Расчет монолитного каркаса дома: Расчет монолитного каркаса двухэтажного дома в Москве

Автор

Содержание

Строим монолитно-каркасный дом – недостатки и достоинства дома

Технология монолитного строительства, широко применяемая в промышленном строительстве, начала активно применяться в индивидуальном домостроении. В основу этой технологии заложен принцип возведения монолитного каркаса строящегося дома, по принципам каркасного домостроения. Монолитный каркас дома с монолитными межэтажными перекрытиями представляет собой очень надежную и устойчивую конструкцию, вокруг которой возводятся стены жилища. 

Технология возведения каркасно-монолитного дома

Каркасно-монолитный дом  возводится по проекту, в котором указаны места размещения внутренних коммуникаций дома и соответствующие каналы для них в бетонных конструкциях. Фундамент такого дома представляет собой сплошную бетонную плиту около 1 метра толщиной, армированную стальной решеткой. В случае устройства подвального помещения все входы в него и стены изготавливаются из бетона, и над ними устраивают монолитный фундамент.

 

Для строительства каркасно-монолитного дома используются две основные технологии:

  • Формирование каркаса на строительной площадке с начала до конца;
  • Формирование каркаса из заранее изготовленных элементов на фундаменте дома.

Сразу следует отметить, что для возведения такого дома необходима тяжелая техника  из-за большого веса конструкций.

Для строительства каркасного – монолитного дома на площадке должен находиться бетонный узел и вибротехника для уплотнения бетона. В этом случае процесс возведения дома не прерывается, а в колоннах отсутствуют стыки бетона с разными сроками заливки. На фундаменте строящегося дома формируется каркас из арматуры, вокруг которого крепится опалубка. Процесс заливки бетона проводят вначале для основных колонн, затем заливаются второстепенные колонны. Заливку проводят в теплое время года. С помощью вибраторов уплотняют бетон в колоннах. Обвязку из арматуры всех колонн проводят после застывания бетона.

Заливка верхнего пояса каркаса в его опалубку – второй этап формирования каркаса. 

Межэтажные перекрытия также заливаются в армированную опалубку.

Потолки получаются ровные, без стыков. В случае строительства дома в несколько этажей процедура повторяется: снова монтируются колонны из арматуры, вокруг устанавливается опалубка, в нее заливается раствор бетона, и с помощью вибропрессования бетон уплотняется до нужной кондиции. 

Опалубку снимают после полного созревания бетона. Если опалубка несъемная, то она становится элементом строительной конструкции, и очень полезным, поскольку часто изготавливается из пенополистирола, который изолирует мостики холода от бетонных конструкций.

Строительство каркаса из сборного железобетона не проще предыдущего способа. Хотя основные элементы каркаса изготавливаются на заводе. В этом случае требуется высокий профессионализм строителей и точность расчета конструкций. При сборке каркаса по этой методике привезенные колонны размещаются в гнезда фундамента, остальные элементы размещаются на них.

Технологические допуски при производстве элементов каркаса требуют специальной заделки, что несколько усложняет этот процесс, также как необходимость изоляции бетонных конструкций от внешней среды для устранения мостиков холода. К недостаткам этого метода можно отнести необходимость на площадке строительного крана для установки конструкций и межэтажных перекрытий. 

После формирования каркаса дома начинается процесс заполнения стен здания выбранным строительным материалом, установка дверных и оконных проемов и формирование межкомнатных перегородок в доме в соответствии с планом строительства дома.

Преимущества монолитно каркасного дома

Главным преимуществом монолитно-каркасного дома является его надежность и долговечность. Каркас такого дома прослужит более ста лет. Дом может выдержать сейсмические толчки в 7-8 баллов.

Другим важным преимуществом этих домов является свободная планировка внутренних комнат. Каркас дома несет всю нагрузку на него, поэтому внутренняя планировка не меняет нагрузку на фундамент и может быть произвольной. Безопасна также внутренняя перепланировка здания в течение его жизненного цикла.

В каркасно-монолитных домах практически отсутствует усадка, что позволяет приступить к отделочным работам сразу же по окончанию возведения стен. По отзывам проживающих в подобных домах, кафельная плитка после проживания в течение трех лет осталась на месте без трещин и сколов.

Технология строительства таких домов позволяет строить каркасные дома под ключ разнообразных стилей и форм и возводить здания в 3-5 этажей. 

Скорость возведения каркасно-монолитных домов значительно выше скорости возведения кирпичных домов и строительства из блоков различной природы.

Наиболее приемлемым вариантом строительства каркасно-монолитного дома является строительство его в несъемной опалубке из теплоизолирующих материалов (пенополистирол или другие искусственные полимерные материалы). В этом варианте нет необходимости дополнительно утеплять дом. Несъемная опалубка улучшает звукоизолирующие свойства стен дома.

Несмотря на некоторую сложность технологии и затраты на использование тяжелой техники, окончательная стоимость монолитно-каркасного дома ниже, чем при строительстве по классической технологии кирпичных и блочных домов.

Каркасно-монолитные дома недостатки

К недостаткам строительства и эксплуатации каркасно-монолитных домов следует отнести:

  1. Проектирование монолитно-каркасных домов гораздо сложнее кирпичных. При проектировании необходимо предусмотреть все расположение коммуникаций в стенах и перекрытиях, все выходные и входные каналы для внешних коммуникаций.
  2. Сложность технологии возведения домов, требующая использования тяжелой техники и высокого профессионализма строителей. Особенно это заметно при возведении оригинальных архитектурных зданий с овальной геометрией стен.
  3. Строительство домов лучше всего производить в теплое время года, при котором достаточно просто соблюсти все влажностные и температурные режимы, обязательные при работе с бетоном. В ином случае требуется подогрев бетона и использование специальных присадок, что повышает затраты на строительство.
  4. При строительстве в съемную опалубку из-за высокой теплопроводности бетонных конструкций необходимо изолировать их от внешних воздействий для устранения мостиков холода. Теплоизоляция бетонных конструкций обязательна, иначе затраты на отопление дома окажутся очень высокими.
  5. Расходы на устройство фундамента монолитно-каркасного дома существенно превышают расходы на фундаменты кирпичных домов. К тому же, конструкция фундамента намного сложнее, чем в обычных домах.
  6. Строительство дома требует большое количество опалубки. Для уплотнения бетона используют специальные вибраторы, без которых качество бетона резко ухудшается. Для изготовления бетона лучше создать бетонный узел на строительной площадке.
  7. Монолитно-каркасный дом требует принудительной вентиляции, поскольку в отличие от других конструкций домов, он не продувается естественными потоками воздуха. Бетонные конструкции необходимо держать сухими, поскольку влага из них испаряется медленно, могут возникнуть грибковые образования и плесень.
  8. Звукоизоляция стен монолитно-каркасных домов оставляет желать лучшего, поэтому чаще всего для стен в каркас монтируются стены с повышенными звукоизолирующими характеристиками.

При всем этом, монолитно каркасное строительство, недостатки которого мы перечислили, остается востребованным в индивидуальном строительстве домов.

Вот несколько отзывов владельцев монолитно-каркасных домов:

Виктор и Ольга, Московская область: Наш дом возводили целый год, так как делали перерыв на холодное время года. Зато дом получился на загляденье. Первый год жизни в нем доказал, что мы не зря потратились на его строительство.

Дом удивительно теплый и комфортный. Проект дома очень удачный, все в проекте было предусмотрено. Даже для слаботочных систем были предусмотрены каналы, поэтому все достоинства умного дома мы смогли реализовать. Спасибо строителям и проектировщикам за отличный дом.

Строители о монолитно-каркасном строительстве: Строительство монолитно-каркасных домов одновременно сложное и простое. Сложным оно становится, если нарушается технология строительства или в проект закрадываются ошибки. А при отсутствии таких ошибок процесс строительства может быть круглосуточным, а значит и очень быстрым.

Расчет железобетонного монолитного здания в SCAD

Монолитное железобетонное здание — далее просто здание — действительно здание. Формы и очертания взяты с картинки из интернета и ничего общего с реальностью не имеют. Заточим карандаши, положим перед собой лист бумаги и в бой.

Вот такая картина в первом приближении и рядом картина во втором. На второй картине нанесены вспомогательные линии, они помогут сделать хорошую сетку.

Импортируем в SCAD, выбираем масштаб и получаем схему.

Иногда бывает, что схема ориентирована не верно. Исправить можно функцией «геометрические преобразования».

Если все сделали правильно, то картина расчетный схемы при виде сверху будет соответствовать той, что была нарисована в AutoCAD.

Далее разбиваем сетку. Две мне известных функции есть в SCAD:

Узлы и элементы — Элементы — Добавление пластин. Алгоритм работы инструмента — выбираем 4 узла, создаем элемент, затем разбиваем ее на нужное нам количество элементов инструментом «Дробление 4-х узловых пластин» в той же линейке. При дроблении надо следить за направлением местных осей, что делает это способ очень утомительным.

Схема — Генерация сетки произвольной формы. Здесь немного сложнее. Надо создать контур из любого количества точек, затем

«Генерация треугольной сетки КЭ на плоскости». В появившемся меню выбираем необходимые нам параметры. У обоих есть свои плюсы и минусы. Идеально они работает компенсирую друг друга. Неважно каким из способов создавать сетке, главное результат. 

Ну вот и прошли эти 5-6 часов жизни (в какой-то сторонней программе на создание всей схемы с нагрузками ушло бы столько же). Результат ниже. 


Этажи у нас типовые (такое часто встречается), поэтому лучше всего отработать это перекрытие на все 100%: 

  • найти и исправить все ошибки (инструментов для этого на этой стадии, наверное, и нет, кроме визуального)
  • задать нагрузки 
  • направить вектора выдачи усилий в одну сторону (Назначение — Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин) для корректного отображения усилий и результатов подбора арматуры 
  • задать типы элементов (в данном случае лучше оперировать 44 и 43 типами пластинчатых элементов)
  • задать оси здания и отметки перекрытий для удобства чтения схемы и т.д.
  • вставить АЖТ (Узлы и элементы — Специальные элементы — Твердые тела) в местах прохождения колонн через перекрытия. Тем самым мы снимем (хотя бы частично) пики усилий и как следствия армирования в этих местах (ставить из вовсе не обязательно, на усмотрение) 
Вот что я имел ввиду

Это типовой этаж, с типовыми колонами, типовыми стенами лифта и типовыми лестницами (окрашенными в типовой приятный цвет © Ширвиндт).  Оси только так, SCAD не умеет рисовать их под углом. Вектора все направлены как следует (поверьте мне на слово). Нагрузки… Скорее всего список загружений будет следующим:
Постоянные
 — собственный вес;
 — вес конструкции пола;
 — вес ограждающих конструкций;
 — вес конструкции кровли;
 — вес перегородок.

Временные

 — технологическая нагрузка и ее разновидности и варианты приложения;

 — снеговая нагрузка;

 — ветровая нагрузка.

Для ускорения процесса моделирования на типовую плиту можем задать нагрузку от пола,
ограждающих конструкций, перегородок, технологическую нагрузку. Остальные (я привык) задаю после сборки всей схемы. Колонны для четырехэтажного здания скорее всего не будут большого сечения, 400х400 достаточно. Говорят, что балки при таких колоннах, для простого решения узла примыкания, целесообразно делать на 100 мм меньше. Высоту балок (сделаем ее тоже 300 для начала) будем корректировать позже. Толщина плиты подбирается исходя из конструктивного условия 1:30 пролета. Пролеты в данном случае везде разные, максимальный 6700 мм, то есть толщина плита 220 мм. Толщина стен шахты лифта 200 мм (это самодеятельность, так как классическая толщина 180 мм, на которой настаивает СП). Лестница — сборные ступени по стальным Z-образным косоурам, опирающимся на промежуточные стальные и этажные железобетонные балки. Лестница нужна исключительно для нагрузки (чтоб не высчитывать), ну и если понадобится, то ее можно легко превратить в монолитную. Чтобы лестница не оказывала влияние на остальные конструкции надо добавить шарниры и проконтролировать, лестница не имела общих узлов с перекрытием. Так же обращаем внимание куда попадает наш первый косоур. Если в основании у нас фундаментная плита, то просто опираем на нее, но если у нас столбчатый фундамент, придется либо добавлять дополнительные элементы, приводящие нагрузки в узлы колонн, или убирать первый марш и заменять его сосредоточенной нагрузкой. Есть и еще момент — в нормах есть разница между коэффициентами по нагрузке бетона и металла. И это может означает два загружения собственного веса.
Задали загружение (можно одно), задали защемление колонн в фундаменте (Назначение — установка связей в узлах) и можно запускать расчет. Уверен, что ошибок масса. У меня всегда так. Есть программный контроль и нахождение ошибок — Управление — Экспресс контроль расчетной схемы. Но прежде для профилактики рекомендуется — Узлы и элементы — Узлы/Элементы — Объединение совпадающих узлов/элементов и Упаковка данных(!) Если ошибки остались — смотрим на какой узел или элемент ругается, находим и стараемся понять что не так.
Когда все ошибки в типовом этаже будут исправлены, копируем его столько раз, сколько необходимо. В данном случае 4 раза.
Четвертый и пятые этажи будут отличаться, над ними придется поработать, откорректировать. После каждой корректировки лучше проверять все загружение. Обязательно проверить условия прикрепления. Мы копировали этаж, который был закреплен (условия примыкания/закрепления копируются по умолчанию), и теперь в уровне каждого этажа колонны жестко закреплены, это надо исправить. Последний этаж меньшей высота, стало быть можно не без основательно полагать, что верхний узел предпоследнего этажа не совпадет с нижним последнего. Тоже лучше исправить. Подобных ситуация может быть больше в любом другом случае.
Далее продолжаем работу со всей схемой — задаем оставшиеся нагрузки.
Список загружений выглядит следующим образом:
Несколько технологических загружений объясняется требованием руководства по расчету безбалочных перекрытий. Как собирались нагрузки:

Шаг второй — расчет.
Прежде чем приступить к расчету сформируем исходные данные для него: РСУ,  комбинации, данные для анализа устойчивости.

По завершению расчета приступаем к анализу полученных результатов
Шаг третий — анализ
Многие ограничиваются записью в протоколе расчета «Расчет выполнен». Надпись крупная, буквы заглавные, можно ставить точку. Но мы пойдем дальше. Нас будут интересовать деформации и прочность элементов, так как именно это интересует тех, кто идет далее по цепочке: заказчик, строители, эксперты, наконец. Деформации каркаса здания и прочность его элементов мы будем рассматривать исходя из жесткого защемления в фундаменте, то есть без учета совместной работы, так как не известно, что за фундамент будет в итоге: сваи, столбчатый, плита. (В действительности были разработаны все виды: столбчатые и сваи в ФОКе, плита здесь, в SCADe). С плитой все понятно, моделируем плиту, считаем, проверяем, все здесь, в одной программе (кстати, расчет плиты под это здание здесь). С ФОКом как быть? Поясню: посчитать в ФОКе, несмотря на то, что он чудит не хуже SCADa, а иногда и превосходит его, можно. Мы получим осадку, которую можно попробовать задать в расчетной схеме, но это осадка от всех нагрузок и так сказать «разом». В реальной жизни, здание будет садится плавно, от собственного веса, который, между прочим, чуть ли не 50% всех нагрузок. То есть такой подход не совсем верен, мягко говоря и, возможно даст не совсем адекватный результат армирования. То же можно и сказать о свайном фундаменте, хотя и осадка будет в разы меньше, а у нашего здания вообще вряд ли превысит одного сантиметра. Можно пойти на следующую хитрость — сделать два варианта каждого фундамента. Первый — собственный вес, второй — все загружения. Разницу между осадками задать в расчетной схеме. Подход грубый, но может дать некое представление о совместной работе и удовлетворить просящего или требующего такой расчет.
Что нас может интересовать в анализе здания по деформациям? Деформации не должны превышать допустимых, формы собственных колебаний, по крайней мере первые две не должны быть крутильными (не знаю откуда растут ноги у этого утверждения, но оно используется настолько часто, что стало неким догматом при расчете на устойчивость). Прежде чем, позволю себе напомнить, что проверяем мы на нормативные нагрузки с учетом коэффициентов сочетания нагрузок и(!) с пониженным модулем бетона (это требование СП 52-103-2007 п.6.2.7).

Возможно лучшим вариантом будет сделать отдельную схему с пониженными модулями и удалить из нее что-нибудь не относящиеся анализу на устойчивость, например — лестницы по стальным косоурам или еще что-нибудь, что может дать большие деформации и ввести в смуту. 
При таких исходных данных даже в таком здании, как в этом примере, мы получим перемещения вертикальные более допустимых, но как бы не хотелось для примера, крутильную форму так и не получили. В любом случае каркас необходимо ужесточать. Как можно это сделать — конечно это диафрагмы. По своему опыту могу сказать, что мне не удалось указать на лучшее для этого место в здании. Был проведен не один десяток экспериментов для выявления лучшего места. Миссия по анализу деформаций на этом заканчиваться —  наши горизонтальные и вертикальные прогибы не превышают максимально допустимых и здание не крутит, по крайней мере в двух первых формах собственных колебания. Красота теперь выглядит так:

Прочность элементов. При расчете прочности железобетонный или стальных элементов я всегда проверяю результат в «сторонней» программе, например «Арбат» или «Кристалл» для объективности (но ведь это программы одной и той же компании — скажете вы и будете правы, вот только как выяснилось, люди, работающие над одним продуктом, не знаю, что делаю люди, работающие над другим). Всегда результаты отличаются как минимум не порядок. Это явление нормальное и не стоит драматизировать. Берем, естественно, в большую сторону. Но если разница более, то надо искать ошибку или прибегать к литературе. Такое возможно, например, если SCAD или «Арбат» или «Кристалл» рассматривает элемент на действие момента, а он на самом деле его не воспринимает. Эти десятые, а порой и сотые доли момента, эта точность вычислений, которая, кончено же идет в плюс SCADу, способна влиять таким образом. Есть пример, он приведен тут. В этом примере нас будет интересовать армирование колонн, плит, диафрагм и шахты лифтов. Как задается армирование в построцессоре SCAD я описывать не буду, с этом не должно возникнуть проблем. Как проверять в «Арбат» — «сопротивление сечения». Так можно проверить на РСУ из SCAD стержневые элементы — колонны, балки. Можно выписать усилия худшие на наш взгляд и посчитать как колонну или балку, но такой способ не практикуется массами и результат такой проверки я не могу комментировать. Проверить плиту в «Арбат» — я не делал ни разу и вам не советую. Тоже касается стен. Хотя есть вариант проверки плиты по классической теории — необходимо отсечь все не нужно, а места , где плита опиралась на колонны заменить жесткими опорами и считать, что на всех типовых этажах будет одно и тоже армирование. Хочу добавить полезность ориентации векторов выдачи усилий и ориентации собственных осей, о которых написано здесь, и ещё… при расчете армирование плит вы упретесь в красненькие элементы в области опоры плиты на колонну. Решить эту проблему можно здесь при помощи капителей.
Это был анализ, которого вполне достаточно для выдачи задания, выполнения чертежей и для экспертизы. Но, мы снова пойдем дальше и на волне этой темы проследуем:
 — монтаж, на примере этого здания;
 — расчет столбчатых фундаментов в ФОК;
 — расчет свайных фундаментов в ФОК;
 — анализ совместной работы каркаса здания с фундаментом (плита, сваи, столбы). 

Как построить монолитно-каркасный дом по технологии.

 

В последние годы строительство жилых домов постепенно набирает обороты. Технологии строительных работ совершенно различные, поэтому даже при наличии небольшого объёма денежных средств покупатель обязательно найдет подходящее предложение. В данной статье мы попробуем разобраться почему из всех способов возведения домов наибольшую популярность получило каркасно монолитное строительство и как грамотно построить монолитно каркасный дом самостоятельно.

Монолитно-каркасный дом по технологии

Многоэтажки и частные постройки можно строить своими руками, а применяемая​ каркасно монолитная технология строительства возведения укладывается в сроки, меньшие по сравнению с кирпичным строительством. Суть технологии – строительство домов каркасно монолитных с основой из бетона, которые представляют собой бетонные жби колонны, стойки и перекрытия, все остальные элементы возводятся по усмотрению собственника или в соответствии с проектом.

Технология получила свое распространение как при возведении частных строений, так и при строительстве многоэтажных комплексов и промышленных зданий и сооружений.

Постройка из каркаса из бетона.

Монолитно-каркасный дом строится с применением различных материалов, которые обеспечивают будущему сооружению не только экологическую безопасность, но и комфортный тепловой режим и качественную звукоизоляцию.

 

Силовые колонны, несущие на себе всю нагрузку, могут формироваться двумя способами:

  1. Осуществляется сборка опалубки и монтаж каркаса из арматуры для будущих стоек и колонн, осуществляется заливка бетонная. В дальнейшем возводят стены уже после постройки всего каркаса и полном застывания бетонной заливки. Опалубка может как демонтироваться, так и остаться на месте как элемент строительства.
  2. Строительство начинается с возведения самих стен и только потом, в простенькую между ними устанавливается опалубка, арматура столбов и заливается бетоном. Такой вариант несколько проще чем первый, так как возведение стены упрощают дальнейшее строительство.

Плюсы каркасно-монолитных построек

Как и любой другой способ каркасно-монолитное строительство имеет свои преимущества и недостатки. Плюсы каркасно монолитных домов очень существенные и к ним относят следующие моменты:

По технологии из бетонного монолита.
  • Небольшие, по сравнению с традиционными, сроки возведения строений;
  • С применением бетонирования увеличивается устойчивость, надежность и срок эксплуатации монолитно каркасного дома;
  • Внутренняя свободная планировка позволяет создать помещения необходимой формы, оригинального дизайна без проведения демонтажа существующих стен или конструкций;
  • Монолитно каркасная частный постройка, многоквартирный или промышленный будет иметь большую сейсмическую устойчивость по сравнению с теми же деревянными каркасниками;
  • Строительство домов каркасно монолитных с низким уровнем этажности позволит обойтись без применения крупной промышленной техники;
  • Фундамент и стены монолитно каркасного дома дают равномерную усадку, исключающих образование большого количества трещин и значительную деформацию;
  • В отличии от деревянных собратьев монолитный каркас будет более безопасен в плане воспламенения;
  • Стоимость монолитно каркасного дома ниже, чем у ряда сооружений более сложной технологии;
  • Монолитно каркасное строительство частного дома может осуществляться на фундаменте любого типа;
  • Прочность возводимой конструкции позволит реализовать различные архитектурные замыслы и решения;
  • Высокий уровень сохранения тепла и защиты от внешних шумов – немаловажные плюсы каркасно монолитных домов;
  • Монолитно каркасное строительство частной или многоквартирной постройки позволяет использовать в отделке различного рода материалы, в том числе тяжеловесные – плитку и камень, которые в деревянном строительстве используются с осторожностью из-за боязни нарушить устойчивость конструкции.

На заметку

Если в качестве жилища выбран монолитно каркасный дом, плюсы и минусы данного способа – немаловажный фактор, влияющий и на расходы и на технологию проведения работ.

Когда будете строить монолитно каркасный дом, минусы на которые следует обратить внимание, относят следующие моменты:

 

  • Строительство монолитных домов требует значительных вложений в расчеты и создание самого проекта будущей постройки, грамотные подсчета должны обеспечить надежность и устойчивость конструкции, особенно если она будет многоэтажной.
  • Проекты монолитно каркасных домов должны предусматривать надежные работы по гидроизоляции в местах стыков фундамента, стен и несущих стоек и колонн, чтобы содержащаяся в почве влага не повлияла на монолитный каркас.
  • Необходимость применения специальных приспособлений и материалов высокого качества – низкосортный бетон может “не схватиться” при низких температурах, а отсутствие бетононасоса может усложнить работу при больших объемах ручной подачи материала.

Порядок строительства

Когда строите каркасно-монолитное строение, технология предусматривают постепенное возведение прочного фундамента, монолитных перемычек и перекрытий, являющихся основой жёсткости, прочных колонн с применением арматуры.

 

Фундамент

Перед тем, как построить монолитно-каркасный дом, плюсы и минусы строительства  надо рассмотреть подробно. Для избежания чрезмерного напряжения в будущей конструкции постройки, следует обеспечить возведение прочного и надёжного основания в зависимости от сложности и этажности будущего строительства.

Плитный фундамент.

Тип фундамента может быть абсолютно любой, как свайный, так и ленточный или плитный. Если коттедж будет небольшой, не требует сооружения подвала и строительство проходит на почвах с небольшим уровнем подводных течений и вод. Допускается сооружение блочного фундамента с мелким заглублением либо фундамента монолитного типа.

Если планируется возведение постройки по каркасно монолитной технологии строительства с сооружением подвала, то рекомендуется выбирать фундамент ленточно-монолитного типа. Сваи в качестве фундамента могут использоваться на почвах, где грунт может стать дополнительной опорой будущей постройки, независимо от уровня подземных вод.

 

Плита в качестве фундамента оптимальна на тех типах почвы, где грунты имеют сильные пучинистые и подвижные свойства, но подойдёт больше для небольших частных построек, нежели для многоэтажных жилых комплексов.

На заметку

Самое пристальное внимание при создании проекта каркасно монолитного дома следует уделить как раз рассветам фундамента – глубине его залегания, ширине стенок, чипсов опор свай и столбов, их количеству и другим важнейшим факторам.

Опалубка для постройки

Как мы уже говорили, перекрытия и колонны создают несущее основание. Ускорение процедуры можно добиться если стены сделать не из блоков или кирпичей, а точно также отлить из монолитного бетона. В целом состав каркасных стен и столбов будет схожим: арматурный каркас, съёмная или несъёмная опалубка для создания формы.

На заметку

Съёмная деревянная и фанерная опалубка изготавливается в соответствии с размерами будущих колонн, крепится к ним при помощи специальных металлических опор. После закладки арматуры и заливки бетона деревянный каркас убирается в среднем через неделю.

Чтобы упростить демонтаж и создания дополнительной гидроизоляции можно заложить внутрь листы рубероида, для надёжного сращивания с бетоном. Несъемная же опалубка собирается по типу конструктора из полистирольных пластов и идеально совмещает в себе не только функции каркаса, но и дополнительного утепления.

Расчет каркаса постройки

С учётом того, что в основе столбов и стен лежит арматура, ее примерный расход составит не менее 25-30 кг на 1 квадратный метр общего объема железобетона. Сечение продольной и поперечной арматуры должно составлять не менее 80-100 мм.

Стены для постройки по технологии.

Шаг прутьев в каркасе достигает от 150 до 250 мм, собирается путем проведения сварочных работ или связывания проволочными шнурами. Связанные или сваренные прутья арматуры закрепляются в деревянном каркасе опалубки.

Заливка бетонного раствора

Выбор бетонного раствора должен остановиться на материалах с достаточной степенью прочности – от М300 до М400 или аналогах. Заливка должна производиться непрерывно не допускается высыхания отдельных слоев бетона. Если же высыхание произошло, необходимо смочить водой высохший слой до образования рельефа. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуют использовать погружные вибраторы и лопаты. Заливка стены монолитно-каркасного строения происходит участками по 500-700 мм, важно следить за уровнем и устанавливать их и колонны на одинаковой высоте.

Установка перекрытий

Перекрытия монолитно каркасного дома должны образовывать пояс жёсткости, путем перевязывания выставленных прутьев каркаса и их выпуска из ниже располагающихся колонн. Стойки пола первого этажа послужат распорками, поддерживающими опалубку во время застывания бетонного раствора. Так же непрерывно заливают бетонный раствор перекрытий. После засыхания раствора, деревянная опалубка демонтируется.

 

Отзывы о технологии

Многие жильцы, построившие монолитно каркасный дом, отзывы дают только положительные, что квартиры отличаются более грамотной планировкой, либо возможностью самостоятельно сделать, качественным состоянием стен, сданных “под серый ключ”, равномерной усадкой помещений и сохранением тепла в зимнее время года.

Строительные организации не рекомендуют использовать облегченный бетон в постройках с этажностью свыше трёх этажей и не экономить на бетоне, как основной составляющей, при строительстве любого уровня сложности.

Расчет фундамента для каркасного дома своими руками

Каркасный дом имеет множество преимуществ, среди которых легкость, надежность, возможность строительства на любом грунте. Но при этом необходим правильный расчет всех деталей. Важнейшую роль играют несущие конструкции, на которых держится здание. Одной из них является фундамент, его расчет заключается в определении опорной площади и нагрузки на грунт, выборе подходящего типа и необходимых размеров. Изучите, как рассчитать все нужные показатели.

Виды фундаментов для каркасных домов

Перед тем как определить параметры фундамента, оптимальные для каркасного дома, нужно выбрать тип основания в соответствии с видом почвы участка. Рассмотрим плюсы и минусы каждого.

Ленточный фундамент – классика частного домостроения

Ленточный фундамент выдерживает значительные нагрузки, в том числе и на подвижном грунте. Под каркасный дом лучше всего подойдет монолитный или сборный мелкозагрубленный фундамент, имеющий глубину заложения около 0,5 м и возвышающийся над поверхностью земли около 20-30 см.

Недостатком ленточного фундамента считается невозможность перепланировки дома. Поэтому во время проектирования очень важно правильно произвести все расчеты жилого объекта, поскольку потом исправить ничего не получится.

Дом на сваях

Свайно-винтовой фундамент можно применять для любого участка, при этом чаще всего он актуален на сложных почвах. Несмотря на то что сваи располагаются на большую глубину, необходимости в привлечении спецтехники нет, монтаж возможен в любое время года и не требует много времени и финансовых затрат.

Свайная конструкция имеет хорошие показатели несущей способности и при необходимости позволяет проводить ремонтные работы. Сваи устойчивы к воздействию грунтовых вод и промерзанию почвы. Идеальный вариант для небольшого каркасного дома.

Монолитная плита

Плитный фундамент имеет в основе плоскую железобетонную опору. Возводятся основания такого вида на слабых, пучинистых и неоднородных почвах, где содержатся грунтовые воды.

Фундамент надежный, простой в монтаже, устойчив на скользящей почве. Для каркасного дома его применяют очень редко, поскольку он характеризуется дороговизной и необходимостью установки чернового пола.

Простой столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из отдельно стоящих столбов из бетона. Верхняя часть конструкции называется оголовком, а нижняя – основанием. Столбики располагаются в местах сосредоточения нагрузки, в частности по периметру каркасного дома и под пересечением стен. Высота их обычно равна высоте пола на первом этаже, то есть около 50-60 см над поверхностью земли.

Столбчатый фундамент очень просто и быстро монтировать, он наиболее приемлемый по цене. Однако есть серьезные недостатки: невысокая несущая способность и возможность монтажа только на непучинистых устойчивых грунтах в теплое время года.

Геологические изыскания

Не только расчет фундамента важен для возведения устойчивого каркасного дома, важны характеристики грунта и геологические особенности. Специалисты, проектирующие сооружения, проводят сложные геологические изыскания – бурение и изучение материала в лаборатории.

Если каркасное здание будет возводиться самостоятельно, то часто достаточно визуального исследования. С этой целью проводится бурение на глубину ниже подошвы фундамента примерно на 50-100 см. Это поможет определить тип почвы и исключить наличие водонасыщенных слоев. Рекомендуется такую проверку делать в нескольких местах, поскольку неустойчивый грунт может находиться рядом, в пределах постройки.

Сбор и анализ нагрузок

Нагрузка на фундамент может быть постоянная и временная. В первый тип входят все элементы каркасного дома. Временные нагрузки бывают кратковременными (вес людей) и длительными (вес оборудования, мебели). Для расчета во внимание берется также вес снегового покрова. Постоянная нагрузка рассчитывается с учетом веса стен, кровли, перекрытий, веса самого фундамента. Масса конструкций по типу представлена ниже.

  • Стены толщиной 150 мм в каркасном доме с утеплителем: 30-50 кг/кв. м.
  • Стены из бруса и бревен: 70-100 кг/кв. м.
  • Стены из кирпича толщиной 150 мм: 200-270 кг/кв. м.
  • Стены из железобетона толщиной 150 мм: 300-350 кг/кв. м.
  • Металлическая кровля: 40-60 кг/кв. м.
  • Керамическая кровля: 80-120 кг/кв. м.
  • Кровля из гибкой черепицы: 50-70 кг/кв. м.
  • Собственный вес железобетонного фундамента: 2500 кг/куб.м.

Указанные значения относятся к нормативным. Чтобы получить расчетные показатели их необходимо умножить на специальный коэффициент надежности по нагрузке. Ниже они указаны для каркасного дома.

  • Деревянные: 1,1.
  • Железобетонные с плотностью выше 1600 кг/куб м: 1,3.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные в заводских условиях 1,2.
  • Засыпки, изоляционные слои, стяжки, выполненные на строительной площадке 1,3.

Расчет несущей конструкции

Долговечность и качество любого здания напрямую зависит от прочности фундамента. Поэтому на этапе проектирования важной задачей является расчет оптимального значения размеров основы.

Что нужно рассчитать

Несущая способность грунтов и масса дома являются основополагающими показателями для расчетов. Благодаря им имеется возможность определить способность почвы выдержать нагрузку дома с конкретной площадью опоры и массой. Строительство будет возможным только тогда, когда показатели несущей способности почвы больше, чем давление на нее здания, иначе нужно проводить изменения в размерах и увеличивать ширину основания.

Для расчета несущей способности фундамента учитывают площадь основания и глубину его заложения. Эти параметры важны при определении возможной усадки конструкции в течение двух лет после строительства. Если усадка будет неравномерной, то по стенам или фундаменту могут пойти трещины, дом перекосится или вовсе разрушен.

Существует множество факторов, из-за которых фундамент может опускаться неравномерно. Прежде всего, это малая плотность грунта, чрезмерная пучинистость, большая нагрузка, неправильная форма построенного фундамента.

Глубина заложения несущих конструкций: тип грунта

Перед проведением расчетов требуется определить структуру грунта, глубину его промерзания и расположение уровня грунтовых вод. Это позволит установить оптимальную глубину заложения фундамента. Несущая конструкция будет максимально крепкой при заложении на однородный грунт, который усаживается равномерно. В учет также берется тип почвы.

Хрящевой грунт – это сочетание камней и гравия. Минимальная глубина заложения в этом случае составляет 0,5 м. На определение точного показателя здесь влияет только уровень грунтовых вод и вес сооружения. На скальном участке, где преобладают плотные горные породы, фундамент закладывают на небольшую глубину, при этом лишь сняв верхний тонкий слой почвы.

Песчаный грунт хорошо впитывает воду, которая на поверхности не застаивается. За счет этого и незначительного промерзания глубина основания может быть около 50-70 см. Она увеличивается до уровня промерзания в том случае, когда грунт пылевидный или мелкозернистый, а расположение грунтовых вод высокое.

Особенностью песчаных почв также является риск сильного проседания из-за высоких показателей уплотнения при нагрузке. Поэтому цоколь должен быть высоким, а глубина может быть увеличена до 70-100 см.

Фундамент для глинистого грунта необходимо закладывать ниже точки промерзания. Особенно придерживаться этих рекомендаций нужно при высоком уровне грунтовых вод. Такая почва наиболее опасна, так как сжимается при сильной нагрузке и вспучивается при замерзании. Чтобы избежать трещин, требуется высокопрочный фундамент.

Уровень грунтовых вод

Заложение фундамента на определенную глубину зависит и от уровня грунтовых вод. Факторы влияния:

  • Заложение несущей конструкции на глубину от 50 см необходимо, если грунтовые воды залегают глубже замерзания грунта более чем на 100 см.
  • В случае нахождения грунтовых вод ниже уровня промерзания менее 100 см, устраивают гравийно-песчаную подушку от дна основания до уровня промерзания грунта, а несущую конструкцию погружают на глубину не менее 50 см.
  • При одинаковом уровне промерзания и грунтовых вод или если грунтовые воды протекают высоко, закладку фундамента делают ниже уровня промерзания. Бывает исключение, если здание отапливается круглый год или грунт песчаного типа.

Площадь несущей конструкции

Площадь фундамента рассчитывается на основе того факта, что почва не должна проседать под давлением каркасного дома. Проседание случается, если нагрузка на грунт избыточна из-за большого веса здания. Чтобы ее уменьшить, требуется увеличение площади основы под фундамент. При выборе ленточного типа несущей конструкции нужно увеличить ширину ленты.

Для уменьшения нагрузки на грунт при выборе столбчатого фундамента необходимо увеличить размеры и количество столбов. Расстояние между ними должно быть около 100-250 см. Определяют его индивидуально, в зависимости от несущей способности грунта и веса здания. Обычно расстояние составляет 100-200 см на песчаной почве и супесях, 200-250 см – на глинистом, хрящевом, скальном грунтах. Далее рассмотрим пример расчета размеров фундамента.

Расчет площади основания

При строительстве каркасного дома бывает достаточно столбчатого фундамента. Чтобы определить нагрузку на грунт требуется просуммировать вес фундамента и вес здания. Это позволит понять выдержит ли почва планируемое строение.

Итак, допустим, столбики будут иметь диаметр 20 см и глубину 1,9 м. Опорная площадь равняется 3,14 х 10 см х 10 см = 314 кв. см. Вес столбика будет 143 кг, а объем 0,6 куб. м. Понадобится 30 столбиков, поскольку длина стен составляет 30 м, а расстояние равняется 1 м. Исходя из этого, общий вес равен 30 х 143 кг = 4290 кг, опорная площадь – 30 х 314 кв. см = 9420 кв. см.

Общий вес каркасного дома составит 27000 кг. Для расчета нагрузки на грунт необходимо разделить это число на опорную площадь, получится 2,88 кг/кв. см. Несущую способность сухого грунта можно взять за 2 кг/кв. см. Это значит, что для строительства каркасного дома такой площади фундамента недостаточно и нужно увеличить количество или размер столбов.

Видео: самостоятельный расчет ленточного фундамента

Закладка Постоянная ссылка.

Монолитные дома| ECODOM|99

   При проектировании монолитных домов необходимо учитывать специфику железобетонных конструкций, возможности технологий и инструментарий, которым он будет реализовываться. Взаимодейтсиве со строителями и понимание технологии возведения позволяет проектирощикам уйти от закладывания дополнительной степени безопасности конструкций, а значит, снизить стоимость строительства.

   На основании технологии железобетона возможна реализация безопорных конструкций, большепролётных этажей, витражного отекления, и многих других элементов современных индивидуальных домов. Все эти смелые решения должны обладать необходимой безопасностью, которую обеспечивают прочностные расчеты на специализированных програмных комплексах.

    Проектировщики нашей компании в полной мере владеют знаниями, всем технологическим арсеналом и бесценным опытом работы с железобетоном, что позволяет им проектировать монолитные дома любой сложности. Что немаловажно, выдаваемые проекты имеют очень высокую детализацию и действительно реализуемы .

СКАЧАТЬ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ МОНОЛИТНЫХ ДОМОВ

Монолитный дом

Монолитный дом

    Реализация проектов домов наиболее важный шаг. Ошибки при проектировании, низкоквалифицированные рабочие, отсутствие опыта строителей и много других причин могут привести к негативному результату. Цена ошибки при строительтсве несущих конструкций необычайно высока, т/к напрямую связана с безопасностью и высокой стоимостью строения.

    Для качественного строительства таких домов наша компания обладают всеми необходимыми составляющими в полной мере: свобственные обученные узкоспециализированные по видам работ бригады, хороший профессиональный инструмент и опалубка, оперативное снабжение, должная организация строительного городка и строительной площадки и др. Всё это в совокупности с опытом даёт то высокое качество наших конструкций, за которым к нам и приходят Заказчики.

МАКСИМУМ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА ВНУТРЕННИХ СТЕН ДОМА ПОСЛЕ СТРОИТЕЛСЬТВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ ЗАДУМОК АРХИТЕКТОРА

ЛЮБЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И ЗАДАЧ

СНИЖЕНИЕ СТРОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ МОНОЛИТА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫСОКАЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОНОЛИТНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Статья «Опыт проектирования зданий с монолитным каркасом

Дома с несущим каркасом из монолитного железобетона приобретают у застройщиков всё большую популярность. Вполне, впрочем, понятную: такие дома обладают несомненными преимуществами, с краткого обзора которых мы и начнем наш разговор.

Архитектурная выразительность. Нет конструктивных ограничений по конфигурации здания, расположению колонн. Здания могут приобретать любые криволинейные формы, иметь любую этажность и загруженность. Допустимо и естественно вписывается в планировку любое сложное сечение (тавровое, уголковое) основного несущего элемента каркаса — колонн.

Используются легкие теплоэффективные ограждающие стены, обладающие высокими теплозащитными показателями. Например, современным требованиям энергосбережения отвечают ячеистобетонные блоки в однослойном варианте.

Возможность строительства в стесненных условиях реконструкции. Не требуется монтаж сборных элементов, а значит не нужен и дорогостоящий кран.

Возможность обеспечения совместной работы всех конструктивных элементов каркаса, что уменьшает материалоемкость здания. Жесткие узлы между несущими элементами каркаса позволяют перераспределить усилия в колоннах, включая в работу балки и перекрытия.

Технологические достижения последних лет обеспечили повышенную прочность монолитного бетона. Сегодня в Уфе изготавливают монолитный бетон марки М500, на ближайшее время намечен выпуск М700, а в перспективе и М1000.

Повышение марки бетона приводит к значительному сокращению расхода дорогостоящей арматуры и общему снижению стоимости строительства. Это особенно эффективно при трех и более процентах армирования железобетона, а значит необходима оптимизация монолитных каркасов по сечению железобетонных элементов, проценту армирования и марке бетона.

Сочетание жесткого каркаса с жестким фундаментом — например, плитным (на сваях или грунтовом основании) — позволяет возводить монолитные дома на территориях с неблагоприятными грунтовыми условиями (просадочных, с неоднородным напластованием, слабых глинистых обводненных, карстовых, с повышенной жесткостью грунта в периферийных зонах плиты и т. д.).

Опыт проектирования монолитных каркасов многоэтажных зданий в грунтах с карстовыми проявлениями показал незначительную деформацию каркаса в месте провала под несущей колонной даже со значительными нагрузками (не более 1−1,5 см) за счет совместной работы каркаса с фундаментной плитой. Это позволяет значительно сократить расход металла при строительстве здания.

Одним из способов повышения эффективности монолитных каркасов может служить заглубление коробки здания в грунт на один-два этажа с выполнением подземной и цокольной частей в монолитном варианте, включая наружные стены. Это еще более повысит жесткость здания и позволит передавать нагрузки от здания на более плотное напластование грунтов.

Одна из важнейших задач проектировщиков, работающих в области монолитного домостроения, — формирование компьютерной модели, адекватно отражающей фактическую работу монолитного каркаса в процессе строительства и эксплуатации, а также учитывающей изменяющиеся климатические воздействия. Для этих целей специалисты института БашНИИстрой используют современные программные комплексы расчета и проектирования монолитных каркасов — такие как SCAD Office.

Далее мы приведем примеры расчетов при проектировани монолитных каркасных зданий — эти работы выполнены институтом за последние 3−4 года.

Жилой пяти- и шестиэтажный дом (из трех блок-секций) в уфимском микрорайоне Т-Северный

Небольшие пролеты (максимальные — до 5,5 м) и нагрузки (qнорм = 150 кг/м2), плоские колонны сечением 60,0×25,0, 70,0×25,0 см совмещены по толщине с внутренними и наружными кирпичными стенами. Фундаментная плита с ребрами под наружные стены подвала. Наружные стены выше 0,000 — трехслойные из кирпича и утеплителя между ними. На момент строительства ячеистые блоки объемным весом γ = 400−600 кг/м2 серийно в Башкортостане не выпускались. В армировании монолитных перекрытий применены так называемые «скрытые» ригели (усиленное армирование в плоскости плиты перекрытия).

Рис.  1.1. Жилой пятиэтажный дом в микрорайоне Т-Северный (Уфа) Рис. 1.2. Расчетная модель

Трех-четырехэтажный магазин (микрорайон Сипайлово, пересечение улиц маршала Жукова и Гагарина)

Ячейка каркаса 6,0×6,0 м, нагрузки под торговые помещения (q = 500 кг/м2), колонны сечением 40×40 см, перекрытие — безреберное, без «скрытых» каркасов. Фундамент — монолитная плита на естественном основании с полными цокольными стенами. Наружные стены — из газобетонных блоков с объемным весом γ = 500 кг/м2, толщиной 500 мм с наружной штукатуркой.

Рис. 2.1. Магазин в микрорайоне Сипайлово (Уфа) Рис. 2.2. Расчетная модель

25-этажный, 21-этажный и 17-этажный жилые дома в уфимском микрорайоне «Дружба»

Вместо колонны в центре здания — несущие перекрестные монолитные стены, формирующие диск жесткости в виде лифтового узла. По краям — колонны уголкового сечения. Перекрытия безреберные, частично со «скрытым» ригелем. Фундамент плитный, на свайном основании. Наружные стены — из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом. Степень карстовой опасности — IV категория с провалом диаметром 6,0±0,5 м.

Рис. 3.1. Жилые дома в микрорайоне «Дружба» Рис. 3.2. Расчетная модель

6−8 этажный производственный корпус № 201 завода «ПОЛИЭФ»

Сетка колонн 7×7 м, значительные нагрузки на перекрытие, доходящие до 5 т/м2. Плиты перекрытия ребристые, с системой главных и вспомогательных балок. Фундамент плитный с большим заглублением в грунт, цокольные стены — монолитные. Наружные стены — кирпичные с наружным утеплением.

Рис. 4.1. Строящийся производственный корпус № 201 завода «ПОЛИЭФ» (Благовещенск) Рис. 4.2. Расчетная модель

Вставка между двумя павильонами Центрального рынка

Вставка между двумя павильонами Центрального рынка в виде монолитного каркаса с шагом колонн 12,0×12,0 м, торговые нагрузки (q = 500 кг/м2), сечение колонн 40×40 см ÷ 80×80 см.  Перекрытие ребристое с системой главных и вспомогательных балок. Фундаменты — кустовые свайные, без подвала и цокольных стен. Наружное ограждение — трехслойные стены: внутренний и наружный слои из кирпича и слой утеплителя между ними.

Рис. 5.1. Вставка между двумя павильонами Центрального рынка Уфы Рис. 5.2. Расчетная модель Рис. 6.1а. Строящийся Дом дружбы народов Рис. 6.1б. Строящийся Дом дружбы народов Рис. 6.2. Расчетная модель

Новая строительная технология «Рекон-Ижора». Сборно-монолитное каркасное домостроение (реферат)

Оглавление

Введение……………………………………………………………………………..3

Из истории индустриального жилищного строительства в России…………….4

Из истории технологии Сборно-Монолитного Каркасного Домостроения (СМКД) в России……………………………………………………………………………….5

Краткое изложение технических решений (сборно-монолитный каркас «Рекон-Ижора»)…………………………………………………………………………. .…7

Конструктивное устройство Сборно-Монолитного Каркаса строительной системы
 «Рекон-Ижора»…………………………………………………………………….8

Основные элементы сборно-монолитного каркаса, их параметры и характеристики
Сборно-монолитные перекрытия…………………………………………………..9

Пошаговое описание технологии сборно-монолитного каркаса (по данным
 www.rekon-izhora.ru).……………………………………………..…………………10

Сравнительный анализ технико-экономических показателей различных типов жилых домов (по данным www.rekon-izhora.ru).…………………………………………..13

Сравнительные характеристики различных видов каркасных зданий…………….14

Перечень преимуществ сборно-монолитного каркасного здания по отношению к кирпичному……………………………………………………………………………16


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Статистический и динамический расчет каркаса здания (пример)………..17

Сравнительный расчет стоимости несущих конструкций типового этажа 3-х этажного каркасного сборно-монолитного и кирпичного вариантов торгового центра в г. Пенза………………………………………………………………20
Соединений колонна-ригель-плита

перекрытия (несъемная плита-опалубка)………………………………………..21

Использованная литература…………………………………………………………..24

 

Введение

Дмитрий Медведев, первый вице-премьер правительства, четко выделил главную задачу Национального проекта — «существенно нарастить темпы жилищного строительства». Можно сделать несколько выводов о новой строительной идеологии России.
1. Жилья должно строиться намного больше. Застройка должна быть комплексная, целыми микрорайонами.
2. За реализацию Национального проекта в каждом регионе должен отвечать лично губернатор.
3. Требуется модернизация материальной базы строительной отрасли под двукратное и более увеличение объемов строительства.
4. Чтобы жилье стало более доступным, оно должно стать дешевле при обязательном соблюдении современных требований к потребительским качествам.
Мы уже стояли на пороге ускоренной индустриализации строительной отрасли — в период послевоенного восстановления. За период 1941-1945 годов были почти полностью разрушены тысячи городов, сел, деревень на территории нашей страны. Среди них были такие огромные города с многовековой историей, как Минск, Белгород, Орел, Смоленск, которые были практически стерты с лица земли.
Поэтому в 50-е годы ХХ-го столетия на первом месте стояла скорость строительства промышленных и гражданских объектов и, особенно, жилья. В условиях суровых русских зим в землянках и бараках долго не проживешь и не поработаешь, — и это, соответственно, отодвинуло высокие требования к архитектуре и эксплуатационным качествам сооружений на второй план, что привело к однообразию городских застроек и архитектуры современных городов.
Массовое строительство послевоенных десятилетий — это прежде всего индустриальное панельное домостроение со всеми его плюсами и минусами.
Панельное домостроение — это этап индустриального строительства, через который прошли многие европейские страны, потерявшие в годы войны значительную часть своего жилого фонда. Но в Европе технологии индустриального домостроения продолжают развиваться. Только теперь они перешли на новый, самый передовой уровень по потребительским качествам возводимый сооружений. Российская технология СМКД (сборно-монолитная каркасная система «Рекон-Ижора» www.rekon-izhora.ru) входит в  систему  технологий создания своеобразного «Дома будущего» — технологий, предвосхищающих современные требования СНиП и запросы потребителей. Одним из флагманов реконструкции отечественной строительной отрасли сегодня является Тюменская область, где сейчас до 50% новых площадей жилых, административных, инфраструктурных сооружений и паркингов сдается с использованием технологии СМК. Главный принцип в современном строительстве — проектировать и строить быстро, красиво, надежно и с обеспечением высоких эксплуатационных и эстетических требований.
Доступное комфортное жилье должно быть и в городах, и районных центрах, и поселках, ведь требования человека везде одни, и если не решать эту задачу, то у страны не будет продвижения вперед, как не будет и будущего.
 

Из истории индустриального жилищного строительства в России

Железобетонным каркасам зданий в России — едва больше 100 лет. Так, в 1905 г. в Петербурге было построено первое 4-этажное промышленное здание с железобетонным каркасом, в 1906 г. возведены железобетонные перекрытия в зданиях Политехнического института. В 1908 г. русский инженер А.Ф. Лолейт осуществил первые безбалочные железобетонные перекрытия. Именно железобетон открыл возможность массового индустриального строительства.
Современных участников жилищного строительство в его истории должен интересовать период массового строительства жилья с середины 50-х годов по настоящее время. По большому счету для СССР, и, естественно, России начало этого периода неразрывно связано с именем Никиты Сергеевича Хрущева.
Его волевым решением перед строителями была поставлена задача: найти решение жилищной проблемы, особенно острой в послевоенные годы. И такое решение в короткие сроки было найдено в индустриализации домостроительного производства, превращении строительства в механизированный процесс сборки зданий и сооружений из укрупненных элементов изделий.
Под индустриализацией строительного производства понимают перевод большинства строительных процессов со строительной площадки на заводы сборного железобетона. Это позволяет механизировать и автоматизировать производство конструкций зданий, повысить их надежность, сократить сроки возведения зданий, улучшить качество строительства и снизить конечную стоимость жилья.
Отечествен ная домостроительная индустрия последовательно осваивала технологии блочного, крупноблочного, панельного, крупнопанельного, объемно-блочного строительства жилых домов в различных комбинациях и вариациях. Эти технологии прекрасно себя зарекомендовали и постоянно совершенствовались с использованием новых прогрессивных материалов и до настоящего времени являются доминирующими в индустриальном домостроении.
Превалирование кирпичного домостроения объясняется не только доступностью и относительной дешевизной материала (чаще всего местного). Дело в том, что вышеуказанные индустриальные строительные технологии разрабатывались и развивались в период, когда главным инвестором было государство, а главным показателем для строителей — Его Величество «Квадратный метр».
При всей своей экономической рациональности эти технологии существенно ограничивают творческие возможности архитекторов и проектировщиков по внешнему виду и планировке зданий. Также по ряду причин в панельных и блочных зданиях по ряду объективных причин, связанных со свойствами материалов, нельзя повторить микроклимат, присущий кирпичным зданиям.
      Вполне закономерно, что когда жилье стало продаваться, а не раздаваться, потенциального покупателя стала интересовать не просто жилая площадь. На первый план начинают выходить требования к жилью, как к любому другому товару, а, именно, его потребительские свойства. Это широчайший спектр внешних признаков связанных с личными представлениями отдельного человека о комфорте, уюте и всем, что с ними связано.
По статистическим данным доля жилья, вводимого государственными и муниципальными предприятиями и организациями, сократилась с 80 процентов в 1990 году до 19 процентов в 2000 году, в том числе предприятиями федеральной собственности до 7,5 процента. При этом, доля жилья, вводимого предприятиями и организациями частной формы собственности и индивидуальными застройщиками, в общем объеме строительства составляет уже более 60 процентов, в том числе доля жилья, вводимого индивидуальными застройщиками, увеличилась более чем в 4 раза и достигла почти 43 процентов.
    Технологии должны быть адаптированы как к строительству жилых зданий, так и к возведению паркингов, инфраструктурных сооружений, административных, торговых, спортивных и развлекательных объектов.
Но в этом случае индустриальные технологии должны быть «гибкими, удобно перестраиваемыми под выпуск продукции обеспечивающей высокие потребности рынка в проектировании и строительстве жилья, магазинов, многоэтажных гаражей и торговых центров, промышленных и производственных зданий и другого назначения с высокой экономической эффективностью и надежностью конструкций.
А под эту задачу есть уже не раз реализованные решения — технологии сборно-монолитного домостроения и где, кстати, находит свое применение 3-слойная панель, однослойная и «с воздушной прослойкой» совершенно нового типа, как ограждающая конструкция наружной стены архитектурно выразительные и высокого заводского изготовления.

Из истории технологии Сборно-Монолитного Каркасного Домостроения (СМКД) в России


      Но чем больше строилось жилых домов, тем отчетливее проявлялись минусы традиционных технологий.
Они сначала проявлялись в тяжелом, недостаточно механизированном труде рабочих на заводах и стройках, в однообразии архитектурного облика жилых кварталов различных городов, недостаточной комфортности квартир. С введением в управление хозяйственного расчета, а в экономику — первых элементов рынка, к ним добавились высокая энергоемкость технологий в производстве, их инерционность на запросы рынка, высокие эксплуатационные затраты на содержание домов

Сходство подходов в решении жилищной проблемы во Франции. Здесь до 1960 года в связи с недостатком жилья основным руководящим фактором для строительных предприятий являлась скорость строительства. При этом отодвигались на второй план вопросы качества домов, их стоимости, комфортабельности жилья, затратности его эксплуатации. Здания строились однообразные по архитектуре, как и у нас в стране в основном панельного исполнения.
После 1960 года к строительным организациям во Франции стали предъявлять новые повышенные требования, в частности по следующим параметрам:
— сейсмостойкость;
— оптимизация проекта по критериям стоимости строительства;
— снижение энергетических затрат в процессах строительства и эксплуатации домов;
— использование высококачественных материалов, отвечающих жестким санитарным нормам;
— соблюдение норм охраны окружающей среды при строительстве и эксплуатации жилья;
— комфортабельность и качество отделки;
— звукоизоляция и теплоизоляция,
— повышение требований к архитектуре зданий, особенно при строительстве в исторических частях городов.
То же самое повторяется в России, только с отставанием в 25-30 лет.
Во Франции нашли выход в переориентации индустрии домостроения с панельной технологии на каркасную, которая к началу 90-х годов ХХ века в конкурентной борьбе индустриальных строительных технологий постепенно начала завоевывать лидирующие позиции. В этой технологии прельщала компактность технологического оборудования по выпуску элементов каркаса, простота их наладки и переналадки под различные модификации элементов каркаса, что давало возможность значительно разнообразить архитектурно-проектные решения зданий.
К концу 1993 году, несмотря на наступающий в стране экономический и финансовый кризис, «Чебоксарский ДСК» сумел изыскать необходимые валютные средства на приобретение необходимых технологических линий для выпуска полного комплекта элементов сборно-монолитного каркаса. Был обучен полный штат специалистов и рабочих для эксплуатации технологического оборудования, проектирования и строительства каркасных домов. Уже 1995 год показал правильность выбора. Когда многие домостроительные комбинаты были остановлены или загружены на 25?30% ОАО «Чебоксарский ДСК», без остановки производства, сохранив квалифицированные кадры, вышло на строительный рынок России с совершенно новой для страны технологией сборно-монолитного каркасного домостроения (СМКД).
До настоящего времени первенцы СМКД в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Нижний Новгород и других выгодно отличаются по внешнему облику, комфорту и эксплуатационным характеристикам от многих домов новой постройки по альтернативным конструктивным схемам. В короткие сроки предприятие вошло с этой технологией в 43 города России.
В то же время, с накоплением опыта в новом направлении домостроения, все чаще приходилось сталкиваться с проблемами, возникающими на стыке западной технологии с российскими условиями: географическими, климатическими, экономическими, нормативно-правовыми, системой стандартизации, ресурсными, возможностями отечественной промышленности строительных и конструкционных материалов, технической оснащенностью строительных организаций и прочая, прочая, прочая. Объективно выходило, что в том виде, как существует технология сборно-монолитного каркаса на Западе, в России она не получит широкого распространения, если эти проблемы не будут решены.
России необходим свой отличный от других стран путь становления новой строительной индустрии на базе современных технологий. Необходимо не догонять Запад, а переступить его по технологии на две-три ступени и идти дальше.
    Решающими факторами такого проекта должны быть:
1 — экономия энергии в технологическом процессе производства продукции и строительстве;
2 — снижение трудовых и материальных затрат;
3 — высокое качество и потребительские свойства продукции.
Так родилась концепция будущего «легкого» здания: сборно-монолитный каркас, монтируемый из изделий заводского изготовления: колонна, ригель, плита-несъемная опалубка (или «пустотка») с замоноличиванием узлов и отсутствием сварочных работ на стройплощадке.

Так, жесткие климатические условия в подавляющем большинстве регионов России, где 8 месяцев в году наружный воздух имеет минусовую температуру, причем в очень широких пределах, потребовали серьезных проектных и технологических решений по отработке узлов наружных стен, обеспечивающих защиту от промерзания, повышенного внимания при производстве работ в зимних условиях.
Много проблем выявилось в производстве сборно-монолитных конструкций каркаса из обычного и предварительно напряженного железобетона. Все они были связаны с тем, что отечественные стандарты на инертные, вяжущие материалы и арматурный металл предъявляли менее жесткие требования по качеству в сравнении с западными требованиями.
В отечественном массовом гражданском строительстве практически отсутствовал опыт монтажа каркасных зданий. Поэтому, в целях сокращения подготовительного периода по внедрению новой технологии в массовом домостроении, приняли решение проводить учебу и подготовку кадров непосредственно на стройплощадке в процессе монтажа конструкций зданий.
Не было отработанных и испытанных конструктивных решений с применением пустотного настила на сборно-монолитный каркас. Поэтому в полном объеме были проведены натурные испытаний каркаса здания с пустотным настилом на соответствие требованиям СНиП.

     Много организационных и технологических проблем было решено с переводом массового домостроения с традиционного конвейерного способа изготовления железобетонных конструкций на стендовую технологию. Это дало широкие возможности проектировщикам гибко и оперативно подстраиваться под спрос рынка, так как конструкция стендовой оснастки, против конвейерной, позволила реализовывать практически все пожелания проектировщиков.
 

За последние годы разработаны новые рабочие чертежи, изготовлены технологические линии с поставкой Заказчикам «под ключ»: адресная подача бетона, технология изготовления пустотного настила экструзивным методом с разработкой экструдера российского производства с горизонтально направленной вибрацией с помощью гидросистемы на тело бетона.
Технологическая универсальная линия прошла пробные испытания и запущена в промышленную эксплуатацию.
    Соединив в себе преимущества индустриальной массовой технологии и оригинальность каждого архитектурного решения индивидуального строительства, СМК-технология открывает совершенно новое видение перспектив строительной сферы.
Максимально возможная унификация всех элементов здания, ведущая к радикальному снижению стоимости и сроков строительства ЛЮБЫХ объектов в сочетании с неограниченностью элементов архитектурной выразительности знаменует собой рождение нового этапа строительной истории России, оценить значение которого можно будет только спустя десятилетия.

        Краткое изложение технических решений (сборно-монолитный каркас)

Шембаковым В.А. и Селивановым С.П. (вице-президент РИА, президентом МОО «ФИДИА», доктором технических наук, профессором, лауреатом Госпремии России) в течение нескольких лет проводилась серьезная научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа по созданию современной индустриальной технологии домостроения на основе сборно-монолитного каркаса.
Основой сборно-монолитной технологии является несущий каркас, состоящий из трех основных железобетонных элементов: вертикальных опорных колонн, предварительно напряженных ригелей, плит перекрытия.

 Узел соединения «колонна—ригель—плита» является монолитным. Весь каркас собирается без применения сварки. Применение сборно-монолитного каркаса возможно также в сейсмических районах (до 10 баллов). Эта возможность обеспечивается неразрезными сборно-монолитными дисками перекрытий и жесткостью соединительного узла (колонна—ригель—плита). Наружные и внутренние стены являются не несущими, а только ограждающими, что позволяет применять для их изготовления любые облегченные строительные материалы, удовлетворяющие требованиям СНиП по теплотехнике и современным архитектурно-планировочным решениям.
Сборно-монолитная технология позволяет собирать каркасы с большими пролетами между колоннами, что дает возможность свободно планировать расположение помещений на этажах как в ходе строительства, так и во время эксплуатации. Индивидуальный расчет сечений несущих элементов в зависимости от их месторасположения в каркасе обуславливает малый расход металла при производстве ЖБИ. Полная заводская готовность элементов каркаса позволяет при его возведении практически полностью отказаться от электросварочных работ, существенно снизить энергоемкость строительства, расход материалов на строительной площадке, сроки строительно-монтажных работ и, в конечном счете, обуславливает низкую себестоимость жилья по сравнению с другими строительными технологиями.

Конструктивное устройство Сборно-Монолитного Каркаса

С появлением указанных изобретений проектировщики получили в свое распоряжение полный набор конструктивных элементов для создания высокоэкономичных проектов зданий и сооружений с применением сборно-монолитного каркаса, имеющем в своем составе колонну, преднапряженный ригель или балку, преднапряженную плиту- несъемную опалубку (в вариантах — пустотный настил), 3-х слойную стеновую панель.
 

Фундаменты при плотных грунтах столбчатые железобетонные сборные или монолитные с подколонниками стаканного типа. При слабых грунтах – свайные со сборными подколонниками, установленными на монолитный ростверк.

Каркас сборно-монолитный с применением сборных многоярусных (на несколько этажей) колонн и сборно-монолитных перекрытий. Колонны сечением 250х250 мм для удобства транспортировки разрезаются на элементы длиной до 12 м. Стыковка колонн осуществляется без сварки при помощи «штепсельного» стыка. Материал колонн — тяжёлый бетон класса В15-ВЗО. Продольное армирование выполняется стержнями Д16-25мм класса AIII ГОСТ 5781-82. При транспортировке колонн только автотранспортом допускается длина колонн до 17 м.
Для сопряжения колонн с ригелями, в массиве колонн на уровне перекрытий предусматриваются участки с оголённой арматурой, усиленной крестовыми арматурными связями. Стыковка осуществляется за счёт пропуска дополнительных арматурных стержней через тело колонны. Высота этажа допускается любая. Это обусловлено гибкой технологией изготовления колонн. Сечение колонн может увеличиваться за счёт перестановки борта опалубки.
Сборные предварительно напряжённые ригели сечением 250х200 мм служат рёбрами монолитного перекрытия, с которым сопрягаются выпусками арматуры. Расчётным сечением ригеля является тавр, полкой которого служит перекрытие. Материал ригелей — тяжёлый бетон класса В30, продольное армирование осуществляется предварительно напрягаемыми канатами диаметром 12мм К7. В торцах ригелей выполняются пазы для сопряжения с колоннами. Арматура узла сопряжения пропускается через тело колонны и вводится в пазы ригелей. Омоноличивание узла сопряжения производится мелкофракционным бетоном класса В30.
Перекрытие состоит из предварительно напряжённых ж/б плит толщиной 60 мм, служащих несъёмной опалубкой, и монолитного армированного слоя толщиной 100-140 мм укладываемого сверху. Сцепление монолитного слоя со сборной плитой-опалубкой осуществляется за счёт шероховатой верхней поверхности плиты, выполняемой в заводских условиях путём обнажения крупного заполнителя. Материал плит — тяжёлый бетон класса В35. Продольное армирование предварительно напрягаемой проволокой диаметром 5мм ВрII.
При бетонировании монолитного слоя плита-опалубка, включая и ригели, подпирается системой инвентарных опор. Неразрезность диска перекрытия достигается за счёт укладки арматурных сеток на стыках плит и над ригелями. Монолитный слой перекрытия выполняется из тяжёлого бетона класса В15-В25.
Устойчивость для зданий высотой до 6 этажей каркаса достигается за счёт жёстких узлов сопряжения ригелей с колоннами. Для зданий большей этажности возможно введение диафрагм или ядер жёсткости.
Наружные стены могут быть различной конструкции. Возможна передача веса стен на каркас (при навесных стенах). Стены могут быть и самонесущими, передающими нагрузку на фундаменты, минуя каркас. Свобода в выборе конструкции стен позволяет применять каркасные здания в различных климатических и геологических условиях.
Гибкая технология изготовления элементов каркаса, позволяющая применять железобетонные изделия любой длины, не накладывает ограничений на планировку зданий. Шаг колонн сечением 250х250 мм при ригелях сечением 250х200 мм может быть от 1,5 до 7,2 м. Оптимальная нагрузка на колонну порядка 120 тонн. При увеличении пролётов и нагрузок увеличивается сечение элементов каркаса, что так же позволяет выполнить технологическое оборудование завода. Высота этажа ограничений не имеет и зависит только от гибкости колонн, поэтому применение каркаса возможно для зданий различного назначения: жилых, общественных, производственных, административно-бытовых.
Отсутствие сварных соединений упрощает сборку каркаса, не требует высокой квалификации рабочих.
Сборно-монолитный каркас имеет смешанную конструктивную схему с продольными и поперечными ригелями. Он предназначен для применения в строительстве многоэтажных жилых, общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа от 2,8 до 4,5 метров с неагрессивной средой, возводимых в 1-5 районах России по весу снегового покрова и 1-6 районах по скоростному напору ветра (согласно СНиП 2.01.07-85).
При этом в каждом проекте следует проводить дополнительные расчеты на воздействие сейсмических, ветровых и других нагрузок.
Каркас вписывается практически в любые архитектурно-планировочные решения. Универсальное оборудование для формования элементов каркаса позволяет изготавливать их с различными параметрами сечений и необходимой длиной. Конструкция элементов каркаса, их размеры, структура армирования рассчитываются индивидуально для каждого конкретного проекта исходя из этажности здания, планировки этажей, состава нагрузок и т.п., что позволяет в конечном итоге оптимизировать расход материалов и уменьшить стоимость квадратного метра здания.


Основные элементы сборно-монолитного каркаса, их параметры и характеристики


Сборно-монолитный каркас конструктивно состоит из трех основных железобетонных элементов: колонн, ригелей и плит-несъемной опалубки. Дополнительно, по результатам расчета в каждом конкретном случае, в него могут включаться диафрагмы и связи жесткости.
Колонны
Колонны выполняются секционными. В зависимости от места (этажа) установки секции колонны подразделяются на нижние, средние и верхние, с уменьшением площади сечения по мере роста этажа. Длина секции колонны ограничивается техно-
логическими возможностями транспортировки и монтажа. Секции колонн стыкуются между собой специальным разъемом «штепсельного» типа без применения сварки.
В каркасе малоэтажных (до 12 метров) зданий устанавливаются безстыковые колонны.
Сопряжение колонн с ригелями и сборно-монолитными перекрытием производятся с помощью соединительных элементов без применения сварочных работ. Для этого в местах примыкания плиты перекрытия и ригеля тело колонны лишено бетона, что позволяет в процессе сборки каркаса пропускать арматуру ригелей сквозь колонну. При омоноличивании сопряжения образуется жесткий узел, обеспечивающий устойчивость каркаса. Приведенные в таблице рекомендуемые сечения колонн позволяют возводить здания до 34-х этажей.
Ригели
Ригели изготавливаются из железобетона с предварительно напряженной арматурой. Сечения ригелей выбираются в диапазоне от 20 до 60 см, в зависимости от места их установки. При этом ширина ригеля принимается равной ширине колонны примыкания, его высота рассчитывается в зависимости от воздействующих на ригель нагрузок.
В верхних зонах ригелей конструктивно выполнены выступающие замкнутые хомуты, обеспечивающие с помощью соединительных элементов связь ригеля со сборно-монолитной плитой перекрытия. После омоноличивания плиты перекрытия возникает тавровое рабочее сечение, где сборный ригель является ребром тавра, а его верхней полкой служит примыкающий участок плиты перекрытия.


Сборно-монолитные перекрытия


Сборно-монолитные перекрытия состоят из сборных железобетонных предварительно-напряженных плит толщиной 60 мм, служащих несъемной опалубкой для устройства несущей монолитной плиты толщиной 100-190 мм, в теле которой устанавливается дополнительная арматура, обеспечивающая неразрезность диска перекрытия. Для усиления сцепления монолитного слоя со сборной плитой-опалубкой и совместности их работы под нагрузкой верхняя поверхность плиты-опалубки выполняется шероховатой при формовке.


ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРНО-МОНОЛИТНОГО КАРКАСА

1. Прежде, чем приступить к оснащению и формованию сборных железобетонных напряженных и ненапряженных конструкций на универсальном стенде необходимо:
— выполнить подготовку производства по номенклатуре и объемам из расчета на сутки, неделю, месяц;
— согласно недельно-суточного графика производства обеспечить изготовление арматурных каркасов, скоб, подъемных петель, сеток, закладных деталей, исходя из суточного оборота стенда на 2-3 дня для формования;
— согласно недельно-суточного плана обеспечить заготовку прядей К-7, проволоки Вр-2 на 1-2 дня для формования;
— проверить работу механизмов технологической линии на холостых оборотах;
— включить обогрев стенда и прогреть его до необходимой температуры.
2. Установить на универсальном стенде с одного края продольный сердечник (h=400 мм, L=90 м) и 2 разделительных сталистых ленты, предварительно дав им напряжение. С противоположного края установить один продольный сердечник (h=400 мм и L=90 м) и 2-й продольный сердечник (h=250 мм и L=90 м).
3. После установки разделительных элементов поверхности ручьев универсального стенда обрабатываются с помощью переносного аппарата эмульсолом, кроме крайней полосы h=400 мм, примыкающей к сердечнику для формования ригеля, которая обеспечивает удобство при формовке ручьев.
4. Начиная от продольного сердечника, устанавливаются каркасы колонн, отсечки и пустотообразователи. С завершением работ по 1-му ручью производится окончательная натяжка 1-й стальной ленты и ее закрепление в вертикальном положении.
5. По такому же принципу устанавливаются каркасы колонн во второй и третий ручьи, а затем закрывается откидной борт с обеспечением строгой фиксации уложенных каркасов в ручьях стенда.
6. Проверив правильность установки каркасов колонн, фиксаторов, отсечек, пустотообразователей, переходим к оснащению ручьев стенда под производство ригелей.
7. Вначале укладывают гнутые элементы из арматуры для ригелей, заготовленные по длине пряди, затем производится преднапряжение прядей. После этого устанавливают отсекатели, пенополистирольные вкладыши, заслонки и производят окончательное преднапряжение прядей.
8. В центральной части стенда, за исключением дорожки шириной 400 мм устанавливают продольные борта на стационарных магнитах для формования ригелей нового типа высотой 80 мм, преднапряженных перемычек, плит — несъемной опалубки, преднапряженных стропил и других плоских ж/б конструкций.
9. Укладка бетонной смеси выполняется универсальным вибробетоноукладчиком с различной скоростью вращения шнеков, подающих бетон в ручьи стенда в зависимости от объема ручья и линейной скорости передвижения вибробетоноукладчика. Укладка бетона может производиться также поочередно по ручьям с закрытием подачи шнеками в новые ручьи.
10. Выравнивание кромок преднапряженных ригелей производится вручную с двух сторон группы ручьев — с края стенда и со стороны продольного сердечника.
11. Уложенный на универсальный стенд бетон закрывается термопокрывалом с установкой автоматического режима пропаривания.
12. На следующий день производится отключение стенда от нагрева, снимается термопокрывало.
13. Распалубка производится последовательно с крайнего ручья открыванием борта. После съема готовой продукции с крайнего ручья, кладется на поддон сталистая разделительная лента и производится съем готовой продукции со следующего ручья и т.д.
Таким же способом после разрезания прядей К-7 в промежутках между ригелями также последовательно по ручьям снимаются со стенда ригеля.
14. После очистки формующей оснастки и смазки ручьев стенда процесс повторяется.
Универсальный стенд рассчитан на выпуск продукции с суточным оборотом и численностью рабочих 12-14 чел.

    Процесс укладки бетонной массы послойно с уплотнением выполняется с помощью высокоэффективного и механизированного универсального вибробетонаукладчика.
Технологический процесс исполнения конструкции наружной стены высокой архитектурной выразительности и заводской готовности на универсальном стенде.

1. После прохода вдоль стенда машины смазки и уборки на плоскость стенда устанавливают конструкции, сопровождающие траверсы с любыми геометрическими размерами конструкций наружных стен и конфигураций с закреплением к поддону стационарными магнитами.
Хранение элементов, сопровождающих траверс, осуществляется в специальной кассете.
2. При формовании «лицом вниз» на плоскость поддона выстилается резино-полимерная основа лицевой поверхности конструкции, выполненная в модельном цехе.
3. Укладываются вкладыши оконных, дверных и иных проемов.
4. Внутрь контура панели укладывается арматурная сетка с монтажными петлями. После этого укладывается 1-ый фасадный слой бетона с помощью вибробетоноукладчика.
5. После укладки 1-го слоя бетона втапливается по периметру панели до фаскообразователя на сопровождающий траверс элемент несъемной опалубки.
6. Затем укладывается эффективный утеплитель, согласно теплотехнического расчета, и необходимое количество гибких связей на базальтовой основе.
7. Производится укладка верхней арматурной сетки и завершает процесс укладка верхнего слоя бетона с помощью вибробетоноукладчика.
8. Устанавливаются жесткие упорные связи между изделиями, стенд закрывается термопокрывалом с последующим автоматическим терморежимом пропаривания.
9. Весь процесс работы должен быть проверен в течение рабочей смены.
10. За час до выхода 1-ой смены отключается обогрев стенда и снимается термопокрывало.
11. Снимается верхний уровень составного оконного или дверного вкладыша, устанавливается внутренняя диагональная струбцина. Снимаются крепежные элементы со стационарными магнитами и с помощью сопровождающей траверсы снимается панель.
12. Так как резкое остывание металлической палубы стенда и медленное остывание отформованных конструкций позволяет провести отслоение поверхности конструкции от поддона, съем конструкций со стенда с одновременным поднятием сопровождающей траверсы и конструкции стены позволяет легко снять конструкции.
13. Конструкция стены вместе с сопровождающей траверсой устанавливается на «азик»-вывозную тележку, где и демонтируется сопровождающая траверса.
14. После очистки и мелкого ремонта конструкция наружной стены высокой архитектурной выразительности и заводской готовности (если есть необходимость с установкой оконных и дверных блоков) упаковывается в полиэтилен и направляется на строительную площадку.
Более подробное описание конструкции наружной стены изложено в описании изобретения к патенту РФ №2108431, зарегистрированному в Государственном реестре изобретений от 10 апреля 1998г.
Основными отличиями описываемой панели в сравнении с зарубежными аналогами являются:
1. Цена изготовления 3-х слойной «НС» в 2-2,5 раза дешевле.
2. Тяжелый труд формовщиков-бетонщиков механизирован.
3. Снижение теплоэнергозатрат на 35-40 % на 1 м3 отформованных изделий.
4. На универсальном стенде без крупных затрат возможно выпускать:
• 1, 2, 3-х слойные «НС» промышленных, гражданских, общественных
зданий длиной до 9 м;
• 3-х слойные крупные блоки для жилищного и промышленного
строительства;
• плиты — несъемные опалубки;
• колонны, ригеля, ригеля нового типа;
• балки ненапряженные и преднапряженные длиной до 24 м;
• трамвайные плиты
• фасадные плиты-оболочки высокого архитектурного исполнения;
• объемные эркеры жилых домов;
• пустотный настил длиной до 9.0 м;
• конструкции пром. зданий (колонны, балки, панели, ребристые плиты и
т.д.)
5. В сравнении с подъемными отдельно стоящими стендами у универсального единого стенда отсутствуют:
• мощная гидросистема подъема стола с панелью;
• вибрация стола, которая нарушает геометрию изготавливаемых
конструкций и их фасадных элементов и требует жесткого исполнения и закрепления инвентарных бортов из финской фанеры и деревянных брусов;
• большие затраты металла и бетона на формовку 1 м3 конструкций.

Только индустриальные подходы в строительстве России сегодня могут дать решение проблемных задач по резкому увеличению количества, доступного комфортного жилья и обеспечить соблюдение строгих требований к надежности зданий, высокой архитектурной выразительности, надежной эксплуатации и достижения конечных экономических результатов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ

 

Для сравнения технической и экономической эффективности строящихся типов домов приведены показатели кирпичных, панельных, монолитных домов в сравнении с строительством домов по новой технологии в расчете на 1 кв.м. площади. (Данные приведены при сопоставимых качествах жилых домов).


СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

В настоящее время в практике российского домостроения наиболее отработаны 6 видов конструктивных схем каркасных зданий:
• Связевый каркас межвидового применения 1.020-1/87.
• Каркас с безбалочными безкапительными перекрытиями — «КУБ-2.5».
• Сборно-монолитный каркас межвидового применения с примене-
нием плиты-несъемной опалубки ?=6 см (патент № 2107784).
• Сборно-монолитный каркас межвидового применения с примене-
нием пустотной плиты.
• Монолитный безригельный каркас с шагом колонн 6 метров.
• Универсальная архитектурно-строительная система серии Б-1.020.7
(Белорусская).

Связевый каркас межвидового применения 1.020-1/87

Высокий уровень индустриального изготовления конструктивных элементов каркаса позволяет достичь высокой скорости его монтажа. Однако фиксированная сетка колонн ограничивает планировочные решения на стадии проектирования. Из-за шарнирного соединения колонн с ригелями конструктивная схема не обладает достаточной пространственной гибкостью. В процессе монтажа каркаса присутствуют сварочные работы, в том числе «ванная» сварка арматуры больших диаметров, что требует дополнительных высококвалифицированных специалистов и усиленного контроля на строительной площадке.

Каркас с безбалочными безкапительными перекрытиями — «КУБ-2.5»

Конструктивная схема основана на поточно-агрегатной технологии изготовления тяжелых крупногабаритных железобетонных конструкций в условиях завода. Каркас тоже предполагает фиксированную сетку колонн. Кроме того, небольшая высота несущих элементов приводит к перерасходу арматурного металла, снижению жесткости здания, увеличению доли сварочных работ. При монтаже каркаса необходимы высококвалифицированные специалисты.

Сборно-монолитный каркас межвидового применения с применением плиты-несъемной опалубки =6 см

Полное заводское изготовление всех несущих конструкций каркаса: колонн, плит и ригелей обеспечивает их высокое качество и надежность каркаса здания. Использование предварительно напряженных элементов каркаса позволяет увеличить пролеты и значительно уменьшить расход металла. Шаг колонн может быть любой, — до 12-ти метров, что, в совокупности с практически не ограниченной высотой этажей, позволяет значительно разнообразить архитектурно-планировочные решения. Безсварные монтажные узлы соединения основных элементов: колонна-ригель-плита, а также «штепсельные стыки» колонн повышают жесткость каркаса, позволяя достичь сейсмостойкости здания до 10 баллов. Простота монтажа при полном отсутствии сварочных работ позволяет достигать высокой скорости и качества строительства даже при недостаточно квалифицированных рабочих кадрах.

Сборно-монолитный каркас межвидового применения с применением пустотной плиты
Конструктивная схема, которая при ограничении шага колонн до 9 метров, полностью сохраняет достоинства сборно-монолитного каркаса с применением плиты-несъемной опалубки, в тоже время позволяя значительно снизить долю монолитного бетона в процессе монтажа при незначительном увеличении расхода сборного железобетона.

Монолитный безригельный каркас с шагом колонн 6 метров

Исполнение полностью монолитного каркаса в условиях строительной площадки требует повышенной ответственности работников и усиленного контроля в процессе строительства, большой штат высококвалифицированных рабочих и специалистов по ведению монтажных работ. В большом объеме присут ствуют сварочные работы. Фиксированная сетка колонн и плоское перекрытие ограничивают планировочные решения здания.
Универсальная архитектурно-строительная система серии Б-1.020.7 (Белорусская)
При высоком уровне индустриализации производства сборных элементов достигается большая скорость монтажа каркаса. Вместе с тем ограничиваются планировочные решения здания из-за фиксированной сетки колонн. Каркас не обладает достаточной пространственной жесткостью. Наличие «ванной» сварки стержней колонн этажей усложняет строительный процесс. Широкие монолитные участки по осям колонн требуют установки тяжелых монтажных подмостей при монтаже сборно-монолитного перекрытия, что затрудняет ведение последующих работ по устройству наружных и внутренних стен.
Исходя из вышесказанного следует можно отметить значительные преимущества зданий с применением сборно-монолитного каркаса по патенту на изобретение № 2107784 в сравнении с другими конструктивными схемами. Экономические параметры приведены в сравнительной таблице рассмотренных конструктивных схем по расходам металла, монолитного бетона и сборного железобетона.

Перечень преимуществ сборно-монолитного каркасного здания по отношению к кирпичному
 


Если сравнить два здания, одно из которых выстроено по традиционной технологии кирпичной кладки, а другое — с использованием сборно-монолитного каркаса, (при прочих равных условиях: этажность, контур и площадь в плане и т.п.), то очевидными станут следующие преимущества технологии сборно-монолитного каркасного домостроения.

1. С использованием сборно-монолитного каркаса увеличивается общая полезная площадь дома за счет уменьшения толщины стены на 12,8÷16,3%.

2. Благодаря каркасной технологии расширяются возможности использования подвальных и цокольных площадей. Например для размещения подземной автостоянки под зданием с незначительными дополнительными затратами, так как не требуется устройство мощных колонн и рандбалок под несущие поперечные кирпичные стены.

3. При использовании сборно-монолитного каркаса исключаются потери площади на температурно-деформационных швах здания.

4. Относительная стоимость строительства несущих конструкций каркасного здания снижается до 39% с учетом возврата затрат от увеличения площади.

5. Сборно-монолитный каркас предоставляет возможность использования в ограждающих конструкциях не конструкционных материалов с низкими показателями прочности, но высокими теплоизоляционными характеристиками.

6. Для каркасного здания происходит уменьшение веса несущих конструкций до 40%.

7. В связи с общим облегчением каркасного дома снижается нагрузка на фундаментное основание, что также уменьшает стоимость строительства.

8. Сборно-монолитный каркас открывает уникальную возможность свободной перепланировки помещений в любой период: проектирования, строительства и эксплуатации каркасного здания

 


ПРИЛОЖЕНИЯ

Статистический и динамический расчет каркаса здания (пример)


Расчет пространственной системы сборно-монолитный каркас
выполняется программой по расчету «Программный комплекс для
расчета пространственных конструкций на прочность, устойчивость
и колебания» ProFet 7.20 Stark ES 3.00 (фирмы «Еврософт» г.Москва)
или аналогичной по расчетным возможностям. По результатам расчета
подбираются сборные железобетонные изделия по имеющейся
номенклатуре или разрабатываются рабочие чертежи недостающих
изделий по имеющимся параметрам.
Порядок расчета каркаса здания приведем на примере жилого
дома переменной этажности, построенного в 2004 году по улице
Юбилейной в г.Подольск Московской области.

1. Пояснение к расчету
Статический и динамический расчет каркаса здания и его конструктивных элементов был выполнен методом конечных элементов на программном комплексе STARK_ES 2.20 (сертификат соответствия РОСС RU.СП.11.Н00090), предназначенного для расчета пространственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания по 1-ой, и 2-ой группам предельных состояний.
Расчетная модель была собрана путем интерактивного ввода параметров несущих конструкций. Пространственная система — оболочка (сборно-монолитная плита перекрытия) с подбалками (ригели) на 3D-стержнях (колоннах) с диафрагмами жесткости. В расчетной модели отражены геометрические характеристики и материалы элементов каркаса (ригели, колонны, диафрагмы жесткости, плита перекрытия), условия сопряжения отдельных элементов друг с другом, нагрузки и т.д.
3. Сбор нагрузок

Расчетные нагрузки на перекрытие от конструкций пола, покрытия, внутренних и наружных стен приняты:

от пола жилой комнаты, кухни,
прихожей и внутриквартирного
коридора первого этажа 236,2 кг/м2

от пола санузла первого этажа 204,7 кг/м2

от пола тамбуров первого этажа 265,2 кг/м2

от пола жилой комнаты, кухни,
прихожей и внутриквартирного
коридора типового этажа 121,8 кг/м2

от пола санузла типового этажа 48,7 кг/м2

от пола тамбуров типового этажа 1092 кг/м2

от пола лоджий 70,2 кг/м2

от пола чердака 172,08 кг/м2

от покрытия 318,74 кг/м2

от внешней стены 1513,2 кг/м2

от стены лестничной клетки, межквартирной 1672,7 кг/м2

от межкомнатной стены 538,5 кг/м2

от ограждения лоджий 340,6 кг/м2

Временная расчетная нагрузка принималась согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»:

для лоджий 360 кг/м2
для жилых помещений 195 кг/м2

для лестничных площадок и
коридоров 360 кг/м2

для чердака 100 кг/м2

Ветровые нагрузки принимались согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»:

нормативное значение ветрового давления 0,23 кПа

коэффициент надежности по нагрузке 1,4

аэродинамический коэффициент
активной составляющей
ветрового давления 0,8

аэродинамический коэффициент
пассивной составляющей
ветрового давления 0,6

Снеговые нагрузки принимались согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»:

нормативное значение
ветрового давления 0,1 кПа

коэффициент надежности
по нагрузке 1,4

расчетное значение веса
снегового покрова 140 кг/м2

4. Результаты расчета

На основании анализа расчета всего каркаса и его конструктивных элементов были приняты следующие решения:
1. Фундаменты — монолитная плита под все здание толщиной 1,2 м из бетона класса В15 ГОСТ 26633-91 по бетонной подготовке из бетона класса В35 толщиной 100 мм.
Армирование плиты — отдельные стержни диам. 16-25 мм А-III ГОСТ 5781-82 (по расчету).
Поперечное армирование — плоские каркасы с рабочей арматурой диам. 10мм А-III ГОСТ 5781-82.

2. Колонны каркаса составные квадратного сечения из бетона класса В30 ГОСТ 26633-91.
Для, 14-16 этажных секций предусмотрено деление колонн на 5 ярусов: нижний ярус сечением 400х400, два средних сечением 300х300, два верхних сечением 250х250 мм.
Для 12 этажных секций предусмотрено деление колонн на 4 яруса: два нижних сечением 300х300, два верхних сечением 250х250 мм.
Армирование колонн продольными стержнями диам. 12-36 мм А-III ГОСТ 5781-82 согласно конструктивного расчета и плоскими каркасами из стержней диам. 8-10 мм А-III ГОСТ 5781-82.

3. Ригели сечением 250х200 мм (сборная часть) из бетона класса В30 ГОСТ 26633-91.
Рабочая арматура — напрягаемые канаты диам. 12 мм К-7 ГОСт 13840-68. Подбор армирования ригелей произведен по теоретической площади арматуры класса A-III полученной расчетом, затем переведенной в площадь канатов К-7 с коэффициентом 3,4, полученным отношением расчетных сопротивлений растяжению стержневой и проволочной арматуры для предельных состояний первой группы с учетом коэффициента надежности по арматуре (согласно СНиП 2.03.01-84, с изм.).
Узловое (верхнее и нижнее) и верхнее пролетное армирование ригелей принято из отдельных стержней диам. 12-28 мм А-III ГОСТ 5781-82 количеством 2-3 шт. (по расчету).
Назначение пролетного (нижнего и верхнего), опорного (нижнего и верхнего) армирования ригелей производилось с учетом унификации по пролетам.

4. Надопорное армирование ригелей принято из сварных сеток с рабочей арматурой диам. 8 мм А-III ГОСТ 5781-82 шаг 100 мм.

5. Диафрагмы жесткости толщиной 160 мм из бетона класса В30 ГОСТ 26633-91 с армированием диам. 8-28 мм А-III ГОСТ 5781-82 (по расчету).

 

Сравнительный расчет стоимости несущих конструкций

типового этажа 3-х этажного каркасного сборно-монолитного и кирпичного вариантов торгового центра в г. Пенза.

 

Исходные данные:   1) каркасное сборно-монолитное здание торгового центра:

колонна сечением 400 400 мм,
ригель сечением            400 600 мм,

2) металлическое каркасное здание торгового центра.

 

Таблица расчетная в ценах IV кв. 2001г

Соединение колонна-ригель-плита перекрытия (несъемная плита-опалубка)

Вариант 1

сборно-монолитный каркас [Варианты соединений колонна-ригель-плита]

Вариант 2

сборно-монолитный каркас [Варианты соединений колонна-ригель-плита]

Вариант 3

сборно-монолитный каркас [Варианты соединений колонна-ригель-плита]

Вариант 4

сборно-монолитный каркас [Варианты соединений колонна-ригель-плита]

 

Использованная литература

Информационно-справочные материалы по ценообразованию в строительстве г. Самара ноябрь 2001г.
Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. «Архитектура-С», 176с.
СНиП 1.04.03.-85 изм.4 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»
Официальный сайт сборно-монолитной каркасной системы «Рекон-Ижора» www.rekon-izhora.ru
Шембаков В.А. СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.
Издание 2-е. История индустриального домостроения. Технология сборно-монолитного каркаса. Оборудование для каркасного домостроения. Руководство для принятия решения


Скачать архив (137.3 Kb)

Схожие материалы:

(PDF) К модели оптимизации гибких железобетонных элементов в монолитных каркасах зданий

XXIX R-P-S Seminar 2020

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 1015 (2021) 012033

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 1015/1/012033

5

В качестве дополнительных переменных параметров алгоритма можно ввести классы бетон и арматура

. При этом для класса бетона значения от В25 до В40 принимаются как наиболее распространенные на практике

среди конструкций этого типа.Классы армирования ограничены теми, которые используются в ненагруженных конструкциях

: A400, A500C и A600.

Основные характеристики этих арматурных стержней представлены в таблице 2.

Механические свойства арматурных сталей

Механические свойства арматуры (МПа)

А

400

А

500

С

А

600

Временная прочность на разрыв 5

885

Предел текучести 3590

Расчетная прочность на разрыв 365450520

Относительное удлинение после разрыва

,% 14 14 6

2.1. Условия и ограничения алгоритма

К основным ограничениям алгоритма g

i

относятся строгое соблюдение требований

по прочности и несущей способности элементов, конструктивные требования к армированию, в том числе минимальный процент армирования

, требования к минимальному размеру бетонного покрытия и т. д.

Основным нормативным документом для введения всех ограничений являются 1

st

и 2

и

группы

предельных состояний и проектных ограничений [ 8].Выполнение этих ограничений целевой функции

обеспечивает безопасность и надежность конструкции при ее нормальной эксплуатации.

С указанными ограничениями минимальная толщина бетонного покрытия принимается равной 20 мм, а также

не менее диаметра рабочих стержней. Минимальное расстояние в свету между стержнями

не менее 50 мм, между рядами растянутой арматуры — не менее 20 мм и более

максимально допустимого диаметра стержней арматуры.

2.2. Алгоритм эвристической оптимизации

В данной статье предлагается использование эвристического алгоритма HS для решения задачи оптимизации

. Алгоритм HS был выбран в качестве рассматриваемого из-за того, что он имеет достаточно высокую скорость сходимости

к глобальному оптимуму целевой функции [9], содержит небольшое количество конкретных параметров

для его настройки, а также широко используется при решении задач оптимизации

различных строительных конструкций [10].

Для такого алгоритма, в первую очередь, задаются конструктивные постоянные целевой функции, диапазоны

вариации основных переменных параметров (указаны в таблице 1), а также специфические параметры

алгоритма. .

Согласно [9, 11] и [10], переменные HMCR = 0.85 записываются в конкретные параметры

алгоритма; PAR = 0,17 и HMS = 50. Такие значения этих переменных позволяют достичь хорошей производительности

при оптимизации целевой функции согласно [11].

Класс бетона — В30, класс арматуры — А500С.

Исходная матрица переменных параметров конструкции h

r

, b

r

, n

i

, d

i

, d

s

, m, m is случайным образом генерируется

и записывается в память алгоритма, затем условия и ограничения g

i

, установленные для

, алгоритм проверяется, и целевая функция C

r

вычисляется для каждого из возможных решения

в исходной матрице.

Затем новое решение генерируется путем изменения различных параметров в том или ином направлении

с определенной вероятностью (т.е. новое решение не генерируется случайным образом). Новое решение записано в память алгоритма на

по сравнению с предыдущим — самое дорогое по сравнению с остальными

. Затем алгоритм повторяется до момента достижения цели оптимизации.

Критерий остановки алгоритма (100.000 итераций) — момент, когда максимальная разница в

между стоимостью последних пяти вариантов одной итерации алгоритма составляет менее 2%.

Этап генерации новых решений включает проверку всех конструктивных ограничений алгоритма g

i

.

В целом задачу оптимизации фермы можно представить как

Строительство монолитного дома из опилок своими руками. Стены дома выполнены из опилок.Дизайн и расчет стеновых материалов

Опилки бетона — экологически чистый и перспективный строительный материал. Строительство домов из опилок переживает второе рождение, ведь производство таких блоков началось полтора века назад. Некоторые застройщики считают арболит ненадежным, но это утверждение в корне неверно: в Западной Европе постройки из аналогичного материала уже отметили свое 300-летие, а в СССР некоторые дома не простояли 50 лет.Вывод напрашивается сам собой: если соблюдать технологию изготовления блоков и строительства, такой дом по прочности и долговечности не уступает кирпичным аналогам.

Что такое бетон на опилках?

Опилки бетона содержат цемент, древесные отходы, песок, воду, вяжущие частицы. Поскольку основная часть блока состоит из стружки, изделие отличается малым весом и высокой прочностью одновременно. Согласно ГОСТу, арболиты не должны весить более 20 килограммов, а их размеры — 39х19х19 см.Такие габариты считаются оптимальными для строительства.

Иногда цемент частично заменяют глиной, жидким стеклом или известью, тогда снижается стоимость материала и уменьшается усадка. При изменении соотношения компонентов плотность, пористость и прочность материала меняются в зависимости от области применения. Арболит имеет множество преимуществ; Из недостатков можно отметить только водопоглощение. Однако если обработать строительный материал специальным водоотталкивающим составом, этот минус устраняется.

Тактико-технические характеристики

  • Экологичность … Поскольку арболит содержит 70% натуральных компонентов, можно утверждать, что такие блоки безопасны для здоровья человека и экологически чисты;
  • Водопоглощение … Уровень гигроскопичности опилок бетона составляет 8-12%, этот показатель можно снизить до 3%, если опилки обработать специальными составами. Чем меньше водопоглощение, тем выше морозостойкость материала.При хорошей гидроизоляции морозостойкость 100 циклов.

Сравнительная таблица материалов

Газосиликат Опилки бетонные Пеноблоки Керамзитобетон Шлакоблоки
Прочность (кг / см 2) 5-20 20-50 10-50 50–150 25-75
Объемный вес (кг / м 3) 200-600 500-900 450-900 700-1500 500–1000
Теплопроводность (Вт / мГрад) 0,15-0,3 0,2-0,3 0,2-0,4 0,15-0,45 0,3-0,5
Морозостойкость (циклы) 10 25 25 50 20
Время охлаждения стены (часы) 50 65 60 75-90 65
Усадка (% мм / м) 1,5 0,5-1 0,6-1,2 0 0
Водопоглощение (%) 100 60-80 95 50 75
  • Негорючесть … Несмотря на то, что основной составляющей блоков является стружка, благодаря наличию песчано-цементной смеси этот материал не горит;
  • Теплопроводность … Опилки бетона имеют лишь немного меньшую теплопроводность, чем блоки из пористого бетона. Если сравнивать с кирпичной кладкой, то 40 см арболита имеет те же показатели, что и 90 см кирпича;
  • Прочность … С точки зрения свойств на изгиб и растяжение блоки уступают многим материалам.Опилки и добавки укрепляют продукт, предотвращают его деформацию и придают ударопрочность. Допускается использование арболита в районах с повышенной сейсмической активностью;
  • Простота обращения и установки … Блоки из опилок из бетона довольно легкие, им можно придать любой размер и форму, так что это значительная экономия материала. Опилки по бетону хорошо просверливаются, режутся, фрезеруются.

Изготовление опилок бетона своими руками

Для изготовления таких блоков вам потребуются: портландцемент М300, опилки или стружка, глинозем сернокислый или известь, минеральные добавки (жидкое стекло, аммиачная селитра, хлорид кальция, сульфат натрия), вода.Можно добавить песок для увеличения прочности блоков.

Примерные пропорции:

  • 1200 кг / м3 цемента;
  • 1550 кг / м3 песка;
  • опилки 220 кг / м3;
  • 600 кг / м3 гашеной извести.

Воды потребуется 250-350 литров на кубический метр (в зависимости от того, насколько влажны исходные опилки). В сухом виде смешивают цемент, песок и известь, после чего добавляют опилки, небольшими порциями заливают воду. Приготовить раствор подходящей консистенции можно только бетономешалкой.Выдавить смесь в руках: если она не крошится и из нее не вытекает вода, то ее можно вылить в форму или сделать опалубку.

При выборе опилок отдавайте предпочтение стружке хвойных пород, размером до 0,5 см. Лучше всего прессуются еловые опилки, степень пригодности расходных материалов можно сравнить по таблице.

Время затвердевания также будет зависеть от качества смеси опилок. Если еловые опилки застывают за сутки, то опилкам из лиственницы нужно больше 5 дней.Самый дешевый способ сделать опилки менее проницаемыми — оставить их сушиться на солнце, но на окисление уходит несколько месяцев. Второй способ — обработка опилок жидким стеклом или хлоридом кальция (последний предпочтительнее). В стружке не должно быть загрязнений — корней, земли, коры и т. Д.

Разборные формы можно изготовить и самостоятельно из досок. Чтобы легче было достать застывшую смесь, набейте на внутренние стены старый линолеум. Для образования пустот подойдут обычные бутылки из-под шампанского.Чем больше будет блок, тем дольше он будет сохнуть. Примерно через 24-28 часов блоки можно вынуть из штампов и сушить в тени еще две недели. Чтобы материал высыхал равномерно, его периодически смачивают или накрывают пленкой.

Строительство дома из опилок

Убедившись, что арболиты достаточно затвердели, можно приступать к строительству. В блоках нужно заранее сделать каналы для вентиляции или дымохода.Для защиты конструкции от влаги цоколь облицовывают кирпичом или другим влагостойким материалом. Карниз должен выступать из стены не менее чем на 50 см.

Так как блоки не так много весят, можно сделать обычный ленточный неглубокий фундамент (60-120 см). Кладка выполняется на высоту примерно 0,5-0,7 метра. С помощью рубероида или битумной мастики необходимо выполнить гидроизоляцию, после чего основание присыпается слоем песка (на расстоянии до метра) и утепляется.

Для кладки использовать специальный клей или песчано-цементную смесь. Толщина слоя — не более 8 мм, иначе теряются изоляционные свойства опилок бетона. Технология кладки ничем не отличается от кирпичной. После установки агрегата обязательно проверьте уровень, добавьте или удалите лишний клей. Ряды оформляют перевязками, через каждые 3-4 ряда кладут пластиковую или металлическую сетку.

Устанавливаем над дверными и оконными проемами дополнительные опоры — деревянные балки или металлические швеллеры.С помощью кронштейнов на последних блоках укрепляем мауэрлат, после чего можно устанавливать кровлю.

Наружная отделка стен разнообразна: от обычной штукатурки и последующей покраски до кладки в один кирпич или сайдинг. При соблюдении норм и технологий вы получите прочное и долговечное сооружение, которое будет радовать вас долгие годы!

Проекты домов и коттеджей, реализованные на основе опилок, встречаются довольно редко. Однако специалисты говорят, что это один из самых перспективных материалов для строительства экономичного жилья с достойными эксплуатационными характеристиками.

Опилочный бетон, состав которого представлен цементом, песком, водой, древесными компонентами, отличается прочностью и малым весом. Технология производства допускает введение дополнительных добавок, таких как глина, известь, жидкое стекло. Это снижает усадку и снижает стоимость модулей.

Регулируя пропорции отдельных компонентов по отношению к общему весу, можно добиться изменения плотности, пористости и прочности продукта.Технические параметры подбираются исходя из использования легкого бетона.

Учитывая характеристики легкого бетона, можно понять, какие плюсы и минусы будут у готового дома из опилок

Технические характеристики

Чтобы строительство дома из опилок своими руками увенчалось успехом, необходимо учесть плюсов и минусов материала:

  • водопоглощение 60-80%.Высокое значение исправляет обработка опилок бетона специальными составами, что также повышает морозостойкость. Практика показывает, что оптимальной защиты можно добиться за счет облицовки, однако небольшие хозяйственные постройки можно эксплуатировать и без нее;
  • теплопроводность 0,20-0,30 Вт / м ° С. Пилобетон немного уступает другим пористым бетонам, но позволяет отводить тепло. Стена толщиной 40,00 см соответствует кирпичной стене — 90 см;
  • сила 20.0-50,0 кг / см². Материал способен выдерживать деформации и ударные нагрузки, что эффективно используется при строительстве домов в районах с возможной сейсмической активностью;
  • простота в обращении. Модули фрезеруются, прибиваются, просверливаются, рубятся и распиливаются для снижения потребления;
  • усадка 0,50 — 1,00% мм / м;
  • морозостойкость — 25 циклов;
  • плотность 300-1200 кг / м³. Материал средней прочности на сжатие 0,40–3,00 МПа, плотностью 300,0–700,0 кг / м³ служит теплоизоляционным материалом, 700–1200 кг / м³ (10 МПа) — конструкционным и теплоизоляционным материалом.

Как сделать выпечку своими руками, пропорции

Самостоятельное изготовление материала требует строгого соблюдения технологических требований.

  • Одновременное использование опилок и стружки повышает теплоизоляционные свойства и прочность материала. Соотношение компонентов принято 1: 1;
  • для замешивания не используется свежее сырье, — материал должен полежать три месяца или обработан известковым раствором;
  • древесное сырье не должно содержать посторонних включений — коры, остатков почвы, пыли и т. Д.Опилки просеиваются через сита с размером ячеек 10,5 мм;
  • реализуется качественная смесь с помощью бетономешалки, ручной труд не приветствуется;
  • для замеса используется портландцемент с содержанием вяжущего не более 2-4% по объему. Цементное тесто характеризуется щелочной средой, в которой органические компоненты опилок превращаются в сахара. Они негативно влияют на застывание материала и должны быть нейтрализованы. Для реализации качественного состава «цемент-дерево» лучше использовать еловые опилки — мастер получит кратчайшие сроки схватывания;
  • качество смеси после добавления воды контролируется следующим образом: полученное сырье отжимается в руке.Через пальцы не должна появляться влага, комок не должен рассыпаться;
  • смесь укладывается в формы (разборные), которые могут быть изготовлены из бруса. Линолеум можно набить на внутренние стенки матрицы, чтобы упростить извлечение блоков;
  • уплотнение осуществляется механическим или ручным способом;
  • блоки удаляются через 24 часа и сушатся в естественных условиях около 14 дней. Материал, который покрывается пленкой и периодически смачивается, сохнет более равномерно.Бетон достигает оптимальной прочности при затвердевании во влажных и теплых условиях.

Насыпная плотность сухих опилок, стружки имеет разные значения в зависимости от того, из какой древесины получают из

  • цемент — 1200,00;
  • известь — 600.00 — с учетом насыпной плотности материала, возможна корректировка дозировки;
  • песок — 1550,00;
  • опилки — 220,00.

Пропорционально-массовое соотношение компонентов учтено в табличных данных:

Опилки бетонные, М, назначение Состав материала на куб, кг Объемное соотношение связующее / песок / опилки
Цемент, M лайм Песок Древесина
300 400 500
М10, наружные стены зданий 1 этажа 105.00 150,00 530,00 210,00 0,30-0,70 / 1,1 / 3,2

0,25-0,75 / 1,1 / 3,2

М15, пояса, капитальные стены, наружные стены домов с мансардой 210,00 630,00 210,00 1,0 / 2,3 / 6,00
М25, животноводческие постройки, цеха, сараи, гаражи 30,00 670.00 190,00 1 / 1,7 / 3,8

Расчет материалов

Вы можете определить среднее количество блоков, которые потребуются для выполнения кладки, посмотрев на пример.

Допустим, вам нужно построить дом 15х10 м с высотой стен 3,00 м:

  • периметр — сумма длин всех сторон = 15 + 15 + 10 + 10 = 50 м;
  • площадь — произведение периметра на высоту = 50 * 3 = 150 м²;
  • учитывается толщина кладки и количество блоков в 1 м2: 19 см / 12.5 кусков; 39 см — 25 шт; 60 см — 37,5 шт;
  • так, для кладки толщиной 39 см потребуется следующий объем блоков 150 * 0,39 = 58,5 м³;
  • количество блоков рассчитывается = 150 * 25 = 3750 штук.

Приведенный расчет не учитывает площадь проемов, что не критично, так как коэффициент запаса прочности опилок бетона учитывается автоматически.

Строительство дома из опилок своими руками

Как построить дом из опилок своими руками? Материал используется для изготовления стеновых модулей, которые становятся основой наружных стен малоэтажных домов и при монолитном строительстве.

Известково-цементный раствор набирает прочность медленнее, чем чистый цементный раствор. Добавлять известь в качестве связующего в опилочный бетон бессмысленно, просто для улучшения удобоукладываемости

Устройство опорной базы

Основные принципы:

  • если характер грунтов не пучинный, можно выбрать неглубокое основание;
  • тип фундамента может быть ленточным или свайным;
  • ширина ленты принята 400,0-600,0 мм;
  • глубина закладки 600.0-1200,0 мм;
  • для защиты кладки поможет устройство подвала высотой 0,5 м из красного кирпича;
  • Гидроизоляция выполняется рубероидом, битумной мастикой или другим материалом.

Приготовление кладочного раствора

В качестве основного материала можно использовать перлит или цементный раствор … Обе смеси позволяют исправить дефекты геометрии модулей. Средняя толщина шва — 1 см. Разорвать шов деревянными досками поможет предотвратить потерю тепла.

Кладка стен

Основные принципы следующие:

  • работа начинается с угла с наивысшей оценкой;
  • технология работ соответствует кладке из пеноблока, пеноблока, кирпича. Каждый блок выполняется с перевязкой. Профессиональная кладка не содержит вертикальных швов;
  • натянутый шнур служит ориентиром;
  • раствор наносится на стороны и поверхность блока;
  • через каждые 3-4 ряда армируют, для чего допустимо использовать стеклопластик или металлическую сетку;
  • Перемычки
  • монтируются над проемами с помощью металлических швеллеров или балок.Опорные части выдвигаются на 45-50 см с обеих сторон. Модули имеют пазы-каналы, соответствующие сечению перемычек.

На последний ряд крепится мауэрлат, после чего укладываются балки перекрытия, возводятся стропильная система и обрешетка для крыши.

Монолитный вариант

При продаже монолитных опилок бетона необходимо будет собрать панели опалубки высотой 50-100 см, толщина досок должна быть 35 мм … Если древесина не покрыта пленкой, ее можно смочить водой перед укладкой материала.

Если опилки бетона утрамбовать вручную, он оказывается менее прочным. При использовании цельного модуля или монолита это не критично. Однако при работе с пустотелыми блоками это рискованно.

Опилочная бетонная смесь укладывается в опалубку слоями по 150 мм, каждый из которых тщательно утрамбовывается, для чего применяется механический трамбовщик. Недостатком работы является то, что раствор переливать нельзя, так как он имеет плотную консистенцию .

Деформация опалубки проводится через 2-4 дня, если среднесуточная t не опускалась ниже + 20 градусов … Срок зависит от марки материала — чем он выше, тем раньше устанавливаются щиты удаленный.

Система перестраивается так, чтобы доски перекрывали уложенный слой на 20 см. Штукатурка проводится после полного высыхания материала, то есть примерно через 4-6 месяцев. Перед работой стены увлажняют. Штукатурный раствор можно приготовить из портландцемента, песка и извести (1: 9: 2).

Монолитное строительство дома из опилок своими руками рекомендуется проводить весной, чтобы к осени конструкция набрала необходимую прочность.

Строительство дома из опилок (опилок) своими руками показано на видео:

Как давно заметили предки, все возвращается на круги своя. Так что опилки из бетона снова становятся довольно популярными при строительстве частных домов, хотя последний пик популярности этого стройматериала пришелся на середину ХХ века.В связи с постоянно растущими, а иногда и непомерными ценами на строительные материалы, использование опилок для бетона становится очень важным. А его незначительные недостатки меркнут на фоне тех преимуществ, которые он дает при строительстве частного дома или коттеджа. Строительство собственного дома из опилок — мечта молодых семей, не имеющих огромных семейных бюджетов, но желающих обзавестись собственным качественным жильем.

Преимущества опилок бетона

Как построить дом из опилок бетона? Достаточно просто разобраться в некоторых нюансах строительного материала и технологии возведения жилища.Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых ограничений по высоте жилого помещения — не более трех этажей, при этом толщина стен не должна превышать 30 сантиметров.

Прочность здания обеспечивается преимуществами строительного материала:

  • Отличная теплоизоляция … Благодаря особой структуре бетонных опилок тепло в жилых помещениях отличное;
  • Несложное изготовление материала … Сделать бетон из опилок своими руками несложно, но прочность материала при соблюдении необходимых пропорций достаточно велика;
  • Рентабельность при работах по возведению фундамента.Этот фактор обусловлен меньшей массой бетонных блоков из опилок по сравнению с другими строительными материалами, при этом не уступая по прочности и надежности использования;
  • Экологически безопасное использование строительных материалов. В этом блоке сочетаются цемент (для обеспечения прочности), опилки (для экономии материала) и вяжущая смесь. Такое специфическое сочетание обеспечивает качественную циркуляцию воздуха внутри жилища, предотвращая образование плесени или грибка, а также качественное соотношение теплопроводности и влажности.

Технологии строительства дома из опилок

Строительство дома из опилок своими руками осуществляется по двум проверенным технологиям: блочный или монолитный материал. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.

Дом из опилок своими руками:

  • Построить дом можно качественно, продумав до мелочей. Время строительства не играет существенной роли;
  • Используя этот метод, вам не нужно устанавливать опалубку;
  • Материал отлично переносит длительное хранение;
  • Жилой дом из опилок бетонных блоков требует длительного времени для возведения, так как после выполнения каждого ряда нужно выждать определенное время, чтобы швы успели высохнуть.

Монолитный дом:

  • Опалубка обычно заполняется за один день. Чем быстрее будет приготовлена ​​смесь, тем выше скорость розлива;
  • По отдельности стройматериалы плохо поддаются длительному хранению: опилки гниют, цемент может превратиться в камень. Поэтому приобретать комплектующие рекомендуется непосредственно перед началом работ по возведению дома;
  • Из-за необходимости использования опалубки спроектировать сложную планировку дома достаточно проблематично;
  • Заливать монолит требуется за один прием, иначе образовавшиеся швы не будут достаточно прочными.

Совет! Строители со стажем советуют придерживаться второго варианта строительства собственного дома, объясняя это тем, что отсутствие швов обеспечит конструкции дополнительную прочность и теплоизоляцию.

Как правильно рассчитать материалы

Рассмотрим расчет материалов на примере дома 9 * 14 и высотой 3 метра. Для начала нужно определить общую длину стен: 9 + 9 + 14 + 14 = 46 метров.Следующим шагом будет вычисление площади этих стен: 46 * 3 = 138 квадратных метров. Количество блоков определяется толщиной стен: в стену толщиной 35-40 сантиметров уместится 23-27 блоков, то есть 138 * 25 (среднее значение) = 3450 блоков. Все данные являются приблизительными, так как при расчете площади стен необходимо вычесть площадь, которую занимают двери и окна.

С чего начать строительство?

Строительство начинается с необходимости учесть все возможные нюансы.Дом должен быть построен с такой толщиной стен, которая будет соответствовать всем вашим требованиям, но, прежде всего, она должна зависеть от средней температуры в вашем регионе в летнее и зимнее время года. Дополнительная прочность стен обеспечивается за счет армирования швов, прочность повышается за счет оштукатуривания. Перед тем, как приступить к возведению стен, требуется предусмотреть наличие коммуникаций для дымохода и вентиляции.

Фундамент

Так как масса строительного материала небольшая, допускается установка неглубокого фундамента.Кроме того, установка разрешена практически на любом типе грунта (за исключением грунта с пучинистым грунтом). Ленточное основание или буронабивные сваи станут отличным решением для заливки фундамента дома из опилок.

Толщина ленты будет около полуметра, а глубина установки — один метр. Кладку кирпича проводят на высоту около полуметра. Это основа дома и одновременно препятствие для таяния снега весной. Также необходимо произвести гидроизоляцию с использованием любого доступного битумного строительного материала.Фундамент утепляют и на расстоянии от полуметра до метра засыпают песком, который изолирует основание от контакта с почвой.

Решение

При строительстве жилого дома из опилок в качестве раствора обычно используют цементную смесь или специальный клей. С помощью цементной смеси можно откорректировать объемы блоков. Но возникают холодные места. Используя такой раствор, блоки необходимо смочить водой. Монтаж стен также осуществляется с помощью клея.

Химический состав этого клея обеспечивает дополнительное удержание тепла. Максимально допустимая толщина шва указана на упаковке, обычно 0,6 миллиметра. Толщина швов более 0,8 миллиметра приведет к нарушению теплоизоляции. Использование клея предпочтительнее, когда блоки практически идеальны.

Блоки для штабелирования

Строительство жилого помещения начинается с углов. Первый ряд следует возводить на цементном растворе, затем укладывать материал по остальным углам.Между блоками принято протягивать нить, что обеспечит контроль за укладкой последующих рядов. Бетонный блок из опилок покрывается цементным раствором снизу и по бокам. Если необходимо использовать бетонный блок из опилок меньшего размера, блок можно легко разделить на необходимые части.

Контроль уровня осуществляется после размещения каждого блока. Каждый новый ряд начинается с монтажа повязки. Желательно, чтобы вертикальные швы приходились на центр низа и верха блоков.

Для информации. При необходимости армирование выполняется через каждые 3-4 ряда. Муэрлат устанавливается в крайнем ряду. Он фиксируется металлическими скобами. Деревянные детали, которые использовались при установке, необходимо пропитать антисептическим раствором.

Отделка дома из опилок бетона

В связи с особенностями конструкции изделия такой дом должен быть отделан снаружи и внутри. Поскольку материал не дает усадки, можно приступать к отделке сразу после монтажных работ.Штукатурка относится к внешней отделке, шпаклевка выполняется после штукатурки. Также можно провести внешнюю отделку с помощью сайдинга, металлопрофиля, кирпича и т. Д. Если в процессе кладки допускаются неровности, то в первую очередь делается обрешетка из дерева. Отделка перлитовым раствором относится к внутренней отделке. Дополните эту отделку покраской стен или поклейкой обоев.

Монолитный частный дом

Лучший выбор фундамента для дома такого типа — ленточный.Перед установкой опалубки необходимо подготовить арматурные стержни. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть 25-35 сантиметров. После установки вертикальных стержней можно приступать к установке горизонтальных стержней. От их пересечения образуется металлическая сетка. Затем приступаем к опалубке. Деревянные доски устанавливаются по периметру каркаса из металлических прутьев и фиксируются деревянными стойками для устойчивости. После завершения установки опалубки приступают к возведению стен.

Самая простая работа — приготовить горшечный раствор в домашних условиях. Замес производится вручную или с помощью специального строительного миксера. На этом этапе самое главное — не допускать образования пустот, поэтому раствор следует утрамбовывать с особой тщательностью. Если нет возможности заполнить сразу весь объем, то при отделке работы вертикального стыка быть не должно. После того, как работы по заливке стен будут завершены, необходимо дождаться полного высыхания раствора и только после этого приступить к монтажу кровли.

Послесловие

Построить дом из опилок бетона — задача не из легких, но при необходимых знаниях и надлежащих навыках и навыках вполне выполнимая. Если принять во внимание текущие темпы роста цен на стройматериалы, то, вероятно, популярность использования опилок бетона будет непрерывно расти в течение длительного периода времени.

Ведь дом, построенный по этой технологии, находится в абсолютно выгодном положении: он имеет прочностные и теплоизоляционные свойства, ничем не уступающие другим современным строительным материалам, при более низкой и бюджетной цене.Более подробная информация о строительстве дома из опилок представлена ​​на видео.

В этой публикации мы поговорим о строительстве дома из такого интересного материала, как бетонные опилки. Хозяин построил его своими руками, основываясь на идеях, изложенных в одной из книг по этой теме. Особенности строительства дома показаны на трех видеороликах. В последнем видео владелец дает свой отзыв о технологии и результатах ее внедрения после трех лет эксплуатации дома.

Идея сделать капитальный дом из опилок возникла в семье Денисовых не случайно. Одна из книг содержала описание всей технологии. Описаны виды этого материала. Посмотрел, сравнил, выбрал то, что нужно. Проверили на прочность и начали строить с помощью наемных рабочих. В процессе работы я понял, что опилки бетона — довольно хороший материал. И теплый, и прочный, и никакой утеплитель не нужен.

Когда старый дом снесли и нужно было построить новый, долго не выбирали.Во-первых, из опилок получается более дешевый дом. Для тех, кто сомневается в прочности материала, есть убедительные аргументы. В принципе, бетонные опилки по качеству схожи с деревом. Например, от удара кувалдой остается вмятина, а трещины не образуются.

Мы решили не лукавить с фондом. Владельца ленточный фундамент полностью устроил. Почва глинистая с песком, поэтому класть здесь плиту не имело смысла. Кроме того, от старого дома остался фундамент.К нему была добавлена ​​еще одна лента. Перед заливкой опилок бетона был изготовлен надежный каркас. Каркас полностью состоял из труб и фитингов. Вертикальные стойки, нижняя обвязка и верх.
Возможно, для перестрахования это было сделано с запасом, так как не было возможности рассчитать необходимое количество подкрепления. Технология — литой монолит. Была сделана опалубка по всему периметру дома, чтобы сразу засыпать весь пояс. Вертикальное утепление под землей и горизонтальное утепление делали так, чтобы холод не уходил под дом.

Состав для заливки стен готовится несложно. В смеси опилок, цемента, песка. Пропорции 1 цемент, 2 песка, 6 опилок. Чтобы он был достаточно крепким и при этом не замерзал, сохранял тепло.

Мы решили перестраховаться с толщиной стен. В этом доме было заложено 36 см.

Часть вторая. О деталях строительства дома, а также о проблемах, связанных со строительством такого дома.

Обзор дома через 3 года

Три года назад Forumhouse уже побывал в этом доме из монолитных опилок, который собственноручно построил его хозяин Роман Денисов.Технология редкая и поэтому у пользователей ForumHouse за это время возникло много вопросов, на которые владелец даст ответы, уже имея личный опыт проживания в ней.
При утеплении морозильных потолков заметил, что рабочие сделали раствор не очень хорошо, получилось неравномерно. Чтобы не рисковать, хозяин решил отделать ППС и штукатуркой.

Ответы на вопросы

Со временем появилась возможность отвечать на вопросы.Смесь использовалась без каких-либо добавок. Цемент, опилки, песок. Некоторых смущает, что утюг будет собирать внутри конденсат. Но ни в одной из комнат сырости нет, стены совершенно не промокают. Через 3 года конденсации нет. Как было выполнено перекрытие? Трубы лежат по периметру, по осям 1 × 1,20. Делали решетку из арматуры с шагом 20 сантиметров.

Подсобные помещения нужны всегда. Насколько мал участок — 6 соток, значит в данном случае подсобные помещения сделаны в виде холма.Трубы, фасонные части, бетон на опилках, гидроизоляция, земля и трава. Сначала планировалось сделать на крыше зеленую зону, посадить траву. Но было решено поменять планы. Сажали траву по краю так, чтобы был вид, а внутри лук и чеснок, то есть как в огороде.

Как видите, крыша надежная, хорошо выдерживает нагрузки. Заливается земля. Опилки бетона выдерживают три метра.

В процессе эксплуатации на потолке зала появились трещины, но причины этого пока не выяснены.

О добавках к опилкам бетона. Никаких добавок, кроме цемента, песка и опилок, не добавляли, хотя иногда добавляют глину, известь, ищут пропорции.

Жить в частном доме — большое счастье. Дом находится недалеко от городской черты, где находится работа. Это очень хорошо. Есть место для парковки, теплый дом, есть бассейн, есть мангал. Что может быть лучше?

Как поставить жалюзи на окно в издании.

Итак, в этой статье мы строим дом из опилок — достаточно подробно рассмотрим особенности этого материала и подробно расскажем в инструкции по монтажу.

Начнем с обзора основных проблем.

Что такое опилки и стоит ли из них делать дом

На самом деле, бетон на опилках (он же арболит) не новый материал — он был изобретен еще в Советском Союзе, но пока еще не получил широкого распространения.

В основном этот бетон состоит из цемента, песка, извести и опилок. Он бывает как в виде готовых блоков, так и в виде смеси.

Чем больше опилок в составе такого бетона, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много и мало песка, то общая прочность материала снижается — об этом всегда нужно помнить.

Этот материал используется для следующих целей:

  • для возведения несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание, что из-за не очень высокой прочности на сжатие не рекомендуется использовать бетон на опилках для строительства зданий высотой более одного этажа.
Но если вы строите коттедж и очень хотите использовать материал, то лучше немного «схитрить» — построить первый этаж из прочного камня, а второй из опилок.

  • для строительства заборов и беседок ;
  • для ;
  • для утепления фундаментов и полов .

Что касается специфических свойств опилок бетона, то здесь есть над чем подумать.

Преимущества: Недостатки:
1. Относительно невысокая стоимость материала. 1. Не очень высокий. А если его увеличить за счет уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются преимущества теплоизоляции.
2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилок по своим теплозащитным характеристикам приравнивается к кирпичной стене толщиной в один метр. 2. Хрупкость блоков. Материал вряд ли выдержит сильные механические удары — он просто треснет.
3. С материалом легко работать, так как он легкий. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву. 3. Высокий уровень влагопоглощения. Но исправить это несложно — только не оставляйте опилки бетона без дополнительного защитного слоя штукатурки или шпатлевки.
4.Сырье для самостоятельного приготовления бетона достать несложно — ведь опилки не дефицитный и не дорогой товар, согласитесь. 4. Самостоятельно приготовить смесь с правильным соотношением всех компонентов сложно. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилок бетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько добавить в раствор.
5. Высокие санитарно-гигиенические качества за счет наличия в растворе извести и опилок.
6. Огнестойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора негорючая.
7. Опилки бетона имеют относительно небольшой вес, что позволяет изготавливать экономичный вариант фундамента.
8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», и благодаря этому в помещении всегда будет комфортный микроклимат.

Как видите, преимуществ намного больше, чем недостатков. Так что вывод здесь очень простой — из материала вполне можно построить домики. Кстати, баня из опилок вполне возможна — построить ее своими руками из такой смеси дешево, а тепло внутри прекрасно сохранится.

Теперь давайте рассмотрим еще один популярный вопрос.

Что лучше использовать: блоки или монолит

Конечно, у каждой технологии есть свои отличительные особенности, а именно:

Блок-хаус: Монолитный:
1.Хорошо, потому что можно строить постепенно, медленно — так сказать, когда есть время. 1. Заливать монолит лучше как можно быстрее, чтобы стыки залитой смеси в разное время не оказались хрупкими.
2. Возможна любая конфигурация стен. Для этого не требуется опалубка. 2. Создать сложную конфигурацию линии стены достаточно сложно — придется повозиться с опалубкой. Но с другой стороны, опалубка для обычного прямоугольного периметра собирается за считанные часы.
3. Блоки можно хранить долгое время. 3. Если до начала строительства еще далеко, то комплектующие для бетонной смеси лучше заранее не покупать. Влага может привести к превращению цемента в твердые большие комки, а опилки — в гниль.
4. Стены из блоков возводить не очень быстро. Ведь сразу много камня уложить не получится — обязательно нужно дождаться высыхания раствора в швах предыдущих рядов. 4. Залить смесь в опалубку можно буквально за один день. Здесь все, по сути, зависит только от скорости приготовления раствора.

В принципе получается, что каждый метод хорош по-своему. Однако опытные мастера рекомендуют (при возможности, конечно) все же применить вариант шпатлевки стен. Хотя бы потому, что между кладкой не будет швов, что значительно повысит теплоизоляционные качества дома.

Обратите внимание, что в целом блоки можно использовать без потери тепла в конечном итоге. Только такие стены потом придется дополнительно утеплять.
Тем более, что делать это с минеральной ватой очень желательно — если использовать пенополистирол, то теряется одно из главных достоинств опилочного бетона — паропроницаемость.

Итак, в качестве наглядного примера строим монолитный дом из опилок.

Дом монолитный из опилок

Стоит отметить, что мы рассмотрим краткую и простую схему работы, но она не универсальна! Конкретно в вашей ситуации может быть масса нюансов, из-за которых вам придется делать что-то совершенно иначе, чем в инструкции, опубликованной ниже.

Запомните это.

Описывать устройство фундамента мы не будем, так как существует множество видов этой конструкции, и какой из них использовать для вас — тема отдельного разговора.

Предположим, что в нашем случае это самый распространенный вариант — ленточное основание и мы только разберем, как залить стены бетонными опилками.

Монтаж опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены на самом деле сделать очень просто — как и любой другой бетон.

Монтируется каркас из арматуры, с двух сторон устанавливаются панели опалубки, а все свободное пространство заливается бетоном.

Важно!
Постарайтесь предугадать, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши под окна и т. Д.
Если этого не сделать, то вам также придется познакомиться с такой работой, как резка железобетона ромбовидными кружками.

Все делается примерно в следующем порядке (разберем на примере сборки одной стены):

  1. Нарезаются стержни арматуры необходимой длины.
  2. Если металл заранее не был освобожден вертикально от фундамента, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них стержни арматуры вертикально (до высоты будущей стены). Расстояние между ними должно быть около полуметра. Если фундамент очень прочный и дырки сделать невозможно, то обратите внимание на такую ​​услугу, как алмазное сверление отверстий в бетоне — теоретически с помощью профессионального инструмента можно просверлить все.
  3. Если арматура устанавливается вертикально, то к ней нужно прикрепить поперечные горизонтальные стержни.Так что у вас получится своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Если все сделано, то можно приступать к сборке опалубки. Делается это очень просто.

С обеих сторон ранее смонтированного вертикального каркаса из арматуры необходимо установить (по краю) деревянные листы, например фанеру. Чтобы опалубка держалась вертикально и не упала, ее обычно подпирают треугольными стойками из балки.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилок бетона

Это самый простой шаг.

Смесь готовится (или загружается миксером), и вся масса выливается в пространство между листами.

Здесь очень важно предотвратить образование пустот. Поэтому нужно постараться очень тщательно утрамбовать всю залитую смесь — это можно сделать даже обычной мотыгой.

Кроме того, если заливка не происходит «за один раз», то помните одно правило: невозможно, чтобы «стыковка» затвердевшего бетона и свежего бетона происходила вертикально.Укладывать смесь лучше горизонтальными рядами — это сделает стены более прочными.

В принципе, если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается так же, как и в любом другом доме.

Вот и все. Подведем итоги.

Выход

Мы вкратце разобрались, как строится монолитный дом из опилок бетона и что это за материал.Надеемся, что теперь вам понятен общий принцип технологии и вы сможете применить полученные знания на практике. Что ж, если вы хотите ознакомиться с дополнительной информацией по этой теме, то непременно посмотрите видео в этой статье.

Монолитные дома

Характеристики монолитных построек

Грамотные проекты монолитных домов позволяют возводить прочные здания, способные выдерживать колоссальные нагрузки.Кроме того, монолитная технология предлагает ряд других преимуществ:

  • Отсутствие стыков в конструкции избавляет от необходимости подгонять их друг к другу.
  • Возможность создавать помещения практически без ограничений по периметру и форме.
  • Отсутствие пустот в железобетонных каркасах обеспечивает отличную звукоизоляцию.
  • Строительство объекта от начала до завершения происходит на строительной площадке.Нет необходимости в массивных кранах и тяжелой технике.
  • Использование различных материалов для отделки фасадов позволяет создавать архитектурные объекты самых разных стилей и неповторимого внешнего вида.

Зачем мне проект?

Для того, чтобы монолитное здание соответствовало действующим нормам ТКП EN и обладало всеми вышеперечисленными преимуществами, перед началом работ необходимо заказать разработку проекта квалифицированными специалистами с учетом указанных условий.

При проектировании монолитных зданий допускается использование готовых типовых проектов, если они подходят для заданных условий. Многие типовые проекты реализуются с учетом климатических условий конкретного региона.

Этапы проектирования монолитных домов в компании «Проект-М»:

  1. Составление задания на проектирование с учетом условий и пожеланий заказчика.
  2. Исследование топографо-градостроительного плана территории будущего объекта.
  3. Реализация проекта, включающего электронный 3D-формат и несколько вариантов будущей конструкции, которые позволят заказчику выбрать подходящий образец с оптимальным соотношением параметров.
  4. Конструктивный расчет монолитного здания с учетом нагрузок на монолитные элементы, прочности армированного профиля и предотвращения опасности развития трещин.
  5. Разработка документальной базы данных проекта с указанием перечня строительных материалов, этапов и сроков строительства, технологий и параметров: способ бетонирования; использованные рамы; вариант направления лучей; используемая техника; форма опалубки; температурно-климатические режимы.
  6. Проведение согласования и экспертизы проекта

Почему вам следует с нами связаться

Проектирование зданий из монолитного железобетона специалистами ООО «Проект-М» за более 5 лет позволяет нам успешно осуществлять строительство надежных и долговечных конструкций. Они всегда обеспечивают высокий комфорт и полную безопасность при максимальных рабочих нагрузках.

Руководство по расчету фундаментов.Монолитный железобетонный фундамент под колонны

Фундамент любой новостройки — это именно опора. Какой бы ни была конструкция, большая или маленькая, в любом случае строительство начинается с закладки фундамента. Принимая во внимание тип конструкции, которую планируется возвести, выбирается тип фундамента. Обычно жилые помещения делают бескаркасными, но каркасными являются только промышленные. Именно в каркасных конструкциях присутствуют несущие элементы, которые выполнены в виде столбов.Как и во всех постройках, фундамент под колонну необходимо закладывать.

Какие столбы?

По типу материала, из которого изготовлены столбы, различают:

  1. Металлик.
  2. Бетон железобетон.

Учитывая, какой тип будет установлен при строительстве помещения, выбирается определенный тип основания.

Типы фундаментов под колонны:

  1. Лента.
  2. Solid.
  3. Свая.
  4. Столбчатый.

Каждый тип имеет свои особенности. Поэтому при выборе учитываются все нюансы. Взвешиваются плюсы и минусы каждого типа.

Основание столбчатое

Фундаменты колонн для колонн:

  1. Бетон.
  2. Кирпич.
  3. Деревянный.
  4. Блочный.
  5. Сделано с трубками.

Такой фундамент под колонну применяется в определенных случаях.Например, если есть необходимость передать нагрузку каждой конструкции отдельно на грунт. Также, если несущий слой залегает на глубине около 5 м.

Стеклянные подставки


Стеклянные фундаменты для колонн считаются разновидностью столбчатых опор. Его особенность в том, что он не изготавливается на месте, а доставляется уже готовым. В строительстве использование опоры этого типа имеет свои преимущества:

  1. Надежность и долговечность.
  2. Быстрая установка.Опалубка колонн не требуется.
  3. Отсутствие влияния погодных условий на установку.
  4. Точность значительно выше, чем при строительстве опоры любым другим способом.

Тип ремня

Ленточный фундамент считается легким. Их используют при строительстве небольших помещений. Сделать такую ​​подставку своими руками очень просто. Важно детально изучить особенности ее укладки. Может быть полезно тем, кто задается вопросом: как сделать столбик своими руками.В этом случае оптимальным вариантом будет использование ленточной основы.

Для этого типа основания понадобится щебень, песок, гравий. Закладка изготавливается слоями толщиной примерно 15-20 см. Армирование бетонным.

Установка железобетонных столбов

Фундаменты под железобетонные колонны подходят со всеми плюсами и минусами определенного типа. Лучше всего для этого образа подойдет стеклянная основа. По своим характеристикам он отличается прочностью и надежностью.Основания могут быть двух типов: монолитные и сборные.

Ступени начинают строить, когда основание достигает высоты 35 см. Сборное основание может быть с наклонной или горизонтальной поверхностью. Монолитный фундамент под колонну имеет горизонтальную поверхность.

Первым делом вытащите котлован. Оси будущей конструкции переносятся в самый низ. Затем прикрепляется проект по основным осям. Эти застежки сделаны кольцами.Важно знать, что сборный тип можно монтировать только внутри получившейся конструкции, которая изначально была закреплена.

С помощью отвесов необходимо определить фиксированные вспомогательные линии. Затем положите его в коробку. Их опускают на проволоку. После этого полученные конструкции хорошо и надежно фиксируются.

Последующие работы — установка стенда под используемую конструкцию. Он закреплен ниже отметок на получившемся квадрате. Это сделано для того, чтобы в дальнейшей работе можно было добавлять бетон.Может оказаться, что основание ушло ниже проектной отметки, тогда уже во время монтажа конструкции подгоняется облицовка из металла необходимой толщины. Материал прокладки выбирается с учетом габаритов конструкции.

Очень важно правильно закрепить оси. Делается это непосредственно перед укладкой опоры. Если возводимый объект не очень большой, то крепление производится по осям. К ним прилагаются оглушения. Само основание укладывается в намеченном положении с помощью отвеса.


Когда закладывается фундамент под колонны стеклянного типа, то на последнем этапе производятся разметки. Эти отметки нанесены по краям стекла. Также нужно сделать отметки по углам, а если есть отклонения от требуемых размеров, то их нужно отметить.

Установка металлических столбов

Фундаменты под стальные колонны закладываются в несколько этапов:

  1. Подготовка основания.
  2. Расчеты с учетом геодезических особенностей.
  3. Дизайн планируемого помещения.
  4. Выбор используемого материала.

Использование анкеров при укладке опор

Фундамент под металлическую колонну закладывается анкерными болтами. Эти анкеры закладываются непосредственно в опору. Укладка должна производиться под строгим контролем и с точной разбивкой. Допустимое отклонение ок. 2 мм.

Все анкеры устанавливаются на оси и закрепляются в самом верху опалубки. Важный этап — контроль за установкой таких болтов.За высотой положения нужно следить. Для этого используйте шаблон или кондуктор. Помогает правильно установить все болты. Шаблон — это особый каркас из металла или дерева. В нем есть специальные гнезда для крепления болтов. На нем тоже есть особые риски, с помощью которых он крепится к опалубке к осям по всей опоре.

Для сохранения вертикального положения болтов их калибруют и приваривают к арматуре. Затем заливается бетон.Обязательно проверьте устойчивость болтов и самой опалубки и заполните схему высотных положений. Не исключено, что при работе произошли ошибки. Поэтому снимать мерки после каждого этапа просто необходимо! Их нужно закрепить до того, как сам бетон застынет. Иначе это будет сложно осуществить.

Не так давно в колодцы стали ставить анкерные болты, которые оставляют в конструкции и герметизируют после всего монтажа.Анкеры больших размеров и значительного веса укладываются в опоры под высотные здания (применяются для колонн промышленных зданий). Чтобы их сохранить, они делают какие-то приспособления. При установке таких устройств используются рамы, которые используются для поддержки шаблонов с анкерными устройствами в необходимом положении при заливке. бетонная смесь, и шаблоны, которые используются для крепления анкеров.

Анкерное устройство установить очень сложно. Крепеж выполнен с высокой точностью и выполнен очень надежно.При прокладке именно замеры и разметка считаются самой сложной задачей … Для надежности и большей точности делаются специальные шаблоны, которые называются кондукторами. По сути, это такие устройства в виде каркасов, которые сделаны из металлических деталей. На этой раме точно прорисовываются оси, делаются отверстия для разметки будущих креплений. Если в работе используются легкие болты, то такой кондуктор можно сделать из дерева.

Расчет металлической колонны должен быть точным.Такие конструкции очень прочные, и при наличии погрешностей или отклонений от требуемых размеров исправить их очень сложно.

Необходимые расчеты перед началом укладки опоры

Проектирование фундаментов под колонны выполняет специалист. Прежде чем приступить к расчету, ему необходимо обладать определенной информацией:

  • Глубина залегания грунтовых вод. Следует учитывать, что этот параметр колеблется в зависимости от сезона;
  • Расчет ветровых и снеговых нагрузок.Этот показатель отличается в разных ландшафтах;
  • Температурный режим в регионе зимой. Важно знать, насколько глубоко промерзает земля. Это сильно влияет на устойчивость будущего здания. Такие данные можно найти в специальных справочниках;
  • Особенности грунта, на котором будет вестись строительство. У отдельных фундаментов под колонны есть свои нюансы;
  • Вам необходимо знать приблизительный вес строящегося здания.Он оказывает определенное давление на почву. При этом также учитывается, что будет внутри самого здания;
  • Масса самого фундамента, который нужно заложить. При этом учитывается вес используемых материалов;
  • Если опалубка представляет собой круглые колонны, то нужно учитывать особенности ее применения.

Несмотря на огромную популярность каркасных ленточных или монолитных фундаментов, в некоторых случаях их невозможно использовать из-за особенностей грунта, нагрузок на единицу площади конструкции и характеристик самого здания.Как правило, колонные фундаменты строят для промышленных предприятий тяжелой энергетики, машиностроения и для военных нужд.

Такие бескаркасные фундаменты выдерживают огромные нагрузки, но расчет всегда делается для каждой колонны отдельно, потому что есть полный сбор всех допустимых нагрузок от самого здания, почвенно-климатических условий в районе строительства.

Что такое столбцы?


Железобетон.Они долговечны, изготавливаются в промышленных условиях, а значит соответствуют всем стандартам качества, а также марке бетона. Внутри таких колонн уже предусмотрена несущая арматура, но колонны этого типа тяжелые, и для их установки приходится использовать мощную строительную технику.

Металлик. Они легче железобетона, но при этом здесь используются совершенно другие способы монтажа. Кроме того, при расчетах необходимо изначально однозначно определить, какой тип колонны лучше использовать.

Какие данные нужно собрать для правильного расчета фундамента под колонны?

Рассчитать столбчатый фундамент достаточно сложно, потому что здесь собрано сразу много факторов. Понятно, что самостоятельно сделать такие сложные расчеты практически невозможно, нужно специальное образование и навыки. Поэтому перед тем, как приступить к расчету столбчатого фундамента, необходимо получить следующие данные:

  • особенности климатических условий в районе строительной площадки, тип и мощность ветров, а также частота ливней;
  • создать подробную геодезическую карту, и лучше хорошо провести анализ, чтобы получить данные о структуре грунта, толщине мягких и твердых пород.Также необходимо получить данные о залегании грунтовых вод, их сезонном движении;
  • масса самого здания. Чем он больше, тем мощнее должны быть колонны. Понятно, что для железобетонных колонн используются фундаменты стеклянного типа, а для металлических — совсем другие;
  • тип колонны, ее несущие характеристики, степень растяжения и сжатия при воздействии высоких и низких температур;
  • вид бетона, его марка, состав и характеристики;
  • конструкция будущего сооружения, материал несущих стен и перекрытий, высота конструкции.

Ранее расчет основания колонны производился на глаз с использованием стандартных значений грузоподъемности. Например, стандартная глубина погружения подушки составляла до 200 мм, а ее верхняя часть выступала из земли на высоту до 50 мм.

Такие колонны не выдерживают движения грунта, потому что подушка быстро вымылась и основание обрушилось. Теперь в расчете четко указана максимально допустимая глубина погружения подушки, она должна быть ниже глубины промерзания почвы, где практически отсутствуют нагрузки.

Как производится расчет фундамента колонны


Как правило, расчет фундамента под металлическую колонну подразумевает, сможет ли грунт выдержать расчетную нагрузку фундамента, с которой он будет действовать на квадратный сантиметр площади, и сбор всех данных по будущей постройке. По сути, нужно получить полную информацию о здании, грунтах и ​​грунтовых водах, собрать и систематизировать полученные данные и на их основе передать готовый проект строителям.Для этого вам необходимо:

  • получить от архитектора проект будущего здания, спецификацию строительных материалов и коммуникаций;
  • рассчитать общую площадь опоры;
  • собрать все параметры, систематизировать их и получить фактическое расчетное давление здания в целом.

Все конструкции и постройки бывают двух типов — каркасные и бескаркасные. Как правило, все производственные здания каркасные, но есть исключения.

Фундамент колонный

В промышленных зданиях объем бетона, использованный для строительства фундамента, занимает значительную часть от общего количества бетона.

Поэтому при строительстве необходимо правильно выбрать конструкцию фундамента.

Наиболее подходящий вариант для каркасных построек — это использование колонн или ригелей, на которые затем вешаются стеновые панели и потолки.

Колонны бывают двух типов: железобетонные и металлические. В зависимости от условий эксплуатации выбирают фундаменты, которые устанавливаются под колонны. Определение выбора зависит от предварительного расчета.

В случае использования железобетонных колонн под ними устраивают стеклянные фундаменты, которые состоят из отдельных или составных блоков.

При возведении высокого фундамента (более 35 см) он строится ступенчато, при этом монолитный фундамент имеет горизонтальную поверхность, а сборный фундамент — наклонную.

Фундаментные блоки сборные укладываются на насыпь из щебня или песка толщиной 100 миллиметров в случае сухих грунтов и из бетона марки М50 в случае влажных грунтов.Расчет толщины подушки фундамента производится с учетом типа грунта и массы самого сооружения.

Как правило, в фундаментном блоке делают усеченные канавки так, чтобы на них можно было опереться одной или двумя колоннами. Для устройства сборного фундамента используются два ряда прямоугольных плоских железобетонных плит и ступенчатая железобетонная подколонна.

Колонна готовая

Для достижения большей прочности и устойчивости фундамента все сборные элементы фундамента скрепляются сваркой закладных металлических деталей и укладываются в раствор.

В зависимости от расчета несущей способности фундамента и передаваемой на него нагрузки определяются размеры фундамента и площадь его подошвы. Расчет размера металлической ипотеки обязателен.

Ранее при строительстве промышленных зданий углубление подошвы фундамента составляло 1,8 м от уровня чистого пола. В случае такого заглубления верх подошвы фундамента находился на уровне 0.75 — 1,2 м от пола.

Таким образом, при установке надземной части конструкции можно было наблюдать большие отвалы выкопанного грунта. Работа механизмов, установка наземной части и макет были сложными.

Также не было возможности засыпать котлован и начать подготовку под перекрытия до завершения монтажа колонн и балок. Все это снизило темп работ и увеличило стоимость строительства.

Бетонный фундамент на колоннах

В настоящее время, вне зависимости от состояния грунта, отметка верхнего края фундамента находится на 150 мм ниже уровня чистого пола.

С учетом гидрогеологических требований для закладки фундамента на необходимую глубину используются подушки, устанавливаемые под основание фундамента, либо удлиняется верхняя ступенька самого фундамента.

Во всех вариантах длина колонн остается неизменной, а сама конструкция фундаментного блока может быть составной.

При сооружении такого фундамента для доведения его верхнего края до уровня 150 мм расходуется больше бетона, но это, с другой стороны, компенсируется уменьшением длины колонн и пролетов фундаментных балок.

Это приводит к небольшой экономии и значительному увеличению надежности и прочности. Но как бы они ни старались, бывают случаи, когда уровень закладки фундамента достигает даже 6 м и более.

При строительстве фундамента принят ряд конструктивных решений:

  • Колонны одинаковой высоты, но изменилась сама высота фундамента;
  • Фундамент остался без изменений, но высота колонн изменилась;
  • Высота фундамента и колонн осталась неизменной, а в местах изменения уровня фундамента использовались вставки и подколонны.

В зависимости от типа соединения каркаса колонн с фундаментом различают два вида стыковки: в виде жесткой и шарнирной стыковки.

В случае жесткого соединения используются стаканы, расположенные в фундаменте, в которые вставляются колонны, либо колонны крепятся к фундаменту с помощью анкерных болтов. Расчет всех элементов просто необходим.

В случае шарнирного соединения колонны прикрепляются к вершине фундамента путем соединения сферических поверхностей, расположенных на конце колонны и вершине фундамента. Расчет параметров сферической поверхности проводится только с учетом размеров самих столбов.

В сооружение фундамента под металлическую колонну входит:

  • Изготовление фундамента с полостью;
  • Расчет местоположения фундамента с учетом геодезических особенностей;
  • Конструкция его размещения и выбор пломбировочного материала для полостей, который опирается на землю.

При этом изготавливаются металлические кожухи, которые плотно погружаются друг в друга, привариваются фланцы с отверстиями, имеющие фиксирующие зубья, к колонне с небольшим основанием приваривается внешняя конусообразная оболочка. Оболочка, а точнее ее размеры, тоже должны быть точно рассчитаны.

Колонный фундамент

К внутренней оболочке приварены стержни арматуры

.

Продольные стержни покрывают кольцевыми стержнями с расстоянием между ними 100-400 мм, образуя основу стального каркаса.

В процессе его формирования в центре каждой колонны также делают конус из щебня, на который впоследствии надевают армирующий конус вместе со стальной внутренней оболочкой вверху.

После установки кондуктора арматурный каркас с внутренней оболочкой вместе с опалубкой расправляют в пространстве, фиксируют их в нужном положении и присоединяют шланг бетононасоса к горловине внутреннего каркаса арматуры оболочки и с помощью вибрации бетонируется конусный фундамент.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, устанавливается стальная колонна. На внутреннюю оболочку фундамента надевается наружная металлическая коническая оболочка колонны, фиксирующие зубья совмещаются с отверстиями фланца, после чего натягиваются фрикционные штифты фланцев.

В результате получаются конические фундаменты под стальные колонны, заполненные щебнем с полостью и вершиной, на которой расположена коническая оболочка. Таким образом, выполняется метод быстрой центровки крепления колонны.

Для уменьшения усилий в кольцевом армировании фундамента полость засыпается щебнем, что обеспечивает хорошую шероховатость в зоне контакта железобетонного пустотного фундамента с полостью. Для этого нижний торец фундамента и его образующая строятся перпендикулярно. Расчет обязателен.

Стоит обратить внимание на выпрямление фундамента. Так как от этого будет зависеть степень равномерности осадки колонн и всего здания.Выпрямление фундамента может производиться как в процессе изготовления фундамента, так и после его изготовления в случае невысокого качества.

Также рихтовку можно производить после длительной эксплуатации здания и в случаях просадки колонн.

Чтобы выровнять фундамент, необходимо сначала выровнять конические основания, а затем определить необходимое значение выравнивания для отдельных конических оснований. Именно выравнивание позволит точно рассчитать значение выравнивания.

В процессе правки используется песчаная масса или раствор песка с добавлением глины или другого пластификатора. На подготовительном этапе производится чистка патрубка и канала в прилегающем слое засыпки щебня.

С помощью остроконечного пробойника необходимой длины и отбойного молотка разрушается бетон путем сверления или пробивки отверстий. Но здесь расчет не нужен.

Устройство ленточного фундамента под колонны

Для повышения удобства использования в последующем патрубке рационально очищать его через 1-2 часа после бетонирования.

Для поддомкрачивания фундамента на нужную высоту патрубок подсоединяется к шлангу, и песчаная масса перекачивается в засыпку из щебня.

В случае такой выпрямления достигается подъемная сила 100 тонн на площадь фундамента 10 м 2. Таким образом, может быть создана подъемная сила, которая поднимает здание любого размера и массы.

При выравнивании всего каркаса проседшего здания фундамент полностью не выкапывается, так как давление пульпы позволяет преодолевать не только массу здания, но и грунт возле пазухи фундамента.В этом случае выкапывается только патрубок. Правда, точный расчет мякоти произвести придется.

Пространственная рихтовка собранной конструкции производится после установки опалубки и ее соединения с внутренней конической оболочкой и конусообразной рамой.

После заливки пазух фундамента опалубка и кондуктор демонтируются, а после затвердевания бетона колонна устанавливается без выравнивания.

В момент опускания стойки фиксирующие зубья совмещаются с фиксирующими отверстиями.В конце, после закрытия зазора, колонна фиксируется фрикционными штифтами фланцев.

После установки колонн пространство между фланцами и верхом фундамента заполняется бетоном.

Этим достигается ослабление нагрузки на внутреннюю коническую оболочку и коническую раму за счет передачи части сжимающей силы на бетон фундамента. В то же время низ колонны служит для предотвращения коррозии.

На практике фундамент стальной колонны работает по следующему принципу.Сжимающая сила передается сверху вниз. Таким образом, сжимающая сила сначала действует на внешнюю оболочку через конец фланца, а затем на внутреннюю оболочку.

Вернуться к содержанию

Процесс правки

Устройство монолитного фундамента под колонну

В том случае, если колонны здания осели или имеют неравномерную тягу, выполняется рихтовка.

При рихтовке к форсункам подключается шланг от бетононасоса и затем под давлением перекачивается пластичная суспензия из песка с добавлением глины или другого пластификатора.

Колонна слегка приподнята из-за выдавливания пульпой из железобетонного фундамента.

Применяя этот вариант на практике, можно добиться следующих экономических показателей:

  • Снижение металлоемкости на 10-15%;
  • Снижение расхода бетона на 20-30%;
  • Снижение трудоемкости изготовления и монтажа фундамента;
  • Выпрямление предусмотрено при просадке колонн, для более удобной эксплуатации здания.

Вернуться к содержанию

Расчет столбчатого фундамента

Расчет монолитного фундамента под колонну означает, что нужно выяснить, выдержит ли земля нагрузку, с которой на нее будет давить фундамент. По сути, такой расчет столбчатого фундамента означает выяснение давления всей конструкции на землю, а точнее на один квадратный сантиметр грунта.

Расчет сделать несложно, для этого нужно:

  • Узнать общую массу здания;
  • Узнайте всю зону поддержки;
  • На основе двух предыдущих расчетов найдите действующее давление.

Чтобы узнать массу дома, нужно знать массу всех составляющих его частей. Начать следует с перекрытия на колоннах фундамента и с самих колонн. Для начала нужно узнать массу колонны, так как она тоже оказывает некоторое давление, хотя и небольшое.

Заглубленная деталь колонны

Для этого нужно рассчитать его объем. Сделать это можно по обычной геометрической формуле, то есть длину умножить на ширину и умножить на высоту.

Вот как мы узнаем объем. Чтобы узнать массу, нужно объем умножить на плотность. Плотность среднего цементного раствора составляет 2,5 тонны на кубический метр. После того, как расчет был проведен таким образом, определяется, что у нас есть одна колонка весом 1000 килограммов.

Далее нужно узнать массу перемычки. Если он был сделан из сборных железобетонных плит, то это не составит труда. Вам просто нужно умножить количество пластин, которые использовались, на массу одной пластины, в свою очередь, массу можно узнать в компании, где были куплены пластины.

Следовательно, переборку здесь рассчитывать не нужно.

Если ростверк монолитный, то его массу можно рассчитать следующими способами:

Первый способ — это вычислить массу некоторого небольшого объема и на основании этого вычислить массу всего пола или ростверка. Вот как это делается.

Если фундамент заливался самостоятельно, то рассчитать плотность раствора несложно.

Предположим, что для приготовления раствора использовалась одна часть цемента, шесть частей воды и три части песка.Это соотношение неверно, оно взято для удобства расчетов.

По разным справочникам можно узнать плотность цемента, песка и воды. Например, предположим, что плотность цемента составляет 2000 килограммов на кубический метр, а плотность песка — 1500 килограммов на кубический метр, плотность воды — 1000 килограммов на кубический метр.

Теперь нужно узнать, сколько объема в одном кубометре занимает каждый элемент. Например, песок занимает 30 процентов, поскольку всего у нас было десять частей, и три из них — песок.Тогда вода будет занимать 60 процентов и 10 процентов цемента.

Это означает, что в одном кубическом метре будет 0,1 метра кубического цемента, 0,3 метра кубического песка и 0,6 метра кубической воды.

Исходя из этого, получаем, что весь кубический метр будет весить ровно столько же, сколько 0,3 метра кубического песка, 0,1 кубометра цемента и 0,6 метра куба воды.

Следовательно, нужно узнать их массу. Поскольку мы уже определились с плотностями и только что изучили объемы, вычислить массу несложно:

  • Песок — 0.3 кубических метра х 1500 кг / кубический метр = 450 килограмм;
  • Вода — 0,6 куб.м x 1000 кг / куб.м = 600 кг;
  • Цемент — 0,1 куб.м х 2000 кг / куб.м = 200 килограмм;

И получаем, что один квадратный метр весит 450 кг + 600 кг + 200 кг = 1250 кг.

Следует напомнить, что эти данные неточные, и нормальный бетонный раствор должен иметь плотность около 2500 килограммов на кубический метр.

Однако расчеты проводить необходимо, так как такой плотности нет и может варьироваться, и особенно это актуально для тех случаев, когда раствор был приготовлен самостоятельно.

Устройство стеклянного фундамента под колонну

Итак, мы получили массу одного кубометра. Чтобы рассчитать всю массу, нужно рассчитать объем всего перекрытия или ростверка.

Для этого всю его длину нужно умножить на ширину и высоту. Итак, объем получаем.

Теперь весь этот объем нужно умножить на массу одного кубометра. Предположим, что весь объем составляет около 10 кубометров, тогда вся масса составляет 10х1250 = 12 500 килограммов.

Второй метод применим, когда плотность используемого бетона точно известна. Далее расчет производится, как в первом способе, то есть сначала нужно найти объем всего ростверка, а затем умножить его на эту плотность.

На данный момент мы узнали, что масса ростверка 12 500 кг, а масса столба 1000 кг. Теперь нужно всю массу фундамента разделить на количество столбов, пусть их будет 25, тогда 12500 разделенных на 25 будет 500 килограмм.

Эта цифра показывает, сколько веса всего фундамента приходится на одну опору. Тогда, учитывая вес самого столба, получаем, что на него давит ровно 1500 килограммов.

Далее необходимо произвести расчет стен. Если они сделаны из пеноблоков, то это сделать несложно. Для начала нужно взять все количество пеноблоков, потраченных на возведение стен, и умножить на массу одного столба. Если неизвестно, сколько потребуется пеноблоков, то необходимо произвести расчет.

Это тоже легко сделать. Для начала нужно определиться с площадью стен. Пусть он будет равен 180 кв. Теперь нам нужно определить площадь поверхности блока, из которой будет состоять стена.

Например, блок имеет длину 60 сантиметров, высоту 30 сантиметров и ширину 20 сантиметров. Если стены возводить из бруса, который будет лежать на краю, то его площадь будет 0,3 метра намотки умножить на 0,6 метра, и мы получим 0,18 квадратных метра.

Теперь нужно всю площадь стены разделить на площадь одного блока, то есть в нашем случае это 180 квадратных метров разделить на 0.18 квадратных метров.

Получаем 1000 блоков. Теперь умножаем тысячу на вес одного блока, который составляет около 30 килограммов, и получаем 30 000 тысяч килограммов. Теперь это число нужно разделить на количество столбов, а у нас их 25, тогда мы получим 30000/25, равное 1200 килограммам.

Получив массу в 1500 килограммов, получаем, что на одну стойку давит вес в 2700 килограммов.


Деревянный фундамент

Далее рассчитываем массу мансардного этажа.Это можно сделать, как и все предыдущие. Если мансардный или межэтажный перекрытие состоит из дерева, то нужно посчитать объем всех потраченных досок и умножить на плотность.

Если доски из сосны, то плотность составляет примерно 850 килограммов на кубический метр, если доски из березы, то плотность составляет 900 килограммов на кубический метр.

Если мансардный этаж бетонный, то следует также учитывать вес профнастила под бетонным полом.

Масса одного сборного элемента всегда известна, поэтому рассчитать массу всего перекрытия несложно. Массу бетонной плиты можно рассчитать так же, как массу ростверка.

Пусть масса перекрытия будет 5000 килограмм. Теперь снова эту цифру нужно разделить на 25 столбов, то есть получаем, что перекрытие действует на один столб с силой 5000/25 = 200 килограмм.

Имея уже 2700 килограммов, мы получаем, что масса в 2900 килограммов уже действует на одну опору фундамента.

Далее рассчитываем массу кровли. Сначала нужно рассчитать массу каркаса, который, как правило, делается из дерева, а затем покрытия, которое может быть представлено в виде шифера, металлочерепицы и других материалов.

Армирование фундамента под колонну

Это можно сделать по тем же принципам, что и при расчете массы других элементов. Допустим, масса оказалась 4000 килограмм, тогда крыша давит на все столбы по 4000 килограмм, а на одну стойку 4000/25 = 160 килограмм.

Далее необходимо узнать, какое давление оказывается на один сантиметр опоры. Для этого нужно рассчитать площадь опоры. Зная, что столб имеет длину и ширину 50 сантиметров, получаем, что площадь опоры составляет 2500 квадратных сантиметров.

Затем давление рассчитывается как 3060, деленное на 2500, мы получаем примерно 1,22 килограмма на квадратный сантиметр.

Далее необходимо узнать тип грунта и его расчетное сопротивление. Все эти данные можно взять из геологической службы или из различных справочников и карт.Допустим, сопротивление грунта составляет 2,2 килограмма на квадратный сантиметр.

Затем, сравнивая эти два числа, мы видим, что дом оказывает такое давление, что почва способна выдержать его. Это значит, что такой план строительства подходит.

Если сопротивление меньше, то нужно либо увеличить площадь одного столба, либо увеличить количество столбов.

При расчетах не учитывалась масса внутренней отделки и масса всех вещей.Хотя, по сути, он учитывался при расчете массы стен, поскольку масса всех ниш, то есть окон и дверей, не вычиталась. Также необходимо, чтобы сопротивление грунта было немного больше расчетного давления, так как зимой масса дома увеличивается за счет снега на крыше.

Начальные этапы строительства

Также при расчете ростверка и межэтажного перекрытия массы арматуры не учитывались, но их тоже утомительно считать.

Масса одного стержня арматуры определяется как площадь поперечного сечения, умноженная на длину стержня.

Зная диаметр арматуры, площадь поперечного сечения можно найти по простой геометрической формуле — P умножить на квадрат радиуса, где P равно 3,14.

Фундамент под колонны — одна из разновидностей железобетонных фундаментов. Колонна — железобетонная или металлическая — основная конструктивная деталь панельных каркасных домов.На них опираются железобетонные или металлические фермы свода, а также к колоннам крепится обшивка здания — бетонные плиты, сэндвич-панели, профнастил и т. Д.

Фундамент под колонну может быть сборным или монолитным. .

  • Сборный тип изготавливается на заводах железобетонных изделий по специальным стандартам, это так называемые «стаканы». Их установка осуществляется уже в готовом к дальнейшей эксплуатации форме.
  • Монолитный фундамент заливается из бетона прямо на месте будущей колонны. Делается с учетом ряда нюансов — в первую очередь, типа грунта и предполагаемой нагрузки.

Особенность конструкции с использованием колонн в том, что каждая опора «работает» индивидуально. Поэтому при неправильной организации фундамента возможна просадка или перекос отдельных колонн, что чревато разрушением всего здания.

Каркас для заливки монолитного фундамента колонны

По типу устройства монолитные основания для колонн (как их еще называют в архитектуре — «столбы») составляют:

  1. Лента.
  2. Твердый.
  3. Столбчатый.
  4. Свайные.

Рассмотрим более подробно различные типы монолитных железобетонных фундаментов под столбчатые опоры.

Столбчатый фундамент

Как следует из названия, он имеет форму столба, закопанного в землю. Он изготавливается в основном из железобетона и предназначен для устройства несущих опор на слабых и заболоченных грунтах. Его также можно использовать на твердых почвах как наименее затратный вариант — для его установки требуется гораздо меньше материала и времени.

В малоэтажном частном строительстве столбчатые основания могут быть выполнены из металлических и асбоцементных труб, кирпича или готовых бетонных блоков.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного основания для размещения колонн

Ленточный фундамент для каркасного здания используют, если проектом предусмотрено заполнение пространства между колоннами капитальными стенами из кирпича, шлакоблока, газобетона. бетон и др. Конструктивно он представляет собой бетонную полосу, залитую по периметру будущего здания, а также под внутренними капитальными стенами.Основное отличие ленточного основания для столбчатых опор от обычного ленточного фундамента — армирование в местах установки будущих столбов.

Сплошное основание

Представляет собой монолитную бетонную плиту, залитую по всей площади будущего здания. В этом случае установка опор осуществляется по периметру плиты. В местах их установки металлический каркас армируют, либо углубляют бетонное основание.

Этот тип фундамента используется как сплошная железобетонная плита, в основном при строительстве складских помещений, ангаров, заводских зданий.

Свайные фундаменты

Установка опор на сваи осуществляется в основном там, где из-за особенностей грунта невозможно строительство других типов фундаментов. Например, при строительстве зданий на насыпном грунте и на заболоченных участках с высоким уровнем грунтовых вод.

В зависимости от размеров здания могут использоваться сваи различных размеров и конструкций. Для возведения легких построек будет вполне достаточно винтовых или буронабивных свай, которые легко собрать своими руками.

Расчет фундамента


Перед тем, как рассчитать количество колонн, всегда необходимо рассчитать вес будущей постройки.

Перед началом работ следует составить проект будущей конструкции. Для этого нужно рассчитать расчетную нагрузку на фундамент здания. Исходя из этого, можно определить необходимое количество опор, их размер, структуру арматуры каркаса и выбрать, какой тип фундамента будет наиболее предпочтительным.

При выборе того или иного типа фундамента необходимо также учитывать характеристики грунта, на котором будет осуществляться строительство. В зависимости от массы постройки и типа грунта определяется глубина фундамента.

При проектировании фундамента необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Более плотный грунт выдерживает большие нагрузки.
  2. Чем больше площадь основания, тем большую массу оно может принять.
  3. В случае высокого уровня грунтовых вод самая низкая точка фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта.

При составлении проекта будущего здания следует стремиться к тому, чтобы вся его масса более-менее равномерно распределялась по всем опорам. Кроме того, необходимо учитывать особенности грунта в каждой отдельной точке укладки опор. Все они должны находиться в однородном слое почвы со схожими характеристиками.

Если этого добиться невозможно, то в местах со слабым грунтом необходимо будет предусмотреть подушку из гравия или щебня или внести коррективы в структуру фундамента.

Этапы фундамента


При разметке площадки целесообразно использовать геодезическое оборудование

После того, как работа над проектом будущего здания будет завершена, следует приступить непосредственно к строительным работам. В первую очередь на участок переносятся дизайнерские чертежи.

Строительная площадка разделена осевыми линиями — тонкой проволокой или шпагатом, натянутым на колышки.

Эти колышки устанавливаются таким образом, чтобы средние линии, пересекая друг друга, образовывали периметр будущего здания. Затем проводятся земляные работы. Их характер и объем полностью зависят от типа проектируемого фундамента.

Чтобы равномерно распределить вес здания на опорах, необходимо максимально точно рассчитать на местности точки фундаментов под столбами.

Монолитный фундамент под опоры, как уже было сказано выше, может быть нескольких типов, в зависимости от применяемой технологии.

Ниже мы рассмотрим особенности устройства монолитных фундаментов под колонны, изготовленные по различным технологиям.

Колонное монолитное основание

Для этого достаточно вырыть яму необходимой глубины для заливки монолитного стекла, либо установить готовый «стакан». На дне также сооружена песчано-гравийная подушка.Перед заливкой монолитного столбчатого фундамента измеряется точка установки колонны и сооружается опалубка.

Внутри него ставится рама с закладной или выступающими вверх шпильками для крепления будущей опоры. Конструктивно столбчатое основание может быть выполнено как в виде монолитной плиты, так и в виде ступенчатой ​​пирамиды из двух или трех выступов. В последнем случае наливают каждую ступень отдельно, начиная с самой низкой.

Посмотрите видео о том, как установить колонку в стакан.

Монолитное ленточное основание

В этом случае траншея выкапывается по всему периметру здания, а также там, где будут проходить внутренние несущие стены. В местах установки колонн делают пристройки или углубления в земле, если проектом предусмотрена установка или заливка бетонных «стаканов» в этих местах.

Ленточная конструкция колонн

Если общая масса строящегося здания не так велика, можно обойтись без такого усиления конструкции.Достаточно будет только усилить каркас в точках установки несущих опор с помощью более толстой арматуры, выпуска вертикальных стержней или установки металлических пластин — «закладных».

По всему периметру траншеи на дно насыпается подушка из крупного песка, гравия или щебня, а затем укладывается объемный каркас. Он собирается и монтируется таким образом, чтобы подниматься над уровнем траншеи на определенную высоту (не менее 30-40 см), что необходимо для защиты стен здания от потоков талой и дождевой воды.Выступающую часть каркаса принимают в опалубку.

В местах установки железобетонных колонн из каркаса изготавливают вертикальные шпильки от арматуры (или анкера), которые крепятся к горизонтальной резьбе фундамента с помощью Г-образных перемычек.

Сплошное монолитное основание

Для заливки сплошной железобетонной плиты необходимо удалить верхний слой почвы по всей площади будущего здания. Затем участок выравнивается по горизонтали и засыпается щебнем, песком или гравием.Поверх песчано-гравийной подушки укладывается объемный каркас, также каркас армируется в точках крепления опор, освобождаются стержни (анкерные болты) или монтируется металлическая закладная плита.

Фундаменты свайно-монолитные

По типу устройства такие основания могут быть нескольких типов, но к монолитным фундаментам под колонны, пожалуй, можно отнести только буронабивную технологию. В местах установки будущих колонн с помощью дрели проделывается отверстие, куда устанавливается опалубка.

Чаще всего эту роль играет металлическая, пластиковая или асбоцементная труба, в которую вставляется арматура и заливается бетон. По верхнему краю монолитных свай также устанавливают закладные или анкерные болты.

Перед заливкой монолита лучше установить закладные, анкеры или отводы арматуры для будущей колонны. В этом случае возможно крепление этих деталей к каркасу, что делает соединение колонны с основанием более прочным.К тому же на это уйдет гораздо меньше сил и времени.

Поскольку от правильного выбора фундамента зависит надежность здания и долговечность его эксплуатации, к расчетам нужно подойти очень ответственно. Лучший вариант обратится к специалистам, которые смогут составить проект с учетом всех мельчайших нюансов.

  • Монолитный фундамент под колонны
  • Анкеровка для устойчивости колонны
  • Особенности расчета устройства фундамента
  • Шаблон для анкерных соединений

Фундамент — это основная часть любого здания.Как правило, есть 2 принципиально разные группы строительных конструкций. Первый, применяемый при возведении общественных зданий, представляет собой бескаркасную строительную конструкцию. Второй, применяемый для промышленных и стратегических объектов, представляет собой каркасную конструкцию.

Для устойчивости и прочности здания фундамент под колонны возводится специальной конструкцией.

Для каркасных конструкций объектами, принимающими на себя основную нагрузку, являются колонны (они могут быть металлическими или железобетонными).Для возведения каркасных построек требуется особая конструкция основания. Этот обзор расскажет вам о фундаментах под металлические колонны.

Вместе с анкерными устройствами в будущую конструкцию крепятся другие функциональные части:

  1. Трубопроводы.
  2. Канализация, если предусмотрено внутреннее расположение.
  3. Трубы для электропроводки и электрические кабели.
  4. Специальные опорные устройства (применяемые для дальнейшей облицовки и окантовки поверхности)

Установка этих деталей не требует излишней точности.

Монолитный фундамент под колонны

Варианты столбчатого фундамента.

Первый этап — это разметка и строительство опалубки для заливной конструкции. Его можно сделать из листов влагостойкой фанеры или досок. После того, как каркас построен, все элементы и соединения закреплены, можно переходить к непосредственному заполнению полости бетоном. Но перед этим нужно замерить высоту и план всех установленных устройств, а также укладочных элементов.

При выполнении самого бетонирования заранее закладываются специальные плановые геодезические уровни и указатели высоты. В дальнейшем они потребуются для монтажных процессов, а также для проведения геодезических изысканий, если здание по какой-либо причине начинает оседать.

Необходимо сделать специальные отметки на внешней поверхности бетонного слоя, уровнях всех анкерных и болтовых соединений, других функциональных частях и элементах заполнения. Эти отметки вынесены на поверхность болтов и отмечены соответствующими цветами.

Если будущее каркасное здание предполагается многоэтажным, то металлические колонны каркаса здания устанавливаются на специальные плиты.

Ниже приведены основные требования и моменты, которые требует к себе фундамент под металлическую колонну.

Для начала следует уточнить, что столбцы:

  • из железобетона;
  • металл.

Вернуться к содержанию

Анкеровка для устойчивости колонны

Фундамент под колонны:
а — с наклонными боковыми гранями;
б — с выступами.

Конструктивные особенности основания будут зависеть от того, какой тип колонны используется. Устройство изготавливается с помощью больших болтов или специальных анкерных приспособлений, с помощью которых металлическая колонна крепится непосредственно к поверхности.

В будущий фундамент под металлическую колонну закрепляются специальные болты, эта операция необходима для непосредственного крепления колонн и различного технологического оборудования. После крепления анкерных болтов (соединений) к конструкции происходит их разрыв.Следует отметить, что после поломки отклонение центров болтов не должно превышать 1-2 мм.

Все крепежные болты или сварные соединения и различное технологическое оборудование устанавливаются от собственных осей литого основания, после чего закрепляются на вершине опалубки. Стоит помнить, что среднее отклонение осей болтов и приспособлений относительно осей будущей конструкции ни в коем случае не должно превышать 3 мм.

Необходимо отметить следующий момент: бывают ситуации, когда опалубка устанавливается глубоко в котлован, а иногда при установке технологического оборудования требуется установка трубы под определенным уклоном.В таких случаях, чтобы уменьшить погрешности и повысить устойчивость конструкции, оси выносятся в 2-х положениях теодолитового круга, что позволяет получить оптимальный результат.

Вернуться к содержанию

Особенности расчета устройства фундамента

Фундаменты под металлические колонны дополнительно рассчитываются на геодезические опоры. Для правильного обеспечения геодезии при возведении опорной конструкции отслеживается положение анкерных болтов по высоте.С целью их правильного крепления и установки используются шаблоны или кондуктор.

Шаблон — это плоский каркас (металлический, но чаще деревянный), в котором есть готовые гнезда для болтового крепления.

Фундамент под колонну: а) монолитный, б) сборный.

Шаблоны соединяются на опалубке так, чтобы главные оси находились под колоннами, а затем закрепляются. Для сохранения вертикального положения анкеры измеряют строительным уровнем и приваривают к армирующим частям обвязки.

После заливки бетона проверяется положение всех креплений. Если необходимо внести корректировки, они должны быть сделаны до того, как бетон затвердеет.

В последнее время для повышения надежности конструкции сооружения анкерные болтовые соединения помещают в специальные колодцы, которые были сделаны в конструкции при их заливке. Эти колодцы закрываются после установки, фиксации и измерения болта. Монолитные фундаменты под колонны возводят путем установки анкерных устройств, имеющих большую массу или габариты.Для их закрепления и дальнейшего удержания в заданном положении используются специальные строительные ремни. Основными частями таких устройств являются:

  1. Металлический каркас — необходим для поддержки схемы расположения болтов во время заливки.
  2. Металлический шаблон — необходим для непосредственного крепления анкерных устройств к фундаменту под металлическую колонну.

Еще на бетонной заготовке устанавливаются стойки каркасов, шпангоутов и балок, которые можно крепить друг к другу. После того, как пространство каркаса залито бетоном, он вместе с анкерными соединениями и болтами остается для упрочнения и набора прочности, а шаблон и крепежные шаблоны удаляются.Болтовые и крепежные соединения устанавливаются с повышенной точностью, после чего фиксируются в корпусе основания.

Бетонно-каркасных домов. Строительство монолитно-каркасных домов

В этой статье мы расскажем, что такое бетонный каркас дома, каковы его эксплуатационные и технические характеристики. Кроме того, мы постараемся выяснить, можно ли использовать монолитные конструкции при возведении проектов малоэтажного индивидуального жилья.

Применяем эффективные методы при возведении объекта малоэтажной застройки

По многолетней статистике монолитное строительство является наиболее эффективным и в то же время экономичным способом возведения объектов многоэтажной застройки.

Достоинством метода является наличие железобетонных несущих колонн и перекрытий, принимающих и равномерно распределяющих механическую нагрузку, что благоприятно сказывается на долговечности здания в целом.

При этом уложенные между колоннами наружные стены, состоящие из термосберегающих материалов, не несут на себя каких-либо силовых нагрузок. Типичный пример — сочетание таких строительных материалов, как газобетон и каркас из железобетона.

Итак, преимущества монолитного строительства очевидны и возникает вопрос, применимы ли эти свойства при строительстве малоэтажного частного дома? Оказывается, нет ничего невозможного, и бетонные каркасы в индивидуальном строительстве получают широкое распространение.

Основные характеристики

Постоянно растущая популярность монолитного строительства объясняется многими причинами. Но главные преимущества технологии — универсальность, доступная цена и короткие сроки строительства. Говоря об универсальности, следует отметить, что сочетание бетонного каркаса и газобетонных блоков позволяет проектировать и строить здания любых типоразмеров и любых архитектурных форм.

Кроме того, в этих домах можно применять свободную планировку помещений и при необходимости изменять конфигурацию жилого помещения за счет алмазного сверления отверстий в бетоне без реконструкции всего дома.

Важно: Здания, основанные на монолитной арматурной конструкции, отличаются стенами без сквозных монтажных швов.
В результате значительно снижается степень теплопроводности здания и, как следствие, повышается его энергоэффективность.

Утвержденная при строительстве многоэтажных многоквартирных домов монолитная технология постепенно внедряется в сферу малоэтажного строительства.И это неудивительно, ведь благодаря этой технологии можно строить стройплощадки практически на любом грунте и в неблагоприятных сейсмических условиях.

Рассмотрим особенности строительства каркаса своими руками.

Технология возведения монолитных бетонных конструкций


Если возникает вопрос, какой выбрать пенобетон или каркас, мы выбираем монолитный каркас, внутри которого будем укладывать газобетонные блоки.

Важно: Возведение монолитной конструкции можно поручить специалистам профильных организаций.
Но цена такого предложения, скорее всего, будет высокой, поэтому рассмотрим основные этапы самостоятельного возведения каркаса с применением имеющихся строительных материалов.

Инструкция по возведению зданий из монолитного бетона следующая:

  • Непосредственно на строительной площадке стоит особая форма — опалубка.Профнастил — это конструкция, повторяющая контуры будущих элементов конструкции (несущих стен, колонн и т. Д.).
  • Далее в опалубку устанавливается каркас из металлической арматуры.
  • Затем бетон готовится и заливается прямо в опалубку.
  • По мере высыхания смеси опалубка сбивается и можно приступать к дальнейшим строительным работам.

Итак, основные этапы построения монолитного каркаса мы перечислили, теперь поговорим о них подробнее.

Особенности опалубки


На фото — пример изготовления опалубки

От качества опалубки зависят две вещи:

  • Во-первых, от этого зависит, насколько устойчива конструкция будет удерживать жидкий раствор .
  • Во-вторых, от того, как именно сбивается опалубка, зависит, как будет выглядеть готовая бетонная конструкция и нужно ли будет тратить время и силы на ее последующую доработку.

Бытует мнение, что для возведения опалубки можно использовать самые разные плиты, в любом случае материал испортится. На самом деле это неправильное решение, поскольку неплотные стыки между неровными досками гарантируют наличие зазоров. В конце концов, после того, как опалубка будет отбита, придется выровнять каркас, сбив множественные включения.

В качестве оптимального решения для возведения опалубки можно использовать недорогую ламинированную фанеру или отходы одномерного пиломатериала.Несмотря на то, что цена такого решения будет выше стоимости конструкции из плиты, после высыхания бетона каркас сразу будет пригоден для последующего строительства.


При изготовлении арматурного каркаса допустимо использование холодногнутого винтового арматурного стержня с диаметром сечения 3-12 мм. С особенностями обвязки каркаса вы можете ознакомиться в соответствующих статьях, представленных на нашем портале.

Подготовка и заливка бетона


Для приготовления высококачественного бетона не обойтись без бетономешалки.

Для материалов потребуется:

  • цемент марки М400 или М500;
  • песок речной;
  • наполнитель.

Пропорции для самостоятельного приготовления смеси следующие: 2 части цемента, 4 части песка и 3-4 части наполнителя. В качестве наполнителя желательно использовать, который хорошо разминается и позволяет добиться оптимальной консистенции раствора.

После того, как бетон будет готов, заполните его опалубкой. Чтобы результат был максимально качественным, следует использовать специальный миксер-вибратор. Опалубку можно сбивать не ранее, чем через 3-4 дня.

Заключение

Итак, теперь мы знаем, что возведение монолитного каркаса требует особого подхода, ведь в результате несоблюдения технологических требований может возникнуть необходимость разрезания железобетона алмазными кругами с целью исключения дефекты.

Кроме того, теперь вы знаете, как самостоятельно справиться со строительством бетонного каркаса. Если у вас есть вопросы, посмотрите видео в этой статье.

В глазах опытных риэлторов и рядовых потребителей, знакомых с технологиями строительства, дома на монолитной основе ценятся выше других. Объект может находиться в неприглядном районе, иметь недостаточно развитую инфраструктуру и другие недостатки, но в одном достоинстве такой постройки нельзя отказаться — высокая прочность.По такой же технологии основано и монолитное строительство коттеджей, но с некоторыми нюансами. Если высотные многоэтажные дома не терпят компромиссов и проектируются с расчетом на закладку в конструкции «чистого» монолита, то частные дома типа коттеджей можно строить по комбинированной технологии с принципами каркасного строительства.

Общие сведения о технологии

Традиционная технология монолитного строительства предполагает формирование каркаса из монолитного материала.Несущие в данном случае выполнены из железобетона, что создает в доме каркас, а основание выполнено неразъемным. По такой же системе может осуществляться и строительство коттеджей. Однако необходимости достижения такой же высокой прочности в этом случае не будет из-за меньшей нагрузки. Типичный частный дом имеет один-два этажа, нагрузка на несущие конструкции которых будет вполне приемлема для сборной конструкции. Комбинированная технология монолитного строительства коттеджей с включением каркасных элементов предполагает, что отдельные компоненты будут представлены другим материалом.Как правило, бывают чужие перегородки и внешние стены. Такое разбавление позволяет сэкономить и на организации строительства, и на самом материале, но без критического снижения надежности и долговечности постройки.

Какие материалы используются?


Несмотря на то, что монолитное строительство ассоциируется с железобетоном, спектр используемых материалов очень обширен. Ориентиром является использование в конструкции арматурных стержней из стали (в современных технологиях — из композитного стеклопластика), фибробетона и кирпича.Панели можно использовать как посторонние элементы, выступающие в качестве перекрытий и перегородок, хотя такое решение не приветствуется даже в проектах частных домов. Дело в том, что монолитное строительство коттеджей под любые конфигурации потребует немалых вложений, а наличие откровенно слабых мест в местах перехода от железобетона к панелям не оправдано. Что касается кирпича или строительных блоков, то такие каркасы можно рассматривать только как монолитные — условно — по той причине, что они заметно выигрывают от прочностных характеристик немонолитных сборных каркасных домов.

Строительный процесс


Дома этого типа строятся по проектному решению, в котором изначально указаны точки и пути коммуникации. В дальнейшем будет формироваться монолитный каркас с расчетом под прокладку инженерных сетей. Первым делом при возведении закладывается фундамент, который будет образовывать прочную плиту толщиной около 100 см. Армируется стекловолокном или металлическими прутьями. В дальнейшем строительство монолитных домов и коттеджей ведется непрерывно, с заливкой бетона.Основными опорными элементами являются готовые колонны, полости которых также необходимо заполнить раствором. Затем создается верхний бетонный каркас, производится обвязка и при необходимости дополнительное армирование монолитными балками. После этого уже с применением встроенных компонентов устанавливаются полы и перегородки. Завершающие этапы строительства выполняются по общепринятым технологиям устройства проемов, облицовки и прокладки инженерных коммуникаций.

Модификации технологии


Можно выделить две технологии по принципу действия, аналогичные монолитно-каркасному строительству.Один из них, более доступный по цене, предполагает использование высокопрочных деревянных балок вместо столбов из строганого пиломатериала. Это касается проектов эконом-класса без второго этажа. Вторая технология делает больший упор на формирование композитного каркаса. Отличительной особенностью данной техники является то, что железобетонное основание возводится не непосредственно на строительной площадке, а собирается из отдельных компонентов, которые ранее были изготовлены на заводе. Сборно-монолитное строительство коттеджей также предусматривает ввод в конструкцию колонн, соединительных болтов и панелей перекрытия.То есть на участок доставляется некий дом-комплект, из элементов которого строится коттедж.

Технологические преимущества


Дома, возведенные по каркасно-монолитной технологии, отличаются прочностью, долговечностью и высокой теплоизоляцией. В дальнейшем от строителей потребуется минимальная обустройство здания в плане обеспечения изоляционными материалами. Также отмечается гибкость технологии с точки зрения планирования — это особенно выгодно для индивидуальных проектов.Монолитное строительство предполагает минимум архитектурных ограничений по сравнению с панельным методом. Несмотря на внешнюю тщательность и сложность, каркасно-монолитное строительство коттеджа осуществляется в короткие сроки. Отчасти это связано с технологическими требованиями — в распоряжении строителей ограниченные временные интервалы заливки бетона и введения арматуры. Непрерывность процесса в конечном итоге определяет высокую производительность.

Недостатки технологии

Монолитное строительство как таковое по характеру организации работ дороже панельных методов строительства.По разным оценкам стоимость увеличивается на 15-20%. Также недостатком является необходимость сезонной работы. Такие дома рекомендуется возводить только летом, так как при температуре ниже 5 ° С свойства бетонного раствора могут измениться, что не позволит обеспечить достаточное качество конструкции. Лишь в крайнем случае монолитное строительство коттеджей проводится зимой, да и то с разбавлением бетонного основания морозостойкими добавками.


Стоимость монолитно-каркасного строительства

Как уже было сказано, одним из слабых мест технологии являются финансовые вложения. Работа бригады в среднем составляет 6-7 тыс. / М3. Это непосредственно рабочий процесс с закладкой фундамента. При этом строительство монолитных коттеджей «под ключ» сегодня обходится в 15-17 тыс. / М3. Конечно, многое будет зависеть от региона и квалификации рабочих, но значительного падения цен ожидать не стоит.

Уже по ставкам оплаты труда строителей можно отметить серьезную разницу с технологией панельной или сборной конструкции. Но еще больше это выражается в ценах на готовые объекты. На вторичном рынке можно говорить о начальных ставках от 2–3 млн руб. — и это будет вполне доступное монолитное строительство коттеджей. Цена в среднем сегменте на дома площадью 250–300 м 2 может превышать 10 млн руб. Опять же, каркасные и панельные объекты дешевле на 20%.

Заключение


На данном этапе развития в сфере монолитного домостроения отмечаются два перспективных направления. Один из них ориентирован на массового потребителя и в какой-то мере представляет собой модельные проекты. Оптимизация этого направления связана с тем, что стоимость строительства монолитного коттеджа при тех же 15 тыс / м 3 для многих потенциальных заказчиков остается неизмеримо высокой. Поэтому за счет унификации методов строительства технологи рассчитывают повысить конкурентоспособность подобных предложений.Второе направление ориентировано на тех, кто не хочет идти на компромиссы и рассчитывает получить совершенно уникальный коттедж с индивидуальной архитектурой и применением лучших современных строительных материалов. Собственно, это направление развития активно используется в сферах общественного градостроительства, при реализации масштабных проектов развлекательных и торговых комплексов.

Очень популярно использование в строительстве бетонного каркаса. Монолитное строительство жилых домов эффективно, практично и экономично.До сих пор такие постройки быстро возводятся. Благодаря бетонным несущим колоннам нагрузка на конструкцию распределяется равномерно, ведь такие постройки долговечны.

Наружные стены между этими колоннами выложены из специальных теплосберегающих материалов. Часто используют газобетон и каркас из бетона. Стройте здания любого размера и сложности. Поэтому такие скелеты используются и в наше время.

Каркасный дом — здание, которое быстро возводится. Основной вид строительства — это строительство малоэтажных домов.В таких постройках можно менять планировку. В основе таких построек — деревянные или металлические каркасы с применением сэндвич-панелей с покрытием из древесных волокон. Утеплить такие конструкции минеральной ватой, эковатой и другими утеплителями.

Такие постройки легко спланировать, если нужно внести изменения в конструкцию бетонных стен, это делается без разрушения конструкции. Конструкции, построенные на основе железобетонного каркаса, имеют стены без сквозных монтажных швов.

Постепенно возводят по такой технологии (с каркасов) и малоэтажные дома. Такие конструкции возводятся на любой поверхности и в неблагоприятных территориальных условиях. Бетонная конструкция удобна и доступна по цене. Один из самых дешевых и практичных материалов — бетон. Применяется для строительства как частного дома, так и многоэтажного дома.

Достоинства и недостатки

Строительство монолитного дома расширяется. Этому способствует его универсальность, невысокая стоимость, короткие сроки строительства.Используя бетонную конструкцию и, можно возводить здания любой сложности, независимо от их формы и размеров. Бетон — практичный материал, особенно для монолитного строительства.

Такие постройки легко спланировать, изменив планировку помещений. Вы можете построить их в любом подходящем для этого месте. Сооружения ничем не уступают кирпичным или бетонным. Плюсы каркасного строительства:

  • Скорость возведения и невысокая цена.
  • Невозможность повреждения конструкции из-за конструктивных ошибок или свойств земли.
  • Строить можно в любое время года.
  • Простота конструкции — не нужно делать много фундамента.
  • Их нагревают до необходимой температуры.
  • Вы можете создавать здания разной архитектуры.
  • Сейф на случай пожара.

Недостатки такой конструкции:

  • Некоторые материалы вредны для здоровья человека.
  • Тепловая масса бетона низкая.
  • Пожарная опасность — нужно быть внимательными с выбором материалов.
  • Небольшая долговечность в эксплуатации. Каркас здания не выдерживает порывов ветра, большого количества снега.
  • Плохая защита от воров, так как стену можно сломать.

Сравнение каркасов


Работа по созданию монолитной бетонной конструкции объемна и зависит от погодных условий. На строительных предприятиях такие каркасы, конечно, создаются быстрее и качественнее. Однако стоимость этого продукта во много раз больше.Еще нужно доставить его на строительную площадку и найти необходимое оборудование.

Сборные каркасы менее материалоемки, чем монолитные. Монолитный каркас расходует меньше материала и арматуры. Эти каркасы устанавливаются сразу на строительной площадке, что позволяет снизить энергозатраты, исключить стыки колонн, удешевить технологическое оборудование, ознакомиться с новинками строительства.

Сборный каркас требует большего количества материалов для изготовления, таких как сталь, инвентарные настилы, опорные устройства.Но каркасы не нужно доставлять, их можно собрать сразу на месте, а не на производстве. На монтаж тратится меньше энергии и сварка не требуется. На сегодняшний день эти рамки стали доступны.

Строительство каркаса своими руками

Для возведения бетонного фундамента здания необходимо:

  • внимательно осмотреть территорию на предмет наличия ненужных материалов, мешающих возведению;
  • отметка, где будет построено здание;
  • на выполнение земляных работ;
  • создать надежную опалубку;
  • четко разместите арматурные стержни;
  • залить бетонной смесью.


Перед началом строительства проводится обследование грунта, затем стрелками указываются габариты здания и натягивается тетива. Потом роют окопы. Для этого потребуются лопата, молоток, кувалда. Размеры траншеи 60 на 70 см. Это влияет на качество почвы, на которой возводится конструкция.

По окончании работ с траншеей ее утрамбовывают и укладывают слоями щебня и песка. Затем начинаем собирать опалубку.Для этого потребуются деревянные бляшки, молоток, гвозди, пила, дрель. Складывая опалубку, подготавливается арматура. Понадобится болгарка и сварка. Фурнитура умещается в решетках размером 20-40 см.

После установки арматурного каркаса начинается приготовление бетонной смеси. Бетон выбирается по размеру строящегося здания. Для создания бетонного раствора используйте цемент, песок, воду, щебень. Марка используемого цемента стоит выше марки смеси.Для приготовления смеси используйте бетономешалку. заливать нужно постепенно и равномерно. Не переливать детали, так как образуются стыки и конструкция становится неустойчивой.

Возведение каркаса дома

Если вы строите несущие стены из монолитного железобетона для создания каркаса здания, после заливки устанавливайте арматуру в верхней части фундамента. Создание опалубки стен и колонн — закладных — места стыков фундамента и каркаса.Где выпускаются ипотечные облигации, укажите в строительном проекте. Это углы, стыки между плитами, места, где действуют нагрузки.

Чтобы поставить опалубку под несущие опоры, убедитесь, что фундамент прочный (15 дней). Затем соберите арматурный каркас и установите опалубку. Опалубка усилена опорами. Для работы потребуется несколько человек. Чтобы бетонная конструкция окрепла, нужно время. После этого можно приступать к монтажу бетонных плит, после чего устанавливается потолок и крыша.Во время этих работ возникает большая нагрузка на опалубку. Поэтому необходимо хорошо укрепить и дать (25 дней).

Заключение

Возведение бетонной конструкции — тяжелый труд, требующий навыков и опыта работы. Несоблюдение правил может потребовать дополнительной работы по исправлению ошибок.

Здания из бетона можно строить самостоятельно, используя необходимые материалы и инструменты.

Возведение частных коттеджей на основе монолитного каркаса — одна из самых перспективных современных строительных технологий, позволяющая в короткие сроки получить здание любой архитектурной формы и этажности.

Цены на монолитно-каркасное строительство частного дома

Чтобы узнать полную стоимость строительства, закажите смету бесплатно через форму.

Технология строительства монолитно-каркасных домов

В качестве основания для монолитного коттеджа можно использовать ленточный, свайный или плиточный фундамент. Наиболее подходящий вариант определяется путем анализа почвенно-рельефных особенностей, расчетных нагрузок и несущей способности грунта, грунтовых вод с учетом уровня залегания, архитектурных нюансов проекта монолитного частного дома и его конструктивных особенностей.

Каркас монолитного загородного дома — цельная, очень прочная конструкция. Стены в таком коттедже не являются несущими, эту функцию выполняют колонны, балки и перекрытия.

Это позволяет выбирать материалы для строительства стен, ориентируясь на такие важные эксплуатационные параметры, как теплопроводность, экологичность, безопасность.

Возведение колонн монолитного каркаса частного дома может осуществляться двумя способами:

  • армируют колонны, обнажают опалубку и заливают бетон, после набора прочности и опалубки приступают к возведению стен;
  • возводят стены по планам кладки, в опорах между ними укрепляют колонны, с двух сторон монтируют опалубку и заливают бетон.В этом случае стены служат несъемной опалубкой для колонн и упрощают рабочий процесс.

Чаще всего в частном секторе используют колонны 400х400 мм, внахлест 200 мм. Заливка колонн бетоном имеет свои нюансы. Одним из основных параметров здесь является подвижность смеси — способность материала растекаться под давлением собственного веса. Чем выше показатель, тем больше подвижность состава. Это зависит от типа и качества цемента, количества воды и песка в смеси.В частном домостроении, как правило, для монолитных работ используется бетон с индексом П2-П3. Поскольку в коттедже с монолитным каркасом нагрузка на колонны достаточно велика, конструкции армируются сильнее, поэтому используйте бетон с индексом П4 и выше.

Заливка колонн осуществляется ровными горизонтальными слоями, уложенными в одном направлении. Бетонную смесь утрамбовывают глубинными вибраторами. В процессе заливки необходимо внимательно следить за положением арматурного каркаса — он должен располагаться по центру и вертикальности колонн.

Для создания монолитных перекрытий применяют также железобетон. При заливке колонн и перекрытий могут применяться разные виды опалубки. В последнее время большой популярностью пользуется промышленная опалубка — универсальное, надежное, современное решение, выдерживающее толщину бетона до 1 м. Его использование не только облегчает и ускоряет процесс строительства, но и позволяет получать более совершенные и безопасные конструкции.

Поскольку создание элементов монолитного каркаса занимает не один день, особое значение имеет устройство рабочих (холодных) стыков при заливке колонн и перекрытий.Так называемая поверхность бетона, которая по разным причинам стала настолько затвердевшей, что не может соединиться со свежеуложенным свежим слоем. Это слабое место монолитной конструкции, требующее тщательной обработки. В качестве скрепляющих бетонных слоев используются слои состава, клея, грунтовки, битумных смесей. Кроме того, специалистам следует тщательно рассчитать расположение холодных швов (обозначено в чертеже). Только в этом случае монолитная конструкция будет по-настоящему надежной и безопасной.

Кладка стен выполнена из современных качественных строительных материалов: ячеистого бетона (газ, пеноблоки), кирпича.

Отдельным элементом работ при строительстве монолитного коттеджа является устройство теплоизоляции. Внешние монолитные элементы — колонны, торцы межэтажных перекрытий, пояса) — требуют качественной тщательной изоляции во избежание мостиков холода. Для этого лучше всего использовать жесткий утеплитель из минеральной ваты или экструдированный пенополистирол.

Для отделки фасада коттеджа монолитным каркасом можно использовать любые отделочные материалы.

Преимущества строительства монолитного коттеджа

  • надежность конструкции;
  • высокая сейсмостойкость;
  • возможность реализации нестандартных архитектурных решений;
  • внутренняя свободная планировка;
  • длительный срок службы;
  • быстрые сроки выполнения работ.

Недостатки монолитных загородных домов

Как и любая технология, возведение монолитного коттеджа имеет свои недостатки:

  • Обязательная качественная гидроизоляция фундаментов — особое внимание уделяется стыку колонн первого этажа и цоколя.Грамотный проект в этом случае — залог надежности и безопасности коттеджа;
  • стоимость работ — эта технология требует высокого профессионализма и опыта, услуги таких мастеров стоят недешево; Кроме того, могут возникнуть дополнительные расходы за использование специального оборудования.

Чтобы определить точную стоимость монолитного частного дома по выбранному проекту, вам необходимо обратиться к нашим специалистам.

ВСК «Ризалита» профессионально и качественно выполним строительство монолитных домов «под ключ» с использованием лучших современных материалов.

1. Планирую построить дом 10 * 10 м, пятистенный, 2 этажа с 2 светильниками, вот так:

Но витражи шириной 3 метра на каждой стене и могут быть без дополнительных козырьков, внутренняя стена делит дом пополам посередине.

2. Рассматриваю вариант стальной каркас, железобетонный каркас и конструкция из газобетона. В этой теме вопросы по фреймворку RC.

3. Так как в строительной фирме мне выкатили ценник на фундамент и каркас ЖБ: 800 материалов и 800 работ, я начал думать, как сделать каркас, наняв рабочих и выступив прорабом.
Очень интересует описанный здесь простой способ http://xn--e1aarjdeqdf.su/dom-03.htm


и особенно он (цены с 2006 года выросли, пусть в 2 раза):

As В итоге определил для себя 3 технологии:

1 Технология.

Заглушка (ростверк, лента) шириной 400 мм, в местах колонн изготавливается фурнитура на 500 мм, по внешнему краю ленты кладу стены 1 этажа из блоков 100 мм d500 ytong.По углам витражные проемы, в центре стен собираю из блоков 100 мм опалубку для колонн — по внутреннему краю цоколя складываю пол блока (300 мм) и закрываю борта половинки блоков, в результате получается опалубка с внутренними размерами 200 * 300. В опалубку приваривается арматурный каркас (4 * 16). Планирую заливать колонны бетоном в 2 смеси. Центральные колонны на каждой стене (4 шт.) Могут быть отлиты по ширине в целый блок.т.е. 600мм по жесткости рамы. После отливки колонн делаю из досок 40 * 200 и углов горизонтальной опалубкой, кладу на готовые колонны (из которых производится арматура), в опалубку кладу арматурный каркас и смеситель с насосом с насос на одно время балки = цельный армопояс 50м, его размер 180 * 200 мм или 200 * 180 мм в зависимости от размера доски. Далее все повторяется для 2 этажа — колонны для литых балок (арматуру из колонн 1 этажа выпущу под колонны 2 этажа на 500 мм), сверху колонн 2 этажа там снова единая армопауза.

2 Технологии.

Заглушка (ростверк, лента) 400 мм с освобожденной арматурой для колонн. Опалубку колонн из досок / фанеры устанавливаю как теплоизоляцию. Вывешиваем столбики по одной, арматуру оставляем сверху, 4 столбика шириной 600мм. Поверх готовых колонн кладут опалубку горизонтально и по 1 технологии заливают балки, затем 2 этаж. Основное отличие — отсутствие стен из 100мм блоков.

3 Технологии.

Эта же основа, собираю опалубку колонн и балок 1 этажа, заливаю монолит 1 этажа из миксера с помпой.Далее собираю опалубку на 2 этаже и заливаю его. Конечно самый дорогой вариант. Но возможно второй этаж сделать полумансардным и высота колонн всего 1,5-2 м.

Вопросы:

1) Будет ли опалубка колонн, собранных из блоков 100 мм на клею, массой заливной бетон: 0,2 * 0,3 * 3 * 2500 = 450 кг? Высота колонны 3 м.

2) Если профиль балок достаточен и лучше, чем 180 * 200 или 200 * 180 с максимальным пролетом 5 м, балки будут покрыты деревянными балками.Или вы уже делаете лепку из фанеры?

3) Для дальнейшего монтажа утеплителя и обшивки изнутри использовать деревянную обрешетку? как прикрепить к столбикам? при оформлении колонн делать ипотеку?

4) Сообщите организации / команде, способной за адекватную цену отлить каркас. Материалы я прикинул: арматура, бетон, насос 2 раза, доски, уголки, проволока около 150 тонн. при заливке перекрытий, т. е. опалубку с 1 этажа переносят на 2

Рассчитайте смету на строительство дома из пеноблоков.Смета на строительство газобетонного дома с сайдингом, монолитно-плиточным фундаментом, балочным перекрытием, профнастилом

Уметь правильно определять свои финансовые затраты, чтобы не приходилось переплачивать за ненужные и дополнительные услуги строительных организаций. Вы просто используете калькулятор для строительства дома из пеноблоков и получаете данные, близкие к реальным. По результатам вы инвестируете в строительство объекта.

Смета на типовой дом из пеноблоков.Фонд

Если вы планируете построить дом из пеноблоков размерами 6 на 8 метров, и есть терраса и 3 жилых помещения. Также в здании есть кухня. Вам нужно построить коробку, но перед этим произвести ряд важных расчетов.

Подходит в качестве фундамента под такое сооружение, но при этом необходимо правильно подбирать глубину заглубления в зависимости от характеристик грунта и параметров постройки.

Поскольку пеноблоки — строительный материал с небольшим весом, допускается глубина до 0,5 метра при условии, что мы имеем дело с песчаным или глинистым грунтом. Если сделать более глубокий ленточный фундамент, то есть возможность под подвал или погреб.

По конструкции фундамент под объект из пеноблоков может быть:

  • Похоронен
  • Мелкая,
  • Без колпачка
  • Сборная.

Самая надежная конструкция — монолитного типа, поэтому стоит выбирать именно ее.Причем стоимость материалов на фундамент обязательно должна входить в общую стоимость. В основном потребуется большое количество цемента и песка, а также щебня.


Габаритные размеры ленточного фундамента — 200x300x600 мм, необходимо учитывать, что часть основания будет соединяться с опалубкой для обеспечения монолитности конструкции. Высота ленты вместе с базовой частью — 1 метр. Чтобы рассчитать длину фундамента, нужно сложить все длины вырытой траншеи.

Теперь осталось просуммировать и рассчитать объем бетонной смеси, которая будет заливаться в опалубку: 50 (длина траншеи) × 1м (высота) × 0,5 (углубление) = 25 кубометров. Для таких целей используется качественный бетон. В одном кубометре фундамента должно быть:

  • 385 кг цемента,
  • 220 литров воды
  • Песок 700 кг
  • 1000 руб.

Имея под рукой эти цифры, легко рассчитать общий объем материалов и стоимость всего фундамента.Нужно только учесть арматуру и ввести в калькулятор для строительства дома из пеноблоков данные об использованной арматуре.

Перед заливкой пола выполняется аналогичный расчет бетонной смеси, как и в случае с фундаментом.


Количество пеноблоков для стен

Практически в любом доме есть несущие стены и межкомнатные перегородки, которые отличаются конструктивными особенностями.Если для несущих стен из пеноблока рекомендуется использовать кладку в половину кирпича, то для перегородок хватит и четверти. Боковая часть пеноблока 200 × 300 = 0,06 метра, станина 300 × 600 = 0,18 метра.

Перед тем, как воспользоваться калькулятором для строительства дома из пеноблоков, необходимо определить высоту стен, которая может составлять 2,8 метра и выше. На высоту 2,8 метра потребуются пеноблоки в количестве 14 штук при 0 швов.5 см. Поэтому с учетом того, что кладка несущих стен производится в полкирпича, получаем 2,87 м.

Помещение обычно включает покрытие пола и потолка, занимающее полезную площадь, поэтому высота может изменяться в сторону уменьшения. Площадь несущих стен рассчитывается по выражению (8 + 8 + 7,3 + 6 + 4 + 1,3) × 2,8 = 96,88 квадратных метров. А если это значение умножить на площадь пеноблока, то получится количество 1615 камней.


Зная количество перегородок и их высоту, легко вычислить площадь: (8 + 3 + 3) × 2,8 = 39,2 кв. Теперь вам нужно умножить этот результат на четверть кирпича, и вы получите 218 камней.

В калькуляторе строительства дома из пеноблоков следует ввести данные о количестве специального клея, который потребуется как для внешних стен, так и для внутренних.

Для этих целей необходимо использовать длину всех стен и выяснить, сколько стыков получится, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.Толщина клеевого слоя обычно составляет 0,005 м.


Расчет материалов
руб.
СТЕНЫ:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56,54 м³ x 2900 руб / м³ 163 966 руб.
перемычки 2ПБ 17-2-п (1680x120x140) :
12 шт. X 462 шт. / Лот 5544 руб.
перемычки 2ПБ 13-1-п (1290x120x140) :
10 шт.х 383 шт. / лот 3830 руб.
перемычки 2ПБ 10-1-п (1030x120x140) :
4 шт. х 6.50 $ / штука 1428 руб.
кладочная арматурная сетка (50x50x3 мм) :
33 м² x 102 руб. / М² 3366 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкая арматура БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 / шт 2178
Кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт. х 13 руб. / штука 89232 руб.
песчано-цементный раствор :
6,7 м³ x 2700 руб / м³ 18090 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
6.6 м³ x 3700 руб / м³ 24 420 руб.
ИТОГО: по стенам 313074 руб.
ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
10,4 м³ x 1900 руб. / М³ 19760 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8 м³ x 4200 руб. / М³ 33600 руб.
бетонная смесь В15-20 :
69.2 м³ x 4200 руб / м³ 290 640 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
17 рулонов. х 690 руб. / рулон (10 м²) 11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4,2 т x 37500 руб / т 157500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ x 6500 руб. / М³ 8450 руб.
рулонная гидроизоляция РКК-350 :
6 рулонов по 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890 руб.
ИТОГО: по фундаменту 523570 руб.
ИТОГО: по этажам 300620 руб.
КРЫША:
стойки деревянные (150×50мм) :
3.7 м³ x 7000 руб / м³ 25 900 руб.
антисептический раствор :
54 л x 75 руб. / Литр 4050 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² x 68 руб. / М² 11 356 руб.
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² x 450 руб. / М² 78 750 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб / уп (250 шт.) 3300 руб.
фигурные коньки (2000 мм) :
6 шт. X 563 шт. / Лот 3378 руб.
обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ x 7000 руб / м³ 9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Разместите экспресс заявку и получайте предложения от профессиональных строителей!

Пример компоновки 10×9 м для расчета

Конструктивная схема

1. Пеноблок d = 300мм;
2. Кирпич лицевой d = 120мм
3. Плита минераловатная d = 50мм;
4. Воздуховод d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Утеплитель пенопласт d = 30-50мм;
7. Панель перекрытия монолитная;
8. Листы металла;
9. Монолитно-плитный фундамент h = 1.8м;

Пенобетон с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Пенобетон

Сегодня пенобетон является достаточно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который отличается значительной паропроницаемостью и пористостью по сравнению с другими. кирпичные блоки.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с пенобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор.Однако наличие толстых вяжущих швов между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению изоляционных характеристик стены.

Оштукатурить стену из пеноблоков можно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и через сезон) из-за значительной усадки пеноблоков — до 2-3 мм / м и возможного растрескивания стенок. штукатурный слой с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен из пенобетона. В домах обычно рекомендуется использовать гипс или гипсокартонные панели.

По действующим нормам для Среднерусской климатической зоны достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружной теплоизоляцией из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружные стены из пенобетона не должны блокировать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить пенобетонные стены пленкообразователями, штукатурку — цементным раствором, покрывать пенополистирольными плитами.

При установке кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти немного прохладные, влажные или полностью потрескавшиеся конструкции. .

  • Для установки стержней арматуры на поверхность уложенных пеноблоков нарезают штроборезом штроборезы на глубину и ширину 3 * 3 см, которые при монтаже арматуры заливают клеем для пенобетона. блоки.
  • Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места для опорных перемычек и места под оконными проемами.
  • К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно относиться максимально внимательно, проверяя вертикальность и горизонтальность кладки по уровню при установке.
  • Пеноблоки достаточно легко фрезеровать, распиливать ножовкой, строгать, сверлить, закапывать прямо на стройплощадке.
  • Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять плоскостью до необходимого уровня в месте его установки.
  • Железобетонные блоки толщиной до 20 см изготавливаются поверх пеноблоков при подготовке деревянной опалубки. Бетонная стяжка снаружи утепляется слоем экструдированной пены толщиной 5 см.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич — пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается большой (до сотни периодов замерзания-оттаивания) морозостойкостью и низкой (менее 6%) влагопоглощение, что определяет долгую жизнь кирпичных домов.Помимо обычного, среди облицовочных и фасадных глиняных кирпичных материалов есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуют фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), который позволяет реализовать различные инновационные архитектурные проекты.

  • Капитальная стена из пенобетона, с наружным теплоизоляционным покрытием, утеплена от кирпичной стены с прорезью 20-50 мм по всей высоте стены для отвода влаги с устройством ввода / выводные проемы внизу и вверху фасада.
  • Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, каждые 4 ряда ложек перевязаны рядом смол.
  • С внешней стороны к пенобетону с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Урса, Изомин, Изовер, Изорок, Роквул, Кнауф) толщиной 5 см с помощью пластиковых анкерных дюбелей, поверх которых выполняется паропроницаемая гидроизоляция. пленка натяжная, типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
  • Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, невозможно перевязать части стены из кирпича и пеноблоков негибкой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
  • Поскольку пеноблочная и кирпичная части стены имеют неодинаковую степень усадки, склейка пеноблочных и облицовочных стеновых конструкций производится путем укладки 2-3 рядов блоков с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежесткой оцинковки. тарелки.

Фундамент из железобетонной плиты и монолитной ленты

Плитный фундамент устраивается по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и может быть заглубленным или неглубоким.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом неразъемного бетонирования, с применением гидроизоляционных покрытий: покрытия, пропитки, приклеивания.

Основание из плит без опалубки используется в частных постройках на неустойчивых почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно крутых и заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется при возведении инженерных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения, и поэтому фундаментная плита размещается над отметкой промерзания земли, возникает необходимость в теплоизоляции земли. под фундаментную плиту и полосу шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенополистирола (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex), в связи с тем, что другие теплосберегающие вещества: стекловата, полистирол пена, керамзит — обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенных грунтах.

Примерная технология для одноплатного фундамента с боковыми частями в виде неразъемного железобетонного периметра:

  • Первым делом необходимо снять слой земли на расчетную глубину.
  • щебень
  • насыпанный, крупностью 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно упакованный.
  • Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
  • Для вертикальной гидроизоляции стен фундамента фундамента применяется влагонепроницаемая пленка с выпуском по внешней линии 2000 мм.
  • Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования по изоляционному покрытию наносится очередной слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются панели опалубки по высоте опорная плита.
  • Изготовленная пластина армирована двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
  • В случае прочного фундамента подходит только качественный бетон, марки не ниже М300, перевозимый автобетоносмесителем.
  • С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты опалубка укладывается по высоте вертикальных частей в виде сплошной ж / бетонной ленты,
  • Армирующий пояс, собранный из арматурных стержней АIII В готовую опалубку укладывается марка Ø12, производится бетонный раствор.
  • Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитного железобетонного межэтажного перекрытия в практике индивидуального домостроения допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: находятся слишком далеко от грузовых автомобилей или сложных строительных ансамблей.

Технология возведения железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: монтаж опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется четкое выполнение технологических расчетов по сечениям арматурной стали и состава бетонной смеси, а также аренда спецтехники и наличие практических знаний.

Поскольку монолитные бетонные перекрытия имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборно-блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев высота плиты считается не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при возведении панели перекрытия из бетона (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия — 200 мм):

  • Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку от заливаемой бетонной смеси. , около 1/2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщина 0 см, опирающаяся на опоры из металлических труб, для заполнения пола, d Ø45 … 50 мм, или стойки из дерева, основание 100х100 мм.
  • Катанкой стальной марки d2 Вр-1 с зазором от краев формы не менее 40 мм соединяют два яруса сетки нижний и верхний из арматурных стержней типа А400 (А -III), А500 D 12 мм. Связки арматурной сетки делятся друг относительно друга по уровню, в пределах толщины панели, с помощью сборных стоячих ребер из арматуры с загнутыми торцевыми частями.
  • Для того чтобы сделать закрывающие бетонные оболочки сверху и снизу, стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см тоньше конструкции опалубки, т. Е. Находиться в объеме плиты. для этого сетку внизу устанавливают на пластиковые футеровки высотой 25 … 30 мм, а вышележащую сетку при бетонировании заливают бетонной смесью таким же высотным слоем.
  • Стоит учесть, что бетон для укладки должен выполняться на качественных, мелких частицах, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучшим выбором будет приобретение бетона промышленного происхождения.
  • Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
  • Для полного застывания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную тепло-влажностную среду. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Черепичный формат Monterrey сегодня считается лидером продаж на рынке: период волны — 0.35 м, глубина волны — 2,3 см, реализуется в различных отраслях (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofil, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущую основу, состоящую из стропильных ферм и обрешетки из сборных балок.

При возведении индивидуальных построек часто используется схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 … 900 мм при размере рамы стропил 50х150… 100×150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдерживать влагу, исходящую из жилища, и защитить м / плитки от возможного появления ржавчины, общее сечение каналов вентиляции: пластичных и вытяжных рассчитывается по формуле: 1: 100 к площадь крыши.

Важные моменты крепления полотен м / плитки:

  • Перед сборкой реек рекомендуется уложить на стропила диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115.135, для дальнейшего утепления чердачного помещения. Не допускается использование непористых пленок для гидроизоляции, например, на битумной основе.
  • На фермах ферм, на закрепленном гидроизоляционном материале набиваются бруски 3,0 х 5,0 см, а к ним рейки из досок 10 х 3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Monterrey, Joker). При этом первая обрешетка размещается на большем участке (2 см), а расстояние между началом самой первой доски и серединой следующей должно составлять 30 см.
  • При выполнении подготовки обрешетки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции необходимо также подкладывать арматурную обрешетку под подъемник профиля.
  • Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
  • Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля в местах опоры на обрешетку.
  • К начальной обшивке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают саморезами над ступенями волны.
  • Крайние левая и правая кровли, полосы крепят по границам кровли еще чаще, т.е.на всех опорных стержнях.
  • При укладке металлочерепицы первый лист обнажается по торцу и нижней линии кровли и навешивается на один саморез к обрешетке конька, также они сцепляются двумя-тремя соседними листами подряд, связывая их вместе и совмещая по линии карниза, а уже потом надежно фиксируем, расходуя при этом около 6-8 шт. саморезы плиточные с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
  • Укладка листов металлочерепицы осуществляется снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая последующая полоса покрывает один период и предыдущий капиллярный сток.

Перед тем, как рассчитать стоимость материалов и сделать смету, разумно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки делятся на три типа строительных материалов:

  • Пенобетон — в состав этого материала входят два элемента — это цементная смесь с добавлением песка и химического реагента, с помощью которого образуется пена.Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит процесс нагрева. Этот материал прост в изготовлении, поэтому его изготовление может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
  • Газобетон или ячеистый — этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы.В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Структура такого материала будет прочной и прочной, а также материал не подвержен возгоранию и хорошо поддается механической обработке. По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одной ступеньке с деревом.
  • Керамзит — Самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Основное преимущество материала — небольшой вес, меньше времени на строительство тратится при строительстве за счет удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и своей экономичностью при эксплуатации. Рентабельность заключается в том, что для отопления такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, можно с уверенностью сказать, что он экологически чистый.Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси. Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика на строительство дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей — это плотность материала и толщина стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет меньше.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр. А так как с материалом легко работать, нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов для его монтажа, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, применяемый при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед тем, как начать строительство, необходимо выбрать место для постройки.Используя официальные документы, необходимо выяснить тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент нужен для выбранной территории.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Тип фундамента частично будет зависеть от стоимости здания.

Этапы строительства

  1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
  2. Второй этап — возведение стены . Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
  3. Третья ступень — армирование газобетона . Между отделочными слоями укладывается сетка, чтобы предотвратить деформацию конструкции.
  4. Далее идет устройство полов.
  5. Строительство близится к завершению. Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

В последнее время большой популярностью стал такой материал, как пенобетон. Причиной тому послужило то, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроводимостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при монтаже могут возникать погрешности размеров, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают пенобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку сооружения из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это необходимо, так как пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Для отделочного слоя лучше всего использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо подобрать материал, который позволит пропускать дым из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант оформления конструкции — лицевой кирпич. Кирпич — самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было обусловлено тем, что он достаточно прочен и мало впитывает воду. Также кирпич подходит для реализации различных дизайнерских задумок. Он доступен в различных формах и фактурах.

В настоящее время доступны следующие формы кирпича:

  • прямоугольный;
  • округлено
  • клиновидный;
  • со скошенной кромкой.

Если рассматривать счета-фактуры, то можно указать следующее:

  • гофрированный;
  • грубый
  • гладкий;
  • стучал.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной полосой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит размещается по второму варианту, то он также выступает в качестве фундамента для конструкции. На это основание кладутся фундаментные стены и образуется подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется грунтованная плита.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Такой фундамент из плит подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и находятся выше точки промерзания земли.

Чтобы предотвратить промерзание почвы, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хороший вариант изоляционного материала — теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. Такой экран по своим свойствам лучше других утеплителей, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный полистирол, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет теплоизоляционные свойства.

Плиты сборные железобетонные

Железобетонные плиты обычно используются для создания межэтажных перекрытий в кирпичных домах. Плиты полые.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. Они хорошо звукоизолируют, в отличие от железобетонных полов.

Потолки изготавливаются по особой технологии, по которой производится первичное армирование бетона, при этом потолки становятся более грузоподъемными, в отличие от тех, которые делают сразу на стройке.

Плиты, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и обладают невысокой ценой. Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным материалом для изготовления крыш. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли сооружается прочный каркас, состоящий из слоя обрешетки и стропильных элементов.

Кровля из черепицы может быть выполнена с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе возводятся внутренние несущие стены, а также стропила под углом.

Основание, на которое крепятся стропила, называется мауэрлат. Между стропилами необходимо сделать интервал, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина бруса 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать вентиляционные каналы, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Двухкамерные окна деревянные

домов с А-образным каркасом: дома для тех, кто (может) рассчитать

«Дом с А-образным каркасом — это здание А-образной формы, которое еще в советские времена было знакомо людям как типология зданий, в которых крыша касалась земля, или Rannapiiga . Эта типология известна не своей модностью, а скорее тем, что она (на квадратный метр) по крайней мере вдвое дешевле обычного нового здания », — объясняет Индрек Кулдкепп , основатель и один из владельцев Avrame.

При проектировании собственного дома Инкрек Кулдкепп руководствовался принципом, согласно которому здание предназначено для поклонения своим жителям, а не наоборот. Он не считает разумным брать банковские ссуды под высокие проценты на десятилетия, чтобы жить в неоправданно огромном здании.
Вместо этого он сосредотачивается на осуществимости здания с самого начала процесса проектирования.
Поскольку его собственный дом превзошел ожидания и оказался удобным и прибыльным, он решил также начать производство домов с А-образной рамой для рынка.

Визуализация новой модели A-Frame Trio.

Как вы пришли к идее постройки в форме буквы А?

Я искал быстрое и экономичное решение, которое означало бы, что я мог бы позволить себе дом без банковской ссуды, и нашел А-образную рамку на Pinterest. Я изучал историю этого типа зданий, и это меня очень впечатлило. Еще в древности здания были треугольными, хотя этот стиль достиг пика популярности в США в 60-х и 70-х годах в более бедную послевоенную эпоху.
У нас в Эстонии такие дома строили в 70-х годах по той же причине ограниченности ресурсов.

В США эти здания потеряли популярность из-за отсутствия теплоизоляции. Используемые тогда теплоизоляционные материалы не годились для утепления наклонных плоскостей; Дома, построенные в Эстонии, также имели плохую изоляцию.
Сегодня строительные материалы улучшились: мы используем SIP-панели за их непиковую цену и очень хорошие теплоизоляционные характеристики.

Какие стандарты вы установили для себя при проектировании дома?

Одним из условий было то, что он должен быть достаточно простым в сборке, достаточным для самостоятельной сборки .
Хороших подрядчиков найти всегда непросто. Я часто слышу, что люди купили качественные материалы, но в итоге само здание все равно плохого качества. Поэтому я искал конструкцию, которую можно было бы построить в одиночку.

Во время строительства не было серьезных сбоев, и это побудило нас начать перепродажу.
У меня 18-летний опыт продаж деревянных домов, а также помощь опытных специалистов. Самостоятельно построить дом всегда сложно, и это обычное дело.

Конечно, всегда можно купить готовый дом по цене, которая включает в себя все, в том числе прибыль, полученную подрядчиком, девелопером, агентами по недвижимости.

Когда деньги не проблема … тогда почему бы и нет … но когда вы ищете доступные решения, стоит подумать о решении, созданном самостоятельно.

Как дешево построить дом А-образного профиля? … и сколько вы сэкономили с домиком с А-образной рамой?

У

А-каркасные дома есть плюсы и минусы, цена — однозначно преимущество.
Цена на мой дом была примерно вдвое ниже рыночной, то есть немного меньше 600 евро за квадратный метр. Один из моих друзей спросил меня, украл ли я материалы — как еще мой проект оказался таким доступным?

Но, конечно, я купил все материалы и отказался от более дешевых вариантов, особенно если речь идет о деталях.У меня на полу широкие сосновые доски, а стены покрыты испанской глиняной краской.

Когда ваш бюджет составляет 1500 евро за квадратный метр, то вам не нужно сокращать углы — вы получите качественную постройку и сможете сделать что-то крутое и стильное.
Когда ваш бюджет составляет 1200 евро, вы упустите крутизну.
При бюджете менее 1000 евро вам придется либо построить его самостоятельно, либо сэкономить на материалах.

Что касается минусов , дизайн интерьера А-образного дома довольно прост.Я отказался от хладнокровия и действовал самостоятельно. Все здание представляет собой чердак, и кому-то может показаться, что в нем отказываются от комфорта. У меня нет проблем с этим, но я должен признаться, что усложняет при попытке подобрать мебель.

Сколько времени понадобилось, чтобы превратить оригинальные идеи в прототип?

Искал идеи около 9 месяцев и столько же ушло на постройку. Когда сегодня я предлагаю клиентам такую ​​же модель, то можно пропустить первые девять месяцев — мы это уже прошли, а само строительство занимает гораздо меньше времени.

При заказе дома у нас должен быть готов фундамент, а затем потребуется около от 4 до 6 месяцев , чтобы закончить строительство. С удобным генеральным подрядчиком можно даже закончить дом за 3 месяца.

Если кто-то закажет у вас дом, что он получит?

Продаем А-образный дом комплектов .
В качестве базовой конфигурации мы даем каркас здания (окна, двери и нижнее покрытие крыши), чтобы можно было собрать ограждающую конструкцию здания.
Также возможна установка каркаса с изоляцией из SIP-панелей, установка которой занимает всего пару дней.

Покупая комплект для дома с А-образным каркасом, клиент должен позаботиться о фундаменте, инфраструктуре и внутренней отделке. Мы также предлагаем крышу, а это означает, что клиенты получают полностью сборное здание.

Большие упаковки прибывают на строительную площадку. Затем строители поднимают треугольный каркас на фундамент, затем настил крыши, затем изоляцию и так далее.
Это не модульное здание со всеми готовыми комнатами, где нужно соединять только модули (и поэтому цена квадратного метра намного выше).

Большие окна на южном фасаде открывают вид на окружающий лес.

Сможет ли средний разнорабочий построить его самостоятельно?

Да, это возможно, так как наши рисунки очень просты. Так что, если вы действительно хотите получить практический опыт строительства собственного дома, это будет разумным выбором.
Наши продажи основаны на том факте, что наши рамы были тщательно сконструированы в сотрудничестве с инженерами и архитекторами, поэтому эту часть можно пропустить.

Вы работали с архитектором Тийтом Сильдом — какой совет он дал?

Дом теперь намного функциональнее и еще стильнее . Внутри на больше света, на больше, поскольку мы пошли на окна во всю длину и изменили расположение дверей, как он предложил.Кроме того, мы выбрали окна одинакового размера с обеих сторон здания, что позволяет сэкономить средства как во время производства, так и во время строительства.

Скоро вы будете отмечать первые полгода в новом доме — каковы ваши впечатления?

Я очень доволен — здание теплое и функциональное, и поскольку я раньше жил в очень маленьком доме, контраст здесь заметен. Меня поразила функциональность моего нового дома — его площадь чуть больше 70 квадратных метров, но этого более чем достаточно для трех человек.У нас ни разу не было минут сожаления, у нас есть все и ничего не недостает.

Для отопления используются дрова: есть жаропрочная стена и очень эффективная итальянская чугунная печь, которая поддерживает тепло в доме около полутора суток за один присест.

Сауна эпохи А-образной формы и сарай эпохи А-образной формы во дворе Индрека.

Когда у вас возникла идея начать продавать такой дом другим?

Вся моя карьера была основана на проектировании и продаже деревянных домов, поэтому еще на этапе строительства я думал, как, если все будет хорошо, я начну предлагать это другим.Мы продаем дом уже пару месяцев, и уже несколько домов находятся в производстве, и все это в очень короткие сроки.

Нашим основным направлением деятельности является экспорт. Вчера мы вели переговоры с нашими потенциальными перепродавцами в Японии и Южной Корее — у них грандиозные планы. Мы придерживаемся своего графика и можем справиться самостоятельно.

На рынке жилья жесткая конкуренция, почему стоит выбирать дом с А-образным каркасом от Avrame?

На эстонском рынке нас в основном спрашивают о дачных домиках, так как экономическое благосостояние достаточно высокое, и люди ищут что-то побольше и интереснее для жилья.Наша концепция заключается в очень разумном решении: дизайн не крутой, но в первую очередь очень функциональный.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.