Расстояние между лагами пола в гараже: Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Содержание статьи

Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м². Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

• пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
• доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

• наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
• размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
• гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
• отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

• по балкам – если сечения пиломатериалов и расстояние между ними позволяют обеспечить несущую способность конструкции;

  Однослойная конструкция настила по балкам.

• по лагам – если балками невозможно обеспечить ровную горизонтальную поверхность или их шаг слишком большой, дефекты исправляются лагами из доски толщиной 5 см минимум, установленной на ребро, что позволяет использовать тонкую бюджетную доску «дюймовку» толщиной 2,5 см.

  Лаги по балкам.

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

• установка колышков вплотную к стенам – вбиваются кувалдой в грунт;
• натяжение шнура/струны – по уровню нижней грани балок с учетом уровня лицевой поверхности доски, уклон в сторону улицы 4 градуса.

  Отбивка уровня шнуром.

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Использование построителя плоскостей.

Тумбы

Дощатый настил в гараже обходится дешевле бетонирования плиты, однако индивидуальному застройщику необходимо учесть факторы:

• надежнее всего конструкция плавающего пола из доски, уложенной на многопролетные лаги, опирающиеся на столбы из кирпича, не имеющие жесткой связи с фундаментом стен и нижней обвязкой;
• другой вариант – доска по однопролетным балкам или многопролетным лагам, установленным на них сверху, тоже обладает высокой несущей способностью, но имеет меньший эксплуатационный ресурс;
• если опереть балки на фундамент по бокам или врезать их в нижнюю обвязку стен, то тумбы для дополнительного опирания несущих элементов конструкции, получаются страховочными, поскольку не связанные друг с другом фундаменты испытывают не одинаковые нагрузки, могут просаживаться на разную величину и подниматься вверх вспучивающимися грунтами.

  Кирпичные тумбы для балок.

Поэтому в данном руководстве рассмотрен вариант, как сделать пол в гараже плавающего типа на тумбах, как самая сложная конструкция из указанных:

Столбчатый фундамент (тумбы) можно изготовить из разных конструкционных материалов:

• железобетон – изготовление приямка глубиной 0,6 м размером 0,6 х 0,6 м, засыпка 20 см щебня или песка с уплотнением трамбовкой, монтаж опалубки, армирование проволочным каркасом, укладка бетона;
• бетон – кладка из стенового блока 2 х 2 х 4 дм с перевязкой швов (0,4 х 0,4 м)
• кирпич – кладка из керамического полнотелого кирпича (0,25 х 0,25 м)

Выбор зависит от цен в регионе на указанные стройматериалы, наличия их остатков после возведения коттеджа у застройщика. Можно использовать комбинированную методику, залив часть тумбы в земляную опалубку, выложив наземную часть из блоков или кирпичей.

Совет! Верхняя грань тумб в обязательном порядке гидроизолируется двумя слоями рубероида или пленкой ПВХ.При использовании комбинированной технологии гидроизоляция укладывается дважды – вначале на бетон, затем поверх кладки.

Пропитка пиломатериала

Поскольку строительство гаражного пола производится из пиломатериалов, их необходимо защитить от возгорания и гниения. Для этого достаточно пропитать балки и доску огнебиозащитой, в состав которой входит, и антисептик, и антипирен. Лучше выбрать жидкость с колером, позволяющую избежать не окрашенных участков.

Балки

Для укладки деревянного пола в гараже балки монтируются на кирпичные/бетонные тумбы вдоль короткой стены надворной постройки, и фиксируются анкерами, уголками. Применение закладных изделий в данном случае экономически не целесообразно.

Раскладка балок.

При использовании бруса дополнительно фиксировать элементы от опрокидывания не нужно. Если застройщик использует доску 5 х 15 см или 5 х 20 см на ребро, между балками дополнительно монтируются горизонтальные или диагональные связи из бруска/доски.

Раскрепление балок из доски возможно несколькими способами.

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса застройщик должен снабдить свой подпол естественной вентиляцией:

• при высоте цоколя (и подполья) от 40 см в цоколе изготавливаются продухи общим размером 1/400 от его площади;
• если высота подпола незначительная, продухи будут закупориваться зимой снегом, поэтому их не делают, в лагах изготавливают пропилы, а в настиле оставляют вентиляционные люки по диагонали помещения ближе к углам.

  Решетки вентиляции в полу.

Важно! Люки декорируются решетками, продухи защищаются от проникновения грызунов решетками или сеткой.

Напольное покрытие

Дощатый настил изготавливается по стандартной технологии:

• первая доска (обязательно целая по длине) укладывается с 1 – 1,5 см зазором от стены;
• затем можно использовать короткие доски, стыкуя из по длине в рядах посередине лаг, разбежка швов в соседних рядах должна быть через балку минимум;
• при укладке каждой новой доски пакет из дерева стягивается монтажкой, струбцинами или домкратами, чтобы избежать щелей между рядами обрезной доски.

  Технология укладки доски.

Узлы примыкания

Делая деревянное напольное покрытие в гараже со смотровой ямой или погребом, следует учесть расположение балок и досок возле этих конструкций:

• яма обычно проходит вдоль помещения, поэтому по ее торцам балки сдвигаются на край или используются дополнительные бруски, если шаг расположения становится слишком большим;
• вдоль длинных сторон ямы балки не доходят до ее края на толщину доски (обычно 2,5 см), которой будут зашиваться торцы бруса/доски.

  Узел примыкания деревянного пола к смотровой яме.

Таким образом, напольным покрытием в гараже может служить дощатый настил из оставшегося от коттеджа пиломатериала. Ввиду низких эксплуатационных характеристик облицовки в агрессивных средах и приложении серьезных нагрузок, в остальных случаях древесина не рекомендована для этой надворной постройки.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Расчет пола в гараже — Доктор Лом

Обычно при строительстве гаражей проблемы, как и из чего сделать пол, не возникает. Но ситуации бывают разные, например человек хочет сделать в гараже подвальное помещение для хранения картошки или релаксации после наездов жены. Пример: строится гараж размерами 6х4 м под автомобиль массой 1500 кг. Перекрытие предполагается сделать из досок, уложенных на металлические профили. В наличии имеются профильные трубы 60х60х3.5 мм и возникает вопрос: можно ли использовать профильные трубы и если да, то через какое расстояние их укладывать? Изначально ясно, что чем меньше пролет, тем меньше требуется сечение балки, это азы сопромата. Поэтому рациональнее укладывать балки перекрытия по вдоль короткой стороны — 4 м. Далее нужно определиться с нагрузкой. В гараже будет пол из досок, толщины которых мы пока не знаем, но предположим 50 мм. При такой толщине досок, изготовленных из сосны, имеющей плотность 400-500 кг/м3, на на квадратный метр балки будет действовать распределенная нагрузка около 0.05х500=25 кг/м2. Проще всего вести расчеты для балок, расположенных через 1 метр, во всяком случае, сначала. Тогда для условной балки шириной 1 м расчетная нагрузка от собственного веса составит 25х1 = 25 кг/м. Максимальный изгибающий момент: М1max = (q х l2) / 8 = 25х42/8 = 50 кгс·м или 5000 кгс·см Нагрузка на перекрытие от машины будет намного серьезней. Предположим, что максимальная масса автомобиля будет не 1500, а 2000 кг (полный салон пассажиров, да еще и картошка в багажнике или чего еще), у машины четыре колеса и каждое из них будет давить на пол с силой около 500 кг. Это уже не распределенная, а сосредоточенная нагрузка, создающая изгибающий момент в балке перекрытия. Конечно, положение колес может быть разным. Но для расчета по несущей способности наиболее важно положение колес, при котором на балку будет действовать максимальный изгибающий момент. Такая ситуация будет возникать, когда два колеса машины будут находиться прямо над балками. Примечание: при заезде автомобиля в гараж (или выезде из гаража) нагрузку от колес автомобиля более правильно рассматривать как динамическую, а не как статическую и тогда расчетное значение нагрузки от колес автомобиля следует принимать в 2 раза больше. Впрочем это будет зависеть от скорости движения автомобиля. Чем меньше скорость, тем влияние динамической составляющей меньше. Для упрощения изложения примера дальнейшие расчеты выполнены без учета динамической составляющей, нужна она или нет — решать вам. Рассмотрим 2 характерные ситуации (расстояние между осями колес условно принято равным 1.5 м) Рисунок №1. Расчетные схемы и эпюры изгибающих моментов для балки перекрытия при разном положении колес. В варианте а максимальный изгибающий момент будет равен 500х125=62500 кгс·см. В варианте b максимальный изгибающий момент (выделен красным) будет равен (250+500х50/400)х200=312.5х200=62500 кгсм. Во всех остальных вариантах максимальный изгибающий момент будет меньше, поэтому дальнейший расчет будем производить по определенному выше изгибающему моменту с учетом действия изгибающего момента от настила Мmax = 5000 + 62500 = 67500 кгс·см Примечание: для того, чтобы определить максимальный изгибающий момент, я сначала определил реакцию опор балки. Тут в принципе все не сложно, но на всякий случай сделаю пояснение. В строительной физике принято считать, что при воздействии на балку некоторой нагрузки на опорах балки возникают силы, препятствующие перемещению балки. Эти силы называются реакцией опор, они направлены в противоположную сторону действия нагрузки и сумма реакций равна сумме нагрузки на балку, таким образом соблюдается равновесие системы. Для варианта а реакция опор одинаковая — 500 кг. В варианте b реакция левой опоры 250+500х350/400=687.5 кг, реакция правой опоры 250+500х50/400=312.5 кг. Изгибающий момент зависит от плеча силы. Максимальное плечо в первом случае 125 см, во втором случае 200 см. Для того, чтобы определить изгибающий момент достаточно умножить реакцию опоры на расстояние действия силы. Итак, максимальный изгибающий момент, который должна выдержать наша балка, 67500 кгсм. Соответственно, требуемый момент сопротивления металлической балки Wтреб = Мmax / Ry где Ry — расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2 (210 МПа) Примечания: 1. Вообще-то расчетное сопротивление зависит от класса прочности стали и может достигать значения 4400, но лучше принимать 2100, как наиболее распространенное. 2. Если балка будет деревянной, то и определять требуемый момент сопротивления нужно исходя из значения расчетного сопротивления древесины 8.5-14 МПа (в зависимости от сорта древесины). Wтреб =  67500 / 2100 = 32.14 см3 По сортаменту для профильных труб 60х60х3.5 мм момент сопротивления равен 13.48 см 3, т.е. для того, чтобы выдержать максимальную нагрузку, не хватит даже двух труб уложенных рядом, трубы нужно укладывать как минимум 3 рядом, а лучше 4, если учесть, что мы не учли нагрузку от стеллажей с инструментами, старой мебели, мотоциклов, велосипедов и прочих вещей, которые со временем скапливаются в гараже. Если все-таки не учитывать дополнительную нагрузку от вышеперечисленных предметов, то в качестве балки перекрытия можно использовать швеллер или двутавр №10 (высотой 10 см) у швеллера момент сопротивления по сортаменту 34.9 см3, у двутавра 37.9 см3, но для надежности лучше все-таки использовать швеллер или двутавр №12. А если рассчитать изгибающий момент по максимальной нагрузке 400 кг/м2 (именно на такую нагрузку рассчитываются перекрытия жилых зданий), то при расстоянии между несущими балками 1 метр получится: Мmax = (q х l2) / 8 = 400х42/8 = 800 кгм или 80000 кгсм В этом случае требуемый момент сопротивления: Wтреб =  80000 / 2100 = 38.1 см3 И тогда лучше использовать более мощные профили, однако сначала нужно проверить, какую нагрузку выдержат доски. При пролете 1 метр и нагрузке от одного колеса, стоящего между балками на одной доске размерами, например 50х200 мм,  Мmax для досок = Ql / 4 = 500 х 1 / 4 = 125 кгм или 12500 кгсм Требуемый момент сопротивления: Wтреб =  12500 / 100 = 125 см3 Так как доска имеет простую прямоугольную форму то момент сопротивления доски определяется по формуле Wтреб =  b x h 2 / 6 где b — ширина доски, h — высота доски. Для доски шириной 20 см: высота доски должна быть не менее 6.1 см, т.е. доска высотой 50 мм нас не устраивает или не устраивает расстояние между балками 1 метр или не устраивает ширина доски. Попробуем определить максимально возможное расстояние между балками. При моменте сопротивления доски 20х52/6=83.4 см3, максимальный изгибающий момент, который может выдержать доска такого сечения 83х100=8300 кгсм, и тогда максимальный пролет 2х8300/250=66.4 см. А если использовать доски шириной 30 см, тогда момент сопротивления доски 30х52/6=125 см3, а такое значение нас устраивает. Как видите, вариантов может быть много. Теперь проверим прогиб доски: f=(Q x l3)/(48 x E x J) где P — сосредоточенная нагрузка на доску l — расстояние между несущими балками E — модуль упругости, для древесины это значение колеблется от 1000 до 1500 кг/мм2 для перевода в метры это значение нужно умножить на 106  I — момент инерции, для доски прямоугольного сечения I = b x h3 / 12 = 30 х 53 / 12 = 312. 5 см4 f = 500 х 13 / 48 х 1000 х 106 х 312.5 х 10-8 = 0.0033 метра или 0.33 см. Если такой прогиб доски под колесом Вас не устраивает, то опять же можно уменьшить расстояние между балками. При расстоянии между балками 80 см прогиб доски составит f = 500 х 0.83 / 48 х 1000 х 106 х 312.5 х 10-8 = 0.0017 метра или 0.17 см. Получается, что оптимальный вариант все-таки балки из двутавра или швеллера №12 с шагом 80 см. Примечание: такой прогиб будет только для короткой доски, уложенной между двумя балками. Для длинных досок, уложенных на несколько балок прогиб будет (в зависимости от количества пролетов) в 2-4 раза меньше.   Если стоит задача использовать для перекрытия только указанную в начале статьи трубу, то при наличии сварочного аппарата и опыта сварочных работ это можно реализовать. Если уложить трубы одна на другую и сварить между собой, то при соблюдении прочности сварного шва мы получим новый профиль, момент инерции которого составит: I = 2(7.59·32 + 39.5) = 215.62 см4; момент сопротивления такого сечения будет: W = 215.62/6 = 35.93 см3. Как видим двух труб, сваренных вместе, достаточно для обеспечения несущей способности при минимально возможной нагрузке. Однако с учетом того, что в гараже будут не только автомобиль и пол, то сечение нужно усиливать или ставить балки с меньшим шагом. При расстоянии между балками 0.5 м и приведенной распределенной нагрузке 650 кг/м прогиб балки составит: f = 5 х 6.5 х 0.5 х 4004 / 384 х 2000000 х 215.62 = 2.51 см. Устраивает вас такой прогиб балок или нет, решать вам. В принципе такой прогиб находится в пределах допустимого, согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для перекрытий прогиб может достигать l/150 = 400/150 = 2. 67 см. Для более точных расчетов нужно точно знать нагрузку, действующую на перекрытие. А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору» Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783 Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641 Кошелек webmoney: R158114101090 Или: Z166164591614 На главную 23.0 (голосов: 4) 15432 Комментарии: 11-05-2012: Сергей Большое спасибо достаточно подробно и понятно, швеллер меня устраивает. 18-01-2013: Владислав Иванович Спасибо за полезные статьи. Уточните, пожалуйста, откуда цифра 34.2 в предложении: «у швеллера момент сопротивления по сортаменту 34.9 см3, у двутавра 34.2 см3»? В сортаменте нашел только — швеллер 10П Wz-34.9 см3, а вот 34. 2 умножается на 1 м и получаются метры погонные. Я действительно озвучил это достаточно поздно. Сделаю вставку раньше. 20-10-2013: Александр Добрый день! дом 10х10 (9.4х9.4) требуется залить плиту перекрытия h-14 см по балкам 14 через 1.6 м(балки будут в бетоне) арматура 8 шаг 250х250 в две сетки.расчет показал Fm 1,4см. Пожалуйста, развейте мои сомнения 20-10-2013: Доктор Лом Насколько я понял, вы собираетесь укладывать металлические балки скорее всего из двутавра, а между ними будут железобетонные плиты. Так вот, для плиты длиной 1.6 м армирование выглядит вполне достаточным, а вот выдержат ли металлические балки нагрузку — большой вопрос. Другое дело, если посредине дома есть стены, являющиеся средней опорой для балок. Однако про внутренние стены вы ничего не написали. 14-02-2014: Василий В условиях задачи труба 60*60*3,5, а в результате мы получаем двутавр №12, как быть с трубой? выбросить? 14-02-2014: Доктор Лом В принципе, если стоит задача использовать только указанную трубу, то есть такой вариант. Сейчас допишу дополнение к статье (в комментарии не поместится). 25-03-2014: Андрей Здравствуйте, подскажите, 63 равнополочный уголок, уложенный на опоры через 1,5м, выдержит стандартную нагрузку (400-500 кг/м)? 26-03-2014: Доктор Лом Дык это считать надо. Больше подробностей в статье «Почему Доктор Лом такая бяка?» и в других статьях по расчету конструкций. 2. Исправил, спасибо за внимательность. 20-08-2014: Алексей Добрый вечер Доктор Лом Прошу помощи по вопросу заливки пола в гараже по пролитому и утрамбованному песку толщиной 200мм. Планирую залить В15 толщиной 150мм 5,5м * 9,5м под две легковые машины интересует схема армирования есть арматура 6мм А3. 21-08-2014: Доктор Лом В вашем случае с одной стороны арматура как бы и не нужна (если все как следует уплотнено), а с другой стороны для надежности желательно сделать имеющейся арматурой как нижнее, так и верхнее армирование плиты сеткой с ячейкой около 150 мм (плита на упругом основании с несколькими сосредоточенными нагрузками и прочими неожиданностями). Причем для верхнего армирования достаточно 15 мм защитного слоя, а для нижнего армирования нормы требуют не менее 60 мм защитного слоя при укладке прямо на грунт. Поэтому проще сначала сделать бетонную подготовку толщиной около 5 см, а потом по ней делать плиту 10 см с армированием. 21-08-2014: Алексей То есть если я правильно понял будет хорошо сделать сверху и снизу армирование с защитным слоем по 20мм и там и там, правильно? 21-08-2014: Доктор Лом Да, если сначала будет сделана бетонная подготовка или гидроизоляция. 22-08-2014: Алексей Большое спасибо,гидроизоляция полиэтиленовой плёнкой 250 микрон. 04-10-2014: Сергей Уважаемый Доктор Лом подскажите, пожалуйста, правильно ли я произвел расчет для данной задачи. А то когда затеваешь – думаешь, а не маловато-ли произведя же расчет, видишь что даже есть запас. Только не знаю как стойки себя поведут. Нужно сделать опалубку под заливку плиты перекрытия высотой 15см и 7,55м х 4,25м в просвете. Если балки, стойки и доски настила из доски 40х150 мм, длиной 4,25;2,06 и 3,77 метра соответственно. Пролет между балками 0,9 м, расстояние между стойками 1,4 м. Т.к. у меня трех пролетная балка с равными пролетами и равномерно распределенной нагрузкой то изгибающий момент будет М = ql2/10 = 400×1.42/10 = 78.4кгм или 7840 кгсм. Используется доска – сосна 2сорта и момент сопротивления для нее W =7840/132.56 = 59.14 см3. И тогда высота балки будет h = ? 59.14 x6/4 = 9.42 см принимаем 10 см (вызывает сомнение). Определяем какую нагрузку выдержат доски. Нагрузка от бетона будет приблизительно составлять q=0,15×2500=375кг/м2. Нагрузка от самих досок при толщине 40 мм будет примерно 0,04х500=20кг/м2. общая нагрузка составит 375+20=395 или для ровного счета 400кг/м2. В 1 м2 настила 6,67 досок при ширине 15 см. Тогда нагрузка на одну доску длиной 1 м будет 400/6,67=59,97 или 60кгм, или 6000кгсм. Требуемый момент сопротивления Wтр=6000/100=60см3, тогда высота доски будет ?6х60/15=4,9см, принимаем 5 см. Тогда для такой доски W=15х 52/6=375/6=62,5см3. Тогда максимальный изгибающий момент 63х100=6300кгсм, а максимальный пролет 2х6300/62,5=12600/62,5=201,6 см (что-то сомнительно). 04-10-2014: Доктор Лом Попробую кратко. В целом все это можно принимать. Теперь подробнее. Так как у вас пролет между балками 0.9 м, то расчетная нагрузка на балку будет немного меньше, однако с учетом того, что вы при бетонировании будете перемещаться по опалубке, небольшой запас не помешает. Высота балки 10 см у меня сомнений не вызывает, но это согласно расчету на прочность. 2=0.094. Площадь выбранного сечения F = 4х15 = 60 см2. Теперь определяем достаточно ли выбранного сечения 616/(0,094х60)=109,22<130 кг/см2 — т.е. стоек размером 206х15х4 см вполне достаточно.Вот только с таблицей предельных значений гибкости непонятно. Мне думается, что для моей конструкции больше подходт определение «Основные элементы», для которых предельная гибкость 150 у меня же получилась 179, а по сечению вроде бы нормально. Как здесь быть и верны ли мои расчеты. 06-10-2014: Доктор Лом В целом, все верно, а для стоек гибкость действительно великовата, лучше для надежности сделать стойки из двух сбитых досок, тогда и гибкость уменьшится в 2 раза. 07-10-2014: Дмитрий Доктор Лом, Подскажите в таком вопросе. Строим подвальное помещение в гараже, периметр подвала выложен из ФБС, размер 4,3*2,3, далее планируем, залит потолок подвала ботоном. В данный момент положили на фбс 4 штуки двутавра 10-ки с шагом 90 см, между твутавром проложили доску, проложили по периметру арматуру 12-ю, заливаться все это будет бетоном (2м3)около 15 см. выдержит ли двутавр, как я понимаю, плита после схватывания сама будет уже принимать на себя часть нагрузки. Далее плита будет засыпаться слоем глины 1,8 метра. 08-10-2014: Доктор Лом Если швеллера длиной около 2.3 м, то для опалубки этого вполне достаточно, а дальше все будет зависеть от того, как именно уложена арматура. Если арматура длиной тоже около 2.3 м и уложена вдоль швеллеров, то такая плита после набора прочности действительно будет иметь определенную несущую способность. Если арматура короткая, длиной около 0.9 м, то такая плита все равно будет передавать нагрузку на швеллера и такие швеллера следует рассчитывать и на нагрузку от вышележащего грунта. 08-10-2014: Сергей Скажите, а если я заменю балки и стойки на трубу, а балку сделаю двух пролетной, то верны ли мои расчеты в этом случае? Труба D=57, d=50; пролет 2.1 м Площадь поперечного сечения F=5,88 см2 Момент инерции Iу =21.44 см3 Момент сопротивления Wz=Wy=7.42 см3 Максимальный изгибающий момент Мmax = (q х l2) / 8 = 400х2,12/8 = 220,5кгм или 22050 кгсм Требуемый момент сопротивления: Wтреб = 22050 / 2100 = 10,5см3 Опорная реакция B = 10ql/8 =(10*400*2,1)/8 =1050 Радиус инерции iy = (Iy/F) ? =(21,44/5,88)1,2 = 1,9 см Длина стойки 206см, тогда гибкость стойки ? = lo /iy = 206/ 1.9 = 108,42 Коэффициент продольного изгиба ? = 0,520 Расчетное сопротивление стали. Ry = 2100 кгс/ см2 Определяем достаточно ли сечения данной стойки 1050/(0,52*5,88)=343.47< 2100, т.е. достаточно. 09-10-2014: Доктор Лом Для стоек трубы действительно достаточно, а вот для двухпролетной балки нет, так как требуемый момент сопротивления больше момента сопротивления трубы. Так что лучше оставить трехпролетную балку. 20-10-2014: Сергей Скажите, уважаемый доктор Лом, а по какой методике нужно расчитывать стены каркасного дома? И имеют ли право на жизнь конструкции стоек стены на приведенном примере https://yadi.sk/i/oBGwmSEAc9PRM , дело в том, что мне необходима стена толщиной не менее 18см, а из того пиломатериала, который можно купить у нас я смогу сделать стойки в лучшем случае шириной 13 или 15 см. В первом варианте ширина стоек может быть разной от одинаковой, скажем 8+8+2(прожилины), до , к примеру 10+6+2. Во втором же вариате 13+13 или 15+15 с нахлестом. Шаг стоек в обоих случаях не более 60см. Спасибо. 21-10-2014: Доктор Лом Конструкция стены каркасного дома зависит от расчетных нагрузок и вполне может быть такой, как на указанном вами рисунке. В расчетах стоек ничего сложного нет, посмотрите статью «Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие». 30-10-2014: Сергей Уважаемый, доктор Лом! Провел расчеты стоек на основе «Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие», возникло еще больше вопросов. https://yadi.sk/i/Ttgq6oURcPEv8, https://yadi.sk/i/cX4eR8kJcPFE9, https://yadi.sk/i/fx2bi7j1cPFHQ, как видно в первых двух случаях предельные значения гибкости превышают допустимые значения. Хотя я пересмотрел массу проектов каркасных домов и в основном толщина стоек там 30-35 мм. Но ведь вся конструкция затем обшивается фанерой, OSB или досками и получается жесткий короб. Может быть исходя из этого гибкостью можно пренебречь? Следующий вопрос. Если я собираю стойки в на хлест, как на рисунке https://yadi.sk/i/7Z7-21X5cPGMj, то какую ширину нужно брать b1 или b2? Или нагрузку разделить? У меня предполагается следующая конструкция https://yadi.sk/i/q1bH0kZzcPGeU. Как рассчитывать стойку, если она проходит через два этажа? 30-10-2014: Доктор Лом Так как ваши стойки будут обшиваться листовым материалом, то и рассматривать вам нужно не отдельно взятые бруски — стойки, а всю конструкцию в целом. Другими словами вам нужно определить все необходимые параметры для составного сечения (для 1 погонного метра стены), как это делается, можете посмотреть в статье «Расчет прочности потолочного профиля для гипсокартона». Даже если стойка будет проходить через 10 этажей, то все равно расчетная длина будет равна высоте одного этажа, если перекрытия препятствуют горизонтальному перемещению стоек (а так оно обычно и бывает). 05-11-2014: Сергей Уважаемый доктор Лом! Разбираясь с формулами: определения положения центра тяжести сечения yc = Sz/F = (F1y1 + 2F2y2 +2F3y3)/(F1 +2F2 +2F3) = (0.3х0.025 + 2х0.13х1.35 + 2х0.03х2.675)/0.69 = (0.0075 + 0.351 + 0.1675)/0.69 = 0.7623 см. и момента инерции Iz = ?(Iz + y2F) = 6×0.053/12 + 6×0.05x(0.7623 — 0.025)2 + 2(0.05×2.63/12) + 2(0.05×2.6)(1.3 — 0.7623)2 + 2(0.6×0.053/12) + 2(0.6×0.05)(2.7 — 0.7623 — 0.025)2 = 0.0000625 + 0.16308 + 0.14646 + 0.07517 + 0.000012 + 0.2195 = 0.6043 см4. запутался со значениями у1, у2, и у3. Если с у1 более -менее понятно, то с у2 и у3 запутался. В первом случае у2=1.35, у3=2.675, то во втором 1.3 и 2.7 соответственно. Я здесь набросал рисуночек https://yadi.sk/i/m0qkSgDPcVaQN и мне кажется, что правильнее должны быть значения у2=1.347 и у3=2.65. Или я что-то не так понял? И если 1 погонный метр стены у меня будет выглядеть так https://yadi.sk/i/hXc0UrrocVaRb, то как здесь определять положения центра тяжести сечения? Или нужно брать этот метр так, что бы все стойки располагались симметрично? 05-11-2014: Доктор Лом 1. Так как центр тяжести приведенного сечения нам не известен, то и расчет производится относительно осей, проходящих через крайнюю нижнюю (ось у) и крайнюю левую (ось z) точки поперечного сечения. Соответственно у2 = 1.35, а у3= 2.675 (однако указанный вами рисунок не правильно отображает положение центров тяжести простых геометрических фигур). 2. Даже если у вас несимметричное сечение, алгоритмы расчета при этом не изменяются. Определение центра тяжести приведенного сечения выполняется точно также (конечно же при устловии равного расчетного сопротивления брусков и листового материала). 06-11-2014: Сергей Уважаемый доктор Лом! Прошу прощения за надоедливость, но хочется разобраться в этом вопросе, а сопромат я не изучал. Сейчас https://yadi.sk/i/POh_IJyzcX4Lt , я надеюсь, правильно расставил центра и расстояния. В данной конструкции я должен буду считать сечения всех ( 1,2,3,4,5) элементов ? А элементы 1 и3 нужно считать как цельные или если где-то попадается стык, то как два разных элемента? И еще, доктор Лом, нужен чисто практический совет. У меня получается большеватый пролет, почти 6 метров, колонны ставить не хочется. Нужны балки перекрытия (межэтажные) высотой более 20 см, а у нас найти такую доску нереально, если откуда-то заказывать, то будет золотая. Если я их соберу так https://yadi.sk/i/1dCeDVrkcX4wy , то считать нужно будет также как стену? 06-11-2014: Доктор Лом Да, теперь вы все правильно расставили и вам действительно нужно сначала определить площади сечений всех 5 элементов. Впрочем элементы 1 и 3, 2 и 5 имеют одинаковую площадь (судя по рисунку), к тому же расстояние от центра тяжести до оси элементов 2 и 5 одинаковое, что позволяет сократить количество математических действий. Кроме того, можно еще более упростить вычисления, если при расчетах не учитывать наличие элемента 4. Этот элемент имеет относительно небольшую площадь и если его не учитывать, то полученный вами результат даст небольшой запас по прочности, что никогда не помешает, а вот сечение тогда будет симметричным и центр тяжести тогда будет посредине высоты сечения и это еще более упростит определение момента инерции сечения. Даже если в элементах 1 и 3 где-то будет стык, то на значение момента инерции относительно рассматриваемой оси это не влияет, поэтому данные элементы можно рассматривать как цельные, конечно при условии, что щель на стыке будет небольшой, впрочем тут может пригодиться принятый запас по прочности. Да момент инерции и момент сопротивления для поперечных сечений балки определяется также как и для поперечного сечения стены. Для информации можете глянуть статью «Моменты инерции поперечного сечения». 07-11-2014: Сергей Уважаемый доктор Лом! Дошел до расчета изгибающего момента https://yadi.sk/i/xJifMrKycYX86 и снова закавыка. Расчетное сопротивление древесины 130кг/см2 , фанеры Rф=(180+110)/2=145кг/см2. И что бы их сделать общим, нужно среднее брать или как-то иначе? И формулы, я надеюсь, правильно написал? 07-11-2014: Доктор Лом Чтобы не возиться с определением характеристик приведенного сечения, просто производите расчет по наименьшему расчетному сопротивлению. Это опять же даст небольшой запас по прочности, так как разница расчетных сопротивлений не большая. И еще, так как у вас симметричное сечение, то центр тяжести сечения будет на той же оси, что и центры тяжести брусков. Т.е. ус = у2 = 8.4 см. А ошибка у вас набежала из-за того, что вы неправильно определили значения у1 и у3 (0.9/2 = 0.45 а не 0.045). Кроме того при определении момента сопротивления значение момента инерции нужно делить на ус (у2). 07-11-2014: Сергей Исправил, получилось так https://yadi.sk/i/HHfR-Js0cZRTC . Если я правильно понимаю этот расчет, то метр такой стены будет держать полторы тонны смело, т.е. межэтажное перекрытие, стены второго этажа, чердачное перекрытие и крышу можно ставить? 07-11-2014: Доктор Лом Может и выдержит, да только это расчетом проверять надо. А я расчетами не занимаюсь, могу только по теории чего-нибудь подсказать. 08-11-2014: Сергей А то что я считал, это не расчет? Или наверное нужно еще что-то расчитывать? Подскажите, пожалуйста. 08-11-2014: Доктор Лом Расчет конечно, да не совсем тот. Вы вроде как собирались проверять каркасную стену на устойчивость (т.е. конструкцию, на которую будут в основном действовать продольные нагрузки), а не балку на действие момента, возникающего при действии поперечных сил. Вернитесь к статье «Пример расчета деревянной стойки, подкосов на сжатие». А если часть нагрузки к вашим стенам будет приложена с эксцентриситетом, например от балок перекрытия, то дополнительно учтите возникающий при этом момент, подобный пример есть в статье «Расчет металлических колонн». 02-07-2015: Алексей Добрый день, Доктор Лом! Решил рассчитать плиту пола гаража с подвалом под две машины. Стены подвала t=400 мм монолитные, плита 7х7 м толщиной 200 мм. Исходя из Вашей схемы предположил что самое неблагоприятное положение машин будет, если они будут стоять друг на друге (что быть не может, но по-другому не знаю как посчитать). Учитывая что вес машины 2000кг, то давить колесо на пол от двух машин будет 1000 кг: М(авто)=(250+1000*50/700)*500=160714,3кгс*см временная нагрузка: q(в)=400 кг/кв.м. нагрузка от пола: q(пол)=100 кг/кв.м. нагрузка от перекрытия: q(плита)=500 кг/кв.м. q(общ)=400+100+500=1000 и умножим на коэф.по надежности 1,2 =1200 кг/кв.м. Ма=q(общ)*l*l/16 = 1200*49/16=3675кг/м М=(Ма+Мб)/2 =(3675*1,4142+3675)/2=4436,1 кгм*м М(мах)=М+М(авто)=443610+1607144,3=604324,3кгс*см подбираем арматуру: hо1=18см hо2=16см бетон В25 Rb=147кгс/см2 Ао1=604324,3/(100*18*18*147)=0,127; n(о1)=0,93;e(о1)=0.14; Ао2=604324,3/(100*16*16*147)=0,16; n(о1)=0,91;e(о1)=0.18; Fо1=6043,243/(093*0,18*36000000)=10 кв.см.; Fо2=6043,243/(091*0,16*36000000)=11,53 кв. см. по таблице принимаем арматуру 16 ш.=150*150 F=12,06кв.см. Хочу заложить в плиту верхнюю и нижнюю сетку арматурой 16 ш.=150*150. Подскажите правильно ли я подобрал сетку, правильно ли считаю?Как посчитать прогиб ? Что и как надо ещё посчитать? 03-07-2015: Доктор Лом В принципе вы неплохо поработали и почти все посчитали, но есть несколько замечаний: 1. Ваша ситуация несколько отличается от описанной в статье. Наиболее неблагоприятным будет вариант, когда 2 машины будут стоять рядом и соответственно на плиту будут действовать 4 условно сосредоточенных нагрузки от колес. Поэтому вам имеет смысл привести для упрощения расчетов эти сосредоточенные нагрузки к эквивалентной равномерно распределенной (все равно опорную реакцию и соответственно изгибающий момент от автомобилей вы определили неправильно). Посмотрите статью «Приведение сосредоточенной нагрузки к равномерно распределенной». 2. При таком диаметре арматуры защитный слой не достаточен, т.е. следует принять а не менее 2.5 см и соответственно hо1=17.5см. Для верхней сетки можно использовать арматуру меньшего диаметра, усилив ее дополнительными стержнями по контуру длиной 1-1.5 м. Если же вы будете укладывать арматуру и в верхней и в нижней зоне сечения, то вам понадобится поперечная арматура (впрочем она вам все равно понадобится, так как высота плиты больше 15 см). Как ее подобрать, смотрите в статье «Конструктивные требования по армированию балок и плит перекрытия». По поводу прогиба есть статьи «Определение прогиба ж/б балки», но вы также можете воспользоваться коэффициентом, смотрите статью «Таблицы для расчета пластин, шарнирно опертых по контуру». 07-07-2015: Алексей Добрый вечер, Доктор Лом! Спасибо за замечания! Продолжил считать, учитывая Ваши замечания: по статье «Приведение сосредоточенной нагрузки к равномерно распределенной» : в статье указаны два вариант: а) М(авто(а)=1,2*4*q*l^2/8*l=1,2*4*500*7*7/7*8=2100кгс*м М=4436,1 кгм*м М(мах(а)=М+М(авто)=4436,1+2100=6536,1кгс*м подбираем арматуру: hо1=17,5см hо2=15,5см бетон В25 Rb=147кгс/см2 Ао1=653610/(100*17,5*17,5*147)=0,1452; n(о1)=0,92;e(о1)=0. 4/384*300000*54668,4=2,53 см Если я правильно посчитал то прогиб допустимый. Подскажите, заложив нижнюю и верхнюю сетку 18 ш.=150х150 могу я заливать перекрытие гаража 7х7 м или ещё что-то надо посчитать ?! 09-07-2015: Доктор Лом В принципе можете, но диаметр и шаг поперечной (вертикальной арматуры), лучше определить заранее. Из конструктивных соображений поперечная арматура вам понадобится. 29-10-2015: Альберт Здравствуйте! Замечательный сайт. По реакциям опор хотелось бы уточнить. Ваше «В варианте b реакция левой опоры 250+500х350/400=687.5 кг». Результат верный, однако в числителе число 250. Это что?Реакция левой опоры: (500*350+500*200)/400=687,5. Я не прав? 29-10-2015: Доктор Лом Все верно, просто я не помянул о том, что при сосредоточенной нагрузке, приложенной посредине пролета, реакции равны между собой и составляют половину от приложенной сосредоточенной нагрузки (это как бы азы сопромата, но возможно этот пункт следовало не лениться и расписать подробнее, что, впрочем, я сейчас и делаю). Таким образом опорная реакция от одного колеса составляет 500/2 = 250 кг и нужно определить только реакцию от второго колеса, а затем полученные данные сложить. Впрочем, как я уже говорил, ваша запись уравнения является более верной, хотя и требует большего количества математических действий. Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

1. Что такое лаги
2. Выбор древесины для лаг и настила
3. Какое необходимо расстояние между лагами пола
4. Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола по лагам

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать  2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11  м.

Ширина лаги = 0,15  м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45  м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x-1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

Решаем,

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0,6x-0,39;

11,39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19  штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

↑ Укладка лаг на бетонное основание

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

↑ Укладка лаг по грунту

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40  см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем  сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента).  Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Пол в гараже своими руками: земляной, деревянный, бетонный

Это только поначалу кажется, что все равно, какой в гараже будет пол. Как начинаешь разбираться, сразу возникает море нюансов. В статье поговорим о достоинствах и недостатках возможных вариантов и о том, как сделать пол в гараже своими руками. 

Сделать бетонный пол в гараже можно своими руками. Важно знать — как

Содержание статьи

Какие полы в гараже лучше

Вообще в гаражах делают полы трех видов:

• Земляные. Самый дешевый вариант, но с массой недостатков. Это просто утрамбованный грунт — «родной» или завезенный — не важно. Другого покрытия нет.
• Бетонные. Очень прочный и надежный, но требует солидных затрат и значительного количества времени на его обустройство: необходимы песчано-гравийная подсыпка, гидроизоляция, по желанию — утепление, армирование, черновая стяжка, поверх которой делают финишное покрытие. Оно может быть разным:
• Деревянные. Этот вариант хорош тем, что регулирует влажность, в гараже с деревянными полами теплее, чем с бетонными или земляными. Минусы — недолговечность, склонность к гниению, высокая впитывающая способность.
• Тротуарная плитка. Как один из вариантов «холодного» пола. Пол из тротуарной плитки в гараже долговечен, легко ремонтируется, аккуратен и практичен.

Как видите, вариантов не так уж и много. Подробнее разберем их достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки

Земляные полы в гараже очень просты в устройстве, практически не требуют материальных вложений, можно в любой момент заменить испортившийся участок земляного пола. Это, пожалуй, все плюсы. С минусами серьезнее:

• в сухую погоду пылят, в дожди мокнут;
• пролитое можно удалить только заменив часть покрытия;
• холодные, нет возможности утепления;

Земляной пол в гараже можно сделать как временный вариант или как основу под деревянный. Такие полы можно встретить в гаражах на дачах, где машина находится совсем непродолжительный промежуток времени. В капитальных гаражах все-таки делают более солидное основание.

Пол в гараже из тротуарной плитки

Пол в гараже из тротуарной плитки можно рассматривать как один из вариантов земляного. Только он более практичен. Слоев при его устройстве больше, как и больше требуется денег на его устройство — на грунт насыпают еще щебень и песок, в который укладывают плитку. Но и функциональность этого варианта гораздо выше. Минусы — возможная повышенная влажность, а при недостаточном уплотнении песчано-гравийной подушки возможно «проседание» пола в местах наибольшей назргузки, а при низком качестве плитки она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ, которых в гараже более чем достаточно. Еще минус — в швы забивается грязь, убирать непросто, да и проблема впитываемости остается: тротуарная плитка гигроскопична.

Деревянный пол в гараже не всех устраивает из-за того, что он пожароопасен и подвержен гниению. Хотя, если грунтовые воды низко, а пол сделан правильно, гнить он не будет. С пожароопасностью можно бороться пропитав доски антипиренами — средвами, снижающими горючесть древесины. Но это не все недостатки. Не очень радует и то, что в доски впитывается грязь, пролитые жидкости, которые имеют далеко не самый приятный запах. Пол деревянный гаражный пол выглядит очень неопрятно, а удалить все это из древесных волокон нет возможности.

Деревянный пол с засыпкой из керамзита

К достоинствам деревянного пола можно отнести то, что они теплее чем два других варианта. Кроме всего при устройстве пола из досок в гараже на лагах, промежуток между ними можно засыпать/заложить теплоизоляционными материалами, что сделает его еще теплее. Про цену говорить сложно: в каких-то регионах доски, даже толстые, недороги, в каких-то стоят больших денег.

Бетонный пол в гараже — самый распространенный и популярный. Он долговечен, его можно утеплить. Причем просто бетонное покрытие оставляют в последние годы не так часто — появилось много материалов для финишного покрытия пола в гараже, которые делают его эксплуатацию намного более комфортной.

По бетонному полу можно укладывать затем финишное покрытие

Недостатки бетонного пола в гараже уже названы: это большой объем работ, длительный промежуток времени, необходимый на его устройство, достаточно высокая цена, даже если сделать бетонный пол в гараже своими руками. Если чистовое покрытие — это тот же бетон, то еще добавляется впитываемость жидкостей, запахов, которые вывести тоже невозможно. Неприятный момент — бетон впитывает влагу как из грунта, так и из воздуха. Для бетона это наплохо — он становится только крепче, а вот для машины — нехорошо. Так что при высоком уровне грунтовых вод надо делать хорошую гидроизоляцию, и, возможно, финишное покрытие, которое влагу не пропускает. Отличный вариант — полимерные наливные полы или резиновое покрытие для гаража.

Как сделать земляной пол

Сначала из гаража удаляется весь строительный мусор, который там может накопиться во время строительства. Далее снимается весь плодородный слой. Полностью весь, до «чистого» грунта без растительности и корней. Толщина слоя может быть разной- где-то 10-15 см, а где-то 50-60 см. Независимо от этого удалить надо весь плодородный слой. В нем много органики, микроорганизмов, насекомых. Органика будет гнить, распространяя соответствующие запахи, а микроорганизмы — способствуют появлению плесени, грибков, насекомые  — тоже не самые лучше соседи.

Удалить весь плодородный слой

Добравшись до чистого грунта, его выравнивают, насыпают такой же чистый грунт послойно где-то по 5 см (можно яму где-то рядом вырыть или завезти). Каждый слой хорошо уплотняют. Хорошо, если есть виброплатформа, каток или какое-то другое подобное приспособление. Если его нет, можно сделать ручную трамбовку самому. Есть два варианта:

• толстая стальная пластина, с приваренной в центре Т-образной ручкой:
• обрезок бревна солидного диаметра в прибитой вверху перекладиной-ручкой.

Этой трамбовкой уплотняют каждый слой. Так, трамбуя слоями, засыпают котлован до уровня грунта, можно даже немого выше. Верхние слои формуют, создавая небольшой уклон в сторону двери, чтобы попавшая в гараж вода стекала.

Земляной пол с щебенкой

Для создания более пригодного для эксплуатации пола, верхние слои заменяют глиной, но ее трамбовать очень сложно, а надо добиться высокой плотности. Еще вариант — на утрамбованный земляной пол насыпать некоторое количество гравия и его вбить трамбовкой в грунт. Тут уже, скорее всего, понадобиться виброплатформа. Зато получается прочное основание, в котором даже колеса следов не оставляют. К плюсам этого варианта относится также и то, что грязи в гараже будет намного меньше.

Так выглядит вибропоатформа. Ее можно взять в аренду

На этом можно считать, земляной пол в гараже своими руками сделан. Не самый лучший вариант, но точно самый дешевый.

Тротуарная плитка в гараже

Начало работ точно такое же: удаляем плодородный слой, ровняем и трамбуем грунт. Далее насыпаем гравий. Минимальный слой — 10 см, а какой получится у вас — зависит от глубины получившегося котлована. Только учтите, что сверху еще будет слой песка в 7-10 см, и тротуарная плитка, толщина которой должна быть больше 6 см. Это для того, чтобы вы могли правильно рассчитать высоту всех слоев и вывести уровень пола на требуемый уровень.

Примерный пирог укладки тротуарной плитки

Песок, щебень и все остальные материалы, насыпаются слоями толщиной не более 5 см, разравнивается, затем трамбуется до высокой плотности. Слой считается утрамбованным, если на нем не остаются следы ног.

Чтобы исключить или уменьшить подсос влаги из грунта, в данную последовательность надо добавить слой или, лучше два, гидроизоляции. Это может быть рубероид, другой рулонный гидроизоляционный материал, плотная полиэтиленовая пленка (плотность не менее 250-300 мкн), гидро- паро- изоляционная мембрана. Материал расстилают так, чтобы одно полотно заходило на другое. Полосы между собой склеивают. Если это пленка, использовать можно двухсторонний скотч, если рубероид или другой подобный материал, края можно промазывать битумной мастикой. Где расположить гидроизоляцию? Лучше, наверное, между грунтом и песком, а еще между песком и сухой смесью для укладки тротуарной плитки.

Вообще, для гаража, можно использовать слой геотекстиля. Это нетканый материал, который используют в Европе при строительстве дорог. Он отлично перераспределяет нагрузку, и пол в гараже у вас никогда не просядет под колесами, если в пироге есть геотекстиль. В данном варианте его лучше проложить между вторым слоем песка и сухой смесью.

Пол в гараже сделан из тротуарной плитки, под колесами уложены плиты натурального гранита

Кладут тротуарную плитку и на бетонную стяжку и на асфальт, который тоже временами укладывают в гараже. Тогда насыпают стой сухой засыпки или песка толщиной 5 см, выравнивают, слегка трамбуют, и в него укладывают плитку.

Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража. Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком.

Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают. Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли.

Делаем деревянный пол в гараже своими руками

И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована. Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол, пленка, мембрана), на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.

С утеплением

На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения. Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится.

Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения (для древесины, напрямую контактирующей с грунтом), а потом обрабатывают антипиренами (снижающими горючесть). От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.

На утрамбованный щебень укладывают лаги. В данном случае их положили вдоль, но чаще укладывают поперек

Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Если позволяет бюджет берите экструдированный плотностью от 35 кг/м3. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит. Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло (в гранулах или бой). Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут.

Готовый деревянный пол

Поперек установленных лаг настилают доски. Это обычная обрезная доска толщиной 40-50 мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в 3-5 мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен.

Лаги на столбиках

Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м. То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр.  Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги.

Один из вариантов устройства столбиков

На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой (дважды). Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов. Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола.

Бетонный пол в гараже

Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия. Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.

Порядок укладки слоев

При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок.

А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Лучше — экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя. Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает. Обычный пенополистирол (пенопласт ) и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции.

На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры (8-10 мм в диаметре с шагом 20 см) или уложить готовую металлическую сетку (проволока от 6 мм с размером клетки 10 см). Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой (вязальной проволокой или пластиковыми хомутами). Все заливаете бетоном (марки М 250 более чем достаточно), хорошо выравниваете.

После армирующего каркаса можно укладывать бетон

Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки (они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести). Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на 40-60 см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями. Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. Обратите внимание, что для нормального схватывания бетона ему необходима температура около +20°C и достаточная влажность. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней. После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.

Еще один вариант в видео.

 

 

 

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме

Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.

В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.

Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.

Укладка полов на лаги дает такие преимущества:

1. Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
2. Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
3. Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
4. Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.

При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.

Расчет пола из досок

Брус для лагов

Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.

При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:

• 200 см – 100х50 мм;
• 300 см – 150х75 мм;
• 400 см – 180х100 мм;
• 500 см – 200х150 мм;
• 600 см – 220х175 мм.

Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.

Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.

Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:

1. Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
2. Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
3. При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.

Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.

Создание основания для фанеры

Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.

Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.

При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.

Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.

Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.

как сделать деревянный настил своими руками, пошаговая инструкция

Оглавление статьи:

В такой постройке, как гараж, важно все. Это и стены, и кровля, гаражные ворота. Но вот мало кто обращает должное внимание такой детали, как пол в гараже. На полы оказываются серьезные нагрузки – прежде всего это автомобиль, который давит своей массой на напольное покрытие. Также это различные механические и химические воздействия. Автомобиль в гараже не только хранится, но там же проводится его обслуживание и ремонт – нередко в ходе работы на пол могут падать различные, порой достаточно тяжелые инструменты. От того, насколько качественно выполнена конструкция, зависит ее долговечность. Также полы в гаражах могут страдать в результате утечек горюче-смазочных материалов и различных технических жидкостей.

Из этого следует, что конструкция должна обладать высоким уровнем прочности, повышенными характеристиками износостойкости, а также устойчивости к химическим и механическим воздействиям. Внешний вид напольного покрытия также для многих имеет значение. Существует много конструкций полов – каждая имеет свои характеристики.

Разновидности полов

Исходя из требований, которые предоставляются к полам в гараже, можно выделить бетонные покрытия, конструкции из керамических материалов, деревянные конструкции, а также популярные сегодня наливные полы.

Бетонный пол

Среди автолюбителей и владельцев гаражей особой популярностью пользуются бетонные стяжки. Устройство пола – многослойное. Такая стяжка полностью соответствует всем требованиям, которые предоставляются к гаражному полу.

Армированный бетонный пол – это максимум надежности. Подобное основание устойчиво к влаге и сырости. Оно легко моется водой из шланга. Также данное покрытие не горючее, что снижает риск пожара практически до нуля. Огромное значение для многих имеет стоимость создания покрытия – материалы для создания подобной стяжки не дорогие. Чтобы оборудовать такой пол для гаража, понадобится песок, щебень, гидроизоляционные материалы, цемент, армированная сетка. Такой вариант прост в реализации и сделать пол в гараже своими руками не составит труда.

Для организации бетонной стяжки первым делом подготавливается основание. Часто – это грунт. Верхние слои этого грунта снимаются. Глубина должна составлять примерно 30-40 см. Затем в образовавшийся котлован насыпается песок. Слой этого материала делается небольшой – около 10 см. Песок поливается водой, а затем уплотняется при помощи виброплиты или других ручных приспособлений. Затем выравнивается при помощи бетонного раствора с низким содержанием цемента в нем. После того, как раствор высохнет, наносят гидроизоляционные материалы. Очень важно, чтобы гидроизоляция заходила и на стены.

Далее – полученную площадку необходимо армировать. Так, укладывается сетка с ячейкой 5×5 мм. Над стяжкой сетку рекомендуется немного приподнять. Чтобы контролировать горизонтальный уровень, устанавливаются специальные маяки. Они размещаются на некотором расстоянии друг от друга. Также обязательно необходимо оставить между стяжкой и стеной зазор на случай если конструкция под воздействием климата станет расширяться.

Будущий пол в гараже делается с небольшим уклоном в сторону выхода. Раствор выливается между маячками, а затем выравнивают при помощи правила. Позже маячки вынимают, а на их место снова заливается раствор.

Эта конструкция имеет множество достоинств, но при всем при этом имеются и недостатки – бетон будет отслаиваться и пылить. Чтобы избежать этого, можно покрасить стяжку. Также можно уложить плитку из резины.

Пол из керамики

Если бетонный пол в гараже – это самое недорогое решение, то покрытие на керамической основе обойдется немного дороже. Укладывают плитку на заранее залитую бетонную стяжку. Однако, профессионалы не рекомендуют делать это сразу. Обязательно необходимо выждать время, пока гараж не даст усадку.

Если стяжка идеально ровная, то остается лишь нанести на нее слой грунтующих растворов, а затем можно переходить к монтажу самой плитки. Керамика не любит низких температур, поэтому если постройка не отапливается, то рекомендуется вместо нее применять керамогранит. Он гораздо легче переносит низкие температуры.

Укладывается финишное покрытие не на раствор. Для этого существует специальный клей. Клеевой состав не должен быть на внешней части плитки. Между плитками вставляются специальные крестики. Ровность укладки можно контролировать при помощи уровня. Через три дня можно начать работы по затиранию швов, а через 14 дней поверхность очищается и гаражом можно пользоваться.

Такая поверхность также полностью соответствует всем предъявляемым полу в гараже требованиям.

Наливное покрытие

Это специальное финишное покрытие на основе полимерных веществ. Оно отличается уникальными характеристиками. В отличии от керамики полимерные полы не боятся морозов, к тому же они не пахнут и не дают пыли. Внешний вид их очень презентабельный. А сделать такой пол в гараже своими руками не составит особого труда. Технология заливки не требует особых навыков.

Полы из дерева

Деревянный пол в гараже, несмотря на высокие экологические характеристики и высокие показатели теплоизоляции, отличный внешний вид, не стал особенно популярным. Несмотря на это, многие изготавливают именно такие конструкции. Стоимость такого пола – невысокая, трудоемкость монтажа – также низкая. Пол имеет высокую пожароопасность, а срок его службы составляет около 5 лет, однако если вовремя заменять испорченные участки, тогда это хороший выбор.

Особенности полов из дерева

Автолюбители делятся на две категории. Первые считают, что деревянный пол в гараже – это экономичный и оптимальный вариант, вторые же являются ярыми противниками первых.

Однако, древесина имеет много достоинств. Так, долговечность дерева может быть достаточно высокой при условии обработки ее специальными пропитками. С этими веществами срок службы можно увеличить до нескольких десятилетий. При этом, пол не будет гнить и портится.

В случае износа некоторых участков их легко заменить – нет необходимости переделывать и обновлять площадку полностью. К тому же, такой ремонт не требует особенных затрат и труда.

Деревянный пол в гараже также отлично впитывает лишнюю влагу. Это дополнительная защита для кузова машины. Деревянный настил неопасен для здоровья в отличии от того же бетона. Иногда приходится лежать под автомобилем – на дереве это намного приятней.

Если использовать толстую доску и брус больших размеров, то по прочности такое покрытие будет ничем не уступать бетонной стяжке. Древесина отлично выдерживает даже небольшие коммерческие грузовики. Нет ничего проще, чем сделать деревянный пол в гараже своими руками. Монтаж гораздо проще, чем обустройство бетонной стяжки. И еще одно достоинство – древесина не будет пылить.

При всех достоинствах древесины есть и недостатки. Так, дерево отлично впитывает запахи горюче-смазочных материалов. Это сильно ощущается, если включить подогрев. Также дерево гниет и очень подвержено воздействии грызунов и микроорганизмов. Древесина даже сама по себе является очень горючим материалом, а если пол в гараже пропитается бензином, маслами и другими веществами, риск пожара заметно увеличивается. В гаражах с деревянными полами не рекомендуется работать сварочным аппаратом.

Посмотрим, как сделать деревянный пол в гараже самостоятельно.

Обустройство полов из древесины

Зачастую, деревянные полы в гараже монтируются прямо на грунт. Поэтому при обустройстве будет применена соответствующая технология. Конструкция может быть как двойной, так и одинарной.

Создаем основу

Первым делом следует удалить плодородные слои грунта во внутренней части основания. Также необходимо подготовить смесь из песка, гравия и глины и залить в образовавшийся котлован. Специалисты рекомендуют тщательно уплотнить эту подушку.

Для обустройства пола будут использованы деревянные балки. Их края будут опираться на фундамент. Между балками необходимо установить специальные подпорки в виде столбиков. Для этого под них вырываются небольшие ямки. Первые ряд столбов от стены устанавливаются на расстоянии 50 см. Между остальными столбиками можно делать расстояние в 1 м. Между балками рекомендуется расстояние в 50 см.

В каждую ямку следует засыпать гравий крупной фракции. Слой следует делать высотой около 20 см. Далее, бетонным раствором ямка заливается до земли. Когда раствор затвердеет, из красного кирпича делают кладку столбика. Это будет основная опора для деревянного пола в гараже.

Обязательно между кирпичами и раствором, а также вверху подпорок необходимо уложить гидроизоляцию на основе рубероида. В тех местах, где столбов нет, открытые участки также покрываются рубероидом или же пленкой.

Устанавливаем балки

Пол испытывает существенные нагрузки от веса машины. Поэтому для деревянных полов в гаражах рекомендуется использовать боле толстый брус. Так, толщина его должна составлять от 150×150 мм и более. Также можно использовать шпалы из древесины.

Брус укладывается ребром – это делается для увеличения жесткости конструкции. Лаги монтируют перпендикулярно к воротам. Настил же наоборот – делается вдоль движения автомобиля.

Закрепляют лаги точно по уровню. Если есть необходимость исправить наклон пола в гараже, можно применить подкладки. Также не стоит забывать, что между стеной и лагами необходимо соблюдать компенсационные зазоры от 2 до 3 см. По краям помещения для балок необходимо установить опоры высотой от 10 см. Монтаж можно выполнять как обычным способом, напрямую, так и по всему периметру. Под балками оставляют свободное пространство – это делается для естественной циркуляции воздуха.

Процесс утепления

Если есть необходимость в укладке утеплительных материалов, тогда на уложенные балки настилают черновой пол. Далее – расстилают гидроизоляционные материалы. Затем можно укладывать утеплитель – подойдет пенопласт, засыпные или же рулонные материалы. Также отлично утеплит пол в гараже минеральная вата.

Сверху необходимо снова уложить слой гидроизоляционных материалов. Затем укладывается чистовой пол.

Укладываем половую доску

Такие полы из древесины лучше всего изготавливать из специальных половых досок. Толщина их составляет 50 мм. На помещение средних размеров может потребоваться до 1,3 м3 материала. Очень важно для пола в гараже приобретать хорошо просохшую древесину. В противном случае, есть риск появления деформаций и трещин в полу.

Как видно, существует масса вариантов сделать пол в гараже своими руками. Многие из этих вариантов не требуют особенных затрат, а монтаж их не слишком трудоемкий. Что до деревянных полов в гаражах, то это решение достаточно спорное. Если приходится часто лежать под машиной – то это оптимальный выбор.

Пол в гараже: виды и устройство

Вариант покрытия пола в гараже

Одна из основных работ при строительстве гаража, в отличие от кладки стен, не требует значительного уровня профессионализма. Главное в этой работе – аккуратность и ответственность за выполнение каждой операции укладки пола в гараже. Какой пол лучше сделать в гараже, ответ на этот вопрос интересует каждого строителя собственного гаража своими руками.

Полы в гараже можно сделать по нескольким вариантам. Все зависит от запросов и возможностей собственника гаража.

Основные виды пола в гараже

Из чего сделать пол в гараже? Выбор и работу можно выполнить, сделав половое покрытие в помещение из 3 основных материалов:

1. Самый дешевый и в тоже время не лучший вариант – это земляной пол. Много недостатков и в тоже время небольшая цена некоторых стройматериалов делает этот вид полового покрытия очень редким. Лучшим вариантом этого вида является укладка пола тротуарной плиткой. Это долговечный, быстрый и не дорогой способ изготовления пола.
2. Более теплый, но не очень долговечный вариант полового покрытия – это деревянные доски с лагами. Всем хорош, но дерево недолго будет служить хозяевам.
3. Самый востребованный способ с множеством подвидов на основе бетонного пола, а еще не большая цена материалов и несложная для самостоятельного выполнения – все эти качества делают бетонные полы в гаражном строительстве наиболее привлекательными. Но такая работа потребует намного больше времени. После выполнения подготовительных работ и заливки пола, можно покрасить его и оставить в таком виде. При желании, выполняют следующие работы:

• покрыть напольной плиткой или керамогранитом;
• изготовить наливной вариант пола, либо полимерный;
• по бетону укладывают резиновое покрытие;

Разберем подробнее каждый из видов пола в гараже.

Земляной пол

Так как этот способ не пользуется популярностью, приведем пошаговую инструкцию выполнения основных работ, очень коротко для общего развития:

Перед началом строительства и заливки фундамента, снимаем верхний слой земли.

Расчищаем от строительного мусора и выравниваем поверхность будущего пола, после работ по изготовлению цоколя гаража. Уплотняем трамбовкой поверхность грунта.

После возведения стен и монтажа крыши, убираем еще раз скопившийся мусор и остатки стройматериалов. Затем, засыпаем внутреннюю часть здания, глиной (лучше жирной), высотою более 100 мм.

Работаем трамбовкой по грунту, тщательно его уплотняем. Земляной пол для гаража готов. Можно трамбовать землю, но глина дает хоть какую-то прочность покрытию, защищая его от влаги.

На этот пол можно положить тротуарную плитку. Это будет уже более надежное и лучшее покрытие. Отсыпав слой щебня, уплотняем, изготавливаем песчаную подушку, уплотняем, выравниваем. Укладываем тротуарную плитку на пескобетон, заполняем швы и получаем хорошее напольное покрытие.

Как сделать пол в гараже своими руками из деревянных досок? Эта работа более кропотливая, но настолько редкая, что алгоритм выполнения можно привести схематически.

Обустройство гаража деревянным полом

Пример деревянного пола

Деревянный пол в гараже, можно встретить достаточно редко и, наверное, только в тех районах, где пиломатериалы стоят дешевле, чем цемент или бетон. Достаточно недорогой метод, прост в изготовлении, но нагрузка на доски достаточно высокая. Влага и грязь от авто не позволят использовать этот пол не более 6 лет, даже при самой качественной пропитке древесины. Еще один основной недостаток – это низкий уровень пожарной безопасности. Гараж – это не место для деревянного пола. Если есть возможность и сильная потребность сделать пол в гараже деревянным, работы нужно проводить в таком порядке:

1. После укладки бетонного чернового пола и стяжки, зачищаем поверхность от натеков бетона и неровностей.
2. Проводим пропитку антисептиками лаг и досок пола. Даем деталям высохнуть.
3. На расстоянии не более 2 метров крепим лаги с помощью дюбелей и саморезов. Расстояние между крепежами не более полуметра.
4. При стыковке досок пола, в этих местах, закрепляем дополнительные лаги.
5. Укладываем слой гидроизоляции. Для этого используем пленку, укладывая ее с нахлестом.
6. При помощи клиньев укладываем половые доски толщиной не менее 40 мм, без щелей и больших перепадов по высоте. Доски прибивают винтовыми гвоздями, длинною не менее 80 мм.
7. Проводим очистку поверхности готового пола от пыли и мусора и закрашиваем краской.

Устройство пола в гараже деревом, дело не сложное, но недолговечное. Самый распространенный метод — это заливка пола в гараже бетоном.

Напольное покрытие из бетона

Как правильно залить пол в гараже бетоном, какая марка лучше подходит для этой работы? Этот вопрос необходимо разобрать подробнее. Выполнение данной операции – это один из первых этапов проведения работ по изготовлению различных видов напольного покрытия бокса для машины.

Перед началом работ, необходимо определиться с его достоинствами и недостатками.

Низкая себестоимость работ и материалов, при условии самостоятельного выполнения, высокий уровень прочности основания, при механическом воздействии имеет хороший уровень устойчивости к повреждениям.

К недостаткам относят – запыленность покрытия, если некачественно выполнена стяжка или покраска, запитывание неприятных запахов выхлопа, горючего и масел в материал покрытия. Но самый его недостаток – это время, грязь при работе и тяжелый труд.

Заливка бетонного пола

Выполняем работы по следующему плану:

• Выравниваем и уплотняем земляное покрытие.
• Укладываем слой гидроизоляции. Для лучшего прилипания пленки, наносим на основание тонкий слой жидкой глины. Укладывать слой следует внахлест между полосами пленки. Края должны быть выведены за уровень чистого пола.
• Устанавливаем маяки, чтобы обозначить уровень пола. Для этого лучше использовать гидроуровень. Размечая, следует учитывать уклон к выходу из гаража.
• Изготавливаем гравийную подушку. Слой гравия не должен быть менее полуметра.

Важно. Перед отсыпкой гравием и его уплотнением вдоль стен необходимо установить разметку величины слоя после утрамбовки. Для этого устанавливаются столбики по разметке, расстояние между ними не менее метра.

Теперь подробнее об основных моментах.

Утрамбовывая гравийную подушку, необходимо следить, чтобы не выступали острые грани камня. После этого делается песчаная подушка под слой чернового бетона. Толщина слоя не менее 100 мм. Утрамбовываем его, в местах с ямами или буграми равняем до уровня основного пола. В последствие это сэкономит бетон и делает его слой равномерным.

Для укрепления слоя бетона укладывают арматурную сетку, либо вяжут арматуру. Квадраты должны быть не менее 100мм. Этим арматурным слоем должна быть покрыта вся поверхность пола.

Для удобства в работе, по полу на расстоянии не менее метра, ставим деревянные рейки из необработанной доски. Правилом и уровнем проверяем расположение их на одном расстоянии. При возможности лучше купить готовый бетон с доставкою миксером.

Но можно сделать бетон самостоятельно, но сил и времени, чтобы забетонировать всю поверхность, уйдет значительно больше. Бетон должен быть консистенции сметаны. Укладываем его на пол между рейками и правилом разравниваем слой. В местах неровностей, добавляем раствор и растягиваем его строительным полутерком

Важно. При укладке бетона, нельзя делать слой вплотную к стенам гаража и трубам вентиляции. При усадке здания, покрытие может быть разрушено в этих местах. Здесь необходимо оставить небольшой зазор, в который укладывается любой уплотнитель.

Черновой пол готов. Для лучшего высыхания бетона, в течение нескольких дней, его необходимо обильно смачивать водою. После заливки, убираем направляющие рейки. Швы необходимо заполнить раствором и затереть мастерком. Бетону необходимо перед продолжением работ дать застыть и полностью затвердеть, в течение не менее 20 дней. После этого можно приступать к работам по укладке всех типов полового декоративного покрытия. Если вы решили сделать чистовой пол из бетона, укладывать его необходимо слоем не менее 100 мм.

При желании его можно утеплить, уложив теплоизолятор. Здесь можно использовать различные материалы, в последнее время широко используют полиуретановый утеплитель. Затем выполняем слой гидро и пароизоляции. Теперь переходим к чистовому полу. Укладываем слой бетона по маякам, равняем его при помощи правила, и заглаживаем специальным инструментом.

Дав застыть верхнему слою, железним его одним цементом для придания покрытию прочности. После этого проходим специальной грунтовкой и закрашиваем поверхность полового покрытия.

При желании можно провести работы по укладке на пол керамической плитки или изготовления прочного наливного способа покрытия пола. Все это можно выполнить своими руками. Выбор зависит от финансовых возможностей и желания собственника гаража.

Выполнив все работы по обустройству полового покрытия в гараже, вы получаете необходимое для удобства обслуживания автомобиля половое покрытие. Бетонный пол в гараже – это самый надежный и сравнительно недорогой способ, позволяющий впоследствии его эксплуатации улучшать его, нанесением более прочных дополнительных слоев из керамогранита или наливного пола.

Как построить прочные гаражные полки «Блог обмена стеками для ремонта дома

Раньше я занимался столярными изделиями, но на самом деле я больше люблю рам, потому что мне нравится просто быстро складывать вещи и делать их как можно более прочными. С гаражными полками, на мой взгляд, они не должны выглядеть модно, но они должны быть прочными — я видел слишком много обвисших гаражных полок, которые выглядели так, будто вот-вот рухнут в любой момент.На самом деле, у меня действительно было домашнее животное, убитое несколькими предварительно построенными полками гаража, которые рухнули.

Недавно я построил несколько новых гаражных полок в доме, в котором мы живем уже пару лет. Я всегда планировал их построить, но дошел до этого лишь несколько месяцев назад. Я хотел поделиться своим опытом, чтобы дать другим домашним мастерам представление о простой конструкции стеллажей, рассчитанной на длительный срок службы. Фотографии в этом посте — только одна из стен, на которых я построил полки. Общая стоимость дерева, гвоздей и шурупов для обеих стен составила чуть менее 200 долларов.00. Моей целью было построить как можно более прочные полки, не тратя слишком много денег. Учитывая количество прочных полок в нашем гараже, 200 долларов того стоили.

Необходимых инструментов:

• Молоток и гвозди (желательно пистолет для гвоздей, если он у вас есть)
• Винты и шуруповерт. Я использовал шурупы для дерева диаметром 3 ½ дюйма.
• Пила какая-то. Лучше всего для этого подойдет разделочная пила, но технически вы можете использовать пилу для навыков, лобзик, настольную пилу или даже ножовку, если вам нужно.
• Рулетка
• Поиск шпильки
• Длинный уровень (минимум 4 фута)
• Карандаш
• Маленькая лестница
• Зубило (если в гараже есть плинтус)

Подготовительные работы

Измерение

• Знайте, что вы собираетесь хранить на полках и их размеры. Как только вы узнаете высоту самого высокого предмета, который планируете хранить на полках,
• Измерьте расстояние между полом и потолком.Разделите это расстояние на высоту самого высокого предмета, который вы будете держать на полках. Например, если у вас есть кулер высотой 20 дюймов, а расстояние от потолка до пола составляет 108 дюймов, вы должны разделить 108 на 24 1/2 (я объясню, почему это должно быть 4 ½ дюйма. выше, чем ваш самый высокий предмет позже). Это будет примерно равно 4,4, что означает, что у вас достаточно места для 4 рядов стеллажей с полезной высотой 21 дюйм.

Очевидно, что вам не нужно делать все полки одинаковой высоты, но убедитесь, что у вас есть хотя бы один из двух рядов стеллажей, достаточно высокий для всех ваших самых высоких предметов.Я сделал две наши нижние полки повыше, чтобы в них поместились более крупные и тяжелые предметы (например, для хранения продуктов), и сделал верхние полки немного короче, чтобы в них поместились более мелкие и легкие предметы. Я также рекомендовал бы хранить все ваши домашние химикаты, такие как гербициды, пестициды или чистящие средства, на верхней полке, чтобы ваши дети не могли до них добраться (легко…).

Поиск и маркировка шпилек

• Для этой детали вам понадобится устройство для поиска шпилек. Я отметил все вертикальные и горизонтальные линии, по которым будут следовать мои полки.Проведите искателем гвоздей по стене по горизонтали (дважды), один раз выше и один раз ниже и отметьте каждую стойку. Затем возьмите уровень 4 фута (или больше) и проведите прямую вертикальную линию между верхней и нижней отметками. Используйте эту линию, чтобы продлить вертикальную линию до стены. Эта вертикальная линия будет вашим ориентиром, чтобы помочь вам увидеть, где прикрутить доски к стене.

• Затем нарисуйте горизонтальные линии, измеряя от земли вверх. Если под вашей нижней полкой будет пространство в 21 дюйм, отмерьте 24 ½ дюйма и с помощью уровня проведите горизонтальную линию через всю стену.Следующая горизонтальная линия должна быть на 24 ½ дюйма выше этой линии (при условии, что все ваши полки будут одинаковой высоты). Причина, по которой вам нужно подняться на 24 1/2 дюйма, чтобы построить 21-дюймовое пространство, заключается в том, что вы должны учитывать фанеру толщиной 1/2 дюйма наверху и доску каркаса высотой 3 дюйма.

Расчет необходимого количества древесины

• Учитывая длину стен, на которых я строил свои полки, я купил древесину длиной 8 футов. Я использовал комбинацию 2х4 (для вертикальных опорных стоек) и 2х3 (для основного горизонтального каркаса, включая доски, прикрепленные к стене).Я также использовал фанеру толщиной ½ дюйма для поверхности стеллажа, с более гладкой стороной фанеры вверх. Лоус разорвет лист фанеры размером 8 × 4 фута, чтобы вы сэкономили время. Мои полки были около 21 дюйма в глубину, так что я смог достать по два куска по 8 футов из каждого листа. Я обнаружил, что эта глубина подходит для большинства ванн и других крупных предметов, которые вы собираетесь хранить, и достаточно места для хранения нескольких более мелких предметов.
• Стена, на которой я построил эти полки, была около 14 футов в длину, поэтому мне понадобилось два 8-футовых листа фанеры для каждого ряда.Мне пришлось отрезать лишние две ножки ножовкой.
• Как только вы определите длину стены, довольно просто подсчитать, сколько листов фанеры и 2×3 листов вам нужно. Для 14-футовой стены я использовал 5 вертикальных столбов 2 × 4, две на конце и три посередине, каждая на расстоянии примерно 3 ½ фута друг от друга. Вы можете делать здесь все, что хотите, но не заходите слишком далеко между сообщениями, чтобы у вас было достаточно сил.

Строим полки

Когда у вас есть все пиломатериалы, самое время приступить к строительству.Это интересная часть, и если вы уже все измерили и отметили, часть здания должна пройти довольно быстро (с этим дизайном).

• Первый шаг — прикрепить 2×3 к стене. Поместите их на горизонтальные линии, которые вы нарисовали, и вбейте гвоздь в каждую вертикальную линию (где находятся гвоздики). Для этой детали я использовал и шурупы, и гвозди. Винты обеспечивают прочность по горизонтали, а гвозди — по вертикали.

Как вы можете видеть на картинке ниже, я также использовал перпендикулярную стену для большей поддержки. Я бы порекомендовал это, так как он обеспечивает горизонтальную прочность.

• После того, как доски прикручены и прибиты гвоздями к стене, можно устанавливать концевые доски (2х4). Измерьте и отрежьте эти доски (и все остальные вертикальные опоры 2×4) так, чтобы они были на ½ дюйма выше, чем самая высокая доска у стены. Это сделано для того, чтобы, когда вы положите фанеру на верхнюю полку, она войдет в раму для дополнительной поддержки.
• Тем, у кого в гараже есть плинтус, нужно взять стамеску и вырезать место для вертикальных досок 2 × 4, которые будут идти по концам у стены.Вы также можете вырезать место на самих опорных балках, а не на плинтусе.
• Следующим шагом будет установка внешних досок 2×3 в каждом ряду. Начните снизу и поместите что-нибудь под один конец, а другой конец прибейте к перпендикулярной доске, стоящей у стены. Замените то, что вы использовали для поддержки другого конца, на первую вертикальную опору 2 × 4. Прибейте ее одним гвоздем, чтобы можно было поворачивать доску из стороны в сторону и выровнять ее.См. Изображение ниже.

• Продолжайте движение поперек, ставя на место следующую горизонталь 2 × 3 и прибивая к ней следующую вертикаль 2 × 4.
• Повторите этот процесс для следующего ряда вверх, но перед тем, как прибить вертикаль 2 × 4 ко второму ряду , убедитесь, что выровняли его вертикально с помощью длинного уровня. После того, как вы выровняли 2 × 4 и прибили его ко второму ряду, оставшиеся ряды пройдут быстро. Я бы все равно проверил каждый ряд уровнем, так как некоторые доски могут деформироваться, и их нужно будет согнуть.

На этих фотографиях немного сложно разглядеть, но я также прикрепил несколько опорных досок между горизонтальными балками, выходящими перпендикулярно основной стене.

Последний шаг — укладка фанеры. Они должны вписываться прямо в вашу раму, и после того, как они будут прибиты, они обеспечат дополнительную прочность, выходящую из стены, а также из стороны в сторону. Я прибивал их примерно через каждые 12 дюймов.

Как вы можете видеть на картинке ниже, полки в гараже должны быть достаточно прочными, чтобы они могли служить тренажерным залом для ваших детей в джунглях!

Откажитесь от ножек верстака — Bench Solution Folding Workbench

Легко складывается, экономя ценную площадь на полу

Традиционные верстаки бывают базовой формы и размера — рабочая поверхность с четырьмя ножками по углам для поддержки.Хотя они могут обеспечить достаточное рабочее пространство, обычные верстаки, как правило, большие и громоздкие, занимают ценное место в гараже и могут не иметь необходимой поддержки.

Вам не придется довольствоваться обычным верстаком. Вместо того чтобы приносить жертвы (например, припарковать автомобиль на улице), чтобы разместить свой рабочий стол (который может не использоваться в течение нескольких месяцев), у вас есть возможность иметь верстак, который соответствует вашим потребностям.

Bench Solution — это инновационный настенный верстак, ориентированный на ваш образ жизни.

Восстановите свою площадь

Теперь вы можете безопасно оставить машину в гараже.

Добавление рабочего места в ваш дом или гараж больше не означает, что вам нужно отказываться от ценной площади пола. Для многих людей пространство в гараже и так ограничено, не говоря уже о том, что они добавляют к этому неуклюжий верстак. Одним из больших преимуществ складного верстака без ног является то, что он обеспечивает сверхпрочную рабочую поверхность, когда она вам нужна, а когда она не используется, она легко складывается и складывается.Когда скамья находится в нижнем положении, она занимает менее 4 дюймов в гараже. Так что смело оставляйте машину в гараже!

Подгонянный под ваш рост

Установите скамейку на желаемую высоту

Люди бывают разных форм и размеров, поэтому вам не придется довольствоваться верстаком, который подходит. Вместо того, чтобы подстраиваться под высоту базового верстака с определенной высотой ножек, этот настенный верстак дает вам свободу выбора оптимальной высоты для вашего рабочего места.Хороший рост для человека 6 футов 5 дюймов полностью отличается от роста человека 5 футов 7 дюймов. Некоторые люди предпочитают сидеть, а другие — стоять. Теперь выбор за вами.

Надежный и устойчивый

Еще одной приятной особенностью этого настенного верстака является то, что он обеспечивает очень безопасное и прочное рабочее место. Обладая номинальной нагрузкой 400 фунтов, он может справиться с вашими тяжелыми проектами. Система безопасности с двумя защелками предотвращает непреднамеренное опускание верха. В то время как традиционные верстаки с 4 ножками могут обеспечить надежное рабочее место, иногда у него могут быть свои проблемы.Например, если пол вашего гаража не идеально ровный, рабочий стол может раскачиваться, создавая некоторые проблемы с безопасностью.

Итак, когда вы рассматриваете варианты своих верстаков, я призываю вас выйти за рамки обычного и подумать о верстаке, который соответствует вашему образу жизни. Вы будете благодарить себя этой зимой, когда увидите, как ваши соседи соскребают лед со своих лобовых стекол, потому что им пришлось припарковать машину на улице, чтобы освободить место для своего большого неуклюжего рабочего места.

Постройте каркас стены для скалолазания

Создайте свою собственную стену для скалолазания

Понятная информация, хитрости, подсказки, хорошо иллюстрировано.Экономьте время и деньги.

Сделайте свою стену потрясающей !

Обрамление скалодрома должно начинаться с крепления анкера к потолку и полу. Каркас крепится анкерами, которые являются конечными точками непрерывного пути нагрузки от потолка до пола. Непрерывный путь нагрузки — это то, как вес стены и временные нагрузки от подъемника передаются от верхней нависающей секции к полу.

В этом примере показано крепление к готовому потолку и бетонному полу.Однако, если ваши потолочные балки оголены, вы можете прикрепить стойки прямо к ним. Если вы не можете совместить стойки с балками потолка, установите верхний анкер, как показано для готового потолка ниже.

Якорь к потолку

Крепление к балкам потолка . Стенка для скалолазания должна быть надежно прикреплена к потолку и полу. Есть исключения, например, отдельно стоящие стены — но обычно для домашней стены для лазания есть потолок, который можно использовать для крепления верхней пластины.

Анкер к полу . Нижняя пластина с точки зрения конструкции — это нижняя горизонтальная деталь, соединяющая стойки. Отметьте расположение нижней пластины. Найдите место для шпилек и отметьте точку крепления между ними. Если у вас деревянный пол, вы, конечно, не будете использовать бетонные анкеры, используйте шурупы с шестигранной головкой в ​​балках пола. Если у вас бетонный пол, используйте анкеры для бетона

. Крепление к бетонному полу

Использование анкера для бетона .Установите нижнюю пластину 2×4 или 2×6 и просверлите нижнюю пластину, пока сверло по дереву не коснется бетона. Переместите нижнюю пластину и замените сверла на сверло по бетону. Просверлите в бетоне длину бетонного анкера. В этом примере я использую клиновой анкер. Затем протолкните клиновой анкер через нижнюю пластину в отверстие в бетоне так, чтобы над нижней пластиной выступало примерно четверть дюйма. С помощью торцевого ключа или гаечного ключа затяните гайку и шайбу на клиновом анкере.Установите несколько клиновых анкеров, чтобы закрепить основание скалодрома на месте.

Для крепления к бетонному полу 1) Просверлите пилотное отверстие, 2) вставьте клиновой анкер, 3) затяните гайку.

Балка с изгибом, корона вверх

План балки. Длинные балки не будут идеально прямыми. Перед установкой любого длинного деревянного элемента проверьте прямолинейность, направив взгляд вниз по краю. Высокая сторона называется короной. Расположите заводную головку вверху. Балка будет опираться на верхнюю часть балки или будет прикреплена к бухгалтерской книге или верхней панели (которая прикрепляется к существующему объекту).Вы можете измерять с любого конца регистра привязки. Балки должны располагаться с шагом 16 дюймов по центру из-за дополнительного веса, который они должны выдерживать. Установите балки на место и проверьте квадрат, чтобы убедиться, что каждая балка перпендикулярна балке. Отметьте положение балок карандашом. Временно зафиксируйте балки на месте ногтями с помощью 12-пенни гвоздей. Предварительно просверлите отверстия для шурупов, по одному с каждой стороны. Прикрепите балки к балке или балке с помощью шурупов и удалите временные ногти на ногах.

Фреймворк. На полу проще обрамлять рамы, а также квадратные и измерять профили. Это не всегда возможно с неправильными формами и участками, которые заполняют зазоры. Небольшие стены высотой восемь футов можно построить, используя стойки два на четыре. Стены выше одного листа фанеры лучше обрамлять шпильками 2х6. Скрепите внешние части рамы маленьким гвоздем, прежде чем выровнять раму прямоугольной формы. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Измерьте и отметьте места для внутренних шпилек.Измеряйте с одной и той же стороны сверху и снизу. Соберите каркас панели с помощью шурупов. Просверлите два отверстия сверлом 1/8 дюйма в тех местах, где будут установлены винты. Это упростит завинчивание соединений, чтобы отвертка Phillips не выскочила и не сняла головку винта. Еще раз проверьте квадрат. рама, затем скрутите раму.

Диагонали равны, если квадрат

Проверить прямоугольность. Измерьте диагональ от противоположных углов.Оба диагональных расстояния будут равны, если рамка квадратная. Отрегулируйте рамку до тех пор, пока оба диагональных размера не станут равными. Еще раз проверьте квадрат рамы, затем скрутите раму 3-дюймовыми винтами. Прикрутите раму с помощью саморезов размером 3 или 4 дюйма. Не используйте гвозди. Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма. Когда эти два винта скручены вместе, винт должен проходить через толщину обоих, чтобы общая длина составляла 3 дюйма. Цена наружных саморезов по дереву на Амазонке.

3 или 4 дюймовые винты

Если рама проходит от пола до потолка, ее следует собирать на месте, а не на полу, а затем поднимать на место.Причина этого поначалу может быть не очевидна. При установке стены под потолком стена точно такой же высоты, как и потолок, будет заклинивать, когда вы попытаетесь поднять ее с пола и повернуть на место. Это связано с тем, что расстояние между противоположными краями кадра (от верхнего переднего до нижнего заднего) больше, чем длина кадра. Ремонтирующие рамы делают стены немного короче, а затем заделывают зазор. Это не лучший способ обрамлять стены для скалолазания. Каркас стены для скалолазания должен быть надежно закреплен с минимальным зазором.

Если каркас представляет собой небольшую модульную секцию более крупного каркаса, его проще собрать на полу. Чтобы собрать раму на полу, вы сначала собираете раму с внешних частей рамы. Просто скрепите их маленькими гвоздями, прежде чем выровнять рамку. Это сделано для того, чтобы детали не сдвинулись с места, когда вы вносите коррективы. Оставьте примерно 1/8 дюйма шляпки гвоздя торчащей, чтобы вы могли удалить эти ногти позже.

Обрамление стен для скалолазания

Построить каркас для скалодрома .Убедитесь, что к полу ведет непрерывный путь нагрузки, и что стена для лазания надежно прикреплена к потолку и полу. Прикрепите стену для скалолазания к потолку и полу. Используйте структурные соединители для укрепления стыков.

В этом примере высота потолка 9 футов. Внизу есть приподнятая секция для коврика и зоны падения. Подъемная поверхность не доходит до потолка, но несущий каркас простирается до потолка и крепится к балкам потолка.Стойки проходят параллельно балкам потолка и могут крепиться непосредственно к ним. В случаях, когда опорные стойки не могут быть прикреплены непосредственно к боковой стороне балок потолка, установите 2×6 поперек балок потолка и закрепите стойки с помощью подвески для балок или другого подходящего конструктивного соединителя.

Просверлить отверстия под Т-образные гайки

Используйте фанеру 5/8 «. Причина использования фанеры 5/8″ связана с размером t-образной гайки. Т-образная гайка имеет размер 1/2 дюйма, поэтому, если вы используете более тонкую фанеру на 1/2 дюйма, толщина Т-образной гайки предотвратит затягивание зажима.Зачем нужна фанера? См. Раздел «Фанера против OSB для стен для лазанья».

Просверлите отверстия под Т-образную гайку (но пока не устанавливайте Т-образные гайки). Сложите несколько листов друг на друга, сожмите их вместе, чтобы они не смещались и не просверливали все листы одновременно. Отметьте места Т-образных гаек меловой линией, начиная с 4 дюймов от края, затем на 8 дюймов друг от друга.

Вырезать фанеру по форме

Отрежьте секции фанеры по размеру. Просто обрежьте ее, убедитесь, что она подходит к раме, поместив куски фанеры на раму, но пока не привинчивайте фанеру к раме; сначала необходимо установить тройники.Если в вашей стене есть угловые секции, вырежьте фанеру со скосом, другими словами, под углом, под которым вы устанавливаете пильное полотно при выполнении пропила. Ключом к созданию хороших стыков является правильная установка скоса. Для секций необычной формы, то есть секций, которые заполняют промежутки между угловыми деталями, см. Вырезание нестандартных форм.

Установите t-гайки после обрезки секций фанеры и перед установкой фанеры на раму. Причина установки тройниковых гаек перед прикручиванием фанеры к раме заключается в том, что их довольно сложно забить на вертикальный или наклонный лист фанеры.Если фанера находится на раме, когда вы пытаетесь установить Т-образную гайку, она отскочит и не войдет в отверстие. См. Как установить Т-образные гайки.

Установка фанерных панелей

Стена для скалолазания из фанеры

Большие секции . В примере слева вся конструкция была собрана на месте. Такие большие секции легче построить и смонтировать на месте.

Модульные секции меньшего размера . Если у вас небольшие или модульные секции, вы можете установить фанеру на каркас до того, как секция будет установлена ​​на стене, другими словами, соберите модульную секцию целиком, а затем прикрепите ее к стене.

Оставьте небольшой зазор между панелями . Не прижимайте фанеру плотно к прилегающему куску фанеры. Оставьте очень небольшой зазор. Фанера будет расширяться и сжиматься при изменении влажности и температуры. Это снизит нагрузку на анкеры, винты и болты, удерживающие стену вместе.

Прикрутите фанеру с интервалом между шурупами через каждые 10 дюймов.

См. Также:

Гаечный ключ маршрутизатора
Зацепы для лазанья
Как установить Т-образные гайки
Т-гайки
Болты для опор
Онлайн-калькулятор для подъема и бега
Как сделать зацепы для лазанья

Установка дровяной печи требует безопасного расстояния от потенциальных опасностей. Соблюдайте или даже превышайте рекомендации производителя по защите стен и пола

ДРОВЯНЫЕ печи вырабатывают два вида тепла: излучаемое и кондуктивное.И то, и другое способствует теплу и благополучию, которые вы получаете от огня, но оба несут в себе потенциальную опасность перегрева или даже возгорания всего, что находится слишком близко и слишком долго.

Излучаемое тепло проходит через воздух — это то, что заставляет ваше лицо светиться, когда вы сидите возле плиты. Кондуктивное тепло более прямое — например, тепло, которое печь передает поверхности, на которой она сидит.

Излучаемое тепло может превращаться в проводимое тепло, если оно нагревает близлежащую поверхность — скажем, обычную стену — и передает тепло всему, что находится за поверхностью — в случае стены, стойкам за гипсокартоном.

Согласно «Визуальному справочнику по строительству и реконструкции» Чарли Винга (Rodale, 1990, 39,95 доллара США), большая часть тепла от одностенной дровяной печи поступает в виде инфракрасного излучения. Тепло может проникать в горючие материалы, изменять их состав и вызывать воспламенение при более низких температурах. Таким образом, слишком большое количество тепла может вызвать тление шпилек еще до того, как вы заметите проблему.

Бетонного пола недостаточно

Вот почему размещение дровяной печи так важно, и почему простой установки ее на негорючей поверхности, такой как бетон или кирпич, или рядом с ней может быть недостаточно: она все еще может проводить тепло к теплу. поверхность под ним, и эта поверхность может гореть.

Согласно общепринятому мнению, все горючие материалы — изделия из дерева, незащищенные стены, мебель, дрова, та стопка старых газет, которую вы используете для разжигания огня — должны находиться на расстоянии 36 дюймов от печи. Незащищенная труба печи должна располагаться на расстоянии не менее 18 дюймов от незащищенной стены или потолка.

И если ножки печи обеспечивают зазор менее 6 дюймов, рекомендуется установить от 2 до 4 дюймов пустотелой кирпичной кладки с листом листового металла 28-го калибра под ней.

Защита пола должна выступать минимум на 12 дюймов от боковых сторон печи и как минимум на 18 дюймов от передней части. Если у вас плита с боковой загрузкой, защита пола должна выступать с этой стороны на 18 дюймов.

Этого зазора должно хватить, чтобы защитить вас от искр и углей. Однако вы должны ознакомиться с инструкциями по установке, прилагаемыми к плите, потому что производитель может рекомендовать более широкую защиту.

Спецификации производителя имеют жизненно важное значение, потому что, по словам Джона Альтмейера, руководителя инспекции кодов в округе Балтимор, это то, на что будут обращать внимание строительные инспекторы, решая, соответствует ли ваша плита нормам.

В интересах здравого смысла и безопасности нет ничего, что могло бы помешать вам превысить рекомендации производителя. Мы думаем, что есть смысл защитить близлежащие стены. Стандартная рекомендация по защите стен — это лист металла 28 калибра, установленный на расстоянии 1 дюйма от стены с негорючими прокладками.

Вы также можете использовать кирпич для стены, если он находится на расстоянии 1 дюйма с зазорами сверху, снизу и по бокам для обеспечения хорошей циркуляции воздуха.

Как минимум, защита стены должна быть не меньше ширины защиты пола.(Примечание. В старых печах или старых установках в качестве изоляции могут использоваться асбестосодержащие материалы. Если вы собираетесь их удалить, вам понадобится специалист по удалению асбеста, который вырвет их и утилизирует.)

Если вы этого не сделаете. Не хотите класть на пол кирпич, вы можете попробовать использовать плиту.

Доступны плиты для печей

Чарли Льюис из компании Courtland Hardware в Бель-Эйр сказал, что он может заказать плиты для печей у двух производителей. Местный производитель Chesapeake Hearth производит бетонную доску, облицованную плиткой, мрамором или сланцем и отделанную дубом.

Другой производитель, Йодер из штата Вашингтон, производит аналогичную бетонную доску с плиточной поверхностью и металлической отделкой. Панели могут быть изготовлены на заказ для установки в углу и одобрены испытательной лабораторией. Цены начинаются примерно от 220 долларов.

Опыт Рэнди, когда он сидел перед печкой в ​​хижине своей семьи и наблюдал, как искры разлетаются достаточно далеко, чтобы опалить ковер, заставляет его рекомендовать не устанавливать ковер от стены до стены вплоть до защиты пола печи. В комнате с печью лучше подойдет деревянный или кафельный пол.

Запомните добавленный вес

Как бы вы ни устанавливали печь, помните, что вы добавите большой вес на пол. Возможно, вам понадобится укрепить балки внизу. Инженер-строитель или опытный подрядчик

может посоветовать вам это.

После того, как печь установлена, вы можете проверить тепло на близлежащих поверхностях: возложите на них руку. Если вы можете держать руку там, пока печь работает на максимальной мощности, то поверхность не нуждается в дополнительной защите.

Из всех этих советов — на три колонки — может показаться, что дровяные печи доставляют больше хлопот, чем они того стоят. Но большинство людей, у которых они есть, любят их, потому что они «не в сети». Они работают независимо от того, есть ли электричество или нет. В полностью электрическом доме это может быть большим преимуществом при отключении электричества в январе.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту дома в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам на homeworlark.net, или напишите нам через НАЧАЛО РАБОТЫ, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. На вопросы, представляющие общий интерес, будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Pub Дата: 12.01.97

Сделайте ваш гараж более просторным [How to]

Вы хотите, чтобы ваш маленький гараж был больше, но у вас нет средств на серьезную реконструкцию? Без проблем. Есть еще несколько отличных идей по организации небольшого гаража, которые вы можете использовать, чтобы сделать ваше пространство больше, не разбивая банк.Вот несколько быстрых решений по организации гаража, которые помогут вам максимально увеличить пространство и создать ощущение большого гаража.

Следите за тем, чтобы полы оставались чистыми

Чем лучше виден пол в комнате, тем больше вы будете воспринимать комнату. Поэтому вместо полок, которые располагаются на полу и создают дополнительный беспорядок, поищите полки, которые можно установить прямо на стену, например, эти стеллажные системы Slatwall Garage. Они не только сохранят чистоту пола и обеспечат максимальную видимость, но и будут прочными и долговечными, чтобы справиться с любым помещением на них.

Зеркала и окна

Зеркала отражают свет и могут сделать стену длиннее и ярче. Это может быть особенно полезно, если в вашем гараже нет окон (а во многих их нет). Если вы хотите добавить окна к гаражным воротам, чтобы внутрь проникал солнечный свет, вам следует учесть четыре важных момента.

Покрасьте в белый цвет

Белые стены мгновенно осветляют пространство и делают пространство гаража более просторным. Кроме того, белые стены отражают свет и создают более уютное пространство.Совместите это с зеркалами или окном (в зависимости от вашего бюджета), и вы будете шокированы тем, насколько просторнее кажется ваш гараж.

Избавьтесь от беспорядка

Если вы не пользуетесь предметами регулярно, либо выбросьте их, упакуйте в коробку или пожертвуйте кому-то еще, кому они нужны. Чтобы пространство в гараже стало больше, вам нужно, чтобы пол оставался как можно более чистым. Еще один умный вариант хранения — система стеновых панелей. Это похоже на идею доски с колышками, но гораздо более функционально »и выглядит намного лучше.Система стеновых панелей особенно полезна для поднятия с пола более крупных предметов, таких как тачки, грабли, лестницы и велосипеды, при этом они будут легко доступны, когда они вам понадобятся.

Вверх

Выберите высокие стеллажи или стеллажи, чтобы максимально использовать пространство под потолком, которое никто никогда не видит. Если у вас нет служебных полок или вам не нравится их внешний вид, вы можете подумать о навесных шкафах или ящиках. Эти предметы не только скрывают инструменты и другие предметы и предметы, но и, поскольку они крепятся к стене, это также поможет защитить ваш пол от беспорядка и другого мусора.

Покажите свои ноги

Если у вас есть большие функциональные предметы, которые должны оставаться постоянными, например, верстак, выберите тот, который открыт внизу. Помните правило «больше пола»: если ножки и стеллажи под ними открыты, пол, на котором он стоит, тоже будет более заметным.

Построить пристройку «Вытеснение»

Если вы разнорабочий или хотите платить подрядчику, вы можете выбить стену в своем гараже и построить небольшое пристройку. Этот вариант немного дороже и требует больше времени, чем приведенные выше, но он добавляет реальную площадь в квадратных футах, а не только иллюзию лишнего пространства.

Используйте свой потолок

Еще один отличный вариант для людей, которые удобны, но не хотят тратить время или деньги на дополнительные элементы, — это использовать потолок для хранения вещей. Простая комбинация пластиковых контейнеров для хранения и самодельных опорных кареток (фанера и 2х4) может дать вам дополнительное место для хранения, необходимое для организации вашего гаража. При проектировании идеального гаража важно помнить о том, чтобы начать с плана. После того, как вы запомните конечный результат, вы можете легко создать гараж, который кажется больше, но организован и соответствует вашим потребностям и образу жизни.

Эпоксидные полы: как предотвратить пожелтение

Когда дело касается напольных покрытий в гараже, строители и домовладельцы соглашаются: эпоксидные полы — лучший выбор. Его повсеместно считают лучшим напольным покрытием для гаража, поскольку оно более прочное и устойчивое к сколам, чем другие типы напольной плитки для гаража, а также более доступно.

Кроме того, эпоксидные полы предпочитают строители и подрядчики из-за их прочности. Изготовленные из нескольких слоев промышленных смол и отвердителей, эпоксидные полы для гаражей могут выдержать вес самых тяжелых нестандартных гаражных шкафов, складских единиц и контейнеров, а также вес нескольких семейных автомобилей, и по-прежнему служат годами, прежде чем потребуется их замена .

Благодаря этим качествам, эпоксидные полы предпочитают миллионы домовладельцев. Тем не менее, специалистов по напольным покрытиям часто спрашивают, пожелтеет ли эпоксидный пол со временем — и если да, то можно ли что-нибудь с этим поделать?

Что вызывает пожелтение?

Пожелтение — обычное естественное явление, которое встречается со всеми типами эпоксидных полов в гараже, и это не должно вызывать беспокойства. Этот естественный процесс не сигнализирует о неизбежном повреждении или коррозии, а представляет собой просто химическую реакцию, которая происходит, когда смолы постоянно подвергаются воздействию факторов окружающей среды, таких как тепло и свет.Точно так же, если пол состоит из полимерных материалов, срок годности которых истек, это также может ускорить процесс.

Вот несколько факторов, которые могут вызвать и / или ускорить пожелтение эпоксидных полов:

• Воздействие ультрафиолетового излучения, в частности прямых солнечных лучей, которые могут ускорить пожелтение
• Воздействие чрезмерного тепла
• Воздействие воды

Предотвращение пожелтения

Хорошая новость заключается в том, что вы можете активно замедлять процесс пожелтения.Один из лучших способов сделать это — покрыть пол прозрачным алифатическим (не желтеющим) уретановым герметиком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Перед нанесением покрытия обязательно тщательно очистите пол от грязи, жира и масла. Некоторые домовладельцы также предпочитают сначала матировать поверхность алмазной шлифовальной машиной или шлифовальной машиной, чтобы получить более гладкую поверхность. После нанесения финишного покрытия герметик не только замедлит процесс пожелтения, но и предотвратит появление пятен и выцветание.

Вот еще несколько способов замедлить пожелтение:

• Выберите цвета эпоксидной смолы, которые уже содержат тяжелые желтые пигменты (например, зеленые оттенки), или выберите темный цвет.
• Не используйте продукты на основе цитрусовых или уксуса для очистки эпоксидного пола. Эти чистящие средства содержат кислоты, которые со временем разрушают глянцевую поверхность.

Также избегайте чистящих средств с мыльной основой. Это не только оставит полосы; они также создадут мутную пленку на глянцевой поверхности, которую будет трудно удалить. Какой бы тип эпоксидного пола вы ни выбрали, одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, — это использовать безопасные чистящие средства, которые не разъедают и не разрушают естественный блеск поверхности эпоксидной смолы.

Покупка эпоксидного пола для гаража

Если вы заинтересованы в том, чтобы узнать о последних и лучших идеях напольных покрытий в гараже, вам стоит посетить Boston Garage, где вы найдете все новейшие доступные эпоксидные продукты, от тяжелых промышленных полов до классических дизайн высококачественных полов в дизайнерских стилях и цветах. Boston Garage также предлагает полный спектр индивидуальных гаражных шкафов, а также другие инновационные типы систем организации гаража. Пока вы находитесь на сайте, вы можете заполнить простую форму и сразу же получить бесплатное предложение.

Независимо от того, выберете ли вы новейшие полы с креативными дизайнерскими узорами или традиционные высококачественные полы, предназначенные для интенсивного движения, вы обнаружите, что ваш эпоксидный пол окажется выгодным вложением, которого хватит на долгие годы.

23 основных причины медленной работы вашего Wi-Fi: полное руководство — SimpleWiFi

Мы все там были…

Это «чудесное» ощущение, когда медленное соединение Wi-Fi ползет, как садовая улитка, по вашему крыльцу.Вечные загрузочные экраны. Буферизация видео и аудио. «Нет подключения к Интернету».

Это чертовски неприятно. Но, как говорится, чтобы решить проблему, нужно ее выявить.

После нескольких часов исследований и интервью с нашими штатными специалистами по WiFi мы составили список из 23 самых серьезных препятствий, которые приводят к замедлению работы Wi-Fi.

---

Содержание

1. Строительные материалы
2. Расстояние от маршрутизатора
3. Размещение маршрутизатора: высокое против низкого
4. Обновление прошивки роутера
5. Старый маршрутизатор
6. Слабая антенна маршрутизатора
7. Проверить физическое кабельное соединение
8. Перезагрузите маршрутизатор
9. Старый телефон, планшет или ноутбук
10. Использование слишком большого количества ресурсов
11. Очистить историю браузера и файлы cookie
12. Перезагрузите телефон
13. Приложения для ограничения пропускной способности на вашем телефоне
14. Обновить приложения
15. Черви и другие вредоносные программы
16. Слишком много подключенных устройств
17. Внутренняя работа: Цифровые помехи
18. Эти шумные соседи
19. Время простоя интернет-провайдера / перегруженная сеть
20. Регулирование ISP
21. Обновите свой план
22. Кто-то крадет ваш Wi-Fi
23. Изменить настройки DNS

---

1.Строительные материалы

Безусловно, строительные материалы — одна из самых больших проблем с медленным Wi-Fi.

Это потому, что все радиосигналы, такие как Wi-Fi, сотовая связь и AM / FM-радио, легко нарушаются металлом, кирпичом, концертом, деревом, гипсокартоном и другими строительными материалами.

Наличие дома с открытой планировкой должно помочь с покрытием Wi-Fi, но если у вас толстые стены, большая мебель и шкафы, а вокруг металлическое или энергоэффективное стекло, это препятствует эффективному поступлению сигнала на ваш телефон.

2. Расстояние от маршрутизатора

Сигнал WiFi исходит от маршрутизатора. Таким образом, чем дальше вы находитесь от роутера, тем слабее сигнал и скорость.

Как правило, лучше всего располагать маршрутизатор в центре дома, где использование Интернета наиболее активно — в гостиной, офисе и спальнях.

В больших домах может потребоваться повторитель Wi-Fi для передачи сигнала на второй этаж или в прилегающую зону, требующую покрытия, например дверной звонок Wi-Fi или уличная камера безопасности.

3.Размещение маршрутизатора: высокое или низкое

Оставить маршрутизатор на земле, на нижней полке или за другой мебелью — верный способ снизить производительность Wi-Fi. Поиск местоположения как можно выше помогает расширить диапазон вещания антенн маршрутизатора.

4. Обновите прошивку роутера

.

Заметили, что вам необходимо обновлять операционную систему вашего смартфона каждые несколько месяцев или около того, чтобы получить максимальные преимущества?

Тот же принцип применяется ко всем устройствам: обновление драйверов, микропрограмм и операционных систем включает обновления производительности и исправления безопасности.

5. Старый маршрутизатор

Маршрутизаторы

старше 5 лет могут не соответствовать последним стандартам (802.11ac / Wi-Fi 5) и обеспечивать одновременную двухдиапазонную поддержку 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Возможно, пришло время заняться обновлением до последней и лучшей версии, особенно когда речь идет о маршрутизаторах / модемах, предоставляемых интернет-провайдером.

Скажем так, новейшие iPhone и Galaxy, обслуживаемые старым маршрутизатором, — все равно что иметь хороший гоночный автомобиль с самыми дешевыми шинами, какие только можно найти.

6. Слабая антенна маршрутизатора

Многие маршрутизаторы имеют внешние или съемные антенны по одной причине: возможность модернизации.

Установка более мощной антенны с большим усилением обеспечивает больший радиус действия, эффективность и скорость. Просто убедитесь, что вы приобрели антенну правильного типа: всенаправленную для общего покрытия или направленную для более дальнего конкретного покрытия.

Вам нужен Wi-Fi из одного здания в другое, например из отдельного гаража или сарая?

Оцените повторитель PiFi от Simple WiFi.Делитесь доступом в Интернет от одного здания к другому на расстоянии до 1 мили.

7. Проверьте физическое кабельное соединение

Многие маршрутизаторы / модемы все еще используют коаксиальный кабель RG-6 для подключения к проводному Интернету. Плохое кабельное соединение определенно влияет на производительность вашего маршрутизатора, как у марафонца с больной лодыжкой.

Снова затяните и закрепите кабельные разъемы. Также убедитесь, что кабель не согнут. Если возможно, осмотрите кабель от стены до кабельной коробки снаружи. Любой физический износ повлияет на вашу скорость точно так же.

8. Перезагрузите маршрутизатор

.

Большая часть электроники не предназначена для непрерывной работы. Иногда единственное, что требуется, — это простая перезагрузка, чтобы помочь ему повторно откалибровать и вернуться к максимальной производительности.

9. Старый телефон, планшет или ноутбук

Иногда это вообще не имеет отношения к вашему Wi-Fi роутеру.

Различные планшеты, смартфоны и компьютеры имеют разную скорость. Независимо от того, насколько быстрым является маршрутизатор или модем, он не может работать быстрее, чем скорость устройства, особенно если устройству более 4-5 лет.

Послушайте, я люблю кататься на лошади на работу, но рано или поздно эта машина может что-то сделать. Пришло время обновить свой телефон.

10. Использование слишком большого количества ресурсов

Если вы относитесь к типу людей с 20 вкладками, которые открываются в вашем браузере, запускают Spotify и одновременно редактируют фотографии, это создает огромную нагрузку на ЦП и оперативную память вашего устройства. Таким образом, это снижает производительность по всем направлениям.

Закройте некоторые вкладки и приложения и посмотрите, не изменится ли это.

11.Очистить историю браузера и файлы cookie

Для людей, которые считают свой веб-браузер очень медленным, очистка данных браузера, файлов cookie и неиспользуемых расширений может значительно повысить скорость и производительность.

12. Перезагрузите телефон

.

Как и при перезагрузке маршрутизатора, перезагрузка или выключение телефона позволяет обновлять аппаратное и программное обеспечение и работать в оптимальных условиях.

Это включает в себя очистку приложений, которые постоянно работают в фоновом режиме, вызывая утечки памяти и разряжая вашу батарею.

13. Приложения для ограничения пропускной способности на вашем телефоне

Если маршрутизатор и мобильное устройство работают нормально, проблема может быть в ваших приложениях. Некоторые приложения могут разорвать соединение и снизить скорость Wi-Fi для всех.

Например, почтовые клиенты, службы синхронизации файлов и приложения для покупок постоянно используют данные, особенно в фоновом режиме. Многие приложения постоянно обновляются, даже когда не используются.

Используйте настройки вашего приложения, чтобы включить или выключить эту опцию.

14.Обновить приложения

Приложения постоянно обновляются разработчиками для повышения производительности и совместимости. Если вы обнаружите, что ваши приложения работают не так, как раньше, и все еще работают медленно после перезагрузки телефона, проверьте, доступно ли обновление.

15. Черви и другое вредоносное ПО

Сомнительные сайты. Неизвестные вложения электронной почты. Сомнительные приложения или программное обеспечение.

Загрузка компьютерного вируса на ваш телефон или компьютер может иметь тяжелые последствия, особенно если это влияет на производительность и безопасность вашего устройства.Постоянное обновление операционной системы, установка антивирусной программы и использование старого доброго здравого смысла могут помочь избежать неприятностей.

16. Слишком много устройств подключено к Wi-Fi

Итак, вот вопрос: сколько человек в вашем доме? Сколько у них устройств WiFi — смартфонов, планшетов, ноутбуков, игровых приставок и т. Д.

А теперь, сколько у вас продуктов для умного дома от умных термостатов до умных дверных звонков, умных камер видеонаблюдения и умных светодиодных фонарей?

В сумме получается, что все устройства подключены к Wi-Fi.Многие интеллектуальные продукты постоянно загружаются и выгружаются в фоновом режиме, что может потреблять пропускную способность.

С некоторыми маршрутизаторами можно установить приоритет сетевого трафика с помощью настроек качества обслуживания.

17. Цифровые помехи

Цифровые помехи могут возникать по ряду причин.

Есть беспроводные сигналы от Wi-Fi, электронных устройств, вышек сотовой связи, спутников и других источников. Хотя Wi-Fi обычно использует другой сигнал, чем другие устройства, радиопомехи все же могут вызывать помехи.

Некоторые старые маршрутизаторы одновременно используют только один диапазон: 2,4 ГГц. Однако устройства Bluetooth, микроволновые печи, беспроводные телефоны, устройства для открывания гаражных ворот и радионяни также используют тот же частотный диапазон 2,4 ГГц. Это перекрытие вызывает помехи Wi-Fi.

Если возможно, попробуйте подключиться к полосе частот 5 ГГц, поскольку она менее загружена, или попробуйте выбрать другой канал.

18. Эти шумные соседи

Помимо помех полосы частот, вы также можете страдать от помех канала.Например, если вы живете в квартире и все пользуются одним и тем же интернет-провайдером, эти маршрутизаторы, как правило, используют одни и те же каналы.

Это означает, что каждый маршрутизатор в здании имеет перекрывающийся сигнал, вызывающий помехи. К счастью, вы можете зайти в настройки своего роутера и переключиться на менее загруженный канал.

Вам нужен Wi-Fi из одного здания в другое, например из отдельного гаража или сарая?

Оцените повторитель PiFi от Simple WiFi. Делитесь доступом в Интернет от одного здания к другому на расстоянии до 1 мили.

19. Время простоя интернет-провайдера / перегруженная сеть

Иногда интернет-провайдеры страдают от простоев и плохого соединения. Никто не идеален. Такое случается.

Тем не менее, справиться с часом пик в Интернете так же реально, как и в понедельник утром.

Особенно после того, как люди вышли с работы или провели ленивые выходные, когда все жители района пользуются Интернетом одновременно, возникает затор, и мы все сидим в длинной очереди.

20. Дросселирование интернет-провайдером (ISP)

Знаете ли вы, сколько данных вы используете каждый месяц? Обычный дом сжигает более 200 ГБ в месяц.

Все эти электронные письма, марафоны Netflix, игровые сессии и часы работы в Интернете приводят к высокому использованию данных. В ответ многие интернет-провайдеры ограничивают скорость для пользователей с большим объемом данных, несмотря на наличие безлимитного интернета.

21. Обновите свой план

Большинство интернет-провайдеров предоставляют многоуровневые тарифные планы.

Проверьте, не является ли ваш существующий сервис самым дешевым и, следовательно, самым медленным тарифным планом. Если вы активно пользуетесь Интернетом, возможно, пришло время обновиться для сверхбыстрых загрузок.

22. Кто-то крадет ваш Wi-Fi

Во-первых, будем надеяться, что ваш Wi-Fi защищен паролем. (Пожалуйста, так и скажите. Если нет, с таким же успехом можно держать входную дверь незапертой и распахивать настежь 24/7.)

Во-вторых, убедитесь, что ваш пароль надежный и разнообразный. И нет, «123456», «пароль» или «iloveyou» не являются надежным паролем.

Потому что, если другие люди подключаются к вашему Wi-Fi без вашего согласия, они крадут вашу драгоценную пропускную способность.

23. Измените настройки DNS

Когда кто-то вводит адрес веб-сайта в свой браузер, компьютер автоматически использует DNS для преобразования адреса в понятный ему IP-адрес.

В некоторых случаях компьютер использует DNS-серверы, на которых возникают проблемы. Ваш маршрутизатор обычно использует DNS-серверы вашего интернет-провайдера, но это не гарантирует скорости. Улучшенный DNS может помочь ускорить загрузку.

Позвоните своему интернет-провайдеру

Вы сделали все, что могли … и все равно медленнее, чем слизняк. Пришло время позвонить своему интернет-провайдеру, чтобы получить ответы.

Служба поддержки клиентов постарается помочь, но если вы выполнили свою домашнюю работу по этому списку, значит, вы намного опережаете остальных.Это может привести к скидкам на текущий план или бесплатному обновлению услуги.

На этом этапе вам нечего терять, кроме как смотреть, как крутится экран загрузки. Удачной охоты за WiFi, ребята.

---

Мы исправляем плохой сигнал Wi-Fi и сотовой связи

Если плохое покрытие Wi-Fi или сотовой связи влияет на ваш дом или бизнес, свяжитесь с экспертами по радиочастотам в Simple WiFi.

Мы решаем проблему слабого сигнала и покрытия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, потому что мы полевые эксперты, то есть мы, засучив рукава, делаем это для домов и офисов с точностью в течение многих лет — по сравнению с парнем с грузовиком и лестницей и «теоретически» может это сделать.