового раствора — 10 кг. сухая смесь, рекомендуемая толщина слоя 10 мм. Расход шпатлевки: Расход на 1 м2 готового раствора составляет 0,9-1,0 кг. смеси. Расход затирки (межплиточные швы): Расход затирки на 1 м2 уложенной плитки — 120 г., С рекомендуемой толщиной шва 2 мм. Расход смеси универсальной М-150: Расход смеси универсальной М-150 на 1 м3 готового раствора равен 1450 кг. сухая смесь. Расход кладочной смеси М-200: Расход кладочной смеси М-200 на 1 м3 кладки составляет 350 кг. сухая кладочная смесь. Расход гидроизоляционного материала (проникающий слой): Расход гидроизоляции на 1 м2 поверхности потребуется 700 грамм. разведенная до состояния шлама сухая смесь для нанесения кистью (валиком).Расход краски: Расход краски на 1 м2 стен или потолка при первом нанесении на загрунтованную ровную поверхность 0,3 литра, втором слое при правильном нанесении 0,2 литра на 1 м2. Расход полиуретановых полов: Расход полиуретановых наливных полов при нанесении пылеулавливающей грунтовки составляет 1,5 кг на 1 м2 поверхности бетонного пола толщиной 1 мм. Количество цемента на кладку: Для приготовления 1 м3 цементного раствора потребуется 8 мешков цемента по 50 кг каждый. и замешивают в пропорции 1: 4, где одна часть песка также равна 50 кг.Сколько цемента, песка, щебня в 1 м3 бетона (как приготовить — пропорции): Глиняный песчаный раствор. Как подготовить: Пропорция бетона и пенопласта: Сколько блоков в 1 м3 кладки? (подробности в таблице — см. ниже) Секреты облицовки кирпичом или блоком, кладочный раствор + черный шов: Расход проникающей гидроизоляции Пенекрит и пенетрон:

    Размер кирпича Без швов раствора. швы растворные. PC

    Одноместный 512394

    Полу-коричневый 378302

    Двойной 242200

    Одноместный 6151

    Полу-коричневый 4539

    Двойной 3026

    Одноместный 128102

    Ублюдок 9578

    Двойной 6052

    Одноместный 189153

    Полтора 140117

    двойной 9078

    одиночный 256204

    Ублюдок 1

    Двойной 120104

    Одноместный 3117255

    Мойка 235195

    Double150130

    Сколько кирпичей (кирпичей) в 1 м2 или 1 м3 кирпичной стены (в стене) Единица измерения 1 кубический метр.кладка 1 кв.м. Кладка кирпича 0,5 (толщина кладки 12 см) на 1 кв. М. кладка в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) на 1 кв. 1,5 кирпичной кладки (толщина кладки 38 см) 1 кв. кладка в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) 1 кв. 2,5 кирпичной кладки (толщина кладки 64 см)

    Сколько блоков (блоков) в 1 м2 или 1 м3 кладки стены (в стене) Размер 600x300x200 500x300x188 610x288x200

    Ширина шва (мм)

    Таблица затирки расход (кг / м2) размер плитки (мм) Расход шпатель 1 смеси (кг / м) 20h30h4 50h50h5 50h200h20 50h300h20 50h400h20 100h200h6 100h300h8 125h350h8 150h250h6 200h300h8 200h300h22 200h300h24 200h350h8 200h400h8 250h400h8 250h430h8 250h2300h20 300h400h8 300h400h22 300h400h24 330h430h8 330h600h8 300h600h20 400h500h20 450h550h20 500h800h20 600x600x10 600x1200x11

    Выравнивание и подготовка поверхности стен к дальнейшей отделке производится с применением штукатурных растворов разного состава.

    Для удешевления покупки данного отделочного материала Вы можете воспользоваться калькулятором расчета штукатурки.

    Расчет штукатурки на онлайн-калькуляторе производится по стандартной формуле — Общие затраты штукатурки = Расход смеси * Площадь помещения * Толщина предполагаемого слоя.

    Получился примерно тот показатель, по которому можно ориентироваться при покупке гипсового состава. Важно понимать, что на практике значение может сильно отличаться, так как связано с рядом факторов, о которых стоит упомянуть отдельно.

    Для проведения расчетов необходимо выбрать подходящий материал в соответствующей форме калькулятора, а в поле «Расход смеси» ввести значение в размерах кг / м2, которое указано на упаковке.

    В случае отсутствия нужного наименования в списке гипсовых растворов, в верхнем поле выбрать «Другая смесь» и ввести значение количества потока от упаковки товара. При вводе данных необходимо учитывать, в каких габаритах указана стоимость, так как у разных производителей эта величина варьируется и рассчитывается из расчета 1-5 мм или 1 см.

    Сравнение текстуры различных штукатурных составов от разных производителей

    Расход смеси для всех видов штукатурки, представленный в калькуляторе, взят из официальных источников. Для более точного результата в тех случаях, когда указывался диапазон расхода, бралось среднее значение.

    В поле «Площадь помещения» необходимо указать площадь стены или поверхности в размере м2. При вводе толщины слоя необходимо ввести среднюю толщину нанесенного слоя штукатурки в миллиметрах.

    Средняя толщина рассчитывается на основе вертикальных измерений. Для этого используйте отвес, который тянется от потолка до пола. Затем выполните 3-5 случайных измерений. Полученные данные складываются и делятся на количество измерений.

    Например, стена была измерена в 3 точках. Отклонения составили — 1, 3 и 4 см. Среднее значение будет — (1 + 3 + 4) / 3 = 2,66 см. При выполнении работ с линейными направляющими или маяками необходимо указать среднее значение от поверхности стены до внешнего края маяка.

    Что влияет на расход гипса?


    Помимо совмещения с маяками, можно использовать простой способ с фиксацией ориентиров

    Расход любой штукатурной смеси сильно зависит от ряда причин, но основные факторы связаны с кривизной стен и типом используемой смеси.

    Кривизна стен — это отклонение уровня от идеально принятого значения. При измерении стен под этим понятием можно понимать, что это расстояние от плоскости до определенного ориентира.

    Это определение не совсем точное, так как при любых измерениях, если не используются сложные математические формулы, мы все равно не можем рассчитать величину кривизны, которая повлияет на толщину штукатурного слоя.

    Следовательно, при расчете толщины слоя используется усредненное значение. Желательно, чтобы при расчете использовались предельные отклонения, обнаруженные на поверхности стены. Это даст более точный результат.

    Важно понимать, что кривизна стен — понятие относительное и для каждого типа конструкции оно может иметь разное значение.Так что в новостройках он может составлять 20-25 мм по горизонтали. В старых домах советского типа 30-50 мм и наличие трещин, глубоких ямок и выбоин.

    Зависимость от вида смеси и расхода


    Штукатурная штукатурная смесь для внутренних работ от немецкой компании Knauf

    Отделка стен внутри помещений может производиться с применением растворов разного типа с разной консистенцией и плотностью, что не в последнюю очередь сказывается на количественной стоимости смеси.

    В основном при оштукатуривании можно выделить следующие составы:

    • Цемент — применяется для грубого выравнивания поверхности, так как из-за своей структуры малопригоден для отделки. Иногда из-за ограниченного бюджета есть возможность использовать для дальнейшей окраски. Наносить слоем толщиной 3-6 см. Средняя стоимость весовой смеси толщиной 1 см на площади 1 м2 не менее 16-17 кг;
    • Гипс — легкий раствор, состоящий из компонентов мелкой фракции.Легко наносится и выравнивается, имеет высокую плотность и эффективно выравнивает неровности различной природы. В общих случаях они используются с небольшими отклонениями до 3 см. Количественный расход при толщине 1 см и 1 м2 равен 8-10 кг;
    • Декоративный — специальные гипсовые составы, в состав которых входят различные декоративные элементы. Например, штукатурка «Короед» содержит мелкие частицы природного камня. Другие смеси могут содержать мраморную крошку, гранитную пыль или слюду. Весовые отходы для такой штукатурки на 1 м2 при нанесенном слое в 1 см не превышают 2-4 кг.

    При оштукатуривании различных поверхностей в первую очередь необходимо отдавать предпочтение комплексному подходу, который будет включать цементные составы, используемые для устранения сильных перепадов высот, и гипсовые штукатурки, используемые для выравнивания мелких отклонений и подготовки стены к дальнейшей отделке.

    Маяк для штукатурки — гарантия качества поверхности

    При проведении ремонта в обязательном порядке придется оценить качество стен, полов и потолков.Иногда приходится затрачивать массу усилий на устранение имеющихся неровностей и кривизны. Для этого используйте несколько разных методов. Выбор конкретного метода устранения дефектов поверхности определяется их размером. Если неровности стен или потолка незначительны, не более пяти сантиметров, то вполне можно обойтись без их оштукатуривания. Так называемый маяк для штукатурки помогает выполнить такую ​​качественную операцию.

    Это несколько необычное название — специальный профиль, который крепится к стене.Крепление выполняется таким образом, чтобы его верхний край образовывал ровную плоскость. Ориентируясь на маяк для штукатурки, поверхность выравнивают. Для этого нанесенный слой смеси выравнивается с помощью специального правила. Последний движется по установленным маякам. В результате получилась плоская плоскость. После проведения оштукатуривания сами маяки не снимают. Обычно их покрывают слоем штукатурки. Поэтому используйте только изделия из оцинкованной стали.

    При такой организации работ определяющее значение имеет крепление маяков для оштукатуривания.Для выполнения этой процедуры необходимо обеспечить создание ровной поверхности по верхнему краю профиля. Для этого его выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью отвеса и уровня.

    Фиксация маяков может осуществляться несколькими способами. Их можно закрепить

    саморезами, заранее установленными дюбелями со специальными зажимами или с помощью быстросхватывающегося раствора на основе гипса. В этом случае небольшие «лепешки» смеси наносятся на поверхность на небольшом расстоянии друг от друга.В них вдавливается маяк для штукатурки, положение которого выравнивается с помощью уровня.

    Шаг установки — пятьдесят сантиметров. Такая установка маяков под штукатурку позволяет использовать их в качестве направляющих, по которым, перемещая правило, можно заранее выровнять уложенный на поверхность слой штукатурки. Следует отметить, что хотя такая технология подготовки поверхности к оштукатуриванию позволяет получить ее высокое качество, сама установка маяков занимает много времени и требует немалого опыта.

    При проведении таких работ основное внимание требуется уделить контролю за положением плоскости, образованной маяками, относительно стены. Во-первых, он должен скрыть все дефекты поверхности, на которую наносится штукатурка (выбоины, выступы, кривизна стен). Во-вторых, слой материала, наносимого на стены или потолок, не должен быть чрезмерно большим. В этом случае произойдет дополнительный расход смеси и снижение общей прочности нанесенного покрытия.

    Маяк для штукатурки необходимо рассматривать как один из основных элементов этапа работ, связанных с подготовкой поверхности под финишное покрытие.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *