Расшивка швов это: Что такое «расшивка швов» кирпичной кладки?

Автор

Содержание

Расшивка швов кладки из кирпича

Расшивка кирпичной кладки не является обязательным условием – ни один документ или постулат не обязывает вас это делать. Однако, и это нужно признать, расшивка швов кладки из кирпича придаёт завершённый вид стене. Давайте обсудим некоторые моменты этой простой, но необходимой операции. Возможно, вы найдёте здесь что-то любопытное для себя.

Какие швы бывают

Посмотрите на изображение:Как видно, фантазии нет границ, когда потребуется придумать шов для кирпичной кладки. Можно выполнить любой шов, который только известен и в любом случае эстетика поверхности стены будет заметно выше.

Чем расшивать

Специальные расшивки можно встретить в строительных магазинах. Также можно пофантазировать и самостоятельно изготовить сей инструмент. Например, из малого диаметра трубки, которую предварительно нужно обрезать под острым углом, а потом немного выгнуть. В зависимости от того, в какую сторону будет изгиб, зависит внешний вид расшивки.

Но то, что инструмент изготовлен из трубки, то уже шов будет скруглённый. Также можно изготовить расшивку из прута или резинового шланга подходящего диаметра. Важно, чтобы поверхность инструмента, которая соприкасается с цементным раствором, была гладкой.

Как выполнять расшивку

Лучшим способом будет расшивка швов непосредственно после укладки 10-20 штук кирпича. За время укладки раствор немного застынет и тогда шов поведёт себя предсказуемо. Если дать больше времени на застывание, то расшивка может получиться некачественной и со временем будет шелушиться.

Если кладка выполняется таким образом, что толщина шва намного больше диаметра расшивки, то лучше использовать правило или другой ровный предмет. В любом случае сначала расшивают вертикальные швы, а потом принимаются за горизонтальные.

Чем опасна расшивка

Несмотря на то, что расшивка швов кладки из кирпича играет положительную роль в плане эстетики, от неё можно ожидать неприятности. Дождь в зимнее время (такое бывает в некоторых регионах) или талый снег после замерзания в утопленном шве кладки создаёт давление на выступающие части нижнего и верхнего кирпичей. Далеко не все кирпичи способны выдержать такое и можно по весне замечать отколотые части в разных местах стены.

Второй пример: если утопленный шов был слишком глубоким, а кирпич при этом использовался пустотелый, то вода может попасть внутрь кирпича. Если это случается зимой, то после мороза кирпич потрескается в таких местах.

Вместо заключения

Понаблюдайте за вариантами расшивки швов кладки. Вы сами увидите, который шов для вас более привлекательный. Исходя из этого, изготовьте или приобретите инструмент и вперёд – следующее строение будет смотреться куда красивее.

чем расшить и какие инструменты понадобятся, использование ножа и специального расшивателя для швов кафельной плитки

Расшивка швов является заключительным этапом при отделке комнаты кафельной керамической плиткой. Она не только придаст кафельному покрытию законченный вид, но и предотвратит попадание влаги на клей благодаря специальному водоотталкивающему составу. Расшивка повышает прочность кафеля и тем самым увеличивает срок его эксплуатации. В этой статье описана вся необходимая информация для того, чтобы затирка между швами выглядела красиво, аккуратно и скрывала возможные погрешности при укладке элементов.

Особенности

Важно знать, что после окончания монтажа должно пройти не меньше семи суток, прежде чем можно будет начинать затирать швы. Существуют различные виды клея, которые позволяют приступать к расшивке уже на пятые сутки, однако все равно желательно подождать.

Многие наемные плиточники пренебрегают этим фактом и, чтобы быстрее сдать работу, начинают делать расшивку швов уже на следующий день после укладки. Это недопустимо, так как может негативно сказаться не только на внешнем виде уже готовых швов, но и на их качестве, прочности.

Инструменты

Для работы вам потребуются:

  1. Резиновый шпатель небольшого размера. С его помощью можно аккуратно и равномерно заполнить швы без различных повреждений.
  2. Формовка. Инструмент для создания правильной и аккуратной линии стыков между кафелем. Формовку можно заменить обыкновенным кабелем с нужным сечением или ручкой зубной щетки.
  3. Специальный нож со срезанным лезвием предназначен для очищения стыков от клея.
  4. Строительный шприц. Используется для удобного заполнения швов раствором.
  5. Поролоновая губка для очистки поверхности от остатков состава.

Материалы

Сегодня в строительных магазинах можно найти огромное количество затирки различных производителей и составов, имеющих разные свойства. Они отличаются прежде всего своей основой.

Цементная

Раствор серого или белого цвета, наиболее часто используется в домашних условиях из-за легкого нанесения, хорошей адгезии, водостойкости и доступной цены. Может использоваться для расшивки и глянцевой, и матовой плитки.

Однако стоит знать, что для изделий из мрамора цементную затирку лучше не использовать.

Из недостатков: плохая устойчивость к агрессивным компонентам. В основном продается в сухом виде, но существуют и уже готовые растворы, конечно, за более высокую цену. Смеси на цементной основе бывают трех классов: сухой отвердитель, промышленный цемент и смеси латекса.

Фурановая

Из-за фурановой смолы, в составе имеет черный цвет. Чаще всего ее применяют в производственных помещениях. Из-за отсутствия в составе воды данная смесь лучше всех остальных справляется с химическими и механическими воздействиями, а также великолепно противостоит влаге.

При работе с фурановым раствором стоит знать некоторые нюансы: перед заполнением стыка, плитку шлифуют воском, а следы с ее поверхности убирают при помощи горячего пара.

Эпоксидная

Обычно применяется для отделки торговых, офисных и производственных помещений. Обладает особой прочностью из-за присутствия в составе отвердителя. Благодаря этому компоненту после высыхания смесь будет устойчива к щелочному, кислотному и механическому воздействию.

Кроме того, эпоксидные растворы хорошо чистятся от грязи и пыли. Большой ассортимент оттенков позволяет осуществить любые дизайнерские задумки.

Однако с ней трудно работать: из-за вязкой консистенции затирка не может заполнить тонкие швы. Также к недостаткам относится высокая стоимость.

Силиконовая

Отличается простотой в применении, поэтому даже новичок сможет с ней работать. Благодаря правильной консистенции раствор не растекается, что позволяет аккуратно нанести затирку даже в труднодоступные места. Главный минус – неустойчивость к влаге, что может вызвать образование плесени и грибков.

Поэтому затирку на силиконовой основе не рекомендуется использовать для мест, которые нередко подвергаются воздействию влаги (сюда же входит частая влажная уборка).

Латексная

Удобна в использовании из-за эластичности состава. Это же свойство позволяет заполнить весь шов без пустот. Обладает отличной устойчивостью к влаге и перепадам температур. Латексные затирки можно использовать в любых помещениях. Огромный плюс – большой выбор цветов и приемлемая цена.

Важно знать, что использование антисептика поможет предотвратить появления плесени и грибков в стыках кафеля, поэтому в ходе затирания не стоит пренебрегать дополнительной обработкой поверхности антисептическими средствами.

Оптимальная ширина шва

Определиться с выбором ширины шва нужно еще до процесса укладки. Она зависит от предпочтений мастера или дизайнера.

Вот несколько советов, которые помогут подобрать лучший вариант.

  • Швы шириной больше 12 мм сделают края кафеля визуально более ровными и скроют их недостатки. Однако стоит знать, что данная ширина уменьшает прочность плитки, что приводит к образованию трещин. Чтобы избежать этого, в раствор можно добавить песок с крупными частицами.
  • Шов с шириной 3 мм лучше всего подойдет для плитки квадратной формы размером 10 – 60 см.
  • Шов 1,5 мм будет трудно заполнить затиркой. Если работа выполнена некачественно, влага может проникать между кафелем и повредить его.

Не стоит бояться сделать швы широкими, так как с узкими гораздо трудней работать и не каждый раствор сможет полностью заполнить небольшое пространство.

Цвет

Обычно оттенок затирки подбирается под основной колер кафеля. Можно отклониться на несколько тонов, однако дизайнеры не рекомендуют выбирать контрастирующие с основным цветом оттенки. Но если грамотно подходить к выбору палитры, то можно использовать и контрастные сочетания, чтобы получить интересный и оригинальный дизайн помещения.

При выборе затирки для напольной плитки лучше не выбирать растворы белого цвета из-за его непрактичности. Спустя короткий промежуток времени швы статут грязного серого оттенка. Для кафеля белого цвета дизайнеры обычно рекомендуют выбирать смеси и пасты светло-серых цветов различной насыщенности.

Подготовка раствора

Готовить раствор нужно обязательно в чистой и сухой емкости (например, в ведре), так как при попадании воды или пыли затирка может прийти в негодность или потерять в качестве.

Для разбавления в емкость надо налить воду или другую необходимую жидкость (будет указано в инструкции) в соотношении примерно 3/4 емкости. Сухую смесь нужно добавлять постепенно, тщательно перемешивая состав. Затем небольшими порциями в раствор вливается оставшаяся вода. Полученной массе требуется дать постоять около 10 минут, чтобы сухие комочки смогли напитаться жидкостью. После того как состав настоялся, его необходимо тщательно перемешать еще раз до получения однородной массы.

Важно постоянно проверять консистенцию раствора, так как в некоторых случаях жидкости может понадобиться меньше, чем написано в инструкции.

Техника нанесения

Перед началом работы необходимо убрать крестики для разделения плитки, очистить кафель и стыки от грязи и пыли при помощи нейтральной бытовой химии, а затем насухо вытереть.

После того как раствор будет подготовлен, его необходимо нанести на стык при помощи шпателя. Также вместо него можно воспользоваться специально предназначенной для этого теркой. Чтобы не повредить гладкую поверхность глазурованного или глянцевого кафеля, лучше использовать именно шпатель.

Инструмент необходимо держать к шву под углом тридцати градусов. Состав наносится мазками в диагональном направлении к стыку. Чтобы плотно заполнить шов, необходимо выполнить это действие несколько раз. Затирку следует вдавливать, прилагая усилия. Чем сильнее, тем в дальнейшем межплиточный шов будет более прочным.

Остатки раствора нужно сразу убрать при помощи шпателя, сбросить в общую массу и снова использовать по назначению. Для того чтобы удостовериться, что оттенок затирки подходит под цвет кафеля, можно расшить пробный участок. Если тон подобран неудачно, то от раствора шов освобождают при помощи любого острого предмета, пока состав не схватился.

Чистить поверхность от затирки лучше начинать не позднее чем через 2 часа. Для этого стоит использовать влажную поролоновую губку. Очищать поверхность плитки нужно вдоль стыка. Следует очень тщательно смывать остатки раствора с губки, чтобы шов выглядел красиво и аккуратно. После этого поверхность нужно протереть сухой тряпкой.

Заключительным этапом расшивки является выравнивание и разглаживание швов. Инструмент для выравнивания подбирается в зависимости от предполагаемой формы стыка. Если планируется сделать выпуклый шов, то необходимо использовать специальную строительную расшивку.

Придать вогнутую форму намного проще: можно подобрать любой подходящий для этого предмет, например, кабель нужной толщины или ручку зубной щетки. Также швы могут быть плоскими, при условии, что сама плитка ровная и имеет прямые углы. По окончании затирки надо выровнять края при помощи влажной губки. Чтобы поверхность выглядела эстетично, швы необходимо делать одинаковыми по форме и размерам.

Более подробно о том, как затирать швы керамической плитки, смотрите в следующем видео.

Обновление затирки

Спустя некоторое время, любой состав меняет свой цвет из-за различного вида загрязнений. Потемневшие швы выглядят некрасиво, поэтому периодически нужно их чистить. В некоторых случая справиться с удалением грязи поможет обычная бытовая химия.

В специализированных магазинах легко найти специально предназначенное для этого средство. Например, можно воспользоваться спреем-отбеливателем. В наше время выпускают и красящие маркеры для затирки. Они помогут обновить цвет и даже замаскировать небольшие неровности и дефекты.

Чтобы придать затирке первозданный вид можно воспользоваться домашними методами. Для этого понадобится зубная щетка, сода и уксус. На шов нужно насыпать соду, а затем смочить уксусом. Далее, зубной щеткой необходимо снять загрязнения.

Уксусом также можно очистить поверхность самого кафеля от известкового налета. В запущенных местах следует прибегнуть к радикальным методам и нанести поверх старого слоя затирки новый.

Можно применить расшиватель. Для начала необходимо при помощи любого твердого предмета (отвертки, например) насколько это удается удаляется старый состав. Затем следует очистить швы от пыли и немного смочить водой. Потом надо нанести новый слой раствора.

Сначала состав наносится на горизонтальные, а затем – на вертикальные швы. Чтобы в будущем не повторять эту трудоемкую процедуру, стоит нанести на швы водоотталкивающий состав. Например, использовать водонепроницаемый полиуретановый лак. На это уйдет достаточно много времени, но в дальнейшем это избавит вас от трудоемкого процесса очистки.

Белые швы в кирпичной кладке.

Расшивка швов кирпичной кладки по инструкции.

Расшивка швов между кирпичами позволит уплотнить ещё не схватившийся раствор

Чёткий рисунок и плотность шва – это две основные задачи, которые решает расшивка швов кирпичной кладки. При этом швы могут принимать самые различные формы: вогнутую или выпуклую, косая подрезка, треугольная и др. всё это делается с помощью инструмента-расшивки

Когда делается расшивка?

Если возводимые кирпичные стены не предполагается в дальнейшем штукатурить или облицовывать, то в этом случае необходимо задуматься о расшивке швов кладки. С этой целью уже во время строительных работ следует подбирать однородный кирпич (по цвету и форме) без изъянов.

Швы в кладке должны быть одинаковой толщины во всех плоскостях. Правда, некоторые мастера, в целях красоты, делают горизонтальные швы толще вертикальных.

В среднем же, толщина горизонтального шва кладки составляет 12-15 мм, а вертикального – 8-15 мм.

Расшивка швов во время строительных работ

Расшивку швов делают как прямо во время укладки кирпича, так и после возведения здания.

Расшивка швов во время строительных работ делается после того, как будут уложены несколько рядов кирпича и на слегка схватившемся тягучем растворе. В качестве инструмента-расшивки можно использовать разрезанный вдоль 15-сантиметровый кусок обычного резинового шланга — с его помощью можно будет сделать выпуклую или вогнутую расшивку.

Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

  1. на щедро уложенный раствор кладётся кирпич, а весь снаружи вылезающий раствор кельмой срезается заподлицо, т.е. вровень с кладкой.
  2. раствору даётся немного схватиться, но не окончательно высохнуть.
  3. куском резинового шланга или расшивкой шов разглаживается, уплотняется и, если речь идёт об углублённой расшивке, вдавливается на 2 мм вглубь шва.

Если делать расшивку швов уже после завершения строительных работ по кладке кирпича, то в этом случае каменщик во время укладки кирпича должен оставлять свободное место для последующего заполнения его расшивочным раствором.

Кстати, несколько слов о самом растворе: для расшивки швов необязательно использовать тот же самый раствор, на который кладутся кирпичи. Дело в том, что расшивка швов решает, главным образом, эстетические задачи и никак не влияет на прочность возводимых стен. Поэтому раствор может быть и другой. Для изготовления раствора нужны три основных компонента в следующей пропорции: цемент и известь — по одной части; зернистый песок строительный — шесть частей. Влажность раствора не должна превышать 15%.

Все эти ингредиенты размешиваются при помощи обыкновенной дрели с закреплённой на ней лопатки-весёлки. Годная для употребления консистенция раствора должна быть пластичной и густоватой.

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона — по возведению гипсокартонного потолка.

Расшивка швов старой кладки

В качестве инструмента-расшивки можно использовать очень много инструментов, даже обычную согнутую узкую алюминиевую пластину

Со временем швы кирпичных кладок начинают трескаться и крошиться, оголяя места стыков, куда теперь проникает и влажность, и ветер, делая помещения более сырыми и холодными. Исправить положение можно при помощи расшивки швов в кирпичной кладке.

На первом этапе производятся подготовительные работы:

  1. Швы старой кладки очищаются от грязи и сколов старого цемента на 15-20 мм в глубину. В качестве инструментов используются деревянная рейка, зубило и молоток.
  2. С помощью жёсткой щётки кладка очищается от пыли и остатков старого раствора. Что не поддаётся щётке, то смывается струёй под высоким давлением из специального аппарата, который нужно держать на некотором расстоянии от кирпичной стены.
  3. Приготовленный для расшивки раствор (о пропорциях см.выше) наносится на штукатурный сокол, а с помощью вертикальной расшивки раствор вдавливается в вертикальный шов. При этом мастер держит штукатурный сокол снизу, чтобы избежать растекания раствора по поверхности кирпичей – из-за этого на них остаются пятна. Следует отметить, что на данном этапе понадобятся две расшивки: одна для вертикального шва и другая, более длинная, для горизонтального.
  4. После того как нанесённый в швы раствор схватывается до пластического состояния, приступается к созданию формы шва.
  5. Перед тем как заводить раствор в швы кладки, рабочий отрезок стены необходимо смочить водой, чтобы сухой кирпич не впитывал бы влагу из цемента и не сырел.
  6. Остатки нанесённого раствора убираются с кладки при помощи обычной ручной щётки.

И 4 других, справочная информация по длине, ширине и высоте, а также вместимости в 1 м 3 .

Подведем итоги

Подытоживая материал, в конце хочется отметить ещё несколько важных нюансов, которые необходимо знать при расшивке швов:

  • Расшивку швов следует делать в пасмурное без дождя время.
  • Расшивку следует начинать с вертикальных швов.
  • Расшивка швов позволяет повысить тепло- и звукоизоляционные качества кирпичной стены, а также защищает швы от проникновения в них влаги.
  • Кирпичная стена под расшивку проигрывает оштукатуренной стене в плане теплоизоляции, однако выигрывает в плане долговечности и в лёгкости эксплуатации.
  • Инструмент-расшивку можно сделать из подручных средств – даже из обычного старого ножа, хорошенько нагретого при помощи горелки и затем выгнутого в необходимую форму.

Создание фасадного декора – сложная дизайнерская задача. От правильности ее решения зависит не только внешний вид здания, но и его защита от холода и непогоды. Кирпичная кладка с расшивкой швов – традиционная отделка фасада. Возможно, по своим теплозащитным свойствам она и уступает штукатурке, но уж точно опережает ее в прочности и долговечности. Как правильно выполнить расшивку? Рассмотрим этот вопрос подробно.

Расшивка кирпичной кладки решает сразу две задачи: уплотняет швы между кирпичами и делает их внешне привлекательными. Операция может выполняться непосредственно в процессе кладки или через некоторое время после его окончания. В последнем случае из межшовного пространства удаляются излишки раствора, чтобы осталось место для последующего заполнения расшивочной массой.

Помимо этого расшивку выполняют и в ходе реставрации старых зданий. Предварительно из швов максимально убирается отслуживший свое раствор. Надо знать, что качество будущей расшивки зависит от выбора кирпича, который должен быть однородным по своей форме и цвету, без дефектов и изъянов. Все кладочные швы должны иметь одинаковую ширину по всем плоскостям. Некоторые каменщики предпочитают делать вертикальные швы уже горизонтальных. В таком случае нужно все равно придерживаться определенных правил: ширина вертикального шва должна составлять 0,8-1,5 см, а горизонтального – 1,2-1,5 см.

Внешний вид шва зависит от вида расшивки, их существует несколько:

— Вподрезку. Выдавливающийся из шва раствор подрезается заподлицо с кирпичом. Расшивка не углубляется в кладку, идет с нею вровень. Для уплотнения раствора и придания ему гладкости используется плоский инструмент, которым без сильного нажима проводят по шву.

Заглубленная прямая расшивка. Создает эффект нависания верхнего ряда кирпичей над нижним. При этом визуально делает конструкцию менее громоздкой. Выполняется при помощи специального инструмента, равномерно углубляющего шов.

— Односрезная. Нижняя часть шва срезается под небольшим углом на глубину около 4 мм. Процедура выполняется острой кельмой или инструментом для плоской расшивки. Нельзя срезать верхнюю часть шва. В этом случае образуется углубление, в котором будет скапливаться грязь и вода, что приведет к разрушению раствора.

— Двухсрезная расшивка. На срезе выглядит как равнобедренный треугольник, направленный вершиной к центру шва. Отличается привлекательным видом за счет дополнительной линии посередине меж шовного пространства. Выполняется при помощи металлического уголка.

— Вогнутая. Наиболее распространенная расшивка. Шов между кирпичами в разрезе выглядит как полукруг. Должна выполняться специальным инструментом, только в этом случае происходит достаточное уплотнение раствора. При выполнении резиновым шлангом, проволокой и тому подобными инструментами шов не уплотняется.

— Выпуклая. Своеобразное зеркальное отражение вогнутой. Шов может выступать за пределы кладочной поверхности не более чем на 3 мм, но лучше, чтобы он шел вровень с нею. Раствор по сравнению с кирпичом менее прочен, поэтому его выступающая часть существенно увеличивает вероятность повреждения шва.

Качество расшивки напрямую зависит от раствора, которым заполнено пространство между рядами кирпича. В зависимости от входящего в состав вяжущего вещества все смеси делят на три группы: известковые, цементные и смешанные. К последним относятся цементно-глиняные и цементно-известковые составы. По устойчивости к неблагоприятным воздействиям и прочности их все превосходит цементно-песчаный раствор. Однако он наименее пластичен, что делает нежелательным его использование при расшивке швов. Нужно знать, что смесь для кладки и для расшивки может быть разной, особенно если последняя выполняется позже, чем был уложен кирпич.

Для получения более пластичной смеси можно использовать специальные добавки, которые называются пластификаторы. В продаже можно найти множество таких составов. Некоторые из них не только увеличивают пластичность раствора, но и придают ему водоотталкивающие свойства и сохраняют его прочность. Недавно в продаже появились поверхностно-активные высокомолекулярные добавки или суперпластификаторы. Они очень эффективны, поэтому пользуются повышенным спросом. При желании можно воспользоваться природными пластификаторами: глиной или известью.

Разделка швов в процессе кладки выполняется следующим образом. Сначала укладывается несколько рядков кирпича. После того, как раствор слега схватится и станет тягучим, можно приступать к расшивке. Она выполняется специальным инструментом, форма которого зависит от того, какой шов нужно получить. Излишки раствора срезаются кельмой, затем расшивочным инструментом выполняются необходимые манипуляции со швом.

Существуют определенные правила выполнения расшивки. Сначала разделываются вертикальные швы и только потом горизонтальные. Расшивать сразу большую площадь невозможно, размеры рабочего участка достаточно ограничены, поскольку каменщик должен учитывать время застывания раствора. Если срок схватывания уже прошел, выполнить качественную расшивку невозможно. Раствор теряет пластичность, начинает крошиться и не поддается уплотнению.

Кирпичная кладка сама по себе красива. Украшенная фигурной расшивкой она приобретает еще большую привлекательность. Даже начинающий каменщик при желании сможет научиться красиво и аккуратно разделывать швы. Нужно только выбрать тип расшивки и правильно подобрать под нее инструмент. Грамотно выполненная расшивка не только украсит здание, но и улучшит его тепло- и звукоизоляцию, защитит швы от влаги. опубликовано

Расшитая кирпичная или каменная кладка выглядит красиво и эстетично

Опытные каменщики знают, что для повышения прочности и увеличения теплоизоляционных свойств конструкции все швы кирпичной или каменной кладки должны быть полностью заполнены раствором. К сожалению, во время этого процесса, часть цементно-песчаной смеси выжимается из пространства между бутом или кирпичами, поэтому имеет неэстетичный вид. Привести стены в порядок помогает расшивка — процесс уплотнения и облагораживания швов для повышения их прочности и внешней привлекательности. При этом на кладке появляется чёткий геометрический рисунок, а конструкция приобретает завершённый вид.

Расшивку кирпичных стен выполняют в следующих случаях:

  • Непосредственно во время строительства, когда отделку проводят до полного схватывания раствора. Это снижает трудоёмкость работы, позволяет получить плотный и ровный шов;
  • Для улучшения внешнего вида и продления срока службы старых кирпичных стен. В этом случае процедуру лучше проводить в сухую, прохладную погоду, поскольку тонкий слой раствора будет быстро высыхать в жару, и поэтому не обеспечит хорошего сцепления со старой поверхностью.

Расшивка стен не требуется, если стены будут оштукатуривать. В таком случае для увеличения прочности штукатурного слоя швы не заполняют раствором на глубину до 15мм, получая так называемую пустошовку.

Иногда расшивка выполняется на внутренних поверхностях, в целях декорирования стен или их частей.

В зависимости от целей и эстетических предпочтений можно получить швы различной формы:

Иногда мастера не ограничиваются стандартным набором конфигураций, изготавливая расшивки более замысловатых форм. Кроме того, в целях повышения эстетичности кладки специалисты часто прибегают к различной толщине слоя раствора, делая горизонтальные швы шире вертикальных.

Достоинства и недостатки

Преимущества, которые обеспечивает расшивка кирпичной кладки, очевидны:

  • отделка этим способом практически не требует затрат строительных материалов, в то время как обшивка вагонкой или сайдингом, оштукатуривание под покраску или «шубу» потребует дополнительных средств;
  • за счёт быстрого высыхания стенной кладки с расшитой поверхностью значительно сокращается время строительства;
  • не потребуется реставрационных и ремонтных работ в течение длительного срока эксплуатации;
  • работа не требует высокой квалификации, её легко можно выполнить своими руками;
  • расшитые стены в любое время можно отделать другим способом, не прибегая к демонтажу обшивки или удалению штукатурки.

К недостаткам этого метода можно отнести более низкую по сравнению с другими способами теплоизоляцию стен. Кроме того, при возведении стен из силикатного кирпича потребуется повышенная аккуратность, поскольку загрязнённые цементным раствором поверхности отчистить будет проблематично.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде чем приступить к расшивке кирпичной кладки следует подготовить такие инструменты и материалы:

  • щётки — с жёстким ворсом и проволочная;
  • молоток;
  • расшивной инструмент, в качестве которого можно использовать как готовое заводское изделие, так и самодельные приспособления;
  • ровная деревянная рейка длиной не менее 1 м;
  • валик или мягкая щётка для смачивания поверхности.

Если планируется реставрировать старую стену, то дополнительно понадобятся:

  • перфоратор, деревянный клин или узкое зубило с шириной рабочей части немногим меньше толщины шва;
  • специальный миксер, предназначенный для замешивания раствора;
  • ёмкость для приготовления цементно-песчаной смеси;
  • мастерок или кельма.

Кроме того, понадобятся цемент, песок, известь и вода в необходимых количествах.

Подготовительные мероприятия

Расшивка может проводиться сразу же после укладки кирпича или после возведения стен. В первом случае каменщик приводит кладку в должный вид после того, как будет пройдено несколько рядов и раствор начнёт схватываться.

Во втором случае при укладке мастер оставляет наружную часть шва пустым для последующего заполнения расшивочной смесью, а к облагораживанию стены приступают по прошествии определённого времени, нужного для полной усадки кладки.


Перед реставрацией старой кладки необходимо удалить раствор из швов на глубину до 15 мм и очистить стену от пыли и грязи

Подготовку кладки выполняют в такой последовательности:

  • При необходимости обновить облицовку старой стены, из швов удаляют части старой расшивки на глубину до 10 – 15 мм. Чтобы не повредить кирпичи, лучше использовать узкий деревянный клин и молоток. Если же сбить части застывшего раствора не удаётся, применяют зубило;
  • Подручными средствами от пыли и грязи очищают стены здания;
  • При помощи жёсткой щётки или аппарата высокого давления вычищаются швы. Эту работу следует проводить очень тщательно, поскольку частицы грязи и пыли препятствуют адгезии расшивочного раствора;
  • После очистки швы смачивают, для чего используют валик или мягкую щётку и ведро с водой.

К приготовлению цементно-песчаной смеси приступают только после полной подготовки поверхности к следующему этапу, на котором готовят расшивочный раствор.

Смесь для расшивки можно сделать самостоятельно или использовать готовый состав заводского приготовления, который продаётся как в сухом. так и в мокром виде. Поскольку раствор используется для декоративных целей, то в него допускается вводить красители для бетона.


Бетономешалка позволит ускорить процесс приготовления расшивочной смеси

Если вы предпочитаете всё делать своими руками, то для приготовления оптимальной смеси возьмите известь, песок и цемент в пропорции 1:10:1 и размешайте с водой до получения консистенции очень густой сметаны. Помните о том, что состав сохраняет подвижность до 1.5–2 часов, поэтому замешивайте только такое количество, которое вы сможете за это время использовать.

Если полученная вами смесь чересчур жидкая, удалить из неё избыточную влагу можно, поместив на 1 – 2 минуты сухой красный кирпич в ёмкость с раствором.

При больших объёмах работ и наличии помощников ускорить процесс поможет бетономешалка.

Последовательность выполнения работ

Технология расшивки новой стены и реконструкции старого отделочного покрытия отличаются, поэтому рассмотрим их по отдельности.

В процессе строительства

Обработку швов во время строительства проводят каждый раз после укладки нескольких рядов кирпичей. Точкой отсчёта для проведения работы может служить начало схватывания раствора — он должен оставаться пластичным.

Представляем вашему вниманию алгоритм этого процесса:

Заполнение швов выполняют в такой последовательности: сначала вертикальные швы, а затем горизонтальные, при этом двигаются по обрабатываемой поверхности сверху вниз.

После полного схватывания раствора стену очищают от частиц расшивочного раствора, воспользовавшись метёлкой или щёткой.

В процессе реконструкции старой кладки

Со временем из кирпичной кладки выкрашивается раствор, обнажая стыки между кирпичами. Это способствует проникновению влаги, после чего в швах и прилегающих кирпичах появляются трещины. После этого разрушение кладки происходит в геометрической прогрессии.

Остановить процесс можно, восстановив швы и выполнив их расшивку. Приятным дополнением будет улучшение внешнего вида кирпичных стен.

Согласно представленной ранее методике проводятся подготовительные мероприятия, во время которых очищается поверхность стен, а швы углубляются при помощи молотка и зубила. Дальнейшие работы выполняют в такой последовательности:

Остатки раствора убирают с поверхности стен после полного схватывания цементно-песчаной смеси. Для этого пользуются ручной проволочной или жёсткой волосяной щёткой.

Видео: расшивка кирпичной кладки

Являясь очень простым и доступным способом наружной отделки кирпичных стен, расшивка швов нашла повсеместное применение в процессе индивидуального и промышленного строительства. Кроме того, в отличие от оштукатуривания, расшивка выступает оптимальным способом отделки неотапливаемых помещений. Эксплуатация подобных сооружений не требует работ по поддержанию внешнего вида стен, а облицовочные работы под силу даже человеку без строительного опыта.

Во время создания кирпичной кладки важно повышать её прочностные и теплоизоляционные характеристики. Для этого нужно все её швы полностью заполнить раствором. Однако в такой работе часть цементно-песчаного состава просто выжимается из зоны между бутом и кирпичами. В итоге портится внешний облик кладки.

В этом случае требуется проводить расшивку швов: они должны быть уплотнены и облагорожены . Так будут развиты их прочность и эстетика. К тому же на кладке образуется строгий геометрический рисунок. А облик конструкции становится внешне завершённым.

Возможные случаи для расшивки:

  1. В строительном процессе. Отделка идёт до тотального схватывания состава. При этом сложность работ снижается. Шов получается плотным, аккуратным и ровным.
  2. Для развития эстетики и эксплуатационного срока уже существующих кирпичных стен . Подходящая погода для таких операций – только сухая и прохладная. Ведь в жаркую пору тонкий слой состава стремительно высохнет. И качественного сцепления с устаревшей поверхностью не получится.

Надобности в расшивке нет, когда стена планируется покрывать штукатуркой. И чтобы развить прочность штукатурного покрытия, швы не нужно заполнять составом на глубину 1,5 см, тем самым создавая пустошовку.

В зависимости от поставленных задач и эстетических целей по форме образуются такие швы:

  1. Прямоугольник. Создаётся вровень. Это самая лёгкая методика. Задействуется обратная сторона мастерка. Если нужно получить не гладкую структуру, то можно обработать шов жёсткой щёткой.
  2. Прямоугольник. Создаётся углубление. Такой способ выделяет перевязку рядов. Однако он не годится для стен, подверженных воздействию осадков.
  3. Выпуклость. Для работы используется расшивочный инструмент вогнутой формы.
  4. Вогнутая форма. Образуется из выпуклой расшивки, у которой рабочая часть скруглена. Это отличный метод для восстановления хорошего облика старой кладки.
  5. Треугольник. Для его образования задействуется край инструмента. Его нужно позиционировать под углом. У скошенного шва может быть один или два среза. Так создаётся качественный водоотвод.

Виды швов.

Некоторые профессионалы делают расшивки более изящных форм. Также они меняют толщину слоя состава. Швы по горизонтали получаются шире швов по вертикали. Всё это создаёт впечатляющий эстетический эффект.

Положительные стороны расшивки:

  1. Минимизация расходов на строительные материалы.
  2. Существенная экономия времени на работы.
  3. Нет надобности в реставрациях и ремонтах в течение всего эксплуатационного срока.
  4. Для работ не нужен значительный опыт и квалификация. Они вполне пригодны для самостоятельного выполнения.
  5. Расшитые стены пригодны для любой другой отделки в любое время. Нет необходимости в устранении обшивки или штукатурки.

Отрицательные:

  1. Низкая тепловая изоляция стен.
  2. Огромная сосредоточенность в работе, особенно с силикатным кирпичом. Любое неаккуратное действие может привести к загрязнению поверхности. И с неё потом будет довольно сложно убрать цементный состав.

Материалы и инструментарий

Для проведения расшивки ваш необходимый арсенал таков:

  1. Две щётки. Одна – из проволоки. Вторая имеет жёсткий ворс.
  2. Молоток.
  3. Инструмент для расшивки. Можно применить заводской или самодельный вариант.
  4. Метровая деревянная рейка. Она должна быть идеально ровной.
  5. Средство для увлажнения поверхности. Можно применить мягкую щётку или валик.

Для реставрации старой стены к этому арсеналу приплюсовываются:

  1. Перфоратор.
  2. Деревянный клин. Его можно заменить узким зубилом. Его рабочая часть должна немного уступать толщине шва.
  3. Миксер для замешивания состава.
  4. Ёмкость для создания этого состава.
  5. Мастерок. Его можно заменить кельмой.
  6. Необходимые дозы цемента, песка, извести и воды.

Подготовительные операции

Устраивают расшивку сразу после создания кладки или же после сооружения стен . При первом варианте улучшается эстетика после нескольких уложенных рядов и схватывания состава.

При втором – во внешней части шва сохраняется пустота. Она затем заполняется расшивочным раствором. Дальнейшие эстетические работы проводятся только после абсолютной усадки кладки.

Алгоритм подготовительных действий:

  1. Обновление старой облицовки. Выполняется, если в этом есть надобность. Из швов ликвидируется старая расшивка на глубину 1 – 1,5 см. Здесь нужно работать молотком или узким деревянным клином. Так меньше вероятность повреждения кирпичей. Если этими инструментами не получается удалить застывший состав, можно орудовать зубилом.
  2. Со стен устраняется пыль и грязь.
  3. Вычищение швов. Применяется жёсткая щётка или агрегат высокого давления. Работа проводится очень аккуратно, ведь элементы загрязнений мешают схватыванию расшивочной смеси.
  4. Увлажнение швов.

Создание расшивочного состава

После данных стадий необходимо создавать расшивочный состав. Его можно и заказать в готовом виде. Можно приготовить своими руками. Стоит учитывать, что состав создаётся для декоративных задач, поэтому в него следует внедрять специальные красители.

При варианте самостоятельного создания этого раствора задействуются:

  • известь – 1 доля.
  • песок – 10 долей,
  • цемент – 1 доля.

Они размешиваются с водой. Должна получиться кондиция густой сметаны. Временной интервал подвижности раствора полтора — два часа. По этой причине создавайте сразу столько смеси, сколько вы израсходуете за это время.

Если созданный раствор очень жидкий, то на пару минут в ёмкость с составом положите красный кирпич. Он впитает в себя лишнюю влагу.

Если требуется приготовить очень много раствора, то лучше применить бетономешалку, а также обзавестись ассистентами.

Технология расшивки во время строительства

В этом случае швы обрабатываются сразу же после укладки нескольких кирпичных линий. Начальная точка для работы – начало отвердевания состава. Сам состав должен сохранять свою пластичность.

Здесь важно соблюдать такую последовательность:

  1. При укладке данного материала весь состав, выступивший наружу, срезается вровень с положенной кладкой. Такая подрезка существенно увеличивает темпы расшивки. Её пример отображён на рисунке ниже:


Подрезка

  1. Поверхность стены тщательно зачищается. Рабочий инструмент – жёсткая ворсистая щётка.

Пример:


  1. Расшивка вертикальных швов. Инструмент движется сверху вниз, вдавливается внутрь кладки. Из состава давлением устраняется воздух. Развивается плотность и прочность состава. В первую очередь расшиваются короткие швы по вертикали.

Пример:


  1. Чтобы придать ровность швам по горизонтали, к их нижней стороне приставляется деревянная рейка. На неё следует опираться и вести её вдоль линии кладки. Равномерное давление здесь создаст приятную эстетичную отделку.
  2. Заполнение швов по вертикали. Затем – по горизонтали. Движение по рабочей поверхности: сверху вниз.
  3. Когда состав полностью схватится, со стены удаляются элементы расшивочной смеси. Здесь применяется метёлка или щётка.

Технология расшивки при реконструкции

Постепенно окрас состава из кладки ослабевает, обнажаются стыковые места между кирпичами. Так появляются оптимальные условия для попадания влаги. Она плавно разрушает швы и прилегающие кирпичи. Сначала там образуются трещины. Затем они увеличиваются. И кладка разрушается в геометрической прогрессии.

Здесь ситуации исправит расшивка швов. Заодно улучшится внешний облик стен.

Сначала выполняются подготовительные операции. После очищения стен и углубления швов (применяются молоток и зубило) и их увлажнения начинаются основные процессы. Их алгоритм следующий:

  1. Расшивочная смесь наносится на шпатель. Она вдавливается в заранее увлажённые участки между кирпичами. Смесь не должна растекаться. Этого не допустить поможет штукатурный сокол. Он удерживается под рабочей зоной. Им же состав наносится на горизонтальные участки. Это позволит уберечь стены от загрязнения и уменьшить расходы рабочего состава.

Пример:


  1. После начала схватывания состава можно уже формировать сами швы. Здесь состав должен не утрачивать пластичность. Сначала работают со швами по вертикали. Используется расшивка нужной формы. Движение ею идёт сверху вниз. Затем работа следует с горизонтальными швами.
  2. Линии по горизонтали должны получаться ровными. Это качество обеспечивает деревянная рейка. Она помогает создать и скошенный шов.

Пример работы с горизонтальными швами.


  1. Ликвидация остатков состав. Поверхности стен очищаются от них после абсолютного отвердевания рабочего состава. Для очистки задействуют щётку с проволокой или с жёстким ворсом.

Таким образом, расшивка швов – это вполне доступная методика внешнего облагораживания и укрепления кирпичных стен. Она широко распространена в частном и промышленном строительстве. Также является превосходным решением для обшивки помещений без отопления. Для эксплуатации таких сооружений не нужны работы по сохранению внешнего облика стена. А облицовку может выполнить и человек без строительных навыков.

Видеоконсультация

Пример действительно безупречной расшивки. Рассказывает, как выполнить такую красоту — Masterkladki.

Кладка кирпича особым образом, под расшивку — достаточно емкий процесс, требующий кое-каких навыков. Человеку без опыта выложить кирпич подобным образом, скорее всего, не удастся без некоторой практики. Однако если есть хоть какие-то представления о том, что это за процесс и какова его теоретическая подоплека — все может получиться. В этой статье подробно рассмотрен такой процесс, как расшивка швов кладки из кирпича. Помимо этого в статье представлена информация об альтернативных вариантах лицевой кладки, имитирующей расшивку, являющимися при этом гораздо более простыми в исполнении.

Выкладка кирпича с расшивкой: особенности процесса

Перед тем как приступить к непосредственному описанию процесса расшивки, определим, что это такое — расшивка швов . Специалисты определяют, что расшивка представляет собой специальный инструмент, своего рода шаблон, с помощью которого формируется очень красивый и эстетичный лицевой шов из строительного раствора между кирпичами.

Обычная расшивка представлена в виде длинной металлической пластины шириной около 1 см, с помощью которой задается расстояние между кирпичами, и удаляются остатки строительной смеси. По названию используемого инструмента было дано название самому процессу эстетизации швов — расшивка.

Каким образом делается кладка кирпичей под расшивку? Теоретически здесь нет ничего сложного, на практике же самое пристальное внимание уделяется первому кладочному ряду. Известно несколько способов его выкладки.


  1. Для выкладки первого ряда по углам стен устанавливаются маячки из двух кирпичей, расположение которых контролируется с помощью строительного лазера.
  2. Между двумя кирпичами растягивается веревка, по линии которой и выкладывается первый ряд кирпичей. Важно, чтобы нить была очень плотно натянута, без провисаний. Если расстояние между маячковыми кирпичами слишком большое, можно поставить промежуточный камень — посередине веревки. Если же длина будущего строения невелика, бывает достаточно обычного строительного уровня.
  3. Второй и все последующие ряды выкладываются с учетом точного дозирования строительной смеси между слоями. Здесь-то и понадобится расшивка. Установив первый ряд, на него наносится строительный раствор по высоте в два раза выше, чем расшивка. Затем на эту смесь укладывается кирпич. При необходимости можно воспользоваться молотком.
  4. Расстояние между кирпичами контролируется расшивкой, которая просто вставляется в шов — сначала с лицевой стороны, а затем с изнаночной. Таким образом, выкладывается .

На первый взгляд процесс может показаться очень сложным, однако через какое-то время расшивка будет выполняться на автомате — быстро и качественно.

По мере того, как раствор будет высыхать, потребуется придать швам красивый вид. С этой целью расшивка вставляется в шов и продольным движением разглаживает строительный шов. Нужно помнить, что во время использования расшивки, ее нужно смачивать, чтобы шов был гладким и красивым. Впоследствии его можно облагородить с помощью цветной затирки или лака.


Альтернативный способ кирпичной выкладки «под расшивку»

Вышеописанный способ укладки кирпича не всем кажется удобным, некоторые используют так называемый альтернативный способ выкладки под расшивку. Такой способ не предполагает использования расшивки, вместо нее берутся обычные металлические трубки или прутья диаметром не более 1 см.

Секрет укладки кирпича этим методом заключается в том, что два металлических прута укладываются вдоль кирпичей с двух сторон. Далее пространство между прутками заполняется строительным раствором, а сверху укладывается кирпичный ряд. Все кирпичи простукиваются резиновым молотком.

Прутков для этого понадобится приличное количество, так как вытаскивать их можно только после того, как над ним расположится несколько новых рядов кирпича. После этого прутки надо тщательно вымыть от строительной смеси, после чего можно снова использовать.


Преимущество этого способа выкладки заключается в том, что после изъятия металлических прутьев получается красивый ровный шов, равномерно заполненный раствором. Плюс ко всему этот метод укладки кирпича очень чистый — при аккуратном выполнении работ с лицевой стороны практически не образуются излишки раствора, которые необходимо счищать.

Расшивка швов кладки из кирпича, выполняемая таким способом, широко распространена при возведении кирпичных строений, где большое внимание уделяется красивой лицевой поверхности. Под расшивку укладывается не только кирпич, но клинкерная плитка, фагот, искусственный и натуральный камень.


Когда этап закладки фундамента будущего дома позади, самое время переходить к возведению стен. Кладка стен является одним из самых важных этапов строительства — именно она…

  • Технология строительства любых объектов предполагает несколько этапов. Одним из них является полный просчет всех необходимых материалов, включая: расход кирпича на 1м3 кладки, расчет необходимого цемента,…

  • Кирпичное строительство остается популярным уже несколько столетий, несмотря на то, что каждый год производители строительных материалов изобретают новые, более удобные, дешевые и практичные материалы. Преимуществ…

  • Частное индивидуальное жилищное строительство развивается стремительными темпами. Такие материалы как бетон, металлопластик, металлочерепица, железобетон и кирпич реально разлетаются со складов больших и маленьких торговцев. Последний…
  • Ремонт кирпичной кладки и новая расшивка швов — Рамблер/новости

    Треснувшая кирпичная кладка может быть результатом того, что из-за чрезмерного содержания цемента раствор просто не смог поглотить небольшие сдвиги конструкции здания. Однако она может являться признаком и более серьезной проблемы — осевшего фундамента, например. Не проходите мимо подобных симптомов, а сразу же проведите исследование и примитесь за необходимый ремонт.

    Заделка трещин

    Если в стене есть крупные трещины, проконсультируйтесь у строителей, чтобы установить причины. Растрескавшийся раствор можно удалить и расшить швы заново обычным образом (о том, как это делается, читайте ниже). Но трещину, проходящую через кирпичи, качественно заделать таким образом не удастся, в этом случае кладку придется ремонтировать с помощью профессионалов.

    Трещины могут затрагивать только швы кладки

    Трещины на крашеной стене заделывают раствором, смешанным с небольшим количеством разведенного клея ПВА для лучшего схватывания. Прежде чем начать ремонт, намочите поврежденную кладку водой из шланга, чтобы раствор легче проникал в глубь трещины.

    Грунтование перед окраской

    Грунтовать кирпичную стену следует лишь в том случае, если на ней имеются выцветы либо она крошится. В первом случае кирпич защитит щелочестойкая грунтовка. Другие решения вы найдете в статье Высолы на кирпиче: откуда они берутся и как от них избавиться. Крошащиеся частицы свяжет стабилизирующий состав, который одновременно и загрунтует стену. Первый слой фасадной краски трудно наносить из-за впитывающих свойств кирпича. Чтобы было проще, попробуйте слегка разбавить краску первого слоя водой или растворителем.

    Гидроизоляция кладки

    Бесцветные водоотталкивающие растворы должны сделать кирпичную кладку водонепроницаемой, не окрашивая ее и не лишая ее способности «дышать», — это важно для того, чтобы находящаяся в толще стены влага смогла высохнуть. collection[1164,4] Порядок выполнения работы:

    Обильно наносите раствор большой малярной кистью, работая снизу вверх, и особенно тщательно обрабатывайте швы.

    Второй слой наносите сразу, как только впитается первый, чтобы не оставлять необработанных участков, через которые может просочиться вода.

    Для большей уверенности в том, что вы промазали всю стену, используйте герметизирующий состав с летучим красителем, который обесцветится по истечении определенного срока.

    Проявляйте осторожность, работая вблизи деревянных частей. Если случайно на них попали брызги такого герметика, немедленно удалите их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

    Что делать, если кирпич раскрошился

    Проникшая в кладку влага, замерзая, вызывает выкрашивание и облегчает дальнейшее проникновение влаги. Если это происходит точечно и на небольших участках, просто вырубите дефектные кирпичи или камни и замените их.

    Если крошению подверглись обширные области стены, единственным практическим решением будет смириться с ее «второсортным» видом, заново расшить швы и обработать прозрачным водоотталкивающим составом. С помощью слесарного зубила и кувалды вырубите швы вокруг кирпича, затем вырубите сам кирпич. Для установки другого кирпича сначала увлажните проем и уложите раствор на его основание и одну из боковых стенок. Затем намочите новый кирпич, намажьте раствором его верх и один торец, после чего вставьте в проем. Сделайте расшивку швов в соответствии с окружающей кладкой.

    Замена крошащегося кирпича

    Если не удается найти новый кирпич подходящего цвета, аккуратно удалите поврежденный кирпич, поверните его обратной, неповрежденной стороной и так вставьте назад.

    Новая расшивка швов

    Мороз в сочетании с эрозией постепенно разрушают раствор в швах кладки. Куски раствора выпадают, вскрывая стыки, а через них дождь и ветер повышают уровень сырости в доме. Трещины в стыках могут также быть вызваны применением жесткого, непластичного раствора. Ремонт дефектных швов — дело несложное, но занимающее много времени. Ремонтируйте по небольшому участку за один прием, пользуясь либо готовым раствором, либо смесью собственного приготовления. collection[1165,4] Тем же способом расшивайте горизонтальные стыки. Форма шва на этом этапе не играет особой роли. 4. Когда раствор затвердел настолько, что удерживает отпечаток пальца, его можно формовать. Важно отформовать каждый шов именно в нужный момент, так что, возможно, вам придется расшивать швы всей стены по частям. 5. Сделав расшивку, дождитесь, пока швы почти затвердеют, а затем щеткой счистите со стены излишки раствора. Красители для строительного раствора Существуют специальные жидкие или порошковые добавки к строительному раствору, изменяющие его цвет под тон уже имеющихся швов. Однако работать с ними надо осторожно: точно подобрать нужный цвет трудно, а если действовать неаккуратно, на кирпиче могут остаться пятна.

    Профили расшивки швов

    Показанные здесь швы традиционны для кирпичных кладок. Для каменной кладки лучше всего подходят гладкий или вогнутый швы. Расшивку швов между облицовочными плитами тесаного камня предоставьте специалисту.

    1. Гладкий шов. 2. Вогнутый шов. 3. Шов со скосом

    1. Гладкие швы Это самый простой в работе профиль. Соскребите раствор ребром кельмы заподлицо с кладкой, затем жесткой щеткой нанесите фактуру, чтобы «обнажить» песочный заполнитель раствора. 2. Вогнутые швы Такой шов представляется идеальным для старой стены, качество кирпичей которой не позволяет создать аккуратный шов иного рода. Каменщики делают вогнутый шов с помощью рустовки — инструмента с полукруглым в сечении полотном. Сначала затрите раствор в шов заподлицо, затем пройдите по швам инструментом. 3. Швы со скосом Скос обеспечивает стекание воды. Формуйте раствор кромкой заостренной кельмы или расшивки, начиная с вертикальных швов. Затем обработайте горизонтальные швы, слегка выдавливая раствор у основания каждого шва. Заканчивайте обработку специальной изогнутой расшивкой с узким тонким лезвием и загнутым под углом 90° кончиком.

    Для окончательной отделки швов со скосом используйте изогнутую расшивку

    Воспользуйтесь деревянной рейкой, чтобы направлять перемещение расшивки. Прибейте к ее концам деревянные бруски, чтобы отделить от стены. Выровняйте рейку по низу шва.

    Затирка и расшивка швов керамической плитки

    Через 24 часа после укладки плитки можно приступать к заполнению швов, используя затирку для швов нужного цвета. Затирка швов керамической плитки (фугование) — заключительный этап облицовки. Затирать швы нужно, чтобы в них не попадала грязь, излишняя влага, а также и для эстетического эффекта.

    Для работ по затирке швов потребуется специальный затирочный шпатель или любой резиновый шпатель. Затирочный шпатель позволяет быстро обрабатывать большие площади, в то время как обычным силиконовым или резиновым отделочным шпателем так быстро работать не получится.

    Перед началом работ очистите швы от мусора и остатков плиточного клея, вытащите все крестики, производите легкое увлажнение межплиточных швов.

    Целесообразно использовать не один, а два затирочных шпателя — большой для работ по площадям, а маленький — для углов и других труднодоступных мест.

    Необходимо приготовить губку и предмет, которым вы будете расшивать швы (удалять лишнюю затирку и формовать шов). С этой целью можно использовать расшивку каменщика из нержавеющей стали или гибкую расшивку для кафеля.

    Как затирать швы в кафеле? Швы нужно хорошо заполнить их смесью и потом вовремя отмыть плитку. Смесь разводится в ведре согласно инструкции.

    Совет руководителя студии

    Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

    Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

    Рассчитать стоимость

    Для начала набираем затирочную смесь на шпатель и с силой вдавливаем затирку в швы между плитками. Шпатель должен двигаться под наклоном к шву (по направлению от вас), иначе затирать будет неудобно.

    Нанося расшивку, необходимо стараться, как можно более плотно заполнить межплиточные швы, декоративные характеристики отделки на этом этапе работ нас волновать не должны.

    Если помещение маленькое (ванная комната, туалет и т. п.), можно сначала затереть все швы, а потом начать расшивать их и отмывать плитку. Но учтите, что у батарей и в других «теплых» местах затирка высохнет очень быстро, и там нужно успеть расшить швы, а кафель можно отмыть и потом. Особенно тщательно втирайте смесь на участках около стыков с полом и во внутренних углах.

    После того как первый этап расшивки швов плитки завершен, необходимо убрать лишнюю затирку с поверхности кафеля, делается это той же резиновой теркой. Движения необходимо осуществлять под прямым углом к поверхности плитки, и одновременно под углом к швам, чтобы не выскрести из них раствор.

    После того, как затирка швов керамической плитки на требуемой площади произведена, нужно расшить их. Берем расшивку и аккуратно расшиваем. Здесь важно не упустить момент, когда затирка встанет настолько, что скорректировать ее будет очень сложно или вообще невозможно. Производитель обычно указывает это время на упаковке.

    Отнеситесь к этой работе ответственно, допустив незначительные ошибки можно испортить не только декоративные свойства покрытия, но и снизить эксплуатационные характеристики, расшивка со временем начнет осыпаться и оголять швы, растрескиваться и т.п.

    После того, как все швы расшиты, берем губку для кафеля и теплой водой смываем пыль и остатки затирки с кафеля.

    Когда плитка вымыта, подождите, пока она высохнет, так как после первого промывания на ней остается тонкий слой затирочной смеси. Чтобы убрать его, нужно второй раз протереть плитку сухой губкой или тряпкой. По завершении этой процедуры кафельная плитка примет нужный вид.

    Теперь осталось только убрать мусор, промыть инструменты, и швы готовы.

    С напольной плиткой работы по фугованию швов осуществляются аналогичным образом, но расход смеси обычно получается выше.

    Окончание расшивки швов плитки еще не означает того, что покрытие уже готово к эксплуатации, особенно это актуально, если производили расшивку швов половой плитки. Необходимо выяснить в руководстве время полного высыхания смеси и не подвергать нагрузкам плитку в период этого времени.

    Всегда тщательно размешивайте затирку и давайте ей отстояться столько, сколько указано в инструкции. Используйте только чистую посуду и чистые строительные емкости и инструменты. Берите затирочную смесь с некоторым запасом, но много сразу не разводите.

    Старайтесь не пересушивать затирку, иначе она может потрескаться в швах, и придется затирать заново поверх (тонким слоем). Учтите, что цена на некоторые цвета затирок значительно превышает цены на обычную палитру (в 2-3 раза), обращайте на это внимание при приобретении смеси.

    Чтобы предотвратить образование трещин, швы примыканий между стенами и полом нужно заполнять эластичной силиконовой уплотняющей массой, сочетающейся по цвету с затиркой для швов плиточной облицовки.

    виды, инструмент, смесь, порядок выполнения


    Во время создания кирпичной кладки важно повышать её прочностные и теплоизоляционные характеристики. Для этого нужно все её швы полностью заполнить раствором. Однако в такой работе часть цементно-песчаного состава просто выжимается из зоны между бутом и кирпичами. В итоге портится внешний облик кладки.

    В этом случае требуется проводить расшивку швов: они должны быть уплотнены и облагорожены. Так будут развиты их прочность и эстетика. К тому же на кладке образуется строгий геометрический рисунок. А облик конструкции становится внешне завершённым.

    Возможные случаи для расшивки:

    1. В строительном процессе. Отделка идёт до тотального схватывания состава. При этом сложность работ снижается. Шов получается плотным, аккуратным и ровным.
    2. Для развития эстетики и эксплуатационного срока уже существующих кирпичных стен. Подходящая погода для таких операций – только сухая и прохладная. Ведь в жаркую пору тонкий слой состава стремительно высохнет. И качественного сцепления с устаревшей поверхностью не получится.

    Надобности в расшивке нет, когда стена планируется покрывать штукатуркой. И чтобы развить прочность штукатурного покрытия, швы не нужно заполнять составом на глубину 1,5 см, тем самым создавая пустошовку.

    В зависимости от поставленных задач и эстетических целей по форме образуются такие швы:

    1. Прямоугольник. Создаётся вровень. Это самая лёгкая методика. Задействуется обратная сторона мастерка. Если нужно получить не гладкую структуру, то можно обработать шов жёсткой щёткой.
    2. Прямоугольник. Создаётся углубление. Такой способ выделяет перевязку рядов. Однако он не годится для стен, подверженных воздействию осадков.
    3. Выпуклость. Для работы используется расшивочный инструмент вогнутой формы.
    4. Вогнутая форма. Образуется из выпуклой расшивки, у которой рабочая часть скруглена. Это отличный метод для восстановления хорошего облика старой кладки.
    5. Треугольник. Для его образования задействуется край инструмента. Его нужно позиционировать под углом. У скошенного шва может быть один или два среза. Так создаётся качественный водоотвод.

    Виды швов.

    Некоторые профессионалы делают расшивки более изящных форм. Также они меняют толщину слоя состава. Швы по горизонтали получаются шире швов по вертикали. Всё это создаёт впечатляющий эстетический эффект.

    Положительные стороны расшивки:

    1. Минимизация расходов на строительные материалы.
    2. Существенная экономия времени на работы.
    3. Нет надобности в реставрациях и ремонтах в течение всего эксплуатационного срока.
    4. Для работ не нужен значительный опыт и квалификация. Они вполне пригодны для самостоятельного выполнения.
    5. Расшитые стены пригодны для любой другой отделки в любое время. Нет необходимости в устранении обшивки или штукатурки.

    Отрицательные:

    1. Низкая тепловая изоляция стен.
    2. Огромная сосредоточенность в работе, особенно с силикатным кирпичом. Любое неаккуратное действие может привести к загрязнению поверхности. И с неё потом будет довольно сложно убрать цементный состав.

    Определение расшивки швов кирпичной кладки, её особенности и виды


    Расшитая кирпичная или каменная кладка выглядит красиво и эстетично

    Опытные каменщики знают, что для повышения прочности и увеличения теплоизоляционных свойств конструкции все швы кирпичной или каменной кладки должны быть полностью заполнены раствором. К сожалению, во время этого процесса, часть цементно-песчаной смеси выжимается из пространства между бутом или кирпичами, поэтому имеет неэстетичный вид. Привести стены в порядок помогает расшивка — процесс уплотнения и облагораживания швов для повышения их прочности и внешней привлекательности. При этом на кладке появляется чёткий геометрический рисунок, а конструкция приобретает завершённый вид.

    Расшивку кирпичных стен выполняют в следующих случаях:

    • Непосредственно во время строительства, когда отделку проводят до полного схватывания раствора. Это снижает трудоёмкость работы, позволяет получить плотный и ровный шов;
    • Для улучшения внешнего вида и продления срока службы старых кирпичных стен. В этом случае процедуру лучше проводить в сухую, прохладную погоду, поскольку тонкий слой раствора будет быстро высыхать в жару, и поэтому не обеспечит хорошего сцепления со старой поверхностью.

    Расшивка стен не требуется, если стены будут оштукатуривать. В таком случае для увеличения прочности штукатурного слоя швы не заполняют раствором на глубину до 15мм, получая так называемую пустошовку.

    Иногда расшивка выполняется на внутренних поверхностях, в целях декорирования стен или их частей.

    В зависимости от целей и эстетических предпочтений можно получить швы различной формы:

    Иногда мастера не ограничиваются стандартным набором конфигураций, изготавливая расшивки более замысловатых форм. Кроме того, в целях повышения эстетичности кладки специалисты часто прибегают к различной толщине слоя раствора, делая горизонтальные швы шире вертикальных.

    Технология расшивки при реконструкции

    Постепенно окрас состава из кладки ослабевает, обнажаются стыковые места между кирпичами. Так появляются оптимальные условия для попадания влаги. Она плавно разрушает швы и прилегающие кирпичи. Сначала там образуются трещины. Затем они увеличиваются. И кладка разрушается в геометрической прогрессии.

    Здесь ситуации исправит расшивка швов. Заодно улучшится внешний облик стен.

    Сначала выполняются подготовительные операции. После очищения стен и углубления швов (применяются молоток и зубило) и их увлажнения начинаются основные процессы. Их алгоритм следующий:

    1. Расшивочная смесь наносится на шпатель. Она вдавливается в заранее увлажённые участки между кирпичами. Смесь не должна растекаться. Этого не допустить поможет штукатурный сокол. Он удерживается под рабочей зоной. Им же состав наносится на горизонтальные участки. Это позволит уберечь стены от загрязнения и уменьшить расходы рабочего состава.

    Пример:

    1. После начала схватывания состава можно уже формировать сами швы. Здесь состав должен не утрачивать пластичность. Сначала работают со швами по вертикали. Используется расшивка нужной формы. Движение ею идёт сверху вниз. Затем работа следует с горизонтальными швами.
    2. Линии по горизонтали должны получаться ровными. Это качество обеспечивает деревянная рейка. Она помогает создать и скошенный шов.

    Пример работы с горизонтальными швами.

    1. Ликвидация остатков состав. Поверхности стен очищаются от них после абсолютного отвердевания рабочего состава. Для очистки задействуют щётку с проволокой или с жёстким ворсом.

    Таким образом, расшивка швов – это вполне доступная методика внешнего облагораживания и укрепления кирпичных стен. Она широко распространена в частном и промышленном строительстве. Также является превосходным решением для обшивки помещений без отопления. Для эксплуатации таких сооружений не нужны работы по сохранению внешнего облика стена. А облицовку может выполнить и человек без строительных навыков.

    Достоинства и недостатки

    Преимущества, которые обеспечивает расшивка кирпичной кладки, очевидны:

    • отделка этим способом практически не требует затрат строительных материалов, в то время как обшивка вагонкой или сайдингом, оштукатуривание под покраску или «шубу» потребует дополнительных средств;
    • за счёт быстрого высыхания стенной кладки с расшитой поверхностью значительно сокращается время строительства;
    • не потребуется реставрационных и ремонтных работ в течение длительного срока эксплуатации;
    • работа не требует высокой квалификации, её легко можно выполнить своими руками;
    • расшитые стены в любое время можно отделать другим способом, не прибегая к демонтажу обшивки или удалению штукатурки.

    К недостаткам этого метода можно отнести более низкую по сравнению с другими способами теплоизоляцию стен. Кроме того, при возведении стен из силикатного кирпича потребуется повышенная аккуратность, поскольку загрязнённые цементным раствором поверхности отчистить будет проблематично.

    Заделка раствором печных стен

    Если швы кирпичных печей прохудились и начали постепенно разрушаться, внутрь помещения начнет проступать угарный газ, который считается опасным для здоровья. Чтобы определить, где именно швы ослабели, печь затапливают, и то место, откуда будет просачиваться дым, отмечается. Для решения такой проблемы сначала проводится тщательная очистка старых пустот на глубину 20—30 мм. Далее кладка моется мыльной водой, все грубые участки оттираются металлической щеткой.

    Для дополнительной прочности в раствор добавляется соль.

    Для заделки печных шовных пустот потребуется огнеупорная смесь, которая готовится из красной глины. Чтобы раствор был максимально прочным и жароустойчивым, на ведро готовой растворной смеси рекомендуется добавить 350—400 г соли. Если щели очень большие, перед заделкой они дополнительно уплотняются огнеупорным шнуром. Когда раствор подсохнет проводится расшивка стен, при необходимости поверхность белится, окрашивается или вскрывается жиронепроницаемым лаком.

    Необходимые инструменты и материалы

    Прежде чем приступить к расшивке кирпичной кладки следует подготовить такие инструменты и материалы:

    • щётки — с жёстким ворсом и проволочная;
    • молоток;
    • расшивной инструмент, в качестве которого можно использовать как готовое заводское изделие, так и самодельные приспособления;
    • ровная деревянная рейка длиной не менее 1 м;
    • валик или мягкая щётка для смачивания поверхности.

    Если планируется реставрировать старую стену, то дополнительно понадобятся:

    • перфоратор, деревянный клин или узкое зубило с шириной рабочей части немногим меньше толщины шва;
    • специальный миксер, предназначенный для замешивания раствора;
    • ёмкость для приготовления цементно-песчаной смеси;
    • мастерок или кельма.

    Кроме того, понадобятся цемент, песок, известь и вода в необходимых количествах.

    Для чего нужна затирка?

    Основное ее направление – это сглаживание и декоративное оформление швов между кирпичами. Затирка соединяет все швы и горизонтальные, и вертикальные в одну линию, образовывая подобие лабиринта. Сверху нее можно нанести слой смеси по цвету, отличному от цвета кирпича. Это подчеркнет четкость линий, благодаря чему здание станет только красивее. Затирка служит не только для украшения. Кладка делается устойчивее к погодным явлениям, повышается ее герметичность и увеличивается эксплуатационный срок строения. На заметку: если кладка осуществлялась неаккуратно, кривизну и стен, и швов не поправит самый качественный и скрупулезно нанесенный состав для затирки.

    Подготовительные мероприятия

    Расшивка может проводиться сразу же после укладки кирпича или после возведения стен. В первом случае каменщик приводит кладку в должный вид после того, как будет пройдено несколько рядов и раствор начнёт схватываться.

    Во втором случае при укладке мастер оставляет наружную часть шва пустым для последующего заполнения расшивочной смесью, а к облагораживанию стены приступают по прошествии определённого времени, нужного для полной усадки кладки.


    Перед реставрацией старой кладки необходимо удалить раствор из швов на глубину до 15 мм и очистить стену от пыли и грязи

    Подготовку кладки выполняют в такой последовательности:

    • При необходимости обновить облицовку старой стены, из швов удаляют части старой расшивки на глубину до 10 – 15 мм. Чтобы не повредить кирпичи, лучше использовать узкий деревянный клин и молоток. Если же сбить части застывшего раствора не удаётся, применяют зубило;
    • Подручными средствами от пыли и грязи очищают стены здания;
    • При помощи жёсткой щётки или аппарата высокого давления вычищаются швы. Эту работу следует проводить очень тщательно, поскольку частицы грязи и пыли препятствуют адгезии расшивочного раствора;
    • После очистки швы смачивают, для чего используют валик или мягкую щётку и ведро с водой.

    К приготовлению цементно-песчаной смеси приступают только после полной подготовки поверхности к следующему этапу, на котором готовят расшивочный раствор.

    Смесь для расшивки можно сделать самостоятельно или использовать готовый состав заводского приготовления, который продаётся как в сухом. так и в мокром виде. Поскольку раствор используется для декоративных целей, то в него допускается вводить красители для бетона.


    Бетономешалка позволит ускорить процесс приготовления расшивочной смеси

    Если вы предпочитаете всё делать своими руками, то для приготовления оптимальной смеси возьмите известь, песок и цемент в пропорции 1:10:1 и размешайте с водой до получения консистенции очень густой сметаны. Помните о том, что состав сохраняет подвижность до 1.5–2 часов, поэтому замешивайте только такое количество, которое вы сможете за это время использовать.

    Если полученная вами смесь чересчур жидкая, удалить из неё избыточную влагу можно, поместив на 1 – 2 минуты сухой красный кирпич в ёмкость с раствором.

    При больших объёмах работ и наличии помощников ускорить процесс поможет бетономешалка.

    Технология расшивки во время строительства

    В этом случае швы обрабатываются сразу же после укладки нескольких кирпичных линий. Начальная точка для работы – начало отвердевания состава. Сам состав должен сохранять свою пластичность.

    Здесь важно соблюдать такую последовательность:

    1. При укладке данного материала весь состав, выступивший наружу, срезается вровень с положенной кладкой. Такая подрезка существенно увеличивает темпы расшивки. Её пример отображён на рисунке ниже:

    Подрезка

    1. Поверхность стены тщательно зачищается. Рабочий инструмент – жёсткая ворсистая щётка.

    Пример:

    1. Расшивка вертикальных швов. Инструмент движется сверху вниз, вдавливается внутрь кладки. Из состава давлением устраняется воздух. Развивается плотность и прочность состава. В первую очередь расшиваются короткие швы по вертикали.

    Пример:

    1. Чтобы придать ровность швам по горизонтали, к их нижней стороне приставляется деревянная рейка. На неё следует опираться и вести её вдоль линии кладки. Равномерное давление здесь создаст приятную эстетичную отделку.
    2. Заполнение швов по вертикали. Затем – по горизонтали. Движение по рабочей поверхности: сверху вниз.
    3. Когда состав полностью схватится, со стены удаляются элементы расшивочной смеси. Здесь применяется метёлка или щётка.

    Для брусчатки

    Сухие смеси не только удобны в эксплуатации, но и обеспечивают покрытию аккуратный внешний вид. Обычно их основным компонентом выступает белый цемент, а в качестве добавок используются пигменты и пластификаторы.

    Затирка для данного материала должна быть устойчива к истиранию, перепадам температур и при этом иметь длительный срок службы. В случае посыпания брусчатки солью и другими компонентами для устранения гололеда, на состояние и качество затирки это не отобразится.

    Как приготовить раствор

    Приготовление раствора осуществляется в два этапа:

    • Все содержимое мешка (из расчета 25 кг) высыпается в емкость и заливается водой. С использованием строительного миксера тщательно помешивать раствор на протяжении 3 мин до получения однородной структуры.
    • Дать раствору созреть 2-3 мин, а затем снова размешать.

    Важно знать, что после того, как в смесь была добавлена вода, ее можно использовать не более 15-20 мин

    Технология нанесения

    Затирка на швы наносится равномерно. Достаточно просто раствор помещать в область швов, а его излишки убирать спонжем или резиновым шпателем. Главное работу проделывать аккуратно, сводя к минимуму разводы по брусчатке.

    Равномерное заполнение может обеспечить специальная пушка, которая имеет емкость для раствора и узкое сопло. Имеющийся поршень образовывает давление внутри емкости, позволяя выталкивать через сопло раствор.

    Про затирку швов гипсового и иных видов кирпича рассказываем в следующем разделе.

    Процесс затирки швов брусчатки раствором представлен в видео ниже:

    Советы мастеров

    Если стена была построена из популярного желтого кирпича, то для создания интересного контраста допустимо обращаться к швам черного цвета. Сам кирпичный блок при этом стоит заполнить белым составом. Получить требуемый оттенок получится, если дополнить основу подходящим пигментом.

    Расшивать швы между кирпичами не следует, если на улице держится жаркая погода. В таких условиях раствор высохнет неожиданно быстро. Кроме того, специалисты советуют подождать, если идет дождь, иначе состав впитает в свою структуру слишком много влаги, что негативно скажется на его качествах.

    Не стоит готовить раствор сразу для всех стен. Лучше замешивать его небольшими порциями при помощи электробетономешалки. Укладка уже подсыхающей (либо излишне жидкой) смеси на шов приведет к образованию трещин при первом же температурном скачке.

    При приготовлении подходящего раствора важно помнить о том, что он обязательно должен иметь однородную консистенцию. В нем ни в коем случае не должны присутствовать посторонние включения или мусор

    Подбирая подходящую для проведения работ кельму, стоит иметь в виду, что существующие приспособления бывают двух типов:

    • К-Б – вариант в виде лопатки треугольной формы;
    • К-П – инструмент с закругленными уголками и заостренной верхней частью основы.

    О расшивке швов кирпичной кладки смотрите в видео ниже.

    Приемы затирки

    Есть несколько вариантов. От того как она будет осуществляться, зависит облик здания. Самые распространенные способы:

    1. Заподлицо. Состав, уложенный в швы и выступивший на поверхность кирпича, просто с него счищаются кельмой. Потом шов обрабатывают щеткой с жесткой щетиной.
    2. Вогнутый. Здесь понадобится небольшой шпатель, называемый расшивкой. С помощью его сначала заполняют затирочной смесью швы, потом им же ее и уплотняют. Затем излишки раствора срезают заподлицо и проходят по швам расшивкой.
    3. Выпуклый. Здесь пользуются дугообразным шпателем, который прикладывают к шву выпуклой поверхностью сверху. Вогнутая его часть заполняется затирочной смесью. Шпатель двигают вдоль шва с одновременным внесением в него смеси.
    4. Прямоугольный. Высвобождают шов на глубину 5-6 см. Зазоры вновь наполняют и уплотняют уже новой смесью. Оформление красивое, но для фасада не подходит, потому что влага будет плохо отводиться.
    5. Скошенный. Смесь подрезают лопаткой под углом внутрь шва на 3-4 мм. Вариант идеально подходит для домов, строящихся в областях с суровыми климатическими условиями.

    Для выполнения работ потребуются инструменты:

    • разные шпателя;
    • смеситель или специальная насадка для дрели и дрель;
    • сито с мелкими ячейками;
    • емкость для замеса;
    • расшивка по ширине, равной ширине щелей между соседними кирпичами.

    Назначение работ

    У такой процедуры есть два основных назначения:

    1. Декоративность. Это позволяет выделить линии, сделать рисунок явным. Горизонтальные и вертикальные линии становятся единым целым, кладка становится интересной, а цветовая гамма приобретает новый оттенок. Стоит учесть один важный момент: такая затирка швов декоративного кирпича не убирает погрешности, допущенные в процессе основных работ. Это неровности, ляпы цемента и прочие дефекты.
    2. Практическое значение. Когда принято решение дополнительно создавать защиту швов, то в этом есть свои преимущества – снижается уровень шумности, а цементный раствор, применяемый в основной кладке, получает дополнительную защиту от осадков. Также это дополнительная преграда к выходу тепла. Шов становится прочным, мелкие щели исчезают, и вся конструкция становится надежной.

    Зная весь этот смысл, каждый принимает решение о том, что при создании облицовки без дополнительной проклейки швов не обойтись. Сегодня на рынке много различных средств, и стоит знать, что выбирать, а также учитывать последовательность всех работ.

    Рекомендации специалиста

    Чтобы при проведении работ не возникало дефектов и погрешностей, нужно ознакомиться с рекомендациями от мастеров.

    • При самостоятельном приготовлении состава для затирки необходимо применять просеянные компоненты, чтобы в них не было больших фракций.
    • После приготовления раствора ему надо дать отстояться 10–15 минут, а затем снова перемешать, чтобы улучшить пластичность.
    • При затирке стоит избегать нанесения раствора на кирпичи.
    • Если раствор попал на декоративную отделку, его сразу необходимо убрать, не допуская засыхания.

    СНиП указывает, что толщина шва должна составлять до 1 см, а потому рекомендуется делать небольшие промежутки между самими кирпичами, регулируя величину в зависимости от климатических условий в месте проведения работ. Не нужно начинать производить затирку швов в жаркие дни, так как раствор будет быстро застывать, что может привести к нарушению технологического процесса. А также стоит отказаться от проведения работ во влажную погоду. Раствор необходимо замешивать маленькими порциями, чтобы быстро его вырабатывать и не давать застывать.

    Как видно, затирка – это ответственный, но эффективный способ, позволяющий улучшить вид керамического или иного покрытия после проведения работ по отделке, а также это даст возможность создать завершенность работы. Профессионально произведенная затирка улучшит вид основы и будет оберегать стену от разрушений. Кроме этого, увеличит теплоизоляционные свойства кладки, что позволит ей простоять длительное время и не требовать ежегодного ремонта. Для этого необходимо только выполнить все работы согласно рекомендациям и прописным правилам.

    Пример затирки швов вы можете посмотреть в видео ниже.

    Подготовка поверхности

    В первую очередь работа начинается с подготовки поверхности кирпичной кладки. Необходимо учитывать, что сначала необходимо обработать вертикальные швы. Работа с горизонтальными проводится во вторую очередь.

    Как сделать армированную кирпичную кладку своими руками читайте здесь

    Для очистки и подготовки поверхности используется щетка с жестким ворсом. Раствор из цемента очищается от различных грубых загрязнений. Современные технологии обеспечивают возможность применения специального аппарата, который помогает избавиться от мельчайших частиц мусора. Его работа основана на принципе высокого давления и помогает удалить частички, которые незаметны глазу.

    После очистки от мусора необходимо провести процедуру смачивания швов.

    Следующим этапом будет приготовление раствора. Его нужно замешивать непосредственно перед затиркой. Ведь раствор высыхает в течение 2-х часов.

    Затирание зазоров на старой кладке

    Затирка поможет обновить облик многолетнего строения из кирпича. Особое значение она имеет, если из швов выкрашивается цемент. Затирание зазоров осуществляется тоже поэтапно, как и в предыдущем случае. Сначала надо убрать старую высохшую смесь на глубину 1-2 см. Для этого используют зубило с молотком. Затем мощным напором воды вымыть из щелей остатки мусора от раствора, используя специальную установку. Массой, приготовленной по описанному ранее способу, заполнить пустоты

    Важно, чтобы раствор не попадал на поверхность стены, иначе останутся пятна

    Рекомендации по улучшению качества проводимых мероприятий:

    Песок необходимо как следует просеять, чтобы не оставалось крупных элементов, иначе у швов будет неряшливый вид. Не торопитесь начинать работы с только что приготовленным раствором. Дайте время ему настояться. В процессе затирания швов следите, чтобы смесь не попадала на соседние кирпичики. При кладке желательно, чтобы цементная смесь не заполняла до конца зазор с внешней ее стороны. При вогнутой затирке разрешается обрабатывать одновременно и вертикальные, и горизонтальные зазоры, а при выпуклой – на первые наносят состав раньше, а затем уже на вторые. Лишнюю смесь удаляют тотчас. Работы проводить следует не только ювелирно, но и оперативно в связи с быстрым застыванием затирочного состава

    Важно все делать, не ошибаясь, иначе после затвердевания раствора не легко будет все поправить. Чтобы получить нужный оттенок, покупают колеры. Затирать швы следует в сухую погоду, но, чтобы не было солнца Самостоятельную расшивку можно делать с помощью того или иного твердого металлического предмета.

    Восстановление расшивки швов

    Подробно ознакомиться с ценами на наши услуги можно в ПРАЙСЕ

    Влияние температурных и природных факторов, постепенно приводит к эрозии и постепенному разрушению раствора в швах каменной и кирпичной кладки. На месте отколовшихся кусков раствора стыки оголяются и проникая сквозь них ветер и дождь увеличивают сырость внутри дома.

    Еще одной причиной возникновения трещин в стыках кладки является применение непластичного, жесткого раствора. Хотя ремонт поврежденных швов расшивки технически не сложен, однако он требует значительных временных затрат. Поэтому лучше всего за один прием восстанавливать швы на небольшом участке стены, постепенно охватывая всю ее площадь.

    Этапы нанесения раствора на шов

    Для начала необходимо очистить старый шов от сколов и грязи. Для этого можно использовать деревянную рейку, очищая шов примерно на 12 мм. Места, не счищающиеся рейкой, следует отбить зубилом или другим подходящим инструментом, а после этого зачистить швы жесткой щеткой.

    Для того чтобы камни или кирпичи кладки не впитали слишком много воды нового раствора, стену следует предварительно обрызгать водой. Раствор готовится в следующей пропорции: цемент – 1 часть, известь – 1 часть и строительный песок – 6 частей. Приготовив некоторое количество раствора по этой пропорции, нужно переложить его на штукатурный сокол.

    На тыльную сторону расшивки нужно наложить небольшую «колбаску» раствора и плотно вдавить ее в вертикальный стык. Надо постараться все это проделать так, чтобы раствор не стекал вниз, так как полностью этого избежать не удастся, то лучше подложить снизу сокол. При этой операции нужно постараться избежать загрязнения поверхности кирпичей раствором, так как от этого на них останутся пятна. Подобным образов можно расшить и горизонтальные швы, причем на данном этапе форма шва не играет важной  роли.

    После того, как раствор затвердел настолько, что держит отпечатки пальцев, можно придать ему соответствующую форму. Формовку нужно проводить в соответствующий момент, когда раствор оптимально подходит для этого, поэтому расшивка швов стены, обычно проводится по частям. Предпочтительнее формовать швы, таким образом, который уже присутствует в кладке, но можно выбрать и новый профиль шва, оптимально подходящий именно для местных погодных условий.

    После окончания расшивки и затвердения швов, их следует зачистить щеткой для удаления излишков раствора.

    Виды профилей расшивки

    Приведенные здесь на рисунке швы, наиболее распространенные для кирпичных кладок. Для большинства видов каменной кладки лучше всего подходит затертый заподлицо шов. Между плитами тесаного камня швы более сложные и являются прерогативой специалистов.

    Вогнутый шов

    Этот вид шва хорошо подходит для старой кирпичной кладки, когда из-за качества кирпичей нет возможности создания другого прочного шва. Обычно каменщики делают вогнутый шов с помощью специального инструмента – рустовки похожего на салазки саней с прикрепленной ручкой. Но можно изготовить и импровизированный инструмент для этой цели из обрезка трубы или стержня (следует использовать только изогнутую часть приспособления, в противном случае можно просто выдавить раствор из стыка). Вогнутый шов получается в том случае, если проводить согнутой частью инструмента вдоль шва. Выполнив вертикальные швы, затем можно перейти к горизонтальным. После окончания профилирования швов, с помощью щетки можно придать им шероховатый вид, так, чтобы они выглядели как бы выветренные непогодой

    Ровный шов (заподлицо)

    Самый простой в изготовлении вид шва. Ребром кельмы раствор с сокола соскребается заподлицо с кладкой, после этого, с помощью жесткой щетки наносится фактура «обнажая» песочный заполнитель цементного раствора.

    Прямоугольный шов

    Этот вид шва используют, когда нужно подчеркнуть перевязку кладки. Для стен сильно поверженных влиянию непогоды такие швы не подходят. Делаются они следующим образом: из новых швов удаляется раствор на глубину, примерно 6 мм, а после этого оставшийся раствор вжимается внутрь, слегка разравниваясь деревянной рейкой или круглым стержнем для нарезки нагелей.

    Скошенный шов

    Наклонный профиль такого шва обеспечивает водосток. Сделать такой шов, можно из свежего раствора используя край расшивки. Сначала делаются вертикальные швы, при этом им придается наклон или вправо, или влево, но при этом нужно соблюдать одно направление наклона на всей стене. После этого формируются горизонтальные швы, таким образом, чтобы у основания шва раствор немного выдавливался перед кирпичами.

    После этого, с помощью специальной расшивки с изогнутым на 90 градусов лезвием срезается этот излишек раствора. Направление разшивки вдоль швов осуществляется с помощью деревянной рейки, на концах которой прибиты деревянные бруски, для того, чтобы она не касалась кирпичей. Совместив планку с нижним краем шва, вдоль нее проводят расшивкой и снимают выступающий раствор.

    Изогнутая расшивка

    Этот инструмент предназначен для удаления остатков раствора из швов кирпичной кладки. Ее можно изготовить и самостоятельно, согнув металлическую полосу и обмотав место для ручки изолентой. Для этой цели можно использовать и старый нож, предварительно нагрев на горелке и согнув его,

    Красители для цементных растворов

    Иногда для подбора нужного оттенка раствора расшивки кирпичной кладки, в него добавляют специальные порошковые или жидкие красители. Однако точный подбор цвета весьма затруднителен, а при неаккуратном использовании окрашенного раствора, на кирпичах навсегда могут остаться пятна.

    Способы очистки кирпичной кладки

    Нередко, чтобы вернуть кирпичной стене нормальный вид, ее можно просто отмыть от грязи с помощью воды, так как сильные растворители могут испортить некоторые кирпичные кладки.

    Очистка водой

    Начинать мыть стену нужно сверху, поливая ее водой из шланга и параллельно зачищая кирпичи жесткой щеткой. В том случае, когда участок стены не поддается водной очистке, его следует очищать раствором 50 грамм аммиака на 10 литров воды. После такой обработки, стену нужно еще раз промыть водой.

    Очистка от сильного загрязнения

    Жирные пятна и смолу можно размягчить с помощью обмазки изготовленной из глины, смоченной в каком-либо растворителе жиров или уайт-спирите.

    При этом нужно соблюдать меры безопасности, надев перчатки. В первую очередь, грязевое пятно следует смочить растворителем, затем покрыть его 12 мм слоем приготовленной обмазки. Сверху обмазки накладывается прозрачная полиэтиленовая пленка, которая крепится к стене с помощью скотча. Все это оставляется до тех пор, пока полностью не  высохнет. После этого сухую обмазку нужно соскрести со стены посредством неметаллического шпателя, а потом следует зачистить участок стены щеткой смоченной в воде.

    Очистка от пятен краски

    Для удаления пятен от краски, можно воспользоваться смывкой (спецсредство) предназначенной для этой цели. Так как это сильнодействующее химическое вещество, то при этом нужно следовать инструкции и использовать защитные средства, например перчатки, рабочую одежду, защитные очки.

    Смывка наносится на поверхность загрязненную краской на 10 минут, а затем краска удаляется скребком. Оставшуюся краску удаляют с помощью жесткой щетки и воды, а затем промывают чистой водой.


    Безотказные программы для фугования и строгания

    Поскольку они работают аналогичным образом при удалении припуска с лицевой стороны или края доски, роли фуганка и строгального станка часто вызывают путаницу. Оба помогают выравнивать и выравнивать пиломатериалы, но у них разные и разные функции. Фуганок выравнивает одну сторону доски и выравнивает соседний край, но он не может довести эту доску до одинаковой толщины. Это работа строгального станка. Итак, фуганок и строгальный станок работают вместе, как любовь и брак в старинной песне: одно не должно быть без другого.

    Плоская квадратная заготовка начинается на фуговальном станке, так что начнем с этого.

    Фугование: залог успеха деревообработки

    Как работает фуганок

    Как вы можете видеть в разрезе фрезерного станка [ ниже ], столы подачи и разгрузки охватывают цилиндрическую режущую головку. Подающий стол расположен чуть ниже верхней дуги ножей; разгрузочный стол находится заподлицо с верхней дугой.

    Когда вы подаете заготовку в режущую головку, ножи удаляют любую часть доски ниже плоскости разгрузочного стола.Затем соединенная поверхность плавно переходит на разгрузочный стол. Каждый последующий проход удаляет больше древесины, пока режущая головка не выравнивает всю поверхность доски.

    Первый стык забой

    Перед соединением доски посмотрите вдоль края, чтобы увидеть любой лук или чашу [ ниже ] и определить направление волокон.

    Для достижения наилучших результатов протяните доску через фуганок с луком вверх, чтобы доска двигалась на концах, чашкой вниз, а зерно стекало вниз слева направо [ показано на подробном чертеже выше ].

    Если зерно идет вверх, режущее движение может следовать за волокном в доску до тех пор, пока мелкие кусочки не отломятся. Это фишка.

    Для торцевого соединения заготовки установите подающий стол на пропил 1 16 «глубиной или меньше. Положите доску на подающий стол за защитным кожухом ножа. С помощью толкателей переместите доску вперед с достаточным давлением вниз, чтобы она оставалась в контакте с подающим столом [ ниже ]. Используйте большую часть своей силы, чтобы подайте доску вперед, а не нажимайте на нее вниз.Слишком сильное давление заставляет чашку или дужку вылетать из заготовки только для того, чтобы она возвращалась, как только вы становитесь легче.

    После того, как примерно 6 дюймов пересечет режущую головку, переместите левую руку — и надавите — на выходной конец заготовки [ ниже ]. Переместите заготовку вперед обеими руками, слегка надавливая, чтобы соединенная часть оставалась в контакте с выходным отверстием. стол.

    Когда доска достигнет конца пропила, переместите правую руку к стороне выхода и продолжайте проталкивать заготовку мимо защитного кожуха, чтобы завершить рез [ ниже ].При необходимости переставьте руки, чтобы прижать соединенные части доски к разгрузочному столу.

    Вы не хотите удалять больше материала, чем необходимо, поэтому, чтобы отслеживать свой прогресс, нарисуйте мелом линию на лице, которое нужно соединить. Если изделие имеет явно выраженную чашку или лук, ножи не удаляют много материала за первый проход [ ниже ]. Однако при повторных проходах доска становится более плоской по мере увеличения соединяемой поверхности. Когда меловая линия исчезнет, ​​лицо станет плоским.

    Когда вы обрабатываете заготовку, может быть трудно отследить, какая грань плоская, а какая под прямым углом к ​​какому краю. Поэтому после последнего прохода отметьте только что обработанную поверхность. Традиционно краснодеревщики рисуют завиток на сочлененной поверхности и каретку, или перевернутую букву «V», на соседнем прямоугольном крае с точкой, направленной на плоскую поверхность [ ниже ].

    Затем выровняйте край

    После выравнивания одной грани фуганок легко справляется со смежной кромкой.Выполните ту же процедуру, что и для соединения грани, с одним дополнением: плотно прижмите соединяемую поверхность к упору, подавая доску, как и раньше [ ниже ].

    Если возможно, ориентируйте направление волокон вниз и в сторону от вращения режущей головки, чтобы предотвратить выкрашивание [ Чертеж выше ].

    Отметьте квадратный край, как показано над . Затем с одной плоской гранью и одним угольником переходите к строгальному станку.

    Строгание: создание припуска любой толщины

    Как работает строгальный станок

    В отличие от фуганка, режущая головка строгального станка расположена над заготовкой параллельно столу [ ниже ]. Опускание режущей головки между проходами уменьшает толщину доски до однородной.

    На строгальном станке вы не контролируете заготовку во время резки. Вместо этого подающие ролики по обе стороны от режущей головки давят на заготовку, протягивая ее через машину.Вот почему важно сначала соединить одну поверхность: без плоской поверхности, которая могла бы упираться в стол строгального станка, подающие ролики просто прижимают доску к столу, в то время как ножи выравнивают верхнюю поверхность. После выхода доски из строгального станка любая чашечка, дуга или закручивающаяся пружина возвращаются обратно.

    Простые истины

    Опять же, учитывайте направление волокон при загрузке материала в строгальный станок. Но помните, что строгальный станок режет сверху, поэтому правила обратные. Чтобы уменьшить выкрашивание, ориентируйте доски так, чтобы волокна шли вверх по направлению к задней части [рисунок выше ].

    Снятие 1 32 «материала или меньше за проход также снижает стружку. Если у вас двухскоростной строгальный станок, переключитесь на более низкую скорость подачи на последних проходах, чтобы получить более гладкую поверхность. Установите глубину резания для 1 64 «- или менее» снятие скимминга «на последнем проходе по той же причине.

    Более легкие пасы также уменьшают бекас — ямку в начале или в конце разреза. Чтобы еще больше уменьшить или даже устранить бекас, используйте руки или опорные стойки, чтобы прижать длинную доску к столам в начале и в конце реза.Для коротких досок приклейте временные направляющие и оторвите их после строгания [ ниже ].

    Для плит, требующих снятия 1 8 «или более, чтобы достичь конечной толщины, после строгания плоской верхней грани переверните доску и выровняйте стыкованную поверхность. Продолжайте чередовать стороны до достижения конечной толщины, потому что удаление одинакового количества припуска с каждой стороны сохраняет доску стабильной, уменьшая коробление.

    Проблемы все еще возникают? Возможно, вам потребуется настроить

    Если вы неукоснительно следуете всем указателям в этой статье, но все равно не видите хороших результатов при соединении или строгании, возможно, ваш станок не отрегулирован.Никакая надлежащая техника в мире этого не исправит. Если вы подозреваете, что с каким-либо из станков что-то не так, у нас есть несколько решений для вашего строгального станка и фуганка.

    Фуговальные указатели


    • Сократите количество отходов и увеличьте выход за счет резки досок до приблизительной длины и ширины перед стыковкой. Меньше изгиба на более коротких и узких фигурах означает меньшее количество проходов для выравнивания доски [ ниже ].

    • Получите более гладкую поверхность и уменьшите выкрашивание, удалив 1 32 «или меньше за проход.Более низкая скорость подачи также дает более гладкую поверхность.
    • Соедините скрученную деталь, надавив на противоположные углы [ ниже ]. Сосредоточьтесь на том, чтобы эти углы лежали на столе ровно, и не раскачивайте заготовку, когда она проходит над фрезерной головкой. После нескольких проходов сглаженные углы обеспечивают стабильную поверхность, по которой можно кататься, когда вы соединяете оставшуюся часть лица.

    • При соединении двух частей, которые будут склеены кромкой, соедините одну деталь нижней стороной к ограждению, а другую — верхней стороной к ограждению [ ниже ].

    Если ограждение немного не перпендикулярно столу, два угла смещены друг к другу, и склеенная панель будет плоской [ ниже ].

    • Соедините стык шире, чем ваша станина фуганка, разорвав доску пополам, соединив каждую деталь, включая разорванные края, а затем склеив кромку деталей так, чтобы соединенные грани были заподлицо. Разрежьте на ленточной пиле плохо изогнутый, изогнутый или перекрученный приклад.

    Строчные станки


    • Используйте пылесборник, чтобы удалить отходы из строгального станка. Стружка или мусор, застрявшие между заготовкой и подающими роликами или столами, могут образовывать ямки на доске.
    • Рисунок зерна иногда меняет направление, а некоторые породы (например, клен) просто склонны к выкрашиванию. Чтобы уменьшить выкрашивание, подайте заготовку под небольшим углом [ ниже ]. Это также выравнивает износ ножей по длине.

    • На парк самолетов менее 1 4 «толстой двусторонней липкой лентой к несущей МДФ [ ниже ].Но не делайте запас самолетов менее 1 8 «толстый. Ножи могут расколоть кусок и выстрелить в вас обломками.

    • Чтобы довести несколько досок до одинаковой ширины, без следов от лезвий, которые могут быть от пилы, сложите несколько листов лицом к лицу на их стыковых краях; затем пропустите стопку через строгальный станок [ ниже ]. Используйте этот метод только для материала толщиной более 3 4 «и стопка толще своей ширины.

    Посмотрите эти техники в действии в этом видео:

    Соединение кромок

    Формование стыка на станке

    Одна из самых простых вещей, которую вы можете сделать для улучшения кромочных стыков, — это проверить таблицы фуганка на предмет правильного выравнивания. Опустите подающий стол так, чтобы его верхняя поверхность была примерно на 1/8 дюйма ниже разгрузочного стола. Положите длинную линейку поперек обоих столов. Ее нижний край должен опираться на поверхность разгрузочного стола и находиться на 1/8 дюйма над поверхностью стола. подающий стол.

    Проверьте, есть ли постоянный зазор 1/8 дюйма между нижней частью линейки и верхней частью подающего стола по всей его длине. Вы также должны убедиться, что есть постоянный зазор 1/8 дюйма в поперечнике. ширина стола. Если есть какие-либо отклонения, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как исправить ошибку.

    Это чек, который нужно делать один или два раза в год. Однако вам следует регулярно проверять с помощью пробного квадрата, чтобы убедиться, что забор находится ровно на 90 ° от столов.На моем фуганке это иногда выходит из строя.

    Прежде чем вы сможете соединить кромку, вы должны сначала установить базовую плоскость на смежной поверхности доски, которую вы собираетесь соединить. По крайней мере, одна сторона соединяемой доски должна быть плоской. Это можно сделать на фуганке, если его режущая головка достаточно широкая. В противном случае вы можете выровнять контрольную плоскость на доске с помощью ручных плоскостей и намоточных палочек. Или вы можете сделать то, что я часто делаю с широкими досками: разорвать их пополам, чтобы собрать их после того, как обе половинки будут выпрямлены и нанесены на мой 6-дюймовый фуганок.

    К сожалению, вы не можете выпрямить доску с помощью строгального станка, потому что его столы слишком короткие. Этот инструмент просто делает одну поверхность доски гладкой и параллельной противоположной поверхности, и если эталонная поверхность катится вверх и вниз, как кусок приготовленного бекона, строгальный станок сглаживает противоположную поверхность, сохраняя при этом рябь.

    В то время как вы можете обрезать стык, у которого сплющена только одна грань (та, которую вы собираетесь прижать к упору), наличие пары прямых, плоских, параллельных поверхностей дает больше возможностей при подаче материала через фуганок.Поэтому я рекомендую расплющить противоположную поверхность на строгальном станке. На данном этапе нет необходимости доводить доску до конечной толщины.

    После того, как вы установили хотя бы одну плоскую контрольную поверхность, вы готовы приступить к стыковке кромок. Начните с установки глубины резания. Если край прямой, только что полученный из пилы, вы можете начать с довольно легкого пропила, возможно, 1/32 дюйма. Если, однако, пропил старый, в котором во время высыхания образовался изгиб, вы сэкономите время. если вы начнете больше, возможно, 1/16 дюйма или даже — для сильно изогнутой доски — 1/8 дюйма.

    Обычно один край платы будет вогнутым (если смотреть сверху), а другой — выпуклым. Поскольку вогнутый край легче выпрямить, я обычно начинаю с этого. Сначала сделайте пару проходов от края, который вы собираетесь выпрямить, на каждом конце доски. Это уменьшает вогнутость. Часто смотрите на край, чтобы оценить свой прогресс. Когда край почти прямой, пора соединить по всей длине.

    Начните с удобного расположения ног слева от стола подачи фуговального станка.Положите левую руку на переднюю верхнюю часть доски, чтобы удерживать передний конец на подающем столе. Позвольте пальцам этой руки прижаться к доске так, чтобы противоположная сторона плотно прижалась к забору. С умеренной и постоянной скоростью перемещайте нижний край доски вдоль подающего стола и поперек фрезерной головки (рис. 1).

    Соединение колонн | Мир вулканов

    Старые модели для формирования столбчатой ​​стыковки:

    В 1804 году Уоттс предположил, что «расплавленная магма затвердевала вокруг ряда изолированных центров, образуя большие пластиковые шары, которые при сжатии вместе давали типичную гексагональную симметрию» (Spry, 1962).В 1916 году Сосман предположил, что колонны являются результатом системы гексагональных конвективных ячеек. Модель Сосмана была основана на экспериментах с воском или маслом на плоской посуде. Критики отметили, что потоки лавы не получают тепло от своих оснований, а фактически теряют тепло от верхней поверхности. Кроме того, форма конвективных ячеек не напоминала гексагональные колонны.

    Классические примеры:

    • Дорога гигантов, графство Антрим, Северная Ирландия,
    • Пещера Фингалс, остров Стаффа, Шотландия,
    • Базальты паводков реки Колумбия в штатах Орегон, Вашингтон и Айдахо, США,
    • Девилз Постпайл, Калифорния, США
    • Башня Дьявола, Вайоминг, США

    Менее известные примеры:

    • Розетка в вулканической шейке в Rock and Spindle, St.Эндрюс, Шотландия,
    • Центральный массив, Франция (описание барона Леопольда ван Буха)
    • Горная тропа Морейн, озера Луиза и Банф, Альберта, Канада
    • Кратер Макуопухи, Килауэа, Гавайи, США (ныне похоронен, см. Фото)
    • Кратеры Луны, Айдахо, США
    • Дансмюр, Калифорния, США
    • Игнимбрит Бишоп Тафф, Калифорния, США
    • Оранжевые горы, Нью-Джерси, США
    • Сан-Антон, Морелос, Мексика
    • Игнимбрит Серро-Галан, недалеко от Антофагаста-де-ла-Сьерра, Аргентина,
    • Вторжение в залив Росслин, национальный парк Блафф-Пойнт, Квинсленд, Австралия
    • Национальный парк Миллстрим-Фолс, Квинсленд, Австралия
    • Органные трубы, в долине Джексонс-Крик, недалеко от Буллы, Новый Южный Уэльс, Австралия
    • Ущелье Барфолд, вдоль реки Кампасп, Новый Южный Уэльс, Австралия
    • Дон Хедс, Доктора Рокс и Берни, Тасмания, Австралия,
    • Скала Шаг-Хед, устье Эйвон-Хиткот, вулкан Литтелтон, Южный остров, Новая Зеландия
    • Остров Куейл, Южный остров, Новая Зеландия
    • Гора Брэдли, вулкан Литтелтон, Южный остров, Новая Зеландия
    • Гора Холмс, недалеко от гавани Отаго, Южный остров, Новая Зеландия
    • Крупные столбчатые трещины, образовавшиеся в охлаждающем пруду с лавой в кратере Мокаопухи, Восточная рифтовая зона, Килауэа.Столбы обнажились во время более молодого эпизода обрушения кратера карьера. Эти впечатляющие колонны погребены еще более молодым извержением.
      Фото любезно предоставлено Геологической службой США.

    Интересные факты о колоннах:

    У Дороги гигантов более 40 000 колонн. Немецкий композитор Феликс Мендельсон основал свою знаменитую «Увертюру Гебридских островов» 1830 года на звуке волн, наполняющих и осушающих пещеру Фингалс. Сходство формы колонн с кристаллами кварца когда-то использовалось для подтверждения теории (называемой нептунизмом) о том, что вулканические породы выпали из воды.

    Ирландский фольклор на тему «Дорога происхождения гигантов» и «Пещера Фингалс»: Финн Мак Кул, ирландский великан, хотел сразиться со своим шотландским коллегой Финном Галлом. Мак Кул приводил колонны на место по одной, пока дорога не достигла Шотландии (пещера Фингалс). Мак Кул так устал от тяжелой работы, что вернулся домой, чтобы отдохнуть. Финн Галл пошел по дамбе в Ирландию. Он обнаружил, что Мак Кул спит, и жена Маккула, очень проницательная женщина, сказала Финну Галлу, что это спит ее ребенок.Финн Галл встревожился, думая, что отец этого гигантского ребенка, должно быть, невероятных размеров, и что он наверняка проиграет любую битву. Финн Галл сбежал обратно в Шотландию. При этом он разрушил дамбу. До наших дней сохранились только два конца дороги.


    Источники информации:

    Берд, К.Н., 1959, Количественное исследование столбчатой ​​трещиноватости: Журнал Геологического общества Америки, т. 70, стр. 379-381.

    Биллингс, М.П., ​​1954, Структурная геология: Прентис Холл, Н.Ю., 514 с.

    Гейки А., 1897, Древние вулканы Великобритании, т. 2: Макмиллан, Лондон.

    Хартесвельдт Р.Дж., 1952, Геологическая история Дьявольского постпайла: заметки природы Йосемити, т. 31, стр. 140-149.

    Хант, К. Б., 1937, Магматическая геология и структура месторождения Маунт Тейлор: Профессиональный документ геологической службы США 189B.

    Хант, C.B., 1938, Предлагаемое объяснение кривизны столбчатых сочленений в вулканических шейках: American Journal of Science, v.236, стр. 161-171.

    Iddings, J.P., 1886, Столбчатая структура магматических пород оранжевой горы, Нью-Джерси: Американский журнал науки, т. 131, стр. 321-330.

    Iddings, J.P., 1909, Igneous Rocks: Wiley, New York.

    Джеймс, А.В.Г., 1920, Факторы, образующие столбчатые структуры в лавах, и их возникновение около Мельбурна, Австралия: J. Geol., Т. 28, стр. 458-469.

    Джадд, Дж. У., 1881, Вулканы: Лондон.

    Лонг П.Е., Вуд Б.Дж., 1986, Структуры, текстуры и истории остывания базальтовых потоков реки Колумбия: Геол. Журн.Soc. America Bull., Т. 97, стр. 1144-1155.

    Маккин, Дж. Х., 1961, Стратиграфический разрез базальта Якима на юге центральной части Вашингтона: Rep. Of Investigations No. 19, Div. Шахты и геология, штат Вашингтон.

    Mallet, R., 1875, Происхождение и механизм образования призматической (или столбчатой) структуры в базальте: Фил. Mag. т. 4, с. 122-135 и 201-226.

    Мэтьюз, W.H., 1951, Стол, вулкан с плоской вершиной в южной части Британской Колумбии: Американский журнал науки, т.249, стр. 830-841.

    Rohleder, H.P.T., 1929, Геологический справочник по мосту гигантов и северному побережью Антрима: Белфаст, Wm. Суини, 32 стр.

    Скроуп Г.П. Вулканы: Лондон.

    Сосман Р. Б. Типы призматических структур в магматических породах: Журн. Геол., Т. 24, с. 215-234.

    Спрай, А., 1962, Происхождение столбчатой ​​трещиноватости, особенно в базальтовых потоках: Журнал Австралийского геологического общества, т. 8, с. 192-216.

    Томкиев, С.Т., 1940, Базальтовые лавы Дороги гигантов: Бюллетень вулканологии, т. 6, с. 89-143.

    Waters, A.C., 1960, Определение направлений течения в потоках базальтовой лавы: American Journal of Science, Bradley Vol., V. 258A, p. 350-366.

    Слово недели по геологии: C означает соединение колонн — Georneys

    Базальтовые колонны в Devil’s Postpile, Калифорния. Изображение любезно предоставлено Цианом Доусоном.

    деф. Столбчатое соединение:
    Структура, которая образуется в породах (чаще всего в базальте) и состоит из колонн (чаще всего шестиугольной формы), разделенных стыками или трещинами в породе, которые образовались при сжатии породы, чаще всего во время охлаждения. .

    Колонная трещиноватость всегда приятно наблюдать в породах в полевых условиях. Наткнуться на идеально геометрические колонны скалы можно только как волшебство. Даже самый строгий ученый может обнаружить, что она (или он сам) трепещет от трепета перед безупречными формами и задается вопросом, вырезаны ли эти безупречные колонны люди или боги.Тем не менее, это величественное столбчатое соединение можно легко объяснить с помощью немного физики.

    Геолог изучает столбчатые трещины на горе Руапеху, центральный Северный остров, Новая Зеландия. Фотография любезно предоставлена ​​Шоном Ивзом.

    Чаще всего в базальтах наблюдается столбчатая трещиноватость. Позвольте мне попытаться объяснить, как образуется столбчатая трещиноватость в базальте. Диаграмма ниже будет полезна для объяснения.

    Диаграмма, поясняющая, как столбчатые трещины образуются в остывающем теле породы.Схема с веб-сайта доктора Малькольма Ривза в Университете Саскачевана. Схема взята отсюда: http://homepage.usask.ca/~mjr347/prog/geoe118/geoe118.054.html

    Базальт — это магматическая вулканическая порода. Для тех из вас, кто нуждается в небольшом освежении в области геологии 101, «вулканический» означает, что порода образовалась из расплава, а «вулканический» означает, что расплав извергался на поверхность Земли в виде лавы, прежде чем он остыл, чтобы сформировать скалу. После того, как лава извергается на поверхность Земли, она остывает. Однако лаве может потребоваться некоторое время, чтобы остыть, и по мере ее охлаждения может возникать температурный градиент.Чаще всего верхняя часть потока лавы будет холоднее, чем нижняя часть потока лавы.

    Когда лава остывает, она сжимается. Это потому, что горячие вещи обычно занимают больше места, чем крутые. Подумайте, например, о горячем паре. Когда вы открываете крышку чайника или чайника, горячий пар хочет выйти и расшириться в воздух. Или подумайте о воздушных шарах с вашего последнего празднования дня рождения. Вы когда-нибудь замечали, как воздушные шары имеют тенденцию опускаться за ночь? Частично это может быть потому, что гелий в воздушных шарах улетучивается, но также часто это происходит потому, что газ внутри воздушных шаров остывает и сжимается с более низкими ночными температурами.Иногда, если на следующее утро вы поставите на солнце эти поникшие воздушные шары в честь дня рождения, они снова выскочат, когда газ внутри них нагреется и расширится.

    Когда предметы сжимаются, они часто трескаются или ломаются. Когда сжатие происходит в центрах, которые расположены на одинаковом расстоянии (см. Диаграмму выше), то образуется гексагональная структура трещин. Если сжатие не равномерно распределено, то могут возникнуть трещины другой геометрии, например, 5- или 7-сторонние трещины. Сужение может быть неравномерным, если, например, толщина или состав лавового потока меняется.Образец трещин, образующийся на охлаждающей поверхности, будет иметь тенденцию распространяться вниз по лаве по мере ее охлаждения, образуя длинные геометрические колонны. Таким образом, когда лава остывает, образуя базальт, она может растрескаться в шестиугольной (или другой) форме и образовать колонны. Эти колонны бывают разных размеров — некоторые довольно маленькие, а некоторые шире и намного выше людей!

    Шестиугольные стыки наверху Devil’s Postpile, Калифорния. Изображение любезно предоставлено Цианом Доусоном.

    Вода может играть роль в образовании столбчатых трещин в потоках лавы.Как объяснил Дугал Джеррам (он же «Доктор Вулкан») в своей книге «Введение в вулканологию»,

    .

    Образование колонн особенно усиливается водой… Там, где водяное охлаждение играет значительную роль, часто когда потоки лавы «затоплены» в речных долинах и охлаждаются речной водой, протекающей по ним, это преимущественно двухъярусный набор колонн могут развиваться, известные как антаблемент и колоннада. Колонны колоннады поднимаются прямо вверх от базального охлаждения… тогда как попадание воды в верхние части потока создает множество различных углов охлаждающих фронтов.Это приводит к нерегулярному, а иногда и неправильному соединению, называемому антаблементом, в верхних частях потока.

    Вот изображение некоторых структур антаблемента (верхний) и колоннады (нижний) столбчатой ​​трещиноватости в базальтах в Исландии:

    Колоннада и антаблементные столбчатые конструкции в Исландии. Фотография любезно предоставлена ​​Дугалом Джеррамом.

    Однако столбчатая трещиноватость

    не ограничивается базальтами. Эта структура также может образовываться в других типах горных пород, которые подвергаются охлаждению и сжатию.Например, вот несколько столбчатых трещин в туфе Бишоп кальдеры Лонг-Вэлли в Калифорнии:

    Сшивка столбиков в епископском туфе. Фотография любезно предоставлена ​​Эриком Клеметти.

    Я хотел бы закончить этот пост вопросом по геоблогосфере: существуют ли другие условия (кроме охлаждения магматических пород), которые приводят к образованию столбчатой ​​трещиноватости в породах? Может ли сжатие, связанное с высыханием осадочной породы, привести к столбчатой ​​трещиноватости? Я знаю, например, что грязевые трещины часто имеют шестиугольную форму.Дайте мозгу поработать и оставьте комментарий ниже.

    *** Спасибо Cian Dawson, Shaun Eaves, Dougal Jerram и многим, многим другим за предоставленные фотографии столбчатого соединения. У меня не было ни времени, ни места, чтобы поделиться всеми вашими фотографиями в этом посте, но следите за новостями, чтобы увидеть предстоящий пост «Соединение столбцов в изображениях», в котором я поделюсь еще несколькими изображениями. А пока вы можете насладиться этой удивительной коллекцией колонных соединительных гигапанов, составленной Роном Шоттом. ***


    Раскрытие температуры столбчатой ​​трещиноватости в лавах

  • 1.

    Kantha, L.H. Базальтовые пальцы — происхождение столбчатых суставов. Геол. Mag. 118 , 251–264 (1981).

    ADS Статья Google ученый

  • 2.

    Деграф, Дж. М. и Айдын, А. Влияние теплового режима на прирост и расстояние между усадочными швами в базальтовой лаве. J. Geophys. Res. Твердая Земля 98 , 6411–6430 (1993).

    Артикул Google ученый

  • 3.

    Лабуле-Лесаж, I. Видение, комбинирование и описание: физическая география по Николя Демаресту. Rev. D. Hist. Мод. Et. Презрение. 51 , 38–57 (2004).

    Google ученый

  • 4.

    Goehring, L. & Morris, S. W. Порядок и беспорядок в столбчатых суставах. Europhys. Lett. 69 , 739–745 (2005).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 5.

    Филлипс, Дж. К., Хамфрис, М. С. С., Дэниэлс, К. А., Браун, Р. Дж. И Уитхэм, Ф. Образование столбчатых швов, образованных охлаждением базальта в Стаффе, Шотландия. Бык. Volcanol. 75 , 17 (2013).

    Артикул Google ученый

  • 6.

    Mattsson, H. B. et al. Миграция расплава в базальтовых колоннах, вызванная градиентами давления, вызванными кристаллизацией. Нат. Commun. 2 , 299 (2011).

    Артикул PubMed Google ученый

  • 7.

    Carrigan, C.R. Модель двухфазного гидротермального охлаждения для мелких интрузий. J. Volcanol. Геотерм. Res. 28 , 175–192 (1986).

    ADS Статья Google ученый

  • 8.

    Листер, К. Р. Б. Качественные модели процессов спрединга, включая гидротермальное проникновение. Тектонофизика 37 , 203–218 (1977).

    ADS Статья Google ученый

  • 9.

    King, J., Williams-Jones, AE, van Hinsberg, V. & Williams-Jones, G. Формирование Au (Ag-Cu) руды с эпитермальным пиритом хай-сульфидейшн на Сангихе Остров, Индонезия. Экон. Геол. 109 , 1705–1733 (2014).

    CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Сюй Т.F., Sonnenthal, E., Spycher, N. & Pruess, K. TOUGHREACT — программа моделирования неизотермического многофазного реактивного геохимического переноса в геологических средах с различной насыщенностью: приложения к геотермальной закачке и геологической секвестрации CO2. Comput. Geosci. 32 , 145–165 (2006).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 11.

    Бартон, Н., Бандис, С. и Бахтар, К. Прочность, деформация и проводимость соединительных скальных швов. Внутр. J. Rock Mech. Мин. Sci. 22 , 121–140 (1985).

    Артикул Google ученый

  • 12.

    Milazzo, M. P. et al. Открытие столбчатой ​​трещиноватости на Марсе. Геология 37 , 171–174 (2009).

    ADS Статья Google ученый

  • 13.

    Tomkeieff, S. L. Базальтовые лавы района Дорога гигантов в Северной Ирландии. Бык. Volcanol. 6 , 89–143 (1940).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 14.

    Spry, A. Происхождение столбчатой ​​трещиноватости, особенно в базальтовых потоках. J. Geol. Soc. Aust. 8 , 27 (1962).

    Артикул Google ученый

  • 15.

    Saemundsson, K. Межледниковые потоки лавы в низинах южной Исландии и проблема двухъярусной столбчатой ​​трещиноватости. Jokull 20 , 62–77 (1970).

    Google ученый

  • 16.

    Геринг Л. и Моррис С. В. Масштабирование столбчатых трещин в базальте. J. Geophys. Res. 113 , 18 (2008).

    Артикул Google ученый

  • 17.

    Гроссенбахер, К. А. и Макдаффи, С. М. Кондуктивное охлаждение лавы: диаметр столбчатого стыка и ширина бороздок как функции скорости охлаждения и температурного градиента. J. Volcanol. Геотерм. Res. 69 , 9 (1995).

    Артикул Google ученый

  • 18.

    Будкевич П. и Робин П. Ю. Моделирование эволюции столбчатых суставов. J. Volcanol. Геотерм. Res. 59 , 219–239 (1994).

    ADS Статья Google ученый

  • 19.

    Rieter, M., Barroll, M. W., Minier, J. & Clarkson, G.Термомеханическая модель инкрементной трещиноватости в потоках лавы. Тектонофизика 142 , 241–262 (1987).

    ADS Статья Google ученый

  • 20.

    Grossenbach, K. A. & McDuffie, S. M. Кондуктивное охлаждение лавы: столбчатый диаметр стыка и ширина полос как функции скорости охлаждения и температурного градиента. J. Volcanol. Геотерм. Res. 69 , 95–103 (1995).

    ADS Статья Google ученый

  • 21.

    Browning, J., Meredith, P. & Gudmundsson, A. Растрескивание с преобладанием похолодания в термически напряженных вулканических породах. Geophys. Res. Lett. 43 , 8417–8425 (2016).

    ADS Статья Google ученый

  • 22.

    Форбс, А. Э. С., Блейк, С. и Таффен, Х. Entablature: типы и механизмы разрушения. Бык. Volcanol. 76 , 13 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 23.

    Лоре, Дж., Гао, Х. и Айдын, А. Вязкоупругое термическое напряжение в остывающих базальтовых потоках. J. Geophys. Res. 105 , 15 (2000).

    Артикул Google ученый

  • 24.

    Райан М. П. и Саммис К. Г. Стеклование в базальте. J. Geophys. Res. 86 , 9519–9535 (1981).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 25.

    Саймонс, Д. Т. А. Магнитные и петрологические свойства базальта. Geophys. J. R. Astron. Soc. 12 , 473- и (1967).

    ADS Статья Google ученый

  • 26.

    Дингвелл Д. Б. Транспортные свойства магм: диффузия и реология. Элементы 2 , 281–286 (2006).

    CAS Статья Google ученый

  • 27.

    Готтсманн, Дж., Харрис, А. Дж. Л. и Дингвелл, Д. Б. Термическая история гавайских корок лавы пахоехо на переходе цилиндра: последствия для реологии потока и внедрения. Планета Земля. Sci. Lett. 228 , 343–353 (2004).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 28.

    Николс, А. Р., Потузак, М., Дингвелл, Д. Б. Скорость охлаждения базальтовых гиалокластитов и подушечных лавовых стекол из керна HSDP2. Геохим. Космохим. Acta 73 , 1052–1066 (2009).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 29.

    Потузак, М., Николс, А. Р. Л., Дингвелл, Д. Б. и Клэг, Д. А. Гиперзатушенное вулканическое стекло с подводной горы Лоихи, Гавайи. Планета Земля. Sci. Lett. 270 , 54–62 (2008).

    ADS CAS Статья Google ученый

  • 30.

    Гаэтани, Г. А., Гиорсо, М. С., Сак, Р. О., Хиршманн, М., Азимов, П. Д. MELTS. Наука 282 , 1834–1835 (1998).

    CAS Статья Google ученый

  • 31.

    Джегер, Дж. К., Кук, Н. Г. и Циммерман, Р. Основы механики горных пород 4-е изд. (John Wiley & Sons, 2009).

  • 32.

    Циммерман Р. В. и Бодварссон Г. С. Гидравлическая проводимость трещин горных пород. Transp. Пористая среда 23 , 1–30 (1996).

    CAS Статья Google ученый

  • 33.

    Элдерс, В. А., Фридлейфссон, Г. О. и Пльссон, Б. Проект глубокого бурения в Исландии: первая скважина IDDP-1 пробурена в магме. Геотермия 49 , 111–118 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 34.

    Teplow, W. et al.Дацитовый расплав на месторождении Puna Geothermal Venture Wellfield, Большой остров Гавайи. На ежегодном собрании Совета по геотермальным ресурсам . Том . 33 (Совет по геотермальным ресурсам, Оксфорд, Великобритания, 2009 г.).

  • 35.

    Mortensen, A., Egilson, Þ, Gautason, B., Árnadóttir, S. & Guðmundsson, Á. Стратиграфия, минералогия гидротермальных изменений, проницаемость и температурные условия скважины IDDP-1, Krafla, NE-Исландия. Геотермия 49 , 31–41 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 36.

    Axelsson, G., Egilson, T. & Gylfadóttir, S. S. Моделирование температурных условий у забоя скважины IDDP-1 в Крафле, Северо-Восточная Исландия. Геотермия 49 , 49–57 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 37.

    Pálsson, B. et al. Бурение скважины ИДДП-1. Геотермия 49 , 23–30 (2014).

    Артикул Google ученый

  • 38.

    Махабади, О. К., Коттрелл, Б. Э. и Грасселли, Г. Пример реалистичного моделирования задач динамики горных пород: моделирование методом МКЭ / ЦМР динамических бразильских испытаний на граните Барре. Rock Mech. Rock Eng. 43 , 707–716 (2010).

    ADS Статья Google ученый

  • 39.

    Darcy, H. Les fontaines publiques de la ville de Dijon (Victor Dalmont, 1856).

  • 40.

    Дарси, Х. Recherches expérimentales Родственники в движении de l’eau dans les tuyaux (Mallet-Bachelier, Paris, 1857).

  • Соединение и наплавка — Canadian Woodworking Magazine

    Соединение и наплавка

    Фотография любезно предоставлена ​​Busy Bee Tools, busybeetools.com

    Для большинства проектов вполне подходит мой 8-дюймовый фуговальный станок Delta. Обычно я начинаю с резки заготовки на более удобные части на ленточной пиле. Затем я перехожу к стыковке и строганию заготовки до конкретных размеров, которые мне требуются.

    Несколько лет назад, когда я столкнулся с необходимостью соединить несколько частей широкого приклада, быстрый запрос моей жены подтвердил мои подозрения, что фуганка 12 дюймов вряд ли появится в моем ближайшем будущем; поэтому потребовался другой метод. доски, соединение их, а затем повторное склеивание частей оставило бы видимые линии клея на окончательной панели, что мне не нужно. Для цельного куска дерева ограниченной длины я мог бы использовать ручные рубанки. более 30 футов пиломатериалов для измельчения, я решил, что нужен менее трудоемкий метод.

    Нет ни одного проекта, который покидает мой магазин, в котором не виден маршрутизатор в какой-то момент, так что это казалось логичным инструментом для обработки поверхности плат. Мое первое приспособление для всплытия было очень простым — по сути, набор рельсов, которые крепились к собачьим отверстиям на моем верстаке, и санки, которые ездили по рельсам. Я сделал несколько улучшений в этом приспособлении, и тот, на который я сейчас полагаюсь, прост в использовании и очень надежен. Хотя его основная цель — обработать широкий приклад, это приспособление также полезно для фрезерования дадо и изготовления лепных украшений.И он одинаково хорошо работает как с врезным, так и с фиксированным основанием для наплавки. Однако для маршрутизации дадо вам понадобится погружной роутер.

    Фрезерный станок — идеальный инструмент для обработки широкого материала. Все, что вам нужно, это способ закрепить ложу на месте и способ провести маршрутизатор над ложей на постоянной высоте. Вы можете использовать либо спиральную насадку Onsrud, либо долото для долбления, и если приспособление было спроектировано правильно и тщательно, конечная поверхность должна быть прямой и плоской.Для получения супер гладкой поверхности вам нужно будет обработать поверхность легким шлифованием или скребком для карт.

    Но выбирайте бит внимательно. Я не рекомендую использовать биты с хвостовиком «для наплавки. Дополнительный материал в битах с хвостовиком ½» делает их намного более жесткими и способными противостоять разрыву, если вы столкнетесь с узлом, когда будете продвигаться по поверхности доски. При использовании фрезы, контактирующей с деревом, режущая кромка фрезы находится на некотором расстоянии от своего места опоры, а именно цанги.При установке фрезера на приспособление для наплавки под фрезером требуется дополнительное пространство для неровностей ложа, а также пространство между нижней стороной монтажной пластины фрезера и верхом ложа, которое определяется толщиной ложи. акции. Это перемещает режущую кромку еще дальше от цанги, добавляя дополнительное напряжение к валу долота.


    Surfacing
    Метод, который я использую, основан на приспособлении, показанном в другой статье, но основные процедуры одинаковы, независимо от того, как выглядит ваш приспособление.Начните с закрепления ложи на станине приспособления. Во время работы фрезера его необходимо надежно удерживать, иначе вы повредите дерево и свою коронку. Боковые зажимные планки на зажимном приспособлении без проблем удерживают большую часть грубо распиленной древесины, но если у вас есть очень нестандартная древесина, вам может потребоваться подложить под нее какую-то опору, используя клинья. Установив древесину на место, определите, где находится самое низкое место на ложе. Количество материала, которое вы можете удалить за проход, будет зависеть от типа используемой биты, ее остроты и породы дерева, с которой вы работаете.В случае сомнений начните с легкого пробного пропила, а затем увеличьте глубину. По мере того, как сверло перемещается через древесину, резание происходит сбоку от сверла, и ориентация твердого сплава по дереву определяет легкость, с которой сверло будет резать. Долото для долбления с прямыми сторонами и хвостовиком ½ дюйма — это прочное сверло, которое в большинстве случаев удовлетворительно справится с этой задачей. Выбор долота с твердосплавным покрытием, установленным под углом к ​​резанию, обеспечит гладкий рез на боковой стенке, в то время как спиральное сверло с подрезкой вверх обеспечит наилучшую нижнюю поверхность.Цельнотвердосплавные биты будут оставаться острыми намного дольше, чем биты из быстрорежущей стали, но они также намного более жесткие. Это делает их уязвимыми, когда они подвергаются чрезмерному стрессу. Из-за этого я не рекомендую использовать сверла диаметром менее дюйма. Если вы выберете диаметры ½ дюйма и больше, твердосплавные спиральные биты станут довольно дорогими. Для обработки торцевых волокон, например, на разделочной доске, используйте сверло со спиральной резкой вверх, так как оно будет удерживать торцевое волокно под напряжением во время резки, в результате чего получается гладкая поверхность без рваных волокон и ворса.

    Во избежание случайного контакта фрезы с любым металлом в зажимном приспособлении используйте установочный блок, чтобы установить максимальную глубину резания для фрезы. Отрегулировав глубину пропила, установите каретку фрезы на один конец ложи и используйте зажимы, чтобы зафиксировать ее на месте. Переместите фрезер по ширине поверхности и верните его в исходное положение между прикладом и прижимной планкой. Убедитесь, что зажимная планка расположена в областях, недоступных для сверла по внешним краям, или установите несколько стопорных блоков, чтобы не допустить врезания биту в поверхность зажимной планки, если это возможно.Поскольку ходовые гайки расположены на внутренней стороне прижимной планки, они могут разрушить биту в случае любого случайного контакта.

    При необходимости используйте тонкие прокладки из фанеры под прикладом, чтобы поднять пропил выше этой высоты.

    При работе с досками шире, чем ваш фуганок, и уже, чем ваш строгальный станок, вам нужно обработать только одну сторону доски. Когда первая сторона выровнена, просто пропустите заготовку через строгальный станок, пока не получите желаемую толщину.Однако, если доска шире, чем ширина резки вашего строгального станка, просто переверните приклад и используйте приспособление для обработки поверхности, чтобы разгладить другую сторону.

    Соединение
    Если у вас нет фуганка или если доска слишком широкая для безопасного фрезерования на фуганке, то вы можете соединить края либо на столе фрезера, либо с помощью ручного фрезера.

    Чтобы соединить кромку на столе фрезера, вам понадобится забор с двумя жертвенными гранями, подобный тому, который был показан в моей последней статье о приспособлении для магазина (см. «Ultimate Router Fence», февраль / март ’09, выпуск № 58).При удалении выходного упора и размещении за ним прокладки выходная сторона смещается от входной стороны так же, как выходной стол на фуговальном станке смещается относительно входного стола. Если вы используете простой цельный забор, сделанный из обрезков магазина, приклеивание куска ламината к выходной стороне приведет к тому же результату, но забор теперь можно будет использовать только для соединения. Для достижения наилучших результатов при соединении кромок используйте твердосплавное спиральное сверло диаметром ⅜ дюйма. Спиральное сверло уменьшает угол, под которым режущая кромка встречается с деревом, так же, как спиральная режущая головка на фуганке, и обеспечивает более плавный рез на фигурном древесина.Установите режущую кромку сверла на одном уровне с поверхностью выходного упора. Сделайте несколько проходов, пока не будет соединен весь край.

    Если у вас нет стола маршрутизатора или вы работаете с длинной платой, то использование ручного маршрутизатора может быть лучшим вариантом. Для соединения с помощью ручного фрезера вам понадобится направляющая для фрезера, которая должна быть идеально прямой, так как это край, который будет воспроизводиться на краю ложи. Перед началом соединения линейку необходимо надежно прикрепить к плоской поверхности приклада.Я использую кусок фанеры из балтийской березы, разрезанный на настольной пиле. В зависимости от ширины доски, которую вы соединяете, вы можете использовать как пилотируемую, так и непилотируемую коронку. Если доска, которую вы соединяете, очень широкая, то между краем направляющей и краем доски будет достаточно места для прохождения основания маршрутизатора на соединяемом ложе, и в этом случае край маршрутизатора будет проходить. по направляющей, и пилотируемый бит вам не понадобится. Обязательно ориентируйте фрезер для получения прямой кромки.Если заготовка, которую вы соединяете, не очень широкая, вам нужно будет провести основание фрезера по поверхности направляющей и использовать сверло с пилотом, чтобы следовать за краем направляющей.

    Наплавка и стыковка материала с помощью фрезерного станка и приспособления, конечно, не так быстро и удобно, как использование специального оборудования, такого как фуганок и строгальный станок, но если эти инструменты выходят за рамки вашего бюджета или если вам нужно фрезеровать несколько очень широких досок , то лучше всего использовать маршрутизатор в сочетании с приспособлением.Одна из вещей, в которой особенно хороши шлифовальные станки и фрезерные станки, — это выравнивание разделочных досок с торцевыми волокнами — это просто невозможно сделать на фуганке, а с помощью шлифовального станка сделать это сложно и отнимает много времени.

    МАЙКЛ КАМПЕН

    Статьи по теме

    Соединение высоконагруженных композитных элементов конструкций. Часть 1. Проектно-технические решения и оценка эффективности

  • 1.

    Чмиль В.Т., Иваницкий В.А., Иваницкий В.А.Позняков И. и др., «Влияние некоторых конструктивных и инженерных факторов на прочность клепаных и адгезионных соединений пластиков, армированных углеродным волокном», в: II Межотраслевая школа структурного проектирования, Тезисы докладов. Харьков (1980), с. 42.

  • 2.

    В. В. Воробей, О. С. Сироткин, Соединение композитных конструкций, , Машиностроение, Ленинград (1985).

    Google ученый

  • 3.

    Ильина А.Д. Исходные прочностные характеристики композитов для расчета механических соединений // В сб .: Расчет, анализ напряжений и испытания композитных конструкций, , ЦАГИ, Москва (1979), вып. 56–60.

    Google ученый

  • 4.

    Леонова И.Е., Семин М.И. Экспериментальное исследование анизотропии прочности в болтовых соединениях композитных ламинатов с изменяемыми геометрическими и конструктивными параметрами.Композит. Матер. , № 2, 268–272 (1990).

  • 5.

    Ch. E. S. Ueng и K. D. Zhang, «Оценка прочности механических соединений в композитных слоистых конструкциях», Aérokosm. Техника, , № 4, 29–33 (1986).

  • 6.

    К. А. М. Де Конинг и Н. Х. М. Дреумель, «Механическое соединение в композитах с арамидным волокном: экспериментальное исследование», J. Aircraft , 20 , № 1, 1–16 (1983).

    Google ученый

  • 7.

    Л. Дж. Харт-Смит, «Скрепленное болтовое соединение композитное соединение», J. Aircraft , 22 , № 11, 993–1000 (1985).

    Артикул Google ученый

  • 8.

    Дж. Р. Винсон, «Механические испытания полимерных композитов», Polymer Eng. Science , 29, , № 19, 1332–1339 (1989).

    CAS Статья Google ученый

  • 9.

    Матвиенко В.А., И.Бурау В. Анализ состояния и перспектив проектирования и инженерного совершенствования соединений полимерных композиционных материалов // Тр. Практикум «» Перспективы развития технологий производства композитных конструкций, , НИАТ, Москва (1986), с. 3–12.

    Google ученый

  • 10.

    Резников В.А., Самолетов И.Д. Точность обработки отверстий в сборных узлах из углепластика // Тр.Практикум «» Перспективы развития технологий производства композитных конструкций, , НИАТ, Москва (1986), с. 19–25.

    Google ученый

  • 11.

    Сироткин О.С. Проектирование и инжиниринг соединений композитных элементов конструкций // Пласт. Масси, , № 3, 57–61 (1976).

  • 12.

    А.Д. Ильина, Ю. Ильин С. Высокопрочные композитные соединения. В сб .: Расчет, анализ напряжений и испытания композитных конструкций, , ЦАГИ, Москва (1979), вып. 7, с.42–49.

    Google ученый

  • 13.

    Григорьев В.П., Сироткин О.С., Громов В.Ф. и др. Новый метод клепаного соединения композитных конструкций // Пласт. Massy , № 3, 71–73 (1976).

    Google ученый

  • 14.

    Абибов А.Л., Васильев В.В., Кутинов В.Ф. и др. «Расчет, анализ напряжений и испытания соединений в композитных конструкциях» // Проектирование, анализ напряжений и испытания композитных конструкций. . М .: ЦАГИ, 1973, вып. 1, с.190–196.

    Google ученый

  • 15.

    Сироткин О.С. Расчет стыков композитных конструкционных композитов // Изв. Вузов, сер. Машиностроение, , № 2, 30–33 (1978).

  • 16.

    Артюхов М.С., Ануфриев Б.Н., Воробей В.В. и др. Штыревое соединение полимерных композитов // Пласт. Масси, , № 3, 66–68 (1976).

  • 17.

    Догматырский Б.А., Сироткин О.Н., И.И.Ярковец, Болтовое и заклепочное соединение элементов конструкций из пластмасс, армированных стекловолокном, , МАИ, Москва (1972).

    Google ученый

  • 18.

    Акулин М.И., Давыдова Т.М., Кириллин А.Н. и др. Особенности процессов клепаного / адгезионного соединения композитных материалов // Проектирование, анализ напряжений и испытания композитных конструкций. . М., ЦАГИ, 1979, вып.7, с.60–65.

    Google ученый

  • 19.

    Ю. С. Царахов, Расчет стыков авиационных композитных элементов конструкций. Справочник . МФТИ, Москва (1980).

    Google ученый

  • 20.

    Сироткин О.С., Литвинов В.В., Гришин В.И., Технология и механика соединений, , Арктика, Москва (2000).

    Google ученый

  • 21.

    Боголюбов В.С., Формовочная арматура из полимерных материалов, , Машиностроение, Москва (1979).

    Google ученый

  • 22.

    Сироткин О.С., Зайцев Г.П., Кайков К.В. и др. Контактное взаимодействие в штифтовом соединении металл-композит при наличии дефектов типа трещины. Композит. Матер. 1978, , № 1. С. 100–104.

    Google ученый

  • 23.

    Благов В. А., Колмычев А. П., Кобелев В. Н. и др., Легкие пластиковые конструкции для судостроения, , Судостроение, Ленинград (1969).

    Google ученый

  • 24.

    H. Dörner, Drei Welten-ein Leben , Heiner Dörner, Heilbronn (1995).

    Google ученый

  • 25.

    Л. Браутман и Р. Крок (ред.), Композитные материалы .В 8 томах. Vol. 7: Анализ и проектирование конструкций, , Машиностроение, Москва (1978).

    Google ученый

  • 26.

    Л. Браутман и Р. Крок (ред.), Композитные материалы . В 8 томах. Vol. 8: Анализ и проектирование конструкций, , Машиностроение, Москва (1978).

    Google ученый

  • 27.

    Л. Браутман, Р. Крок (ред.), Современные композиционные материалы, , Мир, Москва (1978).

    Google ученый

  • 28.

    Белозеров Л.Г., Исследование характеристик композитных элементов конструкций с контролируемыми свойствами , ЦАГИ, Москва (1978), вып. 1913, с. 13–26.

    Google ученый

  • 29.

    Гайдачук В.Е., Я.Карпов С. Кайская научная школа по разработке высокоэффективных полимерных композитных конструкций для авиационных применений, Технол. Цестум , № 2, 81–83 (1999).

  • 30.

    Карпов А.С. Принципы проектирования соединений высоконагруженных композитных деталей самолетов // Вопросы проектирования и изготовления авиационных конструкций. . Сборник статей. Харьков: Кай, 2001.

    Google ученый

  • 31.

    Карпов А.С. Научные основы решения задач соединения высоконагруженных композиционных элементов конструкций самолетов // Технолоджи. Цестум , № 3, 36–40 (2000).

  • 32.

    Гайдачук В.Е., Клименко С.П., Карпов А.С. и др., Лопасть гребного винта из композитного материала , авторское свидетельство СССР № 1215271, МКИ В64С 11/06. Publ. 5 марта 1984 г.

  • 33.

    Гайдачук В.Е., Карпов А.С., Корженевский А.В. и др., Способ соединения композитных элементов, армированных волокном, , Авторское свидетельство СССР № 1121867, МКИ В64С 1/12. Publ. 10 января 1983 г.

  • 34.

    Гайдачук В.Е., Карпов А.С., Кутинов В.Ф. и др., Совместная сборка разнородных материалов , Авторское свидетельство СССР № 1110071, МКИ В64С 1/12 . Publ. 7 января 1983 г.

  • 35.

    Корженевский А.В., Весельский С.И., Макаренко В.А. и др. Исследование несущей способности композиционных материалов // Проблемы проектирования и изготовления авиационных конструкций.

  • Ответить

    Ваш адрес email не будет опубликован.