Шпилька для мауэрлата: диаметр шпилек для крепления, расстояние между ними при установке. Какие использовать и как крепить? Размеры шпилек

Как выбрать шпильки для мауэрлата. Видео

Мауэрлат — основа любой кровли. Это толстый брус, который идет по периметру всей стены и является началом стропильной системы крыши. Оптимальным вариантом крепления мауэрлата к стенам дома из любого материала являются шпильки. Об их выборе и особенностях применения рассказывает Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua,  

Как выяснили журналисты ProfiDom.com.ua, без надежного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома: брус должен облегать армпояс, никак нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой, —  начинается все именно с мауэрлата.

Шпилька — это, собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и ребра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра.

С надежным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам. Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закаленному стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры. Но, в любом случае, для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия.

Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая легкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырехскатная, боле тяжелая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Что касается шага установки шпилек, то расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метра. Можно установить крепеж хоть каждые 50–60 сантиметров для надежности. Проще всего руководствоваться следующим правилом — где будет проходить стропилина крыши, там и шпилька.

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчеты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и ее толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или сверла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Делаю мауэрлат из досок. Еле «натянул» его на шпильки. | 🔨Строю свой дом.🔨 Опыт новичка.

Видимо «глаз-алмаз» — это не про меня. Или у всех бывают такие проблемы?

Начиная с фундамента, а потом и на кладке стен, я всегда старался все делать максимально точно, но во всех работах были неточности. Конечно мелкие просчеты есть всегда, но их степень и их количество влияют на сложность работы.

Так вышло и при установке мауэрлата.

Еще при установке шпилек, до заливки армопояса, я видел, что получилось все неидеально.

И соответственно был готов к трудностям при установке мауэрлата. Но и помимо этого были нюансы.

Подъем досок.

Как ясно из названия статьи, мауэрлат у меня составной из досок 150 на 50, 100 в высоту и 150 в ширину получается. И одним из критериев, посему я выбрал этот вариант — это возможность поднять все наверх, одному.

Как бы я работал с целым брусом, не представляю. Даже с этими досками, мне помогала моя вторая половинка. Здесь одно дело все поднять наверх, а другое все там передвигать и выставлять как нужно. В одиночку — это конечно сложно.

Разметка.

Здесь тоже, чтобы сделать все качественно, нужно несколько помощников.

• Выставить доски друг на друга, выровнять.
• Разметить отверстия и просверлить.
• А потом все вместе или отдельно(но при этом все перекладывая), поставить на место.

Но в моем случае, лишнее движение — это куча проблем. Поэтому я положил доски по обе стороны от шпилек(соответственно верх и низ), и размечал и сверлил их отдельно.

Как вы понимаете, при такой системе, высокой точности ожидать не приходится.

Момент истины…… Без молотка не обойтись.

✅ Не совсем ровные шпильки + такие же отверстия = проблемы при установке.

Это формула моей работы. Но на самом деле Не так все плохо было, как может показаться. В двух местах мне пришлось очень сильно постучать, в одном месте даже расширить отверстие, а остальные в притирочку, но садились.

Здесь я помучился. …

Здесь я помучился….

В итоге, главное, что все налезло😁. Самое интересное, что сколько я не смотрел видео и не читал информации, у всех все получается хорошо и просто.

Неужели ни у кого таких трудностей не возникает?

Мне кажется о них нужно писать в первую очередь…(Если я не один такой, откликнитесь в комментариях)

В общем три вечера на все потратил. Но это еще не все нюансы этой работы.

💥ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ💥 и ставьте лайки. Самостройщик продолжает свое дело…

Крепление мауэрлата к кирпичной стене и газобетону

Как скрепить мауэрлат со стропилом, мы разобрали в этой статье. Но как выглядит крепление мауэрлата к стене? Кирпичной, в частности, и газобетону?

Сам элемент обычно представляет собой брус, отесанное с одной стороны в плоскость бревно или сколоченные доски сечением 100×100 — 150×150 мм. В доме из клееного бруса или бревен крепеж особой проблемы не составляет. Он укладывается вдоль верхнего венца и монтируется скобами, нагелями, металлическими уголками или катанкой (4 мм и выше). Иное дело, если мы имеем дело со стеной из кирпича или газобетона.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Мауэрлат следует уложить по периметру стен, сместив его к внутреннему краю. Если стены массивные, можно обойтись метровым куском. Способов крепления несколько:

Самый простой — проволокой-катанкой. Ее нужно заложить между кирпичами за 3-5 рядов до верхнего обреза стены с таким расчетом, чтобы длины концов проволоки хватило для обвязки бруса. Осуществлять крепеж следует после того, как кладка набрала необходимую прочность.

Можно воспользоваться антисептированной деревянной пробкой:

Вне конкуренции резьбовые при креплении мауэрлата к кирпичной стене Г-образные анодированные шпильки:

Вне конкуренции резьбовые при креплении мауэрлата к кирпичной стене Г-образные анодированные шпильки:

Они закладываются не выше верхнего третьего ряда кирпичной стены, либо в армированный монолитный бетонный пояс. Длина выступающего конца — 30-40 мм, шайбы желательно взять увеличенного диаметра (37). Диаметр шпильки – порядка 16 мм, шаг между шпильками – около полутора метров.

При нехватке средств вместо резьбовой шпильки можно заложить изогнутые куски арматуры, а гайки просто приварить сверху. После монтажа и схватывания шпилек мауэрлат нужно приложить по месту и легонько пристукнуть его кувалдой. Вмятины укажут на точки сверления и таким образом помогут закрепить мауэрлат к кирпичной стене.

В любом случае брус гидроизолируется минимум двумя слоями рубероида.

 

Крепление мауэрлата к газобетону

Здесь есть некоторые особенности. В общем случае крепление выполняется так, как показано в ролике:

Крепление мауэрлата к газобетону

Здесь есть некоторые особенности. В общем случае крепление выполняется так, как показано в ролике:

Говоря о конкретных способах крепления, можно выделить два — химический и механический. Только такой выбор связей обусловлен тем, что газобетон имеет пористую структуру. Это повышает уровень звуко- и теплоизоляции, но вместе с тем понижает прочность материала.

При химическом способе необходимо приобрести специальные капсулы (стоимость каждой около 150 руб). Химическое связующее вещество проникает в пористый материал и обеспечивает надежное крепление мауэрлата к газобетону, попутно обеспечивая герметичность.

Механический метод предусматривает использование клиновых анкеров. В нужном месте в просверленном отверстии вставляется клиновой дюбель (цилиндр с зубьями гарпунного типа по внешней стороне), имеющий разрез вдоль центральной оси. При вкручивании крепежа дюбель расширяется и просто вдавливает зубья в массу пористого материала.

Механический способ крепления мауэрлата к газобетону надежный, но дорогой.

Популярные статьи

Содержание статьи

как сделать арматуру. Укрепление и ремонт существующих стропильных конструкций Как укрепить стропила для расширения помещения

Двускатная крыша — один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве … Она надежна, и ее можно оформить из самых разных материалов … Кровельный пирог — это сложная система стропил, укладывающая различные материалы, но при желании Разобраться, как все это построить, можно. Одна из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, — это мауэрлат для двухскатной кровли… Что это такое и как это сделать?

Мауэрлат — это особый соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. Прочность и надежность всей конструкции во многом будет зависеть от того, насколько правильно она сделана и закреплена.

Именно поэтому мауэрлату и его созданию стоит уделить особое внимание.

Мауэрлат — это так называемый пояс, который крепится по всему периметру верхней части стен прямо на их конце. На него закрепляют стропила при возведении кровли.Его предназначение — надежное соединение между стенами здания и элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент. Также мауэрлат позволяет значительно снизить парусность крыши и не даст ветру оторвать ее от дома, то есть сопротивление крыши ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

На заметку! Иногда кровли монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия.Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на точки опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

При строительстве кровли с двумя скатами мауэрлат всегда устанавливают на двух параллельных стенах, на которые будет опираться крыша, а не по всем концам периметра стен. Если дом построен из бруса или бревен, то эта деталь нужна не всегда — она ​​отлично справится с основными задачами мауэрлата.верхняя часть стен.

Из чего это сделано?

Тип и характеристики материала, из которого изготовлен мауэрлат, будут зависеть от нескольких факторов, включая тип крыши, необходимость обустройства чердака, размер дома и качество стен, материал, из которого изготовлен мауэрлат. вся конструкция, климатические условия и т. д. Для создания этого элемента может использоваться дерево, швеллер, двутавр, металл.

Цены на пиломатериалы

Мауэрлат деревянный

Самый распространенный материал для создания этого элемента — обычное дерево.Это простой в обращении и доступный вариант, но при этом отличается долговечностью и прочностью. С древесиной намного легче работать, чем с другими, поскольку ее можно легко подогнать под нужный размер, даже если в предварительных расчетах были ошибки.

Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

Порода дерева	Особенности
	Это самый простой и удобный вариант.Брус уже заранее распилен, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не может скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
	Вместо бруса иногда используют еще доски как мауэрлат. Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность.Чтобы улучшить это качество, несколько досок скрепляются в единую конструкцию … Этот метод позволяет сэкономить деньги, потраченные на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших загородных домах, но не рекомендуется останавливаться на нем при капитальном строительстве.

Внимание! Покупая древесину, важно очень внимательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке бруса.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву растянуться и в будущем могут появиться трещины на стенах постройки из-за неправильно распределенной нагрузки.

Деревянный мауэрлат можно использовать для кровли как деревянного дома (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и возведенного из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания.Деревянный мауэрлат фиксируется анкерными болтами.

Строительные плиты цены

Строительные плиты

Мауэрлат металлик

Добрый комбинированный вариант … Здесь используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее проделанные отверстия в стропилах.

Такой вариант будет оптимальным, если стропильная система крыши также будет металлической. С металлическим элементом работать сложнее, чем с деревянным, но зато такая конструкция получится намного надежнее.Используйте стальные трубы лучшего качества с небольшим сечением.

Цены на разные виды стальных труб

Труба стальная

Способы укладки

Крепление мауэрлата на стены может производиться разными способами. В первую очередь, с устройством бронепояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения — то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате нагрузки, которую несет крыша.

Мауэрлат крепится к стенам несколькими основными способами:

• анкерные болты длиной не менее 20 см;
• скоб, арматуры или шпилек, закладываемых в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием используют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м 2;
• скоб к мелким блокам, закладываемым в кирпичную стену;
• к стойкам, установленным в бронепоясе, образованном по длине стены.

Видео — Способы крепления мауэрлата

Особенности монтажа мауэрлата

При установке двускатной крыши мауэрлат устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша.Если стропила монтируются по слоистой системе с коньковым прогоном, имея опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную в середине конструкции.

Если дом полностью построен из дерева, то в устройстве мауэрлата не требуется. Но без него не обойтись при возведении кровли на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его крепления.

Сам мауэрлат можно закрепить так, чтобы укладывать его вдоль внутреннего или внешнего края торца стены или посередине торца. Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

Если ведется установка навесных стропил, то мауэрлат не устанавливается. К балкам перекрытия, уложенным поперек стен, крепят стропила. Именно балка здесь обеспечит жесткость. стропильная система … Однако вариант подвесных стропил можно использовать только в случае строительства зданий с небольшим пролетом между стенами.В этом случае обычно стены делают из бревна или бруса.

Расчет мауэрлата

Правильный расчет материалов, необходимых для устройства мауэрлата, позволит не покупать слишком много и не тратить лишние деньги. А знание его определенных параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной. Для расчетов используйте определенные формулы и параметры материала.В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле M = R x V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала. Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S — это сечение (не менее 10х10 см), а L — длина стержня.

Подготовка к созданию армирующего ремня

Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков.Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

Для работы вам потребуется приобрести цемент марки М400. Его заливают за один проход, чтобы конструкция получилась надежной и монолитной. Бетонная смесь изготавливается из щебня, песка, цемента в соотношении 3: 3: 1. Для улучшения свойств смеси в нее можно добавлять пластификаторы. Для опалубки можно использовать доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

Армопояс изготавливается следующим образом — в верхней части стены создают деревянную опалубку, укладывают арматурные стержни (параллельно, один над другим).К этим стержням проволока крепится анкерными болтами, шпильками, скобами (диаметр — около 14 мм). Шаг между отдельными застежками не должен превышать 100 см. Расположены они строго вертикально. Созданная опалубка заливается бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей.В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода. Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

Длина и сечение шпилек или анкеров определяется в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы … Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту бруска мауэрлата не менее чем на 3 см. — это нужно, чтобы можно было подтянуть гайки и зафиксировать сам опорный элемент.

Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

Установка мауэрлата

Рассмотрим, как происходит процесс установки мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Наносится на конец стены шпателем, а затем разравнивается широким шпателем.

Шаг 2. Слой цемента, которым был выровнен торец стены, просушивается. Его ровность проверяют с помощью строительного уровня.

Шаг 3. Далее выполняется укладка гидроизоляционного материала … В этом случае рубероид будет выполнять свою роль. Материал разрезают на полосы, имеющие такую ​​же ширину, что и конец стены. Они плоско ложатся на основание и распрямляются.Отдельные полосы накладываются друг на друга.

Шаг 4 … Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх рубероида. Выравнивается по внутренней стороне стены.

Важно! Брус перед кладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги. Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

Шаг 5. Чтобы при установке стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, наносится разметка в местах крепления самих стропил.В этом случае шаг между стропилами составляет 833 мм.

Шаг 6. В мауэрлате сверлом проделываются отверстия под анкеры. Размеры используемых анкеров — 12х150 мм. По ним подбирается длина и диаметр сверла.

Шаг 7. Перфоратор проделывает отверстия в бетоне. Их проделывают прямо через проделанные ранее отверстия в мауэрлате.

Шаг 8.На все анкеры под шайбу надеваются гайки — они увеличат площадь головки фиксирующего элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

Шаг 9. Анкеры забиваются молотком в заранее подготовленные отверстия.

Шаг 10. Чтобы они сидели надежно, их дополнительно заворачивают ключом.

Шаг 11. Промежутки между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

Видео — Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат обязательно следует использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и др.

Со временем деревянные стропильные конструкции могут повредиться из-за большой снеговой нагрузки, подвергнуться гниению из-за попадания влаги, деформироваться из-за ошибок при расчете кровли или установке стропильной системы. Причиной повреждения стропил также может быть использование некачественного материала — сырого, гнилого, с большим количеством сучков досок.В этих случаях необходим ремонт или усиление стропил.

Также в процессе создания стропильной системы производится армирование конструкции. Это означает использование различных подкосов, подкосов, перемычек, распределяющих нагрузку. Без них стропильные ноги пришлось бы сделать очень толстыми и тяжелыми, что увеличило бы нагрузку на стены здания. Без таких дополнительных элементов можно обойтись только в небольших постройках — гаражах, банях.

Какое армирование стропил

Может потребоваться

• увеличение несущей способности стропил,
• усиление стропильных ног в нижней части, в стыке с мауэрлатом,
• усиление повреждены стропила,
• увеличение угла ската кровли и строительство новой стропильной системы,
• усиление узлов стропильной системы при некачественном соединении элементов.

Для усиления используются стропила, балки и доски, они должны быть первого сорта и хорошо просушены. Лучше брать хвойную древесину. Также для скрепления элементов стропильной системы между собой потребуются металлические уголки, перфорированные пластины и проволока.

Как увеличить несущую способность стропил

Потребность в усилении деревянных стропил может возникнуть, если они недостаточно прочны, чтобы прогибаться, даже если их поперечное сечение соответствует нагрузке, которую они несут.Для этого используют разгрузочные балки

• (опоры), подкосы
• , колодки двухсторонние
• .

Между мауэрлатом и стропильной ногой (подкосом) кладут валики. Присоедините их с помощью болтов или специальных пластин с зубьями.

Двусторонние подкладки используются во избежание прогиба стропильной ноги в том месте, где она опирается на распорку. Именно в этот момент возникает максимальный изгибающий момент. С помощью накладок увеличивается сечение бруса в проблемной зоне.Накладки крепятся гвоздями или специальными болтами.

Если стропила изогнуты, их выпрямляют с помощью домкрата (гидроцилиндра), а затем вставляют прочные горизонтальные подкосы, чтобы стропила соединялись в прямом состоянии. Таким образом, получается конструкция в виде буквы «А».

Важно! Перед выпрямлением стропил необходимо укрепить место их стыка мауэрлатом, чтобы стропильные ноги не соскочили с балки во время работы домкрата.

Создание новой стропильной системы

Также иногда при реконструкции кровли нужно изготовить новую стропильную систему, с ее помощью можно, например, сделать пандус более крутым. Необходимость увеличения угла ската возникает, если на крыше скапливается снег и создает на нее большую нагрузку. Новые стропила устанавливают выше или ниже старых. В таких случаях, чтобы не разбирать старые конструкции крыши, с ними связывают новые.

Для соединения используется перегородка (ферма) крестообразно-гвоздевой: новые стропильные ноги соединяются крестообразными досками с уже имеющимися.Чаще всего этот метод применяется в многослойных стропильных системах, которые опираются на стену, расположенную в центре здания. С помощью этой техники вы не можете увеличить высоту. чердак.

Как укрепить стропила внизу

Усиление стропил внизу обычно требуется в месте стыка с мауэрлатом. Прилегающие к мауэрлату нижние части стропильных ног и сам мауэрлат считаются наиболее уязвимыми частями стропильной системы.

Для усиления стропил устанавливаются дополнительные подкосы на стыке с мауэрлатом. Они могут упираться как в сам мауэрлат, так и в кровать. Иногда может возникнуть необходимость вырезать прогнившую часть мауэрлата. Затем армируют стропило, как показано на рисунке.

Стропила временно кладут на опоры, вырезают обветшавшие части стропильной ноги и мауэрлат. В стену забивают костыли и ставят на них бревно длиной 1 м. Также можно поставить на стену или потолок кусок постельного белья длиной 1 м, чтобы нагрузка распределялась с одной балки на две.К стропильной ноге с обеих сторон прикрепляют по две подкосы, которые упираются в мауэрлат или кровать.

Подтяжки крепятся гвоздями в шахматном порядке. В этом случае раскосы ставят под углом, как на рисунке, чтобы лучше распределять нагрузку.

Если прогнили нижние части нескольких стропильных ног, то их временно устанавливают на опоры, разбирают кровлю, вырубают загнившие участки, а затем изготавливают балочный (металлический) протез, который надевают на стропила. и упирается в мауэрлат.при этом опирается на протез. Жесткость протеза обеспечивают подтяжки.

Замена поврежденных деталей

Чтобы заменить гнилые стропила, сначала удалите рубероид с обеих сторон дома. В этом случае вырезается поврежденная часть и необходимо наращивать стропила по длине.

При замене горизонтальной балки устанавливаются временные стойки, на которые будут опираться горизонтальные балки, затем стойки, на которые опиралась поврежденная балка, удаляются и сохраняются, балка заменяется, а стойки ставятся обратно.Временные стойки снимаются.

Если необходимо заменить подставку, то сначала рядом с ней устанавливается временная подставка, опирающаяся на доску толщиной не менее 2,5 см. Далее удаляется поврежденная подставка, на ее место ставится новая, затем снимается временная опора.

Узел укрепления коньковый

Соединение стропил в коньке — один из важнейших узлов в стропильной системе. Здесь важно, чтобы доски плотно прилегали.Если вы обнаружите, что в коньковом узле разошлись стропила, нужно состыковать их домкратом и закрепить деревяшкой (доски толщиной не менее 20 мм) или перфорированной металлической полосой, которая крепится под коньком. Также можно использовать специальные болты.

Присоединение эркера

Крыша эркера может быть отдельной или соединяться с основной крышей дома. Его форма может быть самой разнообразной: двускатная, многоскатная, сложная вальмовая. Самый простой вариант — двускатная крыша… Для устройства кровли эркера по периметру устанавливается мауэрлат. В кирпичных или бетонных домах предварительно заливается арматурный пояс, а на него уже устанавливается мауэрлат.

Стропила для эркерной кровли берутся тоньше, чем для основной кровли, так как нагрузка на них меньше. Их устанавливают таким образом, чтобы они выступали за мауэрлат, образуя свес кровли. О том, как соединить стропила в эркере, смотрите в видео:

Эркер можно сразу включить в проект дома или добавить позже.

Как продлить срок службы стропил

Стропильная система начинает гнить из-за попадания влаги, что может произойти в результате плохого воздухообмена в подкровельном пространстве или протечек. Важно сделать хорошую гидроизоляцию и пароизоляцию кровли.

Если воздухообмена недостаточна — это можно проверить, измерив температуру на верхней границе изоляционного слоя, она не должна быть выше 2С при любой отрицательной температуре снаружи — делаются дополнительные потоки воздуха.Общая площадь обдува и слуховых окон должна составлять 1 / 500–1 / 300 площади крыши. Если используется рыхлый утеплитель, который имеет тенденцию к спеканию, то каждые 5 лет его ослабляют. При необходимости толщину слоя утеплителя на полу увеличивают, у наружных стен можно увеличить вдвое по сравнению с расчетной.

Заключение

Усилением стропильных конструкций можно устранить дефекты или повреждения, возникшие в процессе эксплуатации здания или при его строительстве.Чаще всего требуется армирование на стыке стропильных ног с мауэрлатом. А чтобы стропила не гнили и долго служили, важно обеспечить хороший воздухообмен под кровлей и использовать качественные материалы.

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в многослойных, так и в подвесных стропильных системах применяется установка разгрузочных балок (опор), двусторонних подкладок и подкосов.

Рис. 68. Усиление стропильных ног с помощью

Как показали расчеты по старому СНиП «Нагрузки и удары», стропила в пролете между балкой мауэрлата и стропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и пришлось увеличить их высоту.Для изготовления стропильной ноги переменного сечения в нее можно включить дополнительную деревянную балку — подножку. В пролет между мауэрлатом и стропильной ногой крепится помощь, к ее высоте прибавляется высота стропильного сечения, чтобы он прошел по расчету на прогиб. Закрепите приспособление с помощью болтовых зажимов или металлических зубчатых пластин.

Еще один опасный узел в сплошной стропильной ноге — это опора на подкос. Когда-нибудь ломали палку о колено? Итак, в данной расчетной схеме подкос — это самое колено, здесь возникает наибольший изгибающий момент, из-за чего необходимо увеличивать сечение всей стропильной ноги.Прогиб в этом узле отсутствует, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, закрепив двухсторонние накладки на планку (рис. 69). Ширина накладок выбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздем, болтами или, как в предыдущем случае, хомутами. Если стропило уже укреплено с помощью вспомогательного оборудования, то его необходимо сделать длиннее и вывести край за пределы опоры на косилочном агрегате.В этом случае решаются сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиб в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла за счет увеличения ширины стропил.

При реконструкции кровли новые стропила устанавливают под более крутым уклоном, сращивая их со старой (если они не сгнили) дощато-гвоздевой поперечиной. Новые стропила можно вставлять как выше, так и ниже старых стропил. Полученная ферма обеспечивает не только новый откос, но и повышенную жесткость конструкции фермы (рис.70). Такой способ позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работу, но не увеличивает подкровельное пространство. Если целью изменения уклона откосов было устройство мансарды, то объем мансарды останется прежним.

рис. 70. Армирование стропил устройством планко-гвоздевой фермы

Иногда бывает, что конец стропильной ноги гниет, опора на мауэрлат оказывается ненадежной, в этом случае к нижнему концу стойки можно прикрепить дополнительные подкосы. стропильную ногу, упирающуюся в ту же мауэрлатную балку или дополнительную станину (рис.71). Рекомендуется раздвинуть нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропил. А подкосы, опирающиеся на дополнительную станину, могут частично уменьшить прогиб стропила в пролете между стропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепятся гвоздевым бойцом с опорой в сверлах на стропилах.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании необработанной древесины при строительстве кровли (с влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака с высокими мансардными окнами их малая площадь, либо при отсутствии форточки чердака возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также гниение может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и дефлекторов в конструкции утепленной мансардной кровли или закупорке их торцов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа с протечкой кровли, либо при отсутствии гидроизоляционного слоя между деревом и кладкой стены и увлажнении древесины из кладки.

Есть несколько способов восстановить и укрепить поврежденные конструкции.

1.Использование деревянных вагонок. Их применяют при однократном повреждении стропильных ног. Армирование осуществляется установкой усиливающих деревянных пластин на болты или гвозди. Опора подушечек на мауэрлат должна быть всем концом с последующей установкой проволоки скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт стропильного узла по мауэрлату с накладками и протезами

2. Применение балочных протезов. Их применяют при массивных повреждениях стропильных ног. Перед началом работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и вырезают загнившую часть стропильной ноги.Протез надевают на стропильную ногу и кладут на мауэрлат. Распиленный конец стропильной ноги опирается на опорную площадку протеза, что предотвращает его соскальзывание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает бандажная решетка.

3. Использование накладок на балку. Такой вариант используют, когда необходимо заменить прогнивший участок мауэрлата и конец стропильной ноги (рис. 73). Перед началом работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают загнившие части ноги и мауэрлат, забивают костыли в кладку и кладут на них брус длиной 1 м.Если конструкция стен и полов позволяет, а чаще всего это так, то на стену или потолок кладут счетчик. кусок постельного белья. В эту балку упираются две подкосы, закрепленные на гвоздях с обеих сторон стропильной ноги. Обрешетку поддерживает новая удлиненная кобылка.

рис. 73. Ремонт стропильного узла при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного пространства, в результате развития грибковых спор и гниения деревянных конструкций крыш проводят ряд мероприятий по восстановлению. вентиляция (рис.74). На чердаке следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2 ° C при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные форточки и слуховые окна. Площадь сечения мансардных окон и форточок должна составлять 1 / 300–1 / 500 площади мансардного этажа … Ширина форточек должна быть в пределах 2–2,5 см. Ее следует измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщины утеплителя.Слежавшуюся изоляцию необходимо снимать примерно раз в пять лет. У наружных стен шириной до 1 м его толщину можно увеличить до 50% от расчетной. Проверить и при необходимости восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в крыше мансарды

Укрепления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

Армирование стропильной системы обычно требуется, если в процессе эксплуатации кровля не выдерживает нагрузки и деформируется.Обычно это результат ошибок расчета или установки.

Повышение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек необходимо регулярно проверять на наличие повреждений и деформаций. Своевременное армирование стропил позволит избежать разрушения кровли и дорогостоящего ремонта. В случае с гаражом автомобиль тоже может быть поврежден, что приведет к серьезному материальному ущербу. Стропила повышенной несущей способности могут потребоваться в стропильной системе любого типа.Для этого наиболее распространенной практикой является установка разгрузочных балок («помощь»), установка подкосов или двусторонних накладок.

Если стропила подбираются по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели прогиба, соответствующие СНиПу «Нагрузки и удары». Таким образом, требуется увеличить площадь сечения стропила. Армирование тонких деревянных стропил крыши гаража или другого здания осуществляется с помощью дополнительных деревянных балок-опор.Брус крепится к нижнему поясу стропила в пролете между стропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента можно использовать зубчатую металлическую пластину или хомуты.

Особое внимание следует уделить укреплению опоры неразрезной стропильной ноги на подкосе.

В том месте, где неразрезные стропила крыши дома или гаража опираются на подкос, возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избегать прогиба в этом узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги с установленными с двух сторон накладками.Размеры дощатых плит подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Армирование стропильной ноги планками выполняется при помощи хомутов или гвоздей. Если увеличить длину опоры и вывести ее за край опоры на раскос, то эта балка одновременно будет выполнять функцию накладки, укрепляя узел опоры, помимо увеличения жесткости пролета. .

При реконструкции кровли часто требуется более крутой уклон кровли.Чтобы полностью не заменять стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, прикрепляя их к старым. Склейка деревянных элементов производится при помощи перекрестно-гвоздевой стены. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкции. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство чердака или чердака при перепланировке кровли.

Армирование нижней части стропильных конструкций

Наиболее уязвимыми частями стропильных конструкций гаража, дома или других построек являются нижние части стропильных ног, опирающиеся на мауэрлат, и сами балки мауэрлата.Если при возведении конструкций использовался необработанный пиломатериал, либо древесина увлажнена из-за протечек кровли или недостаточной гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой гаража или дома, гниль деревянных элементов и снижение прочности конструкций. Попадание влаги или конденсация влаги также может быть вызвано повреждением пароизоляции, закупоркой или повреждением вентиляционных каналов.

Для усиления каркаса крыши устанавливаются дополнительные подкосы. Такой подкос крепится к низу стропила и упирается в балку мауэрлата или дополнительную станину.Для повышения устойчивости стропильных конструкций желательно слегка подтолкнуть нижние концы дополнительно установленных раскосов. Прижав подкосы к дополнительной станине, можно снять изгибающий момент с пролета между стропильной ногой и мауэрлатом.

Укрепление поврежденной стропильной системы

При необходимости замены прогнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другого здания используются дополнительные накладки. Армирование деревянной вагонкой выполняется с единичным повреждением одиночных стропил.Накладки крепятся болтами или гвоздями, при этом накладка должна опираться на нижний конец балки мауэрлата и дополнительно фиксироваться на ней при помощи скрученной катаной проволоки.

Армирование конструкций балочными протезами применяется при массивных повреждениях деревянных стропил. В этом случае армирование подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденную стропильную ногу фиксируют на временных опорах, затем демонтируют часть кровельного покрытия и вырезают прогнивший участок стропила.Изготовляется «протез» из нового бруса — элемента, размеры которого соответствуют вырезанному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

Если для армирования конструкций требуется частичная замена мауэрлата, каркас кровли армируют по следующей технологии. На временных опорах закрепляют стропильные ноги, демонтируют обветшавший фрагмент мауэрлата. На забитые в кладку костыли необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна быть около 1 метра.Кусок такой же длины укладывается на потолок или стену. Затем стропильную ногу нужно укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Под усилением конструкций скатной кровли подразумевается комплекс работ, направленных на устранение повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и точек крепления. Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног при эксплуатации кровли, но также следует внимательно отнестись к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек.

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку кровли. Если есть неточности, необходимо оперативно исправить данный дефект. … Технология работ может потребовать применения домкрата для обеспечения плотного прилегания стропильной ноги в коньковой части. Место стыковки стропил необходимо качественно укрепить. Армирование осуществляется металлической перфорированной полосой, либо деревянной вагонкой из доски толщиной не менее 2 см.Накладка монтируется прямо под коньком.

Далее следует устранить прогиб стропил. Для этого приводится в действие гидроцилиндр. Для крепления деревянных треугольных упоров рекомендуется использовать саморезы с внутренними стропилами. После этого стропила выпрямляют с помощью гидроцилиндра и устанавливают жесткую расширяющуюся переборку, предотвращающую деформацию стропильной фермы под действием внешних нагрузок.

Для того, чтобы укрепить деревянные стропильные ноги за счет наращивания балки, необходимо подготовить балку необходимой ширины — она ​​должна соответствовать размерам стропила или немного превышать их.Перед тем, как выполнить надежную фиксацию арматурного бруса, этот элемент лучше всего закрепить к стропилу при помощи саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и арматурный стержень для крепления элементов булавками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке с шагом 30-50 см. Такой принцип крепления позволяет повысить стойкость конструкции при изгибающих нагрузках. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежа.В подготовленные отверстия вставляются стержни с резьбой, на их концы надеваются широкие шайбы и накручиваются самоконтрящиеся гайки — это позволяет создать надежный крепеж, который не будет расшатывать при работе стропильной системы. Гайки затягивают до тех пор, пока не будет слышен треск дерева.

Черновики мансардной крыши частного дома. Фото Детские крыши частных домов |

Мансардная крыша — отличный вариант для получения достаточно большой площади жилого помещения.

При строительстве частного дома важно правильно спроектировать. Ведь чердак — это жилое помещение, в котором происходят различные процессы: испарение воздуха, обогрев помещения. Это сказывается на крыше. С другой стороны, крыша должна выполнять свое основное предназначение — надежно защищать от непогоды и сохранять тепло внутри.

Поэтому важно перед началом строительства обзавестись качественным проектом и расчетами. Расчеты должен проводить специалист, имеющий опыт проектирования таких объектов.Даже небольшие погрешности могут привести к неправильному распределению нагрузки на компоненты и элементы носителя. Чрезмерное кровельное покрытие, превышение прочности стропильных ног может привести к ослаблению общей конструкции и печальным последствиям.

Но прежде чем подробно остановиться, остановимся на том, как правильно рассчитать размер, площадь и другие положения мансарды. Рассмотрим распространенные типы конструкций мальсардовой крыши.

Стропильная система и ее элементы различны для разных типов мансард.Крыша должна легко не нагружать стены домов, при этом надежность и прочность конструкции должны соответствовать строительным требованиям норм.

Формы скатных крыш

По типам мансардных крыш различают следующие конструкции:

1. Двойной. Два конька и два фронтона.
2. Сломан. Наличие двух и более плоскостей, расположенных под разными углами наклона. Ломаную крышу возводят намного сложнее.
3. Walm. С треугольными формами, закрывающимися передними частями.
4. Semi-Walm. Фасады закрывали часть фасадной площади.
5. Купол. Характерен для домов с круглой или многоугольной конструкцией.
6. Сводчатый. С дугообразной фронтонной проекцией.

Кроме того, конструкция кровли делится по конструктивным особенностям на вентилируемую и невентилируемую. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от климатических особенностей региона и дизайна частных домов.

Совет!

При большом количестве осадков, повышенной влажности Отдавать предпочтение кровле с естественной вентиляцией. К тому же воздушная прослойка внутри играет роль дополнительного утеплителя.

Конструкции без естественной вентиляции чаще используются в сухих климатических зонах.

Частный дом с мансардной крышей

Фундамент кровли — стропильная система

Базовый I. Безворсовый элемент Крыша — это ее каркас или стропильная система.Он несет основную нагрузку, определяет прочность и надежность, от него будет зависеть срок службы всей кровли и как часто нужно ее ремонтировать.

Поэтому установка каркаса — это самый трудоемкий процесс на диспуте. Основными воздействиями на стропильную систему являются нагрузки, возникающие от массы самого каркаса, веса снежного покрова и воздействия ветровых состояний. В связи с этим следует проводить нагрузки на стропила.

От правильного расчета стропильной системы, нагрузок и всех узлов соединения зависит прочность и долговечность всего здания.Важное требование — минимальный вес каркасной конструкции. Чтобы нагрузка на стены и фундамент была небольшой, в проект следует закладывать материалы с наименьшим удельным весом.

Праща для дома с мансардой

Расчет площади

Если чердак планируется использовать, как жилое помещение, важно рассчитать его полезную площадь. Для расчетов важным параметром является общая площадь мансардного помещения и ее полезный объем.Последний рассчитывается по линиям, соединяющим точки, где высота от пола до плоскости потолка составляет 90 см. Остальное пространство принято не для проживания, подходит только для чулана и кладовой.

Общая площадь взята из планов дома и чердака. Расчет площади кровли проводится исходя из общей площади внутренних конструкций. Весь каркас кровли можно представить как совокупность элементов различной геометрии.Рассчитав по отдельности площади таких фигур и сложив значения, можно получить общую площадь дома. Это количество необходимо не только для дальнейших расчетов прочности и веса конструкции, но и для расчета необходимого количества материалов.

Из расчета площади и геометрии помещения мансарды определяют соотношение дополнительной площади к нижележащим этажам здания

Проект мансардной кровли

Как уже было сказано выше, залогом надежной и долговечной конструкции кровли должен быть грамотно составленный проект.Вы можете воспользоваться типовым, готовым проектом Мансардная крыша, который больше не требует дополнительных расчетов. Это ускорит работу и снизит стоимость проектирования, но если строительство предполагается по индивидуальному проекту, потребуется детальный расчет.

Важно!

В проекте, кроме расчета, должна содержаться информация о конструкции стропила, схеме установки балок, учете собственной массы и расчетной нагрузке природных факторов (ветер, снег, дождь).

Для расчета и составления грамотного проекта должна быть обеспечена устойчивость всех элементов к перепадам температур. Как правило, проект состоит из нескольких разделов и чертежей. Содержит расчеты и всю информацию о конструкции крыши:

• в первую очередь в проекте определяются основные параметры — форма крыши, ее размер, уклон ската, наличие фасада;
• второй, и не менее важный пункт, есть список всех материалов, для каждого узла с указанием их количества;
• отдельный раздел необходимо посвятить расчету несущих конструкций с указанием сечения рафальных балок, размеров элементов перекрытий и других узлов;
• чертежей с различной проекцией и детализацией основных узлов;
• раздел с расчетом теплотехнических свойств конструкции и указанием изоляции и гидроизоляции с перечнем рекомендуемых материалов;
• рекомендаций по кровельному материалу исходя из расчета максимальных нагрузок на конструкцию.

Расчет наклонного конька

На определение размеров крыши влияет ее уклон. Угол наклона имеет большое значение при строительстве дома. Неправильно спроектированная крыша может быть разрушена сильным ветром, если сделать ее слишком высокой. И наоборот, если уклон будет недостаточным, это может привести к скоплению снежной массы, что также приведет к разрушению. Поэтому при расчете откосов необходимо учитывать местные климатические условия и предполагаемые кровельные материалы (их вес).Как правило, на заснеженных участках есть остроконечные крыши, так что снег своим весом скользит по полу. А в более теплых районах распространены половые конструкции, уменьшенные парусники с вытянутым потом.

Приступая к конкретному расчету уклона, берем за исходные данные:

• Расчетная высота жилого помещения на чердаке (желаемая, но не менее 2,5).
• Погодные условия местности — среднее количество осадков, максимально возможная сила ветра.
• Масса планируемая и характеристики рубероида.
• Тип кровли по проекту.

Для дуплексной конструкции уклон откосов оптимальным считается 45 градусов и более. Для ломаной конструкции оптимальными углами будут 60 градусов для нижнего уклона и 30 градусов для верхнего. Это превратит внутреннюю комнату в комнату.

Монтаж каркаса мансарды

Перед возведением мансарды, когда стены здания уже возведены, необходимо проложить тыл 10х10 или 15х15 см для поддержки стропильной системы в верхней части стен.Такая конструкция называется Маурилалат, в остывшем деревянном доме Они могут служить верхним венцом. Если дом построен из кирпича или бетона под деревянный мауэлалат, необходимо уложить слой гидроизоляции (например, каучукоид, лучше в два слоя). Основная задача мауэрлата — равномерное распределение нагрузок на стены дома. Барную стойку можно закрыть облицовкой, аналогичной фасадной.

1. Монтаж стропильной системы начинаем с устройства потолка.Балки ставят, начиная с крайней, строго тушащей горизонтали. Шаг бруса рекомендуется выдерживать в 50-60 см. Балки следует вывести за пределы стены примерно на 30-50 см, которая будет служить карнизом. Фиксацию мауэрлатом производят гвоздями и металлическим уголком на шурупах.
2. Приступаем к монтажу каркаса. В первую очередь устанавливаются вертикальные опорные стойки. На время установки закрепляю их временными распорками. Начиная с углов, ставим остальные на расстоянии не более трех метров.Высота стоек должна быть указана в проекте, она определит параметры всей конструкции. По верхнему торцу стоек беговые дорожки (доски 15х5 см).
3. На спусках стоят настройки (ГРМ 20х5 см), закрепленные уголком. Задача затяжки стяжки боковин. Чтобы не было значительного прогиба дымов, их нужно закрепить, в дальнейшем, подвесами к стропилам крыши. На этапе установки можно избежать прогиба по временным подполям.
4. Установить стропила. Перед монтажом нужно сделать шаблон в виде доски 15х2 см. В шаблоне устанавливается одинаковый угол промывки в местах соединения стропила мауэрлатом с нижнего конца и верха с прогоном.
5. Крепление утилизирующих (нижних) стропил к боковым проходам осуществляется гвоздями, а к мауэрлату — металлическими пластинами или скобами.
6. Приступаем к монтажу подвесных (верхних) стропил. Также готовим шаблон и по шаблону пропиваем все доски.Мансардная конструкция не предусматривает приводного устройства, поэтому дополнительную жесткость следует придать установке субчасов.
7. Устанавливаем затяжку на верхние стропила.
8. В общем, каркас стропильной системы готов. Далее можно пришить передники, оставив проемы под окнами, если они предусмотрены проектом.
9. Сделайте ящик. Конструкция обрешетки полностью зависит от типа рубероида, определенного проектом. Если предусмотрена мягкая рулонная кровля (например, Ондулин), делаем прочную обрешетку.Для металлочерепицы или профнастила требуется разреженная обреченность. Правильный выбор И грамотный монтаж повлияет на качество кровли и ее надежность.

Дальнейшие работы связаны с утеплением и утеплением кровли мансарды.

Фундамент с опорой на крышу — каркас

Совет!

В случаях, когда стропила более шести метров (длина стандартной доски), необходимо заказать доску под стропила необходимой длины или разделить стропила на нужный размер.В стыках стыков необходимо будет установить дополнительные опорные стойки.

Подовая кровля

Для создания атмосферы, подходящей для проживания на чердаке, крыша должна быть надежно и качественно утеплена. Кроме того, вместе с утеплителем укладываются пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Для предотвращения протечек снаружи и скопления конденсата изнутри используются специальные современные материалы. Таким образом образуется «слоеный пирог», прокладываемый между кровлей и внутренним помещением.Такой «пирог» должен включать следующие слои:

1. Испарение. Специальные непрозрачные пленочные пленочные материалы укладываются изнутри внутреннего помещения с герметизацией стыков. Задача этого слоя — предотвратить проникновение влаги в верхние слои пирога.
2. Изолированный. В качестве утеплителя используются пенопластовые или пенопластовые плиты, минеральная вата, эковата и так далее. Укладка производится с перекрытием или последующей заделкой швов строительной пеной.
3. Гидроизоляция.Специальные пленочные мембраны, защищающие изоляцию от атмосферных осадков и предотвращающие образование конденсата. Укладывается на рафилы с сохранением воздушного зазора между пленкой и рубероидом.

Подкровельный пирог представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную защиту от различных неблагоприятных факторов

Таким образом, размер крыши, выбранный в результате расчетов и указанный в проекте, оказывает влияние на ход строительства мансарды.Здесь следует учесть множество нюансов, важно создать надежную и долговечную крышу

.

Мансарда — Схема расчета, нагрузка, RSU

Мансарда — расчет в SCAD, подбор сечений элементов

При возведении такой сложной конструкции, как голая крыша, своими руками следует учитывать массу множества факторов. В первую очередь необходимо выбрать тип кровли, которых много. Далее необходимо составить проект с расчетом стропильной системы, уклона стержней, площади кровли и количества материалов, необходимых для ее возведения.

Кровля возведена по определенным технологиям, которые невозможно нарушить. Как сделать в загородном доме полноценный мансардный этаж И поговорим в этой статье.

Виды мансардных крыш

Прежде чем приступить к пониманию того, как правильно построить крышу, давайте разберемся, какие разновидности подобных конструкций бывают. Такие кровли различаются формой и количеством стержней, углом их наклона, типом применяемого рубероида, а также степенью утепления. Выбор того или иного типа кровли зависит от самых разных факторов: архитектурного решения дома в целом, климатической зоны, в которой находится здание, финансовых возможностей его владельцев и т. Д.Мансарду в принципе можно устроить под кровлей любой конструкции.

Крыши обратные:

1. Одинарные. Это самый простой по конструкции кровельный тип. Под односторонней кровлей в мансардном помещении будет только одна полноценная стена;
2. Двухплотный. Устройство мансардной крыши этого вида также не представляет особой сложности. Его недостатком считается не слишком большая полезная площадь.Ведь углы помещения под крышей воздуховода образуют неиспользуемую «глухую» зону;
3. Две партии сломаны. Такой вариант намного удобнее в плане устройства жилых помещений;
4. Палатки. Такая крыша подходит для квадратных построек. Шатровая крыша имеет четыре одинаковых скаттера;

Палатка Детская Крыша устанавливается в квадратных домах

1. Валм. Это еще и четырехконтактная мансардная крыша. Вместо фронтонов в дизайне предусмотрены коньки.Пустотная крыша также очень удобна для устройства под мансардой;
2. Мультипереход. Такие крыши имеют очень сложную конфигурацию;
3. Пирамидальная, коническая, купольная. Крыши этого типа устраивают на зданиях сложной формы.

Крыша любой конструкции может быть преобразована под чердак

Также есть кровля чердачного типа. Его конструкция предполагает вынос коньков далеко за пределы самого большого здания на специальных консолях.

На заметку: своими руками чаще всего под чердаком устраивается двустворчатая ломаная крыша. Технология его возведения довольно проста, а помещение в результате получается достаточно просторным.

Как сделать расчет кровли

Для того, чтобы произвести расчет количества рубероида, утеплителя, гидро- и пароизоляционной пленки следует прежде всего определить площадь будущей кровли. Особенно сложно выполнить требуемые расчеты в том случае, если крыша сломана и имеет сложную конфигурацию.При этом чертится схема мансардной крыши и разбивается на простые геометрические формы. Далее рассчитывается площадь каждой фигуры. Результаты свернуты.

Площадь треугольника рассчитывается по формуле S = (BXH) / 2, где b — длина основания треугольника, H — его высота. Формула расчета площади трапеции — s = ((a + b) / 2) xh, где a и b — основание трапеции, H — ее высота. Формула круга — S = pxr 2, где R — радиус круга.Число п = 3,14

Конная крыша. Чертежи дают возможность без проблем рассчитать площадь кровли.

1. Рубероид использованный. Производители всегда указывают, какой минимальный и максимальный угол наклона допустим для того или иного его типа;
2. Климатические условия. Мансардную крышу устраивают своими руками с учетом региона, в котором находится постройка. Чем круче угол наклона, тем больше будет ветровая нагрузка на крышу.Но при этом нагрузка от снега и льда на кровельный пирог и стропила будет меньше;
3. Назначение. Конструкция мансардной крыши в нашем случае должна разрабатываться с учетом того, что в дальнейшем это будет жилое помещение. Поэтому рекомендуется выбирать такой угол, чтобы высота от балки бруса до верхней точки кровли была не менее 2,5 м с учетом толщины утеплителя и обшивки.

Продолжается монтаж мансардной кровли с установкой нижних (городских) стропил.Для них подойдет брус сечением 50х150мм. Предварительно сделайте шаблон из не слишком толстой доски. Один конец прикладывают к мауэрлату, а другим — к бегу. Затем поместите вымытую форму и разрежьте ее. По этому шаблону выполняется подрезка стропил.

Для установки верхних (подвесных) стропил ставится центр кровли. При этом на мауэрлат подпитывается временная стойка и устанавливается предельная затяжка. Далее готовится выкройка из доски и на ней вырезаются концы верхних стропил.В центре они скреплены между собой металлическими пластинами. Затем нужно поставить подвесные стойки (сзади 25х150мм). После этого нижние стропила укрепляют шпильками (доска 50х150 мм) и зашивают лоб.

Уголки оцинкованные, саморезы и гвозди используются для крепления всех элементов стропильной системы.

Okeekhet

В проектах с продуманной кровлей может быть предусмотрено использование различных кровельных материалов. Очень часто можно увидеть кровлю из металлочерепицы или профнастила.Под ними может быть установлена ​​разреженная гибель. При использовании рулонных материалов монтируется сплошной.

Сушилка для крыши детского сада может быть сплошной или разреженной

Гидроизоляция и установка рубероида

Крыша мансарды своими руками будет надежной только при условии качественной гидроизоляции. Чаще всего для защиты кровли используют супердиффузионную мембрану. Крепление начинается снизу. При угле наклона кровли от 15 до 30г прибитая между рядами пленки должна быть примерно 25 см, при угле более 30г — 15-20 см.Пленка крепится к стропилам специальными скобами. Встречный иск тормозит фильм. К нему крепится рубероид.

Рубероид, устанавливаемый поверх гидроизоляционной пленки

Важно: При установке необходимо следить за тем, чтобы пленка не растягивалась. Материал должен немного устоять. Это обеспечивает вентиляцию днища.

Утеплитель

По всем технологиям утепления мансардная крыша подходит для обустройства жилых помещений.Своими руками утеплитель обычно монтируется изнутри помещения. В случае монтажа утеплителя предварительно выполняется чердак чердака изнутри. После завершения кладки, чтобы плиты не выпали, их снизу стягивают на проволоку, закрепляя на стропилах.

Утепление крыш домов с мансардой. Фото базальтовой ваты между рафилами

На заметку: Чаще всего для утепления мансард используют минеральную вату.Он лежит между стропилами плотнее пенопласта. В результате исключается появление мостиков холода.

Парозоляция и обшивка

Кровля мансардная двойная Удовлетворяется обязательным применением пароизоляционного материала. Поверх ваты необходимо внутри помещения натянуть фольгу изоспана. Сверху затруднено обшивкой. Таким образом, вентиляция устраивается. С внутренней стороны мансарда отделывается гипсокартоном, вагонкой или фанерой.

Таким образом, надежную мансардную крышу можно возвести своими руками.Представленное ниже видео представляет процесс кровельного пирога с укладкой утеплителя снаружи.

Как видите, возведение мансардной кровли технологически достаточно сложно. Однако обустроить дополнительную гостиную на даче своими руками, приложив немного усилий, все же возможно.

— Это не совсем обычный дизайн.

Такая конструкция должна не только завершать целостное здание здания, но и выполнять защитные функции.

Но и для комфортной жизни в помещении, находящемся под ним.

Чтобы жилое пространство было пригодным для использования, необходимо понимать суть возведения таких конструкций и нюансы процессов ее монтажа.

Эта конструкция имеет ряд элементов, представляющих собой целостную кровельную систему.

Устройство мансардной кровли выглядит так:

• Крыша . Кровля необходима для надежной защиты объекта от воздействия атмосферных условий как всего дома, так и всей кровельной системы.
• . Эталонная часть системы крепления, чаще всего строится из деревянных досок.
• Skown run . Самая вершина всей системы.
• Рафила . Опорные ребра, придающие конструкции жесткость. Есть две разновидности — навесная и городская.
• Мауэрлат. . Представлены элементные балки , служащие для крепления стропильной системы . Повторяет элемент в расположении периметра дома и приклеивается к каждой стене с помощью крепежа.
• Диагональные сваи . Для, , чтобы конструкция крыши имела высокий уровень надежности. Стропила объединяют между собой балки, расположенные продольно, и вертикальные стойки, которые совмещаются диагональными связями или балками.
• Внутренние опоры . Элемент, расположенный под каждой стропильной ногой и , обеспечивает устойчивость.
• Изоляционный слой . Такой слой объединяет всю кровельную систему в единое целое при создании надежной герметизации, паро- и звукоизоляции .Этот слой имеет свою структуру и является многослойным. Все материалы, которые используются в оборудовании этого слоя, необходимы для обеспечения всевозможных свойств, обеспечивающих комфортную жизнь на чердаке.

Какие узлы и детали мансардной крыши вы увидите на этом чертеже:

Чертеж дьявольской крыши

Кровельный пирог

У любой кровли есть своя индивидуальная конструкция.

Представлен несколькими слоями разных материалов, которые нужны для защиты места чердака от холодных воздушных масс и повышенного уровня влажности .

Кровля кровля кровельный пирог включает :

• Зажим;
• Слой пароизоляционный;
• Встречный иск;
• Слой теплоизоляционный;
• Гидроизоляция;
• Системы вентиляции;
• Рубероид.

Каждый слой предназначен для выполнения определенных функций, необходимых для нормальной работы всей кровельной системы.

Если вы ошиблись при установке или пренебрегли каким-либо из слоев, то это может привести к необходимости переделать всю конструкцию..

• . Самый простой вид крыши над мансардой, но не слишком популярный. Представляет собой одну наклонную плоскость , опирающуюся на несущие стены разной высоты.
• . Такой вид представлен двумя прорезями , расположенными напротив друг друга.
• Заем . У этого типа кровли больше названий — и полукроватная. Такой тип конструкции позволяет сделать мансардное пространство оптимальным. Коньки имеют четыре дизайна. На чердаке, имея такую ​​крышу, жить довольно удобно.
• Конический . Самый сложный вид конструкции представлен конусом. Подходит для конструкций , имеющих круглые или многоугольные очертания .

Виды крыш

Если говорить о разновидностях стропильных систем, то их 3 вида:

1. Подвесные различные стропила обеспечивают передачу нагрузки в горизонтальном положении на несущие стены . Такие стропила — основа всей системы.В промежуточных опорах нет необходимости в соединительных балках, применяется деревянная или металлическая затяжка.
2. Городская разновидность стропил применяется в случае несущей стены в центре здания или при наличии промежуточных опор. На наружные стены устанавливаются такие разновидности стропил, при этом их средняя часть имеет опору для внутренних стен. Такая конструкция может быть построена только при расстоянии от несущей стены до другой 6,5 м.
3. Подвесная и мочевая разновидность стропильной системы представлена ​​треугольниками, имеющими прямой угол .Дополнительно такая конструкция оснащена боевой системой снизу и сверху. Для подвешивания потолка используют стяжные подвесные стропила.

Детская крыша: Конструкция двойного деревянного домика

Угол наклона

Очень важным параметром в конструкции крыши является определение угла наклона крыши. Эта величина определяется не только дизайном здания, особенностями фасада, но и выбранным кровельным материалом и местными климатическими условиями.

Если осадки, падающие на землю, где расположен дом, имеют большое значение, то угол наклона крыши составляет от 45 до 60 градусов .

Такое значение конька обеспечит лучший снег с поверхности , и, соответственно, снизит уровень нагрузки. Помимо атмосферных осадков такой параметр угла защищает крышу от оледенения.

Если дом расположен на земле, на которой частым явлением являются сильные ветры, то значение угла гребли должно быть минимальным .В противном случае конструкция может быть разрушена из-за погодных условий. В таких условиях вариации этого параметра от 9 до 20 градусов .

Однако наиболее распространенный и оптимальный угол наклона крыши составляет 20-35 градусов. . Такое значение подходит для обустройства кровли практически из любых разновидностей материала.

ВНИМАНИЕ!

Угол наклона во многом определяет прочность и надежность конструкции.

Угол наклона

Процесс монтажа

Для мансардной крыши нужно придерживаться определенной последовательности действий:

1. Изначально закрепляем верхнюю планку, которая имеет параметры сечения 10х10 или 15х15 см. .Крепление осуществляется с помощью гвоздей, металлических скоб или саморезов. В то же время первый брус выполняет функцию субропсийного каркаса.
2. Далее следует установка Maurolalat, которая необходима для выполнения большей части нагрузки . Понадобится доска для ее установки, толщиной не менее 5 см и таран с параметрами сечения 5х10 см. Перед укладкой доски осаждаем Слой, который необходим для удержания влаги и не разрушил элементы конструкции .Крепят мауэрлат гвоздями или скобами и дополнительно привязывают к стене с помощью проволоки из металла. Провод монтируется на этапе возведения стен.
3. Далее устанавливаем стропила Выбирая шаг от 0,6 до 2 м.
4. Сначала устанавливают фасадные стропила , после чего растягивают уровень и приступают к монтажу остальных элементов.
5. После того, как все стропильные ноги будут установлены, обеспечивают дополнительное усиление конструкции , соединив стропила между собой в верхней их части.
6. Если значение длины кровли превышает 7 м, то проводят установку конька . В остальном в оборудовании есть аналогичный элемент системы стропил — не обязательно.
7. После установки перейти на оборудование слоев кровельного пирога, предварительно установив обрешетку .
8. Последний этап строительства кровли Укладка кровли .

Установка ящиков

Установка ГРМ

Установка Maurolat

Заключение

Конструкция мансардной крыши хоть и простая, но имеет свои нюансы.Очень важно понимать суть процессов, чтобы самостоятельно точно провести монтаж системы. И необходимо изначально оформить всю постройку, чтобы обезопасить себя от ошибок.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете все об устройстве мансардной крыши:

В контакте с

Мансардой называется крыша, под которой обустроены жилые комнаты. По форме мансардная крыша может быть разной, но чаще всего мансарда оснащается двухуровневой крышей.Наиболее рациональным решением для получения максимальной полезной площади жилого чердака является мансардная крыша с ломаной линией конька.

Этапы возведения мансардной крыши своими руками во многом схожи с возведением обычной, а также названиями элементов, составляющих ее каркас. К ним относятся:

• Мауэрлат — опорный брус, передающий нагрузку от стропильных стен конструкции;
• Балки перекрытия — доски, образующие пол чердака и потолок нижнего этажа;
• Стойки — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Раманс — горизонтальные опоры для стропил;
• Ригель — поперечные горизонтальные элементы, стягивающие стержни кровли между собой, иначе их называют стягивающими;
• Стропила — доски, образующие основной контур кровли;
• Подвеска — подвесная стойка, поддерживающая стягивающую и перераспределяющую нагрузки между стропилами;
• Dooms — доски или листы фанеры, предназначенные для укладки поверх них кровли и передачи нагрузки на одиночную систему;
• Filkings — доски, закрепляемые по оси в нижней части стропила и предназначенные для формирования кровли.

Сечение элементов кровли определяется расчетным путем, в статье представлены наиболее часто используемые материалы в частном строительстве.

Устройство голой крыши и его отличия

Как уже было сказано, крыша со сломанными коньками несколько отличается от простой дюскальной кровли. Разница в форме противоположных стержней: они не прямая линия, а состоят из двух джунглей, соединенных под дурацким углом.Крыша может быть как симметричной, так и иметь разную форму противоположных коньков — это зависит от проекта.

За счет ломанной формы полезный объем чердачного помещения значительно увеличивается. Нижняя часть стропил обычно устанавливается под углом примерно 60 градусов к горизонту, а опорные стойки, поддерживающие эти стропила, играют роль каркаса внутренних стен. Верхнюю часть стропил чаще всего устанавливают под небольшим углом, от 15 до 45 градусов — это позволяет сэкономить материалы, но сохранить функциональность кровли и ее устойчивость к снеговым нагрузкам.

Вертикальные стойки на основе балок перекрытий, пролетов и соединительных их затяжек образуют параллелепипед, ограничивающий внутренние размеры мансарды. Для придания конструкции дополнительной жесткости грунты устанавливаются между балками перекрытий и нижними стропилами. После установки верхних стропил для укрепления фермы и исключения экономии риглелей, подвесные конструкции — бабки. Чтобы дополнительно укрепить нижние стропила, их стягивают стойками на усадках.Крепление элементов производится с помощью гвоздей и болтов или шпилек.

Расчет размеров кровли мансарды

Основным условием комфортного устройства мансарды является высота потолков — она ​​не должна быть ниже 2,5 метра. Чтобы обеспечить такую ​​высоту помещения, линии кровли мансарды должны быть на высоте не менее 2,8 метра с учетом толщины слоя утеплителя и внутренней обшивки чердака, а также толщины перекрытия. рис флоры.

Перед тем, как приступить к закупке материалов и возведению кровли, необходимо нарисовать подробный чертеж, на котором будут указаны габаритные размеры дома, линия конька и высота мансарды.

Чертеж — размеры чердачной крыши

Divorous Roof Light Technology

1. Установите Маурилалат по периметру дома. В деревянных постройках мауэрлат обслуживает верхний брус или бревно. В каменно-кирпичных или блочных домах брус мауэрлата закрепляют на шпильках или анкерах, закрепляемых в стенах при кладке на расстоянии не более 2 метров.Малелалат выравнивается по внутренней плоскости стены, остальную часть стены за пределами стены позже кладут декоративной кладкой. Брус мауэрлала из сухого дерева хвойных пород имеет обычно поперечное сечение 100 или 150 мм. Прикрутите ГРМ нужной длины, при необходимости расправьте анкерными стилетами и наденьте на них брус. Немного догнал молотком. На планке остаются вмятины от шпилек, по ней просверливается отверстие необходимого диаметра. Можно поставить бар с рулеткой, но вероятность ошибки в этом случае выше.На стену кладут рулонную гидроизоляцию, можно использовать обычный бегунок на два слоя. На шпильки надевают мауэрлат и затягивают гайки.

2. Для балок перекрытий обычно применяют хвойный ГРМ сечением 100х200 мм. Балки внахлест кладут либо поверх мауэрлата с выходом плоскости стены на 0,3-0,5 метра, либо в специально предназначенные для этого карманы в кладке. В первом случае балки крепятся с помощью уголков и саморезов.Чтобы нахлесты получились ровными, балки кладут в строгой последовательности: сначала уровень по уровню, затем, натягивая шнурок, выравнивают промежуточный. Блок балок перекрытия обычно составляет от 50 до 100 см, но наиболее удобен шаг 60 см, позволяющий укладывать плиты утеплителя без обрезки. Для выравнивания балок по высоте используют передатку или вагонку из доски. Если балки закладываются в специальные карманы в кладке, их концы обязательно обрабатывают огнеупорной гидроизоляцией и бродят резиноидом.Выровняйте их таким же образом.
3. На крайние балки перекрытий устанавливают стойки. Крайние стойки выполняются из бруса 100х150 мм, высота и линия установки стоек определяется по подготовленному чертежу. Стойки выравниваются с помощью уровня и отвеса и временно фиксируются в перпендикулярных направлениях — вдоль и поперек оси крыши. Это позволит без отклонений в какую-либо сторону устанавливать стойки. Приводы делают из любой доски и прибивают к гвоздям. Мысленно слейте шнурок и выставьте в нем остальные стойки с шагом, равным шагам балок перекрытий, то есть для каждой балки.Все стойки фиксируются аналогично крайним. У вас должно быть два ряда стоек одинаковой высоты, идущих параллельно друг другу.

4. На стойках размещаются и крепятся трассы от доски 50х150 мм, закрепляются на гвоздях 150 мм и к углам с помощью саморезов. Риглели из доски 50х200 мм узкой стороной вниз — это повысит их жесткость. Поскольку при работе на риглеле нагрузки не будет, такого сечения доски вполне достаточно, однако, чтобы исключить их прогиб и повысить надежность в процессе монтажа, при установке такелажников имеются временные опоры из доска не тоньше 25 мм.Сверху приклеивают ригель одной-двумя досками — тоже временно, до установки стропила. При этом доски нужно ставить посередине затяжки — там они будут мешать дальнейшему монтажу, отступая примерно на 30 см. После установки стоек, прогонов и такелажей у вас есть жесткая конструкция, ограничивающая внутреннее пространство чердака. Для увеличения прочности его впоследствии фиксируют штифтами и драками.
5. Устанавливаем из доски 50х150 мм.Во-первых, шаблон из доски 25х150 мм — так проще и быстрее. Доску необходимой длины прикладываем к верхнему прогону, чертим вымытую форму прямо на доске и обрезаем. Применить шаблон для прогона в местах установки стропил, и если он везде совпадает, то верх всех стропил можно выполнить по шаблону. Нижняя часть, которая опирается на мауэрлат рядом с балками перекрытия, каждый раз вырезается по месту. Покачивание стропил с помощью уголков и саморезов и гвоздей.

6. Для выполнения верхних стропил необходимо разместить центр кровли. Сделать это можно с помощью временного стеллажа, натянутого на мауэрлат и чрезмерного натяжения с торца крыши так, чтобы один край досок проходил через центр крыши. По этому краю и выровняли стропила. Далее подготовьте шаблон из доски 25х150 мм, приложив его к краю установленной доски на нужном уровне и на спуске, на который опираются нижние стропила. Найдите верхний и нижний барабан и вырежьте узор.Наносите его поочередно на обе стороны крыши, проверяя, насколько точно находится ее центр. Если ряды стоек делать параллельно, то проблем с установкой верхнего стропила быть не должно — все они будут иметь одинаковый размер.
7. Выкройка выполняется на необходимое количество стропильных ног. Стропила устанавливаются на прогон и соединяются в верхней части с помощью накладных металлических пластин или разделочной доски на саморез. В корешке стропила опираться на промытые и закрепленные в углах.Чтобы стропила стояли ровно, их закрепляют с помощью забоя, устанавливаемого нижним концом на затяжку. Так что ставим все стропила. Крепим подвесные стойки — доску разделочную 25х150 мм. Верхний край досок закрепляется в месте соединения стропил, нижний — в стропильных.
8. Заглушки под нижние стропила из доски 50х150 мм, упирая их нижним косым вырезом в брус перекрытия и фиксируя к углам, а верхний край закрепляя сбоку к стропильной ноге, шалить на один-два гвоздями, после чего просверливают сквозное отверстие и закрепляют на болт или шпильку.После установки нижних бустов удаляются все временные бэкапы и стойки.
9. Пошив передних тонов, оставление дверных и оконных проемов. Если в карманах стен укладываются балки перекрытий, то к нижним стропилам — доскам крепят крепления крепежа, которые продолжают линию стропил и образуют раковины кровли. При укладке перекрытий поверх балок из мауэрлата и так они находятся на необходимом расстоянии, и в линиях нет необходимости.
10. соответствует типу кровельного покрытия сплошное или разреженное.На обрешетку кладут гидроизоляцию и приступают к монтажу кровельного покрытия, например,.

Ломаная крыша обычно не требует теплоизоляции — утепляются только стены и перекрытие мансарды. Образованное под рафилем воздушное пространство обеспечивает хороший осмотр чердака, снижает нагрев помещения чердака летом и обеспечивает дополнительную теплоизоляцию зимой. Поэтому при укреплении франков важно оставлять вентиляционные окна в верхней части крыши, над настилом мансардного этажа.

Видео — Инструкция по устройству мансардной крыши

Как крепится мауэрлат к газобетону. Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат.В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня разными способами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса.Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять дерево твердых пород, прошедшее антисептическую обработку … Брус укладывается по периметру постройки. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы для крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
• Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен. В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, если есть армопояс, каковы достоинства и недостатки.

Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей можно было хорошо вентилировать, и доступ к несущим конструкциям крыши для профилактического обслуживания и ремонта.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерные болты;
• анкеры химические;
• стальные шпильки.

Крепление мауэрлата на арматурный пояс или на кирпичную стену осуществляется анкерными болтами.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то крепление бруса мауэрлата к газобетону все же рекомендуется выполнять на пояс из железобетона… Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах. Скобы или стальные пластины придают угловым соединениям дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата на проволоку

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до конца кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
3. Кусков проволоки должно быть достаточно, чтобы связать все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к пенобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие для перекрытия кровельных материалов в домах небольшой площади … Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой. .

Кроме того, в данной ситуации штанга мауэрлата сама послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь.Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

1. По всей несущей стене в ее верхней части просверливаются углубления на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки для мауэрлата вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале проделываются отверстия, так что он плотно закрывает поверхность металла. Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армированный пояс устанавливаются шпильки с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным компаундом.
5. После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то химический анкер клеевого состава заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура окружающей среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует опасность разрушения пеноблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Однако на анкерах, установленных этим способом, сварочные работы — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• пруток стальной с внутренней резьбой;
• внешний корпус является проставочной частью механизма.

Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болт.Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка привязки происходит так:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен выкладываются решетки.
2. По всей длине бруса с шагом 1 м проделываются отверстия для крепления болтов. Обратите внимание, анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера.При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента — мауэрлата. Мауэрлат — это деревянное или металлическое крепление, которое крепится вверху стен. В этом случае он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то нужен мауэрлат двутавровый. Он крепится к стене из газобетона без армированного пояса и выполняет две функции:

• распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
• прикрепить мауэрлат к металлическим стропильным элементам кровли.

Подбор строительных материалов

При изготовлении деревянного мауэрлата используются бруски. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Бруски следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо закрепить гвоздями. Это поможет создать прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы ее размер был меньше ширины стены из газобетона. Балку необходимо закрепить на внутренней поверхности так, чтобы между внешним вырезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи в качестве защитного пояса на внешних стенах. Перед началом монтажных работ следует обеспечить гидроизоляцию между стенами и балками.

Типы крепления

Существуют способы, с помощью которых можно надежно закрепить мауэрлат на газобетоне. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно — это поможет избежать смещения крыши.В строительстве принято фиксировать элемент следующими способами:

Гидроизоляция при установке

Гидроизоляция необходима между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такие работы крайне важны при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может конденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги — завершающий этап монтажа.

Нюансы монтажных работ

В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать конструкцию из массива дерева по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик штанги. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу.В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, обеспечив утепление пространства между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины. Уложенный под конструкцию мауэрлата гидроизоляционный строительный материал поможет избежать разрушительного воздействия влаги. Для хорошей гидроизоляции используется два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкеров необходимо заранее проделать отверстия в поверхности газобетона.Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня невозможно установить ровное вертикальное положение, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отклоняться от бетона. Для этого специалисты используют плоскую деревянную доску … На ней отмечается точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и делают отметки там, где должны быть остальные.После этого строители переносят точки прямо на блок, просверливают отверстия по отмеченным точкам. Затем наложите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянную балку ОК гайками. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в планке просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают металлическую проволоку в подготовленные отверстия, закручивая концы.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо отметить более экономичный вариант реализации указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а в нужных местах делают бетонные подушки… Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока брусом мауэрлат можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо крепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства дома из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие же предлагают хеджирование. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по какой-либо причине устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, его делают из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость постройки значительно увеличивается. К тому же стальные детали смонтировать намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежное крепление стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруска, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо обрезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняют балки из твердых пород дерева.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Они скрепляются между собой гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат укладывают вдоль внутренних стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армированного ремня. Существуют такие способы соединения деревянных балок со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении деревянные балки являются основным материалом для облицовки мауэрлата.

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притягивать и фиксировать мауэрлат. Количество наборов не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это упростит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполнен бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкера выровнены.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепежные элементы повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил под действием высоких нагрузок

На готовый армопояс укладываются прутки с помощью болтов.По дереву постучите молотком или киянкой. На брусе образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем брус укладывается на бетон так, чтобы анкеры попадали в просверленные отверстия, и закрепляется гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно осуществить 2 способами: замуровывать их стеной или заливать бетон в армированный пояс. Чтобы не ошибиться с углублением застежки, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.При использовании бруса 10 * 10 см шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

При устройстве скатной кровли монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания.Дополнительным элементом, принимающим нагрузки со стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как с кровли он принимает на себя серьезную нагрузку, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня, ведь сам газоблок достаточно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система металлическая, то эта конструктивная часть может быть выполнена из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливают из следующих материалов:

• Балки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготавливается из твердых пород древесины и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируются гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего применяется деревянная кровельная конструкция.
• Реже для этих целей используют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетом и может находиться в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится брус или стальная балка.В этом случае разные способы крепления. Далее стропильные ноги упираются в мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который, в свою очередь, его равномерно распределяет, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: поскольку газобетон не переносит длительных точечных нагрузок, постепенно разрушаясь, рекомендуется перед укладкой мауэрлата возвести монолитный армированный пояс по верху стен.

Однако есть способы укладывать этот элемент конструкции на стены из газобетона без армированного пояса.Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства, а также облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене.Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежи:

• проволока стальная;
• анкерные крепежи закладные в кладку;
• анкеры химические специальные;
• стальные шпильки.

Важно: для крепления опорной планки к армированному поясу или кирпичной стене используются анкеры.

После установки брус стропильную ногу притягивают к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальная коротышка. Вместо этого к плитам перекрытия можно прикрепить проволоку. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, который придаст постройке дополнительную жесткость и более равномерно распределяет нагрузку с крыши на стены дома.

Для скрепления отдельных деталей мауэрлат применяется в единой конструкции с косым срезом с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом нужно позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо прокладывать в стенке кадки при выполнении нескольких последних рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами прокладывают стальную проволоку сечением 6 мм, которая состоит из нескольких скрученных между собой более тонких проволок.
2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволоку можно было свободно наматывать на укладываемую балку.
3. Количество используемых проводов должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Крепление шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких кровель на небольшие дома… Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда невозможно экипировать армопояс. В такой ситуации сама балка послужит армирующим поясом. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике очень хорошо себя зарекомендовал, обеспечивая высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

• штифт маркировки СРТ-12, именуемый «ласточкин хвост»;
• брус деревянный сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Просверливаем отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
2. Вставляем штифты в отверстия и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладывают два слоя рубероида. В месте расположения штифтов в материале необходимо проделать отверстия, чтобы обеспечить его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующей гнили, которая может исходить от стен.
4. Тем же этапом, на котором устанавливались шпильки, в мауэрлате просверливаются отверстия подходящего диаметра для шпилек.
5. Затем на шпильки над гидроизоляцией надевается планка, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После установки штанги концы, на которых соединяются отдельные фрагменты штанги, стягивают скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если штифты монтируются в армопояс, то работаем так:

1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
2. Они прикрепляются с помощью вязальной проволоки к арматурной клетке ремня. Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется правильность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. В опалубку армопояса заливается бетон.
5. После застывания подготовленный брус надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеенным анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготавливается на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно удерживать металлический стержень и основание.

Важно: жидкий дюбель в отличие от других крепежных элементов не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширении полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры пенобетона на значительную глубину и надежно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера осуществляется в следующей последовательности:

1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляются пыль, мусор и металлическая крошка.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — стержень с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевая композиция набирает необходимую прочность за 20 минут при температуре окружающей среды примерно 20 ° C.
6. После застывания химического состава стержень надежно фиксируется в стене. Причем прочность крепления намного выше, чем у механического метода.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы такого крепежа более 50 лет.
• Этот способ крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
• Крепежные детали обладают достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж разрешается проводить на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и устройство кровли можно производить без использования армированного ремня, так как химический анкер намного прочнее фиксируется в хрупком материале, чем механический анкер.
• Этот способ идеален для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

Единственный недостаток этого способа фиксации состоит в том, что сварку нельзя производить стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как от нагрева полимерный материал разрушается, прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стенам.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• дистанционная деталь внешняя;
Стержень с внутренней резьбой
• .

Фиксация происходит за счет того, что в момент навинчивания гайки на штангу распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера производится в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывают подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия просверливаются отверстия для установки анкерных болтов. Шаг лунок — 1 м. Важно постараться, чтобы места установки анкеров приходились на углы здания и на стык двух концов бруса.
3. После этого с помощью дрели просверливаются отверстия в стенах через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину ввода анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие устанавливается анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с нитками М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и плотно закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель разжимается, так что он плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Назначение, монтаж, укладка и усиление Крепление кровли к газобетону

При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности.Обычные застежки нельзя удерживать в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов установки, позволяющих прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Назначение мауэрлата

Одним из основных несущих элементов конструкции является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки со всех элементов кровли: утеплитель, стропильную систему, обшивку внутренней стороны скатов, кровлю.Его стоимость соизмерима с важностью фундамента для здания.

Нагрузки очень большие. Скаты крыши обладают эффектом разрыва перпендикулярно стенам. Слой ветра и снега увеличивает давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому необходимо распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты подключения: мобильное или глухое с помощью крепежа.

Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Между краем бруса и краем стены с двух сторон лучше оставить по 50 мм.Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

Если этот элемент выполнен из бревна, то установка стропильных ног и крепление к основанию может быть затруднена. Для работы потребуются некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшей пробы, без выступающих сучков, кривизны, следов гниения и трещин.

Лучшим выбором будет материал из твердой древесины , но его не всегда можно найти.В качестве альтернативы используется тщательно подобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат изготавливают из стали (двутавра или швеллера).

Каркасные конструкции, бревенчатые дома и брус могут обойтись без мауэрлата, верхний ряд стеновой конструкции сыграет свою роль. Бетонные постройки менее подвержены точечным нагрузкам, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для крыши, если потолок крепится к выступающим балкам.

Для крепления мауэрлата к керамзитобетонным блокам без армированного пояса применяется замкнутая схема, предполагающая возведение каркаса, огибающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже будут из газобетона, то выполнить схему раскладки кладки не получится. В этом случае необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и балки.

Варианты крепления

Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций , в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

Снижение давления обеспечивается применением подвесных стропил, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением.Наклонные стропила с ориентиром на коньке, имеющие шарнирное соединение, также могут снизить нагрузку.

С помощью проволоки

Самый простой вариант, в основном применяется при строительстве кирпичных стен. Между 4−5 верхними рядами выкладываются пучки стальных проволок, содержащие по 3-4 проволоки диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать по обе стороны стены. Расцепителя проволоки должно хватить, чтобы прикрыть балку мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы стыков следует располагать между парами стропил.

После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее конце. Брус укладывается и выравнивается по конструкции. Далее создается петля из проволоки и стягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

Балки для газобетонных блоков кладут перед двумя последними рядами. Этот материал крупнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

Для анкеров и дюбелей

Пенобетон — довольно хрупкий материал, поэтому ввинчивающиеся анкеры и дюбели могут образовывать трещины или сколы на поверхности. Для качественной фиксации потребуются анкеры максимальной длины — 300–500 мм. Стоят такие крепления довольно дорого. Установка мауэрлата с помощью анкеров состоит из нескольких этапов:

Можно наращивать короткие отрезки бруса замковыми соединениями типа «полудерево» и «лапа». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером.Углы совмещаются аналогичным образом, для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

Для стыковки на стене лучше использовать бруски одинаковой длины.

Использование химических анкеров

Химические анкеры — это новый способ крепления мауэрлата к стене из пенобетона. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

Химические анкеры различаются по своему применению. Тип ампулы — в отверстие под якорь помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при вбивании шпильки или якоря в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Затвердевание наступает через 25-45 минут в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление надежно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

Альтернативный вид — полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая с помощью дозирующего пистолета (в некоторых случаях также подходят обычные модели герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит в следующие этапы:

Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

Материал имеет ряд недостатков:

• Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит большое количество композита.
• Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата — большая редкость, поэтому минус несущественный.

Использование закладных шпилек

Закрепить мауэрлат на газобетоне без нарукавного ремня можно с помощью шпилек, которые выступают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Следует отметить расположение смонтированных светильников на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается.Концы креплений оставят следы на материале.

Затем на шпильки нанизывается гидроизоляционная лента, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами ​​и стягиваются гайками. Мауэрлат прижимается к стене.

Для установки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер шпильки на 3-4 мм. Для заливки канала используется кладочный клей.Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют для полного высыхания.

Другой вариант крепления шпилек — приварить их к металлическим пластинам перпендикулярно. Полосы укладываются в шов перед последним рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитовых блоков расправляют, чтобы не было перекосов от толщины металлических пластин.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс. Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен бронепояс, и что такое мауэрлат и его предназначение.

Газобетон — это?

Но прежде всего скажем, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет.Так что многие люди сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузку с крыши на стены дома. В основном они изготавливаются из деревянных балок с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь о бронепоясе.Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если дело не в конструкции возводимого дома, то есть определенные проблемы, связанные с крепежом бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их прекрасно используют строители, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами обозначились вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомился.Осталось разобраться в методах и понять одну важную идею. Но по идее, предложенные варианты крепежа нужно принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — занятие довольно сомнительное.

И сколько бы технологий вы ни искали, все они окажутся как минимум неподходящими. И с каждым вариантом существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• можно использовать этот способ (без армопояса), если строящееся здание небольших размеров;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, стягиваемые надежными затяжками;
• при установке стропильных ног, опирающихся по оси укладки коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации.Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без плечевого ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как проходит этот процесс? Существует несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до конца кладки должна быть проложена проволока, то есть поверх проволоки следует уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, образуя застежку;
• шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата с помощью проволоки

Перед укладкой мауэрлата без армопояса на стены из газобетона необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сама балка. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Обязательно выровняйте по горизонтали. Затем затяните проволочные оплетки с помощью крепления. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной оплетки с креплением

Вроде и решение проблемы. Но давайте рассуждать разумно. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом вырезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем сильнее затянете мауэрлат проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

Вариант № 2

Монтаж бруса мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагают использовать анкеры длиной не менее 30 см, а лучше 50. Выглядят они так:

Как осуществляется этот процесс:

1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верхних торцов.
2. Через каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если речь шла о поясе для армирования бетонного раствора, то сомнений не было. Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепежа сможет выдержать большие нагрузки от конструкции крыши.Одно дело — закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с крыши — это не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы шпилек торчат из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывают так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальных «косичек» сделаны петли, которые надеваются на концы шпилек. Т.е.:

• первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
витая проволока
• набрасывается на стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затянуть гайкой с шайбой;
• Вам понадобится крепление, которое закручивает скрутку поверх бруса мауэрлата, то есть последняя притягивается к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Значит, от его скручивания нет никакой нагрузки, которая могла бы его порезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот самый металлический прибор, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в сделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают два вида химических дюбелей:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам ломает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата таким способом повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо разливается состав из банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации о том, что кто-то уже им пользовался. Поэтому нам остается только строить догадки. Хотя теоретически все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и выполнять функции анкеров. К ним приваривают стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Крепеж устанавливается на этапе возведения стен ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир инсталляции — полоса поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому между блоками появятся стойки, не нарушая их целостности.

Хороший вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире планка в монтажной конструкции, тем лучше.

Обобщение темы

Предлагается несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одновременно.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используют специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая, как крепить мауэрлат на газобетон без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает железобетонный армированный пояс, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий функцию нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Установка желаемого материала может производиться с помощью следующих модулей:

• Столбы деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если у кровли особо большие размеры, то рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Монтируется мауэрлат с использованием дерева, которое проверяют на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

Оптимальный вариант — качественная древесина твердых пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается использованием канала или двутавра, пропитанного антикоррозионными веществами.

Ключевые значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без нарукавного ремня, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Воздействие на климат.

Различают различные конструктивные формы кровли, но наиболее распространенной считается двускатная крыша. В качестве примера выгодно произвести расчет для работы на этом типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр перекрытия, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону без армированных лент может осуществляться по нескольким технологиям. Работы по креплению к газобетонным блокам ведутся с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

В основе этого метода лежит использование химических смол, обладающих адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно сочетает пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В небольших постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка усиливает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими соединениями подразумевает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстий клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются большой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат монтируется так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа с использованием шпилек предполагает следующий перечень действий:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Шпильки крепежные с цементом;
• Монтаж гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление прутка кованые скобы;
• Устройство кровельной системы над строением.

Проволока стальная

Используя стальную проволоку определенной толщины, можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Блокировка витой проволоки в стенах здания;
• Проверка правильности положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через луч;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит с помощью стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости строительства газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают страховку. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечные нагрузки. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояс невозможно, необходимо воспользоваться. Это продлит жизнь постройки.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это особая конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, это деревянный брус. Именно к мауэрлату крепят стропила, чтобы сделать крышу устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно увеличивается. К тому же крепление стальных деталей намного сложнее деревянных.

Характеристики мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежное крепление стропильной системы;
• защита и предотвращение точечных нагрузок на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10 * 10 см. Однако для лучшей адгезии желательно брать материал большего сечения. Допустимо использование бревна, но необходимо приподнять ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Лучше всего эти функции выполняет древесина твердых пород.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обработать антисептиками и пропитками, предотвращающими гниение и повреждение насекомыми. Решетки должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они крепятся гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат кладут на внутреннюю сторону стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Допускается и кладка кирпича снаружи здания.

Между стеной из газобетона и деревянным мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат можно крепить непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы соединения бруса со стеной:

• с использованием стальной проволоки;
• с помощью анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным.Также при установке следует избегать структурных сдвигов.

В частном секторе деревянный брус является основным материалом для изготовления мауэрлата

.

Как крепить мауэрлат стальной проволокой

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Стальная проволока способна достаточно надежно закрепить мауэрлат.Он вплетается в кладку несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блока в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы натянуть и закрепить мауэрлат. Количество связок не ограничено. Но обычно их ровно столько, сколько стропильных ног.

Анкер

В этом случае желательно использовать бронепояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что для газобетонных блоков крайне нежелательно.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливкой бетона можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит установку стропил.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который с помощью проволоки заливают бетоном. Необходимо следить за тем, чтобы анкера стояли ровно.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны стоять строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил. Когда бетон застынет, они буквально замуровываются в нем.

Крепеж увеличивает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил под действием высоких нагрузок

Прутки накладываются на готовый армопояс с помощью болтов.Они стучат по деревянному материалу молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками с шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный бронепояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между железобетонной лентой и деревянной балкой желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками Мауэрлат

можно монтировать на металлические шпильки двумя способами: проводкой в ​​стене или заливкой бетона в армированном поясе. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в каркас на глубину 2 мауэрлата.Если используется брус 10 * 10 см, шпилька должна заходить на 20 см в стену или армопояс.

Крепежные элементы монтируются в стене за 1-2 ряда до конца стены. При этом следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только для блоков, но и для мауэрлата. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Коньковая балка, в свою очередь, опирается на конструкции капитальных стен (фронтоны) и (опционально) на стойки. Стропилам крыши не нужны поперечные затяжки и подкосы, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей.При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными балками, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако установка слоистых стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления разрывных нагрузок. Большинство строителей, сапожников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают установку классических схем распорных ферм, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким заклиниванием), тогда передается основная нагрузка. к внешнему контролю стен дома из газобетона, соответственно применили взрывающиеся стены.В этом случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно подключенного к единому контуру по периметру здания, либо жестко присоединенного к единому контуру опорной монолитной железобетонной обвязочной петли. Поэтому рекомендуем при проектировании и строительстве дома из газобетона самостоятельно во всех случаях на верхней грани стен из газобетона (не только наружных стенах, но и всех внутренних стенах) выполнить обвязку монолитной железобетонной лентой, в котором по внешнему контуру М12 укладываются анкеры с резьбой Т- или Г-образной формы с шагом 1 метр для плотного соединения с деревянной балкой из мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на которую будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и это создаст распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно расположить стропильную систему, не создающую разрывных нагрузок на стены дома из газобетона.

Принципиальная схема обвязочной монолитной железобетонной ленты для крепления мауэрлата

Перед укладкой мауэрлат обрабатывают антисептиком (ХМ-11, ХМББ) и кладут на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).По шагу анкеров в мауэрлате просверливаются отверстия и мауэрлат ставится на место. На резьбовые стержни анкеров надеваются шайба и гайка, которые затягиваются до упора. Если вы используете обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель не купил бы ни в одной цивилизованной стране), то вам необходимо предоставить доступ к креплению Мауэральта для затягивания этой гайки. 1 раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом будет происходить усыхание и усадка влажного дерева.В случае с распорной стропильной конструкцией или если вы не знаете, будет ли стропильная конструкция распорной или без перил, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную подушку) с внешней стороны. мауэрлата. На схеме ниже показан способ крепления стропил по традиционной схеме распорок с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными пластинами (стальной уголок и соединительный элемент ленты) и проволочной стяжкой, исключающей вращение стропила мауэрлата в шарнире.Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропил уголком и плоского металла вкупе с опорной планкой, подшитой снизу стропил. Если верх стропил таким монтажным узлом будет жестко защемлен, либо стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции разрывная нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата к газобетонным стенам на стене дома

разновидностей, применение, этапы монтажа, фото

.

Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс.Однако некоторые строители-любители, видимо, из соображений экономии времени и материалов, пытаются найти способы крепления мауэрлата на пенобетоне без армированного ремня. Посмотрим, как это возможно, и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Человеку, не разбирающемуся в вопросах строительства, это каверзное слово часто вообще ничего не говорит. Между тем, речь идет об одной из важнейших несущих частей конструкции здания.

Пожалуй, все знают, что такое фундамент. Так что по функциональности мауэрлат можно сравнить с фундаментной лентой. Правда, она отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые образуются в процессе эксплуатации всей конструкции кровли — стропильной системы, кровли, утеплителя «пирог», внутренней обшивки склоны (если есть) и пр.

И нагрузки здесь могут быть значительными, и что наиболее опасно, так это иметь расширяющуюся ориентацию, перпендикулярную поверхностям стен, то есть работать над их разрушением.Все дело в углах скатов крыши — вот что дает такая разложение векторов приложения сил, как от тяжести самой конструкции крыши, так и под действием внешних нагрузок — снега и ветра.

Такие разрывные точечные нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом — кирпичом или каменными блоками (в том числе и пенобетон). Это значит, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены.И, опять же, по аналогии с лентой фундамента, с этим справится мощная деревянная балка, плотно упирающаяся по всей своей длине в торец стены.

Второе замечательное качество мауэрлата — значительная простота монтажных работ при установке стропильной системы. Согласитесь, прикрепить каждую стропильную ногу к основной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево к дереву». При наличии мауэрлата очень широкие возможности использования различных схем подключения, от «глухих» до подвижных, с использованием самых разных креплений.

В качестве мауэрлата обычно используется деревянный брус сечением 100 × 100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности кровельной конструкции выбирают еще 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 мм. ). Очень часто опираются на негласное в принципе, но действенное правило — толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

Ширина — в зависимости от толщины стены, на которой устанавливается. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не падала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри.Так будет проще защитить древесину от негативного воздействия внешней среды, утеплить этот агрегат, что довольно сложно с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции. Это правило является необязательным, но если читать советы мастеров, то все они практически единогласно советуют оставлять не менее 50 мм с края с каждой стороны.

Сделать мауэрлат из бревна можно, но такое решение не кажется оптимальным — операции по креплению к стене, а затем вставке стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных навыков столярных работ.

Понятно, что ввиду высокой ответственности этого элемента кровельной конструкции для таких целей стараются выбирать высушенную древесину первого сорта, не имеющую искривлений, ярко выраженных сучков, трещин, признаков биологического разложения, и другие дефекты.

Для мауэрлата обычно рекомендуются отборные лиственные породы. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но лишь подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в этом случае совершенно недопустима.

Кстати, мауэрлат не может быть деревянным. Например, если вы планируете создать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, то в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка — обычно швеллер или двутавр. Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко — «классикой» остается дерево.

Мауэрлат нельзя использовать на стенах из бруса или бревна (его роль будет выполнять последний ряд — верхняя обвязка) и на каркасных домах — по той же причине.Иногда отказываются от мауэрлата, когда стены возводятся из прочного материала, устойчивого к точечным и расширяющимся нагрузкам (например, бетон), и при этом конструкция крыши подразумевает крепление стропил к внешней пристройке балок перекрытия. Для стен из штучных материалов без мауэрлата обойтись ни в коем случае не получится.

Понятно, что для того, чтобы мауэрлат полноценно выполнял свои функции, надежность его крепления на стене не должна вызывать никаких опасений.С бетонными, каменными, кирпичными стенами — проще, так как есть много способов надежно закрепить брус в торце стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича закладки делают из деревянных брусков. Это дает возможность затем использовать для крепления мауэрлата обычные стальные скобы. Но выполнять такие закладки из газобетона — занятие совершенно бесполезное, даже пробовать не нужно, так как никакой надежности не будет. Придется искать другие пути, о которых пойдет речь далее в статье.

На стенах из газобетона мауэрлат рекомендуется выполнять по «замкнутому контуру», то есть в виде каркаса, полностью охватывающего весь периметр здания — так достигается максимальная надежность конструкции. достигнуто. Однако это не всегда возможно — например, в том случае, когда фронтоны выложены из тех же пеноблоков. Это значит, что тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

Как рассчитывается стропильная система фронтона?

В ходе презентации мы уже один раз обращали внимание читателя на размер стропильной ноги — от этого в определенной степени зависит сечение мауэрлата. Но с учетом углов крутизны и всех падающих грузов — читайте в специальной публикации нашего портала.

Как без армированного ремня прикрепить брус мауэрлата к газосиликатной стене?

Прежде всего, строитель, столкнувшийся с подобной проблемой, должен четко ответить для себя на вопрос — «Неужели у меня нет возможности заливать железобетонный пояс, чтобы не было проблем в принципе?» Почему? — да, потому что любой из предложенных ниже вариантов не лишен определенных недостатков.К тому же сама возможность установки мауэрлата без бронепояса весьма сомнительна и принимается с множеством оговорок.

Сколько ни глядишь, вряд ли удастся найти внятные критерии, когда специалисты однозначно скажут — да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного армированного пояса. Есть только масса всяких «если», в которых вроде бы можно надеяться на успех такой установки.

• Если дом или хозпостройка небольшая (увы, критериев оценки нет).
• Если кровля имеет не слишком сложную и тяжелую конструкцию (допустим, речь идет о простых, например, профнастиле или металлочерепице — все остальные кровельные материалы вместе с их обрешеткой будут тяжелее).
• Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодной аномалии не произойдет?).
• Если конструкция стропильной системы позволит минимизировать разрывные нагрузки.Этого можно достичь:

— Применение подвесных штабелей, жестко стянутых горизонтальными стяжками.

— Использование многослойных стропил, с обязательной опорой в месте соединения конька, если в месте соединения стропильных ног между собой на коньке предусмотрено шарнирное соединение, а точка крепления к мауэрлату предполагает использование подвижные, скользящие шарниры.

Словом, список условий, чтобы попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик.И вам, наверное, нужно десять раз подумать, прежде чем выбрать именно этот путь.

Тем не менее, в Интернете есть несколько способов крепления бруса мауэрлата непосредственно на газосиликатной стене без заливки армированного ремня. Попробуем в них разобраться.

Крепление мауэрлата проволокой

Один из простейших способов, который часто применяют при возведении кирпичных стен. В этом случае примерно за 4 ÷ 5 рядов до окончания кладки между рядами укладывают балки из стальной проволоки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как со стороны снаружи и изнутри стены.Длина выпуска этих «косичек» подобрана так, чтобы обеспечивать покрытие стержня мауэрлата, установленного в конце кладки, и позволять надежно скручивать и затягивать проволочную петлю без каких-либо проблем. Шаг таких поводковых подушек обычно выбирается равным шагу стропил, чтобы точки крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.

Когда стена готова, ее кладут на торец. Затем сверху устанавливается брус, разравнивается, а затем создается и затягивается проволочная петля.Затяжку обычно проводят при помощи лома (крепления), добиваясь максимально плотного прижатия планки к стене.

Казалось бы, это простейшее решение. Однако присмотритесь повнимательнее: все показанные примеры только на кирпичной стене. Пишут, что этот способ неплохо работает с газосиликатными блоками, только прокладку проволочных «кос» проводят примерно за два ряда до окончания кладки.

Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенами в интернете найти не удалось.

По личным ощущениям — не будет ли проволока, при больших нагрузках, а тем более при возможной вибрации, например при сильном ветре, работать как «ножовочное полотно», постепенно вгрызаясь в газосиликатный блок (который можно резать ножовкой)? Ведь это и нарушение целостности кладки, и ослабление фиксации мауэрлата на стене со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Одним словом не все так просто …

Крепление бруса анкерами или дюбелями

Казалось бы, это самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала вполне может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании дюбеля образуется трещина или даже скол.

Безусловно, в наше время в продаже можно найти немалый ассортимент крепежа, предназначенного специально для газобетонных стен. Но, видите ли, одно дело — закрепить мебель, предметы интерьера или даже каркас для утепления стен — и совсем другое мощное дело, которое станет основой всей конструкции крыши.

Учитывая, что удерживающие свойства газосиликата невысокие, необходимо будет закупить анкеры максимальной длины — порядка 300 ÷ 500 мм, чтобы с учетом толщины бруска мауэрлата можно было более-менее надежно «зацепить» стену. Но стоимость таких длинных мощных анкеров немалая, поэтому это тоже нужно иметь в виду.

Установка мауэрлата на анкеры производится примерно в следующей последовательности:

Иллюстрация
	Прежде всего, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенным брусом.В противном случае в месте соприкосновения дерева с другим строительным материалом неминуемо появится очаг сырости и, как следствие, биологическое разложение.
	Для гидроизоляционного барьера вполне подойдет полоса качественного рубероида — ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены. Если ввести несколько по бокам, не страшно, так как этот потом легко отрезать. Ленту можно укладывать всухую, то есть без использования битумной мастики.
	После этого на торец стены укладывается мауэрлат. В данном примере для него использована качественная доска размером 50х150 мм, которая, кстати, по толщине выглядит немного толстоватой. Но принцип крепления от этого не меняется.
	Балка укладывается ровно на свое место, предусмотренное проектом, и выравнивается.
	Проведена необходимая разметка. В принципе, в данном случае все сводится к обозначению участков для установки стропильных ног — тогда между ними можно ставить анкеры мауэрлата — и взаимного вмешательства не будет.
	Намечается место крепления стропильной ноги. Анкеры можно расположить произвольно, повторяя шаг стропил.
	Вот он, анкерный болт. Сразу оговоримся — в данном примере армопояс все-таки залит поверх газосиликатной стены, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры, диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне такое крепление обеспечит требуемую надежность. Но если нет армопояса, придется устанавливать максимально длинный крепеж — до полуметра.
	Далее в сверло устанавливают перьевидное сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм) и просверливают сквозные отверстия в бруске мауэрлата, вплоть до конца стены. Рекомендуется сразу же подметать опилки, чтобы они не упали обратно в канал.
	После этого используется перфоратор с 12-дюймовым сверлом.Канал для анкера просверливается прямо через отверстие в древесине в материале стены.
	После того, как отверстие будет готово, в него вставляется анкер. Далее анкер забивается молотком на всю длину до упора шайбы под гайкой в ​​древесину.
	И последнее действие — затянуть все анкеры с помощью соответствующего ключа, тем самым плотно прижав балку мауэрлата к торцу стены.

Будет ли такое соединение надежным? С бетоном — однозначно да. Непосредственно с газосиликатом вопрос сложный даже при большой длине анкера. В любом случае ни одного исследования или изучения опыта по этому вопросу в Интернете найти не удалось — ни положительного, ни отрицательного.

Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для того, чтобы уложить мауэрлат на стену цельным куском не хватает, и приходится прибегать к сращиванию. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, но для непрофессионала будет достаточно сделать соединитель полудерево.Обязательное условие: на этом месте тогда необходимо будет предусмотреть крепление — анкер или шпильку для затяжки соединения.

Аналогичный подход и в углах стыка балок соседних стен — замковое соединение с последующей затяжкой выбранным крепежом.

Кроме того, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, по углам практикуется усиление соединения стальными скобами. Одна из диаграмм выше это хорошо показывает.

Еще один совет — если вам нужно соединить две секции бруса на стене, то вы должны стремиться к тому, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на стене длинной 8,5 метр, лучше использовать брусья 6 + 2,5 , а, например, 4,2 + 4,3 г.

Технологические инновации — химические анкеры

Десяток лет назад мало кто слышал об этих инновационных методах крепления деталей из различных материалов.Сегодня химические анкеры широко доступны в продаже, однако пока нельзя назвать их общедоступными по цене.

Кстати, многие домашние мастера проводили аналогичные технологии крепления без специальных химических анкеров — речь идет о тех случаях, когда в проделанное отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а затем вставлялась деталь — после день была получена надежная связь.

Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, приписывает им высочайшие прочностные характеристики.Правда, уже сейчас можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если говорить об известных производителях подобных материалов, то следует ориентироваться на бренды Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторые другие.

Сами по себе химические анкеры могут различаться по принципу применения.

• Итак, один вид имеет капсульное (ампульное) расположение.

В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула, содержащая одно- или двухкомпонентный состав, который начинает быстро затвердевать после смешивания и контакта с воздухом.

После укладки ампулы в отверстие вставляется сам якорь (шпилька) и забивается на необходимую глубину. При ударе якорь разрушает ампулу, засасывая заполняет все пространство канала. В том числе между стенками и резьбой шпильки. При нормальной температуре воздуха через 25 ÷ 45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и неподвижность анкера даже при значительной нагрузке.

• Другой вид химических анкеров предполагает использование картриджей (туб) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет похож по конструкции на тот, который мы обычно используем с силиконовыми герметиками или жидкими гвоздями. А некоторые типы химических анкеров предназначены именно для таких простых пистолетов.

Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, давайте посмотрим, как устанавливается химический анкер, специально разработанный для пористого бетона.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На иллюстрации показаны возможные компоненты набора химических анкеров Fisher — это сами картриджи с составами разной степени твердения, пистолеты-дозаторы. Канал для любого химического анкера всегда нужно тщательно очищать от пыли — для этого есть специально разработанный насос для обдува и откачки, щетки разного диаметра. Сверло со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона). И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для полых стен и сами анкеры-шпильки различной длины.
	В данном случае нас интересует тема статьи, а именно газосиликатная стена — пористый бетон.
	Начато бурение анкерного канала. Для этого используется специальная дрель с круглым упором и сферической насадкой.
	Сначала просверливается прямое отверстие — до упора.
	Упор упирается в стенку, и благодаря сферической форме сопла отверстие становится коническим, как показано на рисунке.
	Когда канал готов, сверло кладут прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно суженную вершину конуса, вынимают из отверстия.
	После этого берут ручной насос — необходимо тщательно очистить канал от пыли.Продувка начинается при полном погружении зонда насоса в отверстие.
	Затем зонд насоса постепенно вынимают из канала, не прерывая продувку. При необходимости пустите в ход круглую щетку подходящего диаметра. Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз — наличие пыли резко снижает надежность химического анкера. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы канал оставался полностью чистым.
	После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка. Он «облагородит» край отверстия и, самое главное, обеспечит положение вставленного анкера (шпильки) перпендикулярно поверхности стены.
	Химия готовится к работе. В пистолет вставлен картридж, навинчивается носик смесителя. На любую поверхность производится небольшой выпуск состава — нужно следить за тем, чтобы все компоненты были полностью перемешаны — это покажет ровный цвет полученной смеси.
	После этого носик вставляется в гильзу, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитным компаундом.
	Обычно полость заполняется примерно на ее объема.
	Далее берется анкер-шпилька необходимой длины и аккуратно ввинчивается (в прямом смысле слова) в пластиковую массу, заполняющую коническую полость — для этого на данном этапе усилием пальцев достаточно. Важно следить за тем, чтобы шпилька занимала положение перпендикулярно стене — направляющая втулка в этом поможет, но все равно не мешает управлению. Шпилька ввинчивается в стену до упора.
	Осталось подождать всего 45 минут — и при нормальной температуре (около +20 ° С) анкер будет готов к нагрузочным испытаниям.

Что еще говорят о преимуществах химических анкеров:

• Крепление считается высокопрочным, долговечным — срок службы оценивается в 50 лет.
• Используемый полимерный композит полностью инертен к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
• При установке такого анкера внутри пористого бетона отсутствуют разрывные нагрузки, то есть риск появления трещины или выкрашивания практически исключен.
• При этом проникновение композита в поры газобетона, прилегающие к просверленному каналу, обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

Ну а теперь — о недостатках. Их немного, судите сами:

• Стоимость химических дюбелей высока, а крепление мауэрлата обойдется в весьма внушительную сумму.К тому же наша задача требует очень глубоких каналов с их полным заполнением композитом — картриджей потребуется изрядное количество.
• Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлат температуре выше 100 градусов в принципе некуда взяться, но тем не менее …
• Достоверных данных о сроках и результатах срабатывания химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армированного пояса не выявлено.То есть есть предположения, что все должно получиться, но результаты тестов еще не подведены. Может ты хочешь быть первым?

Видео: Демонстрация работы с химическим анкером Hilti

Крепление мауэрлата на закладные шпильки

Если еще до крепления мауэрлата из торца стены на необходимом расстоянии друг от друга торчат шпильки, то процесс монтажа упрощается до предела.

• На планку переносятся отметки расположения штифтов — для этого достаточно положить сверху мауэрлат и немного постучать — штифты оставят следы, которые станут центрами сверления отверстий.
• Далее на эти штыри «накалывается» гидроизоляционная лента.
• Затем нанизывается брус с просверленными отверстиями.
• На шпильки надеваются широкие шайбы, крепятся гайки — и происходит вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

Все очень просто, кроме одного — как врезать шпильки в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

Есть такие подсказки — в газобетонной кладке просверливается глубокое отверстие, примерно 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра шпильки. Затем канал заливается кладочным клеем или цементным молоком. После этого в него вставляют шпильку до упора — и в таком виде оставляют до полного застывания раствора.

Казалось бы несложно, но некоторые мастера, опробовавшие этот метод, явно не в восторге от него — решения могут давать усадку, пустых участков сложно избежать, да и качество такого агрегата все же не самое высокое. Некоторые крепления могут расшататься от динамической нагрузки или вибрации, а это чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках — со всеми вытекающими печальными последствиями.

Еще один вариант установки шпилек заранее.В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут помещены в стык кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма тарелок не играет большой роли — например, они могут быть такими, как показано на рисунке.

Главное, чтобы пластины создавали опору для шпильки и одновременно работали против тянущей нагрузки. При таком подходе в блоках верхнего ряда заранее просверливаются отверстия, перед установкой их в кладку, затем туда вставляются штифты, при необходимости края блока «распрямляются», чтобы он не перекосился из-за к толщине плиты.После этого кладка сделана — и когда стена готова, сразу идет ряд закладных шпилек для крепления мауэрлата.

Пластины скрываются в швах кладки, а шпильки становятся удобным помощником для надежной фиксации мауэрлата.

И все же максимально надежная установка закладных шпилек обеспечивается только при заливке армированного ремня.

Разумно ли отказываться от заливки армопояса?

А теперь, наоборот, прямой вопрос к читателю — насколько серьезны ваши причины отказаться от этой простой, но очень надежной, проверенной операции по заливке армопояса, гарантирующей прочность создаваемой кровельной конструкции? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принимать окончательное решение.

Процесс заливки армированного ремня ничего сложного!

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если посмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газоблоков, то вопрос крепления бруса мауэрлата к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается. И только где-то в тексте может быть скромное упоминание: в виде исключения, например, на небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают выраженной снеговой и ветровой нагрузки и т. Д. . Короче практически на свой страх и риск. Неужели так сложно набить армопояс, чтобы сразу уйти от этой зависимости — «если»?
	Кстати, ничего особенно сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему строителю. Производители строительных материалов из пенобетона представили в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и получили название U-block (за сходство с этой буквой латинского алфавита). По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированной ленты.
	Взгляните на рисунок — он показывает различные размеры U-образных блоков AAC. Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна стенка толще другой. Эта утолщенная стена должна смотреть в сторону улицы — она ​​сделана шире из соображений максимального сохранения теплоизоляционных качеств.
	Размеры «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не потребуется, да и сделать его для загородного дома средних размеров несложно будет прямо на место работы. Причем заливать ее все равно придется вручную, так как автобетононасос в этом случае не будет помощником — слишком узкая и неглубокая «лента». Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже. Казалось бы, зачем думать о том, как обойтись без бронепояса — не лучше ли сразу начинать его заправлять? Однако многих останавливает тот факт, что U-образные блоки, для производства которых используется меньше материала, в то же время стоят значительно дороже, поскольку обычно продаются поштучно.Но оказывается, что такие блоки можно изготовить самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно вообще обойтись без них, применив другие технические решения.
	Итак, П-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
	Для начала конечно же проводится разметка — ширина вырезанного фрагмента …
	… и его глубина.
	Проведены линии, по которым будут выполняться разрезы. В данном случае мастер принял решение вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого будет достаточно для усиленного ремня.
	Если стены возводились из газосиликатных блоков, то инструмент для их распиловки наверняка есть у мастера. Обычно это мощная ручная пила с большим зубом. Начинают делать надрезы по намеченным линиям — на глубину созданного «канала».
	Чтобы добиться равномерности пропила по глубине, брусок распиливают один за другим, добиваясь желаемого погружения пилы, сначала на одну…
	… а потом с другой стороны. Кстати, рисунка у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и равные по глубине пропилы можно сделать циркулярной пилой. Правда выпуск пилы может быть недостаточным (ну нужна минимум 100 мм глубины пропила) — наконец, можно работать ручной ножовкой. Разве это не вариант?
	Снизу размещается блок с проделанными пазами.
	Далее используется перфоратор. В его патрон вставляется сверло — диаметр не так важен (обычно достаточно 8 ÷ 12 мм), но лучше взять большую длину, около 400 мм, чтобы просверленное отверстие доходило примерно до середины блока. . Ряд отверстий просверливается по линии, определяющей дно создаваемого «канала», с расстоянием между их центрами около 15 мм.
	Затем блок переворачивают, и аналогичная операция проводится с противоположной стороны.
	После этого обычно достаточно легкого удара молотком — и осколок, разрезанный с трех сторон, выпадает из блока. Кстати, эти фрагменты нельзя выбрасывать, если они не раскололись — они могут еще пригодиться при строительстве.
	А для заливки армированного ремня остается вот такой самодельный П-образный блок.
	При необходимости оставшиеся неровности можно подрезать стамеской…
	… сметать крошки и пыль …
	… и отправьте готовый блок на место хранения перед укладкой.
	После того, как будет подготовлено достаточное количество самодельных П-образных блоков, приступайте к кладке последнего ряда стены. Работа обычно начинается с угла.
	Клей для газобетона готовится из сухой смеси. Блоки раскладываются последовательно. Все как при обычной укладке — сначала наносится клей слоем необходимой толщины …
	… затем этот слой разглаживается и распределяется зубчатым шпателем …
	… а затем устанавливается еще один газосиликатный U-образный блок. Работа продолжается так же, пока не будет выложен весь ряд — пока не образуется «канал» для заполнения армопояса.
	Особое внимание уделяется углам и местам стыковки стен — здесь придется подумать, как стыковать П-образные блоки, чтобы не прерывался «канал» для армопояса. Один из вариантов показан на иллюстрации, но другие решения вполне приемлемы.
	Кому-то такой подход может показаться чрезмерно трудоемким и, кроме того, сопровождаться большим количеством отходов. Что ж, в какой-то мере это правда, и вполне возможно применить другие методы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них. Для создания стен такой несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины — их часто называют дополнительными. Например, для создания внешней стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
	Ряд этих блоков наклеивается по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример установки).
	Любой бронепояс в силу специфических теплотехнических свойств бетона всегда превращается в мощный «мост холода». № Чтобы уменьшить этот недостаток, желательно сразу предусмотреть слой утеплителя — уложить вдоль внешней стены несъемную опалубку (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированный пенополистирол толщиной около 50 мм.
	На противоположной стороне стенка нашей «опалубки» образована тонким блоком толщиной 50 или 75 мм. Этот ряд также крепится на газосиликатном клее.
	В итоге получается примерно так — канал для дальнейшей заливки армированного ремня (на рисунке показан с уже уложенным арматурным каркасом). Кстати, можно немного уменьшить глубину «канала», если он окажется слишком большим.На дно, также на клей, можно уложить вырезанные из дополнительных блоков фрагменты так, чтобы глубина была в районе 150 ÷ ​​180 мм — этого вполне достаточно.
	Есть еще варианты. Например, с одной стороны такой же газосиликатный блок 100 мм и слой утеплителя, а с другой — просто деревянная (или OSB) опалубка, прижатая к поверхности или обнаженная ровно по торцу стена.
	А вот вариант вообще без использования газосиликатных блоков.С двух сторон установлена ​​деревянная опалубка. А снаружи по доскам опалубки укладывается полоса пенополистирола толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте созданного «канала» для армопояса.
	Вот такой вариант, так сказать живой — с утеплителем, проложенным по внешнему периметру опалубки. Хотя изоляция в этом случае не требуется, пренебрегать ею не следует — об этом уже говорилось выше. А вот на внутренних стенах он не нужен — если там еще планируется залить армированный пояс, то достаточно будет только деревянной опалубки с двух сторон.
	После того, как опалубка (в любом ее варианте) обнажилась, приступаем к обвязке арматурного каркаса. Как правило, бронепояса для мауэрлата не требуется слишком сильного армирования — достаточно четырех стержней периодического профиля (класс A-III) диаметром 10 мм.
	Пространственное положение арматурных стержней может быть обеспечено различными способами. «Классикой», конечно же, являются хомуты из гладкой или гофрированной арматуры, сечением 6 или 8 мм. — примерно так же, как на ленточном фундаменте.
	Но нередко и эту схему упрощают — для армопояса наверху стены все равно выглядит «тяжелым». Если посмотреть на представленные примеры, то многие мастера используют весьма нестандартные решения. Этот, например, вырезает квадраты из готовой сварной арматурной сетки для стяжки — и использует их как своего рода шаблоны зажимов.
	Вязание производится обычным способом — стальной вязальной проволокой.
	А вот картинка после увязки — аккуратная пространственная конструкция из четырех стержней продольной арматуры.
	А вот еще оригинальное решение. Судя по всему, у собственника есть возможность недорого (а то и бесплатно) получать отходы от производства металлических изделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
	Как бы то ни было, но правила вязания арматуры, особенно на участках армирования (продольное соединение стержней, изгибы, участки примыкания), никто не отменял.Поэтому делаются соответствующие загибы, нахлёстки, зажимы и т. Д. — все по правилам ленточного фундамента. Кстати, обратите внимание на чрезвычайно важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет трудностей для последующего крепления мауэрлата — созревший бетон отлично удержит даже обычные дюбели. И все же перед заливкой бетона можно проделать еще одну операцию — предварительно установить шпильки, привязав их к армированному каркасу. После того, как пояс застынет, у мастера сразу будет готовый надежный крепеж для бруса.
	Также существует несколько вариантов установки шпилек. Так, например, под них в дне канала просверливается направляющее отверстие, а сам штифт привязывается к перемычке усиливающей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
	Шпилька также может располагаться со смещением от средней линии армопояса — все зависит от ее ширины и планируемого места укладки мауэрлата. На рисунке показано, как закладная шпилька крепится к продольным стержням арматуры.
	Здесь показано, как для экономии средств отрезки стержней с резьбой просто привариваются к зажимам поперечной арматуры. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
	Если в нижней части шпильки накрутить гайку и надеть широкую шайбу, надежность полученного крепления значительно повысится. После полного созревания залитой бетонной ленты вытащить такую ​​шпильку будет практически невозможно.
	Шаг установки шпилек обычно принимают таким же, как и шаг будущей установки стропильных ног. В этом случае желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата приходились между стропилами — чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
	После установки и завязывания шпилек рекомендуется верхнюю резьбовую часть вместе с гайкой с наживкой закрыть стрейч-пленкой — чтобы резьба не забивалась при заливке бетона.
	Необходимо обеспечить, чтобы стержни арматуры располагались на определенном расстоянии от стен самодельной «опалубки» — чтобы создавался защитный слой бетона. Для этих целей можно использовать специальные вкладыши — они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
	Готовится бетонный раствор. Как правило, для такого бронепояса достаточно марки бетона М200 (но никак не ниже). В доме средних размеров для этих целей не требуется большого количества бетона — вполне можно обойтись при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
	Далее готовый раствор подается вверх (ведрами), и постепенно он заполняет «канал» армопояса.
	Очень важно следить за тем, чтобы во время заливки не оставалось пустых пустот. Для этого налитый бетон тщательно «штыкуют», то есть протыкают по всей длине залитого участка куском арматуры или заточенной деревянной рейкой — это позволит выйти пузырькам воздуха.
	После «байонетирования» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая при этом поверхность создаваемой ленты.
	Так они последовательно движутся по всей длине созданного пояса.
	Ремень налит и выровнен. На этом рисунке показан вариант без шпилек — владелец предполагает использование обычных распорных анкеров для крепления мауэрлата.
	Но вариант — с привязкой закладных кеглей. После заливки ремня и его окончательного созревания мастерам, которые займутся стропильной системой, — готовые крепления. В любом случае армопоясу нужно дать время для качественного созревания — запускать дальнейшие роботы желательно не ранее, чем через месяц после заливки.

Как и было обещано выше — несколько дополнительных материалов:

Армирование ленточного фундамента — как правильно сделать?

В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны фундаментной ленте — особенно в вопросах армирования на пересечении, примыкании и на углах.Подробности читайте в специальной публикации нашего портала. И в другой статье они приведены. Плюс в обеих статьях есть удобные калькуляторы для расчета материалов.

И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки бронетранспортера и количество комплектующих для его изготовления.

Частное и общественное строительство требует использования конструктивных элементов различной сложности.При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент — мауэрлат. Есть особая технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущей конструкции.

Особенности конструкции

Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам — на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют осуществить качественное строительство в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую конструктивную массу.

Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористое основание стен сложно соединить с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат — это конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы применяют метод крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

Особенность конструкций из газобетона в том, что пористому бетону сложно выдерживать точечное давление толкающих элементов. Мауэрлат — важный элемент конструкции, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента мауэрлат несет нагрузку только на кровельную часть здания — кровлю, внутреннюю часть ската и слои теплоизоляции.

Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом помогает перераспределить давление на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с установкой стропильных элементов.

Алгоритм расчета

Монтаж нужного материала может быть выполнен с помощью следующих модулей:

• Опоры деревянные;
• Металлический профиль.

Сечение под деревянную балку подбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы — толщина материала должна быть равной 2-х кратной толщине стропильных опор.

Изготовление мауэрлата из бревна возможно, но это не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна сложно подогнать под конфигурацию стропильных элементов.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепится мауэрлат деревом, которое проверяют на прочность и отсутствие механических повреждений.

Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

Основные значения

Специалист, устанавливающий мауэрлат без бронепояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

• Площадь застройки;
• Тип кровельной системы;
• Особенности кровельного материала;
• Сейсмическая активность зоны;
• Влияние климата.

Различают различные конструктивные формы кровли, но наиболее распространенной считается двускатная крыша. В качестве примера полезно сделать расчет для работы на этом виде кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P * S, , где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V = N / R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

Химические анкеры

Этот метод основан на использовании химических смол, обладающих адгезионными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста отлично соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и саморезами. Анкеровка увеличивает уровень защиты конструкции.

Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

• Заполнение отверстия клеем;
• Крепление металлического каркаса;
• Контроль затвердевания композиции.

Отмечено, что армированные таким образом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещается проводить сварочные работы с неподвижными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

Шпильки для крепления

Строительные шпильки идеально подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного ремня.

Работа со шпильками предполагает следующий перечень действий:

• Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
• Фиксация шпильки цементным компаундом;
• Монтаж гидроизоляционного слоя;
• Установка мауэрлата;
• Крепление бруса коваными скобами;
• Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

Проволока стальная

С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

• Заделка витой проволоки в стены здания;
• Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
• Контроль свободного прохождения проволоки через штангу;
• Расчет необходимого количества элементов в соответствии с количеством стропил.

Опора стропил на стены из малогабаритных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны металлические с антикоррозийным покрытием. Крепление происходит стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

Для непосвященного в капитальном строительстве пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет при возведении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще понимают неправильно.

Однако использование такой технологии — актуальное и очень эффективное решение. Он может помочь решить ряд существенных проблем, которые могут снизить долговечность и прочность конструкции.

Также необходимо упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армированного пояса, то в этом случае заливается не сплошной армированный пояс, а делают бетонные подушки в нужных местах.Такая приставка для пеноблоков тоже достаточно надежна.

2.3 Металлические шпильки

При наличии домика, а также небольшого давления кровли для скрепления стен из шлакоблока бруском мауэрлата можно использовать облегченный метод — металлические шпильки, врезанные в стену. Это стальные крепления в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

Если при выполнении кладки из шлакоблока в стену встраиваются шпильки, их необходимо установить на один или два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы проходить через планку.

Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепеж и его расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без бронепояса, то подойдет первый вариант — стальная проволока.

При устройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость в установке стропильной системы.Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя — для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда удается проложить армирующий пояс под мауэрлат. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня различными методами, подробно расскажем о технологии и тонкостях этого процесса.

Для чего нужен мауэрлат?

Итак, мауэрлат — очень важный элемент конструкции, который берет на себя основную часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен. Как правило, его делают из материала, похожего на стропила — чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы потребуется двутавровый или швеллерный мауэрлат.

Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

• Прутки деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять дерево лиственных пород, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым методом или с помощью гвоздей. Деревянные конструкции кровли чаще всего возводят в частном строительстве.
• Профили катаные — несколько реже используются двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.

Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

Поскольку газобетон — довольно хрупкий материал и не переносит повышенных нагрузок, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время с целью снижения затрат и трудозатрат существует несколько способов, как закрепить мауэрлат без бронепояса.

Обращаем ваше внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы пространство под крышей хорошо вентилировалось, а доступ к несущим конструкциям кровли обеспечивался для обслуживания и ремонта. ремонт.

Способы крепления к газобетону

Стоит отметить, что укладывать мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

Для укладки и крепления мауэрлата могут использоваться следующие элементы:

• проволока стальная;
• анкерные болты;
• анкеры химические;
• стальные шпильки.

Мауэрлат крепится на армирующем поясе или на кирпичной стене с помощью анкерных болтов.

После установки бруса к нему притягивают стропильную ногу и наматывают стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротышку, на которой будет закреплена остальная часть проволоки. Как вариант, проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

Если речь идет о кровле сложной конструкции, то рекомендуется крепить балку мауэрлата к газобетону на пояс из железобетона. Это обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

Между собой планки мауэрлата крепятся косым пропилом с последующей фиксацией на гвоздях или болтах.Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

Крепление мауэрлата на проволоку

Перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону с помощью стальной проволоки, его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков — под них кладется проволока.

Техника установки таким способом выглядит так:

1. За пару рядов до конца кладки между блоками кладут скрученную из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
2. В этом случае центральный кусок проволоки будет помещен в толщу кладки, а концы свисают с обеих сторон кладки. Длина концов сделана такой, чтобы их хватало для свободного наматывания на брус.
3. Кусков проволоки должно хватить на все стропильные ноги.

Как закрепить шпилькой

Крепление мауэрлата к пенобетону без армированного пояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда планируется использовать легкие кровельные материалы для перекрытия в домах небольшой площади.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

Кроме того, в данной ситуации штанга мауэрлата сама послужит бронепоясом. Хотя по поводу такого типа монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Такой прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы вам потребуются следующие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20 × 30 см — правда, толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата по газобетону без армированного пояса выглядит так:

1. По всей длине несущей стены в ее верхней части просверливаются выемки на расстоянии 100-150 см.
2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла.Этот этап защищает древесину от разложения влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливаются пазы по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь планка мауэрлата надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
6. После установки штанг примыкающие концевые части стягиваются металлическими скобами.
7. Далее выполняется установка стропильных ног непосредственно.

Процесс крепления кровли к газобетону будет выглядеть несколько иначе, если шпильки будут установлены в арматурный пояс.

Последовательность действий следующая:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку устанавливают штифты под армопояс с шагом до 1 м.
2. Крепятся к каркасу с помощью вязальной проволоки или пластиковых стяжек.
3. Совместите расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубка с арматурой и шпильками заливается цементным раствором.
5. После полного застывания армирующего пояса брус мауэрлата надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

Применение химических анкеров

Химический анкер — это жидкая инъекционная масса на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

Достоинством этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.

Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

1. В газовом блоке просверливается выемка для анкера. Размер выемки должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
2. Пыль и мусор удаляют из ямы, например, пылесосом.
3. В отверстие залит клей.
4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа, если температура среды выше 20 ℃.
6. Как только клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен на месте. Примечательно, что такие застежки прочнее механических.

Установка кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

• Крепление не теряет прочности более 50 лет.
• Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на краях стен, где существует опасность разрушения пеноблока.
• Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
• Даже сырая погода и влажные поверхности стыкуемых элементов не мешают установке этих креплений.
• Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно проводить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем у механического.
• Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
• Для установки жидких дюбелей требуются отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров — там глубина 2-3 ряда.

Тем не менее, на анкерах, установленных данным способом, проводить сварочные работы нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, от чего он потеряет прочность.

Крепление на механические анкеры без армированного ремня

Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону — использование традиционных механических анкерных болтов.

В состав якоря входят:

• пруток стальной с внутренней резьбой;
• наружный кожух является проставочной частью механизма.

Принцип анкера заключается в постепенной деформации внешнего кожуха по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт надежно фиксируется в просверленном отверстии.

Установка анкеров выглядит следующим образом:

1. По последнему ряду блоков вдоль стен выкладываются решетки.
2. По всей длине бруса проделываются отверстия с шагом 1 м для крепления болтов. Обратите внимание, анкеры должны попадать в углы здания и стыки двух деревянных брусков.
3. В уложенном в газоблоке мауэрлате специальным сверлом проделывается отверстие на глубину входа анкера. При этом глубина отверстия не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
4. В сделанную выемку вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
5. В конце на болт надевается шайба и гайка затягивается максимально плотно. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Чтобы болт надежно закрепился в толще стены.

Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армированного ремня, достаточно редкий, ведь такое соединение в строительстве довольно нонсенс.Чтобы понять это, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а также что такое мауэрлат и его предназначение.

Есть пенобетон?

Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот стройматериал растет. Это означает, что многие сталкиваются с этим при строительстве собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

• относится к категории пористых материалов;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• не самое низкое влагопоглощение;
• хорошая несущая способность;
• низкая прочность.

Это последняя характеристика, определяющая возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет ему подвергаться сильным нагрузкам, особенно точечным.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. Фактически он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их делают в основном из деревянных балок минимальным сечением 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь о армопоясе. Его основная задача — смонтировать мауэрлат. И если его нет в конструкции возводимого дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплением бруса мауэрлата. Есть несколько способов крепления. Их отлично используют строители, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться в способах и понять одну важную идею. И мысль в том, что предложенные варианты крепежа следует принять с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки арматурного пояса — мероприятие довольно сомнительное.

И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малопригодными.И при каждом варианте существует огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах очень много информации о том, что можно уложить мауэрлат на газобетон и закрепить, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

Например:

• вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если возводимое здание небольших размеров;
• , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
• если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стягиваются надежными затяжками;
• при установке многослойных стропильных ног, подпертых по оси коньковой балки.

Кстати, последний вариант как нельзя лучше подходит для данной ситуации. Поскольку часть нагрузки от крыши будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед тем, как крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошенько подумать, стоит ли этот процесс проводить без заливки бронепояса.

№ варианта 1

Крепление мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше всего производить стальной проволокой диаметром 4–5 мм, скрученной в 2–4 слоя.Этот метод часто применяется при кладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько жестких требований:

• в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки необходимо проложить проволоку, то есть над проволокой необходимо уложить 3-4 ряда блоков;
• длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и закручивала, создавая крепление;
• шаг укладки проволоки скрутки равен шагу установки стропильных ног.

Пример крепления бруса мауэрлата проволокой

Перед укладкой мауэрлата без бронепояса на стены из газобетона торцы стен необходимо гидроизолировать. Самый простой способ — расстелить рубероид в два слоя. Затем укладывается сам брус. Его необходимо выровнять либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Горизонтальное выравнивание обязательно. После этого проволочные косы затягиваются монтировкой. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутой проволочной косы с помощью монтировки

Похоже, это решение проблемы. Но давайте подумаем здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

То есть этот вариант при кажущемся правильном использовании вызывает большие сомнения.И чем больше мауэрлат затянут проволокой, тем быстрее он будет разрезать блоки.

№ варианта 2

Установка бруса мауэрлата без армированного ремня с помощью анкеров и дюбелей. Для крепления предлагается использовать анкер длиной не менее 30 см, лучше 50. Они имеют следующий вид:

Как осуществляется этот процесс:

1. После гидроизоляции их верхних торцов мауэрлат покрывают мауэрлатом. кладут на стены.
2. Через каждые 1-1.В нем 2 м, а также одновременно в газобетонных блоках проделываются отверстия дрелью и дрелью, диаметр которых подобран диаметру дюбеля для анкера.
3. Дюбели забиты.
4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армированного ремня лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

Итак, действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было.Это стопроцентно надежное крепление. В случае газобетона даже при использовании длинных анкеров нет уверенности в том, что этот тип крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки с кровли составляют не одна тонна разных материалов.

№ варианта 3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм.Укладывается поперек стены в кладку из блоков на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что концы шпильки с резьбой будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длина выбирается по ширине газобетонной стены.

В этом случае мауэрлат укладывают на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делают петли, которые надевают на концы шпильки.То есть:

• первая петля надевается, например, на внешний конец застежки;
• затягивается гайкой М12 с проложенной под ней широкой шайбой;
• витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
• свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
• затяжка с гайкой и шайбой;
• требуется монтировка, которая закручивает скрутку по бруску мауэрлата, то есть последнюю притягивают к стене.

Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, возведенной из газоблоков. Во многом он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что от его скручивания нет нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонного материала. Но даже такой вариант не гарантирует стопроцентной надежности крепежа.

Вариант № 4

Сегодня нужно поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все тот же металлический крепеж, который вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляют стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

Сегодня производители предлагают химические дюбели двух видов:

1. Готовый двухкомпонентный состав в банке, на которую для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, тем самым смешивая два компонента друг с другом и создавая условия для их контакта с воздухом.

Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав наливается из жестяной банки. Самое главное в последнем случае — вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности именно для газобетонных материалов.Именно их необходимо использовать для крепления.

Теперь по поводу надежности крепежа. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации о том, что кто-то уже им пользовался. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее все должно работать.

№ опции 5

Здесь используются все те же шпильки, только они устанавливаются вертикально и служат анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм, длиной равной ширине стены.Устройство устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2-3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентиром при установке является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому штыри будут между блоками, не нарушая их целостности.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но с одним условием — масса кровли не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае наклонная, поэтому крепеж работает на изгиб. Чем шире полоска в конструкции крепления, тем лучше.

Обобщение по теме

Было предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заполнения армопояса. Сложно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепежи надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Заполните армопояс и все ваши проблемы сразу решатся.

Как сделать рейлинг на крышу. Самостоятельный монтаж крыши частного дома. Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Двухскатная кровля — самая распространенная и любимая у соотечественников конструкция. Он прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, с идеальными характеристиками, он безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. Семейство двускатных имеет много разновидностей, построенных на деревянных и каменных ящиках.Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако, в зависимости от материала стен и конструктивных особенностей здания, все же есть ряд отличий. Яркий пример — обустройство домов с мансардой. Если решено, что над таким объектом будет сооружена двускатная крыша своими руками, следует подробно ознакомиться с особенностями конструкции.

Существует множество различных решений для устройства крыш с двумя скатами.Возводятся над квадратными и прямоугольными коробами разной высоты, устраиваются с чердаками и без чердаков.

Фронтальная технология применима при обустройстве домов с мансардой, если традиционная не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего это делают, если ящики построек из кирпича или бетонных блоков, реже, если опоры построек из бруса или бревна.

При устройстве кровли «под углом» над зданием с полуоблицованным чердаком стены короба заменяются нижним ярусом стропильных ног.Стропила в таких ситуациях опираются не на характерные для мансардных способов балочные конструкции, а непосредственно на стены через мауэрлат.

В таких случаях принято возводить фронтоны перед возведением кровли и выкладывать их целиком из одного материала. Частичная облицовка верхней части фронтона стены выглядит некрасиво и даже в целях экономии применяется редко.

Стропила двускатных крыш домов с фронтоном выполняют свою обычную работу:

• Служит каркасом крыши, необходимым для образования скатов.
• Распределить компоненты кровельного пирога.
• Опирает обшивку потолка и верх чердачных стен.

Несмотря на участие в обустройстве мансарды, стропильные системы коробов с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Они не образуют чердак как таковой, на основании чего не входят в категорию чердаков. Поэтому их устраивают простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет уменьшить значительную часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции.Они предотвращают смещение элементов конструкции и гарантируют статичность. Кроме того, сами фронтоны часто служат составными частями стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что при обустройстве построек с цельнолитыми фронтонами используются стандартные, т.е. навесные и многоуровневые схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

• Если есть возможность установить коньковую балку для поддержки верхнего края стропил, их сооружают слоистым способом.
• Если коньковая балка не может быть установлена, стропильные ноги сооружают висячим.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, поэтому при строительстве малоэтажных домов предпочтение отдается слоистой схеме. В традиционных каркасах ферм балка опирается на предназначенную для нее конструкцию, которая устанавливается на внутренней несущей стене дома или на ряде опорных столбов.

Однако балочные конструкции и столбы, расположенные внутри здания, существенно мешают обустройству полезного пространства: они уменьшают площадь помещений как под крышей, так и в основной части здания.Вот тут и проявляются преимущества короба с фронтонами — они вполне подходят в качестве надежных опор для балки, заменяя громоздкие опорные конструкции.

Прогон — это, по сути, мощная балка, идущая от одной вершины двускатной крыши к другой. Брус можно сшить из доски, из клееного бруса или бревна, скошенного по двум или четырем краям. Найти материал для бега более 6 м довольно проблематично. Да и монтировать цельнодеревянные длинномерные балки нецелесообразно, т.к.они будут значительно гнуться под весом. В таких случаях под балку монтируется разгрузочная ферма, а балка разделяется на две секции.

Помимо неудобства с устройством длинных прогонов, многослойная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто задумывается, как сделать двускатную крышу так, чтобы она выходила недорого, перенос на крышу массивного бруса или бревна без тяжелой строительной техники будет серьезной проблемой.Если решения проблемы нет, лучший выбор — навесная техника с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Подвесной способ не связан с необходимостью установки конькового прогона, но полностью не отказывается от его использования в качестве элемента для соединения отдельных компонентов в единую систему. Кровельные конструкции навесной категории возводятся в основном при перекрытии небольших пролетов. В некоторых случаях это единственный выбор из-за невозможности установки дополнительной опоры на длительный срок.

Предположим, что независимые строители определились с выбором слоистого или навесного способа устройства двускатной крыши с углом наклона над домом с каменными фронтонами. Затем следует ознакомиться с этапами работы, одинаковыми для обеих технологий.

Вместо обычной мауэрлатной обвязки на стены здания с фронтонами укладывают две параллельные балки. Они устанавливаются заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. Балки мауэрлата крепятся к кирпичным стенам либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам из их дерева, закладываемым при возведении стен.На бетонные ящики мауэрлат крепится с помощью предварительно залитой железобетонной ленты.

В качестве кровли домов с фронтонами используются все виды материалов, из которых осуществляется устройство скатных конструкций с соответствующими видами обрешетки. Выбор кровли определяется личными предпочтениями владельцев и углом наклона основных элементов кровли. Для отделки крутых склонов допустим штучный материал, для плоских откосов, крупнолистовых и рулонных покрытий.

Вариант №1 — многоуровневая конструкция

Основная задача реализации схемы многоярусной кровли над коробом с фронтоном — установка коньковой балки, которая может быть:

• Встраивается в двускатные стены. Концы балки входят в специально созданные для них ниши на деревянной обшивке. С обоих концов балку разрезают под углом 60º и оборачивают рубероидом или аналогичным гидроизоляционным средством. Точно так же должен быть слой гидроизоляции между материалом стены и деревянной вагонкой.Обрезанные концы балки не нужно ни в чем заворачивать для вентиляции. Запрещается прилегание деревянных краев прогона в нишах к стенам, чтобы из-за разницы в технологии обогрева материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
• Брошено сквозь стены. Ход входит в сквозные отверстия в стенах. По аналогии, водоотталкивающий слой должен отделять древесину от материала стены.Сначала укладывается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная вагонка, поверх которой обматывается прогон на пересечении стены с гидроизоляцией.

Второй вариант с гребнем, проходящим через стены, считается предпочтительным с точки зрения распределения напряжений. Края балки за пределами коробки действуют как консоли, пытаясь согнуть балку вверх. Нагрузка, действующая на пробег внутри пролета, пытается его согнуть.

Силы, направленные в противоположные стороны, компенсируются, в результате пропущенная через стены прогон практически не провисает и не деформируется.Второй впечатляющий плюс: выходы балки за контур здания самопроизвольно создают выступ крыши. Хотя в первом варианте свес довольно просто формируется путем перемещения краев обрешетки за периметр коробки.

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, а также при их пересечении лучше использовать бревно. В нем сохраняется структура волокон. Поэтому несущая способность выше, чем у клееного бруса или бруса, собранного из доски.

Монтажная высота прогона выбирается в соответствии с архитектурными особенностями крыши. Чаще всего в мансардных помещениях они располагаются в 2,2-2,5 м от планируемой линии этажа над перекрытием первого этажа.

Использование многослойной технологии заставляет уделять пристальное внимание стенам, которые служат опорой для бега. Особенно, если есть окно под нишу или сквозное отверстие. Над оконным проемом независимо от его размеров необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой.Над проемами в бетонных стенах должны быть железобетонные перемычки.

Вариант №2 — устройство навесной крыши

По навесной схеме устройства кровли с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса упираются исключительно в стены здания. В простейших подвесных конструкциях коньковая балка отсутствует вовсе, но в более ответственных системах ее можно использовать как направляющую для верха стропильных ног. Поскольку он служит вспомогательным элементом, опорные конструкции не предусмотрены.Фронтоны также не играют опорной роли: к ним крепится коньковая балка, но не переносит нагрузки от веса кровли.

В связи с тем, что кровля возводится над полуоблицованным чердаком с частично возведенными стенами, затяжки переносятся выше — на уровень балок перекрытия. За счет установки затяжек частично компенсируется стойка, передаваемая пятками стропильных ног на стены через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему растягивающие силы все равно будут действовать на мауэрлат, выталкивая балки из здания.Поэтому при устройстве подвесных стропильных систем для полу чердака чаще устанавливают крепления мауэрлата и дублируют анкеры металлическими пластинами.

Рассмотрим пример конструкции крыши с использованием подвесных ферм. Угол установки стропильных ног, образующих каркас откосов, составляет 40º. Кровля строится без утеплителя, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропил для теплой кровли определяет ширину элементов утеплителя.В данном случае вполне подойдет, равный 60см.

Для изготовления стропил запасаемся доской 50х200мм. Подобный материал подойдет для устройства прогона, ведь ощутимой нагрузки он не будет испытывать. Изготовим мауэрлат из бруса 100х200мм.

Первый этап работ по возведению стропильного каркаса двускатной крыши по навесной технологии будет проводиться в следующем порядке:

• Изготовим шаблон нижнего узла крепления подвесной стропильной ноги.Произвольный пропил доски с поперечным сечением материала, подготовленного для изготовления стропил, прикладывают к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона откосов. Ориентируемся на наклон фронтона, в нашем случае это 40º. Рисуем на вертикальной и горизонтальной обрезках так, чтобы с внутренней стороны у нас получился «зуб» длиной 5 см. Намеченные направления сверяем уровнем, затем делаем надрезы по полученным линиям.
• По изготовленному шаблону находим и размечаем точки крепления коньковой балки, выполняющей в нашем примере вспомогательную функцию.Устанавливаем отрезок пилами на мауэрлат и проводим горизонтальную линию от основания выпиленного «зуба» до фронтона. От полученной точки на фронтоне проведите вертикаль вверх. Отмеряем очерченную по фронтону вертикаль. В примере это 18 см.
• Полученное расстояние перенести на верхнюю часть фронтона. Нижний край коньковой доски опускается на эти 18 см. Не забывайте, что они откладываются не сверху.Для аккуратности необходимо начертить на вершине равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
• От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной 18 см. По полученным точкам нарисуйте прямоугольник для установки кронштейна коньковой балки. Закрепляем кронштейны, не забывая перед креплением сверять направления с помощью отвеса и уровня.
• Замеряем расстояние между низом прямоугольника и линией мансардного этажа.Это необходимо для изготовления временных опор.
• На ту же временную доску, уложенную на перекрытие мансарды, монтируем временные стойки. Для удобства опоры закрепляем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
• Устанавливаем коньковую балку на опоры так, чтобы ее концы зафиксировались в кронштейнах.

Устройство фермы облегчит работу в будущем, так как стропила будут опираться на нее прямо.Временные опоры, укосины и некую подстилку необходимо будет демонтировать по завершении строительства.

После возведения основания стропильного каркаса приступаем к сооружению подвесных стропильных ферм:

• По шаблону намечаем и распиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
• Замеряем расстояние от края пропиленного зуба до нижнего края коньковой балки. На рисунках, приложенных к описанию, точки, необходимые для измерения, обозначены буквами A и B.
• Отставляем мерное расстояние от зуба на заготовке стропильной ноги и размечаем точку. От нее проводим линию под углом 130º, получив ее добавлением 90º и угла наклона откосов 40º.
• Устанавливаем готовое стропило на предназначенное место. К коньковой балке крепим гвоздями или саморезами, к бруску с металлическими уголками арматурной перемычкой или скобами.
• По отработанному алгоритму устанавливаем стропила с двух сторон скатной кровли.Народные технологии предписывают изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними для справки шнурок. Затем по шнурку выставляется весь ряд стропил. Вершины стропильных ног допускаются немного выше гребня конька. В таком расположении нет ничего предосудительного и требующего переделки. Если вас смущает зазор, образовавшийся между вершинами стропил, можно просто заполнить его бруском.
• Укладка от пола до стропильной фермы 2.5 м и отметьте точки на каждой стропильной ноге.
• Крепим в отмеченных точках по горизонтали доску того же сечения, что использовалась при изготовлении стропильных ног. Закрепляем парой трех гвоздей и закручиваем шпилькой Ø 12-14мм.

После установки заданного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропил, снимаем временные опоры и откосы и приступаем к выполнению третьего этапа работ — формирования выступов карниза и фронтона:

• Из доски сечением 50х100мм сделаем кобылку, создав карнизные свесы откосов.Длина кобыл рассчитывается так, чтобы на сторону стропила накладывается примерно 50 см их длины, а с противоположной стороны свободно 40-50 см для создания навеса запланированной ширины.
• Прикрепляем кобылку к стропилам. При необходимости, если кобылка не установлена ​​в одной плоскости со стропильной ногой, отметьте место на мауэрлате и сделайте пропил. Делать надрез на кобылке не рекомендуется, так как это расшатывает узкий материал.
• Устанавливаем кобылку, соблюдая уже проверенный метод.Сначала скрепляем крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы они не двигались и не раскачивались, положение кобылок фиксируем кусочком бруска, прикрученным к стене саморезом.
• Размечаем концы кобылки по шнурку и прорезаем их строго вертикально.
• Укладываем кобылку на фронтоны, не забывая проложить гидроизоляцию между деревянными частями кровли и кирпичной стеной.Шаг установки двускатной кобылки составляет 0,8-1,0 м в зависимости от веса кровли.

В завершение обшиваем периметр ветровой доской, а снизу устанавливаем ремни под сайдинг.

По готовой стропильной системе укладывается гидроизоляция и устраивается контррешетка. Затем сплошная или разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства кровли. По задумке, ролик пополнит «копилку» полезной информации мастеров, желающих построить простую двускатную крышу своими руками — видеосюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непростые, но крайне интересные.Главное в нелегком труде домашнего мастера — изучить и понять принципы строительства. Освоив полезные знания, можно смело переходить к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречным.

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их установка — одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации.Приведем основные правила проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс установки «каркаса» кровли.

Стропильная система: правила расчета и развития

Стропильная система — это несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их по внутренним опорам дома.

При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

1. Угол крыши:
   • 2.5-10% — плоская крыша;
   • более 10% — скатная кровля.
2. Кровельные нагрузки:
   Константы
   • — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
   • временный — давление ветра, снегопад, вес людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
   • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из характеристик климата региона по формуле: S = Sg * m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши).Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, нормативы и формулы расчета содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна).Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток — со временем стропила могут деформироваться, поэтому в опорную систему добавляют металлические элементы.

С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, но с другой — снижает срок службы деревянных деталей. Конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и повреждению древесины.

Консультации. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или использовать пленочный утеплитель

.

В промышленном строительстве используются металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесные и навесные конструкции

Существует два типа стропильных конструкций: подвесные (распорные) и слоистые. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Подвесные стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются. Стропильные ноги подвесного типа выполняют компрессионные и изгибающие работы. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены.Для уменьшения этой нагрузки можно использовать деревянные и металлические стяжки. В основание стропил монтируются затяжки.

Подвесную стропильную систему часто применяют для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты кровли составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной колонной опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил крепят к наружным стенам, а средние их части крепят к внутренней стене или несущему столбу.

Устройство единой кровельной системы на нескольких пролетах должно включать распорные и многослойные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют многослойные стропила, а там, где их нет, навесные.

Особенности устройства стропил на разные крыши

Двускатная крыша

Двускатная крыша по строительным нормам имеет угол наклона до 90 °. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности.В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые откосы, а там, где преобладают сильные ветры — пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно и обустроить здесь гостиную не получится.

Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу желательно устанавливать при соблюдении двух условий:

• фундамент здания квадратный;
• в центре конструкции находится несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Шатровую крышу можно создать и без стенда, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — стяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие наклонных стропил (диагоналей), направленных в сторону углов здания. Угол наклона ската такой кровли не превышает 40 °. Диагональные прогоны обычно делают с арматурой, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются подставкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель — балка располагается в углу крыши и закрепляется на соседних стенах. Ферма усилена подкосами.

Скатная крыша

Наклонные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком виде кровли можно разделить на три этапа:

1. Установка П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основа конструкции — балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши, конечно, можно произвести самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона следует учитывать, что:

• угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
• при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от удара снега колеблются от 80 до 320 кг / м2.Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° — 0,7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки принимается коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на 1 м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам узнаем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Устройство мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство ведется в следующей последовательности:

Монтаж стропил: видео

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Материал отправим вам по электронной почте.

При выборе простой конструкции для кровли жилого, хозяйственного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию, пристройка является наиболее подходящей. выгодно.Возводится он довольно просто, нетребователен к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно в кратчайшие сроки даже одним человеком, без привлечения дополнительной техники или людей. В конструкции увеличена функциональность и надежность.

Самая распространенная сфера применения скатных крыш — это бани и хозяйственные постройки.

Чтобы понять, стоит ли делать выбор в пользу скатной кровли, стоит оценить, какие преимущества будут получены и минимизировать влияние недостатков.К преимуществам можно отнести следующие критерии:

• Экономичность с точки зрения финансовых затрат не только на строительные материалы, но и на усиление стен с целью повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота конструкции позволит построить кровли такого типа даже неспециалистам и при этом получить оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Уменьшение парусности кровли при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного места уклона ската.
• Высокая ремонтопригодность за счет простоты конструкции стропильной системы и обрешетки.
• При выборе правильных углов наклона допускается использование любых кровельных материалов.

Построенная поэтапно односкатная кровля своими руками также имеет ряд недостатков: она не выдерживает значительных нагрузок при сильных снегопадах, имеет не очень эстетичный вид, а также не удерживает рубероид в случай сильных порывов ветра со стороны, противоположной углу наклона склона.На самом деле для грамотных дизайнеров эти недостатки не столь значительны и при необходимости их можно легко превратить в достоинства. Так, например, чтобы крыша не обламывалась, достаточно посадить на участке деревья или построить постройку рядом с ней повыше. Чтобы улучшить эстетику восприятия скатной кровли, достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с многоуровневыми откосами откосов на двух противоположных сторонах дома.

Полезная информация! Скатная крыша не позволяет оборудовать чердак.Этот факт необходимо учитывать при планировке кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится поэтапно только после того, как будут проведены подготовительные работы. От их продуманности полностью зависит срок службы конструкции. В первую очередь это касается правильной планировки кровли и выбора материалов.

Как сделать скатную крышу?

Для скатной кровли угол наклона — главный критерий ее надежности.С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее удаляются осадки, а с другой — это основной элемент, который должен выдерживать порывы ветра. В суровые зимы со значительными осадками на крыше образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате чего крыша может деформироваться и сломаться. То есть угол наклона склона по этому критерию должен исходить из особенностей климата.

Внимание! Угол наклона кровли должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков, чтобы снизить им сопротивление конструкции.

Еще одним фактором, влияющим на уклон крыши, является кровельный материал, шероховатость и прочность которого могут различаться. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается использование только рулонных материалов, имеющих ровную и относительно гладкую поверхность.К ним относятся рубероид, битумная черепица и др.
• При уклоне от 10 0 до 20 0 можно использовать такие гофрированные материалы, как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При уклоне наклона 28 0 — 35 0 используются гладкие металлические кровельные листы, соединенные фальцовкой.
• Углы наклона 25 0-35 0 подходят для укладки металлической или керамической плитки.

Важная информация! Углы наклона больше 35 0 не рекомендуются из-за повышенной устойчивости к воздушным потокам и ухудшения обтекаемости, что чревато разрывом рубероида.

Устройство и устройство скатной кровли

Устройство скатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначен для поглощения основной нагрузки кровли и равномерного ее распределения по всей площади стен объекта. Обычно его делают из деревянных балок сечением 50х100 мм в зависимости от площади кровли и количества опорных элементов.
• Изоляционные слои. Их укладывают между стропилами и крепят к обрешетке и обшивке изнутри здания.Их роль — обеспечить максимальную защиту объекта и несущих элементов конструкции от влаги и замерзания.
• Обшивка. Предназначен для анкеровки кровельного материала и обеспечивает достаточную несущую способность, чтобы выдерживать собственный вес и различные ожидаемые нагрузки. Материалом для его изготовления могут служить панели МДФ, обрезная и необрезная доска. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Рубероид. Позволяет обеспечить прекрасные эстетические свойства кровли, а также защитить ее от атмосферных осадков.

Статья по теме:

Типы опор крыши

Опора для кровли выбирается исходя из веса конструкции и характеристик кровельного материала. Существуют следующие типы опор:

• Принудительная. Это дополнительные элементы конструкции, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Подвешивание. Самая простая схема крепления, основанная всего на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Раздвижные. Крепление к стенам осуществляется на специальной конструкции, поддерживаемой мауэрлатом (обвязкой).

Нужно ли вентилировать кровельное пространство?

В некоторых конструкциях требования к кровельному материалу и самому возводимому объекту в силу особенностей условий его эксплуатации создают необходимость обеспечения вентиляции кровли.Ярким примером является баня, где разница температур между интерьером и внешней средой составляет более 100 ° С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для кровли необходимо предусмотреть зазор на фронтонах между покрытием, крышей и стропильной системой.

Создание чертежей

Перед созданием чертежа необходимо измерить обшивку стены, если это не было сделано ранее.После этого с учетом специфики объекта, а также выбранных конструктивных параметров следует рассчитать оптимальные параметры угла наклона.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешетки выбирается исходя из требований к укладке рубероида. С учетом всех данных создается чертеж, а затем рассчитывается количество стройматериалов, которое необходимо будет приобрести. Дополнительно рекомендуется делать запас материалов в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

При проведении строительных работ потребуется использование ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать установку. Поэтому перед изготовлением основных элементов конструкции и постройкой скатной кровли необходимо подготовить следующие инструменты: отвертка

• для удобного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для разметки;
• уровень строительный для регулировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешетки до необходимых размеров;
• рулетка для снятия мерок;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово — описание этапов работ

После проведения ряда подготовительных работ нужно приступить к установке. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешетки, настил из изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап необходимо продумать заранее: все необходимые инструменты и некоторые материалы подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе не будет простоев и задержек, что гарантирует выполнение работ в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно несложно и не требует опыта данного вида работ или специальных знаний. Однако важно соблюдать последовательность этапов установки.

В соответствии с чертежом на земле перед подъемом на крышу вырезаем деревянные балки 150х150 мм до необходимых размеров. Затем обязательно обработайте их антисептиками и нанесите защитный слой.Если этого не сделать, то в древесине могут заселить насекомые или другие вредители, которые разрушат прочность конструкции и их придется заменить.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным путем и иметь влажность не более 10%. В противном случае велика вероятность деформации несущей конструкции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

На стороне, противоположной углу наклона откоса, устанавливаем опорные стойки, иначе называемые фронтоном.На этом же этапе следует установить дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. В большинстве случаев это обычные распорки. Интервал между ними для установки плитки более 3 м, а для профильных листов — более 6 м.

Внимание! При установке односкатной кровли своими руками обязательно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимально расчетного, что приведет к непредсказуемым последствия.

Устанавливаем подготовленные балки на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штифты. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие пропилы мауэрлата и стропил в местах их соприкосновения. Для этого отметьте место контакта маркером, а затем отпилите угол пилой на глубину не более 30% высоты стропила. Дополнительно необходимо установить специальные стальные кронштейны для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется массой кровельного материала. Ориентируйтесь на следующие значения:

• для легких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами 1,5-3 м;
• для листовых материалов и плитки интервал должен составлять 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила необходимо укладывать в одной плоскости без перекосов, чтобы обеспечить надежный контакт с обрешеткой.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоев

Монтаж утеплителя при устройстве скатной кровли своими руками обязательно поэтапно для тех построек, которые планируется эксплуатировать в зимнее время, с целью повышения их энергоэффективности. Чтобы закрепить утеплитель со стороны помещения, вам придется покрыть стропила досками МДФ или досками с толщиной стыка 10 мм. В некоторых случаях допускается укладка листов гипсокартона с пароизоляционной пленкой для защиты от конденсата.

Пароизоляционный слой укладывается внахлест на расстоянии 15-20 см с обязательной проклейкой стыковых швов специальной лентой. В местах примыкания к крайним стропилам укладывают на вертикальную поверхность, чтобы обеспечить максимальную защиту от влаги.

На следующем этапе укладывается изоляционный материал. Пошагово выполняя монтаж односкатной кровли своими руками, в качестве утеплителя рекомендуется использовать материалы из минеральной ваты, пенополистирол или пенополистирол.Важный момент при их укладке — обеспечить плотный контакт со стропилами без малейшего зазора. Щель размером 1 мм и длиной 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт в зависимости от температуры окружающей среды.

Полезная информация! Скатную крышу можно утеплить любым теплоизоляционным материалом. Выбор следует делать исходя из его эффективности, стоимости и простоты монтажа.

Поверх утеплителя в обязательном порядке укладывать гидроизоляционную пленку.Способ его установки аналогичен установке пароизоляции. Однако есть существенный нюанс — стыковочные швы обязательно должны ложиться на стропила, а крепление осуществляется на стальных скобах с помощью строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропильный; 2 — контррельс; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — обрешетка вертикальная; 5 — прогоны горизонтальные; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Устройство обрешетки и рубероида

При выполнении пошагового монтажа односкатной кровли своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обшивку следует монтировать в виде сплошного слоя.Во всех остальных случаях доски укладываются под обрешетку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами к стропильной системе. Затем устанавливаются ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке рубероида в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не нужно контролировать укладку ряда с помощью уровня. Для удобства набивают две планки с двух торцевых частей откоса на расстоянии около 0.5 м от стены и натянуть на них нить. Это будет нулевой уровень, на котором нужно выровнять ряд.

Рубероид укладывается по соответствующей технологии. Монтаж начинается с одного из углов ската и укладывается вся кровля по порядку. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жестких листовых материалов рекомендуется размещать крепеж на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы предотвратить повреждение или деформацию.

На завершающем этапе выполняется обшивка торцевых частей кровли на откосах ската.

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двускатной крыши — это простая конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Вам просто необходимо произвести предварительные расчеты, ознакомиться с деталями и этапами кровельного покрытия, рассчитать материалы, необходимые для монтажа.При расчетах следует учитывать, что несущая способность двускатной крыши зависит от воздействия на нее нагрузок от ветра, снега и веса материалов.

Для того, чтобы процесс постройки стропильной системы двускатной крыши был для вас максимально легким, ниже представлена ​​подробная пошаговая инструкция по установке стропильной системы своими руками.

В контакте с

одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы оптимальным вариантом будет использование пиломатериалов из древесины хвойных пород — сосны, ели или лиственницы I — III сорта.

Материал для стропил берутся не ниже II сорта, мауэрлат из досок или бруса II сорта, для стоек и балок материал берется со II сорта, обрешетка из бруса II сорта. -III класс, это зависит от крыши. Ригели, затяжки — из материала Grade I. На накладках, накладках можно использовать материал III сорта.

Примечание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20%. Перед установкой его следует обработать антипиренами и антисептиками от грибковых заболеваний.

Пиломатериалы необходимо хранить под навесом, обеспечивая защиту от солнца и влаги. Выровняйте складскую площадку, переложите пиломатериалы с распорками для вентиляции.

Для установки потребуется крепеж: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами ​​и гайками, саморезы с прокладками из EPDM, толщиной 2,8 мм, монтажная лента, оцинкованные скобы.

Кронштейны используются при креплении мауэрлата, скрепляют их гвоздями или саморезами.

Уголки

KR служат для крепления стропил к мауэрлату, предотвращают смещение стропил.

Все крепления должны быть изготовлены из качественного материала и защищены от коррозии.

Инструмент для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

• рулетки разной длины 5, 10, 20 метров;
• маркеры, карандаши;
• шнур для растяжки;
• молотки различного назначения, гвоздодер;
• ножницы для резки;
• нож кровельный;
• шпатель;
• Скотч;
• ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
Отвертка
• с насадками;
• разметки горизонтальных и вертикальных уровней;
• рейки, линейки;
Монтажная пена
• ;
Ремень безопасности
• и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Виды стропильных систем для двускатной крыши

Отправленные стропила

Они опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутренней стене, с равным шагом к стропилам. Для придания жесткости при пролетах 6 м дополнительно устанавливаются раскосы.

Схема многослойных стропил двускатной крыши

Стропила подвесные

Если постройка небольшая по ширине, можно устроить стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор.Максимальный пролет 9 метров. Иногда такие крыши можно устроить без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, при помощи распорок, на стропила в этом варианте действует изгибающий момент.

Для разгрузки ставятся деревянные или металлические пластины. Они надежно укрепляют угол. Для подвешивания стропил большего пролета устанавливают шпиндель и подкосы. Для навесных систем устраивают стропила большего сечения, а пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема подвесных стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить необходимое сечение балки двускатной крыши в стропильной системе можно, собрав все нагрузки, действующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давления ветра, атмосферных осадков.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровли, обрешетки. Важно, чтобы вес на 1 м 2 кровли находился в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега равна его весу, умноженному на коэффициент, зависящий от уклона склона. Все эти расчеты выполняются в проекте.

А если проекта нет, а на небольшую постройку возводят крышу? Вам нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое ведется по проекту, площадь крыши такая же, как у вашего дома. Образцом послужит стропильная система двускатной крыши.

Размеры бруса для стропил

В верхней точке укладывается конек, соединяющий стропила. Высота конька зависит от уклона крыши. На уклон влияет выбор материала покрытия.Минимальные размеры:

• для черепичной кровли, шифер 22 гр .;
• для металлочерепицы — 14 г .;
• ондулин — 6 гр .;
• профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 градусов. уклон, обеспечивает быстрый слив воды и снега. В регионах с сильными ветрами крыши делают плоскими и тогда угол наклона находится в пределах 20-45 градусов.

Высоту можно определить по формуле: H = 1 / 2Lpr * tgA. Где A — угол наклона, L — ширина здания.

Задача упрощается при использовании готовой таблицы. Коэффициент зависит от ширины здания и угла наклона. Коэффициент умноженный на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливаются из бруса сосны или ели сечением 50 × 100 мм, 50 * 150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двускатной крыши находится в пределах от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и материалов, из которых она построена.

Таблица размеров стропил в зависимости от шага их установки

Длина стропила, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения стропильной балки, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Крыша не заканчивается на уровне стен, она выдается наружу на 500 мм.Может выступать стропильная нога, либо накапливается доска или блок. В этом случае на стену не попадает влага, фундамент не заливается.

Пошаговый монтаж стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система двускатной крыши состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат.
2. Кровати.
3. Стеллажи.
4. Стропила.
5. Подтяжки.
6. Пуфы.
7. Обрешетка.

Установка мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку на стены здания, его установка может производиться несколькими способами:

• крепится к стене железобетонным поясом со шпильками;
В кладку вставлено
• шпилек;
• простой и распространенный способ крепления простых кровель катанкой.

Для него возьмем брус сечением 100 × 100 мм, 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Какой сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуется по длине, для этого делают промывку 100 мм, длиной 500 мм, загибают бруски и скрепляют шпильками.

По углам мауэрлат подвязывают пропилами в пол из бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек это мауэрлат, последний венец. На кирпичных стенах делают монолитный железобетонный пояс сечением 400 × 300 мм.Вдоль талии разместить булавки с резьбой диаметром 12 мм через каждые 120 мм для крепления.

Просверлите в мауэрлате отверстия диаметром 12 мм, уложите так, чтобы штифты вошли в отверстия. Затяните гайками сверху. Сначала подкладываем под блок два слоя толя или рубероида. С внешней стороны стены выложите мауэрлат кирпичом. Уложите мауэрлат на горизонтальное и вертикальное основание. Необходимо проверить уровень горизонтальной поверхности. Проверьте диагонали.При необходимости выровняйте регулировочные шайбы.

Инструкция по установке кроватей, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двускатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

1. Установите кровать, отправив стропила.
2. Разметьте этап установки стропильных ног.
3. Подготовьтесь к установке в стойку.
4. Установить их, при необходимости отстегнуть проставками.
5. Положите прогон. Проверить геометрию.Установите оборудование.
6. Примерьте первую стропильную ногу, разметьте точки обрезки.
7. Сделайте разметку точек и установите стропила в начале и конце крыши, протяните между ними шнур, чтобы выровнять по нему остальные элементы.
8. Установив стропильную ногу, прикрепляем ее сначала к мауэрлату, затем к коньку, между собой.
9. Подключите каждую вторую ногу к мауэрлату.

Крепление стропил к мауэрлату производится с помощью обрезков, упорных уголков и подшивочной опорной планки.Укрепите гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Поместите опорные ножки на кровати или на подкладки и планки. Лежен представляет собой брус размером 50 × 100 мм или 50 × 150 мм, укладываемый на среднюю стену по прокладке из рубероида. Под кладку кладут столбы из кирпича, высотой в 2 кирпича.

Стропильные ноги соединяются между собой на коньке. Рассмотрим общие стыки стропильной системы:

1. Делают надрезы на одной ноге и запивают на другой.Одну ножку вставьте в прорезь другой и закрепите болтом.
2. Установите вагонку из дерева или металла.
3. С помощью вырезов в балке фиксируются гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил по коньку

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам устанавливаются затяжки, подкосы и балки. Затяжка представляет собой планку 100 × 150 мм, прогоны и распорки — из бруса 50 × 150 мм или 100 × 150 мм.

При установке стяжек повышается надежность стропильной конструкции.Сечения бруса такие же, как у стропил. Крепится к ножкам болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет конструкции жесткости. Устанавливаются плотно, к поверхности стропил.

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Затем их нужно состыковать. Есть несколько способов подключения:

1. Закрепите, поставив планки с двух сторон в местах стыка, соедините их гвоздями в шахматном порядке.
2. Внахлест, одна часть стропила на другую, на расстоянии 1 метр, скрепить гвоздями в переменном порядке.
3. Разрежьте наискось, вырежьте часть стропильных ног, соедините их, закрепив болтами.

Устройство для обшивки

По стропилам крыши устраивается обрешетка. Служит для распределения нагрузки от рубероида, снега на стропила. Играет роль воздушной прослойки между крышей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

• под мягкую плитку обшивку сделать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контррельс, на него прибивается обшивка, затем плиты OSB и подкладочный ковролин, кладем плитки сверху.
• Под кровлей из профнастила обрешетка должна быть разреженной. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
• обрешетка под стандартный шифер должна изготавливаться с шагом 500 мм из бруса 75 × 75 мм или 50 × 50, а также досок от 30 × 100 мм. Конструктивные особенности кровли следует учитывать при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготовлена ​​обрешетка, — сосна первого или второго сорта.Ширину желательно брать не более 14 см. Когда ширина больше, доски могут покоробиться и повредить кровлю. Длина гвоздей должна быть в три раза больше толщины обшивки. Уложите доски по коньку. Установите первую доску большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Устройте сплошную обрешетку вдоль ската крыши.

Первым слоем уложить доску по коньку на расстоянии 500-1000 мм от следующего и так далее.Вторым слоем укладываем обрешетку по стропилам. Стык между досками устраивайте только на стропилах подряд. Полностью вставьте гвоздь головкой в ​​древесную массу.

Свес карниза

Устанавливаются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраиваются плотно без трещин. Завершающий этап кровли.

Схема устройства карнизного свеса двускатной крыши

Фронтон

Двускатная крыша двускатная.Они имеют форму треугольника с вершиной у конька, а стороны совпадают со скатами крыши. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное пространство. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивости кровле.

В деревянных постройках фронтон выполнен каркасным. В зданиях из кирпича, каркаса или кирпича. Фронтоны выполняются из кирпича или газоблока, возводятся перед устройством кровли. Они требуют очень точного исполнения.

Фронтоны каркаса вставляются в готовый проем, когда стропильная система уже смонтирована.

Каркас изготавливается из бруса или доски. Элементы каркаса соединяются на шипах или в полу дерева, все скрепляется гвоздями. Обшивают прибивочными досками, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема под него делают дополнительную рамку по размеру окна. Если чердак утеплен, то и фронтон нужно утеплить. Утеплитель укладывается посередине каркаса.Используется утеплитель из минеральной ваты с пониженной горючестью. Снаружи каркас обивается гидро ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, изнутри под отделочный материал прибивается паронепроницаемая пленка или паронепроницаемая мембрана.

В контакте с

Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант при строительстве частных домов — двускатная крыша своими руками, от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фотографии, а подробные пошаговые инструкции помогут вам в них разобраться.Вы также узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного помещения, узнаете, как рассчитать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какие бывают крыши?

Основные виды крыш для частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные:

1. — самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе.В основном используется для дачи и подсобных помещений.
2. Фронтон — самый распространенный вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
3. Hip — больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря своей обтекаемой форме.
4. Half-Hip — этот вариант сделан больше для красоты, так как это прообраз двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Hip — пирамидальная форма подходит для квадратных построек. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатый — для жилищного строительства используется редко, хотя и не исключение.

Для дома прямоугольной формы площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами — он прост в исполнении и недорог в реализации. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и чердак.

Этапы строительства двускатной крыши

А теперь разберемся, как построить двускатную крышу в частном доме.В этом процессе несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом имеющихся нагрузок

Вы не можете использовать формулы для расчета, если в дальнейшем не будете делать крыши, а просто скачаете программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв загруженный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снежный покров.
2. Ветровое давление.

Кроме основных нагрузок, есть еще второстепенные или «дефолтные», это:

1. Масса рубероида.
2. Изоляционная масса (если есть).
3. Собственный вес стропильной системы.

Значения:

• S — значение нагрузки в кг / м2.
• µ — коэффициент, соответствующий углу наклона ската.
• Sg — нормативная снеговая нагрузка в кг / м2.

Угол наклона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа).Для определения значения α нужно высоту H разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

• α≤30⁰, µ = 1;
• α≥60⁰, µ = 0;
• 30 °

Распределение снеговых нагрузок в России

На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитано в кПа, преобразовано в кг / м2:

• I — 0,8 кПа = 80 кг / м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг / м²;
• III — 1,8 кПа = 180 кг / м²;
• IV — 2,4 кПа = 240 кг / м²;
• V — 3,2 кПа = 320 кг / м²;
• VI — 4,0 кПа = 400 кг / м²;
• VII — 4,8 кПа = 480 кг / м²;
• VIII — 5,6 кПа = 560 кг / м².

Для карты выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV район на карте), значение 240 кг / м².

Означает: H / L = 2.5 / 3,5 = 0,714

Согласно таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30 °

Ветровые нагрузки

На крутых крышах, где α> 30 °, скаты имеют большую парусность. На плоских крышах, где α

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью почвы рассчитывается по формуле Wm = Wo * K * C.

В этой формуле значение:

• Wo — давление ветра;
• К — коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C — аэродинамический коэффициент.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормы ветрового давления по регионам

Значение коэффициента

Сделаем условную оплату … Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, при ветре сносит крышу до +0,8 при большой парусности (ветер давит на склон). Принимая во внимание условность расчета, принять C = 0,8.

В том же Ивановском районе берем дом, где h = 6м (α = 35⁰).Это область II, где Wo = 30 кг / м², коэффициент меньше 10, что означает, что K = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг / м².

Вес крыши

Вес крыши зависит от материала

Масса всех компонентов

Условный расчет на этот же дом для цементно-песчаной черепицы составит:

А вот расчет на самый легкий рубероид, металлочерепицу:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 на хвойные породы.

Ширина профиля (по толщине плиты), B	Высота секции (по ширине доски), H
16	75	100	125	150	—	—	—	—	—
19	75	100	125	150	175	—	—	—	—
22	75	100	125	150	175	200	225	—	—
25	75	100	125	150	175	200	225	250	275
32	75	100	125	150	175	200	225	250	275
40	75	100	125	150	175	200	225	250	275
44	75	100	125	150	175	200	225	250	275
50	75	100	125	150	175	200	225	250	275
60	75	100	125	150	175	200	225	250	275
75	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	—	100	125	150	175	200	225	250	275
125	—	—	125	150	175	200	225	250	—
150	—	—	—	150	175	200	225	250	—
175	—	—	—	—	175	200	225	250	—
200	—	—	—	—	—	200	225	250	—
250	—	—	—	—	—	—	—	250	—

Берем произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8.6 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где наклон α

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где R изгиб e наклон α> 30 °.

значений:

• H — высота секции, см;
• Lmax — максимальная длина стропильной ноги, м;
• Qr — распределенная нагрузка на метр стропильной ноги, кг / м погонная;
• Б- ширина профиля, см.

Для пиломатериалов хвойных пород R-образный изгиб:

• I сорт — 140 кг / см²;
• II сорт — 130 кг / см²;
• III сорт — 85 кг / см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значение L / 200 (L — длина секции рабочей стойки). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1.

Значение:

Lmax — рабочая зона ноги максимальной длины, м;

Б — ширина профиля см;

H — высота секции, см.

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

• наклон α = 35⁰;
• шаг стропил А = 0.8 м;
• рабочая зона опоры Lmax = 2,8 м;
• пиломатериал сосны 1-го сорта R гнутый = 140 кг / см2;
• Плитка цементно-песчаная 50 кг / м2.

В приведенной выше таблице мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q = 303 кг / м².

1. рассчитываем нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг / мр.
2. Возьмем доску толщиной 5 см и рассчитаем сечение по высоте: это означает: H ≥ 9.5 * Lmax * √ (Qr / B * Rben), поскольку угол наклона α> 30 °. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. Ориентируясь по таблице, доска с ближайшим сечением будет 5 × 17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / B * H³≤1 или 3,125 * 242 * (2,8) ³ * 5 * (17,5) ³ = 0,61

В результате у нас получилось сечение стропил для возведения кровли 50х175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичную стену

Чтобы соорудить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, являющегося основой стропильной системы.Если мы говорим о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50 × 150 мм до 150 × 200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей кровли. Ниже представлено видео, показывающее, как устанавливается мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги легче монтировать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс дополнительные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом ее можно было поднимать блоками или просто веревками, а это не является требованием. Выше вы могли узнать, как произвести расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какой будет высота конька и размер шага.Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Система без свеса, где ножки фиксируются разными креплениями

Системы свесов также имеют различные крепежи.

Выше вы видите две схемы, изображающие стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное — обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление.Это может быть стальной уголок (желательно армированный), укороченные стеки, стяжные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, так как во время турбулентности крыша может подорваться, а при боковой нагрузке опрокинуться, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковый брус, проверяя каждую ногу вертикальной планкой.

Посмотрите видео, в котором объясняются некоторые нюансы редактирования, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствия своим идеям, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Крыша

Укладка керамической плитки

Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой кровельный материал будет использован. Например, если вы хотите оборудовать там чердак, то вполне естественно, что без утеплителя и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора рубероида производится обшивка. То есть он может быть прерывистым, как на верхнем фото, или сплошным, если вы решили сделать крышу из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривается установка нагревательного кабеля от обледенения, причем его можно монтировать не только снаружи, но и изнутри, прокладывая под кровлей.

Заключение

Надеюсь, вы разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками — самое главное — это правильный расчет шага, сечения стропильных ног и уклона.Если вас интересуют определенные моменты, например, крепление мауэрлата, стропила или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

Mauerlat untuk bumbung gable — 314167.info

Sabuk Mauerlate — asas untuk kasau. Mengenai betapa kuatnya anda akanmbuatnya, bagaimana Untukmbetulkan дан memikirkan mengenai hubungan dengan sistem kelengkungan, kehidupan seluruh bumbung bergantung.Джади апа ян мауэрлат Untuk bumbung gable, apa yang boleh dibuat, bagaimana untuk memasangnya pada batu bata, dinding bingkai dan dinding blok hidrofobik? Апа ян болех menimbulkan масалах дан apakah jenis kesalahan yang diingini untuk dielakkan? Иту ханья Untuk Menjawab semua soalan ini, ками телах menyediakan artikel berguna ini untuk anda.

Dengan cara ini, jika anda mendengar dari pembina atau seorang pendakluk yang biasa seperti perkataan Murlat adalah Mauerlat yang sama, hanya orang biasa.Tentang dia hanya pergi дан bercakap.

Apa itu Mauerlat?

Мауэрлат имеет структуру Ян стабильный Ян терлетак ди sepanjang периметр, определяющий дан berfungsi sebagai asas untuk mengikat kasau. Tugas utama Mauerlat adalah Untuk mengedarkan beban atap bumbung sebanyak mungkin дан mengikat bumbung itu sendiri dengan reka bentuk keseluruhan rumah. Dengan kata lain, ini adalah hubungan antara dinding дан bumbung, dan oleh itu perlu untuk meneruskan pembuatannya dengan tanggungjawab tertentu.

Tugas sekunder Mauerlat adalah Untuk meminimumkan belayar yang dipanggil bumbung, sekurang-kurangnya. keupayaannya untuk dicabut oleh angin kacak.

Tetapi kenapa, jika sangat penting, terdapat bumbung tanpa mauerlat? Йа, амалан седемикян вуджуд. Стропила hanya melekat pada gelung jikamereka cukup kuat. Tetapi dalam kes ini, semua beban tertumpu bumbung jatuh pada jawatan sokongan kostum, manakala Mauerlat akan mengedarkanmengeka ke dinding. Ян lebih baik dan selamat, adakah anda berfikir?

Apa bahan yang boleh dibuat?

Unsur bumbung ini diperbuat daripada balok kayu, balok I, saluran atau logam.

Джади, bergantung kepada berat masa depan bumbung anda, sebagai bahan untuk pembuatan penggunaan kayu mauerlat dengan bahagian:. 10×10, 10×15, 8h28, 15×15 atau 20×20 см Nya hanya perlu diletakkan di bawah bumbung sekitar perimeter bumbung, untuk mengagihkan beban sama rata dinding rumah.

Oleh itu, jika anda telah memilih kayu Untuk Mauerlatta, perhatikan bahawa knot di dalamnya tidak melebihi dua pertiga ketebalannya. Apakah tangkapan? Hakikatnya adalah bahawa knot tidak berbahaya sama sekali dengan melepaskan смола, сеперти ян дификиркан олех рамай орангутанг.Hanya tempat ini di bar akhirnya akan berfungsi dengan baik pada peregangan, дан selepas semua, Mauerlat sedang mengalami beban terbesar dari semua element atap lain. Апа ян дипенухи денган пилихан каю ян тидак байк унтук туцзюань иници? Ретак!

Тетапи, Джика Анда Седанг Мембина Румах Бингкай Ринган Дан Тиада Бебан Хас Ян Диранчанг ди Бумбунг, Кемудиан Симпан Дан Букання Расук Пепеджал Берат Сеперти Мауэрлат, Летаккан Папан Терикат.

Selalunya dengan peranti Mauerlata menggunakan rasuk paip keluli.Ia kelihatan seperti ini: mauerlat kayu tidak lagi bermaksud perimeter bangunan, tetapi paip dipasang pada hujungnya, yang berfungsi sebagai sokongan utama untuk bumbung gable. Дэн Паип mempunyai beberapa keperluan янь serius:

• Seksyen salib kecil. Paip melepasi lubang-lubang di kasau.
• Ketahanan янь луар biasa. Пада мерека — seluruh bumbung!
• Keluli berkualiti tinggi. Adalah penting bahawa elemen sokongan sedemikian tidak berubah dengan masa.

Lubang-lubang di kasau tegas pada paksi, диаметр 10 см kurang daripada ketinggian kasa.Sekiranya ia tidak berfungsi, pasangkan element keluli tambahan. Paip keluli berfungsi dengan baik Untuk lenturan, дан hakikat bahawa lubang bulat kecil diperlukan Untuk Merka juga baik. «Kerosakan» sedemikian hampir tidak menjejaskan kekuatan kasau itu sendiri.

Kelebihan utama reka bentuk ini adalah bahawa Mauerlat kayu tersembunyi di bawah bumbung, dan lebih dilindungi dari genangan genangan genangan дан Pencairan.

Mauerlatt dipasang di dinding: 2 cara

Oleh itu, kami mengambil bahan itu, kamimbuatnyaerlat.Дан Кини мари кита tentukan сама ада диа memerlukan tali pinggang bertetulang. Мерека мембина иници биасанья пада тембок ян тидак менджукупи, супая бумбунг маса депан мэмпуньяи сесуату янг бергантунг кепада:

Kaedah # 1 — пемасанган танпа армопояса

унтурбанджан тэганджан тэгэджан тэгэнган тэгэджан тэгэджан тэгэнган тэгэджан тэгэджан тэгэджан тэгэджан тэгэбэджан , керана Иа мудах унтук мембуат пенгикат хас мауэрлат мелалуинья.

Perkara yang paling sukar ialahmbuat Mauerlat pada konkrit berudara — bahan paling rapuh di dinding.Ками менасихати анда унтук мембуатня унтук туджуан Ини структура бата лебих тахан лама атау конкрит, керана мауэрлат мемерлукан асас янь кукух. Тетапи ханья армопояс ян акан дилакукан. Lebih-lebih lagi, anda akan mudah menangani tugas pembinaan yang penting ini:

ketebalan tali pinggang diperkukuhkan dikira berdasarkan pada jenis beban akan menjejaskan badukan dugamunga, bumbukan dugattema anda: ангин дан сальджи.Тетапи далам мана-мана, лебар армопояс тидак болех куранг дарипада, устраивая галас. Минимальный размер — 25×25 см. Дан джанган лупа бахава ди диндинг утама ди румах мелетаккан теканан букан сахаджа мауэрлат, тетапи мерека джаватан дан тидур рабунг, ян бердасаркан пада силинг даламан .. Дан баги мерека джуга и анпоа перлуасина армоа перлуасина.

Кепада армопояс тернята куат, амбил гред конкрит секуранг-курангня M400, дан иси селурух тали пингган далам сату перджаланан. Sudah tentu, Untuk ini Adalah Wajar Untuk menggunakan pengadun konkrit dengan pam.Untuk menyediakan campuran, ambil simen, pasir yang dibasuh dan batu dihancurkan dalam nisbah 1: 3: 3. Selain itu, tambah pelapis moden untuk mengurangkan jumlah air yang digunakan dalam campuran dan dengukatgan itin.

Di samping itu, anda akan dibantu dalam semua video kecil ini:

Adalah penting bahawa perengkuan akan berterusan di kedua-dua belah dinding luar rumah. Опалубка Satu jenis untuk peranti armopoyasa boleh berfungsi sebagai blok khas berbentuk U.Anda juga boleh menyelesaikan barisan luar dengan blok gergaji sehingga 10 cm lebar, ataumbina acuan dari slab OSB. Малах папан каю биаса акан мембанту. Tetapi, apa jua bentuk yang telah anda buat, pastikan untuk memeriksa bahagian atas paras air.

Jika, bagaimanapun, memandangkan beberapa pembinaan tertentu bangunan МСЭ, тали pinggang bertetulang Masih Pērļu terganggu, kemudian lakukannya mengikut prinsip Ян сама seperti Dalam projek INI:

Ди dinding bingkai дана dinding bingkai atau rasuk мауэрлат diikat dengan СКР, СКР дан куку биаса.Untuk kekuatan янь lebih besar, gunakan penyambung berlubang khas.

Джуга, джика кавасан румах анда бесар дан атапнья менинггалкан секуранг-курангня 250 м2, мака анда перлу мембайки диндинг ке диндинг. Gunting rambut adalah pin logam panjang yang diagihkan yang diagihkan di tempat di mana Mauerlate diikat sehingga tidak kurang dari setiap 2 метра, ditambah semestinya ди hujungnya.

Pertama, sekitar perimeter tembok dituangkan dengan armopoyas — sempit konkrit, dan kemudian menegak dengan tegak, satu demi satu.Ketinggian setiap harus lebih daripada ketebalan Mauerlatta, dan tinggal sekurang-kurangnya 3 cm di atas. Hanya dengan cara ini anda boleh mengetatkan Mauerlat dengan kacang dan mesin basuh.

Сеперти ян анда лихат, тиада апа ян румит:

Дан кара лайн:

Беберапа курунган логам янь куат унтук менгикат Мауэрлат Мауэрлатанг джуга 2х 9000 далам далам

000 джугабе лапау

000 далам

дан вайяр берпинтал, янь берфунгси хебат унтук переганган:

гунакан род давай — давай тебал — иници адалах кара ян палинг мудах унтук семуа.Олег Иту, антара барис бату бата унтук 3-4 барис ке бату атас дитарух ди тенгах-тенгах секепинг давай супайа худжунгня чукуп селепас худжунг бату унтук менгикат семуа мауэрлата. Кемудиан петуа янтерсембуньи терсембуни далам кетебалан тембок антара бату бата.

Mereka melakukannya dengan cara yang lain. Secara menegak secara tidak senonoh dalam lengan bukan kancing, tetapi pin dari tangan itu sendiri sehinggamereka berada di bawah ketinggian Mauerlat. Дан мерека телах дикимпал унтук кансинг ханья 4-5 см атау болт панджанг денган кепала пра-потонг.

Kaedah lain yang популярный ialah pin atau kancing yang dibenamkan semasa proses batu di dinding batu bata. Tetapi teknik ini hanya sesuai untuk bumbung kecil, дан Untuk kebolehpercayaan yang lebih tinggi, mengambil stud lagi.

Джади джика мана-мана анда дикадангкан унтук дигунакан унтук пемасанган мауэрлат акан тидак, мака ханья менинггалкан род тетуланг терджулур келуар, дан мемакай селепас конкрит менчурахкан ке атас мерика сендейру. Oleh itu, walaupun di dinding yang singkat Meletakkan jaring hendaklah sekurang-kurangnya empat batang besi dengan диаметром 12 мм — Untuk menetapkan mauerlat.Дан батанг сеперти иту тидак болех ханья тали мауэрлат, тетапи джуга мемпербайкинья дари луар:

Тетапи далам мана-мана, валаупун анда мемилих стад атау давай, ангкер ди тали пингган харуслах.

Ketebalan konkrit dalam pembuatan jaring Meletakkan itu melakukan sekurang-kurangnya 5 cm Sebaik sahaja konkrit diletakkan, melihat kepadanya bahawa dalam kelambu Meletakkan tidakmbentuk — poket udara. Anda akan perasanmereka pada gelembung. Дарипада иту бурук? Semua ini mengurangkan kekuatan dan keseragaman Struktur, namun tali pinggang masih perlumbina Mauerlat — asas bumbung.Олег Иту, Ханья Менумбук Конкрит Денган Бар Pengukuh ди Сепанджанг Кеселурухан Панджанг, Дан Канта Удара Акан Хиланг.

Ia perlu mengeluarkan garisan pada 10-12 hari, apabila konkrit akan mendapat kekuatannya.

Tetapi perkara ini wajib!

Letakkan lapisan bahan bumbung pada armopoyas siap sebagai penebat atau bahan kalis air lain yang serupa. Pohon itu pokok, дан lebih baik baginya untuk tidak menyentuh kayu basah.

Semua perihal dan nuansa pemasangan

Pasang Mauerlat tidak melebihi 50 m dari pinggir luar.Ia sesuai dengan bumbung gable yang selari dengan rabung, jauh dari keseluruhan paksi dinding, ke bingkai siap rumah, янь dapat menahan sepenuhnya structur bumbung keseluruhan.

Тугас анда ян палинг пентинг кетика мемасанг мауэрлат адалах унтук сентиаса мемрикса тахап мендатар денган тингкат бангунан. Sekiranya anda mendapati ketidakteraturan, walaupun kecil, betulkan dengan segera: memotong bahagian yang menonjol, dan angkatmereka yang berada di bawah paras dengan bantuan pad.

Sekarang sediakan bar, yang akan berfungsi sebagai Mauerlat.Mengendalikannya dengan дезинфектан дан антипирент (terhadap api), kering dengan baik. Pasang balok ke tempat penampungan masa depan dengan tanda di mana lubang akan dibor. Багагский berasingan Mauerlate disambungkan dengan kunci langsung dan tambahan tetap dengan paku di tempat-tempat sambungan tersebut.

Брюс мелампиркан penjuru istana prirub langsung atau serong — ia adalah seperti yang anda suka. Kencangkan Mauerlatt ke papan ini dengan sudut, gulungan atau logam. Tetapi tidak menggunakan untuk menyelamatkan lembaga yang telah ditetapkan terlebih dahulu dalam alur atas SIP-панель (jika andambina hanya dari bahan ini) — ia adalah agak tidak boleh dipercayngir masaratan dan penuh depúhka diy кепутусан бурук лежал.

Дан, Ахирня, semua sambungan di Mauerlat dilindungi oleh kunci, dan semua kancing yang menonjol dipotong oleh Болгария.

Себаик сахаджа Мауэрлат дилетаккан, кита бералих кепада пембинаан «бангу» ян дипанггил:

• Лангках 1. Укур джарак антара Мауэрлатес ян бертентанган.
• Langkah 2. Bahagikan jarak ini separuh dan tanda di tengah rentang.
• Лангках 3. Самбунгкан танда супая пакши маса депан «банку» терньята.

Di sini, pada paksi ini, anda akan menyusun larian yang lebih rendah.Пилихан ян палинг мудах адалах унтук мембуат «бангу» денган лариан бавах секалигус кеселурухан, далам кедудукан мендатар, дан кемудиан ангкат дан менетапкан секара менегак ди сепанджанг пакси тампанг тинди.

Kami menetapkan kasau: semua cara yang Popular

Kerana Tugas utama Mouarelata adalah Untuk mengagihkan beban dari bumbung, pastikan Untuk memberi perhatian khusus Untuk memasang kasau itu. Hakikatnya adalah ia bergantung kepadanya sama ada bumbung tidak akanmbawa dari masa ke masa, sama ada ia akan tenggelam atau mencipta beban yang lebih kuat di salah satu dinding.Ini serius!

Terdapat dua teknologi untuk mengikat kobongan ke Mauerlat:

• Sukar . Di sini, apa-apa anjakan kuali, selekoh atau peralihan sepenuhnya dikecualikan. Унтук кестабилан, бар филигранный дигунакан, ян менгхаланг каки пенггулунган дарипада тергелинчир. Дан судут логам тидак мембенаркан кхема унтук бергерак ​​ке тепи.
• Гелонгсор . Pengancing seperti itu perlu jika rumah itu diperbuat daripada kayu balak atau balok, yang pada masa ini dapat ditenangkan.Дан Mauerlat sendiri biasanya tidak digunakan di sini — hanya mahkota atas rumah log. Jika anda menggunakan sistem tegar untuk memasang kasau, maka tahun depan bumbung akan kehilangan sehingga 50% kekuatannya — ia hanya akan membersawa.

Дан Кини Кира-Кира semuanya lebih terperinci.

Pengikat tali kasa yang tegar ke Mauerlat

Selalunya, apabilambina bumbung, kayu balak kayu digunakan, sebagai proses yang paling berpatutan dan mudah diproses.Tetapi kayu adalah buruk kerana ia dengan cepat menyerap kelembapan danmbengkak dengan cepat, walaupun ia kembali kepada sizesi bekasnya selepas pengeringan. Дан амат пентинг Untuk memperbaiki каса каю dengan betul pada Mauerlate, Untuk mengelakkan pembentukan semasa kenaikan mentah angkatan spacer yang dipanggil. Ян, пада gilirannya, dapat mengurangkan ketahanan dan kebolehpercayaan keseluruhan Struktur.

Тугас утама тунгкай ян тегар адалах денган сепенухня менгилангкан кемунгкинан стропила бералих ке арах мана-мана.Di sini, pelana takik di atas rakit terletak di mauerlat дан тегов tetap dengan paku yang dikelilingi di bawah sudut. Tetapi ia adalah sangat penting bahawa semua вырезки seperti di atas каса адалах сама, шаблон satu дан tidak lebih daripada 1/3 lebar kasau.

Kaedah kedua adalah satu pengancing tunggal dengan plat pengikat khas. Selain itu, di bawah rakit, dalam sesetengah kes, rasuk meter juga dijahit, янь juga berfungsi sebagai penekanan, дан pengancing dibuat oleh sudut logam.

Gelongsong pengikat kasau ke mauerlatu

Braket geser juga dipanggil engsel, dan bukan untuk apa-apa.Perlu diingat Bahawa Rumah Kayu Yang Berbeza Menyusut dengan Cara Yang Berbeza. Олег Иту, секуранг-курангня семуа расук терпаку денган вакту, дан ян палинг пентинг — себуах румах лог ян бару, ян ханья сату тахун джату кепада 15%! Дан пенгекутан иту сендири сентиаса тидак секата, ян акан члени кесан селанджутня кепада система пенггамбаран кеселурухан — джика анда тидак мемасанг пемасанган гелонгсор.

Bingkai bumbung juga berlaku semasa operasi rumah. Олег Иту, Далам Худжан Ян Берпанджанган, Каю Мембенгкак, Дан Пада Мусим Седжук Я Кехиланган Ператусан Ян Бесар Дарипада Келембапан Дан Керинг.Дан бетул-бетул бербеза:

• себелах селатан дан утара;
• Багагиан ян мана сунгай лембаб атау удара лаут сентиаса менгалир, дан лебих керинг;
• Сиси янь дитиуп олех ангин дан ян себелумня тердапат хоспис;
• tersembunyi dari matahari oleh pokok dan terbuka.

Selama ini, параметр geometri log sentiasa berubah. Lebih-lebih lagi, walaupun dinding pusat rumah, di mana rak dan rasuk sisa sistem berehat, mengubah Parameterya. Terutama dalam temh pemanasan musim sejuk, apabila ia menjadi kering.Олег Иту, Джика Ракит ди Аташ Мауэрлате Атау Махкота Атас Бингкай Дитетапкан Денган Тегар, Пада Мусим Седжук Бебан Сальджи Акан Менебабкан система келенгкунган Менджади Бенгкок.

Oleh itu, nod itu perlu sedikit percuma, yang mana anda memerlukan element pengancing seperti «sled» atau «skolka», seperti orang suka memanggilnya. Ини адалах секепинг кхас логам ян келихатан сеперти гелунг. Dengan perubahan semula jadi dalam geometri log, ia bergeser di sepanjang panduan, дан касау sedikit menetap tanpa sebarang bahaya kepada seluruh sistem.

Berikut adalah lebih lanjut mengenai proses itu sendiri:

Dengan cara ini, sesetengah atap dan hingga ke hari ini melakukan sudut gelongsor dengan cara yang lebih tradisional. Унтук Ини ди Каки Ранджанг, Мерека Мембуат Минуман, Мелетаккан Расук Дипотонг Ке Махкота Атас дан Мембетулкання Денган Чара Сеперти Иту:

• Скобы.
• Куку берсиланг ди Мауэрлат.
• Satu kuku tersumbat vertikal.
• Plat Pentenapan Yang Bergaya.

Juga, sebagai alternatif yang baik Untuk gelongsor sokongan penggunaan dawai palsu pepejal moden dipintal dua kali (кита беркакап менгенаинья далам бахагиан лекапан диндинг мауэрлат). Ia berfungsi dengan sempurna Untuk peregangan dan memberikan tahap kebebasan tertentu kepada semua Elemen Struktur Bumbung.

Seperti yang anda dapat lihat, semuanya boleh diverlesaikan!

Mauerlat dalam pembinaan bernama memainkan peranan utama. Ia mengambil beban dari kasau dan berat bumbung pai, jadi anda perlu bertanggungjawab untuk memasangnya.Себагай ляписан калис воздух антара котак бату бата дан ян аканерлате, сая менгунакан «Техноэласт», джангкар дипасанг мелалуй сетиап метр. Расук 200×200, ян дигунакан пада мауэрлате, телах дирегрегасикан денган перлиндунган кебакаран селама сехари, серта селурух элемент каю дари бингкай куали.

Dengan kejutan secara tiba-tiba kami dari cuaca yang anda perlukan untuk memastikan bahawa bumbung daripada hembusan angin yang kuat tidak diterbangkan ke tahap salji tidak bekerja — cuaca terlentau ada kita.Валаупун семестинья перлу ингат бахава далам кеадаан ди мана мауэрлат дари тепи диндинг адалах джаух, дан ада джуга ян седикит сангат-сангат, анда перлу тарик диндинг дари луар, иа тидак менггангу касау ханг. Saya pernah terpaksa mengembang dengan blok silikat gas.

Asas untuk memasang khemah adalah tali pinggang Mauerlat. Ини адалах структура ян стабили, янь дипасанг ди секитар периметр dinding. Пада berapa banyak ia akan berubah, kehidupan seluruh bumbung bergantung. Fungsi utama Mauerlat adalah Untuk memastikan pengagihan beban ke atas structure dan asasnya.

Ia adalah mungkin untuk menjelaskan apa ini dalam pembinaan Mauerlat, seperti berikut. Reka bentuk ini berfungsi sebagai elemen penghubung antara bumbung bangunan дан dinding дан олех itu pakar sangat serius mengenai susunannya. Satu lagi tugas Mauerlat boleh dipanggil meminimumkan belayar bumbung — ini bermakna ia boleh dipecahkan oleh angin yang kuat.

Terdapat amalanmbina rumah tanpa Mauerlat, apabila rakit dipasang terus ke balok lantai. Dalam keadaan ini, semua beban dari structur bumbung diarahkan ke tempat sokongan sistem sfera, дан ди хадапан Mauerlatt Merka akan diearkan secara sama rata di dinding.

Bahan Untuk pembuatan Mauerlate

Elemen bumbung ini dibuat dari:

• balok kayu;
• Балка двутавровая;
• продукт логам атау салуран.

Pilihan bahan bergantung kepada berat bumbung:

1. Rasuk ini boleh mempunyai seksyen 10×10, 10×15, 15×15, 8×18 atau 20×20 сантиметр. Ia dibentangkan di bawah kaki perapian di sepanjang perimeter bumbung dan dengan itu sama ratanya mengagihkan beban ke setiap titik dinding rumah.Apabila memilih bahan kayu Untuk Mauerlata, perhatian ditarik kepada fakta bahawa panjang simpul di atasnya tidak melebihi 2/3 ketebalan balok. Tempat-tempat ini di atas kayu akan bertindak balas dengan tidak baik Untukmeregangkan дан akibatnya, retak akan muncul.
2. Папан берсамбунг, дари мана пелапис дибуат бумбунг бумбунг, дигунакан далам пембинаан румах бингкай ринган, апабила бумбунг мерека тидак акан дикенакан бебан берат. Untuk menjimatkan wang, para pakar mengesyorkan bukan rasuk padat, yang lebih berat, gunakan papan yang bersambung.
3. Каданг-каданг, букан бар унтук мембуат мауэрлат унтук бумбунг гейбл, расук дари продукт паип келули дигунакан. Далам кесини, бахагский каю дари мауэрлат тидак келуар дари периметр бангунан. Untuk hujungnya memasang tiub, янь menjadi sokongan utama pembinaan bumbung. Paip mesti memenuhi keperluan tertentu: seksyen saiz kecil; kekuatan tinggi дан алои keluli berkualiti tinggi.

Dalam kes yang kedua, lubang-lubang di kipasnya dibuat dengan tegas di sepanjang paksi, diameternya sepatutnya 10 sentimeter kurang daripada ketinggian kelengkungan.Jika ini tidak berfungsi, maka unsur keluli harus dilampirkan tambahan. Kelebihan utama reka bentuk ini adalah bahawa bahagian kayu Mauerlate berada di bawah perlindungan bumbung.

Cara meletakkan dinding di dinding

Selepas keputusan dibuat, apakah jenis Mauerlat yang seharusnya, mulambuatnya. Kita juga perlu menentukan keperluan Untuk tali pinggang tetulang. Lakukannya di dinding, yang ketahanannya diragukan, supaya bumbung masa depan mempunyai sokongan yang boleh dipercayai.

Terdapat 2 pilihan untuk meletakkan Mauerlat:

Jika kerja itu dirancang untuk dilakukan pada konkrit berudara, ян dianggap sebagai bahan yang rapuh untuk dinding, ini tidak mudah dilakukan. Pakar menasihatkan Untuk melengkapkan Mauerlat dengan pembinaan menggunakan bata konkrit atau kuat Untuk menyediakan asas yang kukuh untuk unsur pengikat. Бача джуга: «Багаймана унтук мелетаккан мауэрлат унтук бумбунг — перанти далам амалан».

Persediaan untuk penciptaan tali pinggang bertetulang

Ketebalannya dikira dengan mengambil kira beban yang dianggarkan yang bertindak di atas bumbung bangunan.Мерека кекал (берат куали дан бумбунг) дан сементара (ангин дан салджи). Lebar tali pinggang bertetulang dalam apa jua keadaan tidak boleh kurang daripada параметр ini berhampiran dinding.

Untuk mendapatkan tali pinggang yang kuat, anda perlu menggunakan gred simen M400 дан ке атас. Исиканнйа далам сату перджаланан. Untuk mempersiapkan campuran mengambil simen, pasir yang sudah dibasuh dan batu hancur dalam nisbah 1: 3: 3. Sebagai tambahan, pemplastik digunakan untuk mengurangkan kandungan air larutan dan, sebagili lengankatanka.

Adalah penting bahawa element ini diletakkan secara berterusan di kedua-dua belah dinding luar bangunan. Опалубка Untuk itu boleh menjadi blok bangunan yang mempunyai bentuk U. Juga untuk menyelesaikan barisan luar, blok gergaji yang mempunyai lebar sehingga 10 sentimeter digunakan. Adalah Mongkin Untuk Mengina Selongsong Dari Papan OSB дан Juga Menggunakan Papan Kayu Standard.

Perintah mengikat Mauerlata untuk bumbung gable

Untuk memasang Mauerlat di atas bingkai atau dinding dinding, gunakan skru, skru atau kuku.Untuk memastikan kekuatan tambahan, penyambung berlubang digunakan.

Jika Rumah itu mempunyai kawasan yang besar, dan bumbungnya akan mempunyai saiz kira-kira 250 «dataran», maka untuk menggunakan Mauerlata menggunakan kancing — pin benang logam. Mereka dipasang setiap 2 метра дан ди sepanjang tepi element.

Terutamanya Untuk Meletakkan jaring dicurahkan senarai yg panjang lebar konkrit di dinding perimeter, dan kemudian berturut-turutmbina ke dalam pin supaya ketinggian setiap daripadamereka adaltianmeter lebih besesar daripadamereka adaltianipada lebih besar.Hanya selepas ini anda bolehmbetulkan Mauerlat dengan bantuan kacang dengan pencuci.

Себагай тамбахан кепада мерека, скрепки логам, ян куат, мудах дигунакан. Jangan lupa tentang kemungkinan menggunakan jangkar dan wayar скрученный, янь berfungsi dengan sempurna untuk peregangan.

Кара палинг мудах унтук мембетулкан пембина мемпертимбангкан пенггунаан стержень вайар:

1. Beberapa baris sebelum paling atas cengkaman antara baris batamerebak keping wayar supayamereka mempunyai mempunyai panjang cukpikas tegúntuk mempunyai panjang cukpikas tegun mempunyai.
2. Hujung baki selepas pemasangan element mengikat tersembunyi di antara batu bata di ketebalan dinding.

Pemasangan boleh dilakukan secara berbeza:

1. Di dalam armopause, pin penguat dibenamkan — ia mesti terletak di bawah ketinggian Mauerlat.
2. Mereka dikimpal dengan pin 4 hingga 5 sentimeter atau bolt panjang dengan kepala potong.

Terdapat satu lagi kaedah, iaitu kancing atau pin tertanam di dalamnya semasa meletakkan dinding.Tetapi pilihan ini hanya sesuai untuk bumbung kecil.

Pengaturan tali pinggang bertetulang

Pada batang yang menonjol dari tetulang, selepas menyembuhkan konkrit, letakkan bar. Walaupun di dinding терпендек, sekurang-kurangnya terdapat sekurang-kurangnya empat batang 12 мм di tangan Untuk melampirkan Mauerlat. Apabila memilih заколки для волос atau wayar, tali pinggang juga perlu dilakukan dengan tangan.

Кетебалан конкрит далам сусунан армопояс тидак болех куранг дари 5 сантиметров.Сетелах кампуран дииси, перлу мемастикан бахава иа тидак мембентук ронгга удара, ян дапат дилихат оле гелембунг янь мункул.

Proses ini mengganggu ciri-ciri homogenitas dan kekuatan armopoyas, dan sebenarnya ia perlu meletakkan Mauerlat, yang sebenarnya merupakan asas bumbung. Gelembung udara hilang jika anda menembusi konkrit yang belum dipertahankan dengan bar penguat. Селепас 10 — 12 хари, акуан акан дикелуаркан селепас кампуран иту менджади кукух дан менджади кукух.

Сетерусня, anda perlumbuat kalis air. Sebagai bahan penebat, bahan bumbung diletakkan pada armopoyas siap.

Bagaimana Untuk meletakkan Murlat di dinding

Terdapat pesanan tertentu bagaimana Untuk meletakkan Mauerlat dengan betul. Apabilambina bumbung gable, ia dipasang di bingkai siap bangunan selari dengan rabung sepanjang keseluruhan dinding по периметру. Apabila memasang, tugas utama Untuk волшебник Rumah ialah Untuk memeriksa горизонтальность dengan бантуан тахап.

Sekalipun ketidakteraturan sedikitpun dikesan, ia mesti dihapuskan: бахагиан-бахагиан ян дипроэксикан дипотонг, дан мерека ян берада ди бавах тахап харус дибангкиткан менггунакан лаписан.

Кемудиан мерека мула menyiapkan rasuk, янь акан менджади мауэрлат. Pokok ini dirawat dengan дезинфектан, kalis api dan dikeringkan dengan baik. Расук дигунакан пада титик пенетапан дан танда ди мана лубанг акан дибор. Багагский berasingan Mauerlate disambungkan ke Struktur Umum dengan kunci langsung dan diikat dengan kuku.Di Sudut, pancarannya diikat dengan tirus atau dengan kunci lurus.

Селепас мелетаккан Мауэрлат, мерека мула мембина «бангку», унтук Ини:

1. Укур джарак антара бахагиан ян бертентанган денган мауэрлат.
2. Nilai yang diperoleh dibahagi pada separuh dan menandakan pertengahan rentang.
3. Tanda disambungkan supaya paksi «bangku» terbentuk.

Berfokus di atasnya, Mereka memulakan pembinaan jangka masa yang lebih rendah.Иа акан менджади лебих мудах унтук мембуат «бангку» денган джангка маса ян лебих рендах далам кедудукан мендатар, дан кемудиан менаиккан дан менэтапкан секара менегак менгикут пакси бертиндих.

Kaedah Popular tiang kencang

Terdahulu dalam artikel itu sudah dijelaskan apa bumbung mauerlat dan mengapa ia diperlukan. Oleh kerana ia mengagihkan beban ke bumbung, adalah perlu untuk memberi perhatian kepada proses pemasangan tali kasa itu. Ia bergantung pada integriti bumbung, yang, dengan pemasangan berkualiti rendah, akhirnya akan memimpin, ia akan mula melumpuhkan ataumbebankan beban tinggi di salah satu dinding.

Memohon dua teknologi untuk meletakkan khemah:

1. Sukar . Пилихан Ини тидак мембенаркан пергесеран каки семангкук. Untuk memastikan kestabilan, bar ricih digunakan untuk mengelakkan ricih. Олег kerana penggunaan sudut logam, unsur-unsur structur kekuda tidak boleh bergerak ke sisi.
2. Гелонгсор . Kaedah memasang касау диперлукан апабила румах иту дидирикан дари каю балак атау балок, янь кемудиання мула менетап. Далам кешини, мауэрлат тидак дигунакан, тетапи ханья махкота атас бингкай каю.Джика анда menggunakan teknologi keras, dalam masa setahun, bumbung akan kehilangan kira-kira separuh kekuatannya, kerana ia akan memimpin.

Pilihan keras untuk memasang kasau ke Mauerlat

Biasanya untuk mengatur bumbung, gergaji kayu dipasang, kerana ia adalah yang paling berpatutan дан mudah дипрозы. Tetapi kayu mempunyai kelemahan yang signifikan — ia menyerap kelembapan danmbengkak. Walau bagaimanapun, selepas pengeringan ia memperoleh sizesi bekasnya.

Адала пентинг Untuk memasang bumbung dengan bumbung Mauerlat gable dengan betul дан memperbaikinya supaya, dengan kelembapan yang tinggi, tidak ada kuasa jarak yang dipanggil, yang akan mengakiba ketarakan penur.

Tugas teknologi ini adalah Untuk menghilangkan kemungkinan sedikitnya anjakan koper. Олег Иту, пелана такик терлетак тегух ди мауэрлат дан дипасанг денган куку, меманду мерека ди бавах судут. Адалах пентинг бахава такик иници мэмпуньяи бентук ян сама дан тидак мелебихи сату пертига дарипада лебар касау.

Kadang-kadang, di bawah rakit, satu rasuk meter diletakkan, pada masa yang sama berfungsi sebagai satu abutment, дан Untuk menetapkan sudut logam digunakan.

Гелонгсор (навесной)

Setiap rumah kayu mengecut dengan cara sendiri. Селепас беберапа кетика, структура дари каю ян терпаку иту кемунгкинан бесар акан дигунакан, дан румах журнал ян бару адалах ян палинг баньяк. Пада маса ян сама pengecutan berlaku tidak sekata дан ini memberi kesan negatif kepada keadaan sistem gantungan. Untuk mengelakkan перекашивает мембанту memasang pemasangan gelongsor.

Ди румах каю кедиаман, селепас худжан ян берпанджанган, каю мула мембенгкак, дан пада мусим седжук, акибат кехиланган келембапан, иа менджади керинг.Ини bermakna bahawa bumbung bumbung kerap berlaku apabila rumah itu dikendalikan.

Пада Маса Ян сама, Мерека Менетап Пада Тахап Ян Бербеза:

• себелах селатан дан Утара Румах;
• bahagian bangunan yang sentiasa berada di tempat teduh dan di bawah matahari;
• Сиси тердедах кепада удара лембап дари бадан аир бердекатан, дан лебих керинг;
• Тембок янь дитиуп анджин дан янь себелумня тердапат бангунан лэйн.

Sepanjang hayat параметр geometri bingkai kayu sentiasa berubah.Ини сангат куат пада мусим седжук. Олег Иту, Джика Кхема ди Атас Махкота Атас Тетап Тегар, Мака Бебан Сальджи Акан Менгулунг Структура Бумбунг Денган Куат.

Untuk mengelakkan ini, gunakan bahagian logam khas, secara lahiriah menyerupai gelung, ян дипанггил «сани». Apabila geometri bingkai berubah, pengikat ini bergerak relatif kepada panduan, dan kasau menetap, tanpa merosakkan seluruh Struktur.

Каданг-каданг кровельщики мембуат судут гелонгсор денган каедах лайн ян тербукти денган маса.Ди каки ранджанг, мэрика мембуат минуман.

Rasuk diletakkan di atas potongan pada mahkota atas dan tetap dengan:

• скоб;
• melepasi kuku di Mauerlate;
• memasang keluli;
• kuku tersumbat secara menegak.

Satu alternatif yang baik untuk menyokong gelongsor ialah wayar berkembar berlapis dua. Ia berperilaku baik dalam peregangan dan memberi unsur-unsur structur kekuda beberapa tahap kebebasan.

Bumbung gable adalah jenis bumbung paling Popular.Memasang Mauerlat ди atasnya adalah proses Ян Махал дан memakan masa. Tetapi pemasangannya akan memastikan ketahanan dan ketahanan Struktur Bumbung.

Apabila mengira Mauerlat untuk bumbung gable, berat dan kelantangannya menggunakan формула:

V = SL дан M = RV, di mana:

S — rentetan keratan rasuk;

L adalah panjang атау периметр;

R adalah kepadatan pokok.

Далам кебаньякан кес параметр Мауэрлат берикут сесуай:

• лебар секуранг-курангня 10 сантиметров;
• jarak kayu dari tepi dinding sekurang-kurangnya 5 sentimeter;
• бахагский кератан оптимальный бар адалах 10 × 10 атау 15 × 15 сантиметр;
• Jarak Antara rasuk harus seragam sepanjang Struktur.

Struktur sokongan bumbung dan penutup bumbung berada di bawah pengaruh banyak kuasa, kadang kala ptotpolozhno diarahkan. Sebagai contoh, jika salji yang telah menetap di permukaan bumbung rumah menekannya dengan beratnya, maka angin ribut kuat «Cuba» untuk merobeknya. Bagaimana anda boleh menghalang bumbung daripada «menunggang»?

Sesetengah perkataan dari leksikon pembina menyebabkan kebingungan di kalangan orang biasa, contohnya, Mauerlat. Bahawa ini tidak diketahui oleh semua orang.Singkatnya, ini adalah jenis pembinaan yang berfungsi sebagai sokongan Untuk sistem kekuda bumbung keseluruhan rumah. Iaitu, kita boleh mengatakan bahawa Mauerlat Untuk bumbung adalah asas di mana semua elemennya digabungkan menjadi satu-satu pembinaan. Lebih-lebih lagi, ia memberikan «kelebihan bumbung», iaitu, ketiadaan kecenderungan sedikit pun dalam sebarang arah. Lagipun, pada kenyataannya, hampir mustahil Untuk menyesuaikan dengan sempurna semua dinding dalam proses pembinaan.

Мауэрлат: apa ini, apa yang diperlukan untuk ↑

Dalam versi klasik, Mauerlat (gambar di bawah) adalah rasuk yang kering atau log tetap di atas dinding luar atau lengan di sekeliling perimeter rumah.

Mengetahui bumbung Mauerlat, lebih mudah untuk mengetahui mengapa «тали пингган» янь сама диперлукан.

• terlebih dahulu, untuk mengagihkan sama rata mungkin beban pekat yang dikenakan oleh kaki rana di kawasan bingkai atas dinding. Сеперти янг телах динятакан, иници адалах дженис асас бумбунг бумбунг;
• Kedua, ia berfungsi untuk mengikat bumbung. Ини Амат sesuai Untuk Кавасан Ян Mempunyai Анжин Ян Куат.

• kerana Matica menyediakan ketegaran tambahan kepada structur sokongan;
• Walaupun cerun mengurangkan daa pecah dan berlayar bumbung, bagaimanapun, kebarangkalian bahawa ia akan dibawa oleh angin yang kuat, bagaimanapun, wujud.

Sebagai peraturan, Mauerlat dipasang dari bar, dan bukan dari log, kerana lebih mudah untuk bekerja dengannya. Pertama, pemasangan memudahkan profil segi empat tepat bahan kerja, dan kedua, rasuk boleh ditempatkan pada bahagian dinding lebih mudah дан lebih стабильн.

Memandangkan kepentingan Mauerlat Untuk Struktur Bumbung, sizesi rasuk (keratan rentas, ketebalan) harus dipilih dengan penuh perhatian. Mereka bergantung kepada параметр tertentu:

• kawasan dan perimeter rumah;
• jenis bumbung;
• bahan bumbung;
• бахан ян дигунакан далам структура соконган;
• keadaan iklim;
• kehadiran loteng dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, penunjuk utama yang mendasari pengiraan adalah jenis bumbung.

• Багагский дипилих бердасаркан бентук структура соконган дан бератня. Себагай пературан, размерни sesuai dengan yang klasik: 100 на 100 atau 150, 150 150 atau 200.

• Formula berikut digunakan Untuk mengira jisim dan isipadu rasuk:

an сатабл сатэбэг сатабл сатабл сатабл сатабл салабах

палинг муда.Sistem gantungan dalam kes ini disusun pada rasuk trunnion, dibentangkan dari sisi Murlata dengan pemangkasan kecil. Akibatnya, segitiga terbentuk, yang, sebagai angka geometri yang paling teguh, sangat menentang beban.

Untuk Matica bumbung Преформа для фронтона kayu itu digunakan dengan seksyen 10 oleh 10 cm atau 15 x 15 см. Прасйарат Адалах кеболехперчайан калис воздух структура мауэрлат, ян кедуа мемпуняи мелепаши пенебат пада джарак секуранг-курангня 0,4 м дари мука бахаган атас пертиндихан.Рак дигунакан себагай соконган унтук берджалан. Дипотонг тидур мерека далам кенайкан 300-500 см.

Kaki dan kuali perlu hampir berserenjang. Далам кеш-кес ди мана panjang kuali adalah cukup besar, я Menjadi perlu Untuk memasang struts tambahan, berehat di kaki.

Oleh itu, ia adalah jelas bahawa walaupun apabila melakukan pengiraan reka bentuk mudah mengambil kira beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan parameter bahan untuk lampiran.

Далам практикня, диперикша бахава нилаи-нилаи тертенту параметр утама сесуай далам кебаньякан кес:

Терлепас дари сенсинья, иа телах дитэтапкан, сетелах берундур-дари лэпингура тепи лэпингура см.

Pemasangan Mauerlate berbeza mengikut teknologi pengancing pada dinding:

• batu bata. Pembinaannya diperbetulkan kepada blok kayu, berdinding dalam 2-3 baris di bawah kelebihan atasnya. Pengapit digunakan untuk mengikat.
• блок селуляр. Далам Кес Ини, ди Бавах Бумбунг Ян перлу терлебих Дахулу Mencurahkan armpoyas konkrit. Dalam pemutus meletakkan kancing Ø 1,2-1,4 см dengan минимум перлю перги 150-200 см. Bahan kerja ди bawah kancing digerudi lubang дан Menarik bar murlata ke dinding menggunakan skru дан pencuci.
• Apabilambina tembok bata boleh disematkan dengan serta-merta dalam batu. Terdapat kedalaman янь cukup dalam tiga baris. Kos boleh dikurangkan dengan menggantikan kancing dengan pemasangan mudah дан kimpalan kacang.
• dalam batu bata, sambil mengekalkan lekukan yang sama dari bahagian atas dinding dalam tiga baris, meletakkan dawai keluli 3 atau 4 мм. Hujungnya adalah вывод kedua-dua ke luar dan ke dalam. Panjang Merka Harus Cukup Untuk Tali Balok Murlata.

Lihat bagaimana peranti video Mauerlat dilaksanakan dalam amalan.

Baca lebih lanjut mengenai topik:

Imej yang diterbitkan di laman web kami diambil dari sumber terbuka.