Стены из камня – Ой!

Как построить прочную каменную стену на участке

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru

Стены из камня | Возведение стены своими руками

В статье мы подробно опишем процесс возведения каменных стен загородного дома. Для примера мы в качестве основного стройматериала возьмем такой камень, как пильный известняк. Хотя такую же технологию возведения можно использовать и для стен из кирпича, либо из пенобетонных блоков.

Вам надо подготовить следующие инструменты, материалы:

• Уровень строительный
• Мастерок
• Отвес
• Лопату
• Топор
• Цемент
• Тырсу либо песок
• Ведра

Когда фундамент вашего будущего дома полностью готов, можно приступать к кладке стен. Начать следует с подготовительных работ.

Готовим цементный раствор

Поскольку мы решили создавать каменную кладку, нам потребуется цементный раствор. Для его приготовления необходимо четко соблюдать следующие пропорции: одно ведро цемента: 6-8 ведер тырсы либо 4-5 ведер песка. Воду добавляют в зависимости от требуемой консистенции раствора. Обычно для получения качественной смеси требуется добавить около двух ведер воды.

Соответственно данным пропорциям изготавливают определенное количество раствора. За один замес лопатой удобно перемешивать 25 кг цемента с 10-14 ведрами песка либо 14-16 ведрами тырсы. Замешивать можно в корыте либо на ровной площадке. После приготовления раствор ведрами приносят в месту кладки.

Цоколь

Для того чтоб уменьшить внутри дома уровень сырости и влажности принято создавать небольшой цоколь. Его поднимают на 2-3 камня, т.е. на высоту от 40 см до 60 см. Сверху на поверхность фундамента кладут рубероид, и уже на него устанавливают цоколь. После этого получившуюся полость засыпают в целях гидроизоляции глиной. Слой глины должен быть ниже уровня цоколя на пять-десять сантиметров.

Кладка

На поверхность цоколя также настилают рубероид. Следом за тем на рубероид начинают укладывать раствор и камень. Кладку осуществляют следующим образом. Укладывать камень начинают с углов, соблюдая при этом перевязку.

При кладке в камень кладут рядом два камня и заполняют промежутки раствором. Углы поднимают на 4-5 рядов, строго сверяясь с уровнем или отвесом. После этого закладывают стенку между двумя ближайшими углами.

«Прогнав» первые четыре ряда необходимо их перевязывать кладкой поперек. В процессе кладки каждый новый камень укладывают на предыдущий, положив на этот предыдущий камень слой раствора. Слишком много раствора наносить не стоит, вполне хватит слоя около 1 см.

Проемы и перемычки

В ходе возведения стен из камня помните об оконных и дверных проемах. Их габариты и расположение зависит только от ваших предпочтений. Итак, воздвигая стены, необходимо оставить проемы. Когда вы дойдете до верхней границы проема, вам надо будет выполнить перемычку, дабы продолжать укладывать камень сверху проема. Для этого можно приобрести готовую бетонную перемычку либо залить ее самостоятельно.

Для заливки вам потребуется выполнить опалубку подобно опалубке для фундамента, только снизу ее надо будет закрыть доской. В итоге у вас должен получиться короб без верха. Важно, чтоб нижняя доска прибитой к опалубке висела в воздухе, а не лежала на камнях. В противном случае,  когда перемычка застынет, вам будет очень сложно ее вытащить.

Заливка бетона в опалубку

Теперь, когда опалубка готова, и вы уложили в нее армировочный короб, в нее заливают бетон. При заливке надо мастерком постукивать по стенкам «короба». Размер перемычки должен быть таким, чтоб она заходила с обеих сторон примерно на 30 см на стены дома.

Высота и ширина перемычки определяются высотой и шириной строительного камня (однако высота должна быть не меньше 10 см).  Потом, когда перемычки уложены, можно продолжать выполнять кладку до верха. Опытным путем определено, что 13 рядов кладки взятым нами для примера камнем-ракушечником дадут высоту стен около 260 см. Как правило, этого хватает.

Сейсмопояс

По сути сейсмопояс является тонким фундаментом, расположенным сверху здания. Данный элемент выполняет несколько функций:

• Посредством сейсмопояса выравнивается кладка, поскольку при использовании одного только камня добиться абсолютно ровной поверхности невозможно.
• Сейсмопояс стягивает стены постройки, не допускает их деформации.
• Служит фундаментом нового этажа и основой для перекрытий.
• Служит для предотвращения разрушений здания в результате природных катаклизмов и стихийных бедствий. 

Толщина сейсмопояса, который служит основанием для следующего этажа, а также для перекрытия древом либо плитами отличается от толщины сейсмопояса, который заливают под самую крышу и который служит основанием для балок потолка. Первый сейсмопояс должен иметь толщину не меньше 15 см, а второму достаточно и 10см.

Создают данный элемент конструкции здания так же, как и фундамент:

• устанавливают опалубку,
• кладут армировочный короб,
• заливают бетон.

Ну что ж, пройдя все вышеописанные этапы, вы получите коробку вашего дома. Тут еще нет ни дверей, ни окон, ни крыши, ни пола. Об этом в других статьях.

Видео. Технология строительства домов из природного камня. Часть 1

Видео. Каменное строительство: 5 причин падения забора, подпорной стены

Статьи о стенах в загородных домах

www.gvozdem.ru

Кладка бутового камня — технология

Бутовым камнем называют неправильной формы крупные куски:

• известняка,
• туфа,
• доломита,
• ракушечника,
• песчаника,
• гранита.

Длина камней варьирует от 150 мм до 500 мм. Разновидностью бутового камня (бута) является булыжник (валуны, длина ребер которых составляет до 300 мм).

По степени прочности бутовый камень подразделяют на следующие разновидности:

• высокопрочный (прочность больше 50 Мн/м²),
• средней прочности (от 15 Мн/м² до 40 Мн/м²),
• низкопрочный (от 2,5 Мн/м² до 10 Мн/м²).

В зависимости от условий будущей эксплуатации к буту предъявляются различные требования по морозоустойчивости (от 15 до 300 циклов замораживания).

Издавна бутовый камень широко применялся для кладки:

• канализационных каналов,
• фундаментов зданий,
• стен вспомогательных помещений,
• гидротехнических сооружений,
• подпорных стенок и др. 

Кладка стен из бутового камня

Для выполнения бутовой кладки применяют камни природного происхождения с неправильной формой. Удобство использования данного материала заключается в том, что в условиях нехватки кирпича либо при его отсутствии, для строительства стен подвалов зданий, а также фундаментов могут быть использованы местные материалы. 

Кладку ведут из неоколонных либо околонных камней слоями 30 см в опалубке и с кирпичной облицовкой. Перед тем, как использовать, бутовый камень подвергают тщательной очистке, а чересчур крупные камни раскалывают при помощи кувалды.

Как правило, вес камней составляет около 30 кг. Процесс осуществления колки камней называют плинтовкой. При этом с получившихся более мелких камней скалывают заостренные углы, стараясь придать правильную геометрическую форму.

В ходе бутовой укладки бут втапливают в раствор молоточком-кулачком. Остальные инструменты, которые требуются для выполнения бутовой кладки, такие же, как и для кирпичной кладки.  

Поскольку камни обладают неправильной формой и разными размерами, то осуществить перевязку швов довольно сложно. В связи с этим необходимо подбирать камни с короткой стороной – тычком, и с длинной стороной – ложком.

В забутку их укладывают попеременно, вначале ряд с тычковыми камнями, затем – с ложковыми (подобно цепной перевязке кирпичной кладки). На пересечениях стен соблюдают то же правило.

Типы кладки из бута

Разработано несколько типов кладки из бута (бутового камня):

• кладка «под лопатку»,
• кладка «под залив»,
• кладка с виброуплотнением.

Кладка «под лопатку»

Данная разновидность кладки выполняется горизонтальными рядами, толщина коих составляет не больше 25 см. Вначале проводят приколку камня. Пустоты заполняют раствором с щебнем (так называемая расщебенка), выполняют перевязку швов.

Толщина швов по всей длине ряда должна быть одинаковой и составлять не больше 15 мм. Однако сами ряды могут обладать разной толщиной.

Самый нижний ряд выполняют насухо, без раствора. Камни при этом используют крупные и направленные постелью вниз. Во втором и последующих рядах камень кладут в свежеуложенный раствор, осаживая его посредством трамбовки.

Пустоты между бутом заполняют мелким щебнем, которые потом заливают раствором – это позволяет целиком заполнить в кладке все пустоты. Используя пластичный раствор, продолжают вести кладку порядно с перевязкой швов.

Технология кладки бута «под лопатку»

Сначала укладывают верстовые камни. Еще до возведения наружной и внутренней версты (внутренняя и наружная поверхность кладки) на пересечениях, а также через каждых 4 м — 5 м прямых стен монтируют маячные камни.

Затем по ним с 2-х сторон кладки натягиваются причалки – посредством них по ходу подъема кладки проверяют прямолинейность с наружной стороны стены либо фундамента. Чтоб выяснить устойчивость бута первого ряда, камни вначале кладут насухо.

Потом, когда окончательное положение камня внутри кладки будет определено, наливают слой раствора (камень предварительно поднимают). Затем камень на растворе легко постукивают молотком, в результате чего он немного осаживается.

После укладки верст приступают к заполнению забутки (середины фундамента). Раствор в забутку кладется лопатой. Раствора должно хватать с избытком и в ходе укладки камней он должен просачиваться в вертикальные и горизонтальные швы меж бута.

Требования к забутке невысокие: можно использовать камни разных размеров и формы, но обязательно соблюдать перевязку швов (менять тычки с ложками).

Чтоб камни прижались один к одному плотно, их необходимо осадить трамбовкой, молотком. Каменщик в процессе кладки должен также следить за тем, чтоб бут между собой без раствора не соприкасался, т.к. это снизит ее прочность.

Окончив работу с забуткой, приступают к расщебенке кладки. При этом слегка постукивают молотком, и щебень с раствором наполняет собой все пустоты. Каждый из уложенных рядов ровняют, добавляя недостающий раствор, а также заполняя пустоты. Такая последовательность действий соблюдается при кладке всех последующих рядов.

Одной из разновидностей кладки «под лопатку» является кладка «под скобу». Ее используют при возведении простенков, столбов. Тут необходимо подбирать камни одинаковой высоты и применять шаблон.

Еще одной разновидностью кладки «под лопатку» является кладка с приколкой лицевых поверхностей. Особенность ее заключается в том, что на лицевой поверхности камня все неровности перед укладкой во внутреннюю либо наружную версту заранее окалывают. Данную разновидность кладки применяют при обустройстве стен подвалов, столбов.

В случае осуществления кладки «под лопатку» в опалубке можно получать гладкие поверхности даже если камни не обладают нормальной для укладки постелью и ровностью поверхностей. При данном способе кладке отпадает необходимость в выполнении верстовых рядов и углов. 

Кладка «под залив»

Для выполнения кладки «под залив» используют камни с рваными поверхностями, без определенного подбора, а также кладки верстовых рядов. Глубина траншеи при плотном грунте достигает 1,25 м. Кладку выполняют без опалубки, т.е. в распор со стенками траншеи.

Применяется данный вид кладки при непросадочном грунте. В основном такую кладку применяют при возведении зданий не выше двух этажей. Стенки в подготовленной траншее делают отвесными. Основание же траншеи хорошенько выравнивают, после чего по слою щебня (толщина примерно в 10 см) укладывают насухо слой бутового камня, толщина коего составляет примерно 30 см.

Камни плотно укладываются, потом, как и в первом варианте, выполняют расщебенку. Потом  заливают жидкий раствор так, чтоб его толщина оказалась на 10 см выше слоя камней. Затем опять укладывают слой камней.

Кладка с виброуплотнением

Виброуплотнение наделяет бутовую кладку прочностью, превышающей прочность кладки «под лопатку» на 25%-40%.

Выполняют данную кладку следующим образом. Выкладывают насухо первый ряд, заполняют щебнем все пустоты меж камнями, затем стелят раствор 4 см — 6 см.

После этого устанавливают вибратор, предназначенный для уплотнения кладки. Вибрацию продолжают до того момента, пока не закончится процесс впитывания раствора в кладку.

Следующий ряд выполняют способом «под лопатку». Покрывают его раствором, опять вибрируют.

Кладку с использованием виброуплотнения осуществляют в непросадочных грунтах враспор со стенами траншеи либо в опалубке.

Нередко требуется выполнить декоративную поверхность, т.е. «циклопическую» кладку. Чтоб выполнить данный вид кладки применяют околотые камни. Их располагают в верстовых камнях, придавая поверхности неопределенный рисунок. При этом выполняют выпуклые швы, ширина которых составляет от 2 см до 4 см, потом расшивают их.

Статьи о стенах в загородных домах

www.gvozdem.ru

90 фото преимуществ использования натурального камня

В современное время многие отказываются от строительства каменных домов, опираясь на те или иные причины: считают, что это уже старомодно, забирает много средств и трудов, занимаем много времени для строительства  и т.д.  Но все мы знаем, что жизнь не стоит на месте и современные технологии с каждым днем меняются, совершенствуются. Поэтому есть еще люди, которые мечтают об эстетичном каменном доме.

Плюсы и минусы каменных домов

Каждый представляет себе, как выглядит каменный дом, так как в интернете полно фото дома из камня. И совсем не логично представлять, что строение каменного дома будет с использованием необработанных материалов, ведь человечество научилось не только обрабатывать природные камни, но и творить из них неописуемую красоту.

В проектах домов из камня чаще всего в приоритете стоят либо ракушечник, либо гранит. Такие камни лучше всего подходят для кладки стен домов.

Как вы уже поняли, в итоге получаются не только красивые дома из камня, но и целый перечень достоинств:

• Каменные дома обладают прекрасным микроклиматом. Камень позволяет стенам на самом деле «дышать». Природные материалы идеально проводят пар – при необходимости впитывают влагу в себя, а также могут и отдавать влагу в сухой воздух.
• Температурный режим в каменных домах сохраняется на хорошем уровне. Летом – держится прохлада, а зимой – тепло. При грамотной постройке такого дома в различных утеплителях для стен домов и не будет необходимости.
• Долговечность и прочность материала. Если вы хотите, чтобы дом прослужил вам достойно и долго, то, конечно же, отдайте предпочтение природному камню. Даже та же древесина или кирпич со временем разрушаются на глазах, а камень – это сила и прочность.
• Звукоизоляция. Говорят, что камни поглощают различного рода звуковые волны, поэтому в доме будет царить абсолютная тишина. Но, увы, окна в доме все же будут проводить какие-то звуки в дом – это нереально исправить.

Этих преимуществ вполне достаточно, чтобы начать строить дом из природного камня. Современные синтетические материалы, предназначенные для строительства зданий – даже рядом не стоят.

Наряду с достоинствами, строительство домов из камня вызовет и некоторые минусы, в числе которых:

• Постройка дома из природного камня обойдется намного дороже, если не считать искусственные виды камней.
• Укладка стен и ремонт в таком доме требует особых навыков, поэтому и на строителях придется не экономить.
• Материал натуральный и чистый, поэтому это отразится опять таки на цене.

Применение декоративного камня

В современной жизни нередко можно увидеть дом из декоративного камня. Основное отличие декоративного камня от натурального – это то, что его не добывают естественным путем, а обрабатывают и получают промышленным способом, то есть он является искусственным камнем.

В настоящее время имеется много разновидностей декоративных камней  – это тот же самый бетон, керамика, гипс, акрил, полиэфирные материалы. Особенными свойствами обладает жидкий камень, который застывает только после укладки.

Для наружных работ используются более прочные материалы, которые устойчивы к морозу, а для интерьера в доме можно использовать более тонкие материалы. Своими свойствами эти материалы ничем не отступают природному камню, только с акриловыми смолами нужно быть осторожно, их можно применять только при низких температурах.

Декоративный камень можно применять как для обустройства интерьера в гостиной, на кухне, так и в спальной комнате. Он будет выглядеть эргономично и эстетично.

Возможные комбинации

Можно встретить и комбинированные дома из камня.

Декоративный камень в сочетании с натуральной отделкой и чистой каменной кладкой может создать красоту, как внешне, так и внутри дома. Шлифовка материала может быть в различных оттенках и типах (глянцевая, матовая, сатиновая).

Вариант с комбинацией природного камня с искусственным обойдется вам намного дешевле, чем  отделка только природным камнем.

Укладка камня

Как и в строительстве кирпичных домов, камень укладывают также поштучно. Между собой камни соединяют специальным строительным раствором, который должен быть подобран по назначению и в зависимости от условий эксплуатации. Также нельзя забывать о степени прочности цементного раствора.

Для строительства во  влажных участках следует подбирать раствор высокой прочности, а вот для сухих участков подойдет меньшая прочность, но требуется высокая пластичность раствора. В раствор разрешается добавлять другие смеси (к примеру, глину, для повышения подвижности).

Строительные работы должны проходить при температуре не ниже 0, ведь слишком низкая температура при работе может отразиться на качестве постройки.

Фото домов из камня

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Стены из натурального камня внутри и снаружи

Надежность построек из камня стала притчей во языцех еще в те времена, когда другого строительного материала (кирпича, бетона, искусственного камня) еще никто не придумал. «Как за каменной стеной» — говорили наши далекие предки, подразумевая полную безопасность пребывания в помещении со стенами из природного камня.

От примитивных построек первобытных людей, сложенных из обломков скал, каменных плит и булыжников до современных зданий отделанных как изнутри, так и снаружи материалами из самых прочных и красивых горных пород (гранит, мрамор, оникс, травертин, габбродиабаз) — путь длиной в столетия.

Сохранившиеся с тех давних пор каменные стены замков, крепостей, дворцов, многократно улучшенные технологии обработки, и все еще используемые способы кладки и облицовки стен – лучшее подтверждение надежности и долговечности и непреходящей популярности природного камня.

Кладка стен из камня

История постройки каменных стен берет свое начало в 3-4 тысячелетии до нашей эры. Тогда камень впервые стали использовать в качестве материала для кладки стен на известковом растворе.

Бутовый камень

Для бутовой кладки используют необработанные камни различных пород, чаще всего – доломит, песчаник, плотный известняк. По форме камней различают – рваный, плиточный и постелистый бут. При постройке стен их не принято использовать вместе – всегда выбирают какой-то один вид, что позволяет получить различную фактуру кладки с внешней стороны.

Постройка ведется с использованием опалубки – камни укладываются рядами с заполнением промежутков мелким щебнем или гравием и заливаются цементным раствором. После заполнения и застывания уложенных слоев опалубку поднимают на новый уровень.

Колотый камень и булыжник

Возведение стен из колотого камня наиболее распространенный вид кладки. Используется битый, колотый или обтесанный камень и лучше всего, если этот камень будет из гранита или из габбродиабаза. Сам процесс укладки не сложный, но к нему следует тщательно подготовиться – раскалывание камней и их обтесывание потребует достаточно много времени. Подготовленные камни кладут ровной гранью наружу заполняя пустоты кладочным раствором и гравием.

Ненамного сложнее выложить стены из булыжника. Здесь основное время будет потрачено на подбор камней, аккуратное заполнение пространства между ними и заделку наружных швов.

Песчаник и плитняк

Плоские куски камня разнообразных цветов и размеров прекрасный материал для постройки стен. Его редко используют для постройки жилых домов, однако, для дачных построек, заборов, подпорных стенок на участке он подходит идеально. При укладке не требует тщательного подбора камней, ряды легко выравниваются, а сам процесс строительства не требует высокой квалификации и проходит достаточно быстро. Кладка ведется на обычный цементный раствор.

Песчаники не подвержены вилянию атмосферных явлений, не боятся резких температурных перепадов.

Каменные блоки

Использовались для строительства еще в незапамятные времена. Пирамиды, замки, величественные средневековые храмы построены из блоков природного камня, самые крупные закладывались в основание крепостных стен. В наши дни блоки гранитные используют для постройки оснований монументальных сооружений, ограждений на речных и морских набережных, устройства фундаментов для особо важных объектов строительства.

Облицовка стен камнем

Вне зависимости от материала, из которого построены стены (бетон, кирпич, известняк), облицовка из натурального камня придаст им благородный, изысканный, классический или просто оригинальный и стильный внешний вид как с наружной, так и с внутренней стороны.

Внешние стены

Для облицовки и декоративного оформления наружных стен и цоколей зданий особой популярностью пользуются фасадные плиты из гранита, песчаная и гранитная брекчия, цветная галька и булыжник.

Специальные крепления для каменных плит позволяют использовать их в таких современных технологиях облицовки наружных стен, как вентилируемые фасады, где облицовочный материал устанавливается на кронштейнах на некотором расстоянии от стены.

Внутренние стены

Еще большее количество применений находит природный камень внутри помещений. Лестницы, подоконники, столешницы, камины, выполненные из мрамора, гранита, габбро уже давно служат украшением внутреннего пространства наших домов.

Плитка из гранита, мрамора, оникса, тавертина используется для отделки полов и стен в ванных, прихожих, кухнях, где ее природная прочность, твердость и невосприимчивость к абразивным и химическим воздействиям находит достойное применение.

Плита полированная из гранита, особенно из его редких и высокодекоративных пород, позволяет создавать на стенах замечательные композиции, напоминающие картины художников абстракционистов.

goodstones.ru

Как сделать стены из камня и кирпича: правильная облицовка стен камнем

Добавил(а): Андрей 16 января

Стены из природного камня и кирпича идеальны тем, что являются несущими конструкциями любого здания – жилого дома, сарая или гаража. Поскольку им можно придать любую форму, тем, кто хочет создать уникальный интерьер жилья, мы советуем выбрать именно стены из камня, которые могут, не только могут изгибаться под самым невероятным углом, но и быть незаконченными или вмешать в себе различные окна и ниши.

Наружные стены из камня

Наружные стены из камня обычно состоят из двух слоев кладки, которые для прочности скрепляют металлическими элементами – шипами. Лучше всего возводить стены с различными полостями, которые в процессе строительства заполняются различными изоляционными материалами.

---

Полнотелые каменные стены

Они возводятся без каких-либо пустот, и вся изоляция крепится на наружных (внутренних, внешних) сторонах стен.

Из природного камня также можно возвести внешние и внутренние стены дома. Но есть одна хитрость – отдельные камни следует связывать не только при помощи шипов, но и за счет добавление в цементный раствор щебня или гравия.

---

Стены из кирпича

В строительстве домов часто используются стены из кирпича. В этом случае кирпичи и балки сами превращаются в термосберегающий и шумозащитный материал, благодаря чему жилище не требует добавочной изоляции, а это способно снизить затраты на строительство на 20-30%.

Современные технологии позволяют возводить внутренние стены в один кирпич. Но в случае с несущими стенами, вам понадобится большее количество рядов.

---

Стены из пеноблоков

Стены из пеноблоков получили свое распространение только недавно. Благодаря своим большим размерам позволяют осуществлять строительство в 3-4 раза быстрее, чем при использовании более традиционных материалов.

Рассчитать количество блоков для стен можно так – 1 ряд для второстепенных, 2-3 для несущих.

---

Облицовка стен камнем

С декоративной целью используется облицовка стен камнем природного и искусственного происхождения. Следует помнить, что в этом случае камень несет исключительно декоративный характер. А раз так, то вы должны позаботиться об утепления дома отдельно. Помочь в этом могут те же полные блоки и кирпичи.

---

Внутренние стены из каменной кладки

Именно стены из каменной кладки разделают здание на комнаты, являясь несущими или ненесущими. Перед их установкой следует еще раз задуматься о внутренней планировке жилья, так как подвинуть или разобрать такую стену будет очень непросто.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

prorab.guru

Стены из кирпича и камня

Кирпич, как и дерево, относится к числу традиционных строительных материалов. При этом он не менее экологичен. К тому же кирпич достаточно огнестоек без дополнительных пропиток и обработок, не гниет и не подвержен поражению насекомыми.

Хорошие теплоизоляционные свойства кирпичных стен, их способность медленно прогреваться и остывать может оказаться как плюсом, так и минусом. Все зависит от того, предназначен дом для постоянного или сезонного проживания. То, что температура внутри помещения слабо подвержена суточным колебаниям, при постоянном проживании является несомненным достоинством. Но если речь идет о сезонной эксплуатации, то возникают нюансы: в холодное время года в здании сыро, резкие температурные перепады приводят к образованию конденсата, а следовательно, к постепенному разрушению кирпичных стен. Правда, первые признаки этого вы заметите через 25–30 лет, и лишь при ваших внуках-правнуках кирпичный дом превратится в окончательную развалину.

 

На сегодняшний день существует более десятка тысяч разновидностей кирпича самых разнообразных формы, фактуры и оттенков. Его используют для строительства как крупных многоэтажных объектов, так и частных коттеджей, дач, подсобных помещений.

Для возведения стен применяется разный кирпич: полнотелый красный (обожженный), более дешевый пустотелый («эффективный») и еще более дешевый силикатный, или белый (его применяют только для облицовки). По прочности кирпич подразделяется на марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75. Масса кирпича обычно равняется 3–5 кг. Толщина сплошных стен всегда кратна половине ширины кирпича и возводится в 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 и т. д. кирпича. Если толщина растворных швов между кирпичами равна 1 см, то стены имеют толщину 12, 25, 38, 51, 64 см и более. Выбор толщины стен зависит от климатической зоны. Например, если зимняя температура опускается до -30 °C, наружные стены должны быть толщиной не менее 64 см, то есть в 2,5 кирпича.

Можно выделить несколько основных видов кирпича.

Кирпич рядовой полнотелый красного цвета отличается морозостойкостью — не трескается даже в самые сильные холода. Его пористость — 6–20 %. Этот кирпич достаточно дешев, поэтому многие, пытаясь сэкономить, предпочитают именно его. Однако поверхность полнотелого кирпича грубая, неровная, так что стены приходится штукатурить или отделывать каким-либо другим образом, например облицовывать плиткой. В результате первоначальная экономия оборачивается дополнительными финансовыми и временными затратами.

Кирпич пустотелый бывает нескольких цветов — бледно-и темно-красный, коричневый, желтый. Пустоты могут быть сквозными или несквозными; круглыми, щелевидными, овальными, квадратными. Стены из этого кирпича характеризуются повышенной теплоизоляцией.

Кирпич облицовочный отличается широкой цветовой гаммой (от светло-желтого до темно-красного оттенка), морозостойкостью, влагоустойчивостью. Не требует дополнительной отделки. Кроме того, кирпич с орнаментом может использоваться для наружной отделки печей и каминов.

Силикатный кирпич привлекателен по цене, но применять его для строительства не рекомендуется. Морозостойкость у данного материала средняя, стены могут трескаться от холода, поскольку такой кирпич впитывает влагу. Кроме того, большой вес силикатного кирпича приводит к тому, что зданию требуется усиленный фундамент.

Керамический клинкерный модульный кирпич морозо-и влагоустойчив, обладает гладкой поверхностью, бывает белым, серым, светло-серым, красным. Применяется для отделки.

Кирпич глазурованный бывает различных цветов, применяется для отделки.

Современные кирпичные стены возводятся с использованием наружного или внутреннего утепления. Толщина стены в этом случае определяется не требованиями к теплозащите, а лишь требованиями к механической прочности и обычно составляет 380 мм (в любом климате). Тепловая защита обеспечивается утеплителем. Если утепляющий слой находится внутри, то нужно предотвратить образование конденсата при помощи пароизоляции. Если утепляющий слой расположен снаружи, его защищают сайдингом или штукатуркой.

Внутренние несущие стены часто возводят из полнотелого глиняного или силикатного кирпича. Их толщина должна быть не менее 380 мм, сечение столбов — не менее 38 × 38 см, простенков — не менее 25 × 51 см. Столбы и простенки армируют металлической сеткой из проволоки диаметром 3–6 мм через каждые 3–5 рядов кладки.

Перегородки выкладывают толщиной 12 см (в полкирпича) и даже 6,5 см, то есть кирпич ставится на ребро. В таких случаях кладку тоже армируют проволокой через 2–3 ряда.

Толщина строительного камня соответствует двум кирпичам, уложенным плашмя, с учетом толщины шва между ними. Поверхность граней у камней бывает гладкой и рифленой. Камни бетонные стеновые, как и кирпичи, выпускают сплошными и пустотелыми. Материалом служит тяжелый, облегченный и легкий бетон. Максимальные размеры бетонных стеновых камней — 390 × 190 × 188 мм, а максимальная масса — 35 кг.

Естественные каменные материалы бывают двух видов: камень бутовый и блоки из природного камня.

Бутовый камень (бут) — это куски камня, имеющие неправильную форму, размером не превышающие 500 мм по наибольшему измерению. Максимальная масса бутового камня — 40 кг.

Блоки изготавливаются из известняка, ракушечника, туфа, песчаника и некоторых других горных пород. Блоки вырезают, выпиливают или получают путем распиливания блоков-заготовок и применяют для возведения наружных и внутренних стен, а также фундаментов и стен подвалов.

Использование в строительстве кирпича и камня требует скрепления кладки раствором. Раствор придает кладке прочность, не дает отдельным камням перемещаться, служит препятствием для проникновения воды и воздуха, а также позволяет обеспечить равномерность передачи усилия от одного камня к другому.

Для каменной кладки применяют растворы марок 4, 10, 25, 50, 75, 100, 150 и 200. Увеличение числа означает повышение способности раствора оказывать сопротивление сжатию кладки. Однако следует учитывать, что качественное различие между марками раствора невелико. Особенно важно обращать на это внимание при выполнении кладки из кирпича и камня правильной формы.

Растворы для кладки подразделяются также на тяжелые и легкие — в зависимости от плотности в сухом состоянии. Первые имеют плотность 1500 кг/м3. К легким относятся растворы, имеющие меньшую плотность.

В тяжелых растворах в качестве заполнителя используется естественный песок из плотных горных пород, чаще всего горный. В легких растворах применяются пески, получаемые при дроблении и просеивании легких горных пород (пемзы, туфа) или искусственных легких материалов схожей структуры — доменных гранулированных или топливных шлаков.

Чаще всего используются растворы, имеющие следующую структуру: вяжущим служит цемент, пластификатором — известь либо глина, а заполнителем — песок, (естественный или искусственный). Отмечу, что именно цементные растворы применяются при возведении особо нагруженных конструкций и конструкций, эксплуатируемых в условиях высокой влажности, а также в армированной кладке .

Помимо прочности, важным показателем качества раствора является его технологичность. Признаком качественного раствора служит возможность его укладки на основание (кирпич, камень и т. д.) тонким однородным слоем.

Известковое тесто готовят из погашенной водой извести в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка). Полученную смесь оставляют на длительный срок — не менее чем на две недели. Чтобы приготовить глиняное тесто, нужно замочить куски глины в воде и оставить на три-пять дней до их полного размокания. Затем следует добавить воду, тесто перемешать, процедить, дать отстояться, а после слить воду. Тесто из глины можно хранить достаточно долго. Раствор для кирпичной кладки следует готовить перед началом работ и использовать в течение двух часов.

Толщина вертикальных швов при кладке — около 1 см. Горизонтальные швы при добавлении в раствор извести или глины делают также толщиной 1 см, а если добавок нет — 1,2 см. Максимальная толщина швов — 1,5 см, минимальная — 0,8 см.

Нижнюю и верхнюю грани кирпича называют постелями, две боковые большего размера — ложками, две боковые меньшего размера — тычками.

В общем случае ложок — камень, уложенный длинной стороной вдоль стены; тычок — камень, уложенный короткой стороной вдоль стены.

Версты — наружные ряды кирпича при кладке. Бывают наружная и внутренняя верста. Забутка — заполнение между верстами.

Ложковый ряд — наружная верста, состоящая из ложков.

Тычковый ряд — наружная верста, укладываемая из тычков.

При кладке «впустошовку» наружные швы на глубину 1–1,5 см не заполняются раствором. Это облегчает последующее оштукатуривание.

При кладке «вподрезку» раствор заполняет швы заподлицо с наружной поверхностью стены.

От перевязки швов (способа укладки кирпичей относительно друг друга) зависит устойчивость и долговечность стены. Наиболее прочный тип кладки — английская перевязка, при которой чередуются тычковые и ложковые ряды. Таким образом, снаружи стены кирпичи ложатся крест-накрест. При фламандской перевязке в одном ряду чередуются и ложковые, и тычковые кирпичи.

Перевязка продольных швов необходима, чтобы предотвратить расслаивание стены по вертикали и более равномерно распределить нагрузку по длине стены. Перевязка поперечных швов выполняется для создания продольной связи между кирпичами. Кроме того, поперечная перевязка служит для распределения нагрузки по всей толщине кирпичной кладки.

Прочность кладки можно увеличить, если проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6–12 см из проволоки диаметром 3–6 мм.

Широкое применение получили различные способы облегченной кладки.

Колодцевая кладка является самой распространенной и экономичной конструкцией для наружной стены. Ее возводят из двух разных стенок шириной в полкирпича, находящихся на расстоянии 14–34 см друг от друга. Стенки соединяются между собой вертикальными и горизонтальными мостиками толщиной в четверть кирпича через каждые 65–120 см по длине стены и через каждые 3–5 рядов по высоте

Образовавшиеся колодцы можно заполнять теплым раствором или легким бетоном, а также легкобетонными вкладышами, в качестве которых могут выступать камни, щебень, песок и керамзит. Утеплитель укладывается слоями толщиной 11–15 см. Засыпные материалы следует поливать раствором через каждые 100–500 мм по высоте. Такая кладка предотвращает воздействие внешней среды на утеплитель, и при этом увеличивается прочность стены.

В последнее время широко используется облегченная кладка с прокладыванием в качестве утеплителя пенополистирольных (пенопластовых) плит .

Она представляет собой две параллельные стены толщиной в 0,5 кирпича — одна несущая (250–380 мм), другая облицовочная (120 мм), — связанные через каждые пять ложковых рядов сеткой или прутками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через каждые 50 см стены по длине. Чтобы прутки арматуры не заржавели, в местах засыпки, где они укладываются, кельмой делают бороздки глубиной и шириной 3–4 см, которые заливают цементным раствором. Прутки должны скрываться в нем полностью или на половину своей толщины. После выведения следующего ряда на арматуру кладут слой раствора такой же толщины. Потом делают еще четыре ряда, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и продолжают делать кладку.

Кладку из кирпича начинают с закрепления порядовок. Порядовка — это рейка длиной 2–3 м с нанесенными делениями, соответствующими толщине горизонтального ряда кладки: 77 мм для обычного кирпича и 100 мм для модулированного (утолщенного). Этот размер состоит из толщины кирпича (65 или 88 мм) и толщины шва (12 мм). К порядовкам крепится шнур-причалка, по которому выверяется горизонтальность рядов кладки .

Порядовки располагают по периметру дома на углах, в местах пересечений и примыканий стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 5–6 м одна от другой и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру. Шнур-причалку натягивают на каждый ряд на 3–4 мм выше уровня его верха. При кладке протяженных участков сначала через каждые 4–5 м выкладывают маяки — участки кладки высотой пять-шесть рядов. Маяки выкладывают в виде убежной штрабы, то есть плавно сбегающей кладки. Вообще штраба — это участок, который выкладывается перед перерывом в работе.

Кладку очередного ряда начинают с раскладывания (расстилания) раствора. Раствор расстилают «грядкой» толщиной 20–25 мм, шириной 70–80 мм (для ложкового ряда) или 200–220 мм (для тычкового). Это обеспечит толщину шва 10–12 мм. При кладке с заполнением швов «грядка» не доходит до лицевой поверхности стены на 10 мм, при кладке «впустошовку» (шов не заполнен на глубину 10–15 мм, считая от лицевой поверхности стены) — на 20–30 мм. Перед укладкой раствор перемешивается. Уложенный ровным слоем раствор разравнивается кельмой. Окончательное разравнивание проводится в процессе кладки.

Кладку выполняют в такой последовательности. Кирпичи раскладывают на стене, раствор расстилают под наружную версту и укладывают ее. Затем то же самое проделывают для внутренней версты. Если возводится стена с использованием внутреннего утеплителя (пенопласта), его укладывают между выложенными верстами и засыпают керамзитом.

Почему в качестве внутреннего утеплителя для кирпичных стен используется именно пенопласт? Это самый дешевый и эффективный утеплитель. Он на 98 % состоит из воздуха, заключенного в миллиарды микроскопических тонкостенных шариков из вспененного полистирола. Пенопласт, не разрушаясь, выдерживает температуры от -180 до +110 °C. Он обладает высокой химической стойкостью, нейтрален к распространенным агрессивным веществам, таким как солевые растворы, известь, цемент, гипс, ангидрид, щелочи, разведенные и слабые кислоты, мыло, соли, удобрения, битум, силиконовые масла, спирты, клеящие и водорастворимые краски. Пенопласт не растворяется и не набухает в воде, практически не впитывает влагу, долговечен и стоек к гниению. Он не создает питательной среды для грибков и бактерий. Кроме того, пенопласт характеризуется отличными показателями по теплоизоляции.

 

Каменная кладка в неблагоприятных климатических условиях.

 

Разнообразие климатических зон предполагает различные неблагоприятные погодные условия, затрудняющие строительство.

Высокие температуры при низкой влажности представляют для строителей определенное неудобство: работать, когда припекает солнце, не слишком хочется, да и существует опасность получить солнечный или тепловой удар. Каменную кладку в таких условиях следует оберегать от пересыхания. Для этого керамический кирпич перед укладкой погружают в воду или смачивают каким-либо другим способом. При перерывах в работе верхний ряд кладки не покрывают раствором, а при возобновлении работы поливают водой. Чтобы защитить кладку от пересыхания, ей нужно устроить укрытие от солнечных лучей.

С отрицательными температурами бороться сложнее — тут укрытием не обойтись. На сей раз главная проблема заключается в точке замерзания воды, которая равняется 0 °C. Как только температура воздуха становится отрицательной, вода, которая используется в качестве связующего элемента раствора, немедленно превращается в лед. Гидратация цемента и твердение раствора в кладке прекращаются. Кроме того, увеличивается объем раствора (примерно на 9 %), он становится рыхлым и менее прочным. Влага из теплого раствора, соприкасаясь с холодной поверхностью камня, образует тонкую пленку из воды или даже льда, и прочного сцепления камня с раствором не происходит. В известковом растворе при замораживании твердение тоже прекращается из-за происходящих физико-химических и химических процессов.

Чтобы при минусовой температуре можно было продолжать строительство, используются специальные приемы кладки, в частности применение противоморозных добавок, электропрогрев и кладка замораживанием.

Кладка замораживанием производится на открытом воздухе. Камни не подогреваются, но с них счищается снег и наледь. Раствор перед использованием подогревается. На морозе раствор замерзает и в таком состоянии находится до тех пор, пока температура окружающей среды не повысится (весной или при искусственном обогреве). Однако итоговая прочность кладки не всегда становится такой, как могла бы быть, если бы раствор не был заморожен. Это зависит от вида, марки раствора и температурных условий.

Каменные конструкции при оттаивании имеют склонность к деформированию, так как в этот период раствор сжимается вышележащими слоями кладки. В результате стены дают осадку (до 2 мм на 1 м высоты кладки). Такая осадка не представляет опасности, если она равномерна по всему сечению конструкции. Но и в естественных условиях, и при искусственном отогреве она происходит неравномерно. Поэтому обеспечивать прочность и устойчивость конструкций необходимо как в процессе кладки, так и до оттаивания раствора.

Технология кладки при низких температурах имеет свои особенности. Кирпич, как и другие стеновые материалы, перед укладкой очищают от снега и наледи. Раствор доставляют к месту укладки подогретым либо изготавливают на месте, используя подогретую воду (до 80 °C) или подогретый песок (до 60 °C)

ВНИМАНИЕ

Если готовый раствор остыл, его нельзя разбавлять горячей водой. Это лишь добавит замерзшему раствору пор, заполненных льдом, и при оттаивании он не наберет необходимой прочности. Если раствор замерз до начала схватывания, его нужно возвратить на растворный узел для переработки.

Раствор наносят небольшими порциями — на два-три кирпича, — чтобы он не успевал смерзнуться. Кирпич и керамические камни укладывают с соблюдением толщины швов, установленной для летней кладки (горизонтальные — 10–15 мм, вертикальные — 8–15 мм). Если работа на какое-то время прерывается, необходимо следить за тем, чтобы вертикальные швы верхних рядов кладки были заполнены раствором. Выложенные конструкции укрывают толем или кирпичом без раствора.

Существуют специальные приемы, позволяющие повысить общую устойчивость кладки:

♠ укладка стальных связей в углах, местах примыкания и пересечения стен;

♠ установка плит междуэтажного перекрытия после завершения кладки этажа и анкеровка их со стенами;

♠ укладка стальных анкеров, связывающих колонны каркаса со стенами производственных зданий;

♠ армирование кирпичных столбов и простенков.

Высоту проемов делают на 5 мм больше, чем при летней кладке, что компенсирует осадку конструкции в результате оттаивания.

До того как раствор начинает оттаивать, следует принять меры, позволяющие разгрузить или усилить конструктивные элементы кладки.

Чтобы разгрузить простенки, в проемах в распор устанавливают стойки на клиньях. По мере осадки конструкции положение стоек можно будет регулировать. Иногда используют металлические стойки с домкратными опорами. Чтобы уменьшить нагрузки от прогонов, под их концы подводят стойки, также опирающиеся на деревянные клинья. Для увеличения несущей способности и обеспечения устойчивости столбов и простенков устанавливают стальные обоймы или инвентарные хомуты из металлических уголков, стянутых болтами. Высокие простенки раскрепляют двусторонними сжимами, а отдельно стоящие стены высотой, более чем в пять раз превышающей их толщину, временно закрепляют с помощью двусторонних подкосов.

Кроме того, следует исключить нагрузки, не предусмотренные проектом, то есть убрать различный мусор и строительные материалы.

Когда кладка начинает оттаивать, временные крепления снимают, но не сразу, а через некоторое время, как минимум через 12 суток. Выполняя кладку замораживанием, следует помнить, что, как только раствор замерзнет, исправить дефекты возможности уже не будет. Необходимо строго контролировать качество работ и максимально быстро исправлять недостатки.

Самые распространенные противоморозные добавки — поташ и нитрит натрия. Хлористые соли кальция и натрия повышают способность кладки впитывать влагу и вызывают появление на ее поверхности высолов. Применяются они чаще всего для кладки подземных бутовых и бутобетонных фундаментов, наружных стен, а также в случаях, когда к отделке поверхности не предъявляется повышенных требований.

При кладке на растворах с противоморозными добавками кирпич и камень должны быть очищены от снега и наледи. Кладку ведут теми же способами, что и при положительной температуре, соблюдая требования к температуре используемого раствора.

При морозе до -15 °C кладку ведут на растворах с добавкой нитрита натрия (5–10 % массы цемента). Способность к укладке у таких растворов сохраняется при данной температуре в течение 1,5–3 часов.

При морозах до -30 °C в растворы добавляют поташ (5–10 % от массы цемента) и замедлитель схватывания, в качестве которого используется сульфитно-дрожжевая бражка. Такой раствор схватывается очень быстро, поэтому максимальное время использования одной порции — 1 час. Растворы с добавлением поташа не рекомендуется использовать при возведении зданий из силикатного кирпича, так как это вещество способно вызывать коррозию силикатов.

Электропрогрев кладки имеет смысл использовать лишь в некоторых случаях: при малых объемах работ или при кладке наиболее нагруженных простенков и столбов нижних этажей многоэтажных зданий. Для таких работ подходят цементные растворы марки не ниже 50. В процессе работы в швы кладки помещают пластинчатые электроды, которые затем подключаются к электросети напряжением 220–380 В. В армированной кладке столбов в качестве электродов используются стальные сетки. Электрический ток, проходящий через растворные швы, нагревает их до температуры +30… +35 °C, ускоряя тем самым процесс твердения. Электропрогрев кладки продолжают до тех пор, пока раствор не наберет 20 % марочной прочности.

Тематические статьи

highlogistic.ru