Паровлагоизоляция кровли: способы устройства и виды материала

способы устройства и виды материала

Пленки для пароизоляции применяются в случае утепленной конструкции крыши. Предназначены для защиты слоя теплоизоляции от образования влаги внутри него в виде пара и способствует созданию комфортного климата внутри мансардного этажа. В случае устройства кровельного «пирога» без пароизоляционной мембраны утеплитель со временем может быть поврежден от воздействия излишней влаги, что, в свою очередь, приведет к ухудшению теплоизоляционных свойств крыши и дальнейшей замене утеплителя.

Рассмотрим в статье, как избежать подобных последствий, выбрать подходящий материал для пароизоляции и своими руками осуществить правильное устройство пленки.

Материалы для пароизоляции кровли

Пароизоляционные пленки, как и материалы для гидроизоляции, имеют различные виды, которые отличаются по назначению (крыши, стены) и составу, влияющему на показатели надежности и эффективности мембран.

Отметим, что достижение оптимального показателя теплоизоляции возможно только в случае применения качественных пленок как для паро-, так и для гидроизоляции кровли.

Различия пароизоляционных пленок друг от друга можно свести к трем основным характеристикам:

• виды армировки материала;
• плотность пленок;
• наличие или отсутствие дополнительного алюминиевого слоя;
• производители пароизоляции

Второй пункт является производной первого. Поскольку качество армированного слоя, выполненного из полипропилена, непосредственно влияет на показатели поверхностной плотности пленки. Некоторые производители предлагают материалы с дополнительной сеткой для предания большей прочности пленки.

Есть виды пленок, где одна из сторон шероховатая. Это необходимо для сдерживания конденсата на поверхности пароизоляции для последующего его испарения. Монтаж таких пленок производится гладкой стороной к утеплителю.

Виды пароизоляционных пленок

Соответственно, чем выше плотность материала, тем надежнее будет пленка. Данная характеристика измеряется в г/м2 и может варьироваться от 70 до 200, а цена более плотной пароизоляции будет выше менее качественного аналога. Зачем нужен этот показатель? Дерево имеет особенность незначительного смещения, обусловленного перепадами температуры и изменению влажности воздуха. Тем самым возможен разрыв менее плотной пленки.

Рекомендуется использовать пароизоляционную пленку для крыши поверхностной плотностью не менее 100 г/м2.

Вид пароизоляционных пленок с алюминиевым слоем дополнительно выполняет теплоотражающую функцию, тем самым позволяя повысить эффективность теплоизоляционных свойств кровли. Зачастую цена таких пленок значительно выше, поэтому при утеплении крыши возникает вопрос: увеличить толщину слоя теплоизоляции или использовать отражающую пленку с алюминием? Конечный итог зависит от личных предпочтений и возможностей бюджета, а также конструктивных особенностей крыши. И в том и в другом случае помните, слой утепления для центрального региона должен быть не менее 150мм, а оптимальным значением принято считать толщину — 200мм.

Среди зарекомендовавших себя производителей качественных пароизоляционных пленок для крыши и стен относятся материалы Tyvek торговой марки DuPont (Люксембург), Delta (Германия) и JUTA (Чехия). Также существуют неплохие отечественные материалы. В любом случае выбор следует производить, основываясь на главной технической характеристике — плотности пленки.

Показатель плотности пароизоляции можно узнать на упаковке (рулоне). Иногда значение указывается в самом названии. Например, пароизоляционная пленка Н96 имеет плотность 96 г/м2 и т.д.

Устройство пароизоляционной пленки

Сразу начнем с важного момента во время монтажа пароизоляции для кровли: сторона укладки пленки у большинства производителей не имеет значения, поскольку, в отличие от гидроизоляционных мембран, данный вид изоляции не имеет паропроницаемых свойств, а используется в качестве парового барьера между внутренним пространством дома и слоем теплоизоляции.  Исключение составляют пароизоляционные материалы с отражающим слоем и двухслойный пленки класса В с шероховатой и гладкой поверхностями. В таком случае пленка укладывается алюминиевой или шероховатой стороной внутрь дома, соответственно.

Существует два способа устройства пленок для пароизоляции: внутренняя и наружная укладка. Оба варианта можно без труда сделать своими руками, следуя изложенным ниже инструкциям.

Монтаж пароизоляции изнутри дома

Такой способ укладки довольно распространен в частном строительстве. Связано это с тем, что на начальном этапе возведения конструкции крыши владелец дома не считает необходимым утеплять крышу. Но через некоторое время возникает потребность в увеличении жилой площади за счет теплого мансардного этажа.

Этапы монтажа:

Монтаж пароизоляционной пленки

1. Между стропилами укладывается утеплитель, толщина слоя которого 150-200мм. При необходимости крепим теплоизоляцию при помощи специальных тарельчатых дюбелей.
2. Раскатываем рулон пароизоляции и закрепляем его на внутренней стороне стропильной системы или «чернового» потолка при помощи строительного степлера. Материал необходимо монтировать горизонтально снизу-вверх внахлест, равный примерно 150мм.
3. Для герметичного соединения швов следует обязательно использовать специальный односторонний или двухсторонний скотч. В первом случае лента для пароизоляции приклеивается с наружной стороны нахлеста, во втором — с внутренней. Скотч бывает битумный, полипропиленовый или фальгированный.
4. Примыкания пленки к стене или вентиляционной трубе также необходимо изолировать скотчем изначально завернув вовнутрь.
5. В случае пленки плотностью более 100 г/м2 крепим ее с небольшим натягом без провиса.
6. Между пароизоляцией и материалом для внутренней отделки должен быть вентиляционный зазор. Для этого поверх пленки набиваем бруски 40х40 или 50х50 мм с шагом 500-600мм. Это делается по аналоги с устройством гидроизоляционной пленки и кровли: для выветривания излишних паров.

Установка пароизоляционной пленки снаружи дома

Внешнее устройство пароизоляционной пленки осуществляется снаружи здания в процессе монтажа кровельного «пирога». Такой вариант часто используют кровельщики при комплексном утеплении крыши и монтаже кровли. Теплоизоляция закладывается прямо на пленку между стропильных ног. В остальном инструкция по укладке аналогична изложенной выше.

Заключение

Пароизоляционная мембрана для кровли обязательно должна быть установлена при утепленной верхней конструкции дома (мансарды). Ее использование способствует не только сохранению теплоизоляционных свойств крыши, но предотвращению возникновения грибка и плесени внутри помещения и на деревянных элементах здания: обрешетка и стропильная система.

Не рекомендуется использовать в качестве пароизоляции пергамин или обычную ПВХ пленку. Подобные материалы недолговечны и их легко повредить при монтаже, что, в свою очередь, приводит к нарушению герметичности всей системы изоляции крыши. Поэтому правильный выбор и укладка пароизоляционной пленки крайне важна в частном строительстве.

какую лучше выбрать и почему? Обзор видов

Устройство кровельного пирога – один из самых ответственных этапов. От того, насколько грамотно будет организована пароизоляция крыши и ее утепление, будет зависеть не только срок жизни самой конструкции, но и микроклимат под ней.

А еще – с какими именно проблемами вам доведется столкнуться в ближайшем будущем.

Ведь у любой кровли, в зависимости от ее вида, существует своя структура и необходимые слои, самый главный из которых – изоляционный. А в этой статье мы подробно осветим вопрос, какую выбрать пароизоляция для крыши  среди множества предложений современного рынка!

А какое место занимает пароизоляция в общем кровельном пироге, вам поможет разобраться это видео:

Вопреки распространенному мнению, на кровлю и ее внутренний пирог воздействуют достаточно агрессивно не только сильные ветра, дожди и прочие статические и динамические нагрузки, но и некоторые факторы изнутри помещения!

Первый и самый опасный из них – это пар. Со временем влажные пары в воздухе разрушают все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах, но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла.

 Причем в разных жилых помещениях – разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем атмосферная.

Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, испарение кожи, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года натыкается на уже охлажденный утеплитель.

Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было и кровля у вас выполнена вполне грамотно.

И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов, которые сегодня применяются в России, – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду продвигаться дальше.

И вот когда в такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза!

Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом улице и теплым помещение образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях предоставляет благоприятные условия для распространения и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для живущих внутри дома людей.  Поэтому кровельная прослойка из современных теплоизоляционных материалов, хотя и замечательно справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.

Вот очень интересное видео, которое наглядно объясняет, как именно пар умудряется проникать в конструкцию крыши:

Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в капли. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, изнутри разрушая сам теплоизолятор.

Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то пар по капельке воды скатится в своем большинстве, но небольшая часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции кровельного пирога и правильном его обустройстве пароизоляционная пленка перед проницаемым утеплителем (как бы дорогим он ни был) все-таки нужна.

А вот если это теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальным – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.

Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие обители и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять внутреннюю начинку стены и крыши в сухом состоянии:

Первое правило, которым вам следует руководствоваться при подборе пароизоляции, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна, ведь любая пленка делает стену «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.

В общем же, от того, какой процент паропроницаемости у утеплителя, зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Так, например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м²·ч/мг,  в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам. Главное, чтобы в итоге она было больше по требованиям СНИПов, чем 1,6 м²·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:

А теперь сравните с тем, какая паропроницаемость у современных пароизоляционных материалов:

Итак, чем можно помочь крыше, в которую поднимаются влажные пары от жилого дома? Прежде всего – установить качественную пароизоляцию, а также кондиционеры, осушители воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. обустроить надежную вентиляцию.

Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Все дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько качествен подобранный паробарьер.

Ведь в холодное время года, особенно зимой диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.

Но, если кровельный пирог был сконструирован грамотно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не изменяя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшой проценте пара, которые неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и организовывается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она была недалека от наружного воздуха:

А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций. Все зависит от особенностей самого кровельного пирога!

Давайте теперь разберемся, так какая пароизоляция крыши подходит больше конкретно в вашем случае? Скажем, выбор перед вами – огромен. Сегодняшние производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках.

Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем! А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.

Пергамин: проверенная временем изоляция

Пергамин когда-то был единственным вариантом защиты кровли, и сегодня уже совсем не так популярен, как когда-то. Но своих свойств он не растерял, и такую пароизоляцию сегодня все еще используют в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, и в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.

В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста:

Полиэтиленовые пленки: простые и доступные

Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их главное преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.

Но при ограниченном бюджете вы можете использовать полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое, тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера:

Антиконденсатные пленки: для двухстороннего монтажа

Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, и одна шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от конденсата, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю:

Мембраны: паробарьеры с целым набором функций

Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции обязательно делается вентиляционный зазор.

По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.

А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.

Псевдо-диффузные мембраны

Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые практически паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора:

Но для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансардыах. Рабочая температура такой пароизоляция от -40° до +80° С:

Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Все необходимые данные для сравнения мы привели в таблицах. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, то станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.

Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с наложением около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.

Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, также сегодня модно обустраивать в мансарде дополнительный санузел или настоящий SPA-уголок.).

Диффузные мембраны

Таковые обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхность в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с наложением от 10 см.

Супердиффузные мембраны

Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м, и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.

Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м²*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.

«Умные» мембраны

Это – новое поколение пароизоляционных материалов. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры! Например, компания Изовер занимается выпуском таких мембран. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю:

Отражающая пароизоляция

Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает попутчик излучения.

Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения:

Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.

А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию на крыше. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используются прижимные рейки, либо пароизоляцию просто прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные и популярные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.

Поэтому давайте остановимся на том, что такое специальный скотч. Дело в том, что одни фирмы предлагают закрепить свою продукцию через кровельную клеящуюся ленту, другие рекомендуют кровельные гвозди или скобы строительного степлера, а третьи выпускают свою собственную продукцию для крепления пароизоляции.

Кроме того, нельзя одну пароизоляционную пленку заклеить скотчем от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны! И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции.

Вы внимательно рассмотрели предложенные в статье схемы устройства пароизоляции? Здесь самое главное – не наделать досадных ошибок!

Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают поверх утеплителя, но со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.

Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе, и остается там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшую вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.

Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится!

обзор материалов + правила устройства

По известным законам физики водяные пары из помещения всегда поднимаются вверх. А в случае с домом, это – кровельный пирог. Как вы думаете, что происходит, если утеплитель в нем никак не защитить? Правильно: он намокнет, отсыреет и быстро потеряет все свои эксплуатационные качества. Вот почему согласно существующим СНиП вместо с гидроизоляцией кровельного пирога в обязательном порядке применяется и пароизоляция.

Ведь образование конденсата из-за паров – одна из главных и самых частых причин полного разрушения кровли. Единственное решение – качественная пароизоляция кровли, о всех тонкостях которой мы сейчас и расскажем.

Иногда, конечно, достаточно качественной паронепроницаемой отделки мансарды, чтобы утеплитель был всегда сухим, но это скорее исключение из правила. А потому применять пароизоляцию нужно как на плоских, так и на крутых кровлях – не зависимо от того, какие кровельные материалы вы используете и что вам наобещал прораб.

А водяных паров в обычном жилом доме обычно немало: это пар от глажки современным утюгом, стирка, принятие ванны, влажная уборка и особенно приготовление пищи. Все эти быстро испаряющиеся молекулы воды под диффузным и конвекционным действием всегда стремятся вверх, к кровельному пространству.

И, наконец, пароизоляция кровли действует в двух направлениях: не дает водяным парам из мансарды намочить утеплитель и задерживает влагу из кровельного пирога, если та туда случайно попала извне. А потому мы подробно изучим вопрос устройства пароизоляции теплой кровли и видов современных материалов, чтобы выбрать то, что нужно конкретно вашей крыше.

Вот, что происходит, к примеру, если пароизоляция была выполнена некачественно:

С неутепленной кровлей все проще. Достаточно самой простой пароизоляции:

А вот с утепленной придется повозиться.

Итак, обращайте внимание на прочность пароизоляционной пленки. Качественную даже руками порвать сложно, а некачественную пароизоляцию кровли не спасет и самый осторожный монтаж.

Поэтому одно из самых важных свойств пароизоляционной пленки – прочность на разрыв. Дело в том, что гидроизоляция находится в верхней части кровельного пирога, и свободно провисает между стропилами, а на пароизоляцию, которая снизу, часто давит утеплитель. И, если пленка была совсем тонкой, то она легко порвется за отделкой, а вы и не заметите. В это время пары из воздуха легко доберутся до внутреннего наполнения стен. И первым тревожным сигналом станет неприятный запах сырости из-за стен – тогда, когда утеплитель уже будет не спасти.

Теперь второй момент. Паропроницаемость пленки варьируется от 0 до 3000мг/м2. Эта характеристика говорит о том, сколько конкретно пара пленка способна выпустить за сутки в граммах. И пленка, у которой значение паропроницаемости от 0 до 90 грамм в сутки, называется пароизоляционной. А та, у которой пароизоляция варьируется уже от несколько сотен до тысячи грамм, уже считается паропроницаемой.

Кроме основной функции, кровельный паробарьер обеспечивает также дополнительную теплоизоляционную функцию. Ведь в теплице ранней весной всегда теплее на 5-8°С, не правда ли? Вот так и здесь пленка тоже частично не дает теплу из мансарды улетать в окружающую природу. Мелочь, а приятно.

Последствия от некачественно установленной пароизоляции в утепленной мансарде могут быть без преувеличения катастрофичными. Это сырой разрушающийся утеплитель, влажный тяжелый воздух, плесень в помещении. Поверьте, избавиться от всех этих проблем потом будет намного сложнее, чем изначально правильно провести монтаж и выбрать нужный материал.

Итак, пароизоляционная пленка, или паробарьер, на современном рынке представлена самых разных видов. Такая пленка отличается и по толщине, и по прочности, и по своим свойствам. Вот, что сегодня применяют в качестве паробарьера для крыши:

• Плотная полиэтиленовая пленка.
• Более современный полипропиленовый материал.
• Отражающие фольгированные материалы.
• «Дышащая» нетканая мембрана.

И каждого материала свои преимущества и недостатки.

Пароизоляционные пленки

Подкровельная пленка – это материал, который защищает кровельный пирог от воздействия пара, воды и конденсата, или выведение этих паров наружу. От намокания и сырости кровельный утеплитель защищается сразу с двух сторон: сверху паропроницаемой мембраной, а снизу – пароизоляцией. Пар, который поднимается кверху в помещении, пароизоляция не пропускает, а вот тот, который накапливается в утеплителе – легко выходит наружу через мембрану.

Если вы используете перфорированную пленку, укладывайте ее так, чтобы перфорация была ориентирована только наружу. Т.е. такие пленки крепите к кровле только гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой в помещение. Если перепутаете – влага будет проникать внутрь крыши, а пар наверх уже не выйдет. Это самая распространенная причина, почему новая крыша неожиданно начинает протекать и гнить, без какой-либо видимой причины.

Нельзя использовать и дешевые тонкие пленки для этой цели. У них короткий слой эксплуатации и недостаточные качества.

Важный момент! При обустройстве металлочерепичной кровли в качестве гидробарьерной пленки можно использовать только слабогорючую.

А вот как происходит монтаж пароизоляционной пленки:

Если перед монтажными работами вы пропитывали обрешетку антисептическими составами, проверьте, до конца ли она высохла.

Крепят пароизоляционные пленки с внутренней стороны кровли. В качестве крепления подходит как строительный степлер, так и оцинкованные гвозди с широкими плоскими шляпками. Поверх на пароизоляционную пленку закрепите бруски через каждые 50 см, чтобы обшивка не доставала до самой пленки. Такие бруски зафиксируют теплоизоляционный слой и послужат для формирования вентиляционной воздушной прослойки между внутренней обшивкой и пароизоляцией. Контррейки, которые вы набиваете на пленку, создают отвод для водяного пара.

Герметичность пароизоляции важна и в местах примыкания к печным трубам и внутренним стенам крыши. А вот как закрепить материал, зависит от того, к чему ту же пленку придется крепить. Продаются даже целые пароизоляционные комплекты для изоляции таких проемов.

Паробарьеры

Паробарьеры — это более современное решение для пароизоляции кровель. По сути, это армирующая сетка из полипропилена с высокой прочностью. Главная ее задача — высокая пароизоляция.

Проклеивать стыки паробарьера можно специальными строительными лентами как на акриловой, так и на бутиловой основе. К слову, в холодное время года легче работать именно с акриловым скотчем.

В отличие от гидроизоляционной пленки, паробарьер монтируется без каких-либо провисов – только с натягом:

Так, к нестроганной древесине паробарьер крепят при помощи клея из синтетического каучука, акриловых и полиуретановых смесей. Здесь ни скотчи, ни современные уплотнительные ленты не держатся. А вот крепление к металлическим балкам возможно как раз двусторонней лентой. Места проклейки желательно усилить прижимной планкой, особенно, если уклон крыши меньше 30°, или используемый утеплитель имеет плотность меньше 50 кг/куб.метр.

Отражающая пароизоляция с алюминием

Фольгированную пароизоляцию устанавливают отражающей поверхностью внутрь помещения – это обязательно. Кроме отталкивания водяных паров, такой материал также дополнительно сохраняет в мансардном помещении тепло, за счет отражения невидимых инфракрасных тепловых лучей.

Монтаж тоже довольно прост:

Все просто. Фольгированные (покрытые с одной стороны металлической фольгой) пароизоляционные мембраны устанавливаются фольгой внутрь помещения. Если между пароизоляцией и внутренней обшивкой помещения оставить невентилируемый воздушный зазор толщиной 2–3 см, то кроме пароизоляционных свойств у мембраны появятся рефлекторные свойства. Она будет отражать тепловые лучи обратно в помещение. Стыки проклеивайте специальным фольгированным скотчем.

Диффузные и супердиффузные мембраны

Диффузный мембранный материал представляет собой пленку с большим количеством мелких отверстий, чем-то похожих на воронку, которая обращена внутрь более широкой стороной. Такая структура материала легко пропускает пары, а вот воду – уже нет.

Востребованной новинкой рынка стал супердифузный мембранный материал. Его отличные влагонепроницаемые качества сочетаются, в то же время, с высокой паропроницаемостью. Вот почему этот материал можно класть к утеплителю вплотную, без каких-либо нижних вентиляционных зазоров.

Укладывайте мембраны горизонтальными полотнами, от низа крыши – к коньку. Обратите внимание: если теплоизоляция укладываться будет к самому коньку, тогда делайте нахлест мембраны не менее 20 см. Но стык может получиться неплотным, если возьмете слишком узкий скотч – до 50 мм.

Давайте рассмотрим самые популярные варианты у кровельщиков.

Ютафол: четырехслойная структура и выбор

В качестве пароизоляционного материала эта компания выпустила два основных вида пленок:

• Ютафол Н 96 Сильвер, с параметрами 96 г/м2.
• Ютафол Н 110 Стандарт, с параметрами 110 г/м2.

Одна из дополнительных функций таких пленок – это сохранение оптимальной температуры мансарды.

Тайвек: и снова качество

Популярна пароизоляция от фирмы Тайвек – AirGuard SD5. Это одно из самых современных средств защиты кровли от пара. Основные премущества такой пленки – долговечность, практичность и экологичность.

Изоспан В: прочность и доступная цена

А вот среди отечественных товаров лучшей пароизоляцией считается пленка Изоспан В. Доступная по цене, основа из полипропиленового полотна. Уникальная двухслойная структура и большая плотность позволяют служить пленке долго, но при этом эффективно защищать кровлю от пара. Хорошо переносит агрессивные условия эксплуатации.

Никобар: для особых условий

У этой пленки тоже достаточно высокие качества. Она хорошо защищает кровельный пирог от пара, и при этом вообще не разрушается ни от ультрафиолетового излучения, ни от высокой температуры.

Пленка Никабор состоит из двух слоев – впитывающего и алюминиевого. Возвращает часть тепла в чердачное помещение и идеально подходит для обустройства парилки в мансарде.

Такобар: новинки на рынке

Эта компания выпускает два вида пароизоляционных пленок – Такобар и Такобар С. Обе они состоят из двух слоев – основы и полиэтилена. Обладают низкой паропроницаемостью и отлично защищают кровлю от влаги. Хорошо переносят ультрафиолет.

Не останавливайтесь на перечисленном: ищите, узнавайте, советуйтесь. Пароизоляция кровли – дело серьезное!

Гидро-пароизоляция для кровли – какая лучше?

Гидро- и пароизоляционные материалы являются неотъемлемой частью кровельного пирога. Однако зачастую не так просто бывает разобраться в многочисленных терминах, таких как: гидроизоляция, пароизоляционные плёнки, диффузионные мембраны, дышащие мембраны, ветрозащита и т.п. Иногда в их назначении и свойствах путаются даже продавцы (не самые лучшие). Из нашей статьи вы узнаете, что всё это значит и какие материалы необходимы именно для вашего дома.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чём разница?

И гидро- и пароизоляционные материалы необходимы для корректной работы кровельного пирога. Они:

• предотвращают проникновение влаги в утеплитель, как с улицы, так и изнутри дома;
• позволяют свободно выходить водяным парам, все же попавшим в теплоизоляцию.

Чтобы понять, чем одни отличаются от других, разберёмся в терминологии. Это поможет понять сферу применения.  

Гидроизоляция

Такие материалы действуют по принципу мембраны: они защищают подкровельное пространство от попадания влаги извне, однако должны свободно выводить пар изнутри дома. У гидроизоляционных плёнок есть различия в показателях паропроницаемости – чем выше это значение, тем лучше эксплуатационные характеристики. Наиболее «дышащие» плёнки называют супердиффузионными мембранами.

Где применяют?

• В тёплых кровлях такие материалы необходимы в тех случаях, когда в качестве утеплителя используется минеральная вата. Намокая, она быстро теряет свои свойства, поэтому для неё необходима надежная защита от возможных протечек и другой, поступающей извне, сырости. За счет супердиффузионных свойств мембраны можно монтировать непосредственно на утеплитель, без зазора.
• В холодных кровлях гидроизоляционные плёнки тоже используются – для защиты чердачного пространства от конденсата, капающего с металлической кровли. Но в этом случае они монтируются с провисом 20 мм, обеспечивая свободное выветривание небольшого количества пара. Повышенная влажность отрицательно сказывается на всех составляющих кровельного пирога – к примеру, стропила может поразить плесень или грибок, что в итоге приведёт к подгниванию и разрушению деревянных конструкций.

Пароизоляция

Пароизолирующая плёнка, в отличие от гидроизоляции, не пропускает влажный воздух. Пар из помещений жилого дома, поднимаясь вверх, неизбежно попадёт в утеплитель. Если это минеральная вата – со временем она намокнет и перестанет выполнять свою функцию. Согласно исследованиям, намокание на 5% увеличивает теплопотери в 2 раза. Чтобы этого не произошло, используют пароизоляционные плёнки.

Где применяют?

• Пароизоляция необходима только утеплённым кровлям и монтируется с внутренней стороны утеплителя, чтобы изолировать его от поступающих снизу паров. На самом деле, ни одна плёнка не будет герметичной на все 100% и небольшая часть пара все равно просочится через пароизоляционный барьер в утеплитель. Но, благодаря паропроницаемости гидроизоляционной мембраны, пар беспрепятственно выйдет из него и, подхваченный потоками вентиляции, будет выведен наружу.

Какая бывает гидро-пароизоляция для кровли

Существует несколько разновидностей гидро-пароизоляционных материалов. Чтобы разобраться, какая гидро-пароизоляция лучше, рассмотрим их подробнее.

Пароизоляционные материалы

• Совершенно паронепроницаемые – подходят для помещений с высокой влажностью. Могут иметь алюминиевый слой с внутренней стороны плёнки, он усиливает изолирующие свойства и повышает теплоёмкость. Учтите, что при использовании такого материала, практически весь водяной пар останется в помещении. Поэтому необходима хорошая вентиляция.
• С ограниченной паропроницаемостью – используется в помещениях, где избыточная влажность недопустима. Плёнка будет отводить определённое количество пара, но в этом случае гидроизоляция должна обладать максимальной паропроницаемостью, чтобы влага легко выходила из теплоизоляционного слоя.
• С переменным коэффициентом паропроницаемости (Sd) – наиболее  современный материал, который, в зависимости от уровня влажности, может либо совсем изолировать утеплитель от влаги, либо частично пропускать пар, не допуская скопления конденсата со стороны помещения. В паре с такой плёнкой также должна применяться хорошая мембрана поверх утеплителя.

Гидроизоляционные материалы

• Плёнки. Как правило, это тонкое полимерное полотно из полипропилена, не пропускающее воду. Такие материалы характеризуются высокой прочностью и доступной ценой. Слабое место плёночной гидроизоляции – низкая стойкость к воздействию ультрафиолета и очень низкая паропроницаемость.
• Мембраны. Мембранная гидроизоляция отличается тем, что она производится более современным способом и имеет многослойную структуру. Это положительно сказывается на её прочности и долговечности. Она дороже, но обладает лучшей паропроницаемостью, что является одним из самых главных параметров для гидроизоляционных материалов.

Как выбрать?

Вне зависимости от цены, гидро-пароизоляция для крыши должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки при монтаже и эксплуатации. На полотне не должно быть повреждений. Если в здании предполагается повышенная влажность и слабая вентиляция – обратите внимание на пароизоляцию с высоким коэффициентом паропроницаемости либо на «умные» мембраны с переменным коэффициентом Sd. Плёнки с низкой паропроницаемостью будут актуальны для более сухого климата в доме.

В статье упоминаются категории:

Гидро-пароизоляция Optima — фото и описание в каталоге Grand Line на официальном сайте

Optima AM Диффузионная трехслойная мембрана	Диффузия водяного пара	Sd = 0,02 м
	Прочность на разрыв продольная/поперечная	160 н/5 см / 80 н/5 см
	Площадь рулона	70 м²
	Устойчивость к УФ-излучению	2 месяца
	Области применения:	применяется как гидроизоляция для защиты утеплителя и деревянных элементов конструкции от конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, также материал применяется для защиты фасада.
Optima A Паропроницаемая ветро-влагозащита	Паропроницаемость	3000 г/м²
	Прочность на разрыв продольная/поперечная	181 н/5 см / 131 н/5 см
	Площадь рулона	70 м²
	Устойчивость к УФ-излучению	2 месяца
	Области применения:	каркасные стены, стены с наружным утеплением, вентилируемые фасады
Optima B Пароизоляция	Диффузия водяного пара*	Sd = 15 м
	Прочность на разрыв продольная/поперечная	131 н/5 см / 109 н/5 см
	Площадь рулона	70 м²
	Устойчивость к УФ-излучению	2 месяца
	Области применения:	утепленные наклонные кровли, каркасные стены, внутренние стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия
Внимание! При использовании Optima-B обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным!
Optima C Универсальная гидро-пароизоляция	Диффузия водяного пара*	Sd = 20 м
	Прочность на разрыв продольная/поперечная	195 н/5 см / 120 н/5 см
	Площадь рулона	70 м²
	Устойчивость к УФ-излучению	2 месяца
	Области применения:	утепленные наклонные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия, межэтажные перекрытия, цокольные перекрытия, полы по бетонным основаниям, плоские кровли
Внимание! При использовании Optima-C как пароизоляции обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным!
Optima D Универсальная гидро-пароизоляция повышенной прочности	Диффузия водяного пара*	Sd = 25 м
	Прочность на разрыв продольная/поперечная	465 н/5 см / 429 н/5 см
	Площадь рулона	70 м²
	Устойчивость к УФ-излучению	2 месяца
	Области применения:	неутепленные наклонные кровли, плоские кровли, цокольные перекрытия, полы по бетонным основаниям
Внимание! При использовании Optima-D как пароизоляции обязательно проклеивать соединительной лентой/клеем на перехлестах и напусках на стены и конструкции, т.к. непроклеенный стык не является достаточно герметичным!

Пароизоляция для скатных кровель: обзор материалов

Одно из требований к материалам подкровельного пространства – низкая влажность. В противном случае ухудшаются теплоизоляционные характеристики кровли и портятся материалы кровельной системы.

Одной из причин увлажнения подкровельных материалов является водяной пар, образующийся в процессе жизнедеятельности человека: стирки, приготовления пищи, купания и т. д. Предотвратить эти негативные последствия можно укладкой паронепроницаемого слоя, создающего преграду конденсату при движении к теплоизолятору.

В зависимости от типа и комбинации используемых компонентов, пароизоляция может быть:

• стандартной,
• с рефлексным слоем,
• с переменной паропроницаемостью.

Основой стандартной пароизоляции является полиэтилен или полипропилен. Эти полимеры обладают высоким коэффициентом сопротивления диффузии пара, чем и достигается надежная защита кровельного утеплителя от увлажнения.

Читайте также: чем утеплить крышу частного дома.

Для увеличения паронепроницаемости стандартные материалы производятся двух- и трехслойными, а для повышения их механической прочности применяется армирование.

Стандартные пленки

Наименование	Производитель	Материал
AirGuard Smart	DuPont	Спанбонд, полипропилен, механическая прочность
Delta DAWI GP	DOERKEN	Однослойный полиэтилен, желтый оттенок
Delta NEOVAP 20	DOERKEN	Армированный, полиэтилен
Delta Sd Flexx	DOERKEN	Для ремонта мансард с внешней стороны, адаптивная проницаемость
Ютафол Н110	JUTA	Армированный 3-х слойный полиэтилен
Ютафол Н96	JUTA	2-х слойный полипропилен
Изоспан В	Изоспан	2-х слойный, полипропилен
Изоспан С	Изоспан	2-х слойный, полипропилен, повышенная прочность
Изоспан D	Изоспан	2-х слойный, высокая прочность
Такобар	Takotta	2-х слойный, армированный, полиэтилен
Такобар С	Takotta	2-х слойная, плетеная основа, полипропилен
Ондутис R100	Ондулин	2-х слойная, плетеная основа, полипропилен

Наличие в структуре рефлексного слоя обеспечивает отражение большей части теплового излучения обратно внутрь дома. В результате удается уменьшить потери тепла. Такой изоляционный материал целесообразно использовать для домов, помещения в которых характеризуются повышенным парообразованием.

Рефлексный слой представляет собой металлическую (например, алюминиевую) пленку, которая соединяется с полимерными пленками на стадии производства. На выходе получается многослойный материал, который может быть дополнительно усилен армированием. Такая структура обеспечивает более высокий коэффициент пароизоляции и прочности.

Пленки с рефлексным слоем

Наименование	Производитель	Материал
AirGuard Reflective	DuPont	4-х слойная с металл. слоем. Полиэтилен, полипропилен, алюминий.
Delta Reflex	DOERKEN	4-х слойная армированная с аллюм. слоем
Ютафол H АЛ 170	JUTA	4-х слойная армированная с аллюм. слоем. 170 г/м2
Изоспан FD рroff	Изоспан	С эффектом энергосбережения, повышенная прочность
Ондутис R Termo	Ондулин	2-х слойная с аллюм. напылением

Паропроницаемость у материала с переменной паропроницаемостью зависит от влажности этого материала: у сухого пароизолятора этот параметр выше, чем у влажного. Такая особенность позволяет выполнять ремонтные работы (в том числе, капитальные), связанные с заменой пришедших в негодность материалов, с внешней стороны кровли.

Переменная паропроницаемость обеспечивает надежный вывод из помещений избытков водяных паров. Однако применять такие материалы следует лишь совместно с диффузионными мембранами, которые предназначены для организации воздухопроницаемости подкровельного пространства крыш любой пространственной конфигурации.

Следует учитывать, что пароизоляционный материал выполняет свои функций при соблюдении во время монтажа определенных требований. Одно из них это герметичность. Она достигается проклейкой нахлеста двух соседних листов пленки специальным клеем или клеящими лентами.

Пароизоляция кровли Паро и гидроизоляция кровли Подкровельная гидроизоляция

Для того, чтобы в здании было сухо и тепло в любую погоду, требуется грамотная и качественная пароизоляция и гидроизоляция кровли.

Компания Технопрок специализируется на поставках современных материалов, в т.ч. для подкровельной гидроизоляции и пароизоляции крыши. Широкая сеть региональных партнеров по всей стране позволяет выполнять гидроизоляционные работы в России.

Непосредственно для пароизоляции кровли можно купить в ООО «Технопрок» 2 вида материалов:

• во-первых, это традиционные диффузионные плёнки, известные, как подкровельные плёнки и мембраны.
• во-вторых, это жидкие, напыляемые и обмазочные материалы, известные в России, как жидкая резина. Уникальность этих составов в том, что в случае использования для плоской крыши, эти материалы одновременно являются паро и гидроизоляцией кровли. В частности, это жидкие резины Рапидфлекс, Технопрок, Эластопаз, Эластомикс.

Плёночные материалы применяются для пароизоляции кровли со скатной крышей. В то время, как для плоской крыши удобнее и рациональнее применять жидкие паро- и гидроизоляционные материалы, упомянутые выше.

Конечно же, для пароизоляции плоской кровли и по сей день многие используют пленочные материалы, но по-большей части по причине незнания, что пароизоляция кровли намного быстрее, удобнее, надежнее и технологичнее может быть выполнена жидкой резиной.

К тому же пароизоляционный слой по ж/б плите перекрытия из жидкой резины является дополнительной подкровельной гидроизоляцией, т.к. не пропускает не только пар снизу, но и влагу сверху. Это свойство всех видов жидкой резины — не пропускать влагу ни в каком состоянии: ни в парообразном, ни в жидком.

Пароизоляция и гидроизоляция плоской кровли

Теоретические аспекты пароизоляции плоской кровли, объяснения, какие могут быть последствия, если не сделать или сделать некачественно пароизоляцию плоской крыши, — всё это подробно и доступно рассказано на странице сайта technoprok.ru про пароизоляцию дома (учебный пример под заголовком точка росы).

Настоятельно рекомендуем прочитать содержимое этой страницы, чтобы хорошо понимать и разбираться в таких вопросах, как пароизоляция, конденсация и точка росы.

Итак, в чем преимущества жидкой резины, относительно диффузионных пленок при устройстве пароизоляции плоских крыш?

Еще раз акцентируем внимание, что именно плоских кровель, т.к. для скатных крыш пароизоляция кровли выполняется только рулонными диффузионными плёнками (об этом ниже).

Задача пароизоляционного слоя состоит, чтобы препятствовать диффузии газов, в данном случае водяного пара. Очевидно, что при устройстве пароизоляции кровли из пленочных материалов имеют место стыки (отсутствие герметичности), через которые водяной пар может проникать в следующий слой кровельного пирога. В случае с плоской кровлей — это теплоизоляция.

И тогда в утеплителе происходит насыщение водяного пара и конденсация, в следствие чего утеплитель намокает. И…, как говорится, процесс пошел, — процесс разрушения кровли. Предотвратить его можно было при отсутствии стыков в пароизоляции крыши. Гарантировать такое при использовании рулонных материалов невозможно. Если же выполнить пароизоляцию плоской кровли жидкой резиной по ж/б плите, то антидиффузионное покрытие полится целостым, сплошным и без единого стыка.

Коэффициент диффузии у мембраны из жидкой резины равен 150000, поэтому толщина 0,7…1мм является достаточной для пароизоляции кровли. Т.е. на 1м2 расходуется, примерно, 1кг жидкой резины.

И, несмотря на такую небольшую толщину, пароизоляционное покрытие будет одновременно и подкровельной гидроизоляцией. Т.е., если даже влага каким-то образом проникнет сверху через гидроизоляцию, разуклонку и утеплитель, то намочить ж/б плиту перекрытия не получится. Именно поэтому покрытие из жидкой резины является одновременно и пароизоляцией и гидроизоляцией кровли.

Паро и гидроизоляция кровли

Но такая универсальность, когда материал одновременно обладает свойствами паро и гидроизоляции, требует обязательной вентиляции подкровельного пространства, когда жидкая резина применяется для гидроизоляции плоской кровли.

Иными словами, мембрана из жидкой резины, в качестве гидроизоляционного покрытия не пропустит влагу (осадки, талый снег) вниз, но, между тем, не позволит и пару (если всё же влага попала снизу в утеплитель) выйти наружу. Поэтому, когда выполняется гидроизоляция кровли жидкой резиной, обязательно монтируются кровельные аэраторы.

Посмотреть видео монтажа кровельного аэратора с использованием однокомпонентной жидкой резины Эластомикс можно на странице сайта technoprok.ru про устройство примыканий кровли.

При устройстве пароизоляции плоской кровли пленками, помимо стыков между разными полотнами пленки, есть и другие «проблемные» места, где обеспечить герметичность сложно. Это все примыкания, углы, узлы кровли и т.д. И тут многое зависит от персонала.

Если рулонная пароизоляция укладывается на ровную поверхность, то при наличии контроля (злой прораб или технадзор над душой) можно более-менее нормально разложить и закрепить пароизоляцию. Но вот, если поверхность неровная, то задача усложняется многократно и качество пароизоляции кровли зависит от профессионализма и старания рабочих.

Если же для пароизоляции кровли применяется жидкая резина — не имеет значения однокомпонентного ручного либо двухкомпонентного автоматизированного нанесения, то человеческий фактор практически сводится на нет. Примыкания любой сложности обрабатываются жидкой резиной надежно и герметично.  Даже, если рабочий будет с похмелья (хотя на кровлю лучше в таком состоянии не подниматься) или те, кому поручено сделать пароизоляцию крыши, плохо понимают русский язык.  Нигде не будет ни малейшего участка, где водяной пар сможет диффундировать через пароизоляцию.

О качестве мембраны из жидкой резины для пароизоляции и гидроизоляции кровли говорит и тот факт, что это покрытие является надёжным барьером для газа радона. Иными словами, если жидкая резина не пропускает через себя радон, то уж водяной пар через нее диффундировать точно не сможет. Узнать больше на тему использования жидкой резины для защиты от радона можно на странице сайта technoprok.ru про гидроизоляцию фундамента материалы.

Таким образом, современная паро и гидроизоляция кровли либо по отдельности пароизоляция или гидроизоляция крыши — выполняются жидкой резиной. Ну, а если желаете действовать на плоской кровле «традиционно», раскатывая рулоны или нужна пароизоляция скатной крыши, то компания Технопрок предлагает широкий выбор пароизоляционных мембран торговой марки Евровент.

Пароизоляция скатной крыши

Для скатных вентилируемых кровель Технопрок предлагает трехслойную подкровельную мембрану Eurovent Basic с высокими параметрами водонепроницаемости.

Эта пленка может укладываться на теплоизоляцию, но не используется для кровель со сплошной обрешеткой. Для таких крыш, а также для строительства и ремонта покатых вентилируемых кровель подойдут диффузионные мембраны Eurovent Classic, Eurovent Maxi и Eurovent SUPER. Это всё трехслойные подкровельные плёнки, которые обладают высокой паропроницаемостью, могут монтироваться в на теплоизоляцию.

Помимо трехслойных диффузионных пленок применяется двухслойная активная мембрана Eurovent Aktiv. Пароизоляция крыши и стен этой дышащей ветрозащитной мембраной действует таким образом, что излишек пара в теплоизоляции отводится в сторону мансарды, а при излишке влаги в мансарде происходит ее отвод в сторону теплоизоляции.

В качестве традиционных рулонных пароизоляционных материалов, ООО «Технопрок» предлагает продукцию EUROVENT. Это защитные паро и ветрозащитные мембраны, качество и износостойкость которых подтверждаются международными и российскими сертификатами и соответствуют принятым в Европе стандартам.

Пароизоляция скатной крыши и деревянных стен загородного дома или бани этими пленками будет функциональной и обойдется недорого. Посмотреть весь ассортимент и выбрать наиболее подходящие диффузионные пленки для пароизоляции кровли, стен и пола Вы можете на странице сайта www.technoprok.ru про кровельные мембраны и пленки.

Воздухо- и пароизоляция для крыш

В 2012 году Международный кодекс энергосбережения (IECC) ввел требование о непрерывном воздушном барьере для нового коммерческого строительства. Это означало, что для стен теперь требовались воздушные и пароизоляционные барьеры, и они должны были быть привязаны как к сборке кровли, так и к фундаменту. В течение многих лет многие архитекторы и дизайнеры использовали воздухо- и пароизоляцию на крыше только в помещениях с высокой влажностью, таких как бассейны или предприятия пищевой промышленности.Но новое требование означало, что необходимо внимательно изучить потребности всех зданий и то, что сборка крыши может сделать для оболочки здания.

Однослойная мембрана, как указано в IECC и протестировано с использованием стандарта ASTM E2178, квалифицируется как воздушный барьер и может удовлетворить требования к воздушному барьеру в любом конкретном проекте. Так почему бы вам подумать о добавлении дополнительной воздушно-пароизоляции к кровельной сборке?

Есть несколько очень простых причин:

Причина 1: проникновение воздуха. В то время как правильно установленная система кровли не допускает утечки воздуха (например, кондиционированного воздуха в помещении, выходящего из тепловой оболочки здания), она допускает движение воздуха внутри конструкции крыши. Поскольку однослойная кровельная мембрана находится наверху сборки, кондиционированный воздух в помещении может проникать в кровельную систему и попадать в слои изоляции или покрывающих плит. Почему это проблема? См. Причину 2…

Причина 2: Миграция влаги. Установка воздухо- и пароизоляции на уровне палубы — отличное решение для предотвращения проникновения воздуха и миграции влаги.Это также позволяет связать воздушный и пароизоляционный барьер стены на уровне настила, что позволяет упростить замену крыши в будущем. Подрядчик не будет изменять непрерывный воздушный барьер при замене кровли, поскольку крыша больше не является этим барьером.

Carlisle SynTec предлагает множество вариантов воздушно- и пароизоляции на уровне палубы:

1. VapAir Seal MD для конструкции стальной палубы, прямо на палубу;
2. VapAir Seal 725TR для бетонных настилов;
3. VapAir Seal Flashing Foam для уплотнения проходов, например, труб;

Перейдите на страницу продукта воздухо- и пароизоляции на веб-сайте Carlisle SynTec для получения дополнительной информации, технических характеристик и подробностей.

Свяжитесь с Крейгом Тайлером по [электронной почте] с дополнительными вопросами.

Q&A: Потолочный пароизоляционный барьер — да или нет?

A. Джо Лстибурек отвечает: К черту экспертов — вот мой ответ. Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней. Вы можете отказаться от пластика и использовать замедлитель парообразования (крафт-изоляция или латексная потолочная краска) во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жаркого засушливого климата.В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляционные материалы внутри агрегатов.

В жарком и сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать. Все чердаки — вентилируемые или невентилируемые — должны иметь воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) независимо от климата.

Отказ от пароизоляции потолка, аргументируя это тем, что «вы должны позволить влаге уйти» или «потому что дом должен выдыхать верх», на самом деле в каком-то смысле правильно.В каком-то смысле это тоже неправильно. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для ограничения уровня влажности в помещении в холодном и смешанном климате, а также для ограничения других внутренних загрязнений в любом климате. Другими словами, всем домам требуется управляемая механическая вентиляция, чтобы «дышать». Я также считаю, что это необходимое изменение воздуха должно происходить , а не из-за дырявого потолка чердака, вентиляционных отверстий чердака или даже протекающих стен. Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.

Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением количества влаги в доме за счет диффузии. Этого можно достичь с помощью конструкции крыши, предназначенной для этого, например вентилируемого чердака в умеренно холодном или смешанном климате. Важно понимать, что это рекомендация , ориентированная на климат. На хорошо изолированном чердаке в очень холодном климате (более 8000 градусо-дней) теплопотери на чердак из дома недостаточны для отвода большого количества влаги через вентиляцию.Это потому, что вентиляция чердака требует потерь тепла для удаления влаги с чердака. Холодный воздух не удерживает много влаги. Таким образом, вентиляция сильно изолированного чердака наружным воздухом, когда действительно холодно, не удаляет влагу. По этой причине мы не хотим, чтобы влага попадала на чердак в очень холодном климате. По мере продвижения на юг в регионы, где не так ужасно холодно, это меняется: следовательно, рекомендация для пароизоляции в суровом холодном климате, но только для парового замедлителя в большинстве других мест.

Раньше в очень холодном климате, где чердаки были плохо изолированы, можно было отказаться от пароизоляции на потолке из пластика. Тепловые потери из дома согревают чердак в достаточной степени, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака. Холодный наружный воздух подавался на чердак и нагревался за счет утечки тепла, давая этому воздуху возможность собирать влагу с чердака и выносить ее наружу. Это работало хорошо, пока мы не добавили большое количество утеплителя чердака.Благодаря дополнительной теплоизоляции чердак оставался холодным, как и воздух для вентиляции снаружи, который теперь не мог эффективно удалять чердакную влагу. Отсюда необходимость уменьшения попадания влаги на чердак и необходимость пароизоляции.

Есть еще одно важное уточнение: пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном узле в условиях резко холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной.С другой стороны, воздушный барьер (например, должным образом детализированный герметичный потолок из гипсокартона) при отсутствии пароизоляции может быть эффективным, так как он останавливает поток насыщенного паром воздуха. Нельзя просто установить пластик на потолке и считать, что он является еще и воздушной преградой. Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, а это означает, что все стыки и отверстия должны быть заклеены или заделаны герметиком.

Повреждение кровли от конденсата и как с этим бороться

Проблемы с повреждением крыши от конденсата, как правило, возникают в более холодные зимние месяцы.Если не контролировать или не заметить, эта конденсация может вызвать серьезные структурные проблемы. Если конденсат становится проблемой для вашей крыши, есть несколько эффективных решений. Давайте посмотрим, что вызывает эту проблему с водяным паром и что вы можете с этим сделать.

Как происходит конденсация

Конденсация на крыше имеет очень конкретную причину: влажность. Влага возникает, когда нагретый воздух в доме поднимается на крышу, где он встречает более холодные температуры наружного воздуха.Быстрое охлаждение приводит к немедленной конденсации. Неудивительно, что это чаще происходит в холодные месяцы, когда отопление дома более распространено и интенсивно. Этой влаге некуда деваться, и она имеет тенденцию впитываться в окружающие материалы. Это вызывает проблемы с гнилью, плесенью, насекомыми и приводит к еще большему количеству неприятных побочных эффектов.

Хотя мы связываем эту конденсацию с чердаками, на самом деле она может происходить во время сборки крыши. Это может затруднить обнаружение проблем, связанных с конденсацией.Мокрые полосы и потеки остаются лучшими признаками, но иногда термографическая визуализация является тестом, который определяет проблему. В особо холодных регионах конденсат может даже замерзнуть в виде тонких листов, что приведет к дальнейшему повреждению крыши, которое трудно обнаружить.

Решения для конденсации

Устранение проблем с конденсацией сводится к избавлению от влаги или предотвращению ее повреждения. Обычно решения включают:

• Вентиляция: Сбалансировать вентиляцию крыши и чердака сложно.Уравновешивание включает в себя получение достаточного количества воздуха для удаления влаги, но не настолько, чтобы поставить под угрозу безопасность вашего дома или отопление. К счастью, с вариантами вентиляции для коньков, крыш, фронтонов, карнизов, потолков и т. Д. Установка дополнительных вентиляционных отверстий обычно не является проблемой для опытных специалистов.
• Un-Cool Roofs: Охлаждающие крыши становятся все популярнее, поскольку они снижают температуру крыши, особенно в летние месяцы. Это помогает домовладельцам сэкономить на кондиционировании воздуха.Однако зимой это может снова укусить домовладельцев, поскольку очень прохладная крыша способствует образованию конденсата. В случае особенно плохой конденсации может оказаться полезным изменение цвета или состава крыши. Если вы подумываете о прохладной крыше, подумайте о возможных последствиях конденсации в связи с климатом, в котором вы живете.
• Изоляция и пароизоляция: Более высокая изоляция действительно может сохранить теплоту крыши. Изоляция также помогает уменьшить образование конденсата. Однако пароизоляция (а.к.а. паро-замедлители) здесь настоящие герои. Эти мембраны (обычно из полиэтилена) препятствуют прохождению некоторого количества водяного пара. Это помогает предотвратить накопление влаги на уязвимых материалах, таких как дерево или изоляция. Эти барьеры могут быть установлены на существующей крыше без капитального ремонта, что делает их идеальными для решения серьезных проблем с конденсацией. Однако изоляция и пароизоляция имеют противоположную проблему холодных крыш. Летом они могут привести к еще большему повреждению кровли, если их не перевернуть или не снести.Обратитесь к своему подрядчику по кровельным работам за дополнительной информацией о пароизоляции в вашем климате.

Источник фото: Flickr

Пароизоляция чердака — изоляция вентилируемых чердаков в холодном климате

Тодд Фратцель об изоляции

Пароизоляция чердака для изоляции в холодном климате?

Детали изоляции меняются примерно так же часто, как и погода здесь, в Новой Англии. Возникает вопрос, стоит ли использовать пароизоляцию с изоляцией чердака в холодном климате? Ответ на этот вопрос, кажется, изменился за последние годы и может вас удивить.

В этой статье я сосредоточусь исключительно на вентилируемых чердаках в холодном климате. Детали будут отличаться для чердаков без вентиляции и / или для теплого климата.

Движение воздуха и водяного пара

Ключом к этому обсуждению является понимание движения воздуха и водяного пара. В идеальном мире ни один кондиционированный воздух (из дома) не попадал бы на чердак, и ни один из кондиционированного воздуха (из чердака) не попадал бы в дом. Кроме того, в идеале весь водяной пар должен управляться с помощью механических систем.К сожалению, мы живем не в идеальном мире, а строительство ДАЛЕКО от идеала.

Водяной пар хочет перейти от более теплого воздуха к более холодному. Это означает, что в зимнее время водяной пар внутри дома хочет переместиться в более холодное чердак. Летом теплый влажный воздух захочет переместиться в интерьер более прохладного дома.

В идеале потолки в домах должны быть идеально загерметизированы гипсокартоном и высококачественным латексом, который резко уменьшит движение воздуха и водяного пара.Однако на самом деле сегодня большинство потолков выглядят как швейцарский сыр. В потолках есть отверстия от фонарей, механические вентиляционные отверстия и люки доступа. Каждое из этих «проходов» обычно позволяет значительному количеству воздуха и водяного пара перемещаться вперед и назад из кондиционированного помещения в некондиционное.

Деталь пароизоляции чердака для холодного климата

Несмотря на то, что мы применяем пароизоляцию к внешним изолированным стенам в холодном климате, она больше не рекомендуется для потолков (пола чердака).Поскольку на чердаке почти невозможно закрыть отверстия в потолке, на самом деле водяной пар попадает на чердак. В связи с этим неизбежным фактом на самом деле лучше отказаться от пароизоляции между изоляцией и гипсокартоном потолка ниже чердака.

Для вентилируемого чердака в холодном климате лучше всего установить слой гипсокартона с хорошим слоем латексной краски (краска создает полупроницаемую пароизоляцию). Затем поверх гипсокартона кладется изоляция (стекловолокно или целлюлоза) без пароизоляции сверху и снизу.

Латексная краска позволяет потолку немного дышать, но все же помогает предотвратить значительное движение воздуха и водяного пара. Это действительно помогает предотвратить попадание влаги между традиционной пароизоляцией и гипсокартоном.

Следует ли использовать пароизоляцию над изоляцией чердака? Ответ — нет. Либо установите стекловолокно без облицовки, либо стекловолокно с неплотным заполнением, либо целлюлозу прямо поверх гипсокартона.

Village Science: изоляция и пароизоляция

Стандарты А 2, 9 В 1 Д 1, 3, 4 Концепции Испарение Конденсация Формы энергии Пароизоляция обычно представляет собой лист пластика, обычно называемый «Вискен», через который не могут проходить воздух и вода. В доме с правильно установленной пароизоляцией будет тепло, сохнет и прослужит долго. Современный аляскинский дом без пароизоляции, или если один установлен неправильно, возникнут серьезные проблемы. Гниение Дерево не будет гнить, если оно будет сухим. Бактерии, уничтожающие Для роста древесных волокон необходимы четыре условия: Древесина (пищевые продукты) Кислород из воздуха Вода (влага) Тепло Если удалить что-либо из этих четырех, бактерии не могут расти.В каркас дома — дерево и кислород. Как только есть влага и достаточно тепла, бактерии могут расти, уничтожая древесные волокна. Мы должны не допускать попадания воды в потолки, стены, и полы, будь то вода, протекающая с крыши или вода из пар. Принцип Теплый воздух может содержать больше водяного пара, чем холодный. Когда воздух нагревается, он удаляет воду с других поверхностей до тех пор, пока он насыщен. Вот почему мы вешаем одежду на улице в летом или над плитой зимой. Теплый воздух удаляет воду от одежды испарением. Вода, взвешенная в воздухе, называется паром . Когда тепло воздух охлаждается, он должен выпустить часть переносимого им водяного пара.Вода конденсируется из воздуха. Тепло выделяется при пар конденсируется. Потребность в пароизоляции в доме Если бы в воздухе в доме не было пара, было бы постоянное статическое электричество. электричество, большая часть деревянных конструкций треснет, люди затрудненное дыхание и частые кровоточащие носы.Мы видим степень этого, когда это -40 ° или -50 ° F и очень немного пара в воздухе. Дыхание людей, заваривание кофейников и кастрюли — все это добавляет влага в воздухе. Когда мы выходим на улицу зимой, мы «видим наше дыхание ». На самом деле мы видим, как пар в нашем дыхании конденсируется. Мы никогда не видим углекислый газ и другие газы. Когда мы внутри теплый дом, в нашем дыхании столько же пара, но мы не видеть это. Зимой наличие пара в нашем доме доказывает мороз. на внутренней стороне окон и вокруг дверных щелей. Пар в стенах или потолке Что происходит, когда пар в доме проникает через стены или потолок? Проходя через изоляцию, воздух охлаждается. Несколько из пар конденсируется в изоляции.Влажная изоляция не изолирует а также сухой утеплитель. Остальной пар выходит наружу стена. Образуются иней и капли воды. Бактерии присутствуют сразу начать работать, разрушая древесные волокна. Начинается гниение. Мы видим тот же эффект, когда дышим через шарф в очень холодная погода. Вода конденсируется и замерзает снаружи шарф. Пароизоляция Теплый воздух, несущий большое количество паров, не должен попадать в изоляция наших стен и потолков.Это делается пароизоляцией, большой лист пластика, который не даст воздуху выходить из комнату в стены. Поскольку комната строится в стены кладут утеплитель, Пароизоляция крепится скобами к изоляции и шпилькам, а вагонка или гипсокартон прибивается или прикручивается к внутренней поверхности со стены. Пароизоляция препятствует выходу теплого воздуха через трещины в стены или потолок. Некоторые строители не закрывают электрические розетки. Теплый воздух через них проникает в стены и потолки, вызывая повреждения. Я построил дом. Позже у владельца возникли серьезные проблемы с паром в его чердак. Он обвинил меня в том, что я не прорезал достаточно вентиляционных отверстий. Однако проблема была вызвана огромным количеством теплого воздуха. сбегает через дымоход на чердак.Решение было уплотнение вокруг дымохода, чтобы теплый влажный воздух не мог проникнуть чердак. Другие места в США Интересно, что пароизоляция не используется в более теплых местах. Соединенных Штатов. Более теплые места не имеют резких различий по температуре и паросодержанию воздуха.На Аляске тонкий лист пластиковой пароизоляции, правильно установленный, может означать разница между домом на срок от пятнадцати до двадцати лет, или здоровый от шестидесяти до ста лет. Пароизоляция и изоляция работают вместе Помещение с изоляцией, но без пароизоляции скоро будет пар и иней в стенах и потолке. Помещение с пароизоляцией и слабой изоляцией или без нее будет иней на всех холодных точках. Окно, по сути, является пароизоляцией. без утеплителя. Мороз при низких температурах очевиден. Помещение с хорошей пароизоляцией и соответствующей изоляцией. сохранит в помещении необходимую для здоровья влагу, сохранит влагу в стенах и сохранит комнату тепло во всех частях. Изоляция Существует несколько типов изоляции, подходящих для строительства дома. Стекловолоконная изоляция работает двумя способами: Изолирует от теплопередачи. Стекло вообще плохо проводит тепло. Поставьте конец стакана трубку в горячем пламени и удерживайте другой конец трубки оголенным руками давно.Если вы сделаете то же самое с медью или стальной стержень, тепло будет быстро передано стержню к вашему рука. Стекловолокно улавливает воздух. Стекловолокно задерживает воздух, предотвращая циркуляцию воздуха. В открытом пространство, воздух циркулирует (конвекция). Теплый и холодный воздух постоянно смешивание. Когда воздух скапливается в маленьких карманах и не может циркулировать, это отличный изолятор.Тысячи и тысячи стекловолокно, сплетенное вместе, препятствует циркуляции воздуха, делая очень уютное гнездышко мертвых воздушных карманов, изолирующих дом. Искусственные волокна и пуховые перья в зимней одежде действуют по такому же принципу создания карманов мертвого воздуха. Поэтому ветер такой пугающий. Он продувает мертвые воздушные пространства в волокна, удаляющие изолирующий мертвый воздух. Недостатки стеклопластика Это неудобно устанавливать. Разрушен наводнением. Изоляция в нижней части стена становится мокрой и очень тяжелой. Совсем плохо сохнет. При влажном и тяжелом дне утеплителя он провисает под вес, стягивающий утеплитель с верхней части стены. Открытые снаружи, мелкие животные постоянно носят стекловолокно. прочь, устраивая из него гнезда. Пена Есть много видов пенопласта. Некоторые водонепроницаемые, другие нет. Некоторые из них повреждены солнечным светом, другие — нет. Мыло обладает прекрасными изоляционными качествами по тем же причинам, что и стекловолокно делает. Это также добавляет прочности конструкции здания, которое изготовлено из стекловолокна. не.Большинство видов пен не подвержены затоплению, морозу и т. Д. и пар. Пенная изоляция отлично подходит для изоляции труб ниже Нижний этаж. Он остается полностью сухим на протяжении десятилетий. Пеноизоляция в доме — дорогое удовольствие. Также смертельно опасно, когда он горит, выделяя ядовитые газы. Тепловой Электропроводность различных материалов Стекло Сталь Алюминий Медь Дерево Цемент Вниз Вода Воздух Стекловолокно Пенополистирол .7-.97 46 210 386 .13 .3-1,8 .02 .58 .026 .04 .024 Дерн / трава Старый время, когда жители Аляски изолировали свои крыши иначе, чем мы Cегодня.Столб гребня был покрыт шестами или колотыми елями. Столбы были покрыты берестой и / или травой, проливающей воду. Дерн кладут на траву, а поверх дерна — на землю. Этот тип крыши не было пароизоляции, но она «дышала». Пар прошел сквозь траву, дерн и грязь в воздух. Мороз проблемы были неслыханными. На этих крышах росла трава. Они были очень тепло и было довольно уютно. К сожалению, дерновые крыши не могут иметь крутой уклон, как грязь. смоет. Дерновые крыши были настолько тяжелыми, что требовалось очень большое хребет посередине. Вес крыши часто коробится концы фронтона, и ремонт часто был необходим. Дерево в дерне через некоторое время крыши сгнили и требовали замены. Рейтинг «R» Рейтинг изоляции R показывает, насколько хорошо она выполняет свою работу.Два дюймов пены обычно составляет R10. Шесть дюймов стекловолокна — это R19. R32 очень хорошая шумоизоляция. Крыши Современные стальные крыши относительно легкие. Они легко проливают снег и полностью водонепроницаемы. Потолки утеплены стекловолокно. С одних домов свисают сосульки, а с других — нет.Для этого есть причина. Если кровельный материал нагревается теплом здания, снег при контакте с этим кровля плавится. Вышележащий слой снега изолирует его. Вода стекает по крыше к краю. Тем не мение, попадая на холодный неизолированный свес, он замерзает, вызывая вода для подпорки под слоем снега. Так продолжается некоторое время, пока не появятся большие сосульки. от края крыши и вода просачивается в потолок дома.Однажды я построил такую ​​крышу и прошел через переполнение на моей крыше при -30 °. Хотя это очень разрушительно, люди продолжают строить крыши на Аляске именно так, особенно в Анкоридже. Решение состоит в том, чтобы обеспечить циркуляцию холодного воздуха между рубероид и утеплитель. Таким образом, тепло не может уйти растопить снег. Деятельность Находясь в теплом доме, закройте банку крышкой.Принеси банку на улице или положите в морозильную камеру. Есть ли конденсат внутри? банка, когда она остужается? Снова отнесите банку в теплый дом. Что происходит? Дышать на пластине или куске металла, который был охлажден снаружи при отрицательных температурах. Что происходит. Принеси это внутрь и смотри что происходит. Куда девается мороз? При следующей температуре –40 ° или –50 ° F потёртость поставьте ноги на коврик и коснитесь дверной ручки.Есть искра? Почему ты думаешь, в тёплую погоду этого не бывает? В следующий раз, когда станет очень холодно, положите одеяло на дно холодного окна и оставьте на ночь. Что происходит? Почему? В холодную погоду следить за окнами, которые являются одинарными, двойными, и тройное стекло. Какую разницу вы видите? Чем зимняя обувь с войлочной подкладкой похожа на стену без? пароизоляция? Что происходит в очень холодную погоду, когда вы пытаетесь вынуть подкладки из ботинок после того, как они носили их целый день? Почему это происходит? Вы можете придумать способ предотвратить это? Сравните пачки обуви с войлочной подкладкой с белым «зайчиком». ботинки или ботинки VB (пароизоляция), как их еще называют.Что сходства и различия? Осмотр домов в деревне. Спросите, какой утеплитель находится в стенах и потолке. Есть пароизоляция? Проверьте крышу старой заброшенной хижины в вашем районе. Какие какая изоляция была в стенах и потолке? Попробуйте найти старую заброшенную бревенчатую хижину с дерновой крышей. Учиться кровельные материалы. Испытайте влажную и сухую изоляцию (влажные и сухие носки?) проводимость тепла. Спросите старожилов, как они могли обнаружить медвежью нору во время зимние месяцы. Относится ли один из этих признаков к конденсату? Поместите стеклянную трубку или другой кусок стекла в горячий огонь. Делает он хорошо проводит тепло? Сравните это с металлической вешалкой или другой кусок длинного металла.Сравните их с деревом. Посетите строящийся дом или поговорите с местными плотниками. Вы видите пароизоляцию? Что говорят плотники о пароизоляция? Спросите у олдтаймеров о дерновых крышах. Были ли они теплыми? Они протекли? Погрузите кусок пенопласта с закрытыми порами (обычно синего или розового). после взвешивания. Оставьте под водой на несколько дней.Взвешивать это снова. Впитывала ли она воду? Что такое R-фактор у двух дюймов пены? Ответ ученика Какие четыре вещи требуются бактериям, которые вызывают растрескивание древесины? гнить? Что такое пар? Что было бы, если бы в воздухе нашего дома? Что может удерживать больше водяного пара: теплый или холодный воздух? Что происходит с паром в теплом воздухе, когда воздух охлаждается? Что происходит, когда пар попадает в стены наших домов? Нарисуйте поперечное сечение стены с изоляцией и пароизоляцией. барьер. Из-за чего в наших домах водяной пар естественным образом попадает в воздух? Если вы пытались объяснить использование пароизоляции просто тот, кто не знал, какие простые правила вы бы дали их? Какие две вещи делают стекловолокно хорошей изоляцией? Каковы три недостатка утеплителя из стекловолокна? Какие два недостатка у пенопласта? Нарисуйте поперечный разрез дерновой крыши.Старожилы использовали пароизоляция? Математика Рулон вискена имеет размер 8 x 100 футов. Предполагая, что совпадений нет (на самом деле есть). Сколько рулонов вискена необходимо поставить пароизоляцию в доме 24 х 36 футов, со стенами 8 футов в высоту.Наружные стены и потолок нуждаются в пароизоляции. Сколько квадратных футов останется для перекрытия и других целей? Вышеупомянутый дом нуждается в _______________ квадратных футов вискена. Он поставляется в рулонах размером 12 футов x 100 за 47,21 доллара или в рулонах по 8 дюймов. x 100 за 29,52 доллара. Какая лучшая комбинация роллов что можно купить и какова общая стоимость? Два дюйма пенопласта имеют коэффициент R.Шесть дюймов стекловолокна имеет коэффициент R 19 (округлите до 20.) Кусок пенопласта составляет 2 ‘ x 8 ‘и стоит 14 долларов. Стекловолокно стоит 37 долларов за комплект, который содержит 78 квадратных футов. Какой утеплитель лучше покупать для квадратный фут? Здание площадью 1276 квадратных футов для изоляции с помощью шести дюймов из стеклопластика. Цена стеклопластика на стройплощадке составляет $.47 за кв. Сколько стоит утепление дома? Хэнк строил магазин размером 40 на 56 дюймов. Он хотел залейте бетонный пол пеной толщиной 4 дюйма. Каждый кусок пены составляет 2 дюйма x 2 дюйма x 8 футов. Сколько это будет стоить, если он можно было получить пену по 10,99 доллара за штуку? (Округлите, если хотите.)

Как работает пароизоляция

Независимо от того, какой утеплитель вы устанавливаете в своем доме и насколько он хорош, он совершенно бесполезен, если намокнет.Чтобы влага не попала внутрь утеплителя, нужно установить пароизоляцию. Единственное исключение — естественная альтернатива утеплителю.

Пассивные солнечные дома построены так, чтобы содержать как можно больше теплого (или прохладного) воздуха и защищать его от внешней среды. Это означает, что они часто плотно закрыты, хотя для комфорта в них должен быть достаточный воздухообмен.

Люди, живущие в закрытых домах, использующие стиральные машины, принимающие горячий душ и даже просто дышащие, добавляют влагу в воздух.Эта влага способствует образованию плесени и грибка на стенах и в изоляции — везде, где есть более прохладная поверхность, влага будет пытаться конденсироваться. Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, а также проедать подоконники, створки и другие поверхности.

В большинстве климатических условий внутри дома больше влаги, чем снаружи. Законы физики требуют, чтобы эта влага перемещалась в более сухую среду, и для этого влажный воздух выходит из дома. Он делает это, путешествуя через любую трещину или щель, которую он может найти в стенах и потолке, вокруг окон, в стыках, вокруг электрических розеток и в любом другом месте.

Проблемы возникают из-за конденсации влаги в воздухе. Когда теплый воздух проходит через стену и достигает прохладной наружной стены или кровли, водяной пар конденсируется и делает изоляцию влажной. Влажная изоляция — это плохо:

• R-рейтинг большинства изоляционных материалов значительно снижается, когда они влажные: даже небольшая влажность может снизить их эффективность на целых 50% (шерсть, жесткий пенопласт, минеральная вата и изоляция из пластиковых пузырей менее восприимчивы).
• Конденсат может скапливаться внутри изоляции, что со временем приведет к дальнейшему снижению эффективности.
• Собранный конденсат может сгнить настил или обшивку: в конце концов, вам может потребоваться заменить всю крышу или каркас стены.
• Конденсат на потолке может накапливаться до такой степени, что капает в жилые помещения или стены, вызывая еще большие разрушения.

Простое решение этой проблемы — пароизоляция. Барьер размещается на стороне стены (или потолка), обращенной к наиболее высокой концентрации влаги (внутри для большинства климатических условий, снаружи для очень влажного климата) и предотвращает прохождение насыщенного паром воздуха через поверхность.Это гарантирует, что воздух найдет другой путь выхода из дома — тот, который был спланирован и предназначен для отвода влаги туда, где ее можно безопасно рассеять.

Распространенных отказов кровельных систем и как их избежать

Джей Томас

Но сначала, что такое провал крыши?

Говоря простым языком, это крыша, которая не соответствует проектному замыслу в течение запланированного срока службы. Срок службы можно разделить на продолжительность гарантии или средний срок службы указанной кровельной системы.

Отказ часто является результатом утечки, но может проявляться и по-разному.

Другие формы разрушения включают мембрану, которая частично или полностью отсоединяется от конструкции крыши, пузыри на мембране или плесень в кровельной системе, вызванные, среди прочего, захватом влаги и ускоренным окислением мембраны. Существуют также катастрофические причины отказов кровли, такие как ветер или град, которые превышают проектные параметры крыши.

Тем не менее, эта статья сосредоточена на распространенных проблемах с кровлей, которые можно минимизировать или избежать с помощью конструкции крыши.

Часто в разговорах с экспертами по кровельным работам используется «передовой опыт» в дизайне. Согласно Мерриам Вебстер, наилучшая практика — это процедура, которая, как показали исследования и опыт, дает оптимальные результаты. Лучшие практики проектирования часто не совпадают с проектными требованиями строительных норм. Строительный кодекс — это минимальный стандарт. Лучшие практики часто превышают требования строительных норм.

Опытные архитекторы и консультанты по кровле знают, как избежать неприятностей, нарушая строительные нормы.Но как вы без многолетнего опыта узнаете об этих передовых областях дизайна?

Чтобы выяснить это, я поговорил с двумя опытными консультантами по кровле. Гэри Мэйс — президент May’s Consulting & Evaluation Services, Inc., Делавэр, Огайо, и Рэй Уэтерхолт — основатель, Wetherholt and Associates, Inc., Редмонд, Вашингтон,

Проблемы проектирования, связанные с отказами системы крыши

1.) Управление влажностью

Монтаж пароизоляции под полиизоциануратную изоляцию.

Неудивительно, что влажность кровельной системы является наиболее распространенной проблемой. Но источник влаги может вас удивить. Наиболее распространенным источником является не дождь, а скорее попадание влаги изнутри здания или бетонной террасы.

Проблема развивается в зданиях с повышенной относительной влажностью. Привод пара в более прохладном климате направляет влажный воздух из более теплых внутренних помещений здания в более прохладные наружные части здания, где он конденсируется на нижней стороне кровельной мембраны.

Эта вода может нанести ущерб кровельной системе, что приведет к образованию плесени, снижению R-значения изоляции и отслоению облицовочного слоя изоляционной бумаги. Отслоение изоляционной облицовки в приклеенной кровельной системе может привести к вздутию кровельной системы и ее сдуванию при сильном ветре.

Отслоение облицовки изоляции от чрезмерной влажности.

Главное — предотвратить попадание водяного пара в кровельную систему.

«Пароизоляция и / или воздушный барьер [в зависимости от климатической зоны] могут иметь решающее значение для срока службы крыши», — говорит Мейс.

«Это не редкость, когда температура точки росы в пределах кровельной системы находится в диапазоне от средних до высоких 40 градусов по Фаренгейту. Паровой двигатель всегда от горячего к холодному. Переносимая по воздуху влага (водяной пар) в холодную погоду разрушает ячеистую структуру пенопласта, а также облицовку бумаги.

«Я обнаружил несколько кровельных систем с условиями расслоения непосредственно под кровельной мембраной. Вы должны иметь в виду, что изоляция кровли и плиты основания обычно имеют размер 4’x4 ‘или 4’x8’, и даже в многослойных системах между досками есть множество отверстий, которые позволяют влажному воздуху проходить наверх или на нижнюю сторону. кровельная мембрана.”

Хотя установка замедлителя пара и / или воздушного барьера является лучшей практикой для многих зданий, это не требуется строительными нормами во многих местах. Одна из ситуаций, когда они критичны, — это новые бетонные настилы.

Повреждение изоляции из-за попадания влаги в кровельную систему.

Бетон при укладке содержит от 15 до 20 процентов воды. Во время процесса отверждения из бетона испаряется вода, но процесс может занять много дней и даже месяцев в зависимости от исходного химического состава бетона, относительной влажности и погодных условий.

Лучше подождать, пока бетон более тщательно затвердеет и содержание влаги не уменьшится, прежде чем укладывать кровлю, но для завершения строительства всегда требуется давление. Внутренняя отделка здания зависит от наличия водонепроницаемого внешнего вида, а это означает, что кровельная система должна быть завершена.

«Устранение влаги из бетонных настилов — распространенная проблема, которую кровельная промышленность еще не решила полностью», — говорит Рэй Уэтерхолт.

«Большинство клеев, особенно на водной основе, полностью не затвердевают во влажных условиях. В результате, многие крыши, которые устанавливаются в качестве приклеенных систем на бетонные настилы, никогда не приклеиваются полностью и склонны к поднятию ветра и сдуванию.

«Пароизоляция или замедлитель образования воздуха могут предотвратить попадание влаги в кровельную систему. Задача состоит в разработке систем, которые не отслаиваются от влажного бетона. Разрабатывается и внедряется новый химический состав, отверждаемый влагой, который выглядит очень многообещающим. ”

2.) Правильная вентиляция крыши

Ледяная плотина из-за недостаточной вентиляции чердака.

Отсутствие надлежащей вентиляции здания также может привести к отказу кровельной системы из-за вытеснения паров влаги, ледяных плотин и отказов, связанных с нагревом.

Любой, кто живет в условиях холодного климата, видел сосульки, свисающие с крыш зданий. Эти сосульки являются результатом того, что теплый воздух достигает нижней стороны кровельной поверхности и тает снег снаружи.Результатом могут быть разрушительные ледяные дамбы, из-за которых крыша протекает внутрь здания. Эти условия могут быть особенно распространены в многоквартирных жилых домах.

«Строительный кодекс требует пяти воздухообменов в час для офисных зданий, но только одного воздухообмена в час, более или менее, в жилых зданиях», — говорит Уэтерхолт. «Но бытовая деятельность, такая как приготовление пищи и купание, создает большую влажность. Результатом может быть избыток влаги в занимаемом жилом помещении, которую необходимо вывести наружу, а не покидать здание через кровельную систему.”

Отсутствие циркуляции воздуха может быть особенно неприятным в системах кровли с крутым уклоном, где чердак между отапливаемым зданием и крышей должен оставаться должным образом вентилируемым.

«Системы крутых крыш выходят из строя из-за недостатка вентиляции», — говорит Мэйс . «Для охлаждения крыши конвекционными потоками требуется соответствующая циркуляция воздуха, чтобы предотвратить повреждения, связанные с нагревом, и удалить нежелательную влагу с крыши. система, которая может привести к биологическому росту органических материалов, отказу компонентов и проблемам с изоляцией, насыщенной влагой. «

Существует множество исследований, в которых указываются методы расчета количества чистого свободного воздуха на линейный фут (NFA / LF), необходимого для обеспечения необходимой вентиляции для охлаждения крыши и удаления нежелательной влаги.

«Основываясь на моем исследовании типичной кровельной системы, минимальный двухдюймовый проем у карниза и четырехдюймовый проем у конька для обычной двускатной крыши необходимы для большинства коммерческих строительных проектов», — говорит Мейс. «Это минимум, который я обычно считаю необходимым, но на больших крышах может потребоваться больше NFA / LF.Мне нравится использовать площадь 150 квадратных футов на каждый квадратный фут необходимой вентиляции.

«Для стандартных двускатных крыш я обычно проектирую 50% вентиляции для входа в карниз и 50% для выхода по коньку. Часто это на 50 процентов больше, чем требует строительный кодекс. За последние 50 лет я ни разу не видел неудач в конструкции этой системы.

«Многие производители кровельных систем для жилых домов не производят коньковые вентиляционные отверстия с соответствующими NFA / LF, необходимыми для крыш больших коммерческих зданий.Существуют альтернативные системы вентиляции с металлическими коньками, которые могут обеспечить адекватную NFA / LF, необходимую для сбалансированной системы ».

3. Движение на крыше и град

Повреждение кровли градом.

Кровельные системы с низким уклоном все чаще используются не только для предотвращения попадания воды в здание. Крыши стали излюбленной платформой для возобновляемых источников энергии, коммуникаций и открытого жилого пространства. Такое использование приводит к увеличению посещаемости и износу кровельной системы.

«Кровельные мембранные системы требуют достаточной прочности на сжатие, чтобы предотвратить деформацию материалов основания во время движения по кровле и ожидаемого обслуживания оборудования, установленного на крыше», — говорит Мейс .

Планирование движения по крыше на этапе проектирования позволяет избежать повреждений. Лучше всего устанавливать подложку с более высокой прочностью на сжатие в таких местах, как люки на крыше, пентхаусы и проходы к оборудованию на крыше.

«Когда цена не является целью, можно выбрать облицовочные плиты высокой плотности», — говорит Мейс. «Но когда стоимость имеет большее значение, доступна изоляция из полиизоцианурата с покрытием из стекла с покрытием 25 фунтов на квадратный дюйм. Я считаю, что это экономически выгодно, а также обладает достаточной прочностью на сжатие для большинства применений ».

Град — еще одно состояние, при котором прочность на сжатие подкровельного покрытия может спасти крышу или, по крайней мере, минимизировать ущерб.

«Если ваше здание находится в зоне страны, подверженной граду, то в соответствии со строительными нормами и / или страховой компанией вам может потребоваться разработать градостойкую кровельную систему», — говорит Уэтерхолт. «Это означает использование облицовочных плит высокой плотности и более толстых мембран. Хотя это увеличивает стоимость системы, это может спасти владельца здания в долгосрочной перспективе от повреждения крыши ».

Мэйс соглашается, добавляя: «В регионах с сильным градом я рекомендую покрывающие плиты с прочностью на сжатие более 100 фунтов».

4. Непроверенные кровельные системы

В целом строительная отрасль меняется медленно, и это особенно верно в отношении кровли.Проверено и достоверно превосходит новое и улучшенное. Существует бесчисленное количество историй о новых продуктах и ​​системах, которые рекламировались как более эффективные, но преждевременно выходили из строя.

Хотя это не всегда так, это происходило достаточно часто, чтобы опытные консультанты по кровле знали, что им нужно иметь опыт успешной работы в других установках, прежде чем они захотят попробовать новый продукт или систему.

«Ничто не заменит опыт и проверенную производительность», — говорит Уэтерхолт. «Это не означает, что в отрасли нет места для инноваций. Вам просто нужно быть осторожным с тем, где и как используются новые продукты.

«Удостоверьтесь, что все надлежащие тесты были завершены, и будьте осторожны вначале в отношении того, где и как используются продукты. Со временем вы приобретаете уверенность благодаря своему опыту и опыту других, и продукт становится привычным для кровельных работ.

«Отказы системы крыши возникают, когда проектировщик системы крыши не указывает сборку крыши, которая была испытана на устойчивость к повышающему давлению и другим условиям на месте проекта», — говорит Мейс. «Нам чаще всего требуются кровельные системы с номером FM Global RoofNAV. FM предоставляет независимые критерии тестирования для кровельных сборок, а номер RoofNav указывает, что кровельная система успешно соответствует определенным критериям эффективности ».

Как минимум, Мейс обычно указывает и указывает следующее:

Wind Up-Lift и Град Характеристики: Обеспечьте мембранную кровельную систему, которая идентична системам, которые были успешно протестированы в соответствии с FM 4474 квалифицированным испытательным и инспекционным агентством на устойчивость к повышенному давлению и граду, как указано ниже.Периметр и угловые зоны должны быть усилены в соответствии с действующей редакцией Таблицы данных 1-29 FM Global Loss Prevention.

1. Номинальная мощность ветрового подъема в полевых условиях: 60 фунтов на квадратный фут (минимум)

2. Сопротивление граду: SH

5.) Дренаж кровельной системы

Рост мембранной плесени в местах скопления воды.

Распространенное неправильное название в кровельной промышленности — называть кровельные системы с низким уклоном «плоскими». Согласно строительным нормам, все крыши должны иметь уклон не менее четверти дюйма на фут (1/4: 12 или 2 процента) для отвода воды с крыши.

Скопление воды на крыше может привести к таким катастрофическим проблемам, как обрушение крыши из-за лишнего веса, до хронических проблем, таких как биологический рост, который может сократить срок службы кровельной мембраны или вызвать проблемы с запахом возле воздухозаборников. В действительности, однако, многие крыши с низким уклоном, спроектированные в соответствии со строительными нормами, не допускают попадания воды в пруд, и могут возникнуть проблемы.

«Определение и детализация положительного водостока с крыши может значительно продлить срок службы кровельной системы», — говорит Мейс . «Я вижу много новых крыш, спроектированных с конической изоляцией, имеющей уклон 15 градусов для дренажа. Этого недостаточно для компенсации прогиба конструкции кровли. Я всегда рекомендую проектировщикам кровельных систем учитывать прогиб настила при укладке систем утепления конической крыши.

«Проектирование с уклоном дренажа 30 градусов — лучший способ решения этой проблемы. Имейте в виду, что при уклоне крыши: 12 согласно нормативам, сверчок с уклоном в 30 градусов сокращает водоотвод до одной восьмой дюйма на фут.Прогиб структурной платформы может еще больше уменьшить дренаж ».

Слить воду в канализацию — это одно, а наличие исправной канализации — другое. Как избежать засорения слива, часто требуется техническое обслуживание. Рекомендуется минимум два осмотра кровли в год, а также после штормов. Это может иметь большое значение для устранения проблем с дренажем.

«Увеличение количества сильных штормов с увеличением количества проливных дождей означает, что нам необходимо проектировать сливные дренажные системы для компенсации», — говорит Уэтерхолт. «Я часто вижу сливные трапы, которые неправильно спроектированы или расположены. Также следует учитывать размер слива. Четырехдюймовый слив в отверстии должен быть не менее четырех дюймов до выхода. Это гарантирует, что все, что может попасть в отверстие, не застрянет где-нибудь в дренажной трубе. Это кажется логичным, но я видел эту проблему во многих зданиях ».

Неадекватный уклон и неправильное размещение дренажа приводят к скоплению воды.

Понимание и предотвращение распространенных проблем проектирования крыши, а также когда и где следует выходить за рамки строительных норм, — это чрезвычайно ценные знания.Однако многие проблемы с кровлей являются результатом плохого качества изготовления, а не конструктивных недостатков.

Проблемы качества изготовления в значительной степени находятся вне контроля проектировщика крыши, но есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму их возникновение.

— Предоставьте адекватные и четкие подробные чертежи указанной кровельной системы. Не оставляйте подрядчику разработку деталей крыши на месте.

— Обязательные предтендерные конференции позволяют подрядчикам задавать уточняющие вопросы и помогают убедиться, что все участники торгов понимают проект и находятся на одной странице.

— Требовать, чтобы для выбранной кровельной системы выбирались только квалифицированные и обученные подрядчики. Производители кровельных систем часто оценивают подрядчиков по кровельным работам на основе качества исполнения, объема проектов (опыта) и других финансовых факторов. Рейтинг находится в открытом доступе и должен учитываться при окончательном выборе подрядчика.

— Мониторинг на месте зарегистрированным наблюдателем на крыше — отличный вариант для обеспечения контроля качества.Это действительно увеличивает затраты на установку кровли, но является хорошей окупаемостью инвестиций, если будут обнаружены ошибки при установке и избежать проблем в будущем.

Достижение оптимальной конструкции крыши

Кровельные системы изо дня в день подвергаются суровым условиям и в результате являются наиболее проблемными участками здания. Понимание общих проблемных областей и передовых методов проектирования для предотвращения проблем может помочь избежать обрушений кровли и значительных повреждений кровельной системы и, возможно, здания.

Хотя знание общих проблемных областей кровли важно, наем консультанта по кровле, который поможет с проектированием системы, может уберечь вас от многих неприятностей. Лучшие практики основаны на многолетнем опыте и извлеченных уроках. Наем зарегистрированного консультанта по кровле — это рентабельный способ получить опыт в вашей команде и избежать множества дорогостоящих головных болей в будущем.

Все фотографии любезно предоставлены May’s Consulting & Evaluation Services, Inc. Делавэр, Огайо, за исключением фотографии пароизоляции.Это фото любезно предоставлено Sika Sarnafil, Canton, MA.

Где найти консультанта по крышам

Roof Consultants — это специалисты по кровельным системам, нанятые владельцами зданий и архитектурными бюро для оказания помощи в проектировании новых крыш и обеспечении качества строительства, а также в устранении неисправностей существующих кровельных систем. Их часто просят решить сложные проблемы с кровлей или предоставить экспертную и объективную спецификацию кровли для использования в процессе закупок.