Опалубка для отмостки своими руками: Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео — foamin.ru

Содержание

Опалубка для отмостки своими руками: технология, схемы, видео

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

Описание и габариты
Необходимые стройматериалы
Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного. Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
2. Минимальная высота — 5 см.
3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины. Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Материалы для изготовления опалубки

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Как сделать опалубка для отмостки вокруг дома своими руками

Технология строительства частных домов состоит из целого комплекса работ. Нередко строители или владельцы возводимых построек упускают из внимания достаточно серьезные строительные процессы, что приводит к серьезным финансовым потерям, а также дискомфорту в процессе эксплуатации дома. Сегодня мы поговорим о таком важном элементе как отмостка фундамента, а именно о том, как грамотно оборудовать отмостку вокруг дома своими руками.

Что такое отмостка и зачем она нужна?

Отмосткой называют защитное покрытие, главная функция которого – отвод дождевой воды от стен и фундамента.Ее обустройство осуществляется по всему периметру дома с небольшим уклоном от здания. Визуально этот элемент похож на дорожку-ленту, которая плотно примыкает к стенам. При этом отмостка выполняет не только практическую функцию, но и используется в качестве декора.

Среди других функций:

Уменьшение глубины промерзания грунта.
Создание барьера для морозного пучения и размывания почвы.
Создание утепляющего слоя над подвалом и всем зданием.
Защита от подтоплений.

Отмостка строится на заключительном этапе возведения дома, причем если она не была оборудована вовремя, то провести работы можно и спустя определенное время после введения дома в эксплуатацию. Тем более, что работы по обустройству не отличаются большой трудоемкостью.

Параметры отмостки

Параметры отмосткиПараметры отмостки

Перед строительством отмостки, стоит изучить целый ряд достаточно серьезных требований. По ширине она должна отводить дождевую воду, которая стекает с крыши. Для этого, зачастую подбирают опалубку шириной на 300 мм превышающей вылет края кровли. Если отмостка также будет использоваться как пешеходная дорожка, то расстояние увеличивается на 500-700 мм. При этом обязательным элементом является уклон на 5-7% от стены дома, за счет чего обеспечивается правильный отвод жидкости. Чтобы гарантировать полное удаление жидкости по краю опалубки оборудуется система отвода дождевой воды.

Профессиональные строители рекомендуют укладывать опалубочный пирог на минимальную глубину в 250 мм. Только так можно изготовить прочную бетонную ленту, которая будет надежно противостоять проникновению воды к фундаменту постройки. Отмостка вокруг дома должна выполняться непрерывной, в противном случае в промежутки будет просачиваться вода, что чревато размыванием основания. В строительстве отмостки не стоит забывать о компенсационных швах, которые устраиваются по всей длине защитного покрытия в поперечном направлении. Это позволяет предотвратить растрескивание поверхности из-за температурных перепадов.

Какие материалы используются для изготовления опалубки

Для создания съемного каркаса при самостоятельном бетонировании отмосток, используются следующие материалы:

Обрезная/необрезная доска. Зачастую подбирается пиломатериал толщиной 2.5 см. Специалисты рекомендуют использовать недорогие материалы, но при этом они должны быть идеально ровными. Длина доски – 4-6 м, что позволит избежать большого количества соединений. Обработав древесину при помощи антисептической пропитки, материал может использоваться многократно.
Щиты из ДСП или ОСП (толщина 18-22 мм).
Влагостойкая фанера (толщина 18-21 мм).

По высоте опалубка должна равняться общей толщине отмостки вместе с подстилающим слоем.

Особенности самостоятельного создания опалубки для отмостки вокруг дома

Если принято решение построить отмостку своими руками, то важно тщательно подготовиться и учесть множество основных моментов. Расскажем о каждом из этих моментов поэтапно.

Этап №1. Разметка

Стоит понимать, что если при возведении дома опалубка не была оборудована, это стоит исправить как можно скорее, иначе фундамент начнет постепенно разрушаться. Обустройство опалубочной системы начинается разметкой ленты. Изначально нужно произвести сверку проектной величины вылета крыши за плоскость стен. Часто случается так, что в чертежах данная величина не указывается, поэтому ее нужно будет определить самостоятельно.

Для определения величины можно использовать прочную нить с грузиком на конце, которую нужно опустить с края крыши. От места, где остановится грузик, нужно будет отступить минимально необходимые 300 мм. Таким образом, получаем необходимую ширину отмостки. Разметка опалубки выполняется по всему периметру с отступлением необходимого расстояния. Для этого по углам вбиваются колышки из дерева или прутья стальной арматуры (до 300 мм), которые в дальнейшем обвязываются при помощи капронового шнура.

Этап №2. Грунтовые работы

По всему периметру опалубки нужно снять слой грунта на глубину до 30 см. По завершению работ, нужно избавиться от корней растений и деревьев, которые могут быть опасными для конструкции. После того как Вам удалось достичь равномерной глубины по всему периметру, дно котлована тщательно утрамбовывается виброплитой или сподручными средствами.

Этап №3. Монтаж опалубки для отмостки

Изначально оборудуется ограничительная опалубка из досок, которые устанавливаются на ребро (по ширине выбираются доски на 4-5 см больше, чем глубина траншеи). Чтобы создать максимальную устойчивость досок, они закрепляются при помощи распорок и укосов к внешней части почвы вокруг строения. Аналогичные доски также устанавливаются и поперек (шаг примерно 1 метр), благодаря чему создаются те самые компенсационные швы, о которых мы говорили ранее.

Этап №4. Отсыпка песка и щебня

На данном этапе дно траншеи устилается гидроизоляционным слоем из чистого песка (толщина около 5 см), после чего он увлажняется при помощи дождевания с повторной трамбовкой. Это позволяет максимально увеличить плотность песочного слоя. Для создания второго слоя используется среднефракционный щебень, который также подвергается трамбовке, но без увлажнения. Опытные строители также рекомендуют укладывать геотектильный слой между слоями, что предотвратит их смешивание, а также прорастание растительности.

Этап №5. Монтаж армокаркаса

Изготовление армокаркаса – несложный процесс, который можно также выполнить своими руками.

Стальную проволоку, нарезаем на отрезки.
Связываем отрезки при помощи вязальной проволоки.
Укладываем армосетку на щебень.

Этап №5.

Создание бетонной смеси и заливка

Бетонная смесь выступает в качестве основного материала в процессе обустройства отмостки вокруг дома. Она производится при помощи бетономешалки или вручную. Для расчет требуемого количества раствора, ширина защитной ленты перемножается с показателями длины периметра и глубины заливки. Выливать смесь на отмостку нужно при помощи ведер, после чего уплотнять ее при помощи подручного инструмента. Для разглаживания смеси используется ровная, длинная рейка. В процессе разглаживания она держится перпендикулярно установленным компенсационным швам.

Опытные мастера рекомендуют заливать бетонный раствор сразу по всей площади. Это позволит предотвратить появление трещин и дальнейших проблем с деформацией отмостки.

Этап №6. Отделочные работы

После заливки, на ленту зачастую укладывается тот или иной отделочный материал, что позволяет повысить эстетическую привлекательность данного элемента дома. Это могут быть самые разные покрытия, начиная асфальтом или тротуарной плиткой, заканчивая природным камнем.

Укладка выбранного покрытия осуществляется на цементный раствор или влагостойкий клей. Только в такой ситуации можно будет обеспечить не только отвод жидкости от фундамента и стен, но и создать привлекательное покрытие, которое будет красиво гармонировать постройкой.

Узнаем как залить отмостку вокруг дома своими руками?

После завершения строительства дома, когда он готов к заселению, можно заняться отмосткой. В это время возникает вероятность того, что материалы в основе здания могут оказаться повреждены осадками и внешними негативными факторами.

Необходимость наличия отмостки

Отмостка не только несет эстетическую функцию, но и защищает дом от осадочной влаги и неравномерного подмывания. Здание оставлять без этой части конструкции особенно опасно в зимний период. Грунт насыщается влагой, которая при понижении температуры начинает кристаллизоваться и расширяется. Силы пучения давят на фундамент, что впоследствии становится причиной его разрушения. В некоторых случаях конструкция отмостки требует еще и теплоизоляции.

Требования к отмостке

Перед тем как залить отмостку вокруг дома своими руками, необходимо ознакомиться с главными требованиями. Во-первых, важно обеспечить наличие шва между системой отведения влаги от здания и самой постройкой. Для этого полое пространство заполняется песком. Во-вторых, важно позаботиться о том, чтобы ширина отмостки была равна 60 см минимум. Это значение увеличивается до 1 м, если речь идёт о грунтах, подверженных проседанию. В-третьих, для определения ширины отмостки к длине свеса крыши необходимо добавить 30 см.

Параметры отмостки

Если вы задались вопросом о том, как правильно залить отмостку, то должны поинтересоваться ее параметрами. Для качественного отведения влаги ширина этой части здания должна быть больше ширины карнизных выступов кровли на 30 см или больше. Отмостка обычно используется в роли дорожки вокруг дома. Для того чтобы эксплуатировать ее было комфортно, ширина должна составить 1 м или больше. Важно обеспечить ещё и правильный угол наклона, который обычно варьируется в пределах от 3 до 10 °.

Подготовка инструментов и материалов

Перед тем как залить отмостку своими руками, важно позаботиться о наличии определенных инструментов и материалов, среди них:

песок;
цемент;
доски;
правило;
спиртовой уровень;
щебень;
герметик;
шпатель;
ёмкость;
штыковая лопата.

Что касается герметика, то следует предпочесть полиуретановую его разновидность. Этот материал понадобится для формирования температурных швов. Подбирая доски, вы должны найти те, ширина которых равна толщине отмостки. Шпатель можно заменить мастерком, если первого не оказалось под рукой.

Для разравнивания раствора понадобится правило. При самостоятельном замешивании бетона следует позаботиться о наличии ёмкости. Для выставления опалубки из досок необходимо приобрести или отыскать в своем арсенале спиртовой уровень. Перед тем как залить отмостку, важно позаботиться о наличии штыковой лопаты, с помощью неё вы будете осуществлять земляные работы, снимая слой грунта.

Подготовительный этап

Если вы тоже оказались в числе тех, кто задумался над вопросом о том, как правильно залить отмостку дома, то должны осуществить разметку конструкции по всему периметру фундамента. Для этого по внешним и внутренним углам стены необходимо отметить определённое расстояние, которое будет определять ширину. В этих местах вбиваются колышки, между которыми натягивается верёвка или толстая нить. На отмеченном участке необходимо снять верхний слой почвы, углубившись на 0,25 м.

Вынутый грунт рекомендуется убрать, ведь в противном случае он будет мешать работе. Если на участке нет углублений, которые требуется заполнить, грунт сразу же вывозится за пределы территории. Когда строители задаются вопросом о том, как правильно залить отмостку вокруг дома, они должны следовать технологии. Ознакомившись с ней, вы сможете понять, что по краю сформированной траншеи необходимо установить съемную опалубку, которая хорошо крепится.

На дно траншеи укладывается 10-см слой песка, который обильно поливается водой для трамбовки. Следующим слоем станет щебень, который укладывается толщиной в пределах от 5 до 8 см. Для укрепления конструкции следует использовать армированную сетку из металла. Ее укладывают на щебень и фиксируют. В процессе подсчета количества арматурной сетки следует учитывать, что края листов при стыковке должны заходить друг на друга на 15 см.

Как исключить растрескивание

Если перед вами встал вопрос о том, как залить отмостку вокруг дома, то вы должны позаботиться ещё и о том, чтобы со временем конструкция не покрылась трещинами, что особенно часто происходит зимой. Для исключения подобной проблемы строители делают систему блочной. Для этого через каждые 1,5 м на ребро устанавливаются деревянные 10-мм планки. Их верхний край должен совпадать с поверхностью.

Перед установкой древесина пропитывается водоотталкивающим составом. После того как бетон будет залит, планки станут исполнять роль маяков, по которым осуществляется выравнивание. Для того чтобы облегчить дальнейшую работу, элементы устанавливаются под необходимым углом.

Заливка раствора

На следующем этапе вы можете приступать к главному этапу – заполнению опалубки раствором. Вы можете заказать готовый бетон, но в этом случае понадобится большая по объему емкость для временного хранения смеси. В одиночку справиться с транспортировкой бетона из емкости к отмостке почти невозможно. Для этого следует заручиться помощью 3 человек минимум.

Самостоятельно приготовить раствор хоть и можно, но это займет больше времени. Однако при таком раскладе работать вы сможете не спеша, сэкономив при этом средства. После того как опалубка будет заполнена раствором, необходимо разгладить поверхность правилом. На заключительном этапе, после подсыхания раствора, основание железнится. Для этого его посыпают сухим цементом, который после немного втирается. Если вы не уверены, что знаете все о том, как залить отмостку, то старательно следуйте инструкции. После выполнения всех вышеперечисленных действий необходимо оставить конструкцию до схватывания смеси. Иногда бетон смачивается водой на этапе застывания, что позволяет исключить его растрескивание.

Дополнительные инструкции по выполнению работ

Если перед вами встал вопрос о том, как залить отмостку, то на первом этапе вы должны заняться грунтом, который по периметру хорошо утрамбовывается. Для этого снимается растительный слой, а после укладывается слой щебня. Для того чтобы наметить границы будущей конструкции, можно просто вскопать территорию, где будет находиться отмостка.

На следующем этапе устанавливаются ограничительные доски. Песок после смачивания хорошо уплотняется, а затем сверху засыпается слой щебня и подготавливается бетон для заливки. Последний следует заливать частями. В пространство между стыками, а также отмосткой и домом можно залить герметик. Через 20 минут после заполнения опалубки можно присыпать поверхность и разгладить ее. Следом укладывается брусчатка или плитка. При таком раскладе присыпать бетон цементом не стоит.

Ремонт отмостки

Если во время эксплуатации вы заметили трещины или повреждения в отмостке, то необходимо заняться ее ремонтом, пока деформационные изменения не стали более заметными. Для начала следует определить границы. Если основание имеет несколько трещин или ям, то их объединяют в один проблемный участок. Из него извлекают бетон, смазывают по периметру битумом и укладывают новый слой раствора. Сверху отмостка разравнивается, приступать к чему нужно от краев, постепенно продвигаясь к середине.

Швы заделываются специальной замазкой. В ее составе должен быть битум, асбест и измельченные шлаки. После трещины присыпаются сухим песком. Если повреждения незначительны, то в них заливается жидкий цемент. Этот подход менее трудоемкий по сравнению со снятием всего слоя.

Стоит ли делать асфальтобетонную отмостку

Перед тем как залить отмостку, вы должны подумать над технологией. Некоторые решаются на укладку асфальтобетонного покрытия. Однако при выполнении работ вы можете столкнуться с некоторыми сложностями. Они выражены в необходимости трамбовки материала, где следует прикладывать значительные усилия.

Для содержания асфальта в пригодном для заливки состоянии следует обеспечить температуру, равную 120 °C. Без специального оборудования это довольно проблематично. Асфальт при нагревании выделяет вредные примеси, поэтому многие потребители отказываются от подобной технологии, склоняя свой выбор в сторону традиционной бетонной конструкции.

Заключение

На сегодняшний день известно несколько разновидностей описываемой конструкции. И преред тем как заливать отмостку дома, вы должны со всеми ими непременно ознакомиться. Среди них следует выделить бетонную конструкцию, систему из камня, тротуарной плитки и щебня. Изготавливают умельцы даже водонепроницаемую отмостку. Она используется в том случае, если вокруг дома присутствует дренажная система.

В углубление для этого укладывается геотекстильный материал, который засыпается щебнем или галькой. Материал не позволяет щебню впиваться в грунт и исключает проседание. Минусом такой конструкции выступает ее неоднородность и сложность уплотнения. По поверхности такого покрытия будет неудобно перемещаться. Поэтому наиболее долговечным и многофункциональным решением станет бетонная отмостка, которая при правильном устройстве не просядет со временем.

простых решений по установке опалубки. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Конструкторское решение опалубки загородного дома

По монолитной технологии можно построить целое здание. Вокруг дома опалубку собираются построить отмостку. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то можно построить отмостку во время эксплуатации дома.Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если планируется делать работы своими руками. Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса бетона, она находится у стен здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки.Отмостка вокруг дома строится для следующих целей:

защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
незначительно снижает глубину промерзания почвы на защищаемом участке, что благоприятно сказывается на экономии тепла;

придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Грамотно сделанная опалубка вокруг дома крайне важна, поэтому, если вы планируете проводить работы самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Если вы решили изготовить опалубку самостоятельно, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможны несколько вариантов, в том числе:

Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальный показатель толщины — от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора для украшения можно использовать крупную гальку.Камни уложены вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не касались друг друга.

Щебень. Такой вариант допускается, если вода в почве залегает достаточно глубоко.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень. Камни могут быть одной фракции или разных размеров.

Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно.Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы есть в наличии, а работу легко выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Строительство обычно начинают с расчетов и проектирования, этот элемент строится по требованиям СНиП. Основные требования:

опалубка должна быть сплошной лентой без разрывов и разрывов;
Между основанием здания и бетонной полосой оставлен зазор для компенсации термических деформаций.Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
Важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Обычно уклон составляет два-три сантиметра на метр ширины колеи;

Ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
при определении ширины ленты следует учитывать размер выступа кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;
дефектов — трещин или вмятин.Через эти дефекты может просочиться влага или прорасти растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Монтаж опалубки вокруг дома лучше начинать в теплое время года. Перед началом строительных работ необходимо подготовить площадку и провести разметку. Разметку проводят при помощи колышков, их вбивают в углы постройки и между ними натягивают шпагат.

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

ДСП;
фанера влагостойкая;
стальных листов;
используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм. Правила установки опалубки довольно простые. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Для усиления конструкции используются опоры. Поперек установить такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и уплотняется для увеличения плотности подстилки. Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но уже без влаги. При выполнении засыпки необходимо образовывать от стен откос для обеспечения отвода воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь закладывается арматура и заливается цементный раствор. После заливки бетона нужно дать ему время застыть. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Следовательно, это необходимо сделать. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используются доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а там, где есть бетонный раствор, есть опалубка. Особо следует отметить дизайн, использованный при изготовлении.Ведь от качества фундамента для дома во многом зависит его надежность.

Заполнение опалубки может вызвать следующие проблемы:

разрыв при бетонировании;
частичное разрушение;
локальных утечек бетонной смеси.

Чтобы этого избежать и узнать, что сделать конструкцию надежно и дешево и какие требования предъявляются к ножам, воспользуйтесь практическим опытом специалистов сайта FORUMHOUSE.

Из чего сделать опалубку

Качество постройки во многом зависит от того, из какого материала она была сделана. Опалубка изготавливается из: ламинированной фанеры, плит OSB, листов ДСП, плоского шифера, несъемных листов пенополистирола. Используется даже старая мебель, а также бывшие в употреблении поддоны.

Но безусловный лидер — обыкновенное дерево.

Как сделать конструкцию из досок Пользователи форума

посоветуют, как сделать панели опалубки.Для сборки горизонтальных досок рекомендуется использовать обрезную доску размером 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикального перца — брус 100х50 мм, упирая его в щит кромкой .

Шаг установки вертикальный (брус 50х100 мм) — от 70 до 100 см. Для большей жесткости опалубки с каждой стороны от нее горизонтально устанавливаются две балки 50х100 мм, верхняя и нижняя.

При продуманной конструкции и грамотном исполнении прочность досок данных размеров достаточна, чтобы выдерживать давление больших объемов бетонной смеси на стены конструкции.

Выбирая доски для данной конструкции, необходимо сразу рассмотреть вариант их дальнейшего использования. Поскольку для опалубки фундамента потребуется более одного куба, использовать доски только один раз нерационально. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.

Как закрепить пленку

Внутри конструкции перед бетонированием выкладывается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером.Монтаж лучше всего производить на саморезы. В этом случае его можно легко разобрать, что минимизирует повреждение досок опалубки.

дмитриевич-50 участник FORUMHOUSE

После разборки опалубки положил на обрешетку доску 30х120 мм. Перед этим очистил поверхность досок от скоб. Главное все аккуратно разобрать.

UKSUS70 Участник FORUMHOUSE

Трафарет с полыми ячейками предназначен для создания фигурных элементов покрытия, имитирующих кирпич или кладку из бетона.Этот инструмент помогает быстро создать оригинальный прямой или извилистый путь без значительных финансовых затрат. Готовая плитка и брусчатка намного дороже. Опалубка подходит для оформления участков на садовом участке, перед частным домом или беседкой. Конфигурация отсеков может быть разной — в виде неправильных многоугольников или с плавными линиями.

Для выполнения работ достаточно одного изделия многоразового использования. Он прослужит не менее 5 лет, рассчитан примерно на 2000 плиток.Но мостить удобнее двумя-тремя трафаретами, тогда не будет простоев из-за необходимости дождаться застывания раствора. Добавляя красящий компонент, они достигают большого сходства с брусчаткой из натурального камня.

Достоинства и недостатки

Достоинств форм для садовых дорожек:

возможность относительно быстро вымостить большую площадь, скорость намного выше, чем при укладке плитки;
привлекательный внешний вид;
выполнение множества сложных узоров, имитация натуральных материалов, большой выбор вариантов дизайна;
разнообразие конфигураций;
;
многократное использование;
простота использования.

Недостатки:

внешне бетонная дорожка уступает брусчатке натуральному камню;
По сравнению с большой тротуарной плиткой и бетоном, уложенным сплошным слоем, скорость выполнения работ ниже.

Виды опалубки

Классификация по материалу:

Пластик (полипропилен), максимально прочный. Размеры: 40х40, 60х60, 60х70 см, толщина стенки — 6-7 мм, вес — до 1,5 кг. После заливки раствора получается сплошная пластина толщиной около 2 см, а на ней несколько камней чуть большей толщины, разделенных швами.Второй вариант позволяет создавать полностью независимые друг от друга элементы. Формы полипропиленовые можно только купить, их цена от 550 руб / шт. Стоимость зависит от размера и комплектации.
Деревянный. Опалубку для бетонной дорожки своими руками изготавливают из деревянных брусков сечением 5х5 см, соединяя их скобами или с помощью шипов и пазов на концах. Форма может быть разнообразной — прямоугольная решетка, трапеция, треугольник и т. Д.Теоретически возможно изготовление изогнутых элементов, но для этого потребуется специальное оборудование. Проще купить готовый вариант из пластика.
Металл. Из пялец от старой бочки или тонких полосок листового железа шириной 5 см тоже выйдет самостоятельно, чтобы сделать трафарет любой конфигурации. Края загибают молотком, концы полос скрепляют между собой.

Опалубка квадратная, прямоугольная или неправильная:

Прямоугольники Располагаются в виде простой решетки или со смещением (для кирпичной кладки).
Круглые камни.
Треугольников.
Полигоны. Обычно они сочетают в себе трех-, четырех- и пятиугольники неправильной формы.
Изогнутые формы.

Инструкция по приготовлению бетонного раствора для садовой дорожки

Бетон при мощении пути — из цемента марки не ниже М300, оптимально М400 или М500. При покупке нужно обращать внимание на сроки изготовления. Если цементу более 3 месяцев, то его нельзя использовать для дорожных покрытий.Песок нужно покупать средней фракции, мытый или карьерный, карьерный, подходит щебень фракции 5-10 мм. Пропорции:

цемент — 1 часть;
песок — 3 часа;
щебень — 3 часа

Покрытие неизбежно подвергнется воздействию атмосферных осадков, очень высоких и низких температур, их перепадов и механических нагрузок. Поэтому необходимо дополнительно добавить добавки, повышающие прочность, морозостойкость и влагостойкость:

готовые профессиональные пластификаторы;
;
, заменяет арматуру;
специальных видов сухой проникающей гидроизоляции для бетона;
жидкие комплексные добавки, повышающие прочность на 30-50%, морозостойкость — в три раза, влагостойкость — в несколько раз.

Все перечисленные средства вносят согласно инструкции в процессе смешивания. Добавьте воду, чтобы получить консистенцию средней плотности. Жирный раствор плохо распределяется по форме, после заливки быстро трескается, слишком жидкость растечется. В сухую смесь можно добавить цветные порошки для бетона, затем залить водой. Таким образом, они имитируют оттенки натурального камня или придают необычный цвет элементам дорожки.

Пошаговая инструкция по укладке опалубки

Для выполнения работ вам понадобится:

лопата;
кольев и веревки для разметки;
геотекстиль;
Щебень средней и крупной фракции;
песок мытый или добытый в карьерах;
трамбовка ручная;
;
емкость для замеса;
;
К-222 или мыльный раствор;
шпатель;
брезент или пленка;
материалов для оформления швов и поверхности элементов покрытия.

Порядок создания садовой дорожки с помощью одной опалубки своими руками:

1. Нарисуйте схему на бумаге или компьютере. Рассчитывая ширину, сделайте запас на толщину формы и дополнительные 10 см с обеих сторон. При составлении чертежа учитывать необходимость небольшого уклона для отвода дождевой и талой воды.

2. Установить разметку кольев, натянуть между ними веревку.

3. Выкопайте по разметке траншею глубиной 15-20 см.

4. Выровняйте нижнюю часть. Удалите камни, корни растений, мусор. Утрамбуйте очищенную поверхность.

5. Засыпать небольшой слой песка. Выровняйте и утрамбуйте.

6. Уложить геотекстиль. Его края должны выходить на склоны и выступать над землей на 5-10 см. Полосы укладываются внахлест не менее 15 см друг на друга.

7. Выровняйте слой геотекстиля. Скрепляем полоски степлером.

8. Насыпьте примерно 5-10 см щебня. Для его выравнивания и уплотнения рекомендуется выбирать щебень с закругленными краями, острые повредят геоткань.Самый прочный и морозостойкий вид — это гранит.

9. Установите еще один слой геотекстиля.

10. Насыпать до 10 см песка. Готовая дорожка в саду должна быть немного выше уровня почвы, иначе на ней будет скапливаться вода.

11. Приготовить бетонную смесь.

12. Смочите песок в траншее.

13. Смажьте внутреннюю часть формы консистентной смазкой K-222, мыльной водой или отработанным автомобильным маслом.

14. Установите опалубку.Залейте его составом, удалите излишки шпателем.

15. Через полчаса снять и поставить рядом, вплотную к готовому элементу, снова залить смесью. Таким образом нарисуйте всю поверхность.

16. Накрыть брезентом или полиэтиленом. Оставить на двое суток, периодически поливая водой.

17. Через 5 дней засыпать швы песком, гравием или землей.

18. Дополнительно его можно обработать водоотталкивающим средством — специальным средством, которое образует водоотталкивающую пленку на бетонной поверхности.Дождевая вода будет просто стекать.

19. Дорожку можно ходить через 5 дней, машину припарковать не ранее, чем через три недели.

При желании по бокам дорожки устанавливаются бордюрные камни. Делается это перед изготовлением элементов покрытия. Тогда пустоты между бордюром и искусственными камнями также будут заполнены раствором. Использование сразу нескольких форм значительно ускорит работу.

Невозможно построить дорожку прямо на земле без предварительной засыпки песком и гравием.Он быстро потрескается, элементы будут торчать над землей.

Варианты оформления гусеницы

Придают необычный вид следующим образом:

Добавьте в раствор красящий пигмент или нанесите специальный белый цемент. Вы можете сочетать два-три цвета.
Сразу после заливки просто нанесите грубую кисть.
Положите пленку и насыпьте на нее камни. Вдавите их в залитый бетон, снимите пленку щебнем.
Используйте опалубку нескольких различных конфигураций.
Придавите куски плитки, гальку, стеклянные шарики, ракушки, деревяшки и т. Д. Выровняйте поверхность шпателем.
Посадить газонную траву на стыках.
Укладывайте трафареты неправильной формы в разные стороны. Получите путь с необычными неровными краями.
Оставляет отпечатки крупных листьев, стеблей травы, детских ладошек или стоп.
В швы засыпать цветной сыпучий материал — мраморную крошку, песок, стружку.

Мощение опалубкой для засыпки садовых дорожек — простой и доступный способ самостоятельно украсить территорию перед загородным домом.Своими руками элементы можно сделать из деревянных брусков или листового железа. Готовые из полипропилена, цена на них невысокая. Трафареты заливаются бетоном с добавками, повышающими морозо- и влагостойкость, прочность. Для придания законченного вида декорируйте поверхность плиткой и швы между ними.

Опалубка — форма для укладки бетона. При его установке используется система опорных и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента требует соблюдения специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соблюдение расчетной геометрической формы. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать стоимость ее возведения.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик используемого материала и факторов окружающей среды.Согласно терминологии и определениям, для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

Опалубка съемная, конструкция которой предусматривает возможность ее разборки на составные части после затвердевания бетона.
Несъемная опалубка, элементы которой являются неотъемлемой частью ленточного фундамента и могут выполнять дополнительные функции теплоизоляции, гидроизоляции, декоративного и защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует снятия после затвердевания бетона.

Если грунт не рассыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство опорных и опорных конструкций. .

Пенополистирол, пеноблоки и пеноблоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические панели используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен подвала, что позволяет удешевить отделку.Самый доступный материал для опалубки — дерево.

Опалубка деревянная

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП — наиболее доступный и наименее дорогой материал, позволяющий изготовить опалубку своими руками. Малогабаритная опалубка из досок выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются доски для фундамента (настила), должна составлять 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см.Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%. Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Допускается перед заливкой бетона смонтированные панели обработать водой для разбухания древесины и уменьшения щелевых щелей. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стен траншеи как формы для заливки бетона.

Малогабаритная складная конструкция из досок или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, — самый простой вид деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается прямо в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия неподвижных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка фанерная

Палуба из фанерных панелей. На краю траншеи устанавливаются фанерные щитки (3), которые скобами (8) крепятся к стойкам (4), находящимся на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг подпорки нужно делать не более 1м. Верхние части панелей крепятся деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 мес. Допуски геометрии фанерных панелей не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной отливки (5) устанавливаются краевые колонны отливки (7). Гидроизоляционный материал ПВХ, или EPDM (2), укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунт стен и щитов, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка для досок

Палуба, набранная из досок (3), закрепляется на краю траншеи.Для его усиления используются раскосы (8) и стойки (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж такой конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Сплошная опалубка

Применение фиксированных блоков ЭПСС на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настилов из фанерных панелей. Перед установкой пенополистирольных блоков (12) выполняется установка фасадных дюбелей (10) перед установкой в траншею.После застывания бетона дюбеля надежно крепят пенополистирол к стенам фундамента. Фанерные панели (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются с помощью откосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов крепятся деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5–1 м друг от друга.

Блоки

EPPS соединяются между собой с помощью специальных замков для обеспечения герметичности. Правильная высота заполнения ленточного фундамента определяется краевыми полосами отливки (7).Высота фанерных панелей должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим переливом и закрепляется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи утрамбовывается песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭПП крепятся к фанерным панелям и грунтовым стенам траншеи гвоздями длиной 20 см (9). Верхние концы блоков пенополистирола крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при снятии опалубки.

Опалубка подземная

Использование блоков EPSS в качестве фиксированных элементов подземной опалубки и гладких (текстурированных) металлических или пластиковых листов для передачи необходимых качеств поверхности подвала. Листы EPPS (12) устанавливаются под прорезью траншеи, а противные листы (11) закрываются на настиле (3), чтобы придать поверхности стен подвала желаемую текстуру.
При использовании несъемных блоков EPPS (URSA, Penoplex, Dow, BASF) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант настила решетки, позволяющий экономить строительные материалы.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосом или ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон прямо в траншею или требуется подготовка бетона для установки фундамента, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается на 2 значения. выреза основания, а стены траншеи выполняются в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать водостойкие марки фанеры (9), но также можно использовать доски толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для затяжки экранов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитками. В трубку вставляется стержень с резьбой, на концах которого устанавливаются стержни для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются доски. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Боковые направляющие (7) используются в качестве направляющих при установке щитов. С помощью распорок (3) и распорок (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Стойки (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубка может быть установлена как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки () погрешность расчета по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Снимать несущие и опалубочные деревянные конструкции необходимо без применения ударных нагрузок.

Ошибки при установке опалубки

Если перед строителем стояла задача правильно сделать ленточный фундамент своими руками, то необходимо учесть типичные ошибки, которые строители могут совершить без соответствующего опыта:

Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стен при заливке бетона в опалубку и потере конструкционной целостности.
Использование незакрепленных клиньев для совмещения боковых щитов с распорками и упорами создает опасность их разрушения при выполнении вибрационных работ на бетоне, залитом в опалубку.
Использование материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны, чтобы противостоять давлению залитого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение стоимости опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для устройства опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента.Опалубка собирается в отдельный участок ленты и повторно используется при заливке в следующем участке. При положительной температуре и средней влажности воздуха между этапами заливки допускается перерыв на 3-4 дня, необходимый для частичного застывания бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки может быть разбит как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, перед началом следующего цикла заливки необходимо удалить слой цементного молока, скапливающийся на верхнем крае нижнего яруса.Для обеспечения многократного использования материала фанерные панели или поверхность настила, собранную из отдельных досок, можно обернуть полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать прилегающие к бетону деревянные элементы известковым молоком.

Чтобы правильно сделать своими руками хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору.Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения с ценами от строительных бригад и компаний придут на вашу почту. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему вас не обязывает.

По периметру дома следует смонтировать отмостку. Похоже на дорожку, которая примыкает к стенам дома и окружает его по периметру. Конструкция защищает от затопления основания талой и дождевой водой.Он сделан из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее проектировании нужно знать, как правильно опалубить вокруг дома.

Destination Blind

Во время дождя и таяния снегов осадки поглощаются почвой под домом и размывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции жалюзи:

защита подвала от затопления талой и дождевой водой;
защита фундаментной конструкции от разрушения и стен дома от образования плесени в результате избыточной сырости;
изоляция цоколя и цоколя за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину; №
снижает степень промерзания грунта, предохраняет конструкции от разрушения при перемещениях грунта при морозном пучении;
улучшает эстетический вид здания.

Оборудованная вокруг дома дорожка позволяет комфортно передвигаться во время дождя. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды от фундамента.

Требования к отмосткам

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки следует располагать вокруг дома одинарной лентой. Между заглушкой и лентой оставляют компенсационный шов, который заполняют эластичным герметиком.

Для отвода воды из дома предусмотрен уклон от 1% до 10% от дома, обычно это 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Контролирует индикаторы с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа почвы и ее склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире выступа кровли. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть плоским, без искажений.

Бетон применяется марки М200 и выше, по морозостойкости он должен соответствовать дорожному покрытию.

В опалубке не допускается наличие трещин, сколов, полостей. Через них прорастут растения, и влага будет просачиваться наружу.

Отмостка состоит из двух слоев:

слой глины, песка, щебня выполняют функцию плоского уплотненного основания под внешним слоем;
Покрытие из бетона или асфальтобетона толщиной 3-10 см.

Вокруг частных домов залита отмостка бетоном. Из тротуарной плитки можно соорудить защитную ленту.

По периметру многоквартирных домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. К материалам, используемым для пешеходного движения, предъявляются повышенные требования по прочности.

Бетонную ленту нельзя заглублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять связь с основанием дома.

Опалубочные материалы

Для устройства отмосток можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставьте компенсационный шов между бетоном и цоколем и разделите температурными швами каждые 6 м длины.Для красоты можно украсить ленту камнями, уложив их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2	Щебень	Сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки просто и быстро. Такой вариант подходит для высокого уровня грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции различной формы лучше уплотнять, ходить по такой опалубке будет удобнее.На плотно утрамбованный грунт укладывают геотекстиль, сразу на него насыпают щебень или другой камень слоем около 100 мм.
3	Бетонная брусчатка	Вы можете приобрести брусчатку различных оттенков: серый, желтый, оранжевый, черный, коричневый. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к отрицательным температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком.Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Его монтируют на предварительно уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпают песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с естественным происхождением материала.

Универсальный вариант — отмостка из бетона.Материалы, используемые для установки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость.

Существуют общие правила, как сделать отмостку вокруг дома своими руками:

Монтаж лучше производить в теплое время года; №
при определении размеров пояса и его уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
лента монтируется по всему периметру дома, на ней не должно быть зазоров, трещин, участков незащищенного грунта;
Между основанием и отмосткой оставлен компенсационный зазор шириной 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и покрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции при высыхании бетона.

Подготовка площадки

Перед заливкой опалубки произведите все необходимые расчеты и отметьте расположение бетонной отмостки вокруг дома.

Обозначьте ленту, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли над плоскостью стен.Если в конструкторской документации этот показатель не указан, определите расстояние самостоятельно.

Вокруг дома делается разметка, чтобы опалубка была шире выступа крыши на 20-30 см. По углам вбиваются металлические стержни или деревянные колышки. Между собой натягивают веревку.

Процесс подготовки строительной площадки включает удаление плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого выкопайте участок по всему периметру дома на ширину будущей бетонной полосы на половину лопаты.Очищают землю, утрамбовывают участок.

Чтобы удалить корни растений и предотвратить их рост в будущем, участок поливают специальным раствором.

Установка опалубки

Опалубка для отмостки необходима для создания формы для бетонной конструкции, она удерживает цементный раствор до его застывания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть из фанеры, для более толстого основания потребуются доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного больше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не обрушилась под действием силы тяжести бетона, установите с внешней стороны наклонные опоры.

Устройство отмостки

Во избежание появления трещин на стыках бетонную ленту вокруг дома делают цельной, заливают за один прием.

Пошаговая инструкция, как сделать опалубку вокруг дома:

Уложить песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо закройте.
Для повышения прочности отмостки на песчаной подушке укладываются полиэтиленом или геотекстилем, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
Насыпается слой щебня толщиной 2-5 см, он хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутков сечением 6-8 мм. Между каркасом и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве облицовочного материала используют небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
На стыке с основанием предусмотрен компенсирующий шов. Промежуток шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и щебня, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант — заполнить зазор жгутом пенополиэтилена, диаметром на шире ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную полосу от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
Приготовить раствор цемента с песком, смешанный в соотношении 1: 3. Укладка бетона в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Лучшим вариантом будет заказать раствор на заводе, его сразу доставят в бетономешалку. Это даст возможность залить ленту за один прием.
Залить в опалубку цементно-песчаный раствор, при необходимости утрамбовать и выровнять.Убедитесь, что в растворе нет пустот.
Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивайте ее из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, вы сможете сделать это самостоятельно.Бетонная лента, проложенная вокруг дома, помогает продлить срок его службы и создать здоровый микроклимат внутри дома .

Нерассказанная история самой смелой полярной экспедиции современности

Где-то недалеко от Северного полюса, в небольшой палатке, прикрепленной к пластине плавучего льда, зажужжал спутниковый телефон Бёрге Осланда. Это было 20 ноября 2019 года, и Осланд, ведущий полярный исследователь своего поколения и искатель приключений Майк Хорн, двумя месяцами ранее отправились в путь с дерзкой целью: покататься на лыжах по вершине мира.С тех пор они находились в полной изоляции, шаг за шагом пробираясь по все более хрупким льдинам, образующим плавучую шапку над Северным Ледовитым океаном.

Это было одно из самых смелых полярных путешествий в истории, и люди попали в беду.

Лед вокруг них трескался, открываясь зияющими трещинами. Из-за плохих условий в санях, которые они запрягли, почти не осталось еды. Обмороженные руки Хорна, практически бесполезные на морозе, были опасно заражены.

Теперь их менеджер экспедиции, Ларс Эббесен, разговаривал по телефону из Норвегии с помощью спасательного троса. Проходивший мимо норвежский ледокол оказался в море к северу от Шпицбергена и на короткое время должен был служить платформой для дозаправки вертолета, чтобы добраться до них. Всего за один день их можно было спасти. Должен ли он дать согласие начать спасение?

Эббезен, много лет проработавший с Усландом, никогда не слышал, чтобы он был таким измученным и «влезающим в свои ресурсы». И все же легендарный арктический силач, устало монотонно говоря, не колеблясь, не колеблясь, не советовался со своим больным партнером: «Нет, мы продолжим.

Осланд выключил телефон, положил его рядом со своим револьвером, и люди лежали в своей палатке на льду, снова в полном одиночестве. Сильный ветер сотрясал и прогибал стены из красного нейлона убежища, цветное пятнышко среди тысячи миль тьмы. Было 30 градусов ниже нуля по Фаренгейту.

Эббесен, ветеран полярных кругов, с самого начала был глубоко обеспокоен этой экспедицией. Он говорит: «Это было бесплатное соло на Эль-Капитане».

Но Усланд всю свою жизнь проделывал подобные вещи — никогда прежде не совершавшиеся подвиги, которые сразу называются немыслимыми, — и стал иконой в Норвегии.Норвежцы долгое время были главными полярными авантюристами Земли, и в Осланде они видят отражения своих самых легендарных исследователей: Лейфа Эрикссона, Фритьофа Нансена и Роальда Амундсена. За его легендарную карьеру его экспедиции упоминались в журналах, на телевидении и в фильмах, а по возвращении он стал национальным героем. Вот почему, когда судьба мужчин сомневалась, норвежцы были в напряжении.

Газеты рассказывали о тяжелом положении мужчин на первых полосах газет, а по телевизору регулярно передавали обновления.У сына Осланда были проблемы со сном, и он размышлял репортерам о том, что в 57 лет его отец был «уже не таким молодым, как был раньше». Мать Осланда, которая никогда раньше не испытывала потребности позвонить Эббесену и проверить сына во время экспедиции, звонила снова и снова. У 53-летнего Хорна две дочери, которые выросли и привыкли к опасным занятиям своего отца, но теперь они отчаянно нуждались в его спасении.

Но все, о чем двое измученных мужчин могли думать в тот момент, это о том, что ледяная трещина под их палаткой дрейфует в неправильном направлении.У них была еда в течение 13 дней. При их нынешних темпах до корабля, на который им нужно было добраться у кромки ледяной шапки, оставался еще месяц пути.

Лодка «Пангея» из Хорна плывет по лабиринту трещин в ледяной шапке Арктики 7 сентября 2019 года. Лодка выходит из Хорна и Усланда, чтобы начать лыжный поход.

Фотография Этьена Кларе

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Слева : На борту Пангеи, Хорн (слева) и изучите карты Осланда, чтобы определить идеальное место для начала своей экспедиции.

Справа : Пытаясь найти свободный путь через расколотый лед, команда поставила Пангею на якорь на льдине и ждала, пока лед начнет двигаться вокруг лодки в надежде, что откроется новый проход.

Фотографии Дмитрия Шаромова

Экспедиция начинается

28 августа прошлого года, без особой помпы или ажиотажа в СМИ, Усланд, Хорн и их команда отплыли из Нома, Аляска, на 115-футовом паруснике Хорна Pangea и направился на север в Северный Ледовитый океан.Они видели китов и птиц во время их ежегодных миграций на юг.

Хорн признается: «Мне казалось, что мы идем не в том направлении».

Вскоре океан начал замерзать. В высоких широтах Арктики нет суши — ледяная шапка здесь плавает над бездной холодной морской воды. Изучение самых отдаленных уголков льда, изобилующего белыми медведями и опасностями, уже более века является одной из главных задач Земли.

Но теперь, когда потепление в Арктике происходит более чем в два раза быстрее, чем на остальной планете, все меняется.Впервые с тех пор, как ведутся записи, этим летом в сибирской Арктике температура достигла 100 градусов. На тающей вечной мерзлоте вспыхнули лесные пожары. И непоколебимая ледяная шапка, удерживавшая ледяными тисками вершину планеты 15 миллионов лет, тает.

Ученые используют множество спутников и датчиков для питания компьютерных моделей, которые дают картину этого меняющегося царства. Осланд и Хорн имели в виду более непосредственный опыт — они возвращались в самое сердце арктических широт, чтобы стать свидетелями изменений на уровне земли.

Они намеревались преодолеть 1000 миль на лыжах по всей ледяной шапке, каждый тащил сани с 410 фунтами припасов, которых хватило бы на 85 дней. Если бы они столкнулись с неприятностями в этой пустоте — белыми медведями, проваливанием льда, обморожением или какой-либо изнурительной болезнью, — они бы остались одни.

В Восточно-Сибирском море они направили Pangea в залив ледяной шапки, который Усланд, внимательно изучающий спутниковые снимки Арктики, наблюдал в течение многих лет.Пройдя лабиринт проходов с ледяными стенами через ледяное море, они прошли на 85 градусов и 34 минуты к северу, самый дальний север, которого когда-либо достигало не ледокольное судно. Здесь Осланд и Хорн ступили на ледяную поверхность, и их приключение началось.

Их настроение было приподнятым, когда они катились на лыжах от Пангеи , даже когда они пытались тащить сани, вес которых превышал вдвое их собственный вес. Лодка и команда теперь будут плыть по Северо-восточному проходу и стремиться встретить людей через два с половиной месяца на противоположной стороне ледяной шапки, в водах к северу от норвежского архипелага Шпицберген.

Хорн и Усланд высаживаются из Пангеи, чтобы начать свою экспедицию 12 сентября 2019 года. Положение по GPS: 85 градусов северной широты — самый дальний север, на который парусник когда-либо достигал.

Фотография Дмитрия Шаромова

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Ген исследователя

Вдохновленный рассказами полярников, которые его отец читал ему в детстве, Осланд всю жизнь был влюблен в Арктику и, по его словам, «создал новую историю.«В 1990 году в возрасте 28 лет он приступил к своему первому историческому вызову, покатавшись на лыжах без поддержки до Северного полюса. До тех пор идея отправиться на лыжах в центр огромной замороженной пустыни на вершине планеты, полагаясь исключительно на снаряжение и припасы, которые можно было унести, считалась невозможной. Уже около 700 человек погибли, пытаясь достичь Северного полюса — это более чем в два раза больше, чем погибло при попытке подняться на Эверест. Но Усланд и другой норвежец Эрлинг Кагге достигли этого за 58 дней.Четыре года спустя Осланд резко увеличил опасность и риск, повторив поездку в одиночку, что принесло ему международное признание. Через три года после этого он стал первым человеком, который в одиночку пересек Антарктиду на лыжах.

Никто иной, как Рейнхольд Месснер, знаменитый итальянский альпинист, совершивший первое одиночное восхождение на Эверест, сразу же назвал Усланда «величайшим полярным путешественником нашего времени».

Но Осланд не закончил. Последовали и другие арктические перевороты, в том числе экспедиция в 2010 году, когда он возглавил команду на небольшом парусном тримаране во время кругосветного плавания по Северному Ледовитому океану через северо-восточный и северо-западный проходы, став первой командой, сделавшей это за один летний сезон.Два года спустя он даже женился на своей жене на Северном полюсе.

Хорн из Южной Африки — родственная душа, тоже, казалось бы, рожденная для более ранней эпохи исследований. В 31 год он спустился на борт реки на 4000 миль вниз по Амазонке (для этого нужно было лежать ничком на чем-то, напоминающем доску для буги-вуги, и попеременно грести и кататься по течению). По пути он охотился на змей и кайманов для пропитания. Затем он без моторизованной помощи обогнул планету на экваторе, пересек джунгли и море и едва избежал конголезских расстрелов.Он говорит на семи языках и является редким человеком, который может, и часто делает, изрыгать мотивационные лозунги, не выглядя смешно. Его фаворит: «Если вы доживете до 82 лет, у вас будет 30 000 дней, поэтому вы обязаны прожить каждое из них в полной мере».

В 2017 году, после того как Хорн завершил смелое путешествие по Антарктиде протяженностью 3100 миль на кайт-лыжах, Усланд позвонил ему с поздравлениями. Хорн тут же пригласил его в свое следующее приключение: поход по ледяной шапке Арктики на лыжах.

После того, как они повесили трубку, Осланд задумался.Это было бы опасно, он был в этом уверен, тем более, что повышение температуры ослабит ледяной покров. И был вопрос возраста: обоим мужчинам сейчас уже далеко за 50. Самая большая историческая поездка Осланда произошла десятилетиями раньше. Однако всю свою жизнь он мечтал о «классической экспедиции на северный полюс, в которой мы плывем на лодках», как рассказы, которые читал ему отец.

Минутой позже Усланд отправил Хорну ответ, состоящий из двух слов: «Я здесь».

После почти двух лет подготовки и трех десятилетий борьбы с некоторыми из последних великих географических подвигов на этой планете, ветераны-исследователи теперь направлялись в последнюю экспедицию в Старый Свет.Где-то в тысяче миль отсюда, по ту сторону ледяной мозаики из движущегося льда, они надеялись снова увидеть Пангею .

Хорн тянет свои сани по слою недавно замерзшего льда, который более опасен, чем старый, более твердый лед, но намного легче из-за его гладкой поверхности.

Фотография Børge Ousland

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Слева : Хорн становится на колени в своем пакете и использует лыжные палки, чтобы пересечь участок опасно тонкого льда. Эта техника, разработанная для предотвращения падения мужчин в холодную воду, если лед уступит место, несколько раз спасала их.

Справа : Пересек на своем пакете участок тонкого льда, Хорн тянет сани.

Фотографии Бёрге Оусланда

Тоньше, чем когда-либо

Чтобы дать себе наибольшие шансы на успех, они рассчитали поездку на конец лета, когда ледяной покров сжимается до минимума, но с самого начала мужчины были ошеломлен хрупкостью льда под ними.Широко расставив лыжи, чтобы распределить вес по льду, изгибающемуся под ними, они двигались так быстро, как позволяли их слоновьи сани.

В условиях экстремально холодных погодных условий искатели приключений цитируют изречение: промокнешь, ты умрешь. Они имеют в виду пот, который может замерзнуть на коже, или, возможно, вытекание из бутылки с водой, которое может вызвать смертельное обморожение. Арктика поднимает эту опасность до почти абсурдного уровня: смертельная угроза затопления постоянно вырисовывается под ногами.

«Когда мы совершили наши первые походы, толщина льда была три или четыре метра», — говорит Осланд.«Но теперь мы катались на лыжах только на небольшой корке, с 4 000 метров моря под нашими ногами».

Местами изо льда открывался прекрасный вид на пустоту. Осланд говорит: «Иногда мы не могли даже остановиться, иначе мы бы выжили».

За морем

Вскоре после того, как покинули парусник, Пангея, люди подошли к каналу с шипящей зелено-черной водой шириной 100 футов. Им придется его пересечь.

Тридцать лет назад эти трещины, называемые «отводами», были небольшими и достаточно редкими, чтобы их можно было легко обойти.Но с повышением температуры свинцы стали больше и чаще. На протяжении многих лет Осланд изобретал новые способы адаптации, в том числе надевал водонепроницаемый гидрокостюм собственного изобретения, лазал по ледяной воде и плавал по ней — или, как он описывает это, «думая, как белый медведь».

Теперь, когда ледяной покров стал еще более изрезанным проводами (примерно четверть мили в поперечнике и 40 миль в длину), Осланду потребовалась новая стратегия. Он нашел это в небольших надувных лодках, рассчитанных на одного человека, которые назывались вьючками. В основном они использовались туристами, путешествующими летом в регионах с умеренным климатом, но никогда не пробовали их в Арктике, поэтому Осланд проверил их на холоду в морозильной камере производителя мороженого в Осло.

Лазание по часто неустойчивой кромке льда в зыбкие пакрафы и гребля при буксировке тяжелых, но плавучих саней по открытой воде оказались эффективными, хотя и нервными. Ветер и волны хлестали суда; опрокидывание может быть фатальным. Увеличение количества потенциальных клиентов, поначалу около дюжины в день, шокировало мужчин. Хуже того, частые переходы замедляли их темп до трех-пяти миль в день, что меньше половины того, на что они рассчитывали.

Их конечный успех зависел от простого уравнения: у них была еда — в основном овсянка, орехи и сушеное мясо, индивидуально упакованные Ousland — в течение 85 дней, на 10 дней больше, чем они ожидали.Это было их окном, чтобы пересечь Северный Ледовитый океан.

«Время было нашим самым большим врагом», — говорит Хорн.

После целого дня катания на лыжах мужчины разбили лагерь на ночь. В ходе этого длительного процесса проложили натяжные тросы и сигнальные ракеты, чтобы отпугнуть белых медведей.

Фотография Børge Ousland

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Слева : Горн использует печь, чтобы приготовить ужин, и растапливать снег для питья. Каждый мужчина потреблял 5000 калорий в день в течение первых четырех недель, а затем увеличил потребление до 6000 калорий.

Фотография Бёрге Оусланда

Справа : Усланд записывает дневные впечатления. Оба исследователя вели ежедневные дневники, отслеживая пройденное расстояние, ледовые условия, свое здоровье и эмоциональное состояние.

Фотография Майка Хорна

Жизнь на льду

Сказать о спешке легче, чем сделать, когда вы буксируете сотни фунтов еды, печи, 56 литров топлива, запасные лыжи, палатку, спальные мешки. до минус-40 и один гвоздь, казалось бы, странный выбор, который окажется решающим позже в поездке.Даже выбор безопасного места для сна занимал много времени — и критически важно. Ночью ледяное море поглотило не одного полярного авантюриста, и его больше никогда не увидит.

Обнаружив твердую льдину, на которой можно было разбить лагерь, Осланд вручную пробурил ледобуры по углам палатки и проложил растяжные тросы по ее периметру, чтобы сработать оглушающий разрывной снаряд. Это был план сдерживания гигантского белого хищника, который бродит здесь и оставляет пятна окровавленного снега везде, где он ест.

«Белые медведи съедят вас, если вы им позволите», — говорит Осланд.«Если вы просто сидите там, они придут и съедят вас. Что честно. Они голодны.»

Повстречав во время своих путешествий более 50 белых медведей, Осланд разработал набор стратегий по их отпугиванию. У него и Хорна есть медвежьи распылители и сигнальные пистолеты, которые обычно их отпугивают. Если это не помогло, Осланд прикрепил кобуру для своего магнума 44-го калибра на поясной ремень своей упряжи (вместе с ножнами и личными устройствами плавучести, которые он вшил в плечевые лямки привязи).

Оказавшись в палатке, может потребоваться час, чтобы смахнуть накопившийся за день лед с одежды и снаряжения. Чтобы спальные мешки не впитывали пот, который мог превратиться в фунты льда, они выложили на них пластиковые мешки, изготовленные на заказ, которые Хорн сравнивает с мешками для тела, а Осланд описывает как «большой презерватив».

Каждое утро Хорн проводил 30 минут, соскребая лед со стен палатки от ночного дыхания. Это была холодная, утомительная задача, которую он рассматривал как еще один шаг в своем экстремальном стремлении к просветлению.«Я ненавижу эту работу», — сказал он Осланду. «Но в то же время мне это нравится. Потому что мне нужно научиться любить то, что я ненавижу ».

Они быстро адаптировались к жизни на льду. Осланд был доволен. Его тело хорошо отреагировало на нагрузку, вернувшись в привычный ритм. «Это было как в старые добрые времена», — говорит он. «Я был удивлен — тело помнит, что делало раньше».

Вскоре люди превратились в полярные машины, устремившиеся к Арктике.

Битый лед создавал сложные препятствия для саней.В начале экспедиции каждый человек тащил более 400 фунтов.

Видео Майка Хорна

Солнце заходит навсегда

Спустя одиннадцать дней после отправления, люди в последний раз мельком увидели звезду нашей планеты, когда ее последнее расплавленное мерцание растворилось в горизонте. Солнце в Арктике не взойдет еще полгода.

Теперь они катались на лыжах сквозь продолжительный закат, розовое сияние льда охлаждается миллионами оттенков синего и теней, цветов холода и ночи.Температура резко упала, но хрупкий лед все еще замедлял темп.

Но что-то еще мешало их продвижению: ледяные плиты, по которым они катались на лыжах, уходили назад. Осланд надеялся набирать от двух до трех миль в день благодаря дрейфу льда в том направлении, в котором они направлялись, но теперь людей унесло не в том направлении. Осланд планировал свой маршрут, чтобы извлечь выгоду из двух предсказуемых течений в Арктическом море, круговорота Бофорта и заполярного дрейфа. Но теперь, когда у него не было подводной массы, тонкий легкий лед был более восприимчив к ветру.Внезапно те течения, которыми исследователи пользовались с 1800-х годов, стали не такими предсказуемыми. Днем ветер развевал пластины в обратном направлении, пока они катались по ним на лыжах. Они даже теряли почву под ногами во сне.

В тусклый день в середине октября, незадолго до достижения Северного полюса, Усланд и Хорн включили фары, которые они не выключали ни в какой час бодрствования до конца своего путешествия. Их жизнь была окутана тьмой, их фары — и 22 фунта батарей, которые они несли, чтобы поддерживать их горение — стали неотъемлемым продолжением самих себя.

С исчезновением света что-то изменилось в сознании мужчин. Они инстинктивно переключились на то, что Хорн называет «режимом выживания». Днем они редко разговаривали. В палатке тоже мало говорили. Как написал Хорн в сообщении в социальной сети: «Мы здесь не для того, чтобы разговаривать, мы здесь, чтобы кататься на лыжах по Северному Ледовитому океану».

«В экспедиции мы становимся как стихии», — говорит Хорн. «Мы становимся подобны миру, в котором развиваемся. Мы с Бёрге стали подобны льду».

У мужчин время от времени возникали разногласия, обычно из-за постоянно вырисовывающейся проблемы безопасности.Осланд, скрупулезный планировщик, работает над снижением рисков и созданием пузыря безопасности. Рог растет на краю. Когда он пробежал через участок льда, настолько тонкий, что он треснул под лыжами, когда он проезжал мимо, Осланд сердито спросил, почему. Хорн ответил: «Мне нравится, когда опасно».

Знак жизни

Они катались на лыжах целый месяц, не заметив ни единого следа человечества, когда огни самолета мигали над звездным пологом. Они молча смотрели, как он пролетел над шестом, повернул обратно и исчез в ночи.

Кто там был наверху? Наслаждались ли они бокалом вина и ужином в невообразимой теплоте? А они хоть догадывались, что там внизу два человека катаются на лыжах через пропасть?

Мужчинам не понравилось присутствие самолета. «Вы должны быть сосредоточены на том, что делаете, и не отвлекаться», — говорит Осланд. Вот почему он ограничивает количество звонков с женой и дочерью до одного раза в пару недель. «Я хочу быть во льду мысленно … это о безопасности».

Но он признает, что это нечто большее.«Немного сложно внезапно оказаться« дома », разговаривая с женой и дочерью. Я представляю себя дома, а не на льду, и, может быть, я начинаю спрашивать себя: «Почему я это делаю?» »

Отсюда возникает хороший вопрос: зачем они это делали?

«Это вопрос, который мне задают чаще всего, но я не могу ответить на него сам», — говорит Осланд. «Я никогда не спрашиваю себя« почему ». Я спрашиваю: «Как?». Если я чувствую, что могу это сделать, это для меня достаточно мотивации ».

Для обоих мужчин экспедиции — это испытания, как внутренние, так и внешние, и они стремятся увидеть, что можно найти на внешних границах их самообладания.

«Здесь оживают мои чувства … ты в некотором смысле становишься полноценным человеком», — говорит Хорн. Однажды он сказал Национальному общественному радио: «Если мы сможем прогрессировать в компьютерах и строительстве автомобилей, мы сможем прогрессировать, исследуя человеческий разум, тело и душу».

Хорн тащит свои тяжелые сани по свежему снегу. Менее чем на середине пути мужчины вошли в арктическую зиму и двинулись в путь сквозь вечную тьму, и только их налобные фонари и луна давали хоть какой-то свет.

Фотография Børge Ousland

Пожалуйста, соблюдайте авторские права.Несанкционированное использование запрещено.

Вершина мира

По мере приближения к Северному полюсу лед, наконец, утолщился, и уступов стало меньше. Они должны были хорошо провести время, но каждый день ветер продолжал сдувать лед назад, как беговая дорожка под их лыжами. Последний градус широты, от 89 до 90 градусов северной широты, или 69 миль, занял у мужчин 11 дней. Это был самый длинный путь, который Усланд когда-либо брал на один градус.

Когда они достигли полюса, Хорн сделал снимок, чтобы отметить этот момент.Он показывает свет двух фар в темноте. Хорн открыл крошечные бутылочки арманьяка и фруктовый торт «Майк Хорн», пропитанный ромом, созданный для него восхищенным шеф-поваром, удостоенным трех звезд Мишлен.

Они катаются на лыжах 36 дней и еще не прошли половину пути, но достигли психологического переломного момента. Присоединившись к своим санкам на следующее утро, на пару часов позже обычного, они сказали, как каждый день в те морозы: «Мы едем домой».

Для большинства авантюристов простое достижение Северного полюса в этих условиях стало бы их величайшим достижением — действительно, спуск на лыжах к Северному полюсу многие считают самой сложной экспедицией в мире, — но для Усланда и Хорна самое трудное было впереди. .Несмотря на отставание от графика на неделю, они были уверены. У них было 49 дней еды в санях, когда они отправились в путь утром 18 октября.

Им нужно было пересекать градус широты каждые шесть дней, чтобы достичь кромки льда и встретить Пангея , прежде чем у них закончится еда и топливо. Они не сказали этого, но Осланд говорит, что они оба знали: «Теперь начинается серьезное дело».

Одинокие в космосе

Добавляя дополнительный час катания к каждому дню, они рвались вперед, достигая 89 градусов, затем 88 градусов, за пять дней каждый.На каждой ступени они праздновали с Майком Хорном Торт.

Теперь тьма была абсолютной. Под пасмурным небом Хорн выключил налобный фонарь и зажал лицо рукой. Он не мог этого видеть. Как будто они перестали существовать.

Когда облака рассеялись, ледяной мир открылся в свете звезд. Они следовали за Юпитером, проносящимся по дуге южного неба, корректируя направление движения Земли под ними. Взошла луна и озарила пустой мир холодным сиянием. Осланд описал это как «День первый на Земле.”

Ветер был сильным, когда они подошли к самому большому опережению, дальняя сторона терялась в темноте. Обычно первый, кто переправляется, берет веревку на дальнюю сторону, а затем тянет сцепленные вместе зубчатые сани через открытую воду. Таким образом, в воде одновременно находился только один человек. Но поводок был длиннее, чем их 350 футов веревки, что заставляло их переходить одновременно — гораздо более опасный маневр.

«Белые медведи съедят вас, если вы им позволите. Если вы просто сидите там, они придут и съедят вас.Что честно. Они голодны.»

Хорн греб первым без снаряжения, пока веревка не приблизилась к своему пределу, когда Осланд перешел в свой плот, покачиваясь по черной воде. Он поднял еду и снаряжение и начал грести рядом с ним, пока Хорн тянул вперед. Когда Хорн достиг твердого льда, он крикнул обратно в чернильный канал, на свет далекого налобного фонаря Осланда: «Могу я потянуть?»

«Что?» — крикнул Осланд по ветру.

Рог натянул веревку.Он дернул санный плот, который столкнулся с покрытой льдом лодкой Осланда, опрокинув его вбок. На одно вечное мгновение Осланд смотрел в несимпатичные глубины Северного Ледовитого океана и на свою собственную смертность. «Если бы я перевернулся там, я бы никогда не выжил», — говорит он. «Вы не можете проплыть 100 метров со всей одеждой в холодной воде и льду».

Вскоре после этого в социальной сети норвежец написал: «Мы живем хрупкой жизнью, поэтому легко упустить мелкие детали в темноте. Мы каждый день напоминаем себе, что должны быть еще более осторожными, когда устали, как сейчас.”

Все разваливается на части

Тем не менее дул аномальный ветер, дующий в сторону Гренландии, когда они пытались проехать на лыжах к Шпицбергену. Они карабкались по бесчисленным ледяным грядам с глыбами размером с машины. Их выдохи образовывали ледяной туман, а узловатые рога льда росли из их лиц и бород. Из-за холода кристаллы снега стали острыми и цепкими, что мешало их лыжам и саням скользить. Был ноябрь, приближалась арктическая зима.

Ртуть упала до 40 ниже нуля по Фаренгейту.Сам воздух стал враждебным. Их глотки перехватили дыхание. Их носы и щеки превратились в открытые раны, которые не зажили в остром воздухе. Напряжение заставляло их сосудистые сети течь теплой кровью; когда они остановились, в их груди просочился холод.

Руки Хорна начали ломаться. Они были сильно обморожены во время предыдущей арктической экспедиции, когда он совершил ошибку, сняв рукавицы, чтобы завязать лыжный ботинок во время урагана, убив ткань своих пальцев. Врачи сказали ему, что он потеряет руки.В конце концов были ампутированы несколько мертвых наконечников. С тех пор они были уязвимы.

Оба его больших пальца теперь были болезненно обморожены, а открытые язвы инфицированы. «Обычно я не мог дотронуться до больших пальцев», — говорит Хорн. «Когда дело дошло до того, что мой большой палец стал вдвое больше, чем должен был быть, я сказал Бёрге:« Думаю, мне нужны антибиотики »».

Если инфекция проникнет в его кровоток, это будет больше, чем просто экспедиция в опасность. К счастью, Осланд, как всегда, был подготовлен.

Сообщения Хорна в социальных сетях, которые каждые несколько дней отправлялись со льда его дочерям для публикации, были его стандартными источниками вдохновляющего позитива. Теперь они потемнели. «Как будто все шансы против нас», — писал он. «Мы никогда не думали, что способны и готовы к такому умственному и физическому утомлению».

Хорн, измученный после целого дня езды на санях по пересеченной местности, засыпает, прежде чем выключить налобный фонарь. Но ни один из мужчин никогда не мог спать долго; они часто просыпались, чтобы прислушаться к белым медведям или трескающемуся льду.

Фотография Børge Ousland

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Третий раз — чары

14 ноября разразился шторм, и люди бросились искать безопасную льдину. Прикрутив палатку, они укрылись от ураганного ветра со скоростью 50 миль в час, достаточно сильного, чтобы вырвать деревья с корнем, отбросив их назад — двое мужчин в колышущейся палатке на ледяной плите — на 28 миль, сотрясающих дух. В течение следующих трех дней они с сизифовым упорством катались в шторм, пересекая 86 ^{-ю параллель} днем, возвращаясь через нее каждую ночь.

Когда они пересекли границу в третий и последний раз, празднования не было. Они не ели торт. Они даже больше не натягивали проволочные тросы для белых медведей. У них была энергия только для того, чтобы двигаться вперед.

Когда руки Хорна вышли из строя, новые обязанности легли на Осланда, который был доведен до предела своих возможностей. Норвежец изо всех сил пытался уснуть, работая над стратегиями, сценариями и углами сноса, пытаясь отобразить все возможные варианты. Куда они должны обратиться, чтобы получить доступ к Pangea ? Что произойдет, если у них закончится еда? Что они должны делать, чтобы остаться в живых?

Взрыв

Хотя они были на полпути от полюса к своей ожидаемой широте пикапа, люди, оставшиеся дома, были встревожены.

«Их ежедневные расстояния сокращались. Они не выступали, — говорит Эббесен. «Это было так погранично — мы так боялись, что они совершат большую ошибку. И это было на территории, где не было никаких шансов на спасение ».

Дочери Хорна никогда не считали голос своего неукротимого отца таким вялым. «Какая у нас здесь жалкая жизнь», — клюнул он в свой спутниковый телефон. Мужчины привыкли раздвигать границы возможного. Возможно, они наконец зашли слишком далеко.

Затем пришло известие из норвежского спасательного центра, предлагающего единственный шанс забрать вертолет. Они сильно отставали от графика, и уравнение было очевидным: с оставшейся едой, достигающей Пангеи , говорит Эббесен, «выглядело невозможным».

Тем временем норвежский репортер услышал болтовню о возможном спасении полярной легенды страны. На первой полосе норвежской газеты Nordlys сразу было написано: «Полярный герой в беде. Норвежские власти готовят операцию по спасению Бёрге Усланда.

«После этого, — говорит Эббесен, — все взорвалось».

Вскоре почти все агентства в Норвегии, BBC и СМИ во Франции, Германии, Швейцарии и большей части Европы, затаив дыхание, писали о тяжелом положении Усланда и Хорна и о неизбежном «спасении».

У Осланда были другие идеи. «Мы не можем здесь останавливаться», — сказал он Эббесену, сразу отбросив идею вертолетов. «Мы должны воспользоваться этим шансом».

«Вам стоит поговорить об этом с Майком?» — спросил Эббесен.

Все в порядке, заверил его Осланд. У него и Хорна было невысказанное понимание, то, что Хорн называет «общим чувством между нами», что после всего, через что они прошли, они не сдадутся сейчас. В конце концов, Осланд чувствовал, что решил проблему «нехватки еды и голода». Он позвонил своему норвежскому другу Бенгту Ротмо, опытному арктическому гиду. Он должен был стать членом экипажа Pangea , который вернулся в Норвегию после высадки людей и теперь ждал, чтобы отправиться за пикапом.Осланд спросил Ротмо, может ли он на лыжах к ним с запасом провизии, если понадобится. Эстетика этой стратегии поддержки, основанной на человеческих силах, понравилась Оусланду, который отмечает, что «это было так, как они делали это в былые времена».

Между тем, два зуба Хорна сломались, когда он укусил замороженный шоколад, и Осланд, которому теперь пришлось выполнять роль стоматолога неотложной помощи, восстановил их с помощью временного зубного пломбировочного материала, который он упаковал в свою, казалось бы, бездонную аптечку.

В своем дневнике Осланд написал: «Да, это борьба.Не то чтобы мы жаловались, мы принимаем этот бой ».

Хорн пытается пробиться через небольшую трещину во льду, известную как ведущая. Оба мужчины уже совершали предыдущие поездки в Арктику и были шокированы количеством и размером обнаруженных проводов, что является явным признаком потепления в Арктике.

Фотография Børge Ousland

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Кавалерийские дебаты

Люди ринулись вперед… прямо в новый шторм.Из-за озноба до 50 градусов ниже нуля или ниже — их слюна замерзает в воздухе — они провели день в палатке. Осланд прекрасно понимал, что они все еще находятся в 200 милях от их ожидаемого воссоединения Pangea , и у них осталось всего 10 дней еды. На второй день шторма он настоял на лыжах.

Хорн согласился попробовать, но почувствовал, что выход из палатки с обмороженными руками грозит катастрофой. «Несчастные случаи происходят быстро, — говорит он, — и обычно это происходит в плохую погоду, когда что-то идет совсем не так.

Даже находясь поблизости, мужчины периодически теряли из виду фары друг друга в метель. Потрепанные ветром, они два часа катились по водовороту, но с той же скоростью дул назад. Когда они заползли обратно в палатку и потратили больше часа на соскабливание льда со своей одежды, они не приблизились к своей цели.

Той ночью Хорн снова использовал английскую булавку, чтобы слить гной из своих ухудшающихся больших пальцев. Он был на втором курсе доксициклина, и у него едва хватало ловкости, чтобы пристегиваться к ремню каждый день.

Тогда, возможно, неудивительно, что в их дискуссиях о том, чем это закончится, Хорн довольствовался простым катанием на лыжах, пока у двоих мужчин не закончилась еда, независимо от того, добрались они до лодки или нет. Пока они достигнут 84 градусов, они будут в пределах досягаемости вертолетов со Шпицбергена. Но Осланд не хотел участвовать ни в каком спасении. Это было бы признаком неудачи.

Называя это «разногласиями», Хорн говорит, что его устраивала спасательная операция с вертолета, если уж на то пошло, и его не волновало, сочтут ли люди это неудачей.«Я знаю, что я сделал, и я знаю, чего добился. Я пересек Полярный океан ».

Изменения в планах

Между тем, капитан Пангеи Бернард Штамм сообщил о необычно опасных ледовых условиях в морях к северу от Норвегии. Он терял уверенность в том, что лодка сможет безопасно достичь 82 градусов широты, как и предполагалось. Им нужен был новый план.

Из палатки Осланд отправил сообщение Ротмо, который использовал свою глубокую сеть арктических связей, чтобы обезопасить бывшее полярное исследовательское судно под названием Lance .Ледовый класс со стальным корпусом, он имел больше шансов достичь 82 градусов.

Учитывая опасность потенциально выйти на лед, чтобы в одиночку встретить Усланда и Хорна, Ротмо нанял другого норвежского полярного тяжеловеса, чтобы сопровождать его, Александра Гамме, который однажды в одиночку преодолел 1400 миль через Антарктиду.

В затишье после шторма Осланд и Хорн знали, что их единственная надежда добраться до лодки — это преодолеть самые большие расстояния в пути. Это была последняя неделя ноября, и они были на льду 77 дней.У них была еда на 85. Им нужно было проявить творческий подход.

Мужчины находят следы белого медведя на своем пути. После встречи с более чем 50 белыми медведями во время своих арктических путешествий, Осланд теперь носит с собой спрей для медведей и ракетницу, чтобы отразить их. Если они потерпят неудачу, у него на поясе будет пистолет .44 Magnum.

Видео Майка Хорна

Когда день больше, чем день

Они неуклонно увеличивали свое катание на лыжах до 10 изнурительных часов в день. Но с учетом времени, необходимого для ночных дел — таяния снега вместо воды, соскабливания льда со всего и сна — больше не было часов, которые можно было бы выжать из дня.Поэтому они изменили определение «дня», увеличив его до 30 часов.

«Интересно, что мы думаем о прогрессе, — говорит Хорн о том, что мы сталкиваемся с сильной телесной болью и потрясающей усталостью. — Мы можем пойти дальше, мы можем продержаться немного дольше, мы можем бороться усерднее».

Ближе к концу одного из этих супер-дней, после того, как Хорн сказал, что они «дошли до кузни», в лучах их фар возникло тревожное зрелище. Следы белого медведя. Мать с детенышами. Края были четкие — медведи были близко.И они блуждали, что означало, что они ищут добычу.

Обычно мужчины не спали возле свежих медвежьих следов, но они были самопровозглашенными «спотыкающимися зомби». Внутри палатки Усланд попросил Хорна держать уши в тонусе. Слух норвежца был нарушен в молодые годы, когда он работал с тяжелой техникой водолазом в холодной воде. Хорн гордился своей способностью слышать угрозы за пределами палатки, умением, отточенным десятилетиями в диких местах.

«Пока я сплю, у меня открыты уши», — сказал Хорн Осланду.«Я тоже не хочу, чтобы меня съел медведь. До конца осталось 10 дней. Я хочу сделать это сейчас ».

В гигантских презервативах оба мужчины заснули почти мгновенно.

Новая трещина

Несколько дней спустя сани Осланда тянуть становилось все труднее. Той ночью он обнаружил зазубренную трещину на полиэтиленовой основе салазок. Их спасла слепая удача: если бы они в тот день пересекли открытую воду, сани бы наполнились, пропитав спальный мешок Осланда и другое необходимое снаряжение.Возможно, он даже затонул. Это был один из их единственных дней без свинца.

Сердце Осланда упало «до самого подвала». Это не могло так закончиться так близко к финишу. Но затем его мысли переключились на возможные решения — то, что он называет «подняться по лестнице из подвала», — воодушевило норвежца, известного своими навыками и изобретательностью в полевом ремонте.

Поместив семифутовую половину саней внутри палатки, Усланд взял четырехдюймовый гвоздь для опалубки, выбранный из-за его двойной головки, которая обеспечивает более надежный захват с помощью кожевенного человека, и нагрел его над пламенем печи.Просунув горячий гвоздь в пластик, он проделал сотни дырок вдоль трещины саней. Затем он и Хорн собрали все застежки, которые смогли найти, — шнурки, парашютный шнур — и скрепили сани вместе.

«В его ремонтных комплектах есть вещи, о которых никто не думает, — говорит Эббесон. «Кто еще принесет гвоздь? Никто не делает.»

После «мучительной ночи» и пяти часов ловкой работы с обесцвеченными опухшими пальцами Осланд создал исправные сани. Но за это пришлось заплатить — он проспал всего два часа.В своем ужасающем истощении он начал засыпать и спотыкаться, катаясь на лыжах на следующий день. И все же он был счастлив: он решил проблему. Он и Хорн катались на лыжах 12 часов подряд.

В тот день небо было ясным, луна овальной формы освещала пейзаж. Появилась светящаяся полоса, затем другая, и люди, пошатываясь, остановились и выключили свет. Некоторое время, сколько точно никто не может сказать, они стояли в тишине и смотрели, как северное сияние бросает изумрудные ленты в космос.Это был, по словам Осланда, «момент, который я всегда буду помнить».

Когда у исследователей закончилась еда, члены их команды, вернувшись в Норвегию, отправили «Ланс», судно со стальным корпусом, которое смогло подобрать Усланд и Хорн дальше на север, чем могла пройти Пангея.

Фотография Йоргена Браастада, VG

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Помощь в пути

Тем временем, Лэнс, с Ротмо и Гамме на борту, изо всех сил пытался ориентироваться в ледяном лабиринте.День был потрачен впустую, следуя примеру, который далек от курса. Между авантюристами и командой лодки разгорелись жаркие споры по поводу лучшего маршрута. Норвежские журналисты были на борту, чтобы освещать историю, за которой теперь, казалось бы, следила половина Европы, и Ротмо и Гамме чувствовали напряжение. Их друзья были где-то там, в темноте.

Обнаружив лучшее преимущество, Lance застрял на льду в 20 милях от своей цели. Но надвигалась еще одна буря — Ротмо и Гамме не могли больше ждать.Согласно последнему отчету Осланда, он и Хорн все еще находились на расстоянии 60 миль и почти не имели еды.

Они покинули Lance в семь вечера и направились на лед на санях, груженных едой, вооруженных магнумами 44 калибра и винтовкой. Хотя оба мужчины были опытными полярными ветеранами, они впервые вышли на лед в темноте. Сверкали камеры. Мир смотрел. Все плыли по льду. Экипаж Lance , Ousland, Horn, а теперь и Rotmo and Gamme, фигуры на движущейся шахматной доске в арктической ночи.

Тем временем Усланд и Хорн, напрягаясь на пределе своих сил, чудесным образом преодолели почти 20 миль за день. Ротмо и Гамме осторожно приближались к ним по только что образовавшемуся льду, настолько тонкому, что он был прозрачным, как стекло. Пытаясь найти безопасное место для палатки, они осознали, что находятся на полуострове, окруженном с трех сторон черным океаном. Они обернулись и, вернувшись на свои следы часом ранее, обнаружили, что их покрыли следы белого медведя.За ними следили. Гамме вдруг пожалел, что принес свежую колбасу.

Бедствия

В день 86, когда Усланд и Хорн вырвали свои больные тела из палатки, они думали, что находятся всего в 20 милях от корабля. Ротмо и Гамме были где-то там. Затем небо озарилось полосами пламени. Вспышка.

«Было так удивительно видеть свет людей», — говорит Осланд. Они не праздновали. Они опустили головы и покатались на лыжах. Затем издалека Хорн заметил на горизонте слабый свет Lance .Конец был близок.

Они притихли, сразу многое почувствовали. Хорн заговорил первым: «Через пару часов наша экспедиция закончена. Это больше не будет я и ты. Я буду собой, тобой и ими ».

Потом вывалилось дно.

«Мы отвлеклись, — признается Хорн.

Как люк, под лыжами Хорна треснул лед, и он нырнул в Северный Ледовитый океан.

Усланд снимал камеру при слабом освещении и запечатлел момент, когда Хорн провалился под лед за день до того, как они закончили свой поход.Это был величайший страх мужчин. «Я могу справиться со всеми типами вещей — ветром, холодом — но пройти сквозь лед в воду — это самое опасное, что может случиться в полярном океане», — говорит Осланд.

Видео Бёрге Оусланда

«Вода! Воды!» воскликнул он. Осланд скинул лыжи и двинулся так быстро и осторожно, как только мог. Если он упадет, для них обоих все будет кончено.

«В таких местах очень трудно вставать, и мы были такими слабыми», — говорит Осланд. «У тебя мало времени.Я имею в виду, что в ледяной воде можно прожить 15 минут без проблем — чтобы умереть, нужно много времени. Но вы теряете силу в руках и мышцах. У вас есть одна, максимум две попытки, а затем все, что вы можете сделать, это просто подумать обо всех хороших вещах, которые вы испытали ».

Хорн помнит, что он был скорее подавлен, чем напуган. «Разочарование от падения в воду и того, что это может стоить мне жизни», — говорит он. «Мы знали, что не должны делать этих ошибок. Мы знали это с первого дня. 86 дней мы боролись именно с этим моментом.

Когда Хорн покачивался в полузамороженной слякоти, Осланд — осторожно, чтобы не намочить руки, что может мгновенно заморозить их до бесполезности — потянулся с края льда, отчаянно схватился за сбруи своего напарника и потянул. Но затопленные лыжи Хорна зацепились за лед, и он оказался в ловушке в воде. Слаш утащил его вниз, как зыбучий песок. Хорн вытянул руки на более твердый лед, а Усланд потянулся и взял его лыжи. В сосредоточенном отчаянии Хорн выбрался из воды.

Чтобы Хорн остался в живых, им приходилось двигаться быстро.Усланд установил палатку, в то время как Хорн катался по снегу взад и вперед, позволяя ему впитывать воду с его одежды. В палатке Усланд затопил обе походные печи остатками топлива. Используя свой нож, Усланд отпилил упряжь Хорна, которая была покрыта льдом. Хорн перегнулся через плиту, чтобы разморозить молнии, его одежда замерзла.

«Я могу справиться со всеми типами вещей — ветром, холодом, — но пройти сквозь лед в воду — это самое опасное, что может случиться в полярном океане», — говорит Осланд.Он был уверен, что его напарник получил холодовые травмы, которые потребовали немедленной помощи.

Внутри палатки Хорн взял термос с горячей питьевой водой и облил себя, чтобы смыть соль. Затем он скорчился обнаженным над плитами, от его кожи поднимался пар. К счастью, у него был запасной комплект термобелья. В течение шести часов они сушили брюки, куртку и ботинки Хорна, а Усланд зашивал разрезанную сбрую. Несмотря ни на что, Хорну удалось избежать серьезной травмы.

Снова люди

Вдалеке Ротмо и Гамме видели огни людей.Осланд сообщил о происшествии, но заверил их: «Все под контролем».

Норвежцы встревожились. Они знали, что Осланд и Хорн устали. Температура падала. Ветер нарастал. Между ними все еще оставалось большое преимущество, и оно увеличивалось.

«Все росло, а прибыль становилась все меньше, — говорит Гамме. «Вещи складывались друг на друга — это картина, которую вы видели до происшествий. Условия для полета или спасения не создавались.Мы знали, что не сможем справиться с гораздо большим в тот момент ».

Они позвонили в Ebbesen, чтобы предложить обновление. Услышав их новости, он сказал им, что освещение в СМИ достигло апогея, и его возили в телестудии, чтобы он делал репортажи в прямом эфире. Люди по всей Европе смотрели ежечасные обновления.

Ближе к полуночи Усланд и Хорн снова начали кататься на лыжах. Хорн был холоден до глубины души. Пересечь зияющую, раздуваемую ветром свинью было невозможно. После некоторых исследований Усланд нашел место, где оно сужалось.Он крикнул двум другим мужчинам, которые теперь были всего в 100 футах от него.

«Аварии происходят быстро, и обычно в плохую погоду что-то идет совсем не так».

Хорн первым пересек Ротмо и Гамме. Он вызвал приветствие: «Привет, ребята, как дела?»

Осланд последовал за ним. Он достиг ледяного берега, осторожно вышел из своего судна и обнял Ротмо. Там, на льду, заплакал полярный хардман.

Ротмо сравнил эмоции, которые он тогда испытывал, с женитьбой или рождением детей.«Это был один из самых ярких событий в моей жизни».

Гамме присоединился к объятиям, и трое норвежцев заплакали на льду. «Мы плакали, как младенцы, — говорит Осланд. «Это был один из самых сильных моментов в моей жизни».

Хорн, однако, держался особняком. «Я был лишен эмоций», — говорит он. «Я был в другом состоянии души, потому что я только что пережил то, чего не должен был выживать».

Ротмо и Гамме загрузили свои сани едой и деликатесами: шоколадом, ликером, красным вином.«В наших санях было Рождество и Новый год одновременно, — говорит Ротмо. Но когда они предложили свою награду Усланду и Хорну, мужчины отказались. Они хотели завершить экспедицию своими припасами, на своих условиях.

В своем дневнике Гамме шутливо написал: «Два неблагодарных мешка с дерьмом, сюда мы тащим много вкусностей! Тогда им ничего не нужно ».

Они часами катались на лыжах до раннего утра, «четыре ледяных тролля на льду», как их описал Гамме. В какой-то момент Осланд, чувствуя каждый из своих 57 с трудом выигранных лет, сел на свои сани и объявил сквозь непослушную седую бороду, покрытую льдом: «Это моя последняя долгая поездка.

Гамме давно боготворил Усланда. «Меня поразило, какая честь было иметь возможность провести последние дни с двумя такими легендами», — говорит он, называя эти моменты очень личными, «но в то же время вполне историческими — мы знали, что являемся частью какой-то более широкой картины. ”

В 4 часа утра они устроили последнюю ночь на льду. Усланд и Хорн взяли остатки обеденного пайка из саней. К их глубокой радости, они обнаружили пакет сушеных палочек лосося, подаренный им другом в Номе, и вскоре проглотили его.

После 87 дней катания на лыжах по вершине планеты — и с исчерпанными запасами — Осланд и Хорн приближаются к Лэнсу, завершая поход через арктическую ледяную шапку.

Фотография Этьена Кларе

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

К Копье

На следующий день — 87-е место на льду Осланда и Хорна, на два дня больше, чем они принесли с собой, — мужчины проснулись в восьми милях от Копья . Осланд проложил путь к краю ледяной шапки Арктики.

Некоторая внутренняя решимость мужчин ослабла. Хорн был удивлен, увидев Осланда в своем тяжелом пуховике. «Руки Бёрге были холодными, и его руки никогда не бывают холодными», — говорит Хорн. «Он сказал мне три или четыре раза:« Майк, мне холодно, мне холодно ». Поэтому я сказал единственное, что мог сказать:« Пойдем, поехали к лодке ». Мы собираемся выжить ».

« Думаю, я никогда в жизни не был таким холодным, — говорит Осланд.

Пика предстала перед ними, его мощные лучи заливали горизонт.Его сгусток света раскололся на созвездие, когда они приблизились, это аверс того, как огни от Пангеи уменьшились за три месяца до этого.

Журналисты бросились на лед, когда авантюристы вышли из полярной ночи с холодными шрамами на лицах и ледяными бородами. В лицо Осланду воткнули видеокамеру, и после 87 дней в арктической изоляции он дал телеинтервью.

На своих санях Осланд съел один обед (смесь сухофруктов, орехов, овсянки, масла и сахара) и небольшой пакетик обезвоженного рыбного супа.У Хорна был обед и пара сушеных палочек лосося. За все годы ни один из них не закончил экспедицию с таким небольшим количеством оставшейся еды.

Как только они сели на корабль, говорит Хорн, вся энергия покинула их тела. Осланд медленно поднимался по лестнице со льда на Lance (позже он падал, спускаясь по лестнице с моста). «Это похоже на открытие клапана, — говорит Хорн, — и внезапно все, что ты делаешь, становится трудным — поднимать руку, снимать лыжи, поднимать ноги.”

Они положили на палубу свои лыжи и сани и оставили их впервые за четверть года.

Каждый потерял более 20 фунтов. Они наелись бычьим стейком с картофелем и подливой, кремовым супом из шпината и шоколадом, а также большим количеством шоколада. Кроме восхитительной еды, возможно, ничто не было так приятно, как душ. «Горячая вода на нашей коже была невероятной!» — написал Хорн.

Вернувшись в Осло, Эббесен с облегчением говорит: «Я выпил очень, очень большой бокал вина».

Люди наконец добрались до корабля, но корабль никуда не шел.Лед сгустился и прочно застыл на месте, и потребовалось две недели работы с бензопилой, прежде чем Lance наконец смог отправиться домой.

Усланд и Хорн празднуют свое прибытие в Лэнс. За день до этого Хорн провалился под лед, и его спасла сообразительность двух мужчин. Урок из этого, по словам Осланда, заключается в том, что «всегда будьте начеку от начала до конца».

Фотография Этьена Кларле

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Конец эпохи

Несколькими неделями позже Осланд будет удостоен чести норвежского авантюриста года, а его мать с гордостью наблюдает за происходящим из зала. Когда Усланд позвал его на сцену, Хорн прыгнул через ряды стульев, и два авантюриста стояли рука об руку в аншлаговом концертном зале Осло под продолжительные овации.

О достижениях Усланда и Хорна, Ротмо говорит: «Это просто безумие с точки зрения сложности и сложности. Это одно из самых сложных полярных путешествий, которые когда-либо совершались.

Даже если бы в этом мире и были другие исследователи, желающие попробовать, это вряд ли когда-либо повторится из-за уменьшения ледяного покрова Арктики. Полярные эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет в Северном Ледовитом океане не будет льда, даже на Северном полюсе.

Говорит Гамме: «Этим путешествием закончилась великая современная эпоха полярных исследований».

Аарон Тисдейл — писатель из Миссулы.

Пошаговые рекомендации по изготовлению опалубки

Строительство дома, дачи, бани, хозпостройки, массивного забора и других построек всегда начинается с возведения фундамента.Он является главной опорой всей конструкции.

Типы фундаментов

Фундамент здания может быть:

плиточный;
камень;
столбчатый;
блочный;
лента.

Самый распространенный и надежный — это ленточный литой фундамент, который можно использовать как для постройки дома, так и для бани, гаража или забора. Заливается опалубкой.

Устройство для заливки бетона

Опалубка — это конструкция определенной формы, которая используется для заливки.Он нужен для сооружения фундамента над земной поверхностью. Строят его из разных материалов, вариантов много.

Опалубка бывает двух основных типов:

съемная — предназначена для многократного использования;
несъемные — которые не удаляются после затвердевания бетона и остаются внутри основания, придавая ему дополнительные тепло-, гидроизоляционные и упрочняющие свойства.

Как правильно сделать опалубку фундамента

При изготовлении любого типа конструкции необходимо придерживаться следующих требований:

она должна изготавливаться только из качественных материалов;
его каркас должен быть прочным, жестким, хорошо закрепленным, чтобы заданная геометрическая форма не менялась при заливке;
все элементы должны быть точно выровнены и подогнаны друг к другу; Съемная опалубка
должна быть пропитана специальными средствами, исключающими прилипание к бетону, либо изнутри обита полиэтиленовой пленкой или рубероидом:
конструкция должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться.

Какие факторы важно учитывать при строительстве

При возведении опалубки, помимо прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на работу. Это особенности климата в районе, где будет вестись строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Возведение конструкций лучше начинать весной, а заканчивать осенью.

Как сделать опалубку для фундамента, учитывая очень важный фактор — точность конструкции? При изготовлении необходимо использовать водяной уровень.Малейшие погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.

Древесина, предназначенная для изготовления опалубки, должна быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть зазоров и дырок. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.

Высота стен опалубки должна быть больше высоты насыпи. Это дает возможность минимизировать производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться из конструкции.

Материалы, используемые для изготовления

Любой строитель должен знать, как сделать качественную опалубку для фундамента. Для возведения конструкции можно использовать дерево. Этот материал прочный и экологически чистый. Самая надежная опалубка — это древесина твердых пород, обладающая всеми прочностными характеристиками. В этом случае необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Вы должны знать — чем он шире, тем больше вероятность появления трещин. Если между досками панелей обнаружены зазоры до 3 мм, перед монтажом их необходимо смочить водой.Когда щиты набухнут, трещины исчезнут. Заполните щели до 10 мм паклей, а для отверстий более 10 мм используйте деревянные рейки. При возведении опалубки нельзя использовать сухие материалы. Они слишком быстро впитают воду, что способствует потере прочности бетона.

Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант оформления. Как сделать опалубку для фанерного фундамента — вопрос, который часто интересует будущих хозяев дома.Его можно построить самостоятельно, так как строительство не требует особых технологий. Соблюдая необходимые размеры, листы фанеры скрепляются между собой стальными уголками при помощи саморезов. Такая конструкция легко деформируется, поэтому ее необходимо закрепить стяжками, установив их через 55 см на 25 см сверху. Для надежности его следует укрепить металлическим каркасом.

Наивысшего качества — это опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь.Обладает высоким уровнем прочности, благодаря чему может использоваться многократно. Конструкция легко собирается и разбирается.

Как сделать опалубку фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используется для возведения постоянной конструкции, которая является неотъемлемой частью фундамента дома. Пенополистирол удобен для построения контура, так как может иметь различную форму, хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге.Благодаря качествам этого материала построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищенную от конденсата и плесени.

Подготовительные работы перед строительством

Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно установить конструкцию. Поскольку в большинстве случаев при строительстве индивидуальных жилых домов используются съемные деревянные приспособления, приведем пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.

Перед изготовлением необходимо:

подготовить место для установки:
очистить территорию от всего лишнего;
удалить верхний слой почвы с участка;
для обозначения территории под застройку;
Выкопайте грунт из котлована или траншеи на необходимую глубину, указанную на чертежах.

Производство опалубки начинается с подготовки участка, на котором планируется строительство. Территорию нужно расчистить и выровнять.После того, как расчистка проведена, следует приступить к разметке участка. Чтобы все было правильно, следует разметить участок при помощи деревянных колышков и веревки. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Его ширина должна быть немного больше размеров будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и гравием, выравнивая и утрамбовывая их.

Технология монтажа

После завершения всех подготовительных работ возникает вопрос, как сделать опалубку для фундамента.Строительство начинается с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка должна точно соответствовать очертаниям будущего основания постройки. Для сборки щита необходимо:

подготовить доски необходимого размера;
сложите полотно нужной высоты;
прибить доски изнутри к вертикально установленным балкам.

Таким образом делают щиты на весь фундамент. Затем их нужно связать по периметру рамкой.Подготовленные балки сечением 5х5 см крепим гвоздями параллельно изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний ремни каркаса. Нижний ремень, выполняющий роль упора, закрепляется от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и устанавливается на высоте 40 см от земли. Реквизит устанавливается через каждый метр.

Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работы, можно заливать бетон в подготовленный каркас.

Основание под хозяйственные постройки

Владельцы земельных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владения хорошим красивым забором, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента. под забором. Для изготовления можно использовать хвойные доски или листы ламинированной фанеры. Высота его должна быть 30 см от поверхности земли.

Как сделать опалубку для фундамента бани? Все очень просто.Изготовление и установка производятся по технологии для ленточных основ. Высота конструкции сделана на 10 см выше уровня бетонной укладки.

Изготовить и произвести установку опалубки, предназначенной для любого сооружения, несложно. Главное — придерживаться необходимых правил и этапов работы.

Опалубка представляет собой прочный ящик для заливки бетона или другой смеси. Его монтируют по периметру здания под несущие стены, либо, если планируется установка плитного фундамента, то установку проводят по периметру.Также опалубка широко применяется для заполнения отмосток и тротуаров.

Опалубка вокруг здания служит для заполнения отмостки и представляет собой сбитый из досок деревянный ящик, установленный по периметру. Ширина коробки рассчитывается исходя из уровня отлива крыши для отвода осадков с фундамента и, как правило, составляет не менее 80 см, что позволяет человеку комфортно перемещаться по дому.

В дальнейшем рассмотрим изготовление и использование различных видов опалубки.

Рассчитываем необходимую ширину опалубки дома

Важно! Опалубка из бетона по периметру здания часто служит проходом, поэтому перед тем, как приступить к установке отмостки своими руками, важно правильно рассчитать подходящую ширину и уклон.

По правилам отмостка должна быть минимум на 20-30 сантиметров больше размера свеса кровли. Таким образом, если шифер отступает от дома на 30 сантиметров, то необходимо добавить еще 30 и, соответственно, получить опалубку шириной 60 сантиметров.Однако ходить по такой дорожке будет не очень удобно, так как вам придется постоянно тереться об стены, поэтому оптимальная ширина для вас рассчитывается как вариант. Поэтому, если вы делаете отмостку не только для защиты фундамента и отвода воды, но и планируете по ней ходить, следует выбирать ширину не менее 80 см.

Типы опалубки

Схема несъемной опалубки

Опалубка дома делится на два типа: съемная и несъемная.

Опалубка съемная применяется гораздо чаще, так как наружная часть фундамента подвергается облицовке. Следует отметить, что к внутренним стенам конструкции предъявляются свои требования: они обязательно должны быть гладкими, без видимых неровностей и шероховатостей. Соблюдая эти указания, вы сэкономите энергию и значительные средства на отделку и гидроизоляцию.
изготавливаются в основном из пенополистирола и очень популярны в регионах с суровыми климатическими условиями благодаря своей отличной теплоизоляции.Он удобен еще и тем, что его не нужно снимать позже. Также сама такая опалубка служит защитным слоем от влаги.

Опалубочные материалы

Отмостку фундамента можно сделать из самых разных материалов, и перед тем, как строить ее самостоятельно, стоит их внимательно изучить.

Металл

Хотя универсальный, но самый дорогой вариант доступной опалубки дома. В строительстве отмостки используются стальные листы толщиной около 1-2 мм.
Из достоинств этого материала можно выделить следующие моменты:

идеально подходит для ленточных и монолитных конструкций;
возможность сварки арматуры и стальных листов, что значительно повысит жесткость фундамента;
удобство и простота обработки (листы легко принимают форму, заданную проектом).

Единственный недостаток металла как материала для отмостки — это действительно высокая стоимость.

Железобетон

Деревянная опалубка — самая распространенная и доступная по цене

Также относительно дорогая форма опалубки для дома. Такой вариант представляет собой конструкцию из бетонных плит.
Достоинством использования этого материала является возможность значительной экономии средств за счет снижения расхода бетонной смеси в зависимости от толщины используемых плит.
Обратной стороной является довольно внушительный вес плит, подразумевающий привлечение дополнительного оборудования для их установки.

Пенополистирол

Применяется в несъемных конструкциях, имеет, как правило, высокие показатели качества и теплоизоляции. Из минусов — проблемы на этапе выбора необходимых элементов конструкции (уголков и закруглений), высокая цена.

Дерево

Достаточно популярный вариант благодаря дешевизне и доступности. Чаще всего используются доски и листовая фанера. Среди недостатков можно назвать необходимость дополнительного усиления конструкции сторонними материалами.

Имеющиеся материалы

Сюда входят: шифер, старые двери, профлист и другие доступные средства.
Не рекомендуется использовать эти материалы, так как недостатки — сложность сборки и монтажа, риск протечки смеси, низкая прочность значительно затмевают единственное достоинство (невысокую стоимость).

Как сделать опалубку своими руками

Рассмотрим, как сделать опалубку своими руками вокруг дома.

Первым шагом является создание разметки.Для этого необходимо с помощью специального строительного отвеса сделать выступ с края крыши. К получившейся строчке добавляется дополнительная длина, необходимая для удобного передвижения. По углам разметки устанавливаются колышки, к которым крепится шнур.
Затем снимается верхняя поверхность грунта на глубину 25 сантиметров, по разметке устанавливается опалубка, фиксируется кольями. Важный момент: чем больше кольев, тем меньше вероятность последующей деформации опалубки.
Подушка переливающаяся. Укладывается песок толщиной пять сантиметров, утрамбовывается и смачивается водой. Сверху также насыпают пять сантиметров щебня.
Следующим шагом делается компенсационный шов из двух слоев рубероида между основанием и отмосткой. Это делается для исключения возможной деформации опалубки в процессе эксплуатации.
Определите смещение. Обратите внимание: перед заливкой делается уклон от дома параллельно стене, причем наиболее подходящим считается уклон в 3-7 градусов.Таким образом, линия на опалубке, по которой будет заливаться бетон, должна быть ниже отметки на цоколе. Лучшим вариантом контроля будет натягивание ниток: прикрепить их к стене при помощи быстрого монтажа, к отмостке гвоздями.
Заливаем опалубку дома. Перед непосредственной заливкой необходимо установить компенсаторы с шагом в два метра. Они нужны для предотвращения повреждения опалубки дома при резких перепадах температур. Следующим шагом будет заливка.При этом очень важно установить линейчатые элементы, в том случае, если они предусмотрены кровлей. После схватывания бетон выравнивается по откосам. Последнее, что нужно сделать, это накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать растрескивания и чрезмерного высыхания.

Здравствуйте уважаемый посетитель!

Этот материал будет посвящен началу строительства отмостки вокруг загородного дома. Сейчас я расскажу, как удешевил отмостку с точки зрения вложений, а потом подробно покажу на фотографиях, как это сделал.

Итак, вперед…

Мы с женой долго думали о отмостке вокруг дома, но все упало на материалы — песок, щебень и цемент. Как минимизировать денежные затраты, чтобы залить отмостку, и при этом по максимуму сэкономить семейный бюджет?

Я начал с уборки завалов , и удача мне улыбнулась. В нашем гаражном кооперативе (рядом с моим гаражом) был «временный» металлический гараж.Он простоял «временно» несколько лет и в конце концов его забрали.

А под ним был небольшой слой обломков, заполнявший углубление в почве. Несколько лет назад, когда вынимал грунт из подвала своего гаража во время его строительства, я засыпал его ведрами в этот угол.

А сами понимаете , что надо было вывозить эту землю. Но оказалось, что когда нанятый нами за определенную сумму экскаватор (трактор «Беларусь» с ковшом от соседней организации) погрузил почву из этого угла в КамАЗ, он немного переборщил и ушел глубоко ниже общего уровня почвы.

Впоследствии, когда в этот угол поместили металлический гараж для «временного» хранения , то хозяину этой ямы пришлось закидывать завалы ЗИЛок. Что ж, мне ничего не оставалось, как выбрать чистый щебень и отнести на дачу.

Раньше на даче Я, естественно, сделал ящик для хранения щебня — снес ящик из старых оконных ставен. По мере возможности собирал щебень ведрами и на дачу в Ларгусе возил. За одну поездку увез 10-11 ведер завала.Так что я совершил 4 или 5 прогулок, точно не помню, но ящик из щебня на даче был забит доверху.

Сейчас естественно пусто …

Теперь о песке?

Тут тоже особых опций не было. — либо из заброшенной детской песочницы, либо откуда-то еще. Мы взяли из песочницы первую порцию песка, но потом, честно говоря, я плюнул на нее. Потому что в этом песке было так много глины, что каждое ведро песка приходилось просеивать через металлическое сито, а это напрасно тратило время и силы.

Очередную порцию песка мы уже набирали с женой на берегу нашей заводи (подпор с Матырского водохранилища). Песок чистый и сразу готов к использованию. Приносили песок по мере надобности, потому что не было смысла делать ящик для него (как и для щебня). Если вам нужен песок, идите, возьмите его и сразу используйте.

Тонкая арматура или толстая проволока понадобилась для армирования самой отмостки и соединения этой отмостки с фундаментом дома.В основе дома лежали сваи. Именно им нужно было «цепляться» за отмостку, чтобы потом она не отходила от дома.

Катушка из старой проволоки диаметром 7-8 мм. нам дали в селе. Он уже был немного покрыт ржавчиной, но для отмостки вполне подходил, а то и очень. На самом деле, чем отличается проволока армировать бетон или арматуру — конструкция не несущая.Поэтому проволока вошла на ура!

Теперь о цементе …

У меня не было возможности украсть цемент, пришлось покупать — 240 руб. для сумки марки «м 400». Оказывается, я тратил деньги только на цемент, ну и конечно же на бензин, чтобы на дачу возить щебень, песок и цемент.

Теперь о самой отмостке …

Супруга постирала одну простыню водой для удаления грязи, обычной поролоновой губкой, я резала на полоски шириной 100 мм.(по ширине листа — по волнам). Потом супруга пропустила эти полоски с пропиткой для штукатурных поверхностей. Затем я покрасил каждую полоску шоколадной краской — в цвет крыши и желобов.

Перед тем, как обнажить шиферную опалубку, натянул шнурок (нейлоновая нить) на расстояние 400-420 мм. от стены и уже поправили полосы под ней. Опалубка не могла быть шире, потому что туда мешали трубы виноградной шпалеры.

Опалубку из шиферных полос я поставил раньше срока, примерно за неделю до начала бетонирования. Скрепил планки тем, что было под рукой — рейками, кусками арматуры, кирпичами и т. Д.

На картинках ниже ситуация изначально выглядела ровно…

Затем просверлил в сваях отверстия диаметром 8 мм. под острым и тупым углом по отношению к вертикальной плоскости сваи так, чтобы направления самих отверстий располагались навстречу друг другу или в противоположных направлениях.

Просверливать отверстия под проволоку (или арматуру) под прямым углом нет смысла, т.к. в дальнейшем (в случае какого-либо стихийного бедствия — затопления дома, вымывания грунта из-под отмостки или чего-то еще) проволока вытаскивалась вместе с бетоном из фундамента дома. И так проволока расположена в сваях под углом и теперь только взрыв атомной бомбы может вытащить его из свай, а это маловероятно.

Я вырезал куски мотков из мотка примерно на метр и вставил их в отверстия свай и, естественно, потом согнул их по будущей отмостке и поддержал на кусках кирпича так, чтобы проволока сам не трогал почву… короче, чтоб не пачкаться.

И, конечно же, эти отдельно вставленные провода были связаны вместе на пересечении друг с другом куском алюминиевой проволоки, чтобы при заливке бетона арматурная проволока не подпрыгивала и не раскачивалась из стороны в сторону.

На первом фото конец провода вставлен под углом в наклонное отверстие в бетонной тумбе, которая лежит у входа в дверь дома.

Вечером 20 июня изготовили первую партию бетона и с этого исторического момента началось строительство красивой и надежной отмостки.

Первый слой бетона был тонким и служил для , так что опалубка из сланцевых полос плотно прилегала к бетону и надежно стояла вне зависимости от опор снаружи.

Для уменьшения расхода бетона кладут на землю куски старого бетона, снятые с другой стороны дома (от стона леса)

На двух фотографиях ниже хорошо видно переплетение арматурных проволок с кусками алюминиевой проволоки…

На следующий день, 21 июня, на первый слой бетона я залил второй слой бетона так, чтобы его поверхность была на 15-20 мм ниже шиферной опалубки. — это слой для отделки поверхности отмостки обычным раствором.

Перед заливкой второго слоя бетона я протянул веревку вдоль стены дома, чтобы примерно увидеть уровень, до которого можно поднять второй слой бетона.Шнурок натягивался над верхним краем шиферной опалубки таким образом, чтобы оставался уклон от стены дома к опалубке.

Если будет ливень , то много воды потечет от стены к опалубке. Если сделать поверхность отмостки строго горизонтальной, то вода будет впитываться в стену дома, но нужно ли это нам? Отмостку делаем с целью защиты стен от влаги, поэтому однозначно исключаем горизонтальную поверхность отмостки.

Вот на фото ниже видно, что бетон у стены залит на 15-20 мм ниже шнурков.

Ну, а в бетон положил монетку по предложению жены, правда, не знаю почему. Там какой-то знак, можешь мне сказать?

Потом мы с женой сделали недельный перекур. За это время я опрыскал всю деревню своим настоем Эликсира, потому что дождь идет почти каждый день с перерывом в полдня или меньше.Вы сами понимаете, что такое влажное состояние окружающей среды благоприятно для развития заболеваний, а мой настой с набором полезных микроорганизмов эффективно подавляет эти заболевания.

Состояние растений говорит само за себя. Соседи уже начинают горевать — чернеют помидоры, желтеют огурцы, тают лук и чеснок, ну и так далее … а нашим овощам все равно.

Если кого-то заинтересует мой настой Эликсира, , который предотвращает распространение инфекций и подавляет большинство заболеваний дачных участков, то даю ссылку на сайт, где можно заказать этот материал — http: // elicsir.dacha7.ru/

Его действие на оздоровление дачи действительно феноменальное, Сам не ожидал такого эффекта от настоя, но с фактами не поспоришь — Эликсир, он же Эликсир в Африке …

27 июня мы продолжили бетонные работы, но уже под окном домашней кухни. Возникла проблема с выступающей стопкой. Мы с женой недолго думали, что с ней делать. Она предложила вырезать из листа шифера полоску шире, чем раньше, и использовать ее как опалубку, но сначала…

Но сначала я снова просверлил отверстия в свае шикос-накос. (под разными углами) и вставил такой же провод. Для армирования использовались даже старые грабли и прочая утварь, например, сетка от газовой плиты. Словом, в дело пошёл весь металлический мусор, которым можно было армировать бетон отмостки и который я собрал специально для этой работы.

Залил эту часть отмостки быстро, но пришлось идти по песку к берегу заводи.Вы сами понимаете, что все материалы рассчитать по норме все равно не получится, обязательно чего-то не хватает, и как ни странно, в самый неподходящий момент.

На фото ниже кусок выступающей сваи …

Затем мы снова немного отдохнули и 1 июля приступили к завершающей части строительства отмостки — отделке верхней поверхности. Стяжка была сделана простым раствором песка и цемента — 3 к 1.Но перед замешиванием раствора кладу шнурок вдоль стены чуть выше самой поверхности — на толщину шпателя.

Купил в магазине гладильный каток , но он был длинным (600 мм) и не заходил между стеной дома и трубками виноградной решетки. Как вы помните из материала выше, ширина отмостки составляла 400-420 мм, поэтому долго думать не пришлось, что делать с длиной шпателя — отпилил на длину 450 мм.К тому же он сделан из полипропилена, а разрезать этот пластик тканью по металлу — одно удовольствие.

Толщина шпателя 18-20 мм. , поэтому я приподнял шнурок вдоль стены ровно на эту толщину, рассчитывая, что при разглаживании раствора одна часть шпателя будет касаться шнурков (находящихся под шнурком), а другая часть шпателя будет покачиваться. шиферная опалубка.

На нижнем фото видно, как верхний край передней части «поплавка» располагается под шнурком, а задний ерзает по опалубке…

В этом случае получается и гладкая поверхность заподлицо по всей стене, а с учетом уклона поверхностей от стены до шиферной опалубки. Сами понимаете, что осенью неделями может идти дождь — такой уклон будет отводить лишнюю дождевую воду от стены в отмостку.

Короче говоря, это идеальная поверхность. Что ж, наша любимая собака Гайка оставила свой след в истории — обновила отмостку лапками…

Потом снова пошел дождь и разбираться с решением не было смысла. Но, чтобы не терять время, пошла, взяла опрыскиватель, залила в него настой Эликсира и опрыскала помидоры, виноград, смородину, крыжовник, жимолость, капусту, огурцы, яблони и т. Д.

Короче все ароматы купала в Эликсире, и дождь не прекращался даже вечером, а всю ночь ошпаривал, как будто это был последний раз.Да, уважаемый посетитель, этот сезон выдался слишком «сопливым», да еще и очень. Но у нас не было тропиков и еще были перерывы между душем.

Утром 2 июля дождь немного прекратился, и я залил поверхность отмостки под окном кухни. А в тот день между дождями супруга промыла шиферную опалубку от капель раствора и бетона, чтобы один раз обновить слой краски на опалубке.

Помните торчащую стопку? Теперь она красиво замаскирована!

Место скажет место между двумя хозяевами перед кухонным окном сразу же выбрала Гайка — теперь это ее лежбище!

Это временный сток снаружи…

Отмостка под кухонным окном на солнце …

Там же накануне дождя …

А также на что хотелось бы обратить внимание тех , кто будет делать отмостку самостоятельно или заниматься бетонированием других мест — заклеивать место бетонирования или кладки всякими вретищами. Ведь дело в том, что через день-два в это место прилетит мусор или что-то еще.

На фото ниже Вы видите место, которое я буду бетонировать позже (в этом году или в следующем, пока не знаю — щебень закончился), поэтому я прикрыл бетонную подушку металлической трубой, на которой труба вертикального дренажа закреплена ветошью.

Когда придет время бетонировать это место , я сниму эти тряпки, и поверхность бетонной подушки будет очищена от мусора. Поэтому не нужно будет подметать его веником и выскабливать почву из неровностей металлической щеткой.

Вы сами знаете , если это возможно, чтобы минимизировать последующие затраты на рабочую силу для некоторых работ, то это обязательно нужно сделать. В общем делаю все по принципу — делаю или хотя бы попробуй сделать сразу хорошо , плохо получится …

Ну вот, пожалуй, про работы по устройству отмостки у двух стен дома и все … На этом позвольте мне проститься до следующего поста.

Если этот материал вам поможет в строительстве моей отмостки, буду очень рад, что мой труд не прошел зря!

Жду ваших комментариев по теме поста.

До свидания!

Ой, минутку …

Чуть не забыл рассказать про главное преимущество шиферной опалубки …

Такая опалубка впоследствии не даст краям отмостки осыпаться и постепенно разрушаться. по всей площади, как и при использовании обычных досок для опалубки.

А дело здесь в , что после заливки самой опалубки и ее закалки, доски опалубки снимаются и края отмостки могут, а точнее начать осыпаться. Постепенно, со временем разрушение края отмостки приводит к тому, что требуется постоянно ремонтировать его — смазывать раствором или заливать бетон.

В случае использования планок шифера в качестве опалубки или другого подобного материала (но не досок), эта опалубка навсегда будет соединена с бетоном и раствором и разрушение краев опалубки будет исключено.Причем будет не только практично, но оригинально и красиво!

Вот именно.

До следующего раза!

С уважением,
Сергей Дьяков.

Монолитное строительство сегодня находится в авангарде всех технологий. И это вполне естественно, ведь в большинстве случаев это более экономически оправдано. В области фундамента бетонные материалы очень полезны, так как позволяют заливать фундаментные конструкции практически любой формы и размера.Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектной документации опалубке отведено отдельное место. Специально для фундаментных работ принято составлять чертежи опалубки с подробным описанием технических характеристик панелей опалубки и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежа и т. Д.

Это сделано для того, чтобы иметь возможность представить, сколько из этого инвентаря необходимо для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента меняется и опалубочное оборудование.

Самая первая опалубка, как и современная, была изготовлена из древесных материалов. Именно дерево, благодаря способности к обработке, позволяло быстро рисовать очертания литейной формы и собирать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня существует два основных типа опалубки:

Разъемная — наиболее распространенный вид опалубки, применяемый в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента для его изготовления используются самые разные материалы.Предпочтение отдается влагостойким, что позволяет использовать этот инвентарь многократно. Отдельные панели съемной опалубки соединяются между собой различными элементами — стяжками, стержнями, прокладками и т. Д. Это дает возможность изготавливать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных досок можно изготавливать опалубку различных форм. По окончании работ панели съемной опалубки демонтируются;
Несъемный — часто используется при фундаментных работах и позволяет сэкономить на демонтажных работах.Изготавливается из пенополистирола (ПСБ). Эта опалубка имеет закрытую форму, не боится морозов и перепадов влажности.

Чем ровнее опалубочные плиты, тем проще их разместить как можно точнее и без зазоров. Именно этот недостаток впоследствии может привести к ненужным затратам на обрезку плоскости монолитного элемента, изменение его размеров и нарушение целостности формы.

Материалы для съемной опалубки

Для изготовления опалубки подходят самые разные листовые материалы, выдерживающие форму при заливке бетона.Чаще всего используются следующие материалы:

Как сделать своими руками щиты для опалубки ленточного фундамента

Фундаментальные щиты сделаны такого размера, что их можно было легко перемещать и устанавливать на место. Из-за характера материала и необходимости его выравнивания длина деревянных панелей опалубки редко превышает 3 метра. Если есть потребность в больших размерах, соединить между собой несколько экранов не составит особого труда.

Создание панельной опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Щиты из листовых материалов, таких как фанера, OSB-3 или OSB, изготавливаются аналогичным образом.С этими материалами намного проще работать, особенно когда в хозяйстве есть электрический лобзик, с помощью которого они разрезаются по размеру. Барс-ставки на них также фиксируются с заданным интервалом.

Расчет панельной опалубки

Инженерные расчеты панельной опалубки основываются на размерах элемента фундамента, количестве бетонной смеси. Далее рассчитываются растягивающие нагрузки с учетом работы вибратора. А после этого отображается толщина стенок опалубочного щита.Документация по требованиям и расчетам опалубки фундамента приведена в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия ». Количество досок, определяемое в кубических метрах, рассчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

A — толщина доски;

V — высота фундамента;

D — периметр фундаментной ленты.

Фундамент — фундамент современного строительства.В большинстве случаев рациональнее делать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам и считается самым прочным и практичным из всех известных. Но для его возведения крайне важно оборудовать аккуратную и экономичную опалубку.

При невысоких строительных требованиях опалубка изготавливается из подручных материалов, что позволяет сэкономить деньги на этом инвентаре, в то же время рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон из-за недостаточных упоров их выдавливает слабые щиты, нарушая целостность конструкции.Работу нужно переделывать заново, тратя зря время, силы и деньги. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента следует отнестись серьезно, причем с соблюдением всех правил и норм строительного дела.

Это видео об установке съемной опалубки для различных типов фундаментов. Подробно раскрыты все нюансы изготовления деревянных панелей, их экспозиция на месте фундамента, описаны армирующие, распорные и стягивающие элементы, способы крепления.В этом видео также описаны подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

По периметру дома следует установить отмостку. Это похоже на дорожку, которая примыкает к стенам дома и огибает его по периметру. Конструкция защищает основание от затопления талой и дождевой водой. Из бетона или асфальта. Чтобы конструкция правильно выполняла свое предназначение, при ее установке нужно знать, как правильно сделать опалубку вокруг дома.

Назначение отмостки

Во время дождя и тающего снега осадки поглощаются почвой под домом и подрывают фундамент. Если вокруг дома нет опалубки, это очень плохо. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы продлить жизнь дому.

Функции отмостки:

защита подвала от затопления талыми и дождевыми водами;
защита фундаментной конструкции от разрушения и стен дома от образования плесени в результате чрезмерной сырости; №
утепление цоколя и цоколя за счет того, что грунт благодаря отмостке промерзает на меньшую глубину; №
снижает степень промерзания грунта, предохраняет конструкции от разрушения при движении грунта во время морозного пучения;
улучшает эстетический вид здания.

Дорожка вокруг дома позволяет комфортно передвигаться под дождем. Бетонная отмостка укладывается под углом для отвода воды с фундамента.

Требования к отмостке

Согласно требованиям СНиП бетонные отмостки следует располагать вокруг дома одинарной лентой. Между основанием и лентой оставляется компенсационный шов, который заполняется эластичным герметиком.

Для отвода воды из дома предусматривается уклон от дома от 1% до 10%, обычно это 2-3 см на каждый метр ширины бетонной дорожки.Управляет индикаторами с помощью уровня или уровня.

Ширина ленты должна быть не менее 100 см, определяется в зависимости от типа грунта и его склонности к усадке и морозному пучению.

Опалубка вокруг дома устраивается на 20-30 см шире карниза крыши. Глубина конструкции должна быть не менее 250 мм.

Внешний край должен быть плоским, без кривизны.

Бетон используется марки М200 и выше, он должен соответствовать морозостойкости дорожного покрытия.

Наличие трещин, сколов, углублений в опалубке не допускается. Через них прорастут растения, и просочится влага.

Отмостка состоит из двух слоев:

слой глины, песка, мелкого щебня выполняют функцию ровного, уплотненного основания под внешним слоем;
Бетонное или асфальтобетонное покрытие толщиной 3-10 см.

Заливается бетон вокруг частных домов. Из тротуарной плитки можно соорудить защитную ленту.

По периметру жилых домов, общественных и административных зданий монтируется защитная лента из асфальта. Повышенные требования к прочности предъявляются к материалам, используемым для пешеходного движения.

Бетонную ленту нельзя углублять более чем на половину расчетной глубины промерзания грунта, иначе она потеряет все свои функции и станет придатком фундамента. Отмостка должна двигаться вместе с землей и при этом не терять контакта с цоколем дома.

Опалубочные материалы

Для монтажа отмостки можно использовать различные материалы. Их виды и характеристики представлены в таблице:

№	Материал	Технические характеристики
1	Бетон	Оптимальная толщина опалубки для дома от 70 до 100 мм, допустимо делать от 50 мм. Обязательно оставьте компенсационный шов между бетоном и основанием и отдельные компенсационные швы через каждые 6 м длины.Для красоты можно украсить ленту камнями, уложив их плотно или так, чтобы они не касались друг друга.
2	Щебень	Просто и быстро можно сделать опалубку вокруг дома из щебня, гравия, керамзита, гальки. Такой вариант подходит при высоком уровне грунтовых вод. Камешки могут быть одинакового размера или отличаться друг от друга. Фракции разной формы лучше будет утрамбовывать, по такой опалубке будет комфортнее ходить.На плотно утрамбованный грунт укладывают геотекстиль, на него сразу насыпают щебень или другой камень, слоем около 100 мм.
3	Бетонная брусчатка	Вы можете купить брусчатку различных оттенков: серый, желтый, оранжевый, черный, коричневый. Он доступен в различных размерах и формах: прямоугольной, треугольной, волнистой, шестиугольной. Материал устойчив к отрицательным температурам и влаге. Промежутки между элементами заполняются песком.Красиво смотрится дизайн, украшенный бордюрами.
4	Каменная брусчатка	Изготавливается из желтого, красного, серого гранита или черного базальта в форме параллелепипеда или куба. Его монтируют на заранее уложенный слой песка или щебня толщиной 30-50 мм, швы засыпают песком. Имеет естественный вид. Элементы одной партии могут отличаться оттенком, это связано с естественным происхождением материала.

Универсальный вариант — бетонная отмостка.Материалы, используемые для установки, доступны по цене и обеспечивают водонепроницаемость.

Существуют общие правила, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками:

Монтаж лучше производить в теплое время года; №
при определении размеров ленты и ее уклона необходимо учитывать геолого-климатические условия;
лента монтируется по всему периметру дома, в ней не должно быть разрывов, трещин, участков незащищенного грунта; №
Между плинтусом и отмосткой оставлен температурный зазор 20 мм.

При работе в жаркую погоду опалубку и бетонную конструкцию регулярно смачивают водой и покрывают полиэтиленом. Это предотвратит растрескивание конструкции при высыхании бетона.

Подготовка площадки

Лента маркированная, ее ширина рассчитывается в зависимости от вылета кровли за плоскость стен.Если в конструкторской документации этот показатель не указан, расстояние определяется самостоятельно.

Вокруг дома сделана разметка так, чтобы опалубка была на 20-30 см шире выступа крыши. По углам вбиваются металлические стержни или деревянные колышки. Протяните между ними веревку.

Процесс подготовки строительной площадки заключается в удалении плодородного слоя почвы вместе с корнями растений. Для этого на половину лопаты по всему периметру дома выкапывается участок на ширину будущей бетонной ленты.Убирают землю, утрамбовывают участок.

Чтобы удалить корни растений и предотвратить их рост в будущем, участок поливают специальным раствором.

Устройство опалубки

Опалубка для отмостки необходима для придания формы бетонной конструкции, удерживает цементный раствор до его затвердевания. Затем доски разбираются.

Для опалубки небольшой толщины форма может быть фанерной; для более толстого основания понадобятся доски.

Высота подпорной конструкции должна быть немного выше высоты бетонного основания. Чтобы опалубка не обрушилась под действием силы тяжести бетона, снаружи устанавливаются косые опоры.

Устройство отмостки

Во избежание появления трещин на стыках бетонную ленту вокруг дома делают сплошной, заливают за один прием.

Пошаговая инструкция по изготовлению опалубки вокруг дома:

Уложите песчаную подушку толщиной 50 мм.Смочите его водой из лейки или шланга с распылителем и хорошо закройте.
Для увеличения прочности отмостки на песчаную подушку укладывают полиэтилен или геотекстиль, он не даст цементному раствору просочиться сквозь песок.
Заливается слой щебня толщиной 2-5 см, хорошо утрамбовывается, без предварительного смачивания.
На пленку укладывается армирующий каркас из металлической сетки или стальных прутков сечением 6-8 мм. Между каркасом и слоем щебня лучше оставить зазор в несколько сантиметров.В качестве подкладочного материала используются небольшие кусочки кирпича или другого плотного материала.
В месте соединения с основанием предусмотрен компенсатор. Щель шириной 10-15 мм засыпается смесью песка и щебня, сверху промазывается мастикой или укладывается рубероид. Второй вариант — заполнить зазор веревкой из пенополиэтилена ¼ шире ширины шва. Деформационный шов защитит бетонную ленту от проседания и усадки при сезонных колебаниях температуры.
Приготовить цементный раствор с песком, смешанным в соотношении 1: 3.Укладка бетонной смеси в опалубку осуществляется без перерыва. Необходимый объем бетонного раствора замешивается в бетономешалке или с помощью строительного миксера. Оптимальным вариантом будет заказать раствор на заводе, он будет доставлен сразу в бетономешалке. Это даст возможность залить ленту за один прием.
Цементно-песчаный раствор заливается в опалубку, уплотняется и выравнивается по мере необходимости. Убедитесь, что в растворе нет пустот.
Накройте бетонную ленту полиэтиленовой пленкой, регулярно смачивайте ее из пульверизатора. Это предотвратит появление трещин на поверхности.

После высыхания бетона опалубка снимается.

Для того, чтобы отмостка не только защищала дом от усадки, но и стала его украшением, ее отделывают тротуарной плиткой, натуральным камнем или асфальтом.

Как сделать отмостку своими руками показано на видео:

Изучив технологию монтажа и основные правила заливки отмостки, можно выполнить работы самостоятельно.Бетонная лента, проложенная вокруг дома, помогает продлить срок его службы и создать здоровый микроклимат внутри дома .

видов, материалов, расчет, монтажные работы своими руками. Подготовительные работы перед строительством

Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку для ленточного фундамента. Правильно рассчитанный и построенный фундамент — залог прочной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения.Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным, несомненно, будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Соорудить ленточный фундамент своими руками способен каждый: пошаговая инструкция его возведения поможет в этом вопросе.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Свое название получил потому, что выглядит как закопанная в землю железобетонная лента.На поверхность этой ленты опираются внешние и внутренние стены здания всей своей нижней плоскостью. По типу заглубления в землю фундамент ленточный бывает с заглублением (от 1,45 до 1,65 м) и с неглубоким (менее 1,4 м). Первый тип строится для крупногабаритных построек и многоэтажных домов, второй — для малоэтажной застройки. По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный залит из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного каркаса

Для возведения монолитного фундамента могут использоваться следующие материалы:

портландцемент;
песок;
щебень;
осколочная порода;
битый кирпич;
;
вода.

Потребность в этих материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонных ленточных фундаментов или вручную.

Пример ленточного фундамента с неглубоким заглублением

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
простая конструкция без использования тяжелых технических средств;
надежность конструкции;
возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть недостатки:

для строительства нужно много материалов;
Требуются гидроизоляционные работы.

Для устройства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать необходимое количество раствора, давно придумали калькуляторы для расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может каждый: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема устройства ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо распланировать участок и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка на месте

Оси размечены треугольником со сторонами 3: 4: 5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равны.

Раскопки

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод и веса возводимого здания. Для многоэтажных домов это 1.5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет земля. После окончания рытья траншеи по ее дну проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут выполнены стены. Для частных домов вполне достаточно 60 см.

Шаг 2: планирование местности и рытье траншеи

Изготовление опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, приступают к устройству опалубки.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для этого потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается опалубка

Опалубка выглядит как деревянный ящик, установленный на всю траншею. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через каждые 2 — 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для повторного использования пиломатериалов, используемых при изготовлении опалубки, их необходимо сконструировать таким образом, чтобы доски не были повреждены при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Перед тем, как приступить к заливке монолита, нужно задаться вопросом: какая марка бетона наиболее оптимальна для ленточного фундамента. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

вес всей конструкции;
наличие дополнительных нагрузок на базу;
какое армирование используется;
тип грунта;
климатических условий района.

Шаг 5: Приготовление раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент марки М100 будет достаточно. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Возведение деревянного дома или конструкции из легких блоков требует применения марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовится качественный бетон марки М350, прочностью 327 кг / см².Бетон более высоких марок используется для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, нужно подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах.Большинство людей готовят собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешаны все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона была выбрана для ленточного фундамента.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из стержней арматуры. Чем больше таких прутьев используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают так, чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка подготовленного бетона в траншею ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые закладываются в бетон. Они удаляют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента облицовочными материалами

После того, как фундамент будет полностью готов, необходимо провести гидроизоляцию его стен облицовочными материалами. Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную работу любому объекту.

Одним из важнейших этапов строительства любой постройки своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, которое принимает на себя нагрузку от веса построенного объекта.От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении важно соблюдать правильную технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивают по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких как кирпич и монолит. Необходимая геометрическая форма ленточного фундамента, служащего опорой несущих стен, задается с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент спел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых реек и креплений в виде продольных и поперечных подкосов и угловых упоров. Его основное предназначение — придать бетонному основанию форму, предусмотренную строительным проектом.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных оснований.Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих сегодня опалубок можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные. Съемную опалубку можно использовать многократно, несъемную — один раз.Выбор производится в зависимости от требований эксплуатации.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не работает.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, обладают отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками. Они вызваны тем, что блоки пенополистирола остаются на внешней поверхности после затвердевания бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эта технология может быть использована как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после застывания залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невысока.Металлическая опалубка, которая чаще всего используется в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко гнуть под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приваривать арматурные стержни. К недостаткам такой опалубки можно отнести большой вес и значительную стоимость.

Балки, обрезные доски, фанера или OSB — обычные материалы для создания опалубки.

Самым популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по армированию упорами и подкосами. Опалубку из досок и листов фанеры часто используют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается прочностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно сделать бетонный забор? Вместо OSB, конечно, можно использовать и обычную ДСП, но она разбухает от влаги и прослужит только один раз. Опалубку для дома своими руками также можно соорудить из подручных инструментов, например старых дверей , листы шифера и других материалов, которые действительно можно соединять без зазоров на своих боковых поверхностях.Единственное преимущество этого решения — его невысокая стоимость. Несколько вариантов устройства съемной опалубки

Минусов намного больше. К ним относятся:

повышенной сложности монтажных работ;
возможность протечки бетонной смеси;
низкие характеристики несущей способности конструкции;
Необходимо оснастить дополнительным крепежом.

Этот вид конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий.В капитальном строительстве не используется опалубка из таких материалов.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками требует большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на устройство фундамента будут очень значительными, особенно если он будет значительно закопан в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и подключение щитов

При выполнении монтажных работ своими силами важно сделать ограждения щитов хорошей прочности, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовыми соединениями или гвоздями.Оптимальная длина собранной доски — около двух метров, при большей длине с досками сложно работать.

Доска обрезная готова к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые вбиваются гвозди, располагаются на расстоянии от пятнадцати до двадцати сантиметров от краев щита и на каждом метре его длины. Посередине и по краям вертикально более длинные и заостренные рейки укладываются вертикально, чтобы закопать их в почву во время установки.

Панельная конструкция на основе фанеры или OSB

Панели из фанеры и OSB монтируются на сборный деревянный каркас. На иллюстрации изображена конструкция панели из фанеры. В этом случае удобно использовать листы размером 1525х1525 мм, которые распиливают пополам. Готовые щиты соединяются между собой болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован размечается площадка с помощью колышков и натянутого между ними каната.Дно котлована засыпано утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

вертикально расположенные колышки обозначают периметр установки опалубки;
По ним выравнивают ограждения щита, расстояние между ними должно соответствовать ширине планки фундамента; №
через каждый метр длины щиты поддерживаются снаружи наклонными упорами;
стыки щитов при необходимости дополнительно армируют деревянными брусками;
трубы устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
Все части конструкции тщательно усилены, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа.

Проще всего установить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заточенными снизу рейками. Они проваливаются в землю, а щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление залитой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции укрепляются опорами через каждый метр ее длины.Подтяжки в углах смотрят в двух направлениях, поэтому на этом этапе им нужно уделить особое внимание и работать аккуратно. Если высота щита забора превышает два метра, опоры устанавливаются в два яруса, при значительной высоте досок армирование выполняется в несколько рядов.

Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противостоящими элементами конструкции, равное ширине фундаментной ленты, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб.Распорные стержни, которые представляют собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

кусок пластиковой трубы помещается между противоположными панелями опалубки;
в него продевается шпилька через просверленные отверстия;
с внутренней стороны установлены металлические шайбы для защиты опалубки от повреждений;
снаружи, на резьбу навинчиваются гайки.

Распорные втулки и втулки отверстий для коммуникаций

При демонтаже опалубки в первую очередь откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы.Щитовые доски можно использовать повторно. Разобрать опалубку сложно, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головы забиты грязью и открутить их очень сложно.

Как только конструкция будет готова, можно заливать в нее бетон. Об этом читайте в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае округлого фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания.Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из металлических элементов заводского изготовления. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профлиста. Такой материал легко принимает желаемую форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После затвердевания бетона и демонтажа профилированного листа будет получена поверхность соответствующей формы.Его можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но наматывать не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы изготавливают с помощью гибки листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга забивают металлическую булавку и привязывают к ней шпагат. На шпагате завязываются два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь на круглом участке фундамента можно поставить любую точку и вбить в землю опорную планку сечением не менее 50х50 мм.
Варианты установки круглой опалубки из различных материалов

Опорные балки устанавливаются внутри и снаружи круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и меньше прочность листового материала, но не менее 50 см. С внутренней стороны опалубки согнутые на месте фанерные листы крепятся к опорам саморезами.

Гвозди лучше не использовать, так как их сложно забить через фанеру в неплотные опорные стержни.

Усиление опалубки осуществляется с помощью упоров и распорок, как описано выше. Примеры круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество малогабаритных элементов ограждения. При этом внутренние экраны делают короче внешних. Их размер удобно определять, выполнив эскиз опалубки в масштабе.Конструкция из панелей прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для устройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известные из проектной документации длину и высоту бетонного основания необходимо разделить соответственно на длину и ширину используемых досок. Путем умножения полученных чисел определяется их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки.Помимо досок нужно приобрести деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости покупки досок. Стоит учитывать дополнительные траты на шпильки и застежки.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без щелевых щелей вообще невозможно, бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки, отлично защищают поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Использование этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При преждевременном снятии панелей опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Деревянные экраны не подвергаются воздействию влаги и могут использоваться повторно.

Также бетонная поверхность покрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходимо сделать небольшой перерыв в работе или после завершения заливки. Они предотвращают образование твердой корки на поверхности материала и сохраняют влагу, необходимую для твердения бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям.

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяется перегородками. После того, как бетонная смесь в первой секции затвердела, перегородку снимают и переставляют по длине на следующую секцию. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента поштучно с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковых швов перегородки не устанавливают.Чаще всего этот способ используется при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси, пока не достигнет уровня земли. На арматурные ремни нельзя ставить стыковочные швы, они должны быть выше или ниже их уровня.

Возведение ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Подготовка площадки, земляные работы, опалубка, армирование и заливка бетона. От формы зависит прочность и долговечность основы.На создание, на которое влияет правильное возведение опалубочной конструкции.

В статье мы расскажем, как сделать опалубку для фундамента своими руками по инструкции. Как рассчитать количество материала и какой лучше выбрать для постройки каркаса. Разберем виды съемной и несъемной опалубки.

Что такое опалубка?

Опалубка — это конструкция из досок, распорок и упоров.Используется при строительстве фундаментов. Опалубочная конструкция предназначена для придания формы бетонному или железобетонному раствору после заливки. Для создания бетонной ленты используют два типа опалубки: съемную и несъемную.

Для самостоятельного строительства предпочтение отдается съемной опалубке.

На возведение каркаса уходит 20-25% всех средств, затрачиваемых на возведение фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки фундамента используются следующие материалы:

Металл

Металлическая опалубка применяется при возведении ленточных и монолитных фундаментов.К листам приваривается арматура для увеличения жесткости основания. Металлические листы берутся толщиной не более 2 мм.

Основное преимущество металлической опалубки — удобство и гибкость (металл легко гнуть и придавать форму). К недостаткам материала можно отнести высокую цену.

Железобетон

Железобетонная опалубка стоит довольно дорого. Состоит из бетонных плит разной толщины. Использование железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, не потеряв при этом прочности фундамента.

Плиты не всегда бывают подходящего размера. Поэтому зазоры и пустоты закрываются установкой дополнительных распорок, что не очень удобно.

Кран используется для установки тяжелых бетонных блоков.

Пенополистирол

Блоки из пенополистирола хорошо поддаются обработке и легко собираются. Сложности возникают при сборке уголков и скруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена материала завышена.

Доступные материалы

В частном строительстве, например, при строительстве бань или хозяйственных построек, используют подручные средства, чтобы свести к минимуму материальные затраты.
Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако собрать каркас без зазоров из таких материалов сложно. Так как есть риск, что раствор потечет по трещинам. Несущая способность такой конструкции невысока. Такой вариант подходит только для небольших построек.

Дерево

Самый распространенный материал в частном строительстве, потому что он доступен и недорого. Для строительства деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. При сборке каркаса материал не требует применения сложных инструментов или приемов. При больших размерах фундамента повышают прочность конструкции опалубки за счет дополнительных упоров.

Виды опалубки ленточных фундаментов

Для формирования ленточного фундамента используют: съемную, несъемную и сборную опалубку.

Съемный вариант, при правильном использовании, используется несколько раз. Детали конструкции демонтируют после полного застывания бетона. В промышленном строительстве элементы таких конструкций выдерживают десятки и даже сотни строительных площадок. В частной практике съемный каркас сооружают из досок или фанеры.
Несъемный вариант навсегда останется с фундаментом. Эта практика широко распространена в промышленном строительстве. Материалом для таких конструкций является экструдированный пенополистирол.Впоследствии этот материал выполняет функцию утеплителя и звукоизоляции. Готовые комплекты деталей из пенополистирола упрощают процесс сборки и сокращают время строительства.
Комбинированная опалубка применяется для строительства на рыхлых грунтах. Они объединяют в себе внутреннюю несъемную и внешнюю съемную часть, что предотвращает осыпание почвы.

Расчет опалубки фундамента

Есть два способа рассчитать, сколько дров потребуется для строительства опалубки.

Первый способ:

Длина фундамента умножается на 2, поскольку щиты проходят по обеим сторонам траншеи.
Полученное значение умножается на высоту фундамента плюс припуск.
Результат остается умножить на толщину доски (в метрах). Становится известно, сколько кубометров досок потребуется.

Второй путь:

На 1 кубический метр используется примерно от 45 до 65 частей.При расчете стоимости опалубки учитывается стоимость крепежа и арматуры. Некоторые предпочитают арендовать съемный каркас, это дешевле, чем собрать самостоятельно.

Монтаж несъемной опалубки

Для устройства несъемной опалубки своими руками подходят листы ДСП, ДВП, пустотелые бетонные блоки или трубы и дерево. Возведение конструкции состоит из следующих этапов:

Выкапывают котлован или траншею, исходя из размеров и характеристик будущего фундамента.Для этого предварительно составляется проект.
Между опалубкой и землей оставляется зазор шириной от 1 до 3 см (облегчает монтаж). После полной установки конструкции щель засыпается землей.
Дно траншеи засыпано песком и щебнем, слои засыпного материала тщательно утрамбованы.
Для придания фундаменту дополнительной прочности на слой засыпки кладут арматурную сетку.
Устройство опалубки заключается в регулировке элементов каркаса.Крепеж подбирается в зависимости от материала. Если конструкция деревянная, в землю сначала вбиваются балки, а затем к ним прибиваются доски или листы фанеры.
Проще размещать детали по линии, периодически проверяя их положение уровнем. После установки досок из досок их соединяют между собой сверху деревянными брусками. Это предотвратит проседание или вздутие досок во время уплотнения бетона.
После подгонки деталей и фиксации конструкции начинается заливка раствора.

Видео: Несъемная опалубка для фундамента

Монтаж съемной опалубки: пошаговая инструкция

Давление раствора на стены опалубки зависит от высоты конструкции. Чем выше фундамент, тем прочнее делаем деревянный каркас.

После проведения подготовительных земляных работ начинается строительство деревянных щитов:

Опорные стержни размещаются так, чтобы они находились вне конструкции.
Устанавливая собранные щиты в траншею, укрепляют колышками и подкосами. Помимо досок используют фанеру, ДСП, ДВП или листы OSB.
Детали соединяются саморезами или гвоздями. Для придания дополнительной жесткости используются шпильки (если налито большое количество раствора).
Все стены поставлены строго вертикально.
Закройте щели и зазоры более 4 мм. Положите полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала деревянные щитки и складывалась наружу.Мебельный степлер позволит закрепить полиэтилен или другой изоляционный материал.
Сначала удаляются все гвозди с досок. Кроме того, древесина должна быть влажной (влажность 22%).
После монтажа каркас проверяется на прочность, стена должна выдерживать удар.
Демонтаж съемной конструкции осуществляется через полтора месяца. За это время фундамент набирает достаточный уровень прочности. Оставшиеся после снятия частей опалубки зазоры засыпают землей или засыпают раствором.В жаркую погоду, когда бетон быстро сохнет, демонтаж возможен через две недели. Признаком того, что пора снимать съемные детали, являются появившиеся зазоры между промерзшим фундаментом и стеной опалубки.

ВАЖНО! Над будущим основанием делают деревянные щиты. Работать сложно, если опалубка находится заподлицо с бетонным раствором. Ориентировочный уровень раствора отмечается на досках шнуром или веревкой.

Видео: Деревянная опалубка для фундамента своими руками

Ошибки при строительстве опалубки

Неопытные строители часто допускают типичные ошибки при возведении опалубки.

Экономия на материалах. Не собирайте щиты из тонких досок или других хрупких материалов. Под сильным давлением происходит прогиб, и укрепить конструкцию, заполненную бетонной смесью, очень сложно.
Неправильная сборка. Все детали скреплены таким образом, чтобы не оставалось зазоров и щелей или не протекал жидкий бетон. Тогда застывание будет неравномерным. Кроме того, высота створок должна превышать конструктивную маркировку не менее чем на 10 см.
Отсутствие гидроизоляционного материала.Защищает от влаги: полиэтиленовая или битумная мастика.
Отсутствие дополнительных соединений между частями сборной конструкции, опорами и откосами для предотвращения опрокидывания. Если этот момент не предусмотреть, давление фундамента приведет к видимой деформации контура.
Незакрепленные клинья на боковых щитках могут не выдержать вибрации при воздействии специального оборудования для выравнивания заливки. В результате стены развалятся.

По монолитной технологии можно построить целое здание.Для устройства отмостки собирается опалубка вокруг дома. Это полоса бетона, окружающая здание.

Строится на последнем этапе строительства дома, и если это не было сделано в срок, то возможно строительство отмостки во время эксплуатации дома. Тем более что работа по его возведению не представляет особой сложности.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если вы планируете делать работы самостоятельно.Прежде всего стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это всего лишь полоса бетона, она располагается вплотную к стенам здания и окружает его.

Основная функция конструкции — защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или полное ее отсутствие может сократить срок эксплуатации постройки. Отмостка вокруг дома предназначена для следующих целей:

защита подвалов от попадания талой или дождевой воды;
несколько снижает глубину промерзания почвы на охраняемом участке, что благотворно сказывается на сохранении тепла;
придает зданию законченный вид, выглядит аккуратнее и солиднее.

Крайне важно правильно сделать опалубку вокруг дома, поэтому, если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Опалубочные материалы

Бетонный раствор. Минимальная толщина бетонного слоя — 50 мм, но оптимальная — от 70 до 100 мм.

Совет! Делая отмостку вокруг дома своими руками из раствора, для отделки можно использовать крупную гальку. Камни кладут близко друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

Щебень. Такой вариант допускается, если грунтовые воды достаточно глубокие.

Совет! Для засыпки отмостки можно использовать керамзит, гальку или щебень.Камни могут быть одинаковой фракции или разных размеров.

Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка бывает разной формы и цвета. Промежутки между отдельными элементами заполняются песком.

Чаще всего отмостки делают из бетона. Строительство ведется быстро, необходимые материалы в наличии, работу несложно выполнить своими силами.

Расчет опалубки

Как обычно, строительство начинается с расчетов и составления проекта, этот элемент возводится, в соответствии с требованиями СНиП.Основные требования:

опалубка должна идти сплошной лентой без разрывов и разрывов;
между цоколем здания и бетонной лентой оставлен зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняется эластичным герметиком;
важно обеспечить отвод воды из дома, поэтому бетонная лента выполняется с уклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины колеи;

Ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но должна быть не менее 1 метра;
при определении ширины ленты также следует учитывать размер свеса кровли, отмостка должна быть шире, не менее 20 см;
внешний край должен быть ровным, наличие кривизны не допускается;
Наличие дефектов — недопустимо наличие трещин или вдавлений.Через эти дефекты может просочиться влага или прорастут растения, что поспособствует разрушению конструкции.

Установка опалубки

Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

ДСП;
фанера влагостойкая;
стальных листов;
используются формы из пенополистирола, армированного волокнистыми добавками.

Но чаще всего используются доски; для сборки каркаса рекомендуется брать брус сечением 30 на 60 мм.Правила установки опалубки довольно просты. Подготовленные доски или полосы фанеры необходимо прогнать по периметру сделанной разметки.

Опоры используются для усиления конструкции. Такие же доски устанавливаются поперек с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно уложить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок заливается водой и утрамбовывается для увеличения плотности засыпки.Второй слой засыпки — щебень, этот слой тоже нужно утрамбовать, но без влаги. При засыпке необходимо образовать от стен откос, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутри укладывается арматура и заливается раствор. После заливки бетона дайте ему время затвердеть. Время выдержки зависит от климатических условий.

При высоких температурах необходимо дополнительно пролить залитый бетон и накрыть полиэтиленом, чтобы раствор высыхал равномерно.Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, сняв сначала опоры, а затем основные доски.

Итак, монтируется бетонная опалубка для изготовления бетонной отмостки. Назначение этой конструкции — защитить фундамент. Поэтому делать это нужно в обязательном порядке. Вы можете сделать работу сами. Для изготовления опалубочных форм чаще всего используются доски и бруски, но могут применяться и другие материалы.

Опалубка часто становится ключевой частью фундамента и о ее возведении стоит задуматься еще до возведения фундамента конструкции.Некоторые считают, что сделать опалубку для фундамента сложно и обязательно обратиться к специалистам.

На самом деле процесс установки довольно простой, но имеет свои особенности. Если не учитывать нюансы в процессе работы, то можно наделать много ошибок. Лучше всего перед началом работ прочитать инструкцию по установке опалубки. Их довольно много, и они значительно сократят время на работу.

В связи с тем, что ленточный фундамент имеет ряд особенностей и отличается от классических вариантов, опалубка для него тоже будет непростой.В этой ситуации нужно запастись досками толщиной не менее 50 мм. При этом следует понимать, что высота всей конструкции может составлять 2 и более метра.

В этом случае в начале монтажа всегда берутся направляющие доски. По сути, именно они станут каркасом для опалубки и помогут правильно начать эту работу. Кстати, если вы решили построить опалубку высотой более 2 метров, то вместо обычных досок лучше взять щитовые материалы.Берите самые качественные и если хотите, чтобы опалубка стояла как можно дольше, то ширина щита должна быть равна высоте.

Фотоиллюстрация: как сделать опалубку для ленточного фундамента

Каждый строитель знает, что в опалубке не должно быть щелей. Тем не менее такие неприятные ошибки при возведении опалубки случаются регулярно. Поэтому их нужно ремонтировать заранее. Для этого используется обыкновенная пакля, а если речь идет о действительно больших зазорах, то лучше взять малярные рейки и положить их сверху.

В процессе строительства могут возникнуть различные проблемы, часто связанные с неправильным выбором типа опалубки. Большинство людей выбирают съемный вариант, но если в вашем районе очень холодные зимы, то это не лучшее решение. Также перед началом строительства он обратит внимание на фундамент, от него будет зависеть выбор материалов для опалубки. И не забывайте, что снимать его необходимо вовремя, ведь от этого напрямую зависит прочность конструкции.

Видеоинструкция как сделать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать круглую опалубку фундамента

Круглая опалубка в последнее время стала очень популярной, даже несмотря на некоторые сложности в процессе ее строительства.

Если вы решили взяться за это дело своими силами, то следует сразу отметить место специальными колышками. Затем вплотную к кольям уложат доски и прикрепят борта конструкции обычными гвоздями.Если высота достаточно большая, то монтажные работы придется проделать еще и на самой высокой точке.

Для усиления конструкции применяют обшивочную доску. Это актуально в ситуациях, когда круглая опалубка заливается сверху бетоном. В принципе, без него можно обойтись, в этой ситуации все зависит только от вас. Установка занимает в среднем 2-3 дня. За это время вполне можно даже сделать обшивку доской и заделать все швы, портящие внешний вид.

Изготавливаем съемную опалубку для фундамента

Сделать классическую опалубку достаточно просто, достаточно приложить немного усилий и запастись терпением.

Вначале берутся направляющие доски и забивают колья. Далее работаем с фундаментом, необходимо разместить щитки с одной стороны. Их нужно ставить вертикально и делать с помощью подтяжек, что поможет добиться повышенной надежности. Очень важно соблюдать размеры фундамента, потому что тогда щиты будут размещены по другую сторону от него.

Завершающим этапом монтажа будет крепление щитков с помощью специальных зажимов. Интервал между крепежами должен быть строго 0,5-1 метр. Только так в процессе заливки бетона опалубка не раскроется и сохранит свою прочность. Снаружи также можно установить колышки или какие-то распорки для дополнительного крепления. В итоге у вас получится съемная опалубка.

Как сделать опалубку для досок

На данный момент больше всего для возведения опалубки выбирают дерево.Качественные доски не заменят никакие другие материалы. Выше мы уже рассказывали, как сделать деревянную опалубку и ключевые аспекты работы с досками.

Теперь стоит отметить, почему стоит взять именно такой натуральный материал:

Но на фоне довольно громких плюсов есть и мелкие минусы:

Круглая опалубка из дерева изготовить сложно;
Если внутрь конструкции налить много раствора, то придется подумать о подпорках;
В процессе выравнивания конструкции вы можете столкнуться с проблемой, что доска неправильно прибита и этот недостаток исправить очень сложно.

В принципе можно также сказать, что деревянная опалубка обойдется вам дороже любой другой, но стоимость материала себя оправдывает. Это как раз тот случай, когда лучше заранее переплатить, чтобы не столкнуться с проблемами в будущем.

Видео: деревянная опалубка своими руками

Как сделать опалубку для цоколя бани

Порядок действий аналогичен установке опалубки под фундамент.Тем не менее, следует учитывать, что с ванной придется работать и здесь есть свои особенности.

Вначале колья забивают снаружи конструкции. Необходимо помнить, что делать это строго вертикально и лучше всего вдоль шнуров. Ваша задача — сохранить максимальную точность, иначе придется переделывать абсолютно все. В ситуациях, когда строители невнимательны к этой задаче, изначально запланированные размеры конструкции часто меняются.Поэтому будьте аккуратны с самого начала.

Опалубка для фундамента ванны: начало работы

После того, как колья будут в земле, к ним можно прикрепить доски. Начните сверху вниз. Установка в верхней части платы довольно проста и не представляет большой проблемы. Что касается нижних, которые располагаются у самого фундамента, придется взять монтировку и плотно прижать доски друг к другу.

Если все платы надежно установлены, то вы уже можете делать с ними все, что захотите.Часто на этом этапе доски обрезаются для достижения эстетической привлекательности.

В финале нужно будет подумать о прочности всей конструкции. Сначала под каждый кол, затем под верхние доски ставятся специальные опоры. Необходимо понимать, что следующим этапом будет заливка бетона и нужно сделать все возможное, чтобы конструкция просто не развалилась. Тем не менее, верхние планки следует крепить как можно тщательнее.

Видео: Самодельная опалубка под фундамент бани

Далее вам придется установить арматурный каркас, который будет воздействовать на них.Во время заливки самого бетона осмотрите, где подушка касается досок. Между землей и конструкцией могут быть небольшие зазоры. От них необходимо избавиться и наиболее подходящим вариантом будет использование грунта. Заполните пробелы и сделайте все возможное, чтобы их вообще не было. На этом возведение опалубки для бани можно считать завершенным.

Опалубка для фундамента бани — результат

Устройство и технология изготовления опалубки для столбчатого фундамента

Такую опалубку обычно делают из досок, поэтому вначале необходимо брать их.Вы можете установить его в любом нужном вам месте.

Конструкция представляет собой прямоугольник с фиксированными внутренними размерами и высотой, которые вы можете выбрать сами. Крепление досок легко осуществить при помощи обычных саморезов. Вбивать их нужно прямо в торец доски. Как только этот этап будет завершен, не лишним будет проверить вертикальные и горизонтальные линии конструкции.

Далее делается столбчатая опора, где каждый столбик выстраивается вдоль шнуров, которые придется заранее натянуть.Теперь можно выкопать яму и установить в нее готовый прямоугольник. Внешне он очень напоминает ящик, поэтому большинство строителей так его и называют. Когда конструкция окажется на нужном месте, вам придется слегка присыпать ее грунтом снаружи. По сути, эта процедура идентична описанной при возведении ленточного фундамента. Технологии сборки обоих вариантов опалубки практически идентичны.

После завершения установки вы можете удалить все отбросы.Теперь они нужны вам только для контроля нулевого уровня в ванне. В принципе, для решения этой проблемы достаточно 1-2 забросов. Как видите, в строительстве разных видов опалубки нет ничего сложного, так что попробовать можно даже дома!

Сделайте емкость для воды на дачу своими руками. Резервуар для водоснабжения

Нет сомнений в том, что на даче и в саду всегда необходимо иметь запас воды.И обычно для этого используются разного рода металлические емкости. Использовать такие емкости не всегда удобно: они занимают много места и не украшают усадьбу. Но подземный резервуар лишен этих недостатков!

Я построил свои танки 20 лет назад, и они мне до сих пор служат.

Перед началом строительства необходимо было осмотреть ранее построенные резервуары, которые пришли в негодность. Почему это случилось? Емкости, сделанные путем оштукатуривания стен ямы, служат недолго: внешняя часть отрывается, стекло отрывается от потолка, если присоединить к отмостке.

В обоих случаях после заполнения емкости водой грунт уплотняется, бетон стен теряет устойчивость и разрушается. В свою очередь, при уплотнении грунта под днищем емкость начинает тонуть, и плита отмостки, если она прочно соединена со стеклом, пытается ее удержать, что и является причиной ее отрыва от перекрытия.

Во избежание этого перед отмосткой стекло следует обернуть куском рубероида.

Подземное строительство

Теперь о строительстве самого резервуара, его подземной части. После вскрытия ямы нужного размера и очистки в стену вбивают несколько рядов кольев, к которым привязывают опалубку. После этого заливается дно. На первоначальное застывание бетона уходит 3-4 дня, затем можно устанавливать опалубку для заливки стены. Для этого можно использовать обычные листы железа, которые привязаны к кольям проволокой через дырочки, пробитые в листах.Опалубка устанавливается на расстоянии 8-10 см
от стены. Перед заливкой раствора в образовавшееся пространство помещается фурнитура, которой может быть любой бытовой металлолом.
В процессе заливки раствор необходимо утрамбовать и постучать по опалубке, чтобы не образовывались пустоты.

При затвердевании залитой части стены опалубка поднимается выше и фиксируется для следующего заполнения. Место контакта между бетоном и раствором следует промыть, чтобы удалить мусор и избежать прилипания.

После возведения стен приступают к установке потолка (потолка). Для этого устанавливается подвесная опалубка с отверстием.

Опалубку подвешивают к арматуре, после чего заливают. Чтобы раствор не вытек, на опалубку укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку.

Устройство надземной части стекла проводится после того, как раствор хорошо застынет в перекрытии, снята опалубка, убран мусор в емкости, устранены все дефекты, допущенные при строительстве, и внутренние поверхности гладят.Процесс глажки осуществляется путем нанесения цементного раствора без добавления заполнителя.

Ретро колодец

Если емкость планируется использовать для сбора дождевой воды, то в стене делается отверстие для входа в трубу.

Для этого хорошо подходят асбоцементные трубы, они долговечны. Для организации сбора дождевой воды под водосточные трубы с крыши здания устраивают приемный колодец, закрытый сеткой для удержания мусора больших размеров, а приемная горловина трубы представляет собой сетку с мелкой сеткой.

Приемную горловину необходимо располагать намного выше дна колодца — это позволит оседать тяжелым фракциям, не попадая в емкость.

В заключение следует отметить, что если позволяет расположение танка и есть фантазия, его можно замаскировать под старый сельский колодец — это может стать архитектурным дополнением усадьбы.
Для любой конструкции надземной части стекло должно быть оборудовано люком с замком для защиты детей.

На нашем сайте тема воды на даче поднималась довольно часто. То, что вода — источник жизни — это не столько красивая фраза или метафора, сколько суровая реальность, вам придется позаботиться о том, чтобы каждый, кто в летнюю жару будет без воды в центральном водопроводе (если есть делалась вообще на даче). Ни мыть, ни поливать сад — да и вообще без воды ничего нельзя сделать.

Перед вами один из вариантов, позволяющий выйти из этой ситуации.Поднятый автором на высоту резервуар для воды под естественным давлением обеспечит водой в случае возникновения таких форс-мажорных ситуаций. Для тех, кто не смог найти воду на участке, построить колодец или сделать, например, колодец по какой-то причине, резервуар для воды, смонтированный на высоте своими руками, это самое простое и дешевое решение в финансовом отношении. Например, на него можно легко подать заявку (подробнее по ссылке).

Дачу мы используем только в летнее время (с апреля по сентябрь), поэтому резервный резервуар для воды поставили снаружи дома.К очевидным плюсам такого решения можно отнести отсутствие дополнительных нагрузок на конструкцию здания, а также практически полную гарантию от протечек и затопления помещений в любой аварийной ситуации с накопительной емкостью. Единственное, о чем сразу хочется оговориться, это то, что мы не используем для питья воду из основного водопровода из-за высокого содержания в ней железа (коричневая вода).

В качестве резервуара для хранения воды мы взяли пластиковую бочку объемом около 190 литров.Раньше он служил контейнером для хранения концентрированного ананасового сока. Такой выбор был продиктован тем, что пластиковый ствол намного легче металлического бака и не требует дополнительной защиты от коррозии. Серьезных доработок ствола для подачи воды также не потребовалось. Пришлось вырезать только верхнее днище, так как люк в нем был слишком мал и неудобен.

Для установки бочки для воды снаружи здания пришлось сделать так называемую эстакаду, на верхней площадке которой собственноручно установили емкость для воды.Материалом для строительства эстакады послужили водопроводные трубы сечением 50 мм. Для соединения элементов конструкции использовались резьбовые сантехнические муфты, тройники и колена. Высота эстакады около 3 м. С обратной стороны эстакады была установлена лестница для подъема на ее верхнюю площадку. Ступени лестницы изготовлены из стальных пластин, которые гайками прикручены к стойкам.

После монтажа эстакады резервуар был подключен к магистральному трубопроводу, который проходит в земле рядом с эстакадой.Для этого на выходе из трубопровода на уровне земли была установлена задвижка, из которой были выведены трубы сечением 15 мм и выполнены входом в верхнюю часть резервуара. На расстоянии около 1,5 м от задвижки сделали душевые патрубки.

Устанавливается на патрубок верхней части бачка с поплавковым клапаном от бачка унитаза. Клапан позволяет автоматически наполнять резервуар до максимального уровня и всегда иметь необходимый запас воды. Чтобы листья и прочий мусор не попали в напорный бак, накрываем сверху круглой металлической крышкой.

Вода закачивалась в дом непосредственно из напорного резервуара. Для этого в нижней части бака просверливали отверстие, от него в сторону дома протягивали трубу сечением 15 мм и вводили внутрь через отверстие в верхней части стены. Все соединения труб имеют резьбу. В доме протянули трубу к водопроводному крану на кухне.

Для слива воды на зиму в днище бочки просверлили отверстие, в которое вставили короткую трубу с запорной арматурой… Чтобы быстро опорожнить емкость под давлением, просто откройте кран и слейте всю воду.

Для сбора загрязненных сточных вод прямо под эстакадой в земле сделали фильтр глубиной 2 и диаметром 1,5 метра. Поскольку отводить нужно только бытовые сточные воды, не содержащие фекалий, то такая простейшая схема очистки воды полностью оправдана и совершенно безопасна с экологической точки зрения.

Все владельцы дачного участка рано или поздно сталкиваются с проблемой обеспечения его водой, ее накопления и хранения.И даже если у вас есть центральный водопровод или собственный колодец, в случае отключения или поломки оборудования подача воды будет очень кстати.

В этой статье мы поговорим с вами о дополнительных емкостях для хранения и подачи жидкости на объект.

Преимущества резервуара

Установив танк на даче, можно решить следующие задачи:

Автономный и удобный полив растений, который повлечет за собой повышение урожайности.
Мытье рук и посуды при перебоях с центральным водоснабжением.
Приготовление еды и напитков.
Принятие душа, когда резервуар установлен на крыше здания, делает этот процесс еще более актуальным.
Хранение технических жидкостей.
Ручная и машинная стирка вещей, при наличии дачи Стиральная машина с баком.
Автомойка.

Если вам этого мало, то сомневаемся, есть ли у вас дача? Ну как можно не оценить вышесказанное? В следующих разделах мы попытаемся выяснить, какие варианты контейнеров существуют, какие потребности они могут удовлетворить и какие из них лучше выбрать.

Используемые материалы

Материалы, из которых изготовлены резервуары, зависят от назначения используемой воды, расположения резервуара на дачном участке, собственных требований и бюджета.

Можно выделить наиболее популярные из них:

Нержавеющая сталь.
Пластик.
Металл.

Емкости из нержавеющей стали

Купив этот товар из нержавеющей стали, вы решите проблему питьевой воды, это, пожалуй, самый безопасный вариант для хранения именно этого вида жидкости.Но обычно такие емкости недешевы и часто заменяются, например, пластиковыми.

Очевидным недостатком является плохой теплообмен материала, например, в жаркий день стальной резервуар сильно нагреется и будет долго остывать. С другой стороны, такие конденсаторы можно подключать, что позволит поддерживать необходимую температуру в прохладный день.

Емкости пластиковые для дачи

Приобретая пластиковые емкости для воды на дачу, вы можете выбрать их разного объема, цвета и формы в зависимости от вкуса и назначения.Сегодня они наиболее практичны и популярны, так как способны удовлетворить сразу несколько потребностей при относительно невысокой стоимости. В них можно хранить как технические жидкости, так и предназначенные для питья.

Важно! Единственное, что невозможно реализовать из пластика — это нагрев воды, поэтому желая установить бак для нагрева воды для дачи, как мы уже говорили, нужно отдавать предпочтение изделиям из металла.

Цистерны металлические

Часто металлические емкости изготавливаются из железа или недорогой стали, поэтому их стоимость может незначительно отличаться от пластиковых емкостей того же объема.

Но ряд функций, которые выполняют металлические емкости, позволяют сделать безоговорочный выбор в их сторону.

Металлический резервуар можно закопать в землю, он достаточно прочный и долговечный.
Может нагреваться и охлаждаться.

Поэтому, выбирая емкость с водонагревателем для дачи, остановите свой выбор на этом типе емкостей, и к тому же горячая вода у вас всегда будет … Вы можете сделать емкость любой формы, с крышкой или без нее устанавливают краны и различные датчики, например датчик температуры воды.

К сведению! К недостатку можно отнести ржавчину, которая со временем разъедет материал и осадок, образовавшийся из застоя воды.

Накопители для отапливаемых коттеджей

Если простые водонагреватели для дачи способны удовлетворить ряд потребностей, то такая функция, как отопление воды, дает неоспоримое преимущество водонагревательным изделиям. Конечно, в жаркую погоду жидкость в баке нагревается сама по себе и может достигнуть достаточно комфортной температуры, например, для принятия душа.Но баки, установленные в прохладном помещении, в бане или на кухне, этой способности лишены.

И тут на помощь приходят отопительные приборы. Вам нужно основывать свой выбор на тех возможностях, которые у вас есть на сайте.

В зависимости от источника энергии вы можете выбрать один из следующих типов обогревателей:

Водонагреватели газовые.
Водонагреватели электрические.
Солнечные водонагреватели.
Дровяные обогреватели.
Водонагреватели на жидком топливе.

Остановив свой выбор на подходящем вам устройстве, определитесь с его назначением, габаритами, мощностью, местом установки, а также производителем. Что касается последних, то сегодня существуют десятки брендов на любой вкус и кошелек.

Самые известные:

Электролюкс.
Аристон.
Термекс.
Fagor и многие другие.

Примечание! Перечислять можно долго, однако далеко не все производители могут быть представлены в вашем регионе, поэтому ориентируйтесь на то, что есть в наличии (обязательно изучите отзывы покупателей).Выбирайте баки для дачного душа с подогревом исходя из приемлемой цены и подходящего объема.

Самодельный летний душ

В этом разделе будет описана пошаговая инструкция, позволяющая построить простыми методами и из имеющихся материалов удобное место для отдыха:

Для начала нужно определиться с наиболее подходящим местом для установки душа … Лучше всего подходит открытое пространство, поэтому бак будет обогреваться летом, а температура воды всегда будет комфортной для использования.Поскольку это будет душевая кабина, ее следует устанавливать недалеко от жилого дома или бани, чтобы вам не приходилось пересекать пол дачи, пытаясь смыть с себя пот.
Теперь нужно организовать основание для резервуара …. Фундамент может быть как ленточного типа (повторять контур конструкции над землей), так и столбчатого типа — выбор зависит от различных факторов, например, какой почва есть на вашем участке.

Примечание! Плитный фундамент тоже имеет место, только в этом случае требуется заранее устроить отверстие для слива воды.Объем сливной ямы должен быть примерно равен объему емкости для хранения жидкости.

Следующим шагом будет установка силового каркаса, который будет удерживать резервуар для воды …. Лучше всего использовать металлические материалы (уголок или канал), особенно в тех случаях, когда планируется большая вместимость. Высота опор не должна превышать 2,5 м.

Для информации! Крепежом для металлического каркаса могут служить болты или сварка, а для дерева — шурупы из нержавеющей стали.Если есть возможность возвести стены из кирпича своими руками, то для этого вам понадобится цемент, песок и сам строительный материал.

Заключительный этап — установка бака для воды … Перед этим на каркас устанавливается крепление для бака (приклеивание осуществляется анкерами, если стены кирпичные, либо сваркой, если используется металл) .

Теперь вам остается только перерезать кран и подводящую трубу в душевую и усовершенствовать всю конструкцию, как внутри, так и снаружи.

Выход

Если вы хотите установить на дачном участке максимально удобный и комфортный душ, то попробуйте подключить трубопровод к резервуару. Таким образом, вы упростите процесс наполнения бака и обезопасите себя и своих близких с того момента, когда вы захотите принять душ, а воды нет.

А еще, как мы уже говорили, можно получить еще и подогретую жидкость, чтобы всегда текла теплая вода, а можно купить душевые баки для отапливаемой дачи. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Большинство людей, живущих в многоквартирных домах, очень далеко понимают проблемы и заботы владельцев частных домов. Например, самостоятельный процесс изготовления резервуара для воды из стали может стать поводом для ироничной усмешки жителя квартиры. Хотя на самом деле возможность сварки стального резервуара для воды своими руками — вопрос интересный и актуальный для многих.

Итак, какой подход выбрать: сварить резервуар самостоятельно или заказать резервуар под ключ?

Конечно, у вас есть возможность обратиться за профессиональной помощью.Подготовьте для них грамотный чертеж конструкции, и емкость для воды будет изготовлена с учетом ваших пожеланий. Если вы не хотите тратить время на составление чертежа, вам, скорее всего, на выбор предложат несколько видов конструкций. Все это нормально, но за качественную работу придется соответственно платить. В связи с этим многие домовладельцы останавливают свой выбор на втором варианте — занимаются изготовлением танка своими силами. Это не очень-то просто, однако реальная экономия и моральное удовлетворение того стоит.

Пошаговая инструкция строительства накопительного бака для воды

Как используются накопительные баки

Если на вашем участке серьезные проблемы с регулярным водоснабжением — без бака для хранения воды обойтись будет очень сложно. В таких емкостях и водопроводная, и дождевая вода … Водоснабжение может пригодиться при организации летнего душа, а также при возможном возгорании. Кроме того, вода из водохранилища используется для полива и «купальных нужд».

Есть несколько распространенных типов конструкций. резервуары для хранения, чаще всего они прямоугольные или круглые.

Для того, чтобы определить оптимальный размер резервуара в вашем случае, вам необходимо четко понимать возможные потребности в воде в течение определенного периода времени. Так что, если вы редко используете емкость, велика вероятность того, что различные вредные организмы … Эта вероятность может быть в несколько раз больше, если резервуар не будет защищен от попадания солнечных лучей … Так что действительно очень важно определиться заранее на оптимальный объем резервуара.

Еще один важный момент: если мы имеем дело с резервуаром из черного металла, то без покраски и грунтовки не обойтись, иначе конструкция неминуемо и довольно быстро ржавеет.

Об этапах сварки

Начнем с укладки досок под каждый из углов листа металла, который в дальнейшем будет играть роль низа конструкции. Необходимо следить за тем, чтобы «подложка» имела одинаковую толщину во всех углах.

При сварке всегда следует следить за тем, чтобы ни одна из сторон не выходила за границы основания. Можно применить следующий подход: свариваются все боковины и только потом — с основанием. Склеивание листов между собой должно быть максимально плотным.

На следующем этапе мы окончательно свариваем каждый шов. Сварку можно вести как снаружи, так и изнутри … Важно не оставить ни единого «непровара». Конструкция должна быть жесткой.Для придания ему дополнительной жесткости рекомендуем использовать угольники с внутренней и внешней стороны.

Важный элемент конструкции — сливной патрубок, соединенный с краном, который необходимо расположить в нижней половине емкости.

Не забудьте проверить герметичность бака!

Проверку проводим следующим образом. После окончания сварочных работ готовим необходимое количество раствора мела и наносим смесь на каждый шов изнутри. После высыхания раствора внутри емкости наносим смесь на швы с внешней стороны.Таким образом, мы сможем выявить забитые шлаками «непробиваемость». Для этого придется подождать несколько минут. В случае появления характерных пятен необходимо разобраться с проблемным местом — повторить сварку.

Непосредственно перед окраской проводят испытание на герметичность и повторную сварку.

Готовую конструкцию можно разместить на нескольких заранее уложенных кирпичах, но лучше использовать вариант со специальной подставкой.

В заключение наполняем резервуар водой и несколько дней наблюдаем за стенками конструкции на предмет проявления жидкости (снаружи).

Для изготовления резервуаров из нержавеющей стали мы рекомендуем выбирать металл толщиной от 1 до 2 миллиметров. Во избежание разбухания наполненного контейнера используется ряд расширительных баков, предотвращающих создание слишком большого давления.

Сварка стальных резервуаров-накопителей осуществляется заливными или вольфрамовыми электродами в аргоне. В некоторых случаях используется полуавтоматическая аргонная сварка в сочетании с нержавеющей проволокой.

Сварка алюминиевого бака тоже может производиться собственными силами, однако при соблюдении обязательных технических условий, что в некоторых случаях очень сложно реализовать без помощи профессионалов.

Так или иначе качество выполненных работ во многом будет зависеть от квалификации сварщиков и технических возможностей сварочного оборудования … Ошибки в работе могут привести к неприятным последствиям, например, к появлению мелких трещин. Через какое-то время туда начнет идти вода.

Приобретать резервуары стальные для «купальных нужд» рекомендуем на постоянно действующем специализированном предприятии. Емкости такого типа нельзя красить: в процессе нагрева краска может испариться, что приведет к загрязнению воды и воздуха.

Если вы решили остановиться на версии с «нержавейкой», рекомендуем выбрать для изготовления бака одну из двух марок металла: 8-12Х18х20 (304) или 08Х17 (aisi 430).

Если говорить об идеальном объеме стальных резервуаров для бани, здесь можно вспомнить известную формулу — 25-30 литров на каждого «гостя». Таким образом, если баня рассчитана на двух-трех гостей, оптимальный объем емкости составляет 50-80 литров.

Для самосварки стальных резервуаров оптимальным решением будет использование листов толщиной 1 мм.От 1 до 2 миллиметров.

Вариант с приваркой алюминиевого бака объективно сложнее. В этом случае потребуются серьезные навыки работы с этим материалом.

Итак, самостоятельно сделать резервуар для воды на собственном участке — вполне реальная задача. Однако одного желания здесь недостаточно. Если поначалу что-то не получается, всегда есть возможность проконсультироваться с людьми, разбирающимися в сварке.

Самостоятельное выполнение таких работ — это экономия средств и бесценный опыт!

Для нормального роста растениям нужна вода.Нет воды — нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по-разному. Где-то вода на приусадебные участки подается постоянно, где-то периодически, а где-то ее нет совсем. В последних двух случаях важен запас воды для полива приусадебного участка.

Этот запас можно создать по-разному.

Поставьте бочку на подставку так, чтобы вода вытекла из нее самотеком.

Недостаток: небольшой подвод воды и необходимость делать прочную подставку.

Конечно, можно установить бочку большего размера, например на 500 литров и больше.

Но и тысячи литров на дачный участок может не хватить. Также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то таре понадобится приличный объем, который к тому же стоит прилично. Например, емкость на 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

Существенно сэкономить на емкости можно, если устроить резервуар. Для этого выкапывается яма необходимого объема, которую закрывают полиэтиленовой пленкой.

Яма заполнена водой, которая подается на полив насосом. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно выкопать яму. К тому же, если на этом месте резервуар вам больше не понадобится, то яму придется закопать.

Система полива упрощается, если использовать насосную станцию.

В этом случае емкость можно поставить на уровне земли, и вода будет в трубопроводе вашего сада все время под давлением.

Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

Станция соединяется с контейнером трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана … Второй выход станции подключается к водопроводу приусадебного участка и дома. Станция работает от электричества 220 В. При включении насос качает воду в водопровод до определенного давления, обычно 3 бара.

При достижении этого давления датчик срабатывает и насос выключается. В водопроводной системе вода находится под таким давлением. Сброс давления в резервуар (резервуар) предотвращается обратным клапаном.

Когда открывается любой кран в системе, вода вытекает через него, и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода потечет в открытые краны.

При закрытии клапана давление в системе повышается, срабатывает датчик и выключает насос.Вода в системе находится под давлением.

Аккумулятор не содержит большого запаса воды (3-7 литров), который можно использовать при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса в отсутствие воды.

Можно, конечно, использовать только насос вместо насосной станции. Но вам придется постоянно включать его, когда вам понадобится вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянной и насос включится автоматически.

Если в забор вода идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальные комплекты соединений.

Состоит из гофрированного шланга с разъемом для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Подсоедините один конец шланга к насосной станции, другой опустите в резервуар и включите систему.

Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужен большой запас воды (2-6000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую тару… В этом случае можно сделать емкость для воды. большие размеры самостоятельно. Это займет у вас несколько часов.

Суть такой емкости в том, что вы делаете коробку, накрываете ее фольгой и наливаете в нее воду.

Вот пример устройства объемом 7000 литров.

Выровняли участок земли размером 3х3 метра. За основу взяты три балки, они уложены на кирпичи с гидроизоляцией с полиэтиленовой пленкой.

Пять досок толщиной 50 мм уложены на балки и прикручены саморезами.

На них уложены два листа OSB-ориентированно-стружечной плиты.

Размеры каждой плиты 1,25х2,5 метра. На основание были использованы две плиты, поэтому площадь контейнера составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Крепились к доскам саморезами с пресс-шайбой.

По периметру цоколя с каждой стороны был установлен по одному листу OSB на каждую кромку — это стенки резервуара.

Установлены доски по углам и основанию.Так же армировали каркас сверху.

Главное в этой конструкции — сделать прочный каркас, ведь 7000 литров воды весят 7 тонн.

В результате получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью OSB.

Изнутри он должен быть покрыт белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.

Это необходимо для предотвращения повреждения пленки сколами или головками винтов.

Крепятся строительным степлером к доскам верхней части каркаса.

Не используйте степлер внутри коробки, иначе скобы могут повредить пленку!

Пленку расправляем, но не фиксируем и начинаем заливать водой.

Пленка тянется под тяжестью воды,

, то его можно прикрепить к верхней части рамы с помощью строительного степлера.

При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены наклонными досками.

Затем устанавливаем насосную станцию и погружаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, пошла вода!

При необходимости такой контейнер можно легко разобрать и утилизировать или собрать где-нибудь еще.

Стоимость устройства такого водоема: доски были в наличии, шесть листов OSB стоили 3500 р, пленка стоила 600 р. Таким образом, резервуар объемом 7 м3 был построен за несколько часов и за 4 100 рублей.

При необходимости таким же способом можно изготовить емкость большего размера. Для этого добавляются листы OSB и рама удлиняется на кратные размеры листа.

Например, добавив всего четыре листа OSB (два на основании и один с двух сторон), вы получите емкость 15,625 м3, то есть вдвое больше.

Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность набирает капельный полив … Садоводы ставят на подставку 200-литровую бочку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автоматическим поливом своих грядок.Но ненадолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

Самодельная каркасная емкость для воды большого объема в сочетании с насосной станцией обеспечит бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.

Иванцов Дмитрий

Новосибирский центр естественного земледелия «Сияющий»

Цокольный этаж своими руками — дом станет просторнее. Строим подвал своими руками Строительство подвала из кирпича

Стройматериалы

Петр Кравец

Время чтения: 3 минуты

При строительстве загородной недвижимости у собственников часто возникает вопрос, является ли подвал нужен в частном доме.

Мнения расходятся, но подполье в доме, часто построенном собственными силами, определенно является полезным местом в любом отдельном здании.

Даже черный пол в деревянном доме имеет свои преимущества за счет увеличения пространства для хранения или размещения оборудования, обустройства погребов. Часто котельную сооружают под землей в цокольном этаже. Но при строительстве можно столкнуться с рядом проблем.

Даже когда цокольный этаж только проектируется, при устройстве цокольного этажа необходимо учитывать множество нюансов, чтобы не допустить изъянов и просчетов в процессе строительства.Тогда цоколь в частном доме своими руками достроят быстро и легко.

Перед тем, как построить подвал под ключ, определитесь с видом использования подземного пространства. Цокольные этажи в частных домах с подземными помещениями в ленточных фундаментах и на винтовых сваях могут быть следующих типов:

Цокольные этажи

Менее половины таких подвальных помещений заглублены в землю. Подвал дома своими руками наиболее приемлем для загородных домов, так как в нем можно сделать жилые помещения.

Для внутренней отделки этого типа цоколя можно использовать любые материалы, учитывая их особенности применения. Также есть возможность расположить в стенах полноценные окна, дающие большое количество естественного света.

Подвал с подогревом

Такой подвал своими руками, больше половины его в земле. При этом в него выносятся системы отопления, что сопровождается рядом требований, которые просчитываются при планировании подполья в доме.

Подвал неотапливаемый

Подвальный этаж своими руками, заглубленный более чем на половину высоты в землю, без системы отопления. Эти подвалы в жилых домах самые простые из всех видов, и строительство возможно своими руками в короткие сроки.

Предназначены для консервации различных вещей, размещения оборудования и подсобных помещений — котельных, распределительного щита, теплового узла, счетчика воды и других подобных помещений.

Требования к подвалу

Для того, чтобы построить подвал своими руками, необходимо сделать правильную гидроизоляцию и защитить от потери тепла. Перед началом всех работ проводят исследования почвы на участке.

Если воды расположены слишком близко, то подвал в частном доме будет излишне дорогим, даже если в гараже планируется оборудовать подвал. Необходимо следить за уровнем грунтовых вод, чтобы он отступал от основания не менее чем на полметра.

Если этого не сделать, то необходимо дополнительно установить системы понижения уровня воды или дополнительные слои гидроизоляции. Оба варианта существенно увеличивают бюджет работы.

Если уровень воды в почве слишком высок, то от идеи постройки цокольного этажа под ключ стоит отказаться. Увеличение площади не оправдает затрат на фундамент, особенно в том случае, когда дом с подвалом строится своими руками.

Лучше делать свайный фундамент или плиты, которые кладут на небольшую глубину.

Гидроизоляция

Даже в случае низколежащего прохода грунтовых вод в почве необходимо защищать стены от влаги.

При оформлении подполья в частном доме своими руками применяют вертикальную гидроизоляцию (покрытие или рулонные виды), обустраивают водоотводы по горизонтали и делают отмостку по всему периметру дома, что защитит стены от близость воды.

Дренаж производится из труб диаметром 10-20 см.При устройстве такой водосточной системы необходимо соблюдение ряда требований:

Трубы укладываются на расстоянии 30 см от подошвы основания, исключительно вертикально;
Расстояние между трубами должно быть от 30см до одного метра;
Вокруг дренажной системы делается фильтр — слой щебня;
Чтобы щебень не рассыпался, обертывание производится тканями специального производства;
Дренажные трубы монтируются с небольшим уклоном, на каждый метр длины они меняют свое положение по вертикали на 3 мм.

Дренаж отводит воду в канализацию или специальный колодец, ее можно вывести на открытую площадку за пределами собственности. Главное, чтобы после сброса вода не возвращалась обратно под землю.

Устройство подвала в частном доме включает отмостку — она удаляет талую воду и осадки со стен дома. Ширина такой защитной полосы должна быть не менее одного метра, лучше полутора метров.

Это не только позволит отвести воду на приличное расстояние, но и сделает передвижение хозяина по дому комфортным и комфортным.

Материалом может быть бетон, асфальт или тротуарная плитка. Можно просто засыпать гравием. Уклон отмостки в сторону участка зависит от материала у основания. Типичное значение — 2-4 мм.

Для защиты подвала от грунтовых вод выполняется как внутренний дренаж, так и дополнительные слои внутренней гидроизоляции. Если влаги много, лучше перестраховаться.

Это довольно дорогостоящее устройство, поэтому используется не слишком часто.Внутренняя защита от воды в подвале или погребе предполагает использование клеевых материалов, проникающих растворов или инъекционных смесей.

Утепление

Такое же количество требований существует и для изоляционных работ. Их различают в зависимости от того, отапливается подполье или нет. Технология строительства подвала без обогрева предполагает устройство теплоизоляционного материала в пирог первого этажа.

Это делается поверх плиты. Для утеплителя не стоит брать пенопласт или минеральную вату, так как показатели прочности у них не слишком высокие.

Лучше выбирать пенополистирол. Особенности использования таких материалов стоит изучать отдельно, просматривая различные видео и фото в открытых источниках.

Если вы делаете цоколь под домом своими руками с обогревом, то утеплитель должен быть в стенах и в полу. Первый этаж в подвале частного дома утепляют керамзитом, щебнем или пенополистиролом. Толщина зависит от условий эксплуатации, влияет и конструкция пола.

В среднем пеноплекс берется примерно на 10 сантиметров, а засыпается керамзит на 30-50 см. Пеноплекс кладут на песок, покрытый пароизоляционным материалом. Тогда не будет лишней влаги. Стяжка должна быть минимальной по толщине, не более 30 мм.

После укладки теплоизоляции бетонируется сама стяжка. Также можно сделать торт на полу, который представляет собой бетонное основание под слоем материала с параметрами теплоизоляции. Если вы используете экструдированный пенополистирол, то дополнительно обустраивать гидроизоляцию не нужно.

Стены метро обычно утепляются снаружи. Это связано с тем, что подвальное пространство теплое и защищенное изнутри, а внешние стены подвержены воздействию влаги и холода.

Для теплоизоляции снова лучше всего подходит пенополистирол. Также это будет дополнительная защита от воды.

Толщина утеплителя выбирается по проекту, который указан на схеме монтажа. Если нет совета специалиста, можно выбрать наиболее приблизительную толщину.

Как правило, достаточно слоя в 10 см. Пенополистирол крепится на клей и дюбеля с заглушками, чтобы не повредить теплоизоляцию при установке. Листы располагаются в шахматном порядке, чтобы швы были перевязаны вертикально.

Строительство подвала под домом

Для возведения подвала из блоков ФБС своими руками необходим ленточный фундамент. Также это можно сделать, залив бетон целиком. Лучше выбирать монолитный вариант, так как не требуется техника для перемещения блоков, небольшие трудозатраты и небольшие затраты на транспортировку основных материалов.В случае свайного фундамента работы придется проделать больше.

Бетон для заливки можно сделать своими руками, а можно купить уже готовый бетон на заводе. Фундамент в виде ленты лучше залить заводской смесью, которая будет гарантом качества бетона.

Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в смеси. Марка бетона определяется исходя из материалов стен и этажности дома.Как правило, достаточно марок М250 или класса В20.

Для возведения монолитного цоколя в частном доме своими руками размечают территорию и монтируют опалубку. Раствор лучше заливать за один прием, чтобы не было швов и стыков.

Периодически выливаемую массу необходимо проткнуть булавкой, чтобы выпустить воздух, который образует пустоты. Самый быстрый способ — это бетононасос.

Пошаговая инструкция строительства дома с подвалом:

Уборка территории, на которой мы строим, а также разметка места расположения котлована;
Копание котлована;
Уплотнение почвы у основания;
Устройство песчаной подушки 50 см;
Монтаж деревянной опалубки, можно сделать несъемную из пенополистирола;
Армирование бетона арматурой прутками 12 мм;
Заливка бетонного раствора;
Ожидание застывания бетона, около пары недель.Полное высыхание — через 4 недели;
Гидроизоляционные работы и теплоизоляционные материалы;
Засыпка обратным способом всех щелей между стенами и котлованом песком средней фракции.

Ленточный фундамент делают глубоким. Это потребует много работы, но крайне важно обеспечить надежную защиту от протечек и холодного воздуха под землей.

Отделка фасада нижней части дома

По окончании работ выполняется чистовая облицовка фасада дома, в том числе плитами под камень.Такая отделка имеет прочный декоративный слой, при этом постройка приобретает прочную облицовку.

Цокольный этаж представляет собой полуподвальное помещение, которое частично находится под землей, а верхняя часть находится на поверхности. Его часто создают для экономии места или учета определенных неровностей ландшафта, что позволяет сэкономить много строительного материала и времени. Именно поэтому вопрос, как сделать цокольный этаж, вызывает большой интерес у современных мастеров.

Прежде всего, нужно сказать, что все работы должны выполняться в строгом соответствии с ранее разработанным проектом ().Для его изготовления привлекаются профессионалы, так как даже самая маленькая ошибка на этом этапе может привести к сокращению срока эксплуатации постройки и даже к ее разрушению. При этом проект предполагает использование определенных видов материала, от которых не следует отклоняться ни от чего.

Земляные работы и фундамент

Для начала инструкция по установке предполагает изготовление котлована. Его можно выкопать вручную или с помощью специальной техники.
Размеры такой ямы определяются параметрами будущей конструкции, но при этом необходимо сделать ее шире на 0,5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации и подстилки.
На следующем этапе на дно котлована насыпается песок, который смешивается с щебнем и тщательно уплотняется. Толщина такого слоя обычно около 10-15 см. После этого поверхность заливается водой и дополнительно выравнивается.

После этого своими руками создают опалубку для заливки пола будущего помещения, которая одновременно будет служить пятой для самого фундамента.Стоит отметить, что основа для такой конструкции должна быть ленточной, но она может быть создана как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
Затем на дно опалубки укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида. Он предотвратит попадание влаги в комнату снизу.
Далее устанавливается металлическая арматура, которая укладывается в виде решетки и заливается бетон. Затем нужно дождаться полного застывания.

Фонд

Для изготовления основания, которое будет служить стенами перекрытия, лучше всего использовать блоки из газобетона. Обычно цена на этот материал довольно высока, но если учесть, что он отличается высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводностью, то такие затраты можно считать вполне оправданными.
Такой фундамент закладывается в строгом соответствии с проектом. Более того, если возникнет необходимость отклониться от него, то внесенные до их внедрения изменения следует показать специалисту на согласование.

При установке необходимо делать армирование через каждые два ряда, вводя в раствор стальную проволоку.
Стоит отметить, что инструкция, описывающая, как правильно гидроизолировать цокольный этаж, настоятельно рекомендует оставлять свободное пространство между возведенной стеной и краем ямы на уровне 0,5 метра. Понадобится для слива воды из конструкции.
Если в процессе работы возникает необходимость создания оконных проемов, то их делают из бетонных балок, которые можно сделать самостоятельно, прямо на месте установки.

Также следует сказать, что использование водного уровня и отвеса позволит избежать неровностей и перекосов. При этом использовать эти инструменты стоит после построения каждого ряда, так как малейшая неточность в начале работы может стать причиной большого дефекта в ее конце.
После возведения цоколя инструкция, в которой рассказывается, как правильно сделать цокольный этаж, рекомендует дать ему отстояться в течение недели, и только после этого можно будет укладывать плиты перекрытия.

Совет! Необходимо помнить, что газобетонные блоки плохо переносят повышенную влажность, так как их пористая структура практически сквозная. Именно поэтому профессиональные мастера при работе используют полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть конструкцию в случае дождя.

Утепление и гидроизоляция

Прежде всего, строительная документация, в которой подробно описано, как сделать гидроизоляцию цокольного этажа, предполагает установку утеплителя.При этом советует использовать пенополистирольные панели, так как они хорошо сохраняют тепло и хорошо переносят последующую обработку.
Выбранный материал крепится с помощью специального крепежа, характерного для своего типа.
Далее на утеплитель наносится слой гидроизоляции. В качестве его обычно используют специальную мастику или битум. При этом стараются получить равномерный и равномерный слой.

На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпается щебнем.Это необходимо для создания своеобразного дренажа, который будет выводить влагу из основания, не давая ей задерживаться.
Некоторые заказчики, узнав, сколько стоит сделать подвал, сначала опасаются дороговизны, но если сравнивать с основным строением, становится понятно, что это намного экономичнее.

Однако затраты на изготовление самого основания слишком велики, хотя некоторые проектировщики включают в свои чертежи такие конструкции с утеплителем, даже не организовывая жилое пространство такого типа.

Как сделать монолитное основание своими руками?

Как сделать монолитное основание своими руками?

Довольно часто при строительстве частного дома возникает вопрос: нужно ли строить цокольный монолит, если да, то как это сделать? Следует знать, что цокольный этаж способен придавать зданию отличный вид, а также нести функциональную нагрузку. Если сам подвал высокий, а фундамент низкий, то пространство под домом можно использовать как подвал, гараж или жилой этаж.Именно поэтому люди, задумывающиеся о том, как построить подвал, должны решить, для каких целей будет построено сооружение.

Первый шаг — вырыть яму и заделать дно подушкой из песка и гравия.

Многие хотят строить коттеджи с подвалами только потому, что это сегодня модно. Но бывают ситуации, когда невозможно создать уютный дом, не надстроив подвал. Например, когда участок, предназначенный для строительства, имеет значительный уклон.В этой ситуации цокольный этаж монолита будет с одной стороны практически погружен в землю, а с другой — полностью останется на поверхности, то есть фактически создаст плоскую площадку, на которой будет возведена конструкция частный дом будет выполнен в будущем.

Здания с подвалами возводятся и тогда, когда строительство многоэтажного дома невозможно из-за особенностей грунта. В такой ситуации необходимо обратить внимание на то, что данную конструкцию можно легко возвести только в том случае, если грунтовые воды залегут в песке на глубину, не превышающую 1.5 м от поверхности земли.

При возведении подвала необходимо учитывать конструкцию самого здания.

Схема котлована под фундамент.

Стоит обратить внимание на фундамент, ведь монолитное основание — это отдельный его вид.

Общая технология устройства монолитного фундамента следующая. В первую очередь нужно выкопать яму, которая по периметру равна периметру частного дома.Дно следует заделать подушкой из щебня и песка. Далее вам нужно будет уложить на подушку монолитные столбы и фундаментную плиту. Столбы на плите будут служить опорами для надземной части конструкции. На них устанавливается еще одна плита, которая будет выполнять роль первого этажа. Делая плинтус, поместите его между цокольным этажом и фундаментом, на плиту.

Монолитный подвал также может быть жилым, поэтому в процессе его возведения нужно будет позаботиться о том, чтобы в помещенных в нем помещениях можно было находиться без вреда для здоровья человека.Монолит жилого подвала необходимо хорошо утеплить и защитить от гниения и сырости.

Элементов, которые понадобятся для завершения строительства цоколя частного дома своими руками:

Планировка цокольного этажа.

экскаватор;
щебень;
песок;
монолитных столбов;
;
вода;
цемент;
стержней арматуры;
;
Доска необрезная;
битумных смесей;
кровельных материалов.

Самый распространенный тип цоколя — встраиваемый. Дело не в том, что он выглядит красиво, а в том, что конструкция меньше подвержена попаданию в нее влаги, потому что вода будет стекать быстрее. Это даст возможность защитить подвал, стены дома и фундамент от разрушения. Если стены дома тонкие, рекомендуется соорудить подвал выступающего типа.

Нюансы, на которые стоит обратить особое внимание

Первый шаг — определиться с проектом.Далее выбирается материал стен. Это могут быть бетонные блоки или кирпичи. Если имеющийся грунт не слишком насыщен водой, рекомендуется возвести фундамент из легких бетонных блоков с пустотами. При выборе материала обязательно нужно будет проконсультироваться с опытным архитектором. Скорость возведения напрямую будет зависеть от выбора хозяина участка. Например, строительство блочного цоколя требует меньше времени, чем кирпичное. Самым прочным считается монолитное основание, о котором есть смысл подробнее узнать.

Фундамент под плинтус может быть ленточным или монолитным.

Есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание при строительстве дома с плинтусом:

Схема вентиляции подвала.

Отопление и вентиляция. Строительство частного дома с подвалом подразумевает наличие в нем вентиляционных отверстий, ведь довольно часто в эту часть постройки попадает лишь небольшое количество воздуха. Особенно важно это учитывать, когда планируется оборудовать гараж, котельную и т. Д.Также нужно подумать об отоплении, особенно если вы планируете построить подвал под прачечную, развлекательную комнату или тренажерный зал.
Оптимальная прочность изготавливаемой конструкции. Вы должны знать об одной из самых распространенных ошибок. Многие хотят придать этой конструкции дополнительную прочность. В зависимости от типа грунта возводят цоколь с использованием определенных материалов. Однако в большинстве случаев это действие неоправданно, в результате смета на строительство цокольного этажа равна постройке частного дома, не считая работ, связанных с отделкой.Именно поэтому необходимо выбирать архитекторов и строителей с большим опытом работы. Они смогут выполнить работу максимально эффективно и с учетом имеющихся особенностей почвы.
Гидроизоляция. Даже если грунт не слишком перенасыщен водой, гидроизоляцию цоколя и фундамента необходимо выполнять в обязательном порядке. Построить частный дом с подвалом без гидроизоляции — значит разрушить все здание в целом, даже если его планируется использовать как котельную или подвал.Повышенная влажность способна разрушить стеновой материал, вызвать образование грибка, неприятных запахов и другие различные неприятности. При возведении данной конструкции потребуется позаботиться о дренажной канализации и отмостке вокруг постройки.

Как начать изготовление монолитного цоколя?

Схема приготовления бетонного раствора.

Как было сказано ранее, строительство подвала следует начинать с котлована. Если вырыть яму весной, велика вероятность, что в ней будет вода.Вам нужно будет либо откачать воду, либо подождать, пока она сама уйдет. Следующим шагом является формирование бетонно-песчаной подушки, которая может создать естественный дренаж для ленточного основания. И речной, и карьерный песок хорошо подходят для создания подушки.

При выборе бетона рекомендуется отдавать предпочтение низкосортному бетону (например, М25 или М50). Не стоит экономить при строительстве, ведь хорошее основание — залог сухого и чистого подвала, а также того, что через время на стенах частного дома не появятся трещины и другие виды деформации.

Чтобы песчаная подушка не трескалась, ее нужно наполнить водой. Подушка обычно выдерживается около 2-3 недель. Если сроки строительства сокращаются, а погода стоит жаркая и сухая, то это время можно сократить до 1 недели.

Фундаментная лента должна быть из тяжелого бетона марок М200 или М150. Его армирование происходит с помощью арматурных стержней диаметром около 10 мм. Поперечное армирование осуществляется арматурой диаметром 6 мм.Рекомендуется делать шаг стержней 20 см.

Стоит отметить, что необходимо соблюдать расстояние от арматурной сетки до низа ленточного основания 20 мм. Это расстояние способно обеспечить защиту фундамента от грунтовых вод и агрессивной среды. Опытные дизайнеры рекомендуют при оформлении оконных проемов в подвале располагать их с восточной, западной и южной сторон. Их расположение с северной стороны повлечет за собой выдавливание стекла снегом, а также проникновение воды из снега в случае появления первых лучей солнца.

Цокольный монолит на перекрытии: этапы строительства

Варианты гидроизоляции подвала.

Любые работы с монолитным железобетоном необходимо разделить на 3 этапа. Сюда же входят работы по возведению монолитного фундамента.

Первый шаг — сборка деревянной опалубки. Для его строительства имеет смысл использовать необрезную доску. Опалубку нужно будет установить на распорки, потому что цоколь из монолита имеет большую высоту, и поэтому стены опалубки могут выдавиться.Такой фактор может привести к потере формы стены подвала, а значит, в будущем необходимо будет потратить определенное количество средств на ее восстановление.

Также следует отметить, что в этом случае опалубку нельзя использовать повторно.

Второй этап — выполнение арматурных работ. Для стены подвала необходимость в пространственном арматурном каркасе связана с тем, что бетон плохо работает на растяжение, а хорошо на сжатие. Чтобы определить наиболее эффективное армирование, нужно обратиться к специалисту, ведь разная толщина и высота стены подвала требуют индивидуального подхода.

На третьем этапе заливается бетон. Смесь можно заказать на заводе-изготовителе или приготовить прямо на стройплощадке. Заливку монолитной цокольной стены не нужно разделять на этапы. Лучше всего залить его полностью. Чтобы бетонная смесь не имела воздушных пустот, необходимо будет вибрировать смесь при заливке глубинными вибраторами. Бетонная смесь затвердевает 30 суток.

Приклеивание или нанесение гидроизоляции цоколя / цоколя на плиту: выбор подходящего метода

Гидроизоляция должна выполняться в 2 слоя.Выбор материалов, с помощью которых будет проводиться гидроизоляция подвала, зависит от отсутствия или наличия грунтовых вод. Все горизонтальные и вертикальные участки стен подвала и фундамента в точках соприкосновения с земной поверхностью должны быть покрыты гидроизоляцией. Гидроизоляция пола и стен подвала производится вне дома; внутренняя часть в гидроизоляции не нуждается.

Схема утепления цокольного этажа.

Смазочная гидроизоляция выполняется битумными смесями путем нанесения их на поверхность в горячем состоянии.

Клееная гидроизоляция может быть изготовлена из материалов для кровли по той же технологии нанесения.

Ответ на вопрос, сколько стоит построить цокольный этаж, могут дать только специалисты. В цену будут включены не только все необходимые материалы, но и дизайнерские и подготовительные работы. Несмотря на это, можно назвать несколько составляющих, исходя из которых планируется стоимость постройки подвала:

выбор материалов;
кв .;
услуги строителей и архитектора;
Отделочные работы.

Сделать монолитное основание на фундаментной плите своими руками очень просто. Для этого нужно приобрести необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Монолитный цокольный этаж: этапы строительства

Монолитный цокольный этаж построить очень просто. Для этого достаточно приобрести все необходимые материалы и придерживаться технологии изготовления.

Дата: 27-05-2014
Просмотры: 736
Комментариев:
Рейтинг: 35

Как построить цоколь собственного частного дома своими руками: технология утепления и изготовление

Сегодня многие люди хотят иметь свой красивый дом за городом.Важным элементом такого сооружения, способным придать загородному дому шик, роскошь и отличный вид, является цокольный этаж. Некоторые люди не строят подвал дома, потому что не знают, как это делать.

Выступающий цокольный этаж необходимо дополнительно утеплить снаружи, а вот для утопленного цокольного этажа утеплить нужно будет только изнутри.

Прежде всего, вы должны понять, что такое подвал дома. Эта конструкция является продолжением фундамента над землей.Если цоколь делается относительно высоким, а фундамент относительно низким, то такое помещение называется цокольным этажом. Он может иметь различное назначение, например, его можно использовать как личный спортзал или детскую игровую комнату.

В большинстве случаев сооружение возводится на высоте 60-70 см над уровнем земли. Цоколь также предназначен для защиты дома от влаги. Такая конструкция способна украсить дом, выделить его на фоне остальных.

Сегодня существует 3 типа жилого дома:

Встраиваемый.
Выпуклость.
Вровень с фундаментом.

Самый распространенный тип этой конструкции — встраиваемое основание. Это связано с тем, что такая цокольная конструкция меньше подвержена воздействию влаги и других атмосферных осадков. К тому же вода из такого подвала будет стекать быстрее, что даст возможность защитить фундамент, стены дома и подвал от разрушения. Преимущество такой конструкции в том, что она более экономичная, потому что конструкция тоньше стены.В этом случае будут меньшие затраты на стройматериалы.

Благодаря тому, что данная конструкция является заглубленной, она не требует дополнительного утепления цоколя дома, что позволит сэкономить определенную сумму денег.

Выступающую конструкцию можно сделать только в том случае, если стены дома относительно тонкие, потому что в этом случае невозможно построить подвал еще тоньше.

Выступающую конструкцию также можно сделать, когда планируется оборудовать первый подвал, то есть помещение, которое находится под землей, но должно быть теплым.

Если, например, цокольный этаж планируется использовать как место для хранения ненужных вещей, то его тоже можно сделать тонким. Такой пол может быть идеальным для цокольного этажа.

Третий тип конструкции делать не рекомендуется, потому что по сути такая конструкция является началом стен. При этом не будет ни защиты от механических воздействий, ни защиты от влаги, ни красоты. Такое основание нужно будет утеплить специальным материалом, что сделает дом не самым красивым и более дорогостоящим.

Вернуться к содержанию

Материалы, необходимые для устройства конструкции такого типа

Цоколь может быть выполнен в виде монолитных плит или из сборных материалов. Если конструкция монолитная, она может быть только 2-х типов:

бетон;
железобетон.

Разница между ними в том, что первая конструкция без фурнитуры, а вторая с фурнитурой.

При изготовлении цоколя собственного частного дома могут быть использованы различные материалы.

Конструкция из бетонных блоков укладывается на цементный раствор, при этом блоки скрепляются между собой на том же цементном растворе. В этом случае следует использовать цемент не ниже марки М400.

Строительство из натурального камня также кладется с помощью цементного раствора. Этот тип основания требует большого количества навыков, потому что камни могут быть самых разных форм и размеров.

Строение из красного кирпича является наиболее распространенным. В большинстве случаев используется прочный, хорошо обожженный кирпич, после чего его необходимо оштукатурить и провести остальные отделочные работы для придания ему хорошего внешнего вида. В этом случае также можно использовать декоративный красный кирпич. Он красивый и прочный, ведь такой строительный материал имеет прямоугольную строгую форму и во всех случаях одинаков. Очень красиво всегда будет смотреться плинтус, который изготовлен из аналогичного декоративного кирпича. В этом случае стены можно выкладывать не из такого же кирпича, а из бревна.

Элементов, которые потребуются для возведения конструкции данного типа:

бетон;
;
кирпич;
штукатурка;
фундаментных блоков;
;
фитингов;
сварочный аппарат;
строительный уровень;
шпатель;
;
пенополистирол.

Вернуться к содержанию

Особенности возведения такого сооружения

Вы должны знать основные моменты при строительстве сооружения этого типа:

Если в существующем доме цокольный этаж, то цоколь в таком сооружении может играть роль защитной стены, которую обязательно нужно защищать от влаги извне, то есть гидроизолировать.Кроме того, потребуется утеплить его изнутри.
Минимальная высота подвала 50 см. Если вы планируете делать цокольный этаж, то высота должна быть примерно 1,5-2 м.
Обязательно проделать отверстия для вентиляции цокольного пространства. Такие отверстия часто называют вентиляционными отверстиями. Они должны быть примерно 30 см в длину и 15 см в ширину.
Вентиляционные отверстия должны быть на одном уровне, но не ниже 15 см от края земли.Воздухи необходимо накрыть сеткой, чтобы исключить возможность попадания в них различного мусора. В зимний период их нужно будет забивать плотной тканью или любым другим материалом, не допускающим промерзания пространства под полом.
Плинтус не нужно оборудовать при столбчатом фундаменте (между его колоннами). Эту конструкцию можно разместить поверх колонн. В этом случае постройка также может служить ростверком.

Вернуться к содержанию

Существующие конструктивные особенности цоколя

Возведение фундамента с цоколем мало чем отличается от устройства обычного фундамента.

В большинстве случаев выбирают ленточный сборный или монолитный фундамент. В первую очередь нужно рассчитать фундамент. Больше всего при устройстве цоколя в параметрах фундамента важна глубина фундамента.

Например, если по расчетам выяснилось, что фундамент должен иметь высоту 2 м, то это значит, что глубина кладки должна быть 2 м 15 см или 1 м 75 см. Глубина ни в коем случае не должна быть на одном уровне с землей.В большинстве случаев фундамент следует располагать ниже уровня земли.

Когда фундамент наберет 80% прочности (это займет около 10-12 дней), можно приступить к возведению фундамента. Эта конструкция бывает 2-х видов:

Сборная конструкция может быть уложена из железобетонных плит или другого штучного материала. Красный кирпич тоже может подойти. В большинстве случаев цоколь возводится из готовых блоков, толщина которых составляет 40-60 см.Вам нужно будет соблюдать шаг в 10 см. Длина такого блока может составлять от 100 до 240 см. При изготовлении блоков используется бетон марок М200, М150 или М100.

Стоит отметить, что если грунт имеет невысокую несущую способность (небольшой коэффициент сопротивления), то под фундаментные блоки под плинтусом, который укладывается на 15-сантиметровый слой песка, потребуется проложить железобетонную подушку. .

Для строительства цокольного этажа следует выбрать подходящий кирпич.Это связано с тем, что именно этот элемент придаст конструкции особый вид, послужит ее опорой и защитой.

Если цоколь первого этажа в доме планируется оборудовать из таких же блоков железобетона, то особенности кладки отсутствуют. Блоки необходимо уложить и прикрепить друг к другу и к фундаменту. В некоторых случаях по бокам блоков следует оставлять куски арматуры, чтобы блоки можно было более удобно скрепить друг с другом.Также есть такие детали поверх фундамента.

Если вы планируете делать монолитное основание, то знайте, что в этом случае могут быть допущены ошибки. Это связано с тем, что технологический процесс возведения монолитной конструкции данного типа несколько сложнее, чем процесс изготовления сборной конструкции.

Вернуться к содержанию

Технология утепления и устройство цоколя частного дома

Начать нужно с устройства опалубки цокольного этажа.Стоит отметить, что начинать проводить все работы по возведению этой конструкции необходимо, когда фундамент наберет необходимый уровень прочности.

Опалубку можно сделать из строганых досок, а можно заказать уже готовую. В большинстве случаев такая конструкция изготавливается самостоятельно. Доски необходимо обрезать со стороны, прилегающей к бетону.

Следующий этап — заливка цементного раствора в опалубку. Чтобы основание было прочным, его нужно будет армировать.Этот процесс можно осуществить, используя стальную арматуру. Для этого нужно сделать сетку. При армировании следует использовать арматуру толщиной 1,2 см. Стержни крепятся друг к другу перпендикулярно друг другу сваркой. Размер ячеек в сетке должен быть примерно 15-20 см.

Если основание планируется сделать высоким, то потребуется несколько сетей. Их следует располагать на нескольких уровнях, с шагом примерно 30-40 см.

При укладке сеток их можно скреплять вертикальными перемычками, которые сделаны из одной арматуры.Если этого не сделать, то сети следует укладывать в следующем порядке:

В первую очередь раствор заливается слоем примерно 15-20 см.
Армирующая сетка укладывается после того, как раствор немного подсохнет и загустеет.
На сетку заливается слой цементного раствора. Его толщина должна быть примерно 40-50 см. Затем кладется сетка и снова заливается раствор.

После того, как бетонное основание наберет 80% прочности, можно снимать опалубку.

Монолитный фундамент можно оборудовать другим способом. Его можно заливать одновременно с фундаментом.

Следует знать, что технология утепления подвала довольно проста. Лучше всего утеплить эту конструкцию пенополистиролом изнутри, чтобы слой утеплителя подвала доходил до потолка и закрывал его снаружи. Это позволит обеспечить хорошую теплоизоляцию наружных стен и пола дома. Чтобы материал, используемый для утепления цоколя, лучше приклеился к кирпичу или бетону, необходимо промазать его клеем.Для теплоизоляции можно использовать другие материалы.

Многие домашние умельцы в плане строительства частного дома планируют соорудить подвал. Считается, что он делает эксплуатацию дома рациональной и экономичной. Давайте разберемся, зачем нужен такой пол и как его можно построить своими руками.

Цокольный этаж — выбирайте лучший вариант

Строительство частных домов с интересующей нас ярусностью отнесено к категории домов эконом.Под подвалом обычно понимают пол, полностью или частично засыпанный землей. По сути, это большой подвал, используемый как первый (или нулевой) уровень дома. Обычно им оборудуют гаражи, различные подсобные помещения, бассейны, тренажерные залы, сауны. Если на небольшом по площади земельном участке строится частный дом, то подвал становится незаменимым. Дает возможность значительно увеличить полезную площадь дома. При этом нет необходимости расширять имеющийся участок под застройку.

Также на первом этаже:

Снижает нагрузку на конструкцию на поверхность фундамента и стен, тем самым повышая ее общую надежность и прочность.
Улучшает микроклимат в доме. Плинтус можно качественно утеплить и не проводить в нем дополнительный обогрев. При должной изоляции на нулевом уровне всегда будет сухо, тепло и без батареек.
Делает дом более респектабельным и привлекательным.

Главный недостаток цокольного этажа — необходимость вложения средств на его возведение. Но получившиеся «лишние» квадратные метры позволяют быстро окупить затраты на строительство. Кстати, уменьшить их несложно, если цокольный этаж возводится своими руками. Технология его возведения понятна и относительно проста.

Специалисты делят цоколи на заглубленные, выступающие (выступающие) и встроенные заподлицо с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпуклые конструкции оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенами.В выступающем подвале, как правило, оборудуют помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашних мастерских.

Заглубленные конструкции отлично защищены от влаги. Таким образом, они защищают несущие элементы жилого дома от негативного воздействия погодных условий. Этим объясняется популярность встраиваемых плинтусов. Их возводят чаще всего. Но конструкции заподлицо с фундаментом возводятся очень редко. Они не обеспечивают адекватной защиты здания от влаги.И чисто внешне они выглядят не лучшим образом. Дома с такими плинтусами имеют не очень презентабельный вид.

Основные параметры цоколя — строим по задумке

Описанная часть жилищного строительства является продолжением его фундамента. Вполне логично, что цоколь возводится из того же материала, что и цоколь. Такой подход считается оптимальным. Допускается возведение нулевого яруса из материалов, использованных для возведения стен.Чаще всего основу делают из: кирпича

;
монолитный бетон;
завод фундаментных блоков.

Поверхность пола подземного помещения удобно оборудовать бетонной стяжкой или плитами. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус выступает над землей на относительно большую высоту, в нем допускается делать двери и окна. Важный! Оконные и дверные проемы никогда не пробиваются с северной стороны.Зимой на них будет налипать большое количество снега. Это приведет к деформации установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса 230–250 см. Если вы планируете сделать из него полноценный пол, придется выкопать яму большей глубины, что не всегда рационально.

Толщина стен подвала обычно принимается равной толщине стен самого дома. Но такой вариант подходит только для случаев, когда здание возводится на твердом грунте, не подверженном перемещению.На проблемных почвах рекомендуется делать стены толще (на 20-25 см). Но при строительстве дома из натурального дерева в качестве материала боковых поверхностей цоколя желательно выбирать монолитные бетонные блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки под нее. При обширном залегании грунтовых вод на участке требуется принять меры, направленные на их отвод от строящейся базы.Самый простой способ — осушить участок или проложить под будущий фундамент специальную дренажную линию.

Если уровень грунтовых вод высокий, желательно поднять землю на месте строительства дома. Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах фундамент углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

Яма — как правильно копать и обустраивать?

Копка котлована — это первый этап строительства нулевого уровня дома.Выкапываем яму по всей площади задуманной конструкции. Его глубину делаем на 50–60 см больше залегания подземной части фундамента. Дополнительные сантиметры нам понадобятся, чтобы оборудовать специальную подушку. Он снижает вероятность пучения почвы и выполняет важную функцию по удалению грунтовых вод.

Выкопать котлован полностью вручную очень сложно. Здесь экономить не стоит. Заказываем экскаватор и дополнительно машину для перевозки вынутого грунта с места работ.У нас должна получиться ровно заглубленная яма. Поэтому основную часть мероприятия делает экскаватор, а затем нам приходится вручную лопатой удалить последние 30-50 см земли, а также выровнять углы котлована. Если на его дне есть вода, откачайте ее помпой. Можно не использовать такое оборудование, а просто подождать, пока оно уйдет.

Переходим к расположению подушки. На дно котлована засыпаем слой гравия (как вариант — щебня) фракции не выше 50 мм.Утрамбовываем подстилку. Его высота должна быть около 10 см. Сверху насыпаем слой песка. Утрамбовываем, затем заливаем простой водой (желательно 2-3 раза). Делается это для хорошего уплотнения песка.

Теперь смешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Полученной смесью залить утрамбованную поверхность. Получаем бетонный слой толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основание и выступит гидроизоляционным барьером. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги рулонными материалами (например, рубероидом).Их следует монтировать в два слоя, соединяя между собой наплавкой или битумной мастикой. Таким же образом они крепятся к бетонной подушке.

Заливка плит и бетонных стен — создание сверхпрочной конструкции

Начинаем строительство фундамента с запланированным цокольным этажом. Схема заливки перекрытия следующая:

1. Строим несъемную опалубку из досок или щитов. Соединяем эти элементы между собой саморезами и деревянными брусочками.
2. Усиливаем опалубочную конструкцию. Важный! Для плитного фундамента используем стержни сечением около 10-12 см, гофрированные как в поперечном, так и в продольном направлении.
3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно кладем (вертикально) арматурные стержни.
4. Залить опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка и воды). Мы обслуживаем бетон без перерыва (единовременно). Толщина плиты должна быть 20-25 см.
5. Пробиваем бетонный раствор вибростяжкой и специальным вибратором (глубоким), тщательно выравниваем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4–5 недель, пока фундамент из плит не затвердеет. Затем вы можете продолжить бетонную работу. Нам предстоит построить опалубку для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичен уже описанному. Но в этом случае лучше сделать опалубку из полипропиленовых щитов (опять же несъемных).Такие изделия выступят утеплителем стен. Это даст возможность оборудовать в подвале не только подсобное помещение, но и полноценную жилую комнату.

Укрепите стеновую опалубку в продольном направлении. Причем соединяем использованные стержни с ранее установленными вертикальными стержнями. Если дом строится на пучинистых грунтах, склонных к горизонтальным движениям, рекомендуется оборудовать один или два армирующих пояса. Залить бетон. Желательно за один раз. Если не получилось, подаем раствор отдельными слоями.Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую партию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и цоколя. Осуществляем его снаружи и изнутри. Осуществляем внешнюю влагозащиту пенополистирольными плитами. Они легко фиксируются с помощью клея. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизоляем конструкцию оклеивающими или облицовочными материалами.Специалисты советуют использовать защиту от проникновения. Он, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, а во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка основания плиты требует времени и труда. Поэтому некоторые мастера своими руками предпочитают строить цоколь под плинтус из фундаментных блоков. Их недостаток — большие размеры и большой вес. Такие изделия необходимо будет доставить на строительную площадку, а также установить в котловане с помощью специальной техники.

Заключительная часть работ — устройство перекрытий на возведенных стенах подвала.