Печка из трубы своими руками для гаража: варианты печей из труб и колесных дисков

Автор

Содержание

Печь из трубы для гаража: 3 варианта самодельных конструкций

mark_kr

8616 0 0

Для изготовления такого приспособления не нужны ни дорогие материалы, ни сложные приспособления: труба, сварочный аппарат и голова!

Сделать печь из трубы своими руками может любой, обладающий хотя бы минимальными навыками сварки. Конструкций таких печей существуют десятки, начиная от простейших и заканчивая сложными многоконтурными моделями, так что подобрать вариант по силам можно практически всегда.

Я расскажу о том, как делаются самые простые модели: освоив методику их сборки, новичок может попробовать «замахнуться» и на более совершенные изделия.

Где можно использовать печку?

Кустарные печи, которые работают в основном на твердом топливе (дрова, уголь, пеллеты, брикеты) или на отработанном машинном масле, обладают широким спектром применения. Как правило, используются такие сооружения:

Вариант для бани

  1. В банях.
    Банная печь не обязательно должна обладать большими размерами, поскольку за сохранение температуры обычно отвечают раскаленные камни, засыпанные в специальный короб. Именно по этой причине изделие может быть достаточно простым и компактным – главное, чтобы его конструкция обеспечивала герметичность и высокую эффективность нагрева.
  2. В гаражах. Печка из трубы для гаража может работать как на твердом, так и на жидком топливе. Использование такой печи позволяет поддерживать оптимальную температуру в неотапливаемом помещении, что иногда бывает критично важным и при выполнении длительного ремонта, и при попытках завестись на морозе.
  3. В теплицах. Для обогрева небольшой теплицы жаль покупать профессиональную дровяную или угольную печь – уж слишком высока цена. А вот простое изделие из стальных труб, в котором можно сжигать любые деревянные отходы, отлично справится с обогревом защищенного грунта и защитой рассады от весенних заморозков.

Простейшая модель для обогрева теплицы

  1. В кухнях дачных домов. Для коттеджа или загородного дома, в котором вы живете постоянно, лучше купить чугунную печь с плитой промышленного производства, или же сложить постоянную конструкцию из кирпича. А вот дачный домик можно оборудовать самоделкой: в теплое время года мы будем использовать ее для приготовления пищи, а весной и осенью она ещё и согревать домик будет достаточно эффективно.

Кроме того, такие отопительные приборы простейшей конструкции часто используются для обогрева промышленных помещений – складов, цехов и т.д. Конечно, по эффективности они уступают тепловым пушкам и булерьянам, но если дрова есть в избытке, а вся задача заключается в том, чтобы рабочий в утепленной куртке не мерз, и пальцы не прилипали к металлу – то с работой они справляются.

При необходимости можно и чай приготовить!

Схемы изготовления

Модель 1 — с вертикальной топкой

Печка из трубы своими руками может делаться по разным схемам, но принципиальных вариантов всего два – вертикальный и горизонтальный. Здесь все зависит от расположения камеры сгорания, и споры по поводу того, какая конструкция лучше, ведутся постоянно. Я не буду тратить время на полемику, а потому просто опишу обе методики – выберете сами, что вам больше по душе.

Вертикальная печка делается из двух отрезков стальной трубы: 0,9 – 1 м, и 0,5 – 0,7 м. Оптимальный диаметр трубы составляет чуть боле полуметра, толщина стенок — от 8 до 12 мм.

Чертеж вертикальной печи с размерами

Изготовление предполагает такую последовательность действий:

  1. Длинный отрезок трубы устанавливаем вертикально, предварительно выровняв его нижний край. С одной стороны вырезаем поддувало размерами 50х200 мм – одновременно он будет выполнять функции зольника.
  2. Над поддувалом на высоте около 50 мм от верхнего края крепим дно топливной камеры. Его вырезаем по диаметру трубы из стали толщиной не менее 10-12 мм, проделывая в центре отверстие для колосника.

Колосник можно купить отдельно, но я обычно делаю его своими руками , наваривая на края отверстия стальные прутки.
Зазор между прутками делаю равным диаметру самого прутка или чуть больше.

Чугунная колосниковая решетка

  1. На расстоянии около 70 мм от дна топливной камеры вырезаем отверстие для топки. Его можно делать и круглым, но я предпочитаю прямоугольную форму со сторонами 250х300 мм. К топке приваривается фартук из стального короба, позволяющей вывести отверстие для подачи дров в соседнее помещение (очень удобно при обустройстве бани).
  2. К стенке трубы привариваем петли, на которые навешиваем изогнутую по нужному радиусу дверцу топки с простейшей защелкой.

Фото дверцы зольника и топки с колосником

  1. Следующая деталь – отсекатель, представляющий собой прямоугольный лист, который вваривается внутрь трубы. Я монтирую его так, чтобы между его краями и станками корпуса оставались зазоры, достаточные для прохождения дыма. Направляя дым вдоль стенок, мы способствуем более эффективной теплоотдаче, сокращая расход топлива.
  2. Если конструкция будет использоваться в качестве банной печи, то обязательной деталью является каменка. Для ее обустройства над отсекателем на высоте около 15-20 см приваривается решетку из стальных прутьев. Доступ к каменке осуществляется через дверцу, размеры которой я делаю аналогичными топочной.

Сверху завариваем трубу стальным листом, в центре которого делаем отверстие для дымохода. К отверстию привариваем патрубок, на который будет надеваться дымовая труба.

Внешний вид изделия с круглой топкой и наваренным сверху баком

Полезной деталью такой печи я считаю бак для воды. Для банных и кухонных вариантов я делаю баки стационарными, а для печей, используемых в гараже – съёмными:

  1. Основу бака составляет более короткий отрезок трубы. Снизу к отрезку привариваем дно с отверстием под дымоход, а внутри устанавливаем трубу, проходящую через весь бак.
  2. Крышку бака собираем из двух частей: одна приваривается корпусу, другая делается съемной и укладывается на короткие ограничители.
  3. В нижней части делаем отверстие, в которое врезаем кран для горячей воды.

При горении топлива раскаленные газы вместе с дымом поднимаются вверх и нагревают либо стенки печи, либо и стенки, и камни, загруженные в специальный отсек, до нужной температуры. Далее дым проходит по трубе, пропущенной через бак, и отдает часть тепла воде, нагревая и ее.

Модель 2 — с горизонтальной топкой

Горизонтальная печь отличается удлиненной топкой. С одной стороны, это увеличивает расход топлива за единицу времени, но с другой – позволяет более эффективно обогреть помещение или, например, быстро протопить баню.

Чертеж горизонтальной модели

Горизонтальные конструкции обычно комплектуются внешними каменками и баками для воды.
Их монтаж более трудоемок, чем в случае с вертикальными изделиями, но при необходимости вы тоже сможете выполнить его самостоятельно.

Делается печь с горизонтальной топкой так:

  1. Берем отрезок трубы длиной около 0,8 м. Мой выбор – стальная труба диаметром минимум 50 см со стенками толщиной от 12 мм.
  2. Из листового металла толщиной не менее 10 мм вырезаем площадку для колосника шириной около 400 мм и длиной, равной длине трубы. Внутри площадки проделываем отверстие, в которое устанавливаем колосник – либо фабричный, либо сваренный из прутков по схеме, описанной выше.
  3. Трубу разворачиваем таким образом, чтобы шов находился внизу, и привариваем колосниковую площадку, следя за тем, чтобы она была расположена строго горизонтально.

Заготовка для работы

Шов снизу – это страховка от прогара: максимальная тепловая нагрузка приходится на область выше колосника, так что таким образом мы просто прячем от жара самое слабое место трубы.

  1. Сзади к трубе привариваем прямоугольную пластину: она будет одновременно выполнять функцию задней стенки топки, задней опоры и ограничителя каменки (если мы будем ее делать, конечно).
  2. Фасад делаем из листового металла в виде прямоугольника со скругленной верхней частью. Скруглённую часть привариваем к трубе, а прямоугольный участок играет роль передней опоры печи.

Колосниковая площадка внутри корпуса

  1. В фасаде проделываем отверстие топки размерами 25х25 см или чуть больше. Топку закрываем дверцей на стальных петлях, приваренных к фасадному листу.
  2. Также в фасаде проделываем отверстие для доступа к зольнику. Отверстие закрываем дверцей.

Отверстие для печного свода

  1. В верхней части трубы почти вплотную к задней стенке вырезаем отверстие 150х150 мм. На него навариваем квадратный короб из стали толщиной около 10 мм – свод печи.
  2. На крышке своде ближе к переднему концу топки проделываем отверстие для дымовой трубы. На отверстие устанавливаем вертикальный патрубок.
  3. Сверху закрепляем сварную решетку из арматурного прутка — она будет выполнять функцию бортов открытой каменки.
  4. Если есть необходимость, то монтируем навесной бак для воды. Его лучше всего устанавливать на задней стенке, предварительно приварив к ней полку и фиксаторы из арматуры или уголка.

Готовое изделие

Модель 3 — реактивная печь

В последнее время очень популярным стало такое устройство как печь–ракета. Ему приписывают небывалую эффективность, но на практике это всего лишь один из вариантов твёрдотопливной печи.

Основным плюсом устройства я считаю своеобразную гибкость: руководствуясь базовыми принципами, можно изготовить как переносную туристическую печку, так и солидный обогревательный прибор для всего дома.

Реактивная самодельная печка из трубы делается примерно так (примерно, потому что вариаций конструкции – не счесть, и у каждого мастера-печника есть свой, уникальный рецепт):

Схема, иллюстрирующая принцип действия реактивной печи

  1. Основа – вертикальная труба или отрезок газового баллона. Эта деталь устанавливается на прочное основание, а ее нижняя часть либо просто выравнивается, либо усиливается круглым днищем из стального листа.
  2. В нижней части вертикальной трубы проделывается топочное отверстие.
    Я обычно делаю его на расстоянии около 10 см от днища.
  3. Над самым дном напротив топочного отверстия вырезается отверстие зольника. Через это отверстие мы будем удалять несгоревшие остатки топлива, и выполнять чистку камеры.
  4. Вторая труба длиной около 40 см приваривается под углом к первой, таким образом, чтобы ее стенки встали точно на края топочного отверстия.
  5. Снаружи на торец этой трубы устанавливается дверка, а внутри может размещаться колосниковая решетка.
  6. Вертикальная труба сверху может оборудоваться площадкой для установки чайника или кастрюли, или же просто заканчиваться дымоходом, который, кстати, стоит обернуть огнестойким теплоизоляционным материалом для улучшения тяги.

Модель из квадратных труб

Как я уже отметил выше – это один из простейших вариантов печи, для изготовления которого нам понадобится лишь две трубы, арматура и сварочный аппарат. Проще только походные модели из консервных банок!

Порядок действий
  • Сначала к трубе привариваются ножки. Затем из стального листа толщиной 4 мм вырезаются 2 круга того же диаметра, что и труба для печи. В одном из кругов делается дверца под загрузку и небольшая щель для поддувала.
  • Колосник можно изготовить из металлического уголка, проволоки диаметром 6 мм или готовой просечной сетки. Вырезается прямоугольной формы конструкция длиной, равной длине трубы, и шириной, равной внутреннему диаметру. Она вставляется в трубу горизонтально и приваривается к внутренним стенкам печки. Ширина колосника может быть разной, причем диаметр трубы — это максимальный размер. В связи с этим совет — выбирайте размер чуть меньше.
  • Теперь оба круга привариваются к торцам трубы. При этом шов сварки должен быть сплошным, поскольку необходимо достичь полной герметизации прибора.
  • К вырезанному куску под дверцу привариваются петли, на которых он и фиксируется. Так получается дверца под загрузку.
  • Сверху печки ближе к заглушенному торцу делается отверстие, и приваривается патрубок из трубы диаметром 100 мм. На него будет устанавливаться дымоход.
Проверка работы

Если под рукой не оказалось трубы, то печь на дровах можно изготовить из металлических листов. Процесс изготовления усложняется тем, что необходимо будет перенести размеры прибора на листы железа, точно их вырезать болгаркой или газовой горелкой, а затем точно сварить между собой. Обычно такая конструкция имеет прямоугольную форму. Чтобы ее изготовить, потребуется не один день работы.

Следует еще раз обратить внимание на требования пожарной безопасности. К сожалению, металлические конструкции имеют низкую степень безопасности. И когда дело касается гаража, то рекомендуется обложить их кирпичной или блочной кладкой. Это, конечно, снизит теплоотдачу, убережет вас от разных неприятностей.

Буржуйка из кирпича

Точно такую же печь буржуйку можно возвести своими руками и из кирпичей. Для этого сначала придется залить плиточный фундамент толщиной не меньше 20 см. Камеру сгорания (топку) выкладывают огнеупорным кирпичом. Обратите внимание, что пол и стенки могут быть выложены кирпичом, а крышка должна быть металлической или кирпичной с предварительной установкой металлического каркаса.

Внешне все просто

Вот приблизительная схема сооружения кирпичной печки на дровах:

  • Выкладывается дно печи. Затем перевязью поднимаются стены. Фасадная стена возводится с установкой поддувала и дверцы.
  • В этой печке лучше использовать точно такой же колосник, как и в металлической. Устанавливается он на выступ, сооруженный из кирпичей, уложенных на дно прибора.
  • На возведенные стены необходимо уложить металлический каркас из арматуры или уголков. Поверх каркаса собирается 1 или 2 ряда кирпичей — это будет крышка. Не забудьте оставить место под дымоход.
  • Если решено сделать крышку металлической, то из листа железа толщиной минимум 4 мм вырезается прямоугольник под размер печи. Он укладывается в качестве крышки, а места стыков замазываются шамотным раствором.
  • Рекомендуется перед использованием кирпичной печки хорошо ее протопить.

Печи длительного горения

Печи-буржуйки — не самые эффективные устройства, к тому же они очень много «съедают» дров. Поэтому для гаража рекомендуется изготовить своими руками печь длительного горения. Что это значит? Существуют процессы горения, при которых выделяется значительная тепловая энергия, но сам процесс протекает при низких температурах. Если говорить проще, дрова не горят синим пламенем, а тлеют, как уголь.

Конструкция такой печи достаточно проста, если знать все нюансы. В качестве печки можно выбрать любой материал круглой формы. Это может быть труба, металлическая бочка, стальной баллон и так далее. Здесь важно, чтобы толщина стенки была не меньше 4 мм. В нижней части конструкции устраивается камера сгорания. Она точно такая же, как и в случае с буржуйкой. То есть поддувало, дверца загрузки и колосник.

Сделано из металла

А вот все остальное имеет совершенно другую конструкцию:

  • Во-первых, печь длительного горения на дровах — это вертикально стоящий прибор.
  • Во-вторых, в его отсеке, где будут тлеть дрова, необходимо установить пресс, который эти дрова будет прижимать, не давая им разгораться. К тому же пресс будет прижимать несгоревшее топливо к колоснику.
  • В-третьих, для пресса надо приготовить направляющую из трубы диаметром 100 мм.
  • В-четвертых, крышка печки должна быть герметично приварена. Опять-таки не забываем о дымоходе. Его можно присоединить к агрегату сбоку.

Что можно использовать в качестве пресса? Обычно это металлический блин, вырезанный из листа толщиной 4 мм. При этом его диаметр чуть меньше внутреннего диаметра печи. Для утяжеления к нему с нижней стороны привариваются несколько кусков швеллера.

Как работает такая печь на дровах? В камеру сгорания через дверцу закладываются дрова. Снизу под колосником их поджигают. Для этого можно развести небольшой костер из сухих веток или установить металлическую баночку с бензином, керосином или соляркой. В данном случае важно, чтобы огонь поджигал нижнюю часть дровяной закладки. Она постепенно будет сгорать, нагревая металлическую печку. От нее будет исходить тепло в помещение гаража. При этом сгоревшая часть дров будет прижиматься к колоснику под действием тяжести пресса.

Доступ воздуха обеспечивает поддувало. Чтобы регулировать интенсивность тления, на поддувало можно установить заслонку. Обратите внимание, что поджог дров необходим только на начальной стадии. Как только они хорошо начнут тлеть, банку с бензином можно убрать.

Заключение по теме

Не хотелось бы рекомендовать печи для гаража, работающие на дровах. Это не самый подходящий вариант для такой постройки. Но автовладельцы используют подобные конструкции, поэтому мы и провели этот обзор. Отметим, что дровяные печи очень просты по конструкции, поэтому изготовить их своими руками будет несложно. И в этом есть огромный плюс. Добавим, что в качестве топлива в них используются дрова, а это самый дешевый вид топлива, к тому же очень доступный.

Печка для гаража своими руками на дровах из бочки

Решил сделать самодельную печку в гараж, и конечно же буду делать ее на дровах, так как их в избытке (пилим поддоны). По сути сделать печку в гараж на дровах не проблема, основной вопрос как быть с трубой, нужно ее куда то выводить, так что бы было безопасно, и была нормальная тяга. Для начала (на первое время), что бы понять насколько востребована самодельная печка в гараже, решил сделать ее из бочки, но обо все по порядку.

Делаем трубу из гаража

Прикинув стоимость трубы-сэндвича, немного приху.. погруснел, так как цены изменились почти в два раза, с того момента как я покупал трубу для банной печки, в среднем где то выходит 2000 р/метр, и это для печки из бочки!!! Нее, пойдем другим путем, купил просто трубу из металла, с толщиной стенки 3-4 мм, диаметр 110 мм, колен для нее не оказалось, поэтому все повороты буду делать сам (их два к счастью), я вас скажу то еще занятие, не для слабонервных, поэтому и фоток процесса сваривания трубы под 90 градусов нет, не до них было, трубу от печки, решили выводить через стену гаража, а он каркасный блин, поэтому купили проходку для потолка, пропилили под нее дыру в стене, и далее в сайдинге

Затем поставили проходку, вот такую

и просунули уже сваренную трубу с двумя поворотами под 90 градусов

Основное крепление трубы будет на внутренней стенке гаража, так как снаружи сайдинг, и не него ни чего закрепить не получится, забегая вперед, трубы понадобилось 5 метров, при высоте стен гаража 2,5 метра, тяга хорошая. В общем ч то бы труба не упала, пришлось варить вот такую конструкцию для ее крепления, в основном уголок с полкой 25 мм.

Делаем печку из бочки

Пока что с трубой закончили, дело за печкой, взял для этих целей 100 литровую металлическую бочку, для гаража я думаю хватит, размер вполне пригодны, для дров. Буду делать дверь, а что бы не уводило металл, решил сделать как бы рамку для двери, и привариться к самой бочке. В общем прикидка уголка на фото ниже.

Вырезал уголки для рамки, осталось немного подогнать и подпилить что мешает.

Выпиливал таким образом, что бы уголок был на одном уровне, и не оставалось щели между рамкой и бочкой, ведь дверь в печке должна закрываться плотно.

Прихватил уголок прямо на самой бочке, осталось выпилить дверцу, но предварительно обварил рамку со всех сторон к бочке, в том числе изнутри.

После чего выпили болгаркой проем печки, дрова должны без проблем влезть, да у золу тоже есть возможность убирать.

Далее взял кусок листового железа 3-4 мм где то, вырезал по размеру проема, и приварил петлю, обычную, которая используется для межкомнатных дверей. Приварил ее как бы стоя, упер торцом к уголку, и обварил.

Общий вид дверцы

Установка печи на место

Далее процесса примерки печки к трубе нет, на фото уже более менее готовый результат, что бы завести трубу в печку, выпилил дыру в бочке, воткнул трубу и обварил, варится очень плохо, металл бочки тонкий, поэтому варил так: наплавлял сначала на саму трубу, и потом понемногу скатывал на бочку, в общем обварка трубы где 15-20 минут. Приварили сразу ножки для печки, из оставшихся рамок окон для теплицы.

Еще фото, с другого ракурса, стены гараж не обшиты, поэтому начинаем серьезно переживать за мембрану, которой обшиты стены.

Труба гаражной печки вид с улицы

Теперь вид с улицы, как выглядит труба, которая прошла через стену гаража, и повернулла вверх. Такую длинную не протащить в стену, поэтому варили мы ее уже на месте, предварительно сделав уголок, стрелками показан стык, который мы варили уже на улице, после того как закрепили трубу внутри гаража.

Поставили искрогасительный оголовок трубы, не знаю эффективен ли, в магазине посоветовали, продаваны может просто хитрые)))

Первая топка

Ну и когда почти все готово, делаем первый растоп печки, нужно ведь проверить есть ли тяга. Закинули немного дров, выкрутил пробку, это ведь поддувало, его мы потом немного модернизируем. Конечно уже начинаем понимать, что зря мы предварительно не обожгли бочку от краски.

Сначала дым повалил в гараж, так как печка была не прогрета, и тяга была слишком слабой, в дальнейшем для растопки без дыма, прогреваю воздух внутри печки газовой горелкой, а потом уже растапливаю дрова, и запаха дыма внутри гаража нет при растопке. Итак на фото первый топка печки, сейчас она начнет обгорать от краски. Наставили листов железа, что бы защитить наши недоделанные стены в гараже.

Спустя минут 15-20, бочка печка нагрелась, и начала обгорать, жутко воняя горелой краской, открыли настежь все двери и ворота

Обгорело все где то в течении 30-40 минут, при этом в гараже стало тепло, даже с открытыми воротами, избыток тепла от печки на лицо, хотя на улице было не холодно. где то -5 градусов.

Обкладка кирпичем

Что бы хоть как то обезопасить и снизить нагреваемость стен от печи, сгоняли за кирпичами, купили 100 шт.

Две угловые стенки решили делать на растворе. поставив кирпич на ребро.

Обкладку закончили, одна боковая стенка разборная, просто сложена, кирпичи укладывали так что бы был подсос воздуха между кирпичами.

Поддувало из трубы и пробки

На фото выше. на печке уже стоит поддувало с заслонкой. К пробке приварил кусок трубы, соответствующего размера, и поставил на нее заслонку, прикрутив ее на гайку.

Эта заслонка позволяет регулировать подачу воздуха в печь, так можно регулировать интенсивность горения дров, увеличивая эффективность использования дров, и уменьшая нагрев печи.

По итогу печь прогревает гараж 50 кв.м. до +20 (при наружной температуре -7 -5 градусов) примерно за 30 минут, гараж каркасный, минвата 150 мм, ворота утеплены экструдированный пенополистиролом 30 мм. Ходов еще не было, посмотрим как будет греть при -25 -30. Прогреть можно и быстрее, побольше дров, и открыть дверь в топку, но вроде бы и так хватает, в общем будем наблюдать и писать сюда свои впечатления.

Металлическая печь для гаража своими руками

Любой гараж в суровой климатической зоне необходимо систематически отапливать для поддержания комфортной температуры в помещении. Оптимальным вариантом будет сооружение «буржуйки», так как железная печь довольно быстро конструируется и не требует создания массивного фундамента под собой. Собственник гаража при помощи незатейливых чертежей и простейшего строительного материала сделает отопительный агрегат своими руками.

В повседневной жизни металлическая печь имеет множество вариаций создания, поэтому источник тепла способен расположиться в гараже в любом запланированном месте. Изготовленная своими руками по корректным чертежам печка выделит такой же высокий КПД действия, как и купленный аналог.

Выбираем форму

Сначала определяемся, какой формы сооружается металлическая печь. Если собственник решил создать агрегат своими руками на основе толстостенной железной трубы большого диаметра, то печь из металла получится круглой формы. Данный вариант востребован.

При использовании металлических листов целесообразно сделать печь прямоугольной формы. В обоих случаях тщательно продумываются сектора топки и поддувала (пространство для отвода продуктов горения и место для скапливания золы). Желательно, чтобы металлическая печь изготавливалась компактной, небольшой для безопасного и удобного функционирования в гараже.

Простая, но эффективная печь из металла

Металлическая печь для гаража

Буржуйка востребована в тех случаях, когда проблем с древесным материалом нет. Основные компоненты для создания печки своими руками:
  • металлические уголки;
  • железная труба с десятисантиметровым диаметром;
  • листы стали для днища и крышки.

Если отсутствует труба, из железных листов сваривает корпус характерной формы. Проемы для топки и поддувала располагаются на одной оси на расстоянии 10 см друг от друга. Внизу печки устанавливается дверца поддувала, над ней задвижка топочного отсека.

Внутри металлической формы из уголков изготавливаются колосники, которые привариваются к корпусу. Верхняя и нижняя крышка крепятся в самую последнюю очередь, так как корректно исправлять дефекты механизма после окончательной герметизации не получится.

Дымоходная труба в печь своими руками проходит сквозь заранее подготовленный проем в крышке. Для получения герметичности используется сварочный шов.

Особенности создания дверцей:

  1. С тыльной стороны самодельных створок привариваются навесные петли.
  2. В петли вдеваются прутки, которые затем привариваются к «телу» печки.
  3. Для каждой дверцы своими руками изготавливается запирающая пластина.


Буржуйка с долгим обогревом

Печь длительного горения для гаража

Данная металлическая печь отличается от других аналогов принципом функционирования топки. Через отверстие крышки в топку опускается груз, который приваривается к трубе. Дымоходный механизм выходит не через крышку, а в верхнюю часть цилиндра. Створок для поддувала и топки не предусмотрено.

Воздушные массы, регулируемые заслонкой, подаются по трубе с грузом. Древесный материал сгорает частично, так как груз в виде поршня давит на угли сверху. Таким образом, уменьшается наполненность в объеме топочного отсека. С данной конструктивной особенностью гараж без присмотра обогревается всю ночь. Корпус дольше остается горячим за счет продления времени тления дров.

Самодельный котел для гаража на отработанном масле

Хотя изделие отличается особой пожароопасностью, печка все же востребована, так как собирается всего за несколько часов из подручных материалов. Для ее создания понадобится несколько труб разного диаметра. Толстостенные металлические шланги свариваются в Н-образную форму с дымоотводящей трубой.

Рекомендации:

  • если агрегат скомпонован по самой простой схеме, в работающем режиме оставлять его без присмотра нельзя;
  • металлическая печь устанавливается вдали от горючих предметов в гараже.

Буржуйка, обложенная кирпичом

Схема работы печи на отработанном масле

Данный тип обогрева является самым безопасным и эффективным. Кроме того, железный корпус в кирпичном футляре имеет множество вариантов внешнего оформления.

Устанавливается нужного диаметра фундамент, так как изделие будет иметь больший вес. Если железно кирпичная печь монтируется у стены, между плоскостями фиксируется лист металла.

Кладка в любом случае основывается на заранее просчитанной порядовке. Между цокольным кирпичом и фундаментом укладывается двухслойный рубероид. Первый ряд, уложенный на ребро, особенно важен, так как он создаст вертикаль кирпичной печи в целом.

Для ровности кладки строитель пользуется самодельными отвесами и уровнем. На четвертом ряде выводится отверстие для топки. Под проемом оставляется в один кирпич отверстие для поддувала. Компактная железно кирпичная печь имеет дымоотводную трубу в задней стенке прибора, либо металлический шланг выводится через крышу.

Печь, обложенная кирпичом в гараже

Нагретый воздух внутри экрана циркулирует. Тепло через кирпич выходит в помещение. Металл в кожухе прослужит намного дольше.

Итоговый результат:

  1. Обложенная железная печь значительно меньше по весу своих кирпичных аналогов.
  2. Конструкция получается полностью энергонезависимой по сравнению с простой печью из металла.
  3. Агрегат лучше аккумулирует тепло и обогревает гараж.
  4. КПД существенно выше буржуйки.

Кладка ведется на десятисантиметровом расстоянии от стенок металла. В верхней и нижней части кирпичного «пазла» предусматриваются специальные вентиляционные отверстия.



Почему кирпичная печь своими руками неактуальна в гараже?

Конструкция обязательно получается громоздкой, что неудобно при хранении транспортного средства в боксе.

Для данного источника топления обязательным условием качественной работы является ровный микроклимат помещения. В комнате с сильными перепадами температуры глиняно-кладочная масса быстро растрескается и «поплывет», ведь необожженная глина имеет гигроскопичную структуру.

Конвекция сооружения слабая, чтобы запустить механизм качественного обогрева требуются длительные манипуляции. Для появления в боксе тепла, истапливать печь придется заранее.

Чтобы металлическая печь долго служила

  1. Если печь из металла отапливается дровами, прорези в перегородке топочного отдела должны составлять 4 см. Для угля и мелкой древесины достаточно 2 см.
  2. Когда труба дымохода устанавливается на тыльной стороне агрегата, для хорошей тяги угол наклона шланга составляет не менее 30 градусов.
  3. Для увеличения теплоемкости и теплоотдачи по бокам под прямым углом крепятся дополнительные ребра (металлическая пластина 5 мм).
  4. Удобно сконструировать металлическую емкость для сбора золы, которая зайдет в поддувальный отсек.
  5. Если железная печь редко эксплуатируется, резонно предусмотреть съемную дымоходную трубу.



Печка для гаража (фото, чертежи, видео)

Печка для гаража (фото, чертежи, видео)


Вопросы обогрева гаражей в зимний период приходится решать владельцам построек, не подключенных к централизованной сети или не встроенных в единую отопительную систему загородного участка. Нередко дополнительная печка для гаража спасает автолюбителей, чья индивидуальная стоянка для авто отапливается с недостаточной эффективностью. С холодом, пагубно влияющим на автомобиль, не дающим работать в гараже хозяину, можно справиться несколькими способами. Выбор целесообразного варианта зависит от экономического состояния обладателя авто и типа постройки для его хранения.

Зачем нужен обогрев в гараже?

Нормативами регламентирован благоприятный для хранения автомашины температурный показатель, он составляет 5° С и допускает отклонения в один градус. Что происходит с авто при более низкой температуре, наверняка известно каждому автолюбителю. Большинство из них без сомнений успело столкнуться с трудоемким запуском двигателя в морозы, особенно ощутимым после длительной стоянки машины.

От воздействия низкой температуры может замерзнуть даже антифриз. Автолюбители, использующие для охлаждения простую воду и ежедневно сливающие ее на ночь, не могут заполнить радиатор горячей водой. От этого может лопнуть застывший от мороза блок цилиндров и головка данного узла. Попадая в сильно охлажденную среду, кипяток через пару мгновений замерзает и закупоривает каналы ледяными пробками.

Примитивный дорогостоящий метод предотвращения данных неприятностей – круглосуточная работа двигателя, сокращающая ресурс мотора и влекущая большие расходы. Причем владельцу авто все равно необходимо будет разогревать трансмиссию паяльной лампой или элементарным костром. После ознакомления со списком угроз и получения практического опыта, хозяин гаража приходит к естественному выводу: ему нужен заводской обогреватель или самодельная печка для гаража, поддерживающая постоянный температурный режим с продиктованными нормативами параметрами.

Типы печей для гаражей

  • На выбор оптимального способа обогрева оказывают влияние два основных аспекта:
  • период времени, в течение которого потребуется отапливать гараж;
  • размер суммы, которую хозяин в состоянии вложить в устройство печи.


Если гараж является бытовой пристройкой к жилому зданию, есть смысл оборудовать его отопительными устройствами с последующим подключением к общей сети. В автономном гараже, расположенном вдалеке от жилых строений с коммуникациями, нужно будет сделать индивидуальную систему.

Все используемые в наше время отопительные агрегаты для гаражей классифицируются на основании разницы в принципе работы источника энергии. Оснастить постройку можно, установив в гараже:

Газовый отопительный котел. Достаточно продуктивное оборудование отличает доступная цена, независимость от источников электропитания. Однако на участках, не имеющих доступа к центральным сетям газоснабжения, этот способ обогрева невозможен. К недостаткам отнесена взрывоопасность.

Агрегаты, поставляющие тепловую энергию за счет сгорания твердых видов топлива. Можно купить печь заводского зарубежного или отечественного производства, можно сделать простейшую печку для гаража собственноручно. Это наиболее рациональный метод отопления по затратам и получаемому эффекту.

Электрические отопительные приборы, привлекательной стороной которых является возможность выбрать оборудование с точно соответствующей потребностям мощностью. Отрицательное качество систем, питающихся от электросети, расход энергии с немаленькой оплатой.

Печи, функционирующие на отработанном машинном масле.

Отопительное электрооборудование представлено сейчас широким рядом заводских изделий. Основной аргумент в их пользу – мобильность, позволяющая устанавливать агрегаты в зонах, в максимальной степени нуждающихся в высоких темпах обогрева. Владельцы гаражей, не слишком обеспокоенные расходом электроэнергии, могут приобрести в магазинах инфракрасные системы, масляные радиаторы или тепловые пушки.

Выпускаемая производителями техника оснащается устройствами, с помощью которых можно задать направление теплового потока, скорректировать мощность. Есть колесики для удобства перемещения оборудования, системы, обеспечивающие пользователям безопасность, предупреждающие преждевременный износ и поломку агрегатов. Тепловые пушки и инфракрасные обогреватели есть также в ассортименте газовых систем.

Обширный ассортиментный ряд заводских печей для гаража позволяет выбрать и купить агрегат с любой производительностью, перерабатывающий оптимальный для хозяина вид топлива.

Продуктивность с экономичностью сочетает оборудование, работающее на стандартном твердом топливе, в качестве которого используют уголь, специальные паллеты, дрова. Их в широком диапазоне выпускает промышленность.

Выполненные из жаропрочных материалов отопительные системы от производителей простейшим способом, описанным в инструкции, устанавливаются в указанных изготовителями местах. Однако элементарная печка для гаража на дровах, сделанная собственными руками, будет настолько же продуктивна, только обойдется в десятки раз дешевле.

Преимущества дровяной печки

Экономичная дровяная печь, сделанная собственными руками, проста в обслуживании, многие ее считают лучшим вариантом для обустройства автономно расположенных гаражей. Самая распространенная конструкция – печка-буржуйка, монтаж которой требует соблюдения двух главенствующих правил:

Печь-буржуйка может использоваться лишь в помещениях, имеющих отверстия, обеспечивающие приток воздуха, и трубопроводы, посредством которых осуществляется вытяжная вентиляция.

Установить обогревательную конструкцию необходимо в зоне гаража, удаленной от легковоспламеняющихся предметов, элементов из древесины, от мест размещения смазочных, горючих расходных материалов.

Один из вариантов печки-буржуйки может быть установлена только в гаражах с естественной или искусственной вентиляцией.

Кроме экономичности и оперативных темпов обогрева помещения популярность данной конструкции обосновывают следующие убедительные достоинства:

  • предельно низкая стоимость оборудования и доступная цена требующегося для его функционала топлива;
  • возможность при минимальных финансовых расходах самостоятельно смонтировать производительную прочную печь;
  • отличный КПД при незначительных размерах агрегата;
  • дешевая установка;
  • не трудоемкое обслуживание;
  • отсутствие необходимости в сооружении специального фундамента под печку;
  • возможность использовать собственноручное изделие для разогрева и приготовления пищи.


Недостатки у данного способа тоже имеются. Основной среди них довольно большой расход недорогого, но отнимающего некую сумму топлива. Быстро расходуются дрова, потому что металлическая конструкция не способна аккумулировать генерируемое тепло. Полученная в результате сгорания дров энергия тут же передается воздушной массе, но после того, как печь перестанут топить, металлический корпус очень быстро остывает.

Есть метод уменьшения топливных издержек, состоящий в модернизации конструкции. Печка-буржуйка потребует значительно меньше дров, если патрубок будет вмонтирован в корпус почти над дверцей, а не по традиции возле задней стенки.

Благодаря перемещению положения патрубка в первую очередь нагреваться будут стенки печки, а уже затем продукты сгорания попадут в трубу. Одновременно увеличится время отдачи тепловой энергии, так как глинобетонный, утепленный металлический или кирпичный трубопровод остывает медленнее, чем металл корпуса. К тому же будет сокращен период, требующийся для нагревания внутреннего пространства в гараже.

Конструктивные составляющие буржуйки

Вариативность конструкций печей типа «буржуйка» предопределяет отсутствие четких регламентов. Каждый мастер делает ее по своему усмотрению, сообразуясь с личными пристрастиями. Но независимо от того, какую схему предпочел изготовитель, у всех отопительных агрегатов данной разновидности есть общие конструктивные элементы, это:


Конструктивная схема простейшей печки-буржуйки

 

  • топка, представляющая собой стандартную камеру сгорания, ее конфигурация и размеры не декларируются строгими канонами;
  • колосниковая решетка, устанавливаемая в основании конструкции, она нужна для создания тяги и для размещения дров;
  • дымоходный трубопровод, он может быть изогнутым или спиральным, в случае использования стандартной прямой трубы, следует учесть, что длина прямых горизонтально установленных отрезков дымохода по строительным нормативам не должна превышать 1го метра.
  • зольник, расположенный под колосниковой решеткой, являющийся приспособлением для сбора золы.


Простейшая «буржуйская» печка состоит из металлического корпуса, оснащенного дверкой для подачи топлива, и патрубка, расположение которого определяется изготовителем. В качестве поддувала можно сделать небольшие отверстия в днище, они помогут создать неплохую тягу. Извилистость дымохода продиктована необходимостью сократить скорость движения горячего воздуха по трубе. Дым, задерживаясь в дымоходе, будет отдавать тепловую энергию помещению, а не «вылетать в трубу» с нежелательной стремительностью.

Печь, работающая на «отработке»

Главный плюс данного обогревательного оборудования – использование самого дешевого, зачастую бесплатного топлива. Простой надежный агрегат действует без форсунки и капельницы. Это предельно дешевая печка — своими руками в гараж ее сделать несложно, также не проблематично всегда находить для нее топливо.


Стандартная схема печки для гаража, функционирующей на отработанном масле, размеры мастер может подобрать свои.


Конструктивно перерабатывающая отработанное масло печь представляет собой две соединенные перфорированной трубой емкости. Нижний элемент с объемом 12 л выполняет функцию топки и топливного бачка. На верхней плоскости нижней части печки должно быть отверстие, оснащенное крышкой. Отверстие нужно для заливки топлива, крышка необходима для контроля работы самодельного оборудования. Приоткрывая и закрывая крышку, хозяин будет контролировать поступление требующегося для горения кислорода, от которого зависит продуктивность обогрева.

Верхняя емкость и соединяющая две основные части труба играют роль нагревательных элементов печи. Раскалиться данный самодельный прибор может до 800-900° С. Чтобы емкости не прогорели для их изготовления используют листовое железо толщиной от 4 до 6 мм. К верхней части печки приваривается патрубок, на который устанавливается выполненная из оцинкованного стального сплава вытяжная труба. Вся печная конструкция не должна быть монолитной, так как верхнюю емкость нужно будет снимать для удаления копоти из горелки.

Конструктивные составляющие будущей печки для гаража, перерабатывающей отработанное масло.

 


Как сделать печку своими руками


Для изготовления такого прибора не потребуются чертежи, какие-либо углубленные технические знания, профессиональные навыки. Расходовать агрегат будет до полутора литров в час, весит вся система не более 30ти кг. Стандартные размеры, не учитывающие вытяжную трубу, изменяются в пределах от 35 до 70 см. Чаще всего для изготовления вытяжки используют трубу с сечением 105 мм.

Для тех, кто желает узнать, как сделать печку в гараже правильно, и как быть, чтобы эксплуатация самоделки не вызывала проблем, есть несколько важных рекомендаций:

  • Предпочтительная высота дымохода около 4х метров, что необходимо для формирования хорошей тяги.
  • Печку, функционирующую на отработке, нужно чистить через каждые десять дней.
  • Сажи будет гораздо меньше, если диаметр верхней трубы больше, чем размеры выхлопного элемента.
  • Агрегат должен быть установлен в зоне гаража так, чтобы не было близко расположенных взрывоопасных веществ, возгораемых предметов.


Для работы печки годиться масло с любой степенью очистки. Вполне подойдет неочищенный состав. Если договориться с собственниками рядом стоящих гаражей и поставить для слива масла какой-нибудь резервуар, топливо для печки будет вообще бесплатным. Использовать для нагрева гаража можно трансмиссионное, трансформаторное, машинное масло, дизель, любое печное топливо.

Колоссальное количество печек для отработки, имеющих аналогичную конструкцию и работающих по единому принципу.


Такая печка-самоделка разжигается с помощью вложенной в нижний резервуар бумаги, газеты, поверх которой заливается топливо. Кипеть содержимое начнет минут через десять, процесс горения инициируется за счет способности масла самовозгораться. Топливо подливают порциями по 5 л. При использовании очищенных составов уходом за конструктивными элементами можно будет заниматься реже, в чем также окажет содействие увеличение сечения дымохода.

 

Видео: изготовление и советы по эксплуатации:

 

 

 

Функциональная эффективная печь для гаражной постройки может быть сделана собственными руками с минимальными затратами. Без особых проблем, непомерных затрат труда и профессиональных навыков сделать ее в состоянии начинающий мастер. Самодельные печки просты в использовании, продуктивны, при соблюдении правил безопасны.

Печка для гаража своими руками: чертежи, видеоинструкция

Основная масса автовладельцев имеют гаражи, которые предназначены не только для хранения своей машины, но и используется в качестве мастерской для ремонта и обслуживания своего транспортного средства.

В зимнее время бывает необходимо длительно прогревать двигатель ввиду сильных заморозков. Иногда это время перекрывает длительность самой поездки. Поэтому важно позаботиться о хорошем отоплении гаража. О том, как сделать все своими руками, мы расскажем вам далее в статье.

Читайте также: Как делается печь в баню из трубы своими руками

Готовая печь или самодельная

Наименее затратным решением организации отопления в гараже будет сборка самодельной печи. Такой подход позволит вам легко подобрать комплектующие и собрать их. Эту работу сможет выполнить практически любой автолюбитель с минимальным опытом обращения с необходимыми инструментами.

Подбирая тип печи, обратите внимание на следующие параметры:

  1. Простота использования.

  2. Экономичное расходование топлива.

  3. Надежность конструкции.

Чтобы сделать правильный выбор прежде рекомендуется ознакомиться с различными видами печей.

Разновидности обогревателей

На рынке сегодня можно встретить достаточно мощные печи, которые отличаются по характеристикам, позволяющим провести некую классификацию. В первую очередь во внимание берется тип потребляемого топлива.

Исходя из этого принципа, выделяются следующие разновидности печей:

  1. Печь работающая на электроэнергии. Главным достоинством такого решения является то, что вам нужно подобрать оптимальную мощность и все. Повышенный расход электроэнергии – это недостаток такого оборудования. Обратите внимание, что заниматься конструированием подобных приборов нужно с профессиональным подходом. Иначе ничего хорошего не выйдет.

  2. Обогреватель на газу (котел). Высокопродуктивное оборудование, которое можно ставить в гаражах, где есть доступ к газоснабжению. Обогрев делается с теплообменником и разводкой труб по всему периметру гаража. Недостатком котла считается высокая опасность в случае взрыва. Для установки такой печи понадобится помощь специалистов. Самостоятельно заниматься подобными работами не стоит.

  3. Печи на твердом топливе. Это разновидность обогревателей, которую можно сделать самостоятельно или купить в специализированном магазине. Обычно топливом являются дрова или отработка. Такая конструкция, в сравнении с первыми двумя, значительно сократит расходы на отопление. Стоит обратить внимание, что для конструирования печи впору применить любые емкости из подходящих материалов. Дополнительно можно использовать детали, которые очень просто соединяются между собой.

  4. Масляные обогреватели. Это самые простые в эксплуатации конструкции, которые достаточно экономичны. Такие печи можно быстро сделать своими руками.

Выбор разновидности печи напрямую зависит от того, какую сумму вы готовы потратить на нее. Сделать самостоятельно или купить – это также сугубо индивидуальное решение.

Особенности печки для гаража

Чтобы правильно выбрать тип печи, нужно определиться со следующими моментами:

  1. Сумма средств, которую вы готовы выделить на обогреватель.

  2. Площадь в гараже под печь.

  3. Как будет отапливаться помещение.

Если гараж выполнен в виде пристройки к дому, тогда можно поставить газовый или электрический котел. Если постройка является отдельной, тогда понадобится конструировать отдельную отопительную систему.

Для исключения всевозможных неудобств полагайтесь на следующие параметры агрегата:

  1. Масса – не более 30 кг.

  2. Объем – до 12 л.

  3. Размеры 0,7 × 0,5 × 0,35.

  4. Вытяжка – приблизительно 0,1 м.

Последовательность работ по сборке дровяной печи

Наиболее экономным вариантом организации отопления в гараже является дровяная печь. Конструктивно печь выполняется в виде буржуйки.

Основными преимуществами рассматриваемого варианта являются:

  1. Простота использования.

  2. Экономичность.

  3. Дешевизна изготовления.

  4. Высокий коэффициент полезного действия в сравнении с малыми размерами печи.

  5. Универсальность.

  6. Не понадобится подготовка специального фундамента под обогреватель.

Основным и единственным недостатком дровяной печи является высокий расход топлива. Дрова быстро сгорают, а тепло не аккумулируется. Поэтому понадобится следить за наличием топлива в топке регулярно.

Конструктивные особенности буржуйки

Как показывает практика, установленных стандартов по изготовлению таких обогревателей нет. Поэтому каждый может сделать печь по своему усмотрению, однако стоит помнить, что агрегат должен обладать основными элементами:

  1. Топка. Пространство, в которое закладываются дрова для сжигания.

  2. Решетка для укладки твердого топлива и создания тяги, которая располагается у основания агрегата.

  3. Дымоотвод.

  4. Емкость под решеткой для накопления золы и смол, которые являются продуктами горения дров.

Материалы для сборки буржуйки

Для изготовления печи своими руками вам понадобятся следующие материалы:

  1. Железный бак (до 200 л).

  2. Трубы.

  3. Швеллер.

По сути, это все, что вам понадобится. Для более полного понимания процесса работ обзаведитесь чертежом буржуйки, по которому вы сможете реализовать обогреватель. Существует огромное количество различных вариантов. Вам нужно подобрать наиболее подходящий вариант.

Последовательность конструирования

Чтобы качественно изготовить буржуйку, воспользуйтесь следующей инструкцией:

  1. Срежьте верхнюю часть бочки при помощи ножовки по металлу. Можно использовать болгарку.

  2. Выровняйте острые кромки и молотком обрезанные края заверните вовнутрь.

  3. Края крышки подогните наружу.

  4. При помощи зубила по центру крышки вырежьте отверстие размером от 10 до 15 см для трубы.

  5. На этом шаге приварите швеллер к крышке. В месте расположения крышки его можно заварить или оставить для контролирования процесса горения.

  6. В верхней части бочки сбоку сделайте отверстие около 15 см для организации дымохода.

  7. Приварите трубу.

  8. К отверстию на крышке приварите патрубок диаметром 10 см таким образом, чтобы он выступал над поверхностью.

После проделывания работ можно считать, что буржуйка готова.

Как использовать печку для дров

Получившуюся печь нужно сначала протестировать. Для этого сделайте следующее:

  1. Наполните печку на треть дровами.

  2. Поставьте трубу для подачи воздуха внутрь и накройте крышкой. В процессе горения крышка будет опускаться.

  3. Твердое топливо через отверстие немного смочите бензином и бросьте зажженную спичку.

Если вы все правильно сделали, печка будет отапливать помещение в течение 7 часов. При полном заполнении бочки можно ожидать и 60 часов.

Печь на отработке машинного масла

В отличие от дровяной буржуйки, такой вариант выделяется экономичностью и дешевизной горючих материалов. Конструктивно печь похожа на буржуйку.

Для изготовления такого обогревателя вам понадобится:

  1. Две емкости из металла. Толщина стенок должна быть 4 мм и больше.

  2. Труба для соединения с большим количеством отверстий.

  3. Патрубок для верхней емкости.

  4. Труба для дымоотвода.

Процесс создания печи выглядит следующим образом:

  1. В нижней части обогревателя будет емкость объемом от 8 до 15 литров. В нее вы будете заливать горючее топливо (есть как масляные, так и дизельные конструкции).

  2. Сделайте отверстие в верхней части.

  3. Приварите крышку, чтобы было удобно использовать агрегат и регулировать поступающий воздух.

  4. Верхняя часть также выполняется в виде бака, поэтому подберите емкость подходящего размера. Верхний бачок с соединительной трубой выступает в роли нагревательного элемента и топки. Температура накала может достигать 900 градусов. Чтобы в процессе эксплуатации не произошло повреждений, используйте материалы с толщиной металлического листа от 4 мм и более.

  5. Соедините емкости соединительной трубой. Размер – 360 мм.

  6. К верхней части печки приварите патрубок.

  7. На патрубок закрепите вытяжную трубу из оцинковки.

Обратите внимание, что идеальной высотой трубы считается 4 метра. В таком случае будет обеспечиваться хорошая тяга.

В результате вы получите печь весом до тридцати кг, с небольшими размерами и расходом горючего 1,5 л в час, а также эффективнымобогревом.

Эксплуатация печи на отработке

Чтобы вы могли эксплуатировать буржуйку на масле длительное время, примите во внимание следующие рекомендации:

  1. Регулярно очищайте печь изнутри (раз в 14 дней).

  2. Если применять очищенное топливо, чистка будет требоваться значительно реже.

  3. При установке верхней трубы большего диаметра, нежели выхлопной, тогда количество сажи значительно снизится.

  4. Установку печки производите вдали от материалов, которые могут легко загореться.

Подводя итог статьи, отметим, что теперь вы знаете, какие бывают разновидности печей для гаража, как собрать дровяную буржуйку или обогреватель на отработке. Следовательно, вы сможете без особого труда и финансовых затрат улучшить условия хранения автомобиля в зимнее время.

Как сделать тепловые экраны для дровяных печей

Достаточные зазоры — одно из двух наиболее важных элементов безопасности при установке любой дровяной печи. (Другой — подходящие материалы.) Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может быть одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но изменение разрешений может создать очень опасную ситуацию.

Не верь изображениям

Глянцевая плитка и очаг Карлик 4кВт

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, которые кажутся гораздо более близкими, чем разрешено.»Как они могут это сделать?»

Иногда бывает сложно определить расстояние от плиты до стены по фотографии. Зазоры могут быть нормальными, но на фотографии они кажутся более близкими, чем есть на самом деле.

Люди действительно часто нарушают допуски и публикуют результаты в Интернете. То, что это кто-то сделал, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи устанавливаются таким образом, что их невозможно установить, а затем исправить позже. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить дымоход перед съемкой эпизода, поэтому декораторы просто поставили плиту там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего.На фотографиях в эпизоде ​​печь слишком близко к стене, но если вы присмотритесь, то увидите, что печь еще не подключили.

Пиролиз — Почему такие большие зазоры

Свободные зазоры важны, потому что дровяные печи во время работы очень сильно нагреваются. Горючие материалы, находящиеся слишком близко к плите, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для разжигания огня не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение разрешений не вызывает немедленного возгорания.Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После месяцев или лет многократного нагрева поверхность, у которой «еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности температура открытых горючих материалов вокруг печи никогда не должна превышать 117 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды, а температура в открытых областях (например, под очагом) не должна превышать температуру на 90 градусов по Фаренгейту.Если вы наблюдаете обесцвечивание потенциально горючих материалов вокруг печи, это может быть признаком пиролиза. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы обманываете

Последствия пожара в сауне

Нарушения габаритов представляют собой особенно опасную проблему, потому что зачастую они не вызывают немедленного возгорания. Иногда пиролиз проявляется в обесцвечивании или обугливании поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены.Вы можете без проблем использовать дровяную печь в течение месяцев или лет, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Зазоры для мошенничества также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете гранулированную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса A для проникновения в вашу крышу, и вы соблюдаете рекомендуемый производителем зазор до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем дровяные печи, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур.Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры, указанные производителем, больше не соответствуют требованиям.

Как безопасно сократить зазоры для дровяной печи

Зазоры для дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный тепловой экран. Очень важно, чтобы теплозащитные экраны были спроектированы должным образом и чтобы соблюдалось уменьшение номинальных зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211, промышленный стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов.(Примечание: NFPA-302 — это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и этой статье. Правила в NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211. стандартов, если вы не устанавливаете на лодке.)

Как построить тепловые экраны с воздушным охлаждением

Карликовая печь с изогнутым металлическим экраном

Самыми эффективными теплозащитными экранами являются экраны с воздушным охлаждением. Эти экраны сконструированы из листа толщиной 24 мм или более, или цементной плиты 1/2 дюйма или толще, с воздушным пространством 1 дюйм за экраном и по периметру для обеспечения свободного потока воздуха.Для этой цели 1-дюймовые прокладки для теплозащитного экрана доступны в Интернете или иногда в вашем местном хозяйственном магазине.

Старайтесь не размещать распорку непосредственно между центром печи и стеной, так как распорки могут проводить тепло через экран к горючей стене. Обычно лучше размещать распорки по периметру щита.

Воздушный поток за экраном и по периметру экрана имеет решающее значение для его успеха. Когда экран нагревается, естественная конвекция воздуха вокруг экрана будет поддерживать охлаждение экрана и материала за ним.

Правильный тепловой экран с воздушным охлаждением уменьшает зазоры до 2/3 (18 дюймов становится 6 дюймов) при использовании в качестве защиты стен или до 1/2 (18 дюймов становится 9 дюймов) при использовании в качестве защиты потолка.

Как рассчитать зазоры с теплозащитным экраном

Расстояния рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, для уменьшения зазора 18 дюймов до 6 дюймов с экраном, который стоит на расстоянии 1 дюйма от стены, потребуется не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть тепловые экраны?

Щиток из листового металла на скамейке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой.Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать щит, — это отрезать дюбель до номинального зазора, который вы проверяете.

Например, от задней части печи Dwarf расчетный зазор составляет 18 дюймов до горючих материалов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, которых вы можете коснуться одним концом дюбеля, в то время как другой конец касается задняя часть плиты. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и боковых стенок печи на соответствующих зазорах.

Вы заметите несколько вещей в этом упражнении. Во-первых, тепловые экраны будут значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше от горючего материала находится печь или дымовая труба, тем меньше должен быть тепловой экран.

Крепление кожухов непосредственно к плите или дымовой трубе

Лазерный настенный экран и трубный экран

Стандартные отраслевые стандарты NFPA-211 для настенных и потолочных экранов не распространяются на крепление экранов непосредственно к плите или трубе, но в некоторых случаях можно уменьшить зазоры с помощью прикрепленных экранов.

Прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением непосредственно к корпусу печей Dwarf с помощью нашего заводского комплекта теплозащитных экранов сокращает необходимые зазоры наполовину, так что 16 дюймов по бокам становятся 8 дюймов, а 18 дюймов сзади становятся 9 дюймов. Точно так же прикрепление тепловых экранов с воздушным охлаждением к нашей одностенной трубе создает двустенную трубу, для которой требуется 9-дюймовый зазор до горючих материалов с теплозащитным экраном между ними вместо стандартных 18 дюймов.

Самый простой способ сделать тепловые экраны для дымохода с воздушным охлаждением — это разрезать кусок одностенного дымохода.Затем прикрутите экран к трубе, используя термостойкие винты 1-1 / 4 дюйма и керамические или металлические прокладки теплозащитного экрана 1 дюйм.

Посмотрите видео по установке 5er Ника, чтобы увидеть пример использования щитов, прикрепленных непосредственно к плите и трубе, чтобы уменьшить зазоры с минимальным визуальным воздействием.

Если ваша плита произведена другим производителем, прикрепление щита своими руками непосредственно к плите или дымовой трубе может быть запрещено, а заводские тепловые экраны могут быть доступны или отсутствовать. Так что обязательно уточняйте у производителя.

Изолированные щиты, щиты для каменной кладки и другие типы щитов

Карликовая печь с каменным щитом

В NFPA-211 описаны два других типа экранов, но они редко используются в крошечных живых объектах. Эти два типа щитов построить не легче, чем щиты с воздушным охлаждением, и они менее эффективны.

Изолированные экраны идентичны экранам с воздушным охлаждением, но вместо 1 дюйма воздушного пространства за экраном вы используете 1 дюйм огнестойкой изоляции, такой как минеральная вата или керамическое волокно.Щит такого типа может уменьшить зазоры от стен на 1/2 или зазоры от потолка на 1/3.

Щиты для каменной кладки — это кладки толщиной 3-1 / 2 дюйма без воздушного пространства, т. Е. Стандартная кирпичная стена. Щиты этого типа могут уменьшить зазоры между стенами до 1/3 и обычно не используются для потолка.

Любой тип экрана, кроме трех типов, упомянутых в NFPA-211, обычно не должен использоваться для уменьшения зазора, если эта конфигурация не была протестирована. Хотя экраны с воздушным пространством или изоляцией, отличными от 1 дюйма, или экраны с двойным слоем листового металла, вероятно, дадут некоторую выгоду, степень безопасного уменьшения зазора, которую они могли бы обеспечить, неизвестна.

Щиты, которые не являются щитами

Плитка, прикрепленная непосредственно к стене без изоляции или воздушного пространства, не является теплозащитным экраном. Плитка будет проводить тепло прямо через горючую поверхность позади нее. Если толщина слоя плитки не превышает 3-1 / 2 дюйма, он не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Листовой металл, прикрепленный непосредственно к стене без воздушного пространства, также будет проводить тепло прямо через нее и не обеспечивает уменьшения номинального зазора.

Записка для жилых помещений

Помещения, на которые распространяется действие строительных норм и правил, обычно имеют особые требования к свободному пространству.Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вы должны следовать инструкциям производителя в руководстве. Тем не менее, большинство крошечных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать руководящим указаниям местного строительного кодекса для не включенных в перечень печей, которые обычно требуют зазора 36 дюймов для горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете тепловой экран для уменьшения зазоров в проекте, в соответствии со строительными нормами, он не может уменьшить зазоры до менее 12 дюймов в любом направлении, если только щит и печь специально не протестированы и внесены в список для этой цели.

Как провести газопровод к отдельно стоящему гаражу

Представьте себе тепло, которое вы могли бы получить, если бы природный газ поступал в свой отдельно стоящий гараж. Вы можете оставаться красивыми и поджаренными всю зиму благодаря целому ряду вариантов нагрева, которые ранее были недоступны. Но это потребует серьезной работы. Вот почему мы потратим некоторое время на эту статью, посвященную основам прокладки газопровода к отдельно стоящему гаражу.

Несколько вещей, на которые следует обратить внимание

Работа с природным газом — это не шутки; вы можете серьезно пораниться или, что еще хуже, если не будете осторожны.Не говоря уже о том, что вы можете нанести серьезный и существенный ущерб своему дому, если его неправильно установить.

Вот почему перед началом установки необходимо учесть несколько важных моментов.

Во-первых, вам необходимо правильно оценить свой текущий набор навыков по отношению к поставленной задаче. Установка газопроводов полностью вписывается в категорию продвинутых «сделай сам». Если у вас есть какие-либо сомнения относительно вашей способности сделать это, было бы лучше проконсультироваться напрямую со специалистом.

Во-вторых, всегда следите за безопасностью при установке. Выполняйте все соединения подробно, медленно и тщательно, и никогда не задействуйте газ в ваших линиях до тех пор, пока не будут выполнены надлежащие испытания и проверки.

Наконец, имейте в виду, что природный газ строго регулируется. Обязательно проконсультируйтесь с местной юрисдикцией, чтобы убедиться, что вы действительно можете завершить установку (или если требуется лицензированный профессионал) и какие местные стандарты и нормы будут применяться к вашей текущей установке.

Начните с прокладки маршрута

Есть только одно место, с которого можно начать — прокладывать маршрут от того места, где начинается ваш текущий газопровод. Хорошая отправная точка — начать с того места, где находится первичный газовый клапан, но обязательно после него. В конечном итоге вы будете отходить от этой области, чтобы запустить новую линию гаража.

Скорее всего, вам придется прокладывать свои линии под землей (очень, очень мало ситуаций, в которых в этом нет необходимости, поэтому в этой статье мы будем предполагать, что вы будете использовать подземные линии).

В этом случае вам нужно определить, где вы физически будете проложить линию в гараж. Затем поработайте, чтобы найти самый короткий и ясный маршрут между двумя точками; Избегайте озеленения или участков, которые, как вы знаете, будут каменистыми и труднопроходимыми.

Имейте в виду, что вы будете работать, чтобы проложить траншею примерно 12 дюймов в ширину и 20 дюймов в глубину, поэтому не забудьте правильно ее нанести на карту.

Рассмотрите свою ведомость материалов

После того, как вы наметили маршрут, пора составить ведомость материалов, которые вам понадобятся для выполнения работы.Начните с рассмотрения типа трубы, которая вам понадобится для установки.

Если вам в конечном итоге понадобится прокладывать линию под землей, вам нужно будет купить полиэтиленовую трубу, специально предназначенную для захоронения; стандартная черная труба может использоваться во всех надземных применениях.

Вам необходимо ознакомиться с различными вариантами фитингов, предлагаемыми производителем труб соответствующего типа / марки. Убедитесь, что у вас достаточно, чтобы выполнить все ваши повороты и соединения (переход от черной трубы к полипропиленовой в правильных местах соединения).Было бы целесообразно установить вторичный запорный вентиль в том месте, где линия входит в гараж

.

После того, как вы выбрали и закупили весь материал, вы можете пойти дальше и арендовать траншеекопатель (если вы не хотите часами копать вручную), чтобы прорезать траншею для вашей линии. Меньшие по размеру устройства, которые вам нужно запустить для домашнего применения, обычно доступны за пару сотен долларов в день.

Установка ваших линий

К счастью, вся проделанная вами работа по макетированию и подготовке сделает сам процесс установки довольно простым.Самым первым отправным местом всегда должно быть обнаружение газового клапана и его перекрытие. Вы не можете работать на этих линиях, пока есть газ.

Далее, запустите траншеекопатель и прорежьте траншею. Уделите особое внимание работе с корневой системой, так как это может сделать весь процесс очень сложным и беспокойным.

Вырезав траншею, можно начинать укладку трубы. Получите знания об использовании всей арматуры на основе списков производителя и убедитесь, что все соединения правильно расположены и полностью герметичны.Не торопитесь, будьте методичны и сосредоточены во всех связях; это основная область, где все может пойти не так.

Сделав соединения и проложив трубу, выходите через траншею и работайте над установкой нового клапана в отдельно стоящем гараже. Затем проложите внутренний трубопровод к прибору или системе, над которой вы работаете.

В конце концов, после того, как будут выполнены следующие несколько этапов проверки, вы можете закрыть установку, засыпав грунт, чтобы заделать траншею.

Проверка вашей установки

Перед тем, как приступить к закрытию траншеи, необходимо проверить линии, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Обязательно изучите требования местного кодекса — каждая юрисдикция будет отличаться по типу и продолжительности тестирования, которое необходимо провести.

Обычно есть две формы тестирования, которые вы будете проводить, и оба они включают подачу сжатого воздуха в линию для проверки давления.

Сначала подайте сжатый воздух, возьмите смесь воды и средства для мытья посуды в соотношении 1: 1 и распылите на все соединения.Вы будете искать какие-либо пузыри — если вы обнаружите что-то, что вам нужно, чтобы повторно посетить и укрепить качество этой связи.

Затем вы приложите измеритель давления к дальнему концу линии и дайте ему измерить давление сжатого воздуха в течение 24 часов. Если в это время произойдет какое-либо падение давления, у вас будет какая-то утечка, которую нужно будет найти и устранить — если давление сохраняется, вы в хорошей форме.

Строители отдельно стоящих гаражей

Вы хотите расширить свой гараж? В Danley’s мы можем построить двускатные гаражи, гаражи с шатровой крышей и гаражи с двускатной крышей.Мы обслуживаем Чикаго и пригороды с 1959 года отдельными гаражами нестандартного размера, которые варьируются от любого размера. Поговорите со специалистом и получите бесплатную калькуляцию онлайн уже сегодня.

Энергоаудит дома своими руками | Министерство энергетики

Потери тепла через потолок и стены в вашем доме могут быть очень большими, если уровни изоляции ниже рекомендованного минимума. Когда ваш дом был построен, строитель, скорее всего, установил теплоизоляцию, рекомендованную в то время. Учитывая сегодняшние цены на энергию (и будущие цены, которые, вероятно, будут выше), уровень изоляции может быть недостаточным, особенно если у вас более старый дом.

Если люк на чердаке расположен над кондиционированным помещением, проверьте, имеет ли он такую ​​же теплоизоляцию, как чердак, имеет ли он атмосферостойкость и плотно ли закрывается. На чердаке определите, закрыты ли отверстия для таких предметов, как трубы, воздуховоды и дымоходы. Закройте все щели расширяющейся пеной или другим прочным герметиком. При заделке зазоров вокруг дымоходов или других тепловыделяющих устройств обязательно используйте негорючий герметик.

Осматривая чердак, проверьте, есть ли пароизоляция под изоляцией чердака.Пароизоляция может представлять собой толь, крафт-бумагу, прикрепленную к стекловолоконным войлокам, или пластиковый лист. Если кажется, что пароизоляции нет, вы можете рассмотреть возможность окраски внутренних потолков пароизоляционной краской. Это уменьшает количество водяного пара, который может пройти через потолок. Большое количество влаги может снизить эффективность изоляции и вызвать повреждение конструкции.

Убедитесь, что вентиляционные отверстия чердака не закрыты изоляцией. Вы также должны заделать электрические коробки в потолке гибким герметиком (со стороны гостиной или чердака) и покрыть весь чердачный этаж по крайней мере рекомендуемым в настоящее время количеством изоляции.

Проверить уровень изоляции стены сложнее. Выберите внешнюю стену и выключите автоматический выключатель или открутите предохранители для розеток в стене. Обязательно проверьте розетки, чтобы убедиться, что они не «горячие». Проверьте розетку, подключив исправную лампу или переносное радио. Убедившись, что на ваши розетки не подается электричество, снимите заглушку с одной из розеток и осторожно проникните в стену тонкой длинной палкой или отверткой. Пластиковый крючок для вязания особенно подходит, так как он извлекает небольшие кусочки любого изоляционного материала для легкой идентификации.Если вы столкнетесь с небольшим сопротивлением, значит, у вас есть изоляция. Вы также можете проделать маленькую дырочку в шкафу, за диваном или в другом незаметном месте, чтобы посмотреть, чем заполнена полость стены. В идеале полость стены должна быть полностью заполнена каким-либо изоляционным материалом. К сожалению, этот метод не может сказать вам, утеплена ли вся стена или осела ли изоляция. Это под силу только термографическому обследованию.

Если ваш подвал или подполье не кондиционированы и открыты наружу, определите, есть ли изоляция под полом жилой зоны.В большинстве районов страны рекомендуемым минимальным уровнем изоляции является значение R 25. Если подпространство замкнуто и содержит нагревательные или охлаждающие приборы, воздуховоды или водопровод, вам, вероятно, следует изолировать периметр подпространства, а не пол жилого помещения. Изоляция в верхней части фундаментной стены и по периметру первого этажа должна иметь коэффициент сопротивления 19 или выше. Если подвал намеренно кондиционируется, стены фундамента также должны быть утеплены не ниже R-19.Ваш водонагреватель, трубы с горячей водой и дымоходы должны быть изолированы. Для получения дополнительной информации см. Наш раздел изоляции.

Советы по безопасности дровяных печей — по всей стране

Безопасны ли дровяные печи? Эта статья предназначена для предоставления вам основной информации о безопасности дровяной печи, включая советы по установке, вентиляции, дымоходам, эксплуатации и техническому обслуживанию. Следуя этим рекомендуемым процедурам и методам, вы можете безопасно и эффективно обогреть свой дом или офис дровами.

Если ваши местные правила или требования производителя печи отличаются от приведенных здесь, вы должны соблюдать более строгий из двух наборов требований. В случае сомнений проконсультируйтесь с местной пожарной службой или инспектором по строительству.

Предохранительная установка дровяной печи

Все работающие дровяные печи и топки требуют определенных минимальных расстояний или зазоров между дном, верхом, сторонами, передней и задней частью печи и всеми горючими материалами. Недостаточный зазор может привести к проникновению тепла, выделяемого печью, в находящиеся поблизости горючие материалы, что может стать причиной серьезного пожара.

Монтажные зазоры могут быть уменьшены с 36 дюймов или указанных в UL промышленных инструкций до этих меньших размеров путем установки теплозащитного экрана вдоль стены из горючего материала.

Дымоход печи дровяной

Дымоход для дровяной печи должен быть каменным или внесен в список UL и изготовлен на заводе-изготовителе. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать одинарный кирпичный дымоход без футеровки для дровяной печи. Дымоходы из одинарного кирпича склонны к износу, что может привести к развитию потенциально опасных ситуаций.

Во многих старых домах дымоходы без облицовки построены из двойного кирпича. Их можно использовать для дровяной печи после тщательной проверки на наличие трещин на строительном растворе, ослабленного или отсутствующего кирпича. Металлические гильзы, перечисленные лабораторией андеррайтеров, могут использоваться в качестве дымоходов, если они предназначены для такого использования.

Изготовленные на заводе металлические дымоходы нельзя использовать с угольными печами, так как коррозионные дымовые газы, образующиеся при пожаре угля, вызывают быстрое разрушение дымохода. Металлические дымоходы следует полностью разобрать после возгорания дымохода и проверить на наличие повреждений.Изменение цвета снаружи свидетельствует о возможном выходе из строя изоляционного материала. Любой сомнительный раздел следует заменить.

Дровяную печь нельзя подключать к дымоходу дровяной печи, через который проходит масляная горелка. Смертельные, несгоревшие пары от масляной горелки могут вернуться обратно в печь и в комнату, где она находится.

Вентиляция для вашей дровяной печи

Удаление воздуха из печи — самая важная часть дровяной системы. 90% всех пожаров, связанных с печкой, возникают в системе вентиляции.Система вентиляции не является дымоходом — она ​​состоит из отрезков 24-го или более тяжелого изолированного дымохода, который соединяет печь с утвержденным дымоходом.

Вентиляционное отверстие должно быть как можно короче, не более 2 угловых колен. Секции дымохода должны быть собраны так, чтобы гофрированные наружные концы секций были обращены вниз, в сторону печи. Секции дымовой трубы должны быть закреплены как минимум 3 винтами для листового металла или другим крепежом. На наклонных участках швы должны перекрываться и быть обращены вверх.

Зазор дымовой трубы чрезвычайно важен. Он никогда не должен проходить через внутреннюю стену, пол или потолок. Никогда не используйте дымовую трубу для дымохода, потому что элементы будут ржаветь. По возможности изолированный дымоход должен входить непосредственно в облицованную кладку или заводской дымоход, внесенный в список UL. Если дымовая труба должна проходить через внешнюю стену, чтобы добраться до дымохода, сохраняйте минимальное расстояние 18 дюймов до всех горючих материалов. Ознакомьтесь с правилами пожарной безопасности и используйте металлические гильзы, предназначенные для этой цели.

Эксплуатация и техническое обслуживание

Дровяные печи требуют правильной эксплуатации и регулярного технического обслуживания, включая, помимо прочего, следующее:

Используйте подходящее топливо

Лиственные породы, такие как клен, бук, ясень, гикори или дуб, являются лучшим топливом для дровяной печи. Перед сжиганием древесина должна быть распилена, расколота и просушена на воздухе не менее года. Хорошо выдержанная древесина твердых пород покажет трещины на концах. Древесина высыхает быстрее и остается сухой и защищенной от непогоды, если хранить ее в сарае или под брезентом.

Регулярная уборка

Не реже одного раза в год чистите вытяжную трубу и дымоход металлической щеткой. Также изредка используйте контролируемые высокотемпературные разводы в печи или топке. Не беспокойтесь о химических чистящих средствах на солевой основе. И никогда не используйте тяжелые предметы, такие как цепи, кирпичи или щетки на конце веревки, потому что они могут серьезно повредить внутреннюю облицовку дымохода.

Избегать накопления креозота

Креозот — легковоспламеняющееся топливо, которое интенсивно горит.Медленно горящий огонь, такой как в современной герметичной печи, приглушенный, производит температуру дымохода в диапазоне 100-200 градусов по Фаренгейту. Эти сравнительно низкие температуры не уносят в атмосферу в достаточной степени все несгоревшие горючие газы. Вместо этого они конденсируются вдоль стенок дымохода и дымохода в виде креозота. Креозот может принимать 3 формы:

  • Липкая жидкость, которая будет стекать по дымоходу и трубе печи, где будет гореть
  • Отслоившийся черный налет, легко удаляемый щеткой
  • Твердая глазированная смола, которую практически невозможно удалить, кроме как сертифицированным профессиональным трубочистом

Советы по разжиганию огня

1

После того, как ваша печь установлена ​​правильно, для создания эффективного огня требуются хорошие дрова (с использованием правильных дров в нужном количестве) и хорошие методы пожаротушения.Чтобы добиться максимальной эффективности от своей дровяной печи, выполните следующие практические действия:

  • Сезон древесины на открытом воздухе жарким и сухим летом не менее 6 месяцев перед сжиганием. Правильно выдержанная древесина темнее, имеет трещины на концах волокон и звучит глухо при ударе о другой кусок дерева.
  • Храните древесину на открытом воздухе, аккуратно сложив ее на землю с накрытым верхом.
  • Разжигайте огонь чистой газетой и сухой растопкой.
  • Гори горячим ярким огнем.Но используйте огонь поменьше в более мягкую погоду.
  • Дайте огню сгореть дотла до углей, затем сгребите угли к воздухозаборнику (и дверце дровяной печи), образуя насыпь. Не выкладывайте угли плашмя.
  • Перезагрузите дровяную печь, добавляя каждый раз по крайней мере три полоски дров на насыпи раскаленных углей и позади нее. Избегайте добавления одного журнала за раз.
  • Регулярно удаляйте золу из дровяной печи в металлический контейнер с крышкой и храните на открытом воздухе.

Даже при соблюдении надлежащих мер предосторожности пожар в системе отопления дома может возникнуть.Вот почему вам нужен надежный страховой полис домовладельцев, который защитит вас в случае непредвиденных обстоятельств. Узнайте, что покрывает страхование домовладельцев, от пожаров до кражи, и начните работу с расценками сегодня.

[1] Consumers — Best Burn Practices, (по состоянию на 08/2017).

Приведенная выше информация была получена из источников, которые считаются надежными. Nationwide, ее аффилированные лица и сотрудники не гарантируют улучшенных результатов на основе информации, содержащейся в данном документе, и не несут ответственности в связи с информацией или предоставленными предложениями по безопасности.Представленные рекомендации носят общий характер; уникальные обстоятельства могут не гарантировать или не требовать выполнения некоторых или всех предложений по безопасности. Могут существовать дополнительные доступные процедуры безопасности, которые не упоминаются на этой веб-странице.

Могу ли я установить собственную линию природного газа или пропана? — Проблемы домашнего тепла

Да, в большинстве юрисдикций можно. Это очень хороший проект, сделанный своими руками, и его можно выполнить очень безопасно. Для начала нужно получить соответствующее разрешение. Установите трубопровод с испытанием давлением на трубу и получите осмотр для подтверждения установки.С одобрением вы устанавливаете последние соединения, и все готово.

Никогда не пытайтесь проводить работы или устанавливать газовые трубопроводы без предварительной проверки в местных органах исполнительной власти и получения надлежащих разрешений.

Когда вы начинаете устанавливать газовый трубопровод, это не означает подключение к источнику газа до тех пор, пока он не будет проверен и осмотрен под давлением.

Испытание под давлением просто состоит из установки манометра на одном конце и добавления около 25 фунтов воздуха в новую линию с закрытым или заглушенным другим концом.

Вы должны создать давление в новой линии по крайней мере за 24 часа до проверки, чтобы убедиться, что в ней есть воздух.

Если линия не удерживает давление, вам нужно распылить смесь воды и средства для мытья посуды на все стыки, чтобы найти утечку и устранить ее.

ВНИМАНИЕ : Всегда используйте сжатый воздух для заполнения линий. Хороший насос для шин отлично справится с работой, если только вы не делаете супер-большую работу.

Инспектор может спросить вас, как долго линия удерживает воздух, а затем захотеть убедиться, что датчик не движется, пока он там.

Сколько фунтов воздуха для проверки трубы и как долго должно удерживаться давление — это два вопроса, которые следует задать в строительный департамент при получении разрешения.

Большинство инспекторов очень терпеливо относятся к домовладельцам, выполняющим свою работу. Они даже дадут советы и инструкции, когда вы спросите. На вопросы, которые вы задаете инспектору, он может даже сказать вам, что, возможно, вам не стоит заниматься этим проектом. Альтернатива — получить помощника с навыками, которых у вас может не быть.

Таким образом, вы должны обладать некоторыми базовыми навыками, прежде чем пытаться установить газопровод. Если у вас есть правый натянутый и левый свободный ход, и вы понимаете разницу между трубным ключом и канальными замками, то, вероятно, у вас все в порядке.

Одно из самых больших недоразумений, которые мои клиенты испытывают, когда хотят добавить бытовые приборы, — это думать, что они могут просто запустить новую линию от водонагревателя, печи или другого прибора.

Или другой подход, который они хотят использовать, — это думать, что газовая линия прямо здесь, мы могли бы просто соединить ее, и это будет всего лишь несколько футов трубы.Не так.

Давление в газопроводе жилого дома очень низкое. Для каждого прибора требуется определенное количество газа, и размер трубопровода подбирается для удовлетворения этой потребности. Если вы уберете немного газа из одного прибора, чтобы накормить другой, новый и старый прибор будут испытывать недостаток газа.

Многие люди не понимают, что давление газа, поступающего из счетчика в дом, составляет менее одного фунта. Фактически, он ближе к 0,25 фунтам на квадратный дюйм, с которым очень легко работать.

проблемы с домашним теплом.com

Например, если бы ваша соседская собака приходила каждый день и ела из миски вашей собаки, ваша собака получала бы только половину этого количества.

Чтобы правильно добавить газовые приборы к существующей системе, необходимо провести совершенно новую линию от газового счетчика.

Если у вас раньше не было газовых линий и вы устанавливаете совершенно новую линию или набор линий, то вы должны иметь дело с местной газовой компанией, и очевидно, что вы начнете с того места, где они планируют установить свой новый газовый счетчик.

Как выбрать размер газопровода?

Определение размера вашей газовой линии имеет решающее значение. Вам нужны британские тепловые единицы каждого прибора и расстояние до самого дальнего прибора.

Создайте схему своей работы с расстояниями и Btu, как описано в следующем видео:

Какой тип трубы используется для природного газа?

Труба из черного чугуна уже много лет является стандартом. Сантехники и подрядчики HVAC приходили на работу, вытаскивали все это оборудование и переходили к резке и нарезке труб.Просто установка занимает время, которое можно сэкономить с помощью CSST.

Это может быть беспорядочно и отнимать много времени. Каждое соединение становится потенциальной утечкой, и утечка может стоить еще больше времени на работу. Иногда единственное решение — разобрать трубу и начать заново.

Стальная трубная резьба имеет механическую обработку и конусность для лучшего уплотнения. Не используйте муфты, которые могут попасть на стальную трубу. Они предназначены для защиты резьбы при транспортировке, они будут протекать, потому что не имеют конической формы.

Механик HVAC из компании, в которой я работал много лет назад, собрал большую систему трубопроводов для пристройки колледжа и использовал муфты, которые были на каждом конце трубы. Всю работу пришлось сделать заново, потому что она не выдержала испытания под давлением.

Обычно люди больше доверяют стальным трубам, чем гофрированным трубам из нержавеющей стали, потому что они существуют уже очень давно, и они кажутся более прочными и крепкими, чем гибкие трубы.

Гофрированные трубы из нержавеющей стали

или трубы CSST стали очень популярными за последние несколько лет.Он был изобретен в Японии в 1980-х годах как альтернатива черной железной трубе. Япония — страна, пострадавшая от многих землетрясений, и трубопровод CSST обеспечил более безопасный способ доставки газа с большей гибкостью по сравнению с жесткой черной железной трубой.

Землетрясение буквально сотрясло фундамент сооружений, вызвав утечку тонны газа в черной железной трубе.

Этот продукт распространяют несколько производителей. Его можно купить на Amazon со всей необходимой фурнитурой и инструментами, которых немного.

Труба

CSST предназначена для использования только в помещении и над землей, если только она не защищена иным образом, о чем вы узнаете позже в этой статье.

CSST бывает желтого или черного цвета.

Труба из CSST с черной рубашкой является дугостойкой, что обсуждается далее в этой статье под заголовком «Опасна ли гофрированная труба из нержавеющей стали».

Не путайте гибкий газовый соединитель с трубкой CSST. Гибкие газовые соединители используются для подключения вашего прибора, печи или водонагревателя к концу вашей новой газовой линии.

Все, что вам нужно для сборки трубы CSST, — это резак для труб, хороший нож и несколько гаечных ключей. Добавьте пару лопастей для отверстий, и у вас будет система газовых трубопроводов. И работать с ним так чисто.

Это отличная фурнитура, настенные панели и другие приспособления для крепления и концевой заделки, которые вы можете увидеть, просто выполнив поиск по арматуре CSST.

Как CSST, так и труба из черного чугуна подходят как для природного газа, так и для пропана. Даже оцинкованные трубы разрешены во многих юрисдикциях.

С трубой CSST меньше соединений, и материал можно легко пронести в дом.

CSST можно проталкивать и протягивать через отверстия и балки, а также по углам, не беспокоясь о протечке соединений, как в случае труб с резьбой.

После хорошо выполненной работы вы лучше спите, зная, что единственное место для потенциальных утечек находится в конце каждой строки. Но эти проблемы решаются испытанием давлением.

Можно ли закопать гофрированную трубу из нержавеющей стали под землей?

Да, может с определенными условиями или ограничениями.Труба CSST должна быть вставлена ​​в неметаллическую трубу без фитингов CSST в заглубленной части трубы.

Трассирующий провод должен быть вдоль края канавы. Трассирующий провод используется для определения местоположения подземной газовой трубы. На этот индикаторный провод будет подаваться напряжение, и будет использоваться специальное оборудование, чтобы точно сказать, где находится труба.

Канавы для подземных газопроводов обычно имеют глубину 18 дюймов с грязью или песком, без камней и другого мусора, которые могут повредить трубу.

Более новый продукт под названием Detectable Tape закопан примерно на 6 дюймов над газовой трубой. Обнаруживаемая лента обеспечивает эффект знака остановки для тех, кто копает место, где могла быть закопана труба.

Эту ленту можно определить с помощью метода, который они называют индуктивным. Аналогично трассирующему проводу, но без физически подключенного оборудования.

Обнаруживаемая лента может быть даже сломана и все еще обнаруживаема, в отличие от трассирующего провода, который в случае обрыва не будет проводить сигнал.

Трубная смазка против тефлоновой ленты для природного газа или пропана

Одна из самых больших проблем при применении любого типа смазки для резьбы — убедиться, что материал не попадает в трубу.Он предназначен для смазывания резьбы, чтобы получить более плотное соединение и заделать дефекты обработанной резьбы.

Небрежность в выборе продукта может в будущем привести к обращению в службу поддержки. Газовые клапаны и другие отверстия не любят, когда им в глотку забивают мусор.

Это проблема с тефлоновой лентой, особенно если она когда-либо ослабляется и снова затягивается. Мелкие частицы отламываются и попадают в трубу.

Я работал в округах, где инспектор не разрешал использовать тефлоновую ленту на газопроводах.

Хорошая смазка для трубной резьбы, которую можно найти в любом строительном магазине, отлично подойдет.

Посмотрите на этикетку: «использовать на природном и сжиженном газе» . Нанесите его на всю наружную резьбу, входящую в черную железную или оцинкованную трубу. Вы можете получить более подробные технические сведения, если хотите, но это работает для меня в течение многих лет без обратных звонков.

Фитинги

CSST не требуют дополнительной смазки от гофрированной трубы до фитингов CSST. Но для крепления латунного фитинга CSST к черной или оцинкованной трубе следует использовать смазку для резьбы.

Опасна ли гофрированная труба из нержавеющей стали

Труба

CSST одобрена для подачи природного и пропанового газа в жилую и коммерческую недвижимость.

При правильной установке он может быть очень безопасным и надежным.

Их беспокоят скачки или скачки напряжения и молнии. Нередко, когда на рынок выходит новый продукт, возникают непредвиденные проблемы или последствия.

Даже удары молнии, которые не являются прямыми ударами, могут повредить несоединенную трубу CSST.Некоторые дома, которые использовали трубы CSST до введения норм, требующих склеивания, подвержены повреждениям от этих скачков.

Эти электрические скачки могут вызвать утечки в трубе CSST, что может привести к пожару или взрыву.

Если у вас есть дом с трубой CSST, которая была проложена между 1990 и 2006 годами, было бы неплохо проверить, приклеена ли она.

На этом изображении показано необходимое соединение, которое напрямую соединяет газовую линию с системой заземления в электрической панели.

Соединительный провод должен быть не меньше медного провода №6.

В вашем районе может потребоваться лицензированный электрик для утверждения подключения, даже если владельцам домов разрешено подключать провода в своих собственных домах с разрешения. Еще один вопрос к вашему местному строительному отделу, потому что инспекторы помогут вам с кодом, специфичным для вашего приложения.

Ваша труба CSST будет считаться заземленной, если она надежно подключена к системе заземления дома или на предприятии.Стандарты заземления можно найти здесь.

Как упоминалось ранее, черная труба CSST имеет внешнее покрытие, устойчивое к дуге. Это черное покрытие также немного тяжелее желтой трубы CSST.

Связанные темы

Для приобретения труб и фитингов CSST может потребоваться обучение. У Amazon есть трубы и фитинги CSST, доступные для покупки, а некоторые предлагают обучение, чтобы получить квалификацию их конкретного продукта. Обычно это бесплатно и очень легко пройти предлагаемое ими тестирование.

HOMEFLEX является одним из производителей, доступных на Amazon, и вы можете подать заявку на его СЕРТИФИКАЦИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УСТАНОВЩИКА HOME-FLEX. В нем говорится, что название компании не является обязательным, поэтому вы можете квалифицироваться как физическое лицо и получить сертификат на покупку их труб и фитингов.

TracPipe предлагает обучение, а во всплывающем окне есть выбор для домовладельцев, которые могут претендовать на покупку. Зайдите сюда, чтобы заполнить форму обучения.

Я только что разговаривал с техподдержкой в ​​ProFlex и спросил, могут ли домовладельцы иметь право на покупку их трубки, и он сказал, конечно, да.Около 90% всех юрисдикций или округов позволяют домовладельцам устанавливать газовые трубы в своих домах.

Когда вы ответите на вопрос: «Согласно местной юрисдикции, у меня есть квалификация для приобретения и установки систем газовых трубопроводов, тогда щелкните поле, потому что вы, как домовладелец, имеете право выполнять свою работу самостоятельно.

Пеллетные печи: более разумный способ обогреть весь дом

Бренда Флик впервые зажгла печь на гранулах холодным зимним днем ​​2005 года. И с тех пор ее жизнь изменилась.Через год она уволилась с работы, арендовала несколько торговых площадей и сама начала их продавать. «Я знал, что это подходящее время и подходящий продукт для потребителя, страны и окружающей среды», — говорит Флик совершенно искренне.

Ее убедило открытие, что печь на гранулах может обогреть весь ее ранчо площадью 3000 квадратных футов менее чем за 120 долларов в месяц. (Она заплатила до 200 долларов газом.) Сначала она скептически настроила термостат печи на 55 градусов, на всякий случай, если печи понадобится дополнительная помощь.Машины ни разу не заработали; это не обязательно.

Flick может быть крайним примером, но многие домовладельцы разделяют ее энтузиазм. Возможно, это из-за экономии энергии, которую обеспечивают эти печи на гранулах для всего дома, или из-за того, что они предлагают экологически чистый вариант отопления.

Работая на пеллетах из переработанных суперпрессованных опилок, они не только сохраняют деревья, но и горят сильнее и чище, чем обычные дровяные печи или камины, производя минимальное количество дыма и золы.

По словам розничных продавцов, продажи пеллетных печей, осмелюсь сказать, охвачены огнем. В 2019 году Институт топливных гранул, расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщил, что 1 миллион домашних хозяйств в США в настоящее время используют печи на гранулах — неплохо для печи, которая была изобретена только в 1980-х годах.

Harman XXV: 3161 доллар; harmanstoves.com

Как работает печь на пеллетах?

Вы начинаете с заливки гранул в бункер печи, который обычно вмещает от 40 до 55 фунтов их за раз.Затем гранулы автоматически подаются в камеру сгорания, где они сжигаются с помощью вентилятора, который нагнетает воздух для горения в камеру. Другой вентилятор выдувает горячий воздух в ваш дом.

Некоторые модели требуют, чтобы вы разжигали огонь самостоятельно, другие позволяют нажать кнопку на плите (или пульт дистанционного управления!), Чтобы зажечь их; полностью автоматические версии крепятся к термостату и включаются или выключаются в зависимости от выбранного уровня нагрева.

Поскольку пеллетные печи для всего дома работают по принципу конвекции, а не излучения, поверхность остается относительно холодной, а это значит, что вы можете установить их всего в трех дюймах от стены.Единственное требование — это наличие поблизости электрической розетки для питания системы подачи и вентиляторов (и резервного аккумулятора на случай отключения электричества).

Отдельно стоящие модели вентилируются через двухстенную трубу от 3 до 5 дюймов, но пеллетные горелки также доступны в виде каминных топок, которые вентилируются через облицовку из нержавеющей стали, идущую вверх по дымоходу.

Пеллетная печь стоит

В зависимости от размера и типа печи, которую вы выберете, вы можете рассчитывать на первоначальные вложения от 1500 до 3500 долларов.Хотя большинство энтузиастов пеллет настаивают на том, что вы окупите свои деньги всего за несколько лет за счет значительного снижения счетов за отопление, вам следует немного посчитать, прежде чем делать решительный шаг.

Сами гранулы обычно продаются в мешках по 40 фунтов. Flick продает их примерно по 5,25 доллара за сумку или 240 долларов за тонну, хотя цены варьируются в зависимости от региона. Вам, вероятно, понадобится около трех тонн и место для хранения сумок — чтобы пережить зиму.

Печи также могут нуждаться в большем уходе, чем ваша текущая система отопления.Как и домашнему питомцу, им требуется регулярный график кормления. Вам нужно будет загружать гранулы каждые четыре или пять дней, в зависимости от размера бункера и частоты использования печи.

Quadra-Fire Castile Insert: около 3120 долларов; quadrafire.com

Поскольку пеллеты горят с эффективностью более 99 процентов, они оставляют мало золы (около одного грамма в час), но вам все равно придется убирать то, что остается, каждую неделю или около того.

Установка и модели

Наконец, в отличие от той большой уродливой печи в подвале, большинство печей на гранулах устанавливаются в вашем жилом помещении, поэтому вам нужно подумать об эстетике. Есть широкий выбор, от квадратных промышленных моделей до моделей, напоминающих старинные дровяные горелки.

Во многих есть смотровые окна, так что вы можете смотреть на пламя. Вы, настоящие романтики, можете даже получить поддельные поленья, которые поместятся прямо в окно — постоянное напоминание о том, что именно экономят эти печи.

Для получения информации о том, где найти запас пеллет в вашем районе, посетите сайт pelletheat.org.

11 причин, по которым ваша дровяная печь не нагревается

Есть много разных вещей, которые нужно собраться вместе, чтобы успешно разжечь дровяную печь, и поэтому, если вы находите что ваша дровяная печь не нагревается, тогда может быть ряд Причины, почему.

Так почему моя дровяная печь не нагревается?

Причины почему ваша дровяная печь не нагревается, может включать:

  • Слабая тяга в печи
  • Вентиляционные отверстия недостаточно открыты
  • Вентиляционные отверстия открыты слишком сильно
  • Вторичное горение не происходит
  • Разжигание огня неправильно
  • Древесина недостаточно сухая
  • Древесина холодная
  • Не используются бревна твердых пород
  • Огонь слишком мал для размера печи
  • Дом слишком герметично
  • Зола убирается

Я более подробно обсуждал ниже, почему древесина плита не нагревается, и что мы делаем, чтобы и самый эффективный огонь, который возможен в нашей дровяной печи.

Почему мое дерево Плита не нагревается?

1. Тяга на плите плохая

Достаточная вытяжка печи из дымохода требуется, чтобы высасывать воздух из печи и из вашего дома. Этот процесс также помогает втянуть свежий воздух в печь и подает больше кислорода в огонь, чтобы помогите продолжить работу.

Если в дровяной печи есть недостаточная тяга, то это может помешать вашей печи. от горячего . Если отработанные газы не выходят из печи, тогда свежий воздух не попадет в огонь и печь не нагреется.

Каждый камин, дымоход и дымоход отличается. В некоторых домах камин больше привлекает, чем в других, и может зависеть от ряда факторов, в том числе от того, насколько высок дымоход, как далеко он простирается над домом, и диаметр дымохода по отношению к печь.

Хотя эти что-то изменить нелегко, есть несколько вещей, которые вы можете сделать перед каждым огонь, чтобы запустить или улучшить тягу на плите. Убедившись, что розыгрыш на плита на максимуме поможет разжечь огонь и намного сильнее нагреется быстро после зажигания.

Дровяные печи — это закрытые системы, и нет воздух может попасть в печь из вашего дома, если дверь и вентиляционные отверстия полностью закрыты. закрыто. Печи по-прежнему связаны с внешней средой через дымоход, поэтому воздух внутри печи или дымохода может быть намного холоднее, чем температура воздуха в комната.

Мойки холодного и горячего воздуха, а также любые холодный воздух, попавший в дымоход, может предотвратить выход горячего воздуха из огня из вашего дома.

Перед каждым костром любим оставлять печь. дверь открыта на некоторое время, чтобы дымоход и дровяная печь были ближе к комнате температура.

Оставьте дверцу дровяной печи открытой, чтобы нагреть ее до комнатной температуры перед тем, как развести огонь.

Вы можете проверить, достаточно ли розыгрыша на плите, прежде чем разжечь огонь, взяв свернутый кусок газеты который горит с одного конца и помещает его под выходное отверстие дымохода внутри вашей печи.

Источник тепла может помочь согреть дымоход и создать сквозняк. Если вы видите дым, поднимающийся из дымохода, можно развести огонь.

Если вы видите дым из газеты исчезновение печи, тогда не должно быть проблем с сквозняком, когда разжигание огня.Оставив источник тепла под дымоходом внутри вашего печь на некоторое время поможет запустить тягу, так как воздух внутри дымоход начинает нагреваться.

Вы можете прочитать мое полное руководство по разогреву дымохода дровяной печи здесь.

Загрязненный дымоход также может вызывать плохую тягу в вашей печи и, в свою очередь, препятствовать нагреву дровяной печи. Рекомендуется чистить дымоходы и дымоходы не реже одного раза в год, а в идеале — непосредственно перед началом сезона горения.

Грязный дымоход может снизить эффективность вытягивать воздух из печи и, в свою очередь, всасывать свежий воздух в печь, чтобы Помогите сохранить огонь горячее.

2. Вентиляционные отверстия недостаточно открываются

Пожару нужен кислород, чтобы прожечь древесина. Большая подача кислорода к огню через вентиляционные отверстия помогает огонь, чтобы быстрее прожечь дерево и, в свою очередь, произвести больше тепла.

Если ваша дровяная печь не нагревается, попробуйте открыть вентиляционные отверстия на плите, чтобы позволить большему количеству кислорода попасть в огонь .

Если вентиляционные отверстия закрыты или закрыты слишком много, то огонь будет тлеть и гореть очень медленно из-за недостатка свежий воздух. Тлеющий огонь не горит дрова быстро и достаточно эффективно, чтобы производить много тепла.

Если ваш огонь тлеет, откройте вентиляционные отверстия, чтобы он начал выделять больше тепла.

Я объяснил, как использовать вентиляционные отверстия дровяной печи для управления огнем.

3. Вентиляционные отверстия открыты слишком сильно

Если вы обнаружите, что ваша дровяная печь не нагревается даже при полностью открытых вентиляционных отверстиях, то вентиляционные отверстия, которые открыты слишком далеко, также могут быть причиной того, что плита не Заработок .

Вентиляционные отверстия на плите всегда должны быть полностью открывать при розжиге огня. Огню нужно как можно больше кислорода, чтобы получить как можно быстрее и довести печь до рабочего состояния. температура.

Как только огонь стал заметен, дрова, то вентиляционные отверстия можно закрывать поэтапно по мере того, как огонь прогрессирует, чтобы убедиться, что слишком много воздуха не попадает в огонь .

Закрытие кулачка вентиляционных отверстий действительно помогает печи вырабатывать больше тепла.

Дровяная печь с открытым воздухом. вентиляционные отверстия заставят огонь быстро прожечь древесину.Хотя приличный количество тепла будет генерироваться, это также очень неэффективно, и вы будете гораздо чаще подливать дрова в огонь.

Предоставление большего количества воздуха огню для обеспечения большего и более быстрого ревущего пламени не всегда означает, что вырабатывается больше тепла .

Идея дровяной печи состоит в том, чтобы контролировать поток воздуха, чтобы дрова сжигались более контролируемым образом, а тепло и отходящие газы не покидали печь слишком быстро.

Закрыв вторичный воздухозаборник, который подает тепло в область над огнем (подробнее о вторичных вентиляционных отверстиях здесь), пока огонь не начнет спокойно гореть в древесине (без тления), вы действительно можете генерировать больше тепла от печи через вторичный воздух. сжигание отходящих газов.

4. Не происходит вторичного горения

Вторичное сгорание, также известное как вторичный ожог, это процесс сжигания отходящих газов от пожара до производят даже больше тепла от сжигания дров .

Многие дровяные печи имеют эту функцию, чтобы максимизировать эффективность сжигания древесины, обеспечивая выработку как можно большего количества тепла от каждого куска дерева, использованного в огне.

Во многих дровяных печах большинство тепло может образовываться в результате вторичного процесса сгорания. Сохраняя отходы газы от огня внутри топки дольше и при более высоких температурах и давления, их можно сжечь, чтобы получить еще больше тепла.

Здесь я более подробно объяснил, как работает дровяная печь.

Вторичное сгорание обычно работает только при более высоких температурах, поэтому вам необходимо убедиться, что вы разогреваете огонь до рабочей температуры как можно быстрее, правильно разжигая и разжигая огонь, а также разжигая огонь постепенно увеличивающимся размерные бревна.

Печной термометр можно использовать для показа при какой температуре действительно работает ваша плита. Один термометр, расположенный на ваша плита и одна, расположенная на вашей дымовой трубе, могут помочь вам понять, как ваша плита работает, и почему она может не нагреваться.

Термометр для плиты поможет вам понять, насколько хорошо работает ваша плита

Существует оптимальный температурный диапазон, в котором древесина горит наиболее эффективно, но не производит наибольшее количество нагревать. Чтобы печь вырабатывала большое количество тепла, огонь должен быстро прожигать древесину, но вы добавите еще древесины в в результате загораются гораздо чаще.

Подробнее о вторичном сжигании в дровяных печах можно прочитать здесь.

5. Неправильное строительство и разжигание огня

Прицелиться при разводке и разжигании костра внутри дровяной печи, чтобы помочь развести огонь так быстро, как возможно, так что может быть создан горячий слой углей, а температура и условия позволяют добавлять в огонь большие куски дерева не задыхаясь.

А огонь, который борется на ранних стадиях, может предотвратить попадание в печь горячий .

Для быстрого распространения огня на дерева, нам нравится класть на кровать измятые куски газет печь.

Затем мы кладем небольшие кусочки хвойной растопки. поверх газеты крест-накрест, чтобы воздух проходил между ними. Древесина хвойных пород загорается и горит быстрее, чем древесина твердых пород, поэтому она идеальна. для использования на этой стадии пожара.

Освещение газеты в разных точках помогает быстрее распространить огонь на древесину. Как только огонь быстро разгорится прожигая начальные кусочки дерева, можно добавлять бревна меньшего размера огонь, чтобы повысить температуру печи.

Убедитесь, что при этом не используются журналы большего размера. стадии пожара, так как они будут изо всех сил пытаться загореться из-за своего размера, и может предотвратить нагрев дровяной печи.

Здесь вы можете прочитать, как развести и зажечь огонь в дровяной печи, чтобы быстро нагреться.

6. Древесина недостаточно сухая

мокрый дерево может быть частой причиной, по которой вы сжигаете дрова. плита не нагревается.

Древесина более влажная, чем рекомендуется 20% или ниже содержание влаги в дровах может помешать вашей дровяной печи становится горячим, потому что требуется больше энергии от огня, чтобы сжечь избыток влаги, прежде чем он сможет выделять тепло.

Чем влажнее древесина, тем труднее загореться и сжечь. Когда горит слишком влажная древесина, выходит излишек пара. от огня, что, в свою очередь, также может предотвратить нагрев печи.

Поэтому убедитесь, что древесина быть сожженным в вашей дровяной печи — низкое с содержанием влаги , поэтому его можно эффективно сжигать для получения тепла.

Дрова « сушеные в печи » или « хорошо выдержанные » обычно достаточно хорош для использования в дровяной печи.Влагомер поможет вы определяете, достаточно ли сухая древесина для эффективного горения. Смотреть для древесины с влажностью около 20%, но чем ниже лучше.

Если ваша древесина слишком влажная, вам нужно дайте ему высохнуть (сезон) на некоторое время дольше.

О том, как мы заправляем дрова, можно прочитать здесь.

7. Дерево холодное

Холодное дерево может повлиять на хорошо горит на огне по сравнению с деревом комнатной температуры.

Очень похоже на то, как когда дерево слишком влажное, дерево то, что слишком холодно, труднее сжечь на огне, потому что требуется больше энергии, чтобы довести древесину до температуры воспламенения.

Нам нравится приносить древесину снаружи за день до использования на огне в нашей дровяной печи. Это дает древесине достаточно времени, чтобы нагреться до комнатной температуры перед ожогом, и помогает убедитесь, что у нас есть горячий и успешный огонь.

Мы храним древесину внутри некоторое время перед использованием, чтобы не было слишком холодно для эффективного производства тепла.

Поэтому, чтобы нагреть вашу дровяную печь, принести любую древесину , которая хранится на улице или в холодном месте в вашем доме, например, в гараже, чтобы в нем не было слишком холодно при использовании для тушения огня .

8. Не использовать бревна твердых пород

Если вы сжигаете бревна хвойных пород и обнаружив, что ваша плита не нагревается, попробуйте использовать бревна твердых пород вместо .

Лиственных пород, таких как дуб и ясень, обычно более густые, чем хвойные породы, такие как сосна, потому что они растут медленнее. В более высокая плотность древесины твердых пород помогает генерировать больше тепла от бревен того же размера, и может помочь огню достичь более высоких температур и потушить вашу плиту больше тепла.

9.Огонь слишком мал для размера печи

Размер установленной дровяной печи в вашем доме можно определить по размеру комнаты, которую необходимо отапливать. если ты иметь комнату большого размера или вы хотите, чтобы она отапливала весь дом, тогда потребуется дровяная печь большего размера.

Дом огонь, который слишком мал для размера печи, может помешать дровяной печи от горячего .

Поэтому вам необходимо убедиться, что вы разводят и поддерживают огонь нужного размера для вашей конкретной печи.Для работы более крупных печей потребуется более крупный костер.

Если в вашем дровяной печи, оставшееся пространство внутри печи будет использоваться недостаточно, и печь может не достичь рабочих температур для таких процедур, как вторичное возгорание.

В зависимости от размера журналов мы поддерживать огонь в нашей дровяной печи размером от 1 до 3 поленьев.

Старайтесь не разводить огонь слишком маленьким для вашей печи, иначе он не станет горячим.

Мы также следим за тем, чтобы не закладывал слишком много дров, заставьте огонь быть выше, чем набор вентиляционных отверстий, расположенных в задней части плита .

Если у вас есть вентиляционные отверстия, расположенные в задней части печи, не разводите огонь выше этих вентиляционных отверстий.

Эти воздушные вентиляционные отверстия помогают инициировать вторичное сгорание , поэтому важно, чтобы эти типы вентиляционных отверстий не заблокированы, чтобы можно было произведено.

Если ваша дровяная печь имеет эти типы отверстий для третичного воздуха (подробнее о третичном воздухе в дровяных печах), не разводите огонь выше этих отверстий, не кладя слишком много дров в печь за один раз.

Существует также ограничение на размер огня, который можно развести в печи, не повредив его. Сжигание большого количества дров может привести к перегреву печи , когда печь нагревается до температуры, для которой она не была предназначена. Вы можете узнать больше о возгорании дровяных печей и о том, как это предотвратить здесь.

10. Дом слишком герметичен

У нас есть дом, построенный в последние пару лет и так в результате современных технологий и изоляции, дом помогает сохранить тепло, потому что здесь очень мало сквозняков.

Это может вызвать проблемы с подачей воздуха в дровяные печи, потому что в огонь нужно постоянно подавать воздух, или плита не нагреется. Если в доме слишком воздухонепроницаем, то пылесос эффект может быть создан.

В результате нам нужна вентиляция в наших жилых помещениях. комната (где расположена дровяная печь). Это помогает гарантировать, что всегда свежий воздух к плите и помогает поддерживать огонь горячий.

Наша вентиляция обеспечивает поступление достаточного количества свежего воздуха в огонь.

Если ваша дровяная печь не жарко и у вас в доме нет вентиляционного отверстия, попробуйте открыть окно немного, так как это может помочь вашей плите производить больше тепла от лучшего подача воздуха.

11. Расчищают пепел

Во многих случаях древесина горит лучше, если огонь разводили на пепелище внутри печи. Как дерево горит больше эффективно с подачей воздуха сверху огня, слой золы не будет не допускайте попадания воздуха в огонь.

Слой золы может помочь изолировать огонь и помочь ему более эффективно прожигать древесину. Вы можете узнать больше о том, сколько золы нужно оставить в печи здесь.

Если дровяная печь не нагревается, попробуйте до оставьте кровать из ясеня, это пара дюймов в глубину вашей печи между каждым огнем .

Дополнительная литература

Как получить больше тепла от вашей дровяной печи

Как работает дровяная печь

Объяснение деталей дровяной печи

Как пользоваться дровяной печью

.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.