Шпалерные яблони посадка и уход: Яблоня на шпалере технология выращивания своими руками, посадка и уход с фото

Яблоня на шпалере технология выращивания своими руками, посадка и уход с фото

На чтение 8 мин. Просмотров 3.3k. Опубликовано 18.11.2019 Обновлено 15.12.2020

Яблоня на шпалере – это не какой-то особенный сорт, это старинный метод выращивания плодового дерева. Таким методом выращиваются не только яблони, но и груши, абрикосы, персики. Шпалерный способ выращивания даёт возможность сэкономить полезное пространство на участке и придать дереву необычный, привлекательный внешний вид.

Шпалерные яблони.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

• на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
• на карликовом – 1,5-2 м;
• для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Яблони на горизонтальном кордоне.

Если боковых побегов слишком много, их прореживают. Верхушечный побег саженца не прищипывается. В последующие годы весной верхушку необходимо укорачивать. Каждые пять лет рекомендуется проводить омолаживающую обрезку. Чтобы деревце не истощалось от сильного плодообразования, нужно проводить нормирование цветков, оставляя в каждом соцветии лишь один центральный.

Двуплечий горизонтальный кордон также формируется из годовалого саженца. Сразу после посадки центральный проводник обрезают, оставляя штамб высотой 60 см. Так происходит стимуляция роста боковых побегов. Следующей весной два самых мощных побега подвязывают к горизонтальной рейке под прямым углом по отношению к штамбу. В дальнейшем соблюдается та же технология формирования, что и для простого кордона.

Веерная шпалера

Заранее готовится конструкция шпалеры:

1. Вкапывается опорный столб нужной высоты.
2. На высоте 60 см от опорного столба под прямым углом горизонтально почве закрепляются деревянные рейки длиной около 1,5-2 м.
3. Через 50 см от нижнего уровня под углом в 70 градусов относительно центральной опоры крепятся рейки длиной 1-1,5 м.

Яблоня на веерной шпалере.

Посадку саженца осуществляют рядом с центральной опорой и сразу обрезают ствол до высоты 60 см. В первый год-два формирование проводится аналогично двуплечему горизонтальному кордону: нижний ярус формируется из отросших боковых побегов. На следующий год выращивания начинается рост второго яруса. Для формировки веера оставляют только четыре боковых побега и один центральный проводник.

Пальметта

Пальметта формируется аналогично двуплечему горизонтальному кордону. Разница заключается в том, что у пальметты создаётся не один ярус боковых побегов, а несколько. При этом ствол саженца не обрезается, а получает возможность отрастать в высоту до нужного размера. В итоге получается «многоэтажная» конструкция. Такая форма отлично подходит для маскировки заборов или неприглядных стен, а также может использоваться в качестве живой изгороди.

Яблоня с кроной Пальметта.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Предыдущая

ПолезноСколько лет яблоня растет и плодоносит

Следующая

ПолезноЧто делать если не растет яблоня

посадка и уход, технология выращивания своими руками, видео

Добавить в избранное

Выращивание деревьев на шпалерах применяется довольно давно, с целью получения возможности разместить на сравнительно небольшой площади целый сад. Как использовать эту методику в отношении яблонь — читайте ниже.

ПоказатьСкрыть

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Знаете ли вы? Яблоки относятся к третьим по распространённости фруктам во всём мире после груш и персиков.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Важно! Покупайте саженцы для выращивания на шпалерах только в специализированных питомниках. Такие точки продажи предлагают клиентам качественные привитые экземпляры, адаптированные под условия климата конкретной зоны.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м. Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

На этом осенний процесс подготовки закончен. Весной, примерно за месяц до высадки, начинается второй этап подготовительных работ на участке. Почву снова культивируют, обеззараживают. Весной можно вместо медного купороса воспользоваться раствором «Фитоспорина» (5:10). Спустя неделю под повторную перекопку вносят по 20 кг компоста или перепревшего навоза + 10 кг торфяно-песчаной смеси + 500 г древесной золы.

После перекопки участок разравнивают, чтобы сохранить влагу в почве

За неделю до посадки копают посадочные ямы. Делают их глубиной 60 см. Главная задача: выкопать яму так, чтобы опорный столб оказался в центральной части. Верхние 30 см грунта откладывают отдельно, нижние переносят на другую часть территории. Заготовленный верхний слой смешивают с:

• 10 кг компоста;
• 10 кг песка;
• 100 г суперфосфата;
• 100 г сернокислого калия.

Знаете ли вы? В диетических рецептах яблочное пюре применяется, как альтернатива рафинированному сахару.

Этой смесью яму заполняют на треть высоты, затем заливают 20 л воды. Через неделю производят посадку стандартным способом:

1. В центре ямы, с южной стороны от опорного столба, сооружают холмик.
2. Корешки растений обрезают до здоровой ткани (белая на срезе).
3. Погружают корни саженцев в раствор «Фитоспорина» (на 5 л воды добавляют 10 г порошка) на 2 часа.
4. Помещают корни растения в яму, затем аккуратно их расправляют, выравнивают саженец по корневой шейке (после заполнения лунки она должна располагаться над уровнем почвы на высоте 5 см).
5. Засыпают корневище деревца грунтом, уплотняют приствольный круг и заливают 20 л воды.
6. После оседания почвы дополняют недостающий слой и мульчируют его поверхность компостом или свежей травой на высоту 5 см.
7. Ствол сразу же закрепляют к столбу при помощи мягкой ткани или ивовых веток.
8. Центральный проводник укорачивают до 60 см, если высаживается растение годовалого возраста, 2- и 3-летним экземплярам проводят удаление всех веток, располагающихся на высоте до 60 см, из скелетных оставляют от 2 до 5 самых мощных побегов и закрепляют их на экране (проволока или деревянные рейки).

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Важно! Если осень выдалась засушливой и жаркой, то обязательно следует совершить предзимний полив, не позднее конца октября — при недостаточной увлажнённости корневой системы деревья не смогут противостоять морозам.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л

На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны.

Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Знаете ли вы? До 1600 года яблоком именовали все фрукты круглой формы.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Как вырастить шпалерные яблони — Как это сделано, как это работает, как это устроено — LiveJournal

Есть такой вид интересный метод выращивания плодовых деревьев, при котором, они принимают тот вид, который вам нужен. Это шпалерный метод выращивания.

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Обрезка шпалерной изгороди довольно проста: более сильные побеги должны развиваться только в две стороны. Эти боковые ветви формируются под тупым углом к штамбу или вообще горизонтально. Уже при посадке два самых нижних боковых побега крепят к нижней горизонтальной проволоке и центральный проводник укорачивают над почкой, которая расположена в 50 см над этими боковыми побегами. Все срезы необходимо делать под углом.

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Молодые деревья обрезают ранней весной, пока не началась вегетация, и не чаще одного раза в год. Исключение составляют вишня и слива – их лучше обрезать в конце весны, летом или в начале осени.

Во время весенней обрезки дереву придают нужную форму, формируя длину ствола и веток.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Дерево, которое начинает плодоносить, обрезают два раза в год. При этом дополнительная обрезка проводится летом, в период созревания плодов. В первую очередь удаляйте ветки, закрывающие от солнца созревающие плоды, затем больные, сухие и поврежденные. Формирующая обрезка избавляет дерево от густой листвы, что позволяет направить питательные вещества на развитие плодов и, как следствие, на богатый урожай. Новые ветки обрезают с запасом в 1 см после узелка роста.

Культуры, дающие крупные плоды (персики, сливы, яблони), прореживают в первую очередь, снимая слабые и нездоровые плоды. Остальные плоды будут развиваться лучше, выглядеть здоровее и радовать вас своим внешним видом и вкусом.

Источник

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex. ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

— http://kak_eto_sdelano.livejournal.com/
— https://www.facebook.com/kaketosdelano/
— https://www.youtube.com/kaketosdelano
— https://vk.com/kaketosdelano
— https://ok.ru/kaketosdelano
— https://twitter.com/kaketosdelano
— https://www.instagram.com/kaketosdelano/

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Мой блог — http://aslan.livejournal.com
Инстаграм — https://www.instagram.com/aslanfoto/
Facebook — https://www.facebook.com/aslanfoto/
Вконтакте — https://vk.com/aslanfoto

Яблоня на шпалере своими руками – шпалерный сад

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони выглядят очень эффектно. Суть метода заключается в том, чтобы сформировать и вырастить дерево в одной плоскости. Для такого выращивания подходят любые вертикальные поверхности, которые только можно найти на участке: можно закреплять ветви дерева и формировать его на стене дома, заборе или построить специальные шпалеры.

Для выращивания на шпалере выбирают медленнорастущие сорта яблонь. Чаще всего используются деревья на карликовых или полукарликовых подвоях или колоновидные культуры.

При выборе сорта для шпалерного выращивания лучше всего остановиться на зимних сортах, так как они не сбрасывают листву осенью и остаются с яркими плодами намного дольше, чем летние.

Преимущества шпалерного метода

В первую очередь при выращивании шпалерным методом садоводы отмечают повышение урожайности яблонь. Кроме плодородности, шпалерные культуры имеют привлекательный внешний вид, необычность форм выполняет декоративную функцию. При помощи шпалер можно разграничить участок на несколько зон, отгородить определённые зоны друг от друга или декорировать участок красивыми аллеями и арками. На небольшом участке можно обеспечить посадку яблонь в несколько раз больше.

Яблоня выращенная шпалерным методом.

Как происходит установка шпалеры на яблони

При подготовке места для шпалерной яблони необходимо учесть следующее:

• участок должен быть хорошо освещён;
• укрыт от сквозняков;
• не должен находиться в заболоченном месте или подвергаться застою влаги.

Шпалера – это конструкция, к которой крепится яблоня и формируется крона. Шпалеры устраивают из деревянных или металлических столбиков, соединённых между собой прочной проволочной вязью. Высота опорных столбов должна соответствовать высоте взрослой культуры. Посадка саженца осуществляется возле столбика, к которому впоследствии крепится ствол. Рост ветвей направляется вправо, влево или в обе стороны от столбика. В итоге получается плоская стенка из дерева.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадку шпалерных яблонь рекомендуется производить весной. Сразу после посадки необходимо обрезать саженцы, поэтому осеннее высаживание нецелесообразнее. После обрезки саженцу потребуется много сил на восстановление, что возможно только во время вегетационного периода. Схема посадки шпалерных яблонь зависит от подвоя или типа культуры:

• на полукарликовом подвое расстояние между деревьями должно быть 2,5-3 м;
• на карликовом – 1,5-2 м;
• для колоновидных культур достаточно 60-100 см.

Если есть несколько рядов шпалер, между рядами оставляют промежутки в 3-4 метра.

Полукарликовые яблони на шпалере.

Шпалеры для выращивания плодовых культур оборудуют осенью. Весной, примерно за месяц до намеченной посадки, выбранный участок обрабатывают Фитоспорином или медным купоросом, затем вносят удобрения и оставляют отдыхать. За неделю до посадки саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 50-60 см. Яму необходимо выкопать так, чтобы опорный столб оказался в её центре. Часть грунта из ямы смешивают с плодородной смесью из перегноя, торфа и минеральных удобрений. Треть смеси засыпают в яму и заливают 20 л воды. Через неделю высаживают саженцы, соблюдая основные правила посадки яблонь. Расстояние между опорным столбом и стволом деревца 25-30 см.

Горизонтальный кордон

Чтобы сформировать крону в форме горизонтального кордона, растения высаживают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Как и в случае с сетчатым кордоном, после весенней обрезки оставляют две боковые ветки (плечи), но не переплетают их, а подвязывают горизонтально.

Обычно горизонтальный кордон имеет 1–2 яруса. Первый закладывают на высоте 20–30 см от уровня почвы, второй – еще через 50–60 см.

Так выглядит яблоня, сформированная в виде двухъярусного кордона

U-образный кордон

Вначале саженец формируют так же, как для горизонтального кордона. А когда плечи отрастут до 45–50 см, их направляют вертикально. Получается скелет кроны, похожий на подсвечник.

Через год ветки, растущие вертикально, тоже можно раздвоить.

Живая изгородь из шпалерных деревьев с U-образной кроной

Пальметта

Распространенный способ формирования кроны – в виде веера веток, равномерно отходящих от центрального ствола. Очертания кроны напоминают пальмовый лист, потому форму назвали пальметтой.

Ветки можно направлять по-разному:

• горизонтально, формируя 4–6 ярусов;
• под углом 45° – веером;
• в виде канделябра – на каждом горизонтальном плече выводят 4–6 вертикальных веток;
• в виде одноярусного горизонтального кордона, от которого ветки направляют свободно вверх.

Яблони в форме пальметты

Деревьям на шпалере можно придать любую другую форму: круга, квадрата, овала, пирамиды – все зависит от фантазии и мастерства садовода. Более подробную информацию о формовых садах смотрите в видео.

Тонкости ухода

Агротехника ухода за шпалерными яблонями мало чем отличается от агротехники для яблонь обычной формы. Яблоням на шпалерах также необходим регулярный полив, внесение комплексных удобрений и опрыскивание против грибковых заболеваний и вредителей. Ухаживание за такими яблонями и их обработка облегчается благодаря компактным размерам и отсутствию объёма у кроны. Основное отличие заключается в формировании кроны шпалерной культуры.

Полив и подкормки

Корневая система у карликовых-полукарликовых и колоновидных яблонь располагается близко к поверхности почвы, поэтому рекомендуется поливать такие культуры более часто, чем обычные яблони. Кроме ежегодных осенних влагозарядковых поливов, карлики нуждаются в регулярных поливах с интервалом в две недели на протяжении всего вегетационного периода. В засушливые годы частоту поливов можно увеличить до еженедельных. Плодовые деревья хорошо отзываются на дождевание.

Перед проведением полива таким способом необходимо предварительно прорыхлить почву в приствольных кругах и внести при необходимости минеральные удобрения.

Первые год-два после посадки вносить удобрения не рекомендуется, иначе можно «перекормить» деревце: ему достаточно питания, заложенного при посадке. На третий год выращивания можно начинать подкармливать комплексными минеральными удобрениями в весеннее-летний период и органическими – осенью.

Схема обрезки яблони на шпалерах.

Обрезка и формирование кроны

Обрезка – основополагающее звено при выращивании шпалерных культур. Формирование кроны и обрезка проводятся ежесезонно, т. е. практически в течение всего вегетационного периода. Особенности обрезки на шпалерах зависят от формы выращивания яблонь. Чаще всего используются следующие формы шпалер:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Для формирования простого горизонтального кордона подходит только однолетний саженец. Высота кордона всего 50-70 см, поэтому такая форма выращивания подойдёт для оформления на участке дорожек или обозначения границ участков. В месте, подготовленном для шпалеры, вкапывают столбики высотой 50 см на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Столбики соединяют между собой прочной проволокой или деревянной рейкой на высоте 40 см.

Возле первого столбика высаживают годовалый саженец яблони и загибают его под прямым углом в сторону второго. Место изгиба ствола должно находиться на одном уровне с поперечной рейкой. Стволик закрепляется на рейке в нескольких местах, верхушка должна остаться в приподнятом положении. При достижении боковыми побегами высоты в 15 см, их прищипывают, оставляя на каждом побеге не более трёх почек. С этого момента начинается формирование обрастающих веток. Когда из оставленных почек отрастут побеги длиной 10 см, их также прищипывают, оставляя уже две почки. Таким образом можно повторить формирование ещё пару раз.

Одноплоскостная шпалера

Техника установки обычной вертикальной шпалеры состоит в следующем. Сначала по краям рядов устанавливают якорные столбы точно по центру ряда (отступая от крайнего куста на половину расстояния между кустами в ряду) на глубину 50—60 см вертикально или под определенным углом наружу. В первом случае к ним подставляют подпорки изнутри, а во втором — якорь с вертикальной оттяжкой с внешней стороны. Якорем может служить камень, обмотанный толстой 4 — 5-миллиметровой проволокой, конец которой заканчивается петлей, выступающей над поверхностью почвы.

Промежуточные столбы или колья ставят через четыре-пять кустов, лучше через четыре. При установке необходимо следить, чтобы все столбы стояли по одной линии и их верхушки находились на одном уровне, шпалера должна служить и украшением виноградника.

После установки столбов натягивают проволоку в три или четыре ряда: первый — на высоте 50—60 см выше уровня почвы, второй — на 35—40 см выше первого и третий — на 40—50 см выше второго. Если высота столбов позволяет, то желательно по верхушке их натянуть четвертый ряд. Первыми натягивают верхние ярусы, в последнюю очередь — нижние.

Советы опытных садоводов

Прежде чем заняться выращиванием шпалерных культур, необходимо ознакомиться с рекомендациями опытных садоводов:

1. Используйте для посадки только районированные сорта яблонь.
2. Конструкция шпалер должна быть прочной и выдерживать сильные порывы ветра.
3. Обрезку кроны можно осуществлять только до набухания почек, а формирование веток – в период активного сокодвижения.
4. Следует помнить, что плодоносящие яблони нуждаются в более частых поливах, чем молодые неплодоносящие.

Соблюдая основные правила, можно вырастить не просто красивые, но и урожайные яблони. Выращивание шпалерных яблонь позволяет значительно сократить площадь посадок, украсить сад необычными формами растений. Ухаживать за такими культурами легче и удобнее.

Что такое шпалерные яблони

Шпалерные яблони не являются каким-то отдельным сортом. Название подразумевает под собой особую технологию выращивания культуры с использованием шпалер, подобных тем, что применяют при культивации помидоров, огурцов, но предназначенных для деревьев. Использовать такую методику начали около 200 лет назад в Швейцарии и Франции, откуда она распространилась по другим странам.

Для культивации шпалерным методом подходят только сорта на карликовом подвое, отличающиеся медленным побегообразованием, или карликовые и колоновидные виды. Дерево изначально располагается на опоре, от которой отходят в стороны шпалеры. Именно к ним закрепляют скелетные ветки.

При помощи таких приспособлений можно создать целый шпалерный ряд, который будет играть не только практическую, но и эстетическую роль. Возможен также вариант выращивания яблонь в непосредственной близости от стен хозпостроек, заборов и домов. При таком подходе ветки растений закрепляют непосредственно на стену.

Как происходит установка шпалеры на яблони

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки (дерево, металл). Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Шпалеры могут быть вертикальными и горизонтальными. Отличие между ними состоит в расположении поддерживающих опор для веток. В первом варианте проволочное полотно или рейки крепятся снизу-вверх, во втором — по горизонтали. Сами опоры располагают на расстоянии 15–20 см. Более удобной для плодовых культур является вторая интерпретация, поэтому её используют чаще.

Вертикальная шпалера целесообразна для формирования декоративных деревьев, от которых не ждут урожая. Дело в том, что у яблонь плоды дают только ветки, располагающиеся горизонтально, под углом 70–90° относительно ствола, вертикальные же приросты не формируют завязь.

Установка опор для шпалеры

В качестве опор для деревьев могут выступать стены, забор или специально установленные столбики с натянутой проволокой. Деревьям потребуется много солнечного света, поэтому обычно их высаживают на южной стороне и дополнительно защищают от ветра, если это требуется.

Основу шпалеры составляет массивная и прочная конструкция, состоящая из столбов и рамы с закрепленным на ней прочным экраном из реек и проволоки. Ствол дерева закрепляется на столбе, а ветви разводятся в разные стороны по рейкам, лежащим в одной плоскости. Таким образом крона дерева начинает формироваться не в 3D-проекции («расту, куда хочу» – вширь, ввысь, в стороны), а в 2D – только вправо-влево и вверх.

Растения на шпалерах позволяют легко зонировать сад или создавать аккуратные живые изгороди на границе участков

Саженцы шпалерных деревьев высаживают так же, как и обычные, только с учетом расстояния между опорами. Неплохо все-таки высадить рядом еще парочку плодовых деревьев «обычным» методом – это необходимо для перекрестного опыления.

Классическую U-образную форму кроны дерева, выращенного на шпалере, называют Пальметта. При ее формировании оставляют лишь две главные ветви, которые располагают горизонтально, а по мере роста дерева их направляют вверх. Но существует и множество иных – более сложных форм.

Абрикосы, персики, вишню и черешню чаще всего формируют в виде Веерной пальметты, при которой боковые побеги направляют диагонально вверх.

При желании, можно формировать крону полностью в горизонтальной плоскости. С такого дерева удобно собирать урожай.

Пристенные шпалеры располагают на расстоянии 7-15 см от стены. Растения высаживают примерно в 25-30 см от шпалеры. Некоторые виды, обычно формирующие толстые стволы, можно высаживать дальше.

Особенности посадки и выращивания шпалерных яблонь своими руками

Посадка шпалерной яблони практически ничем не отличается от обычной. Такой метод подразумевает близкое расположение деревьев друг к другу и в ряду. Для культивации сначала нужно выбрать самое светлое место на участке, с залеганием грунтовых вод не ближе 2 м. Посадку лучше проводить весной до распускания почек, с середины апреля до конца мая (для разных регионов время посадки будет отличаться в зависимости от погодных условий).

Осенняя посадка для шпалерных яблонь нецелесообразна, т. к. сразу после этой манипуляции необходимо выполнить обрезку, а она отнимет много сил у дерева на восстановление, что снизит скорость приживаемости корней. Для выращивания на шпалерах подойдёт одно-, двух- или трёхгодовалый саженец. Но самой лучшей приживаемостью обладают годовалые экземпляры, плюс, их проще формировать.

Территорию под посадку следует подготовить за полгода. Сначала её нужно расчистить. Затем вскопать почву на глубину 30 см, обеззаразить 3% раствором медного купороса. Через 10 дней необходимо провести повторную перекопку на такую же глубину, предварительно внеся на каждый 1 м² по:

• 10 кг песка и торфа;
• 20 кг навоза;
• 300 г суперфосфата.

Спустя ещё 10 дней проводят установку основных столбов шпалеры. Выглядит это примерно так:

Столбы лучше делать из дерева. Если планируется выращивать деревья, которые во взрослом состоянии будут достигать в высоту 2–3 м, между столбами оставляют расстояние в 1,5 м, для карликовых экземпляров будет достаточно 1 м, а колоновидным — и вовсе 60 см. Непосредственно возле этих свай будут высаживаться деревца.

Когда столбы установлены, к ним крепятся экраны, от которых протягиваются несколько рядов проволоки или прибиваются балки из дерева. Высота опорных свай зависит от сорта деревьев, которые планируется выращивать. Для карликовых будет достаточно высоты 1,5–2 м, более рослым экземплярам — 3 м, колоновидным — 0,8–1 м. Такую высоту столбы должны иметь над уровнем почвы, а вглубь их нужно вкопать на 1 м.

Приспособления для натягивания проволоки при установке шпалеры: а — машинка «Грипп»; б и г — рычаги для натяжения проволоки; в — прибор для подтягивания проволоки; д — блоки с тисками для натягивания проволоки; е — натяжник храповой

Виноград Гид

При шпалерном ведении кустов, в зависимости от почвенно-климатических условий и сортовых особенностей применяют сле­дующие виды шпалер: вертикальная одноплоскостная с различ­ным числом рядов проволоки, двухплоскостная, вертикальная одноплоскостная с двойными проволоками в верхних ярусах, вертикальная одноплоскостная для бесподвязочного крепления зеленых побегов, вертикальная с козырьком, горизонтальная и беседчатая. Последние две в практике виноградарства встреча­ются редко.

Для нормального развития и своевременного формирования кустов шпалеру необходимо установить к началу второго года вегетации. Из всех имеющихся видов шпалер на виноградниках, широкое распространение получила вертикальная одно­плоскостная шпалера с железобетонными столбами и тремя-четырьмя ярусами одинарных или двойных верхних проволок. Такая шпалера состоит из крайних (якорных, анкерных) и про­межуточных столбов, якорей для крепления крайних столбов с внешней стороны ряда, шпалерных проволок и деталей, с помощью которых проволоку присоединяют к опорам.

Для создания шпалер используют железобетонные или дере­вянные столбы, цельнометаллические или сварные трубы и дру­гие материалы. Для устройства вертикальной одноплоскостной шпалеры чаше применяют железобетонные столбы 2—2,6 м. Для их изготовления используют цемент марки 500 и в качестве арматуры проволоку диаметром 5—6 мм. Применение более низких марок цемента приводит к разрушению столбов под дей­ствием низких температур и обрабатывающих механизмов. Крайние столбы в ряду должны быть длиннее и прочнее проме­жуточных, так как они кроме кустов выдерживают силу натяжения проволоки. Крайние столбы можно крепить якорями или упорами. При якорном креплении крайние столбы устанавливают наклонно (15) и на расстоянии 1 м от основа­ния столба выкапывают яму глубиной 70 см, в которую уклады­вают якорь — камень массой 10—18 кг, обвязанный проволокой. Конец проволоки выводят наружу и делают петлю. К проволоч­ной петле идут двойные оттяжки, закрепленные на высоте сред­ней и верхней проволок шпалеры. В качестве якорей можно использовать битые железобетонные столбы. При креплении крайних столбов с помощью упора к ним, внутрь ряда, устанав­ливают подпорную стойку, угол наклона которой у основания по отношению к поверхности почвы должен быть 55—60, а рас­стояние от основного столба — до 1 м. Подпорная стойка долж­на упираться в крайний столб на расстоянии 25—30 см от его верхнего торца и крепиться проволокой. Промежуточные стол­бы устанавливают вдоль ряда вертикально на расстоянии 9—10 м друг от друга так, чтобы сторона столба с наибольшим сечением была направлена вдоль ряда.

Через все столбы в несколько ярусов натягивают проволоку, которая должна быть оцинкованной или гальванизированной, так как железная быстро ржавеет. В последние годы на вино­градниках ряда стран начали применять железную проволоку в пластмассовой оболочке, устойчивую против атмосферных влияний. Используют ее там, где наблюдаются повреждения зеленых побегов от трения при сильных ветрах, а также в райо­нах с высокой влажностью, где оцинкованная проволока быстро коррозирует. В Германии на виноградниках большое распростране­ние получает синтетическая пластмассовая (полиамидная) про­волока, которая не подвергается коррозии, имеет гладкую поверхность, что предохраняет зеленые побеги от перетирания. У такой проволоки небольшой вес, она не провисает, имеет высокую прочность, легка в работе. Соединение концов повреж­денной пластмассовой проволоки производится очень быстро и прочно при помощи алюминиевых гильз длиной 2 см, диаметром 8—10 мм, которые легко сжимаются плоскогубцами.

Обычно применяют проволоку диаметром 2,2—2,4, а для якорей 3—4 мм. Чаще всего проволоку натягивают в три яруса. Однако на сильнорослых и особенно на орошаемых виноград­никах число рядов проволоки увеличивают до четырех-пяти. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 40—50 см от земли, второй — через 40—45 см от первого, третий — через 50—60 см от второго; на таком же расстоянии (50—60 см) кре­пят четвертый и пятый ярусы. При формировании кустов, рас­считанных на полуукрытие, нижнюю проволоку крепят на вы­соте 15—20 см от поверхности земли.

Для разматывания проволоки применяют приспособление типа мотовила, на которое надевают стандартный моток про­волоки. Для натягивания проволоки используют блоки натяжные, рычажного типа «грипп», лебедку. Начинают натягивать проволоку с верхнего яруса. На крайних столбах проволоку с одной стороны крепят наглухо, а с противоположной — подвижно, чтобы можно было ее натягивать. На промежуточных столбах проволоку крепят подвижно с по­мощью скоб, крючков, проволочных закруток, петель и др. при­способлений. На виноградниках с односторонним формированием кустов, где предусмотрены механизированная укладка и укрытие кустов, необходимо нижнюю проволоку укрепить на крючках, с которых она легко снимается и опуска­ется вниз перед укрытием лозы.

Следует отметить, что в большинстве своем заводы железо­бетонных изделий производят железобетонные столбы, не пред­усматривая возможности крепления к ним проволоки. Это соз­даст дополнительные трудности, удорожает шпалеру. Целесообразно на столбах закреплять крюч­ки или скобы. Так, в Германии при изго­товлении железобетонных столбов де­лают прорези, в которые вставляются специальные пластмассовые крючки для крепления проволоки. Столбы бывают заострены с нижнего конца, что облегчает их установку.

Кроме того, большой вес и трудно­сти при креплении подвижных прово­лок — основной недостаток железобе­тонных столбов. Поэтому в ряде западных стран (Франция, Германия и др.) столбы изготавливают из твердого по­лихлорвинила, устойчивого против влияния климатических условий. Диа­метр такого столба 6,2 см, толщина стенки 4 мм. Проволока на них зажи­мается в пластмассовых манжетах, которые крепятся на любой высоте. Крайние столбы для увеличения прочности заполняются пористым бетоном.

На участках с плодородными почвами для сильнорослых сор­тов с мощными формами куста применяют двухплоскостную шпалеру. Для ее устройства на якорных и промежуточных стол­бах крепят поперечные планки, по числу ярусов проволоки.

При двухплоскостной шпалере представляется возмож­ным увеличить число плодоносных побегов, улучшить освещение и условия для ассимиляции листьев, что способствует повыше­нию урожая и его качества.

Для экономии затрат на проведение зеленой подвязки при­меняют также вертикальную одноплоскостную шпалеру с двой­ной проволокой в верхних ярусах. Так, у трехъярусной шпалеры в первом ярусе натягивают одну проволоку, а во втором и третьем — две параллельные проволоки на расстоянии 8—10см друг от друга. При таком устройстве шпалеры отпадает необ­ходимость в подвязке зеленых побегов, так как они заводятся между проволоками и укрепляются с помощью усиков.

Находит применение вертикальная одноплоскостная шпале­ра для бесподвязочного крепления зеленых побегов. При ее устройстве крайние столбы с каждого конца ряда уста­навливают вертикально на расстоянии 2 м друг от друга и крепят скрученной оцинкованной проволокой сечением 3 мм в четыре нитки. Первый ярус проволоки натягивают на высоте 60 см от поверхности земли, а следующие — через 25—35 см поочередно с обеих сторон столба. Такое расположение проволок создает проволочный «коридор» над растущими побегами. Зеленые побеги, попадая в этот «коридор», самозакрепляются усиками, а отклонившиеся в сторону заводят между проволо­ками вручную.

В условиях Средней Азии для кишмишных и столово-изюмных сортов хорошие результаты получены при использовании вертикальной шпалеры с козырьком. Проволоку натя­гивают в шесть ярусов, из которых два или три крепят на ко­зырьках (планках), прикрепленных к столбам под тупым углом. Козырек способствует созданию благоприятного фитоклимата в кроне куста (на 1—2С снижается температура и на 8—10% повышается влажность воздуха).

Для устройства шпалеры используют и деревянные столбы преимущественно твердых пород (дуб, белая акация, можже­вельник, шелковица). Диаметр якорных столбов должен быть 14—16, промежуточных— 10—12 см. Долговечность деревянных столбов можно повысить, обрабатывая их медным купоросом, петролатумом и другими маслянистыми или водорастворимыми веществами. Перед протравливанием за три дня столбы очища­ют от коры; древесина, подготовленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы помещают в 4—6%-й раствор медного купороса и выдерживают в нем одну-две недели до появления зеленоватой окраски на верхнем конце. Для пред­охранения нижних концов столбов от гниения в почве их погру­жают в смолу, креозот, битум или карболинеум на два — четыре часа. Длина обработанной части должна быть 65—75 см.

Для повышения стойкости древесины успешно применяют петролатум, который стерилизует и консервирует древесину. Пропитку производят в металлических ваннах, которые на 2/3 заполняют петролатумом, нагретым до 105—110С. Столбы в контейнерах опускают в ванну, после чего температуру петролатума повышают до 140—150С. Это обеспечивает одновре­менно и сушку и стерилизацию древесины. Деревянные столбы преимущественно лиственных пород деревьев выдерживают в петролатуме 3,5—6 ч (в зависимости от диаметра столбов и влажности древесины). По окончании сушки температуру в ванне снижают до 30—40С, после чего происходит насыщение древесины петролатумом.

На высокоштамбовых виноградниках устройство шпалер имеет свои особенности. Своевременная установка прочной шпалеры, способной выдержать массу побегов, листьев и гроз­дей — одно из основных условий таких виноградников. Особое внимание уделяют якорным креплениям. В качестве якорных столбов применяют соединенные попарно стандартные железо­бетонные опоры длиной 2,1 м, сечением 15×14 см. Якорные камни массой 25—30 кг закапывают на глубину 80 см. Проме­жуточные столбы устанавливают сближенно: первые — на рас­стоянии 1,5 м от якорных, остальные — через 6—7 м друг от друга. Опора для форм куста со свободным расположением по­бегов должна иметь один или два яруса двойных проволок.

Большое значение имеет установка приштамбовых кольев (диаметр 50—80 мм). Их устанавливают в первый год посадки к каждому кусту и тщательно подвязывают побег, из которого формируют штамб. Прочные приштамбовые колья оставляют и после окончания формирования кустов, так как они поддержи­вают куст при нагрузке его урожаем, укрепляют шпалеру. Для установки приштамбовых кольев используют переоборудован­ные столбоставы.

Шпалерную проволоку на деревянных столбах крепят крюч­ками или скобами. Их количество определяют, умножая число промежуточных столбов, необходимых для установки на 1 га, на число ярусов проволоки (3—6). При составлении заявок на материалы для устройства шпалерных опор рекомендуется предусматривать 5%-й запас на отходы и потери. Капитальные затраты на сооружение шпалеры, а также на подготовку участ­ка, посадку и уход за виноградником до вступления в плодо­ношение составляют 25—30%.
заказать модульные здания в москве www.novik-stroy.ru/products/modulnye-zdaniya-kontejnernye

Тонкости ухода

Основной уход за растениями, культивируемыми на шпалерах, ничем не отличается от такового при стандартном выращивании. Он включает стандартные мероприятия:

• полив;
• внесение подкормок;
• рыхление и мульчирование почвы;
• обрезку и формирование кроны.

Полив и подкормки

Полив после посадки осуществляется каждый месяц. На растение уходит в среднем от 10 до 20 л воды за раз. Такую схему полива соблюдают на протяжении первых 3 лет жизни деревца на участке, если высаживался годовалый экземпляр.

Плодоносящим деревьям вносят влагу по схеме:

• сразу после цветения;
• в середине лета;
• спустя неделю после уборки урожая.

Расход воды на плодоносящие деревья составляет около 50 л, для колоновидных и карликовых — 30 л
На протяжении первых 3 лет жизни растения подкормки вносят только в весенний период, чтобы простимулировать побегообразование. Это облегчит работу по формированию кроны. В этот период необходимы азотистые удобрения. Лучше всего чередовать через год минералы с органикой. Так, в первый год после посадки вносят по 6 ст. л. мочевины или нитрофоски на 30 л воды, в следующем сезоне используют раствор навоза — на 10 л воды добавляют 300 г куриного сухого навоза или 5 л жидкого коровяка, затем к уже полученному концентрату добавляют ещё 20 л воды.

С 3–4 года жизни дерева на участке весной так и продолжают вносить азотистые подкормки. Сразу после цветения применяют компостно-зольный настой. На 20 л воды добавляют 5 кг травы (чистотел, крапива) и 1 кг древесной золы. Состав настаивают 3 суток, затем отцеживают, смешивают с 10 л воды. Используют такой состав не только для полива, но и для опрыскивания. Применять его можно каждые 14 дней.

Осенью, в середине-конце октября, проводят последнюю подкормку. На этом этапе под перекопку вносят 90 г суперфосфата на 1 м² приствольного круга

Обрезка и формирование кроны

Формирование кроны при шпалерном выращивании — это основной приём агротехники. Выполнять его можно несколькими способами, в зависимости от своих собственных предпочтений:

• горизонтальный кордон;
• веерная шпалера;
• пальметта.

Горизонтальный кордон

Такая формировка проще всего выполняется при высадке годовалых саженцев. Так, сразу же после посадки, штамб укорачивают до 60 см. Это простимулирует рост побегов в стороны. На второй год, в весенний период, оставляют 2 самые мощные ветки скелета, растущие в разные стороны. Их подвязывают к туго натянутой проволоке в положении 90° в отношении штамба.

В последующие годы все побеги, появляющиеся на этих ветвях, укорачивают до 15 см

Веерная шпалера

Планируя такой тип формировки, следует заранее установить соответствующую шпалеру. Она представляет собой опорный столб, от которого в две разные стороны на высоте 60 см отходят планки, как в варианте с горизонтальным кордоном. Через 40–50 см от первого уровня планок к столбу крепится второй уровень. Только сами планки закрепляются под углом 70° в отношении центрального свая.

Сразу после посадки укорачивают центральный проводник до необходимой высоты. Спустя год после посадки, 2 ветки, которые растут на высоте 50–60 см, закрепляют на нижний уровень шпалеры под углом 90°. В дальнейшем все растущие на них ветки укорачивают до 15 см. Через год формируют второй ярус веток, которые закрепляют на соответствующем участке шпалеры. Все остальные побеги, кроме оставленных 4 и центрального проводника, вырезают на кольцо.

Пальметта

Эта форма напоминает горизонтальный кордон, но предполагает наличие большего количества ярусов, а не только одного. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 30 см.

Шпалерный сад яблони – Справочник дачника

Если ваш участок маленький , а так хочется иметь фруктовый сад, на помощь придет обойный, или плоский метод выращивания плодовых и косточковых деревьев.
Обойными называют деревья, у которых искусственно формируется крона.

Шпалерный метод позволяет выращивать деревья на одной плоскости, для чего дерево специальным образом формируют и прикрепляют на основу обои.

Шпалерный метод выращивания можно применять не только для плодовых и косточковых деревьев, но и ягодных кустарников эффективно используя стены и заборы в маленьких садах .

У шпалерных деревьев форма кроны существенно отличается от нам привычной, естественной.

Эти формы малогабаритные, дерево растет в ширину по одной стороне как будто “зеленая фруктовая стена”, поэтому такое формирование позволяет уплотнить посадки плодовых деревьев, то есть, можно посадить много деревьев на малом участке у солнечных стен и заборов, так, что тень от кроны дерева не будет падать на огород или клумбу. Внешне такие насаждения выглядят как сплошная зеленая стена” или как зеленый фруктовый забор.

Для формирования обойного дерева используют карликовые и полукарликовые подвои. Чтобы правильно сформировать деревья, вдоль стены или забора устанавливают опорные столбы, на которых закрепляются обои, состоящие из двух-трех рядов проволоки или арматуры.

Как сажать шпалерные деревья

Зачастую искусственно формируют яблони, груши и косточковые породы деревьев. Для этого подойдут среднерослые и низкорослые сорта у которых большой угол отклонения скелетных ветвей, а плодоножки короткие.

Чтобы шпалерные деревья давали богатый урожай, их нужно выращивать с дополнительным уходом, а именно увеличить нормы внесения удобрений, своевременно проводить обрезку деревьев, наклон и закрепление ветвей вертикально в соответствии с обойной основы.

Уход за шпалерными деревьями

При правильном уходе шпалерные деревья полностью себя оправдывают. Начинают плодоносить такие деревья значительно раньше, урожайность повышается на 20-40 %, качество плодов становится лучше.

Корневая система у шпалерных деревьев на слаборослых подвоях расположена неглубоко. Поэтому, если верхний слой почвы слишком сухой, деревья прекращают рост, а плоды опадают. Ближе всего к поверхности почвы расположена корневая система карликовых подвоев — парадизки и айвы.

Из-за этого в процессе роста и плодоношения деревья могут наклоняться и даже выворачиваться с корнем из земли. Особенно опасно, когда они подвергаются воздействию сильного ветра. В связи с этим деревья на карликовых подвоях обязательно выращивают на шпалерах. Такие сады называют шпалерно-карликовыми.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что поливать шпалерные деревья нужно довольно часто, особенно в период вегетации.

Почву в междурядьях в таких садах нужно задернить. Для этого лучше всего посеять злаковые травы, которые по мере роста ( достижения ими высоты 15 – 20 см) скашивают, а скошенную траву используют в приствольных кругах в виде мульчи.

Чтобы деревья получали достаточно влаги в период вегетации почву под деревьями поливают и рыхлят.

Подпитка таких деревьев проводится так же, как и в обычных деревьях, но норму вносимых удобрений увеличивают на 30-50 % в зависимости от плодородия почвы.

Через плотность ветвей в таком саду становится проблема возникновения и распространения вредителей и болезней. Поэтому такие деревья требуют регулярного и качественного ухода.

Придание формы кроне деревьев

• Шпалера. На одном стволе должно быть несколько пар противоположно расположенных веток, которые подвязываются в горизонтальном положении. Пальметта по внешним признакам похожа на шпалеру, однако ветки дерева подвязывают, образуя вверх угол 45°. Данные способы применяются для сортов яблок и груш.
• Веер. Ствол нужно значительно укоротить. Все ветки располагают по форме лучей, иногда такую раскладку сравнивают с пышным веером. Боковые побеги растут на ветках часто, что придает дереву дополнительный объем. На такой опоре можно выращивать все деревья, которые по мнению владельца будут хорошо смотреться.
• Кордон. Все насаждения должны быть с одним стволом. Если их делается больше, то называется такой способ двойным кордоном. Ствол похож на колонну. Ветки доращивают до 40-50 см и срезают. Можно выращивать их различными способами: с формированием наклона в 45°, вертикально, воссоздавать контуры определенных предметов, например, участка геометрической фигуры. Часто метод применяют для яблок, а также для груш и слив.
• Горизонтальный кордон. Ствол дерева должен достигнуть 30 см, затем необходимо его расхождение на 2 отдельных ветви. Они направляются в противоположные стороны, их стараются расположить максимально параллельно земле. Горизонтальное расположение ветвей фиксируется. Оно подходит для любых деревьев, а также для кустарников и некоторых цветников.
• Балерина. Выращивается длинный ствол без содержания веток. Почки, а затем плоды, могут быть распространены по всей поверхности, однако нужно следить за их равномерностью. Уход заключается в прореживании новых плодов, дерево не требует специальной обрезки. Метод используется для карликовых деревьев. С его помощью можно формировать растительность для небольших садов.
• Штамб. Ствол не покрывается ветками или почками на высоте до 1 метра. Пышная крона располагается в верхней части дерева. Для ствола требуется надежная опора. Выращиваться данным способом могут любые деревья. На таких растениях хорошо растут фрукты. Они служат оригинальным украшением любых растительных участков.
• Кустовые формы. Крона располагается по принципу пирамиды. Такая форма позволяет получать всем элементам растения достаточно света, тепла и воздуха.

Обрезка деревьев на шпалерах

Важной частью ухода за плодовыми деревьями на обоях является регулярная обрезка. Обрезки помогают поддерживать деревья в нужной нам форме обеспечив лучший доступ воздуха и солнца. Используйте для работы острый секатор и садовый вар, а все срезы делайте под углом.

Молодые плодовые деревья в первые 2-3 года жизни следует обрезать один раз весной, пригибая главные ветви до основы(проволоки или арматуры). Исключением из этого правила являются слива и вишня.

для которых эта обрезка должна быть сделана в период с поздней весны до ранней осени.

С помощью этой основной весенней обрезки формируется гармоничный каркас плодового дерева на шпалере, задается длина ствола и основных ветвей, обеспечивается равномерное расположение плодовых почек на обойном дереве.

Когда плодовое дерево достигло возраста плодоношения, добавляется вторая летняя обрезка, которая не менее важна, и проводится в период созревания плодов.

Цель летней обрезки — ограничить рост свежей зеленой массы, которая отбирает силы плодового дерева.

Летом необходимо укоротить все новые зеленые побеги так, чтобы оставить только 1 см после узла роста (особенно важно укоротить побеги, закрывающие собой плоды), а также удалить все поврежденные и больные ветви.

После летней обрезки плодовых деревьев на шпалерах нужно проредить плоды крупноплодных культур (яблок, груш, слив, персиков ).

Это способствует получению меньшего количества, но значительно высшего качества урожая, ведь сохраненные плоды получат значительно больше питательных веществ для созревания.

Начните с удаления всех поврежденных болезнями или вредителями плодов, затем удалите малые и слабые плоды из каждой грозди на дереве. Также нужно удалять те плоды которые касаются друг друга. Из касательных плодов удалите наиболее слабый.

Срывайте созревшие фрукты аккуратно, выкручивая плодоножки вращающимися движениями руки или обрезая ее секатором или ножницами.

Преимущества выращивания деревьев на шпалере

У шпалерного метода есть несколько существенных преимуществ, которые, собственно, и делают его привлекательным для многих садоводов. Начнем с эстетического момента — деревьям на шпалерах можно придать форму овала, куба или даже веера, что, несомненно, придает необычности саду.

Устроив шпалеры в нужных местах, можно разбить свой сад на несколько зон, разграничивать которые будут деревья на шпалерах.

Можно их использовать и в качестве изгороди, забора, обеспечивающего приватность вашего участка.

Владельцам небольших участков шпалерный метод дает возможность выращивать в саду деревья, для которых при обычной посадке не нашлось бы достаточно места. А так места потребуется минимум, и рассчитать его будет совсем несложно.

Нередко растения на шпалере используются как средство озеленения стен дома и подсобных помещений. Липы на шпалере с кроной в форме овала или куба прекрасно ограждают дом от порывов ветров и потоков дождя.

Хорошо приспосабливаются к шпалере такие породы как дуб болотный, ликвидамбар, клен полевой, платан хорошо растет на горизонтальной шпалере. Эти деревья обладают густой кроной, дающей прекрасную тень, поэтому их можно использовать для оформления зоны отдыха. Зеленый навес в саду можно устроить из бобовника или шелковицы на шпалере.

Шпалерные деревья образуются с помощью искусственного формирования кроны. Процесс посадки шпалерно-карликовых деревьев ничем не отличается от привычной высадки саженцев плодовых деревьев. Но есть одно отличие: перед тем, как сажать шпалерные деревья, нужно установить шпалеру (обойную основу), на которую мы будем закреплять ветки.

Установите опоры для плодовых деревьев и ягодных кустарников на хорошо освещенном участке сада. Обоями для деревьев может быть и забор, и стена освещеная солнцем. Сначала нужно установить, основу, прочные металлические столбы. На столбы натягиваем прочную проволоку или арматуру прочно закрепив их, 2-4 ряда, на который будем закреплять ветки.

Сажать деревья обойным методом важно на правильном расстояния между деревьями. Оно должно быть таким, чтобы на третий-четвертый год роста дерева в ряду, ветви сомкнулись. Расстояние между рядами следует рассчитать так, чтобы оно было на 1/4-1/3 больше, чем высота будущей кроны.

Источник: https://agro-akcent.com/shpalernyy-sad-yabloni/

Советы опытных садоводов

Предлагаем несколько полезных рекомендаций от опытных садоводов начинающим в деле выращивания яблонь на шпалерах:

1. Обрезайте и формируйте кроны только до начала набухания почек.
2. Сразу после отсечения лишних побегов те, которые должны крепиться к шпалере, пригните и аккуратно зафиксируйте. Только в конце июня можно начинать придавать веткам необходимую форму, иначе велик риск сломать растение.
3. Более простым вариантом культивации яблонь на шпалерах является использование пристенков жилого помещения — они аккумулируют тепло, что позволяет вырастить хороший урожай даже в регионах рискованного земледелия.
4. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке было несколько разных сортов яблонь для перекрёстного опыления.

Шпалерное выращивание яблонь открывает перед аграриями больше возможностей. При использовании такой методики можно заниматься интенсивной культивацией деревьев на небольших участках. Помимо этого, шпалерные экземпляры несут в себе эстетическую ценность и отличаются более высокими показателями урожайности, благодаря расположению веток в положении 90° относительно штамба.

Выращивание плодовых деревьев на шпалерах

Если вы хотите вырастить в своем саду что-нибудь необычное, переселите яблони и груши на шпалеры. Это потребует определенных усилий, но результат будет необычайно эффектным. Весной фасады с решетчатыми конструкциями на стенах утопают в море цветов, а летом созревшие плоды соблазнительно проглядывают сквозь темно-зеленую листву.

На шпалерах определенной формы можно выращивать даже теплолюбивые фрукты, такие как абрикосы или персики. Они хорошо созревают на солнечной стороне дома даже в тех местах, где климат достаточно суров и малопригоден для возделывания таких культур.

Более выносливые сорта яблонь и груш при правильной обрезке становятся компактнее и дают урожай ароматных плодов даже на восточной и западной стороне дома, которые обычно не используются для таких целей.

Представьте: выходите вы из дома и срываете спелое яблоко, которое растет прямо на стене.

Каменная стена аккумулирует тепло и создает благоприятные условия для растений. Плодовые деревья на пристенных шпалерах не только украшают дом, но и защищают его от перегрева в особенно жаркие деньки.

Живая изгородь из выстроенных в вертикальную линию яблонь или груш — еще один интересный вариант применения шпалер. Она делит сад на зоны.

Пропускающая свет живая изгородь из фигурно обрезанных фруктовых деревьев станет настоящим украшением сада.

Какие деревья подходят для выращивания на шпалере

Традиционно на шпалерах выращивают плодово-ягодные растения карликовой формы: яблони, груши, айву, сливы, персики, абрикосы.

Для создания плоских изгородей подходят декоративные деревья и кустарники с сильными и гибкими ветвями: боярышник, клен, актинидия, болотный дуб, граб.

В Нидерландах на шпалерах часто выращивают липы и буки.

Так выглядит шпалерная липа

Все на шпалеры!

Важно, чтобы шпалера — конструкция из дерева или проволоки — была надежной, прочно закрепленной в грунте, способной выдержать вес растения. Продумайте, как вы будете ремонтировать ее, ведь плодовые деревья живут долго. Обрезка с целью придания деревьям нужной формы хотя и предполагает наличие определенных навыков, но не требует слишком больших усилий, если выбирать подходящие для этого виды и сорта.

Шпалерная проволока легко деформируется, поэтому перед подвязыванием побегов ее нужно дополнительно подтягивать.

Ивовые прутья — натуральный обвязочный материал. Со временем их связывающая сила слабеет, так что нет опасности, что прутья врастут в кору увеличивающихся в размере ветвей.

Формы шпалер

Горизонтальный двуплечий кордон — две ветви направляют в разные стороны горизонтально и подвязывают к туго натянутой проволоке. Появляющиеся затем боковые побеги укорачивают.

Веерная пальметта — боковые побеги направляются горизонтально вправо и влево от ствола или по диагонали вверх.

Вертикальная пальметта — минимальное расстояние между отдельными «этажами» должно составлять 30 см.

Наиболее подходящая форма шпалер для абрикосов, персиков, а также вишни и черешни — это веерная пальметта.

Косточковые культуры для веерных шпалер

1. К плоским персикам относится сорт ‘Никитский плоский’. Так их называют из-за характерной формы плодов. Сочная мякоть легко отделяется от косточки и почти не теряет сок при надкусывании плода.

2. ‘Триумф северный’ — один из самых надежных сортов абрикоса для Нечерноземья: зимостойкий, устойчивый к весенним заморозкам и различным болезням, да еще и самоопыляемый. Весной дерево красиво цветет, а к концу лета на нем созревают сочные и ароматные плоды, которые прочно держатся на ветках даже при сильном ветре).

3. Черешня ‘Овстуженка’ относится к условно самоплодным сортам. Цветки устойчивы к весенним заморозкам.

4. Темно-бордовые плоды вишни ‘Шоколадница’ сладкие, с небольшой кислинкой, по внешнему виду и вкусу напоминают южную черешню.

Все классические и современные искусственные формы крон разрабатывались главным образом для яблони и груши. На веерной пальметте можно выращивать и косточковые — абрикосы, вишню, персики и некоторые ягодные кустарники, например смородину. Но не все сорта плодовых деревьев подходят для формировки:

• Некоторые яблони с очень сильным ветвлением (анисы, пепины, китайки) и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях, плохо поддаются фигурной обрезке.
• Не всегда удачным может быть использование растений летних сортов. Они очень рано отдадут яблоки, сбросят листья и потеряют всю декоративность.
• Также не годятся для создания искусственных форм деревья с мелкими невзрачными плодами.
• А вот яблони поздних сортов с яркими заметными плодами будут радовать глаз до глубокой осени.

Сорта яблонь, не требующие особого ухода

1. ‘Желанное’ — сорт яблони с плодами позднелетнего созревания, зимостойкий и устойчивый к парше. Пригоден для выращивания на карликовых подвоях.

2. Сорт ‘Гала Шнига’ родом из Южного Тироля. Яркоокрашенные плоды кисло-сладкого вкуса созревают в сентябре. Деревья этого сорта поддаются самым современным типам формировки и идеально подходят для выращивания на шпалерах.

3. ‘Рождественское’ — сорт с плодами раннезимнего срока созревания, абсолютно устойчивый к парше. Привлекательные яблоки с десертным вкусом могут храниться до Нового года и дольше.

4. Американский сорт ‘Уэлси’ хорошо известен в России еще с конца XIX века. Он ценится за высокую урожайность и отменные вкусовые качества крупных красивых плодов зимнего срока потребления. По характеру роста основных ветвей годится для шпалер веерного типа.

Деревья на шпалере – история и описание метода

Чаще всего этот метод используют обладатели небольших и тесных участков, желающие иметь в распоряжении плодовый сад. У выращивания деревьев на шпалере есть несколько очевидных преимуществ – для реализации этого способа не нужно много места, и сад выглядит оригинально и эстетически привлекательно. Несомненным плюсом является то, что все ветки одинаково хорошо освещаются солнцем, а также не повреждаются сильными ветрами и не обламываются под весом собственных плодов в особенно урожайные годы, так как надежно закреплены на каркасе.

Благодаря высокой декоративности, растения на шпалерах успешно используются для вертикального озеленения домов и неэстетичных бетонных заборов. При этом фруктовые деревья, закрепленные на южных стенах, зачастую начинают раньше плодоносить, поскольку лучше защищены от морозов.

Шпалерный метод в отношении плодовых деревьев стали применять несколько столетий назад. Пионерами необычной формировки кроны деревьев стали крестьяне Швейцарии и Франции. Именно оттуда пошла мода на аккуратные и разветвленные плодовые деревья.

Стены защищают растения от холодных ветров. А некоторые ограждающие конструкции, нагреваясь днем, ночью способны отдавать тепло, уменьшая негативное воздействие заморозков на деревья

Суть метода заключается в следующем: дерево выращивают в одной плоскости, при помощи особой разновидности обрезки формируют его крону и крепят к шпалере или любой другой опоре. Раньше таким образом выращивали только малину, иные ягодные кустарники, а также томаты, виноград, тыкву, огурец и т.д.

Обязательным условием шпалерного метода является выбор медленнорастущих пород деревьев и кустарников. Важно учитывать это перед приобретением саженца. Ведь иногда производители используют разные виды подвоя. В питомниках часто прививают сортовые деревья и кустарники на корневую систему видовых культур, а иногда и вовсе к другой культуре (грушу на айву, сливу на абрикос и т.д.). На такие хитрости производители идут, чтобы ограничить рост корневой системы и улучшить плодоношение. В пределах одного сорта одна яблоня может вырасти на 2 м, а другая – на 10, все зависит от типа подвоя. Поэтому для выращивания на шпалере обычно выбирают деревья на карликовых и полукарликовых подвоях.

Яблоня: Посадка и Уход в Открытом Грунте

ЭкономияSavedRemoved 0

Яблоня – Будет плодоносить много лет

Планируя высадить плодовое дерево в саду, важно помнить, что разновидности культуры «яблоня», посадка и уход за которой имеет множество общих качеств, тем не менее, обладает существенными отличиями между видами, сортами и клонами. Их нужно учесть для успешного выращивания каждого дерева на много лет вперед.

Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Выбор оптимального места в саду

Чтобы высадить сильнорослый сорт яблони необходимо предусмотреть достаточную площадь для каждого дерева, крона которого разрастается до 6 – 8 м в диаметре. Такого же размера формируется корневая система. Кроме свободного пространства, дереву нужно обеспечить оптимальные условия для благополучного роста и обильного урожай.

Сильнорослые сорта яблонь разрастаются до 6 – 8 м в диаметре

Чтобы яблоня росла с максимальной пользой, необходимо правильно подобрать участок в саду задолго до посадки.

Экологические условия

Плантация яблонь

Критерии подбора оптимального места для яблони в саду:

1Максимальная освещенность кроны от рассвета до заката. Даже если деревьев несколько, каждое из них должно чувствовать себя так, будто растет в одиночестве и получает освещение без помех. Только тогда обеспечен полноценный фотосинтез и формирование веществ необходимых для обильного цветения и щедрого плодоношения.

2Отсутствие сквозняков, яблоню высаживают в уютном месте. Если для защиты нужны ветроустойчивые насаждения, их располагают на таком расстоянии, чтобы они не притеняли плодовое дерево.

3Глубина залегания грунтовых вод не выше двух метров от поверхности земли. Весной и осенью, когда уровень поднимается максимально, долгое подтопление корней приводит к гибели дерева. Для отвода «высокой воды» проводят осушение участка или поднимают уровень грунта с помощью подпорных стен.

Опасные и полезные растительные соседи

К сожалению, невозможно вырастить здоровую яблоню без защиты от болезней и вредителей. Зато есть возможность минимизировать заражение, если не высаживать поблизости растения, которые имеют общих возбудителей с плодовыми деревьями. Это представители семейства «Розоцветных», к которым относятся все виды и сорта роз, боярышник, рябина, ирга.

Бархатцы отклоненные – биологические защитники яблони от вредителей

Нежелательно располагать рядом такие хвойные:

Они являются промежуточными хозяевами в распространении и созревании грибковой инфекции. Лучше использовать ряд растения – помощники, которые выделяют специфический запах отпугивающий насекомых – вредителей.

Вероятность повреждения и заражения яблони уменьшится, если рядом посадить:

Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

Подготовка посадочной ямы на разных природных грунтах

Процесс подкормки молодого дерева

Участки с плодородной землей встречаются крайне редко. Поэтому приходится оптимизировать тот грунт, который достался владельцу. Исходя из структуры и состава существующей почвы, набор улучшающих добавок отличается.

Улучшение песчаной, бедной почвы

Для посадки яблони состав почвы нужно довести до легкого суглинка

Для повышения плодородности вносят минеральные и органические удобрения.

Рекомендованы такие нормы:

Название	Рекомендованы такие нормы
Глина или чернозем	20 – 30 кг/м2
Перегной (или перепревший компост)	5 – 6 кг/м2

Яблоня благополучно растет при нейтральной реакции при рН – 6,5 – 7.

Если показатели меньше, то нужно добавить одно из кальцесодержащих веществ:

Все дополнительные компоненты равномерно перемешивают с природным грунтом и наполняют посадочную яму.

Внесение добавок в глинистую землю

Глинистая почва

1Для преобразования тяжелых грунтов понадобиться крупнозернистый песок или торф низовой, чтобы разрыхлить чрезмерную плотность.

2В среднем добавляют 4 – 6 кг/м2 торфа или 25 – 40 кг/м2 крупнозернистого речного песка.

3Питательный состав улучшают с помощью органических удобрений, например, навоза – 3 – 5 кг/м2.

4При необходимости регулируют кислотно – щелочной баланс.

Читайте также: Вишня: описание, посадка и уход – все что нужно знать о ней, чтобы получать щедрые урожаи | (25 Фото & Видео) +Отзывы

Подготовка посадочной ямы для сильнорослых деревьев

Посадка и уход

Для лучшей приживаемости яблони, нужно подготовить посадочную яму заранее. Ее размеры должны обеспечивать питание в первые годы роста, пока дерево не окрепнет окончательно. Величина ямы тем больше, чем менее плодородный грунт на участке.

Например, для сильнорослых деревьев готовят посадочное место глубиной 50 – 70 см, диаметром 0,5 м. Выкапывают всю почву, затем перемешивают ее с улучшающими добавками и возвращают обратно. Смесь должна отстояться для уплотнения.

Идеально, если яма приготовлена с осени, а посадка проводиться весной

За зиму под снегом земля равномерно наполнится питательными веществами и станет максимально готовой для саженца. Если заранее заправить яму осенью нет возможности, то сделать это весной нужно не позднее, чем за две недели до посадки. Работу проводят, как только просохнет земля после таяния снега.

Саженцы с открытой корневой системой начинают высаживать, когда почва на участке прогреется до + 12 С

Яблоню нужно посадить до того, как распустятся почки, для ранних сортов весенние сроки короче, чем для поздних гибридов. Сроки посадки и ухода зависят от времени цветения и плодоношения яблони. Рассмотрим популярные в народе сорта.

Особенности ухода на примере сортов «Белый налив», «Богатырь»

Один из часто встречаемых и любимых в народе «Белый налив» растет почти на каждом участке. Но, не все знают, что ему требуется опылитель, то есть яблоня, которая цветет одновременно с данным сортом.

«Белый налив» – самый распространенный сильнорослый летний сорт

Это может быть другой гибрид или клон, но обязательно раннего цветения и летнего плодоношения. Если места в саду для двух одинаковых деревьев нет, не беда, вполне достаточно, если нужное дерево есть у соседа.

Опылителями для «Белого налива» служат:

• Персиковое летнее
• Розмарин
• Ренет Симиренко
• Золотое Грайма
• Антоновка
• Медуница
• Грушовка московская
• Мантет
• Аромат

Для посадки выбирают крепкие саженцы, высотой 1,2 – 1,5 м, с мочковатыми корнями. На стволе и корнях не должно быть заломов и ссадин.

Работу проводят в таком порядке:

Корневую шейку – место соединения ствола с корнями, заглублять нельзя, иначе дерево погибнет.

Первую подкормку проводят после полной приживаемости яблони, когда раскроются два, три молодых листа. Вносят азотные удобрения, например аммиачную селитру.

Если грунт в посадочной яме готовился с органическими удобрениями, то подкормка не понадобиться в ближайшие 2 – 3 года. Органика, медленно растворяясь в почве, обеспечит полноценное питание для яблони на долгий период.

Ветка яблони гнется под большим количеством плодов

В первое лето саженец только поливают. Осенью проводят профилактические мероприятия по защите от болезней и вредителей, а также готовят растение к зиме.

1Убирают все опавшие листья и утилизируют их.

2Яблоню подкармливают фосфорно-калийными удобрениями.

3Опрыскивают защитными средствами крону и почву под деревом от болезней и вредителей.

4Ствол и скелетные ветки покрывают побелкой.

5С наступлением устойчивых холодов, стволик утепляют в нижней части. Место прививки присыпают рыхлым грунтом или торфом низовым, формируя конус. Это выглядит, как окучивание картошки.

Листья нельзя сжигать на дачных участках и в населенных пунктах. При горении образуются опасные для здоровья вещества. Растительные остатки можно поместить в компост или закопать на глубину 0,5 м.

6В таком виде деревце зимует до весны.

7В конце февраля, начале марта яблоню снова покрывают побелкой, защищая от весенних ожогов.

8Когда установиться теплая погода +12 С – +14 С и пройдут возвратные заморозки, конус из грунта раскрывают, корневая шейка должна дышать.

9В это же время года «Белый налив» впервые обрезают, формируя ярусно – разреженную крону.

10Этот способ позволяет направить ветки в разные стороны, чтобы каждая получила максимум света, а верхний ярус не притенял нижние побеги.

11На протяжении пяти лет на дереве оставляют пять скелетных веток, самые длинные – нижние, наиболее короткие расположены у вершины. Такую форму поддерживают на протяжение всей жизни, а данный сорт растет и плодоносит не меньше пятидесяти лет.

Другой сильнорослый представитель «Богатырь» встречается в отечественных садах не реже, чем «Белый налив». Зимний сорт привлекает внимание неприхотливостью в уходе, щедрым урожаем и долгосрочностью хранение плодов. Получен в результате скрещивания «Антоновки» и «Ренента Ландсбергского». Именно эти сорта наилучшие опылители для «Богатыря».

Сорт яблок «Богатырь»

Яблоня отличается масштабным урожаем, десятилетнее дерево дает около 50 кг плодов, в возрасте от 15 лет можно получить 70 – 90 кг с одного растения.

Сорт отличает высокая лежкость, яблоки сберегаются 250 дней, их начинают употреблять во второй половине зимы.

«Антоновка Десертная»

Посадка сорта такая же, как для любой другой сильнорослой яблони. Ввиду позднего цветения срок высадки длиться с марта по май.

В уходе важно учесть такие особенности:

Начало весны

Проводится обрезка формирующая, у молодых деревьев до 5 лет. В возрасте плодоношения необходимо укорачивать крону и удалять ветки, направленные внутрь.

• Середина апреля

Обработка наземной части яблони и почвы под ней средствами защиты от болезней и вредителей. Первое опрыскивание проводят до распускания почек, следующий сеанс понадобиться по окончанию цветения до образования завязи.

Также, весной подкармливают деревья комплексным минеральным удобрением или настоем птичьего помета 1:15.

Конец весны, лето

Систематические поливы для молодых деревьев 20 – 30 л воды раз в 10 – 15 дней, для взрослых 30 – 40 л воды.

Осень

Уборка опавших листьев, опрыскивание защитными средствами, побелка, подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

Читайте также: [Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Особенности современных гибридов и клонов

Не все садоводы могут посадить сильнорослый сад, из-за малых габаритов участка. Тогда на помощь приходит современная селекция. Специалисты создали множество разновидностей плодовых деревьев, которые занимают мало места.

Среди них представители таких групп:

Колоновидные	Деревья, высотой 2 – 2,5 м с сильно укороченной кроной. Цветки и плоды на коротких черешках, фактически располагаются на стволе. Отличаются высокой скороплодностью.
Карликовые	Имеют форму в точности такую же, как сильнорослые яблони, но не вырастает больше трех метров. Ограниченность в росте определяется прививкой на специальные клоновые подвои, которые ограничивают размеры взрослого растения.
Полукарликовые	От карликовых сортов отличаются величиной, их максимальная высота 3 — 4 м.
Штамбовые	Создают не только для урожая, но и для декоративности кроны, которую равномерно формируют вокруг ствола (штамба) для красоты.
Шпалерные	Метод формирования яблони, путем закрепления веток на горизонтально натянутой шпалере. В результате образуются плодовые посадки, по типу вертикального озеленения.

Как правильно высадить колонновидные яблони «Московское ожерелье», «Валюта», «Президент»

В 1964 году канадские селекционеры обнаружили спонтанную мутацию на яблоне сорта «Мекинтош». На побеге полностью отсутствовали характерные разветвления, и плоды размещались на коротких междоузлиях, вплотную друг к другу. Эта особенность легла в основу гибридизации, в результате которой появилась колонновидная группа.

Хотя крона клонов узкая и компактная, корневая система мощная, поэтому посадочную яму готовят так же, как сильнорослых сортов

Отличие в расстоянии между деревьями. Колоновидные высаживают с интервалом 70 – 80 см.

Часто колонновидные сорта располагают вдоль забора. Если ограждение сплошное и светонепроницаемое, то лучше выбирать западную сторону. Утром непродолжительное время ряд находится в тени, а после полудня будет освещен продолжительное время, что благоприятно влияет на размер и вкус яблок.

Деревья располагают так, чтобы они не соприкасались друг с другом и с забором. К каждой яблоне нужен доступ со всех сторон для удобного ухода.

Расстояние в ряду между колонновидными яблонями 50 – 70 см

Колонновидные яблони высаживают так же, как и сильнорослые сорта, заранее готовя посадочную яму, заправленную плодородным грунтом нейтральной реакции. Большинство гибридов этой группы продаются с комом земли. Это значит, что посадку можно проводить в любое время года.

Растение почти не чувствует стресса при размещении на новом месте. В последнее время часто практикуется посадка цветущего дерева весной, а летом, реально снять первый урожай.

Обрезка колонновидных яблонь радикально отличается от формирования кроны сильнорослых сортов. Нельзя обрезать верхушку! Если повредить точку роста, начинается ветвление боковых побегов и колонна превращается в обычное дерево.

Среди владельцев малогабаритных участков успехом пользуется «Московское ожерелье», первоначальное название сорта «Х – 2», оно также, используется в продаже, как и второй вариант.

Яблоня Колоновидная «Московское Ожерелье»

Садоводы полюбили сорт за почти 100% приживаемость и неприхотливость в уходе. Схема посадки – 50 – 70 см между деревьями в ряду и 1,2 м в междурядье. Ряды направлены с юга на север. За исключением обрезки уход за колонновидными яблонями проводят так же, как за сильнорослыми зимними сортами.

Урожай собирают в октябре. В первый год получают несколько штук – 5 -6. Взрослое дерево способно уродить по 4 – 7 кг.

Недостаток колонновидных яблонь – сравнительно короткий срок жизни – 15 – 20 лет.

Другой популярный представитель яблонь с компактной кроной – зимний гибрид «Валюта». Славится длительным периодом хранения. При созревании в октябре, яблоки остаются свежими и сочными до марта, апреля.

Гибридный сорт «Валюта»

• Сорт высаживают как саженцами, так и с комом.
• Молодые растения с открытыми корнями переносят в открытый грунт в апреле, мае, осенью после листопада, но не позднее, чем за 2 недели до наступления устойчивых заморозков.
• Средняя высота дерева – 2 м, при диаметре кроны – 20 см.
• Первый урожай созревает на пятый год.
• Максимальное количество яблок с одного зрелого дерева – 6 кг.

Важное достоинство сорта – высокая устойчивость к опасному заболеванию – парше. Также, хорошо противостоит многим вредителям.

«Валюта», как типичный колонновидный представитель, обладает поверхностной корневой системой.

Тонкие волосовидные корешки расположены близко к поверхности земли и склонны к пересыханию. Чтобы избежать частых поливов, приствольные круги или рядовые полосы покрывают толстым слоем мульчи, во избежание испарения.

Для защиты и в качестве МДУ (медленно действующего удобрения) используют:

Материал равномерно распределяют вокруг деревьев, слоем 7 – 10 см. Время от времени мульчу нужно проверять, чтобы от переуплотнения она не загнивала. Многие садоводы успешно применяют ЭМ – препараты. Средства органического земледелия активизируют рост полезной микрофлоры, синтезирующей гумус в почве.

Такой уход создает тройную пользу. Мульча сохраняет влагу и защищает от сорняков, ЭМ – препараты обеспечивают питание яблони. В укрытии на зиму сорт нуждается в первые годы жизни. Взрослое дерево отличается высокой морозоустойчивостью и в защите от холода не нуждается.

Знаменитый во всем мире «Президент» получен отечественными специалистами скрещиванием сортов «Важак» и «Обильное». Относится к осенним сортам. Плоды сберегаются до Нового года.

Ботанические особенности:

• Мощный ствол вырастает до двух метров.
• Крона в ширину не превышает 25 см.
• Плодушки и кольчатки густо расположены по штамбу.

Колонновидный гибрид неприхотлив к почве, благополучно растет на супесчаной почве и среднем суглинке. Наилучшего урожая достигает на богатых, легких суглинках. Уход типичен для представителей данной категории яблонь.

Где разместить на участке карликовые гибриды «Уэльси», «Мельба», и как за ними ухаживать

Часто карликовые яблони называют новыми видами. Это не так! Низкорослые гибриды получают путем прививки нужного сорта на мелкий клоновый подвой, которые разделяют на карликовые и полукарликовые. Низкорослые разновидности яблонь, специально используемые в качестве подвоя, называют дусенами.

Яблоня «Уэльси»

Наиболее распространен тип III, на него прививают покарликовые сорта, высота которых не превышает 4 м. Крона в точности напоминает сильнорослые яблони, но, ее диаметр в среднем 3 м.

Карликовые сорта приживляют на миниатюрные подвои – парадизки.

Деревья, размноженные окулировкой на низкорослых яблонях, обладают поверхностной корневой системой, склонной к ветровальности. Поэтому, при выращивании прикрепляются к мощной опоре, которая сопровождает их на протяжении всей жизни.

Другой недостаток – низкая морозоустойчивость, из-за которой карликовые сорта выращиваются в южных регионах. Но, есть исключения для более холодных климатических зон, например гибрид американского происхождения «Уэльси». Популярен благодаря высокой урожайности – до 200 кг с одного дерева, и длительной сохранности плодов. Плоды собирают в конце сентября, в пищу употребляют с октября до февраля.

Карликовые яблони разрастаются до 3 – 4 м в диаметре

Для полукарликовых сортов устойчивость к низким температурам сравнительно высокая до минус 25 С. По международной градации USDA относится к пятой климатической зоне.

Посадка ничем не отличаются от способов для сильнорослых сортов. Зато, уход требует специфического внимания. Строение кроны отличается от формы типичной яблони. Ветки «Уэльси» отрастают под острым углом к стволу и направляются вверх.

Без вмешательства образуется широкопирамидальная крона. Поэтому, с первых лет жизни, пока побеги гибкие, их отгибают и фиксируют с помощью колышков и шнура в горизонтальном положении.

Используя данный метод, ветки обертывают мягкой тканью в местах прикрепления шпагата, чтобы не повредить кору. Когда побеги примут нужное положение и одревеснеют, обмотку и шнур заменяют другими. Нижний ярус скелетных веток закрепляют, не только для сохранения формы, но во избежание заломов от ветра.

Другая особенность склонность к чрезмерному плодоношению, которое приходится регулировать. Иначе плоды будут мелкими и кислыми. От избыточного урожая ломаются ветки. Чтобы не допустить перегрузки, лишнюю завязь удаляют.

Отдельного внимания заслуживает карликовая яблоня «Мельба», полученная в результате свободного опыления канадского сорта «Мекинтош». Относится к осенней группе, созревает в конце августа, начале сентября. Яблоки хорошо сберегаются до марта следующего года.

Сорт устойчив к парше, но не переносит сильных морозов.

Для посадки подойдет открытое, солнечное место, хорошо защищенное от сильного ветра и сезонных сквозняков. Сорт требует крепкой опоры на протяжении всей жизни. Из-за поверхностной корневой системы взрослые деревья подвержены ветровальности.

Для саженцев готовят посадочную яму, как для сильнорослых яблонь, диаметром 1 м и 70 см глубиной. Если деревьев несколько, то расстояние между ними в ряду 3 – 4 м, в междурядье – 5 м. Форма кроны округлая в нижней части, и вытянутая вверху. Обрезка и формирование веток не настолько интенсивное, как, например, у сорта «Уэльси».

Дальнейший уход:

• Систематический полив – весной еженедельно, с середины лета – раз в 10 – 15 дней, влагозарядный полив осенью – 70 – 80 л.
• Подкормки предпочтительней органическими удобрениями – листовым перегноем или перепревшим навозом.
• Весной опрыскивают средствами защиты до цветения и сразу после него. Осенняя обработка проводится после листопада.

Выбирая карликовые сорта, стоит сопоставить положительные и отрицательные свойства яблонь этого типа.

Типичный представитель полукарликов – «Уральская наливная»

Среднюю нишу между карликовой и сильнорослой группой занимает разновидность, размером 4 – 5 м в высоту и 3 – 4 м в кроне. Один из фаворитов полукарликовой категории «Уральская наливная». Сорт выведен путем скрещивания «Папировки» и «Ранетки красной». Форма и окраска яблок в точности повторяет «Папировку».

Плоды яблони «Уральская наливная»

Трогается в рост весной и зацветает раньше других яблонь. В связи с чем, рекомендуется осенняя посадка в заранее заправленные ямы.

Хорошо поддается прививке черенками.

• При уходе применяется не только обрезка, но и отгибание молодых веток. Что тем более важно, для предотвращения заломов при обильном урожае.
• Ценится за высокую морозоустойчивость, зафиксированы случаи благополучной зимовки при минус 570.
• Щедрое плодоношение составляет больше 100 кг с одного взрослого дерева.
• Средний урожайный возраст – 30 лет и более при должном уходе.

Что такое штамбовые яблони, и чем они отличаются от традиционных сортов

Часть ствола от корневой шейки до первой скелетной ветки называют штамбом. Часто крону формируют больше для красоты, чем для получения урожая. При этом удаляют ветки на нужную высоту или проводят кербовку, стимулируя рост спящих почек.

Штамбовые яблони формируют для декоративности и удобства

Способ используют для получения декоративных форм, например, плакучей. Для этого выращивают ствол на нужную высоту, скелетные ветки коротко обрезают и на них прививают черенки, направляя их к низу. Метод чаще используется в декоративном садоводстве, но последнее время успешно применяется на низкорослых сортах яблони.

В результате получается эффектная крона, которая выглядит необычно в любое время года. При уходе нужно следить, чтобы не отрастали прямолинейные побеги подвоя. Их удаляют, если отростки появляются ниже узла прививки.

Читайте также: Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

Зачем нужны шпалерные гибриды, особенности их формирования

Наиболее низкорослые разновидности яблонь, используемые для подвоя, называются парадизки. Из всех категорий это самые хрупкие и уязвимые деревья. Они теплолюбивы и плохо противостоят ветру. Вот почему им нужна особая опора в виде горизонтально натянутых струн.

Шпалерные яблони подвязывают к горизонтальным опорам, как виноград

Начиная с первого года, каждую ветку направляют и прикрепляют. По мере отрастания прирост снова подвязывают к распорке, не позволяя тянутся вверх. В результате многолетней коррекции получается плоская крона, равномерно распределенная в боковом направлении.

Шпалерная изгородь из плодовых деревьев

Если в ряд посажены несколько деревьев, образуется кордон, который напоминает виноградные посадки. Выбирая сорт яблони для садового участка важно учесть размеры, которые будет занимать взрослое дерево. Обеспечить ему оптимальные условия роста и защиту от неблагоприятных факторов.

7.3 Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Простота ухода

7

Оригинальность

6

Оценки покупателей: Будьте первым!

Деревья на шпалерах–как украсить дачу вырастив шпалерный сад

Сад на шпалерах своими руками

Шпалеры в саду применяют для того чтобы разгородить участок, закрыть какие то участки дачи от соседей, ну и конечно просто для того чтобы просто украсить нашу дачу.

Подробнее о том как сделать шпалеру читайте здесь :  Шпалера на даче своими руками.Чертежи и ход работ по ее изготовлению.

Ветки древесных растений редко растут так, как бы нам хотелось. Поэтому находчивые садоводы еще в XVII столетии, проявив смекалку, начали привязывать ветки фруктовых деревьев к каркасу из планок, придавая растениям форму шпалер. Преимущества были очевидны — груши росли только вширь, а не ввысь, и урожай было удобно собирать. Технологию выращивания растений па шпалере, применяемую сначала исключительно для плодовых деревьев, в скором времени начали использовать и для декоративных растений, например роз.

Деревья, кроны которых сформированы в виде куба, не относятся к шпалерным культурам, так как они в основном выращиваются без каркаса. Но визуально они похожи на своих шпалерных сородичей и также полюбились садоводам и владельцам дач с незапамятных времен. Они и сейчас служат живым ограждением, защищающим дома от холодных ветров, особенно в прибрежных зонах.

Не только в традиционных, но и в современных садах деревья на шпалере или же растения, сформированные в виде куба, смотрятся просто превосходно. Благодаря четким и лаконичным формам они идеально подходят для оформления сада в строгом регулярном стиле. Их симметричность производит гораздо более сильное впечатление, чем, например, подстриженная живая изгородь. Кроме того, шпалерные культуры отлично справляются с ролью разграничителей пространства в саду или заграждений для защиты от посторонних взглядов. Следует упомянуть, что древесные растения с искусно сформированной кроной чудесно выглядят в компании с подстриженными низкими живыми изгородями из самшита или тиса.

Значительное преимущество шпалер состоит в том, что они не занимают много места. Площадь для посадки легко рассчитать. Для граба на шпалере, например, понадобится участок шириной всего лишь в полметра. Такая компактность открывает новые возможности оформления, особенно для небольших садов. Еще один плюс растений на шпалере состоит в том, что ими можно озеленить стены дома или хозпостроек.

Наравне с липой и грабом на шпалере хорошо выращивать и другие деревья: ликвидамбар (Liquidambar), клен полевой (Acer campestre), бук (Fagus), дуб болотный (Quercus palustris) и яблоню (Malus). Что касается платанов, то из них чаще всего формируют зеленые крыши, располагая нижние ветки на горизонтальной шпалере. Их густая зеленая листва хорошо защищает от солнца и придает месту отдыха южный колорит. Шелковицу (Morus) и бобовник (Laburnum) также можно сформировать на шпалере в виде навеса.

Плодовые деревья на шпалере лучше всего высаживать у стен, поскольку те обладают способностью накапливать солнечное тепло — особенно с южной стороны постройки. Это благотворно влияет на теплолюбивые виды растений — груши, персики и виноград. Здесь их плоды быстрее созреют и станут особенно ароматными и вкусными. Яблони и ягодные кустарники, наоборот, лучше растут у стены с западной стороны дома, где солнечного света меньше. А вот ряды низких шпалерных деревьев оптимально подходят для окаймления плодовых садов и огородов.

Желающим самостоятельно вырастить шпалерные культуры придется запастись терпением: ветки необходимо подвязывать и регулярно обрезать на протяжении многих лет. Поэтому готовые к посадке сформированные на шпалере деревья стоят намного дороже, чем обычные живые изгороди: в них вложено много времени и труда. Не так прост и уход за ними, но потраченные усилия того стоят: с годами шпалерные растения становятся только красивее и выразительнее.

Правильная обрезка дерева на шпалере

В первый год контуры дерева на шпалере можно сформировать кусторезом осенью. А чтобы эту форму поддерживать и дальше, ранней весной в течение 2-3 лет необходимо брать в руки секатор: укоротите все старые ветки, которые выходят за пределы задуманного контура, оставив короткие, шириной в ладонь, пеньки (маленький рисунок). Так как на них быстро появляются многочисленные обрастающие веточки, растение быстро станет густым и образует плотную «стену» для защиты от посторонних глаз. Когда будут удалены все ветки, выходящие за пределы контура, вы получите задуманную геометрическую форму, куст при этом не будет загущаться. В конце июня или в конце лета можно еще раз провести обрезку.

Яблони и груши на шпалерах

Яблони и груши на слаборослых подвоях отлично подходят для выращивания на небольшой шпалере у стены дома. Каркас изделия может быть изготовлен из дерева или металла, подойдет также натянутая проволока. Формировать деревья на шпалере следует поэтапно. Каждый год перед появлением новых побегов наиболее сильные ветви деревьев отгибают до горизонтального положения и подвязывают к шпалере, а нежелательные разветвления удаляют. Груши повторно обрезают летом: вертикальные побеги укорачивают, оставляя пенек с 3-4 листьями.

Сад на шпалерах фото:

1-2.Груши на шпалерах обрамляют зону отдыха. Они не занимают много места и отлично разделяют пространство. Это дерево после основательной обрезки дает много новых побегов, поэтому постарайтесь не переусердствовать.
Крона груши сформирована в виде веера и посажена у стены дома. Здесь ее плоды созревают быстрее за счет того, что стена сохраняет тепло.

3.Симметрия в золотых тонах: окрашенная в желтый цвет листва клена в солнечном свете выглядит особенно ярко.

Декоративное выращивание деревьев на шпалере – фото

---

Плоская яблоня на шпалере

Обычно шпалеры служат опорой для лиан или растений с длинными мягкими стеблями: винограда, клематисов, плетистых роз, огурцов, фасоли, гороха. Тем удивительнее смотрятся на шпалерах… плодовые деревья!

ДВУМЕРНОЕ ДЕРЕВО

В традиционном садоводстве формирующей обрезкой лишь корректируют природную форму кроны. Регулируется размер ветвей, их количество, соподчиненность и другие параметры. В результате крона становится более компактной, крепкой, хорошо освещается солнцем и проветривается, но дерево сохраняет округлую или пирамидальную форму, продолжая расти во все стороны.

А вот деревья, выращенные на шпалерах, практически плоские. Они могут расти, «распластавшись» по стене или ограде, либо образовывать подобие забора из нескольких деревьев, соприкасающихся ветвями и прикрепленных к опорам. В любом случае специальной обрезкой и формовкой дереву позволяют расти только вверх и по заданной садоводом линии в стороны.

Вариантов шпалерной формовки очень много. Самые распространенные из них: различные варианты кордонов, вееров, пальметт, канделябров. Для создания таких необычных форм над растениями с момента посадки и в течение всей жизни производят различные манипуляции: часть ветвей удаляют, другие оттяжками переводят в нужное положение, нормируют количество ветвей 2-го и 3-го порядков, обрастающих веточек, крепят части дерева к опоре. Во многом это сходно с искусством бонсай. В результате возникают совершенно фантастические конструкции из живых, плодоносящих деревьев.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КРАСОТЫ

Создание шпалеры из фруктовых деревьев – занятие трудозатратное, долгое, требующее особых знаний. Тем не менее занимаются этим не только любители красоты и экзотики, но и сельхозпредприятия, производящие фрукты. В чем же состоят, помимо исключительной красоты, достоинства шпалерного способа выращивания садов?

Шпалерные сады – незаменимый вариант для владельцев небольших участков, желающих выращивать много фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

Пристенная шпалера позволяет не только превратить стену дома или ограду в произведение искусства, но и обеспечить теплолюбивым растениям дополнительное укрытие. У солнечной стены можно успешно выращивать те культуры, для которых климат данного региона слишком суров. При необходимости компактную шпалеру легко укрыть на зиму.

Сельхозпроизводители формируют невысокие шпалерные сады для удобства ухода за посадками. К тому же постоянная формирующая обрезка приводит к тому, что деревья плодоносят только на молодых побегах -значит, дают крупные, красивые, товарные плоды.

фруктовых деревьев разных сортов. Обычные высокорослые деревья занимают большую площадь, собирать с них урожай трудно. Да и не всегда плоды, особенно летних, не подлежащих хранению сортов, нужны в огромном количестве. Шпалерный сад дает возможность на небольшом пространстве посадить множество деревьев, каждому обеспечить хорошие условия. Чаще всего шпалеру формируют по линии «север – юг», чтобы растения получали максимум солнца в утренние и вечерние часы и не перегревались в полдень.

Пристенная шпалера позволяет не только превратить стену дома или ограду в произведение искусства, но и обеспечить теплолюбивым растениям дополнительное укрытие. У солнечной стены можно успешно выращивать те культуры, для которых климат данного региона слишком суров. При необходимости компактную шпалеру легко укрыть на зиму.

Сельхозпроизводители формируют невысокие шпалерные сады для удобства ухода за посадками. К тому же постоянная формирующая обрезка приводит к тому, что деревья плодоносят только на молодых побегах -значит, дают крупные, красивые, товарные плоды.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ?

Для формирования шпалеры годятся далеко не все виды плодовых деревьев. Важно, чтобы сорт от природы не был сильнорослым, не отвечал на обрезку взрывным образованием побегов-волчков, В идеале нужны саженцы, привитые на специальные карликовые подвои М9. М26, которые сами по себе сдерживают рост подвоя. На них предпочтительно привить сорта яблонь и груш с типом роста «спур». Эти деревья отличаются своеобразным развитием кроны с большим количеством коротеньких плодовых веточек, хорошо поддаются формовке, при малом количестве ветвей дают большие урожаи плодов. Из яблонь можно упомянуть сорта Желанное, Уэлси, Антоновку обыкновенную, Праздничное. Из груш: Чижовскую, Кофедральную, Нарядную Ефимова, Шинко, сорта сибирской селекции.

Можно создавать шпалеры из косточковых видов, но предпочтение следует отдавать формам, имеющим долгий срок жизни отдельных стволов. Также не стоит создавать шпалеры из видов, дающих большое количество корневой поросли. По этим параметрам персики и абрикосы предпочтительнее сливы и алычи.

© Анна КУЩЕНКО, г. Санкт-Петербург

---

Деревья на шпалерах – читатели делятся опытом  ухода

---

 Шпалерный формовый сад своими руками

Садом я занимаюсь 40 с лишним лет.

За это время использовал многие способы формировки, остановился на лучшем, на мой взгляд, варианте – шпалерный, или формовый, сад.

На расстоянии 1,5 м от постройки выкопал траншею глубиной 60 см и шириной 80 см, глину заменил плодородной почвой.

На расстоянии 80 см высадил плодовые саженцы, привитые на карликовом подвое 62-396.

Соорудил шпалеру по типу виноградной высотой 2,5 м с расстоянием между проволоками 30 см.

Отрастающие веточки пускал вдоль ряда.

Получилась плодовая стенка шириной 60 см, длина по усмотрению (у меня 15 м, высажено 25 деревьев, на 5-й год роста было второе плодоношение, собрал 250 кг плодов).

В чем преимущество такой формировки?

• Деревья занимают небольшую площадь.
• Есть доступ к каждой веточке, к каждому цветку.
• Легко проводить формировку, обрезку, нормировку урожая.
• Можно качественно проводить химическую обработку.
• Сохранность плодов: все оставленные после нормировки плоды вызревают и сохраняются до съема.

© Автор: В. БАЙДАК Москва

ЗАКАЖИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОСМОТРИТЕ САМИ И УДИВИТЕСЬ.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Page not found — Наш Сад

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

• Плодовые деревья
• • Посадка деревьев
  • Обрезка деревьев
  • • Способы обрезки
    • Формировка кроны деревьев
    • Обрезка старых деревьев
  • Уход за садом
  • • Плодовое дерево не плодоносит
    • Садовый вар
    • Удобрение плодовых растений
    • Приготовление компоста
    • Мульчирование почвы
  • Абрикос
  • • Посадка абрикоса
    • Обрезка абрикоса
    • Прививка абрикоса
  • Айва
  • Алыча
  • Вишня
  • • Посадка вишни
    • Обрезка вишни
    • Прививка вишни
  • Вишня войлочная
  • Грецкий орех
  • • Свойства грецкого ореха
  • Груша
  • • Посадка груши
    • Обрезка груши
    • Прививка груши
    • Окулировка груши
  • Миндаль
  • Нектарин
  • • Нектарин из косточки
    • Нектарин-калорийность
  • Облепиха
  • Персик
  • • Обрезка персика
    • Персик из косточки
    • Персик — калорийность
    • Болезни персика и нектарина
  • Слива
  • • Обрезка сливы
    • Прививка сливы
  • Фундук
  • • Польза и вред фундука
  • Черешня
  • • Обрезка черешни
    • Прививка черешни
  • Яблоня
  • • Посадка яблонь
    • Обрезка молодых яблонь
    • Обрезка старых яблонь
    • Прививка яблони
    • Окулировка яблони
    • Яблоня колоновидная
    • Карликовые яблони
• Ягоды
• • Ежевика
  • • Размножение ежевики
    • Посадка ежевики
  • Земляника
  • • Выращивание земляники
    • Ремонтантная земляника
    • Ремонтантная земляника из семян
  • Малина
  • • Размножение малины
    • Посадка малины
    • Обрезка малины
    • Малина весной
    • Ремонтантная малина
  • Смородина
  • • Размножение смородины
    • Посадка смородины
    • Обрезка смородины
    • Смородина осенью
    • Обработка смородины весной
  • Крыжовник
  • • Посадка крыжовника
    • Обрезка крыжовника
  • Йошта
• Огород
• • Все об огороде
  • • Почва
    • Органические удобрения
    • Минеральные удобрения
    • Семена
    • Рассада
    • Уход за овощными растениями
  • Баклажаны
  • Горох
  • Кабачки и патиссоны
  • Капуста белокочанная
  • Капуста цветная
  • Лук репчатый
  • Многолетние луки
  • Морковь
  • Огурцы
  • Перец
  • Петрушка
  • Помидоры
  • Редис
  • Салат
  • Свекла
  • Укроп
  • Фасоль
  • Чеснок
  • Щавель
• Виноград
• • Биологические особенности
  • Сорта винограда
  • Строение виноградного куста
  • Годичный цикл развития
  • Размножение винограда
  • Посадка винограда
  • Обрезка винограда
  • Шпалера для винограда
  • Прививка винограда
  • • Весенняя прививка
    • Летняя прививка
  • Зеленые операции на винограднике
  • Удобрение винограда
  • Полив винограда
  • Болезни винограда
  • • Милдью
    • Оидиум
    • Серая гниль
    • Виноградный зудень
    • Филлоксера
    • Гроздевая листовертка
  • Укрытие винограда
  • Восстановление кустов,поврежденных морозами
  • Пересадка винограда
  • Повышение урожайности
  • Хранение винограда
  • Календарь работ на винограднике
  • Фото
• Комнатные растения
• • Уход за комнатными растениями
  • Выбор комнатного растения
  • Что влияет на рост и развитие растений
  • • Температура
    • Влажность субстрата
    • Влажность воздуха
  • Почва для комнатных растений
  • Полив комнатных растений
  • Подкормка комнатных растений
  • Посадка комнатных растений
  • Пересадка комнатных растений
  • Горшки для комнатных растений
  • Вредители и болезни комнатных растений
  • Вредители комнатных растений
  • • Белокрылка
    • Виноградный долгоносик
    • Гусеницы
    • Комарики сциариды(грибные комарики)
    • Красный паутинный клещ
    • Минеры
    • Многоножка
    • Мучнистые червецы
    • Нематода
    • Тля
    • Трипсы
    • Уховертка
    • Цикламеновый клещ
    • Щитовки
  • Болезни комнатных растений
  • • Антракноз
    • Водянка
    • Корневая гниль
    • Мучнистая роса
    • Полегание сеянцев
    • Пятна на листьях
    • Ржавчина
    • Сажистый грибок
    • Серая гниль
    • Фитофтороз
  • Комнатные растения-фото
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ — КАТАЛОГ. Абутилон
  • • Агава
    • Агапантус
    • Аглаонема
    • Алоказия
    • Амариллис
    • Антуриум
    • Аспарагус
    • Афеландра
    • Ахименес
    • Бегония
    • Белопероне
    • Бугенвиллия
    • Валотта
    • Вриезия
    • Гардения
    • Гибискус(Китайская роза)
    • Гинура
    • Гиппеаструм
    • Глоксиния
    • Гузмания
    • Декабрист(Зигокактус)
    • Денежное дерево (Толстянка)
    • Диффенбахия
    • Драцена
    • Замиокулькас
    • Зефирантес
    • Каладиум
    • Каланхоэ
    • Калатея
    • Камелия
    • Кливия
    • Кодиеум (Кротон)
    • Кордилина
    • Кринум
    • Ктенанте
    • Маранта
    • Монстера
    • Олеандр
    • Опунция
    • Пассифлора
    • Пеларгония (Герань)
    • Пеперомия
    • Портулак
    • Сансевиерия (Тёщин язык)
    • Сингониум
    • Спармания
    • Спатифиллум
    • Стефанотис
    • Стрелиция
    • Стрептокарпус
    • Строманта
    • Традесканция
    • Фаленопсис
    • Фатсия (Аралия)
    • Фиалка(Сенполия)
    • Фикус
    • Филодендрон
    • Фиттония
    • Фуксия
    • Хамедорея
    • Хлорофитум
    • Хойя (Восковой плющ)
    • Цикламен
    • Цимбидиум
    • Цинерария
    • Шеффлера
    • Эсхинантус
    • Эухарис
    • Эхмея
    • Юкка
• Цветы
• • Садовый домик
  • Отдых
  • Фотографии
  • Традиции Пасхи
  • Пасха видео. Пасхальные обычаи.
  • Пост перед Пасхой
  • Пасхальные стихи
  • Поздравления с Пасхой
  • Пасха картинки.Фото.
  • Рецепт пасхи.Видео.
• Гостевая книга

Как вырастить яблони Espalier

Я никогда не забуду свою первую встречу с шипованными фруктовыми деревьями. В 1950-х так и было. Я проходил собеседование на должность помощника главного садовника в известной британской аристократической семье. Во время моей экскурсии по изысканно ухоженным садам мы свернули за угол, оставив партер из самшита, когда впереди нас была аллея шпалерных фруктовых деревьев, заканчивающаяся гротом, увенчанным огромной садовой скульптурой. Я закончил садоводческий колледж всего через несколько лет, так что моей реакцией на эту очаровательную полосу, заросшую деревьями, похожими на живую изгородь, было сочетание восхищения и устрашающих мыслей о том, как обращаться с деревьями.

Мой гид, казалось бы, не подозревая о садоводческой магии, которую мы проходили, продолжал болтать о том, чего я не помню. Я чувствовал, что деревья смотрят на меня угрожающе, осмеливаясь разрушить годы тренировок и любовной заботы. Я получил работу, позже стал главным садовником, и я считаю, что с годами мы со шпалерами стали уважать, если не любить друг друга. В тот первый день я не догадывался, что почти 30 лет спустя приеду в Америку, чтобы служить смотрителем садов в Стратфорд-холле, в Вирджинии, где родился Роберт Э.Ли, где, о чудо, я был назначен ответственным за сад, разделенный пополам аллеями ценных шпалерных фруктовых деревьев.

У

Espaliers, конечно же, есть долгая история до меня. Первыми их вырастили древние римляне, но несколько сотен лет назад форма была доведена до совершенства французами, которые дали название системе espalier, производной от французского слова épaule, означающего плечо.

Но зачем нам возиться со шпалерами сегодня, когда у нас есть все карликовые фруктовые деревья, которые нам нужны? По сути, вплоть до мельчайших деталей, это проблема.Этот вид искусства дает садоводам оправдание за то, что они выпячивают грудь и говорят: «Я сделал это, и я рад, что вам это нравится». Есть и ряд причин для резервирования. Шпалеры — это круглогодичный сад, и их легче поддерживать и собирать, чем стандартные или карликовые фруктовые деревья. Даже самые свирепые дети будут в восторге от того, что их попросят собрать фрукты с деревьев не выше их.

Выберите разновидность шпорцевых.
Лучшее дерево для метода, который я описываю, — это карликовое дерево с прямыми выносками, известное как «хлыст».«Хлыст» — это молодое дерево, состоящее из единственного вертикального ростка без ветвей или боковых побегов. Кнуты обычно продаются двух- или трехлетними на высоте от 3 футов до 4 футов. Подвои этих деревьев должны быть из M9 или аналогичного карликового материала. Также подходят подвои М11 и М26.

Вы можете тренировать груши или персики на двухпроводной решетке — но не вишню, которая предпочитает тренировку веером, — но я собираюсь ограничить свое обсуждение яблоками. Я предлагаю вам выбрать ваши любимые современные сорта с одной важной оговоркой: сорта должны быть шпорцевыми, то есть их плоды должны формироваться близко к основным ветвям, а не на вершине вертикального роста.«Красный Рим», «Стэйман», «Ред Делишес» и «Голден Делишес» — все это шпоры, и я бы выбрал их. Некоторые компании предлагают сорта, которые, по их словам, являются самоопыляющимися, но для надежного сбора урожая всем яблокам необходимо второе дерево для опыления, поэтому сажайте как минимум два.

Рекомендую покупать дерево, обрубленное в валки и мешковину. Мне не нравятся фруктовые деревья, выращиваемые в контейнерах, потому что они могут быть привязаны к горшку, что мешает дереву образовывать корни в новом окружении. Деревья с голыми корнями — это нормально, но небольшое пересыхание на них может быть фатальным.

Посадить одноствольное дерево

	Держите соединение трансплантата на 2–3 дюйма над почвой, чтобы гарантировать выживание только что посаженной плети.

Вы можете сажать яблони осенью или весной — здесь, в Вирджинии, идеальная середина марта — при условии, что вы не сажаете их, когда земля промерзла или заболочена. Вы, несомненно, захотите создать ряд шпалеров, но для простоты я опишу, как действовать с одним деревом.Для начала вам нужно выбрать открытый сайт. Вы можете пробежать 10 футов. решетки с востока на запад, с севера на юг или в любую другую сторону, но избегайте тени и плохо дренированной почвы.

Выкопайте яму посередине между столбами решетки; вы хотите, чтобы дерево вытянулось на 5 футов в любом направлении. Отверстие должно быть примерно на 4-6 дюймов глубже корневого кома. Я предлагаю вам положить палку поперек ямы, чтобы определить уровень земли вокруг нее. Убедитесь, что почва, удаленная из ямы, возвращается «как есть». Добавление таких добавок, как торфяной мох, компост, навоз или удобрения, будет препятствовать тому, чтобы корни деревьев расширялись в поисках пищи и якоря.

Замените немного разломанной почвы в яме, затем опустите в нее дерево и проверьте глубину с помощью палки. Соединение трансплантата, опухшая область чуть выше верхушки корня, должна быть на 2–3 дюйма над уровнем земли, как показано на палочке; в противном случае добавьте или удалите почву, чтобы скорректировать глубину.

В идеале вы хотите разместить пару противостоящих бутонов примерно на той же высоте, что и каждая из проволок. Поворачивайте хлыст, пока эти бутоны не будут нацелены на столбики, чтобы растущий из них боковой рост естественным образом перемещался по проволокам.Теперь развяжите мешковину и плотно вставьте в отверстие, не снимая. Постепенно заполняйте ямку и уплотняйте почву. Обильно полейте дерево, чтобы почва соприкасалась с корнями, а затем добавьте мульчу.

Год первый: установить боковой каркас
Теперь самое интересное — обучение. Я использую пару острых секаторов с наковальней для безопасного и чистого среза. С секаторами с наковальней лезвие режет равномерно, а плоская наковальня амортизирует стебель растения. Чтобы облегчить стекание воды и предотвратить болезни, всегда срезайте под углом 45 ° в сторону от бутона.Сделайте свой первый надрез на вершине плети, чуть выше двух бутонов, расположенных рядом с верхней проволокой. Затем возьмите мягкую пластиковую стяжку для растений или завязку и свободно прикрепите хлыст к двум проводам. Теперь это игра на ожидание.

Один разрез и две стяжки — все, что нужно для начала. В марте может быть холодный день, но вам понадобится всего лишь минута после посадки, чтобы отрезать хлыст прямо над верхней проволокой (слева), а затем закрепить ее стяжками (в центре).				Обрезка всегда производится под углом 45 °, чуть выше и под наклоном от почки. Обратите внимание на положение противостоящих бутонов возле проволоки.

Чтобы создать двухъярусный шпалер с четырьмя горизонтальными ветвями или боковыми линиями, вам понадобятся только две бутоны на нижней проволоке и две на верхней. Все остальные наросты следует удалить. Используйте ноготь большого пальца или нож, чтобы стереть или срезать все наросты, как только они выйдут из почек между четырьмя и ниже четырех почек, которые вы собираетесь оставить.

Когда рост из четырех сохраненных почек достигнет от 4 до 6 дюймов в длину, что будет через четыре-шесть недель, осторожно согните боковые части к проволокам и свободно закрепите их стяжками в центре дуг. вы создали.

Примерно через четыре недели, когда четыре боковых канала вырастут еще на 4–6 дюймов, опустите их и привяжите к проводам. По мере прохождения сезона продолжайте подвязывать боковые ветви по мере их роста.

Свяжите боковые части, когда они тонкие и гибкие.Если они станут слишком деревянными, они могут сломаться при сгибании. Свяжите их посередине изгиба, а не на концах, чтобы они росли прямо, а не изгибались.

Иногда побеги прорастают ниже места соединения прививки или даже ниже уровня почвы. Этот рост происходит от подвоя, и если ему дать развиваться, он, скорее всего, превратит ваше дерево в дикую яблоню. Используйте секатор с наковальней, чтобы удалить весь такой нарост.

Год второй: вертикальный рост обрезки
В какой-то момент, наиболее вероятно во время второго сезона дерева, боковые ветви достигнут столбов.Когда они это сделают, отрежьте кончики наростов и продолжайте делать это, чтобы боковые ветви не удлинялись.

По мере того, как боковые ветви растут горизонтально, вертикальный рост будет расти по всей их длине. Когда вертикали достигают 8 дюймов в высоту, вам нужно обрезать их до первых двух пар листьев. После первой обрезки из оставшихся почек будет расти больше. Примерно каждые шесть недель вам нужно будет обрезать новый прирост, снова до двух пар листьев. Этого количества роста достаточно, чтобы поддерживать дерево в его естественных процессах фотосинтеза и превращении пищи в ткань.

Пухлые, пушистые, окольцованные бутоны — это плодовые почки; оставьте их в покое, если хотите яблок. Более гладкий бутон на кончике можно обрезать.

Обычно первая обрезка проводится в конце апреля, вторая — в начале июня, а третья — в середине-конце июля. К середине лета рост заметно замедлится, поэтому следующая обрезка может понадобиться не раньше сентября.Последняя обрезка, по-настоящему уборка, может произойти в конце ноября. Время для ваших пяти или около того обрезок, конечно, будет зависеть от вашего климата и местности, но это дает вам общее представление.

По мере того, как вы продолжите обрезку до двух пар листьев, грозди плодовых почек, иногда называемые шпорами, будут формироваться рядом с ветвями. Фруктовые бутоны пухлые, пушистые и состоят из цилиндрических колец, что отличает их от более тонких и гладких боковых почек. В то время как боковая почка дает рост ветвей, плодовая почка, как следует из названия, зацветает весной, а затем приносит плоды.Конечно, вам нужны яблоки, поэтому не вырезайте ростки, состоящие из цилиндрических колец. Теперь вы понимаете, почему нельзя использовать сорта яблок, которые плодоносят на концах бокового роста. При обрезке вы бы срезали все потенциальные плоды.

Третий год: тонкие блуждающие ветки
В течение третьего года и навсегда после этого вы должны обрезать боковой прирост до одной пары листьев, а не до двух пар. Как всегда, оставьте плодовые почки в покое. На второй год на вашем дереве могло появиться несколько яблок.Теперь, на третий год, ваше дерево должно дать полный урожай. Не поддавайтесь искушению удалить яблоки; скорее, оставьте прореживание плодов самому дереву. Примерно в середине лета дерево может сбросить часть своих плодов, чтобы более полно поддержать меньшее количество, явление, известное как июньское падение.

К концу третьего года основная структура вашего дерева будет установлена. Наступает зима его недовольства. Вы должны проверить кластеры роста на наличие пересекающихся ветвей и вырезать проблемные ветки.Прореживание предотвратит повреждение веток друг друга и позволит большему количеству света и воздуха проникать в дерево. С этого момента вам нужно проводить это прореживание кустов роста только каждые два или три года, в зависимости от силы роста сорта.

Espaliers богатых и знаменитых
Семья Роберта Ли из Вирджинии была отнюдь не единственной любящей демократию новообращенной в аристократическое искусство шпалера, первоначально использовавшееся в холодной Европе для выращивания фруктовых деревьев на солнечной стороне садовой стены. .У Джорджа Вашингтона были шпалерные заборы типа кордона, найденные в Стратфорд-холле, разделяющие кровати в его Mt. Вернонский огород и плоские шпалеры на фоне кирпичных садовых стен.

Промышленные капитаны также присоединились к садоводческой выставке. Первоначальный иммигрант Дюпон, заядлый ботаник, разработал огород во французском стиле, в котором сочетались овощи и цветы, его секции были разделены кордонными яблоневыми заборами, его грядки перемежались отдельно стоящими шпалерами, а его края отображали множество сложных плоских узоров, в том числе красивый бельгийский забор.На родине Дюпон садоводы превосходили друг друга со времен Людовика XIV, создавая все более великолепные шпалеры, возможно, достигнув своего главного достижения — или нижней точки, в зависимости от вашей точки зрения — шпалера, разработанного г-ном Лепером в честь Императора. Наполеон.

У старинных шпалеров царственный характер, который, пожалуй, лучше всего проявляется зимой.

Рон Уэйд
февраль 1998 г.
из выпуска № 13

How to Espalier Fruit Trees

Искусство шпалера — это выборочная обрезка и дрессировка до желаемой формы.Выполните следующие действия и узнайте, как сделать шпалерные фруктовые деревья.

Истоки шпалера

Espalier — это древнее садоводческое искусство обрезки и тренировки дерева или куста, чтобы они вырастали на опоре, создавая живую скульптуру. Согласно American Garden History , шпалер первоначально использовался для создания наружных «стен» в Европе в средние века, а также был посажен во внутренних стенах внутреннего двора, чтобы предотвратить поздние заморозки почек. Другие записи показывают, что эта техника восходит к Древнему Египту, где иероглифы шпалерных фиговых деревьев были найдены в гробницах, датируемых 1400 годом до нашей эры.С. Французское слово «шпалер» (ess-PAL-yay) изначально было существительным, которое относилось к решетке или опоре, на которой выросло дерево; сегодня это относится к самой технике. Почему шпалер? Что ж, на самом деле нет причин, по которым или пробовать шпалер. Вот лишь некоторые из преимуществ:

• Доморощенные фрукты из узкого пространства
• Очень простой сбор, лестница не требуется
• Поразительное искусство сада, о котором ваши соседи будут говорить

Какие фруктовые деревья лучше всего шпалер?

Яблоко и груша — обычный выбор. Яблони немного проще, потому что новые стебли не затвердевают так быстро, как груши, и поэтому они немного более снисходительны, когда вы собираетесь сгибать их к опорным тросам. Персики и гранаты также хорошо шпалеры. Вы можете попробовать свои силы в выращивании любого сорта фруктовых деревьев, если они подходят вашему климату, но карликовые или полукарликовые деревья лучше всего подходят для небольших пространств. Поскольку яблони являются обычным выбором для шпалера, обратите внимание, что шпалерные яблони еще лучше, если вы хотите больше фруктов от вашего живого забора.И, если вы сажаете только одно дерево, убедитесь, что это самоопыляющийся сорт, такой как яблоко Stark® Jon-A-Red Jonathan или яблоко Starkspur® Golden Delicious, чтобы вы гарантированно получили плоды. Вы можете шпалерные персиковые деревья, как показано в этом примере от D. Reyné!

Где посадить свое эспалиерское дерево

Местоположение является ключевым. Вам понадобится около 8 футов линейного пространства в хорошо осушенном месте, которое получает полное солнце. Полное солнце означает, что дерево будет получать не менее шести часов света в день.Espaliered деревья можно выращивать:

• У стены (обычно кирпичной или лепной)
• Вдоль забора, решетки или беседки
• Через набор прочных отдельно стоящих столбов и горизонтальных тросов (так как выращивают многие сорта винного винограда)

Как создать классический трехуровневый кордон

Как мы упоминали ранее, яблони легко обучить шпалеру, поэтому в этом примере мы будем использовать яблони. Существует четыре основных формы шпалера (см. Диаграмму), но для целей этого примера мы опишем, как сформировать трехуровневый горизонтальный кордон.Трехъярусный кордон — довольно простая техника; это просто требует небольшого ноу-хау и нескольких лет терпения, пока деревья превращаются в него. Вам понадобится :

• Яблоня, которую вы выбрали: голая, любой высоты (идеально без ветвей)
• Компост
• Кусачки
• Плоскогубцы
• Сверло со сверлом 3-16 дюймов
• Лопата землеройная
• Секаторы
• Эластичные галстуки для растений или колготки, нарезанные полосками
• Карандаш или мел
• Метр или рулетка
• Провод 12-го калибра (всего около 28 футов)
• рым-болты 3/16 дюйма (используйте настенные крепления 3-16 дюймов на каменную кладку)

Инструкции :

1. Выберите свое местоположение (см. Советы выше).
2. Отмерьте 4 фута от земли (конечная высота дерева) и отцентрируйте точку на стене или опоре. Нарисуйте мелом вертикальную линию («туловище») от вашего центра до земли.
3. Вдоль вертикальной «линии ствола» отметьте точку на высоте 16 дюймов от земли (первый ярус веток) и повторите два раза. Теперь у вас будет 4-футовая вертикальная линия с тремя отмеченными на ней точками с интервалом в 16 дюймов.
4. Теперь отметьте ширину дерева. Начните с первой отметки 16-дюймового яруса на «туловище» и измерьте 3-1 / 2 фута справа и слева от туловища.Повторите эти действия для второго и третьего ярусов, затем проведите горизонтальные линии от точки к точке. Вы должны увидеть одну вертикальную линию высотой 4 фута, пересекаемую тремя горизонтальными линиями на расстоянии 16 дюймов друг от друга и шириной 7 футов.
5. Установите рым-болты или настенные крепления на стену / опору. Болт должен быть размещен на «линии ствола» на уровне земли и в месте пересечения первого, второго и третьего ярусов. Также прикрепите болты к каждому концу каждой из 3 горизонтальных линий.
6. Проденьте проволоку через рым-болты по рисунку, нарисованному на стене, как по вертикали, так и по горизонтали.Скрутите проволоку на концах, чтобы закрепить ее, и отрежьте.
7. Пришло время посадить дерево. Весной или осенью выкопайте яму перед вертикальной проволокой шириной 12–14 дюймов и такой же глубиной. Половину перекопанной почвы смешайте с компостом. Поместите хлыст в яму так, чтобы крона находилась на уровне почвы. Не забудьте расположить его на расстоянии 4-5 дюймов от стены так, чтобы бутон находился чуть выше направляющего провода первого яруса.
8. Засыпьте яму грунтово-компостной смесью и хорошо полейте.
9. Прикрепите ствол к вертикальной проволоке где-нибудь под горизонтальной проволокой первого яруса с помощью эластичной стяжки для растений, чтобы избежать повреждения коры.
10. Сделайте глубокий вдох и завершите центральный ствол, сделав надрез примерно на 1-2 дюйма выше проволоки первого яруса, прямо над бутоном. Убедитесь, что ниже этой по крайней мере три бутона. Это действие заставит дерево распустить ветви на высоте первого яруса или около нее.
11. В течение первого сезона дайте почкам вырасти новые побеги.Выберите три самых крепких и обрежьте остальные. Когда побеги станут 3–4 дюйма в длину, аккуратно согните и привяжите один к самой нижней правой горизонтальной проволоке, а другой побег к левой. Ваше дерево теперь должно выглядеть как строчная буква «t».
12. Не позволяйте центральному стволу вырастать более чем на 6 дюймов по сравнению с первым ярусом. Отрежьте его по мере роста горизонтальных ветвей, чтобы держать это под контролем.
13. Когда первый эшелон отрасль выросла три четверти пути до конца своей опорной проволоки, позволяют центральный Ствол расти до второго уровня и начать процесс снова.Повторите еще раз, пока не получите три яруса, каждый длиной около 7 футов от конца до конца.

Некоторые примеры фруктовых деревьев, обученных многоярусным горизонтальным кордонам:

Этими фотографиями шпалерных фруктовых деревьев нам поделились наши клиенты Тимоти Б. и Майкл М.!

Как и когда обрезать любимое фруктовое дерево

Возможно, вам придется обрезать два или три раза за сезон, чтобы дерево оставалось в форме. Первая обрезка должна быть весной после цветения.Цветы укажут, где будут плоды, и вы сможете обрезать их соответственно. (Всегда используйте очень острые чистые ножницы, смоченные в разбавленном растворе отбеливателя или тщательно протертые спиртовой салфеткой, ополоснутые и высушенные после каждого использования, чтобы предотвратить возможное распространение болезни.) Хотя обычно требуется около четырех лет, чтобы получить полный художественный эффект от ваших усилий, вы можете фактически увидеть плоды уже на второй год … но если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего шпалерного дерева, удалите эти развивающиеся плоды на год или два.Затем следите за ним, отрезая вертикальные побеги, удаляя присоски и водяные ростки. Укорачивайте горизонтальные ветви, чтобы стимулировать развитие плодоносящего побега. Поскольку вдоль горизонтальных ветвей будет образовываться больше плодовых шпор, чем на вертикальном стволе, в конечном итоге у вас будет много плодов на вашем шпалеровом дереве, поэтому убедитесь, что ваша поддержка сильна. »Ищете дополнительную информацию об обрезке шпалерных фруктовых деревьев? В нашей книге Pruning Made Easy содержатся инструкции и советы о том, как добиться успешного шпалерного дизайна.

Полив и удобрение шпалерных деревьев

Молодому дереву требуется примерно галлон воды каждые 7-10 дней, пока оно не укоренится. Если вы обнаружите, что из-за дождя ваше дерево поливается, вам не нужно добавлять дополнительную воду. Просто вмешивайтесь, когда мать-природа оставит вас сухим. Дополнительные советы по поливу фруктовых деревьев можно найти здесь. Как и в случае с фруктовым деревом, растущим естественным путем, вы можете применять специально разработанные удобрения для фруктовых деревьев по мере необходимости в течение вегетационного периода.Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы не сжечь корни молодых деревьев. Здесь вы найдете советы по разумному удобрению. Наградой за ваше терпение, настойчивость и внимание к деталям вы получите не только прекрасный плодовый урожай, но и довольно эффектную живую скульптуру, которая выделит ваш фруктовый сад далеко от обычного!

---

Посмотреть доску в Pinterest Старка Бро: Fruit Tree Espalier »

Espalier Яблоня | Ботанический сад Чикаго

Espalier — это метод обучения и обрезки дерева или кустарника, заставляя его вырастать плашмя у стены или отдельно стоящей решетки.Хотя он возник в Средние века как способ выращивания фруктов в безопасных стенах замка, многие неплодоносящие растения, в том числе тис, кизильник, магнолии и кизил, могут быть шпалированы.

красивый, но практичный

Espalier имеет большую декоративную ценность — немногие садовые сцены выглядят более ошеломляющими, чем цветущая яблоня, растущая у кирпичной стены, — но это также эффективный метод для получения большого урожая фруктов на небольшом пространстве. Чтобы выращивать яблони, не нужен сад.Солнечная стена, особая техника обрезки и терпение — все, что вам нужно, чтобы украсить яблоню.

Чтобы стимулировать производство значительных плодов, выполняйте обрезку с двумя целями. Во-первых, приучите дерево к классической плоской горизонтальной форме шпалера. Во-вторых, поощряйте рост коротких плодоносящих стеблей или шпор, которые в конечном итоге дают яблоки.

Каталоги заказов по почте часто являются лучшим источником для выбора деревьев для шпалерования. Популярные сорта, устойчивые к жизни в районе Чикаго, включают «Северный шпион», «Голден Делишес», «Либерти», «Редкорт» и «Холидей».Другие сорта, показавшие чрезвычайную выносливость и хорошую сопротивляемость болезням, включают «Ханикрисп», «Сладкое шестнадцать» и «Ярмарка штата». Некоторые сорта, такие как «Голден Делишес», являются самооплодотворяющимися, то есть им не нужен другой сорт яблок для опыления. Другим, однако, потребуется соседний другой сорт яблок для завершения опыления и получения плодов.

Начните с дерева, которое было привито на карликовый подвой. Все коммерческие яблони прививают к корням отборных выносливых яблонь.Некоторые подвои карликовые и дают небольшие деревья; другой подвой дает деревья в натуральную величину. Если вы возьмете дерево в натуральную величину, оно будет иметь гораздо более толстые и тяжелые стволы и ветви. В каталогах будет указан тип используемого подвоя. Два желательных подвоя, которые стоит искать, — это полукарлик M27 или мини-карлик MAL27.

Вы начнете с двух-трехфутового саженца или плети, который все еще очень податлив и не имеет боковых ветвей. Его можно установить у стены, прочной решетки или другой плоской поверхности.Стена будет иметь дополнительное преимущество в виде поглощения тепла для ускорения созревания.

СОЗДАЙТЕ ЯБЛОЧНЫЙ ПОДШИПНИК ESPALIER

• Натяните три-четыре ряда оцинкованной проволоки горизонтально на стену или решетку на расстоянии около 2 футов друг от друга.
• Установите трехфутовый хлыст в середину конструкции. Найдите самую нижнюю почку на плети и обрежьте древесину над ней. Этот бутон должен находиться примерно в 2 футах от основания плети и совпадать с самой нижней проволокой.
• Боковые ветви начнут отрастать от среза.Привяжите один конец бамбуковой трости к первой горизонтальной проволоке, а другой конец — к молодой ветке, потянув ее вниз к проволоке и научив ее расти вдоль проволоки. Обычно требуется два вегетационных периода, чтобы ветви росли под прямым углом к ​​основному вертикальному стволу.
• Тем временем плетка будет продолжать расти вверх от исходной почки, которую вы нашли, когда сделали первый надрез. Дайте ему дорасти до второй горизонтальной проволоки и снова сделайте надрез над бутоном. Когда боковые ветви вырастут из этой точки, повторите процесс прикрепления их к горизонтальным проволокам.
• Типичный шпалер от 6 до 8 футов в высоту, с тремя-четырьмя наборами горизонтальных ветвей. Ваша цель — держать дерево в ограничениях. Урожайность плодов шпалера будет пропорционально больше, чем у полноразмерного дерева.

ТРЕБУЕТСЯ ТЕРПЕНИЕ

Обычно требуется от пяти до семи лет, чтобы создать законченную шпалерную конструкцию и собрать урожай. До этого времени обрезайте все развивающиеся плоды. Ваша цель в первые несколько лет — побудить дерево направить всю свою энергию на растущие ветви, которые создают основу.Как только это произойдет, вся будущая обрезка будет стимулировать плодоношение. Яблоки на всех деревьях, будь то шпалерные или нет, выращиваются на коротких стеблях, называемых шпорами. По мере того, как на боковой ветви образуются почки и новые побеги, обрежьте их до точки, близкой к ветке, где пять листьев собираются вокруг стебля. Это побуждает бутоны на нижней половине боковой ветви давать плоды. Эта обрезка также удалит концевые почки, которые с большей вероятностью дадут листья и стебли.

Перед тем, как попробовать шпалер, посетите Фруктовый и овощной сад Регенштейна Чикагского ботанического сада, чтобы изучить множество примеров зрелых фруктовых шпалеров, натренированных у кирпичных стен и отдельно стоящих решеток.Есть также выставка нестандартных яблонь, посаженных в большом полукруге, с карликовыми видами впереди и полноразмерными деревьями сзади. Карликовые деревья — примеры того типа яблони, из которой вы можете сделать идеальный шпалер в солнечном дворе.

Чтобы превратить фруктовое дерево в шпалера, требуется немалая самоотдача.

КОРВАЛЛИС, штат Орегон — Эспалиерские деревья приносят плоды до уровня глаз. Они позволяют легко собирать и использовать небольшое пространство.

Но не обманывайте себя, полагая, что шпалеры ничуть не легче, чем деревья обычного размера, — сказал Росс Пенхаллегон, садовод из службы поддержки Орегонского государственного университета.

«Espalier — это один из многих способов обрезать или спроектировать плодовое дерево», — сказал он. «Она красивая, не занимает много места во дворе. Для этого есть много причин, но это требует самоотдачи и времени. Это как правильно выращивать виноград или глицинию ».

В шпалере ветви деревьев обычно тренируются ровно вдоль проволок решетки, которая может быть нескольких типов, в зависимости от того, насколько сложен шпалерный проект, который вы хотите попробовать. В дополнение к решетке деревья могут поддерживаться стеной, деревянным забором или ограждением для оленей или крупного рогатого скота.

Если решетка будет прикреплена к зданию, подумайте, как она будет выглядеть. Несмотря на то, что решетку можно удалить после того, как дерево достигнет своего окончательного твердого состояния, она должна оставаться на месте достаточно долго, чтобы поддерживать дерево, что может составлять до 10 лет.

Самый важный аспект выращивания шпалерного дерева, которым может быть любой фрукт, но обычно это яблоко, — это обрезка. По словам Пенхаллегона, в отличие от дерева с открытым навесом, шпалер нужно обрезать несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы держать его под контролем.

«Это много резки, — сказал он. «Большинство людей не знают, как обрезать, поэтому важно провести исследование перед тем, как начать».

Penhallegon предлагает следующие инструкции по простейшему способу укладки яблони:

• Постройте решетку, установив стойки на расстоянии 8 футов друг от друга и протянув между ними оцинкованную проволоку 12-го калибра или более тяжелую на 18 дюймов от земли. В это время вы можете добавить больше уровней проволоки, обычно три, каждый на 18 дюймов выше другого.В качестве альтернативы вы можете подождать до следующих лет, когда придет время обучать еще один уровень, чтобы добавить дополнительные провода.

• Купите однолетнее или двухлетнее дерево, желательно карликового сорта, и сажайте в середину решетки, обычно в феврале. Прикрепите две гибкие ветви, которые называются боковыми, к первому уровню проволоки, одна идет влево, а другая — вправо. Обрежьте самую толстую ветвь, которая обычно находится посередине и называется ведущей, а также любые другие ветви.

• По мере прохождения сезона слабые ветви, называемые присосками, будут расти прямо вверх.Их нужно регулярно удалять. Если они достаточно молодые, потрите их большим пальцем или, если они слишком толстые, срежьте. Также появятся более короткие побеги — шпоры. Оставьте один примерно через каждые 6 дюймов, а остальные отрежьте. Когда они начнут расти, обрежьте шпоры до трех листьев. Здесь через два года сформируются плоды.

• Через год после начала шпалера начните следующий уровень, тренируя две боковые ветви вдоль следующего уровня проволоки и отрезая любые дополнительные ветви.В следующем году добавим еще один уровень.

• Через четыре года отрежьте все шпоры вдоль одной из ветвей вдоль нижней проволоки, чтобы образовались новые. В следующем году обрежьте шпоры на другой ветке того же провода. В последующие годы делайте то же самое, продвигаясь вверх на каждом уровне шпалера.

The Art of Espalier: выращивание фруктовых деревьев на небольших площадях

Выращивание фруктовых деревьев espalier в домашнем саду — прекрасный способ выращивать съедобные продукты на небольших площадях и в декоративных целях.Обучение и обрезка фруктовых деревьев для роста вдоль стен или заборов позволяет держать фрукты на легко доступной высоте и превращать обычное дерево в садовый экспонат. Шпалеры могут быть фруктовыми деревьями или декоративными, вечнозелеными или лиственными. В этой статье будет рассказано, как создать и сохранить шпалеровое фруктовое дерево с помощью обрезки.

Прежде чем продолжить чтение, изучите основы обрезки в этих двух статьях:

1. Узнайте, как обрезать как профессионал! Обрезка 101
2. Хотите знать, КОГДА обрезать? Это ответит на все ваши вопросы!

Apple Espalier ДО обрезки

Apple Espalier ПОСЛЕ обрезки

Espalier — это искусство, зародившееся в Европе.Мастерство шпалера требует терпения и артистизма, которые вы можете увидеть, поскольку эти растения кропотливо выращивают вдоль заборов и стен. Путешествуя по Европе, вы увидите тщательно продуманные и красивые дизайны, которые выросли за сотни лет.

В домашнем саду это может быть забавный проект, который со временем растет вместе с вашей семьей и развивается с годами.

Espalier Shapes

Существует много разных форм шпалера: кордон (ветви прямо в стороны), веер (ветви веером вверх и в стороны), канделябр (как кордон, но ветви поворачиваются вправо. угол, чтобы сформировать форму канделябра), решетку (несколько деревьев с пересекающимися ветвями) и формы «Y».

Самая простая форма для начала — кордон. Часто можно купить фруктовые деревья такой формы, как шпалеры, которые я выращиваю в моем игровом саду.

Apple Espalier Первый год

Grafted Espaliers

У моего шпалера есть пять разных сортов яблок, привитых на подвою карликовых яблок. Прививка — это процесс прикрепления ветки к дереву так, чтобы они срослись как одно целое. Так как ствол дерева поддерживает подвой, он определяет общую высоту дерева.Затем прививают ветви пяти разных яблонь, чтобы получить разные плодоносящие ветви. Я даже видел деревья «фруктовый салат» с привитыми ветвями яблони, груши, сливы, персика и вишни; хотя я не могу сказать, насколько хорошо это работает.

Я работал с несколькими шпалерами в небольших городских пространствах: я привил пятиплодные сорта яблони и груши в своих приусадебных садах и яблоки из семейных реликвий в общественных садах. В моем домашнем саду у меня есть место только для одного дерева, поэтому я выбрала дерево с разными сортами яблок, которые цветут и плодоносят в разное время в течение сезона.Обычно сорта выбираются так, чтобы они поддерживали друг друга, чтобы могло произойти перекрестное опыление, но иногда прививка делается просто для новизны наличия нескольких сортов фруктов на одном дереве.

На практике эти привитые деревья часто начинаются с нескольких разновидностей, но со временем превращаются в одну или две из самых сильных разновидностей. Тем не менее, при правильных условиях и уходе шпалерное фруктовое дерево может процветать и быть продуктивным на небольшом пространстве.

Как сажать Espalier

Оптимальное время для посадки фруктовых деревьев — зима или ранняя весна, когда они находятся в состоянии покоя.Выкопайте дерево в почву, как только почва станет годовой для обработки. Сделайте большое отверстие вдвое шире, но такой же глубиной, как корневой ком. Добавьте в ямку хорошо перепревший компост. Расположите дерево так, чтобы основание ствола у корневого выступа (именно там, где оно начинает расширяться) находилось на уровне почвы. Посадите глубже, и корни будут расти вверх, растение будет слишком высоко, и корни будут обнажены. Засыпьте ямку почвой и хорошо полейте в течение первого года, пока она не укоренится.

Не забудьте выбрать правильное место для дерева.Большинство фруктовых деревьев любят солнце, поэтому хорошее солнечное место принесет вам самые лучшие плоды. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям по уходу за деревом.

Как обрезать и дрессировать шпалер

Во-первых, определите узор, который вы хотите, и найдите молодое деревце этой основной формы. Удалите все ветки, которые не соответствуют рисунку или страдают от одного из 4 D (прочтите об этом в разделе «Обрезка 101»).

Теперь постройте конструкцию, поддерживающую форму, или прикрепите ветви к существующему забору.Используйте мягкую, покрытую проволокой или ленту, которую можно перевязать, когда ветви вырастут. Следите за тем, чтобы не заглушить ветки слишком тугими завязками.

Вот несколько полезных материалов для обучения шпалера:

Espalier Maintenance

Ежемесячная обрезка сохранит шпалера опрятным и продуктивным. Главное — регулярно делать небольшую обрезку, чтобы поддерживать форму, и позволять всей энергии дерева уходить в оставшиеся ветви (прочтите все об энергии растений в этом посте об обрезке).

Удалите все ветви, которые начинают становиться длинными, и оставьте много бутонов на местах срезов. Это гарантирует, что листья, цветы и фрукты будут расти близко к ветвям.

Продолжайте обрезку в течение всего вегетационного периода и наслаждайтесь своим великолепным новым шпалером, когда он растет и плодоносит на протяжении многих лет.

Для получения дополнительной информации об обрезке ознакомьтесь с этими сообщениями:

Как выращивать яблоки на решетчатых системах | Home Guides

С успешным развитием карликовых сортов яблони выращивание фруктов на решетчатой ​​системе стало более привлекательным как с коммерческой точки зрения, так и для домовладельцев.Решетка — это средство для контроля роста деревьев, увеличения площади плодоношения дерева и создания интересного элемента в домашнем саду. Поскольку большинство решеток имеют высоту около 8 футов, эти вкусные яблоки на вершине дерева больше не недоступны.

Установите решетку перед посадкой деревьев. Выкопайте две ямы глубиной 2 фута — примерно на 2 дюйма больше в диаметре, чем столб, и на расстоянии 20 футов друг от друга. Вставьте стойки в отверстия и убедитесь, что они прямые. Смешайте быстросхватывающуюся бетонную смесь в большой емкости и добавьте воды в соответствии с инструкциями производителя.Залить бетон в отверстия. Бетон должен затвердеть за 20-40 минут. Для достижения наилучших результатов дайте бетону застыть на ночь, прежде чем продолжить.

Протяните четыре горизонтальных провода, отстоящих друг от друга на 18 дюймов, или три провода, отстоящих друг от друга на 24 дюйма между стойками. Просверлите отверстия в стойках и установите в отверстия рым-болты. Прикрепите стяжную муфту между рым-болтом и проводами, чтобы при необходимости их можно было затянуть.

Посадите первое дерево в 4 футах от концевой стойки решетки.Разместите дополнительные деревья на расстоянии 6–7 футов друг от друга, сохраняя соединение прививки над землей. Прикрепите елку к нижней проволоке гибкими стяжками для растений.

Прикрепите молодые побеги к проволоке по мере их развития весной и летом. Они должны быть свободно привязаны под углом 45 градусов к основному стволу дерева. Всегда привязывайте новые ветки так, чтобы кончик не был ниже точки прикрепления к стволу. Убедитесь, что есть хотя бы одна основная ветвь, растущая в каждом направлении от основного ствола.Любые побеги, которые растут далеко от плоскости решетки (торчат наружу), следует либо согнуть к решетке и привязать к ней, либо обрезать. Позвольте одному побегу вырасти прямо вверх. Это будет главный стебель, из которого будут расти другие ветки.

Удалите все плоды, которые развиваются в первый год, чтобы дерево могло направить свою энергию на рост, а не на плодоношение. После первого вегетационного периода, когда растения находятся в состоянии покоя, удалите концы всех ветвей и главного побега.

Обрезайте и тренируйте новые развивающиеся ветви в начале второго сезона таким же образом, как и в первом сезоне.Удалите все образовавшиеся фрукты. Цель состоит в том, чтобы как можно скорее засыпать проволоки шпалеры плодоносящей древесиной.

Обрежьте все конечности, которые умирают, больны или перестают плодоносить по мере старения деревьев. Обрежьте эти ветви до самого главного ствола и натренируйте новые ветви, которые заменят старые.

Обучите центральную ветвь дерева вдоль верхней решетки, когда она достигнет этой высоты. Также тренируйте по одной другой ветке в каждом направлении вдоль решетки.С этого момента требуется небольшая обрезка, за исключением того, что росток должен быть достаточно прореженным, чтобы обеспечить достаточное освещение и циркуляцию воздуха, а также сохранить ширину ряда деревьев от 3 до 4 футов.

Ссылки

Советы

• Проконсультируйтесь с местным питомником, чтобы определить лучшие сорта карликовых яблок для вашего региона.

Предупреждения

• Периодически проверяйте, что все стяжки, которые крепят конечности к решетке, ослаблены и не заедают.Слишком плотно намотанные на ветки завязки вызывают опоясывание и, в конечном итоге, гибель ветки.

Writer Bio

Любовь Кэти Имбриани к садоводству зародилась в детстве, проведенном на семейной ферме. Она является соавтором двух книг по садоводству и множества статей по науке и садоводству. Имбриани имеет степень бакалавра наук в области садоводства Университета штата Северная Каролина.

Как украсить яблоню

Горизонтальная кордонная система — одна из самых простых в изготовлении шпалерных систем.

Расположите свое шпалерное фруктовое дерево у стены или здания, чтобы создать более теплый микроклимат.

Многие садоводы хотели бы выращивать яблоки, груши, персики и другие фруктовые деревья во дворе, но у них нет помещения или климата, чтобы их разместить. Хотя на рынке есть много разновидностей карликовых плодов, иногда даже эти деревья слишком велики для небольшого двора. Кроме того, если вы живете в холодной зиме или прохладном летнем климате, некоторые фрукты просто не будут хорошо расти и созревать для вас.

Та же дилемма стояла перед садовниками на севере Франции и Англии в 16 веке. Садоводы в холодных зимних регионах хотели фруктовые деревья, но не имели для этого подходящего климата. Поэтому они разработали технику обрезки, которая позволила этим обычно большим деревьям поместиться на небольших участках, например, вдоль забора или стены. Таким образом, они могли создать микроклимат вдоль стен, выходящих на юг, восток или запад, для выращивания сортов фруктов, которые обычно не производятся в их районе. Они также обнаружили, что деревья, обученные таким образом, могут быть очень продуктивными.Обрезка Espalier продолжает оставаться популярной в Европе, а сейчас проводится по всему миру.

То, что начиналось как выращивание деревьев на небольших площадях, превратилось в искусство. Espalier позволяет садовнику создать прекрасное произведение искусства, которое с интересом украсит пейзаж в любое время года. Espalier происходит от итальянского слова, которое означает «что-то, о чем можно упереться плечом». Это подходящий термин, потому что все формы шпалера — кордон, веер, бельгийский забор, канделябр — похожи в том, что деревья выращиваются в плоской двухмерной плоскости, часто у стены или конструкции.Один из самых распространенных шпалерных рисунков — яблоня, натренированная на горизонтальный кордон. Теперь вы можете покупать фруктовые деревья в более шпалерной форме, но гораздо удобнее и экономичнее дрессировать свои собственные. Вот как начать.

Выбор сайта и дерева

Посадите яблони на полном солнце (6-8 часов в день) на хорошо дренированной плодородной почве на расстоянии примерно 15 футов друг от друга. Лучше всего подойдет стена, забор или здание, выходящие на юг, восток или запад. Вам придется поддерживать развивающиеся ветви с помощью решетчатой ​​системы, поэтому выберите участок, на котором вы можете провести проволочную решетку, очерчивающую окончательную форму дерева.Чтобы помочь вам, если у вас есть стена из камня, кирпича или камня, нарисуйте окончательную форму дерева (обычно три яруса ветвей, расположенных на расстоянии 2 фута друг от друга, с конечной высотой 6 футов и шириной от 6 до 7 футов) с мел на стене. Это даст вам дизайн, которому нужно следовать. Закрепите провода в стене или прикрепите их к забору.

В то время как любое яблоко можно шпаловать, для системы горизонтального кордона выберите карликовый или полукарликовый сорт шпорцевого типа. «Макинтош» и его многочисленные кресты — хороший выбор для системы горизонтального кордона, потому что их ветви имеют тенденцию расти горизонтально.Golden Delicious — хороший выбор, если у вас есть место только для одного дерева, потому что оно самооплодотворяется. «Либерти» и «Ханикрисп» — хорошие современные сорта, потому что они устойчивы к болезням и требуют меньшего количества опрыскивания.

Убедитесь, что шпалерное дерево находится на расстоянии не менее 6 дюймов от дома, чтобы оно не влияло на сайдинг дома.

Обрезайте шпалерные деревья 2–3 раза зимой и летом, чтобы сохранить форму и рост.

Дрессировка молодого дерева

А теперь самое интересное.Вот пошаговый процесс обучения вашего молодого деревца.

1. Купите однолетние плети (маленький, неразветвленный ствол) в своем питомнике и посадите весной.
2. Вставьте хлыст в середину спроектированной решетчатой ​​проволочной системы на расстоянии около 6 дюймов от стены или конструкции.
3. Выберите бутон примерно на 2 фута выше основания соединения трансплантата и обрежьте оставшуюся часть плети чуть выше него.
4. Ветви начнут расти из-под среза.Выберите 3 самых сильных побега и обрежьте остальные. Когда побеги станут от 3 до 4 дюймов в длину, привяжите один к правой проволоке, а другой — к левой решетке.
5. Третий побег может вырасти вертикально до следующего горизонтального уровня и повторить процесс обрезки и дрессировки.
6. Любые вертикальные или блуждающие побеги, которые развиваются на боковых ярусах, следует обрезать до 5 дюймов в высоту, чтобы создать плодовые шпоры (короткие ветки с цветочными бутонами), которые будут местом расположения будущих плодов.
7. С помощью фруктового дерева вы можете создать от 3 до 4 горизонтальных решеток в зависимости от размера стены или конструкции.

Продолжая работу

На создание всей конструкции фруктового дерева может уйти от 3 до 5 лет. Однако ваше дерево должно начать плодоносить через несколько лет. В первые несколько лет обрезайте все развивающиеся плоды. Ежегодно удаляйте все вертикальные побеги, побеги и водные побеги, а горизонтальные ветви укоротите назад, чтобы создать плодоносящую ветвь.Возможно, вам придется обрезать 2-3 раза в год, чтобы дерево оставалось в форме. Поскольку на горизонтальной ветке будет больше плодовых шпор, чем на вертикальной, в конечном итоге вы получите большое количество плодов на своей шпалерной яблони.