Автор Какой профнастил использовать для забора
Перед тем, как сделать забор из профлиста своими руками, нужно разобраться с маркировкой этого материала. Правильный подбор марки профнастила сделает сооружение надежным и долговечным.
Профлист маркируется буквенным и цифровым кодом. Существует три буквенных обозначения профлиста: С, Н и НС. Для заборов используют профлист с обозначением С (стеновой). Изделия с обозначениями Н и НС используют для кровельных работ.
Таблица марок профлиста.Цифровое обозначение показывает высоту ребра жесткости в мм, и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро жесткости делает лист прочнее. Для заборов могут использоваться листы с высотой ребра 8 мм, но для ограждений в местах с высокой ветровой нагрузкой лучше взять листы с ребром от 10 до 20 мм.
Толщина металла варьируется от 0,4 мм до 0,8 мм. Для забора достаточно выбирать 0,45 – 0,5 мм.
Получается, что для ограждений следует выбирать профлист марки С8, С10 или С20, толщиной 0,5 мм.
Производители выпускают профлист оцинкованный или окрашенный. Стоимость окрашенных листов выше, чем оцинкованных на 20%, но и срок службы у них выше.
Более подробно про выбор профлиста для забора вы можете почитать здесь.
Конструкция забора из профлиста
Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.
Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.
Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.
Необходимые материалы и инструменты
Для устройства забора из профлиста потребуются следующие материалы:
- металлические трубы для столбов сечением от 50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм;
- металлический профиль для прожилин, сечением 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм;
- профлист;
- саморезы по металлу с резиновой шайбой, размером 5,5х20 мм.
- цемент;
- песок;
- мелкий щебень.
Для выполнения работ по устройству забора потребуются инструменты:
- лопата штыковая;
- бур электрический или ручной;
- шнур, длиной не менее, чем общая длина забора;
- измерительная рулетка;
- уровень строительный;
- отвес;
- емкость для приготовления раствора;
- шуруповерт;
- электрическая дрель с набором сверл по металлу;
- сварочный аппарат.
Расчет необходимого количества материалов
Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.
При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.
Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.
Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.
При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.
Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.
Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.
Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.
Разметка и земляные работы
Монтаж забора из профлиста своими руками начинают с разметки:
- Изначально нужно определить крайние точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости, вызывают представителей кадастровой палаты.
- В крайних точках забивают колышки и натягивают между ними шнур, который покажет линию будущего забора.
- Расстояние между опорами определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но между соседними столбами расстояние не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь на линию шнура, забивают колышки, обозначающие место установки каждой опоры. Для удобства разметки, на натянутом шнуре отмечают точки установки столбов. Затем к этим точкам привязывают нитку с грузиком, который и укажет точное место для ямки под опору.
Для удобства работы план разметки переносят на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не сбиться при установке каркаса.
Какой материал для столбов выбрать
Для опор забора из профнастила используют металлические трубы с круглым, квадратным или прямоугольным сечением. Минимальный диаметр трубы для столба – 50 мм, толщина стенки — не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов следует также учитывать ветровую нагрузку в местности установки забора.
Длина столба рассчитывается с учетом высоты ограждения и части, которая будет находиться в земле. Для пучинистых грунтов рекомендуется проходить глубину промерзания. В прочих грунтах соотношение высоты наземной части и части укрепленной в земле рассчитывают как 2 к 1. Например, высота забора составляет 2000 мм, значит, погружение в землю потребуется на 1000 мм, а общая длина столба будет 3000 мм.
Для установки опор под ворота рекомендуется использовать более мощные столбы, сечением 60х60 и толщиной стенки от 3 мм.
В местностях со слабыми грунтами рекомендуют устраивать заборы из профнастила на сваях.
Устройство основания под столбы
Чтобы подготовить основание под столбы используют следующую пошаговую инструкцию:
- выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром (ручным или электрическим). Глубина ямки под опору должна быть не менее 1000 мм (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина яки должна превышать диаметр столба на треть;
- на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий. Подушка тщательно уплотняется.
Основание для установки опоры готово.
Установка столбов
После подготовки ямки под опору приступают к монтажу столбов:
- часть столба, предназначенную для погружения в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой. К установке приступают после просыхания защитного слоя;
- столб опускается в ямку;
- проверяют высоту наземной части столба. При необходимости, высоту регулируют, удаляя излишки песка или добавляя песок в ямку;
- с помощью подпорок столб устанавливают строго вертикально. Для этой работы потребуется два человека: один регулирует положение столба, а второй корректирует действия первого, определяя положение столба по отвесу;
- для надежной фиксации опоры в фундаменте, на поверхности подземной части столба можно наварить несколько отрезков уголка;
- готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор размешивают рядом с ямкой в небольшой емкости, также можно использовать лист железа или фанеры;
- раствор заливают в пространство между столбом и краями ямки. Для получения более прочного бетона, в раствор добавляют щебень или обломки кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и пробивают железным прутом, чтобы не допустить образования воздушных пустот;
- после заливки раствора еще раз проверяется положение столба и при необходимости корректируется.
На этом процесс установки столба завершен. Для выполнения дальнейших работ придется подождать 5-7 дней, чтобы раствор набрал достаточную прочность. Для полного набора прочности потребуется 28 суток.
Крепление лагов
После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:
- Прожилины приваривают.
- Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.
Варианты крепления лагов.Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.
Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.
После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.
После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.
При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.
В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.
Крепление профнастила
Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:
- Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
- Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
- Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
- Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.
Устройство ворот и калитки
Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.
Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.
Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.
Про устройство распашных ворот в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.
Видео по теме
Забор из профнастила своими руками
Выбирая изготовление забора из профнастила своими руками, владелец загородного или частного дома защищает свою территорию от постороннего доступа и чужих взглядов, одновременно сэкономив на услугах мастеров-строителей. Отличающийся доступной ценой, неплохой прочностью и высокой долговечностью материал устанавливается без привлечения сторонних специалистов – хотя для этого и придётся воспользоваться специальной инструкцией. Выполнение основных и подготовительных работ требует от исполнителя определённого опыта и временных затрат. Зато их результатом становится сокращение расходов на благоустройство и возможность контролировать все этапы, убеждаясь в качестве их выполнения.
Содержание статьи
Преимущества забора из профлиста
Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, стоит познакомиться со списком основных преимуществ материала. Тем более что список достаточно большой, что делает профлисты одним из самых популярных материалов для устройства ограждений. И главным плюсом можно назвать высокую скорость возведения. Даже при использовании бетонных фундаментов строительство занимает в несколько раз меньше времени, чем при выборе бетонных, кирпичных или кованых оград. 
Так выглядит забор из профнастила на ленточном фундаменте
К другим преимуществам ограждений из профлиста относят:
1. Отсутствие необходимости в серьёзном опыте выполнения таких работ. Самым сложным этапом в процессе сооружения будет сварка – но даже без неё, при желании, можно обойтись.
2. Сравнительно невысокую стоимость используемых при строительстве материалов. Создать забор из профлиста могут позволить себе даже семьи с небольшим доходом.
3. Надёжную защиту от посторонних взглядов. Сплошная конструкция закрывает территорию лучше сетки или штакетника – особенно, если выбрать высоту от 2 и более метров.
4. Неплохую прочность профильного листа, создающего серьёзное препятствие для злоумышленников, если оставить незакрытой верхнюю острую кромку материала.
5. Длительный срок эксплуатации. Выбирая качественные профлисты и придерживаясь всех требований к монтажу, можно рассчитывать на 25-30 лет использования ограждения.
6. Эстетичный вид конструкции, которая может отлично вписаться в ландшафт участка, если подобрать ограждение в тон к другим конструкциям – стенам или крыше дома.
7. Простой уход за забором. Профлисты легко отмываются, не боясь использования бытовой химии, и даже могут самоочищаться во время дождя.
Дополнительный плюс такого забора – незначительное снижение уровня шума. Поэтому ограждение станет неплохим вариантом для защиты от звуков шумной автострады. Хотя для полной звукоизоляции стоит предусмотреть специальные шумозащитные экраны вдоль прилегающей к источнику шума границы участка или качественные стеклопакеты в доме.
Как рассчитать забор из профнастила
Работы по созданию ограждения из профлиста стоит начинать с определения расходов и точного количества используемых в процессе строительства материалов. Перед расчётом требуется измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить его на территории расположение опор. Также стоит определиться с высотой ограды и глубиной, на которую будут закапываться столбы. 
Забор из профнастила схема с размерами
Основной расчёт состоит из определения количества таких элементов:
1. Листов профнастила. Для получения расчётного значения длину ограждения делят на полезную (с учётом нахлёста для соединения) ширину профлиста.
2. Опор, число которых зависит от расстояния между ними. Опоры обычно устанавливают не дальше 2,5-3 м друг от друга. Дистанция должна быть примерно одинаковой для всей ограды.
3. Поперечных лаг. Специалисты советуют определять количество этих элементов по высоте забора из профнастила. Для 2 м достаточно располагать лаги в 2 полосы. При высоте больше 2 м желательно выбирать 3 лаги. Общая длина получается умножением периметра на число полос.
Заглушек будет столько же, сколько и опор, а пластин держателей – в 2-3 раза больше (в зависимости от количества полос лаг, которые должны крепиться к столбам). Объёмы краски определяются по площади поверхности – на 1 кв. м уходит 50-70 г. При расчёте количества саморезов по металлу для забора из профнастила учитывается число полос – если их 2, на каждый лист понадобится 6 шурупов, для трёхполосной конструкции принимают по 9. Если в качестве крепления для забора из профнастила без сварки применяются заклёпки, их следует приобрести вдвое больше, чем расчётное число шурупов.
Как построить забор из профнастила своими руками
Схема забора из профнастилаОдним из основных этапов проектирования ограждения является выбор, какой профнастил лучше для забора. В большинстве случаев, предпочтение отдаётся листам, тип которых начинается на литеру C. Эти материалы предназначены специально для сооружения оград, в отличие от кровельных типов Н и НС. Можно применять и листы с маркировкой A, хотя встречаются они намного реже.
Продолжая выбирать подходящий вариант, переходят к определению более точных параметров:
• Цифры в маркировке обозначают высоту ребёр листа в миллиметрах. Например, профнастил С8 показывает, что волны выступают за осевую линию на 8 мм – этот тип считается оптимальным для ограждения.
Хотя на открытых территориях, для которых характернее сильный ветер, рекомендуется выбирать модель C10 или даже профнастил С21 с очень жёсткой поверхностью.
• Высота листа принимается в пределах 2-2,5 м. Ширина может быть до 12 м, в зависимости от выбранного варианта.
• Оптимальная и рекомендуемая толщина профнастила для забора – от 0,45 до 0,5 мм. Для высокого забора стоит принимать этот параметр не меньше 0,6 мм.
• Для защиты листов может использоваться краска или оцинковка. Порошковая окраска считается лучшим выбором для ограды, но и обходится дороже. Ещё один неплохой вариант – листы, покрашенные с одной стороны и оцинкованные с другой.
Перед монтажом ограды следует подготовить и все необходимые инструменты – болгарку для резки и зачистки материалов, ножницы по металлу, лопату для выкапывания ямок под опоры. Бетон для фундамента можно замешивать вручную или использовать для этого небольшую бетономешалку. Замеры проводятся с помощью рулетки, а разметку на опорах и листах стоит выполнять с помощью маркера. Отверстия сверлятся шуруповёртом с насадкой M8, а для крепления поперечин к столбам можно использовать и крепёж, и сварку.
Монтаж забора из профнастила
До начала работ исполнителю стоит определиться с конструкцией ограждения. Самыми прочными опорами считаются кирпичные столбы – однако из-за высокой стоимости и сложности изготовления чаще всего выбирают металлические столбы. Выбирая фундамент, обращают внимание на предполагаемый срок службы ограждения. Для заборов, рассчитанных на несколько лет, подойдёт отдельные основания на каждый столб. Конструкции, которые должны простоять не меньше 20-30 лет рекомендуется устанавливать на ленточных фундаментах.
После выбора подходящих вариантов опор и основания определяется и покупается необходимое количество материалов. Для расчётов принимается расстояние между столбами для забора из профнастила 2,5-3 м. Все опоры отмечаются на местности – для этого достаточно использовать небольшие деревянные колья, которые соединяют с помощью капронового шнура. Размечается на территории и место для установки ворот, и углы, и дополнительные калитки (не стоит оставлять только один вход на большую территорию).
Фундамент под забор из профнастила
Для установки столбов выбирают один из трёх вариантов основания:
• установка забора из профнастила на ленточном фундаменте, для которого понадобится выкапывать по периметру траншею;
• монтаж на отдельных фундаментах под каждой опорой; 
Неправильная установка столбов
• закапывание столбов в землю без основания (рекомендуется только для невысоких заборов).
Выбирая, как сделать фундамент под забор из профнастила, учитывают его вертикальные размеры, которые зависят от типа грунтов. Для глинистой почвы глубина ямы под основания должна быть не меньше 0,9 м, для рыхлой почвы– 1,2 метра.
Подробней о том, как устраивать ленточный фундамент, можно узнать, познакомившись с материалами статьи «Ленточный фундамент: как рассчитать и сделать самостоятельно».
Какие столбы нужны для забора из профнастила
Опоры, на которых будут крепиться профлисты, должны иметь такие характеристики:
• высокую прочность, способную компенсировать парусность профнастила и предотвратить падение ограждения;
• долговечность – желательно, чтобы опоры не нужно было менять даже при ремонте забора;
• внешний вид, который не должен нарушать стиль всей конструкции.
При определении, какие столбы нужны для забора из профнастила, в основном отдают предпочтение стальным трубам – прочным, долговечным и соответствующим дизайну ограждения. Не совсем подходят для такой ограды бетонные опоры, а кирпичные будут слишком дорогими и требуют больше времени на установку. Деревянные столбы отличаются невысокой прочностью и со временем теряют внешний вид.
Оптимальный вариант опоры для ограждения – профильная труба с сечением 80х80 мм и стенкой 3-миллиметровой толщины. Для высоких оград размер столбов для забора из профнастила может быть и 100х100 мм. Допускается устанавливать и круглые опоры. Рекомендуемый диаметр труб для забора из профнастила – 60-80 мм.
Установка столбов для забора из профнастила
В тех случаях, когда опоры устанавливаются на ленточных фундаментах, выполняют следующие действия:
1. Выкапывается траншея по периметру участка. Глубина выбирается в зависимости от климата и грунтов (0,8-1,2 м), ширина – около 0,3-0,5 м.
2. Насыпается на дно траншеи щебень и песок.
3. Устанавливается опалубка (в качестве материала для которой можно использовать доски), возвышающуюся над землёй на 15-20 см, и делается гидроизоляция.
4. Далее выполняют обвязку траншеи арматурой – прутками диаметром 10 мм, которые соединяются сваркой или связывают между собой проволокой.
5. Устанавливают столбы и связывают их с арматурой с помощью той же сварки.
6. Готовится бетонный раствор, которым заливают опалубку до нужного уровня.
Для ограждений, которые предполагается использовать не больше 10-15 лет, допускается устанавливать опоры без фундамента, прямо в почву. Способ монтажа столбов зависит от характера почв и грунтовых вод. Обычно пользуются забивкой, частичным или полным бетонированием и бутованием. 
После установки столбов сверху одеваются заглушки
Поперечные лаги для забора из профнастила
В качестве поперечин на забор из профнастила допускается применение квадратных или прямоугольных металлических труб с сечением 20х20, 30х20 или 30х30 мм. Количество полос рассчитывается заранее. Для обычного забора достаточно двух поперечин, для высокой ограды желательно предусмотреть три. Расстояние от крайних лаг до верха ограждения или земли не должно быть меньше 200-300 мм.
Трубы нарезают на части нужной длины и крепят к столбам под углом 90 градусов с помощью х-кронштейнов. 
Х-кронштейн для крепления без сварки забора из профнастила
Для проверки перпендикулярности пользуются уголком и уровнем – чтобы лаги сходились друг с другом, рекомендуется делать это по всему периметру. 
Забор с х-кронштейнами, собранный без сварки
До начала установки листов рекомендуется покрасить лаги полностью со всех сторон, защищая металл от воздействия осадков и влажности.
Как крепить профнастил на забор
Соблюдение правил крепления профнастила позволяет уменьшить риск появления ржавчины и повысить эксплуатационный срок ограждения. 
Крепление для забора из профнастила с резиновой прокладкой
Порядок действий следующий:
1. Сначала монтируется первый лист – так, чтобы его крайняя (накрывная) волна накрыла первую волну следующего профлиста. Рекомендованная длина стыка – 50 мм.
2. Следующие листы устанавливаются и соединяются таким же способом.
3. Профнастил крепится на поперечных лагах – по три самореза на каждую полосу. Шурупы вкручивают шуруповёртом со специальной насадкой по краям листа и в середине. Для ветреного региона рекомендуется вкручивать саморезы через 1 волну.
При креплении профлиста к лагам саморезы вкручиваются в нижние волны. Если соединяются два листа, крепёж должен располагаться в верхних точках изгибов поверхности. Шурупы не следует закручивать до упора – это может привести к повреждению самого крепежа и его уплотнительной резинки. 
Как правильно затянуть саморез по профнастилу
Кроме того, соскочивший шуруп может поцарапать поверхность профнастила, увеличив риск коррозии и ухудшения декоративных характеристик материала.
Верхняя планка для забора из профнастила
Фактически, этап установки листов можно назвать последним – ограждение считается законченным и готовым к эксплуатации. Однако если в задачи владельца участка не входит повышение безопасности территории путём оставления незакрытой сверху острой кромки, желательно закрыть её специальной заборной планкой. 
Верхняя планка для забора из профнастила
Элемент имеет П-образный профиль и позволяет сделать конструкцию не только более эстетичной, но и менее травмоопасной.
Для установки планок не требуется специальный крепёж – она легко одевается на лист и фиксируется за счёт точного соответствия размерам волн. Поэтому при покупке этих деталей следует обратить внимание на маркировку и наличие завальцовки. Так, для профлиста с 8-миллиметровыми изгибами понадобится планка шириной 8 мм. При наличии завальцовки та же ограда потребует покупки 10-миллиметрового элемента.
Подведение итогов
Монтаж заборов из профлистов требует правильного выбора материалов, подготовки подходящих инструментов и выполнения подготовительных работ. Немало времени придётся потратить на установку фундаментов и опор. Исполнитель должен будет правильно закрепить поперечины и установить сами профлисты, потратив на ограждение всего участка не один день, а для большой территории – даже несколько недель. Однако результатом этой работы станет надёжная защита от лишнего внимания и проникновения. Притом, что из расходов на строительство ограждения будет исключена статья оплаты услуг специалистов – важный момент для людей, которые предпочитают не только экономить, но и получать определённый опыт, не лишний для владельца загородного дома.
Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.
Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.
Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.
Этапы возведения забора
1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.
Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.
Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.
2. Установка опорных столбов
Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).
Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.
Вбивание в грунт
Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.
Бутование
Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.
Бетонирование
Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.
ВАЖНО!
При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.
Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.
Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.
В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).
3. Установка поперечных лаг
Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.
Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.
Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.
4. Обшивка каркаса профлистом
Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.
В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.
Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.
Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.
Итог
Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.
Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!
В статье упоминаются категории:
Содержание статьи
Преимущества забора из профлиста
Возведенный из профилированного металлического листа забор обладает следующими преимуществами:
- привлекательным внешним видом;
- несложной установкой;
- небольшими затратами труда и времени на строительство;
- разнообразием размеров и расцветок;
- малой ценой;
- отсутствием опасности возгорания;
- высокой механической прочностью;
- длительным сроком службы.
К недостаткам забора из профлиста можно отнести высокую парусность конструкции и возможность развития коррозионных процессов в несущих столбах и поперечных лагах.
Забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция
Как выбрать материал?
Профнастил выпускается для кровельного, несущего и стенового монтажа. Ограждения сооружаются из стенового листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм. При выборе профилированного металлического листа для строительства забора следует обращать внимание на следующие параметры:
- толщину;
- высоту гофрированного профиля;
- наличие или отсутствие капиллярной канавки;
- текстуру и цвет покрытия.
Цены на некоторые виды материала показаны в следующей таблице:
Таблица. Стоимость 1 м2 профилированного металлического листа (в рублях).
| Наименование профнастила | Полиэстер (производство — Россия) | Германия, Финляндия, Великобритания, Голландия, Корея | Швеция | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 мм | 0,70 мм | 0,80 мм | 090 мм | 1,0 мм | Декоративное полимерное покрытие | Полиэстер матовый | CLOUDI | PRISMА | Пластизол | PVDF | Викинг | |
| 0,5 мм | 0,50 мм | 35 мкм | 0,5 мм | 0,50 мм | 0,5 мм | 35 мкм | ||||||
| С 8 — 1150 | 235 | 331 | — | — | 351 | 328 | 380 | 380 | 380 | 440 | 250 | |
| С 10 — 1130 | 245 | 354 | — | — | 362 | 339 | — | — | — | — | ||
| МП 20 — 1100 | 265 | 345 | 384 | — | 366 | 342 | 385 | 385 | 385 | 445 | 260 | |
| МП 18 — 1100 | 260 | 345 | 384 | — | — | 385 | 385 | 385 | 445 | 260 | ||
| НС 35 — 1000 | 285 | 374 | 417 | 468 | 397 | 372 | 418 | 418 | 418 | 483 | 280 | |
| С 44 — 1000 | 305 | 374 | 417 | — | 402 | 376 | 418 | 418 | 418 | 483 | 280 | |
| Н 60 — 845 | 382 | 440 | 490 | 550 | 590 | 458 | 428 | 491 | 491 | 491 | 567 | 326 |
| С 21 — 1000 | 285 | 390 | 417 | — | 401 | 375 | 418 | 418 | 418 | 483 | 287 | |
| МП 35 — 1035 | 260 | 374 | 417 | 468 | — | 418 | 418 | 418 | 483 | 280 | ||
| Н 75 — 750 | — | 496 | 552 | 620 | 665 | — | — | — | — | — | — | |
| Н 114 — 646 | — | 614 | 684 | 768 | 824 | — | — | — | — | — | — | |
Для обустройства ограждений хорошо подходит профнастил, с маркировкой «С15», предназначенный для стенового монтажа. Он обладает достаточной прочностью для выдерживания значительных ветровых и механических нагрузок. Особенности профилирования дают возможность соединять листы без значительных перекрытий, что позволяет сократить расход материала.
Оптимальный для обустройства ограждений профнастил С 15
Его технические характеристики показаны на следующем рисунке:
Характеристики профнастила С 15
При выборе профлиста надо учитывать текстуру его окраски. Наилучшими эксплуатационными качествами обладают полимерные и эмалированные покрытия. Недорогие металлические листы с цинковым покрытием с течением времени теряют привлекательный внешний вид, в них начинают развиваться коррозионные процессы, и исправить ситуацию нанесением краски вручную не получается.
Важно знать! Срок службы оцинкованных металлических листов составляет около 25 лет в то время, как покрытый полиэстером профнастил эксплуатируется до 50 лет. Размеры профлистов различаются у разных производителей — это надо учитывать при выборе.
Цены на профнастил
Профнастил
Устройство забора из профнастила
Определившись с выбором, необходимо рассчитать, что и в каком количестве необходимо для выполнения работы по сооружению забора. Потребуются следующие инструменты и материалы:
- аппарат для выполнения сварки;
- дрель или шуруповерт с питанием от аккумуляторов;
- мастерок и лопата;
- цемент и песок со щебнем;
- профилированные металлические листы и опорные трубы;
- при необходимости обустройства фундамента потребуются доски и арматура.
Строительные работы начинаются с определения точного периметра ограждения, места расположения опор и входного проема в котором располагаются ворота и калитка. Разметка участка наносится на чертеж. Забор сооружается по схеме, показанной на рисунке:
Схема забора из профнастила
Необходимое для строительства забора количество опорных столбов, листов профнастила и поперечин определяется следующим образом:
- число промежуточных опор вычисляется делением периметра ограждения на длину отдельной секции с округлением в меньшую сторону;
- количество листов профнастила получается делением периметра на полезную ширину листа;
- необходимое для двухрядного расположения поперечин количество труб определяется делением периметра на длину трубы с округлением в большую сторону и удвоением полученного результата.
Примерная стоимость материалов для составления сметы приведена в следующей таблице:
Стоимость материалов для забора из профнастила
Смета составляется с учетом необходимого количества тех или иных материалов, суммированием их стоимости определяются общие расходы на сооружение ограждения.
Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов
Переносной сварочный аппарат
Забор из профнастила своими руками: пошаговая инструкция
На подготовительном этапе выполняется очистка территории от строительного мусора и ее выравнивание. При наличии значительных перепадов высот они учитываются при заглублении опор в землю для того чтобы верхний край сооружения находился на одном уровне возвышения над поверхностью земли. Каскадная конструкция предусматривает разные уровни расположение соседних секций, но при этом высота забора на протяжении всей его длины остается одной и той же.
Для установки забора необходимо очистить территорию от мусора
Пошаговая инструкция по самостоятельному сооружению забора из профилированного металлического листа предусматривает выполнение следующих действий:
- разметка территории и составление схемы строительства;
- расчет необходимого количества материала и его приобретение;
- установка опор;
- закрепление поперечин;
- фиксирование профлистов на каркасе.
Кроме того, нужно будет собрать ворота и калитку, установить детали декоративного оформления.
Шаг 1. Этап подготовки
На подготовительном этапе выполняется разметка участка, и от эскиза до чертежа составляется схема выполнения работ. Для нанесения разметки используются вбиваемые по углам периметра ограждения колышки, с натянутым между ними шнуром. Обозначается нахождение опор, калитки и ворот. На схему наносится место расположения забора на участке. Это облегчает выбор способа обустройства ограждения, которое может выполняться в сплошном или секционном виде.
Пример сплошного забора и секционного ограждения
Сплошной забор предусматривает крепление на одном каркасе профилированных металлических листов без промежутков между ними. Более трудоемко изготовление секционного ограждения, в котором для каждой секции требуется сооружение отдельного каркаса.
Лаги для забора из профнастила
Наиболее простым способом обустройства ограждения, с которым справиться каждый домашний мастер – это установка каждого опорного столба отдельно, без заливки ленточного фундамента. Он полностью себя оправдывает при качественном выполнении работ. Конструкция сооружения показана на схеме.
Простая и надежная схема забора из профнастила
Шаг 2. Установка опор
После расчета необходимого для выполнения работы количества материала и его приобретения приступают к монтажу опорных столбов. Для этого в земле в нужных местах до глубины промерзания грунта пробуриваются отверстия.
Ручной бур
Для предотвращения осыпания земли и просачивания влаги в проделанное отверстие помещают листовой гидроизоляционный материал, свернутый цилиндром. Верхняя часть разрезается в форме лепестков, выводится на поверхность и придавливается, чтобы гидроизоляция не провалилась в яму.
Лист рубероида в пробуренном отверстии
Затем в яму заливается раствор бетона и строго вертикально с помощью отвеса устанавливается опорный столб.
Установка опорного столба
Сверху металлические трубы круглого или квадратного сечения, используемые в качестве опор, завариваются для предотвращения проникновения внутрь атмосферных осадков и развития процессов коррозии.
Цены на различные виды ручных буров
Бур ручной
Шаг 3. Монтаж поперечин
После полного отверждения бетонного раствора к столбовым опорам при помощи сварки или болтовых соединений прикрепляются поперечные лаги.
Болтовое соединение лаг
Надо отметить, что болтовое крепление не уступает по эксплуатационным качествам соединению деталей при помощи сварочного аппарата. Для предотвращения развития процессов коррозии оголенные участки металла обрабатываются специальными составами.
Расположение поперечных лаг в два ряда
На заборы высотой до полутора метров лаги монтируются в два ряда, для придания устойчивости ограждениям выше двух метров необходимо смонтировать три ряда поперечин.
Забор с тремя поперечными лагами
Шаг 4. Крепление листов профнастила к каркасу
Профилированные металлические листы прикрепляются к каркасу специальными саморезами с прокладкой из резины, предотвращающей деформирование покрытия.
Саморезы для крепления профнастила
Первый лист следует выровнять особенно тщательно, укладка профнастила выполняется с перекрытием элементов. Профлисты крепятся к поперечине через нижнюю волну, соединяются между собой через верхнюю, как показано на рисунке:
Правильная фиксация профнастила
Проверяется точность установки каждого фрагмента, при необходимости подкладыванием дополнительных шайб корректируется его положение. Правильная посадка крепежа показано на рисунке:
Правильное положение саморезов
Полезный совет! При монтаже следует выдерживать расстояния в 5 — 10 см от профнастила до поверхности земли для обеспечения вентиляции конструкции.
Видео — Монтаж забора из профлиста
В заключение отметим, что качественно установленное ограждение из профилированного металлического листа прослужит без потери эксплуатационных характеристик долгие годы. Разнообразие форм и цветовой гаммы профнастила дает возможность придать архитектурному ансамблю завершенный облик. Сохранение привлекательного внешнего обеспечивается простой очисткой покрытия от загрязнений.
Пошаговая инструкция по установке забора из профлиста
I. Разметка прилегающей территории.
Перед началом разметки важно снять замеры периметра Вашего земельного участка. Далее подсчитаем ориентируемое количество требуемых опор (шаг 2-3 м)
Только потом можем приступать к самой разметке. Начинаем с «разбития» колышек во всех углах участка. Поочередно соединяем колышки хорошо натянутой нитью. При помощи рулетки снимаем окончательные размеры и готовим целостный проект ограждения.
II. Монтаж опор.
В качестве опорных столбов вашего забора могут послужить металлические трубы как круглого, так и прямоугольного сечения. Заказывая опоры, следует учесть, что в идеале 1/3 длины столба будет закопана. Например, для забора высотой 2 м, потребуется фундаментная яма глубиной 1-1,5 м (глубина промерзания грунта), то есть заказываем трубы длиной не менее 3 м.
После того, как ямы будут готовы, следует позаботиться о бетонном растворе (подойдет бетон марок М200 и М250).
Очень важно проводить монтаж опор строго вертикально, а значит не забудьте при заливке раствора в яму приложить уровень и проконтролировать, что бы все было ровно!
III. Монтирование поперечных лаг забора.
Конструировать забор следует из расчета 1 лага на 1 м высоты забора. То есть, для забора высотой не более двух метров нужно установить параллельно пару лаг.
Для крепления лаг к опорам рекомендуется воспользоваться сваркой, что должно придать конструкции дополнительной жесткости и прочности, но также можно воспользоваться болтами.
IV. Установка профнастила.
Завершающим этапом является крепление листов профнастила к каркасу забора. Стыковываем листы внахлест, минимум на 1 «волну». Для крепления используем кровельные саморезы или заклепки.
Заклепки лучше использовать стальные, а не алюминиевые, дабы избежать гальванопары между двумя разными ме
Забор из профнастила своими руками
—баннер в статье 2 —-
Установить забор из профнастила своими руками — это экономичный и быстрый способ оградить территорию участка. Материал привлекателен для многих надежностью, доступностью и простотой монтажа. О тонкостях и нюансах технологии мы расскажем в этой публикации.
Какой профнастил подходит для забора
Профилированный настил производится из тонколистовой оцинкованной стали с защитно-декоративным покрытием. В процессе изготовления методом холодного проката заготовкам придается волновой профиль с продольными ребрами. Благодаря профилированию материал получает необходимую жесткость и устойчивость к нагрузкам.
Толщина металла может быть от 0,35 до 0,8 мм. Чем она больше, тем выше прочность и стойкость к коррозии, дольше срок службы профлиста. Оптимальная толщина материала для забора — 0,45-0,5 мм. Слишком тонкие листы легко повреждаются и деформируются, срок их службы невелик. Более толстые — дороже и прочнее, поэтому чаще используются для кровель с высокой нагрузкой.
Профнастил маркируется буквами и цифрами. Буквы означают:
- С — стеновой, предназначен для вертикальной установки без нагрузки;
- НС — несущий стеновой, для вертикальной установки с нагрузкой;
- Н — несущий, для изготовления нагруженных горизонтальных или наклонных конструкций.
Наиболее подходящие марки для устройства ограждений С-8—С-25, НС-10. При большой высоте, интенсивной снеговой или ветровой нагрузке рекомендуется профнастил с высотой волны 15 мм и более.
Срок службы ограждения зависит не только от толщины или рельефа листа, но и вида покрытия. Полимерная или порошковая окраска долговечнее, чем оцинковка. Если для вас важно, чтобы забор дольше служил и сохранял вид, выбирайте порошковое напыление или покрытие из пластизоля, Пурала, полиэстера.
Преимущества и недостатки
Если профнастил изготовлен из некачественного металла, очень тонкий, с нестойким покрытием, то о его преимуществах судить не приходится. Он сильно деформируется, быстро ржавеет и служит совсем недолго. Применяется в основном для временных сооружений.
Для качественного профнастила характерны:
- механическая прочность;
- устойчивость к колебаниям температуры и влажности;
- легкость;
- стойкость к выгоранию;
- простота монтажа и ухода.
Среди недостатков:
- возможность повреждения покрытия острыми предметами с последующей быстрой коррозией;
- нестойкость к сильным ударам, точечной нагрузке;
- склонность к деформированию при неаккуратной транспортировке, погрузке или выгрузке.
Качественный материал прослужит не менее 50 лет при условии, что монтаж производился с соблюдением всех технологических требований.
Типы забора и схема монтажа
Ограждения из профнастил можно классифицировать:
- по материалу для изготовления столбов — из кирпича, бетона, металлических или асбоцементных труб, дерева;
- по способу сборки каркаса — с помощью механического крепежа или сварки;
- по виду крепления листов — саморезами или заклепками;
- по количеству рядов лаг — при стандартной высоте до 2,2 м укладывается 2 ряда прожилин, выше — 3 ряда.
Конструкции могут быть совсем простыми, состоять из стоек, лаг и профнастила, или украшаться художественной ковкой, вставками из дерева, поликарбоната.
Монтаж забора проводится по общей схеме:
- Разметка.
- Установка опор.
- Монтаж горизонтальных лаг.
- Устройство каркаса для ворот и калитки.
- Крепление листов.
- Заключительная отделка.
Фото забора из профнастила на ленточном фундаментеРазличия в последовательности операций для разных типов заборов несущественные и состоят в основном в устройстве опор. Это, пожалуй, самый ответственный этап, определяющий долговечность всего сооружения в целом.
Расчет материалов для забора
Расчет профнастила необходим, чтобы определить расход материалов, их ориентировочную стоимость, объем предстоящих работ. Помимо профилированных листов понадобятся стойки, лаги, ворота и калитка.
Первый этап — определение длины будущего забора. Участок может быть неправильной формы, поэтому измерьте его по факту. Составьте чертеж с указанием размеров, а также места установки калитки и ворот.
Второй этап — расчет числа столбов. Для этого разделите периметр участка на рекомендуемый шаг между опорами 2,5-3 м. Учитывайте, что стойки будут устанавливаться в углах участка и по паре для ворот и калитки.
Увеличивать шаг с целью экономи и на столбах не стоит. Слишком большая секция может просесть под собственным весом, деформироваться от снеговой или ветровой нагрузки.
Третий этап — определение количества профнастила. Для расчета понадобится знать рабочую ширину листа. Заранее уточните информацию у продавца, поскольку величина может колебаться от 1000 до 1150 мм.
Теперь разделите длину ограждения на рабочую ширину одного листа. Это и есть необходимое количество материала. Если число дробное, округлите в большую сторону.
Общая длина лаг рассчитывается исходя из высоты забора — в 2 ряда при высоте до 2,2 м, в 3 — если ограждение выше. Если вы будете заказывать трубы для прожилин с резкой, учитывайте шаг столбов.
Как выбрать высоту
Чтобы не нарушать закон, нужно соблюдать нормативные требования, ограничивающие высоту ограждений. Согласно градостроительных регламентов глухие заборы между соседними участками не должны превышать отметку 2,2 м. От дороги можно отгородиться забором до 2,5 м.
Если вы хотите установить ограждение выше стандартного, нужно взять разрешение в местной администрации. Вы должны также согласовать этот вопрос с соседями.
Дополнительные материалы
Кроме профнастила, лаг и стоек понадобятся:
- для фундамента или забутовки — цемент, щебень, песок;
- для крепления листов — кровельные саморезы или заклепки;
- Х-кронштейны и болты, если лаги будут прикручиваться к столбам;
- для защиты открытых торцов труб от осадков — пластиковые заглушки;
- для придания забору законченного вида и увеличения жесткости — торцевые планки;
- для отделки металлических конструкций — обработка от ржавчины, грунтовка, краска;
- для калитки и ворот — петли, замки, ручки и другая фурнитура.
Инструмент
Чтобы правильно и аккуратно установить забор из профнастила своими руками, приготовьте:
- Рулетку, шпагат, колышки для разметки. Значительно ускорит работу и повысит точность лазерная рулетка-дальномер.
- Ручной бур для устройства лунок под столбы, лопата для доработки котлована.
- Кувалду, если вы будете монтировать опоры забивкой.
- Бетоносмеситель для приготовления бетона, если лунки будут бетонироваться. Можно заменить на более простой вариант — емкость и совковую лопату для замешивания раствора вручную.
- Лом или кусок арматуры, если будете делать забутовку щебнем с уплотнением.
- Сварочный аппарат для монтажа каркаса или дрель по металлу, если предполагается сборка на болты.
- Пузырьковый уровень для контроля положения элементов каркаса и листов.
- Шуруповерт для установки саморезов или заклепочник для заклепок.
- Электроножницы, электрический лобзик или другой инструмент для резки профлиста. Болгарку использовать не рекомендуется, она может повредить полимерное покрытие и перегреть металл, сделав его хрупким.
Список достаточно большой, но многие из этих инструментов часто нужны для строительства или обустройства участка. Поэтому смело покупайте недостающее, оно вам обязательно пригодится.
Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция
Прилегающая к будущему сооружению территория расчищается, рельеф по возможности выравнивается. Материалы складируются в зоне монтажа. Для подключения электрических устройств обеспечивается доступ к электропитанию.
План пошаговой установки забора из профнастилаНе забывайте о технике безопасности! Подготовьте средства защиты — перчатки, очки, маску сварщика и плотную спецодежду.
Разметка
По углам участка вбиваются колья. Между ними натягивается шнурок, определяющий линию будущего забора. Через каждые 2,5-3 метра под опоры устанавливаются колышки или сразу пробуриваются лунки. Размечаются также стойки под калитку и ворота.
Устройство фундамента и установка опор
Чтобы столбы были прочными и хорошо воспринимали нагрузку, они должны опираться на грунт ниже уровня промерзания. Это исключит деформации при периодическом замерзании-оттаивании почвы и связанного с этим пучения грунта.
Рекомендуемая глубина заложения фундамента в Средней полосе — 1,2 м. Нужно учитывать, что прочное защемление опоры обеспечивается при соотношении длины свободного конца к закрепленному как 2:1. Значит, чтобы выполнить оба условия при стандартной высоте забора 2-2,5 м, стоит заглубить стойку на 1-1,2 м.
Конструкция фундамента зависит от материала для изготовления опор:
- Под тяжелые кирпичные столбы основание должно быть прочным и полноценным. Ниже глубины промерзания нужно выкопать яму или пробурить скважину. Под ленточный цоколь между опорами устраивается траншея глубиной 50 см. В опалубку из досок укладывается гидроизоляция и арматура. Профильную трубу 60х60 или 80х80 мм фиксируется в котловане. Фундамент заливается бетоном марки не ниже М200 и уплотняется. Приступать к кирпичной кладке можно только после полного затвердевания бетона через 5-7 дней. Для крепления прогонов к стойке привариваются закладные детали.
- Для опор из декоративных пустотелых блоков фундамент устраивается аналогично. Трубу можно монтировать забивкой, с частичным или полным бутованием, бетонированием. Для армирования используется арматура Æ10 мм периодического профиля (рифленая). Между фундаментом и кладкой рекомендуется устроить гидроизоляцию.
- Столбы из асбестоцементных труб — бюджетный вариант, но он не лишен достоинств. Опоры не боятся влажности, не поддаются коррозии и долго служат. Из-за хрупкости их нельзя забивать в землю, поэтому трубы устанавливают в заранее подготовленные скважины. Для увеличения прочности полость стоек бетонируется. Лаги крепятся с помощью анкеров по бетону или к заранее смонтированным шпилькам.
- Самый распространенный способ устройства фундамента под забор из профлиста — установка металлических профильных труб сечением 60х60 мм. Опора вбивается в грунт или бетонируется в подготовленной скважине. Вертикальность контролируется строительным уровнем. Предварительно трубы нужно обработать против ржавчины и загрунтовать.
- Свайный фундамент — наиболее быстрая технология для устройства опор. Сваи вкручиваются в размеченных местах на глубину промерзания. На готовые столбы можно сразу монтировать забор.
Монтаж поперечных лаг
Для крепления профлиста используются прогоны из дерева или профильной трубы. Чтобы они смогли выдержать нагрузку, сечение брусков должно быть не менее чем 40х50-50х60 мм, труб — 40х20-40х40 мм.
Варианты крепления лаг к столбамДеревянные лаги предварительно обрабатываются пропиткой от гниения и высушиваются. К столбам крепятся с помощью болтов и накладок. Срок службы таких конструкций не превышает 15 лет, после чего прожилины нужно менять.
Забор из профнастила на деревянных лагахМеталлические профили служат гораздо дольше, поэтому они используются в 95 случаях из 100. Перед установкой трубы желательно зачистить и загрунтовать.
Монтаж начинается с разметки точек крепления перекладин на столбах. При двухрядной раскладке от нижнего и верхнего края листа нужно отступить не более 30 см, чтобы лист не загибался. Прожилины должны располагаться параллельно земле и друг другу.
Лаги крепят с внешней стороны забора, чтобы можно было прикрутить лист «лицом» наружу. Иногда труба приваривается к стойке встык.
Забор с х-кронштейнами, собранный без сваркиДетали при сварке нужно постоянно придерживать, чтобы они не смещалась при сварке. А что делать, если помощника нет? Узнайте об этом из видео:
Крепление профнастила
Установка начинается от угла. Кромка каждого листа выравнивается строго вертикально. Для прикручивания используются кровельные саморезы в цвет покрытия профнастила или контрастные, тогда они выглядят как элемент отделки.
Саморезы устанавливаются через волну. Увеличивать расстояние не рекомендуется, иначе при ветре листы будут болтаться и греметь. Чтобы линия была ровной, натягивается шнур.
Царапины, случайно оставленные на покрытии при транспортировке или монтаже, нужно закрасить подходящей краской. Ржавчина может появиться очень быстро.
Если у вас нет помощников, фиксируйте листы к лагам струбцинами, а между собой зажимами. Это позволит удержать профнастил в нужном положении, не сместится он и при порывах ветра. Используйте перчатки, чтобы не пораниться об острые края.
Декоративное оформление забора из профлиста
Даже самое неприметное ограждение можно превратить в произведение прикладного искусства. Для дизайна используются различные материалы и приемы:
- кованые детали;
- чугунное литье;
- фигурные вставки;
- декоративные планки;
- художественная роспись;
- аэрография;
- фотосетка;
- кашпо с цветами;
- решетки для вьющихся растений;
- декорирование необычными предметами.
Ваш забор будет выделяться на фоне однообразных соседских ограждений. А если вы украсите еще и внутреннюю поверхность профлиста, то сможете радовать собственноручным дизайном себя и близких.
Установка забора на склоне
Монтаж ограждений на участках со сложным рельефом связан с некоторыми трудностями. Если уклон равномерный, конструкцию можно сделать ступенчатой. Опоры устанавливаются с небольшим пролетом, лаги крепятся горизонтально с равными интервалами. Профнастил прикручивается к перекладинам в виде каскадной лестницы.
Если уклон участка большой, можно сделать забор, повторяющий контур склона. Лаги крепятся под наклонно, а листы обрезаются параллельно земле таким образом, чтобы внизу не оставалось зазоров.
Гораздо аккуратнее выглядит конструкция с небольшим цоколем. Бетонная лента выравнивает перепады высот и защищает металл от контакта с землей, предупреждая развитие коррозии. Цоколь устраивается по типу ленточного малозаглубленного фундамента. Нагрузку он несет маленькую, но придает забору необходимую жесткость.
Заливка ленты производится сверху вниз, каждый участок бетонируется после затвердевания предыдущего. Поверхность можно отделать плиткой или декоративной штукатуркой.
Заключение
При выборе материалов для ограждения все чаще предпочтение отдается стеновому профлисту. Он недорогой, при этом достаточно жесткий и прочный. Установка забора из профнастила проводится в несколько этапов. Особенно важно правильно выполнить монтаж опор, воспринимающих основную нагрузку. Чтобы защитить металл от коррозии, нужно следить за целостностью покрытия и применять специальный крепеж с герметизирующими прокладками.
—баннер в статье 1 —-
Забор своими руками из профнастила: мастер-класс
Для забора из профнастила рекомендуется использовать так называемые стеновые или универсальные листы, но большой разницы между ними нет. Толщина листов различных видов отличается не более чем на 0,2 мм. Такая разность влияет на скорость течения окислительных процессов, но никак не отражается на сложности проникновения к дачным участкам нежелательных лиц.
Забор из профнастила своими руками
Практический совет. Не стоит обращать большого внимания на толщину листов и высоту профиля. Эти параметры почти не влияют на эксплуатационные характеристики ограждений.
Забор из профнастила – лучшее решение для участка
Во время проделывания лазов или отверстий злоумышленники даже не заметят, какие листы им пришлось резать, толщиной 0,4 мм или 0,5 мм. Зато эта разница отлично заметна во время покупки материала, стоимость отличается значительно. Существующие в реализации профлисты без особых усилий разрезаются стальными ножами, использовать специальные инструменты и приспособления нет надобности. Такие ограждения выполняют скорее декоративную, а не защитную функцию. Преимуществ конструкций всего две: быстрота возведения и красивый внешний вид.
Забор из фигурного профнастила
Содержание статьи
Варианты конструкций заборов
В зависимости от используемых материалов, архитектурных решений и технологии строительных работ все заборы имеют несколько видов.
| Вид ограждения | Краткое описание особенностей и эксплуатационных характеристик |
|---|---|
 На металлических опорах | Самый дешевый вариант, весь дачный участок можно оградить в течение нескольких дней. Чаще всего металлические опоры бетонируются, но есть более простые варианты – ямки забрасываются камнями и трамбуются землей. За все время эксплуатации заборов случаи вытаскивания опор злоумышленниками не наблюдались, если их прочно зафиксировать камнями, то устойчивости достаточно для противостояния ветровым нагрузкам. В качестве металлических опор используется любой прокат соответствующих размеров и увеличенной толщины стенки. Нижние участки надежно защищаются от окислительных процессов. |
 На кирпичных столбиках | Более дорогие варианты изготовления ограждений. Столбики делаются из облицовочного кирпича или камня, устанавливаются на фундаменты, для исключения колебания из-за замерзания/размерзания почвы используется песчаная подушка. Столбики значительно увеличивают время строительства забора и повышают сметную стоимость работ. Расстояние между ними выбирается с учетом ширины профилированных листов. |
 На ленточных фундаментах | Одни их самых дорогих конструкций ограждений, по всему периметру заливается обыкновенный мелкозаглубленный ленточный фундамент. Исключает возможность подкапывания ограждений, полностью защищает территории от проникновения бродячих собак и диких животных. Глубина ленточного фундамента в пределах 50–60 см, компенсационная подушка обязательна. В ленте могут бетонироваться металлические опоры или ставиться кирпичные столбики. |
 Сплошные | С наружной стороны забор полностью сплошной, опорные столбики зашиваются листами. Для таких ограждений размеры листов не имеют большого значения, покрытия могут монтироваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Достоинства – упрощается процесс строительства, нет надобности снимать точные размеры. Недостаток сплошных ограждений – площадка должна быть ровной, предварительно делается планировка периметра под уровень или нивелир. |
 Секционные | Каждый пролет разделен опорами или столбиками, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров листов. Главное достоинство – есть возможность сооружать ограждения на наклонных участках, перепад по высоте значения не имеет. Такие конструктивные особенности понижают трудоемкость работ, что уменьшает общую сметную стоимость объекта. |
Деревянные столбы для профнастила
Кроме невысоких значений прочности, профнастил имеет еще один важный недостаток – большую парусность. Именно это свойство надо принимать во внимание при расчетах устойчивости конструкции, рекомендуется делать опоры максимально прочными.
Видео — Дешевый забор из профнастила
Цены на профнастил
Профнастил
Этапы строительства забора
Чем лучше вы подготовитесь к возведению ограждения, тем дешевле оно обойдется и тем быстрее закончатся строительные работы.
- Снятие размеров. Надо подсчитать длину всего забора. Замерьте границы участка, определитесь с местом установки ворот и калитки. Ворота могут быть распашными или раздвижными, с механическим или ручным приводом. Если участок имеет перепады по высоте, то надо принять решение об используемых конструктивных решениях сооружения.
Разметка участка
- Рассчитайте примерное время строительства и разбейте его по видам работ на этапы. Такое планирование позволит дисциплинировать процесс и контролировать производительность своего труда. Нарисуйте эскиз, на нем обозначьте контрольные точки, расположение всех элементов ограждения, план фундаментов, разрез кирпичных столбиков и т. д. Еще раз проверьте значения, при необходимости внесите соответствующие корректировки.
Схема забора
- Подсчитайте количество строительных материалов, проката, профилированных листов и крепежа. Сделайте ревизию своих инструментов, недостающие надо докупить, одолжить или арендовать. Перечень инструментов зависит от технических характеристик ограждения и технологии возведения.
Инструменты стоит подготовить заранее
На заметку! Выберите дату начала строительства, учитывая не только свободное время, но и погодные условия.
Все рекомендованные подготовительные этапы пройдены – начинайте сооружение забора.
Пошаговая инструкция изготовления забора из профнастила своими руками
Забор делается из самого дешевого профнастила – поверхности только оцинкованы без декоративного покрытия полимерными красками, толщина листов 0,4 мм, длина 2 м, ширина стандартная 120 см. Мы монтируем профнастил с нахлестом одной волны, но это необязательно.
Практический совет. Можете крепить листы встык или с небольшим зазором. Такой метод дает возможность на каждом листе экономить 5–8 см ширины, на двадцати листах получается один лишний. А если еще оставлять между ними зазоры примерно 5 см шириной, то экономия становится двойной, это уже очень существенно.
К примеру, надо поставить забор на дачном участке площадью 15 соток, площадь земли составляет 1500 м2, это прямоугольник со сторонами 100×150 м. Соответственно длина периметра равняется 100+100+150+150 = 500 метров. Для забора с креплением листов с нахлестом надо купить минимум 500:1,1= 454 листа.
Упаковка и выгрузка профнастила
Теперь подсчитаем, сколько потребуется листов, если их фиксировать не с перекрытием, а с зазором 5 см. Как выше уже упоминалось, эта технология дает возможность экономить один лист на каждые десять смонтированных, соответственно, для забора потребуется на 45 листов меньше, чем при традиционном способе фиксации. Осталось только узнать стоимость материалов в вашем регионе и прикинуть общую экономию.
Цветные саморезы для крепления профнастила
Но и это еще не все преимущества. Уменьшается расход метизов, требуется меньше времени на их фиксацию.
Окончательное решение принимайте самостоятельно, но мы советуем не делать сплошной забор, а выбирать бюджетный вариант фиксации листов. Никто чрез щели за вами специально подглядывать не будет. Если появится такая личность, то она в любом месте проделает себе отверстие, тем более что продырявить тонкий профнастил не составляет никакого труда.
Шаг 1. Осмотрите территорию участка по периметру установки забора.
Территория участка до строительства
Уберите ветки, остатки строительных материалов. Если есть небольшие бугорки, то их рекомендуется срезать лопатой. Чем ровнее будет поверхность под забором, тем лучше он защищает участок от проникновения животных.
Шаг 2. Замерьте длину забора. Эти данные требуются для расчета количества листов и метража проката. Купите все стройматериалы.
Шаг 3. По крайним точкам ограждения выкопайте ямы под опоры.
Яма
Цены на различные виды ручных буров
Бур ручной
Мы их будем делать из металлического проката. Глубина ям под столбы примерно 80–90 см, такой параметр минимизирует риски шатания опор при вспучивании земли во время замерзания/размерзания.
Замер глубины лунки
Практический совет. Для угловых столбов, опор под калитку и ворота рекомендуется брать более прочный прокат, в нашем случае квадратную трубу 80×80 мм с толщиной стенки 2 мм. Промежуточные можно делать из прямоугольной трубы 60×40 мм.
Шаг 4. Подготовьте столбики к бетонированию, для этого болгаркой с камнем по металлу разрежьте прокат на куски длиной 280 см. Два метра – высота ограждения, а 80 см уходит в землю.
Резка металла болгаркой
Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)
Угловые шлифмашинки (болгарки)
Работайте болгаркой очень осторожно, освободите рабочее место от посторонних предметов. Трубу надо прочно удерживать ногой, отрезаемый кусок должен свободно висеть. Не позволяйте во время резания трубы клинить диск, он вырывается с очень большой силой и может травмировать ноги. Обращайте внимание на направление вращения, искры всегда должны отбрасываться на мастера, а не в противоположную сторону.
Шаг 5. Приготовьте раствор из расчета на одну часть цемента три части песка, по уровню выставьте угловые опоры и забетонируйте их.
Выставлять опоры нужно строго вертикально
Делается это в такой последовательности:
- аккуратно опустите трубу в отверстие. Не допускаете обвала стенок, не уменьшайте глубину ямки;
- при помощи камней или кусков старого бетона зафиксируйте опору в строго вертикальном положении. Никогда для этих целей не используйте обыкновенные красные кирпичи, в земле они через несколько лет превратятся в песок;
- приготовьте раствор. Делать его можно в тачке, мешать совковой лопатой;
Приготовление раствора
- постепенно залейте отверстие массой, проверьте положение столбика, при обнаружении отклонений поправьте положение;
- палкой немного утрамбуйте раствор, удалите воздушные карманы.
Забетонированный столбик
Оставьте раствор для застывания минимум на сутки, достаточное для нагрузок схватывание смеси происходит через 14 дней.
Интересно знать. Бетон – уникальный материал, который с течением времени постоянно увеличивает показатели прочности. Только процесс этот протекает с замедлением. Если в первые 14 дней он набирает 50% максимальной прочности, то через месяц 90%, через год 97%, через сто лет 99,9% и так далее. Конечно, процесс намного сложнее и зависит от многих факторов, но вышеописанная тенденция сохраняется во всех случаях.
Шаг 6. Замерьте расстояние между крайними столбиками и рассчитайте количество промежуточных, расстояние между ними не должно превышать три метра. Если это условие не соблюдать, то горизонтальные элементы будут неустойчивыми, что оказывает негативное влияние на качество забора.
Шаг 7. Натяните между опорами капроновую нить и выставьте ее по уровню. Большой точности не надо, нить требуется только для разметки ям под столбы и определения их высоты. Разброс в несколько миллиметров никакого значения не имеет.
Шаг 8. При помощи отвеса сделайте разметку ям под столбы. Копать намного проще бензиновым мотобуром. Покупать его ради одного забора нет смысла, рекомендуется инструмент взять в аренду или одолжить у знакомых.
Использование бензоинструмента увеличивает скорость работ
Диаметр отверстия 20 см, глубина примерно 90 сантиметров. Делайте ямы вертикальными, следите за положением агрегата. В верхней части можно прокопать небольшое расширение, оно немного увеличит устойчивость забора. Но это необязательное условие, если вертикальная опора будет плохо закреплена в глубокой яме, то никакие расширения не спасут ситуацию.
Шаг 9. Болгаркой нарежьте промежуточные столбики. При этом постоянно учитывайте перепад по высоте, замеры делаются по ранее натянутой веревке. Промежуточные столбики полностью закрываются профлистами, для этого их надо делать примерно на 10 см короче угловых. В нашем случае высота над землей 190 см, длина в яме 90 см, общий размер 190+90=280 см.
Практический совет. Для того чтобы можно было точно выставлять столбы и забивать их в землю, рекомендуется сделать специальный упор. Отрежьте от большого профиля кусок длиной до 10 см, заварите торец пластиной, элемент надевайте на промежуточные опоры.
По нитке точно выставляйте каждый столб, сразу проверяйте точность положения.
Установка промежуточных столбиков
Столбик забивают ударами кувалды. Сверху на столбик надет упор из трубы с приваренной площадкой (пластиной)
Шаг 10. В специальном ящике приготовьте раствор для бетонирования столбиков, пропорции один к трем. Если есть в наличии, то лучше добавлять еще и щебень, он увеличивает прочность состава. Перемешайте сухие ингредиенты, затем залейте водой и опять перемешайте раствор до получения однородной массы необходимой консистенции.
Шаг 11. Залейте раствор в ямы, постоянно проверяйте положение опор. Дайте время для схватывания раствора. На этом самые тяжелые физические работы закончены.
Финишные операции
Цены на популярные марки переносных сварочных аппаратов
Переносной сварочный аппарат
Осталось приварить горизонтальные элементы, изготовить калитку и зашить ограждение профилированными листами.
Крепление верхних перемычек
Приваривание горизонтальных элементов
Каркас забора и внешняя рамка калитки
Изготовлен каркас двери калитки
Так называемые горизонтальные поперечины делаются из трубы 25×30 мм, приваривайте их заподлицо с поверхностью промежуточных опор, расстояние между ними примерно 150 мм. Пользуйтесь пузырьковым уровнем и контрольными нитями. Для удержания профилей в нужном положении можно сделать приспособление, оно фиксируется в торец столбика, а специальные пластины удерживают трубу в нужном положении.
Приспособление для удержания листов
Металлические поверхности очистите от грязи и ржавчины, прогрунтуйте и покройте красками для внешних работ. Сделайте калитку и прикрутите листы металлического профиля. Листы также можно удерживать приспособлением, принцип его изготовления ничем не отличается от первого, изменяется только высота фиксации удерживающей полочки.
Проверка положения листа
Разметка для крепежа
Фиксация листов через 1 волну
Цены на популярные модели дрелей
Дрель
Забор зашит профлистом
Забор с калиткой после обшивки профнастилом
Видео — Как сделать забор из профнастила своими руками
Горение плит горелки пламенем горелки и лакокрасочным покрытием придают забору декоративность и долговечность.
Дощатый забор на металлических опорах
Многие строят на стальных опорах заборы из гофрокартона. А наш читатель из Иваново Владислав Борзов построил деревянный забор — он оказался почти вдвое дешевле и красивее.
Технология возведения заборов из профнастила экономит время монтажа.Однако на даче я хотел иметь забор, который бы радовал и согревал мои глаза. Я решил для себя, что мой забор
будет только дощатый. Кстати, оценив стоимость материалов, я понял, что цена полета с досок вдвое меньше, чем у гофрокартона. В качестве опоры я использовал стальные трубы 0 80 мм.
Я начал с деления линии забора и определения количества опор на основе длины пролета 3 м (фото 1). Опоры закупаются длиной 3 м, отрезая их от всей трубы.При необходимости трубы могут быть сращены. Концы колонн заваривают «пятками» с обеих сторон. Диаметр «пятака» соответствует диаметру трубы, а ее толщина — толщине стенки трубы. На нижних концах опор на расстоянии 400 и 700 мм приварены ребра жесткости (стальные углы 40 х 40 мм) длиной 300 мм (фото 2).
Совет:
Вы можете приготовить мастику самостоятельно. На долю в баке расплавленного битума, к нему добавляют 10-15% (по объему) технического масла — индустриального, трансформаторного, трансмиссионного и даже «отработанного».Тип масла не имеет значения (минеральное, полусинтетическое, синтетическое). Масло необходимо для пластичности битума при отрицательных температурах.
На линии забора разметки вырыты (можно сверлить) ямы глубиной 1 м и 0 300 мм. Глубина поддержки была взята из расчета 1/3 от длины поддержки. Установка опор началась с двух крайностей. Перед установкой подставки в подготовленное «земляное стекло» нижняя его часть была смазана битумной мастикой (фото 3).
Ссылка по теме: Забор из дерева на даче своими руками
Устанавливаем опору в подготовленную яму, заливаем ее цементным раствором с обратной засыпкой камнем и колотым кирпичом (фото 4). Вертикальность полюсов контролировалась двумя уровнями с магнитными держателями. После затвердевания бетона он крутил шпагат между опорами и продолжал устанавливать и заполнять промежуточные опоры, контролируя их вертикальность и выравнивание в одной плоскости.Это особенно важно в случае уклона местности (фото 5). Когда опоры были заполнены, для них изготавливались «стяжки» из полиэтиленовой пленки (фото 6), чтобы влага из бетона не уходила слишком быстро и последующее ее отверждение проходило равномерно.
Через 7 дней, когда бетон основания укрепился (срок зависит от температуры окружающего воздуха), были установлены шрамы (жилы) конструкции ограждения. Из-за уклона местности он начал сваривать свои следы от нижней опоры.Отрезная профильная труба 40 х 20 мм была приварена к крайней опоре в 400 мм от верхнего конца. Закрепив слизняк горизонтально на уровне, приварили его второй конец к следующей опоре. Нижний след был приварен к опорам на расстоянии 1100 мм от вершины трека строго параллельно (фото 7).
На одной из граней профильных труб имеется сварной шов. При установке ограждения лицо со швом следует размещать снизу или сверху.Шов при креплении досок (а они прикреплены к боковой части трубы) вряд ли можно скучать.
Приварив металлический каркас забора, я очистил его металлической щеткой от ржавчины и грязи, обезжирил и покрасил. Для окраски конструкций, подверженных атмосферным воздействиям, я использую хорошую отечественную разработку — автомобильную эмаль ML-12. Я стараюсь рисовать в солнечную сухую погоду.
Я обрезал забор досками 20 х 100 х 2000 мм с выбранной четвертью, которая, когда доски высыхают, будет скрывать трещины в заборе.Монтаж плат начался с нижнего пролета (это важно на местности с уклоном). Для крепления плит используются мебельные болты с шаровым размер головы MB х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х YUMX; Ориентиром для обшивки был шпагат, натянутый между опорами, параллельно верхнему склону.З
После крепления платы я просверлил отверстия в слизне и доске 0 6,5 мм для болтов. Последняя доска каждого пролета была настроена индивидуально. Когда забор был полностью обшит, электрическая лобзик разрезал доски каждого пролета снизу на 100 мм от уровня земли, чтобы они не впитывали влагу. Для декоративности и долговечности плиты горелки равномерно сжигаются газовой горелкой (может быть паяльной лампой) с обеих сторон. Затем он обработал их антисептиком «Сенеж», после сушки, используя распылитель с компрессором, нанес лаковое покрытие в два слоя с промежуточной сушкой каждого.Верхние концы досок были пропитаны толстым слоем лака с помощью кисти.
Для долговременной защиты древесины можно использовать автомобильное полусинтетическое масло. Лак лучше выбирать на полиуретановой или алкидно-уретановой основе — например, яхтенный.
Ссылка по теме: Забор из сетки в один день
Забор из досок своими руками — фото
1.Линия забора была отмечена на заросшем кустарнике склоне.2 . На нижних концах опор сварены куски стальных уголков 3. Перед установкой опор их нижние концы были покрыты толстым слоем битумной мастики. 4.Поддержка раствора раствора, для его герметизации необходимо проколоть.
5. Опоры ограждения устанавливаются вдоль одной линии и строго вертикально. 6. Полиэтилен защищает от испарения влаги из бетона. 7. Металлическая рама ограждения сварена, окрашена и готова к обшивке досками. 8.Обшивал забор на проприетно строганных досках сечением 20 × 100 мм.
Забор дощатый — все фото к статье
© Владислав Борзов, город Иваново
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Хорошо, если вы пропустили пост на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения вокруг нашего двора. Вместо того, чтобы идти с другим стандартным забором из сосны, мы решили перейти на доску из кедра на борту с хорошей верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 данной серии; если вы еще этого не сделали, проверьте это!
Прежде чем приступить к обучению, вот что я использовал в этой части проекта:
[one_third]
[/ one_third]
[one_third]
[/ one_third]
[one_third_last]
[/ one_third_last]
На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться вперед с верхней крышкой.Вы можете очень легко сделать подобный забор без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал ее не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но и потому, что верхняя крышка увеличивает жесткость и прочность ограждения. Помимо добавления некоторой жесткости к верхней части ограждения, верхняя крышка также служит хорошим надежным ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получаете одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, вам понадобится масонская линия, чтобы установить ваш верхний ориентир.
Примечание: Линия масона — это в основном хорошая узкая прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или полюса и привязана к конечной точке или полюсу. Линия обычно имеет небольшой «уровень линии», подвешенный к ней в качестве эталона уровня. Как только линия привязана, она служит точкой остановки для верхней части пикета.
В моем случае я собираюсь использовать кедр размером 2 x 6 x 16 дюймов для верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и сверху стрингера, мне нужно было решить, какой из выступов я бы хотел на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться большим, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также триммер (еще 1/2 дюйма) на этой стороне, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из-за повесить оставшиеся. Это оставит свес на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.
* Для ясности во всем этом тексте «передняя сторона» будет относиться к стороне моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне полюса моего забора.
После принятия решения о навесе я подготовил первые 2 × 6 для установки.Я срезал конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая прилегала к нему, была чуть приятнее. Это строго эстетический выбор, вы можете оставить оба конца ровным срезом и просто прижать их друг к другу.
Установка верхней крышки
Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать торцовку на конце. Примечание: При резке 45-х с помощью дисковой пилы, площадь контакта лезвия значительно увеличивается и может сделать резание немного сложнее, чем при стандартном прямом резании.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и помните, чтобы дать ответный удар. О, да — еще одна вещь, которую я не осознавал, пока этот проект не будет ссылаться на лезвие на пильной деке в 45-х годах, как это делается для квадратных разрезов.
Первая верхняя крышка подошла к верхнему стрингеру сразу после резки. Я начал в ближайшем углу своего двора и сделал флеш 2 × 6 до конца верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве проставки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.У некоторых из стрингеров был небольшой поклон, и их нужно было толкать так или иначе. Коуди помог мне с этой частью и переместил стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что сказал мне мой маленький измерительный блок, и я установил верхнюю крышку в положение с помощью 2-1 / 2 гвоздей с кольцевым хвостовиком.
Примечание: Я позже переключился с гвоздей на 3 ”наружные шурупы. Пистолет для ногтей, который я использовал, не позволял наращивать ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо ногти удерживали верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.
Теперь я просто повторил еще 2 × 6. Примечание: Когда вы дойдете до угла, убедитесь, что я учел соседнюю верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место для соседней верхней крышки, чтобы она встала на место и выглядела цельно.
Установка кедровой доски на борт пикета
После установки верхней крышки я наконец-то смог приступить к размещению моих первых пикетов на месте! Это было невероятно для меня, так как наконец-то возникло ощущение, что новый забор обретает форму.Начиная с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я поместил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедившись, что он слегка коснулся нижней части верхней крышки, а затем вошел в плен! POW! POW! — Я выстрелил в первые несколько гвоздей.
Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, как у некоторых старых заборов есть те уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий для ногтей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая поверхность в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти ногти не будут ржаветь и не станут причиной появления полос. Тем не менее, эти гвозди намного дороже, их стоимость составляет чуть более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, нашему забору потребовалось около 1-1 / 2 коробок гвоздей для всего нашего забора.
Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал проставку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, поэтому это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны доски, когда все будет установлено.Это важно, потому что с течением времени эти доски будут сжиматься, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо пробелы … которые бы помешали работе с доской на заборе.
Я сделал проставку из пикета, сорвав его с настольной пилы. Я также установил простую ручку ящика на передней панели, чтобы я мог легко взять ее, чтобы передвигаться между пикетами.
Я начал с того, что уложил несколько задних пикетов, используя два гвоздя на стрингеры, чтобы установить их.Тогда я бы сдвинулась назад и повторила процесс, положив передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте наличие отвеса каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко ушли. Если да, то просто исправьте это, наклонив верхнюю или нижнюю часть пикета на небольшое количество, а затем продолжайте.
Если вы помните, куда кладете свои ногти, вы можете на самом деле покрыть многие из них. На двух верхних гвоздях обязательно разместите их в пределах 3 дюймов от верхней части пикета, чтобы окончательная отделочная доска в конечном итоге скрыла их.На центральном и нижнем гвоздях разместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. 🙂
Совет: Я закончил тем, что должен был выполнить эту работу летом, и кое-что, что я нашел действительно полезным, использует навес, чтобы колебаться забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Это все еще горячо, но это по крайней мере препятствует тому, чтобы солнце только жарило Вас Поскольку я работал под навесом, я укладывал столько теней, сколько мог в тени, а затем сдвигался назад, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, тогда вы можете очень хорошо сложить все задние пикеты сразу, а затем поработать над передними пикетами. В любом случае работает.
После того, как я закончил с полной стороной пикетов, я обернулся на следующую сторону и повторил. Примерно целый день с каждой стороны на пикет.
Добавление трима
Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавление отделки на переднем крае.Эта отделка сделана из простого 1 ”x3” и прикладывается непосредственно к верхней крышке и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не требуется, но я думаю, что это придает забору очень красивый вид. Я прикрепил обрезку, используя 4 или 5 гвоздей на 8 ‘соединение, и оставил концы на прямом срезе и приставил доски друг к другу.
Энннд, вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в этот урок, но в итоге они заняли много времени, и я хочу подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных опор, обрезке для их подгонки, а также о создании ворот.
Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬ 1 этого проекта, если вы пропустили его. Кроме того, ниже видео, показывающее обзор процесса строительства.
Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, тогда обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими, т. Е. Я могу получить комиссию, если вы совершите покупку. Спасибо за вашу поддержку в этом!
,Строительство забора на даче зависит от размера участка и поставленных задач.
Мы приобрели участок на 20 акрах в садовом некоммерческом партнерстве, расположенном на землях разваленного колхоза. Почва была достаточно покрыта березой и ивой (толщина стволов около доли достигает 15 см). Даже для того, чтобы
Для начала освоения территории нам понадобились некоторые инструменты, которые нужно было оставлять в кустах, когда мы уходили из дома.В результате по паре лопат мы не засчитали в первые дни. И что-то более ценное (например, триммер) не разрешалось оставлять на площадке, но носить в машине все большее количество инструментов и просто «полезных предметов» стало сложнее. Но поставки на площадку материалов и всего необходимого для строительства и быта должны были быть доставлены. Так что вопрос о фехтовании возник почти одновременно с получением документов на землю.
Подбор дизайна забора на даче.
Выбор типа забора сегодня велик. Это кирпичный или бетонный забор с мощными бордюрными камнями на полнопрофильном фундаменте, более популярный забор из гофрированного картона на железных опорах и легкий забор из сварной сетки или сетки-сетки. А еще никто не отменял и деревянный забор, и плетеный забор, хотя последний подойдет, наверно, только для экопоселений.
Стоимость разных видов живых изгородей очень разная. Мы остались довольны экономичным вариантом, так как периметр нашего участка почти 200 м, и мы просто не смогли бы сделать что-то серьезное.И это сильно сузило выбор — самый дешевый забор сегодня это забор из сетки-рабицы. Мы решили построить его и самостоятельно — чтобы минимизировать отходы. Да и отдаваться в руки умельцев, готовых делать все, что угодно, очень не хочется.
Столбы для этого забора, как правило, представляют собой трубы круглого или прямоугольного сечения. Последние предпочтительнее — они лучше противостоят изгибающим силам, чем круглые трубы. Столбы для забора высотой 1,7 м (и мы решили сделать забор именно такой высоты) занимают 2,5 м в длину.То есть на 0,8 м они должны быть похоронены в земле. Считается, что этого вполне достаточно.
Существуют разные взгляды на метод проникновения. Среди многих разработчиков существует мнение, что опоры необходимо бетонировать — только для того, чтобы они твердо стояли. Но с этим я не мог согласиться как по причинам финансовых и трудовых затрат, так и по сути. У нас почти полностью свирепствует почва вокруг Москвы, и бетон, выливающийся вокруг колонны, имеющий гораздо большую площадь боковой поверхности, чем полюс, будет испытывать больший толкающий эффект, когда почва замерзает.И ничтожный вес колонны не сможет уравновесить эту толкающую силу. Поэтому посты могут начать рушиться. Поэтому я не собирался заливать бетон вокруг столбов.
Лучше просто заколоть колышки в земле или предварительно просверлить не на всю глубину скважины, а затем довести колонну до необходимой глубины. Мы планировали использовать второй вариант. Под ним я даже попросил у друзей ручную дрель на 010 см — хотелось бы меньше, но не нашел.И поскольку мы выбрали колонны с поперечным сечением 40 × 60 мм, пустоты вокруг колонн должны были быть покрыты песком.
Рабицу сейчас изготавливают из проволоки разных диаметров, защищенной от коррозии с помощью покраски, цинкования или полимерного покрытия. Размеры ячеек тоже разные. Нам понравилась оцинкованная сетка с ячейкой 60 × 60 мм.
После идентификации с компонентами он начал изучать предложения торговых организаций. И энтузиазм тут же немного утих.Цена одного столба, представляющего собой неокрашенный кусок трубы, составляет 400 руб., Окрашенный или только загрунтованный стенд от 600 руб. и более дорогой (столбы со сваренными усами для крепления сетки). Для забора нам понадобилось 77 столбов, которые мы должны были привезти, а затем хранить в незагороженном месте не менее месяца, и память о пропавших без вести лопаты вызывали грустные мысли.
Смотрите также: Раздвижные ворота своими руками
Решение назревших проблем помогло делу.Мой друг некоторое время переделывал забор самостоятельно, для чего обратился в специализированную фирму. И результат работы был очень доволен. На сайте компании я узнал, что у них есть загрунтованный столб необходимой длины, а подходящее поперечное сечение с приваренными усами стоит всего 230 руб. И они поставили забор практически по той же технологии, которую мы выбрали для себя. Я не смотрел на остальные, но пошел в фирму и подписал контракт.
Подготовка участка к участку забора
Согласно договору, мы должны были подготовить периметр — очистить его от кустов и деревьев.Работать с непривычным было трудно — вдоль линии ограды одна береза высотой пять метров, три массивных пня из выв, которые были вырублены один раз, плотно окружены корневыми побегами, и масса небольших наростов, которые, однако, имели разветвленная корневая система. Пришлось копать пень по кругу, срезать корни и, толкнув лом как рычаг, вытащить его из земли. В результате мы согнули две обрезки, но периметр был очищен к тому времени, и рабочие не попали в корни при бурении.
Установка ограждений
Утром назначенного дня на нашу площадку подъехали две ГАЗели с двумя бригадами, материалами и необходимым оборудованием. И работа началась.
Угловые колонны были впервые установлены. Между ними протянули шнур, расстелили рулетку и разбили столбы по периметру. Расстояние между полюсами составляет 2,5 метра. Миллиметры не пытались поймать при разметке, но здесь это было не нужно.
Двое рабочих, рабочие быстро пробурили скважины на одной стороне, после чего на ней установили столбы. Надо сказать, что в тот год осень была дождливой, а почва была пропитана влагой. Это облегчало бурение скважин и заканчивание колонн, но также создавало непредвиденные трудности. Например, в нижней части площадки грунтовые воды быстро заполняли пробуренные скважины, и в них было почти невозможно закрепить столб. При попытке утопить землю вокруг колонны образовалась взвесь, которая отказалась удерживать колонну.Конечно, такой результат меня не устраивал. Заверения в том, что столбы будут со временем укрепляться из-за заиливания ямки и высыхания почвы, почему-то не успокоили. Это не устраивало рабочих — было проблематично тянуть сетку к таким столбам. Рабочие предложили забивать столбы без предварительного бурения. Мы пытались — этот столб был намного сильнее. Позже опоры были установлены в нижней части участка. Небольшая дополнительная плата за эту непредвиденную работу устраивала каждого.
Смотрите также: Металлические ворота своими руками
При отделке постов рабочие использовали устройство, которое мне очень понравилось. Даже когда я намеревался установить опоры самостоятельно, встал вопрос о защите верхней части колонны, когда она была закреплена — после удара кувалдой было трудно ожидать безопасности края трубы. В Интернете этот вопрос активно обсуждается, и предлагается много интересных вариантов. Но устройство, используемое рабочими, показалось мне самым надежным и простым.На верхней части трубки они носили так называемую бабушку — массивное сопло, в котором была выбрана глухая дыра для размера кованой трубы. Благодаря этому верхние края труб при ударе кувалдой не пострадали вообще. В любом случае, пластиковые заглушки просто надевались поверх труб — их нельзя было надеть на раздавленную трубу. Правда, у рабочих не было бабушки под трубой для ворот и ворот (80 × 80 мм), и когда они были прижаты к этим столбам, они все еще были слегка раздавлены.
Установка сетки заборов.
Столбы снабжены усами из катанки 010 мм для крепления сетки. При транспортировке и установке столбов они плотно прилегают к полюсу, а перед сборкой сетки они изгибаются под прямым углом. После того, как решетка была посажена на них, два уса наклоняются, два — вверх. На крайних полюсах (у ворот и у ворот) сетка крепится не только к усам, но и по ее краю пропускается кусок катанки, который приварен к столбу.С этого скрепления и начинаем установку сетки. Разбирая рулон, его натягивают и надевают усы на шесты. Поскольку расстояние между полюсами не всегда измеряется с большой точностью, конец рулона может быть дальше или ближе к четвертому столбу. Все зависит от силы напряженности и честности продавцов. Следующий рулон соединяется с предыдущим способом ввинчивания проволочной спирали в ячейки сетки, которую нужно соединить. Отдельные спирали для этого заранее выкручиваются из них.После этого сеть снова натягивают и надевают усы следующих столбов.
Бригады шли в противоположных направлениях от ворот навстречу друг другу и приблизительно встречались в середине противоположной стороны забора и сплетали концы своих сетей.
Установка ворот и ворот. Мы ставим ворота в один блок с воротами. Опоры для них были выбраны более прочные — 4000x80x80 мм, — но технология монтажа использовалась та же. Только бить кувалдой нужно было немного дольше.Конечно, эта работа требует большей точности — если створки ворот не находятся на одинаковой высоте или между ними нет зазора, это будет сразу заметно. Не сильно запугивайте ворота над землей, но не опускайте их слишком низко. В первом случае дождитесь местных собак и других животных, а во втором — ворота уйдут, рано или поздно начнут касаться земли, когда вы их откроете.
Для прочности крайние стойки ворот и ворот были сварены вместе с соседними столбами забора.Кроме того, внешние опоры забора были усилены склонами.
В заключение приварены к воротам ворота и болт, а к воротам — две заглушки. Места сварки были обработаны грунтовкой.
Результат строительства.
Вся работа была выполнена за один день с вполне приемлемым качеством. В любом случае, мы сами вряд ли сделали бы лучше. Кроме того, забор с установкой обойдется нам дешевле, чем одни материалы, если мы купим их на рынке.И все же, так как я заказал работу в будний день, компания подарила мне садовый столик на металлических ножках. Скорее я продал за 1 руб. Конечно, были некоторые недостатки. Вероятно, необходимо было укрепить угловые посты уклонами — дополнительные расходы не очень велики, и результат был бы заметен. Возможно, напрасно я забросил вены, по крайней мере, на верхнем краю сетки — мы планируем пропустить через него лазанье (например, девичий виноград). Сетка без пустот провиснет. Но вы можете сделать это сами, не торопясь и в свободное время.Главное уже сделано — участок огорожен, вы можете импортировать материал и начать строительство.
Забор на даче своими руками: фото
1. Материал привезен — можно начинать работу.
2. Сначала были установлены угловые стойки.
3. По периметру столбов ….
4. … а при входе на площадку — ворота и ворота.
5. Из-за продолжительных дождей почва была насыщена водой, и бурение скважин было не очень сложным.
6. Глубина ямы — около 0,5 м, еще один столб 0,3 м вбивается в землю кувалдой.
7. При установке опор необходимо не только придерживаться линии забора, но и учитывать уклоны.
8.. Чашка и магнитный уровень являются отличными помощниками при установке столбов.
9. Обед по расписанию (фото не прилагается)
10. После установки столбов сварные усы для сгибания сетки изгибаются под прямым углом.
11. При установке опор ворот и ворот.
12. … та же технология, что и в остальной части забора.
13. Ворота прошли проверку — приемная комиссия счастлива.
14. Сетка-сетка на столбах у ворот и калитки дополнительно скреплена толстой проволокой, которая приварена к ним.
15. Размотав сетку с рулона, потяните ее и наденьте усы на шесты.
16. Ворота установлены, сетка вытянута по всему периметру площадки.
17. Столбы ворот сварены с помощью ворот и внешнего ограждения.
18. Склоны еще больше укрепляются столбами ворот и ворот.
19. Граница плотно закрыта!
Забор из сетки Рабинца своими руками — фото
Жгут сетки своими руками
В домашнем хозяйстве должна быть металлическая сетка. Особенно нуждаются в ней кролиководы и птицеводы.Сделать это самостоятельно довольно просто и недорого.
Я выбираю проволоку произвольного диаметра, можно применять алюминий — он хорошо гнется, но не такой долговечный. Начнем с того, что он должен быть выровнен так, чтобы он был похож на строку без изгибов. Затем на одном конце проволоки я делаю изгиб в виде крючка. Я хватаю его за металлическую полосу (ее длина зависит от высоты будущей сетки и ширины ожидаемого размера ячейки) и постепенно наматываю провод, поворачиваюсь к повороту, но не очень плотно и без натяжения (рис. 1 на стр. 15).Я удаляю полученную спираль и растягиваю ее так, чтобы в точках изгиба появился прямой угол. Я повторяю эту операцию столько раз, сколько мне нужно.
После этого я начинаю собирать сетку. Я беру конец заготовки с помощью крючка, вставляю его в изгиб заготовки и закручиваю по часовой стрелке, комбинируя заготовки — ячейки получаются (рис. 2). Поэтому я делаю сетку нужного размера.
© Автор: Геннадий Белоусов, Речица
© Автор: Автор: Н.Бубнов, Москва
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Давайте дружить!
Дерево является самым известным и любимым материалом для строительства заборов. Отлично вписывается в сельскую местность, пленяет теплом и экологичностью.
Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят более прочными и надежными, чем деревянные. Однако эта надежность в значительной степени иллюзорна. Даже массивный каменный забор не способен защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться о надлежащей безопасности дома и не тратить много денег на забор?
Отстает от камня и кирпича по прочности, деревянный забор со всеми основными задачами по фехтованию справляется не хуже. С его помощью вы можете быстро определить границы вашего имущества, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, скрываясь от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочтительны в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и соответствуют большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно найти рядом со строениями из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой сосны или ели. Их основными преимуществами являются простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, необходимы периодический уход и профилактические меры.
Ссылка по теме: Забор из стека Рабинец своими руками на даче
3 плюс деревянные заборы
- — это легкие;
- просто починить их;
- эстетика
Планка для доски
Самый простой забор — забор — это серия досок, параллельно набитых горизонтальными балками (накладками, балками), соединяющими колонны между собой.8 Элементарность этого дизайна заключается в его главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, которая задерживается на стыке склонов и штакетина, вызывает преждевременное гниение древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных гусеницах
1. Забор 2. 3 идет по следу. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических планках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гуйка
Замедление процесса разрушения возможно, сводя к минимуму стыки деревянных элементов или прокладку между ними резиновой прокладки. В качестве следа допустимо использовать металлический U-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее ослабление. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или поперечно, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня не должна быть прямой, а наклонной, в форме копья или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживались на ней и не впитывались в древесину.Также на верхней части забора можно установить продольную облицовочную панель — она прибита плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
за высоким забором
Если рядом с участком есть дорога, лучше не ставить забор, а высокий забор. Структура деревянного забора аналогична структуре забора и состоит из опор, соединенных с балками и обшивкой.Только корпус изготавливается сплошным — от досок, набивных соединений до стыков или устанавливается по обеим сторонам прохода через 6. Заборы широко распространены из готовых деревянных панелей — рам, заполненных досками, планками или тонкими переплетенными планками.
Популярное сплошное постельное белье с ажурными вставками. Основным преимуществом готовых панелей является высокая скорость монтажа. Твердые заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные стойки для самодельного деревянного забора
Для деревянных колонн выберите стержень с поперечным сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Проще всего опустить столбы в просверленные или выкопанные ямы, заполнив свободное пространство вокруг столба упавшим гравием или смесью гравия с песком. Вы также можете залить основание опор бетоном, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов сжигают, затем погружают в смолу или отработанное масло. Вы можете покрыть их битумом или покрыть их пропитанной пропиткой.Популярен еще один способ установки опор: в металлических костылях-опорах. Чем выше полюс, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы не допустить раскачивания стойки в приемном гнезде, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и шестом.
Слева: 1. 2 пост. Опора костыли 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 пост. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Чтобы установить колонну из бетона, вам не нужно копать слишком большую яму: оптимальные размеры 30 x 40, см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, если вы выровняете ее по уровню конструкции.
Забор на долго!
Забор на деревянных столбах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, тогда его нужно будет исправить. Срок службы ограждения продлит кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатые или ленточные фундаменты. Бюджетный вариант — это столбчатое основание — в этом случае бетон заливается только под опорную стойку.Более прочный столбчато-ленточный фундамент, который образует над землей возвышенное основание.
Сплошная бетонная полоса на щебне сделана немного шире, чем сам забор, и погружена в землю до уровня замерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не мешать естественному стоку поверхностных вод. В противном случае вода будет накапливаться в основании фундамента и может преждевременно разрушить его.
См. Также: Как сделать раздвижные ворота своими руками — дизайн чертежей и фотографий
Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и компаунды
Древесина обрабатывается защитным средством один раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и грибковые элементы очищаются и заменяются новыми, а забор покрывается пятнами, окрашивается или покрывается лаком.
Если вы хотите сохранить естественный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бойцы придадут древесине цвет, оставив ее структуру видимой. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.
Наша ссылка
Эффективно защищает древесные пропитки — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но и более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Технология крашения
Прежде всего, концы стержней и доски забора подвержены влагопоглощению, поэтому этим краям следует уделять особое внимание при покраске забора. Нанесите два слоя по 8 штук на краску. Сначала покрасьте все детали после их окончательного изготовления, а затем полностью покрасьте весь забор после его возведения. Если вы не обработаете детали перед сборкой, места соединения конструктивных элементов останутся незащищенными от проникновения влаги (их практически невозможно покрасить в готовом изделии).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и ворота в загородный дом своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, другие настолько сливаются с забором, что их почти невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что есть вход на сайт.Другие напоминают тяжелые крепостные ворота и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подходят для сада в деревенском стиле. Он достаточно силен, чтобы не пускать детей и животных с участка, но благодаря низкой высоте он выглядит гостеприимно и словно приглашает войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее, чем у забора. В дополнение к двум горизонтальным балкам и набитым на них доскам обшивки, в конструкцию входят дополнительные элементы: распорка и жгут.
Крепление — диагональная распорка — прикручивается между горизонтальными планками и придает необходимую жесткость всему продукту. Калитка установлена между двумя опорами, одна из которых закреплена петлями, а другая — болтом. Крепление всегда направлено вверх от стороны петли калитки к притворному. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, вы можете использовать лист фанеры. Сначала к перемычкам прикрепите (на один винт) крайние штифты. Убедившись в прямоугольности рамы, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные винты, прикрепите недостающие каркасы к раме и повесьте готовую калитку в проеме забора на одном из столбов. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота плохо откроются.Расстояние между столбами и их высотой от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей должен оставаться зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более долговечны калитки, рама которых изготовлена из толстого бруса 85 х 70 мм и собрана на шипах. Рама, заполняющая раму, изготавливается из стержня меньшего сечения или полос и вставляется в пазы, ранее выбранные в раме, усиливая соединение клеем.Эта калитка выглядит красиво с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 перекладины. 3 слеш. Швы 4. 5 пост. Шарнирные петли
НавесНавес для ворот
Оголовье (навес, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительные практические и эстетические преимущества. Эта деталь придает полноту группе ввода и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры могут в конечном итоге деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможна простая повязка на голову в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и защитит вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
вся ширина
Полное входное пространство, кроме ворот, включает ворота — они обычно устанавливаются парами.Когда заборы снимаются с забора, ворота обычно изготавливаются шириной 2,8-3 м. Закрылки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но их лучше собирать не на винтах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для подвески дверей на столбах используйте специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от площадки). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем листовок, которые предотвращают наклон ворот в закрытом и открытом состоянии.