Обрешетка под металлочерепицу шаг обрешетки видео: правильный шаг и размеры, устройство

Шаг обрешетки под металлочерепицу монтеррей: схема

Металлочерепица – это стальной лист, гнутый в виде готового покрытия из черепицы. Сегодня существует множество различных профилей этого листа, но наиболее популярным считается металлочерепица Монтеррей. Она отлично сочетается с любым материалом, из которого строят стены: органично вписывается в стиль замков и вилл, соответствует европейским традициям и украшает дома эконом-класса со стенами из бревен или газобетонных блоков. Основание под стальное покрытие – обрешетка, должна отвечать определенным конструктивным требованиям.

Материал покрытия

Гнутый профиль отличается от гладкого листа повышенной жесткостью и прочностью. Что касается металлочерепицы, то у нее гнутый профиль не только в поперечном направлении, но и ступенчатый в продольном (вдоль ската). Профиль в поперечном направлении характеризуется высотой волны, а в продольном направлении высотой ступени. Если сравнить распространенные марки покрытия, то у металлочерепицы Монтеррей совсем небольшая высота волны, как правило, 21–25 мм. Внешне материал выглядит как легкий бриз на воде, в то время как другие материалы имеют более жестко очерченную поверхность. Однако, из-за небольшой волны у покрытия Монтеррей один из самых низких показателей жесткости. Поэтому обрешетка должна выполняться в соответствии с определенными правилами монтажа. Кроме того, маленький размер волны создает небольшой барьер от проникновения атмосферных осадков в стыках. Поэтому это покрытие не применяется на крышах с углом наклона скатов менее 14°. Толщина листа равняется 0,4–0,9 мм, но наиболее популярный лист толщиной 0,5 мм.

Конструкция кровли

Для устройства скатной кровли под металлочерепицу Монтерей не требуется каких-либо специальных приспособлений. Основные несущие конструкции – стропила. Между ними нередко укладывается утеплитель при создании теплого чердака. С внутренней стороны стропильные ноги с утеплителем защищаются пароизоляционной пленкой. С внешней стороны устраивается гидроизоляционная защита. Вдоль стропильных ног укладывается контробрешетка. Ее назначение – устройство вентиляционного зазора между покрытием и защитной пленкой. Вниз по пленке сбегает образующийся конденсат, а снизу вверх поднимаются потоки воздуха. Как правило, достаточный размер зазора 20 мм, но чаще всего используется брусок размером 30×50 мм. Обрешетка является основанием для монтажа кровельного покрытия. Для основания не требуется сплошного настила. Шаг обрешетки зависит от таких показателей:

• размер волны покрытия;
• угол наклона крыши;
• расстояние между опорами.

Основные правила монтажа обрешетки

Итак, приступая к монтажу, следует обращать внимание на следующие моменты:

1. Деревянные детали крыши – это ответственные конструкции, поэтому древесина для обрешетки должна быть качественной. Обычно используется дерево хвойных пород 1–2 сорта ГОСТ 8486-86*: без обзола, с мелкими поверхностными трещинками, с грибком и гнилью не более 20%. Требуемая влажность – не более 18–22%, то есть древесина должна быть сухой.
2. В качестве обрешетки используются доски шириной 100 мм, толщиной от 20 до 44 мм или бруски размером 50×50 мм. Бруски выбираются в случае, если шаг стропильных ног более 90 см.
3. Толщина последней доски в обрешетке больше, чем остальные на величину ступени, так как на нее лист опирается не перед ступенью, а после нее.
4. Доску можно использовать как обрезную, так и необрезную. Главное, чтобы она была очищена от коры, ведь при увлажнении в этих местах заводятся жучки и плодятся микроорганизмы.

Схема устройства деревянного основания выглядит следующим образом: Где, a – шаг обрешетки для крайнего ряда, b – рядовой шаг. Шаг подбирается по следующим критериям:

Размер ступени, мм	Шаг крайнего ряда а, в мм	Рядовой шаг b, в мм
350	300	350
400	350	400

Деревянная доска рассчитывается как балка, ее толщина зависит от длины пролета (расстояние между стропилами) и угла наклона крыши:

Расстояние между стропильными ногами, мм	Угол наклона кровли в градусах
	14–20	20–45	45–60
До 600	22–25	20–22	20–22
600–900	25–32	22–25	22–25
900–1200	32–38	25–32	25–32
Свыше 1200	44–50	38–44	38–44

На пологой крыше снега накапливается значительно больше, чем на крутой. Поэтому толщина доски или бруса увеличивается.

Порядок монтажа

Для монтажа основания под металлочерепицу Монтеррей устанавливается следующий порядок:

1. Монтаж обрешетки начинается после завершения работ по укладке гидроизоляции, контробрешетки и установке крепежей водосборных желобов.
2. Работы выполняются снизу вверх, то есть сначала по краю стропильной ноги прибивается самая нижняя доска (по карнизу).
3. От нижнего края отмеряется размер, равный шагу крайнего ряда. Он, как правило, на 50 мм меньше рядового шага. Полученная отметка означает место установки нижнего края второй доски.
4. Отметки края доски рисуются на крайних стропилах. В этих местах вбиваются (не до конца!) гвозди. По ним натягивается нить, которая не только обозначает край доски, но и позволяет проверить ровность стропильных ног и сделать небольшую корректировку – подкладки в месте крепления доски и контробрешетки.
5. По отметкам неглубоко вбиваются гвозди, что позволит опереть на них доски перед креплением.
6. Деревянные детали крепятся при помощи оцинкованных саморезов по дереву. Каждая доска крепится к стропильной ноге двумя саморезами диаметром 3,0–4,0 мм. Длина крепежа должна быть не менее 2 размеров толщины доски.

Почему саморезы, а не гвозди? Этот вид крепежа обладает резьбой с крупным шагом, они легко входят в такой пористый материал, как древесина, не требуют сверления дополнительных отверстий, плотно и прочно стягивают детали. В заключение стоит отметить, что устройство обрешетки под металлочерепицу – дело далеко не самое сложное. С ним может справиться любой, у кого руки не крюки. Но с другой стороны, процесс достаточно ответственный, ибо от него зависит внешняя привлекательность и долговечность покрытия. Смотрите видео по теме:

Шаг обрешетки под металлочерепицу: расчеты и технология монтажа пошагово

Металлочерепица используется для обустройства как холодных, так и теплых кровельных систем. Эти особенности оказывают значительное влияние на тип обрешетки, количество элементов и техническую сложность. Перед тем как знакомиться с расчетами, надо четко понимать устройство кровли, эти знания помогут не допускать досадных ошибок.  

Обустройство обрешетки под металлочерепицу 

Для примера рассмотрим наиболее сложный вариант обрешетки – под мансардную крышу.  

1. Стропила. Самые важные элементы, несут всю нагрузку как постоянного, так и временного характера. Шаг между ними выбирается в зависимости от используемых теплоизоляционных материалов, линейные размеры корректируются величиной нагрузок.  

2. Гидроизоляция (ветрозащита). Сложный современный материал, пропускающий пар из теплоизоляционного слоя и не допускающий намокания вследствие попадания конденсата. Еще одна функция этого слоя — минимизация тепловых потерь. Дело в том, что минеральная вата легко пропускает воздух, она продувается холодным наружным ветром и вместе с ним теряется тепло. Ветрозащита не допускает таких значительных потерь.

3. Контробрешетка. Назначение – обеспечение эффективной естественной вентиляции подкровельного пространства. Конденсат, падающий на гидрозащитный слой, должен быстро испаряться. Если вентиляция не действует, то все элементы стропильной системы эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это оказывает крайне негативные последствия. Даже самые современные пропитки не может длительное время предупреждать появление процессов гниения дерева, стропильная система теряет свои первоначальные параметры прочности. В некоторых случаях они могут достигать критических значений, крыша прогибается и требует очень сложного и дорогостоящего ремонта. Причем ремонтировать придется не только саму систему, но и мансардные помещения, а стоимость таких работ на порядок превышает смету нового строительства.

4. Обрешетка под металлочерепицу. К ней фиксируются покрытие, технические параметры зависят от геометрических характеристик профиля листов. 

5. Металлочерепица. Финишное покрытие кровли. 

Как дополнительные, но важные, элементы устанавливаются стартовые доски, карнизные планки, лобовые доски, капельники и держатели желобов.  

Стропильная система – «скелет» любой кровельной конструкции. От правильности его изготовления и установки напрямую зависит надежность, качество и долговечность крыши. Читайте на нашем сайте подробную инструкцию по расчету стропил, а также их изготовлению и монтажу своими руками.

Виды обрешетки 

Мы пока не будем останавливаться на конкретных решениях, они зависят от технических параметров металлических листов. Рассмотрим только те виды, которые имеют принципиальные различия в конструкции.

Тип обрешетки	Краткое описание эксплуатационных характеристик
	Самая распространенная, используется на крышах, у которых угол наклона скатов превышает 20°. Изготавливается из брусьев толщиной 3-4 см, шириной до 5 см. Расстояние между ними прописывается в инструкции по монтажу, чаще всего составляет 350 мм, но есть виды покрытий с шагом 300 мм и 400 мм. Этот параметр указывается от центра до центра бруска. Первое расстояние уменьшается на величину выпуска листов над скатом крыши.
	Такую обрешетку необходимо устанавливать на крышах с уклоном в пределах 14–20°. Между досками можно оставлять просвет до 2 см, это поможет немого экономить дорогостоящие материалы. Применяется редко, металлочерепицу настоятельно не рекомендуют использовать на крышах с незначительным уклоном.
	Этот вариант используется на сложных кровлях с многочисленными скатами и переходами, расположенными под различными углами. Некоторые из них больше 20°, а часть меньше. Кроме того, существуют технологические участки (ендовы, мансардные окна, снегозадержатели), на которых необходимо устанавливать сплошной вариант обрешетки.

Важно. Металлочерепица – один из немногих типов кровли, имеющих лишь точечный упор с обрешеткой, что намного уменьшает допустимые максимальные нагрузки. Если к этому прибавить малую толщину листового проката, то становится понятной очень важная роль правильно сделанной обрешетки.  

Надо помнить, что увеличение ширины используемых для обрешетки досок не влияет на несущие параметры кровли, при очень больших нагрузках она в любом случае прогнется. Разница лишь в величине прогиба. В одних случаях он критический, после снятия усилий прежняя форма не возвращается. В других случаях кровля лишь пружинит и не теряет своих первоначальных свойств.

Калькулятор расчета пиломатериалов для обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам   Укажите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОЙ ОБРЕШЕТКИ» ОБЩАЯ ПЛОЩАЛЬ КРОВЛИ, м² Продольный шаг металлочерепицы, мм — 200 мм — 300 мм — 350 мм — 400 мм Общая длина всех карнизных свесов, м Общая длина линии конька, м Общая длина всех ендов, м (если есть) КАКОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ: — доска 25×100 мм — доска 25×150мм — доска 32×100 мм — доска 32×150 мм — брус 50×50 мм

Пошаговая инструкция по установке обрешетки 

Для примера рассмотрим обрешетку под металлическую черепицу на теплой кровле. Если у вас крыша обыкновенная, то некоторые операции можно пропускать, это ускоряет и удешевляет конструкцию.  

Важно. Для мансардной кровли нет мелочей, все технологические действия надо понимать и с максимальной точностью выполнять.  

Незначительных последствий нарушения технологии монтажа в теплых крышах не бывает, все они очень неприятные. В некоторых случаях приходится полностью переделывать систему, ремонтировать отделку внутренних поверхностей мансардных помещений. При этом абсолютное большинство материалов по техническому состоянию к повторному использованию непригодно, что дополнительно увеличивается стоимость работ.

В мансардной кровле каждый узел одинаково важен, всегда об этом помните.  

Шаг 1. Установите карнизную планку.

Как правило, это металлическая пластина того же цвета, что и черепица. Она используется для защиты пиломатериалов от негативного влияния естественных осадков и улучшения внешнего вида покрытия.

Монтаж делается в несколько этапов.

1. В стропильных ногах проделайте специальные углубления. Вначале надо сделать разметку крайних ног, натянуть между ними веревку и по ней вырубить углубления. Размеры углубления должны отвечать размерам доски. В нашем случае 25×150 мм.  
2. Уложите доску в подготовленные ниши и гвоздями или саморезами по дереву прикрепите к каждой стропилине.  
3. Зафиксируйте металлическую карнизную планку. С одной стороны она имеет самоклеящуюся ленту, закрытую бумагой. Эта сторона должна направляться к коньку.  
4. Прикрутите или прибейте элемент к доске, второй конец должен упираться о лобовую доску. 

Можно встретить советы, что его надо заводить в водосточный желоб для стека конденсата. Если есть сомнения в качестве монтажа кровельного пирога, то это оправданное решение. При соблюдении всех строительных норм и правил конденсата должно быть минимальное количество и вода по карнизной доске не льется. Решение принимайте самостоятельно с учетом своего профессионализма, оба метода практически одинаковы.

Шаг 2. Установите гидроизоляционный слой. Материал продается в рулонах, их следует постепенно раскатывать вдоль карнизной планки. 

Не забывайте, что мембрана далее приклеивается к ней специальной лентой, обращайте внимание на величину перекрытия.

Для фиксации пользуйтесь степлером, шаг скоб примерно 20 см, прибивайте ее к стропильным ногам. Не допускайте образования кладок, кромки делайте параллельными карнизу. Если появляются сложности, то для контроля рекомендуется на ногах отбить линии. Времени это занимает немного, а польза заметная. По таким меткам у вас есть возможность контролировать положение каждого последующего слоя. Нахлест слоев не менее 15 см.

Гидроизоляция (ветроизоляция) – важный элемент утепленной крыши, на обыкновенной по нескольким причинам профессионалы ее ставить не рекомендуют.

1. Во-первых, воздух в неотапливаемых чердачных помещениях имеет такую же температуру и влажность, как и снаружи. Это даже теоретически исключает появление конденсата.
2. Во-вторых, если при некачественном утеплении потолочного перекрытия теплый влажный воздух и поступает под кровлю, то в любом случае количество конденсата будет незначительным. Несколько капель воды, упавших на чердак, никаких негативных последствий не создают.  
3. В-третьих, мембрана ухудшает эффективность естественного вентилирования, а это очень нежелательное последствие. Срок службы деревянных элементов конструкции понижается.
4. В-четвертых, стоимость материалов и работ заметно увеличивает общую цену кровли. Зачем тратить деньги лишь для того, чтобы ухудшить эксплуатационные характеристики стропильной системы? 

Но окончательное решение следует принимать с учетом перспективы. Если в дальнейшем планируется обустройство мансарды, то гидроизоляцию надо укладывать.  

При укладке гидроизоляции используйте только качественные материалы, мы уже упоминали, что ошибки и попытки сэкономить дают негативный результат. 

Внимательно соблюдайте рекомендованную производителем технологию укладки гидроизоляционной мембраны, две ее стороны имеют противоположные характеристики. Если их перепутать, то влага из минеральной ваты испаряться не будет, а вода в нее проникает свободно.

Шаг 3. По стропильным ногам закрепите контррейки толщиной не менее 5 см.

Это обязательный размер, только такой просвет обеспечивает необходимую вентиляцию подкровельного пространства. Для облегчения работы длина элементов должна равняться ширине одного слоя гидроизоляции. 

Важно. Контррейки надо фиксировать очень прочно, лучше длинными саморезами.  

Дело в том, что обрешетка в дальнейшем держит всю нагрузку на подрыв кровли. При сильных порывах ветра усилия могут быть значительными и полностью сорвать крышу. Согласно действующим строительным нормам и правилам длина гвоздя должна на 2/3 превышать толщину прибиваемой детали. 

Самые жесткие требования к прочности соединения пиломатериалов у немцев, у них длина гвоздя должна в четыре раза превышать толщину присоединяемой детали. Именно поэтому их качество объектов строительства занимает первые места в мире.  

Шаг 4. Прибейте первую доску обрешетки, она должна быть параллельной карнизу. В нашем случае для обрешетки применяются доски 25×100 мм, увеличенная ширина упрощает процесс монтажа кровельного покрытия.  

В начале ската надо фиксировать три сплошные доски, это вызвано тем, что первая волна будет фиксироваться к средней доске, остальная длина уйдет на свес. В дальнейшем шаг для каждого покрытия свой и прописывается в инструкции от производителя. В нашем случае расстояние между волнами 350 мм, соответственно, таким же должно быть расстояние между центрами досок. Сплошной настил у карниза необходим еще и для фиксации кронштейнов водосточной системы.  

Практический совет. Для облегчения контроля шага и ускорения работы рекомендуется изготовить элементарный шаблон. Делается он из обрезка любой доски длиной не менее 40 см. От торца сделайте метку на расстоянии 35 см и вырубите зазубрину. Теперь с его помощью можно размечать места фиксации досок.

Видео — Шаблон для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Шаг 5. Прибейте специальные доски для монтажа снегозадержателей. Но они нужны лишь в тех случая, когда вы выбрали надежные системы, фиксирующиеся специальными кронштейнами. Для простых и неэффективных снегозадержателей таких досок не требуется – элементы прикручиваются обыкновенными саморезами к волнам металлической черепицы. Настоятельно советуем, не монтировать эти системы, они ничего, кроме вреда, не приносят. Металлочерепица напрасно дырявится, при больших нагрузках саморезы вырываются, кровля деформируется и требует немедленного ремонта.

Профессиональная рекомендация 

На практике иногда бывают ситуации, когда по тем или иными причинам верхние плоскости обрешетки не лежат по одной линии. Для металлочерепицы это недопустимые отклонения, их в обязательном порядке следует устранять, ускорить процесс можно при помощи простейшего измерительного приспособления. Как его изготовить? 

Шаг 1. Из доски вырежьте клин длиной 30–40 см, сделайте его в виде равностороннего треугольника с острым углом у вершины.  

Шаг 2. Найдите кусок рубероида, именно его рекомендуется подкладывать под обрешетку во время выравнивания. Он не только не ухудшает своих первоначальных свойств весь период эксплуатации, но и прерывает возможные пути поступления в древесину влаги. Разрежьте рубероид на прямоугольные кусочки со сторонами примерно 2×4 см.  

Шаг 3. Положите клин на ровную площадку, а с двух сторон по одному куску рубероида. Медленно передвигайте ровную рейку с основания клина к вершине. Необходимо определить место, в котором движение прекратится – не позволят куски рубероида. Отметьте на клине расстояние от вершины к фиксированному положению.  

Шаг 4. Добавьте с каждой стороны еще по куску рубероида и повторите вышеописанные действия, сделайте вторую метку.  

Таким методом поочередно определите общую толщину 5–6 кусочков рубероида, каждый раз делайте метки. Для удобства пользования перенесите их и на обратную сторону клина. Приспособление готово, работать с ним очень просто. Вначале надо определить, какие именно доски обрешетки требуют корректировки. Делается это при помощи длинного уровня, правила или любой ровной рейки. Затем в зазор вставляется клин, метки на нем указывают, на сколько кусочков рубероида надо поднимать конкретную доску.  

В заключение еще раз напоминаем, что от правильности обустройства обрешетки зависит надежность, длительность, эффективность и безопасность эксплуатации всей крыши, внимательно соблюдайте существующие строительные технологии и правила. Не стоит экспериментировать, ошибки очень дорого обходятся. 

Видео — Приспособление для выравнивания деревянной обрешётки

расчет, выбор шага, изготовление и правила монтажа. Порядок устройства обрешетки под металлочерепицу

Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.

Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:

• Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
• Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.

Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции , которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:

Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.

Критерии выбора типа

Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:

• Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
• Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
• Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
• Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.

Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.

Влияние угла наклона скатов

Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
2. Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
3. Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.

Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.

Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.

Видео-инструкция

К выбору металлочерепицы как материала для кровли склоняются люди практичные, которым важно совместить приемлемую стоимость с качеством. А чтобы выложить на крыше уникальную черепицу из металла и остаться довольным результатом, следует по правилам выполнить монтаж обрешётки под кровельное покрытие.

Расчёт обрешётки под металлочерепицу

Труды по монтажу обрешётки не будут напрасными, если перед расчётом пиломатериала усвоить следующие нюансы:

• шаг обрешётки определяется типом металлической черепицы, степенью наклона крыши и шириной выступа листов кровельного материала за пределы крайних брусьев специального основания;

  Металлическая черепица отличается высотой волны, поэтому крепится по-разному

• расстояние между первыми двумя элементами основания под кровельное покрытие должно быть наименьшим;
• размеры обрешётки зависят от конфигурации водостока, например, когда жёлоб прикрепляется к лобовой доске, выступ увеличивают на 3 см;
• ширина выступа кровельного покрытия измеряется от лобовой доски или среза стропильных ног;
• нижнюю планку принято делать толще всех остальных элементов основания, иначе край кровельного покрытия станет прогибаться;

  Первая планка обрешётки испытывает наибольшее давление, поэтому её делают из толстой доски

• для удобства работы вспомогательные материалы и инструменты можно класть на скат крыши уже после монтажа трёх рядов обрешётки;
• доски одного ряда вплотную приставляют друг к другу торцами и соединяют исключительно на стропильных ногах.

Элементы обрешётки под металлочерепицу нельзя соединять внахлёст, как это принято при создании основания для шифера. Не приветствуется также стыковка всех планок на одном стропиле, ведь это вызовет ослабление конструкции.

Расстояние между первыми двумя деталями основания под металлочерепицу узнают, уложив на стропильную ногу уровень длиной полтора метра, а затем измерив промежуток от верхней точки первой волны до нижнего края листа кровельного материала. После этого измерительный инструмент выдвигают на длину листа покрытия, к лобовой доске приставляют угольник и проставляют точку нужного выступа. От края лобовой доски до сделанной отметки чертят вертикальную линию.

Первые два элемента крыши располагают ближе друг к другу, чем все остальные

Все остальные элементы основания под металлочерепицу определяют, сделав точкой отсчёта верхнюю кромку второй доски. От неё отмеряют одинаковые отрезки, повторяющие размеры листов кровельного покрытия.

На каждом третьем стропиле во время монтажа обрешётки рекомендуется делать штрихи. Отметки помогут выравнивать доски, положенные криво.

Чтобы выяснить, сколько материала требуется для сооружения сплошной обрешётки, надо знать площадь кровли и размеры досок (в том числе толщину). Допустим, для строительства приготовлен материал сечением 25×150 мм и длиной 6 м, а площадь кровли составляет 80 м 2 . В таком случае расчёт ведётся следующим образом:

1. Определяется площадь одной доски (0,15*6 = 0,9 м 2).
2. Высчитывается, сколько понадобится досок (80/0,9 = 89 шт.).
3. Находится объём одной доски, выраженный в кубических метрах (0,15*0,025*6 = 0,0225 м 3).
4. Вычисляется кубатура всего необходимого пиломатериала (89*0,0225 = 2,0025 м 3).

При определении количества материала для разреженной обрешётки учитывают шаг между досками. Предположим, что общая площадь двускатной крыши — 80 м 2 , ширина скатов — 8 м, длина скатов — 5 м, а шаг будущей обрешётки — 35 см. Эти размеры подразумевают следующие вычислительные действия:

Ошибки в расчётах зачастую оборачиваются неверным расположением основания под металлическую черепицу. В таких случаях вкручиваемые саморезы могут не попасть в доски обрешётки.

Шаг элементов основания для кровельного покрытия

Для выбора расстояния между элементами основания под металлочерепицу «широких просторов» не существует. Всё-таки описываемый материал весьма специфичен: отличается повторяемостью элементов и разными по степени жёсткости участками.

Шаг обрешётки под металлочерепицу определяется размером волн материала и всегда указывается производителем на упаковке

Шаг обрешётки под металлическую черепицу устанавливается длиной волны материала. Доска или брус прикрепляется там, где позже окажется дно «гребня» кровельного покрытия. Именно в этой зоне в материал погружают крепёжные элементы.

Разные изготовители производят металлочерепицу с разной протяжённостью волны (30, 35 и 40 см). Поэтому шаг обрешётки выбирается с учётом параметров купленного строительного материала.

Принятому правилу монтажа обрешётки под металлочерепицу не подчиняется только зазор между первым и вторым элементом. Этот промежуток обязательно делают узким: он должен быть меньше длины волны материала на 7 см.

Пространство от одной доски обрешётки до другой — это расстояние между серединами элементов.

Расстояние от одного до другого элемента измеряют по их центрам

Ряд обрешётки, располагаемый у свеса, устанавливают с особой тщательностью. От его ровности зависит симметричность установки листов кровельного материала, поэтому в области свеса крыши доски монтируют после выравнивания стропильных ног (относительно стены постройки) с помощью шнура и пилы.

Первую линию элементов обрешётки под металлочерепицу следует монтировать выше на подъём волны. В результате этого хитрого приёма удастся привести к нулю перепады высоты кромок первого листа материала и последующих элементов кровельного покрытия, укладываемых по вертикали. Обычно первый ряд основания под металлическую черепицу поднимают на 28–75 мм.

Чтобы получилась ступенька высотой порядка 7,5 см, по всей длине склона крыши можно прибить дополнительный брусок необходимой толщины. Альтернативный способ сделать выступ — прикрепить одинаковые по размеру планки на каждую отдельную стропильную ногу.

Нижняя доска обрешётки должна иметь большую высоту, чем все остальные

Через нижнюю доску обрешётки в водосточный жёлоб необходимо частично спустить кромку гидроизоляционного материала. Во избежание повреждения плёнки элемент обрешётки, находящийся у свеса кровли, скашивают до угла в 120–140 градусов относительно торцевой части стропила.

Если первые планки основания под металлочерепицу уложены с ошибками, то следует ожидать появления определённых проблем:

• нестыковка фрагментов материала;
• появление морщин на покрытии склонов крыши;
• плохая фиксация листов на основании;
• ненадёжное крепление карнизной и фронтонной планок.

На некоторых зонах элементы обрешётки для металлической черепицы должны быть уложены чрезвычайно часто.

В местах стыков и примыканий кровли делается сплошная обрешётка, поддерживающая специальные кровельные элементы

Такими областями считаются ендовы, где создаётся основание с продольными планками шириной 1 см по каждому склону кровли и всей длине стыка, и участки соприкосновения с трубами, окнами мансарды или иными конструкциями над кровлей. Специально для них обычно обустраивается частая обрешётка шириной от 15 до 20 см, усиливаемая доской или брусом.

Кроме того, несмотря на протяжённость шага, на верхнем участке каждого склона практически всегда прикрепляют по доске. В результате её прочного соединения с коньком листы металла не провисают, что обеспечивает лёгкий монтаж конька металлической черепицы.

Когда обрешётку кладут прямо на утеплитель, её не делают сплошной. Крошечные просветы между планками — тоже не вариант, ведь маленькие зазоры не смогут гарантировать проветривание пространства под кровлей, что обернётся сильным увлажнением материалов.

Толщина планок обрешётки

Чтобы уложить обрешётку под металлочерепицу, потребуется делать выбор между такими материалами, как:

• обрезная доска сечением 2,5х10 см, которая считается незаменимым материалом при обустройстве несложной по конструкции и лёгкой крыши;
• обрезная планка сечением 3,2х10 см, активно используемая для строительства обрешётки крыши с нестандартной конфигурацией или особым покрытием — металлочерепицей с оцинкованным основанием толщиной 0,5 мм;
• брус сечением 5х5 см или 4х6 см, применяемый на кровле, у которой элементы стропильной системы расположены на большом расстоянии друг от друга (более 90 см).

При обустройстве обрешётки нельзя использовать полуобрезную или необрезную доску. Такой материал не позволит создать ровное основание под металлическую черепицу.

В большинстве случаев для создания обрешётки используется обрезная доска сечением 2,5х10 см

Толщина элементов обрешётки должна быть достаточной для того, чтобы выдержать вес человека, занимающегося монтажом кровли или её дальнейшим ремонтом.

Готовясь к монтажу обрешётки, почти всегда сталкиваются с проблемой: толщина приобретённых досок бывает неодинаковой. Например, купив партию деревянных планок толщиной 3 см, нередко обнаруживают, что в ней присутствуют доски толщиной 2,5 или даже 3,5 см.

Отклонение в 5 мм — это норма. Доски могут быть идеально одинаковыми, только если они струганные или калиброванные. Но устройство обрешётки из такого материала обернётся значительными затратами.

Чтобы монтаж обрешётки не заставил понервничать, лучше заблаговременно рассортировать планки на толстые и тонкие элементы. Если проигнорировать этот совет, придётся готовиться к неприятным последствиям — перепадам уровня основания под кровельный материал. Из-за этого уложить на обрешётку металлическую черепицу будет неимоверно трудно.

Пиломатериал для сооружения обрешётки следует рассортировывать по толщине, чтобы избежать проблем при укладке черепицы

Монтаж обрешётки

Собираясь сооружать обрешётку, надо иметь в виду, что для крыши с ендовами элементы основания под кровельный материал выкладывают сверху вниз, принимая во внимание длину хвоста кровли. Иногда, если он чересчур длинный, монтируют добавочную доску, которая поможет крепко зафиксировать планку конька.

Монтаж обрешётки под металлическую черепицу выполняют в следующей последовательности:

1. Первый элемент основания при помощи измерительной рулетки кладут идеально прямо вдоль карниза. В этот момент следят за тем, чтобы доска не вышла за пределы свеса карниза.

   Первый ряд обрешётки тщательно выравнивается относительно карнизного свеса

2. Через 30–40 см (расстояние равно длине волны, уменьшенной на 7 см) располагают следующий элемент обрешётки. Но перед этим обязательно убеждаются в правильности выбора промежутка, для чего две планки кладут на землю на определённом расстоянии друг от друга и накрывают листами черепицы. Если выступ получается слишком длинным, решение относительно зазора нужно корректировать, ведь вода будет переливаться за край жёлоба. Очень короткий выступ — тоже повод для внесения изменений, так как влага станет просачиваться в область между жёлобом и лобовой доской.
3. На крыше закрепляют торцевые и коньковые доски. Ветровую планку размещают над уровнем обрешётки, то есть на высоте 3,5–5,5 см, потому что этот параметр соответствует подъёму листа кровельного материала. Для облегчения задачи по фиксации конька на нужном участке прикрепляют добавочные деревянные элементы сечением 2,5х10 см.

   Для упрощения крепления конька на верхнем стыке кровли ряды обрешётки монтируют чаще

4. Остальные элементы обрешётки выкладывают так, чтобы между ними создавался промежуток, равный длине волны (обычно 35 или 40 см).

   Ряды основной обрешётки монтируют с шагом, который рекомендуется производителем кровельного материала

5. В месте прохождения через кровлю трубы от печного оборудования, около окна чердачного помещения и возле стены (когда сооружается многоуровневая крыша) фиксируют дополнительные планки.
6. Там, где это необходимо, прикрепляют кронштейны, которые понадобятся для прикручивания желобов. Каждый последующий крепёжный элемент располагают дальше предыдущего на 50–60 см. Кронштейны непременно устанавливают по краям кровли, причём их крепят таким образом, чтобы жёлоб был наклонен хотя бы на 3 градуса. Угол измеряют строительным уровнем и шнуром.

   При установке кронштейнов водосточной системы необходимо обеспечить уклон желобов в сторону водосборной воронки

7. По свесу кровли приделывают карнизную планку. При этом действуют по-особенному — нижним краем доски перекрывают кромку жёлоба. Так удастся позаботиться о стоке влаги с планки прямо в водосборник. К стропильным ногам прибивают нижнюю доску основания под металлочерепицу.

В случае использования металлической черепицы элементы обрешётки полагается закреплять на стропильной системе гвоздями, длина которых в несколько раз больше толщины прибиваемой доски. Длина крепёжных элементов стандартный, то есть 3–3,5 см, ведь более толстые гвозди могут расколоть деревянные планки.

Для крепления обрешётки под металлочерепицу годятся гвозди длиной 35 мм

К каждой стропильной ноге доска обрешётки фиксируется двумя гвоздями, прибиваемыми точно в центр стропила и обязательно по краям планки.

Крепление деревянных элементов одним гвоздём — это повод для деформации и обрешётки, и листов кровельного покрытия. Это связано с тем, что сырость, поступающая извне, независимо от степени влажности доски будет постепенно портить древесину.

Видео: простой шаблон для шага обрешётки под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Приступая к монтажу металлочерепицы, надо ознакомиться с некоторыми правилами:

Монтаж металлической черепицы начинается так, как этого требует конфигурация крыши. Двускатную кровлю закрывают материалом с торцов, а шатровую застилают, начиная с конька.

Чтобы прикрепить металлическую черепицу к деревянному основанию, поступают следующим образом:

Соединение листов металлочерепицы

Листы металлочерепицы должны быть состыкованы по волнам (горизонтальная стыковка) и по рядам (вертикальная стыковка):

Видео: монтаж кровли из металлочерепицы

От правильности подхода к монтажу обрешётки зависит то, как будет служить кровельное покрытие. Безошибочное сооружение основания под металлическую черепицу — это залог спокойной и уютной атмосферы в доме.

Обрешетка под металлочерепицу монтируется с целью придания прочности всей конструкции кровли, а также обеспечения естественной вентиляции под кровельным покрытием. Она является несущим каркасом на который укладываются листы металлочерепицы. Правильно выполненный расчет расстояния между досками и их сечение непосредственно влияют не только на процесс монтажа, но и последующую эксплуатацию всей кровли. Обрешетка для металлочерепицы должна обеспечивать надежное удержание металлических листов во время сильных порывов ветра.

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен строго соответствовать расстоянию между волнами в зависимости от типа этой продукции.

Саморезы, которыми листы металлочерепицы крепятся к элементам обрешетки, по технологии должны фиксировать металл в наиболее жестком месте волны. Этим местом является его, так называемое дно, которое расположено практически у основания следующей волны.

При монтаже важно, чтобы нижняя часть волны совпадала с расположением горизонтального бруска обрешетки. Именно поэтому точное вычисление расстояния между досками каркаса влияет на качество обустройства кровельного покрытия. Например, при монтаже наиболее популярного типа металлочерепицы Монтеррей, правильно придерживаться шага между центрами обрешетки, размер которого составляет 350 мм . Исключением является укладка второго от нижней части ската бруска, где расстояние должно составлять 300 мм. При монтаже не менее популярного вида металлочерепицы Каскад основной шаг будет составлять 300 мм, но расстояние между первым и вторым рядом обрешетки составит 250мм. А размеры отступа между вторым и третьим рядом обрешетки для кровельной конструкции Каскад – 350 мм. Это обусловлено особенностью фактуры металлочерепицы и размерами волны (высота волны металлочерепицы Каскад составляет 45 мм, а Монтеррей – 39мм).

Необходимый набор инструментов

Перед тем как сделать обрешетку под металлочерепицу, мастера должны позаботиться о наличии необходимого для этого типа работ арсенала инструментов. К ним можно отнести нижеперечисленные:

• Строительный степлер.
• Ножовка по дереву, циркулярная пила или бензопила.
• Молоток или аккумуляторный шуруповерт (при использовании в качестве основ для обрешетки досок, в том случае если их толщина это позволяет, то можно соединения фиксировать саморезами).
• Уровень.
• Строительный маркер и рулетка.

Расстояние между горизонтально укладываемыми досками можно измерять при помощи мерного бруска, длина которого соответствует расстоянию между ближайшими сторонами горизонтально располагаемых брусьев.

Необходимые строительные материалы и «расходники»

Монтаж обрешетки под металлочерепицу должен осуществляться на заранее размещенный слой гидроизоляции и, при необходимости, на конструкцию контробрешетки. Для работ по монтажу несущего каркаса потребуются нижеперечисленные строительные материалы:

• Доска сечением 25 (32) мм на 100 мм, или бруски, размеры сторон которых составляют 50 на 50 мм;
• Гвозди, длина которых зависит от толщины используемых досок или брусков. Лучше использовать оцинкованные или медные гвозди, срок службы которых значительно больше.

При монтаже такого вида металлочерепицы, как Каскад, размер последней карнизной доски в толщину должен быть в среднем на 15 мм больше остальных. Также необходимо отметить важность использования высушенной древесины. Доска, которая недостаточно просушена, может через некоторое время после сборки конструкции деформироваться. Это может привести к повреждению листов металлочерепицы. Помимо этого, доска должна быть обработана средствами, предотвращающими возникновение грибков, плесени, а также защищающими древесину от гниения. Эту процедуру можно выполнить своими руками, имея в распоряжении антисептик и обычную кисточку.

Пошаговая инструкция

После того как необходимые инструменты и материалы подготовлены, подробная схема монтажа несущего каркаса составлена, а рабочая поверхность очищена от постороннего мусора, следует переходить к установке первой доски.

1. Установка первой доски обрешетки. Крепить бруски или доски обрешетки кровли необходимо начинать с нижней стороны ската. Для этого необходимо разместить в горизонтальном порядке доску каркаса и прикрепить ее к вертикальной контробрешетке или стропилам крыши при помощи гвоздей и молотка. Каждое место соединения элементов обрешетки с поверхностью крыши или контробрешеткой необходимо укреплять как минимум двумя гвоздями. Расстояние между брусьями обрешетки следует выдерживать в соответствии с техническими характеристиками выбранного вида металлочерепицы.
2. Монтаж второго ряда обрешетки. Необходимо помнить, что расстояние между первым и вторым рядом будет отличаться от последующих , на это следует обратить особое внимание, осуществляя расчет.
3. Установка последующих рядов. Далее обрешетка под металлочерепицу монтируется со стандартным расстоянием в зависимости от типа металлочерепицы. Используется мерный брусок, толщина которого соответствует размерам досок обрешетки, для того чтобы быстро и комфортно фиксировать последующие ряды.
4. На внутренних углах кровли, где планируется своими руками оборудовать ендову, доски основания обрезаются под углом для обеспечения плотного стыка. Также ендову кровли, дымоход или мансардные окна можно оборудовать по периметру сплошной доской.

1. Последний ряд обрешетки в области верхнего конька правильно сделать большей ширины. Для этого может использоваться либо более широкая доска, либо при креплении стандартных брусков соединить их вместе, а при необходимости добавить еще несколько рядов для формирования однородной поверхности. Сплошная обрешетка делается для предотвращения прогиба края листа металлочерепицы.

1. На последнем этапе осуществляется обрезка краев каркаса, уравнивая тем самым их длину до миллиметра.

Особенности монтажа и дальнейшей эксплуатации кровли

Поскольку устройство обрешетки под металлочерепицу предусматривает высотные работы, то при их выполнении своими руками необходимо позаботиться об индивидуальной безопасности. Следует правильно пользоваться индивидуальной страховкой, подошва используемой обуви не должна скользить.
Учитывая тот факт, что используемая древесина после монтажа в большинстве случаев еще содержит определенное количество влаги, по истечении первого года эксплуатации крыши необходимо подтянуть каждый саморез своими руками. Из-за усыхания древесины ее размеры незначительно уменьшаются, соединение кровли ослабевает и существует риск попадания воды на поверхность обрешетки по резьбе кровельного самореза, которыми фиксируются листы металлочерепицы к обрешетке. Расчет необходимого количества составляющих и монтаж обрешетки своими руками является ответственным этапом при оборудовании крыши кровельным покрытием. Любая инструкция по укладке различного вида металлочерепицы, акцентирует внимание именно на качественном и правильном монтаже основания. При этом расчет количества материала для покрытия крыши, размеры элементов обрешетки и всех расстояний должен быть максимально точным, а требования к последовательности работ неукоснительно соблюдены. Например, при монтаже металлочерепицы типа «Каскад» в основном используются бруски с сечением 32 мм на 100 мм. При таких характеристиках элементов основания в среднем для обустройства 1 квадратного метра обрешетки потребуется 3 погонных метра досок . Своими руками такой объем работы выполнить вполне реально, однако, следует учитывать сложность геометрии крыши, размеры скатов и общую площадь. Смотрите видео

Металлочерепица — один из наиболее распространенных кровельных материалов. Изготавливается в основном из тонкой стали (хотя имеются виды металлочерепицы из меди или алюминия), штампованной таким образом, что готовое изделие приобретает вид классической черепицы из керамики, использование которой проверено многовековым опытом.

Поверхность каждого листа покрывается специальным защитным слоем полимерно-металлического покрытия, надежно защищающего материал от коррозии — заявленный срок службы 15-60 лет. выглядит очень солидно и нарядно. Вес материала примерно в два раза ниже, чем у шифера, что позволяет использовать облегченную и снизить нагрузку на несущие элементы постройки.

При грамотно выполненной установке проблем не возникает, хотя имеются и недостатки: относительно высокая стоимость, возможность коррозии, опасность образования конденсата и хорошая звукопроводимость — во время дождя кровля довольно сильно шумит. При установке эти моменты надо учитывать и, по возможности, стараться смягчить негативное воздействие. В этой статье вы узнаете, как сделать обрешетку под металлочерепицу и как правильно рассчитать шаг обрешетки.

Крепление покрытия с помощью саморезов

Как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу? Об этом поговорим далее.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу своими руками

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится с нижнего края крыши в определенной последовательности. Предлагаем вашему вниманию — устройство обрешетки под металлочерепицу (пошаговая инструкция).

• , крепление ее к стропилам при помощи реек одинаковой толщины. Они обычно нарезаются из той же доски, которая идет на обрешетку.
• На рейки крепится крайний ряд обрешетки, несущий водостоки и карнизные планки.
• Устанавливается следующий ряд обрешетки, шаг волны измеряется от края первого ряда до середины второго.
• Последующие ряды устанавливаются с расчетом шага волны от средней линии доски .
• Установка рядов обрешетки чередуется с монтажом гидроизоляционной пленки. Необходимо следить за герметичностью изоляции, проклеивать стыки полотна скотчем.
• Места примыкания стен, усиливаются дополнительным рядом планок. К ним крепятся (конек, уголки и т.д.).
• Постоянно контролировать состояние рядов, не допускать прогибов, волн и других искривлений . При необходимости подкладывать под доски рейки, клинья, выравнивающие ряд.

Кровельный пирог металлочерепицы

Важно! Производить все доступные операции по контролю за сохранением плоскости подложки необходимо постоянно, это поможет устранить прогибы и увеличит срок службы кровли.

Гидроизоляция и пароизоляция металлочерепицы

Металлическая кровля наиболее опасна возможностью образования конденсата. В этом отношении никакие меры не будут лишними, так как намокание стропильной системы, и самой кровли в короткий срок выведет из строя крышу. Придется полностью менять все элементы, что означает большие расходы и трудозатраты. Поэтому важно грамотно произвести гидро- и пароизоляцию кровли.

Основным условием будет обеспечение между гидроизолирующей пленкой и собственно кровлей. Это даст возможность испарения влаги, выхода пара через мембрану, будет способствовать сохранности .

Движение воздуха обеспечивает обрешетка для металлочерепицы, которая создает достаточный зазор между слоями и гарантирующей отсутствие точек соприкосновения.

ОСТОРОЖНО!

Гидроизоляция металлочерепицы целесообразна даже в том случае, когда чердак нежилой, так как из внутреннего пространства дома постоянно выдавливается водяной пар, который понемногу будет воздействовать на материал кровли. Наличие отсечки позволит отводить его без контакта с металлом, исключая коррозию.

Полезное видео

Предлагаем вам посмотреть тематическое видео по самостоятельной установке обрешетки:

Заключение

В заключение следует отметить важность грамотной и аккуратной установки обрешетки под металлочерепицу как элемента, отвечающего за сохранность и эффективную работу кровли в целом. От качества обрешетки зависит срок службы кровли, в какой-то степени — нагрузка на стены и общее состояние постройки. Ответственное отношение к монтажу обрешетки позволит избежать нежелательных затрат труда и средств и гарантирует максимально эффективную работу кровли.

Несущая способность конструкции крыши имеет огромное значение для её долговечности. Поэтому ко всем элементам предъявляются высокие требования, регулируемые СНиП. Это касается и обрешётки, которая служит основанием для кровельного покрытия. Её цель — удерживать укрывной материал, равномерно распределять и передавать создаваемую им нагрузку на стены и фундамент. В этой статье подробно рассмотрим устройство обрешётки под металлочерепицу, крепление которой строго регламентировано нормативами.

Обрешётка под металлочерепицу: выбор материала

Обрешётка — это сплошной настил (когда зазоры между рядами реек не более 1–2 см) или решётчатая конструкция, уложенная поверх стропил. Сплошное основание используют при укладке плоского шифера, рулонных материалов, а также металлочерепицы в местах пересечений скатов, на коньке, ендовах, рёбрах и разжелобках. В остальных случаях делают разреженную обрешётку.

При монтаже кровли из металлочерепицы делают разреженную обрешётку, кроме мест примыканий скатов, прохождения ендов и линий карнизов и коньков

Обустраивают обрешётку в 1 или 2 слоя. Первый монтируют горизонтально, параллельно коньку. Второй слой — для сплошного настила — делают по направлению от конькового хребта к спуску или диагонально. Для покрытия кровли металлочерепицей первого слоя вполне достаточно. Обрешётка бывает деревянной (из брусьев или доски) или металлической.

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Металлическая обрешётка

Металлическую обрешётку изготавливают из специального стального профиля, что даёт неоспоримые преимущества перед традиционными решениями из дерева:

• свободный доступ ко всем элементам конструкции;
• снижение ветровой нагрузки за счёт уменьшения общей площади обрешётки.

Но основной плюс металлопрофиля не в этом. При устройстве обрешётки из перфорированных стальных труб многократно улучшается естественная вентиляция подкровельного пространства и отвод конденсата, образование которого из-за дневных и ночных температурных перепадов в межсезонье неизбежно. Оттого-то деревянную обрешётку под укладку металлочерепицы и ограждают тщательно от сырости. Между тем даже самые лучшие гидро- и пароизоляторы с годами приходят в негодность и требуют замены. И если этого не сделать своевременно, то обрешётка из дерева загниёт со всеми вытекающими последствиями. Увы, печальными и затратными.

С металлопрофильной обрешёткой такого произойти не может. К тому же она идеально ровная, что немаловажно для прочного крепления укрывного материала. Сам металлопрофиль удобно перевозить и складировать, а также просто и легко монтировать.

Металлическая обрешётка под металлочерепицу имеет массу преимуществ, главное из которых — обеспечение хорошей естественной вентиляции подкровельного пространства

Отсюда вывод:

• металлическая конструкция под металлочерепицу не боится влаги, к тому же сохраняет свои качества в самых неблагоприятных погодных условиях;
• внутренние помещения обходятся без дополнительного проветривания;
• крыша служит дольше и в течение продолжительного времени не нуждается в ремонте.

Деревянная обрешётка

Обрешётка из дерева под металлочерепицу используется намного чаще, чем металлическая. Хотя преимуществ по сравнению с металлопрофильной в принципе-то и нет — ни в цене, ни в требованиях к обустройству. Скорее сказывается ментальность, дань традициям и доверие к дереву. Прежде чем говорить о деревянной обрешётке, рассмотрим структуру металлочерепичной крыши. Она состоит из:

• стропильной системы и карнизной планки;
• пароизоляционного слоя;
• начальной обрешётки;
• теплоизоляционного материала;
• основной обрешётки и контробрешётки;
• гидроизоляции;
• металлочерепицы.

Структура металлочерепичной крыши состоит из точно таких же слоёв, что и кровли из других покрытий

Как и в конструкции под укладку любого другого кровельного покрытия, здесь также нужно обеспечить зазор между металлочерепицей и гидроизоляцией для вентиляции подкровельного пространства. Точно в таком же порядке располагают изоляционные материалы. Для обустройства холодной крыши тоже не прокладывают теплоизолятор.

При устройстве кровельного пирога неутеплённой крыши можно обойтись без прокладки теплоизоляционного материала, однако гидроизоляционный слой и вентиляционная воздушная прослойка являются необходимыми

Единственное отличие — шаг обрешётки делают под конкретную черепицу. То есть структура обрешётки зависит от вида кровельного настила и набивается под приобретённое покрытие.

Шаг обрешётки не зависит от материала конструкции. Он должен совпадать с размером волны выбранной металлочерепицы.

Такая индивидуальность шага объясняется просто: разные производители и модели — различные размеры.

Шаг обрешётки должен совпадать с размером поперечной волны металлочерепицы

Необходимо упомянуть ещё об одном нюансе — первую доску обрешётки монтируют выше остальных на размер поперечной волны металлочерепицы. Обычно это 10–15 мм.

Первый (карнизный) ряд обрешётки делают толще остальных на высоту поперечной волны

Иногда проскальзывает информация, что под металлочерепичное покрытие можно делать полностью сплошную обрешётку. Действительно, иной раз делают. Однако если кто думает на этом сэкономить и заменить древесину на более дешёвые материалы, то ничего не получится. Ни о какой фанере, ДСП или ДВП в качестве сплошного настила речь не идёт. Сплошная обрешётка под металлочерепицу означает лишь маленький шаг между досками (до 2 см). Так что в любом случае используется натуральное дерево, породу которого застройщики выбирают по желанию.

Чаще это ель, пихта, сосна, лиственница. По соотношению «цена — качество» предпочтительнее использовать сосну. Это может быть брус или обрезная доска хорошей просушки и с высокими характеристиками. Экономить на пиломатериалах не стоит, чтобы не нажить себе ненужных проблем в будущем.

Таблица: сравнение пород древесины по коэффициенту усушки и механической прочности

Развеем ещё один стереотип — якобы у металлочерепицы самая плохая звукоизоляция. Некоторые из-за этого отказываются от такого чудесного укрывного материала. И совершенно напрасно. Во-первых, ни одна кровля не даёт стопроцентного результата по бесшумности. А во-вторых, проведённые производителями металлочерепицы исследования показали, что причина не в самом покрытии, а в неправильно собранной обрешётке, ошибках при её набивке и монтаже укрывного материала. А также в малом угле наклона скатов, экономии на материалах и саморезах, о которых мы поговорим чуть позже.

Видео: разбор ошибок при монтаже металлочерепицы

Даже порода древесины для конструктивных элементов кровли особой роли не играет. Если конструкция собрана правильно и все этапы монтажа сделаны без нарушений, то металлочерепичная кровля простоит очень долго, радуя своей красотой и хорошими эксплуатационными показателями.

На долговечность крыши из металлочерепицы порода древесины для обрешётки и стропильной системы не влияет, главное — сделать монтаж без нарушений

Схема обрешётки

Прежде чем монтировать обрешётку, нужно определиться с её типом — сплошная набивка или разреженная.

Сплошная обрешётка под металлочерепицу делается только в самых ответственных местах: на коньке, ендовах и примыканиях

При монтаже сплошной обрешётки пиломатериалы укладывают почти вплотную, оставляя вентиляционный зазор до 2 см. Решетчатый настил немного сложнее, но используется чаще, поскольку его устройство снижает расход дерева и облегчает конструкцию кровли. Что же касается шага обрешётки, то, как уже написано выше, он должен равняться длине волны. Многие производители указывают необходимый шаг в инструкции к металлочерепице.

Какой бы вид настила ни выбрали, перед монтажом необходимо обработать пиломатериалы антисептиком и просушить.

Нередко доски продают уже в обработанном виде. Но если нет, тогда придётся делать пропитку самому. Это резко увеличит срок службы древесины.

1. Монтаж обрешётки начинают с укладки гидроизолятора на стропила. Делают небольшое провисание и фиксируют контробрешёткой.

   Плёнку гидроизоляции лучше не натягивать, чтобы оставить ей небольшую свободу при естественных деформациях каркаса кровли

2. Обрешётку закрепляют гвоздями длиной в 2 раза больше толщины доски. Забивать их стараются как можно ближе к оси контррейки.

   Крепление обрешётки к каждой контррейке выполняется двумя гвоздями, которые вбиваются в края доски по центру нижнего бруска

3. В местах примыканий, по периметру мансардных и слуховых окон, возле труб монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см и собственную стропильную систему, к которой крепят доски (брусья).

   В местах кровельных узлов монтируют сплошную обрешётку шириной 15–20 см

4. На стыке скатов в зоне прохождения ендовы десятисантиметровый сплошной настил обрешётки укладывают вдоль всего ската с вентзазорами 2 см.

   Сплошную обрешётку под ендову шириной 10 см делают вдоль всего ската

Особое внимание стоит уделить первому ряду обрешётки (карнизный ряд) поскольку именно по нему впоследствии выравнивают все листы металлочерепицы. Толщина доски этого ряда, как уже отмечалось выше, должна быть больше всех прочих реек как минимум на 10 мм, что сгладит перепад опорных точек металлочерепичных листов.

Правильное устройство карнизных узлов имеет огромное значения для ровной укладки листов металлочерепицы и организации нормального водостока

К тому же размер шага между первым (карнизным) и вторым рядом всегда меньше на 50–70 мм по сравнению с прочими. Отмеряют его от кромки лобовой доски до центра следующей. Этот показатель зависит от угла наклона крыши, выступов за пределы стены и диаметра водосточных труб и желобов. Шаг между рядами обрешётки рассчитывают максимально точно или же делают его по рекомендации производителя металлочерепицы.

Нельзя в целях экономии увеличивать шаг обрешётки по своему усмотрению. К примеру, делать через волну металлочерепицы. Это приведёт к деформации кровельного покрытия от снеговой нагрузки или иных механических воздействий.

Видео: монтаж обрешётки под металлочерепицу

Набитая не по правилам обрешётка под металлочерепицу повлечёт за собой многие дефекты кровли:

• вода будет переливаться через жёлоб, если выступ больше положенного, или, наоборот, проходить между жёлобом и лобовой планкой, когда выступ меньше;
• нарушится стыковка листов вплоть до невозможности соединить соседние элементы;
• ослабится крепление металлочерепичных листов или фрагментов к обрешётке;
• трудно будет установить и закрепить торцевые и фронтонные планки;
• циркуляция воздуха в подкровельном пространстве будет неполной, если не выдержаны размеры зазоров, что станет причиной намокания утеплителя, появления плесени и грибка.

Расчёт количества материала

Количество материала, необходимое для устройства обрешётки, зависит от габаритов кровли, расположения дымоходов и других инженерно-коммуникационных выходов на кровлю, а также от типа водосточной системы. Обычно обрешётку делают из досок длиной 6 м, а их количество рассчитывают его по шагу и размерам скатов. По известному количеству досок определяют их объём.

Таблица: количество досок в 1 м³ (штук)

При расчёте необходимо учитывать указания производителей по обустройству кровли из того или иного вида металлочерепицы, которые сводятся к следующему:

Как сэкономить на пиломатериалах

1. Использовать скидки, которые предлагают продавцы пиломатериалов и работники пилорамы. Отличные скидки бывают в зимнее время, поскольку хранить нереализованные в сезон стройматериалы им не с руки.
2. В качестве владельца дачного или загородного участка приобрести в местных органах самоуправления квоту на вырубку и после согласования в лесничестве привезти лес на пилораму. Древесина обойдётся по очень низкой цене.
3. Закупать обрезную доску рабочего сечения. Опытные строители уже давно используют этот приём с пользой для кошелька. В чём его суть: такая доска выпускается в номенклатуре подобно пиломатериалам, производимым по Госстандарту 8486–86, но с меньшим на 5 мм размером поперечного сечения. Её качество соизмеримо с доской первого сорта, но из-за меньшего сечения в одном кубе число досок будет существенно большим. То есть 1 м³ доски рабочего сечения обойдётся где-то на 15% дешевле, чем при покупке материала, изготовленного по ГОСТ.

Толщина обрешётки

В зависимости от типа и размеров кровли, для устройства обрешётки применяют следующие материалы:

• для набивки обрешётки на несложных конструкциях крыши, которые будут укрыты металлочерепицей с небольшой волной и толщиной листов до 0,45 мм, используют обрезные доски 25х100 мм;
• для устройства обрешётки сложной кровли или при использовании металлочерепичных листов толщиной 0,5 мм с высокой волной приобретают материал сечением 32х100 мм;
• при большом стропильном шаге используют брус 50х50 мм или 40х60 мм.

Прежде чем начинать кровельные работы, нужно осмотреть весь пиломатериал. Особенно если он закупался партией, где отклонение порядка 5 мм между толщиной досок — привычное явление. Калиброванные и струганые доски имеют более точные размеры, но использовать их для набивки обрешётки под металлочерепицу дорого.

В закупленной партии досок могут оказаться экземпляры с разной толщиной

Поэтому первое, что надобно сделать — рассортировать пиломатериалы по размерам, чтобы избежать ненужных проблем во время работы. При сортировке удаляют подгнившие доски, имеющие трещины или неровности, а также сырые, которые досушивают до стандартной влажности 19–20%. Если не сделать рассортировку, то разница в толщине досок повлечёт перепады по уровню, что сделает монтаж укрывного материала затруднительным и некачественным.

Видео: осмотр и сортировка досок

Самые распространённые пиломатериалы для обрешётки под металлочерепицу

1. Обрезная доска толщиной 24–25 мм (24х100 и 25х100) — универсальная, но не слишком прочная, применяется для простых лёгких по конструкции кровель при интервале между стропилами не больше 600 мм.

   Обрезная доска толщиной 25 мм используется для простых и лёгких кровель

2. Доска 32х100 — более крепкая по структуре, хорошо подходит для разреженных стропил с шагом 600–800 мм.
3. Шпунтованная доска толщиной 25 и 32 мм для устройства сплошной обрешётки — красивая, хорошо обработанная, прочная, но дорогая, поэтому используют её под металлочерепицу очень редко.

   Шпунтованную доску используют в основном при обустройстве внутренних помещений, а для обрешётки применяют очень редко из-за высокой стоимости

4. Брус толщиной 50 мм (50х50) задействуют при шаге стропил от 800 мм и больше для защиты кровли от прогиба или при большой нагрузке на скаты — в сложных кровлях с множественными конструктивными и декоративными элементами.

Полуобрезную и необрезную доску для набивки обрешётки использовать нежелательно.

Видео: как правильно подготовить крышу под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов на обрешётку под металлочерепицу

Чтобы не допустить лишних расходов, расчёт требуемых пиломатериалов делают заранее. Для этого с помощью рулетки проводят замеры длины и высоты скатов, общей длины всех карнизных свесов, суммарной длины ендов (если есть) и коньковых линий.

Расчёт сплошной обрешётки

Исходные данные для примера — площадь кровли 50 м², используемые доски 25х100 мм длиной 6 м.

1. Определяем площадь 1 доски — 0,1 (ширина доски, м) х 6 (длина доски, м) = 0,6 м².
2. Высчитываем количество досок — 50 (общая площадь, м²) : 0,6 = 83,33 ≈ 84 шт.
3. Рассчитываем требуемый объём — 0,1 х 0,025 х 6 х 84 = 1,26 м³.
4. Добавляем запас в 10% на обрезки, торцовку и случайные ошибки. В итоге получаем 1,26 х 1,1 = 1,386 м³ ≈ 1,4 м³.

Расчёт разреженной обрешётки

Исходные данные те же самые, шаг обрешётки 350 мм, длина карнизных свесов 30 м, длина линии конька 8 м, ендов нет, простая двускатная крыша.

1. Считаем количество досок на обрешётку основной площади кровли — 50 (общая площадь, м²): 0,35 (шаг, м) = 142,8 пог. м: 6 (длина доски, м) = 23,8 шт.≈ 24 шт.
2. Определяем требуемый объём 24 х 0,025 (толщина доски, м) = 0,6 м³.
3. Высчитываем количество кубов на обустройство конька и карнизов — 30 + 8 = 38 пог. м: 6 = 6,3 шт. х 0,025 (толщина доски) = 0,16 м³.
4. Рассчитываем общее количество кубов пиломатериалов — 0,6 + 0,16 = 0,77 м³ .
5. Прибавляем запас в 10% — 0,77 х 1,1 ≈ 0,85 м³.

Более точный расчёт обрешётки можно сделать с помощью онлайн-калькулятора на строительных интернет-ресурсах или на сайте производителя выбранной металлочерепицы.

Как делать обрешётку и укладывать металлочерепицу

После того как закуплены, рассортированы, обработаны пиломатериалы и определён шаг согласно выбранной металлочерепице, приступают к набивке обрешётки.

Основание покрывают слоем гидроизоляционного материала

Набивают обрезные доски выбранного сечения поперечно параллельно коньковому прогону. Карнизную (нижнюю) доску используют на 10–15 мм толще, чем остальные. При этом строго выдерживают расстояние между горизонтальными досками (шаг обрешётки) согласно волне профиля.

При стыковке двух досок на бруске контробрешётки каждую из них прибивают отдельно

Возле конька закрепляют к стропилам две дополнительные доски с расстоянием между ними 5 см. Они послужат опорой для конька. Сверху укладывают коньковую планку.

Металлочерепицу крепят к обрешётке через волну

От аккуратности укладки первых двух рядов зависит отвод воды с крыши, а значит её сухость и долголетие.

Проверить правильность укладки можно народным способом — на земле монтируют пробную конструкцию, выдерживая такой же угол наклона, прикладывают к ней лист металлочерепицы и поливают водой. Слишком быстрый поток воды переполнит водосточные желоба, вода будет переливаться через край и подтоплять фундамент. Медленный поток приведёт к застаиванию, порче досок и сырости подкровельного пространства. Поэтому выбирают оптимальный вариант, увеличивая или уменьшая высоту этих рядов и подбирая приемлемое расстояние между ними.

Проверка правильности набивки обрешётки поможет избежать перелива воды через водосток и предотвратит намокание фундамента и наружных стен

Для работы понадобятся следующие инструменты:

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Ножницы по металлу и ножовка.
4. Шуруповёрт.
5. Рулетка и строительный уголок.

Нужно подумать и про крепёжные элементы — оцинкованные гвозди Ø 3–3,5 мм и саморезы, укомплектованные шайбами под тон кровельного покрытия и эластичными уплотнителями. Самыми лучшими марками саморезов считаются Ferrometal и SFS, способные выдержать экстремальные нагрузки. Желательно использовать фирменные саморезы. Конечно, они почти вдвое дороже, но зато будет выдержана герметичность крепления.

Чтобы отличить подлинные крепежи от поддельных, нужно пассатижами сдавить шайбу. На фирменных саморезах прокладка и цветная поверхность сохранятся в целостности. А вот на некачественных изделиях повредится уплотнитель и отслоится краска. Кроме того, на поддельных деталях резиновую прокладку легко отделить от шайбы. Использование таких крепёжных элементов приведёт к протечкам в местах крепления.

Протечки могут возникнуть также из-за нарушения вертикального положения самореза при его вкручивании и слишком близкого крепления к волне, в результате чего не исключено повреждение покрытия.

Правильное крепление фирменными крепёжными элементами защищает кровельное покрытие от протечек и сохраняет гарантию от производителя укрывного материала

Для крепления металлочерепичного покрытия к обрешётке используют следующие саморезы:

• металл-дерево (саморезы по дереву) 4,8х28 мм или 4,8х35 мм (при больших ветровых нагрузках) — для крепления листов к деревянной обрешётке и для сшивания листов металлочерепицы между собой;
• металл-металл (крепление по металлу) 4,8х19 мм, 5,5х25 мм, 5,5х35 и 5,5х50 мм — для фиксации металлочерепичных листов к металлической основе;
• металл-дерево 4,8х60 мм, 4,8х70 мм и 4,8х80 мм — для укладки черепицы Weckman по деревянной обрешётке и монтажа кровельных доборов — снегозадержателей, ендов, аэраторов, коньковых планок и т. д.

Ведущие производители металлочерепицы укомплектовывают свою продукцию исключительно фирменными крепёжными изделиями и отказывают в гарантии, если при монтаже были использованы подделки.

К тому же любая страховая компания откажет в страховке объекта, где качество крепёжных элементов вызывает сомнение.

Видео: монтаж обрешётки и металлочерепицы

От правильного устройства обрешётки под металлочерепицу, а также от использования добротных материалов зависит срок годности кровли, её функциональные и эксплуатационные свойства. А это спокойствие, уют и комфорт во всём доме. Надеемся, что информация, изложенная в этой статье, поможет сделать крышу дома надёжной и долговечной. Удачи вам.

Рекомендуем также

Применение строительного раствора для облицовочного камня | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда следует носить перчатки и защитные очки. Можно использовать раствор для облицовочного камня QUIKRETE, модифицированный полимером раствор для облицовочного камня QUIKRETE или раствор для облицовки натурального камня QUIKRETE.

Шаг 1
Определите необходимое количество камня.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы найти общую площадь в квадратных футах фанеры, которая вам понадобится, умножьте длину площади на высоту. Затем вычтите квадратные метры всех оконных и дверных проемов и угловых элементов. Всегда лучше увеличивать оценку на 5–10 процентов, чтобы учесть стрижку и обрезку.

Шаг 2
Прикрепите два слоя водостойкой строительной бумаги класса D с помощью гальванизированных гвоздей или скоб в виде черепицы поверх обшивки стены, простирающейся на 16 дюймов по всем углам.

СОВЕТ: вертикальные швы должны перекрываться на 6 дюймов, а горизонтальные — на 4 дюйма.

Шаг 3
Установите гальванизированную металлическую решетку с саморезом или сетку из плетеной проволоки толщиной 1 дюйм по всей поверхности, также простираясь на 16 дюймов по всем углам. Обрешетка или штукатурная сетка должны нахлестываться на 1 дюйм по горизонтальным швам и на 2 дюйма по вертикальным швам.

ПРИМЕЧАНИЕ: оцинкованные гвозди или скобы следует использовать через каждые 6 дюймов как по вертикали, так и по горизонтали, и они должны входить в шпильки минимум на 1 дюйм.

Шаг 4
Разложите облицовочный камень на земле, чтобы выложить узор на камне.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вам нужно обрезать камень в соответствии с вашим рисунком, используйте каменщик или кусачки с широким горлышком, чтобы изменить края камня.

Шаг 5
Смешайте партию раствора до твердой, работоспособной консистенции — правильно приготовленный раствор будет висеть на шпатель, удерживаемом под углом 90 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Раствор для облицовочного камня QUIKRETE (применяется для всех типов искусственного камня) ; Полимерно-модифицированный раствор для облицовки QUIKRETE (для укладки камня в сухую и влажную среду) ; Раствор для облицовки натуральным камнем QUIKRETE (для использования с натуральным камнем)

Шаг 6
Нанесите 1/2 дюйма раствора на площадь 5 квадратных футов, используя квадратный шпатель.Плотно вдавите раствор в обрешетку.

Шаг 7
Поцарапайте или надрежьте поверхность в горизонтальном направлении с помощью щетки со стальной щетиной или металлической грабли. Продолжайте наносить царапающее покрытие, пока рабочая зона не будет завершена. Дайте раствору затвердеть.

Шаг 8
Смочите тыльную сторону каждого камня и нанесите примерно 1/2 дюйма раствора на всю тыльную сторону камня.

Шаг 9
Плотно прижмите камень к царапинам, слегка повернув камень в нужное положение, пока раствор не выдавится.

Шаг 10
Работайте от основания стены, располагая каждый камень так, чтобы швы были не шире примерно 1/2 дюйма, а ширина шва была одинаковой по всей стене.

СОВЕТ: старайтесь не размазывать излишки раствора на камне.Удалите излишки строительного раствора, дав ему высохнуть и смахнув венчиком. Никогда не используйте влажную губку или кисть для удаления излишков раствора, так как это вызовет появление пятен, которые будет трудно удалить.

Шаг 11
Заполните швы раствором для облицовочного камня, используя мешок для затирки.

Шаг 12
Удалите излишки раствора с помощью инструмента для заделки швов, когда стыки раствора станут твердыми.

Шаг 13
Разгладить и уплотнить швы раствора.

Список покупок

Как установить каменную облицовку

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой.Обязательно перекрывайте стыки 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест на металлическую планку, по крайней мере, на 4 дюйма. (Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонные наружные или внутренние стены

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла).При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом. Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм.Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее чем на 4 дюйма

Наружная стена в обрамлении

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Различные типы проволоки (реек) в обрешетке из штукатурки

В наши дни в процессе обточки штукатурки используется широкий спектр различных проволок, поэтому я хотел написать этот пост, чтобы обсудить некоторые из доступных видов и для чего они используются.

Определенные типы проволоки лучше подходят для разных целей, и знание того, какой тип планки использовать, значительно облегчит эту работу.

Проволока калибра 17 (трехслойная штукатурная проволока):

Эта конкретная проволока обычно используется в трехслойной штукатурной системе и представляет собой довольно прочный вид проволоки.

Он покрыт мехом, что означает, что он немного выступает из стены (примерно на четверть дюйма или около того), так что штукатурная смесь может «заткнуться» за ней.Вы действительно хотите, чтобы проволока находилась посередине основного покрытия для наилучшего монтажа.

На двух разных рисунках показан провод одного калибра, но на верхнем рисунке используется провод с квадратным рисунком, а на нижнем — с более распространенным узором в виде сот.

Оба будут работать нормально и приемлемы для трехслойной штукатурной системы, просто в зависимости от личных предпочтений.

hometips.com

Чтобы получить изделие с мехом, проволока обжимается машиной, поэтому, когда ее раскатывают вдоль стены, она немного отходит от нее, примерно на 1/4 дюйма.

При установке провода убедитесь, что эти «загибы» направлены внутрь, так что между стеной и большей частью провода есть зазор.

Проволока может быть без опушения, но вряд ли используется, потому что вам придется использовать вместо нее опушенные гвозди, а большинство кодов в любом случае требуют использования оплетенной проволоки.

Проволока обычно оцинкована, чтобы предотвратить коррозию проволоки с годами.

Отверстия в проволоке находятся на расстоянии примерно 1 1/2 дюйма (в зависимости от производителя), что на самом деле не имеет значения, но является еще одним определяющим фактором для трехслойной штукатурной проволоки.

• Типичные размеры проволоки: Этот тип проволоки поставляется в рулоне и имеет размеры примерно 36 дюймов в высоту на 150 футов в длину, то есть примерно 450 квадратных футов проволоки.
• Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 45 до 60 долларов за рулон, что составляет примерно 0,10 — 0,13 доллара за квадратный фут.
• Для чего он используется: Трехслойная штукатурка и кладка application
• Где взять: Вы можете найти это у любого поставщика штукатурки, это самый распространенный тип проволоки.Я также видел его во многих магазинах Home Depot, в которых был, что делает его более удобным для большинства людей.

Проволока калибра 20 (однослойная штукатурная проволока):

Эта проволока такая же, как калибр 17, но немного тоньше и тоньше. Он используется в однослойной штукатурке и имеет меньшие отверстия, чем проволока 17-го калибра, и даже близко не такой прочный.

На самом деле есть только один стиль, напоминающий по внешнему виду и толщине традиционную сетку.На самом деле это единственный тип проволоки, который используется для однослойной штукатурки, и проволока также сделана специально для нее, так что имейте это в виду.

У однослойной проволоки также меньшее расстояние между отверстиями, которое составляет около 1 дюйма, по сравнению с расстоянием в 1 1/2 дюйма, которое имеет трехслойная проволока.

Рейка с высокими ребрами жесткости (используется на потолках):

Проволочная рейка этого типа предназначена для потолков и перекрытий. Конструкция сделана так, чтобы штукатурка удерживалась на месте, минимизируя при этом количество выпадений.

В чем-то он напоминает просечно-вытяжную металлическую планку, но является более жестким из-за канавок, проходящих по всей длине проволоки.

На рисунке справа подробно показаны выступы, и вот как он устанавливается на потолке острием вверх.

Рейка с высокими ребрами жесткости используется только для потолков и ни для чего другого. Это просто исходя из моего опыта, я не говорю, что его нельзя использовать на стене, это просто невозможно, и я даже не уверен, что строительные нормы и правила позволят использовать его на стене.

Довольно сложно резать ножницами по олову, я обычно использую небольшой 4-дюймовый шлифовальный станок с металлическим отрезным кругом, чтобы он работал немного быстрее.

• Типичные размеры: Высота Ребристая планка поставляется в виде листов размером около 27 дюймов на 8 футов и представляет собой листы, а не рулоны. Вы получите примерно 16 квадратных футов покрытия на лист после перекрытия краев.
• Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 4 до 10 долларов за лист, что составляет прибл.0,25 — 0,62 доллара за кв. Фут.
• Для чего: Только потолки.
• Где взять: Это скорее специальный предмет, который обычно можно найти на складе штукатурки. Я не видел его так часто в любом более крупном магазине товаров для дома, поэтому я не мог сказать, есть ли он у них или нет.

Расширенная металлическая планка:

Эта конкретная планка имеет гораздо меньший узор на самой проволоке.Он позволяет цементу очень хорошо сцепляться с ним и обычно используется для исправлений, переходов и неровных поверхностей.

Вы можете использовать его для всего вашего проекта, если ваше строительное цех. позволит это, но это дороже, чем традиционный провод, и большинство людей не будут использовать его по этой причине. Он также отлично подходит для проектов облицовки камнем!

Большинство листов, которые вы найдете, не будут предварительно покрыты мехом, поэтому они не будут соответствовать коду, но вы можете покрыть их мехом (как показано на изображении справа), что обычно является предметом особого заказа.

Они бывают трех разных весов, и они измеряются по весу (не уверен в метрике) экрана на квадратный ярд. Это: 1,75, 2,5 и 3,5, (2,5) являются одними из наиболее распространенных весов, используемых в промышленности.

Штукатурная проволока в мягкой обложке (открытая шпилька):

К этому типу проволоки уже прикреплена бумага, и она в основном используется для открытых шпилек. Нить проволоки проходит по длине бумаги и проволоки и переплетена между собой, соединяя их вместе.

Он имеет нижний и верхний края, которые предназначены для установки друг на друга и одновременно перекрывают бумагу и проволоку.

Я обычно наношу на стену два слоя строительной бумаги на 60 минут, прежде чем использовать эту проволоку, потому что они имеют тенденцию протекать намного легче.

Отсутствие сдвига на стене означает, что для бумаги и проволоки практически нет подложки, поэтому установка немного сложнее и занимает немного больше времени.

• Типичные размеры, в которых она поставляется: Эта проволока может быть в рулоне толщиной прибл.36 дюймов шириной на 100 футов длиной и могут поставляться в листах размером 28 на 104 дюйма (или 96 дюймов).
• Сколько это стоит: Цена будет варьироваться в зависимости от производителя, но для целей оценки вы можете рассчитывать заплатить где-то от 60 до 85 долларов за рулон, что составляет прибл. 0,20 — 0,28 доллара за кв. Фут. или около 10 долларов за лист (0,55 доллара за квадратный фут).
• Для чего он используется: Только для открытых шипов
• Где его найти: Вы можете найти его в магазине штукатурных изделий или иногда в более крупном магазине коробок.
  

Один вид проволоки в мягкой обложке

Другой вид проволоки в мягкой обложке

Проволока из стекловолокна (сетка) для штукатурки:

Существует еще одна альтернатива металлу — сетка из стекловолокна (паутинка). ) с полосами обшивки вдоль задней части, что соответствует требованиям кода и может использоваться вместо него. Его легче разрезать и он легкий, что делает его более удобным в использовании.

Хотя достать сложно и намного дороже традиционной металлической планки.Я смог найти его только на Amazon и нигде больше, даже мой местный поставщик штукатурки не может получить ничего из этого!

Вы можете разрезать его обычными ножницами или универсальным ножом, и он прикрепляется так же, как и традиционная металлическая планка, либо скрепляется скобами, либо прибивается (одобренные крепежные детали) к гальванизированным материалам или материалам, указанным в коде.

Ниже приведено небольшое видео, в котором показано, как работает весь процесс, и чего можно ожидать, если вы решите пойти по этому пути.

В видеороликах рассказывается о процессе обточки и царапания для проекта облицовки камнем, но есть достоверная информация, которая применима и к лепнине.

Деревянная планка (более старая и менее распространенная):

Деревянные «планки», которые устанавливаются горизонтально, также довольно распространены, как и раньше. Обычно мы не используем деревянную обрешетку так часто, потому что ее установка требует больше усилий и дороже по сравнению с современными материалами и технологиями.

На снимке изображен интерьер дома, в котором использовались деревянные доски, в которые «втыкается» штукатурка, но деревянную планку можно найти и снаружи дома.

О деревянной планке особо нечего сказать, это довольно простой и не требующий пояснений процесс.

Часто задаваемые вопросы о металлической планке:

Шаблоны гвоздей для проволоки: По сути, почти все типы проволоки забиваются одинаково, в зависимости от местных строительных норм и технических требований. Большинство проволоки требует, чтобы вы прибивали ее гвоздями с интервалом «6–12 дюймов».

Это означает, что гвозди и / или скобы по краям окон, углам стен, нижней и верхней части стен потребуют крепежа через каждые 6 дюймов и гвоздей через каждые 12 дюймов на самих стойках (по вертикали).

Что такое проволока с опушкой: Обшивка по сути представляет собой простую ямку, которая удерживает проволоку от стены (равномерно) примерно на четверть дюйма. Эти ямки стратегически размещены на проводе, чтобы равномерно удерживать провод от стены.

На рисунке справа очень подробно показана обшивка из проволоки (трехслойная штукатурка). Обратите внимание на скобу, удерживающую провод на месте, касающуюся стены, а остальная часть провода имеет зазор.

treeisland.com

Что такое K-планка: K-планка — это действительно марка проволоки, производимая компанией Tree Island, но она стала более «общим термином», используемым для обозначения проволоки, особенно проволоки квадратной формы, которая встречается на большинстве коммерческие штукатурные работы (как показано на первом рисунке трехслойной штукатурной проволоки).

Но они делают проволоку почти для всех типов штукатурки.

Как лучше всего резать металлическую планку: Обычно с этой задачей справятся хорошие ножницы для жести, либо меньшие, либо большие, доступные почти повсюду. Я использую небольшой шлифовальный станок с металлическим режущим лезвием, чтобы разрезать планку с высокими ребрами жесткости, потому что это чище и намного быстрее, чем при использовании любого типа ножниц для резки металла, из-за «ребер» в проволоке.

Насколько я должен перекрывать провод: Это зависит от типа провода, в частности от размера отверстий в проводе.Чем больше отверстия, тем больше будет перекрытия. Проволока, в которой используются меньшие и более узкие отверстия, требует меньшего перекрытия.

«Промышленный стандарт» — это 6-дюймовое перекрытие для стандартной проволоки (трехслойная и однослойная штукатурная проволока), а другие провода будут иметь перекрытие примерно в 3 дюйма, но сначала уточните у производителя и местные строительные нормы и правила.

Это МИНИМАЛЬНЫЕ требования, поэтому больше — это нормально, но не пытайтесь сэкономить на проводе, используя меньшее перекрытие, провод дешевле по сравнению с проблемами, которые могут возникнуть позже из-за меньшего, чем рекомендованное, расстояния перекрытия проводов.

Я что-нибудь забыл? Если да, дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас возникнут какие-либо вопросы или комментарии. Спасибо!

Jet JMD-18 350018 Однофазный фрезерно-сверлильный станок 230 В — Силовые магнитные сверлильные станки

Стиль: Фрезерный / сверлильный станок

Описание продукта

Фрезерный и сверлильный станок группировка продуктов фрезы / сверлильные станки, фрезы / сверлильные станки, поворотные 15-7 / 8 дюймов, диаметр сверления стали 1-1 / 4 дюйма., мощность торцевого фрезерования 3/4 дюйма, мощность торцевого фрезерования 3 дюйма, двигатель HP 2, 120/240, рабочая поверхность стола 9-1 / 2 x 32-1 / 4 дюйма, включая угловые тиски, продольное перемещение 20- 1/2 дюйма, поперечное перемещение 6-1 / 2 дюйма, 26,0 / 13,0 А, тип двигателя TEFC — внесен в список UL, 1 фаза, 60 Гц, от 150 до 3000 об / мин, размер патрона 1/2 дюйма, шпиндель R8, конус шпинделя R8, частота вращения шпинделя от 150 до 3000 об / мин.

Amazon.com

Благодаря просторному рабочему столу и откидной крышке ремня для более быстрого изменения скорости сверлильный станок Jet JMD-18 эффективен и точен при работе с алюминием, деревом или даже керамической плиткой.Приведенный в действие двигателем, внесенным в список UL, этот высокопроизводительный инструмент имеет диаметр сверления 1-1 / 4 дюйма и угол поворота 15-7 / 8 дюйма. Он также может похвастаться трехдюймовой производительностью торцевой фрезы, мощностью концевой фрезы 3/4 дюйма и множеством инновационных функций, таких как легко читаемый внутренний ограничитель глубины и рабочая лампа.

Очень большой рабочий стол для больших работ
Благодаря очень большому рабочему столу (9,5 x 31,75 дюйма) JMD-18 дает вам свободу при выполнении крупномасштабных проектов, требующих большего пространства и гибкости.А включенная в комплект рабочая лампа обеспечивает достаточное освещение заготовки любого размера даже в условиях недостаточной освещенности.

Двигатель мощностью 2 л.с. и откидная крышка ремня для мощности и быстрых результатов
JMD-18 работает с мощным однофазным 230-вольтовым двигателем мощностью 2 л.с., внесенным в список UL, что дает инструменту диапазон скоростей шпинделя от 12 до 15 до 3000 об / мин. А чтобы свести к минимуму задержки и периоды ожидания при переходе на другую скорость, этот двигатель также поддерживается откидной крышкой ремня, которая обеспечивает более быстрое изменение скорости.

Чугунные опоры колонны и усиленные роликовые подшипники для поддержки и устойчивости
JMD-18 имеет прочную поддерживающую конструкцию. Во-первых, цельная чугунная колонна предлагает дополнительную поддержку там, где она вам нужна, давая вам возможность без проблем работать с более тяжелыми материалами. А усиленные конические роликоподшипники поддерживают шпиндель, обеспечивая больший допуск и более точную глубину сверления.

Легко читаемый глубиномер и поворачивающаяся на 360 градусов головка для точности
Простой в использовании, JMD-18 предлагает удобные для пользователя функции, такие как атласные легко читаемые циферблаты, которые помогут вам на каждом этапе вашего проекта.Ручка быстрой остановки в сочетании с легко читаемым внутренним датчиком глубины обеспечивает единообразие, а вращающаяся на 360 градусов головка обеспечивает гибкость, необходимую для получения точных результатов.

На JMD-18 предоставляется двухлетняя гарантия.

О компании JET: история распространения новых многофункциональных продуктов
Открытая в 1958 году после того, как основатель компании Лесли П. Суссман совершил первое путешествие на реактивном самолете Boeing из Сиэтла, штат Вашингтон, в Японию, JET начинал свою деятельность как небольшой дилер, который продавал пневмоподъемники и тележки в единственном хозяйственном магазине в Сиэтле.На протяжении многих лет JET поставляла все, от снегоходов, радиопередатчиков и вилочных погрузчиков до нейлоновых чулок, но к началу 1970-х годов металлообработка стала основой их бизнеса. А к 1980-м годам JET расширилась до области деревообработки. Сегодня вы обнаружите, что JET предлагает широкий спектр популярных деревообрабатывающих инструментов с лучшими в своем классе функциями и отличным сервисом.

Комплектация
Сверлильный станок JMD-18, одна рабочая лампа, регулируемая твердосплавная торцевая фреза, угловые тиски сверлильного станка, сверлильный патрон 1/2 дюйма, оправка патрона и тяговая штанга.

Обрешетка под ондулин. Как самому сделать обрешетку для ондулина? Видео уроки. Особенности массивного обрешетки

В технологии кровли нет мелочей, поэтому обрешетка для ондулина или другого материала должна быть жесткой и прочной.

При выводе здания «под крышу» считается, что основная часть работ выполнена.

После этого можно приступать к отделочным работам, устанавливать окна, монтировать систему отопления.

Но если обрешетка, на которую крепится кровельный пирог, собрана неправильно, то ветер и другие атмосферные явления за короткое время могут нарушить целостность конструкции.

Ондулин, как и рубероид, необходимо закреплять на надежном основании — на обрешетке, которая собирается по соответствующим нормам и правилам.

Конструкция оболочки

Рубероид подбирается в зависимости от формы кровли. Двускатные крыши наиболее распространены в тех широтах, где зимой выпадает большое количество снега.

Сланец и металлочерепица лучше всего подходят для этих климатических условий.

Сборка обрешетки для установки листов шифера производится с определенным шагом. Обрешетка для ондулина имеет аналогичные размеры и пропорции.

Ондулин появился на рынке несколько лет назад и быстро получил распространение в строительстве индивидуальных домов.

Иногда его называют еврошифером. Этот сланец из Европы отличается высокой прочностью и гибкостью.

При сборке реек учитываются физические свойства материала (включая толщину). Строители с большим опытом работы умеют укладывать рубероид.

Служит долго и надежно при укладке на прочное прочное основание.

Любое, даже незначительное провисание приводит к вырыву материала.

Обрешетка для ондулина собирается таким образом, чтобы расстояние между поперечными досками было минимальным. Размер зазора между досками определяется углом ската кровли.

Если уклон склона меньше пяти градусов, то обрешетка делается сплошной.

При уклоне 10-15 градусов расстояние между досками можно сделать 40 см.

Если уклон кровли больше 15 градусов, то расстояние между досками увеличивается до 60 см.

При проведении работ необходимо строго соблюдать ступеньку обрешетки для ондулина.

Качественный пиломатериал способствует выполнению этого условия.

Надежное крепление ондулина обеспечивают:

• брус размером 5х5 или 5х6 см;
• Доска обрезная размером 15х2,5 или 25х2,5 см.

Даже при самом сильном дефиците бюджета не рекомендуется использовать плиту или бескромную доску при сборке обрешетки.

Перед закреплением ондулина необходимо обработать деревянные поверхности антисептиком и противопожарным составом.

Особенности монтажа обрешетки

Чтобы рубероид служил долго и надежно, обрешетка для ондулина должна устанавливаться без грубых нарушений.

Размеры и форма кровли учитываются при комплектовании материалов и организации работ.

Крутые склоны, характерные для готического стиля, требуют использования качественных и дорогих материалов.

Современные коттеджи имеют сложную конфигурацию крыши и обрешетка под ондулин может иметь характерные отличия на разных участках.

В каждом конкретном случае используются определенные материалы и инструменты. Кровля домов типовой постройки выполняется по общим правилам.

Сплошная обрешетка

Долгое время рубероид использовался для кровли хозяйственных построек и небольших жилых домов.

Сегодня все чаще применяется прочная обрешетка под ондулин. На практике из бруса необрезного бруса, влагостойкой фанеры «забивают» сплошную обрешетку.

Доски и плиты можно крепить с зазором до 5 см. Главное, что нужно сделать в этом случае, — добиться ровной поверхности, на которую будет укладываться ондулин.

Обрешетка в «особых зонах»

Конфигурация кровли многих современных и старых зданий имеет сложную форму.

Даже на двускатной крыше при укладке рубероида вокруг дымохода необходимо производить специальные расчеты.

Специалисты выделяют следующие области, требующие повышенного внимания:

• место стыка кровли со стеной;
• вокруг мансардных окон;
• возле карниза.

В любом случае обрешетка для ондулина должна соответствовать всем основным требованиям по геометрическим параметрам и прочности крепления.

Последовательность монтажа

Строительство любого здания осуществляется по определенному плану и в строгой последовательности. После возведения стен наступает время кровельных работ.

Первым делом установите и прикрепите стропила.

По своему назначению стропила являются несущей конструкцией, на которой держатся все остальные элементы.

Затем укладываются гидроизоляционные и изоляционные материалы. После этого обрешетка для ондулина собирается и крепится.

В зависимости от того, как установлена ​​обрешетка, будет определяться срок службы и внешний вид кровли.

После крепления обрешетки необходимо проверить геометрические размеры конструкции. Это можно сделать, измерив и сравнив длину диагоналей четырехугольника.

Форма должна быть строго прямоугольной. В противном случае листы ондулина не будут закреплены равномерно.

Одно время, когда рубероид был широко распространен, особой точности не требовалось.Но и служил он гораздо меньше современного рубероида.

Для достижения точности геометрических параметров нижняя доска или балка обрешетки крепятся в последнюю очередь.

Этот элемент служит для окончательной настройки.

Инструменты и материалы

Ондулин — прочный и технологичный кровельный материал. С ним легко работать даже кровельщикам с минимальным опытом.

Чем-то напоминает рубероид. Надежность кровли из этих материалов зависит от точного выполнения инструкции и практических рекомендаций.

Ондулин имеет небольшой удельный вес и легко режется ножовкой или электрическим лобзиком. При необходимости его можно уложить на старую шиферную крышу.

Этот метод позволяет выполнить работу быстро и с минимальными затратами.

Качество кровли напрямую зависит от качества материалов, из которых сделана обрешетка.

Если брус или доска имеют отклонения по геометрическим параметрам, то основание для укладки ондулина тоже будет бракованным.

При укладке рубероида мелкая галька может вызвать нарушение целостности покрытия.

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при подготовке кровли под еврошифер, — это расстояние между досками в обрешетке под ондулин. Несмотря на четкие рекомендации производителя, мнений по этому поводу существует огромное количество. От полного игнорирования указаний французских специалистов до слепого следования советам и рекомендациям.Как показывает практика, ситуация с обрешеткой для настила ондулина не так проста, как может показаться на первый взгляд. Слишком необычный материал.

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер

, также называемый кровельным ондулином, производится из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и последующей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство OSB, но, в отличие от ДСП, ондулиновый шифер гибок и в то же время долговечен.

Что не так с ондулином

Укладка ондулина на обрешетку ощущается как установка листовой кровли из толстого профилированного каучука, используемого для звукоизоляции металлических ангаров и навесов.

Ондулин имеет два существенных преимущества:

• Легкий вес, вес одного восьмиволнового листа 6 кг;
• Пластичность материала. Ондулин удержит плоскость кровли, даже если обрешетка сделана с отклонением от рекомендаций производителя.

К сведению! Ондулин остается единственным материалом, который не ломает и не деформирует обрешетку при небольших отклонениях от нормы. Хотя сами листы легко повредить и даже выдавить кровельные гвозди из деревянных реек и досок.

Такая мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители стараются сэкономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обшивки для ондулина. Понятно, что при неправильной кровле или плоскости обрешетки срок службы значительно сокращается. Вместо 15 лет гарантии производителя на неправильно собранную обрешетку получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется ящик?

Обрешетка или доски, уложенные на стропила, используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровли:

• Обрешетка представляет собой каркас, благодаря которому можно удерживать плоскость крыши под нагрузкой, что обеспечивает нормальный отвод дождевой, талой и конденсированной воды;
• Деревянные рейки придают кровле жесткость, а это значит, что рубероид не будет рваться на ветру, как пленка.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и прочной будет крыша. Можно, конечно, полностью зашить самолет фанерой или панелями OSB, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом стоимость установки крыши увеличится вдвое или втрое, а сама крыша будет очень тяжелый. Подобрать правильную обрешетку для ондулина проще и дешевле, чем экспериментировать, непонятно, с какой целью.

Какую обрешетку следует делать для ондулина

Из-за слабости и почти нулевой жесткости ондулиновой плиты обрешетка должна быть как можно более жесткой. Общее правило состоит в том, что чем больше вероятность прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть упаковка материала.

• Для крыш с углом наклона до 10 o применяется сплошная обрешетка, можно использовать водостойкую фанеру или любой другой материал с аналогичными характеристиками;
• На склонах с уклоном до 15 o фанеру можно заменить брусом 60х60 мм или необрезной доской — сорок;
• На более крутых крышах от 15 o и выше рекомендуется собирать обрешетку из доски 30 мм, при этом шаг подбирается в зависимости от конструкции крыши и расположения кровли.

К сведению! На любой крыше есть много участков, выходящих за рамки общих рекомендаций. Например, свесы кровли, примыкания к дымоходам и вентиляционным трубам, желоба, встроенные окна и вентиляционные люки.

В этих зонах уменьшают шаг обрешетки, добавляют дополнительные рейки и бруски, либо проблемные места обшивают листами фанеры. Поэтому не удивляйтесь, если обрешетка крыши будет отличаться по внешнему виду от обычной «лесенки», применяемой для шифера или металлочерепицы.

Какова ступенька обрешетки под ондулин

Профессиональные кровельщики, работающие с ондулином, традиционно выбирают ступень обшивки по двум основным критериям. Во-первых, каркас обрешетки должен быть достаточно жестким. Уложенный на доски лист ондулина должен выдерживать средний вес взрослого человека, не отрываясь и не поднимая краев.

Во-вторых, необходимо учитывать конструкцию стропильного каркаса и возможное поведение кровли под нагрузкой снежного покрова максимальной толщины.Если первый критерий остается достаточно субъективным и во многом зависит от опыта кровельщика, то ко второму условию следует отнестись с максимальным вниманием. Если под напором снега кромки поднимаются внахлест листов, например, на свесах, то вся талая вода устремится в образовавшуюся щель.

Обшивка для плоской кровли

Ондулин, как кровельный материал, плохо подходит для защиты от снега. Изначально он был создан для теплого климата, для условий, в которых большая часть осадков выпадает в виде дождя.Влага быстро сходит со склона и не создает чрезмерно высокого давления как на обрешетку, так и на лист ондулина.

К сведению! Теоретически ондулин способен обеспечить надежную защиту на склоне с углом наклона 7-10 °, но это для идеальных условий. Для холодного и снежного климата обрешетку для ондулина нужно строить под углами от 13-15 o и выше.

Следовательно, если планируется построить крышу с покатым скатом, каркас обрешетки должен быть максимально жестким.В этом случае рекомендуемые параметры каркаса для пологого откоса будут выглядеть так:

• Расстояние между стропилами рекомендуется выбирать на 200 мм меньше ширины листа ондулина. Таким образом можно обеспечить продольную жесткость кровельного покрытия;
• Нижняя половина откосов зашивается обрешеткой из необрезной доски толщиной 30 мм, с зазором между краями не более 20 мм. Получается достаточно прочное напольное покрытие. Для проверки можно даже пройтись по нему, прогиб доски не превысит 20 мм, а значит, поднятие края листа ондулина под снегом или порывом ветра не приведет к раскрытию перекрытия на сустав;
• Верхнюю половину можно зашить обычной обрезной доской такой же толщины, шаг обрешетки под ондулин выбирается в пределах 40-45 см.

Другой подход к устройству обрешетки связан с тем, что нижние части откосов, а тем более свесы кровли, находятся в более неблагоприятном состоянии. Большая часть снега и замерзшей воды скапливается на дне, поэтому нагрузка выше, а сама обрешетка должна быть жестче. Верхняя часть кровли всегда теплее, поэтому ондулин лучше сохраняется.

Для свесов можно использовать водостойкую фанеру, но лучше установить необрезную доску.Такое решение продиктовано тем, что на пологих склонах вентиляция подкровельного пространства очень слабая, а наличие зазоров между досками улучшит отвод конденсата.

Высокий каркас обрешетки

Для крыш с углом наклона более 15-18 ° обрешетка может производиться классическим способом из бруса 60х60 мм или обрезной доски 200х25 мм. Чем больше угол наклона, тем более благоприятные условия создаются для ондулина. Это связано с уменьшением давления на кровлю, улучшением вентиляции и более быстрым удалением конденсированной или дождевой воды.

Для нижней половины откоса шаг обрешетки выбирается в пределах 45 см, верхнюю часть обрешетки можно забивать с расстояния 50 см и даже 60 см. Если угол наклона больше 25-30 o, то всю обрешетку можно укладывать с шагом 60 см.

К сведению! Высокие крыши с длинными стропилами имеют один существенный недостаток. Центральная или средняя часть кровли обычно проседает через 5-7 лет эксплуатации и получает вогнутость или отрицательную кривизну поверхности.

Это значит, что из-за деформации обрешетки ондулин может оторваться от крепления. Поэтому по средней линии стропила укрепляют подкосами, а каркас обрешетки можно дополнительно подшивать рейками. Конечно, для скатных крыш с ондулиновым покрытием таких проблем нет, и обрешетка выполняется с шагом 45 см по всей поверхности крыши.

Расчет бруса

Для оснащения несущего каркаса потребуется произвести предварительный расчет необходимого количества материала.Нет смысла рассчитывать на прочность несущие элементы каркаса обрешетки. Даже в первом приближении видно, что прочности фанерного листа толщиной 12-15 мм достаточно, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см. Если использовать необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества. для обрешетки то запас прочности практически не изменится …

Для крыш с углом наклона 15-25 o на один погонный метр обрешетки потребуется две балки сечением 60х60 мм. .При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдерживать давление до 250 кг / м 2. Для ондулина этого более чем достаточно.

Количество материала рассчитывается в зависимости от площади кровли. Например, для скатной крыши 6х10 м с углом наклона 20 o потребуется 25 м 2 фанеры и 70 м бруса.

Как сделать обрешетку для ондулина своими руками

Достаточно простое устройство обрешетки для укладки ондулинового покрытия позволяет выполнить большую часть работ самостоятельно.Если опыта выполнения таких работ недостаточно, то можете посмотреть схему, рекомендованную производителем, либо ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки для ондулина, как на видео:

Нет ничего сложного, вы просто нужно подобрать материал и правильно уложить его на стропила.

Подготовка пиломатериала к укладке

Первое, что нужно сделать перед укладкой обрешетки — отсортировать доски или брус по калибру, толщина пиломатериала должна быть одинаковой по всей плоскости крыши, иначе между листами появятся щели. ондулина.

Подготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и снижения водопоглощения водяного пара. Обработанный материал сушат и помещают в мешки под давлением, чтобы доски или доски оставались такими же плоскими и прямыми, как и до обработки.

С фанерными листами все проще; для приготовления достаточно пропитать поверхность льняным маслом или водостойким лаком и просушить в пакете под давлением.

Совет! Не следует оставлять подготовленные к укладке пиломатериалы и доски под ондулином, сушить на воздухе или под навесом.В этом случае материал коробится и изгибается по дуге, поэтому качество обрешетки резко снижается.

Поскольку требуется довольно большое количество материала, для деревянного каркаса обычно покупают хвойные породы. Горбыль и молодой лес точно не подойдут, обрез от продольного распила бревна лучше всего купить на лесопилке и за небольшую плату распустить на циркулярной пиле.

Фанерная набивка

Из всех существующих вариантов массивной обшивки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основы под ондулин.Если есть сомнения, как сделать обрешетку, чтобы она поддерживала и крышу, и стропила, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах.

Листы нужно поднимать на крышу по двум параллельным балкам у стены. Поскольку геометрия фанеры всегда отличалась аккуратностью и прямыми углами, натягивать шнуры для укладки невозможно, что значительно упрощает работу.

Первый ряд фанерной обшивки совмещается с начальной резьбой и прибивается к стропилам.Поскольку фанера — это ламинированный материал, перед тем, как забить гвоздь отверткой или дрелью, просверливается косое отверстие, и только после этого можно работать молотком.

Фанера укладывается с зазором стыков, в шахматном порядке, всегда с зазором 2-3 мм. Это не повлияет на прочность обрешетки, но прорези очень пригодятся для удаления водяного пара.

Доска массивная обрешетка для ондулина

Использование фанеры считается хорошим, но очень дорогим вариантом постройки каркаса.Построить обрешётку из обычного сланца или калиброванной доски намного проще.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть стартовую нить или шнур по карнизу. Первая доска будет совмещена с ними, положение остальных элементов будет выровнено по шаблону. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной планки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между балками и досками.

В набивке основания досок есть одна особенность, как бы мастера ни старались сделать опорную поверхность обрешетки максимально ровной, у этого почти никогда не получается. Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяют длинным калиброванным стержнем.

На тех участках, где образовалась горбинка высотой более 3 мм, наносятся отметки и обрезаются электрорубанком. Подобная процедура обычно выполняется на базе, сбитой из доски, для обычных видов обрешетки с шагом 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь.

Устройство классической решетки под ондулин

Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы устройства сплошного дощатого настила. В некотором смысле это даже проще, так как на стропилах меньше материала для заливки и нет необходимости следить за плоскостью обшивки.

В качестве шаблона обычно используется двух-трехметровая штанга с прибиваемыми на концах участками длиной 45-60 мм. На очень длинных крышах доски необходимо выравнивать на каждом стропиле отдельно, для этого используется короткий шаблонный брус.

Устройство обрешетки на старый шифер

Один из самых популярных видов ремонта кровли — укладка обрешетки непосредственно поверх старого асбоцементного шиферного покрытия. В этом случае первым делом необходимо уложить вертикальные балки встречной решетки, сечением 75х50 мм. Материал выравнивают по углублениям и прибивают не менее чем в двух точках к старому каркасу в месте крепления стропильных балок.

Второе действие — заполнение горизонтальных поперечин каркаса, сечением 75х38 мм, они укладываются со стандартным шагом, используемым при укладке ондулина.

В отличие от массивного настила из досок, классическая обрешетка укладывается с большим шагом, а это значит, что если рейки заполнены неправильно, то гвозди для фиксации ондулина забивать будет некуда.

Производитель не зря рекомендовал ступеньки двух типов — 45 см и 61 см. Это расстояние между центральными линиями каждой горизонтальной полосы. Именно по таким размерам и нужно делать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не получится.

Кроме того, гвозди забиваются в рейки обрешетки только под большим углом. Этот раствор предохраняет крепеж от выдавливания под ударами воздушных потоков и освобождает место для забивания гвоздя для ондулина.

Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обшивки вызывает затруднения, приходится оторвать материал и переустановить его на стропила. В этом случае правильно будет просверлить отверстие в центре бруса и прикрутить столярный саморез длиной 40-50 мм.Балку можно временно прихватить на саморезы, а после окончательного выравнивания прибить к стропильной балке.

Хороший способ закрепить гвоздь в корпусе доски — смазать его клеем или переваренной старой олифой. Если кипятить маслянистую жидкость полчаса, получится вязкое вещество, вроде мазута. Так в нее погружают гвоздь, прежде чем забить обрешетку о брус или доску. Слой льняного масла действует как смазка, предотвращает раскалывание древесины, даже если это твердая древесина.Густая масса плотно закрывает входной патрубок, защищая металл от коррозии, а дерево — от разбухания.

Примерно через три дня олифа высыхает, плотно захватывая крепеж в теле обшивочной доски. Точно так же фиксируются ондулиновые листы. Правда, вытащить и вытащить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Заключение

Выбор правильного расстояния между досками в обрешетке для ондулина не представляет особой проблемы, если точно следовать рекомендациям производителя.Если для укладки кровли используются листы нестандартного размера, то расстояние между балками придется уменьшить в такой же пропорции, либо использовать дополнительную доску обшивки для крепления листов.

Ондулин смело можно назвать продуктом нового поколения. Комплектующие, из которых изготовлена ​​кровля, относятся к экологически чистым материалам … Это одно из главных преимуществ, на которое нужно обращать внимание при выборе кровельного покрытия.

Ондулин имеет четыре составляющих :

• наполнители минеральные;
• смола термореактивная;
• целлюлозное волокно;
• битум дистиллированный.

Рубероид производится на специальном оборудовании с использованием новейших технологий и разработок. Это покрытие бывает двух видов — глянцевое и матовое. Их изготавливают по разным технологиям.

В чем преимущества ондулина и есть ли у него недостатки?

Благодаря материалам, из которых изготовлен ондулин, он имеет множество преимуществ … К ним, конечно же, относятся отличные гидроизоляционные качества, гибкость, что важно при работе с кровлей, ударопрочность, хорошая устойчивость к вредителям, таким как плесень. и плесень, экологичность материала и невысокая стоимость.

Если материал уложен правильно, на заранее подготовленную обрешетку, он выдержит любую непогоду.

В связи с тем, что ондулин — достаточно легкий материал, его можно укладывать на старое кровельное покрытие, например, на шифер. Мы расскажем, как это делается дальше.

О достоинствах ондулина сказано много, но, объективности ради, стоит упомянуть его недостатки … Покупатель должен знать о хитростях, которые поджидают его в процессе использования материала.

1. Первый недостаток — это горючесть материала, так как органические вещества, входящие в состав ондулина, имеют к нему отношение.
2. Второй недостаток — это нестабильность цвета к погодным факторам, со временем он теряет свой первоначальный цвет, выгорает на солнце.

Мы выяснили, что это за новинка современных технологий, теперь очередь поговорить о том, как монтируется ондулин и на что. Выше было сказано, что для монтажа материала нужна обрешетка.Разберемся, что это такое, как и из чего сделано.

Как сделать обрешетку на ондулин?

Обрешетка — это основа для крепления листов ондулина, может быть сплошной или пошаговой. Рассмотрим оба варианта и в каких случаях они используются.

Сплошная обрешетка делается, если вы решили полностью поменять кровельный материал или покрыть крышу в новом доме. В данном случае основой для ондулина может быть фанера 10 мм или доски 20-25 мм.При установке обрешетки обязательно нужно учитывать уклон кровли.

Если угол наклона 7-12 градусов, то это место для прочной обрешетки. При этом ряды листов ондулина должны располагаться на следующем ряду примерно на 100 — 150 мм, с боковым нахлестом, нахлест равен двум волнам.

При уклоне кровли 12-15 градусов обрешетка устанавливается из бруса поперек листов, т.е.параллельно карнизу. Размер бруса должен быть 40 × 50 мм.Шаг установки бруса составит примерно 400 — 450 мм. Вышележивающие листы ондулина должны располагаться в следующем ряду на 100-150 мм, боковые нахлесты — на одну волну.

Обрешетка выполняется из бруса того же сечения, только шаг 600 мм при уклоне крыши более 15 градусов. В этом случае верхний ряд ставится с нахлестом не менее 170мм. В боковом нахлесте один лист поверх другого должен найти одну волну.

Балка крепится к стропилам длинными саморезами, на случай, если потребуется исправить неровности.

На месте установки конька и ендовы монтируются дополнительные брусья, а в местах перекрытия листов кровли — доска 55 × 100 мм.

Какая обрешетка под ондулин устраивается на старой крыше?

Преимущества ондулина в том, что это легкий материал (вес листа не более шести килограмм), поэтому его можно устанавливать поверх старого покрытия, например, шиферной кровли.

Для того, чтобы работа прошла успешно, сначала нужно внимательно осмотреть старое покрытие.При его повреждении необходимо произвести ремонт, чтобы укладка нового материала была качественной.

Для устройства обрешетки с дополнительным утеплителем крыши нужно учитывать нюансы расчета шага усиления бруса. Брус должен быть подготовлен с таким же размером поперечного сечения, как и ширина волны старого шифера, поверх которого будет устроена новая крыша. Обычно это размер 75 х40 или 50 х40 миллиметров. Дополнительную обрешетку, как правило, ставят, если необходимо обезопасить ендову и конек.

Кроме того, если планируется утепление кровли, необходимо приобретать пароизоляционную пленку, которую армируют сразу после укладки утеплителя между обрешетками обшивки. Пленка прикрепляется к ним перед укладкой ондулина.

Шаг обшивки ондулина на старой кровле. Видео

Отдельно стоит рассказать о ступеньке обрешетки под ондулин, которая устанавливается поверх старой кровли. Выбор длины шага напрямую зависит от угла ската крыши, а также от ширины изоляционного материала, если его планируется укладывать.Балка устанавливается в нижней части волны из старого шифера.

Может потребоваться процедура сверления, так как старый сланец может треснуть от ударов молотка, поэтому брус придется закрепить саморезами. Поверх бруса параллельно карнизу крепятся доски. Шаг обрешетки досками должен быть равен длине листа ондулина с расчетом нахлеста одного ряда на другой не менее 150 мм.

В целом, если произвести точные расчеты и запастись всем необходимым материалом, то внимательно изучить инструкцию по работе с этим материалом, работа пройдет легко и хорошо.Видя результаты своего труда, вы будете гордиться своим мастерством !

Кровля кровли всегда выполняется на заранее подготовленной и заранее спроектированной обшивке. Перед тем, как приступить к сборке обрешетки , необходимо выбрать материал для кровли.

В зависимости от свойств материала будет зависеть и будущий дизайн. Итак, в зависимости от кровельного листа меняется шаг обшивки.

Итак, определяют все правила конструкции обрешетки для ондулина.

После завершения монтажа, перед скреплением листов ондулина все балки и доски следует обработать антисептиком и противопожарным средством.

Перед установкой обрешетки сначала укладывают гидроизоляционные мембраны. Крепятся к стропилам степлером … Затем приступают к установке обрешетки.

Обрешеткой называют основание для крепления ондулина. Это можно сделать двумя способами: сплошным и пошаговым.Массивную обрешетку используют при полном покрытии кровли или при строительстве нового дома. При сплошной обрешетке используют фанеру толщиной 1 см или доски толщиной 2 — 2,5 см.

Обрешетка для ондулина выполняется в следующей последовательности :

1. Украшаем карниз … Первая доска крепится у самого карниза, а следующая на 30 см выше. Шаги последующих досок увеличиваются на несколько сантиметров. Также необходимо учитывать, что первая доска обязательно должна иметь выступы с двух сторон.
2. Специальные гвозди прикрепите остальные параллельные доски … Выбирайте более длинные гвозди, чтобы можно было сгладить неровности.
3. Закрепите ветровую доску … Расстояние не должно превышать 4 см над самой обрешеткой.
4. Гребень и планка долины оборудованы дополнительными перекладинами.

При установке необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить целостность покрытия. Поэтому торцевые стороны досок должны плотно прилегать друг к другу и не иметь расхождения по высоте.

NS ag обрешетка для ондулина

Важный аспект , на который нужно обращать пристальное внимание и учитывать при установке — это уклон крыши.

Следует помнить о нескольких правилах:

1. Если уклон крыши менее 12 градусов , лучше использовать сплошную обрешетку. Листы ондулина крепятся внахлест: боковой — две волны, а в рядах — около 15 см.
2. При уклоне крыши более 12 , но не более 15 градусов, обрешетка используется поэтапно. Брусья размером 4 х 5 см начинают крепить параллельно карнизу. Шаг не должен превышать 45 см. Также ондулин крепится внахлест по бокам на одну волну, а рядами — не более 15 см.
3. Когда уровень крыши уклоняется более чем на 15 градусов , обрешетка начинает монтироваться по тому же принципу, который указан выше. Только в этом случае шаг балок увеличивается до 60 см.Боковое нахлест ондулина не превышает одной волны, а нахлест в рядах увеличен до 17 см.

Много обсуждалось по поводу этапа установки обрешетки. Если рассматривать вопрос о размерах обрешетки, то здесь невозможно дать точный ответ. Каждая крыша индивидуальна , все абсолютно разных размеров.

В этом деле вы можете оформить только расчеты необходимых материалов.

Рассчитываем материалы для цельнолитой и пошаговой токарной обработки.

1. Ящик сплошной … Расчеты ведутся в кубах. Для начала рассчитывается плоскость всей кровли. Затем полученное значение нужно разделить на площадь доски. Получаем общее количество досок. Чтобы узнать кубатуру, количество досок умножается на толщину используемой доски.
2. Пошаговый ящик … Сначала разделите длину ската крыши на необходимый шаг. Это значение умножается на количество коньков. Это дает количество досок, которое потребуется для установки.

А также посмотрите видео, как сделать установку ондулина:

Ондулин, или битумный сланец — достаточно удобный материал с хорошими эксплуатационными и визуальными характеристиками. На фоне других материалов рассматриваемый выделяется, прежде всего, малым весом, что позволяет снизить затраты на устройство стропильной системы.

Кроме того, ондулин имеет долгий срок службы, но реализовать его можно только в том случае, если кровля будет смонтирована на качественную обрешетку. В этой статье речь пойдет о том, как правильно сделать обрешетку для ондулина.

Материал и шаг обрешетки

Для установки обрешетки можно использовать следующие материалы:

• Доски;
• Влагостойкая фанера;
• плит OSB;
• Необрезной тест.

Зависимость размеров от уклона кровли

Ондулин подходит для кровельных крыш с углом наклона 5 градусов, а зависимость шага обшивки от угла наклона кровли следующая:

1. Наклон от 5 до 10 градусов.При таком уклоне кровли потребуется сплошная обрешетка. Ондулин в этом случае следует укладывать с 300-миллиметровым нахлестом, а боковой нахлест должен быть двухволновым.
2. Уклон от 10 до 15 градусов. В этом случае расстояние обшивки для ондулина должно быть примерно 40-45 см. Нахлест листов с таким уклоном можно уменьшить до 200 мм, а боковой — до одной волны.
3. Уклон более 15 градусов. Шаг обрешетки под ондулин с уклоном более 15 градусов имеет смысл увеличить до 60 см, но только при среднем количестве осадков.Если в зимнее время в регионе выпадает много снега, то расстояние между элементами обрешетки лучше уменьшить до 45 см. Ондулин в этом случае укладывают с нахлестом около 170 мм, а сбоку листы перекрываются одной волной.

Для устройства обрешетки с большим уклоном крыши применяют бруски сечением 40х50, 50х50 или 50х60 мм. Размеры обрешетки под ондулин рассчитываются только после точного замера скатов кровли.Зная размеры обрешетки и шаг установки ее элементов, можно рассчитать необходимое количество материалов. Помимо расчета обрешетки, также необходимо определить количество материалов, необходимых для установки контр обрешетки.

Отдельной позицией является расчет количества материала для установки сплошной обрешетки в следующих точках:

• Примыкание крыши к стенам;
• Дымоходы и слуховые окна;
• Возле карниза;
• У гребня;
• Под долинами.

Закончив расчеты, нужно увеличить конечное значение на 10% — при установке обязательно будут подрезы, а увеличение позволит их компенсировать.

Как правильно сделать прочную обрешетку

Твердая обрешетка под ондулин, строго говоря, зачастую бывает не твердой. Скрепить элементы обрешетки можно не встык, а на небольшом расстоянии, примерно 2-5 см — на прочность готовой конструкции это не повлияет, но даст возможность немного сэкономить по материалам.

Чтобы экономия была максимальной, обрешетку нужно создавать из необрезного бруса. Обязательное условие — на доске не должно быть натекания, всегда мешающего креплению обрешетки под битумным шифером. При использовании планки рекомендуется укладывать элементы так, чтобы их направления чередовались.

Выбор материалов для обрешетки

Обрешетка ондулина своими руками чаще всего оснащается с применением древесины хвойных пород.Это связано с тем, что пиломатериалы из сосны содержат большое количество смолы — а это продлевает срок службы древесины, предотвращая ее преждевременное гниение. К тому же хвойные материалы отличаются невысокой стоимостью.

Для устройства основания под ондулин обычно используют обрезную доску или брус сечением 50х40, 50х50 или 50х60 мм. Все доски должны соответствовать определенным стандартам: толщина изделия не может быть меньше 25 мм, а ширина — от 100 до 150 мм.

Крайне нежелательно использовать материалы разной толщины — битумный шифер на стыках плит разрушится намного быстрее, чем при использовании одинаковых продуктов.Обрешетка должна быть ровной, чтобы кровля не деформировалась.

Перед тем, как сделать решетку для ондулина, нужно проверить весь пиломатериал на предмет различных дефектов. Если доски повреждены, то их, конечно, использовать нельзя — это снизит надежность и долговечность кровли. Перед установкой хорошие изделия необходимо пропитать защитными составами, которые предотвратят их возгорание и биологическое разрушение.

Технология монтажа ондулиновой обрешетки своими руками

Монтаж обрешетки выполняется после укладки гидроизоляции и контр обрешетки.В первую очередь необходимо сделать карнизные свесы, причем толщина досок карниза должна превышать толщину обрешетки. Вторую обшивочную доску следует установить на расстоянии около 300 мм от карниза, причем они должны быть параллельны. Все остальные элементы обрешетки устанавливаются согласно проекту.

Крепление элементов осуществляется с помощью гвоздей или саморезов, а выбор материалов осуществляется следующим образом:

• Если стропила устанавливаются на одном уровне, то для крепления обрешетки можно использовать гвозди;
• В том случае, если стропила расположены на разной высоте, то для совмещения элементов обшивки лучше выбрать саморезы.

По окончании установки необходимо проверить выравнивание обрешетки. Технология этого процесса очень проста: с помощью шнура измеряются обе диагонали уклона, и если они не соответствуют друг другу, то конструкцию придется переделывать. После проверки обрешетки остается установить ветровые и коньковые доски.

Заключение

Надежная обрешетка — незаменимый элемент любой кровли, позволяющий качественно установить кровельное покрытие.Грамотно спроектированная и собранная обрешетка под ондулин позволит этому покрытию в полной мере реализовать свои преимущества.

Крыша из стали — Extreme How To

Прочность и стиль: каждый хочет что-нибудь — а когда дело доходит до кровли — это может получить каждый. Прочность и долговечность металлической крыши, вероятно, является самым большим аргументом в пользу использования металла в качестве кровельного материала. Но поразительный внешний вид современных металлических крыш — это то, что делает решение еще проще.Выбирайте из множества стилей, цветов и текстур, чтобы выбрать новую металлическую крышу, которая улучшит визуальный стиль вашего дома и выдержит град, огонь, землетрясения и ураганные ветры.

В то время как воздействие погодных условий может привести к необходимости переустановки асфальтовой кровли каждые 12–20 лет, металлическая крыша может выдержать практически все суровые погодные условия, которые может выдержать мать-природа. Другие кровельные материалы, такие как деревянная черепица и черепица, также имеют различные проблемы, связанные с погодными условиями.Даже крыши из бетонной черепицы испытывают проблемы с циклами замораживания / оттаивания в более холодном климате. Но металлическая крыша сохраняет свой красивый внешний вид и характеристики в течение многих лет, поэтому на большинство из них предоставляется гарантия сроком от 30 до 50 лет. А повторное покрытие металлической крыши обычно может продлить срок ее службы еще больше.

Вторым большим плюсом металлических крыш является разнообразие стилей. Многие домовладельцы с удивлением узнают, что металлические крыши бывают самых разных узоров и конструкций, которые вписываются в любой интерьер.Многие из этих вариантов выглядят так же, как типичные стили кровли, такие как кедр, шифер, черепица, черепица и вертикальные панели со сплошным швом.

Сильная инвестиция

Металлическая крыша — это, безусловно, большие инвестиции; Поскольку это высококачественный материал, вы можете рассчитывать на новую металлическую крышу, которая будет стоить как минимум в два раза дороже, чем кровля из битумной черепицы. Вы платите за долгосрочное качество, а также за квалифицированный профессиональный монтаж. Цена сопоставима с черепицей или кровлей из кедра, но это вложение, которое в конце концов окупится.В то время как другие кровельные системы премиум-класса сначала выглядят хорошо, со временем они ломаются под воздействием ветра, дождя и вредных ультрафиолетовых лучей. Если вы планируете оставаться в своем доме на долгие годы, подумайте о стоимости более

евро.

30-летний период; если в противном случае вам пришлось бы заменить две или более кровли из асфальта, единовременные вложения в металлическую крышу сэкономят деньги в долгосрочной перспективе. Он выдержит снег, ливень и даже лесные пожары. И многие продукты проходят испытания и даже имеют гарантию противостояния порывам ветра на расстоянии до 120 миль (что равно торнадо F2 для тех из вас, кто живет на «Аллее торнадо»).

Ваши расходы на страхование могут даже увидеть лучшую сторону в металлическом варианте. По данным Metal Roofing Alliance, некоторые страховые компании в таких штатах, как Техас, предлагают домовладельцам с металлическими крышами скидки до 35% на страховое покрытие.

И экономия на этом не заканчивается. Металлические кровли являются отличными изоляторами и в некоторых ситуациях могут сэкономить на расходах на отопление. Светлая металлическая крыша действительно может отражать часть солнечной энергии, что позволяет сэкономить деньги на охлаждении.Новые пигменты, отражающие инфракрасное излучение, также могут обеспечить высокую отражательную способность в темных тонах. А учитывая незначительные усилия, связанные с обслуживанием крыши, для чего требуется немного больше, чем периодическое опрыскивание из садового шланга, металлическая крыша также экономит ваши усилия. Этот аспект неприхотливости в обслуживании является причиной того, почему металл так часто используется для строительства коммерческих и институциональных зданий. Если компаниям нужна надежная крыша на срок от 30 до 50 лет, они выбирают металл.

Лесные пожары, охватившие Калифорнию летом 2003 года, нанесли тяжелый урон многим домам.Здесь показан дом с прочной металлической крышей, который оказался намного лучше своего несчастного соседа, не имевшего металлической защиты.

Один сложный проект

Металлическая кровля — это не типичный проект на выходные, сделанный своими руками. Для установки требуется широкий ассортимент инструментов, принадлежностей и специальных методов, которые можно получить только при работе с профессиональными установщиками. Во время написания этой статьи я запросил руководство по установке стальной кровли марки Classic Products для стальной кровли Timber Creek Shake.Компания Classic Products прислала мне очень подробное руководство по установке, которое они поставляют своим профессиональным установщикам — практически учебник с подробными главами о кровельных каналах, впадинах, карнизах, кромочной отделке и многом другом, а также с методами и списками материалов для оклейки практически любого типа выступ крыши. Достаточно сказать, что в этом выпуске Extreme How-To не указано количество страниц, необходимое для выполнения сложной процедуры установки. И вы можете поспорить, что инструкции будут отличаться от производителя к производителю.

Разумный ход — нанять подрядчика для установки средней и сложной металлической кровли. Ищите подрядчика, который имеет значительный опыт работы с выбранным вами продуктом или прошел обучение у производителя. Не все металлические крыши устанавливаются одинаково. Обязательно проверьте рекомендации установщика и убедитесь, что у него есть соответствующие лицензии и страховка для работы в вашем доме.

Установка металлической кровли — очень сложный проект профессионального уровня.Но если вы сможете следовать инструкциям и иметь набор инструментов для металлообработки, вы сможете выполнить простую установку с непрерывным швом.

Выбор

Современная металлическая кровля для жилых домов выглядит точно так же, как обычный кровельный материал, только более прочная и долговечная. Ознакомьтесь с некоторыми образцами материалов, чтобы найти правильный стиль и отделку, подходящие для вашего дома и района. В дополнение к множеству доступных форм и стилей, металлические крыши доступны в широком спектре цветов и текстур, таких как металлическая черепица, отделанная каменными гранулами с керамическим покрытием.Выбирайте также из множества металлов — стали, олова, алюминия или меди.

Что касается множества вариантов металлических крыш, убедитесь, что дизайн продукта соответствует конструкции вашего дома. Для большинства металлических крыш требуется прочный настил, но некоторые из них можно установить поверх токарных досок или деревянной черепицы на токарном станке. Некоторые из более детализированных конструкций могут быть установлены даже на шиферных крышах.

Первые шаги

Не секрет, что кровля — занятие ненадежное, поэтому будьте очень осторожны.Добравшись до крыши, осмотрите ее на предмет опасностей при работе. Обратите внимание на наличие рыхлой кровли или ослабленного основания, а также выступов, таких как обшивка труб, электропроводка, гвозди, стабилизирующие провода и удлинители. Ищите мох или сырость, которые могут сделать крышу гладкой или вызвать скольжение оборудования.

Всегда помните о своем положении на крыше относительно вашего окружения. Обратите внимание на расположение отверстий в крыше, краев, оборудования, сотрудников и других потенциальных опасностей.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно минимального уклона крыши, необходимого для установки. Проверить уклон крыши можно с помощью мерного угольника и уровня. Как показано на Диаграмме 1, на шаге 3:12 будет 3 дюйма подъема до 12 дюймов бега.

Следующий шаг — определить, сможете ли вы установить новую крышу поверх старой черепицы или старую черепицу придется удалить. Опять же, проверьте рекомендации, на какие основания вы можете установить.В некоторых случаях новая металлическая кровля может быть установлена ​​поверх старой битумной черепицы. Осмотр кровли из битумной черепицы должен включать:

• Количество слоев битумной черепицы — из-за ограничений по весу некоторые местные строительные власти ограничивают количество слоев старой кровли, которые могут быть покрыты.
• Состояние битумной черепицы — битумная черепица с сильным изгибом или коробчатостью должна быть отремонтирована, чтобы получить ровную гладкую поверхность.

Процесс удаления старых плиток называется «отрывным».Удалите черепицу с помощью широкой плоской лопатки, используя молоток и монтировку, чтобы ослабить стойкие гвозди. Используйте монтировку, чтобы ослабить и удалить оклад вокруг штабелей и вентиляционных отверстий. Отрыв создает много мусора. Двигаясь вперед, сметайте мусор с крыши. Рыхлый мусор представляет опасность, особенно на крутой крыше. У вас также должен быть какой-нибудь метод сбора мусора и предотвращения его повреждения кустарников или цветов, посаженных рядом с домом. Выбросьте мусор, когда закончите; его будет много.После удаления старой черепицы и асфальтовой бумаги, покрывающей настил, внимательно осмотрите настил на предмет гниения или дыр и замените любой поврежденный настил. Небольшие дырочки можно заделать кусочками гидроизоляции. Большинству производителей металлической кровли требуется настил толщиной не менее 1/2 дюйма или аналогичный, закрепленный в соответствии с местными строительными нормами.

В инструкциях, прилагаемых к вашей кровельной системе, будут указаны требования к материалам и креплениям для кровельного покрытия. Подложка должна соответствовать местным строительным нормам и требованиям пожарной безопасности или превышать их.Обычно требуется минимум 18 дюймов по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Подложка должна выступать за все края крыши на 1 1/2 дюйма, выступать вверх по всем вентиляционным трубам не менее чем на 1 1/2 дюйма и подниматься вверх по всем боковым стенкам и другим проходам не менее чем на 6 дюймов. Очень важно правильно установить подкладку, чтобы избежать проблем в будущем. При определенных погодных условиях под металлической кровлей может образовываться конденсат. Подложка предотвращает повреждение этой влагой.

В течение многих лет стандартной подкладкой служил один слой 30-фунтового рубероида. В случае металлических крыш, которые упираются прямо в подкладку, поверх войлочной бумаги часто устанавливали «накладку» из красной канифольной бумаги, чтобы она не прилипала к металлу. Тем не менее, новая технология приносит много полимерных подкладок, которые очень хорошо работают под металлическими крышами, потому что они сами служат скольжением. Эти полимерные подкладки также очень легкие и их легче укладывать, чем традиционные войлочные бумаги.

Кровельный этап

Когда приходит время устанавливать фактические компоненты металлической крыши, эта статья отходит на второй план по сравнению с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к вашей кровельной системе. Основное практическое правило — точно следовать инструкциям. Сейчас не время для творчества.

Убедитесь, что вы или установщик используете все подходящие компоненты во время установки. Базовая установка сплошным швом обычно выполняется с помощью соединенных вместе металлических панелей, но даже эта работа не так проста, как «гребень встречается с пазом» — требуется множество компонентов и аксессуаров.Все монтажные детали должны быть от одного производителя и соответствовать выбранной вами марке и модели кровельной системы. Не пытайтесь смешивать и сочетать компоненты из другой системы и не пытайтесь изготовить детали для крыши. Эти системы включают в себя специальные стартовые планки, зажимы, заглушки, кромочные элементы и многое другое. Все они составляют всю систему крыши и спроектированы так, чтобы соответствовать требованиям к вентиляции и структурным движениям компонентов из-за изменений температуры.

Металлическая кровля перемещается при изменении температуры, и это необходимо учитывать на этапе монтажа. Производители очень хорошо осведомлены об этом движении и учитывают это в своих инструкциях по установке. Вот почему так важно соблюдать все рекомендации, уделяя пристальное внимание установке крепежа, длине, типу и размещению крепежа. Когда металлическая крыша двигается, если эти крепления неправильно установлены, в конечном итоге может возникнуть течь. Многие металлические крыши допускают расширение и сжатие, так как они «плавают» на зажимах.Другие изделия имеют складки на металле, которые имеют «эффект гармошки», что позволяет металлу двигаться.

Заключительная записка

Часто задаваемый вопрос: будет ли металлическая крыша слишком тяжелой для определенных типов домов или для небольших построек, таких как отдельный гараж или крыльцо?

Ответ — нет. Металлическая крыша в среднем на 50 процентов легче, чем крыша из битумной черепицы, и на 75 процентов легче, чем бетонная черепица, фиброцемент и шифер.С металлической кровлей вес конструкции не является проблемой.

И, учитывая тот факт, что установка металлической крыши — это такой сложный проект профессионального уровня, для тех экстремальных мастеров, которые хотят взяться за такой проект, может быть хорошей идеей попытаться установить его поверх конструкции меньшего размера, такой как как крыльцо или сарай, прежде чем приступить к полноценной работе по ремонту кровли дома. Проверьте свои навыки на управляемой и простой установке, прежде чем принимать участие в проекте, который может оказаться, так сказать, выше вашей головы.

---

Рекомендуемые статьи

Металлическая крыша шумнее черепицы?

Добро пожаловать в четвертую серию из семи частей, посвященных наиболее частым вопросам домовладельцев о металлической кровле по сравнению с битумной черепицей. Охвачены следующие вопросы:

1. Дороже ли металлическая кровля, чем битумная черепица

2. Металлическая крыша стоит дороже, потому что ее установка занимает больше времени?

3. Стоит ли беспокоиться, что моя металлическая крыша тяжелее черепицы?

4.Металлическая крыша шумнее черепицы?

5. Металлическая крыша летом горячее, чем асфальтовая черепица?

6. Является ли металлическая кровля пожаробезопасной?

7. Металлическая крыша предназначена только для сельскохозяйственных зданий, а не для жилых домов?

---

Металлическая крыша шумнее черепицы?

В этом мире дождь идет и на металлические, и на гонтовые крыши. Но каков уровень шума металлической кровли?

Домовладельцы просят по двум причинам.С одной стороны, домовладельцы обеспокоены тем, что металлическая крыша будет очень шумной во время полуночного дождя. С другой стороны, как ни странно, домовладельцы полны нежных воспоминаний о звуке «звона», который капли дождя издают на сараях их бабушек и дедушек и на крышах крыльцов.

На самом деле металлическая крыша может быть как более шумной, так и такой же тихой, как и любая другая крыша. Итак, первый шаг — определить, на какой стороне забора вы находитесь. Как вы думаете, звук дождя по металлической крыше будет иметь лечебное действие, или вы ненавидите мысль о жизни в большом барабане?

Шумная репутация

Крыши, дававшие металлу репутацию шумных, были те, что были установлены несколько поколений назад, и между металлическими панелями и зданиями внизу ничего не было, кроме деревянных прогонов и разреженного воздуха, который не оставлял ничего, что могло бы заглушить звук.

Но сегодня жилые перепланировки крыш делают не так. Сегодня в большинстве домов (особенно тех, в которых сейчас есть черепица) используется кровельный настил из фанеры или OSB поверх стропил или стропил.

Но достаточно ли этого, чтобы остановить шум?

Общие уровни шума

Уровни шума измеряются в децибелах, где ноль означает самый тихий звук, который может уловить большинство людей. Стандарты безопасности говорят, что воздействие шума выше 85 децибел может со временем ухудшить слух человека.Также стоит отметить, что большинство людей не могут различать звуки, расстояние между которыми составляет менее 5-8 децибел.

Группа Acoustic при Университете Лулео, Швеция, задокументировала уровень шума дождя на металлической кровле и черепице. Вы можете увидеть результаты на графике ниже.

• Битумная черепица: 46 децибел
• Металл над сплошной кровлей: 52 децибела
• Металл поверх открытого обрамления: примерно 61 децибел

Согласно их испытаниям, разница между черепицей и металлической кровлей составляет от 6 до 15 децибел в зависимости от того, как установлена ​​металлическая крыша.

Советы по созданию тихой крыши

Поскольку большая часть повторных крыш выполняется там, где раньше использовалась черепица, и часто поверх слоя черепицы, шум не будет проблемой. Установка металлической крыши над твердым настилом с хорошей подкладкой (например, двойной купол) и с изолированным воздушным пространством на чердаке внизу, позволяет легко контролировать шум.

Некоторые говорят, что их металлическая крыша намного тише, чем старая гонтовая крыша.

Советы по повышению уровня крыши

Просто игнорируйте советы, выделенные выше. По возможности установите крышу над открытым каркасом без защитного покрытия и без утеплителя. А потом ждите дождя!

Завершение

«Металлическая крыша шумнее черепицы?»

Нет, если не хочешь.

Да, если вы это сделаете.

Просто убедитесь, что вы сообщили своему подрядчику, что вы предпочитаете, до того, как начнется кровля.

Металлические панели

Заявление об отказе от ответственности: очевидно, что A.B. Мартин верит в преимущества использования металлической кровли, иначе мы не стали бы ее производить. Но мы продаем и битумную черепицу. В этих статьях делается попытка провести справедливое сравнение между битумной черепицей и металлической кровлей. Если вы решите, что битумная черепица лучше подходит для ваших нужд, у нас есть 30-летняя черепица Heritage от Tamko, на которую предоставляется лучшая гарантия на рынке.