Монтаж вагонки в парилке: Как крепить вагонку в парилке

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

• паро-, водонепроницаемой или защищенной;
• удобной в эксплуатации;
• долговечной;
• обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
• доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

• Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
• Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
• Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

• Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
• Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
• Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
• Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

• Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
• Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
• Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
• Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
• Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

• вагонка;
• брус для обустройства каркаса;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• степлер;
• электродрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• доборник;
• киянка;
• строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

• в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
• рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
• между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
• полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

• стекловолоконная ткань;
• полиэтилен;
• мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

• натуральные масла, например, льняное;
• воск;
• олифу;
• антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

Как правильно пришить вагонку в бане

Выбор древесины

Современный ассортимент вагонки отличается своим разнообразием. Выбор породы древесины для внутренней отделки бани зависит от внешних особенностей, технических характеристик материала и личных предпочтений.

Материал для монтажа вагонки в парной выбирают из лиственных пород деревьев, который в процессе нагревания будет выделять полезные вещества. Этот материал имеет красивую ровную структуру, устойчив к повышенной влажности и высоким температурам.

Вагонку из хвойных пород из-за масел, содержащихся в древесине, рекомендовано использовать в оформлении душевой и предбанника.

Как прибивать вагонку? Вертикально или горизонтально?

Лыщицкий Валерий Иванович руководитель СМР
Зачастую в словах имеется отражение того действия, которое за ними последует. Так вот, если вам кто-то скажет, что он будет прибивать такой отделочный материал как вагонка, то, мой совет: бегите от такого мастера подальше, он представляет опасность для материала из дерева.

Да пусть это будет хоть вагонка из пластика!!! Прибивать панели – это прошлый век, когда торчащие шляпки гвоздей не казались таким уродством, какими же страшными они стали после появления скрытого крепежа сегодня!

О чём Вы узнаете в статье?

1. Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж
2. Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?
3. Как подобрать размер скрытого крепежа
4. Что такое обрешетка
5. Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Правильный термин: укладка вагонки, установка доски или ее монтаж

От правильности процесса монтажа, несмотря на то вертикально монтируется вагонка или горизонтально, зависит качество и долговечность вашего ремонта.

Фото 1. Установка евровагонки вертикально

Как лучше произвести укладку вагонки вертикально или горизонтально?

Такой вопрос часто задают наши заказчики. Ответ будет зависеть от того, какую цель вы хотите достигнуть:

• вагонка вертикально
  .

В случае, когда низкие потолки и вы хотите визуально «поднять» помещение, увеличить высоту комнаты, то способа лучше и не придумаешь;

Фото 2. Вертикальная укладка вагонки

• вагонка горизонтально
  .

В случае, если вы хотите увеличить длину помещения, необходимо положить панели в горизонтальном положении. Они как бы «вытянут» комнату, и она покажется длиннее.

Фото 3. Вагонка из ангарской сосны установленная горизонтально

Как подобрать размер скрытого крепежа

Для наилучшего визуального эффекта существует два вида крепления, оба они скрытые, это кляймер и шуруп для дерева

со специальным конструктивом, т.к. обычные саморезы часто раскалывают деревяшки:

Вагонка вертикально или вагонка горизонтально, неважно, скрытое крепление позволит сделать поверхность монолитной. Такой крепеж бывает обычный для легких стеновых панелей, а бывает усиленный, для тяжелых (например, лиственницы).

Фото 4. Обычный и усиленный кляймер

Номер кляймера 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; обозначает толщину заднего паза в мм. Что бы узнать какой номер нужен вам, просто приложите линейку к заднему пазу панели.

Кляймер надевается на задний паз доски и прикручивается к бруску.

Фото 5. Крепление на усиленный кляймер

• шуруп для дерева.

Размещение вагонки как вертикально, так и горизонтально при помощи шурупов. Для этой цели подойдет далеко не каждый саморез. Если на кончике отсутствует фреза или сверло, а шляпка не предназначена для «утапливания» в древесине, то можете ожидать много ломаных шипов и брака.

Для работы лучше всего подойдут: саморез «Fischer», шурупы «ESSVE skirting», «SWG», «ESSVE floor» со сверлом на кончике. Толщина самореза 3,0-3,5 мм, длина 30-50 мм.

Фото 6. Саморезы по дереву SWG 3,2х50(34)

Что такое обрешетка

Тут все в принципе просто. Для внутренней отделки используют сухой, строганный брусок 30/40; 20/40; 20/30 и др. небольших сечений.

Фото 7. Обрешетка на потолке мансарды

Размещение обрешетки обычно происходит с шагом 0,5 метра. Для того, чтобы лаги встали ровно, используйте строительный уровень.

Для монтажа можно использовать обычные саморезы. Я не рекомендую черные, они легко ломаются, лучше возьмите желтые.

ВАЖНО!!!

Если вы собираетесь смонтировать вагонку вертикально, то обрешетка устанавливается горизонтально, а если вагонка будет смонтирована горизонтально, то лаги должны стоять наоборот.

Фото 8. Горизонтальная обрешетка потолка

Какая древесина лучше всего ведет себя в бане, сауне

Эксплуатация древесины в условиях бани и сауны требует от панелей не только красивый внешний вид, но еще и такие качества, как низкая плотность и отсутствие смолы.

Неважно вертикально или горизонтально будет установлена вагонка в сауне – это дело вкуса. Важно, чтобы она была из липы или из кедра.

Фото 9. Сауна из липовой евровагонки сорт Экстра

Фото 10. Сауна из кедровой вагонки сорт АВ

Пластиковый материал в бане?

– Нет, категорически нет, если вы не враг своему здоровью. Оформление таких помещений должно быть только качественными, экологичными деревянными панелями.

Интернет-магазин «ЛесоБиржа»

поможет вам с выбором материала, опытные консультанты подскажут как правильно смонтировать, подберут крепеж, а наши бригады плотников избавят вас от проблем, связанных с установкой вагонки, будь то вертикально или горизонтально, повторюсь, это как дело вашего вкуса, так и дизайнерских задач, которые вы решаете с помощью ремонта.

Посмотрите, как мы можем

27 мая 20191507

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

Ангарская сосна… как много в этом слове, для сердца моего звучит… Ведь это единственный материал, который, в высоких сортах, можно смело красить в белый, укрывной цвет, не боясь того, что со временем проступят желтые пятна в районе сучка и смоляного кармана. Потому что пороков древесины, на ангарке в сорте Экстра, нет.

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

27 мая 2019

1507

19 февраля 20193324

Различные варианты белого цвета в интерьере дома

Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа

с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение
внутреннюю отделку
двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ «Романовские дачи» в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной
ангарской сосны
.
Различные варианты белого цвета в интерьере дома
19 февраля 2019

3324

05 декабря 20181194

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа

Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя — это вагонка

. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места.
Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа
05 декабря 2018

1194

Посмотреть другие работы

Внешние характеристики

В зависимости от назначения внешняя поверхность и форма деревянного материала может быть выполнена в различных вариациях.

Для внешней облицовки бани рационально выбрать древесину в форме бруса или широкой доски. Данная форма позволяет добиться идеальной стыковки отдельных элементов, что предотвращает попадания влаги в щели. Наружная облицовка бани древесиной, имитирующей бревно, будет несколько усложнить процесс ухода за поверхностью материала.

Особое внимание следует уделить тому, как крепить вагонку к стене в бане. К каркасу более рационально прибить вагонку с помощью гвоздей, поскольку применение специальных крепежей понесет дополнительные затраты.

Установка вагонки

Здесь также очень важно сделать разметку первого ряда, проверьте правильность положения несколько раз. Это не отнимает много времени, зато позволяет застраховаться от неприятностей. Если вы не сделали контрольные отметки на рейках каркаса, то следует проверять положения рядов уровнем.

Если у вас мало практического опыта – сделайте на рейках отметки расположения вагонки через каждые три-четыре ряда. Отметки можно делать на каждой рейке карандашом или отбить сразу все при помощи специальной веревки с синькой, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно контролировать положение рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Гвозди прибиваются к рейкам каркаса, соответственно, расстояние между ними равняется расстоянию меду рейками.

Могут возникать проблемы, если потолок и пол не параллельны между собой, последний ряд вагонки нужно подрезать под углом. Что делать? Думать во время разметки каркаса. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то подрезать лучше только нижний ряд вагонки,место закроется плинтусом, «косая» вагонка внизу менее заметна – различные лежаки и прочее «банное оборудование» во многих местах полностью скрывают плинтус. Если разность высот большая – делите ее на две части, нужно будет порезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип ил паз) не имеет значения.

Цены на вагонку

Видео – Как прибить вагонку. Тонкости монтажа

Вагонка фиксируется гвоздиками или кляймерами, гвоздики нужно вбивать в шип под уклоном заподлицо, длина гвоздиков ≈1,5 см. Саморезы использовать не рекомендуем – долго и дорого, а дополнительного эффекта ноль. На вагонку никогда не действуют усилия на отрыв. Кляймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Щели внизу и вверху закрываются плинтусами.

Обшивка бани, отступы

Уплотнять вагонку киянкой не нужно, тем более евровагонку. У нее шипы намного длиннее, что исключает их выскальзывание из пазов во время расширения/усадки.

Очень важно – оставляйте зазоры на усадку. Если баня еще не полностью выстоялась после кладки сруба, то придется ставить плавающую обрешетку. Ее сделать несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

Никогда не спешите, лучше вначале по несколько раз проверять положение вагонки и только потом ее надежно фиксировать. Только со временем, когда уже появится опыт, темп работы можно повышать.

Видео – Плавающая обрешетка для монтажа вагонки

В интернете можно встретить советы «знатоков» утеплять бани минеральной ватой или фольгой – считаем это напрасной тратой денег и времени. Такой вариант следует использовать только в тех случаях, если баня построена из силикатного кирпича.

Если заданий много – следует обговорить условия. Пеноблоки и дерево и так нормально держат тепло. А для деревянных бань фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими последствиями. Таким «утеплением» занимаются недобросовестные шабашники с целью сорвать с заказчика побольше денег

Видео – Внутренняя обшивка бани вагонкой

Классификация

Создание идеальной поверхности стены в бане возможно благодаря использованию высококачественных материалов. Чтоб знать, как закрепить вагонку в бане, необходимо различать по каким признаками ее подразделяют.

Сорт «Экстра» и «А» отличается высоким качеством, идеальной гладкой поверхностью без различного рода наружных повреждений, одинаковой фактурой и цветом. Сорт «В» и «С» не соответствует техническим требованиям, потому как на поверхности присутствуют видимые внешние погрешности материала (сучки, деформации, различные повреждения).

Крепить вагонку гвоздем или саморезом?

Как ни странно, люди спорят, выясняя, что лучше для крепления вагонки в бане: гвоздь или саморез. Кому-то более правильным кажется использование гвоздей, кому-то саморезов.

Саморезы, наверное, лучше держат после высыхания древесины: резьба не дает доскам болтаться. Только брать нужно такие, у которых резьба начинается не из-под шляпки, а примерно через сантиметр. Вагонку и доску пола они держат лучше. Работа идет медленно: под каждый нужно просверлить отверстие, которое меньше по диаметру. Так древесина точно не лопнет.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

При потайном креплении вагонки угол нужно выдерживать точно, иначе шляпки помешают установке следующей планки. При креплении доски пола верхнюю часть еще рассверливают. Так получается шляпку утопить. Отверстия затем замазываются шпаклевкой.

Монтируется все медленно. Зато при необходимости всю отделку можно будет снять не повреждая. Выкручиваются саморезы легко.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Гвоздями же работать быстрее: под них отверстия нужны только при использовании совсем тонких материалов. Есть и еще один довод в пользу гвоздей: они крепче. У саморезов невысокого качества часто при закручивании отрывается шляпка. А сколько остается «надорванных», но не отлетевших? Они при малейших подвижках древесины просто отломаются. Еще один довод в пользу гвоздей — они дешевле.

Формы гвоздей и их назначение. Практически все могут пригодиться при строительстве бани

Подготовка стен к обшивке

На первом этапе следует подготовить стены. Поверхность стены выравнивают и очищают от грязи, плесени и прочих несовершенств. Потом грунтуют антисептическими средствами.

На втором этапе проводят гидро- и теплоизоляцию. Для гидроизоляции используют многослойную полиэтиленовую пленку. Для утепления стен применяют различного рода утеплители.

На последнем этапе конструируют специальный каркас, на который впоследствии будет крепиться вагонка.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Крепление вагонки под наклоном придает помещению индивидуальность и дополнительную привлекательность. Как правило, диагональная отделка украшает отдельные элементы в парилке. Очень часто встречается комбинированный стиль отделки.

Парилка своими руками – пошаговая инструкция

Обшивка бани внутри

После строительства бани возникают вопросы, как правильно обшить ее вагонкой и избежать при этом частых ошибок. Представляем полезные советы по выбору материала и способу его монтажа.

• Способы монтажа
• Инструкция по обшивке

• Подготовительные работы
• Каркас
• Изоляция
• Крепление вагонки

Отделка вагонкой — это решение, близкое к идеальному. За исключением пары отрицательных моментов. Пар, который теперь создают с помощью дорогостоящих парогенераторов и печей, быстро рассеивается, а температура воздуха снижается. Да и грамотно выбрать и уложить вагонку не так то и просто. Но для настоящего русского хозяина нет ничего невозможного!

Настоящая русская банька, прославившаяся еще на Руси — это обыкновенная парилка в голом срубе без всяческой отделки. Такая технология способствовала длительному сохранению пара: теплоемкие массивные стены отлично справлялись с задачей. Сруб хорошо поглощает влагу и так же просто ее со временем отдает.

Но подобная конструкция обладает существенными на сегодняшний день минусами. Во-первых, бревна, которые ранее считались самым доступным материалом, теперь стоят немалых денег. А значит, гробить постройку таким нещадным способом попросту жаль. Во-вторых, чтобы полностью протопить массу влажной древесины, понадобится не менее 4–5 часов, что тоже не очень удобно.

Предлагаем ознакомиться Сауна в доме из газобетона своими руками

Сегодняшние технологии обустройства бани значительно отличаются от древнерусских. Теперь гораздо удобнее отделать стены вагонкой, уложенной на утеплитель и фольгу. Расход теплоэнергии снижается, время прогрева уменьшается, постройка дольше сохраняется в презентабельном виде.

Прежде чем обшивать баню вагонкой, необходимо разобраться в видах материала. От того, насколько грамотным будет выбор, зависит не только внешний вид постройки, но даже оздоровительный эффект от ее посещения. Более того, значение имеет и тип древесины, и класс, и даже его профиль.

Выбор проекта

Спроектировать парную необходимо еще перед началом строительства бани. Ее габариты будут зависеть от многих показателей.

При расчетах необходимо учесть следующие нюансы.

1. Максимальное количество человек, которые одновременно будут париться в бане. Именно от ответа на этот вопрос зависят общие габариты помещения. Согласно нормам, на каждого человека, находящегося в парной, должно приходиться не менее 0,7 м2.

   Рекомендуемые габариты помещения

1. Рост самого высокого члена семьи. Этот показатель является ориентиром для расчета высоты помещения. Она должна быть больше его роста примерно на 20 см. При расчетах следует учитывать тот факт, что потолок будет дополнительно утеплен и, следовательно, его уровень будет ниже на несколько сантиметров. Даже высокий человек, сидя на верхнем полке, не должен задевать головой потолок. Но и слишком большая высота помещения парилки не приветствуется. Это может привести к лишнему расходу энергии и недостаточному прогреву. Весь горячий воздух будет уходить вверх, не оказывая на парящихся людей должного воздействия. Оптимальной считается высота потолка от 2,2 до 2,4 м.

   Рекомендуемая высота потолка

2. Тип размещения на полках: сидя или лежа. Сидячий способ расположения в парной позволяет сделать ее компактной. Полки, предполагающие принятие процедур в лежачем положении, требуют большей площади. В этом случае помещение должно быть по ширине на 20 см больше, чем рост самого высокого члена семьи.

На первом эскизе, представленном ниже, изображена небольшая баня с парилкой, в которой на полках размещаются только сидя.

На двух других рисунках схематично представлены более вместительные помещения, в которых можно париться уже лежа.

Варианты размещения в парной.1), 10), 11) Вешалка для одежды, шкаф.5), 7) Скамейки.2) Комната отдыха.6) Полок.3)Парная.8) Двери.4) Помывочная.9) Печь.

Схематично изобразив расположение печки и полков в парной, можно заранее рассчитать ее размеры и избежать досадных ошибок при строительстве.

1. Тип, мощность и габариты печки. Согласно противопожарным нормам (СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)), располагать печь в бане следует на расстоянии не менее 32 см от деревянных конструкций. Если стены защищены негорючими материалами, то от них нужно отступать 26 см.

Железная печь обладает высокой мощностью, компактными размерами и способностью быстро прогреть даже большое помещение парной. Однако поверхность ее очень сильно раскаляется, появляется риск получения случайного ожога в случае неосторожных действий. Ввиду этого. в помещении парной следует предусмотреть наличие свободного расстояния между полками и железной печкой.

Пример установки металлической печи в парной

Установка металлической печи в бане

Один из возможных вариантов расположения печи в парной

Кирпичная каменка не так быстро нагревается и размер ее намного больше, нежели у металлической. Однако она дольше держит тепло и об нее невозможно серьезно обжечься. Поэтому нет необходимости в расположении печи на солидном расстоянии от полков.

Кирпичная каменка

Печь-каменка

В случае установки электрической каменки имеет смысл сделать парную как можно меньше. Это позволит экономить энергию при обогреве помещения.

Электрокаменка в парной

Итак, при планировании парной следует тщательно все продумать еще на этапе строительства. После того как будут возведены стены, перегородки и кровля, можно приступать непосредственно к работам по внутреннему обустройству парилки.

Монтаж пола

Пол во всей бане делают в первую очередь. Уровень пола в парилке должен быть выше уровня чистого пола в помывочной.

Схема укладки пола в бане

Вариантов его устройства существует несколько.

Варианты крепления вагонки

Отличия как правильно прибить вагонку в парной на ту или иную поверхность определяют технологию проведения монтажных работ. Как правило, вагонка крепится на деревянный каркас или нашивается на бетонные (кирпичные) стены. Способов крепления существует несколько.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы

Самый быстрый и простой способ крепления. В процессе работы на планке сверлят отверстия, равные по диаметру толщине шляпки гвоздя. После чего вагонку прибивают к стене так, чтоб гвоздь полностью углубился в планку, создавая целостность поверхности.

Недостатком данного способа крепления является нагревание металлического стрежня и шляпки гвоздя под действием высоких температур. Длительное влияние на гвоздь влаги и тепла ведут к образованию ржавчины, что нарушает эстетическую привлекательность парной.

Последовательность действий как правильно прибивать вагонку в бане, показана на фото.

Сквозное крепление на гвозди или шурупы с маскировкой

Данный способ выбирают, если крепление производится на бетонную стену. Сверлят углубление и крепят вагонку к стене тонким отделочным штифтом. Затем выступающую часть обрезают и шлифуют. В итоге получают аккуратное малозаметное крепление.

Монтаж вагонки таким способом в парной стало возможным благодаря использованию штифта из нержавеющей стали. Поскольку деталь, изготовленная из дерева, под действием высоких температур деформировалась и уменьшалась в размерах.

Потайное крепление через паз

Крепление по такой технологии подразумевает использование дополнительного отверстия (паза), в которое будет спрятана шляпка гвоздя. Для этого необходимо высверлить углубление под наклоном большим диаметром, чем ширина шляпки.

От того как правильно прибивать вагонку в бане данным способом зависит конечный результат. Аккуратное вбивание гвоздя с точным вхождением в паз обеспечит ровную поверхность без видимых неровностей и повреждений. Это требует высокого профессионализма и навыков работы.

Потайное крепление сквозь полку

Такой способ крепления возможен только для евровагонки и профиля типа софтлайн, которые имеют достаточную ширину полки. Специфичная особенность конфигурации позволяет скрыть головку забитого гвоздя или шляпку шурупа следующей полосой вагонки.

Выполнение данного крепления не требует особых навыков, а полученное соединение будет соответствовать всем стандартам красоты и качества.

Потайное крепление на кляймеры

Является самым быстрым и надежным способом крепления. Перед тем, как крепить вагонку в бане по данной технологии, необходимо приобрести специальные крепления (кляймеры). Каждая вагонка вставляется в паз предыдущей планки. На свободный край надевается кляймер, который впоследствии крепится к каркасу при помощи гвоздя или шурупа.

Независимо от того, как крепить вагонку в парилке, следует учитывать индивидуальные особенности и технические характеристики предъявляемому помещению. Правильный выбор материала, подготовительные работы и монтаж, несомненно, станут основой качественной и красивой отделки любой бани.

Как крепить вагонку в бане: пошаговая инструкция

Новиков Иван Александрович консультант СПБ

Для внутренней отделки бани применяются разнообразные материалы — от водостойких плит ОСП, до вагонки. Современные решения могут быть весьма креативными и интересными. Однако на первом месте по-прежнему остается традиционная вагонка из древесины. Это связано не только с красотой материала, но и с его хорошими эксплуатационными свойствами.

Один из главных плюсов отделочного стройматериала — экологическая безопасность. Натуральный материал не содержит вредных химических элементов, поэтому он полностью безвреден для человека и окружающей среды. Вагонка долговечна, при правильном выборе породы дерева для сауны она имеет высокую устойчивость к действиям термических факторов. Применение специальных жаростойких восков позволяет максимально защитить стройматериал от действия жара.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала
2. Породы дерева, которые подходят для бани
3. Сорта вагонки, которые используются в бане
4. Профиль вагонки, в чем отличия
5. Как сделать отделку бани вагонкой правильно?
6. Методы укладки вагонки
7. Какие саморезы подходят для крепления вагонки
8. Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?

Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала

Вагонка из натурального сырья при нагревании выделяет особый запах древесины, который создает в бане неповторимую атмосферу комфорта. При этом выглядит стройматериал очень красиво, а служит — долго.

Фото 1. Парная в бане из липовой вагонки

Породы дерева, которые подходят для бани

• Липа. Отлично подходит для бани, благодаря невысокой теплопроводимости и долговечности. Монтаж вагонки в парной будет полностью безопасным, за счет минимальной степени ее нагрева.
• Осина. По своим характеристикам не уступает липе, но стоит гораздо дешевле. Для улучшения эксплуатационных характеристик материала, перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее нужно обработать жаростойким воском.
• Лиственница. Обладает хорошей стойкостью к постоянному воздействию влаги, а при дополнительной обработке защитными составами приобретает невероятные эстетические свойства, за счет подчеркнутой текстуры. Но использовать можно только в комнате отдыха, в парной потечет смола.
• Сосна. Стройматериал смотрится красиво, но плохо переносит повышенные температуры, поэтому для парилки он не подойдет, смолит не менее лиственницы, но вот стены комнаты отдыха и предбанник им украсить можно.
• Кедр. Практически не имеет конкурентов по своим свойствам. Его можно использовать и в парной и в комнате отдыха. Аромат при растопке будет наполнять помещение и создавать атмосферу релакса.

Выбирая отделочный материал, стоит учитывать не только породу дерева, но и качество изготовления панелей.

Фото 2. Парная в бане обшитая вагонкой

Сорта вагонки, которые используются в бане

• «Экстра». Главное отличие — отсутствие сердцевины и каких-либо дефектов. Поверхность гладкая, ровная и однородная;
• Класс «А». Может содержать небольшие затемнения, которые образовались в ходе роста или обработки дерева. На одном квадратном метре допускается наличие не больше двух сучков;
• Класс «В». На 1 м2 может быть несколько сучков. При этом на поверхности может быть разнотоновость.
• Класс «С». Этот тип стройматериала самый дешевый. Он содержит поверхностные дефекты, в виде небольших сколов, небольшие участки непрострога, сучки (иногда выпавшие, не более 5% от партии).

Профиль вагонки, в чем отличия

В зависимости от типа профиля также выделяют несколько типов. Наибольшим спросом пользуются вагонка штиль и евровагонка

. Однако для отделки бани может использоваться американка или классическая разновидность стройматериала. Выбор будет зависеть от желаемого визуального результата.

Фото 3. Отделка парной вагонкой

Как сделать отделку бани вагонкой правильно?

Подобрав подходящую разновидность материала можно приступать к подготовительным работам. Для этого поверхность дерева нужно обработать защитными средствами, которые повышают стойкость дерева к воздействию влаги. Для обработки можно применять воски, масла и даже лазури.

Следующий этап — обработка стен. Для того, чтобы монтаж вагонки был выполнен правильно, необходимо провести тщательную подготовку площадки для установки. Для этого необходимо произвести установку каркаса.

Фото 4. Воск для обработки дерева в бане

Перед тем, как начать крепление вагонки, нужно соорудить основу:

• Крайние рейки размещаются по уровню.
• Между ними натягивается нить или тонкая веревка, которая будет выполнять роль ориентира.
• На поверхности делается разметка для каждой рейки.
• Прибивать деревянный каркас нужно ориентируясь по веревке. Для более точного монтажа стоит использовать уровень.

Для того, чтобы процесс монтажа вагонки к стенам и потолку бани был максимально удобным стоит оставлять между рейками промежуток, равный 40-50 см. Еще один вопрос, на который стоит ответить — как крепить вагонку к стене в бане. Существует несколько вариантов укладки, которые будут иметь различный эстетический эффект.

Фото 5. Вагонка штиль для монтажа в парной

Методы укладки вагонки

• Вертикальный.
  Визуально помещение становится более высоким и просторным. При таком способе монтажа места стыков выглядят аккуратнее и не столь заметно.
• Горизонтальный.
  К основному преимуществу такой методики стоит отнести простоту демонтажа и замены профиля.
• Крепление вагонки под наклоном.
  Обычно используется в комбинации с вертикальным или горизонтальным способом монтажа. Такая особенность отделки сделает помещение более необычным.

Полностью рассчитав количество стройматериалов и выбрав самый подходящий вид монтажа, можно приступать к следующему этапу — крепление вагонки. Монтаж можно выполнять при помощи кляймеров или саморезов. Выбор подходящих крепежей будет зависеть от типа отделочного материала. Для вагонки с пазами достаточной ширины можно применять саморезы.

Как крепить вагонку к стене в бане при помощи шурупов? Главное — правильно подобрать вид винтов.

Фото 6. Евровагонка в бане

Какие саморезы подходят для крепления вагонки

• С заостренным наконечником в форме сверла.
• С потайной или полупотайной головкой.
• С широким шагом резьбы.
• С качественным антикоррозионным покрытием.

Фото 7. Монтаж вагонки на кляймеры

Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?

Главное — правильно выбрать номер крепежа. Для евровагонки или вагонки штиль подойдет универсальный кляймер, номер которого соответствует толщине заднего паза панели.

В интернет-магазине «ЛесоБиржа» можно заказать все необходимые стройматериалы для отделки бани.

Посмотрите, как мы можем

10 октября 2019911

Русская баня с отделкой деревом в КП Шестово

и рубрика «Готовые решения» снова рады приветствовать всех своих друзей, подписчиков и тех, кто ради любопытства заглянул на наш сайт. Сегодня мы расскажем как проводили внутреннюю отделку бани, хотя баней то, что мы увидели, назвать невозможно. Это целый банный комплекс!

Русская баня с отделкой деревом в КП Шестово

10 октября 2019

911

01 апреля 2019992

Полок из липы для парной обработанный защитным средством от Teknos

И мы знакомим вас еще с одним нашим объектом СНТ «Хотилово», где наша бригада проводила отделку сауны

, включая весь спектр услуг по оформлению эксклюзивного дизайна с подсветкой и всеми прилагающимися атрибутами.
Полок из липы для парной обработанный защитным средством от Teknos
01 апреля 2019

992

07 декабря 2018855

Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка

Липа

— герой сегодняшнего разговора, а если быть предельно точным, то это наш объект в селе Ефремково. Бригаде плотников было поручено провести облицовку стен в парилке, а также смастерить удобные аксессуары и
полоки
.
Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка
07 декабря 2018

855

Посмотреть другие работы

как крепить вагонку в бане? Способы.

Как правило, бани и сауны изнутри отделывают деревом, особенно это актуально для парной, в которой деревянная вагонка — это практически единственный материал, которым облицовывают стены. Много людей стремится построить баню, на приусадебном участке своими руками — это обусловлено массой готового оборудования для саун и бань, которое предлагают продавцы этого сегмента. Учитывая популярное самостоятельное строение бань, вопрос о том, как крепить вагонку в бане, также является одним из самых распространённых.

Выбор материала

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо подобрать наиболее подходящий и качественный материал. В настоящее время вагонку выпускают практически из всех пород дерева, каждое из которых обладает своими положительными и отрицательными свойствами.

Чтобы обшить стены в парной необходима вагонка из твёрдых пород, которые лучше всего противостоят влаге и постоянным перепадам температуры. Рекомендуется материал, изготовленный из массива осины, дуба или лиственницы, обладающие не только достаточной прочностью и устойчивостью перед негативными факторами, но и превосходным внешним видом, который не утрачивается на протяжении всего эксплуатационного срока.

Более дорогая и качественная деревянная вагонка премиум класса, изготавливают из массива кедра, который помимо эстетичного внешнего вида, источает приятный аромат хвои, полезный для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей.

Для того чтобы после монтажа вагонку не повело, она должна быть максимально сухая. Допускается материал, у которого содержание влаги не более 12-15%. В основном, вагонка с такой влажностью это искусственно высушенный материал, который проходит обработку в специальных печах, а также пропитывается защитными растворами. Пропитка позволяет снизить риск появления плесени и других грибковых поражений, а также не позволяет заводиться различным насекомым в древесном массиве.

Покупая вагонку, важно обратить внимание на целостность полиэтиленовой упаковки, так как именно она защищает материал во время транспортировки и хранения на складе, от многих негативных факторов окружающей среды, а главное от попадания влаги, которая быстро впитывается в древесину.

Вернуться к содержанию

Монтаж вагонки

Монтаж вагонки в бане своими руками можно проводить несколькими, основными способами.

1. На обрешётку. Обрешётка решает сразу несколько вопросов, прежде всего она может исправить изначальную кривизну стен и углов. Кроме того, установив один раз обрешётку, все остальные элементы крепления вагонки монтировать будет гораздо легче, чем если бы их пришлось крепить непосредственно к стене.

   Как правило, для изготовления обрешётки используют брус сечения 40х40 или более. В последнее время деревянный брус стали заменять металлическими направляющими, так как они лучше выдерживают перепады температуры и повышенную влажность.
   Независимо от того используют деревянные или металлические направляющие для обрешётки их крепят вертикально или горизонтально в зависимости от расположения вагонки. Горизонтальный каркас крепят в том случае, если ламели вагонки располагаются вертикально и наоборот, а если вагонку будут крепить горизонтально, то направляющие обрешётки монтируют вертикально.

2. Непосредственно на стену. Этот способ монтажа возможен, если стены достаточно хорошо выровнены и возведены из материала, к которому можно без особых усилий, производить крепление других элементов. В противном случае процесс монтажа будет сильно осложнён, например если крепить вагонку в кирпич или в бетон, то для каждого крепежного элемента придется высверливать отверстия, в которые вставлять деревянный чоп или пластиковый монтажный элемент.

Помимо выбора крепления вагонки к обрешётке или непосредственно к стене, чтобы ответить на вопрос как крепить вагонку в бане, необходимо продумать и метод крепления отдельных элементов вагонки. Их тоже существует несколько.

1. Самый простой это набить вагонку при помощи гвоздей или закрутить шурупами. Такой вариант редко используется, так как портит не только внешний вид облицовки стен в целом, но и остается одним из самых ненадежных. В процессе эксплуатации парной постоянных изменений влажности и температуры места, где будет проходить крепежный элемент, могут рассыхаться и увеличиваться в размерах, что приведет к ненадежности крепления. Находящиеся снаружи головки крепежа, будут сильно нагреваться и могут оставить ощутимые ожоги на теле человека при соприкосновении с ними.
2. Технология монтажа вагонки без выходов крепежного материала на поверхность может быть соблюдена, если крепить отдельные ламели, вбивая гвозди в кромку, которая затем уйдет в паз следующей доски. Довольно неплохой и бюджетный способ, правда всегда остается риск того, что тонкий слой дерева по краю может расколоться. Еще одним из подобных вариантов является крепление при помощи гвоздей, которые забиваются под углом в паз вагонки. Этот метод также, позволяет полностью скрыть гвоздь или шуруп внутри дерева не оставляя шляпки на поверхности. Оба этих варианта подходят только в том случаи, если вагонка набивается на деревянную обрешётку.
3. Возможно не самый лучший, но более правильный вариант — это крепление при помощи обычных саморезов и шурупов с подготовкой посадочного места в досках вагонки.

   Для этого по заранее подготовленной разметке насверливаются небольшие углубления, примерно в половину толщины доски. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру шляпкам шурупа. После вкручивания шурупа его головка полностью утапливается в доске, а оставшееся углубление заделывается специальной корректирующей шпаклевкой.

   Такой способ крепежа тоже может оказаться не самым надежным, но с эстетической стороны, а также в целях безопасности он существенно лучше первого варианта.

4. Самый надежный метод, который позволяет правильно закрепить вагонку на направляющие или непосредственно на стену, это применение кляймера, который позволяет устанавливать вагонку без её повреждения. Кляймеры крепятся к стене или к направляющим, а уже в их пазы вагонка набирается как конструктор.

Чтобы монтаж своими руками принёс желаемые результаты, необходимо начинать установку от пола, если речь идет о горизонтальном расположении вагонки или от угла, если вагонка монтируется вертикально. Первый элемент очень важно закрепить максимально ровно, для того чтобы все последующие становились также хорошо.

Для достижения максимальных результатов необходимо убедиться в ровности угла или пола, для чего используют строительный уровень. Если ровной линии добиться не получается лучше немного отступить от края и выровнять крайнюю планку уровнем или нивелиром. Оставленный зазор можно скрыть притворной планкой, плинтусом или декоративным внутренним углом.

Вернуться к содержанию

Итог

Решая вопрос как крепить вагонку к стене в бане, важно помнить о том, что это очень сложное помещение, в плане микроклиматической обстановки и любой, даже не самый важный на первый взгляд недочёт, может привести к существенным снижениям эксплуатационных сроков впоследствии. Причём, чтобы исправить некоторые ошибки придётся проводить отделку помещения заново.
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как обшить баню вагонкой внутри. Пошаговая инструкция с фото.

 Монтаж вагонки в бане от А до Я 

Для внутренней обшивки бани рекомендуется использовать природные материалы. Причины вполне тривиальны: высокие показатели температуры и влажность. Потому обшивка обязана быть стрессоустойчивой. Признанной классикой жанра неизменно остается вагонка.

 В данной статье читатель узнает, как использовать вагонку в отделке бани. А также – как реализовать процесс и подобрать оптимальный вариант отделочного материала. Чтобы получить ответы на максимум специфических вопросов, читайте до конца!

Подбор материалов

 Вагонку для обшивки бани подбирают в зависимости от задач конкретного пространства. Имеет значение актуальная влажность, температурный режим и т.д. Вагонка подразделяется исходя из размера и используемого сырья.

Размер:

• классика. Неширокие панели. Предпочтительное направление фиксации – вертикальное, поскольку горизонтальное крепление визуально «роняет» потолок, делая его ниже. Более того, второй вариант препятствует свободному стоку влаги. В результате она задерживается в соединительных замках;
• евро. Тяжелые и широкие панели (в сравнении с классикой). Создают интересный дизайн. Характеристики качества идентичны более тонкому аналогу. Тыльная поверхность каждой панели снабжена пропилом. Он направлен на снятие избыточного напряжения во избежание деформации. Результат: длительное сохранение первоначального качества обшивки.

 Отделочным материалом в бане может выступать пластик, винил, дерево или металл. В банях предпочтительна именно деревянная отделка. Прочие – для фасадных работ.

Из какой древесины выпускают вагонку

 Древесина для вагонки – немаловажный фактор. В отделке бань идеально сырьё с минимальной теплопроводностью. Вагонка должна быть лиственной (из абаши, липы, ольхи и осины) или хвойной (из лиственницы или кедра).

 Предпочтительна древесина северного кедра. Ей присуща минимальная смольность. Такая вагонка, нагреваясь, не станет «плакать». На плоскостях не появятся характерные капли.

Лиственница отличается малой плотностью, приятна на ощупь при повышенных температурах. Данная вагонка существенно дороже многих аналогов. Однако затраты непременно оправдают себя.

 Осина обладает благородным рыжеватым цветом, демонстрирует повышенные показатели влагостойкости. Как и лиственница, она не разрушается под действием воды, а, наоборот, обретает дополнительную прочность. Идеальные места применения такой древесины – моечные или комнаты отдыха. Существенным минусом остается солидная стоимость. Потому монтаж в парных и предбанниках нежелателен.

 Липа – популярное традиционное сырьё. Данная порода древесины имеет светлый, близкий к молочному, оттенок и не подвержена чрезмерному нагреву. Существенным минусом является необходимость в обработке защитными и антисептическими составами. Иначе липовая отделка стремительно темнеет, появляются признаки поражения гнилью.

Кедр – хвойная древесина с пониженным показателем плотности, что является основным мотивом к использованию в банях. Сырьё проявляет великолепные антисептические качества, нагреваясь, источает аромат. Однако это – не самый лучший выбор для парной ввиду некоторой смолистости.

 Ольховая вагонка – отличное дизайнерское решение в интерьере, выглядит стильно и современно. Древесина имеет розовый оттенок, на ощупь – бархатистая, приятно шероховатая. Не боится повышенной влажности, отлично сохраняет температуру. Используется для отделки любых помещений бани.

 При выборе желательно отдавать предпочтение вагонке камерной сушки (сорт АВ и Экстра). Поскольку бане характерны колебания температур в широком диапазоне, материал с деформациями недопустим. Подобные недостатки у высших сортов отсутствуют по определению.

Монтажный процесс (с описанием рабочих этапов)

 Приступая к работе, необходимо решить, какие плоскости будут обшиваться. Помогут фотографии готовых стен и потолков. Нужно лишь остановиться на подходящем варианте дизайна.

Обшивку бани следует начинать сверху вниз, от потолков – к стенам. Потребуется утеплить строение и произвести предварительную гидроизоляцию.

Теплооизоляция (утепление)

 Оговоримся сразу: производить полное утепление стен необязательно. Особенно при наличии летней баньки габаритами 3х3 м. Когда предполагается классическая «русская баня», утепление необходимо (во всех зонах). 

 Термоизолятором может выступать всякий материал, не склонный к возгоранию. Например, минеральная вата (базальтовая). Любое подобие пенопластов категорически исключено.

Слой утеплителя фиксируется на обрешётке (подготовить предварительно). Поверх утеплителя  – паробарьер из алюминиевой фольги. Он защитит утеплитель от конденсата, который неизменно скапливается на стенах. Причина – температурные колебания и влажность. Фольга прекрасно отражает тепловое излучение и блокирует водяные пары. Для фиксации пароизоляции применяют кнопки или скобы для степлера. Ширина нахлёста при монтаже фольги – 10-15 см.

 Важно: Первым делом пароизоляцию делают на стенах, а уже затем переходят на потолок. Это сделано для того, чтобы конденсат, который будет собираться на потолке и стенах, стекал плавно вниз и не попадал в утеплитель.

Предварительная обработка

 Всякая вагонка нуждается в подготовке. Требуется, вскрыв упаковку, оставить материал в бане на 1-2 суток. Причина: на производстве высушенное дерево всегда оборачивают пленкой с целью сохранения потребительских качеств.

 Когда древесина оказывается в естественных условиях, мгновенно начинает «выравнивать» уровень гидратации волокон, впитывая атмосферную влагу. Наблюдается незначительное разбухание и, естественно, увеличение объемов.

 Далее необходимо подобрать средство обработки. Оптимальное решение – специальные пропитки для бани. Защитные составы для дерева должны быть нетоксичными!

Фиксация вагонки на стенах и потолке

 Как уже упоминалось, крепление элементов начинается с потолка. Первая планка – напротив входной двери. Фиксация звеньев происходит одним следующих способов:

•  с помощью небольших гвоздей на основную обрешётку (в паз, угол наклона – 45°). Результат: потайное крепление, потолок – как единое полотно. Не стоит производить плотную подгонку вагонки. Повышенная влажность всегда ведет к разбуханию, деформация полотна неизбежна. Между элементами появятся щели. Чтобы избежать этого, достаточно оставлять небольшие зазоры в 1-3мм;
•  небольшими гвоздями сквозь полотно к плоскости обрешётки. Данный способ оптимален при отделке евро вагонкой. Для этого в каждом из звеньев сверлят углубления (потаи) для гвоздей. Далее их маскируют деревянными пробками (заглушками) со слоем ПВА.
• кляймер — это специальный крепёжный (метизный) элемент, предназначенный для скрытого монтажа вагонки. 

Внимание: вагонка – тонкий материал. Для вбивания гвоздей следует пользоваться добойником.

 Крепление вагонки к стене следует начинать от противоположного угла в направлении двери. Такой принцип позволяет выстроить визуально идеальное полотно. Фиксация происходит тем же способом, что и на потолке.

 Между полосами вагонки и плоскостью стены требуется оставлять зазор порядка 3-5 см (для вентиляции). На потолке – 3-4 см. Для беспрепятственной циркуляции воздуха под вагонкой рекомендуется использовать тонкую обрешетку 20-40 мм, на которую монтируется вагонка. Шаг между обрешеткой обычно составляет 40 до 50 см (перпендикулярно обшивке).

 По окончании монтажа производят пробную топку бани и замечают, как поведет себя вагонка в ходе остывания. Процесс показывает, верно ли установлены звенья. При наличии недочетов, элементы дополнительно укрепляют с помощью финишных гвоздиков.

Нюансы внутренней отделки

Любой строительный процесс имеет свои тонкости. Обшивка бань – не исключение.

• В парных и моечных горизонтальное направление вагонки нежелательно. Брызги воды, попадающие в замок, ведут к потемнению материала. Если же дизайн требует именно такого расположения, шип замка следует направлять вверх.
• Используйте оцинкованные крепежи. Железные аналоги быстро заржавеют.
• Чтобы влага не задерживалась на вагонке, а стекала максимально быстро, углы и планки следует немного закруглить.
• Планки крепятся на высоте 4-5 см от цокольного уровня (для обеспечения циркуляции воздуха).
• В бане необходима продуманная система вентиляции. С ней вагонка прослужит длительный срок, а избыточная влага не станет скапливаться внутри помещения.
•  Чтобы вагонка длительное время сохраняла внешний презентабельный вид, используйте защитные средства для дерева. 

 Соблюдая описанную технику, вы сможете воспроизвести монтаж самостоятельно. Несложные советы придут на помощь даже новичкам.

Желаем успехов, команда «Мир Пара»!

Отделка парилки своими руками: поэтапная внутренняя отделка парилки

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Отделка парилки своими руками

Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.

Содержание статьи

1 Основные принципы  и этапы оборудования парилки1.1 Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной2 Поэтапная отделка парилки2.1 Электрическая часть2.2 Монтаж обрешетки на стены и потолок2.3 Определение места для печи2.4 Отверстия для вентиляции и дымохода2.5 Монтаж утеплителя2.6 Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки2.7 Установка дверной коробки и отделка двери2.8 Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ2.9 Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

Основные принципы  и этапы оборудования парилки

Если строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна площадь каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.

После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок, для паро-, гидро— и термоизоляции стен.

Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.

Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.

Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
Поверх нее закрепляется фольгированная пленка, или же выбирается один из иных отражающих материалов.
Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь.
Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.

Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной



Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.

Поэтапная отделка парилки

Электрическая часть

Электрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией.  Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.

Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке

Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.

Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки

Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.

Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное металлопластиковое окно со стеклопакетом.

Осветительное окошко не должно быть большим по площади

Если поставлена цель сохранить общий стиль помещения, в том числе и в оформлении светильников, то для них можно изготовить деревянный защитный плафон-ширму, которая притушит яркий свет и сделает его приятно рассеянным.

Таким самодельным плафоном-ширмочкой можно украсить интерьер парилки

Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом — электриком. Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.

Монтаж обрешетки на стены и потолок

Обрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.

Установка направляющих обрешетки на стены

Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину, равную толщине утеплительного материала.

Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм меньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.

Чтобы защитить обрешетку, стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».

Определение места для печи

«Центральным элементом» парилки всегда является печь, поэтому, устроив на стенах обрешетку, необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее. Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.

Печка с выводом трубы наружу через стену

Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сложнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.

Вариант с вертикальным размещением дымоходной трубы

Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.

Отверстия для вентиляции и дымохода

Уже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.

Одна из возможных схем вентиляции парной

Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.

Красиво выполненное вентиляционное окошко с задвижкой

Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам организации правильной вентиляции в помещении парной посвящена специальная публикация нашего портала.

Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.

Подробнее с нюансами планирования и монтажа банного дымохода – в отдельной специальной статье нашего портала.

Монтаж утеплителя

Установка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой, которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке.

Укладка утеплительных плит на потолке

Далее, утепляются стены парилки. Материал плотно устанавливается между брусками, так чтобы между ними оставалось зазоров, иначе могут возникнуть мостики холода.

Установка утеплителя на стены

Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой, а можно применить их в комплексе.

Фольгированная пароизоляционная мембрана на стенах

Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь, таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.

Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест, который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера.

Проклейка стыков фольгированного материала специальным скотчем

Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.

Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки

Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке.

Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки

Прежде чем установить на место печь, необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.

После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.

Отделка стен около печки жаростойкими панелями

Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.

Затем это место можно облицевать плиткой под камень или кирпич

Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты.

После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет керамическая плитка или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.

Пол выгодно выложить прочной керамической или керамогранитной плиткой

Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки.

Установка дверной коробки и отделка двери

Далее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и двери. Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.

Дверь должна встать ровно, без перекосов и щелей

Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:

Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дверного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом.
Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь.

Дверь отделывают таким образом, чтобы через нее не выходило тепло наружу

Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому, дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.

Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и ,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.

Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ

Для обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.

Окончательная отделка парилки предполагает включение фантазии хозяина бани

Перед установкой рекомендовано обработать древесину масляными составами, чтобы снизить гигроскопичность материала.

Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как кляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.

Обшивка вагонкой потолка парилки

Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:

Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.

Монтаж каркаса для полок в парилке

Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых  собираются сиденья и боковые стенки полок.
При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8—10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.

Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»

Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление потолочных и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.

В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.

После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.

Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.

Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

При наличии инструкции по процессу отделки парной, необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно.  Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.

Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

Изготовление обрешётки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

к содержанию ↑

Требования к установке обрешётки

Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.

к содержанию ↑

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

Последовательность действий:

К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
На утеплитель закрепить слой фольги.
Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

к содержанию ↑

Монтаж вагонки

Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).
Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.
Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.
Обшивать стены следует по вертикали.
Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

к содержанию ↑

Как отделать парную в бане своими руками экономно и красиво?

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

к содержанию

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
отсутствие конденсата
приятный для взора внешний вид
простота монтажа
приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

низкий уровень теплопроводности;
лёгкость и в то же время прочность;
стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
неподверженность гниению;
наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

к содержанию

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

к содержанию

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

Изготовление обрешётки;
Крепление паро- и теплоизоляции;
Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

к содержанию

Требования к установке обрешётки

Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.

к содержанию

Гидро- и теплоизоляция стен парной

Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

Последовательность действий:

К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
На утеплитель закрепить слой фольги.
Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

к содержанию

Монтаж вагонки

Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).
Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.
Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.
Обшивать стены следует по вертикали.
Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

к содержанию

Особенности отделки предбанника

Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
Помещение предбанника также обязательно утепляется пенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.

Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Источник: moistenki.ru

Какую вагонку выбрать для бани

Критерии выбора определяются характеристиками и свойствами пиломатериала:

1. Тип доски

Для отделки парной деревянной вагонкой лучше отдать предпочтение евровагонке.

Во-первых, потому что она имеет большие размеры системы «паз-гребень» (длина гребня достигает 8 мм).

Во-вторых, потому что она гарантированно имеет компенсационные прорези на обратной стороне ламели, что способствует вентиляции покрытия и упреждает возможное растрескивание ламелей.

В-третьих, потому что евровагонка уже предварительно обработана средствами для
защиты древесины, которые могут использоваться в бане.

Евровагонка для бани

2. Сорт вагонки

Для парной подходит только первый или высший (элитный) сорт
древесины в котором отсутствуют сучки, чревоточины и т.п. Учтите, что даже
живые сучки могут постепенно выпасть под воздействием перепадов температур.

3. Порода древесины

Чтобы понять, какая вагонка для бани лучше, нужно знать
особенности каждой породы. Мы не будем проводить обзор всех пород, имеющихся на
рынке, а остановимся на тех, использовать которые рекомендуют профессионалы.

Отделка вагонкой бани может быть выполнена из древесины
лиственных и хвойных пород. Выбор зависит от назначения банного помещения:
парная, предбанник, моечная, душевая, а также от свойств самой древесины.

Наиболее популярным материалом для парной в бане или сауне
является вагонка из лиственных пород. Их общим достоинством можно назвать то,
что древесина не нагревается в сауне, и не может привести к ожогу при касании,
а также устойчива к влаге.

Вагонка липа для бани

Самой популярной для сауны и бани является вагонка из липы.
Плюсы этой древесины заключаются в способности создать особый микроклимат. С
утилитарной точки зрения, несомненным доводом в пользу липовой вагонки будет
прочность породы, устойчивость к усыханию, а также красивый цвет и структура
древесины. Липа считается энергетическим донором.

Вагонка из осины для бани

Второе, по популярности место для бань занимает осиновая
вагонка. Древесина осины красивая, мягкая, с ней легко работать. Особенность
породы в том, что со временем вагонка из осины становится только прочнее.

Осина хороша еще и тем, что обеспечивает легкий уход за вагонкой в парной. Ее
достаточно слегка прошкурить, когда она начнет темнеть. А народное поверье
гласит, что осина вытягивает негативную энергию из человека.

Вагонка из ольхи для бани

На третьем месте оказалась вагонка ольха. С медицинской
точки зрения ольха хороша тем, что содержит дубильные вещества. Древесина этой
породы гигроскопична, отличается низким коэффициентом теплопроводности. Однако
высокая стоимость мешает ее повсеместному распространению.

Примечание. Вагонка из липы, осины, ольхи обычно продается
короткими кусками. Коммерческая длина до 3 м. Это следует учесть, планируя
отделку бани и делая расчет материала.

Вагонка из дуба для бани

Самым дорогим и сложным для обработки материалом считается
вагонка дуб для бани. Зато она не гниет, не теряет своих свойств и может быть
установлена в сауну без малейшей дополнительной обработки. К сожалению, все это
доступно не всем из-за высокой стоимости дубовой вагонки.

Аналогичная ситуация с вагонкой из ясеня – очень дорогой и
редкий пиломатериал для обшивки бани.

Общий недостаток вагонки из лиственных пород в том, что она
со временем теряет цвет и нуждается в защите.

Хвойные породы редко используются в парной. Потому, что
смола, которую выделяет вагонка хвойный пород (сосна, ель), делает ее практически
непригодной для употребления в парной. Они больше пригодны для моечной и
предбанника. Этому способствуют такие показатели как устойчивость к влаге и
низкая цена. Кроме того, хвойная вагонка проще в обработке, имеет красивую
структуру и богатую палитру оттенков, позволяет облицовывать округлые формы и
не нуждается в дополнительной обработке (за исключением обессмоливания). Часто
приятный хвойный аромат также становится доводом в пользу вагонки из хвои.

Пошаговая инструкция отделки

Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

Утепление потолка

Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

Теплоизоляция стен

Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

Утепление пола

Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

Отделка стен

Для отделки банных стен лучше всего использовать вагонку. До начала работы внесите вагонку в парилку и оставьте там на день-два, чтобы материал успел адаптироваться к окружающим условиям. Вся древесина обязательно обрабатывается антисептическим средством. В целом же работа предельно проста и выполняется в несколько этапов.

Первый этап. Соберите каркас. При выборе материала для сборки каркаса учитывайте предполагаемый уровень предстоящей нагрузки. В случае если полки будут крепиться к стенам, обрешетку следует собирать из брусков. Если же полки к стенам крепиться не будут, каркас можно сделать из реек.

Соберите каркас

При выборе варианта крепления элементов обрешетки ориентируйтесь на то, как в дальнейшем будет закреплена вагонка. Если вы будете крепить листы вертикально, рейки либо брусья фиксируйте горизонтально, и наоборот.

Прикрепите к стене первую и последнюю рейки. Для крепления используйте саморезы. Шаг обрешетки подбирайте в соответствии с шириной плит утеплителя.

Второй этап. Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) и приступайте к укладке утеплителя. Для утепления чаще всего использовать минвату.

Закрепите поверх обрешетки гидроизоляцию

Третий этап. Закрепите поверх уложенного утеплителя пароизоляционный материал. Для фиксации пароизоляционных мембран удобнее всего использовать строительный степлер.

Минвата, пароизоляция и отделка вагонкой

Четвертый этап. Приступайте к монтажу вагонки. Листы обшивки начинайте крепить с дальнего угла парилки. Вагонку можно крепить саморезами или другими удобными крепежными элементами. Обшейте вагонкой все стены парилки.

В случае с отделкой бани использовать для финишной обработки вагонки лаки и краски настоятельно не рекомендуется.

3

Обустройство парилки – увлекательный поэтапный процесс

Итак, мы построили баню, распределили в ней все помещения, определились с их геометрическими параметрами. Теперь можно приступать к составлению дизайн-проекта всех ее отделений. Нас интересует в этой статье лишь парилка. О ней и будем говорить. Перед ее отделкой желательно составить простую схему помещения. Она поможет нам рассчитать количество необходимого для облицовки материала. На плане также следует указать места расположения светильников.

После закупки и подготовки материалов начинаем процесс обустройства парной. Все операции мы станем производить поэтапно:

1. Монтируем электропроводку (сами либо привлекаем для этой ответственной операции специалиста, если не уверены в своих силах).2. Устанавливаем на потолок и стены обрешетку. Прикрепляем к ней пароизоляционную мембрану.3. Размечаем место для печи и участки прокладки вентсистемы.4. Пробиваем отверстие для дымоотводящего тракта.5. Между деревянными элементами, с помощью которых делалась обрешетка, монтируем теплоизолятор. Рекомендуется применять базальтовую либо каменную вату. Эти изделия обладают высокой стойкостью к повышенной влажности и жару.6. Поверх теплоизоляционного материала устанавливаем еще один пароизоляционный слой. Сверху накрываем его любым отражающим изделием, например, фольгированной пленкой.7. Обустраиваем участок, где будет стоять печка.8. Облицовываем напольную поверхность (используем доски для создания настила либо заливаем бетонную стяжку или выполняем монтаж керамической плитки).9. Ставим дверную конструкцию.

Только после осуществления всех указанных операций приступаем непосредственно к обшивке парной вагонкой. На финальной стадии работ монтируем осветительные приборы, устанавливаем полки и прочие приспособления, без которых никак не обойтись. Далее мы подробнее опишем основные этапы отделки самого главного помещения в бане.

Теплоизоляция парной комнаты

Парная комната считается ключевым помещением в бане и требует тщательного соблюдения правил строительства. Поэтому ей нужно уделять особое внимание, иначе все тепло будет проходить через стены, и от такой бани не будет много пользы. Теплоизоляция влияет на производительность парной комнаты.

Хороший теплоизоляционный материал позволяет устанавливать облицовку из высококачественной дорогой древесины, не опасаясь, что она преждевременно ухудшится. Поэтому основным показателем эффективности бани является стабильная высокая температура в парной, и необходимо заранее заботиться о хорошей теплоизоляции. Для этого используются различные строительные материалы, которых на современном рынке много. Выбор изоляции зависит от особенностей конструкции. Но какой бы материал вы ни выбрали, результатом должно быть многослойное покрытие с воздушными прослойками.

Стена парной должна состоять из таких слоёв:

гидроизоляции;
утеплителя;
пароизоляции;
древесной отделки.

Напоминаем, что в зависимости от особенностей здания можно использовать несколько слоёв теплового или парового барьера.

Рекомендуется начинать изоляцию со стен, закрывая их чистой неокрашенной защитной основой. После этого деревянные куски или рельсы укладываются поверх основы. Затем утеплитель прибивается и покрывается слоем пароизоляции. И только после этого вы можете перейти к внутренней отделке парной.

Особенности отделки предбанника

Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
Помещение предбанника также обязательно утепляется пенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.

Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

Как и чем: отделка парилки в бане своими руками с фото и видео

Если вас интересуют теоретические вопросы, загляните в эту статью. Здесь же мы с вами будем рассматривать исключительно практические вопросы отделки парилки в бане своими руками.

Материалы

В парилке можно использовать не так уж много строительных материалов. А так как мы говорим о финишной отделке, то их еще меньше. (Тем, кто хотел бы узнать больше об утеплении бани рекомендуем эту статью.) Это дерево, камень и плитка. Пластик, стекло и металл в парилке не используются, либо используются мало (стекло — это окно и, возможно, дверь, например).

Дерево

полок из липы, сорт Экстра

Его можно назвать основным материалом, потому что оно годится для отделки и пола, и стен, и потолка, а также может служить материалом дверей и дверных коробок, оконных рам.

Дерево различается по породам древесины и видам пиломатериалов.

Породы древесины, рекомендованные для отделки парилки своими руками — это лиственные породы, например, липа, осина, ольха, ясень, дуб. Последний воды не боится так же, как лиственница, но (как и ее) дешевым дуб не назовешь.

Липа прекрасно подходит для бани — у нее и теплопроводность невысока, и объем от воды она меняет мало, что делает ее особо пригодной для изготовления дверей, но есть у нее и неприятные свойства. Дерево это мягкое, не очень плотное, поэтому легко подвергается порче грибами и бактериями, не говоря уже о насекомых и грызунах.

Липу надо оберегать — использовать допустимые для парилки покрытия, чтобы стены, скажем, из липовой вагонки служили дольше.

СОВЕТ! Однако для пола липу лучше не использовать, это слишком мягкое дерево для таких целей.

Осина тоже отличный вариант для парилки — недорогое дерево, чья плотность ближе всего к чрезмерно расхваленному абашу. У осины те же примерно характеристики, что и у липы, она так же склонна к гниению и нуждается в защите.

Что касается видов пиломатериалов, то это может быть профильная доска, которая больше знакома большинству из вас под названием «вагонка», имеющая, кстати, весьма разнообразные профили (см. статью про обшивку парилки), а также шпунтованная доска (для пола). Так как мы говорим исключительно об отделке парилки в бане своими руками, другие пиломатериалы — доски, брус и др. здесь не затрагиваются. Об устройстве пола можно прочитать здесь.

На фото: вагонка, этот вид пиломатериалов чаще всего используется для отделки парилки и бани внутри.

Камень

Камень в парилке встречается не только в каменках или в облицовке печей, но и на стенах.

Уголок, в котором стоит печка, нужно сделать пожаробезопасным, так почему бы не отделать его плиткой из натурального камня или же красиво уложенными в раствор гальками и булыганами? Правда, голыши лучше все-таки порезать на камнерезном станке, а потом класть в раствор плоской стороной к стенке. Так можно сделать целое панно из камня.

Не советуем делать «уголок» из точно такого же по цвету камня, как обклад печки (если он есть) — это чисто визуально объединит печь и уголок, лучше сыграть на контрасте или игре цвета, текстуры.

Главное отличие укладки каменной плитки в парилке — это то, что здесь она будет подвергаться помимо действия влаги еще и сильному нагреву, а при растопке бани — еще и быстрым перепадам температур.

Плитка керамическая

В предыдущей главке мы не говорили о том, что натуральный камень можно использовать в качестве покрытия пола, потому что материал достаточно дорогой. А вот керамическая плитка вполне годится и для того, чтобы отделать печной «уголок», и для пола.

ВАЖНО! Однако глазурованная керамическая плитка в парной применяться не должна ни у печи, ни на полу — по разным причинам. Основа глазури — стекло, и здесь оно не жаропрочное, поэтому от жара печки испортится. А на полу не стоит использовать из-за гладкости глазури из стекла — можно легко поскользнуться.

Лучшим вариантом для парной будет все-таки метлахская плитка, которая и температуру высокую легко переносит, и имеет достаточно шероховатую поверхность, чтобы ее с давних пор клали в ванных. К тому же в наше время цветовая гамма этих плиток существенно расширилась, можно подобрать под общий дизайн. Не говоря уже о разнообразных узорчатых вариантах.

СОВЕТ! Если не уверены в плитке, используйте традиционные трапики — решетки из дерева под ноги.

Вообще, мы попробуем вас чуточку поуговаривать по поводу выбора такого покрытия в парилке. Основной аргумент — то, что деревянные полы выйдут из строя быстрее, чем плитка, если, конечно, они не из лиственницы. Керамика не нуждается в обработках какими-либо составами, она пожаробезопасна, не гниет, не темнеет, убирать такой пол проще.

Пол

А теперь перейдем к более практической части. Вот у нас есть несколько вариантов — два на деревянные полы и один на керамический пол.

Проливной деревянный пол делается из обычных досок, обычно 40 мм толщиной, которые крепятся к лагам, а те, в свою очередь, лежат на кирпичных столбиках и на обвязке фундамента. Однако здесь мы не говорим об устройстве пола от и до.

Нас интересует только отделка своими руками пола. Для того, чтобы подготовить доски к креплению, они должны быть хорошо обструганы со всех сторон. Хорошо пройтись шлифовальной машинкой — чем меньше неровностей, тем меньше воды задержится на поверхности древесины.

ВНИМАНИЕ! Помните, что доски пола никогда не примыкают к стенам, между стенами и покрытием обязателен сантиметровый зазор (его обычно закрывают плинтусом).

При креплении досок проливного пола нужно оставлять между ними зазор 4-10 мм. Собственно, в зазорах весь смысл. И желательно оставить пару досок не закрепленными, чтобы можно было контролировать подпольное пространство на предмет состояния слива, наличия мусора и т.п.

Самое главное при креплении досок к лагам — это то, что крепежная деталь (саморез, например) должна уходить в лагу под углом примерно 45 градусов. Это гарант надежности.

Сухой пол предполагает использование шпунтованных досок, то есть имеющих соединение «гребень-паз». Такие доски обеспечивают плотное прилегание, не пропускающее воду. Настил из шпунтованных досок крепится на лагах аналогично тому, как это делалось в предыдущем случае — крепеж уходит в лагу под углом в 45 градусов.

Однако есть одно отличие — предпочтительнее скрытое крепление, которое может производиться через паз либо финишными гвоздиками (без шляпок), либо скобами. Также допустимо использование кляймеров (если не заржавеют), а они тоже крепятся саморезами, гвоздями, скобами.

Керамическая плитка кладется на бетонную стяжку. Сперва стоит сделать пробную укладку (не забывая про швы — вставляйте крестики). Так вы определите, сколько материала нужно порезать.

Сначала нужно нивелировать поверхность, если она неровная. С этой целью может использоваться грунтовка.
Плитка готовится к укладке нанесением клея как на нее саму, так и на пол — два ровных тонких слоя клея на обеих поверхностях. На полу используйте зубчатый шпатель, который надо двигать под углом в 60 градусов к поверхности пола.
Первый ряд выкладывается ровно целыми плитками у стены, противоположной входу. Если стена неровная, есть скос, то его заполнять не надо — выкладывайте по направляющей, а увеличивающееся в процесс расстояние между стеной и плиткой потом заполняется нарезанными кусками. Так вы получите правильную геометрию.
По высоте плитки выравниваются с помощью резинового молотка и деревянного бруска.
Не забывайте крестики, чтобы швы были ровные. Позже крестики вынимаются, а швы заполняются затиркой. До затирки должно пройти не менее 24 часов, во время которых по плитке ходить нельзя! Перед затиркой следует протереть плитку влажной тряпкой. Затирка наносится резиновым шпателем, а излишки снимаются через несколько минут губкой.

ВАЖНО! Затирку не используют между стеной и полом, там находится компенсационный шов, его не будет видно под плинтусом, заполнять его не надо.

Стены и потолок

Мы объединили в одну главу стены и потолок, потому что для них обычно парилка в бане отделывается одинаково по стенам и потолку. Обычно везде делается вагонка, но если стены из сруба или бруса, тогда вагонка будет только на потолке. Рассмотрим все варианты.

Стены и потолок из вагонки

Предположим, что теплоизоляционный пирог на стенах уже готов, и вам остается только прикрепить вагонку к обрешетке последнего уровня.

Однако торопиться не стоит. Прежде чем браться за инструмент, нужно дать вагонке не менее суток на «привыкание» к помещению — она должна полежать в нем, чтобы выровнялась влажность и температура. В противном случае могут возникнуть проблемы с прилеганием ламелей друг к другу.

Вторая определенность должна быть достигнута тоже перед началом работ — в зависимости от того, как будет крепиться вагонка — вертикально или горизонтально — рейки обрешетки идут в перпендикулярном направлении. Шаг обрешетки составляет 50-60 см.

Если вагонка крепится вертикально, то первый ламель устанавливается в углу, если горизонтально — от стыка потолка и стены.

Мы уже говорили, что крепить вагонку можно гвоздями, саморезами и скобами, с помощью кляймеров или без них, пользуясь обычным молотком или пневматическим пистолетом. Тут решать вам.

Без кляймеров доска портится — нужно пробить крепежом паз или гребень под углом 45 градусов. Кляймер оставляет деталь целой, что удобно при перемонтаже.

В окончание монтажа вагонки можно прибить либо плинтус, либо галтель, которая закроет стыки.

Крепление вагонки к потолку практически не отличается от монтажа на стенах. Сам потолок бывает настильный и подшивочный (подробнее об этот тут). В любом случае вагонка будет монтироваться изнутри парной на брусья каркаса.

Каркас потолка, к которому будут крепиться ламели вагонки, должен быть сделан из прочных сухих брусьев с шагом 60-100 см. Первый брус крепится на расстоянии 10 см от стены, второй — на таком же расстоянии от противоположной. После этого по нижнему краю обоих брусьев протягивается леска и остальные брусья устанавливаются по ней.

Когда брусья установлены, их укрепляют перемычками. К подготовленной таким образом основе можно начинать прикреплять ламели вагонки.

Вопрос крепежа решается в зависимости от веса ламелей. Если вагонка тяжелая, то крепить лучше на гвозди и саморезы прямо через нее. Если легкая — через кляймеры.

Первый ламель ставится шипом к стыку потолка и стены, последний прибивается открытым способом. Все некрасивости закрываются потолочным плинтусом.

Стены из бруса или сруба

В этом случае отделка потолка будет точно такой же, как описано выше. А отделочные работы со стенами начнутся с герметизации стыков с помощью либо традиционных утеплителей (вроде мха, джута, пакли), либо современных герметиков для дерева.

Потом последует зашкуривание бревен — это одновременно уберет верхний слой, где могли гнездиться грибы, откроет красивую текстуру дерева, осветлит бревна, будет подготовительным этапом к пропитке.

ВНИМАНИЕ! Пропитка стен из бруса или сруба в парилке не является обязательной, но благодаря ей дерево целее будет и дольше продержится.

Пропитывать бревна в парилке если и стоит, то составами, которые специально предназначены для этого. Есть масляные и масловосковые пропитки для стен. Есть акриловые лаки, которые созданы для саун. Так что, пусть и небольшой, но выбор у владельца есть. Про составы для обработки мы писали здесь.

Важно только помнить, что олифа, хоть и состоит из того же льняного масла, что входит в составы масляных пропиток, использоваться в парилке все же не должна.

Покрытия

Финское масло для пола

Стоит, наверное, подробнее остановиться на составах, которые пригодны для покрытия стен, пола и потолка парной.

Как уже говорилось, в нашем распоряжении пропитки и лаки. Краску в парной обычно не используют. Да и лаки желательно использовать из нового поколения — акриловые, к примеру.

Одни и те же составы для стен годятся и для вагонки, и для бруса, сруба. Одни и те же составы используются для стен и для потолка. Таким образом, мы получаем две группы покрытий — для пола и для стен с потолком. Разве что стоит добавить про краски для печей.

Пол нуждается в покрытии только в том случае, если он не из керамической плитки. Деревянные полы можно покрывать либо пропитками для пола (производитель должен как-то прописать тот факт, что его покрытие не будет скользким, потому что речь идет о жировых составах), либо лаками, но в данном случае желательно использовать не просто акриловый лак, а с добавками, которые повышают его сопротивление истираемости, а также сопротивлении воде.

О стенах говорилось в предыдущей главке.

Приведем примеры таких составов:

Для стен и потолков — Belinka «Sauna Interier», Tikkurila «Supi Saunasuoja», Сенеж «Сауна», Teknos «Sauna Natura».

Для пола — Tikkurila «Supi Lattiaolju», ее же лак «Unica Super» (разведите в пропорции 3:2 лак:уайт-спирит, наносить в 1 слой).

Парилка внутри: фото

Отделка бани и парилки под старину

***

Итак, мы разобрались с вами, как отделать парилку в бане своими руками. Если вас интересуют другие вопросы, связанные с парилкой, воспользуйтесь картой сайта, где по темам перечислены все имеющиеся у нас материалы по бане, в том числе — и по парной отдельно.

    

Источник: parilochka.com

Фото бань, обшитых вагонкой

Парилка, обшитая вагонкойКрасивая баня с отделкой деревянная вагонкаОригинальная сауна, обшитая деревянной вагонкойОбшитая деревянной вагонкой баня

Метки: Вагонка Дерево Баня Облицовочный материал Отделочный материал

Особенности

Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%! (MISSING)Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

Выбор материалов для отделки русской бани

Выбор материалов для отделки русской бани

Уделите должное внимание выбору отделочных материалов. Традиционный материал для отделки русской парилки – древесина.

Самый бюджетный вариант – сосна. Однако по возможности следует отказываться от использования слишком дешевого материала. В процессе эксплуатации парилки низкокачественная сосна выделяет слишком большое количество смол, что делает посещение бани слишком затруднительным.

Выбор материалов для отделки русской бани

Лучший вариант для внутренней отделки парилки – материалы на основе липы. Эта древесина не перегревается, поэтому посещение бани будет абсолютно безопасным. Помимо этого, материал нормально переносит высокие температуры и в течение длительного времени сохраняет свои изначальные внешние свойства.

Также для отделки парилки можно использовать березу, тополь и прочие долговечные породы. Лиственница хорошо просыхает, что способствует созданию максимально благоприятного микроклимата в парилке.

Сорта древесины для отделки

Категорически не рекомендуется использовать для отделки парилки дешевые древесные плиты. Ваш выбор – вагонка или массив. От ДСП, МДФ и им подобных решений следует воздерживаться, т.к. это токсичные и пожароопасные материалы. Они не переносят контактов с влагой и очень быстро теряют свои внешние качества.

В остальном же ориентируйтесь на свои личные предпочтения и доступный бюджет.

6

Утепляем помещение, ставим печь и двери – придется потрудиться

Теплоизоляционный материал начинаем монтировать сверху. Укладываем утеплитель на потолок. Здесь лучше перестраховаться и закрепить теплоизолятор скобами (вбиваем их при помощи степлера прямо в доски обрешетки). Потом переходим к стеновым поверхностям. Заполняем их ватой, укладывая ее очень плотно между брусками. Внимательно осматривает результат работ. Между элементами утеплителя не должно быть щелей. Если таковые останутся, в зазорах обязательно будут образоваться мостики холода.

Накрываем теплоизоляцию парозащитной мебраной. Оптимально дополнительно установить поверх нее слой фольгированной пленки. Она будет очень эффективно отражать тепло в парилку, что снизит скорость охлаждения помещения и поспособствует его быстрому нагреву. Фиксацию всех описанных слоев производим степлером. Фольгу, мембрану и пленку монтируем внахлест (20–25 см), проклеивая линии соприкосновения отдельных полос материалов водостойким скотчем. При желании поверх полученного пирога монтируем контробрешетку. Ее делаем из реек небольшой толщины.

Оснащаем жаропрочной прокладкой отверстие для дымохода, обшиваем стены возле печки листами асбеста. На пол под каменкой укладываем керамические специальные плиты (они имеют большую толщину) либо керамогранит. Устанавливаем печь, а затем – дверную коробку. Дверь ставим так, чтобы она распахивалась не в парилку, а наружу. И обязательно заделываем щели между стеновым проемом и коробкой установленной конструкции монтажной пеной.

Обустраиваем напольное основание. Проще всего залить его бетонной стяжкой, а затем застелить дощатым настилом, волокнистой циновкой либо пробковыми ковриками. Можно сделать пол более элегантным, уложив на него кафельную плитку. Беспокоиться за ее сохранность не нужно. У напольного основания температура воздуха равняется 25–35°. Плитка не будет растрескиваться от сильного жара. Укладку кафеля производим на хорошо выровненную поверхность при помощи клея.

В большинстве случаев полы в парных, отделываемых вагонкой, строятся деревянными. Такой процесс очень прост, и при этом помещение обретает одну стилистику. Монтируем лаги, укладываем на них доски одинаковой толщины (должно получиться сплошное покрытие с минимальным количеством щелей) и фиксируем их саморезами.

Предбанник и комната отдыха

Такие помещения в бане, как гардеробная и комната отдыха, не допускают такого тщательного выбора дерева или других отделочных материалов. Для настенных и потолочных панелей безопасно использовать сосну или ель в виде подкладки. Также допускается использование древесных плит и линолеума в отделочных работах.

Несмотря на масштаб комплекса действий по облицовке внутренних стен бани, работы могут быть выполнены самостоятельно. Важно следовать общим рекомендациям и соблюдать технологию установки.

Источники:

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/otdelka-parilki-svoimi-rukami.html
• https://moistenki.ru/otdelka-vnutri/parnoj-v-bane-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/poleznoe/otdelka-parilki-v-bane-svoimi-rukami.html
• http://moydomik.net/banya/324-obshivka-otdelka-bani-vnutri-vagonkoj-montazh.html
• https://dekoriko.ru/banya/otdelka-vnutri/
• https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/banya/parilka-v-banyu-svoimi-rukami.html
• http://obustroen.ru/banya-i-sauna/otdelka-parilki.html
• https://planken.guru/vnutrennyaya-otdelka/otdelka-parnoy-v-bane-svoimi-rukami.html

Рассмотрим как крепить вагонку в парной

Как крепить вагонку в парной эстетично

Прежде чем решать, как крепить вагонку в парной, нужно изучить не только её свойства, но и прелесть различных пород деревьев. Известно, что полезный пар можно получить в бане при наличии целебных фитонцидов, выделяемых натуральным материалом.
Отсюда напрашивается вывод, что внутреннюю отделку помещения парной, как на фото, надо выполнять только деревянной вагонкой, а вот какую породу дерева предпочесть, стоит подумать. Каждый производитель находит неопровержимые аргументы в пользу своих изделий, заставляя потребителей задумываться при выборе вагонки.
Видео в этой статье демонстрирует характеристики, представляет разновидности и профили изделий.

Эстетика и экология

Вагонка для парной из разных видов древесины может стать оптимальным вариантом оборудования парилки.
Чем привлекательна вагонка из лиственных пород:

• Липу можно отнести к самым востребованным материалам для бани, который не сильно нагревается и долго держит первоначальный цвет. Она не деформируется от высокой температуры и влаги. Не трескается и не имеет сколов при монтаже и креплении, прекрасно обрабатывается.
• Осина(см.Вагонка из осины — для бани любимый материал мастеров) аналогична по характеристикам с липой, но цена данного материала гораздо меньше. Хотя она быстро темнеет в процессе эксплуатации, но древесина не гниет, а правильно выполненная сушка делает материал настолько плотным, что в него с трудом забиваются гвозди.
• Ольха для парилки подходит по всем параметрам, она как вино, чем старше, тем лучше. Коньячный аромат и цвет с течением времени становится благороднее, насыщеннее.
  Единственный минус заключается в трудности подобрать действительно качественное изделие, да и стоимость его достаточно высока для потребителя со средним достатком.
• Обшивка парной вагонкой из хвойных деревьев тоже делается, но имеются ограничения из-за способности сильно нагреваться и выделять смолу.
• Лиственница наряду с прочностью, влагостойкостью и созданием особого, оздоровительного микроклимата в помещении, отличается трудностями в обработке.
• Кедр(см.Кедровая вагонка для бани: как использовать) мягкий, пластичный, выделяющий эфирные масла с целебным ароматом снискал признание среди различных видов древесины и признан лучшим вариантом для парильного отделения. Материал дорогой, стоимость определена его качеством, поэтому при выборе надо быть особенно внимательными, чтобы не нарваться на подделку умельцев.
• Сосновое изделие не гниёт, имеет мало сучков, отличается недорогой ценой, но выделяет смолу, способную обжечь.
• Когда стоимость не имеет значения для владельцев бани, то можно остановить свой выбор на Абаши, подходящим для парилок по всем показателям и характеристикам.

Внимание: Специалисты советуют применять при обшивке парилки различные виды изделий. Менее теплопроводный, но более дорогой материал использовать для оборудования полок, скамеек, части стен.

• Поверхность, с которой не соприкасается распаренное тело, можно отделать менее дорогой, сильно нагревающейся древесиной, но активно выделяющей приятный запах и бактерицидные вещества.

Профиль и классификация

Стильная парилка получается при правильном выборе качественного профиля вагонки

Кто откажется за меньшую сумму приобрести качественный материал?
Из нормальных людей, никто, если они при этом делают какие-то работы своими руками, чтобы сэкономить хоть на чем-то:

• Качество вагонки, в первую очередь, оценивается её просушкой. 12% максимальной влажности древесины определяет её способность «дышать».
• Выбор профиля придаёт внешний вид парилки. Профили по своей сути сходны между собой, но евровагонка имеет существенные отличия.

1. Качество и размер, не меняющийся при её усыхании, что соответствует международному стандарту с более жесткими требованиями, чем российский ГОСТ.
2. Расход материала будет минимальным из-за оптимально выбранных параметров.
3. Более глубокое соединение паз-шип.
4. Вентиляция, дренаж испарений обеспечивается желобком, расположенным на изнаночной стороне доски.

• Евровагонка относится не просто к бренду, красивому названию, это действительно материал, заслуживающий более высокую цену, как дань производителям качественных изделий, хотя нельзя обойти вниманием и сортность изделий.
• Их немного, «Экстра», сорт А, В, С и зависят они от проявлений природных дефектов, и приобретенных пороков в процессе изготовления.
• Сортность вагонки специалисты могут определить визуально, а простые потребители по надписи на упаковке.
• Приобретая дорогую вагонку, следует ожидать идеально гладкую, абсолютно ровную поверхность без сучков и дефектов.
• Класс А, В вагонки тоже заслуживает внимание простых потребителей, решившихся на обшивку парной.
• Обшивка вагонкой парной с маркировкой класса С никогда не выполняется рачительными хозяевами. Где-то в подсобных помещениях, скрытых от посторонних глаз, можно увидеть эти доски, больше похожие на отходы.

Внимание: Технологический процесс изготовления вагонки для всех сортов (классов) совершенно одинаковый, она делится по сортам и только по внешнему виду во время упаковки.

• Стоит отметить один важный момент при работах с вагонкой, если на стенах парилки можно использовать вагонку категории В, то потолок отделывается только изделиями класса А.
• Приобретая вагонку для личного пользования, надо внимательно исследовать целостность теплоусадочной пленки на вагонке, которая специально предназначена для сохранения минимальной влажности и товарного внешнего вида изделий.

Что первично обработка или крепление

Работа по обработке изделий до монтажа кистью с натуральной щетиной

Существует инструкция, определяющая порядок работ с вагонкой. Для её защиты от высоких температур, повышенной влажности и для увеличения продолжительности службы, она подвергается обработке вместе с обрешеткой, на которую будет крепиться до начала монтажных работ.

Инструменты	Материалы	Защитные средства
Краскопульт	Растворитель	Очки
Кисть	Лакокрасочные изделия	Перчатки
Валик		Комбинезон
Губка
Лоток для краски

Чем обработать вагонку в парной, и каким средствам отдать предпочтение?
Для обработки вагонки имеются следующие защитные средства и материалы:

• Олифа, известная и используемая давно для работ внутри помещений. Её недостаток состоит в том, что она не защищает дерево от высокой температуры и влажности.
• Акриловый лак предохраняет древесину от ультрафиолетовых лучей, способствует сохранению цвета древесины, но при высоких температурах выделяет резкий запах.
• Лак, разбавленный растворителями, служит прекрасным антисептиком, но при нагреве появляется резкий, неприятный запах и выделяются химические токсины. Оно нам надо в бане?
• Остается специальная пропитка, предназначенная для обработки вагонки. У неё нет резкого запаха, она обладает высокой устойчивостью к высоким температурам, легко наносится на поверхность вагонки самостоятельно.
• Существует поэтапная технология обработки.

1. Очистка обшивки от загрязнений, для чего она может быть помыта горячей водой с добавлением 300 г соды на 10 л воды.
2. Производится обезжиривание и шлифовка пемзой до получения гладкой поверхности.
3. Обработка дерева антисептиком, для защиты от плесени и микроорганизмов.
4. Обработка поверхности вагонки.

• Пропитка обшивки в предбаннике зависит от меры воздействия пара и высокой температуры из парилки.

Внимание: При сильном воздействии пара, поверхность обшивки предбанника обрабатывается составами, предназначенными для парилки.

• Последующие работы выполняются после высыхания пропитки.

Процесс и способы крепления вагонки

Монтаж вагонки в парной начинается, как всегда, с устранения щелей, трещин, выравнивания поверхности деревянными прокладками. Стены, потолок обрабатываются защитными средствами против грибка и плесени, прокладываются коммуникации и провода.
Итак:

• Важный процесс утепления выполняется тонким утеплителем в рулонах, который крепится степлером или гвоздями. Когда используются специальные плиты, то они помещаются между брусками (рейками) обрешетки.
• Рейки для обрешетки набиваются тогда по размерам приобретенного материала. Полученные щели герметизируются монтажной пеной или закрываются самоклеящейся лентой.
• Препятствием для проникновения влаги в утеплитель служит фольга или пленка, накладываемая на обрешетку и выполняющая функцию пароизоляции.
• Кстати, можно отметить, что современные утеплители (пеностекло) не боятся влаги, высоких температур, поэтому дополнительная пароизоляция не требуется.

При постоянной эксплуатации парилки проблем с грибками не будет

• Крепление вагонки в парной начинается с потолка и переходит на стены, пол парилки обычно выложен из плитки, а сверху предусматривается решетчатый настил из дерева для ног.
• Горизонтальное крепление характерно для настоящей русской бани с изобилием влаги и пара. Данное крепление сложилось исторически из-за проблем в нижних рядах отделки, которые начинали портиться у пола.
• При горизонтальном креплении есть возможность быстро заменить поврежденные изделия внизу с минимальными затратами, главное помнить, что паз при монтаже должен быть направлен вниз.
• Существует 4 основных метода крепления вагонки, отвечающие на вопрос как закрепить вагонку в парной эстетично.

1. Гвозди/шурупы и их сквозное крепление в дерево, кирпич или бетон. Простой и быстрый способ, имеющий существенные недостатки – быстрое нагревание и появление ржавчины.
2. Крепление шурупами, под которые высверлены отверстия глубиной больше толщины шляпок, а затем идет заделка шипом из дерева, удаление выступающей части и шлифовка.
3. Потайное крепление гвоздями, не нарушающее эстетическое восприятие парного помещения. Здесь требуются определенные навыки работы с тонким пазом, который можно расколоть забиваемыми гвоздями.
4. Самый приемлемый способ – кляймеры и их потайное крепление, позволяющее сократить время работ, не требует специальных навыков и позволяет получить стильный вид парной.

Вне зависимости от метода крепления, монтаж полос начинается всегда с угла. Это обусловлено уровнем, который может не выдерживаться и тогда образованная щель остается в углу и в дальнейшем будет замаскирована декоративной планкой. Горизонтальное крепление всегда начинается снизу и ведется вверх.
Любой из выбранных вариантов позволяет надежно зафиксировать полосы вагонки в нужном месте, поэтому можно приступать к работам.

Полезная информация для тех, кто хочет иметь свою деревянную баню

В предыдущей статье мы подробно обсудили технологию создания независимого каркаса для обшивки парной вагонкой, здесь же рассмотрим практические аспекты этой работы. Также уделим внимание строительству потолка в моечной.

Интерьер получившейся парной показан на следующем фото. Обратите внимание, что для потолка и дальней стены (за двухярусным полком) использована вагонка из канадского кедра. При этом для экономии вертикальная стена за полками сделана из двух частей (стык вагонки), короткой нижней и длинной верхней. Все остальные стены парной, а также потолок моечной обшиты вагонкой из липы. Вопросы создания полков в парной и моечной будут рассмотрены в следующей статье (см. по ссылке … ).

Внешний вид парной с отделкой вагонкой из кедра и липы.

Поскольку рубленые стены бани со временем будут подсыхать и опускаться вниз (так называемая усушка венцов), то нам необходимо создать каркас, вдоль которого и будут скользить бревна стен. Это делается с помощью брусков в которых пропиливаются длинные вертикальные пазы по которым будут скользить саморезы, закрученные в бревна.

Две из четырехстен парной были выполнены из лафета (полуовального бревна, подробнее …), а две из кругляка. Установка «скользящих» брусков на стены из лафета проблем не вызывает, а вот для точного врезания таких брусков в стены из кругляка требуется серьезныйопыт плотников.

Именно поэтому, раз уж мне не удалось «заполучить» специалистов «Руси бревенчатой» для всего комплекса работ (на них была очередь на несколько месяцев вперед), то я попросил директора компании Дениса Мигачева прислать плотников хотя бы для врезания брусков в круглые стены. Он пообещал и вскоре к нам приехал Петр (наш старый знакомый – он монтировал сруб бани и делал крышу в ней) и Иван Дмитриевич.

На фото: Петр (слева) выламывает напиленные Иваном Дмитриевичем (справа) элементы для будущих пазов под бруски.

Я конечно предполагал, что работа требует высокой квалификации, но не думал, что это займет практически целый рабочий день. Но работа очень скрупулезная и точная, ведь приходилось выводить в одну плоскость до 5 вертикальных брусков. Первоначально я задумал сделать такие пропилы и на лафетных стенах (чтобы увеличить площадь парной), но потом, видя сложность работы, отказался, тем более, что при этом пострадала бы вентиляция бревен.

Вот выглядели результаты работы по впиливанию брусков на «скользяшках» в стены из круглого бревна.

Результаты работы ребят видны на фото выше. Как видите, пришлось кое-где срезать и часть поверхностей бревен. При работе ребята использовали старинный плотницкий инструмент «черту». До этого я наблюдал работу с ним только на площадке, когда рубили срубы. Оказывается без него не обойтись и при врезке брусков.

На фото ниже видно, что сверху над брусками обязательно оставлялся зазор не менее 7-8 см до бруса межэтажного перекрытия.Это позволит срубу бани спокойно «усаживаться» минимально травмируя каркас вместе с будущей вагонкой.

Снизу также оставлялся зазор в 2 см, который и защищал бруски от воды на полу, но самое главное – обеспечивал в будущем вентиляционный зазор, предотвращающий загнивание бревенчатых стен и самих брусков.

Очень важные зазоры сверху и снизу.

На следующем фото показан еще один ракурс на финальную работу ребят. А справа крупным планом показана конструкция скользящего крепления. Все очень просто: бензопилой сделан вертикальный пропил через который брус прикрепленсаморезом к бревенчатой стене. Для лучшего скольжения использованы большие кровельные шайбы. При усадке сруба саморез будет плавно смещаться вниз по отношению к бруску.

Справа на фото показано скользящее крепление бруска к рубленой стене. В будущем саморез с шайбой будет вместе со стеной опускаться вниз по пазу.

Вся дальнейшая работа по отделке была выполнена строителями из компании «эЛСИ», за что я им также признателен. Поскольку ребята не так часто сталкивались именно с бревенчатыми банями, то я подготовил для себя и для них несколько чертежей, некоторые из которых мы приводим в этом цикле статей.

На следующем рисунке показано несколько вариантов пирога потолка для парной и моечной. Подробно мы с Вами об этом говорили в предыдущей статье (см. ссылку в начале). Обязательно рекомендую ее прочесть, чтобы лучше понимать последовательность работ.

В начале работ был сформирован пирог потолка моечной и парной (см. схемы на рисунке выше). Шли сверху вниз. Сначала сверху на балки была настелена мембрана (черной стороной вверх). Мембрана выполняет роль гидроизоляции – она не пропускает воду сверху вниз, но выпускает пар снизу вверх. Поверх мембраны была уложена шпунтованная доска 40 мм. Как было отмечено ранее, использование фанеры или OSB не очень желательно, поскольку эта зона будет находиться под воздействием высоких температур, а вдыхать пары клея нам как-то не хотелось.

Формирование верхнего слоя пирога потолка моечной (слева) и парной (справа).

Укладка шпунтованной доски в стесненных условиях подкровельного пространства оказалась не столь легкой и быстрой, как я предполагал, но здесь важно качество и плотность прилегания досок друг к другу, чтобы в будущем не образовалось больших щелей.

Вид на балки снизу: мембрана на балки расстелена, поверх мембраны (с этого ракурса не видно) уложена шпунтованная доска.

Далее все работы проводились уже внизу. В соответствии со схемой пирога потолка в моечной и парной между балками был уложен утеплитель из минеральной ваты Paroc (два слоя по 10 см). В принципе утеплитель укладывался враспор и держался между балками сам, но для надежности мы его снизу поддержали тонкой веревкой, зигзагообразно закрепленной на балках.

Далее на потолке моечной степлером была закреплена к балкам фольга (точнее трехслойный материал «Алукрафт»), поверх фольги вдоль балок прикручен брусок сечением 45*20 мм (для создания вентиляционного зазора) и уже к бруску на кляймеры прибита липовая вагонка. Что собой представляют кляймеры будет показано на одном из последующих фото.

Отметим, что все, кроме полков и вагонки в парной было предварительно защищено тремя слоями лака Суписауна. Т.е. речь идет о защите: шпунтованной доски, всех видов брусков и вагонки в моечной.

Внешний вид готового потолка в моечной показан ниже.

Потолок в моечной почти завершен.

Работы по потолку моечной мы завершили уже поздней ночью. Очень большие проблемы были с качеством вагонки из липы, хотя она и была не самой дешевой. В этом плане мы очень недовольны магазином, где все это было приобретено.

Так вот, почти все было сделано, но остался дальний левый угол потолка, где бревно сильно сужалось и открывалась большая щель, с которой нужно было что-то делать (см. левую часть фото ниже). Мозги соображали уже туго, и я предложил пойти спать, а утром на свежую голову решить, как поступить.

Решение проблемы со щелью на потолке в моечной.

Утром, посовещавшись, мы решили аккуратно вырезать узкий кусок вагонки чтобы закрыть щель, а сверху установить уголок – получилось все неплохо (см. правое фото на рисунке выше). Кстати, изначально я предполагал уголками закрывать все стыки стен и потолка, но ребята все сделали настолько тщательно, что использовать уголок пришлось лишь в этом месте.

Далее работы переместились в парную. Там также были проведены работы по утеплению потолка, но использованы два бруска, а между ними фольга (см. схему выше). Это сделано не столько для создания вентиляционного зазора, сколько для формирования зоны, куда могла бы «уходить» вертикальная вагонка стен при усадке сруба.

В предыдущей статье была подробно описана примененная схема, когда потолок парной жестко связан с межэтажным перекрытием ( т.е. срубом) и оседает при усадке вместе со срубом.При этом боковые стены парной сделаны на базе каркаса, «плавающего» вдоль рубленых стен. В этом случае необходимо обеспечить пространство наверху, куда смогла бы уходить вагонка и вертикальные бруски при усадке сруба, когда сруб вместе с потолком как бы насаживается на каркас и боковые стены из вагонки.

Как Вы помните плотники из «Руси Бревенчатой» сделали скользящие конструкции обрешетки на двух стенах из кругляка. Теперь нужно было сделать то же еще на двух стенах из лафета. Результат работы второй бригадыпоказан ни фото ниже.

Установка брусков для скользящей обрешетки на оставшихся стенах из лафета.

Пришел черед креплению фольги (точнее трехслойного «Алукрафта») на стены. Здесь меня ожидала первая «засада», когда фольга неожиданно закончилась (см. фото ниже справа). В принципе на три стены из четырех фольги хватило, поэтому мы могли приступить к установке контробрешетки на них.А за фольгой пришлось попросить заехать супругу.

Укладка фольги на стены.

Все стыки между полосами фольги необходимо проклеивать специальным алюминиевым скотчем. Он же используется в случае случайного разрыва фольги (это не часто, но случалось).

Если для вертикальной обрешетки использовались бруски сечением 40*45 мм, то для создания горизонтально направленной контробрешетки были применены бруски вдвое меньшим сечением – 25*20 мм. Бруски устанавливались минимум на 4 уровнях: сверху, снизу и примерно на равном расстоянии между ними.

Монтаж контробрешетки и закладных брусков.

В местах крепления полков, спинки и светильников были установлены дополнительные бруски, которые носят название «закладные». Местоположение закладных брусков нужно обязательно записать и сохранить. Эта информация понадобится Вам при креплении полков и ламп, когда закладные будут уже скрыты вагонкой. Кроме того, лучше сохранить ее и на будущее, вдруг Вы захотите что-то закрепить на стене. Пример наших записейприведен на фото ниже.

Сохранение информации о местоположении закладных брусков.

После монтажа контробрешетки и закладных началась работа по креплению вертикальной вагонки на стенах. Начали мы с дальней стены, поскольку именно там мы с супругой решили использовать вагонку из кедра.

Вагонку лучше крепить на так называемые кляймеры – это небольшие металлические пластины с зацепом для вагонки (см. врезку на следующем фото). Кляймеры прибиваются одним-двумя гвоздиками к брускам. Их преимущества по сравнению с простым прибиванием вагонки гвоздиками в следующем. Во-первых, в будущем можно будет демонтировать вагонку без ущерба для нее. Во-вторых, при таком способе меньше шансов ударом молотка сломать стенку паза у вагонки. В-третьих, при необходимости, вагонка сможет скользить частично вдоль кляймера.

Во врезке показано, что собой представляет кляймер для крепления вагонки.

При креплении вертикальной вагонки был очень важный момент – это уровень верхнего и нижнего среза вагонки. Верх вагонки должен быть примерно на уровне нижнего среза потолочного бруска, который крепится поверх фольги (см. рис. выше).Располагаться значительно выше она не должна, иначе в будущем вагонка упрется в межэтажную балку. Смещаться ниже также плохо, ведь толщина потолочной вагонки всего 12 мм и при значительном опускании верхнего с резавертикальной вагонки мы увидим щель между стеной и потолком. Позже после усадки она конечно закроется, но хочется сразу все сделать красивым.

Работы по монтажу вагонки из кедра. На фото слева виден стык вагонки.

Поскольку вагонка из кедра была существенно дороже липовой мы поначалу спланировали закрыть кедром только потолки верхнюю часть дальней стены. Но позже, уже в ходе работ я понял, что мы сможем за счет запаса и остатков от потолка выложить и оставшуюся нижнюю часть стены за полками. Так мы и сделали, на левом фото выше виден стык двух вагонок. На правом фото выше обратите внимание, что на левой стене закладных гораздо больше, чем на правой у печки. Это связано со стыковкой двух вагонок на левой стене, а также будущим креплением полков.

Ракурс на готовую дальнюю стену, обшитую вагонкой из кедра. На фото показан стык двух частей вагонки.

После монтажа вагонки из кедра пришел черед обшивки оставшихся трех стен, где была использована вагонка из липы.Кроме того, были смонтированы потолочные бруски сечением 45*40 мм.

Обшивка остальных стен липовой вагонкой, установка потолочных брусков.

Хотелось бы остановиться еще на одном важном моменте, связанном с закладными. Как мы уже отмечали закладные бруски используются также и для крепления светильников. Кроме того, нужно не забыть вывести сквозь фольгу и провода для них. Кстати, для верхних светильников крайне желательно использовать специальный провод, выдерживающий высокие температуры. Для нижних светильников можно обойтись обычным, но качественным кабелем.

Проблема с закладными для верхних светильников состояла в том, что абажур правого верхнего светильника должен располагаться выше спинки верхнего полка. При этом очень высоко задирать светильник также не хотелось, поэтому был важен точный расчет по уровням размещения всех элементов.

Соответственно левый верхний светильник должен располагаться на том же уровне, что и правый. Пример примерки местоположения светильников показан на коллаже выше. Кстати, рекомендую фотографировать такие сложные зоны, чтобы потом, после зашивки вагонкой Вы могли вспомнить, где какая закладная находится.

Сколько ставить светильников – дело вкуса. Но удобно иметь независимо включаемые верхние и нижние светильники. Нижние создают релаксирующее настроение, а верхние – достаточную освещенность.Можно использовать и светодиодную подсветку, но здесь нужно также все заранее подготовить.

После обшивки стен пришла пора обшивки потолка. Вообще работа с вагонкой из кедра приносила одно удовольствие. Вагонка была ровной, легко входила друг в друга – не сравнить с вагонкой из липы.

Потолочная вагонка монтировалась также на кляймеры ко второму потолочному бруску (сечением 40*45 мм), закрепленном через фольгу к первому (скрытому сейчас) потолочному бруску сечением (20*25 мм) – см. схему пирога выше.

Почему были использованы именно два бруска, рассказано во вводной статье, повторяться не будем. Был еще один момент, когда пришлось проявить некоторую инженерную смекалку. Речь идет о зоне над печкой. С двух сторон печки в районе трубы были небольшие прямоугольные пространства, которые не закрывались вагонкой стен и с ними нужно было что-то предпринять. Это зоны с высокой температурой, поэтому дерево должно быть отделено от кирпича печки. С другой стороны, печь будет неподвижна, а сруб будет оседать, поэтому к срубу здесь также крепить ничего нельзя. Что же делать?

Решение пришло само собой. Были взяты два куска вагонки, вставлены друг в друга и сцеплены между собой скобками степлера. Далее взяты маленькие гвоздики, которые мы вбили снизу и по бокам (перпендикулярно плоскости вагонки). После установки на место получилось, что этот фрагмент из вагонки закрывает «дырку», но при этом ни снизу, ни сбоку не касается кирпича (касание идет через гвозди). Усадка сруба также никак не влияет – получилось «дешево и сердито».

На этом коллаже показан установленный фрагмент, слева до обшивки вагонкой потолка и стена, а справа – уже после обшивки.

Поскольку возникла проблема со столярами «Руси бревенчатой», изготавливающими обсадные коробки и окно – они выполняли большой заказ для рубленого дома одного из клиентов, то мы пока решили заложить утеплителем оконный проем. Зимой или по весне вернемся к этому вопросу.

---

В следующей статье мы расскажем об изготовлении полков для парной и моечной.

10 главных соображений перед установкой парового душа

Паровой душ может принести множество преимуществ для здоровья и хорошего самочувствия. Однако для того, чтобы пользоваться ими в полной мере, вам необходимо убедиться, что вы правильно подготовили перед установкой . Чтобы помочь вам, мы составили список из 10 советов, которые следует учесть перед установкой парового душа, чтобы вы могли расслабиться и полностью насладиться своим первым паром.

Что следует учитывать перед установкой парового душа

1. Легкий доступ к необходимым утилитам для парогенератора

Для начала убедитесь, что у вашего парогенератора есть доступ к водопроводу и электричеству.Сантехнические соединения включают водопровод к парогенератору; паропровод от генератора до парилки; и дренажная линия. Укажите 240 вольт со специальным автоматическим выключателем для источника питания.

>> См. Как выбрать систему Steam.

>> Узнайте, что строители должны знать об установках с паровым душем?

>> Посмотреть домашние паровые души 101

2. Высота потолка в душевой

В идеале высота потолка парового душа не должна превышать восьми футов.Более высокий, конечно, возможен, но для этого требуется парогенератор более высокой мощности, который может вместить больший объем.

Вы можете получить помощь в выборе правильного размера парового душа, посетив нашу форму выбора размера и выбора или виртуальный спа-центр MrSteam.

3. Правильные уплотнители на душевой двери и любых окнах

Убедитесь, что ваша душевая кабина будет правильно закрыта и изолирована, чтобы водяной пар не выходил и не создавал ощущений от пара. Уплотнение не должно быть воздухонепроницаемым, но убедитесь, что душевые двери водонепроницаемы, а все окна имеют двойное остекление.

>> Узнайте, как закрыть окна парового душа

4. Уклон душевого потолка

Потолок должен быть наклонным, чтобы не капал конденсат. Совет по плитке Северной Америки и Американский институт мрамора предлагают от ½ до 2 дюймов на фут в зависимости от материала потолка.

5. Какие материалы стен и потолка вы будете использовать для душа?

Избегайте использования пористых материалов, таких как мрамор, гранит или бетон, для стен и потолка парового душа.Чем выше пористость материала, тем быстрее он будет рассеивать тепло и тем больше потребуется парогенератор. Вместо этого используйте непористые материалы, такие как керамическая или керамогранитная плитка, которые будут удерживать тепло.

>> Видите кафельный паровой душ? Мраморный паровой душ? Какая разница?

6. Куда денутся парогенератор и его компоненты?

Генератор MrSteam можно установить в любом месте в пределах 60 футов от парилки, например, в туалете, туалетном столике или отапливаемом чердаке.Убедитесь, что он находится в вертикальном положении. Не устанавливайте внутри парной или в неотапливаемом месте, где вода может замерзнуть.

>> См. Как установить парогенератор: 3 мин. Видео от Mr.Steam

7. Где будет располагаться паровая головка?

Паровая насадка должна располагаться на высоте примерно от шести до двенадцати дюймов над полом на стене напротив места для сидения и вдали от входа. Мы рекомендуем паровую головку, обеспечивающую охлаждение на ощупь.

8. Где вы разместите свой Steam Control?

Это во многом личное решение — спросите себя, где вам будет удобнее всего контролировать свой пар в душе.

Как правило, держите регулятор на высоте от четырех до пяти футов над полом и вдали от прямого потока пара. MrSteam также предлагает возможность дистанционного управления через HomeWizard и iGenie, полностью автоматизированный, водостойкий пульт дистанционного управления.

>> Ознакомьтесь с 5 преимуществами парового душа с iSteam® 2.0

9. Предотвращение скольжения и падений

Добавьте полосы противоскольжения на пол в парилке, чтобы уменьшить вероятность поскользнуться в паровом душе.

10. Помните о сидячих местах!

Невозможно переоценить важность сидения в паровом душе, когда речь идет о расслаблении и полном использовании преимуществ пара.

Чтобы максимально увеличить пространство, рассмотрите возможность использования откидных сидений; в противном случае установите встроенную скамейку с небольшим уклоном (для дренажа) и удобную для вас.

>> Вот сиденье для душа из тикового дерева, которое предлагает MrSteam.

>> См. Раздел «Паровая баня 101: семь шагов для создания эффективной паровой бани»

Некоторые из этих советов могут показаться простыми, но их легко упустить из виду, когда вы задаете себе паровой душ. Важно планировать работу заранее, чтобы в дальнейшем избежать более дорогостоящих исправлений. Взятые вместе, эти советы позволят вам максимально использовать свой новый паровой душ.

Сообщите нам, если у вас есть вопросы по установке парового душа.

% PDF-1.7 % 610 0 объект > эндобдж xref 610 255 0000000016 00000 н. 0000007118 00000 н. 0000007361 00000 н. 0000007405 00000 н. 0000007441 00000 н. 0000008630 00000 н. 0000009184 00000 п. 0000009370 00000 п. 0000010004 00000 п. 0000010301 00000 п. 0000010928 00000 п. 0000011550 00000 п. 0000012212 00000 п. 0000012326 00000 п. 0000012438 00000 п. 0000012523 00000 п. 0000013075 00000 п. 0000013412 00000 п. 0000013501 00000 п. 0000025576 00000 п. 0000036421 00000 п. 0000046690 00000 н. 0000057943 00000 п. 0000068686 00000 п. 0000068987 00000 п. 0000069302 00000 п. 0000069426 00000 п. 0000079016 00000 п. 0000079335 00000 п. 0000079656 00000 п. 0000079777 00000 п. 0000079931 00000 н. 0000079968 00000 н. 0000080089 00000 п. 0000080243 00000 п. 0000080389 00000 п. 0000080510 00000 п. 0000080634 00000 п. 0000080788 00000 п. 0000080912 00000 п. 0000081027 00000 п. 0000081144 00000 п. 0000081269 00000 п. 0000081423 00000 п. 0000081547 00000 п. 0000081829 00000 п. 0000081950 00000 п. 0000082071 00000 п. 0000082225 00000 п. 0000095292 00000 п. 0000104468 00000 н. 0000107118 00000 п. 0000112594 00000 н. 0000118423 00000 н. 0000119777 00000 н. 0000119852 00000 н. 0000119927 00000 н. 0000120084 00000 н. 0000120205 00000 н. 0000120296 00000 н. 0000120417 00000 н. 0000120566 00000 н. 0000120687 00000 н. 0000120778 00000 н. 0000120899 00000 н. 0000125005 00000 н. 0000125126 00000 н. 0000125283 00000 н. 0000125404 00000 н. 0000125558 00000 н. 0000125681 00000 н. 0000125728 00000 н. 0000125841 00000 н. 0000126592 00000 н. 0000127343 00000 н. 0000127679 00000 н. 0000127702 00000 н. 0000127780 00000 н. 0000128156 00000 н. 0000128222 00000 н. 0000128339 00000 н. 0000128362 00000 н. 0000128440 00000 н. 0000128813 00000 н. 0000128879 00000 н. 0000128996 00000 н. 0000129019 00000 н. 0000129097 00000 н. 0000129472 00000 н. 0000129538 00000 н. 0000129655 00000 н. 0000129678 00000 н. 0000129756 00000 н. 0000130130 00000 н. 0000130196 00000 п. 0000130313 00000 п. 0000130336 00000 н. 0000130414 00000 п. 0000130780 00000 н. 0000130846 00000 н. 0000130963 00000 н. 0000130986 00000 п. 0000131064 00000 н. 0000131429 00000 н. 0000131495 00000 н. 0000131612 00000 н. 0000131635 00000 н. 0000131713 00000 н. 0000132080 00000 н. 0000132146 00000 н. 0000132263 00000 н. 0000132286 00000 н. 0000132364 00000 н. 0000132738 00000 н. 0000132804 00000 н. 0000132921 00000 н. 0000132944 00000 н. 0000133022 00000 н. 0000133393 00000 н. 0000133459 00000 н. 0000133576 00000 н. 0000133599 00000 н. 0000133677 00000 н. 0000134054 00000 н. 0000134120 00000 н. 0000134237 00000 п. 0000134260 00000 н. 0000134338 00000 н. 0000134709 00000 н. 0000134775 00000 п. 0000134892 00000 н. 0000134915 00000 н. 0000134993 00000 н. 0000135367 00000 н. 0000135433 00000 н. 0000135550 00000 н. 0000135573 00000 н. 0000135651 00000 п. 0000136023 00000 н. 0000136089 00000 н. 0000136206 00000 н. 0000136229 00000 н. 0000136307 00000 н. 0000136673 00000 н. 0000136739 00000 н. 0000136856 00000 н. 0000136879 00000 п. 0000136957 00000 н. 0000137327 00000 н. 0000137393 00000 н. 0000137510 00000 н. 0000137533 00000 н. 0000137611 00000 н. 0000137979 00000 н. 0000138045 00000 н. 0000138162 00000 н. 0000138185 00000 н. 0000138263 00000 н. 0000138632 00000 н. 0000138698 00000 п. 0000138815 00000 н. 0000138838 00000 н. 0000138916 00000 н. 0000139282 00000 н. 0000139348 00000 н. 0000139465 00000 н. 0000139488 00000 н. 0000139566 00000 н. 0000139933 00000 н. 0000139999 00000 н. 0000140116 00000 н. 0000140139 00000 п. 0000140217 00000 н. 0000140583 00000 н. 0000140649 00000 н. 0000140766 00000 н. 0000172148 00000 н. 0000172187 00000 н. 0000202121 00000 н. 0000202160 00000 н. 0000234099 00000 н. 0000234138 00000 п. 0000266504 00000 н. 0000266543 00000 н. 0000298054 00000 н. 0000298093 00000 н. 0000329177 00000 н. 0000329216 00000 н. 0000329291 00000 н. 0000542871 00000 н. 0000542946 00000 н. 0000542969 00000 н. 0000543047 00000 н. 0000543424 00000 н. 0000543490 00000 н. 0000543607 00000 н. 0000544105 00000 н. 0000544180 00000 н. 0000544631 00000 н. 0000544706 00000 н. 0000544729 00000 н. 0000544807 00000 н. 0000545174 00000 п. 0000545240 00000 н. 0000545357 00000 н. 0000545783 00000 н. 0000545858 00000 п. 0000545881 00000 н. 0000545959 00000 н. 0000546327 00000 н. 0000546393 00000 п. 0000546510 00000 н. 0000546953 00000 п. 0000547028 00000 п. 0000547051 00000 н. 0000547129 00000 н. 0000547496 00000 н. 0000547562 00000 н. 0000547679 00000 н. 0000548135 00000 н. 0000548210 00000 н. 0000548233 00000 н. 0000548311 00000 н. 0000548687 00000 н. 0000548753 00000 н. 0000548870 00000 н. 0000549366 00000 н. 0000549441 00000 п. 0000549472 00000 н. 0000549547 00000 н. 0000549873 00000 н. 0000549939 00000 н. 0000550055 00000 н. 0000550444 00000 н. 0000550519 00000 н. 0000550542 00000 н. 0000550620 00000 н. 0000550991 00000 н. 0000551057 00000 н. 0000551174 00000 н. 0000551594 00000 н. 0000551669 00000 н. 0000551692 00000 н. 0000551770 00000 н. 0000552143 00000 п. 0000552209 00000 н. 0000552326 00000 н. 0000552766 00000 н. 0000552841 00000 н. 0000553318 00000 н. 0000553393 00000 н. 0000553873 00000 н. 0000553948 00000 н. 0000554401 00000 н. 0000005396 00000 н. трейлер ] / Назад 6811362 >> startxref 0 %% EOF 864 0 объект > поток h ޴ VkLW> wfvvXX] VXX (YKmV | `- ꀈ hicVE +.XMMԦTkSjK + 3Juιw9ww

#MAPEITechСовет: какие факторы следует учитывать при укладке плитки / камня / стекла в парилке?

Римляне проложили путь для многих современных применений плитки в ванных комнатах, кухнях и водных объектах, таких как бассейны, фонтаны и водоочистные сооружения, которые охватывают строительный ландшафт в промышленных, коммерческих и жилых помещениях. Наиболее заметное использование плитки было в римских банях нататориев и парных кальдариумов.

Хотя черепица использовалась для наружных работ (таких как стены, полы и крыши), никогда раньше она не проектировалась как часть сложной топочной системы. Вода и перегретый воздух в римских банях достигли температуры более 100 ° F и 100% относительной влажности, поскольку печь нагревала воздух, втянутый под пол кальдария, чтобы нагреть стопки тонких квадратных плиток, известных как пилы. Затем этот горячий воздух поднимался вверх через пустотелые кирпичи, выстилающие стены, прежде чем выйти через дымоходы.

В современной архитектуре критически важно учитывать как окружающую среду, так и степень воздействия тепла и влаги, которым будут подвергаться плитка и камень. В парной к смеси добавляются дополнительные факторы, такие как высокая температура, высокая влажность, пар и конденсация, где полный или даже частичный отказ установки может увеличить трудовые и материальные затраты, а также недовольство клиентов.

На этапе проектирования важно количественно оценить степень воздействия воды и тепла, а также принять во внимание тип установки — комбинированный паровой душ в жилом помещении по сравнению с коммерческой паровой баней.Поскольку при установке паровых душей учитывается множество факторов, перед выбором и установкой продукта всегда обращайтесь к TCNA Классификация воздействия на окружающую среду и к соответствующей TCNA CAD Detail (Руководство TCNA). При неправильной конструкции парилка может привести к серьезным и дорогостоящим проблемам с ремонтом — росту плесени, выходу из строя стен, пола и потолка, а также проблемам с безопасностью из-за ослабления плитки / камня / стекла.

Классификация воздействия на окружающую среду TCNA «Res» (Res 1-7) для жилых помещений и «Com» (Com 1-7) для коммерческих помещений включает подробное описание условий воздействия для каждого обозначения, в этом случае парная будет RES 4 или COM 4.

Хотя обе установки подвергаются воздействию влаги и тепла, как насчет времени воздействия, способа использования и режимов очистки? Они равны? В любой среде установки плитка / камень / стекло должна работать при повышенных температурах и высоком содержании влаги, что требует деформации и перемещения всей сборки из-за теплового роста и усадки (при циклическом включении и выключении парной). Например, в коммерческой парилке обычная температура окружающей среды возрастает с 73ºF [23ºC] при относительной влажности 50% до рабочей среды, насыщенной перегретым водяным паром при температуре примерно 115ºF [46ºC] при относительной влажности 100% (имейте в виду, что Дизайн парилки требует пароизоляции и правильного размещения утеплителя).

Принятие во внимание следующих факторов сведет к минимуму виды отказов:
* Изоляция деревянных или стальных стоек и внешней стены от любого проникновения водяного пара с использованием одобренной изоляции для парных, пароизоляции, соответствующей ASTM E96, и подкладки Доска предназначена для влажных и влажных сред.

* Наклон потолка должен составлять не менее 5 см на фут в сторону стены или над сливом в полу, чтобы не допустить попадания горячих капель на людей.

* Нанесите гидроизоляцию, предназначенную для паровой комнаты, на подложку, такую ​​как Mapelastic AquaDefense ( при использовании в сочетании с пароизоляцией ) или Mapelastic 315 , обеспечивая сплошное однородное покрытие без проколов и разрывов. пальто.

* Выберите раствор, предназначенный для работы в суровых условиях парной — высокая прочность сцепления и деформируемость при сжатии и расширении плитки в сборе, оптимально Granirapid® или KerabondT / Keralastic ™ System или для полупрозрачной стеклянной плитки Adesilex ™ P10 с Keraply ™ .

* Использование раствора с низким водопоглощением и высокой стойкостью к истиранию выдержит более тщательную очистку и химическое воздействие, обычно связанное с обслуживанием парных. Kerapoxy IEG CQ — это идеальный выбор продуктов для коммерческих парных, которые будут использоваться на постоянной основе, для бытовых парных / душевых комбинаций Kerapoxy CQ — отличный выбор.

Как построить сауну

Построить сауну просто!

В данной статье изложены основные принципы конструкции и этапы строительства сауны своими руками.

Вы можете следить за своими предпочтениями, просматривая наш ассортимент на сайте www.alpha-spas.co.uk и составив необходимый список на основе этих ключевых позиций:

1. Электронагреватель. (базовый или с функцией пара), режим управления (встроенный или удаленный), мощность, кабель питания, камни для сауны, монтаж (настенный или напольный).

   Дровяной обогреватель. (топка изнутри или снаружи сауны), мощность, характеристики дымохода, дымоходной системы, камней для сауны.

2. Дверь.Размер , правая или левая сторона, дверные накладки.

3. Материал стен и потолка. облицовки стен, материала, размеров, зажимов, L-образных профилей.

4. Скамейки. Тип, материал, размеры доски или скамейки модульные.

5. Дополнительные материалы. Рамы, рельсы, утеплитель, фолиевая бумага, лента алюминиевая фольга.

6. Освещение. (потолочный, настенный, светодиодная лента), адаптер, кабель питания, режим управления (с цветной подсветкой RGB).

7. Принадлежности. Термометр, ведро и половник, ароматизаторы, масло для защиты древесины, MP3-плеер, аудиоколонки.

Для сауны выберите сухое, хорошо проветриваемое помещение в доме или отдельное помещение. Размер сауны должен быть следующим: примерно 2,5 — 3 м3 общего объема на человека.Внутренняя высота должна составлять 2100–2300 мм.

Стены и потолок помещения могут быть построены из каменных блоков, гипсокартона и / или деревянных досок. Пол можно отделать керамической плиткой. Также рекомендуется слив в полу.

При выборе модели электрокаменки и / или дровяной печи внимательно прочтите инструкцию или проконсультируйтесь с нашей службой поддержки.

Выбрав электронагреватель в качестве источника тепла, убедитесь, какая мощность в кВт может быть у вашей сети и какой тип питания, 220 В или 380 В, однофазное или трехфазное.

Выбрав дровяной обогреватель в качестве источника тепла, убедитесь, что его можно подключить к существующим дымоходам, или узнайте, можно ли построить новый дымоход. Проконсультируйтесь с местной пожарной службой.

В большинстве случаев обогреватель устанавливается в углу на той же стороне, что и дверь. Дверь сауны должна открываться наружу.

В соответствии с действующими правилами техники безопасности, электромонтаж и установка должны выполняться профессиональным сертифицированным электриком. Также все работы, связанные с установкой дровяных обогревателей и дымоходов, должны выполняться профессиональным сертифицированным специалистом.

Если вы не боитесь строительных инструментов и материалов и имеете некоторый опыт, все будет хорошо! Как только вы выбрали место, можете приступать к строительству!

---

Вентиляция

Сауна с хорошей вентиляцией имеет отличный воздухообмен и нагревает комнату быстрее и равномернее. Жизненный цикл правильно вентилируемой сауны намного дольше. Материалы не будут разрушены грибком или плесенью. Только в правильно построенной и хорошо проветриваемой сауне вы сможете получить все преимущества и оздоровиться.

• A. Расположение впускного воздушного клапана Если сауна имеет естественную вентиляцию, впускной воздушный клапан должен быть установлен в нижней части каменки.

  A1 Если в сауне есть искусственная (механическая) вентиляция, клапан необходимо установить над каменкой, в стене или потолке. Диаметр приточного вентиляционного патрубка должен составлять 50-100 мм. Свежий воздух лучше всего получать с улицы.

• Б.Расположение выпускного воздушного клапана Установите выпускной воздушный клапан как можно дальше от обогревателя на противоположной стене и на высоте 250-400 мм от пола. Диаметр выпускного воздуховода должен быть на 100 мм или больше диаметра впускного воздуховода. Для отвода воздуха рекомендуем использовать уже готовый прямоугольный воздуховод.

• C. Также может быть установлен дополнительный сливной клапан. Когда вы готовите сауну к посещению и начинаете ее нагревать, клапан должен быть всегда закрыт.После купания сауну можно высушить, открыв сливной кран. Откройте сливной кран и оставьте дверь сауны открытой. В каждом конкретном случае конструкция и монтаж вентиляции сауны должны быть адаптированы к спецификациям выбранной каменки.

---

Каркас

Каркас — основа всей сауны. Обычно он изготавливается из деревянного каркаса размером 45 * 45 мм, который доступен по запросу.

Может быть прикреплен к стене или привинчен к стене, если стена деревянная.Если стены неровные, под обрешетку каркаса необходимо положить кусок фанеры или обычного дерева.

Обрешетка каркаса должна крепиться к стене вертикально от потолка до плинтуса. Плинтус изготовлен из гипсокартона и отделан плиткой. Его высота составляет 50-100 мм, а плинтус проходит по периметру всей сауны.

• Плотно прикрепите планки каркаса к стенам. Расстояние между вертикальными планками зависит от ширины утеплителя.Обычно он составляет 500 мм.

• Верхние горизонтальные планки рамы должны быть прикреплены к самому верху вертикальных планок рамы.

• Подключите все кабели к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчикам, освещению, аудиоколонкам и т. Д.).

• Установить дверь. По правилам безопасности дверь должна открываться наружу. Для лучшей циркуляции воздуха дверь необходимо устанавливать так, чтобы между нижней частью двери и полом был зазор 30-50 мм.

---

Теплоизоляция

Теплоизоляция сауны — один из важнейших этапов, который сводит к минимуму тепловые потери и продлевает срок службы деревянных конструкций и систем отопления.

Если в сауне недостаточно теплоизоляции, влажность в ней постоянно повышается: деревянные стены и потолки гниют, а внутри сауны появляется запах.

• Зазоры между вертикальными обрешетками стены должны быть заполнены теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм.

• Толщина теплоизоляционного материала на потолке должна быть не менее 100 мм.

• Потолок и стены необходимо тщательно утеплить. Не допускайте образования пустот.

• Пропустите все кабели через теплоизоляцию к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчикам, освещению, аудиоколонкам и т. Д.).

---

Алюминиевая бумага

Использование алюминиевой бумаги обеспечивает быстрый нагрев сауны и более длительное сохранение тепла при меньших расходах на обогрев (эффект термоса).

Фолиумная бумага удерживает влагу внутри сауны и препятствует ее проникновению внутрь деревянной конструкции.

Folium paper необходимо устанавливать глянцевой стороной наружу. Крепится к каркасу с помощью специальных скоб и фольгированного скотча.

• Сначала положите слой алюминиевой бумаги на потолок и загните оставшиеся части к стене, чтобы та же бумага, которая покрывает стены, плотно прилегала к его поверхности.

• Затем оберните стены сауны слоями алюминиевой бумаги и заполните швы между слоями фольгированной лентой.

• Пропустите все кабели через алюминиевую бумагу к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчику, освещению, громкоговорителям и т. Д.).

• Все оставшиеся зазоры должны быть плотно закрыты алюминиевой бумагой и / или фольгированной лентой.

---

Поддерживает

На этом этапе строительства сауны необходимо заранее установить деревянную опору для внутренней конструкции сауны, для надежного использования всех подвесных элементов (облицовки стен, скамейки, электрокотла и т. Д.)).

• Установить деревянные опоры для облицовки стен размером 18 x 45 мм на планки каркаса под потолком.

• Затем установите аналогичные деревянные опоры на планки настенного каркаса.

• Определите высоту скамеек и установите деревянные опоры 45 x 95 мм там, где вы планируете установить скамейки.

• Если вы планируете приобрести настенный электрический обогреватель, сначала установите на стене опору (A), которая будет удерживать винты для крепления обогревателя.Можно использовать простой лист фанеры, как показано на рисунке.

---

Облицовка стен

Перед тем, как монтировать вагонку в сауне, убедитесь, что вы определились с ее свойствами и внешним видом. От того, как монтируется вагонка, зависит внешний вид самой сауны. Он может быть установлен вертикально или горизонтально.

Если вы устанавливаете его вертикально, опоры должны быть установлены горизонтально. И наоборот, при горизонтальном монтаже.

• Начало монтажа обшивки с потолка.Закрепите облицовку к деревянным опорам на потолке с помощью специальных крепежных зажимов, также называемых фиксирующими зажимами.

• Затем монтируем вагонку на стены.

• Оставьте небольшой периферийный зазор 3-5 мм между верхним краем облицовки стены и потолком для циркуляции воздуха внутри конструкции.

• Просверлите отверстия в облицовке и проведите через них все кабели к соответствующим устройствам (электронагревателю, датчику, освещению, аудиоколонкам и т. Д.)).

---

Установка дополнительного оборудования

• Установите каркас нижней скамьи на стандартной высоте 600 мм от пола, а верхней скамьи — на высоте 1000 мм от пола.

• Зазор между верхней скамьей и потолком должен составлять 1100–1300 мм.

• Установить дверные обшивки.

• Установите лампу с защитной решеткой.

• Установите вентиляционные клапаны.

• Установите аудиоколонки.

• Используйте кисть, чтобы покрыть стены и потолок экологически чистым защитным маслом.

---

Скамейки

Выбор формы и материала скамеек определяет эргономику и дизайн сауны. Размер скамейки должен быть рассчитан исходя из предполагаемого количества людей, которые будут одновременно посещать сауну.Также рассмотрите режим использования скамьи: лежа, полулежа или сидя.

Ширина верхней скамьи, на которой удобно сидеть или лежать, может составлять около 600 мм; а ширина нижней полки может составлять 300-400 мм.

Для комфортного сидения необходима деревянная спинка шириной около 300 мм. Он должен быть установлен на высоте 250 мм от верхней скамьи.

Передвижная скамья изготовлена ​​из того же материала, что и скамейки, высотой 200-300 мм от пола.

• Установите скамейки на настенные опоры или напольные опоры.

• Установите деревянную спинку и декоративную решетку между скамейками.

• Используйте щетку, чтобы покрыть скамейки, передвижную скамью, спинку и решетку экологически чистым маслом для защиты древесины.

---

Нагреватель

В соответствии с действующими правилами техники безопасности, электромонтаж и установка должны выполняться профессиональным сертифицированным электриком.Также все работы, связанные с установкой дровяных обогревателей и дымоходов, должны выполняться профессиональным сертифицированным специалистом.

• Установите и подключите электрическую каменку или печь на дровах в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

• При необходимости смонтировать ограждение обогревателя.

• Нагрейте обогреватель в первый раз, чтобы удалить остатки защитных веществ и смазочных материалов, которые могли попасть на обогреватель на разных этапах строительства.Они могут вызывать запах или даже дым.

• Обеспечьте надлежащее проветривание сауны. Из-за запаха не рекомендуется пользоваться сауной во время первого нагрева.

Если вам требуется ценовое предложение для сауны, построенной на заказ, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Как правильно установить паровой душ из паровой сауны в вашем доме

Установить паровой душ легко, независимо от того, с какой моделью вы работаете или какие дополнения вы выбрали для своего дизайна.Тем не менее, простые ошибки могут означать проблемы в будущем. Вот несколько простых советов, как установить паровой душ в доме.

Настройка базы

Для каждого парового душа требуется основание, которое необходимо выровнять, чтобы обеспечить полную устойчивость устройства. Когда основание выровнено, вода будет стекать так, как вы хотите, и никаких проблем возникнуть не должно. Перед паровым душем обычно находится ваша дверь. Это первая стена, которую вы захотите соединить со своей базой.Многие из этих систем, как правило, имеют саморезы и болты.

Соединение стен вашего душа

Точно так же, как вы хотите обеспечить ровное основание, каждая стена вашего душа должна быть соединена, установлена ​​и привинчена или прикручена. После того, как первая стена соединяется с основанием, следуют другие стены. Соберите остальные стенки и соедините их с низом. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что они надежно закреплены на месте.

Всегда читайте инструкцию

Если вы не профессиональный специалист по установке парового душа, работающий только с одной вашей моделью снова и снова, прочтите инструкцию.У вас может возникнуть соблазн не делать этого, но всегда читайте инструкции. Эти направления необходимы. У каждого производителя могут быть свои собственные процедуры установки агрегата. Тот факт, что вы выполняли установку на другой модели, не означает, что она будет идентичной. Например, в некоторых паровых душах слой силикона наносится со всех сторон для герметизации углов. Для сравнения, у других моделей есть резиновые уплотнители. Всегда проверяйте направления — нижнюю строку.

Установить верх за стенами

После того, как вы установите стены, установите верхнюю часть устройства на место.Если стены не прикреплены так, как вы надеялись, установка верха должна объединить все вместе. Прочность, прочность и стабильность в любом паровом душе обусловлены прочностью соединения структурных компонентов в виде стен, верха и основания. Если используется герметик, убедитесь, что все гайки, монтажные болты и цветные провода затянуты и закреплены там, где они должны быть.

Нужна ли сантехника для парового душа?

Если водопровод уже установлен вместе с паровым душем, его установка будет намного проще.К сожалению, если водопровода нет, возможно, придется внести некоторые изменения. Гибкие шланги и водопроводы — серьезное дело. Вам понадобятся крепления на стене, на которой будет установлено устройство. Под агрегатом также должен быть слив. Излишне говорить, что вам может потребоваться провести большой ремонт, чтобы комната стала такой, какой она вам нужна.

Специальная электрическая цепь, предназначенная только для парового душа

В идеале паровой душ должен иметь свою электрическую цепь.Если это невозможно, ванная должна как минимум работать в автономном режиме. Убедитесь, что прерыватель цепи замыкания на землю работает должным образом. Если прерыватель цепи замыкания на землю не работает должным образом, вам может потребоваться внести некоторые изменения в проводку, чтобы предотвратить поражение электрическим током. При этом убедитесь, что ваша комната проветривается должным образом, что поможет свести к минимуму возможность образования плесени, грибка или повреждения архитектуры.

Указания по установке, устройству сауны для семьи

Сауна — метод релаксации, который многим не чужд, особенно когда сегодня запускается все больше и больше типов парогенераторов и саун по доступной цене.Что касается строительства и монтажа саун для семей, нужно ли вам на что-то обращать внимание? Присоединяйтесь к нам в подробностях этой статьи.

Преимущества пара

Сауны делятся на два типа: сауна и влажная сауна, каждая из которых имеет разное применение, если вы умеете правильно париться.

Преимущества сауны

Сухая сауна — это метод использования камня, нагретого на резисторах или инфракрасных источниках света, для повышения температуры в сауне до более чем 50 ^° C, но влажность составляет всего около 10%.Этот метод имеет много практических преимуществ для здоровья, например:

1. Детоксифицирует организм, омолаживает и осветляет клетки кожи.
2. Создайте «искусственную лихорадку», которая стимулирует и укрепляет иммунную систему организма, улучшает кровообращение, выводит токсины, предотвращает появление прыщей.
3. Снижение стресса, переутомления, расслабление, улучшение психического состояния.
4. При повышении жара излишки жира на бедрах, ягодицах, животе. будет сжигаться через потовые железы, заставляя мышцы и другие жиры охотиться, сохраняя определенный жир, необходимый для тела. У тела две функции: обеспечение энергией для тела и поддержание температуры тела на уровне 37 ^° C.
5. Сауна Сауна также считается эффективным обезболивающим, многие люди страдают от болей в суставах, болей в спине после периода сауны это ощущение уменьшилось.

Эффект паровой бани

Влажные сауны используют источник тепла, создаваемый паром, который кипятят, а затем закачивают прямо в комнату, в результате чего температура достигает примерно 45 ^o C, а влажность — почти 100%. Как и в сауне, влажный пар полезен для ваше здоровье, особенно кожа и дыхательная система.

1. Чтобы очистить поры, вывести токсины из организма не только за счет внешнего тепла и пара, но и за счет пота изнутри, в результате чего кожа становится более гладкой.
2. Уменьшает количество прыщей, тело становится более расслабленным и расслабленным
3. Уменьшает боль в суставах и мышцах. Уменьшает усталость от стресса.
4. Улучшает кровеносные сосуды, чтобы улучшить кровообращение, укрепить иммунную систему организма.
5. Пар может помочь при синусите, астме, аллергии и бронхите.
6. Тепло пара в комнате расширяет волосы, поэтому, когда вы выходите из комнаты, вы не только расслабляетесь, но и получаете более гладкие волосы.

>>> Подробнее: Отличительные особенности сухой сауны и парной

Обладая этими практическими преимуществами, вы захотите установить паровую систему дома для себя и всей семьи, чтобы расслабиться после тяжелого дня учебы и работы. Затем прочтите статью, чтобы узнать, что нужно учитывать при установке парной для ваша семья.

Примечания при установке семейных саун

Рассчитать площадь сауны

Как правило, при установке сауны дома дизайнерское подразделение часто определяет, насколько большая или мала ее площадь, чтобы удовлетворить требования заказчика. Однако цена установки частично зависит от размера и размера семейной сауны, поэтому вам не следует строить сауну. Помещение слишком велико по сравнению со спросом, не только не занимают площадь, но и стоят денег на покупку материалов, оборудования для саун.Напротив, не следует делать комнату слишком тесной, потому что это вызовет у вас дискомфорт в сауне, не способствуя максимальной эффективности метода.

Обычно, в соответствии со стандартами и рекомендациями производителя, семейная парная должна иметь размер: 1 м (длина) x 1 м (ширина) x 2 м (высота), примерно 2 м ³ . шире, можно делать комнаты размером: 1,2 м (длина) x 1,2 м (ширина) x 2 м (высота). Это стандартная парилка на 2-3 человека со всеми стандартами и удобствами.

Найти сауну

Выбор подходящего места для установки сауны — это тоже то, на что вам нужно обратить особое внимание, особенно для влажных саун. Генераторы влажного пара следует устанавливать вне парилки, рядом с водопроводной системой, чтобы обеспечить достаточное количество воды для паровой бак.

Система паровых трубопроводов парогенераторов должна быть наклонена так, чтобы пар мог легко выходить.Вы также должны установить паровые трубы на ровной местности, избегать изгибов и никогда не устанавливать вентили на паровых трубах. Паровая труба при входе в сауну должна находиться на расстоянии 15-30 см от пола. Кроме того, если у вас дома есть стоячая ванная комната, Вы можете в полной мере использовать ее как парную, удобную и компактную.

Для саун электрические провода должны быть аккуратными и безопасными для пользователей, а также обеспечивать питание сауны. Панель управления за пределами сауны должна быть установлена ​​на высоте 1.2 м., Чтобы подходить для всех предметов. Помещение сауны следует выбрать в удобном месте, чтобы дверь в комнату можно было открыть в направлении выброса. С легким усилием вы можете выдвинуть дверь наружу, чтобы обеспечить безопасность пользователей, если они внутри процесс неожиданной аварии.

Выберите подходящую паровую машину

Паровая машина — это устройство, которое играет решающую роль в обеспечении работы домашней сауны. В настоящее время на ваш выбор есть два типа парогенераторов: генераторы сухого пара и паровые сауны.Если в вашей семье уже есть стоячая ванная комната, вы должны выбрать паровую сауну, чтобы сэкономить место, а также стоимость строительства отдельной сауны. Если ваша семья многолюдна, но у вас много свободного места в вашем доме, вы можете выбрать установку сауна, чтобы иметь удобное пространство и оформлено по вашему вкусу.

Выбор сауны, которая соответствует вашим потребностям и подходящей цене, будет оптимальным выбором для вашей домашней сауны. Мы часто советуем клиентам выбирать такие популярные парогенераторы, как Amazon, Homesteam, Coasts, с домашней паровой баней.потому что эти модели имеют доступную цену. Разумно и легко исправить.

При выборе паровой машины также необходимо учитывать ее емкость, соответствующую размеру сауны. Выбор подходящего устройства поможет машине работать на полную мощность, повысит эффективность работы пользователя, а также сэкономит электроэнергию в месяц. расходы.

Выбрать аксессуары для покупки

Принадлежности

также являются одной из проблем, о которых следует помнить при установке и строительстве парогенератора дома.Потому что эти аксессуары помогут сделать сауну более современной, более комфортной, помогут вам расслабиться во время парения.

Измерители температуры и влажности необходимы для саун. Когда температура слишком высокая или недостаточная, гигрометр поможет вам сбалансировать эти два фактора. Кроме того, другие типы аксессуаров, такие как: пар эфирных масел, ковши, емкости для воды, полотенца . Необходимо выбрать тип компактного размера, подходящий, не влияет на установку паровых машин.

Поиск надежных строительных единиц

Установка сауны для вашей семьи — сложная работа, требующая специальных знаний, поэтому не каждый может сделать это самостоятельно. Если установка сама по себе не является правильной техникой, вы можете столкнуться с такими условиями, как: негерметичное помещение, паровая машина не работает, пар КПД невысокий. даже если может произойти более серьезное. Пожар и взрыв подвергают опасности вашу жизнь и всю семью.

Так что, если у вас нет опыта или знаний в этой области, поищите надежное устройство, которое поможет вам в установке.Это поможет вам получить качественную сауну, а также вы можете быть уверены в ее использовании, не беспокоясь о каких-либо проблемах.

Семейные сауны

— это дорогостоящий продукт, поэтому исправление небольшой ошибки будет стоить вам больших затрат. Надеюсь, приведенные здесь заметки помогут вам в некоторой степени решить проблемы, связанные с подготовкой к установке сауны для семьи. Желаем вам удовлетворительного результата. проект, чтобы насладиться расслабляющими моментами в сауне с семьей.

Установка домашнего спортзала и сауны в подвале | Марк Лотц

Люди всегда ищут новые и интересные способы получить больше пользы от своего подвала.В последнее время мы проявляем большой интерес к новому повороту в тенденции, которая существует уже довольно давно. Превратить подвал в домашний спортзал — не новость. Люди устанавливают скамейки с отягощениями и беговые дорожки в своих подвалах с тех пор, пока существуют скамейки с отягощениями и беговые дорожки. Но все больше и больше людей превращают свои подвалы или часть подвалов в домашние тренажерные залы оздоровительного класса с саунами. Это увлекательный способ оставаться в форме, не выходя из дома.

Тот факт, что посещение спортзала может быть головной болью. Погода часто не помогает. Зимой снег может помешать вам выйти из дома. Членство в тренажерном зале стоит дорого, и, в зависимости от оздоровительного клуба, раздевалка, бассейны и сауны могут быть сомнительно санитарными. Вы не знаете, кто сидел на скамейке в сауне, прежде чем вы сели. Гораздо приятнее спуститься вниз на тренировку, а затем расслабиться в собственной домашней сауне. Но есть несколько вещей, о которых следует помнить, если вас это интересует.

Изучите свое пространство

Первый шаг — убедиться, что ваш подвал достаточно велик, чтобы вместить домашний спортзал, который вы себе представляете. Вероятно, вы не захотите переделывать весь подвал, поскольку он обычно служит и для других целей. Возьмите рулетку и наметьте свое пространство. Нарисуйте след на миллиметровой бумаге, заблокировав участки подвала, уже отведенные для других целей, а затем посмотрите, что осталось. Возможно, вам придется немного изменить пространство, чтобы создать достаточно большую площадь, чтобы разместить тренажерный зал и сауну.Учитывайте также высоту потолка. Убедитесь, что в помещении достаточно места для оборудования, которое вы хотите разместить. Если он недостаточно высокий, пересмотрите свои планы, чтобы они соответствовали ему.

Выбор напольных покрытий важен

В большинстве незавершенных подвальных помещений для пола используется необработанная бетонная плита или бетон, покрытый плиткой. Ни то, ни другое не идеально подходит для домашнего спортзала. Падение тяжестей на плиточный пол почти наверняка приведет к его растрескиванию. Когда вы тренируетесь, особенно если вы много стоите на ногах, вам понадобится пол, на котором будут даваться и поддерживать.

Самый простой и дешевый вариант — установить замком резиновый пол. Вы часто увидите это в профессиональных спортзалах. Однако они не особо привлекательны. В конце концов, это и ваш дом. Вам нужно что-то функциональное для тренажерного зала, но при этом хорошо выглядящее. Ковер немного дороже, но обеспечивает хороший отскок и поддержку. Некоторые люди делают и то, и другое, сначала соединяя резиновый пол замком, а затем укладывая ковер поверх него. Правильно подобранный пол обеспечит вам комфорт, независимо от того, что вы тренируете, и поможет снизить шум в тренажерном зале, чтобы не беспокоить остальную часть дома.Убедитесь, что вы будете довольны своим решением, прежде чем устанавливать его.

Вентиляция

Вентиляция жизненно важна в любом спортзале, но особенно в подвале, где окна встречаются реже. Если у вас достаточно высокий потолок, обязательно установите потолочные вентиляторы, достаточные, чтобы покрыть все пространство. Если места не хватает, можно купить один или два отдельно стоящих вентилятора и установить их по углам. Вентиляторы помогут перемещать воздух и сохранять прохладу во время тренировки. Они также помогут предотвратить появление в помещении «спортивной вони».

Сауна

В зависимости от размера вашего помещения, количества членов семьи, которые могут использовать сауну одновременно, и вашего бюджета, у вас есть много вариантов. Если деньги не имеют значения, вы можете построить сауну на заказ, чтобы она соответствовала части вашего подвала. Если вы выбрали этот вариант, обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы полностью рассмотреть все варианты и не пропустить важные шаги. Следует помнить о нескольких основных моментах:

Изоляция

Вам нужно изолировать стены вокруг сауны.Изоляция R11 подходит для внутренних стен и потолка, в то время как для наружных стен вам нужно подойти как минимум до R19. Правильная изоляция поможет удерживать тепло, выделяемое сауной, внутри сауны, что сэкономит деньги и энергию, когда устройство пытается поддерживать температуру.

Пароизоляция

Обязательно установите пароизоляцию поверх изоляции. Это предотвратит попадание пара из сауны в стены, где он может медленно вызвать повреждение водой.Светоотражающая пленка — хороший выбор. Это служит пароизоляцией и помогает отражать тепло в сауне.

Кедровые доски

Большинство поверхностей и скамеек для саун изготавливаются из кедра. Кедр устойчив к влаге, плесени и насекомым. Он прочный, эластичный и мягкий на ощупь. Кроме того, при нагревании он испускает расслабляющий аромат. Если вы устанавливаете сауну по индивидуальному заказу, вам следует использовать кедр в качестве материала для обшивки. Это недешево, но это древесина, которую можно использовать для подобного проекта.

Комплекты для инфракрасной сауны

Комплекты для сауны — лучший выбор для людей с ограниченным пространством или ограниченным бюджетом.Эти сауны поставляются полностью собранными, готовыми к установке и подключению к основным коммуникациям. Они доступны во множестве размеров и стилей с различными удобствами. Как и в случае с сауной, изготовленной по индивидуальному заказу, перед установкой сауны целесообразно проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться, что ваше доступное пространство будет поддерживать выбранный вами агрегат, и что любые водопроводные или электрические линии расположены надлежащим образом для установки.