Подключить плиту: Подключение электроплиты своими руками: правила, способы подсоединения, схемы подключения в зависимости от количества фаз | Эксперт по ремонту

После закупки бытовой техники приходит момент, когда нужно подумать над тем, кто будет осуществлять подключение электроплиты. Это можно сделать и самостоятельно, разобравшись в нюансах, но есть вариант – обращение к мастеру. В обоих случаях полезно иметь набор знаний, чтобы понимать, что и как делать, исполнить это самому или же проконтролировать.

Плита представляет собой один из неотъемлемых элементов нашей жизни, без которой ни одна семья и ни одна хозяйка не может представить свою жизнь.

Особенности подключения электрической плиты в квартире

Установка этого электроприбора производится во многих домах на кухне, электроплита – удобно, ведь каждая ее функция проверена годами. Только процесс подключения не обладает тем уровнем легкости, как хотелось бы, ведь речь идет о не просто мелком бытовом приборе. Здесь играет роль мощный поток электричества. Он же используется при установке электрической печки.

Электроплита довольно распространенный вариант, особенно в многоэтажных домах, где нет возможности провести газ на верхние этажи.

Очень важно продумать каждую деталь здесь, чтобы обеспечить безопасность жильцов в доме. Однако у данного типа плитки есть преимущество перед газовым видом, потому что ее можно размещать в любом месте на кухне. Нужно только продумать наличие розетки неподалеку и вытяжку с духовым шкафом. Также важно перед началом ознакомиться с инструкцией, чтобы понять, как подключить электроплиту самостоятельно.

Первое, что следует помнить до начала проведения вообще каких-либо работ – необходимо отключить подачу электропитания в помещении, где будет устанавливаться плита.

Требования к проводке в квартире

Безопасность стоит на первом месте в списке по важности, потому стоит об этом изначально подумать. Помимо исправности техники на это влияет и проводка, к ней есть ряд требований, чтобы она прослужила долго, и ее использование не принесло вреда:

1. Выход тока должен иметь напряжение согласно инструкции. Если он меньше обозначенной планки, то работать устройство не будет.
2. Обязательно должен быть квартирный щиток, это законодательное требование.
3. Должна использоваться высококачественная клеммная колодка, она означает, что электроприбор подключается без розетки, а напрямую с помощью силового кабеля.
4. К кабелю для электроплиты есть требование – наличие сечения 4 мм в квадрате, если его продолжительность ограничивается 12 метрами. Если длина больше, то значение должно достигать 6 мм кв.
5. Установка отдельного автомата для плиты.
6. Сила тока должна быть не меньше 32 Ампер. Хотя оптимально, чтобы она достигала 40А.
7. Наличие заземления розетки – чтобы бытовая техника не подвергалась перепадам электричества в сети и не стала потенциально опасной для пользователей. Ведь ток начинает без заземления проходить по корпусу без задержки в одном месте, а на это способен лишь металл.

Современные варианты электрических плит чаще всего реализуются без проводов.

Обратите внимание! Следует разместить кабели так, чтобы их было сложно задеть в повседневной жизни, то есть, надо «спрятать» их, по возможности. Если появились сложности, лучше вызвать мастера.

Параметры автоматов защиты

Автоматы защиты необходимы для того, чтобы предотвращать повреждение прибора при перепадах напряжения в проводке или же угрозе короткого замыкания. Тогда плита автоматически отключается, и система не подвергается серьезным негативным изменениям. Но, чтобы это надежно работало, надо правильно подобрать параметры, сделать расчеты и настроить автоматы соответственно.

Для осуществления подключения самому к электросети, можно применить кабель с сечением от 4 квадратных миллиметров, если протяженность будет не больше 12 метров.

Автоматический выключатель должен иметь номинал, максимально приближенный к необходимому значению. Оно будет равно максимальному току потребления плитки, что рассчитывается с помощью деления мощности на вольтаж сети. Первую цифру можно узнать из технической документации, а вторая равняется стандартному показателю электрического напряжения в розетке.

Потребление у электроплит довольно большое, по причине чего обычная бытовая розетка на 220 Вольт просто не справится с такой нагрузкой.

А вот от проблемы поступления дифференциального тока спасает УЗО – устройство защитного отключения. Если случается такая ситуация, то она вызвана обычно нарушением изоляции частей, что проводят ток. Система это выявляет и предотвращает пагубные последствия путем обесточивания конкретного участка сети. Выбирать его стоит, опираясь на показатели номинального тока, оно должно быть на уровень выше, чем для автомата. Также стоит учитывать параметр чувствительности, лучше выбирать 30мА, здоровье человека в это случае будет сохранено, а вот меньшие показатели могут привести к ложному срабатыванию.

Характеристики кабеля для подключения

Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.

Для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины.

Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.

В электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.

Схемы установки электроплиты

Существует три основных типа подключения схем. Выбор основывается на том, какой тип уже внедрен в систему.

Однофазные

Однофазные предполагают напряжения в 220В и одну фазу. Ее подключают на клеммы 1, 2 и 3, их следует перед этим объединить перемычками, идущими в комплекте. Клеммы под номерами 4 и 5 еще называются N1, N2, их стоит соединить с помощью перемычек, затем туда же оформить «нуль» N. Заземление в однофазной схеме нужно присоединять к клемме под номером 6, у нее еще есть название РЕ, часто ее можно найти в корпусе варочной панели.

Данный вариант реализуется в городских многоэтажках, где проводка обычно сделана с использованием 3-жильных проводов.

Двухфазные

Они предполагают наличие напряжение 380В и две фазы. В таком случае две клеммы объединяют перемычкой и присоединяют к одной из 2 фаз. Оставшуюся клемму можно объединять второй фазе. Клеммы под номерами 4 и 5, соединенные перемычкой, подводят к «нулю», а 6 – к заземлению.

Этот вариант обычно используется в частных постройках, но его можно применить и для квартиры, если проводка выполнена из 4-жильного провода.

Трехфазные (380В)

Это наиболее простой способ, так как в трехфазных схемах надо подвести 3 клеммы и фазы по цветам, затем №4 и №5 свести с «нулевой» фазой, а шестерку – с «землей».

Данный вид подключения используется исключительно в частных домах либо постройках, которые были возведены очень давно.

Расчет возможностей сети в квартире

Перед осуществлением такого сложного и ответственного дела, как подключение электроплиты в квартире или доме, важно продумать каждую деталь. Не помешает ознакомиться с техническими характеристиками, стандартами прокладки электролинии, прочим.

До начала непосредственного подключения и работы с электропроводкой, следует правильно подобрать место для плиты.

Линия для плиты

При обдумывании линии для плитки стоит учесть, что устанавливать ее обязательно согласно техническим характеристикам. Они указывают, что провод должен идти перпендикулярно вверх над местом входа, затем поворачивать в сторону за 20 см до потолка. Параллельно ему линия ведется до места выхода так, чтобы войти в нее перпендикулярно.

Место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали.

Какой шнур нужен

Шнур должен быть трехфазный, иметь качественный кабель-канал и достаточную длину для правильного закрепления линии. В срезе его площадь по правилам равняется 4 мм в квадрате (до 12 метров длины), а с большей продолжительностью понадобится кабель 6 мм квадратных.

Длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки.

Защитные приборы

Рекомендуется ставить, и автомат, и УЗО, так как они будут предохранять прибор от перепада напряжения и последствий нарушения целостности кабеля – короткого замыкания. Но важно грамотно их подобрать, автоматический прибор должен максимально соответствовать самым высоким возможностям электроприбора, а УЗО – на уровень выше него.

Рядом с плитой лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.

Выбор варианта подключения

Существует два способа подключения – с помощью вилки (или под коробку без нее) или же подсоединения к клеммам. Принято считать, что привычный метод соединения с розеткой целесообразен, когда напряжение не превышает 220В, а это означает только однофазную схему. Если она состоит из двух или трех фаз, то Вольты увеличиваются до 380, тогда работать система корректно не будет. Здесь логично использовать клемма-связь. А вот определиться с тем, использовать розетку или подвести под нее провод, поможет необходимость или ее отсутствие в дополнительном доступе к сети, чтобы подключать другие приборы.

Если строители осуществили выведение только 3-жильного провода, то для монтажа спецрозетки либо клеммного ящика потребуется проделать каналы в стене, чтобы углубить кабель.

Как правильно подключить электрическую плиту к розетке 220В своими руками

Самостоятельная установка электроплиты – крайне ответственное мероприятие, здесь важна каждая деталь. Потому без опыта и четкого представления, как стоит делать, лучше обращаться к специалистам. В любом случае схема монтажа примерно такая:

1. Подобрать необходимые материалы и инструменты, чтобы все было под рукой.
2. Открыть электрощит и оснастить его электронным автоматом, если его еще нет, от него уже можно тянуть кабель к электроприбору.
3. Осуществить монтаж розетки.
4. Учитывая особенности схемы плитки, надо подсоединить ее соответствующим методом.
5. Произвести пробный запуск системы.

Подключение напрямую считается наиболее безопасным, ведь отсутствие лишних кабелей существенно снижает риск перегрева устройства.

Если в процессе подбора и подключения возникают вопросы, ответы на большинство из них можно найти в инструкции по эксплуатации. Там есть поэтапное объяснение на разных языках, с помощью таблиц, графиков, изображений и схем. Эта информация рассчитана на доступность изложения разным категориям людей.

Через клеммник

Предполагает соединение без розетки, напрямую со щитком, где и контролируется все это оборудование. То есть, кабель берет начало в электрощите, проходит по стене перпендикулярно полу и параллельно потолку, сразу попадая в разъем.

Это надежный вариант, особенно если есть вопросы с обновлением устаревшей проводки в здании в целом.

Через обычную розетку

Чтобы соединять с розеткой, требуется проверить, проводит ли она ток, для этого применяется специальная отвертка, вставляется в отверстие. Если лампочка загорается, значит, фаза есть, можно продолжить подсоединение.

В случае отсутствия сигнала о наличии поставки тока работать техника от нее не будет.

Подсоединение провода

Обычно проводка позволяет соединять кабель электроприбора с коробкой розетки, а не через вилку, так как тогда сеть можно использовать дополнительно. Хотя отключать плиту придется другим способом, просто достать провод не получится.

Если создавать проводку смысла нет, то смонтированную розетку просто надо проверить спецприбором, чтобы узнать фазу.

Установка вилки

Если места для других бытовых приборов хватает, и периодически нужно отсоединять устройство от розетки, можно подключать его с помощью вилки. Ее нужно просто заранее приобрести и, следуя инструкции, соединить с кабелем прибора. Тогда многие манипуляции становятся проще, но проделывать такое можно только с устройствами на 220В.

Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер.

Как самостоятельно подсоединить электроплиту к силовой розетке 380В

Первое, что необходимо сделать, – отключить электричество в помещении, чтобы избежать весьма вероятных трагических последствий.

Дальнейшие действия:

1. Определить, схема трехфазная или двухфазная, затем приобрести соответствующий автомат или УЗО. Если он есть, следует проверить только его исправность.
2. Определиться, будет подключение производиться к розетке или же к клеммам. Обычно в жилых зданиях, где нет газового оборудования для установки соответствующей плиты, заранее продумана мощная розетка на 380В.
3. Если она исправна, и есть фаза, можно соединять с ней кабель посредством вилки.
4. Если таковой нет или же она неисправна, потребуется произвести дополнительные манипуляции по соединению с клеммами.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение.

После завершения и проверки работы, можно включать подачу электричества и попробовать включить прибор.

Тонкости подключения электроплит разных производителей

Если задача состоит только в смене электроплиты, то не стоит думать, что тонкости будут те же, что и у предыдущего производителя. Популярные варианты, к которым стоит присмотреться:

• Hansa;
• Gorenje;
• Beko;
• Электролюкс;
• Занусси.

Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем.

Они имеют особенности в подключении. Хотя производитель постарался сделать процесс подключения максимально понятным, в инструкции все доступно описано, поэтапно. Потому перед тем, как приступать даже к дополнительным покупкам, если они нужны, следует ознакомиться с рекомендациями производителя.

Нюансы заземления

Заземление позволяет нейтрализовать возможное возникновение напряжения на корпусе устройства, если внутри него произойдет нарушение целостности проводов. Они начнут передавать электричество по другим элементам. Человек при контакте с такой поверхностью может навредить себе.

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке.

Заземление предполагает металлический элемент, берущий на себя основной «удар» тока. Если такого нет, то существует народный метод – присоединить провод к металлическому предмету, типа трубы или батареи, чтобы та принимала электричество вместо корпуса. Существует не одна система заземления, можно что-то выбрать, наиболее оптимальное.

В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного.

Итак, подключение электрической плиты с нуля или в качестве замены на кухне – ответственная затея, предполагающая наличие знаний и навыков в этом деле, так как важна каждая деталь. Иногда в целях самосохранения и безопасности жильцов в будущем логичнее обратиться к мастеру, чтобы он проконсультировал, уточнил моменты. В любом случае тщательная проверка системы (и новой, и старой) должна проводиться на каждом этапе установки, это производится с учетом особенностей самой техники и проводки, планировки в здании в целом.

ВИДЕО: Установка и подключение электрической плиты.

100 фото проверки и подключения питания

Важным элементом в благоустройстве дома является кухня. Она должна быть удобной, по возможности просторной, но обязательно практичной. Главным элементом, в контексте функциональности любой кухни, выступает плита. Выбирая ее важно учитывать множество факторов – это отдельная и серьезная тема.

Однако подобрать плиту, только половина дела, важно правильно установить ее на кухни, и делать это надо предварительно ознакомившись с некоторыми моментами. Недостаточно просто открыть инструкцию и посмотреть, как выглядит схема подключения электроплиты, нужно правильно выбрать место, установить и подвести питание, при этом существуют некоторые правила, их необходимо учитывать, а также, лучше опираться на опыт кем-то приобретенный, чем нарабатывать собственный методом проб и ошибок.

Что необходимо и что нужно знать, какие неожиданности могут поджидать нас на этом поприще – именно об этом данная статья.

Подбираем место для электроплиты

Перед тем, как выбрать место для установки плиты, поинтересуйтесь у хозяйки, как для нее будет удобно. Именно здесь она будет создавать свои кулинарные шедевры, ее мнение важно учитывать, однако, при всем том, нужно следовать некоторым правилам, а именно:

Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Хотя плита имеет специальные, регулируемые ножки, с помощью который вы будет настраивать положение относительно уровня горизонта, будет проще это сделать, если плоскость пола будет достаточно ровной, чем потом выстраивать ненужные подставки и подкладки.

Очень удобно, если имеется возможность двигать плиту без отключения от электросети. Если же выполнено подключение электроплиты напрямую, без специальных розеток, необходимо предусмотреть достаточную длину кабеля.

У вас должна оставаться возможность делать уборку, а также свобода доступа к плите с целью технического обслуживания.

Внимательно отнеситесь к окружающим плиту предметам интерьера: они не должны портиться от перегрева. Выбирая место установки, помните о пожарной безопасности.

Плита в процессе работы излучает мощное электромагнитное поле, поэтому будет лучше, если рядом не будет радиоприборов чувствительных к излучению.

Ключевым моментов в выборе места является система вентиляции – вытяжка, если она уже имеется, то без серьезной перестройки всей кухни вариантов расположения плиты остается минимум. При строительстве дома, заранее планируйте, где и что будете устанавливать.

Подключаем электроплиту

Если вы заехали в новый, недавно построенный дом, то подключение электроплиты в квартире не вызовет у вас особых проблем: по новым строительным нормам, квартира будет, скорее всего, оборудована специальной розеткой для электроплиты, вам останется выбрать место и вставить штепсель. Если же такой розетки нет, придется сделать ее самому либо вызвать специалистов.

Внимание! Выполняя подключение самостоятельно, помните, что вы можете лишиться возможности гарантийного обслуживания в специализированных сервисных центрах. Иногда, лучше обратиться к специалистам, они произведут все работы, дав соответствующие гарантии.

В случае, когда вы решили все сделать сами, давайте рассмотрим вопрос – как самостоятельно подключить электроплиту, что нам для этого нужно знать и что учитывать.

Одним из ключевых моментов в контексте установки плиты, является вопрос – какой кабель нужен для подключения. Прежде всего, необходимо определиться какой у вас тип сети: однофазное, с напряжением 220V, либо трехфазное, с напряжением 380V.

Важно предусмотреть заземление электроплиты, в данном случае оно просто необходимо. Большая часть электроплит потребляет ток порядка 50 А. Это достаточно большое значение, а потому необходимо выбрать кабель с соответствующим сечением.

Наиболее оптимальным будет медный провод, он будет иметь меньшее сечение и более надежен, если сравнивать с алюминиевым. Расчет сечения необходимо вести с учетом длины кабеля.

В сети имеются специальные таблицы, в которых указаны сечения кабеля в зависимости от типа, длины и потребляемой плитой мощности. Если планируется установка розетки, лучше от электрощита до нее вести кабель с одножильными, жесткими проводами, а от розетки до плиты – многожильными и гибкими.

Для подключения электроплиты необходимо использовать отдельный автоматический выключатель, расположенный в электрощите. Его параметры выбирают в соответствии с типом подключения (220 или 380 V) и мощностью устанавливаемой плиты.

Кроме автоматического защитного выключателя от перегрузки по току, необходимо установить специальное устройство защитного отключения от токов утечки – так называемое УЗО.

Вы можете найти и установить комбинированный автомат, который конструктивно совмещает в себе УЗО и защиту от токовых перегрузок.

Заметим, использовать для подключения электроплиты специальные розетки удобно, однако специалисты считают более надежным и безопасным подключение электроплиты напрямую, непосредственно к автомату в электрощите.

Связанно это с тем, что плита является мощным потребителем и соответственно ее номинальный ток достигает внушительных значений, а это, в свою очередь, ведет к нагрузке на все точки соединения, в том числе, на розетку со штепселем.

Проще говоря: розетка должна иметь хороший электрический контакт, а при малейшем его нарушении она начинает нагреваться, что может привести к пожару или к выходу системы подключения из строя.

В одной небольшой статье практически невозможно рассмотреть все моменты, связанные с подключением электроплиты на кухне. Вам необходимо внимательно прочитать в прилагаемом с плитой руководстве инструкция подключения.

В случае, когда вы не уверенны, что все можете выполнить на должном уровне, лучше обратитесь к специалистам. Помните о технике безопасности, неукоснительно соблюдайте все ее требования и правила.

Фото подключения электроплиты

Также рекомендуем посетить:

Как подключить электрическую плиту самостоятельно: схема и инструкция

Содержание статьи:

Подключение электрической плиты к розетке 220в – трудоемкий процесс, требующий участия профессионала. Если нет возможности обратиться к специалисту, работать нужно осторожно, соблюдая правила безопасности и инструкцию.

Требования к электропроводке

Безопасное подключение электроплиты требует подбора целого ряда дополнительного оборудования – автоматов, проводки и т.д.

Одно из наиболее важных условий работы электрической плиты при подключении – возможность выдерживать значительные нагрузки проводкой.

В жилом помещении, в котором ставится электроплита, необходимо наличие медной многожильной проводки, сечение которой будет не меньше 4 мм2. При этом, если мощность духовки выше обычной (достигает 2000 Ватт), сечение провода должно быть от 6 мм2. Специалисты рекомендуют прокладывать отдельную проводку для запитывания, чтобы дом не страдал от перегруза электроэнергии.

Автомат распределительного щитка должен выдерживать нагрузки электроплиты. Проводка должна по своей возможной мощности превышать ту, что требуется прибором, как минимум, на один номинал. Наилучшее решение – установка дополнительного распределительного щитка, который будет питать печь. Например, если плита потребляет силу тока 20 А, мощность автомата должна быть 25 А.

Не лишним будет установка дополнительных защитных средств. К ним относят устройства отключения, дифференциальные автоматы.

Вилку с розеткой нужно ставить силовые. Так они смогут работать с большими нагрузками.

К щитку проводят заземление. При большой мощности устройства следует использовать клеммник.

Меры безопасности

Сечение кабеля должно выдерживать нагрузки, создаваемые электроплитой

Чтобы подключить электрическую плиту, нужно соблюдать определенные меры безопасности при работе. Розетка с вилкой, проводка или клеммник подбираются друг под друга. Сила тока, требуемая для плиты, не должна превышать возможную для щитка.

Самой главной мерой безопасности является подбор кабеля проводки, сечение которого будет достаточно большим для передачи тока.

Необходимо использовать защитные средства.

Сила тока устройства защитного отключения, так же как и у плиты не должна превышать номинал щитка.

При соединении деталей нужно удостовериться, что все они надежно подключены. Не должно быть слабых незатянутых болтов и винтов. Это недопустимо при подключении электроплиты. Следить нужно и за тем, чтобы правильно подключались УЗО, проводка розетка и автомат.

Схемы подключения электроплит

Подключение электрической плиты возможно разными способами. Каждая из схем предназначена для конкретного случая.

Однофазное подключение

В квартирах многоэтажных домов чаще всего встречается этот вид подключения плиты к розетке. Клеммы 1-5 должны соединяться перемычками из меди, сечение которой 6 мм2. Обычно при покупке новых моделей перемычки уже идут в комплекте. На клемму номер 1, 2 или 3 подключается фазная жила. На 4 или 5 присоединяют нулевую жилу. После этого провод заземления подсоединяют к значению 6.

Каждый болт затягивается до упора. Если детали плохо закручены, может быть пожар.

Двухфазное подключение

Схема подключения духовки в двухфазной электроплите встречается редко. В ней могут быть две фазы – А и С, а фаза В будет отсутствовать.

В такой ситуации необходимо соединять клеммы 1 и 2 с перемычкой. Через перемычку подключается фаза А. На третью клемму уходит фаза С. После этого порядок подключения абсолютно такой же, как и в однофазной схеме.

Трехфазное подключение

Питание трехфазного вида подключают чаще всего в частных домах. Провод состоит из 4-5 жил. Напряжение между фазами составляет в этом случае 380 вольт, а между нулем и фазами – 220 вольт.

В трехфазном подключении алгоритм выглядит следующим образом: на клеммы 1-3 идут соответствующие фазы А-С, далее клеммы 4-6 соединяются по алгоритму однофазного подключения.

Тип соединения

Подключение электроплиты с помощью клеммной коробки

Перед установкой определяют нужный тип соединения. В зависимости от того, где происходит подключение электроплит, выбирают один из следующих вариантов:

• прямое подключение.
• с помощью клеммной коробки.
• через розетку.

Каждый из них имеет свои отличительные черты.

Прямое включение

Вариант прямого включения подходит, когда отключать плиту от общей сети не нужно. Это наиболее безопасный способ. При нем риск перегрева максимально снижен, так как нет дополнительных соединений.

При необходимости отдельного отключения нужно установить розетку или клеммную коробку.

Как устанавливать клеммную коробку

Клеммная коробка нужна при подключении современной плиты к сети без включения в розетку. В таком случае используется колодка в монтажной коробке, крепящаяся на стене снаружи, либо металлическая коробка для скрытой установки. Ее ставят, соблюдая расстояние 2 метра от электрической плиты. Однако высота не должна превышать 0,6 метров от пола.

При установке необходимо отключить электроэнергию. Далее следуют по схеме:

1. Простым карандашом отмечают места крепления.
2. Коробку крепят в бетонную стену, при использовании дюбелей.
3. Наконечники уплотнителей срезают, чтобы после этого вводить провода.
4. Соединение проводов: ноль с нулем, фазу с фазой и землю с землёй.
5. Места соединения изолируют ПВХ изоляцией.

Подключение без розетки мало чем отличается от этого способа.

Включение через розетку

Это распространённый вариант подсоединения к сети, здесь использование заземления обязательно. Можно использовать трёхфазную розетку.

Сначала нужно подключить провод к автомату. После этого подключаются фазный и нулевой провода. Далее земля присоединяется к заземлению квартиры или дома. К месту установки розетки протягивают провод. Необходимо внимательно соединять провода, чтобы не перепутать.

Розетка закрепляется на стене подальше от конструкций из металла, а силовой кабель подсоединяют к плите вместе с вилкой.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Трехконтактная силовая розетка

Для подключения к сети 220 вольт нужно использовать трехконтактные силовые розетки, трёхжильный кабель, вилку с номинальным током, который больше 32 ампер.

Кабель сначала соединяют с плитой. Надежнее всего предварительно обжать контактными пластинками проводники.

После проделанных действий вилку подключают к кабелю. Нужно открутить крепежные винты (их два), после чего снять крышку вместе с контактами. Фиксирующая планка тоже снимается.

Убирают защитную изоляцию с края гибкого кабеля (на 5-6 см), и расправляются проводники. Далее зачищают концы от изоляции (до 2 см). Кабель после разделывания заводится в корпус вилки.

Для определения фазы в розетке берут индикатор напряжения. Устанавливают в том месте, где находится предполагаемая фаза, и смотрят на светодиод. Если он загорелся, значит, напряжение есть, следовательно, это фаза.

зона особого внимания, возможные ошибки, советы специалистов

После того, как заканчивается возведение индивидуального жилого загородного дома, начинается долгий период его обустройства. Есть у процессов внутренней отделки начало, нет у таких улучшений конца! При этом важно правильно составить последовательность выполняемых работ, чтобы не пришлось потом переделывать уже готовые результаты. Любой образованный строитель-отделочник (который «в теме») однозначно определит приоритеты и последовательность, на первом месте которой всегда будут стоять внутридомовые коммуникации и установка стационарных электропотребляющих приборов. Особое внимание следует уделить плите, будь она газовая или электрическая.

Дело в том, что именно этот бытовой прибор потребляет очень много энергии – его мощность потребления высока относительно других приборов. Если традиционные лампочки потребляют максимум 240 Вт, а скоро не будут мощнее 50 Вт, то самая маломощная конфорка кухонной плиты имеет мощность в 500 Вт, а самый распространенный размер – 1 кВт. Впрочем, если плита газовая, то за ее безопасную установку будет отвечать специализированная, как правило, государственная техническая служба. А вот установить электроплиту можно и самостоятельно, важно только корректно смонтировать коммуникации.

Сейчас существуют различные варианты устройства проводки в доме: в доступных кабель-каналах, в штробах (закрытый вариант), под плинтусами и под панелями стен (если они выполнены, например, из гипсокартона). Особенностью устройства электропитания для кухонной плиты является то, что проводка должна держать повышенную нагрузку. А это ко многому обязывает: во-первых, она должна иметь большее сечение; во-вторых, ей лучше быть выполненной из меди; в-третьих, из соображений пожарной безопасности нужно иметь перманентный доступ к проводке по всей ее длине. Впрочем, это лишь один аспект из того, на что нужно обратить пристальное внимание при осуществлении самостоятельного подключения бытовых электроприборов повышенного потребления, таких как плита. Разберемся поподробнее.

Подготовка проводки

В самом начале статьи разговор про проводку зашел неслучайно. Во-первых, от нее зависит безопасность всей системы. Необходимо не только грамотно выбрать провода с нужным сечением жил и материалом, из которых они изготовлены, не только корректно соорудить кабель-каналы, но и правильно соединить цепь, в зависимости от выбранного типа. Во-вторых, при подключении электроплиты 98% всего времени уйдет на организацию и контроль корректного подключения этого устройства к сети. Так что, говоря о подключении плиты, имеем в виду грамотный монтаж электроцепи.

Итак, схемы электрических цепей разделяются на 2 основных типа:

Петлеобразная проводка

При такой организации кабель возвращается обратно к силовому щитку. Получается, что все электроприборы, которые будут запитываться от этого кабеля будут соединены между собой последовательно. Однако все мы знаем, что в быту практикуется параллельное соединение потребителей. Именно это позволяет выдерживать уровень напряжения в любой точке проводки, равный 220 Вольтам. Практически все электрические устройства приспособлены для работы как раз с таким напряжением и любое отклонение рождает нерасчетный режим работы (на который не распространяется гарантия при ремонте). Для чего же может пригодиться последовательное соединение? Причин может быть несколько:

• Физическое ограничение по потребляемой мощности. Рассматривается ситуация индивидуального жилого дома. Такие строят, преимущественно, за городом, а там порой, ситуация «со светом» — не фонтан. Либо на дом административно накладывается какой-то лимит, либо устанавливается ограничитель отбора мощности, либо в сети просто нет лишних киловаттов. Иными словами, если наблюдается ситуация дефицита энергии, то некоторые приборы, которые потенциально могут работать при пониженном напряжении, имеет смысл соединить последовательно.
• Необходимость понижения рабочего напряжения в каждом потребителе. Иногда бывает экономически выгодно использовать менее мощные электроприборы (по самым разным причинам). Последовательное соединение позволяет понизить их напряжение, снизив и интенсивность потребления энергии.

Петлеобразная цепь дает ощутимый выигрыш в безопасности. Она лимитирована по мощности, а главное, сила тока, протекающая в ней, всегда будет постоянна. Поэтому последствия короткого замыкания куда как менее губительны.

Электрическая плитка, подключенная таким образом, будет терять мощность (т.е. интенсивность нагрева), если к той же цепи будут подсоединяться другие потребители. Вообще, к петлеобразным (кольцевым) цепям обычно подключают электроплиты, мощностью не более 3 кВт. Вилка штепселя (как и вся цепь) при этом должна выдерживать силу тока в 13 Ампер. Для ситуации дефицита энергии в такую цепь рекомендуется подключать только нагревательные приборы.

Лучевая проводка

Это привычный нам всем двухжильный провод, жилы которого подключаются к разным контактам розеток. Он обеспечивает параллельное подключение всех приборов-потребителей. Это дает стабильность и расчетную работу всех задействованных электроустройств. Схема способна предоставить вам столько мощности, сколько приборов-потребителей будет подключено в сеть (в пределах пропускной способности жил проводов, разумеется).

В организации цепей обоих упомянутых видов следует использовать электрический кабель обязательно с заземлением. Также следует иметь в виду, что для запитки плиты лучевой проводкой следует использовать кабель только с медными жилами (впрочем, это везде желательно), сечением, не менее 6,0 мм2. Кабель должен выдерживать ток, силой минимум в 40 Ампер.

 

Подключение к однофазной линии

Вообще, электроплиты подключаются к одно-, двух- или трехфазным линиям. Все зависит от максимальной мощности, которая потребляется совокупностью всех конфорок электроприбора. Самым простым является однофазное подключение. В этом случае в кабеле будет 3 проводные жилы:

• Фазовый провод;
• Нулевой провод;
• Провод заземления.

Фазовый провод подключается к одной из трех фаз в щитке; нулевой – к клемме нуля, как и заземление – к соответствующему контакту в щитовой. Заземление представляет собой, фактически, предохранитель, который на некоторое время сможет взять на себя нагрузку, если дефектный замыкатель в цепи (т.е. неисправный электроприбор) даст электрическую нагрузку на корпус и вообще, сторонние электропроводящие предметы (например, тело человека). Погружаться глубже в физику заземления нет особого смысла, т.к. все, что нам нужно знать про это, — что данная жила ответственна за вашу безопасность.

Последовательность действий при правильном порядке подключения электроплиты к однофазной линии должен быть таким:

• Всегда нужно начинать с обесточивания цепи в щитке. Помимо щелчка автомата, ответственного за запитку питающего плиту контура, настоятельно рекомендуется обесточить весь щиток. Общий рубильник, как правило, устанавливается в цепи перед счетчиком. После выключения следует проверить наличие напряжения на клеммах фаз с помощью сигнальной отвертки.
• Следует подготовить фазные клеммы к подключению питающей жилы кабеля плиты. В комплекте с плитой (в обязательном порядке) идут специальные перемычки, которые объединяют все 3 фазы в щитке в одну. Перемычка представляет собой медный кабель с тремя клеммами на каждую фазу и одной, к которой будет присоединяться кабель плиты. Сечение проводника перемычки не может быть меньше 6,0 мм2. Современные варианты перемычек представляют собой подобие жесткого мостика, покрытого сверху изоляцией для защиты от случайного контакта с человеческими руками.
• Далее подключаем упомянутые выше 3 жилы провода плиты к соответствующим клеммам в щитке. Концы проводов жил кабеля не должны быть облуженными (т.е. спаянными воедино). Винты клемм заворачиваются в два приема: сначала несильно, затем до упора (пока винт способен вращаться).

Именно по данному кабелю будут проходить токи высокой мощности с фиксированным напряжением в 220 Вольт. Это значит, что повышенная мощность будет отражаться на увеличенной силе тока, которая и вызывает нагревание кабеля. Припой, которым обычно производится облуживание, не является термостойким материалом, поэтому он неизбежно будет размягчаться и отекать, принимая более выгодную форму с меньшим давлением винта на клемме. Иными словами, в месте контакта начнут появляться зазоры, которые станут со временем давать искру. В итоге это может привести к вспышке и пожару в щитке.

• Трехконтактная розетка для плиты монтируется на стене, выше уровня плиты и возможного стола рядом. Рекомендуется в качестве минимального уровня, ниже которого нельзя ее устанавливать, брать уровень расположения выходного отверстия крана в мойке. Сама раковина должна находить далее 1,5 метров от розетки. При всем при этом радиус расположения розетки относительно плиты ограничивается длиной провода (идущего в комплекте с электроустройством).
• Установив розетку, следует дать пробное питание, включив рубильник и автомат в щитке. Если не произошло никаких аварийных явлений, значит скорей всего, розетка подключена верно и можно переходить к следующему действию, для чего опять следует отключить автомат контура и рубильник общего питания.
• Далее соединяем вилку плиты с розеткой.
• Затем, желательно в резиновых перчатках тестером убеждаемся, что на ее корпусе нет «массы» (т.е. заземление отрабатывает свою функцию, и прикасание к плите не ударит вас током). Проверку следует проводить для всех режимов работы плиты, по каждой конфорке.

Ни в коем случае нельзя заземлять электроприборы методом подсоединения их к металлическим коммуникациям здания, таких как водопровод или трубы отопления. Кроме того, следует обязательно убедиться, что корпус здания также заземлен (вполне возможно, что для этого придется обращаться к профильным специалистам).

• Если все благополучно, и замыкание в короткую отсутствует, то можно снова подать питание в щитке уже для проверки работы прибора.
• Проверять работоспособность нужно так же, как тестером на заземление: каждую конфорку и во всех режимах. Если присутствует духовой шкаф, то на нем стоит акцентировать внимание, т.к. он потребляет больше всего энергии.
• Если все соответствует вашим представлениям об исправном функционировании, то плиту можно уверенно «сдавать в эксплуатацию».

 

Подключение к трехфазной линии

Здесь все то же самое, однако, за исключением нескольких составляющих:

• Понадобится пятижильный кабель (вместо трехжильного):
• 3 жилы по одной на каждую фазу;
• 1 жила – на ноль;
• 1 жила – на заземление.

Жилы крепятся к каждой фазе отдельно. Никакие перемычки здесь нам более не нужны. Следует быть внимательными при подключении кабеля в щитке и подсоединении этого же кабеля к розетке на другом его конце. Жизненно необходимо соблюдать цветовую маркировку жил, чтобы случайно не подключить к гнезду фазы в розетке кабель, соответствующий нулю или заземлению в щитке. (Рекомендуется записывать).

• Будет нужна трехфазная силовая розетка и вилка ССИ-125, рассчитанная на номинальный ток в 32 Ампера. Рабочее напряжение такой розетки – 380 Вольт. Поэтому следует быть с ней особенно внимательным при монтаже и запуске. Степень защиты – IP Она крепится на четырех шурупах-саморезах.

 

Особенности подключения к двухфазной линии

Зачастую наблюдается ситуация, когда подключить плиту в доме нужно, имея две рабочие фазы. Это означает, что две фазы из трех соединены перемычкой, а к третьей имеется свободный доступ. В этом случае понадобится четырех- или пятижильный кабель, а также трехфазная розетка и вилка к ней. Имеется:

• 2 фазы;
• ноль;
• заземление.

Итого 4 жилы в кабеле. Соответствующие концы проводов закрепляются на клеммах в щитке. Другие концы этих же проводов крепятся на контактах в трехфазной розетке. Розетка имеет 5 гнезд для штекеров. Заняты будут только 4 из них.

Перед тем, как осуществлять монтаж розетки нужно разобраться, какие гнезда в розетке каким штекерам вилки ССИ соответствуют. Для этого нужно обратиться к инструкции по эксплуатации плиты. Не имеет последствий перемена местами фаз. Но вот подключение фазы на ноль или землю способно вызвать взрыв (с учетом подаваемой на плиту мощности). Напряжение на двух фазах будет равно 380 Вольтам. Поэтому работы по подключению плиты к двухфазной линии лучше проводить под контролем профессионалов (или же вовсе поручить им ее целиком).

Внимательно нужно относиться и к пропускной способности розетки. Упомянутая ССИ-125 держит силу тока в 32 Ампера. Но для четырехконфорочной с духовым шкафом плиты этого может не хватить. Тогда следует выбирать ССИ-135, выдерживающий ток в 63 Ампера и даже ССИ-145 — на 125 Ампер.

 

УЗО, как ключевой аспект безопасности

С чего начинается электробезопасность в доме? С установки устройств защитного отключения (УЗО) в щитовой. Они из себя представляют обычные выключатели-автоматы, которые все давно привыкли видеть в щитках. Однако с течением времени они уже успели эволюционировать и обзавестись ценными функциями, а именно – контроль параметров проходящих через них токов, и разрыв цепи, в случае создания аварийной ситуации.

Правила установки электрооборудования (ПЭУ) (п.7.1.79) на удивление не обязывают устанавливать УЗО для стационарных электроприборов, к которым относится и электроплита. Однако, для чего ж еще созданы УЗО, кроме как не для обеспечения безопасности, а электрический ток, вольтажом в 380 Вольт будет пострашнее мощности для комнатных контуров (как в прямом, так и в переносном смысле). Настоятельно рекомендуется устанавливать в цепь питания электроплиты УЗО (последовательно, как обычно). Ведь безопасность электропроводки в доме превыше всего.

 

Так же вы можете посмотреть видео на тему подключения электроплиты:

Какой провод нужен для подключения электроплиты

Довольно часто, электроплиты иностранного производства, а также встраиваемые варочные панели кухонь, не комплектуются проводами для подключения к сети. Самое обидное, что обычно вы об этом узнаёте лишь во время установки.

Поэтому запомните, при покупке техники на кухню – электрической плиты или варочной панели, обязательно уточните в магазине, идут ли с ними в комплекте провода для подключения.

Если он уже есть, что бывает нечасто, просто переходите к подключению — Как подключить электроплиту самостоятельно.

Если же его нет в комплекте, читайте дальше и я расскажу вам, какой нужен провод для подключения электроплиты или варочной поверхности.

В магазине, где вы покупали плиту, могут предложить докупить недостающий провод, но не спешите этого делать, скорее всего он обойдётся вам гораздо дороже, чем такой же, приобретенный в любом электротехническом магазинчике или на рынке. Какой марки и сечения нужно купить провод я сейчас расскажу.

Довольно подробно о выборе сечения жил кабеля электропроводки под плиту на кухне мы рассматривали ранее, прочитать об этом вы можете ЗДЕСЬ. Сейчас же я кратко расскажу основные моменты, которые вы должны знать, ведь сечение провода для подключения выбирается точно так же.

Самый главный параметр, который нужно знать при выборе сечения провода для подключения плиты, это её потребляемая мощность. Она, в зависимости от производителя и конкретной модели значения может быть разной, но в среднем составляет 5-8кВт.

Ниже представлена таблица, зависимости сечения кабеля от мощности.

Пользоваться ей довольно просто, смотрите паспортные данные свой электроплиты или варочной панели, где находите величину потребляемой мощности, потом по таблице выбираете, сечение кабеля, которое соответствует вашим показателям.

Таблица разбита на две части: для однофазного подключения и для трехфазного. Выбор подключения зависит от вашей проводки до плиты. Если к ней подходит трехжильный кабель (фаза, ноль и заземление), то однофазное подключение, если же пятижильный, то выбирайте трехфазное подключение. Кроме того, обязательно учитывайте, поддерживает ли выбранный вами тип подключения электроплита.

Обычно, относительно маломощные электроприборы (до 3-5кВт) подключаются к однофазной сети (три многожильных проводника), а более энергоёмкие (от 5кВТ) поддерживают двух-, трехфазное подключение (четыре или пять многожильных проводников).

ВАЖНО! Сечения проводников в таблице указаны для медного многожильного кабеля, который лучше всего подходит для подключения.

Итак, после того как мы определили необходимое количество жил и их сечение для подключения вашей электроплиты или варочной панели, осталось определится с маркой требуемого кабеля, чтоы можно было делать заказ в магазине.

Для монтажа удобнее всего использовать кабель КГ(кабель гибкий) или провод ПВС (Провод виниловый соединительный).

Данные кабели идеально подходят для подключения, они медные и многожильные, поэтому гибкие, их можно легко проложить по кухонному гарнитуру или за ним, до места подключения.

Если вы не знаете какой мощности у вас электроплита или хотите купить электрический шнур для подключения «с запасом» наверняка, смело берите провод ПВС 3х6 (3 жилы с сечением 6мм.кв. каждая) или аналогичный КГ 3х6. В абсолютном большинстве случаев эти провода подойдут вам.

Они выдерживают до 10кВт потребляемой мощности, при этом их цена вас приятно удивит, особенно относительно проводов, навязываемых магазинами. Пример подключения варочной панели таким проводом вы найдете ЗДЕСЬ.

Схемы подключения питающего провода к варочной панели или электроплите, вы можете найти ЗДЕСЬ.

Остались вопросы по выбору шнура питания для электроплиты или варочной? – смело оставляйте их в комментариях к статье, будем разбираться вместе. Кроме того, пишите о вашем опыте подключения электроплит и используемых при этом проводах.

Как подключить четырехконтактный шнур питания к плите | Домашние руководства

Подсоединение четырехконтактного шнура питания к плите позволяет переместить плиту с места на кухне, просто отсоединив шнур от электрической розетки. Четырехконтактный шнур также заземляет плиту для дополнительной защиты от поражения электрическим током. Также может потребоваться замена шнура с трех- или четырехконтактного шнура, когда вы переезжаете и переносите свои приборы в новый дом, требующий четырехпроводного шнура.

Найдите на задней панели печи панель доступа, закрывающую клеммный блок вдоль дна печи.Печь может иметь этикетку над или рядом с панелью доступа. С помощью отвертки с гайкой 1/4 дюйма выверните винты с шестигранной головкой на панели доступа к клеммной колодке и снимите панель с плиты.

Осмотрите клеммный блок внутри печи. Блок имеет три винта с шестигранной головкой, прикрепленные к лицевой стороне блока. Средний винт — это нейтральное соединение; правый и левый винты являются горячими соединениями. Небольшой медный ремешок проходит от нейтрального винта до зеленого винта под клеммной колодкой.Используйте отвертку, чтобы снять винты клемм и заземляющий винт. В зависимости от вашей печи, либо возьмите нижнюю часть медного ремешка плоскогубцами и вытяните его из блока, либо обрежьте ремешок из блока оловянными ножницами. Откажитесь от ремня.

Посмотрите на отверстие под блоком. Если кажется, что металлическое кольцо окружает отверстие, возьмите край кольца плоскогубцами и вытяните его из отверстия.

Выверните винты из разъема для снятия натяжения, поставляемого с четырехконтактным шнуром питания.Вставьте выступы на каждой стороне разъема вверх через круглое отверстие, известное как выбивка, в плите под клеммной колодкой. Убедитесь, что винты на соединителе для разгрузки от натяжения находятся снаружи отверстия, а не внутри отверстия с клеммной колодкой.

Пропустите четыре провода шнура питания через разъем для снятия натяжения. Каждый провод поставляется с кольцевой клеммой, прикрепленной к концу.

Возьмите белый провод и пропустите один из винтов клеммной колодки через кольцевую клемму.Присоедините белый провод к отверстию для центрального винта на клеммной колодке. Используйте гайковерт, чтобы затянуть винт. Пропустите другой винт через кольцевую клемму красного провода. Присоедините красный провод к правому или левому отверстию на клеммной колодке. Подсоедините черный провод шнура питания к оставшемуся отверстию на клеммной колодке. Прикрепите кольцевой зажим зеленого провода к корпусу печи зеленым винтом заземления.

Заменить винты на разъеме для снятия натяжения. Затяните винты, чтобы закрепить четырехконтактный шнур питания на плите.Подключите панель доступа к задней части печи.

Gstove Cooking — Уникальная походная печь со встроенной духовкой и стеклом

Эта печь предназначена для тех, кто любит разбивать лагерь, но в то же время хочет, чтобы у вас была возможность готовить дома.
Печь имеет встроенную духовку для выпечки и кухонные принадлежности сверху, поэтому вы можете наслаждаться лазаньей и пиццей на ходу.
Печь изготовлена ​​из нержавеющей стали, что делает печь надежной и обеспечивает наилучшее качество.

Камерные печи Gstove — это универсальные печи, которые подходят для всех палаток и могут быть улучшены как по своему действию, так и по использованию.

Варочная печь
Наша уникальная плита имеет встроенную варочную печь, которая позволяет готовить все виды блюд, как дома, и удивлять своих отдыхающих в походе свежей выпечкой, пиццей или просто запекать свежую рыбу, приготовленную вами. только что встал из воды.
Только воображение останавливает возможности.

Повышенный край:
У нас есть приподнятый край в задней части наших печей, что создает вытяжную вытяжку и повышенное сгорание, большую мощность и меньшее потребление древесины.

Дверь:
У двери вы найдете воздухозаборник в виде поворотного стола.
При полном открытии духовка быстро нагревается и нагревается до красного цвета. Он обеспечивает хорошее тепло в палатке и даже при самом низком будет держать огонь в духовке.
Дверь Gstove можно сдвинуть с насадки, чтобы вы могли снять ее и вытряхнуть все остатки в духовке перед упаковкой вместе после поездки.

Ножки:
Ножки складываются при транспортировке, чтобы занимать меньше места и держать конюшню печи при транспортировке.
Они крепятся с крепкими шинами на ногах, чтобы их ноги не хлопали и не опрокидывалась печь.
Если вы хотите больше высоты на плите, у нас в качестве опции продаются ножки длиной 30 см, которые легко заменяются оригинальными ножками.

Труба:
Стандартные поставляемые трубы обеспечивают высоту 237 см.
Они расположены внутри духовки для экономии места при транспортировке.
Там вы также найдете цилиндр, который равномерно распределяет дым по всем сторонам и гарантирует, что больше тепла находится внутри палатки, пока дым выделяется.
Вы можете легко отрегулировать высоту трубы, купив дополнительные трубы, чтобы покрыть нужную высоту.
Мы также продаем гнутые трубы, чтобы вы могли использовать наши печи в любой палатке.

Решетки:
Внутри духовки вы найдете решетку, которую можно снять, если вы хотите большие деревянные кубики.
Решетка обеспечивает эффективное сгорание древесины и не образует больших кусков угля, а превращается в пористую золу, которую можно легко поцарапать с помощью прилагаемого скребка для золы.
Древесина может идти до конца, но если они слишком большие, они попадут в духовку.
От проема до хлебопекарной печи — 23 см для дерева.

Ручка:
Верхние ручки можно использовать как небольшую сушильную подставку или рельеф для кастрюль.
Они также облегчают перевозку духовки в поездке.
Они сложены во время транспортировки для экономии места.

Ashscraper:
В дополнение к стандартным трубам и грилям, мы также включаем ashscraper для чистки духовки.
Это находится внутри духовки во время транспортировки.
Пепельница облегчает очистку под решетками, когда печь работает, это делает печь всегда с хорошим количеством кислорода и сохраняет эффект на максимуме.

Gstove AS поставляет только качественную продукцию, разработанную Gstove AS.
Печи и аксессуары сделаны из нержавеющей стали, которая длится год за годом.
Мы выпускаем новые продукты, которые сочетаются друг с другом, чтобы сделать максимально возможное впечатление на открытом воздухе.

,