Полки в парной схемы чертежи: чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками

Автор

Содержание

чертежи и размеры, пошаговое руководство монтажных работ, как сделать в парилке своими руками

Баня – это прекрасное место, в котором отдыхает и душа, и тело. Многие домовладельцы возводят на своих участках такие постройки и проводят в них довольно много свободного времени. Важную роль играет не только правильно построенная конструкция бани, но и ее внутреннее обустройство.

Особенности

Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.

Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке.

Чаще всего они имеют несколько ярусов.

Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.

Особенностью банных полков для парилки является то, что их нельзя устанавливать рядом с окнами, если таковые имеются в помещении. Это может привести к неблагоприятным последствиям – под действием высоких температур стекло может лопнуть, а его осколки способны поранить людей, расположившихся на полке.

В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.

Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.

Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.

Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.

Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.

Полки можно заказать в специализированном магазине. Как правило, такие конструкции обходятся потребителям дорого, особенно если изготовлены из соответствующих материалов. Если же нет необходимости в лишних тратах, то можно сделать полки самостоятельно. Для этого нужно строго придерживаться пошаговой инструкции и использовать в работе хорошие материалы и инструменты.

Устройство

По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.

Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:

  • Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.

Пользователи, которые предпочитают париться в условиях сухого пара (по известной финской технологии), зачастую выстраивают конструкции без дополнительных опор в виде прикрепленной к перегородкам парилки железнодорожной полки.

  • Настил. Еще одной составляющей полка является настил. Он представляет собой основу из досок, набитых с шагом 1-2 см. Как правило, настил закрепляют на каркасе лавки. Иногда нужные детали прибивают отдельно, делая конструкцию, напоминающую напольные трапики. Если настил является незафиксированным на каркасе, то его очень удобно снимать и проветривать за пределами парильни. Эта составляющая выполняет функцию сиденья, лежанки и подиума для банщика, который работает с веником.

Настил полка может быть разным. Он бывает оснащен спинками, боковыми деталями, специальными банными подушками, а также элементами, предназначенными для принятия максимально расслабленной позы лежа.

Материалы

Полочки для парной должны быть изготовлены из хорошо обработанных и качественных материалов, не имеющих повреждений и серьезных дефектов.

Выбирая древесину для изготовления полка, необходимо учитывать несколько важных факторов:

  • материал должен иметь минимальную теплопроводность, иначе лавка будет сильно нагреваться – сидеть и лежать на ней будет некомфортно;
  • в древесине не должно быть смолы – она станет выделяться в условиях высоких температур и прилипать к коже;
  • древесина должна беспроблемно переносить повышенную влажность, иначе полок не прослужит долго в условиях парилки.

Ниже представлены варианты древесины, из которых лучше делать такие конструкции.

Липа

Для создания качественных полков этот материал используют довольно часто. В условиях высоких температур древесина дает очень приятный природный аромат, который действует на организм человека расслабляюще. Также стоит отметить, что липа является легким материалом, поэтому и лавки в результате получаются не очень тяжелыми.

Устанавливаются они просто – для этого не понадобится много усилий. Липа беспроблемно обрабатывается, так как не отличается большой плотностью. Кроме того, лавки, выполненные из такой породы дерева, на долгие годы сохраняют привлекательный внешний вид и идеально гладкую поверхность, что особенно важно для полка.

Прежде чем изготавливать полки для бани из липы, необходимо ее хорошенько просушить, иначе конструкции со временем могут потемнеть.

Осина

Еще одним популярным материалом для изготовления полка является осина. Эта порода дерева так же оказывает положительное действие на организм человека и обладает лечебными свойствами. Кроме того, осина стоит недорого, поэтому ее себе может позволить практически каждый покупатель.

Считается, что мебель из осины нейтрализует отрицательную энергию, а также восстанавливает силы человека. Этот материал прекрасно очищает воздух в бане, поэтому его рекомендуют использовать многие специалисты.

Осиновый полок будет служить верой и правдой много лет, не доставляя никаких проблем. Такая мебель не потребует от домовладельцев сложного ухода, поскольку является практичной.

Однако есть у осины один серьезный минус: этот материал предрасположен к гниению волокон, находящихся во внутренней части.

Чтобы лавки получились качественными и надежными, необходимо тщательно выбирать древесину для их строительства. Сомнительные материалы с повреждениями или зачатками гниения использовать нельзя.

Тополь

Для изготовления полка неплохо подходит тополь. Его древесина является весьма мягкой и податливой. Кроме того, этот материал имеет небольшой вес. Тополь может иметь беловатый или светло-бурый оттенок.

Из такой древесины получаются очень красивые предметы мебели, а также декоративные резные детали.

Ольха и черная ольха

Полок можно сделать и из ольхи. Эта порода дерева отличается стойкостью к износу и температурным перепадам. В условиях парилки такой материал не будет деформироваться, трескаться или терять внешнюю привлекательность. Даже через несколько лет ольха остается светлой. Если же необходимо установить в парилке более темный полок, то стоит использовать для его изготовления особую черную ольху

. Эта порода дерева издревле использовалась на Руси при строительстве бань.

Ольха отличается тем, что имеет довольно тонкую и равномерную структуру. Кроме того, этот материал отвечает главному требованию – обладает минимальной теплопроводностью. Сидеть или лежать на ольховой лавке будет максимально комфортно и безопасно, поскольку она почти не греется.

Абаши

Это африканский дуб, который может похвастаться прекрасными прочностными характеристиками. Полки, изготовленные из этого добротного материала, не боятся ни перепадов температур, ни больших нагрузок.

Кроме того, лавки из африканского дуба обладают красивым и дорогим внешним видом. Абаши не подвержен гниению. На поверхности мебели, изготовленной из этого дерева, с течением времени не появляются пятна, потемнения и прочие дефекты.

Полок из африканского дуба не потрескается и прослужит очень много лет. В условиях высоких температур эта порода дерева выделяет очень приятный и мягкий аромат, оказывающий положительное воздействие на дыхательную систему человека.

Что касается недостатков, то здесь следует отметить возможность потемнения древесины в некоторых местах, если долго эксплуатировать ее в условиях повышенной влажности.

Клен

Для изготовления банных полков допустимо использовать и такую породу дерева, как клен. Главным достоинством этого материала является его высокая прочность. Сломать или повредить кленовую лавку не так-то просто. По этой причине многие потребители выбирают для строительства полков именно этот материал.

Кроме того, клен стоит относительно недорого, а служит очень долго, не доставляя никаких хлопот. Этот материал стоек к износу. Работать с кленом просто – он легко колется и беспроблемно обрабатывается. Такая древесина отличается однородной структурой, в которой нет ярко выраженных волокон. Главным плюсом этого материала является то, что он не боится повышенной влажности и очень редко трескается. Наиболее ценным считается клен «птичий глаз», а также «сахарный». Такая древесина обладает красивой структурой.

Формы

Полки для бани могут иметь различные формы:

  • Ступенчатые. Подобные банные лавки встречаются чаще всего. При подобном строении полки устанавливаются на одной стене, а их обустройство происходит по принципу ступеней. В многоярусной конструкции может быть два или три этажа. Как упоминалось выше, традиционной моделью для русской бани является трехъярусная лавка. В таких моделях на полке, находящейся на самом верху, намного жарче, чем на самом низком уровне.
  • Угловые. Вторыми по популярности являются угловые полки. Подобные конструкции чаще всего выбирают владельцы небольших бань с такими же компактными парилками. В подобных условиях угловая лавка занимает минимум свободного пространства.

В угловых конструкциях полки обустраивают таким образом, чтобы верхние и нижние детали примыкали к одной перегородке, а промежуточная составляющая обустраивалась на смежной стене.

  • Сборно-разборные. Очень удобными в эксплуатации считаются сборно-разборные лавки для бани. В подобных конструкциях верхняя и нижняя полки – съемные. Благодаря такому строению деревянные элементы парной просушиваются намного легче и быстрее.
  • Откидные. Чтобы расширить имеющееся пространство в парилке, можно использовать полки с откидным настилом. Такие конструкции идеально подходят для тех случаев, когда в бане отдыхает сразу несколько человек. Иначе откидные лавки называют полок-купе. Принцип работы этой банной мебели очень прост: при необходимости самый верхний ярус приподнимается по направлению к стене (точно так же, как полка в купе поезда) и так же опускается на прежнее место.

Дизайн

Не стоит думать, что полок – это ничем не примечательная мебель для парной, над дизайном которой нет необходимости трудиться. На самом деле такие конструкции могут выглядеть стильно и интересно, преображая банное помещение.

Дизайнеры утверждают, что в условиях парильной комнаты не должно быть пышных комбинаций красок. А вот сочетание древесных пород, имеющих разные оттенки, – неплохое решение.

Например, полок можно соорудить из досок контрастных оттенков, красиво перекликающихся друг с другом. Конечно, сделать такую мебель будет труднее, зато она будет украшать собой парилку.

Если владелец – любитель нестандартных и свежих решений, то ему стоит обратиться к украшению полка светом. Светодиодная подсветка, установленная под лавкой или в коробе, находящемся под ней, станет эффектным дизайнерским приемом.

Цвет подсветки в этом случае может быть любым: и спокойным синим, и дерзким красным, визуально делающим парилку еще жарче, или зеленым. Выбор подходящей диодной ленты зависит от предпочтений хозяев.

Если нет необходимости устанавливать в сауне светодиодные ленты, то можно обратиться к точечным светильникам и установить их по периметру помещения – прямо над сиденьями. Таким образом, можно акцентировать внимание на аккуратно выполненных лавках и сделать парилку немного светлее.

Красиво и свежо выглядят угловые лавки, в которых наверху присутствует большое сиденье с волнообразным краем. Подобные конструкции смотрятся современно и стильно, смягчая угол парилки.

Некоторые мастера делают очень изящные полки для парилки, в которых верхний ярус плавно перетекает в нижний. Изготовление подобных лавок нельзя назвать очень простым и быстрым, однако их дизайн способен преобразить помещение.

В парилке неплохо смотрятся П-образные «многоэтажные» лавки с отдельной спинкой, прикрепленной непосредственно к стене, находящейся позади самого длинного сиденья. Эти конструкции не только смотрятся эстетично, но и являются крепкими и надежными. Особенно привлекательно они выглядят в одном ансамбле с деревянными тазиками и вениками.

Чертежи

Если было решено своими руками изготовить полок для бани, то для начала необходимо составить его чертеж. Чтобы сделать понятную схему, в первую очередь, следует учесть габариты помещения, месторасположение будущей конструкции, а также высоту потолка в парилке.

Для того чтобы воплотить в реальность задуманное, следует ознакомиться со стандартными размерами таких конструкций:

  • Чтобы лежать на полке с согнутыми в ногах коленями, понадобится лавка длиной 1,5 м.
  • Лавка длиной 1,8 м позволит любому среднестатистическому пользователю расположиться на ней лежа, но не сгибать при этом колени. В этом случае многое зависит от индивидуальных параметров человека – иногда и двухметровой лавки может не хватить.
  • Полок может иметь минимальную ширину в 40 см. Этот параметр чаще всего принадлежит нижнему ярусу, который обычно используется в качестве подставки под ноги. На такой ступени удобно стоять, но можно и присесть.
  • Чаще всего банные лавки имеют ширину 60 см. Этот параметр является оптимальным, однако не совсем подходит для парения в лежачем положении.
  • Чтобы расположиться сидя (с прижатыми ногами) поперек лавки, понадобится конструкция с шириной 90 см. Лежать на таком ложе сможет пользователь с любыми физиологическими параметрами.
  • Самой широкой является деревянная полка с размером 150 см. На ней удобно не только сидеть, но и лежать.

Конечно, существуют и другие варианты параметров лавок для парилки. Однако специалисты рекомендуют изготавливать или заказывать конструкции, размеры которых превышают минимальные значения. Если парилка имеет достаточную площадь, габариты полок можно увеличить.

При проектировании полок для бани важно учитывать и высоту монтажа всех составляющих элементов:

  • 1,1-1,2 м – это расстояние специалисты рекомендуют выдерживать между самой низкой ступенькой и второй по счету полкой.
  • 40-60 см – этот промежуток является оптимальным, если выполнить его между первой и второй полками.
  • 20 см – это минимальное разрешенное расстояние, которого следует оставлять между полом и ступенью, находящейся в самом низу.
  • 1,5-1,8 м – эти размерные значения являются минимальными для длины банной полки.

Составляя проект оформления парной, нужно уделить особое внимание схеме расположения полок в помещении:

  • Вдоль одной из стен помещения в 1-3 ряда, при этом полки могут быть установлены друг над другом.
  • Также бывают Г-образные конструкции. В подобных вариантах возможно любое число ступенек. Например, их может быть две или три вдоль каждой перегородки. Верхняя и нижняя детали могут располагаться вдоль самой длинной стены, а средняя – вдоль более короткой, находящейся по соседству.
  • Также существуют модели, в которых присутствуют две параллельные конструкции, расположенные вдоль стен, находящихся напротив друг друга. Такие варианты напоминают купе в вагоне поезда. Эти полки могут быть как симметричными, так и неравномерными с признаками асимметрии.

Специалисты рекомендуют во время составления проекта нанести на бумагу несколько вариантов расположения полок в парилке.

После этого владельцу будет удобнее выбрать оптимальное решение. Более того, можно правильно рассчитать необходимый объем пиломатериалов, исходя из размеров лавок.

Составить проект банных лавок не составляет труда – для этого нужно лишь учесть все параметры и предполагаемое месторасположение конструкции. Если же есть сомнения в правильности своих действий, то лучше нанять специалистов, которые подготовят готовый чертеж.

Как сделать своими руками?

Изготовить полок для бани можно своими руками. Чтобы результат не разочаровал, следует строго придерживаться пошагового руководства, а также использовать в работе качественные материалы и инструменты.

Ниже представлена инструкция, как изготовить полок на примере парной с габаритами 2,5х3 м.

  • В первую очередь, необходимо грамотно подготовить древесину к дальнейшим работам. Для этого доски нужно хорошенько обработать – отшлифовать и заготовить углы.
  • Обязательно нужно покрыть пиломатериалы защитными антисептическими составами. Подобные средства продлят жизнь банным лавкам. Обработанная древесина не подвержена гниению и растрескиванию, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом работ.
  • Например, в парилке с габаритами 2,5х3х2,5 м удастся расположить лавки только вдоль длинной стены. Для рамного каркаса полка понадобятся бруски с сечением 50х70 см.
  • Следует сделать заготовки в количестве 12 штук длиной 1,1 м, а также 6 штук длиной 0,9 м.
  • Чтобы изготовить ярус, находящийся внизу, понадобятся 6 полуметровых деталей и 6 брусков длиной 1,5 м.
  • Также для изготовления полка будут нужны 3 доски. Эти составляющие понадобятся, чтобы связать между собой стойки верхних и нижних ярусов.
  • Используя три связывающие доски, можно сбить аккуратную конструкцию П-образной формы.
  • После обустройства получившуюся конструкцию следует прикрепить к стене. Крепление полка рекомендуется делать при помощи специальных деревянных подкладок (кубиков). Эти детали будут защищать поверхность брусков от влаги.
  • Из комплекта стоек, подготовленных для нижнего уровня, нужно собрать и сбить единый каркас Г-образного строения. В дальнейшем эту конструкцию следует состыковать со стойками верхней ступеньки и надежно на ней закрепить.
  • В завершении проведенных работ на подготовленный рамный каркас нужно постелить доски, относящиеся к верхнему и нижнему ярусу.
  • Настилы следует изготовить из струганной доски с размерами 20х120 мм и длиной 3,5 м.
  • Чтобы закрепить настил на каркасе, необходимо использовать специальные деревянные гвозди или штифты.
  • Необходимо учитывать, что в предоставленных условиях общая высота полок может составлять примерно 1,5-1,6 м.

Ниже представлен вариант монтажа банных полок по особой финской технологии.

  • В первую очередь, необходимо измерить длину стены, вдоль которой будут устанавливаться лавки. От полученных значений следует отнять примерно 20-30 мм. Это необходимо сделать, чтобы оставался зазор между полками и стенами парилки.
  • После этого нужно перейти к созданию каркаса. Для этого сначала необходимо изготовить основную раму. Ее длина уже известна, а вот ширину нужно подобрать самостоятельно.
  • Чтобы выбрать подходящую ширину прямоугольной каркасной рамы, необходимо учитывать размер парной, а также личные предпочтения – именно от ширины конструкции напрямую зависит, сколько свободного места будет у пользователей для отдыха в положении сидя или лежа.
  • Затем раму нужно скрепить в углах – для этого рекомендуется использовать специальные металлические уголки. После этого конструкцию следует стянуть с применением болтов или саморезов. Проводить такие работы лучше во внутренней части лавок.
  • Также следует установить промежуточные поперечные рейки. Специалисты советуют при их монтаже придерживаться шага 50-60 см.
  • После завершения сборки каркаса следует убедиться в том, что он беспроблемно помещается в доступном пространстве.
  • Следующим шагом будет фиксация на стенах опорной станины, длина которой соответствует ширине самих полок. На этом этапе важно закрепить два деревянных бруска на единой высоте.
  • Затем нужно убедиться в том, что все детали зафиксированы правильно – для этого лучше всего подойдет строительный уровень (рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный инструмент).
  • Чтобы зафиксировать опоры, нужно использовать шурупы или саморезы. Крепление следует делать в 2-3 точках.
  • Необходимо также учесть такой момент: чем длиннее станина, тем больше должно быть крепежей. Специалисты рекомендуют выдерживать между креплениями шаг не более 40 см
  • Нижние станины нужно закрепить с небольшим выступом относительно верхних элементов. Длина выступа в этом случае должна соответствовать ширине нижней полки.

Чтобы оставить в конструкции необходимые зазоры для вентиляции, нужно с наружной стороны станин подложить тонкие листы фанеры.

  • Затем каркасную конструкцию нужно положить на установленные станины. Чтобы строение получилось более крепким и надежным, следует дополнительно прикрепить рамы к стене на шурупы или саморезы.
  • После этого необходимо положить настил на каркасы. В этом случае доски допустимо уложить продольно или перпендикулярно по отношению к рамам.
  • В завершении этих работ важно закрыть пространство, оставшееся между верхней и нижней полкой.
  • Также нужно собрать спинку над верхним ярусом: можно использовать уже готовую конструкцию или сделать ее своими руками. Для этого следует вертикально прибить к перегородке рейки, толщина которых составляет 1-2 см. При этом следует придерживаться шага 40-60 см. Затем на рейках нужно закрепить доски.

Отделочные работы

Чтобы отделать получившие банные лавки, можно использовать специальные лаки и пропитки. Такие составы будут защищать деревянные конструкции от гниения и разрушения. Тут стоит заметить, что в идеале древесина в бане не должна подвергаться никакой обработке – достаточно лишь отшлифовать материал.

Если в помещении имеет место хорошая вентиляция, то дерево в нем не будет портиться и терять внешнюю привлекательность.

Если же качественная вентиляция в бане не обеспечена, то без специальных защитных составов обойтись не получится.

Чтобы уберечь деревянный полок от гниения и деформации, можно использовать некоторые полезные средства:

  • Лаки на основе акрила. Акриловые лаки, которые не боятся сырости и влаги, формируют на поверхности дерева особую влагозащитную пленку. Структура подобных средств никак не изменяется, даже если в помещении держится температура +100 градусов. По этой причине акриловые лаки разрешено использовать в условиях финской сауны.
  • Пропитки. Антисептические пропитки призваны препятствовать появлению на древесине плесени и грибка. Кроме того, такие составы делают природный материал более устойчивым к воздействию влаги. Пропитки отличаются от лаков тем, что проникают более глубоко в структуру дерева, чем обеспечивают ему комплексную защиту.
  • Отбеливатели. Такие специальные составы используют, чтобы отбелить потемневшую древесину.
  • Восковой раствор или льняное масло. Многие специалисты советуют обрабатывать готовый полок восковым раствором. Альтернативой такого средства является льняное масло. Подобные средства стоит наносить на дерево в два слоя. Один слой масла высыхает примерно за 8 часов.

Советы

Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.

Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.

Для обработки полка нельзя использовать агрессивные химические средства – при высоких температурах и их перепадах подобные составы будут выделять токсичные вещества, сопровождаемые неприятным запахом. В результате у человека может возникнуть серьезная аллергическая реакция.

Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.

Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.

Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.

Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь. Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах.

Необходимо учитывать, что полок для финской бани всегда оснащается спинкой, изготовленной из досок. Эта деталь нужна, чтобы посетители бани не обжигали тело о горячую стеновую обшивку.

Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно.

Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.

Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.

К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.

Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.

Нужно учитывать, что количество каркасных деталей напрямую зависит от толщины бруска. Полок должен быть довольно крепким и износостойким, чтобы беспроблемно выдерживать вес нескольких человек, сидящих на нем одновременно.

Как ухаживать?

Многие домовладельцы задаются вопросом, как ухаживать за банным полком. Можно поддерживать чистоту подобных конструкций следующим образом:

  • для мытья и очистки полка запрещено использовать любые современные чистящие средства и агрессивные химические вещества;
  • специалисты утверждают, что лучшее средство для очистки лавки в парной – хозяйственное мыло;
  • если на лавках присутствует серьезное загрязнение, то для его механического удаления допустимо обратиться к абразивному материалу.

В парной всегда должно быть чисто и аккуратно, так как в этих условиях человек заботится о своем здоровье и гигиене.

Красивые примеры

Банный полок не всегда бывает простым и незаметным. Иногда подобные конструкции преображают помещение, делая его более уютным и гостеприимным.

Например, угловая трехуровневая полка из светлого дерева с закругленным краем будет потрясающе смотреться, если встроить в ее спинку точечные светильники с направленным вверх светом. Эта красивая мебель гармонично смотрится в ансамбле с компактной печкой, имеющей открытую каменку в форме трубы.

Очень красиво и модно выглядит трехуровневая лавка, в которой внутренняя часть каждой ступени оснащена светодиодной подсветкой голубого или синего цвета. Диодной лентой следует дополнить и спинку, находящуюся над сиденьями. Чтобы разбавить «морское» свечение, можно установить над полком угловые светильники с лампами теплого желтого света.

Светлый деревянный полок, установленный вдоль одной стены, будет замечательно смотреться в небольшой парной, в которой одна из перегородок отделана каменной кладкой. Остальные поверхности помещения допустимо делать менее заметными – их можно обшить, например, вагонкой.

Полок, собранный из досок разных оттенков, будет смотреться в парной очень оригинально, особенно если разные детали его конструкции сделать фигурными – нарезанными под углом. Получившуюся конструкцию следует дополнить настенными теплыми светильниками над спинкой и белой или желтой светодиодной лентой, находящейся внутри сидений.

Для бани в слегка небрежном деревенском стиле можно соорудить грубоватый полок из древесины темного оттенка с ярко выраженной структурой. Разумеется, поверхность дерева при этом должна быть хорошо обработана и отделана, несмотря на выбранный стиль. Такие конструкции не нужно дополнять светодиодными лентами – вполне достаточно установить над ними маленькие светильники с плафонами из дерева.

О том, как правильно сделать полок для бани, избегая типичных ошибок, смотрите в следующем видео.

схемы, размеры и особенности устройства

Если было решено поставить на своем участке баню, то следует помнить о том, что в ней должно быть максимально удобно. Для этого необходимо грамотно обустроить получившееся строение, оснастив его всеми необходимыми составляющими.

Очень важны для банного строения такие элементы, как полки. Эти детали предназначены для установки в парилке. Чаще всего они имеют несколько ярусов.

Их конструктивные особенности, в первую очередь, зависят от площади помещения и его высоты. Полок для парной принято располагать либо вдоль одной из стен, либо около двух стен, находящихся параллельно друг другу. Встречаются и угловые конструкции, в которых расположение ярусов бывает абсолютно разным.

В настоящих русских банях обычно устанавливают полки с тремя ярусами. Еще из уроков физики в школе известно, что тепло всегда устремляется наверх, поэтому на нижней полке в парилке всегда прохладней, чем на самой верхней.

Конструируя полки для парной, необходимо учитывать, что на самом верхнем ярусе должен свободно умещаться взрослый человек, не упираясь в потолок, – это еще одна важная особенность, которую нельзя недооценивать, обустраивая банное помещение.

Качественный полок в бане должен отличаться низкой теплопроводностью, иначе находиться на нем будет невозможно, так как он сильно нагреется в условиях парилки. Именно поэтому подобные конструкции изготавливают из древесины, а не из металла, ведь он накаляется очень быстро.

Также грамотно выполненные полки из подходящих материалов беспроблемно переносят высокие температуры и их перепады. В таких условиях эти конструкции не деформируются, не гниют и не разрушаются.

Существует множество вариантов расположения полока в парной. Соорудить подходящую конструкцию возможно для помещения любой планировки и метража. Например, для компактной парилки допустимо изготовить угловые лавки, которые занимают мало свободного места, но остаются при этом удобными для комфортного времяпрепровождения пользователей.

Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.

Выбор материала и конструкции подголовника

Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал. Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.

Изогнутые части подголовника нужно вырезать лобзиком

Размеры должны быть такими, чтобы изделие с запасом умещалось на полке, было небольшим и удобным для подкладывания под голову, например, 340х353 мм.

Оптимальный размер подголовника — 340х353 мм

Таблица: материалы для подголовника
Наименование Размер, мм Количество
Специально обработанная доска. 25х75х3000 Обрезки.
Планки. 16х30х1000 4 шт.
Штифты. 8х30 20 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая. Незначительное количество
  1. Отрисовываем боковые опоры на обрезках доски и выпиливаем их электролобзиком по схеме.

  2. Закрепляем их в струбцине, обрабатываем шлифовальными кругами до достижения полной гладкости.
  3. Покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.
  4. Затем нарезаем планки и обрабатываем их края. Их тоже покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.

  5. Подготавливаем штифты. Отсчитываем и проверяем на гладкость.
  6. Делаем сверлом по дереву несквозные отверстия диаметром 6 мм с нижней стороны планок.

  7. Примеряем планки к опоре. Сверлим такие же отверстия с верхней стороны опор по схеме, но не насквозь.

  8. Вставляем туда штифты, подбиваем молоточком. Они должны входить с усилием и сидеть туго.

  9. Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.
  10. Подголовник готов. Соединений не будет видно ни с верхней, ни с нижней стороны.

По-другому полок называют лавкой. Это объясняется тем, что он представляет собой конструкцию из лавок с разной высотой, расставленных по особой схеме.

Стандартное устройство этих элементов состоит из двух главных составляющих:

Каркас. Такой элемент банных полков выступает в качестве основы для крепления досок стационарного настила либо опорой для разборных настилов. Как правило, каркас полков изготавливают из стоек опоры, которые сходны с ножками стандартной лавки. Эти детали соединяют между собой при помощи поперечных досок-перемычек. Реже каркас полка делают по принципу лестничного косоура. К такой основе прикрепляют ступени.

Из чего построить полок? Чтобы ответить на этот вопрос нужно на секундочку представить все возможные конструкции. В сущности, вариантов не так уж и много: либо это будет у вас каркас, обшитый доской, либо это массивная доска с опорой на стену. Делают и так, и так.

Каркас с массивной доской возможен, но технически не оправдан, а планкен (подробнее о нем ниже) с опорой на стену не выдержит нагрузки.

Первый вариант означает, что основную нагрузку принимает на себя именно каркас, поэтому его делают из бруска. Обшивка может быть и тонкая, ее часто делают из планкена.

Тонкая доска на каркасе

Во втором варианте берется доска достаточно толстая, чтобы на двух (при большой длине – трех) точках опоры (кронштейнах, например) она выдерживала вес нескольких сидящих людей.

Массивная доска

ВНИМАНИЕ! Каркасные конструкции идеально подходят для сауны, а второй вариант – для русской бани.

Рассмотрим подробнее сами материалы.

Брусок

Под таким названием в продаже можно найти пиломатериалы квадратного или прямоугольного сечения, со стороной, длина которой будет в любом случае меньше 10 см. (От 10 и более см начинается линейка материала, именуемого «брус»).

Из бруска делаются стойки (вертикальные элементы конструкции), а также перемычки и другие горизонтальные элементы каркаса.

Простейший полок на брусках

Полковая доска

Простейшее определение доски – пиломатериал, ширина которого минимум в два раза больше толщины, а толщина не может быть более 100 мм.

Как видите, в такое определение попадают и конструкционные балки, и тончайшие рейки. О конкретных размерах доски для полка в баню скажем чуть ниже, но уже понятно, что это будет либо тонкая обшивочная доска – планкен, либо толстая и массивная.

Планкен

Планкеном называется материал для обшивки стен. Это доска со скругленными гранями (что очень удобно для наших целей), размеры которой варьируются от 70 до 140 мм по ширине и от 15 до 20 мм по толщине. То есть, самый толстый планкен тоньше доски «дюймовки». (Последняя, кстати, тоже применяется некоторыми владельцами для обшивки полков.)

Главное преимущество планкена в качестве доски для полков в баню заключается в том, что он уже обработанный. Но если у хозяина есть шлифмашинка, то скруглить грани у обычной обрезной доски не составит большого труда.

ВАЖНО! Планкен нельзя использовать в виде длинных участков без опоры, нужны поперечины из бруска с шагом от 50 см – это не даст доске изгибаться под нагрузкой.

Как сделать полог в бане знает любой банщик, человек умеющий работать с ручным, электроинструментом. При самостоятельном изготовлении нужно учитывать ряд особенностей.

Соединение панелей

Процесс сборки состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовки места, расходных материалов, инструментов.
  2. Составления чертежа.
  3. Сборки каркаса.
  4. Обшивки конструкции.

Также важно помнить про предварительную обработку древесины

Выбор материала и места

При достаточном количестве денег, лучше выбрать африканский дуб. Если нужно сэкономить, нужно закупить осиновые или липовые доски. Принципы выбора досок:

важно внимательно осмотреть пиломатериал на наличие визуальных дефектов;
деревянные поверхности должны быть гладкими, чтобы не выполнять дополнительную работу.

Правила выбора места:

  1. Полог должен быть расположен около самой длинной стены, на которой не должно быть отверстий под вентиляцию, окон.
  2. Оптимальная ширина — 60 см. не нужно делать их шире или уже. Посетитель должен с удобством лежать на ней в полный рост.
  3. Расстояние от пола до нижней полки — минимум 45 см.
  4. Запрещено монтировать конструкции около к печи.

Древесину для сборки каркаса нужно занести в баню за 5 суток до начала работы с ней.

Подготовка инструментов и составление чертежа

Для сборки конструкции нужно подготовить:

  • рулетку, карандаш;
  • шлифовальную машинку;
  • торцовочную пилу;
  • шуруповерт с саморезами.

Работать с деревом нужно в защитных перчатках, очках.

Принципы составления чертежа:

  • с оригинала схемы снять копию;
  • указать расположение пологов относительно стен и печи;
  • вписать основные размеры.

По чертежу можно точно рассчитать количество расходных материалов.

Изготовление и сборка каркаса

Процесс сборки каркаса:

  1. Деревянные бруски разрезать по требуемым размерам.
  2. Зачистить торцы шлифовальной машинкой, убрать заусенцы.
  3. Соединить бруски саморезами. Углубить шляпки, чтобы их невозможно было зацепить при эксплуатации.

После сборки каркас нужно приставить на выбранное место, чтобы оценить правильность изготовления.

Обшивка

Проведение работ:

  1. Выбрать ровные доски, которые не имеют заусенцев на поверхности.
  2. Если дерево не обработано, зашкурить его шлифовальной машинкой.
  3. Обрезать доски по требуемым размерам торцовочной пилой.
  4. Отшлифовать торцы. Острые углы скруглить, чтобы о них нельзя было пораниться.
  5. Начинать крепить доски нужно снизу. Изначально обшиваются поверхности, на которых будут лежать посетители. Между отдельными досками нужно оставлять зазор в 1 см.
  6. Зашить доской все пустые промежутки, за исключением того, что находится между полом и первой полкой.
  7. Для удобства на верхних полках можно сделать спинки, подставки для ступней.
  8. По возможности установить складные механизмы.

Чтобы вода самостоятельно стекала с полок на пол нужно расположить их под небольшим углом.

Обработка

При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. На поверхностях появляется плесень, грибок. Кроме того, материал могут повредить насекомые.

Чтобы защитить дерево от разрушительных факторов, нужно использовать специальные антисептики.

На длинные пиломатериалы защитные средства удобнее наносить пульверизатором, на короткие — широкой кистью. Красить деревянные поверхности не нужно. Декоративный слой будет быстро нагреваться.

Монтаж

Особенности монтажа:

  1. Занести каркас в парилку и собрать.
  2. На ножках закрепить резиновые прокладки, которые защитят дерево от гниения.
  3. Прикрепить стойки к стене с помощью деревянных штифтов.

Некоторые банщики советуют изготавливать съемные пологи-лежаки, которые можно выносить из парилки для полноценной просушки. Так можно сохранить материал от разрушения.

Чтобы изготовить полок требуемого размера на подходящее количество человек, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Для работы понадобятся:

  • деревянные доски из выбранной породы древесины;
  • брус деревянный;
  • доски-стойки для крепления конструкции;
  • саморезы;
  • уголок;
  • гвозди.

На начальном этапе инструкция предусматривает сборку каркаса под будущий полок.

Сборка каркасной основы и монтаж настила

Деревянная каркасная основа собирается из 10 подготовленных брусьев сечением 5 × 7 см и 5 досок-стоек для крепления полков. Брусья для каркаса монтируются вертикально и скрепляются горизонтально между собой при помощи обвязки. Фиксация к стойкам выполняется на парный соединительный элемент.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность, конструкцию дополнительно монтируют к поверхности стены.

В качестве настила используются ровные и предварительно обработанные антисептиком доски. Монтаж досок выполняется с соблюдением технологического зазора между ними в 6 мм. Для полка нижнего расположения используются 3 доски, для верхней скамьи – 7.

Далее выполняется установка настила на подготовленный каркас с фиксацией на саморезы, которые необходимо утопить вглубь древесины на 5 мм. Вбивание крепежных элементов осуществляется с обратной стороны полков. Доски набиваются с зазором под небольшим наклоном в 2 градуса.

Фиксация конструкции

Фиксация полков к стене выполняется с соблюдением зазора в 11 см. Нижний полок имеет подвижную конструкцию, установленную на специальных механизмах – полозьях, что упрощает процесс уборки парной.

На фото показан пошаговый алгоритм.

В местах, где деревянный каркас полков контактирует с напольной поверхностью, монтируются специальные резиновые прокладки для дополнительной гидроизоляции.

Пора перейти к конкретике. Итак, из чего, собственно, состоит любой полок? В нем можно выделить два основных конструкционных элемента: каркас и настил.

Выше было сказано о принципиальном различении ширины полков и количества ярусов для русской и финской парной, поэтому приведем схемы полков в бане для каждого случая. Так как разница только в каркасе, настил опишем отдельно – он одинаковый для обоих видов.

Важный момент по поводу любого каркаса: среди опытных банщиков не стихают споры по поводу того, может ли каркас крепиться непосредственно к стене или он непременно должен быть отдельно стоящим?

Основным аргументом тех, кто за отдельно стоящий каркас, является то, что при креплении на стену стык начинает вскорости подгнивать.

Однако нам известен компромиссный вариант, при котором крепление на стену производится с зазором – ставите втулки, например, керамические, которые используются для такого же отделения от стены плит теплоизоляции.

Каркас в финской сауне

Выглядит каркас полков в бане финской примерно вот так:

Как видите, в данном случае предлагается отталкиваться от конкретной высоты потолка в парилке, потому что отсчет ведется именно с него. В то же время именно эта высота наводит на мысль о весьма распространенной смешанной форме – это когда и пар нагоняют, и температура высокая, как в суховоздушной бане.

ОСТОРОЖНО! Сочетание высокой температуры и влажности тяжело воспринимается сердечно-сосудистой системой человека!

Вообще, схемы полков в бане можно легко различать именно по их высоте и ширине. Высота ступеньки, если она предназначена для сидения, будет где-то 45 см. А для подхода парующего надо 70-90 см. Следовательно, либо одна из ступенек будет узкой/складной/переносной, либо это саунный вариант, не предназначенный для того, чтобы один человек лежал, а другой его парил.

Другой характерный признак саунного полка в бане: каркас зашивается по высоте вагонкой. Это делается потому, что финнам не надо оставлять пространство для свободной постановки ног парящего – его ступни носками немного заходят внутрь, под полок, при этом достигается то самое правильное вертикальное положение корпуса парящего.

КСТАТИ! Распространено мнение, что если зашить полок вагонкой по высоте, это существенно уменьшит объем парилки, который нагревает печка (соответственно, увеличит ее мощность). Правда в этом есть, но только в случае герметичного закупоривания пространства под полками. А это плохо – как вентилировать? А если вентилировать, то никакого «сокращения объема» не будет.

Каркас

Вот тут есть один интересный момент: двухъярусные русские полки могут выглядеть как трехъярусные! Это происходит за счет обманчивой скамеечки для ног, которая ставится у высокого полка. Скамеечка эта может быть передвижной или стационарной. Но лучше все же передвижная.

Обычный двухярусный полок состоит из верхнего полка, предназначенного для парения и нижнего, на который становится ногами парящий. В другие моменты нижний может использоваться как сиденье.

Ниже мы приводим еще несколько вариантов полков в бане, показывающих их возможное расположение (имея один стационарный полок и два сдвижных, или все три сдвижных, получаем такие варианты):

Настил

Вкратце поговорим о настиле. Несмотря на то, что самым распространенным вариантом является уложенная вдоль или поперек длинной стороны сиденья обработанная рейка со сглаженным краем и зазором от 1 до 5 см между элементами, можно встретить варианты вообще без зазоров или же выполненные из досок с неправильной геометрией (необрезная шлифованная доска или горбыль).

Полок из бревна выглядит экзотично, но вот сколько он будет просыхать?

СОВЕТ! Чем бы вы ни руководствовались, выбирая дизайн настила, принимайте в расчет то, что вам его сушить после каждой процедуры. И зазоры делаются не красоты ради, но ради вентиляции и ускорения процесса сушки.

Перила

Полезный, хоть и не обязательный элемент для полков. Вообще, перила в парной используются в двух случаях: как ограждение печи – чтобы посетители случайно не приблизились к ней на опасное расстояние и не коснулись. Это относится к парным с металлическими печами без обкладки кирпичом или камнем.

Второй случай использования перил – это оснастка полков. Они создают дополнительное удобство для парящихся при подъеме и спуске, а также делают пребывание на верхнем полоке более безопасным. А еще, если они размещены параллельно полку, то сидя на полке можно ставить на них ноги, это добавляет удобство и ноги получают больше теплого воздуха и пара.

Выглядят подобные перила примерно так:

Русская баня всегда строилась из дерева, но сейчас при большом разнообразии материалов она может быть любой: из кирпича, пенобетона, керамзитовых блоков. Главное — обеспечить в ней хорошую теплоизоляцию и устойчивость к влажности. Двери и купель могут быть из стекла, пластика, бетона, но вот мебель — только деревянной. Потому что только этот материал воспринимает долгие скачки температуры и влажности, не обжигая тело.

Баню можно построить из самых разных материалов, но мебель для неё должна быть деревянной

Виды банной мебели

В зависимости от места эксплуатации различают разные виды мебели:

  • для парной — система полков и лавки;

  • для предбанника и комнаты отдыха — скамьи, столы, табуретки, кресла, диваны.

Выбор древесины для банной мебели

Материал должен быть лёгким в обработке и уходе, влагостойким, не склонным к растрескиванию, не выделяющим смолу. И если для стен и дверей русской парной, в которой температура ниже, чем в сауне, подходят хвойные породы, то для лавок и полка годятся только лиственные:

  • редкие экзотические породы дерева — малайзийский красный меранти, африканский дуб, канадская пихта хемлока, южноамериканская седрелла, бамбук, западноафриканский офрам — подходят для бани, но редки и дороги, поэтому чаще всего используются для подголовников;
  • идеальна для влажных и горячих помещений липа — светлый, эластичный, очень душистый материал, выделяет фитогормоны, способствует сильному потоотделению, удобен в обработке, мало нагревается и не темнеет от долгого использования;
  • осина — мягкая и податливая к обработке, приятно пахнет чем-то горьковатым при воздействии высокой температуры, устойчива к влаге, не деформируется, но имеет волокнистую структуру, которую невозможно сгладить никаким рубанком;
  • берёза — дерево, выделяющее массу полезных веществ, но неудобное для обработки, плохо сопротивляется влажности и растрескивается, а также медленно нагревается и остывает, при долгой эксплуатации темнеет;
  • дуб плотный и прочный, не коробится и не трескается, прекрасно сопротивляется влажности и температуре, но дорогой и сильно нагревается;
  • клён — плотное дерево, но нуждается в продолжительно просушивании перед использованием;
  • тополь лёгок в обработке, красивый и недорогой, но недолговечен;
  • кедр — качественная и полезная порода дерева, при нагревании мало сочится смолой из-за своей высокой плотности, высокоустойчива к плесени, но дорогая и сложная в обработке;
  • сосна — прекрасное мягкое долговечное дерево хвойных пород, в бане приятно пахнет эфирным маслом, но при нагревании выделяет смолу, хоть и не в таких количествах, как лиственница и кедр, поэтому годится лишь на мебель для предбанника и комнаты отдыха.

Полки могут отличаться по четырём критериям – типу крепления, конструкции, материалу изготовления и количеству ярусов. Попробуем разобраться, в чём же конкретно заключаются отличия и как выглядят полки в различных вариациях.

ФОТО: karelskay.ruБез бани не обходится практически ни одно подворье частных секторов

Отличия полков по материалу изготовления

Ещё на этапе планирования полков следует определиться с материалом их изготовления. Любое синтетическое сырьё сразу исключается – для настоящей парной подойдёт лишь натуральная древесина. При этом, не каждое дерево можно использовать в бане. Главным критерием должно стать отсутствие смолы, которая под воздействием температуры будет плавиться и липнуть к телу

Также стоит обратить внимание на плотность – древесина не должна впитывать влагу, как губка

ФОТО: mango-office.ruВот так выглядят доски из древесины африканского абаши

Изготовить своими руками полки в парилке можно из липы, осины или берёзы. В последнее время довольно популярным стало изготовление полков из африканского дерева абаши. Однако истинные ценители парной подобные изыски не одобряют.

Типы крепления полка, чем они отличаются

По типу крепления полок может быть стационарным или съёмным. В первом случае доски фиксируются к каркасу на саморезы или гвозди. А вот второй вариант больше подходит для менее плотных пород древесины. Он представляет собой попросту уложенные на каркас доски, которые после помывки можно легко снять и вынести на улицу, чтобы они могли просохнуть.

ФОТО: pinterest.frПолок снят для просушки, при этом, и уборка упрощается

Размеры полков и количество ярусов

Количество ярусов напрямую зависит от размеров парной. Однако следует понимать, что если речь идёт о финской сауне, то здесь полки делаются более узкими, только для сидения, а в русской парной размеры полков в бане больше. В основном это касается ширины, которая должна позволять человеку улечься, чтобы можно было вдоволь напариться.

Получается, что в обычной парной полки могут быть расположены максимум в два яруса, тогда как в финской сауне их вполне может быть и три.

ФОТО: cozy-bath.comКоличество ярусов каждый выбирает самостоятельно, как кому удобнее

Фото полочек на стену в бане своими руками

Полочки на стену для мочалок и мыла можно изготовить из любого материала, однако практичнее и эстетичнее будут смотреться изделия из того же материала, что и полки. Многие приобретают металлические полочки, но подобный материал не слишком безопасен. В условиях высокой температуры он может разогреться слишком сильно. В результате, при прикосновении к нему можно легко получить ожог. Ниже можно увидеть несколько примеров полочек для бани.

ФОТО: drive2.ruДовольно интересная угловая полочка, изготовленная своими рукамиФОТО: woodtorgs.ruЕщё один самодельный вариант полочки
ФОТО: newda.ruА вот такие металлические полочки в бане использовать не стоит

Как сделать полки на стену своими руками сегодня мы рассматривать не будем, сложностей это составить не должно.

Нижнюю полку в любом из вариантов рекомендуется оставлять подвижной (лучше на полозьях), чтобы за полом парилки было легче ухаживать. Также желательно все точки соприкосновения напольного покрытия и каркаса полок гидроизолировать. Для этого можно уложить между ними резиновые прокладки.

Устройство парилки: I — каменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной брусок; 10 — спинка; II — опорная стойка.

Минимальная длина скамейки для парной – 1,50 м. Все размеры полка в бане зависят от самих размеров парилки, но верхняя ступенька все равно должна быть самой просторной – не менее 90 см. Остальные полки могут быть стандартного размера – около 60 см. Высоту полок в бане определять нужно по такому принципу: расстояние между потолком и верхней ступенькой должно быть 1,2 м, а разница между уровнями может колебаться в пределах до 60 см.

Нижнюю полку в парилке нередко выполняют в форме треугольника, у которого стороны – две примыкающие стены. Благодаря такой конструкции все скамейке в этом небольшом помещении размещаются компактно, и даже остается свободный «островок».

Для комфорта отдыхающих в бане желательно использовать дополнительные элементы к полкам. Это в первую очередь подставки для ног, чтобы можно было поднять ноги выше уровня головы – ведь именно эта часть тела прогревается довольно медленно. Обычно для этого используют съемную приставку – две соединенные между собой доски. Аналогичным образом изготавливаются и деревянные «подушки» для головы. Причем «подушка» может быть как стационарной, так и съемной.

Пространство между уровнями полок важно оставлять открытыми, но еще лучше оборудовать спинки – забить щель досками между ступеньками. Но только не наглухо – сверху и снизу должны остаться вентиляционные щели

Лучше, если эти доски будут из хвойных пород дерева – для создания лечебной атмосферы в парилке.

Собрать полок собственноручно под силу абсолютно каждому

И не важно, в баню вы его установите или у вас сауна в квартире своими руками. Ведь сам процесс их сбора довольно прост – собираются стойки сначала для верхней полки в форме буквы «П», затем к ним крепится основа под нижнюю полку

Удлиненные горизонтальные перемычки опоры нижней скамейки призваны уравновесить и скрепить «ноги» строек верхней полки.

Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.

Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.

Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.

Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.

Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.

Если требуется изготовить полок не в три, а в два яруса, то нужно учесть, что высота нижнего уровня от пола должна составлять примерно 50 см, а от верхнего – 90 см.

Между декоративной отделкой перекрытий и лавками необходимо оставлять технологический зазор. Его размер обычно составляет 4 мм с каждой стороны, при этом нужно учитывать коэффициент расширения дерева при его набухании.

Для изготовления каркасных оснований специалисты рекомендуют приобретать брус 50х70 см. Кроме того, чтобы дерево не пересыхало, толщина доски должна быть примерно в 4 раза меньше, чем ширина. Делая каркас, следует его дополнительно укрепить. Для этого можно соединить все опорные детали при помощи досок и снизу, и сверху. На ножки банной мебели рекомендуется надевать специальные резиновые накладки – с такими деталями полок не будет царапать пол или скользить на сырых досках.

Если парная в бане не может похвастаться большим метражом, то в ней допустимо соорудить нижнюю полку в форме треугольника. Подобные конструкции следует размещать в помещении таким образом, чтобы один катет неплотно прилегал к стене, а другой – к соседней полке.

Чаще всего нижнюю часть конструкции полка никак не закрепляют. Благодаря такому решению пол под конструкцией можно вымыть, да и сохнет он эффективней. Если же низ лавки является слишком грузным и тяжелым, то под ним можно соорудить специальные полозья, двигающиеся по направляющим из резины.

Использование саморезов во время конструирования полка позволяет крепко и надежно зафиксировать получившуюся конструкцию. Кроме того, останется возможность беспрепятственно разобрать банную мебель, чтобы просушить или заменить какую-либо деталь

Во время подсчета необходимого объема материалов важно помнить о технологических отступах

Очень важно качественно отшлифовать доски для настила полка. Поверхность этих элементов должна быть идеально гладкой и аккуратной – сидеть или лежать на лавках с заусенцами и сучками будет неудобно и даже опасно

Не рекомендуется использовать для изготовления полка хвойные породы дерева, несмотря на их экологичность и приятный аромат. Такие материалы в условиях высоких температур выделяют смолу, которая будет прилипать к коже.

Ширина полка не должна быть меньше 0,4 м. Если же соорудить более узкую конструкцию, то сидеть или лежать на ней будет невозможно – не хватит места. При изготовлении полка следует использовать специальные крепежи из твердых пород дерева.

К деталям из нержавеющей стали допустимо обращаться только при конструировании каркасной основы, которая в дальнейшем будет закрыта досками. Это объясняется тем, что металлические крепления могут сильно нагреваться в парилке и о них можно случайно обжечься, если они будут находиться на поверхности.

Чаще всего полки делают трехъярусными. Конечно, можно соорудить и двухуровневую мебель. Модели с большим количеством уровней конструировать не стоит – сидеть на них, не соприкасаясь с потолком, будет практически невозможно, если выполнить все работы правильно.

+ фото. Чертежи лавок скамеек в парилку

Материал для полка

Доска обрезная

Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:

  • низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
  • устойчивость к влаге;
  • минимальное количество смолу в структуре древесины.

Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.

Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.

Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.

Породы деревьев, применяемые для изготовления стоек, банных лежаков, спинок

Банные полоки

Таблица характеристик древесины

Дерево играет важную роль в интерьере и устройстве бани. Различные сорта дерева совершенно по-разному ведут себя при высокой температуре и повышенной влажности окружающего воздуха. Поэтому следует внимательно подходить к выбору материала для изготовления полков.

Древесина
Фото
Описание
Сосна и ель

Древесина ели

Древесина сосна

Сосна и ель вполне могут быть использованы для устройства банных лежаков, при условии отличного качества предварительно просушенной доски. Сауны в самой Финляндии делают именно из этих пород деревьев, смольные выделения при высокой температуре не проступают, если доска хорошо просушена и обработана.
Сосна и ель дают особый хвойный аромат, благоприятно влияющий на общее состояние человека

Довольно высокая цена на остальные сорта дерева заставляет многих любителей пара отдавать предпочтение изготовленным из недорогой сосны стеновым покрытиям из доски — вагонки, банным полкам, спинкам.
ВАЖНО: единственное условие — отсутствие сучков либо трещин на поверхности досок, хорошее качество сушки материала, тщательно обработанная поверхность лежаков.

Осина

Древесина осины

Осина — применяется для изготовления банных полков, так как не выделяет смолы при нагревании. Имеет особую славу в народе, как дерево, успешно противостоящее нечистой силе, плохой энергии

Высокая стоимость материала не позволяет изготавливать и применять достаточно широко осиновые банные сиденья, лежанки, спинки.
Липа

Древесина липы

Липа — отличный материал для изготовления банных лежаков. Структура дерева плотная, имеет достаточную твёрдость, низкую теплопроводность.
Липа хорошо поддаётся технической обработке, детали конструкции полков и спинок из неё очень долговечны.

Абаш (абачи)

Термоабаш — термированная древесина абаши

Текстура полок Абаш

Абаш — самый дорогой и красивый материал для изготовления банных лежаков. Африканский дуб не боится высоких температур сауны.
Лежаки из него не обжигают тело человека, поскольку материал имеет низкую теплопроводность, очень медленно нагревается. Удачная рекламная кампания сделала абаш самым покупаемым деревом для изготовления банных полков и саун в домах обеспеченных нуворишей.

Сочетание нескольких пород дерева одновременно

Разновидности полков в парилке: распространенные варианты конструкций

Существует несколько разновидностей банных полок, которые отличаются друг от друга своими конструктивными особенностями. Целесообразность той или иной формы, а также количество ярусов определяется в зависимости от размера банного помещения и его особенностей. Данная публикация содержит информацию о наиболее распространенных разновидностях пологов.

Для парной бани часто выбирают сложные ярусные конструкции в три ступени

Ступенчатые конструкции. На сегодняшний день такой вариант расположения полок является самым популярным. В этом случае они устанавливаются вдоль одной из стен (без окна) в два или три яруса. Удобство такой конструкции заключается в увеличении степени нагрева от нижнего этажа к верхнему.

Важно запомнить, что верхний ярус ступенчатого полка в бане в парилке необходимо устанавливать выше линии котла, используемого для подогрева помещения. При этом дистанция от верхнего этажа до потолка должна быть не менее 120 см

Это необходимо для того, чтобы обеспечить максимальное удобство человеку во время сидения на такой конструкции. Такое же правило существует и в том случае, когда в парилке установлена традиционная печь.

Угловые (в форме буквы «Г») пологи. Менее популярный вариант, чем предыдущий, однако он тоже очень часто используется при организации интерьера в парилке. Подразумевается, что одна сторона конструкции будет располагаться параллельно котлу, а вторая – прилегать к одной из свободных стенок.

Деревянные полки в форме буквы «Г» располагаются одной стороной напротив нагревательной печи, а второй – на одной из свободных стен

Высота угловой конструкции может быть разной. Этот параметр подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей помещения. Специалисты советуют устанавливать угловые полки в том случае, когда комната имеет небольшие габариты, так как они являются максимально функциональными и их не очень сложно выполнить своими руками. Полог в баню такого типа лучше всего собирать из прочных пород древесины.

Пологи-купе. Такая конструкция встречается довольно редко, однако сама идея является интересной и оригинальной. Она подходит для небольших помещений, где необходимо экономить внутреннее пространство. В этом случае два полка размещаются параллельно друг другу. Такое сооружение очень напоминает комнаты-купе в поездах (отсюда и название).

Верхние полки можно выполнить таким образом, чтобы они откидывались. Каркасная конструкция для такого полога выполняется, как правило, из опорных стоек. Эти элементы, похожие на ножки скамейки, стыкуются между собой деревянными перемычками.

Полезная информация! В случае необходимости полок можно зафиксировать на стене без использования ножек. Однако такое устройство требует грамотного распределения нагрузки.

Композиция пологи-купе пространственно оказывается крайне выгодной для небольших помещений бани

Для того чтобы выбрать подходящую для вашей ситуации конструкцию, рекомендуется ознакомиться с фото полок в баню. Это позволит визуально оценить преимущества того или иного варианта.

Для обшивки каркаса необходимо подобрать ровные и гладкие доски из любого подходящего материала. Главное, чтобы древесина была влагоустойчивой, прочной и переносила высокие температуры. Дистанция между досками не должна быть меньше одного сантиметра. Максимальное рекомендуемое расстояние составляет 2 см.

Делаем скамейку для бани самостоятельно

Основные критерии выбора древесины

Оптимальный выбор при изготовлении мебели для парного отделения – лиственные сорта древесины. Хвойные аналоги малопригодны, т. к. при высоких температурах выделяют смолистые вещества. Подбирая материал, учтите следующие факторы:

  1. Древесина должна иметь низкую теплопроводность, иначе на скамье будет некомфортно сидеть.
  2. Волокна дерева должны обладать плотной структурой. Благодаря этому при обработке и эксплуатации материал не будет расщепляться и раскалываться.

Помните, что легко трескающаяся древесина быстро начинает гнить, что грозит посетителям бани занозами.

Банная мебель из дерева должна иметь повышенную прочность. Ведь она будет испытывать на себе экстремальный режим влажности и температуры.

Учитывая эти моменты, для скамьи в парилке лучше всего подходит древесина липы, осины, березы и дуба. Можно также использовать клен и тополь. Больше всего поклонников приобрела липа. Она имеет легкую и прочную древесину, обладающую целебным эффектом.

Осина по характеристикам похожа на липу. Однако она более распространена, поэтому стоит в 1,5-2 раза дешевле. Однако у этой древесины есть недостаток – внутренняя гниль. Снаружи материал выглядит прочным, внутри же начались разрушительные процессы.

Для скамеек в моечном отделении, раздевалке и комнате отдыха вы можете выбрать хвойных сорта древесины: сосну, ель, кедр. Температурный режим в этих помещениях невысокий, а влагоустойчивость у данных пород дерева хорошая.

Вернуться к содержанию

Оптимальная конструкция скамеек

Перед тем как сделать скамейку для бани, следует продумать ее конструкцию. Минимальный размер изделия – 1,5 м в длину и 40 см в ширину. Оптимальные параметры: длина – 1,8 м, а ширина – 60 см. Чаще всего используют скамейки, прикрепляемые к полу либо стенам бани. Встречаются и переносные, а также разборные аналоги, позволяющие выносить их на просушку.

В парилке лавки обычно имеют два или три уровня. Верхний должен быть самым широким. При этом его высота должна быть такой, чтобы, сидя на ней, самый высокий член вашей семьи не упирался головой в потолок. В мойке можно поставить обычную скамеечку.

Главные особенности, которые нужно учесть при изготовлении скамейки для бани:

  • Хорошая шлифовка позволяет избежать заноз
  • Изделие должно быть устойчивым и прочным, чтобы на нем можно было без опаски лежать или сидеть, а также ставить на него тазы, шайки и ведра с водой
  • Покрывать нужно только экологически чистыми антисептическими составами. Пропитка при нагревании не должна выделять вредных веществ
  • Промежуток под лавкой лучше не закрывать, иначе при повышенной влажности начнется быстрый процесс гниения ее самой, а также стен бани
  • Между скамейкой и стеной нужно оставить небольшой промежуток, чтобы вода могла стекать на пол

Вернуться к содержанию

Как сделать скамью без спинки?

  1. Сначала вам надо будет сделать две стойки в виде буквы П. Для этого напилите из бруса 4 отрезка высотой 40 см – для ножек и 2 куска длиной 60 см – для поперечин. Прикрепите перекладины к ножкам.
  2. Поверх стоек набейте 10 реек, предварительно нарезав их в соответствии с выбранной длиной скамейки. Оставляйте между ними щели шириной около 1 см. Они необходимы для беспрепятственного сужения и расширения дерева вследствие перепада температур, а также для стока воды.
  3. В 15 см от пола соедините стойки между собой рейками. Сделать это нужно с обеих сторон.
  4. Дополнительно зафиксируйте ножки специальными уголками. Они могут быть деревянными либо сделанными из нержавеющей стали. Так вы существенно увеличите прочность и жесткость конструкции.
  5. Не забудьте все кромки элементов скамьи закруглить при помощи кромочной фрезы.
  6. Когда вы закончите изготовление лавки, пропитайте ее антисептическим составом.

Лучший способ скрепления деталей банной мебели – при помощи дубовых шкантов. Они забиваются в просверленные на участках стыковки элементов отверстия.

Однако чтобы сделать это, нужна определенная сноровка. Если у вас нет необходимых навыков, используйте саморезы по дереву либо гвозди.

Если вы будете применять металлический крепеж, обязательно утопите все шляпки шурупов или гвоздей на глубину около 5 мм. После сборки мебели отверстия замажьте смесью древесных опилок и клея. Таким образом вы защитите себя от ожогов, а металл – от коррозии.

poparimsya.com>

Другие статьи

  • Аксессуары для бани фото
  • Антисептик для бани
  • Антисептик для бани внутри
  • Кирпичи из соли для бани
  • Кирпичная печка для бани
  • Лучшие печи для бани дровяные
  • Кирпичные дровяные печи для бани
  • Льноватин или джут что лучше для бани
  • Базальтовый утеплитель для бани
  • Клей для плитки в бане на пол
  • Походная печь для бани своими руками
  • Антисептик для бани внутри какой лучше

Какой выбрать сорт древесины

Какую древесину выбрать К материалу для скамеек в бане предъявляются строгие требования:

  • высокая плотность волокон, не позволяющая древесине расщепляться и трескаться;
  • низкая теплопроводность, обеспечивающая комфортную температуру деревянного настила;
  • устойчивость к влаге, позволяющая долгий срок использовать мебель в сложных условиях.

Липа стала фаворитом среди материалов для мебели в парной: она легка в обработке, устойчива к воде и нагреванию, приятно пахнет. Осина также хороша, но со временем древесина начинает гнить изнутри. Дуб не вызывает никаких нареканий ‒ у этого материала сплошные плюсы, только стоимость его высока. Можно изготовить скамейки и из других сортов древесины: клена, тополя, березы.

Шлифовка Перед тем как сделать скамейки в бане, нужно выяснить требования к их конструкции.

  1. Доски и брусья, используемые для изготовления мебели в баню, должны пройти тщательную шлифовку всей поверхности специальной машинкой или наждачной бумагой.
  2. Углы скамеек необходимо закруглить, чтобы избежать травм и царапин.
  3. Мебель должна быть прочной и надежной, рассчитанной на безопасное использование взрослым человеком.
  4. Для антисептической пропитки запрещено использовать синтетические жидкости, выделяющие при нагревании токсины. Материал защищается специальными составами на основе натуральных масел.
  5. Для лучшего просушивания пространство под лавкой не зашивают.
  6. Между стеной и установленной скамейкой обязательно оставляется зазор до 10 см.

Обработка

Завершающим этапом станет обработка получившегося полка специальными составами, которые позволят сделать его использование более комфортным, а также обеспечат ему более длительный срок службы. Принято считать, что в традиционной парилке древесину не следует обрабатывать в принципе, достаточно тщательно ошлифовать ее. Действительно, при хорошей вентиляции необходимости в дополнительном укреплении древесного волокна может не быть, но лишняя страховка никогда не повредит, зато сможет гарантировать мебели долгую и качественную службу.

Лавки в первую очередь (на самом деле, многие мастера рекомендуют проделать данную процедуру с досками еще на самых первых этапах подготовки каркаса, чтобы пропитать дерево со всех сторон) необходимо пропитать мощными антисептиками. Ведь постоянный контакт с влажным и очень горячим воздухом будет неизбежно способствовать разрушению дерева. Помимо гниения, на дереве может образовываться плесень и развиваться грибки и множество вредоносных организмов.

Одним из вариантов пропитки могут стать натуральные пропитки, например, самым бюджетным и доступным вариантом оказывается простое льняное масло.

Зачастую в качестве пропиток используют антисептические средства, которые придают древесине влагостойкость и пропитывают ее насквозь. Неожиданным на первый взгляд решением может стать использование отбеливателей: эти специальные составы не только защищают дерево, но и в случае потемнения возвращают ему первоначальный цвет. Кроме того, существуют и специальные составы, предназначенные для непосредственной эксплуатации в сауне.

Однако в качестве пропитки ни в коем случае нельзя использовать химические препараты и лаки, также нельзя покрывать деревянный настил краской. В условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур такие вещества неизбежно начнут разлагаться и выделять разнообразные токсичные вещества. Помимо неприятного запаха, который может превратить парилку из места отдыха в настоящую пытку, эти вещества способны вызывать головные боли и аллергические реакции.

Как сделать скамейку для бани своими руками

Переносная лавка для парной

Помимо стационарного полока, парилка также может оснащаться переносными лавочками и скамейками. Это не самая важная часть банной мебели — многое любители целебного пара прекрасно обходятся и без них. Банные лавочки выполняют вспомогательную функцию, их часто применяют в качестве ступеньки, подставки или второстепенного места для приёма процедур. Обычно в парилке присутствует не больше одной лавки, хотя во многом, это зависит от габарита помещения.

Выбор и расчёт материала

Данный тип банной мебели отличает простота конструкции — традиционную «П» образную лавочку достаточно просто изготовить самостоятельно. Материал подбирается по тем же критериям, как и в случае с полоком. Высота и ширина лавочки может быть абсолютно любой, универсальным стандартом считается длина 1.5м, ширина 0.4 м и высотой 0.4 м. Такие габариты позволяют использовать лавочку как для комфортного сидения, так и в качестве подставки или дополнительной ступеньки.

Для сборки универсальной лавочки понадобятся следующие материалы:

  • Брус сечением 7х15 см. Четыре бруска по 35 см
  • Четыре детали из бруса, сечением 7х15 см
  • Две полутораметровые доски, шириной 20 см, толщиной 2 см
  • Две доски/бруса для поперечного соединения, длиной 40 см
  • Саморезы/деревянные шканты

Инструментарий

Для сборки лавочки необходимы следующие инструменты:

  • Ножовка по дереву
  • Дрель
  • Шуруповёрт/киянка
  • Молоток
  • Стамеска
  • Наждачная бумага

Инструкция по сборке

Самостоятельная сборки лавочки осуществляется в следующем порядке:

Чертеж сбора универсальной скамейки

  1. На ножках вырезаются пазы, для соединения «в замок». Чтобы сформировать паз, выпиливаются параллельные надрезы глубиной и промежутком в 7 см. Основание распила выбивается стамеской.
  2. Из четырёх брусков формируются трапециевидные детали, которые будут играть роль переходника между ножкой и сидением. На вершине трапеции формируется паз для соединения с ножками.
  3. Ножки соединяются с переходником в паз. Место соединения фиксируется посредством самореза или шканта, закрученного/вбитого в предварительно просверленное отверстие.
  4. Из двух досок и поперечин собирается сидение лавочки. Расстояние между досками должно составлять не менее 1 см.
  5. Ножки прикручиваются/прибиваются к сидению. Если в качестве фурнитуры применяются саморезы, то крепление осуществляется с обратной стороны. Отверстия для креплений предварительно высверливаются.

Собранную лавочку полностью ошкуривают наждачной бумагой. В идеале, готовую лавочку оставляют в натуральном виде, без какого-либо покрытия или обработки. При желании для дополнительной защиты можно применять акриловые лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для эксплуатации в парной.

Фотогалереия: деревянная мебель для бани

Обставив парилку своими руками, можно сэкономить средства на услугах специалистов. При этом результат не будет выглядеть кустарно — простота конструкции создаёт идеальные условия для самостоятельной сборки. При соблюдении технологии сборки, вы получите достойный результат своих усилий!

Подготовка к сооружению

Создание полка в любой бане требует разработки чертежа. Даже простая схема позволяет определить все параметры и особенности монтажа конструкции. Чертёж включает в себя изображение каркаса будущего изделия. При этом отражаются места крепления настила и метод фиксации основы полка.

Чертеж будущего изделия легко составить своими руками — достаточно тетрадного листа и обычной линейки

Так как на чертеже отражаются параметры всех элементов, нужно заранее определить показатели длины, ширины, высоты конструкции и пр. При создании полка своими руками можно учитывать стандартные нормы или же немного изменить их в зависимости от личных предпочтений, площади парилки и других факторов. Ширина настила верхнего уровня может составлять 50–70 см, нижний полок имеет меньшие габариты. Расположение полка также может быть любым. Практичным вариантом является установка конструкции у стены, противоположной входу в парилку. Угловой полок не менее удобен и занимает пространство у двух стен.

Угловой полок с двумя уровнями высоты уместен в маленькой бане

Материал для полка в бане

Для изготовления полка в бане используют доски из липы или осины. Эти материалы достаточно распространены и отличаются практичностью, но со временем темнеют. Если же необходимо создать в бане контрастную отделку с использованием тёмных и светлых досок, стоит приобрести термообработанный материал. Такие доски имеют тёмный цвет, который получается в результате обжига древесины в особой камере. Часто мебель и все элементы парилки выполняют из светлой древесины. При этом нельзя обрабатывать поверхности краской или лаком.

Элементы парилки, выполненные из древесины, нельзя обрабатывать краской и лаком

От качества материала для мебели и полка внутри парилки зависит комфортная эксплуатация и долговечность конструкции. Поэтому при выборе и подготовке материала, то есть деревянных досок, следует учитывать такие особенности:

  • толщина досок должна быть в 4 раза меньше их ширины;
  • острые края закругляют, а все поверхности материала тщательно шлифуют;
  • осиновые или липовые доски не должны быть гнилыми или деформированными.

Расчёт материала

Для обустройства парилки следует приобрести материал с хорошим запасом, чтобы сделать полок качественным и удобным. Предварительный расчёт позволяет определить количество материала, необходимое для работы. Для этого нужно схематично нарисовать план помещения, обозначить на нём расположение полка, проставить размеры конструкции и стен. В небольшом помещении длина верхнего полка должна быть не менее двух метров (это позволит париться с комфортом). Поэтому для обустройства настила используют цельные доски, длина которых не менее 2 метров. Между досками настила должно быть расстояние около 2 см, что необходимо для температурного расширения материала.

На схеме будущего полка обозначают размеры всех деталей и расстояния между ними

Для создания каркаса полка используют бруски, сечение которых должно быть не менее 50х70 мм. Для создания настила применяют планки толщиной 22 см. Расстояние между опорами каркаса может составлять не менее 60 см. По этому принципу вычисляется количество опор, необходимых для полка. Количество материала должно быть подготовлено с небольшим запасом. При расчёте учитываются технологические отступы.

Инструменты

Создание своими руками полка в парилке предполагает подготовку не только материалов, но и инструментов. Строительный уровень, рулетка, угольник, линейка и карандаш позволят сделать конструкцию максимально ровной. Для работы также необходимы:

  • дрель электрическая, шуруповёрт, комплект свёрл;
  • ножовка по дереву, набор отвёрток и киянка;
  • саморезы и деревянные штифты, молоток, абразивная шкурка для разных видов обработки.

Как виды есть

Лавочек со спинкой существует большое количество и каждый владелец загородного дома или дачи выбирает для себя тот вариант, который больше всего подойдёт к экстерьеру его приусадебного участка.

Лавочки бывают самые различные в зависимости от их сферы применения.

  • Обычные лавочки со спинкой подойдут для любого приусадебного участка и прекрасно впишутся в экстерьер двора. Они удобные и очень практичные, так как имеют простую конструкцию и непритязательны в своём внешнем виде. Подойдут для установки возле дома, в беседке, возле пруда и т. д. Могут изготавливаться из дерева, металла, камня, а также быть комбинированными (из дерева и металла, дерева и камня, дерева и кирпича, пластика и других строительных материалов).
  • Угловые лавочки прекрасно будут смотреться там, где нельзя поставить обычную большую скамейку со спинкой. Их можно размещать в углах беседки, в садах, а также в любом удобном месте на приусадебном участке. Такие лавочки могут быть металлическими, деревянными, каменными и комбинированными.
  • Обычные лавочки без спинки могут устанавливаться в любом месте, так как они являются универсальными и достаточно удобными для любого загородного дома. Их можно легко сделать своими руками, так как они изготавливаются по самому обычному стандартному чертежу классического типа.
  • Овальные, круглые или полукруглые лавочки со спинкой и без спинки будут прекрасно смотреться в центре такой же круглой беседки, в центре сада или в другом месте, где будут создавать эстетичный экстерьер всему приусадебному участку, а также выполнять свои непосредственные функции. Также в центре круглой лавочки может расти дерево, зелёный куст, цвести красивая клумба или даже располагаться детская песочница. Здесь все зависит от фантазии мастера и функциональных потребностей владельцев загородного дома или дачи. Они могут выполняться из дерева, металла, камня, а также в комбинированной форме из различных совместимых друг с другом природных материалов.

Фотограларея: садовые скамейки со спинкой из дерева своими руками — виды и конструкции

Деревянная лавочка с металлическими ножками для сада

Деревянная лавочка с металлическими коваными ножками для сада

Угловая деревянная лавочка с кирпичной опорой

Полукруглая деревянная лавочка на опоре из кирпича

Лавочка из деревянного бруса для сада со спинкой

Декоративная деревянная лавочка для сада с опорами из ящиков для цветов

Классическая деревянная лавочка для сада с поручнями и спинкой

Круглая деревянная лавочка со спинкой для сада

Оригинальная лавочка из цельного полена для сада

Деревянная скамейка на опорах из натуральных камней для приусадебного участка

Деревянная лавочка с бетонными опорами в виде клумб для цветов

Деревянная лавочка с деревянными опорами в виде цветочных клумб

Деревянная лавочка с плетеной спинкой для сада

Каменная дизайнерская лавочка для сада

Советы по уходу

Сделанные своими руками скамейки для бани регулярно испытывают влияние множества негативных факторов. Продлить срок эксплуатации изделий поможет правильный уход:

  • систематическое проветривание бани предупредит распространение плесени, грибка;
  • после каждого посещения парилки необходимо проводить тщательную уборку и просушивание каждого предмета;
  • если на лавке появились пятна, грязь, удалить их можно теплым мыльным раствором, от химических и агрессивных моющих средств лучше отказаться;
  • время от времени баню протапливают вхолостую, достаточно довести температуру до 100 градусов, чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии;
  • периодически поверхность деревянных конструкций обрабатывают антисептическими средствами;
  • скамейки регулярно осматривают на наличие повреждений, гнили, пораженные элементы удаляют и заменяют новыми.

Если скамейка в баню своими руками изготавливается впервые, стоит руководствоваться рекомендациями специалистов. Шлифовка каждого элемента проводится до тех пор, пока состояние поверхности не станет идеальным. Углы изделия скругляют для снижения риска получения травм. Крепежи лучше использовать деревянные, а не металлические.

Изготовление банной скамейки своими руками – несложная работа, главное – использовать качественные материалы и соблюдать технологические особенности процесса. Самая простая лавка получится оригинальной благодаря необычному декору. Интересно выглядят конструкции, дополненные подсветкой, которая способствует созданию легкой непринужденной атмосферы.


Систематически проветривать баню


Проводить тщательную уборку


Протапливать вхолостую


Осматривать на наличие повреждений, гнили

Раздвижной полок для бани — видео


Съемный полок в бане и сауне

Съемный полок — это отдельная поверхность полка (боковина или сидушка), которая никак не соединена с каркасом и при необходимости может снята. Основные причины, по которым владельцы прибегают к подобной конструкции – особенности помещения сауны и планировки, удобство уборки и замены оборудования или освещения под полком. Пазы в каркасе способствуют скреплению и фиксации съемного полка, однако основную нагрузку по удержанию съемной конструкции служат специальные крепления. Есть несколько видов креплений съемного полка – читайте подробнее – «Съемный полок в бане и сауне»

Чем обработать полок в парилке (сауне)

Важным этапом создания конструкции является ее обработка специальными защитными средствами. Если проигнорировать этот момент, то дерево вскоре придет в негодность, отсыреет, и механизм придется устанавливать заново. Гниль и плесень – враги номер один, и лучше предотвратить их появление, чем в дальнейшем тратить силы на борьбу.

Категорически нельзя применять для обработки полок в бане традиционные химические средства – лак и олифу, потому что в таких критических условиях эти вещества выделяют резкий неприятный запас, а контакт с кожей таких паров может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию.


Следует приобрести специальную пропитку для бани, которая создана на базе натуральных масел, создающих защитную пленку. Эти средства эффективно противодействуют влаге и защищают поверхность полка от преждевременного «старения». Подобной пропиткой принято обрабатывать только лавки, для пола существуют более сильные смеси, не выделяющие неприятного запаха и вредных паров.

Уход за полком в бане

Вопрос гигиены и чистоты в бане всегда остается актуальным. И хотя температура в парной свое дело делает, убивая большую часть бактерий и микробов, нужно помнить о грязи. Также из нашего тела выходит пот при принятии банных процедур. Поэтому и рекомендуется его периодически смывать с поверхности пола и деревянной конструкции полка обычной теплой водой.

Для мытья лавок в бане нельзя использовать никакие новомодные моющие вещества. Максимум, что может пригодиться для наведения чистоты в помещении, так это обычное хозяйственное мыло. В случае с сильными загрязнениями всегда можно организовать механическую очистку древесины абразивным материалом.

Парилка всегда была и будет сердцем бани. Взобравшись на теплый полок, вы забудете о суете и улетите к вершинам наслаждения. Кажется, полок имеет совсем незатейливую конструкцию. Однако настил из дерева не так и прост. Следуйте нашим советам и рекомендациям и вы будете знать, как сделать полки для бани удобными и надежными.


Аксессуары для полка в бане

После того, как построили полок в бане, можно установить дополнительные элементы, что повышают уровень комфорта. Подставка под голову или подушка выглядит аналогичным образом — как короба для ног. «Подушки» также бывают стационарными в виде треугольника прикрепленного к скамье или съемными (подголовники). Пространство между уровнями лавок можно оставить открытым, однако желательно соорудить спинки.

Когда человек на лавке лежит, то стоит ноги приподнять выше голову, потому что прогревается эта часть тела медленно и дополнительно требует температурной «нагрузки» для улучшения оттока крови. Стационарные подпоры представляют собой набитые на стену брусья, о которые и следует опереть ноги. Для удобства традиционно делают пару ступенек. На полке в бане часто можно увидеть съемные подставки для ног — две широкие доски, которые между собой соединены под углом 30-45 градусов. Одна сторона со скамейкой образует прямой угол и выступает опорой, а другая служит ребристой «горкой», предназначенной для расположения ног.

Не лишними будут всякие кадушки, ушаты и шайки. Можно, конечно, обойтись бытовыми пластмассовыми или металлическими емкостями, но деревянные изделия создают особенную атмосферу и положительно влияют на самочувствие и здоровье любителей бани. Важны также разнообразные ковши для бани — они нужны чтобы поддавать воду на раскаленные камни каменки. Причем ручка у них должна быть длинной — иначе облако пара станет причиной серьезного ожога.

Полок для бани: размеры, чертежи и схемы

Полок для бани: размеры, чертежи и схемы

Есть простое дело – сделать своими руками полок из дерева в бане, что не должно вызывать затруднений и вопросов у человека, который не в первый раз берет в руки строительные инструменты.

Но даже они часто допускают ошибки, теряя из вида определенные эксплуатационные условия и нюансы, касающиеся банных предметов мебели.

Чтобы с ними не столкнуться и как можно лучше разобраться в плане внутреннего банного обустройства, стоит прочесть эту статью до конца. Она поможет выбрать нужный материал и лучшие сборочную технологию.

Что стоит знать о банных полках

Если банный комплекс выстраивается не просто как помещение, в котором может помыться, но еще и как домашний место для оздоровления и релаксации, то и оборудовать ее важно соответственно. Уделите отдельное внимание максимально «душному» помещению – парной. Пребывание в ней должно быть безопасным и комфортным, и добиться этого можно, если знать про принципы идеального размещения полков и выбирая для их изготовления приятные к телу материалы.

Лучшие материалы

Еще одним крайне важным вопросом является то, из чего делать полки внутри бани. Естественно, что материалом изготовления должна быть древесины, но далеко не все разновидности одинаково хорошо ведут себя при условиях высокого уровня температуры, а еще степени влажности и не вызовет дискомфорта при прикосновении.

Они способна сильно нагреваться, не давая лечь или присесть на поверхность, быстро гнить и утрачивать внешнюю красоту, источать смолу и пр. По этой причине в первую очередь стоит выбрать идеальный материал, определившись с древесной породой. Для этого обычно делают выбор в пользу лиственных древесных пород, так как хвойники, имея устойчивость к приятным ароматам и воздействию влаги, и все же непригодные для применения внутри парилки. По этой просто причине, что материал при нагревании выделяет смолу, прикосновение не просто грозит ожогом, но и пачкает кожные покровы.

Смолу очень сложно смыть, а тем более, если она попадет на волосы. Вряд ли ее приятный аромат заставить кого-то смириться со столь ощутимыми недостатками.

Обратите внимание, что из практичной и недорогостоящей сосны можно сделать несущие каркасы, потому что изготовить полки внутри бани собственноручно из древесины нужно надежными и крепкими. Такая древесина за счет особой смолистости будет лучше противостоять воздействию влаги.

Самыми лучшими древесными породами

для обустройства лежанок и сидений являются:

  1. Липа – материал №1, который привлекает большинство людей идеальным соотношением эксплуатационных характеристик и стоимости, в числе которых есть приятный аромат и цвет древесины, ее низкая степень тепловой проводимости, простота ухода и обработки.
  2. Ольха выйдет вам дороже, чем липа, но при этом она куда прочнее и долговечнее, в меньшей мере нагревается и не будет деформироваться под влиянием высоких температур, а также переменного уровня влажности.
  3. Осина весьма распространена в России, стоит она куда дешевле, чем липа, но при этом имеет все необходимые свойства, предъявляемые к материалам для отделки саун и бань. Древесина весьма устойчива ко влаге, не гниет и не деформируется (ранее из осины выстраивали колодезные срубы), но спустя время они изменили цвет, получив серый оттенок.
  4. Абаш – речь идет про экзотическую породу древесины, которая также называется африканским дубом. Сорт элитный и дорогой. Его древесина не раскалывается при монтаже крепления, не деформируется и не усаживается, впитывает воду крайне медленно, почти не изменяет цвет спустя время, быстро принимает температуру тела человека при контактировании с ним. Основным преимуществом африканского дуба стало отсутствие сучков.

Чертежи и размеры полок для бани очень важны, когда вы решаете, из чего и как именно сделать такую конструкцию в бане собственноручно. Лучше всего выбрать древесину с прекрасной влагоустойчивостью и низкой тепловой проводимостью.

Все описанные выше породы ими обладают, и потому, при выборе одного из вариантов стоит руководствоваться остальными критериями – стоимостью и внешним видом. Абаш является прекрасным деревом, но ольха или липа выглядит ничуть не хуже при куда более приемлемой цене.

Изготовление полок

Перед тем, как закупать материалы, рекомендовано делать чертежи или наброски для будущей конструкции. На нем вовсе необязательно прорисовывать все углы, потому что такие изделия предельно простые в плане изготовления. Но желательно сразу проставлять все размеры, чтобы рассчитать необходимое число досок, брусков и остальных креплений. Ниже приведена схема конструкции с точными размерами, чтобы сделать прочный и надежный полок в бане.

Как рассчитать материалы

Пиломатериалы, которые нужны для изготовления такой простой конструкции – бруски для создания каркаса и обрезные доски под настил:

  1. Из толстых досок или брусков нужно сделать опорные стойки и перекладины. Их число будет в полной мере зависеть от габаритов каркаса и брусового сечения. Достаточным можно считать сечение 5*5 см или 5*8 см, максимальным 10*10 см. Покупать бруски, которые толще, нет смысла, и чем она будет меньше, тем чаще стоит устанавливать опорные стойки, чтобы распределять нагрузку равномерно. К примеру, шаг между опор 5*5 см должен быть 0.6 метра. Его можно сделать больше от 1.5 до 2 раз при применении более массивных пиломатериалов. Зная глубину и высоту каждого полка будет несложно высчитать погонаж по чертежу.
  2. Доски, настилаемые на каркас, должны быть с толщиной не меньше 2.5 см после финального шлифования. А вот ширина должна быть не более, чем в 4 раза больше, чем толщина. Получается, что чем доска толще, тем шире она может быть. Число рассчитывают с учетом зазора между скрепленными досками, который важен для улучшения вентиляции и скорости просушивания. Его обычный размер 1.5-2 см между соседствующими настильными элементами и внутренним краем со стеной.
  3. До того, как сделать в бане лавки и полок, стоит убедиться в том, что пиломатериалы не имеют изъянов в виде больших по глубине трещин, следов гниения и сквозных сучков. Его стоит тщательно отшлифовывать, избавляясь от всех шероховатостей и заусенцев.

Из крепления обязательно стоит использовать оцинкованные саморезы и уголки из стали для надежности крепления каркасных элементов. Если предполагается делать откидной настил, то стоит продумать вопрос петель из нержавеющего металла.

Установка каркаса

Его начинают делать с верхних ярусов, которые примыкают к стенам. Для этого важно отрезать требуемое число стоек с расчетной высотой и поперечными перемычками, длина которых составляет глубину полка.

Рассмотрим подробнее, как делать в бане полок своими руками полное поэтапное руководство облегчит проведение работ:

  • На стены по внутреннему периметру полка на определенной высоте прикрепляют бруски обвязки.
  • Под обвязку стоит поставить опорные бруски – по крайним точкам и промежуточные.
  • Напротив них нужно выставить 2-й ряд опор и скрепить с горизонтальными первыми перемычками.
  • После опоры на втором ряду нужно связать перемычками между собой, что образует наружный тип связки.
  • К наружным опорам прикрепится обвязку нижнего яруса и повторите процесс снова.

Можно собрать каркас на уголках из стали, но самым лучшим типом скрепления является врубка в половину дерева, когда на торцах всех деталей вырезают ступень, а после соединяют друг с другом полученными уступами. Чтобы влияние влаги было уменьшено (на стойки), под них стоит уложить прокладки из резины или прикрепить в нижнем торцу набойки из пластмассы. Довольно важно при процессе изготовления каркаса использовать строительный уровень, время от времени проверяя, насколько правильно выполнен монтаж. Все стойки должны быть монтированы лишь вертикально, так как в противном случае при дощатой обшивке будет сложно укладывать ровно. А при фиксации с усилием в них появится внутреннее напряжение, которое спустя время способно привести к появлению трещин.

Изготовление спинки и настила

Размеры полок для бани очень важны, чтобы сделать конструкцию правильно. Как же размещать доски настила – параллельно стене или поперечно. Это вовсе не имеет значения, прикрепить их можно даже по диагонали, если в этом заключается дизайнерская задумка. Главное, чтобы вы тщательно обрабатывали и шлифовали торцы, закругляли все углы, чтобы минимизировать возможность травм и малоприятных ощущений. Чтобы точки фиксации не были заметны, саморезы можно вкрутить со внутренней стороны, так выбрав их по длине, чтобы они не прошивали все доски насквозь. Но самым надежным методом будет фиксация снаружи – сверху вниз, через доски в каркас. При этом шляпки саморезов стоит обязательно утапливать в дощатое тело, так как в противном случае прогретый металл начнет обжигать кожные покровы. Еще один популярный вопрос касается вертикальной обшивки между ярусов или нижним полком и полом. Это дело вкуса и личных предпочтений, и с эстетической точки зрения эта обшивка делает конструкцию завершенной и визуально красивее. Кроме того, это дополнительно ее укрепит.

Но есть и минусы:

  • Препятствие свободному движению воздуха, а также замедление просушивания древесины.
  • Затруднение ухода за конструкцией и мытье пола.
  • Ограничивает возможность выбора удобной позы для человека, который сидит – не дает возможность убрать ноги.
  • В случае парилки, которая совмещена с помывочной, ограничивает габариты тазов для купания.

Ниже представлен видеоролик, в котором рассказано, как сделать в бане полок собственноручно, а еще вы найдете пошаговое описание этапов. Для вертикальной обшивки можно взять пиломатериалы с меньшей толщиной, потому что они не будут испытывать сильных нагрузок. Все составляющие обшивки, в том числе и спинки, лежак и декоративные составляющие, рекомендовано делать из дерева одной породы, которые одинаково реагируют на все изменения в среде.

Защитная обработка

Увеличить эксплуатационный срок полка и как можно дольше сохранить его свежий вид поможет специальная защитная обработка посредством антисептических составов. Она крайне важна, если в парной не предусмотрена вентиляционная система или конструкция полка обладает закрытым видом.

При покупке защитного состава стоит убедиться, что он предназначен конкретно для применения в бане и сауне, потому что остальные средства способны выделять токсичные вещества при повышении температуры. Для этого не подойдут краски, олифа, лаки, пропитки на базе растворителей и всевозможные отбеливатели для древесины. При желании можно найти тонирующую пропитку, чтобы поменять древесный оттенок, придавая ей максимально благородный внешний вид. А можно просто затонировать декоративные элементы, а базовую конструкцию покрывать бесцветными составами. В идеале защитную обработку всех элементов стоит производить до начала монтажных работ, после распиливания и шлифования.

Это дает возможность пропитывать все торцы и поверхности, которые после монтажа могут стать недоступными. Стоит иметь этой в виду, делая полок в бане – как сделать верно вы теперь знаете. Если же момент упущен, то стоит нанести состав и в конце монтажа, причем стараясь, чтобы он попал во все труднодоступные места. Альтернативой таким составам может стать масло или воск. Они образуют на поверхности гидрофобную пленку, которая будет отталкивать воду, жир и грязь, сохраняя ее красивой и чистой.

Как ухаживать за полками

Несмотря на то, что создание полок для бани не требует больших трудовых и финансовых трат, каждому владельцу бани не хочется переделывать их раз в несколько лет из-за утраты внешнего вида, образования плесени или остальных трудностей.

Избежать их помогут обычные правила ухода за мебелью в бане:

  • Каждый раз после процедур помещение стоит проветрить, открывая окно и дверь.
  • Для ускорения просыхания следует протирать полки сухой тряпкой, которая прекрасно впитывает влагу.
  • Всю воду из емкости при просушивании стоит вылить или закрыть крышкой.
  • Оставшиеся вещи на поверхности стоит убрать, а следы грязь и мыла смыть. Применять для этого химические и абразивные агрессивные составы нельзя.

В целом, внутреннее пространство бани стоит поддерживать в сухости и чистоте, регулярно устраивая генеральную уборку. Лежаки в парной лучше сделать съемными, а в жаркую погоду стоит вынести их сушить на улице, под солнцем.

Заключение

Чтобы справиться с задачей, стоит нарисовать эскиз, правильно выбрать дерево и качественно установить конструкцию. С такой работой быстро и легко справятся специалисты, а владельцу со знанием теории останется лишь проконтролировать выполнение.

Как сделать полку в бане своими руками: пошаговая инструкция

Кажется, что сделать полку в бане своими руками совсем не сложно, но это не совсем верно. При выполнении столярных работ следует руководствоваться определенными правилами и методами, которые позволяют на выходе получить прочное, удобное и практичное изделие. И если знать эти правила (о них, собственно, и пойдет речь в данной статье), то подобные работы принесут только позитивные эмоции, а семья скажет Вам огромное спасибо.

Что представляет собой банная полка

Некоторые называют этот предмет банного интерьера не полкой, а лавкой. Выглядит полка (или лавка) как просторная деревянная скамейка, на которой можно отдыхать и париться. Банные полки могут располагаться как на возвышении, чтобы было жарче, так и на обычном уровне. Можно снабжать лавки дополнительными элементами – например, спинками, ручками, ступеньками и прочими деталями, на которые у Вас только хватит фантазии.

Создание чертежа перед изготовлением полки в бане своими руками

Чтобы итог Вашей работы порадовал Вас и Ваших близких, прежде чем приступать к изготовлению полки, нужно выполнить замеры и сделать чертеж схемы расположения будущего изделия.

Для начала составьте план комнаты, где будет размещена полка, пропишите все измерения, обозначьте расположение банной утвари и печки, окон и дверей. Это необходимо сделать, чтобы удачно расположить Вашу полку, потому что она должна быть в первую очередь безопасной. Не стоит ставить лавку рядом с окном или слишком близко к печке.

Банные полки могут быть следующих конфигураций:

  • Г-образной формы – такие полки устанавливаются в углах;
  • во всю длину стены;
  • несколько банных полок, расположенных параллельно друг другу на противоположных стенах подобно койкам в вагонах пассажирских поездов.

Нарисуйте несколько планов расположения полок, после чего выберите наиболее оптимальный и подходящий Вам вариант. При этом Вы должны учесть все мелочи вплоть до количества ступенек, ручек и спинок.

Стандартные размеры банных полок

Обычно банные полки изготавливаются по следующим размерам:

  1. Длина полки, предназначенной для лежания на ней с вытянутыми ногами, обычно составляет 1,8 метра. Конечно, совсем не обязательно подгонять полку в соответствии с данными, приведенными в этой статье – корректируйте значения, делая поправки на собственный рост. Мы представляем лишь средние значения.
  2. Ширина полки, как правило, составляет около 0,6 метров. Однако можно увеличить значение этого параметра, чтобы можно было расположиться на полке поперек, с согнутыми в коленях ногами.
  3. Ступеньки к полке можно сделать шириной в 0,4 метра. На такой ступеньке будет удобно стоять парильщику, а также на нее можно будет сесть, если на верхней полке станет слишком жарко.

Корректировать указанные значения следует только в большую сторону. При меньших размерах полка и ступени будут слишком узкими и неудобными.

Высота банной полки

Когда будете рассчитывать высоту расположения полки для бани, начинайте замеры с нижней ступени. Высота должна быть такой, чтобы на полке было удобно и сидеть, и стоять, хорошо размахивая веником. От потолка верхняя полка должна находиться на расстоянии чуть более метра.

Как правильно сделать полку для бани своими руками

Если подойти к изготовлению полки в бане со всей ответственностью и соблюдая основные правила, у Вас обязательно все получится, и конструкция выйдет очень удобной, прочной и безопасной.

Между банной полкой и стеной парилки обязательно нужно оставить пространство для вентиляции – небольшую щелку шириной примерно в 10 сантиметров.

Чтобы собрать каркас банной полки своими руками, Вам понадобятся деревянные бруски размером 50х70 миллиметров. Их фиксируют на стене в горизонтальном положении, после чего при помощи саморезов к ним крепятся и сами элементы каркаса.

Толщина доски должна быть не толще ¼ ее ширины, чтобы дерево успевало высохнуть до следующего посещения бани. От толщины доски зависит и необходимое количество опор. Например, если данный показатель составляет 22 сантиметра, то между опорами нужно оставлять промежуток не более 0,6 метра.

На ножки переносных лавок потребуется прикрепить резиновые полоски. После намокания деревянные скамейки становятся довольно тяжелыми, а резиновые полосы на ножках сильно облегчают процесс перестановки лавок в другую часть помещения.

Для крепления досок обычно используются деревянные гвозди или штифты. Перед их применением потребуется проделать в досках отверстия. При использовании металлических саморезов учтите, что их шляпки рекомендуется располагать только с обратной стороны полки – в противном случае, раскалившись в горячей бане, они будут обжигать кожу. Если все-таки нет возможности вгонять саморезы снизу, постарайтесь погружать их шляпки как можно глубже в дерево.

При покупке материала помните о том, что нужно учитывать зазоры. Если полка делается из нескольких досок, оставляйте между ними зазор минимум в 1 сантиметр.

Наши финские коллеги очень любят делать вентиляционные зазоры, но в русских банях так никогда не делалось. Отечественные мастера укладывают доски очень тесно друг к другу – так парная разогревается намного быстрее и температура в ней выше, но дерево при этом очень долго остается влажным. Выберите вариант, который лучше всего подходит именно Вам.

Не бойтесь делать полку в бане своими руками. Как Вы смогли убедиться, прочитав данный материал, это совсем не сложно, а удовольствия от того, что Вы смастерили изделие самостоятельно, намного больше.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼

как сделать своими руками, чертежи и схемы сборки, вешалка, стол и стулья

Баня – место особенное, и мебель для нее тоже не совсем обычная. Прежде всего, предметы банного интерьера должны отвечать определенным требованиям, также они должны быть правильно расположены внутри помещения. Как же изготовить мебель для бани из дерева своими руками?

Мебель для бани отличается от любой другой не только назначением, но и применяемыми материалами.

Особенности мебели для бани

Главное отличие бани от всех других помещений – это большое количество предметов из дерева, независимо от размера бани и от того, в каком стиле она выполнена. Исключение составляет только душ или бассейн, где в  основном производится кафельная отделка.

Жара и влага, присущие бане, «предъявляют» особые требования к выбору материала для мебели.

Причины обилия деревянных элементов вполне обоснованы:

  1. Дерево прекрасно сохраняет тепло, не обжигает при высокой температуре и приятно на ощупь в процессе охлаждения.  В отличие от металла, который сильно нагревается и создает риск получения ожога, или в отличие от пластика, который просто плавится при чрезмерном нагревании.
  2. Ель, сосна, липа или кедр просты в обработке. Мебель для бани или сауны изготавливается в рекордно короткие сроки. И всегда есть возможность изготовить такую мебель своими руками.
  3. Простота крепления в деревянных предметах интерьера. Можно обойтись без металлических гвоздей или саморезов. Например, часто при сборке для соединения  деталей используют деревянные нагели.
  4. Древесина отличается небольшим объемным весом.
  5. Экологичность. В бане с деревянным интерьером находиться не только приятно, но и полезно для здоровья.
Баня нуждается в определенном наборе мебели, в который должны входить стол, полок, деревянные лавки.

Главный недостаток мебели из дерева – это подверженность гниению и появлению грибка. Поэтому подходящими считаются не все сорта древесины. И, кроме этого, используют обработку специальными составами.

Исходя из требований, самым подходящим материалом для бани является дерево.

Разновидности древесин

Главный критерий при выборе древесины для банной мебели считается не природная красота или плотность, а устойчивость к воздействию влаги, перепадам температуры. Причем, это имеет значение и для мебели в парилке, и для комнаты отдыха.

Для парилки необходимы породы, хорошо реагирующие на влажность, для раздевалки и комнаты отдыха – любые.
  • Сосна. Одна из наиболее востребованных пород древесины для банного интерьера. Отличается доступной ценой, природной эстетикой и легкостью обработки. Идеальна для комнаты отдыха, а вот для парилки использовать сосну не рекомендуется – при сильном нагревании древесины выделяется смола.
  • Ель. Также вариант не для высоких температур и повышенной влажности. Кроме того, что при сильном нагревании выделяет смолу, еще отличается и склонностью к гниению.
  • Лиственница. Уникальная порода, способна выдержать не только повышенную влажность, перепады температур и экстремальное нагревание, но еще и внешне выглядит весьма достойно и эффектно. Однако, из-за высокой плотности, обрабатывать лиственницу очень сложно. На изготовление мебели уйдет немало времени и сил. Да и вряд ли с этой породой справится новичок.
  • Дуб. Одна из самых дорогих пород. Особенность ее в том,  что под воздействием влажности и пара древесина становится только прочнее и тверже. Обработка дубового массива требует профессиональных навыков. И готовые изделия отличаются большой массой.
  • Осина. Подобно дубу, под воздействием влажности и пара древесина становится только прочнее. Но этой особенностью обладают лишь совершенно здоровые деревья. А найти таковые очень непросто.
  • Липа. Прекрасный выбор для мебели своими руками из натурального дерева для бани или сауны.  Древесина мягкая, не склонная к гниению, легко выдерживает перепады температуры и воздействие пара. Отличается приятным оттенком, а при нагревании порадует вас еще и восхитительным ароматом. Единственный недостаток – липа не так долговечна, как, например, лиственница.
  • Кедр используется для отделки помещений и изготовления мебели, как говорится, испокон веков. Древесина очень красива внешне, устойчива к воздействию влажности и перепада температуры. Дополнительный бонус счастливым обладателям банных гарнитуров из кедра – чудесный и поистине лекарственный аромат, оздоровительное воздействие которого на человека сегодня уже подтверждено.

Мебель из ротанга

Это относительно новая тенденция. Ротанг – разновидность лиановой пальмы. Главная отличительная особенность – уникальное строение стебля: твердый верхний слой, мягкий и пористый средний и очень твердая «сердцевина». Благодаря такому «строению» материал очень хорошо гнется, а изготовленные из него предметы интерьера отличаются удивительной прочностью.

Мебель из ротанга уместна в предбаннике или комнате отдыха, но не годится для сауны.

Натуральный  цвет ротанга почти белый, но чаще  всего изделия из этого материала окрашивают. Древесного рисунка, как такового, ротанговая пальма практически не имеет. А процесс изготовления мебели очень интересен: из более толстых «возрастных» лиан делают каркас, а потом оплетают более молодыми и гибкими.

В последнее время большую популярность набирают банные предметы меблировки из ротанга.

Мебель из ротанговой пальмы идеально подойдет для комнаты отдыха, но не для сауны. Так как под воздействием высоких температур материал теряет свою форму.

Визуально мебель из искусственного ротанга почти ничем не отличается от натурального аналога.

Мягкая мебель для бани

Оказывается, даже мягкие гарнитуры могут найти свое применение в банном комплексе. Конечно, при условии, что они будут соответствовать определенным критериям.

Диван для бани – неотъемлемый атрибут комфортабельности и залог хорошего отдыха в парной.

Разумеется, речь идет о гарнитурах для комнаты отдыха. Если каркас мебели будет полностью скрыт, то он может быть изготовлен из любого материала. А в случае, что какие-либо его части будут «доступны взору»,  каркас должен быть деревянным. Иначе в процессе нагревания металлические детали будут неприятно горячими на ощупь, а пластиковые будут близки к расплавлению.

Мягкие поверхности повышают комфортность пользования изделиями.

Материал для обивки тоже должен соответствовать ряду требований.  Поскольку баня отапливается не всегда, материал должен выдерживать перепады температуры. А также быть устойчивым к повышенной влажности. Ведь даже в предбаннике влажность гораздо выше, чем в обычной квартире или доме.

Большинство предметов меблировки в бане относятся к твердым. Однако в комнате отдыха диваны лишними не будут.
  • Натуральная кожа. Это, пожалуй, самый лучший вариант для обивки мебели в банную комнату отдыха. Кожа прекрасно выдерживает и перепады температур, и влажность, при этом не впитывает запахи, устойчива к загрязнениям и долго сохраняет первоначальный внешний вид.
  • Экокожа или кожзаменитель. Главное, чтобы этот материал был качественным, тогда он почти не уступает натуральному аналогу. Единственное отличие хорошего кожзама – это меньший срок эксплуатации. А по всем остальным показателям он ни в чем не проигрывает. Если же заменитель низкого качества, то на поверхности очень быстро появляются трещины из-за перепадов температуры.
  • Гобелен. Качественный материал отличается прочностью и долговечностью.  Для банных комплексов диваны с гобеленовой отделкой дополнительно обрабатываются специальными составами, чтобы предупредить впитывание влаги.
Мастера, конечно, будут в состоянии изготовить все необходимое своими руками.

Банный комплект

Конечно, набор мебели для бани выбирается в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей ее владельца. Но стандартный джентльменский набор выглядит следующим образом:

  1. Вешалка. Форма и размер могут быть разными, но чаще всего, это деревянная панель с несколькими крючками. Расчет такой: на одного посетителя 3 вешалки  для одежды и пара крючков для банных принадлежностей.
  2. Скамья. Эта деталь интерьера предназначена не только для сидения, но и для того, чтобы было место, где можно сложить одежду. Часто под сиденьем имеется еще полочка. В некоторых случаях вместо скамьи ставят стулья или кресла.
  3. Шкаф. Справедливости ради стоит отметить, что далеко не всегда этот элемент присутствует по причине ограниченности пространства. И все же, если площадь позволяет, подумайте, где можно его установить. В шкафу можно хранить полотенца и моющие принадлежности.
  4. Зеркало. В идеале зеркало должно быть в полный рост. Но если такой возможности нет, то хотя бы до половины.

А что должно быть в парилке? Весь «гарнитур» состоит из деревянного полка. В зависимости от площади бани и ее формы, выбирают один из следующих вариантов:

  • Если баня невелика, то сидячий полок имеет ширину 60 см, а длина, как правило, либо определяется по обычному количеству присутствующих, либо по длине стены.
  • Если сауна просторная, то обустраивается лежачий полок. Тогда его ширина будет варьироваться от 80 см до 1 метра, а длина должна быть удобной для всех посетителей. Для максимального удобства, организуют 2 или 3 яруса. Только важно помнить, что на третьем ярусе температура будет гораздо выше, чем на первом.
  • Более рациональное использование площади – Г-образные или П-образные полки.
Полки являются самым важным компонентом интерьера бани и сделать самому их совершенно несложно и не затратно.

Если есть необходимость и пространство позволяет, то дополнительно устанавливают лестницы для удобства.

Как изготовить мебель для бани своими руками

Изготовить банный гарнитур своими руками не так сложно,  как это может показаться на первый взгляд. Потребуются некоторые навыки работы с древесиной, а также схемы и чертежи для работы.

Рассмотрим процесс изготовления мебели для бани своими руками на примере полка. Поскольку это основное место в банном отсеке, полок должен быть максимально удобным, подходить под ваш рост и вес.

Самостоятельное изготовление позволит воплотить в жизнь все свои смелые фантазии и оптимально использовать пространство бани.

После того, как произведены необходимые замеры, можно приступать к работе. Сначала монтируется каркас из деревянных стоек (расстояние между стойками 50 см), которые скрепляются между собой. Стойки изготавливаются из деревянного бруса. На этом этапе работ можно использовать металлические саморезы, так как эта часть конструкции не будет контактировать с телом.

Каркас крепится к стене. Затем к нему прикрепляют доски. При монтаже этой части конструкции металлические детали использовать уже нельзя. Планируйте расположение досок таким образом, чтобы до соседней оставалось не менее 1 см. Это позволит воде свободно стекать, а доски будут быстрее сохнуть.

При изготовлении мебели своими руками важно хорошо обработать детали: края закруглить, поверхности отшлифовать до абсолютно гладкого состояния.

Лавка для бани делается по подобному принципу. Для нее потребуются планки (для сидения), брус (для каркаса), и крепеж. Кстати, важный момент: при изготовлении мебели для бани обязательно используется шлифовальный станок или наждачная бумага. Поверхности должны быть хорошо обработаны, чтобы впоследствии не было травм.

Бруски нарезаются и сколачиваются в виде рамы – это каркас. На раму набиваются планки на расстоянии 1 см друг от друга. В качестве крепежа используют деревянные гвозди. После того, как конструкция готова, аккуратно зашлифовывают все углы и еще раз «проходятся» по поверхности.

Полок в своем основании может иметь решетку, сделанную из деревянных планок. Из нее же можно изготовить и спинку мебели.

Комплект мебели для бани предельно лаконичен: скамья, стол, полок. Важный нюанс: предметы интерьера не просто должны соответствовать общей стилистике, но и создавать уют, способствовать расслаблению, комфорту, получению удовольствия.

Осуществляя сборочные работы мебели в баню, доски должны располагаться друг к другу неплотно, оставляя небольшие щели.

Видео: монтаж двухъярусных полков в бане

50 вариантов дизайна и оформления мебели для бани

Полок в бане своими руками: пошаговое руководство по изготовлению

Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.

Полок для бани своими руками

Полок для парной

Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.

Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:

Планировка

Расчёт высоты полока в русской бане и финской сауне

В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:

  • Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1.5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
  • Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
  • Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
  • Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.

Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.

Фотогалерея: чертежи полока

Выбор материала

Деловая древесина

Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:

  • Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
  • Осина. Прочный и долговечный материал. Осиновая древесина хорошо подходит для использования в парной, так как не выделяет горячую смолу при нагревании. При этом стоимость осины достаточно высока.
  • Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
  • Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
  • Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.

Деревянный брус для сборки полока

Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.

Расчёт материала

В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.

Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.

Пример для расчёта материала

Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .

Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два. Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).

Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).

Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.

Для сборки трёхъярусного полока, по вышеописанному чертежу, понадобятся следующие материалы:

  • Шесть стоек по 1.2 м
  • Шесть стоек по 0.8 м
  • Шесть стоек по 0.4 м
  • Двенадцать досок длиной 2 м
  • Двенадцать досок по 0.6 см
  • 6 кв. м доски
  • Шурупы
  • Металлические уголки
  • Деревянные гвозди

Инструментарий

Для самостоятельной сборки многоярусного лежака понадобится следующий набор инструментов:

  • Ножовка по дереву
  • Шуруповёрт
  • Дрель
  • Киянка (деревянный молоток)
  • Рулетка
  • Молоток
  • Стамеска

Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу. Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.

Инструкция по монтажу

Существует несколько вариантов сборки многоярусного лежака, в данном случае будет рассмотрена сборка традиционного прямоугольного полока, которая применяется чаще всего. Порядок сборки выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».

    Соединение бруса в «замок»

  2. Напротив установленных несущих выставляется второй ряд опор с аналогичными «ступеньками». Вершины стоек объединяются поперечным брусом. Боковые стойки по возможности также нужно прикрутить к стенам.

    Два смонтированных яруса

  3. Все угловые соединения укрепляются металлическими уголками, для надёжности.
  4. Установленные несущие обвязываются досками сверху и снизу/посередине.
  5. Аналогичным образом формируется следующий уровень. Несущий брус фиксируется к предыдущему ярусу и по возможности прикручивается к стенам.

    Обустройство настила

  6. Каркас обшивается досками, с обязательным зазором не менее 1 см. Между стенами парилки и настилом должен оставаться свободный промежуток не менее 10 см, для обеспечения вентиляции. Для вбивания деревянных гвоздей дрелью просверливаются отверстия аналогичного или большего на 1–2 мм диаметра.

При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.

Отделка и покрытие

Специальный состав для эксплуатации в парилке

Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:

  • Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.
  • Пропитки. Антисептические пропитки препятствуют образованию плесени и делают древесину более влагостойкой. В отличие от лака, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, обеспечивая комплексную защиту.
  • Отбеливатели. Специализированные составы, посредством которых можно отбелить потемневшее дерево.

Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.

Видео: самостоятельная сборка полока

Другая мебель: пошаговое руководство по сборке подголовника

Традиционный подголовник

Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.

Выбор и расчёт материала

Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы и осины, для сборки подголовника также применяются кедр, офрам, меранти, абаши и бамбук. Небольшие габариты позволяют использовать экзотические породы дерева, не рискуя выйти за рамки бюджета. При приобретении материала необходимо проследить за отсутствием сучков.

Размеры подголовника в первую очередь определяются габаритами лежака — он может быть аналогичной ширины либо уже. Идеальными размерами, с точки зрения строения человеческого тела, является длина 40, ширина 45 см и высота 10 см. Для сборки традиционного подголовника понадобится следующее количество материала:

  • Две заготовки длиной 40 см и высотой 10 см. Минимальная толщина досок должна составлять не менее 2 см.
  • Рейка 40х20 мм, длиной 3.7 м
  • Деревянные шканты, 16–18 штук, в зависимости от количества поперечин.

При желании для сборки можно применять металлические саморезы, однако в этом случае их необходимо утапливать в поверхности рейки и маскировать деревянной пробкой. Наличие пробки обязательно — только так можно исключить вероятность ожога.

Округлый подголовник облегченной конструкции

Инструментарий

Для сборки подголовника понадобятся следующие инструменты:

  • Лобзик
  • Ножовка по дереву
  • Рулетка
  • Дрель/шуруповёрт
  • Киянка (деревянный молоток)
  • Карандаш
  • Наждачная бумага

Инструкция по сборке

Самостоятельная сборка подголовника осуществляется в следующем порядке:

Пример сборки подголовника

  1. Формируются несущие боковины. На краях заготовки отмечаются метки: максимальная высота одного края боковины 10 см, другого 2 см. Отметки соединяются плавной округлой линией. По меткам, лобзиком выпиливаются две округлые заготовки. Полученные детали шлифуются наждачной бумагой.
  2. Распилил реек. Рейка раскраивается на 9–8 отрезков длиной 45 см. Место спила обрабатывается наждачной бумагой.

    Чертеж для сборки округлого подголовника

  3. На рейках и торце несущих боковин высверливаются отверстия для деревянных шкантов. Расстояние необходимо рассчитать таким образом, чтобы между рейками оставался зазор в 1 см. Диаметр сверла должен быть равен диаметру шканта или превышать его на 1 – 2 мм.
  4. В просверленные отверстия вбиваются шканты.

При желании боковины можно сформировать в виде арки, волны и т. д. – основным критерием при выборе формы, являются личные предпочтения и фантазия мастера. Готовые подголовники, прекрасно обходятся без защитного покрытия, так как после банных процедур их просушивают и убирают на хранение в место с хорошей вентиляцией.

Как сделать скамейку для бани своими руками

Переносная лавка для парной

Помимо стационарного полока, парилка также может оснащаться переносными лавочками и скамейками. Это не самая важная часть банной мебели — многое любители целебного пара прекрасно обходятся и без них. Банные лавочки выполняют вспомогательную функцию, их часто применяют в качестве ступеньки, подставки или второстепенного места для приёма процедур. Обычно в парилке присутствует не больше одной лавки, хотя во многом, это зависит от габарита помещения.

Выбор и расчёт материала

Данный тип банной мебели отличает простота конструкции — традиционную «П» образную лавочку достаточно просто изготовить самостоятельно. Материал подбирается по тем же критериям, как и в случае с полоком. Высота и ширина лавочки может быть абсолютно любой, универсальным стандартом считается длина 1.5м, ширина 0.4 м и высотой 0.4 м. Такие габариты позволяют использовать лавочку как для комфортного сидения, так и в качестве подставки или дополнительной ступеньки.

Для сборки универсальной лавочки понадобятся следующие материалы:

  • Брус сечением 7х15 см. Четыре бруска по 35 см
  • Четыре детали из бруса, сечением 7х15 см
  • Две полутораметровые доски, шириной 20 см, толщиной 2 см
  • Две доски/бруса для поперечного соединения, длиной 40 см
  • Саморезы/деревянные шканты

Инструментарий

Для сборки лавочки необходимы следующие инструменты:

  • Ножовка по дереву
  • Дрель
  • Шуруповёрт/киянка
  • Молоток
  • Стамеска
  • Наждачная бумага

Инструкция по сборке

Самостоятельная сборки лавочки осуществляется в следующем порядке:

Чертеж сбора универсальной скамейки

  1. На ножках вырезаются пазы, для соединения «в замок». Чтобы сформировать паз, выпиливаются параллельные надрезы глубиной и промежутком в 7 см. Основание распила выбивается стамеской.
  2. Из четырёх брусков формируются трапециевидные детали, которые будут играть роль переходника между ножкой и сидением. На вершине трапеции формируется паз для соединения с ножками.
  3. Ножки соединяются с переходником в паз. Место соединения фиксируется посредством самореза или шканта, закрученного/вбитого в предварительно просверленное отверстие.
  4. Из двух досок и поперечин собирается сидение лавочки. Расстояние между досками должно составлять не менее 1 см.
  5. Ножки прикручиваются/прибиваются к сидению. Если в качестве фурнитуры применяются саморезы, то крепление осуществляется с обратной стороны. Отверстия для креплений предварительно высверливаются.

Собранную лавочку полностью ошкуривают наждачной бумагой. В идеале, готовую лавочку оставляют в натуральном виде, без какого-либо покрытия или обработки. При желании для дополнительной защиты можно применять акриловые лаки и пропитки высокого качества, предназначенные для эксплуатации в парной.

Видео: собираем лавочку для бани

Фотогалереия: деревянная мебель для бани

Обставив парилку своими руками, можно сэкономить средства на услугах специалистов. При этом результат не будет выглядеть кустарно — простота конструкции создаёт идеальные условия для самостоятельной сборки. При соблюдении технологии сборки, вы получите достойный результат своих усилий!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Условные обозначения цепей и схемы

До сих пор в этом разделе учебного пособия «Физический класс» основное внимание уделялось ключевым компонентам электрической цепи и концепциям разности электрических потенциалов, тока и сопротивления. Концептуальные значения терминов были введены и применены к простым схемам. Обсуждаются математические отношения между электрическими величинами и моделируется их использование при решении задач. Урок 4 будет посвящен средствам, с помощью которых два или более электрических устройства могут быть соединены в электрическую цепь.Наше обсуждение продвинется от простых схем к умеренно сложным схемам. К этим сложным схемам будут применяться прежние принципы разности электрических потенциалов, тока и сопротивления, и для их анализа будут использоваться те же математические формулы.

Электрические цепи, простые или сложные, можно описать разными способами. Электрическую цепь обычно описывают простыми словами. Сказать что-то вроде «Лампочка подключена к D-элементу» - это достаточное количество слов, чтобы описать простую схему.Во многих случаях в уроках с 1 по 3 для описания простых схем использовались слова. Услышав (или прочитав) слова, человек привыкает быстро представлять схему в своем уме. Но еще один способ описания схемы - просто нарисовать ее. Такие рисунки дают более быстрое представление о реальной цепи. Схемы, подобные приведенному ниже, много раз использовались в уроках с 1 по 3.

Описание цепей словами

"Цепь содержит лампочку и 1.5-вольтовый D-элемент. "

Описание схем с помощью чертежей

Последним средством описания электрической цепи является использование условных обозначений цепи для получения принципиальной схемы цепи и ее компонентов. Некоторые символы цепей, используемые в принципиальных схемах, показаны ниже.

Отдельный элемент или другой источник питания представлен длинной и короткой параллельной линией.Набор элементов или батареи представлен набором длинных и коротких параллельных линий. В обоих случаях длинная линия представляет положительный вывод источника энергии, а короткая линия - отрицательный вывод. Прямая линия используется для обозначения соединительного провода между любыми двумя компонентами схемы. Электрическое устройство, которое оказывает сопротивление потоку заряда, обычно называется резистором и представлено зигзагообразной линией. Открытый переключатель обычно представлен разрывом по прямой линии, когда поднимает часть линии вверх по диагонали.Эти обозначения цепей будут часто использоваться в оставшейся части Урока 4, поскольку электрические цепи представлены схематическими диаграммами. Важно либо запомнить эти символы, либо часто обращаться к этому короткому списку, пока вы не привыкнете к их использованию.


В качестве иллюстрации использования электрических символов на принципиальных схемах рассмотрим следующие два примера.

Пример 1:

Описание со словами: Три D-элемента помещаются в аккумуляторную батарею для питания цепи, содержащей три лампочки.
Используя словесное описание, можно получить мысленную картину описываемого контура. Это словесное описание затем можно представить в виде рисунка трех ячеек и трех лампочек, соединенных проводами. Наконец, символы схемы, представленные выше, могут использоваться для обозначения той же схемы. Обратите внимание, что три набора длинных и коротких параллельных линий были использованы для представления аккумуляторной батареи с ее тремя D-ячейками. Обратите внимание, что каждая лампочка обозначена отдельным символом резистора.Прямые линии были использованы для соединения двух клемм батареи с резисторами и резисторов друг с другом.

Вышеупомянутые схемы предполагали, что три лампочки были соединены таким образом, что заряд, протекающий по цепи, проходил через каждую из трех лампочек последовательно. Путь положительного тестового заряда, покидающего положительный полюс батареи и проходящего через внешнюю цепь, будет включать прохождение через каждую из трех подключенных лампочек перед возвращением к отрицательной клемме батареи.Но разве это единственный способ подключения трех лампочек? Должны ли они быть подключены последовательно, как показано выше? Точно нет! Фактически, приведенный ниже пример 2 содержит то же словесное описание, при этом рисунок и схематические представления нарисованы по-разному.

Пример 2:

Описание со словами: Три D-элемента помещаются в аккумуляторную батарею для питания цепи, содержащей три лампочки.
Используя словесное описание, можно получить мысленную картину описываемого контура. Но на этот раз подключение лампочек выполняется таким образом, чтобы в цепи была точка, в которой провода отходили друг от друга. Место разветвления упоминается как узел , . Каждая лампочка помещается в отдельную ветвь. Эти ответвления в конечном итоге соединяются друг с другом, образуя второй узел. Одиночный провод используется для подключения этого второго узла к отрицательной клемме аккумулятора.

Эти два примера иллюстрируют два распространенных типа соединений в электрических цепях. Когда в цепи присутствуют два или более резистора, они могут быть подключены последовательно или параллельно . Оставшаяся часть Урока 4 будет посвящена изучению этих двух типов соединений и их влияния на электрические величины, такие как ток, сопротивление и электрический потенциал. Следующая часть Урока 4 познакомит вас с различием между последовательным и параллельным подключением.

Проверьте свое понимание

1. Используйте символы цепей для построения принципиальных схем для следующих цепей:

а. Одиночный элемент, лампочка и выключатель помещены вместе в цепь, так что выключатель можно открывать и закрывать, чтобы включить лампочку.

г.Блок из трех D-элементов помещается в цепь для питания лампочки фонарика.

г.

г.

2. Используйте концепцию обычного тока, чтобы нарисовать непрерывную линию на схематической диаграмме справа, которая указывает направление обычного тока.Поместите стрелку на непрерывную линию.

Читайте схемы как профессионал - новый стек

Хакерам, занимающимся физическими вычислениями, необходимо уметь читать и создавать схемы. Это необходимый навык.

Схемы проводки, электронные компоненты, датчики, драйверы двигателей, источники питания и другие соединения должны быть задокументированы.Приятно иметь запись о вашем устройстве, чтобы вы могли продавать планы, описывать свой проект или просто вспомнить детали изготовления вашего гаджета, сделанные месяц назад. Возможность читать схемы также пригодится, когда вы добавляете возможности Интернета вещей (IoT) к существующей бытовой технике, и когда я пишу новую историю о Off-The-Shelf Hacker.

Как и все остальное, чтение и рисование схем - это навык, который нетрудно освоить, если вы освоите его.

Что такое схемы?

Схемы - это условные схемы подключения электронных устройств.Задача схемы - показать вам, как все подключить. С годами сформировались универсально понятные символы и методы, поэтому независимо от отрасли или бизнеса, если вы можете прочитать один, вы можете прочитать их все.

Вот схема моего значка в стиле стимпанк:

Схема

- Значок конференции в стиле стимпанк v1.0

Компоненты включают микроконтроллер Arduino Pro-Mini, цветной TFT ЖК-дисплей с диагональю 1,8 дюйма, цифровой датчик температуры DS18B20, регулятор напряжения 7805, батарею на 6 В, несколько резисторов, пару конденсаторов, красный светодиод и переключатель SPDT.

На схеме есть все эти части. Это не так уж и плохо, правда?

Основные детали и символы

Давайте более подробно остановимся на некоторых частях.

Провода

Провода на схеме представлены в виде линий. Вы можете увидеть их в примере, соединяющем различные отдельные части вместе. Мы хотим, чтобы провода были проложены как можно удобнее, но при этом оставались удобочитаемыми соединения (и схемы). Также хорошо использовать прямые ориентации X-Y.Угловые линии хороши, и в этом примере их одна или две. Для большей ясности рекомендуется стараться минимизировать наклонные линии.

Пересечение проводов - еще один аспект, о котором вам следует знать. Перекрещенный провод, который подключен, выделяется точкой. Перекрещенный провод, который не подключен, отображается без точки. На старых схемах часто изображен перекрещенный провод с небольшим выступом, как будто один провод загнут вверх и перекрывает другой провод. Такой стиль перекрещенных проводов больше не встречается.

Хотя толщина линии может обозначать размер провода, все провода на схеме обычно рисуются с одинаковой толщиной. Примечание к чертежу и ссылка в ведомости материалов - это место, где можно найти специфику провода.

Аналогичным образом, цветные провода обычно не используются в схемах.

Резистор

Резистор представлен на схеме в виде короткого зубца пилообразной формы с прямым проводом на каждом конце. Резистор №1 (R1), в данном примере, имеет сопротивление 220 Ом, а резистор №2 (R2) - 4.7К Ом часть. Обратите внимание, что номинал резистора близок к каждому резистору вместе с его номером. Они соответствуют значениям в списке деталей и спецификации.

Конденсатор

Конденсаторы

показаны в виде короткой прямой линии рядом с короткой изогнутой линией с небольшим промежутком между ними. Кривая линия используется для электролитических конденсаторов с полярностью. Керамические конденсаторы, не чувствительные к полярности, представлены короткими параллельными прямыми линиями. Два конденсатора возле регулятора напряжения - электролитические.

Микроконтроллеры, интегральные схемы и специальные устройства

Схемы становятся немного сложнее, с микроконтроллерами, интегральными схемами и специальными устройствами.

В приведенной в качестве примера схеме микроконтроллер Arduino представлен в виде единого модуля, показывающего только входы, выходы, силовые и коммуникационные соединения. Фактически, у Arduino есть собственная схема с микропроцессором, кристаллом, конденсаторами, резисторами, светодиодами и так далее.

Для наших целей можно представить Arduino как «модуль» компонентов.Нам действительно не нужно знать, что все находится на плате Arduino, когда используется в более крупном проекте. Включение схемы нашей платы Arduino Pro-Mini в наш проект усложнило бы весь чертеж и в этом нет необходимости. В целях удобства чтения и простоты абстрагируйте свои устройства, чтобы просто включить внешние подключения.

То же самое и с интегральными схемами и системами на кристаллах (SoC). Эти устройства обычно являются абстрактными, поэтому также отображаются только внешние подключения к устройству.Цветной ЖК-дисплей TFT - хороший тому пример.

Транзисторы все еще распространены, в проектах. Часто они используются как усилители или переключатели и показаны в виде круга с тремя проводами, выходящими из устройства. На проводах обозначены база, коллектор и эмиттер. Стрелка компонента метафорически означает, что это полупроводник.

Будучи полупроводником, как и транзистор, светодиодный символ представляет собой вертикальную линию с проводом с одной стороны и стрелкой с другой:

Транзисторы и светодиоды

Вы также заметите цифровой датчик температуры DS18B20.Он имеет три контакта, как и транзистор. Его даже обычно упаковывают в корпус TO-92, который также часто используется для размещения транзисторов. Хорошая лупа поможет избежать путаницы. Внутренняя схема состоит из ряда различных компонентов и намного сложнее простого транзистора. Простая квадратная коробка с тремя проводами и соответствующей маркировкой идеально подходит для наших целей.

Земля

Заземление, общая и отрицательная стороны источника питания (обычно) представлены серией больших и малых горизонтальных линий с проводом, выходящим наверх.На схеме в качестве примера показаны два символа заземления. Обычно символ заземления используется для обозначения общей отрицательной стороны соединения с напряжением. Таким образом, у вас не будет повсюду заземление или общий провод, даже если физически это действительно так.

Что дальше?

Мы изучили основы создания схем и поговорили о некоторых методах и традициях, используемых для их рисования. Я часто рисую краткую схему на бумаге, когда создаю прототип проекта.Это хорошая практика, и вам следует попробовать нарисовать несколько схем для своих собственных проектов. У вас есть необходимые основы.

Естественно, есть способ получше и он называется «Фритцинг». Это настольное приложение работает на компьютерах Linux, Windows и Mac. По сути, это графический редактор для проектов в области электроники. С помощью Fritzing вы можете не только рисовать схемы, но и просматривать макеты и печатные платы. Три представления имеют перекрестные ссылки, поэтому символические и физические связи всегда синхронизируются.Рисуйте в одном режиме, и он появляется в другом. Довольно круто.

Установите Fritzing на свой компьютер и вернитесь через пару недель за учебником.

Светодиодные схемы

Защищенный сайт

Магазин с

Уверенность

Лучше всего просматривать при использовании:

Internet Explorer

или

Mozilla Firefox

Светодиодные схемы

Наша цель - дать обзор основных типы цепей, используемых для питания светодиодов.Принципиальные схемы или схемы, которые Следующие ниже изображены с использованием стандартных электронных символов для каждого компонента. Определения символов следующие:

Символ светодиода является стандартным символом для диода с добавление двух маленьких стрелок, обозначающих излучение (света). Отсюда и название, свет излучающий диод (LED). "A" обозначает анод или плюс (+) соединение, а "C" катод или минус (-) соединение. У нас есть сказал это раньше, но стоит повторить: светодиоды строго устройств постоянного тока и не будут работать с переменным током (переменным Текущий).При питании светодиода, если источник напряжения точно не соответствует Напряжение светодиодного устройства, необходимо использовать «ограничивающий» резистор последовательно со светодиодом. Без этого ограничивающего резистора светодиод был бы мгновенно выгорают.

В приведенных ниже схемах мы используем символ батареи для обозначения источник. Электропитание может быть легко обеспечено источником питания или колесом. пикапы с трассы на макете. Каким бы ни был источник, важно то, что он должен быть постоянным током и хорошо отрегулирован, чтобы предотвратить колебания перенапряжения, вызывающие повреждение Светодиоды.Если источник напряжения должен быть запитан от датчиков рельсов, мост выпрямитель должен использоваться, чтобы светодиоды получали только постоянный ток и неизменный полярность.

Обозначения переключателей довольно просты. Однополюсный, однонаправленный переключатель (SPST) - это просто функция включения-выключения, в то время как SPDT (двухпозиционный) переключатель позволяет выполнять маршрутизацию между двумя разными цепями. Может может использоваться как переключатель на одно нажатие, если одна сторона ни к чему не подключена. В кнопка - выключатель мгновенного действия.

Обозначение конденсатора, которое мы здесь используем, относится к электролитическому или конденсатор поляризованного типа. То есть его нужно использовать в цепи постоянного тока. и подключен правильно (плюс подключение к плюсовому напряжению), или он будет поврежден. В наших целях он используется для мгновенного хранения, чтобы помочь «сглаживать» колебания питающего напряжения, вызванные малыми потерями в колесах подхватывание силового броска на грязных участках пути или в зазорах на стрелочных переводах. Поляризованные конденсаторы классифицируются по разным номинальным значениям максимального постоянного напряжения.Всегда используйте конденсатор, номинал которого безопасно превышает максимальное напряжение, ожидаемое в вашем заявление.

Базовая схема

Это настолько просто, насколько возможно. Цепь одного светодиода - это строительный блок, на котором основаны все наши другие примеры. Для правильного функционирования должны быть известны три значения компонентов. Напряжение питания (Vs), светодиод устройства рабочее напряжение (Vd) и рабочий ток светодиода (I). С этими известными, используя вариант закона Ома, правильный ограничительный резистор (R) может быть определен.Формула:

Пример работы с этой формулой можно найти на нашем Страница советов по подключению моста. Шаг проверки 7 для подробностей.

На схеме выше у нас есть как ограничивающий резистор, так и переключатель, подключенный к положительной (+) стороне цепи. Мы сделали это, чтобы соблюдать "стандартные электрические методы" при работе с "горячими" (плюсовая) сторона цепи, а не минус (-) или сторона «земли». В схема действительно функционировала бы адекватно в любом случае, но стандартная безопасность Практика рекомендует "отключение" на "горячей" стороне, чтобы свести к минимуму возможность электрического замыкания проводов на другие «заземленные» цепи.

Цепи с двумя или более светодиодами

Цепи с несколькими светодиодами делятся на две основные категории; цепи с параллельным соединением и цепи с последовательным соединением. Третий тип, известный как последовательная / параллельная схема представляет собой комбинацию первых двух и также может быть довольно полезно в модельных проектах.

Общие правила для параллельных и последовательных цепей светодиодов могут быть указано следующее:

  1. В параллельной цепи, напряжение одинаково на всех компонентах (светодиодах), но ток делится через каждый.

  2. В последовательной цепи, ток такой же, но напряжение делится.

  3. В последовательной цепи, сумма всех напряжений светодиодов не должна превышать 90% напряжения питания на обеспечить стабильную светоотдачу светодиодов.

  4. В последовательной цепи, все светодиоды должны иметь одинаковые характеристики напряжения (Vd) и тока (I).

Параллельная проводная светодиодная схема

Выше показаны два примера одной и той же схемы.Рисунок 1 на слева - схематическое изображение трех светодиодов, подключенных в параллельно батарее с переключателем для их включения или выключения. Вы заметите, что в этой схеме каждый светодиод имеет свой ограничивающий резистор и напряжение питания стороны этих резисторов соединены вместе и выведены на плюсовую батарею. терминал (через переключатель). Также обратите внимание, что катоды трех светодиодов соединены вместе и выведены на отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Эта «параллель» соединение компонентов - вот что определяет схему.

Если бы мы построили схему точно так, как показано на рисунке 1, с проводами, соединяющими устройства, как показано на схеме (перемычки между резисторами и перемычками между катодными соединениями), мы необходимо учитывать допустимую нагрузку по току выбранного провода. Если проволока слишком мала, может произойти перегрев (или даже плавление).

Во многих случаях на этом веб-сайте мы приводим примеры Светодиоды подключены с помощью нашего магнитного провода с покрытием №38.Мы выбрали проволоку этого размера для очень конкретные причины. Он достаточно мал (диаметр 0045 дюймов, включая изоляцию). покрытие), чтобы выглядеть прототипом в виде провода или кабеля в большинстве проектов, даже в Z-шкала, и она достаточно велика, чтобы подавать ток на осветительные устройства 20 мА (например, наши Светодиоды) с дополнительным запасом прочности 50%. Как указано, сплошной медный провод №38 имеет номинальный рейтинг 31,4 мА и максимальный рейтинг 35,9 мА. Мы могли бы выбрать Провод №39 с номинальным значением тока 24,9 мА, но мы чувствовали, что этого не произойдет. безопасно учитывать колебания номиналов резисторов или отдельных светодиодов.Кроме того, немного меньший диаметр (0,004 дюйма вместо 0,0045 дюйма), вероятно, не сделать заметную разницу в моделировании.

Возвращаясь к Рисунку 1; вы можете увидеть в этом примере текущее требование для каждой пары светодиод / резистор, добавляется к следующей и следует правило параллельной цепи (# 1) выше. Мы не могли безопасно использовать для этого наш магнитный провод №38. всю схему. Например, перемычка с нижнего катода светодиода на минус клемма аккумулятора будет нести 60 мА. Наш провод быстро перегревается и возможно расплавление, вызывающее разрыв цепи.За это Причина, на Рисунке 1 - это всего лишь простой способ " схематично " представить как компоненты должны быть подключены для правильной работы схемы.

В реальной жизни наш реальный проект проводки выглядел бы как Рис. 2. В этом случае мы можем безопасно использовать наш провод №38 для всего, кроме соединение между плюсовой клеммой аккумулятора и переключателем. Здесь нам понадобится по крайней мере провод # 34 (номинал 79,5 мА), но мы, вероятно, использовали бы что-то вроде Radio Изолированная оберточная проволока Shack's №30.Это недорого, легко доступно и будет нести 200ма (номинальная спец.). Достаточно большой для нашего приложения. Также, мы, вероятно, не стали бы паять три резистора вместе на одном конце, как как мы показали, мы просто использовали бы еще один кусок этого # 30, чтобы соединить их общие заканчивается вместе и к выключателю.

Макеты макетов железных дорог могут стать электрически сложными из-за всевозможные требования к проводке для таких вещей, как мощность трека, переключение, освещение, сигнализация, DCC и др.; у каждого свои потенциальные текущие потребности. Чтобы помочь в планировании таких вещей, таблица обычных проводов (сплошная медь однониточные) размеров и их токонесущей способности. здесь.

Последовательная проводная светодиодная схема

Эта схема представляет собой простую последовательную цепь для питания трех светодиодов. Вы заметите два основных различия между этой схемой и параллельной схемой. Все светодиоды используют один ограничивающий резистор, а светодиоды подключены анод-катод по схеме «гирляндной цепи».Следуя правилу № 2 выше, формула, которую мы будем использовать для определения нашего ограничивающего резистора, является еще одной вариацией формулы, которую мы использовали выше. Формула серии для вышеуказанной схемы будет записывается следующим образом:

Единственная реальная разница в том, что наш первый шаг - добавить напряжение устройства для количества светодиодов, которые мы используем вместе, затем вычтите это значение из нашего напряжения питания. Затем этот результат делится на ток наших устройств (обычно 20 мА или 0,020).Все просто, да? Не забудьте также рассмотрите правило № 3. То есть умножьте напряжение питания на 90% (0,9) и сделайте убедитесь, что сумма напряжений всех устройств (светодиодов) не превышает этого значения. Это почти все, что нужно ...

Нам нужно знать, какой провод мы собираемся использовать, и что какое потребление тока можно ожидать от такой схемы? Что ж, в параллельная схема выше, для трех светодиодов по 20 мА каждый, мы будем потреблять 60 мА у батареи. Итак ... 60 мА? Неа. Фактически, чуть меньше 20 мА для всех трех светодиодов! Для простоты назовем его 20.

Другой способ сформулировать правила 1 и 2 выше:

  1. В параллельной цепи напряжение устройства постоянно, но ток, необходимый для каждого устройства, складывается в общий ток.

  2. В последовательной цепи ток устройства постоянный, но Требуемое напряжение - это сумма всех напряжений устройства (вместе).

Давайте рассмотрим несколько примеров с использованием 9-вольтовой батареи (или блок питания):

Пример № 1

Мы хотим подключить два наших супербелых светодиода 2x3 последовательно.

  1. Сначала определяем напряжение устройства, которое составляет 3,6 вольта и сложите его вместе для двух светодиодов (3,6 + 3,6 = 7,2).

  2. Теперь, когда у нас есть эта сумма, давайте убедимся, что она не нарушает Правило №3. 80% от 9 вольт составляет 7,2 вольт (0,8 x 9 = 7,2). Суммы равны. Мы не превышает 90%, поэтому мы можем продолжить.

  3. Затем мы вычитаем эту сумму 7,2 из нашего напряжения питания (9 вольт) и получите результат 1.8 (это часть Вс-Вд).

  4. Затем мы делим 1,8 на ток нашего устройства, который составляет 20 мА, или .02. Наш ответ - 90. Поскольку резистор на 90 Ом не является стандартным, мы выберем следующее по величине значение (100 Ом). Это немного более высокое сопротивление не вызовет разница в яркости светодиодов.

  5. Наконец, поскольку наша текущая потребляемая мощность составляет всего 20 мА, мы могли бы использовать наш провод №38 для всего, если мы захотим.

Пример № 2

Мы хотим последовательно соединить четыре наших красных светодиода Micro.Какие резистор мы должны использовать?

  1. Мы находим напряжение устройства должно быть 1,7 вольт. Для четырех светодиодов это будет 6,8 вольт (4 x 1,7 = 6.8).

  2. Теперь, когда у нас есть это количество, давайте убедимся, что это не нарушает правило №3. 90% от 9 вольт - это 7,2 вольт (0,8 х 9 = 7,2). И 6,8 на меньше , чем 7,2. Ага, все в порядке.

  3. Далее мы вычитаем это 6,8 от нашего напряжения питания (9 вольт) и получаем результат 2.2 (это часть Вс-Вд).

  4. Наконец, делим 2,2 ток нашего устройства, который составляет 20 мА, или 0,02. Наш ответ - 110. Как оказалось, 110 Ом - стандартное сопротивление резистора, поэтому нам не нужно выбирать ближайший доступно более высокое значение (никогда не выбирайте меньшее значение!). Мы будем использовать 110 Ом 1/8 резистор 1% ватт.

Пример № 3

Мы хотим подключить три наших сверхбелых светодиода Micro вместе последовательно.

  1. Напряжение прибора 3.5 вольт. Так что для трех светодиодов это будет 10,5 вольт, и ... у нас проблема. Эта сумма не только нарушает правило № 3 выше, но и превышает напряжение питания. В В этом случае наши светодиоды даже не загораются. В этой ситуации, если нам нужно три из эти светодиоды, нам либо понадобится источник питания, который подает как минимум 11,67 вольт (это то, что 10,5 было бы 90%), или нам придется подключать только два последовательно а третий отдельно, с собственным резистором (последовательная / параллельная цепь, но об этом чуть позже).В этом случае у нас будет два типа схем, соединенных вместе в общем источнике питания. Схема будет выглядят следующим образом:

Здесь мы снова можем использовать наш провод # 38 для всего, кроме соединение между источником питания и выключателем. Чтобы определить, какие ограничения резисторы тут требуются, мы просто рассчитываем каждый отрезок схемы в отдельности. Неважно, какой сегмент определяется первым, но мы сделаем одиночный светодиод / резистор.Для этого мы используем нашу оригинальную формулу:

Мы знаем, что Vs (для этих примеров) составляет 9 вольт. А также. мы Знаю, что Vd составляет 3,5 вольта, а I - 20 мА. Итак, (9 - 3,5) = 5,5 .020 = 275. Это резистор нестандартного значения, поэтому мы используйте здесь резистор на 300 Ом.

Теперь посчитаем последовательную пару светодиодов. Формула для всего два светодиода будут:

Опять же, против составляет 9 вольт, поэтому 9 - (3.5 + 3.5) = 2 0,020 = 100, и это стандарт номинал резистора. Были сделаны. Теперь мы можем подключить этот пример, и все будет усердно работать.

Подсветка Kato Amtrak Superliner с подсветкой EOT

Вот схема легкового автомобиля, подключенного для освещения с помощью мостовой выпрямитель и емкость 600 мкФ для обеспечения На все светодиоды подается постоянный ток без мерцания и стабильной полярности. Супер-белый светодиод освещает салон автомобиля, а два красных светодиода Micro LED загораются в конце поезда.А добавлен переключатель, чтобы при желании можно было отключить функцию EOT. Бег пример этой машины (с 800 мкф мерцания control) можно увидеть здесь.

Последовательная / параллельная проводная светодиодная цепь

Здесь мы немного расширили наш пример №3 выше. У нас есть три группы последовательно-пар светодиодов. Каждый рассматривается как отдельный контур для для расчетных целей, но соединены вместе для общего источника питания. Если бы все это были наши Micro Сверхбелые светодиоды, мы уже знаем все необходимое для построения этой схемы.Кроме того, мы знаем, что каждая последовательная пара потребляет ток 20 мА, поэтому всего на источнике питания будет 60 мА. Довольно просто.

В последовательно / параллельных цепях светодиодов интересно то, как Вы можете легко увеличить количество источников света на данном источнике питания. Возьми наш Например, импульсный источник питания N3500. Он обеспечивает ток 1 ампер (1000 мА). на 9 вольт.

Используя нашу ранее параллельную схему, мы могли соединить 50 наших светодиодов 2x3, или Micro, или Nano Super-white (или любой комбинации равно 50), каждый со своим ограничительным резистором, и этот небольшой источник справится с этим.Этого, наверное, хватило бы для города приличных размеров. Сейчас, если мы немного поумнее, мы могли бы использовать несколько последовательных / параллельных цепей и легко увеличить это количество, используя всего одну поставку. Если бы они все были последовательно / параллельно, мы могли запустить 100 огней. Гипотетически, если бы мы были выполняя проект с использованием наших красных светодиодов N1012 Micro (напряжение устройства 1,7 В), мы смог запустить 400 светодиодов с нашим небольшим запасом. Это красиво странный думал, однако.Кто-нибудь в темных очках?

Для получения дополнительной информации об использовании нашего импульсного источника питания для вашего макеты или проекты диорам, нажмите здесь.

Не забывайте правило №4. При создании групп серий убедитесь, что напряжения устройства и текущие требования очень похожи. Достаточно сказать, что смешение Светодиоды с большой разницей напряжения устройства или потребляемым током та же группа серий , а не даст удовлетворительные результаты.

Наконец, проявите изобретательность.Вы можете смешивать и сочетать. Последовательные схемы, параллельные, однопроводные светодиоды, последовательные / параллельные цепи, белые группы, красные группы, желтый, зеленый, что угодно. Пока вы рассчитываете каждый случай для правильного ограничения сопротивление и следите за схемами проводки на предмет правильного сечения проводов, освещения проекты будут работать с очень удовлетворительными результатами.

Еще кое-что для тех из вас, кто чувствует себя некомфортно работая «вручную» с приведенными выше формулами, мы создали несколько калькуляторов делать вычисления за вас.Все, что вам нужно сделать, это ввести значения и нажать кнопка "рассчитать". Их можно найти, нажав здесь.

... ДА БУДЕТ СВЕТ ...

2008 Нжиниринг

Как построить книжный шкаф камина: 18 шагов (с изображениями)

Вот несколько моментов, касающихся сборки книжного шкафа, которые вы должны учитывать при планировании своей.

Инструменты. Разве вы не ненавидите, когда вы смотрите по телевизору шоу о том, как что-то строить, и замечаете, что у этого парня в магазине есть пила за 10 000 долларов.Из курса он может построить эту антикварную кровать с балдахином и балдахином. У него есть все известные человеку инструменты! Что ж, у меня есть довольно хорошо оборудованный гараж, но я уверен, что вы можете построить такой книжный шкаф с помощью всего нескольких портативных электроинструментов. Как? Немного обмануть! Попросите хороших людей в вашем местном центре по ремонту дома обрезать все ваши панели 4x8 по размеру. Они могут разрезать пиломатериалы до нужной ширины и разрезать доски до нужной вам длины. Это не только означает, что вам не нужна настольная пила, но также означает, что вам может не понадобиться большой грузовик для перевозки всех этих пиломатериалов домой.Я арендовал грузовик Home Depot для первой поездки, а остальные прибыли домой в кузове среднего внедорожника моей жены. Если вы используете метод «пусть разрезают на лесном складе», обязательно возьмите рулетку, чтобы подтвердить разрезы, когда они их режут. Если они допустят ошибку, и вы сразу это заметите, они вытащат другую доску и снова ее разрежут. Но если вы принесете доски домой, а разрез будет неправильным, вы, вероятно, в конечном итоге потратите больше на пиломатериалы и потратите время на другую поездку. Я сейчас перечислю инструменты, которые использовал, и отнесу их к категории обязательных и полезных.Самый важный инструмент, который вам понадобится, - это простая торцовочная пила.

Электрооборудование. Я не хотел пробивать гипсокартон на внешней стене, чтобы запустить новое электрическое или низкое напряжение, поэтому я построил фальшивую стену. Я использовал планки для обшивки позади шкафов и 2x3 над каминной полкой, чтобы создать в соответствии с требованиями отдельные полости для электрических и низковольтных кабелей. В результате получился зазор в 1 дюйм за шкафами и зазор в 1,5 дюйма за большой панелью над камином. Камин окружает около 2.Зазор 5 дюймов между кирпичом и шкафами. В стене за этими шкафами нет отверстий ни для чего, кроме крепежа. Я буду уделять больше внимания проводке и т. Д. На протяжении всей сборки. Примечание. Если вы планируете пользоваться электричеством, убедитесь, что вы соблюдаете местный кодекс, или обратитесь за помощью к электрику. По крайней мере, если вам просто неудобно работать с электрикой, вы можете сделать черновую работу и попросить кого-нибудь подключить все. Стандартный отказ от ответственности: Я НЕ несу ответственности за ваши электрические навыки, решения или неудачи.Убедитесь, что все розетки или распределительные коробки, над которыми вы работаете, отключены.

Проводка аудио / видео и динамика (низкое напряжение). Подумайте, где вы хотите разместить динамики, и заранее спланируйте проводку. Вам не нужно планировать все провода как часть первоначального проекта, просто убедитесь, что вы все это продумали, чтобы в вашей сборке был путь для прокладки кабелей. После того, как лицевая рама будет на ваших шкафах, а корона будет на месте, любая возможность провести проводку практически исчезнет навсегда.Единственное исключение - когда вы прокладываете пластиковый кабелепровод, чтобы вы могли проложить или заменить провода позже. Я проложил трубопровод между базовым шкафом и местом, где будет стоять телевизор.

Выключатель газового камина. У нас есть газовый дровяной камин с дистанционным выключателем на стене, который не работал годами. Моя жена и я не могли договориться о том, где должен быть перемещенный переключатель, поэтому мы выбрали дистанционный переключатель с батарейным питанием, который стоил около 90 долларов онлайн. Брак сохранен.

Aes Thetics. При наличии камина в центре стены важно, чтобы шкафы выглядели симметрично. Эта симметрия означает, что все книжные шкафы должны быть примерно одинаковой ширины, а вертикальная панель перед ними должна быть одинаковой ширины. Мой очаг в камине находился в 52 дюймах от стены с одной стороны и в 54 дюймах от стены с другой. Это идеально подходит для 48-дюймовых базовых шкафов и двух 24-дюймовых книжных шкафов с каждой стороны. Дополнительное место расположено вдоль внешних стен, и никто никогда не заметит, что лицевая панель слева на несколько дюймов шире, чем справа.Мой очаг тоже был немного не по центру по сравнению с камином. Таким образом, каминная полка у камина с одной стороны немного шире. Никто не может сказать. На вашем тоже никто не заметит, но вы должны сделать все измерения правильно.

Сохранение древесины / минимизация отходов. При измерении старайтесь помнить о правиле 12/48 ". При разрезании листа фанеры или МДФ 4x8 все, что меньше 12 дюймов или кратное этому значению, будет расходовать древесину. Все мои полочные шкафы были 11 дюймов в глубину, так что я мог взять 4 из листа фанеры и использовать остаток (чуть меньше 4 дюймов в ширину) для чего-то другого.Я также убедился, что мои базовые шкафы были шириной 48 дюймов, а мои книжные шкафы - чуть меньше 24 дюймов. Это позволило мне использовать лист размером 4 x 8 футов с панелью 1/4 дюйма для спинки без отходов и без швов. Отходы по-прежнему будут, но если вы будете иметь в виду менее 12 дюймов в глубину и менее 48 дюймов в ширину, их будет намного меньше. Панель над камином для меня была 48 дюймов в высоту и 60 дюймов в ширину ... опять же, один лист фанеры.

Краска. Я покрасил почти весь книжный шкаф маленьким валиком из пеноматериала для деревянных работ и использовал эмаль на алкидной основе, которая твердая и не резиновая при высыхании.Я никогда раньше не использовал эту технику или тип краски и был поражен тем, насколько хорошо они выглядят и насколько твердо покрытие. Он выглядел более гладким, чем кисть, и позволил мне избежать беспорядка с аэрографией. Я наношу как минимум два пальто на все и три на полки, лицевую раму, каминную полку и верхнюю часть шкафов.

Космос и разрушение. Я построил весь этот книжный шкаф в своем гараже, в своей семейной комнате и, в пару хороших дней, на подъездной дорожке. Моя жена и двое детей часто были дома и смотрели телевизор в семейной комнате, пока я работал.Иногда это немного расстраивало, но не имело большого значения. Я предполагаю, что я хочу сказать, что вам не нужно огромное пространство, чтобы построить это, и в комнате, которую вы строите, не так уж грязно или шумно, потому что это выгоняет всех из дома. Было действительно шумно в гараже, где я собирал вещи, и было шумно в семейной комнате в течение нескольких дней, когда я прибивал вещи вместе с гвоздем и компрессором в комнате, но это не было невыносимо. Просто не забудьте выключить компрессор, когда садитесь смотреть телевизор или ложитесь спать!

Стоимость. Сборка этого книжного шкафа обошлась мне примерно в 1300 долларов. Я использовал фанеру из твердой древесины 3/4 дюйма для корпусов, фанеру из твердой древесины 1/4 дюйма для спинки, тополь для лицевых рам и всей отделки, а также МДФ для камина и облицовки. Вы можете сделать это дешевле, если использовать листы МДФ для основания, корпуса и полок и сосны или МДФ для лицевых рам. После того, как он будет окрашен, вы не сможете отличить сосну от тополя, но тополь немного тверже, устойчивее и устойчивее к вмятинам.Я также заказал двери по индивидуальному заказу онлайн в магазине под названием Barker Doors, входящем в состав Barker Cabinets. Время выполнения заказа было долгим, но они были именно такими, как я указал. Я купил у них петли, так как они стоили меньше половины цены в магазинах товаров для дома.

Время. На сборку у меня ушло около 4 неполных выходных и пара ночей. На лесной склад было еще несколько поездок, чем я ожидал. Доставка дверей заняла чуть больше 5 недель, поэтому подумайте о том, чтобы заказать их заранее.В целом, проект занял два места в гараже примерно на месяц, но, вероятно, на сборку потребовалось около 50 часов фактического времени.

Делаем это «легким» способом. Я осмотрелся и подумал использовать готовые шкафы для оснований и книжные шкафы Икеа "Билли". Возможно, это сработало, но я не думаю, что конечный результат выглядел бы как «встроенный». Кроме того, шкафы и книжные шкафы были довольно дорогими по сравнению с пиломатериалами, и они не были той высоты, глубины, ширины или отделки, которые мне были нужны, поэтому мне все равно пришлось бы их разбивать и резать.Решил просто соорудить шкафы. Если вы не хотите создавать базовые шкафы, подумайте о том, чтобы заказать их по размеру в онлайн-компании, у которой я купил свои двери, шкафы Barker. Вы можете указать точную высоту, ширину и глубину ваших шкафов онлайн с этими ребятами, и они будут доставлены в течение 5-6 недель. Основным преимуществом самостоятельной сборки шкафов было то, что у меня есть одно непрерывное пространство шириной 48 дюймов внизу, а не два отдельных 24-дюймовых шкафа. Это обеспечивает большую гибкость при размещении электроники и т. Д., в шкафах. Мне также не пришлось добавлять твердую столешницу к шкафам, потому что они уже были единым целым.

Ой, давай! Хватит разговоров! Давайте перейдем к хорошему!

Электронный индекс Страница

№ . №

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УКАЗАТЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ

В.Райан 2002-2019

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ
Студенты могут использовать изображения с этого сайта в своих проектах, если сделана четкая ссылка и используются цитаты с сайта.

Изображения, анимация и текст с www.technologystudent.com не могут быть размещены на каких-либо других обучающих носителях, включая другие веб-сайты, интрасети и PowerPoints.Этот сайт можно использовать бесплатно из-за финансирования за счет рекламы. Когда изображения, текст или анимация берутся без разрешения с этого сайта и размещаются на других носителях, финансирование также отнимается. Сообщите о любом человеке / лицах / организациях, игнорирующих это заявление об авторских правах. Рабочие листы в формате pdf для печати можно распечатать и продублировать для использования. Контактный адрес электронной почты - [email protected]

Раздел предназначен для ознакомления школьников с основными концепции электроники.Вы обнаружите, что ряд базовой электроники покрытые в том числе; обозначения компонентов, источники питания, диоды, конденсаторы, транзисторы, светодиоды и многое другое. Нажмите на обрисованный в общих чертах аспект электроники. ниже, чтобы просмотреть информационные листы.

ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ PDF-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОЙ НАВИГАЦИИ ПО ВЕБ-САЙТУ И ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА

КОМПОНЕНТЫ / СИМВОЛЫ

1.Электронные компоненты и символы - 1

2. Электронные компоненты и символы - 2

3. Электронные компоненты и символы - 3

4. Сводная таблица символов

ФАЙЛ PDF - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ СИМВОЛОВ

PDF ФАЙЛ - ПОСТЕР - ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ И СИМВОЛЫ
PDF ФАЙЛ - МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ (МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ) «ЕДИНИЦЫ СИ»
ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ

1.Начало урока - Электронный Компоненты

2. Начало урока - Электронные инструменты и оборудование

3. Базовая электроника - Поиск слов Упражнение

БАТАРЕИ И СВЕТОДИОДЫ

1.Аккумуляторы и светодиоды

2. Кнопочные батарейки / Ячейки для монет - простые схемы

ПРОСТОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФАКЕЛ ПРОЕКТ
1.Простой проект светодиодного фонарика - богатый Картинка
2. Простой светодиодный фонарик - проблема конструкции и Бриф
3. Простой светодиодный фонарик - тема - тропический Рыба
4. Простой светодиодный фонарик - фонарик в сборе
5.Простой светодиодный фонарик - оценка
MEMO BOARD - МИГАЮЩИЙ СВЕТОДИОД ПРОЕКТ
1. Электронная доска для заметок - Введение
2.Электронная доска для заметок - Rich Picture
3. Электронная доска для заметок - мигающий светодиод. Схема
4. Электронная доска для заметок - Компоненты
5. Электронная плата для заметок - схема Схема и информационный лист
6.Электронная доска для заметок - схема Планировка
7. Задача проектирования и краткое описание Электронная доска для заметок
8. Проектирование доски для заметок - 1
9. Оценка электронной памятной доски
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

1.Переключатели -1

2. Выключатели - 2

3. Переключатели - 3

PDF ФАЙЛ - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ / КОМПОНЕНТОВ РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
ЛАМПЫ

1.Лампы накаливания (лампы накаливания) 1

2. Лампы накаливания (лампы накаливания) 2

СЕРИИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ

1.Цепи серии

2. Параллельные цепи

3. Последовательная / параллельная цепь

4. Карты изменений - серии и Параллельные схемы
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ТЕСТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ

1.Введение в программное обеспечение для моделирования цепей

2. Контрольно-измерительные приборы
ДИОДЫ

1.Диод

2. Использование диодов для снижения напряжения. Стабилитроны и выпрямители
3. Диоды - Ревизионные карты
ТРАНЗИСТОРЫ И ПАРЫ Дарлингтона
1.Основы транзисторов
2. Транзисторы - пары Дарлингтона
3. Вопрос об экзамене по транзистору
4. Макетная плата транзистора пр.
5. Транзисторная пара Дарлингтона Макетная плата проекта
6.Формулы транзисторов и Расчеты
7. Двухтранзисторный мультивибратор. Схема
8. Начало урока - Astable Схема транзистора (мультивибратор)
9. Экзаменационные вопросы: двойной Схема транзисторного мультивибратора
10.Полевые транзисторы (FET)
КОНДЕНСАТОРЫ И РЕЗИСТОРЫ

1.Конденсаторы

2. Конденсаторы - Ревизионные карты

3. Резисторы

4. Постоянные резисторы - Ревизионные карты

5.Использование программного обеспечения Circuit Wizard для Проверьте взаимосвязь между резисторами и конденсаторами

6. Светозависимые резисторы
7. Предустановленный резистор
8. Потенциометр / переменный резистор
9.Изготовление датчика света / темноты
10. Схема последовательности - датчик света / темноты
11. Экзаменационный вопрос LDR - 1
12. Контрольный вопрос LDR - 2 - включая изменение направления вращения двигателя
13.Экзаменационный вопрос LDR - 3
14. Вопрос о датчике - LDR
15. Переключатели, диоды, транзисторы и Общие вопросы схемы
16. Термистор

17.Информация Относительно схем термисторов и пар Дарлингтона

18. Типичный датчик температуры

19. Делители потенциала

20. Закон о единицах СИ и OHM

21.Резисторы - Вопросы

РЕЛЕ

1. Реле и практические схемы

ТИРИСТОР

1.Тиристор

2. Игра с устойчивой рукой - тиристор Схема

PDF-ФАЙЛ - ОБНОВЛЕННАЯ СТАБИЛЬНАЯ ИГРА И РЕСУРСЫ
3.Тиристор - Ревизионные карты

4. Макетные платы

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

1.Аналоговые / цифровые системы

2. Системы управления

3. Системы управления - пример

МОДУЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

1.Модульная электроника

2. Модульная электроника - Управление Студия -1

3. Модульная электроника - Управление Студия -2

4. Модульная электроника - Управление Студия -3

ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЛОГИЧЕСКИЕ ВОРОТА

1.Цифровая электроника и логика Схемы - 1

2. Цифровая электроника и логические ворота - 2 (роль транзисторов)

3. Основные логические элементы и логические таблицы

4. Альтернативные представления логики Столы

5.Пример логической схемы - 1

6. Пример логической схемы - 2

7. Интегральная схема 4081B (И ворота) - Практический пример.

8.The 4081B - Схема

PDF ФАЙЛ - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ РАБОЧЕЙ ТАБЛИЦЫ НА 4081B

9. Вопрос для экзамена по цифровой логической схеме 1

10.Экзамен по цифровой логике Вопрос 2

11. Экзамен по цифровой логической схеме Вопрос 3

12. AND Gate Пример вопроса

13. AND Gate Образец ответа

14.Двоичная система

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦЕПИ?

1. Интегральные схемы - 1

2.Интегральные схемы - 2

3. Интегральные схемы - 3

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦЕПЬ 555

1.Интегральная схема 555 (таймер) - Простое объяснение

2. Микросхема 555 как схема ASTABLE

3. Микросхема 555 как МОНОСТАБИЛЬНАЯ схема

4. 555 МОНОСТАБИЛЬНЫЕ Примеры

5.Схема МОНОСТАБИЛЬНОЙ в более деталь

6. Анимация 1 - Таймер 555 Схема - рамки, созданные по технологии Crocodile 3D

7. Анимация 2 - Цепь таймера 555 - Рамки, созданные Crocodile Technology 3D

8.Моностабильный таймер Вопросы - 1

9. Моностабильный таймер. Вопросы - 2

10. ASTABLE 555 Макетная плата проекта

11.555 Примеры ASTABLE

12. Схема ASTABLE подробнее

ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 741

1.Операционный усилитель, используемый в качестве Усилитель - простое объяснение

2. Операционный усилитель 741 используется как усилитель с датчиками

3. Операционный усилитель 741 - введение

4.Инвертирующий и неинвертирующий 741 Усилители

5. Операционный усилитель 741 как Компаратор

6. 741 Оперативный Вопросы и информация по проверке компаратора усилителя

СЧЕТЧИК ДЕСЯТИЛЕТИЯ 4017B

1.Как работает декадный счетчик 4017B

2. Добавление двигателя и соленоида к счетчик декады 4017B

КОМПЛЕКТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ
1.Проект усилителя (TBA 820M AMPLIFIER KIT)
2. Комплект усилителя TBA 820M
3. Конструкция корпуса - Усилитель пр.
4. Отверстия для динамиков - стили письма
5. Дизайн персонажа / стенда
6.Изготовление корпуса усилителя
7. Изготовление корпуса усилителя - чертеж последовательности

(В СТРОИТЕЛЬСТВЕ)

1.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕМА: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
КОНТЕКСТ: РАБОТА СИСТЕМЫ

Ученики исследуют тему, работая над ресурсы / вопросы ниже. Они должны использовать все навыки и методы, полученные в ходе Курс "Системы и управление".

* ПОЖАЛУЙСТА ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам потребуется воспользоваться функцией поиска на странице индекса. этого сайт, чтобы найти информацию при ответах на некоторые из вопросы *

PDF ФАЙЛ - НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВОПРОСОВ

1.Схема системы и зубчатая рейка

2. Типы движения, реле и диоды

3. 555 Таймер, реле и диод

4. Датчик освещенности, реле и диод

5.Схема системы и термистор

6. Сенсорные и логические вентили

7. PIC_Microcontroller, выход и вход

8. PIC-микроконтроллер, программирование и блок-схемы

9.Микроконтроллер, входы и выходы и программирование

10. Литье под давлением 1

11. Перемычки / ребра (ортогональный рисунок) и подшипники

12. Литье и безопасность

13.Передаточное число и частота вращения

14. Передаточные числа, составные шестерни

15. Литье под давлением - 2

16. Цепь датчика освещенности

17.Блок-схема / Программирование

18. Рейка и шестерня

19. Экзаменационные вопросы - Приспособления

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕМА: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ
КОНТЕКСТ: РАБОТА СИСТЕМЫ

Ученики исследуют тему, работая над ресурсы / вопросы ниже.Они должны использовать все навыки и методы, полученные в ходе Курс "Системы и управление".

* ПОЖАЛУЙСТА ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно, вам потребуется воспользоваться функцией поиска на странице индекса. этого сайт, чтобы найти информацию при ответах на некоторые из вопросы *

1.Схема системы и зубчатая рейка

2. Типы движения и цепи датчика

3. 555 Таймер, реле и диод

4. Пружина и САМ

5.Датчик света / темноты, пара Дарлингтона, реле и диод

6. PIC-микроконтроллер и датчик

7. Схема системы и датчик температуры

8. Сенсорные и логические вентили

9.Механизмы и PIC-микроконтроллеры

10. Микроконтроллер PIC и выходные биты

11. Входы, выходы, программирование и блок-схемы

12. Программирование входов и выходов, включая блок-схемы

13.Вход, процесс, выход и транзисторы

14. Ввод, процесс, вывод и двоичные числа

15. Блок-схема и подпрограммы

16. Передаточное число

17.Передаточное число - составные шестерни

Пара плавающих полок

Вместо того, чтобы устанавливать навесные шкафы над столешницей на маленькой кухне, которую я построил прошлой зимой, мой клиент хотел пару открытых полок из сосны 8/4.Он хотел, чтобы они парили на стене без видимых средств поддержки. Эту деталь он делал сам ранее, совмещая отверстия, просверленные в заднем крае досок, с короткими стальными опорными стержнями, вбитыми эпоксидной смолой в стойки стены по ровной линии. Для меня это звучало нормально, но слишком требовательно для этих полок, которые заключали бы внутренний угол в L-образную форму размером 3 на 6 футов. Мне нужен был чистый, безопасный способ связать ноги вместе в углу, и мне не нравилась идея или логистика, чтобы сделать это на месте с использованием печенья, дюбелей или любого другого количества других вариантов.

Автору было поручено установить пару «плавающих» угловых полок, для чего он построил полые полки, закрепленные на квадратных стальных дюбелях размером 1/2 дюйма.

Сосновые полки «восемь четвертей толщины»

Вместо этого я решил сделать доски полыми, склеив две доски 1х12 вместе через распорки 1/2 дюйма, закрытые по переднему краю лицевой полосой размером 1х2. Паз, а не отдельные отверстия для дюбелей, позволил мне собрать L-образную полку и надеть полки на квадратный стальной стержень 1/2 дюйма.Прорезь обеспечивала боковую гибкость для размещения и установки полок. Этот ламинированный подход также поможет противостоять короблению, которое может быть проблемой для массивных досок.

Восьмичетвертная сосна выходит на 1 3/4 дюйма, и я хотел сохранить это в качестве толщины полки. Поскольку я бы использовал квадратный стальной стержень 1/2 дюйма для опор, я строгал доски 1х12 до толщины 5/8 дюйма вместе с распоркой, которую я обрезал до толщины 1/2 дюйма и разорвал на полосы шириной в дюйм. .Затем я отрезал доски до грубой длины, добавил прокладки только на концах и склеил свои четыре сэндвича заготовки, зажимая их на ночь.

Хотя я тщательно выровнял длинные края, мне все же нужны были безупречные линии клея для краевого колпачка. Я обрезал один край гусеничной пилой, а затем пропустил бутерброды через настольную пилу до конечной ширины, примерно 11 дюймов. Я скомандовал концы, а затем добавил куски колпачка размером 1 на, скошенные на внешних концах. Чтобы не было видимых застежек, я полагался исключительно на желтый клей и зажимы.

Нажмите для увеличения

Скрытая опора для полок

Пока клей для полок застывал, я работал над установкой стальных дюбелей в стеновые стойки. Я отрезал восемь 12-дюймовых отрезков квадратного стержня. Я планировал использовать три дюбеля для каждого 6-футового бега и только один для 3-футовой ноги. Используя деревянные распорки для внутреннего шлицевания по стыку, короткая ножка будет поддерживаться на длинном участке.

Чтобы выровнять стальные дюбели, я нанес лазерные лучи на нижнюю часть обеих полок.Я точно расположил все шпильки встык, чтобы обеспечить просверливание в их центрах, и прикрутил прямые перекладины фанеры по горизонтальным линиям. Для стержня 1/2 дюйма я просверлил отверстия 3/4 дюйма глубиной 3 дюйма на уровне глаз. Центры отверстий находились на 1/8 дюйма над нижней линией полки, что давало мне достаточно места для маневра, чтобы позволить стержням опираться на 5/8-дюймовые распорки (приклеенные к фанерным полоскам) во время застывания эпоксидной смолы.

Я провел пробный прогон во всех местах, чтобы убедиться, что штанги устанавливаются точно по уровню и строго выровнены относительно друг друга.Я вырезал вертикальные опорные стержни, которые я прислонил к стене рядом с каждым местом опоры и прикрепил к их основанию с помощью стержней, чтобы они не блуждали. Я выровнял каждый дюбель и наметил его расположение на опорных стержнях.

Стальные дюбели были выровнены и выровнены с помощью фанерных полос, установленных горизонтально на стене, и вертикальных опорных стержней. Стальные дюбели были установлены с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея West System Six10, подпружинены на опорных стержнях и тщательно проверены на уровень.

После того, как я провел генеральную репетицию всех четырех локаций и трижды проверил их на предмет ровности и истинной прямой видимости, я решил использовать эпоксидную смолу. Я использовал продукт West Systems - утолщенный, податливый, состоящий из двух частей мусор, который не растекается и имеет достаточно продолжительное время, чтобы не торопиться. Я заполнил все отверстия шпателем и толкателем до тех пор, пока грязь не образовалась, затем вставил стальные стержни, подпружинил их на опорных стержнях и снова проверил уровень. Я тщательно смыл все выдавливание, пока оно было еще жидким, чтобы он не помешал установке на полке позже, когда он затвердеет.

На следующий день снял временные опоры и перепроверил все на уровень. К счастью, эпоксидная смола была твердой, и ничего не сдвинулось, но все же можно было взять рычаг на любой непослушный дюбель и согнуть его обратно.

В полки были вставлены дополнительные 1/2-дюймовые распорные планки, расположенные так, чтобы обеспечить «скольжение влево» при установке полок на стене.

Распорки и шлицы

Я положил секции полки на дюбели и разметил их по стенам, сначала соединив их друг с другом в угловом стыке.Я отметил места для дюбелей на полках, затем снял их и добавил дополнительные проставки. Так как установка полки будет сдвигаться влево по дюбелям, я держал распорки справа от каждого места расположения дюбелей. Пара распорок шлифовала стыковые стыки полок. Когда все распорки были выложены, что мне понравилось, я добавил желтый клей и зажимы, завершив сборку полки.

Когда клей высох, я легко надел 6-футовую ножку на три дюбеля на длинной стене, а затем сдвинул L-образную полку влево через дюбель на короткой стене.Установив полки на место, я прикрепил их к стенам, используя всего два винта с полукруглой головкой на каждую единицу, с носком на заднем крае и покрытый деревянным тестом.

Фотографии Евы Аспинуолл и Дэйва Холбрука

Как читать схему

Добавлено в избранное Любимый 98

Обзор

Схемы

- это наша карта для проектирования, создания и устранения неисправностей схем.Понимание того, как читать схемы и следовать им, - важный навык для любого инженера-электронщика.

Это руководство должно превратить вас в полностью грамотного читателя схем! Мы рассмотрим все основные символы схемы:

Затем мы поговорим о том, как эти символы связаны на схемах, чтобы создать модель цепи. Мы также рассмотрим несколько советов и приемов, на которые следует обратить внимание.

Рекомендуемая литература

Понимание схем - это довольно базовый навык работы с электроникой, но есть несколько вещей, которые вы должны знать, прежде чем читать это руководство.Посмотрите эти уроки, если они звучат как пробелы в вашем растущем мозгу:

Условные обозначения (часть 1)

Готовы ли вы к шквалу компонентов схемы? Вот некоторые из стандартизированных основных схематических символов для различных компонентов.

Резисторы

Самый фундаментальный из схемных компонентов и символов! Резисторы на схеме обычно представлены несколькими зигзагообразными линиями с двумя выводами , выходящими наружу.В схемах, использующих международные символы, вместо волнистых линий может использоваться безликий прямоугольник.

Потенциометры и переменные резисторы

Переменные резисторы и потенциометры дополняют обозначение стандартного резистора стрелкой. Переменный резистор остается устройством с двумя выводами, поэтому стрелка просто расположена по диагонали посередине. Потенциометр - это трехконтактное устройство, поэтому стрелка становится третьей клеммой (дворником).

Конденсаторы

Обычно используются два символа конденсатора.Один символ представляет поляризованный (обычно электролитический или танталовый) конденсатор, а другой - неполяризованные колпачки. В каждом случае есть две клеммы, перпендикулярно входящие в пластины.

Символ с одной изогнутой пластиной указывает на то, что конденсатор поляризован. Изогнутая пластина обычно представляет собой катод конденсатора, который должен иметь более низкое напряжение, чем положительный анодный вывод. Знак плюс также должен быть добавлен к положительному выводу символа поляризованного конденсатора.

Катушки индуктивности

Катушки индуктивности обычно представлены сериями изогнутых выступов или петлевых катушек. Международные символы могут просто обозначать катушку индуктивности как закрашенный прямоугольник.

Переключатели

Коммутаторы существуют во многих различных формах. Самый простой переключатель, однополюсный / однопозиционный (SPST), представляет собой две клеммы с полусоединенной линией, представляющей исполнительный механизм (часть, которая соединяет клеммы вместе).

Переключатели с более чем одним ходом, такие как SPDT и SP3T ниже, добавляют больше точек посадки для привода.

Многополюсные переключатели обычно имеют несколько одинаковых переключателей с пунктирной линией, пересекающей средний привод.

Источники энергии

Так же, как существует множество вариантов питания вашего проекта, существует большое количество символов схем источника питания, которые помогают указать источник питания.

Источники постоянного или переменного напряжения

В большинстве случаев при работе с электроникой вы будете использовать источники постоянного напряжения. Мы можем использовать любой из этих двух символов, чтобы определить, подает ли источник постоянный ток (DC) или переменный ток (AC):

Батареи

Батарейки, будь то цилиндрические, щелочные AA или литий-полимерные аккумуляторные батареи, обычно выглядят как пара непропорциональных параллельных линий:

Чем больше пар линий, тем больше ячеек в батарее.Кроме того, более длинная линия обычно используется для обозначения положительной клеммы, а более короткая линия соединяется с отрицательной клеммой.

Узлы напряжения

Иногда - особенно на очень загруженных схемах - вы можете назначить специальные символы для узловых напряжений. Вы можете подключать устройства к этим символам с одним контактом , и они будут напрямую связаны с 5 В, 3,3 В, VCC или GND (землей). Узлы положительного напряжения обычно обозначаются стрелкой, направленной вверх, а узлы заземления обычно включают от одной до трех плоских линий (или иногда стрелку или треугольник, направленную вниз).

Условные обозначения на схеме (часть 2)

Диоды

Базовые диоды обычно представляют собой треугольник, прижатый к линии. Диоды также поляризованы, поэтому для каждой из двух клемм требуются отличительные идентификаторы. Положительный анод - это вывод, входящий в плоский край треугольника. Отрицательный катод выходит за линию символа (воспринимайте его как знак -).

Существует множество различных типов диодов, каждый из которых имеет специальный рифф на стандартном символе диода. Светодиоды (LED) дополняют символ диода парой линий, направленных в сторону. Фотодиоды , которые генерируют энергию из света (в основном, крошечные солнечные элементы), переворачивают стрелки и направляют их в сторону диода.

Другие специальные типы диодов, такие как диоды Шоттки или стабилитроны, имеют свои собственные символы с небольшими вариациями на штриховой части символа.

Транзисторы

Транзисторы

, будь то биполярные транзисторы или полевые МОП-транзисторы, могут существовать в двух конфигурациях: положительно легированные или отрицательно легированные.Итак, для каждого из этих типов транзисторов есть как минимум два способа его нарисовать.

Биполярные переходные транзисторы (БЮТ)

БЮТ - трехполюсные устройства; у них есть коллектор (C), эмиттер (E) и база (B). Есть два типа BJT - NPN и PNP - и каждый имеет свой уникальный символ.

Контакты коллектора (C) и эмиттера (E) расположены на одной линии друг с другом, но на эмиттере всегда должна быть стрелка. Если стрелка указывает внутрь, это PNP, а если стрелка указывает наружу, это NPN.Мнемоника для запоминания: «NPN: n ot p ointing i n ».

Металлооксидные полевые транзисторы (МОП-транзисторы)

Как и BJT, полевые МОП-транзисторы имеют три терминала, но на этот раз они названы исток (S), сток (D) и затвор (G). И снова, есть две разные версии символа, в зависимости от того, какой у вас полевой МОП-транзистор с каналом n или p. Для каждого типа полевого МОП-транзистора существует ряд часто используемых символов:

Стрелка в середине символа (называемая основной частью) определяет, является ли полевой МОП-транзистор n-канальным или p-канальным.Если стрелка указывает внутрь, это означает, что это n-канальный MOSFET, а если он указывает, это p-канал. Помните: «n is in» (своего рода противоположность мнемонике NPN).

Цифровые логические ворота

Наши стандартные логические функции - И, ИЛИ, НЕ и ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ - имеют уникальные условные обозначения:

Добавление пузыря к выходу отменяет функцию, создавая NAND, NOR и XNOR:

У них может быть более двух входов, но формы должны оставаться такими же (ну, может быть, немного больше), и все равно должен быть только один выход.

Интегральные схемы

Интегральные схемы

решают такие уникальные задачи, и их так много, что на самом деле они не получают уникального обозначения схемы. Обычно интегральная схема представляет собой прямоугольник с выступающими по бокам выводами. Каждый вывод должен быть помечен как номером, так и функцией.

Схематические символы для микроконтроллера ATmega328 (обычно присутствующего на Arduinos), микросхемы шифрования ATSHA204 и микроконтроллера ATtiny45. Как видите, эти компоненты сильно различаются по размеру и количеству выводов.

Поскольку микросхемы имеют такой общий символ схемы, имена, значения и метки становятся очень важными. Каждая микросхема должна иметь значение, точно идентифицирующее имя микросхемы.

Уникальные ИС: операционные усилители, регуляторы напряжения

Некоторые из наиболее распространенных интегральных схем получают уникальный символ схемы. Обычно вы увидите операционные усилители, расположенные, как показано ниже, с 5 выводами: неинвертирующий вход (+), инвертирующий вход (-), выход и два входа питания.

Часто в один корпус интегральной схемы встроено два операционных усилителя, для которых требуется только один вывод для питания и один для заземления, поэтому тот, что справа, имеет только три контакта.

Простые регуляторы напряжения обычно представляют собой трехконтактные компоненты с входными, выходными и заземляющими (или регулирующими) контактами. Обычно они имеют форму прямоугольника с выводами слева (вход), справа (выход) и внизу (заземление / регулировка).

Разное

Кристаллы и резонаторы

Кристаллы или резонаторы обычно являются важной частью схем микроконтроллера. Они помогают обеспечить тактовый сигнал. Кристаллические символы обычно имеют два вывода, в то время как резонаторы, которые добавляют два конденсатора к кристаллу, обычно имеют три вывода.

Заголовки и разъемы

Будь то обеспечение питания или отправка информации, разъемы необходимы для большинства цепей. Эти символы различаются в зависимости от того, как выглядит разъем, вот образец:

Двигатели, трансформаторы, динамики и реле

Мы объединим их вместе, так как они (в основном) все так или иначе используют катушки. Трансформаторы (не самые очевидные) обычно включают две катушки, прижатые друг к другу, с парой линий, разделяющих их:

Реле обычно соединяют катушку с переключателем:

Динамики и зуммеры обычно имеют форму, аналогичную их реальным аналогам:

Двигатели

и обычно имеют обведенную буквой «М», иногда с небольшим количеством украшений вокруг клемм:

Предохранители и PTC

Предохранители и PTC - устройства, которые обычно используются для ограничения больших скачков тока - каждое имеет свой уникальный символ:

Символ PTC на самом деле является общим символом для термистора , резистора, зависящего от температуры (обратите внимание на международный символ резистора там?).


Без сомнения, многие символы схем не включены в этот список, но те, что указаны выше, должны дать вам 90% грамотности в чтении схем. В общем, символы должны иметь довольно много общего с реальными компонентами, которые они моделируют. Помимо символа, каждый компонент на схеме должен иметь уникальное имя и значение, которое в дальнейшем помогает его идентифицировать.

Обозначения имен и значения

Один из важнейших ключей к схематической грамотности - это способность распознавать, какие компоненты какие.Компонентные символы рассказывают половину истории, но для завершения каждый символ должен сочетаться с именем и значением.

Имена и значения

Значения помогают точно определить, что такое компонент. Для схемных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, значение говорит нам, сколько у них Ом, фарад или генри. Для других компонентов, таких как интегральные схемы, значением может быть просто название микросхемы. Кристаллы могут указывать свою частоту колебаний как свою ценность.По сути, значение компонента схемы вызывает его наиболее важную характеристику .

Имена компонентов обычно представляют собой комбинацию одной или двух букв и числа. Буквенная часть названия идентифицирует тип компонента - R для резисторов, C для конденсаторов, U для интегральных схем и т. Д. Каждое имя компонента на схеме должно быть уникальным; если в цепи несколько резисторов, например, они должны называться R 1 , R 2 , R 3 и т. д.Имена компонентов помогают нам ссылаться на определенные точки на схемах.

Префиксы имен довольно хорошо стандартизированы. Для некоторых компонентов, таких как резисторы, префикс - это просто первая буква компонента. Другие префиксы имен не столь буквальны; индукторы, например, L (потому что ток уже взял I [но он начинается с C ... электроника - глупое место]). Вот краткая таблица общих компонентов и их префиксов:

Имя Идентификатор Компонент
R Резисторы
C Конденсаторы
L Катушки индуктивности
S
Переключатели
Q Транзисторы
U Интегральные схемы
Y Кристаллы и осцилляторы

Хотя тезисы являются «стандартизированными» названиями для обозначений компонентов, они не всегда соблюдаются.Вы можете увидеть интегральные схемы с префиксом IC вместо U , например, или кристаллы с маркировкой XTAL вместо Y . Используйте свой здравый смысл при диагностике, какая часть есть какая. Символ обычно должен передавать достаточно информации.

Чтение схемы

Понимание того, какие компоненты есть на схеме, - это более чем полдела на пути к ее пониманию. Теперь все, что осталось, - это определить, как все символы связаны друг с другом.

Сети, узлы и метки

Схематические цепи показывают, как компоненты соединяются в цепи. Цепи представлены в виде линий между клеммами компонентов. Иногда (но не всегда) они имеют уникальный цвет, например, зеленые линии на этой схеме:

Соединения и узлы

Провода могут соединять две клеммы вместе, или их можно соединять десятки. Когда провод разделяется на два направления, образуется соединение . На схемах изображаем стыки с узлами , маленькими точками на пересечении проводов.

Узлы дают нам возможность сказать, что «провода, пересекающие этот переход , соединены ». Отсутствие узла на стыке означает, что два отдельных провода просто проходят мимо, не образуя никакого соединения. (При разработке схем обычно рекомендуется по возможности избегать этих несвязанных перекрытий, но иногда это неизбежно).

Сетевые имена

Иногда, чтобы схема была более разборчивой, мы даем цепи имя и маркируем ее, а не прокладываем провод по всей схеме.Предполагается, что цепи с таким же именем подключены, даже если между ними нет видимого провода. Имена могут быть написаны прямо поверх сети, или они могут быть «тегами», свисающими с провода.

Каждая цепь с таким же именем подключена, как на этой схеме для коммутационной платы FT231X. Имена и метки помогают избежать излишнего хаоса в схемах (представьте, если бы все эти цепи были действительно соединены проводами). Цепям

обычно дается имя, в котором конкретно указывается назначение сигналов на этом проводе.Например, цепи питания могут быть обозначены «VCC» или «5V», а цепи последовательной связи - «RX» или «TX».

Советы по чтению схем

Определить блоки

Действительно обширные схемы следует разбивать на функциональные блоки. Это может быть раздел для ввода мощности и регулирования напряжения, или раздел микроконтроллера, или раздел, посвященный разъемам. Попытайтесь распознать, какие секции какие, и проследить за цепочкой от входа к выходу. По-настоящему хорошие разработчики схем могут даже выложить схему в виде книги: входы слева, выходы - справа.

Если ящик схемы действительно хорош (например, инженер, который разработал эту схему для RedBoard), они могут разделить части схемы на логические помеченные блоки.
Распознать узлы напряжения

Узлы напряжения - это одноконтактные компоненты схемы, к которым мы можем подключать клеммы компонентов, чтобы назначить им определенный уровень напряжения. Это специальное приложение имен цепей, означающее, что все клеммы, подключенные к узлу напряжения с одинаковым именем, соединены вместе.

Узлы напряжения с одинаковыми названиями - например, GND, 5 В и 3,3 В - все подключены к своим аналогам, даже если между ними нет проводов.

Узел заземления особенно полезен, потому что очень многие компоненты нуждаются в заземлении.

Справочные материалы по компонентам

Если на схеме есть что-то, что не имеет смысла, попробуйте найти таблицу для наиболее важного компонента. Обычно компонент, выполняющий большую часть работы со схемой, - это интегральная схема, такая как микроконтроллер или датчик.Обычно это самый крупный компонент, часто расположенный в центре схемы.

ресурсов и дальнейшее развитие

Вот и все, что нужно для чтения схем! Зная символы компонентов, отслеживание цепей и определение общих меток. Понимание того, как работает схема, открывает вам целый мир электроники! Ознакомьтесь с некоторыми из этих руководств, чтобы попрактиковаться в новых знаниях схемотехники:

  • Делители напряжения - это одна из самых основных принципиальных схем.Узнайте, как с помощью всего двух резисторов превратить большое напряжение в меньшее!
  • Как использовать макетную плату - Теперь, когда вы знаете, как читать схемы, почему бы не сделать ее! Макетные платы - отличный способ создавать временные функциональные прототипы схем.
  • Работа с проводом - Или пропустите макет и сразу начните с проводки. Умение разрезать, зачищать и подключать провода - важный навык электроники.
  • Последовательные и параллельные схемы - Построение последовательных или параллельных схем требует хорошего понимания схем.
  • Шитье проводящей нитью - Если вы не хотите работать с проволокой, как насчет создания цепи электронного текстиля с проводящей нитью? В этом прелесть схематических схем, одна и та же схематическая схема может быть построена множеством различных способов с использованием различных носителей.
.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *