Стены подвала: Фундамент и стены подвала: виды конструкций и обустройство

Фундамент и стены подвала: виды конструкций и обустройство

Самое распространенное назначение подвалов – это хранение продуктов, либо вещей. Поэтому нужно сделать так, чтобы подвал не протекал, было тепло и отсутствовала сырость и плесень. При этом фундамент для дома с подвалом должен выполнять свою основную функцию – быть надежной опорой дома. Строить его следует крепким и надежным. Конструкция подвала должна выдерживать горизонтальные подвижки грунтов и давление почвенных вод. Ниже приведем некоторые рекомендации по устройству фундаментов с подвалами.

Типы конструкций

Фундамент с подвалом делается двух основных разновидностей – монолитный или ленточный. Монолитный вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона.

Определяет выбор конструкции состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Для проведения исследования и изготовления проекта рекомендуется обращаться в специализированные проектные организации.

Специалисты дадут заключение о том или ином виде основании дома, применимом на вашем участке.

Различаются фундаменты также материалом, из которого сооружается основание дома. Приведем далее наиболее распространенные типы конструкций.

Из монолитного железобетона

Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Монолитный тип очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции.

Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м.

В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.

Советы по возведению монолитного бетонного подвала

Из бетонных блоков

Самостоятельно построить такую конструкцию не просто, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором.

Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Кирпичные и блочные

Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого основания также сооружается из бетона.

Примерно так же строится и фундамент из пенобетонных блоков, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Обустройство подвала

Комфортные условия в подвале целиком зависит от правильного сооружения основания дома. Запас прочности фундамента и его стен должен выдерживать вес всего здания и его содержимого. Стены и пол должны надежно противостоять давлению грунта. Кроме того, необходима хорошая гидроизоляция, особенно в подвалах устроенных ниже уровня поверхности.

Как правило, в конструкциях частных домов сены подвала одновременно являются частью фундамента, под стеной должно быть уложено железобетонное ленточное основание.

Кроме того, при устройстве подвала к основанию дома предъявляются некоторые дополнительные требования.

Далее остановимся на них и приведем советы специалистов:

1. Для цокольных этажей и не заглубленных подвалов важно ленточное основание, упомянутое выше. Армированная бетонная лента предотвратит горизонтальные смещения стен.
2. Для подвалов, заглубленных целиком ниже уровня поверхности, рекомендуется применить монолитно-ленточный тип конструкции. Толщина стен регламентируется строительными нормативами и зависит от глубины основания дома и его размеров.
3. При строительстве конструкции кирпичного типа необходимо расчетные величины толщины стен увеличить, поскольку кирпич проигрывает по прочности железобетонным конструкциям.
4. Если фундамент с подвалом строится из готовых железобетонных изделий (плит, блоков), армировать достаточно только подушечные основания. Заводская арматура, заложенная в готовые изделия, вполне выдержит все нагрузки на сжатие и на сдвиг.
5. Строительство сборных фундаментов из готовых изделий дает преимущество в сроках монтажа, поскольку нет необходимости ждать высыхания бетонного раствора и приобретения необходимой прочности. А если характер грунта позволяет сделать не сплошной фундамент, а прерывистый то удастся еще и сэкономить на материале.
6. Важное замечание для монолитных конструкций. Подготавливаемый раствор, который пойдет на пол и стены подвала, необходимо замешивать как для тяжёлого бетона марки M-200. Делается он смешиванием в следующих пропорциях: на каждый килограмм цемента M-300, нужно 2.80 килограмм песка, 4.7 кг щебенки и 0.56 литров воды.

Правильный подвал

Гидроизоляция подвала

Подвальное помещение лучше всего заизолировать от влаги целиком, но есть точки и места, в которых наиболее вероятны протечки и проникновение влаги.

На них нужно обратить особенное внимание при осмотре подвала и при проведении работ по ремонту, это:

• Стыковые швы между перекрытиями, потолком, места соединения стен и пола.
• Шов, оставшийся после снятия опалубки и другие подобные рабочие зазоры.
• Точки входа коммуникационных сетей.
• Трещины в поверхности стен, пола, потолка, а также зазоры, возникшие вследствие усадки подвала.

Защитить подвал можно различными способами, важно понимать каков уровень подземных вод, какая влага проникает в помещение и откуда. Подвал, может быть подвержен воздействию почвенной воды или осадков, а чаще всего одновременно всех видов жидкостей. В зависимости от того какая влага проникает в подвал существует 3 вида гидроизоляции:

• анти капиллярная;
• безнапорная;
• противонапорная.

Для строителей рекомендуется тщательное изучение данного вопроса более подробно. Гидроизоляция подвала https://www.youtube.com/watch?v=AMnw8WAL5b4

Стены подвала

При изготовлении монолитных фундаментов к возведению стен приступать следует только после того как бетон застынет полностью и наберет необходимой прочности.

Высота стен зависит от проекта и назначения подвала. Для подсобных и складских подвальных помещений достаточно высоты два метра, а для жилых – минимум 2.5 м.

Грамотный расчет толщины стен подвала учитывает все факторы, воздействующие на фундамент:

• уровень почвенной воды;
• вид почвы;
• высота дома;
• материал стен фундамента.

Наиболее оптимальной конструкцией считается стены из монолитного армированного бетона.

Такой тип имеет преимущество перед блочными или кирпичными стенами, поскольку обладает большей прочностью, долговечностью и надежностью.

Если при возведении стен используются бетонные блоки, то при их укладке следует делать дополнительное армирование, а по верху сооружать армированный бетонный пояс.

Важно!Блоки могут использоваться только изготовленные из бетона марки не менее M-150.

При кирпичной облицовке стен здания, ее допускается продлить на цокольную часть. Толщину надземного участка стены подвала допускается уменьшать до 0,09 м. Облицовка кирпичом крепится на стенах подвала стяжками из металла на расстоянии не более 0,2 м по вертикали и не более 0,9 м по горизонтали. Пространство между подвальными стенами и облицовочным покрытием заполняется цементным раствором.

Бетонирование стен подвала

Минимально допустимая толщина подвальной стены

Строительными нормами предусмотрены минимально допустимые размеры толщины стен фундаментов, в зависимости от применяемых материалов.

Расчет толщины стены можно провести по таблице исходя из заглубления подвала:

	Заглубление подвала в метрах
Материал	Безопорная конструкция	Конструкция с боковой опорой	Мин. допустимая толщина
Монолитно-бетонная марки B 12.5	0,8	1,5	0,15
	1,2	2,15	0,20
	1,4	2,3	0,25
	1,5	2,3	0,30
Монолитно-бетонная марки B15	0,8	1,8	0,15
	1,2	2,3	0,20
	1,4	2,3	0,25
	1,5	2,3	0,30
Блочная (бетонн или пенобетон)	0,6	1,8	0,14
	1,9	1,2	0,19
	1,2	2,8	0,24
	1,4	2,2	0,29

При использовании данной таблицы для подсчета толщины стен подвала следует использовать первый столбец «Безопорная конструкция», если перекрытие лежат на сплошной стене. Так же считается и при фиксации балок перекрытия при помощи анкерных болтов. В случаях, когда стена имеет проем или несколько не армированных по периметру, то расчет проводится по второму столбцу «Конструкция с боковой опорой». Стена будет более устойчивой, чем она короче.

Расчет стен подвала

Устройство подвала

Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Подвальным считается этаж, у которого уровень пола помещений ниже уровня планировочной отметки земли более чем на половину их высоты. Высоту подвала принимают равной 1,9…2,2 м. этого достаточно для размещения складских помещений или для установки генераторов тепла. Если в подвале планируется уст­роить тренажерный или игровой зал, то его высоту назначают не менее чем в жилых комнатах.

В подвальных помещениях удобно хранить продукты, делать заготовки. Это обус­ловлено свойством грунта сохранять почти постоянную температуру. На глубине 1,5…2 м от поверхности земли она держится на уровне 5 °С — зимой и 10 °С — летом.

Цокольный (полуподвальный) этаж заглубляют в грунт не более чем на полови­ну высоты этажа. Достаточно часто цокольный этаж устраивают при строительстве на сложном рельефе. Высоту цокольного этажа приравнивают к высоте жилых помещений.

Наличие подвала — желание любого застройщика. Это и понятно. Увеличива­ются полезные площади без увеличения габаритов дома. Стоимостной уровень жи­лья, если предполагается его когда-нибудь продавать, также повышается.

Надо учитывать, что стоимость создания подвального помещения почти в 1,5 — 2 раза выше, чем надземного этажа, если требуется надежная гидроизоляция от грунтовых вод.

Вместе с тем, при расположении дома на сухих грунтах наличие в нем подвала или цокольного этажа оправдано и желательно, так как затраты на него оказывают­ся в 2 — 4 раза меньше тех, что потребуются для создания обычного этажа с такой же полезной площадью.

Внимание!

Если Вы предполагаете применять в качестве топлива для приготовления пищи или для обогрева не магистральный газ, а привозной сжиженный газ (пропан), то от подвала или цокольного этажа лучше отказаться. Этот газ тяжелее воздуха. При случайной протечке он может скопиться в нижних непроветриваемых полостях до­ма и привести к взрыву (рис. 1).

Рис. 1

Конструктивное выполнение подвала и фундамента под него определяется уровнем грунтовых вод, степенью пучинистости грунта, типом перекрытия и схемой выполнения гидроизоляции подвала.

С позиции устройства фундамента под домом подвал выполняется по двум схе­мам: с опорой на плиту (рис. 2, а) и с опорой на ленту (рис. 2, б). Каждая из них имеет свою применимость и свою себестоимость.

Рис. 2

Возводить дом с подвалом при высоком уровне грунтовых вод следует на пли­те. Армирование плиты и её бетонирование потребует немало средств, но так обес­печить герметичность соединения плиты со стенами подвала значительно проще. Толщина плиты (15…25 см) зависит от габаритов дома и расположения внутренних силовых стен подвала. Арматура плиты представляет собой жесткий пространствен­ный каркас, уложенный по всей её площади. Диаметр арматуры — 12… 15 мм.

При высоком уровне грунтовых вод для желающих строить дом с подвалом можно воспользоваться известным приемом. Глубину котлована под подвал делают небольшую, до уровня грунтовых вод. После возведения подвала извле­ченный грунт насыпается вокруг будущего дома, который окажется на некотором возвышении. Зрительный образ дома будет более выигрышным, и грунтовые воды не будут сильно беспокоить.

Если уровень грунтовых вод низкий и проблема обеспечения герметичности подвала перед застройщиком не стоит, то стены подвала можно опирать на ленту. При такой конструкции пол подвала — не силовой. С лентой фундамента и со стена­ми он не соединяется. Толщина ленты — 20…30 см, ширина — больше толщины сте­ны на 4…5 см.

Что касается толщины стен подвала, то она определяется самим строительным материалом, пучинистостью грунта, глубиной заложения подвала в грунт, длиной стен и типом перекрытий (рис. 3). Если стены заглублены в непучинистый грунт более чем на 1 м, то их толщину опреде­ляют с учетом бокового давления грунта (табл. 1).

Рис. 3

Таблица 1. Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах

Материал стен подвала	Глубина подвала от пола до отмостки (м)	Толщина стен подвала при их длине в свету (см)
		до 2 м	2 -Зм	3 -4м
Железобетон	1,0-1,5 1,5 — 2,0	10 15	15 20	20 25
Монолитный бетон	1,0 — 2,0 2,0 — 2,5	20 25	25 30	30 40
Бетонные блоки	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	25 30	30 40	40 50
Бутобетон	1,0 — 1,5 1,5 — 2,0	30 35	35 40	40 50
Кирпичная кладка	1,0-1,5 1,5 — 2,0	25 38	38 51	51 64
Бутовая кладка	1,0- 1,5 1,5 — 2,0	40 50	50 60	60 70

При таких толщинах стен на непучи­нистых грунтах перекрытия подвала не обязательно должны быть бетонными.

Основная задача застройщика, ре­шившегося на устройство подвала, — ис­ключить его увлажнение от грунтовых или паводковых вод. Капиллярная влага не должна вызвать увеличение влажности в помещении или увлажнение самой кон­струкции дома.

Для герметизации подвала применяют три схемы расположения герметизирую­щего слоя:

• наружная противонапорная;
• внутренняя противонапорная;
• гидроизоляция для защиты от капиллярной влаги.

При выполнении наружной противонапорной гидроизоляции следует учитывать, что её верхний край должен быть выше предполагаемого уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м (рис. 4, а). Давление от слоя гидроизоляции передается па силовые ограждающие элементы пола и стен, что делает её более предпочтительной.

Рис. 4

Горизонтальный участок гидроизоляции наносится по выровненной и гладкой бетонной подготовке до устройства днища подвала. Такая стяжка толщиной 4…5 см выполняется из смеси песка и цемента 6:1, которую желательно проармировать сет­кой. На подготовленную поверхность плиты наносят слой грунтовки, а на него — би­тумную мастику. После этого настилают полотна рубероида с перехлестом не менее чем 10 см. За стены подвала рубероид должен выступать на 15 см. При влажных грунтах изоляцию выполняют из двух слоев толя или используют рубероид. Чтобы предохранить изоляцию от повреждений, снаружи ее закрывают слоем цементного раствора. Если в качестве рулонного материала применяют толь, то на бетон нано­сят дегтевую пропитку.

Вертикальные участки рулонной гидроизоляции наносятся на стены и защища­ются снаружи кладкой в полкирпича, бетонными плитами или же слоем набрызга бетона. Перехлест горизонтального и вертикального участков гидроизоляции вы­полняют подгибом горизонтальной гидроизоляции не менее чем на 15 см. Верти­кальную гидроизоляцию выводят не менее чем на 15 см над поверхностью грунта.

Если грунтовые воды залегают ниже отметки пола подвала и грунты там мало­влажные, то достаточно ограничиться обмазочной гидроизоляцией с нанесением го­рячей битумной мастики в два слоя толщиной до 2 мм. Перед нанесением мастики стены следует покрыть грунтовкой.

Пространство между стенами подвала и грунтом забивают жирной глиной, уст­раивая глиняный замок.

Внутренняя противонапорная гидроизоляция устраивается, как правило, в уже существующих зданиях или при проведении ремонтных работ, связанных с устране­нием протечки ограждающих конструкций подвала (рис. 4, б). Так как давление на отдельные участки стен внутреннего кессона может быть значительным, то для его восприятия требуются конструктивные усиления.

Гидроизоляция подвала от капиллярной влаги не требует проведения работ высо­кого качества, как этого требовалось при создании противонапорной гидроизоля­ции. Разумеется, эта схема гидроизоляции не подходит для защиты от напорных вод (рис. 4, в).

Внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурном растворе стала применяться относительно недавно, с появлением штукатурных растворов, обладаю­щих высокой степенью адгезии и быстрым схватыванием. При напорах до 2 — 3 мет­ров, что характерно для подвалов жилых домов, использование подобных гидроизоля­ционных штукатурных составов и мастик позволяет выполнять внутреннюю гидро­изоляцию без создания кессона, с передачей водной нагрузки на штукатурный раствор (рис. 4, г). Как правило, такой вариант гидроизоляции используется при ремонтно-восстановительных работах в качестве дополнения к существующему варианту.

Если слой герметизации не выдержал и произошла протечка, то устранение это­го недостатка, даже засыпкой подвала грунтом, ни к чему хорошему не приведет, т. к. влаге очень сложно уйти из герметичного подвала. Поэтому постоянная сырость в подполе неизбежна, даже когда грунтовые воды уйдут далеко вниз. Правда, можно надеяться на современные гидроизолирующие покрытия, шпаклевки. Но если в под­вале уже настелены полы, выполнены отделочные работы, то устранить подобные протечки будет непросто.

Многими застройщиками, только начинающими свой строительный путь, не учитывается гидростатическое давление грунтовых вод. Это может привести к всплытию подвалов и погребов, смотровых ям гаражей и выгребных ям канализа­ции, незаполненных бассейнов. Все перечисленное — достаточно частые явления, ес­ли уровень грунтовых или паводковых вод высок, а вес сооружения небольшой.

Из практики речного флота

Достаточно давно в качестве пристани на реках и озерах используются плаву­чие дебаркадеры — пристани, нижняя, она же главная часть которых представляет собой герметичный железобетонный корпус. Сверху на нем сооружается легкое дву­хэтажное деревянное строение самой пристани.

Именно так следует представлять дом с подвалом или погреб тем, у кого воз­можно повышение уровня грунтовых или паводковых вод выше уровня их пола.

Герметичность подвала обеспечивается водонепроницаемостью стен и плиты дома, на которой он возведен.

Рис. 5

Из практики индивидуального застройщика

При достаточно высоком уровне паводковых вод застройщик всё же решил де­лать подвал. Дом небольшой, 6×8 м, можно попробовать. Все было сделано почти по науке.

Отрыли котлован глубиной 1,8 м, сделали подсыпку из крупнозернистого песка, застелили гидроизоляцию, а на ней отлили бетонное основание толщиной 10 см с ар­мированием его сеткой (плитой такое тонкое железобетонное создание не назовешь). После этого точно по периметру застройщик уложил три ряда фундаментных бло­ков ФБС и перекрыл подвал плитами.

Пришла весна. Караул!!! Пол подвала сильно подняло, через образовавшиеся тре­щины пошла вода (рис. 5).

Что произошло?

Гидростатическое давление, действующее на пол снизу, оказалось закритическим. При уровне воды в грунте выше пола подвала на 1 м на единицу площади пола действует давление в 1 тонну. То есть на всю площадь этого подвала в 48 м² действу­ет снизу сила в 48 тонн. Это вес очень тяжелого танка или целого вагона. Тонкий пол этого не смог выдержать.

Как надо было сделать. Плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, и её армирование должно быть грамотно выполнено. Существенное усиление пола под­вала можно было бы обеспечить возведением одной поперечной стены.

Мели приглядеться к такому фундаменту, то бросается в глаза слишком близкое расположение стены к краю плиты, на которую она опирается. Наш застройщик уло­жил фундаментные блоки вплотную к периметру бетонного пола. Видимо, решил сэ­кономить на объеме земляных работ и бетонировании. При таком исполнении этого узла пол подвала от давления грунта сразу от края интенсивно начинает загружаться изгибающим моментом (рис. 6, а).

Большие изгибающие нагрузки — это и значительные деформации, и разруша­ющие напряжения в плите подвала. При слабом уплотнении грунта под плитой это проявляется в большей степени.

В варианте, когда плита пола выходит за контур стены на 30 — 40 см (рис. 6, б), максимальная величина изгибающего момента становится значительно ниже. Плиту можно было бы делать тоньше, не боясь деформаций и разрушений.

Рис. 6

Похожее разрушение плиты пола может произойти и с незаглубленной плитой. Тяжелый гараж может сильно деформировать плиту, особенно если нарушена её це­лостность удлиненным проемом под смотровую яму (рис. 7).

Рис. 7

При устройстве подвала на его стены укладывают бетонные перекрытия. Это связано с тем, что боковое давление грунта на стены необходимо на что-то передать. Особенно большое боковое нагружение стен возникает от пучения грунта, так как он стремится расшириться при своем замерзании во все стороны. Жесткие перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, приходящиеся на стены подвала со всех сто­рон. Эта расчетная схема рассматривает стену подвала как набор вертикально расположенных балок, передающих нагрузку от грунта на бетонный пол и на бетонное пе­рекрытие (рис. 8).

Рис. 8

Именно поэтому стены подвала при строительстве загружают бетонным пере­крытием в этот же сезон, не дожидаясь, пока пучинистый грунт своим расширением наклонит стены внутрь подвала.

Эта схема принята при возведении подвала по технологии ТИСЭ. Такие верти­кальные балки создаются в каждом четвертом вертикальном канале стены после их заполнения арматурой и бетоном. Схема эта хорошо работает вне зависимости от га­баритов подвала и разбивки внутренних его стен.

Это интересно

При силовой схеме, представляющей стену в виде набора вертикальных балок, стены подвала можно выполнять тем тоньше, чем тяжелее дом сверху (из условий напряженного состояния стены, загруженной весом и боковым давлением). В этих ус­ловиях в массиве бетона отсутствуют растягивающие напряжения, от которых он мог бы разрушиться.

При возведении стен подвала из готовых бетонных блоков выполняют горизон­тальное армирование. В этом случае стена работает по другой расчетной схеме, при которой она рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала. Из-за большого пролета такой горизонтальной балки стена подвала должна иметь большую толщину или эффективное горизонтальное армирование (рис. 9).

Рис. 9

В реальности стену подвала следует рассматривать как набор одновременно ра­ботающих вертикальных и горизонтальных балок. Причем чем тяжелее сам дом, чем большим весом загружены стены подвала, тем ближе расчетная схема к стене с вер­тикально расположенными балками.

Из строительной практики

Возведение стен подвала часто выполняют с использованием крупногабаритных го­товых фундаментных блоков ФБС (рис. 10). Как правило, при выполнении угловой пере­вязки с этими блоками, перехлёст блоков по всей длине стены — самый минимальный.

При слабом горизонтальном армировании узкая зона вертикальных стыков ФБС превращается в шарнирное соединение. При отсутствии подвального перекрытия и достаточно большом давлении грунта, подверженного пучинистым явлениям, часть стены может уйти вовнутрь.

Рис. 10

Исправить ситуацию и остановить процесс разрушения стен подвала возможно только с возведением в подвале подкрепляющих стенок. Это достаточно дорогое удовольствие, да и подвал потеряет всю свою привлекательность.

Разрушиться стена подвала от давления грунта может и без пучинистых явле­ний, при монтаже плит перекрытия. Опоры автокрана, установленные в непосредст­венной близости от стен подвала, создают в грунте достаточно высокий уровень на­пряжений. Нагрузка на выдвижную опору и боковое давление грунта на стены под­вала особенно высоки, когда идет монтаж дальних плит, наиболее удаленных от ав­токрана (рис. 11).

Рис. 11

Чтобы не случилось подобного разрушения, расстояние от стены до края опор­ной площадки автокрана должно быть не меньше 0,8 м.

Начинать монтаж перекрытия следует с укладки ближних плит, которые смогут усилить устойчивость стен подвала.

Устройство подвала начинается с рытья котлована. При планировании этого этапа работ застройщик не должен забывать о том, что в зимнее время граница про­мерзания в зоне котлована опустится. Грунт с плотной структурой при насыщении водой и замерзании может снизить свою плотность и подняться на 10…15 см (рис. 12, а). Если же застройщик успел возвести подвал, но не предусмотрел его утепления, то пучинистые явления могут поднять подвал на 10…15 см, вызвав разру­шения или недопустимые смещения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить подвал по одной из двух схем, предусматривающих утепление по полу или по под­вальному перекрытию (рис. 12, б, в). Последний вариант более удачен, так как при отсутствии перекрытия стены подвала от давления пучинистого грунта могут накло­ниться внутрь. Снеговой покров здесь можно считать утеплением подвала.

Рис. 12

Планируя утепление и гидроизоляцию стен подвала снаружи, обращаем внима­ние на качественное выполнение их монтажа. Поверхности, контактирующие с мерзлым грунтом, должны быть ровными, а соединение их со стеной — надежные. Дело в том, что пучинистый грунт при своем расширении может захватить часть по­крытия и разорвать его (рис. 13, а). Попадание влаги в стену будет неизбежным.

Силы сцепления грунта с утеплителем можно существенно понизить, введя слой песка между грунтом и утеплителем и устроив эффективный дренаж. Песок не должен быть мелким, а грунт и песок лучше разделить толью или полиэтиленом. Ги­дроизоляцию располагают под утеплителем, нанося её на саму стену. Песчаная за­сыпка должна быть соединена с дренажной системой (рис. 13, б). Верхние две тре­ти песчаной засыпки можно заменить грунтом. Снаружи утеплитель может быть за­щищен кирпичной кладкой или жесткими панелями (цементо-стружечная плита или асбоцементный лист).

Рис. 13

Фундамент дома и стены подвала из бетона

Подвальные помещения и погреба Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты под воздействием грунтов. Для строительства заглубленного цокольного этажа оптимальным решением является устройство заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными стенами. Однако в рамках данной брошюры мы рассматриваем только варианты технических решений ленточного фундамента. При устройстве цокольного этажа малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену).   При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: искусственные выборки в грунте не должны попадать в проекцию под углом 45° по обе стороны от основания (подошвы) ленточного фундамента. Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала в доме должно быть предусмотрено усиление, против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной бетонной подушкой. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 — 2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней  поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см[пункт 8. 3.6 СП 52-101-2003] и арматурных связей с подлежащей монолитной бетонной подушкой.  Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен (глава «Армирование»).  Монолитная конструкция подземной стены предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков, кирпича или других стеновых материалов. Конструктивного усиления и адекватного бокового опирания можно достичь при постройке пересекающихся внутренних стен подвала, под внутренними стенами здания. Таблица №13. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.     Длина стены до 3 м Длина стены более 3 м Материал стен подвала Глубина подвала, м Толщина стены подвала, мм Ширина подошвы, мм Толщина стены подвала, мм Ширина подошвы фундамента, мм   Камень бутовый 2 600 800 750 900 2,5 600 900 750 1050   Бутобетон 2 400 500 500 600 2,5 400 600 500 800   Кирпич керамический 2 380 640 510 770 2,5 380 770 510 900   Монолитный бетон 2 200 300 250 400 2,5 200 400 250 500   Бетонные блоки 2 250 400 300 500 2,5 250 500 300 600 При постройке подземной стены из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. Сборные бетонные блоки для кладки стен подвала должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 (М150).   Таблица №14. Минимальная толщина подвальных стен.   Глубина подвала, м   Материал стен подвала Стена без бокового опирания Стена с боковым опиранием Минимальная толщина стены подвала, см   Монолитный бетон прочностью не менее          В 12,5 0,8 1,5 15 1,2 2,15 20 1,4 2,3 25 1,5 2,3 30   Монолитный бетон прочностью не менее В15 0,8 1,8 15 1,2 2,3 20 1,4 2,3 25 1,5 2,3 30   Каменные и бетонные блоки 0,6 1,8 14 1,9 1,2 19 1,2 2,8 24 1,4 2,2 29 *Таблица адаптирована из СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. Глава 5.4 Таблица 5-2 При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена по таблице №14, стены считаются имеющими боковое опирание, если балки перекрытия опираются о верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. Если ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема [пункт 5.4.2 СП 31-105-2002]. Чем меньше будет длина стен подвала, тем они будут устойчивее. Схема №7. Варианты ленточных фундаментов при наличии подвального помещения или цокольного этажа.

Если вы облицовываете наружные стены дома кирпичом, то кладку  допускается продолжать и на  надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 20 cм по вертикали и не более 90 cм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором.  Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 15 cм выше планировочной отметки земли. Если же наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по обрешетке или утеплителю, то расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 25 cм. Если стены подвалов длиннее 25 м, то в них  следует  предусматривать  деформационные швы,  располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Также деформационные швы нужно располагать в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений. Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом.  Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий В главе 5.8 cвода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [СП 31-105-2002] рассказывается, как нужно выполнять гидроизоляцию подвалов и подполий.  Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий (и полы по грунту) должны иметь обязательные слои влагоизоляции, если уровень грунта снаружи здания находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала. Если есть вероятность гидростатического давления подземных вод при высоком уровне грунтовых вод, то требуется выполнение гидроизоляции наружных стен подвала для предотвращения попадания воды вовнутрь. Влагоизоляцию изнутри подвала и гидроизоляцию наружной стороны стен подвала выполняют с помощью рулонных гидроизоляционных материалов или гидроизоляционных мастик для покрасочной (обмазочной) гидроизоляции. Предварительно при устройстве гидроизоляции наружные стены подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. Можно использовать готовую штукатурную смесь, например — Кнауф Унтерпутц. При оштукатуривании предварительно все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. При этом штукатурный слой должен быть соединен выкружкой (расширяющимся полукруглым наплывом) с фундаментом в месте опирания на него стены. Слой гидроизоляции выполняется по оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов из не менее чем двух слоев гидроизоляционного материала на битумной (битумно-полимерной) основе. Их наклеивают либо наплавляют на слой предварительно нанесенной битумно-полимерной мастики. Сверху все стыки и края также необходимо пройти битумной мастикой.   При высоком уровне грунтовых вод и наличии гидростатического давления в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битумно-полимерной мастики между ними, который доводится единым покрытием до гидроизоляционных слоев на стенах подвала. Если вы собираетесь производить отделку внутренней стороны  стены подвала, утеплять ее и при этом будете использовать деревянные элементы (бруски), то вся внутренняя поверхность подвала должна иметь слой влагоизоляции. До устройства  влагоизоляционного слоя внутренняя поверхность стены подвала должна быть оштукатурена. Слой влагоизоляции должен быть уложен и под бетонной плитой пола подвала. Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, делают из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм. Если вы будете устраивать дополнительный слой пола поверх бетонной плиты, допускается укладка влагоизоляции поверх плиты. Слой влагоизоляции должен заходить и в стыки между плитой пола и фундаментом. Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битумно-полимерной мастики, наносимой методом обмазки (покраски) или из полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного наплавляемого рулонного материала.  Хорошо обустроенное подвальное помещение послужит отличным хранилищем для продуктов. Но, к сожалению, не только для продуктов. Подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Самый известный радиоактивный почвенный газ называется радоном.

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе — регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище — тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический («красный») кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) — это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый — базальт, гранит Недопустимый — карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Выполняем отделку подвала своими руками.

Инструкция по цокольной отделке подвала

Выделяют два вида отделки подвала — использование его в качестве жилого или нежилого помещения. В первом случае, подвал станет кабинетом, тренажерным залом, библиотекой или уютной гостиной. Во втором случае, получится гараж или кладовая. Выбор того или иного варианта определяется индивидуально, в зависимости от творческих амбиций и финансового положения его владельцев.

Оглавление:

1. Черновая цокольная отделка подвала своими руками
2. Особенности влагонепроницаемой отделки пола подвала
3. Какую лестницу выбрать для подвала
4. Отделка стен подвала своими руками: рекомендации и технология
5. Организация освещения, оформление потолка и материалы для отделки подвала
6. Цветовое оформление подвального помещения

Черновая цокольная отделка подвала своими руками

Декорирование помещения — самый приятный процесс, однако перед ним следует ряд черновых работ, от качества исполнения которых напрямую зависит длительность эксплуатации отделки.

Для комфортного пребывания в подвале, прежде всего, поработайте над влажностью в помещении. Так как стены подвала находятся под землёй, отсутствует нормальная вентиляция, вследствие этого стены увлажняются и покрываются плесенью или грибком.

Во избежание этого, предусмотрите оптимальную гидроизоляцию стен, пола и потолка в подвале, а также обустройте качественную вентиляционную систему, благодаря которой конденсат испарится и не будет увлажнять отделку. Особенно это актуально в случае, использования подвала в качестве жилого помещения.

Кроме того, гидроизоляция обеспечивает защиту стен от промерзания и излишней влаги, идущей от почвы. Гидроизоляцию проводят на начальном этапе строительства. Если этого ранее сделать не удалось, обустройте гидроизоляцию самостоятельно.

В таком случае, материалы для защиты подвального помещения от влаги устанавливают исключительно внутри.

Учтите, что внутренняя гидроизоляция напрямую зависит от внешней и от качества отделки цоколя. Для отведения излишней влаги устраивают дренажную систему, защищающую основание по периметру.

В итоге получается отличное помещение в виде сухого и уютного подвала. При наличии в подвале плесени, приступайте к его внутренней гидроизоляции. Данное мероприятие включает такие этапы:

• дополнительное укрепление территории по периметру здания;
• поиск влаги в помещении;
• подготовка основания к устранению трещин и дефектов на его поверхности;
• гидроизоляция стыковых участков;
• фильтрационный вариант гидроизоляции;
• вентиляция.

Перед началом самостоятельной гидроизоляции подвала, определите уровень залегания грунтовых вод на участке. Предпочтительнее, если они расположены ниже фундаментной части здания. В таком случае, достаточно гидроизолировать лишь стены. Однако, рекомендуется все таки выполнять цельную гидроизоляцию подвала.

Изначально, высушите стены и пол в подвале, путем обеспечения хорошей вентиляции. Далее заделайте швы между сборными железобетонными элементами с помощью гидроизоляционных герметизирующих пломб. Удалите остатки раствора из швов на глубину 500 мм. Обильно обработайте стены антисептиком или грунтовкой.

Для гидроизоляции рекомендуем воспользоваться двух полимерным веществом. В его составе присутствует песок, цемент и связующие компоненты. Они попадают во все мелкие трещины и поры, предотвращая доступ влаги в помещение. По истечении суток с укладки раствора, на полу укладывается армирующая сетка и обустраивается стяжка.

Через неделю после этого, выполняется гидроизоляция стен в подвале. Для этих целей используйте проникающие варианты составов. Все швы заполняются данные средством. При взаимодействии с влагой состав увеличивается в размере и закупоривает все трещины. Далее слеты обрабатывают жидким средством, на основе данного вещества. Учтите, что на протяжении 64 часов, стены обильно смачиваю водой, для приобретения дополнительных гидроизоляционных характеристик. Через две недели после нанесения состава, выполняйте завершающую отделку стен, а через три недели — отделку пола.

Особенности влагонепроницаемой отделки пола подвала

Обратите внимание на пол, в соотношении с типом фундамента, конструкцией помещения — выбирается оптимальный вариант отделки. В любом случае, необходимо выполнить качественную бетонную стяжку.

Если фундамент ленточный, то в качестве основания на полу, устанавливается подушка из песка, которая застилается рубероидом, армирующей сеткой, а затем заливается стяжка. Если дом возведен на плитном фундаменте, то достаточно использовать проникающие пропитки, при взаимодействии с влагой, они кристаллизуются и гидроизолируют пол.

В любом случае, гидроизоляционные составы проникающего действия используют для обработки углов и стыков, как на полу, так и на потолке и стенах. Далее они проклеиваются изолирующей лентой и обустраивается стяжка.

После изготовления стяжки обустраивается чистовой пол, вариант отделки которого определяется типом дальнейшего использования подвального помещения. Если помещение будет жилым, то не лишним будет устроить подогрев пола, который дополнительно будет предотвращать появление влаги в подпольном пространстве.

Возможен вариант укладки плитки, ламината, линолеума, паркета на полу в подвале. Это определяется общим дизайном помещения и его функциональным назначением.

Какую лестницу выбрать для подвала

Отделку полуподвального помещения начинают с лестницы. Данный атрибут выполняет сразу несколько функций:

• удобный спуск и поднятие в помещение;
• эстетическая привлекательность и гармония с общим дизайном;
• безопасность, особенно для детей.

Выделяют три варианта лестниц, подходящих для подвала:

• маршевые;
• больцевые;
• винтовые.

Первый вариант отличается высокой громоздкостью, большим размером и привлекательным внешним видом. Устанавливается редко, так как занимает слишком много места.

Больцевая лестница уместна только в случае наличия несущей стены в месте ее монтажа. Отличается надежностью и прочностью, занимает меньше места, чем маршевая, довольно удобная в эксплуатации.

Винтовая лестница менее удобна при спуске, чем маршевая, однако более компактная.Используется в небольших по размерам подвальных помещениях с целью экономии пространства.

В зависимости от материалов изготовления лестницы, они бывают деревянными, стеклянными, металлическими, бетонными или комбинированными. Все зависит от общей стилистики интерьера.

Отделка стен подвала своими руками: рекомендации и технология

Тип внутренней отделки подвала определяется его функциональным назначением. Если помещение используется в качестве погреба или кладовой для хранения продуктов, достаточно оштукатурить стены или облицевать их древесиной. Оштукатуривание выполняют цементным, гипсовым или известковым раствором. При необходимости, стены утепляют минеральной ватой. Для подвальных помещений чаще всего используют цементную минеральную штукатурку, так как она лучше всего противостоит влаге.

С использованием дерева будьте аккуратны, так как этот вид отделки подходит для помещений с качественной гидроизоляцией. В противном случае, деревянные стены покрываются грибком и быстрее портятся.

Возможен вариант обшивки стен гипсокартоном. В таком случае, остановитесь на влагостойком его варианте. Установите плиты на ранее смонтированную обрешетку из металлического профиля.

Черновая отделка стен в подвале подразумевает тщательное заделывание и устранение всех трещин, обработку стен грунтовкой в несколько слоев. Этот процесс обязательный, так как антисептический состав не только предотвращает развитие плесени или грибка, но и улучшает адгезию между стеной и отделочными материалами.

Дальнейшая финишная отделка стен в подвале может быть самой разнообразной:

• шпаклевание и окрашивание стен;
• оклейка обоями;
• установка сэндвич-панелей или пластиковой вагонки;
• монтаж деревянных стен;
• отделка подвала кирпичом;
• декоративная штукатурка.

Варианты способов отделки подвала разнообразны. Главное правило длительной эксплуатации данных материалов — качественная гидроизоляция и вентиляция в помещении.

Организация освещения, оформление потолка и материалы для отделки подвала

Потолок — довольно важная часть помещения. Правильная его отделка позволяет скрыть все коммуникации, визуально увеличить комнат и даже зонировать пространство.

Первый вариант — подвесной потолок. Среди его преимуществ отметим:

• легкость доступа к системе отопления и других коммуникациям;
• возможность скрытия проводов и труб;
• хорошие звукоизоляционные характеристики.

Однако, при наличии низкого потолка в подвальном помещении, этот вариант будет неуместным.

Отделка потолка в подвале гипсокартоном, обладает такими преимуществами:

• быстрое выравнивание потолочного пространства под дальнейшую отделку;
• огнеупорные характеристики;
• влагостойкость, при использовании специального гипсокартона;
• доступная стоимость;
• легкость монтажа.

Дальнейшая отделка гипсокартона подразумевает его шпаклевание и окрашивание. Кроме того, это отличная основа для установки потолочных панелей.

Возможен вариант сооружения многоуровневого гипсокартонного потолка со встроенными точечными светильниками, разделяющими помещение на несколько зон.

Выбирая осветительные приборы для подвала, обратите внимание на такие требования к ним:

• высокопрочные плафоны;
• влагозащитные характеристики;
• безопасная эксплуатация;
• стойкость перед коррозией.

Не используйте обычные лампы, которые склонны к замыканиям. Выбирая осветительные приборы, обратите внимание на уровень влагозащиты, который должен составлять минимум 44 единицы.

Провода в подвале должны быть защищенными от влаги, так как даже при самой качественной гидроизоляции, возможен риск появления трещин и попадания влаги. Не используйте приборы напряжением более 36 В. Прокладывая кабельную систему, воспользуйтесь роликами и изоляторами. Приобретайте влагостойкие светильники с закрытыми патронами.

Обустраивая электропроводку в подвале, установите трансформатор понижающего действия. Кроме того, обратите внимание на ряд рекомендаций:

• монтаж проводки непосредственно над потолком;
• установка выключателей на высоте минимум 1 м от пола;
• для отделки и организации освещения выбирайте исключительно влагостойкие материалы.

Устанавливайте розетки со специальной крышкой, предотвращающей попадание в них влаги. Используйте провода с сечением 2,5 мм и более. Если подвал используется в качестве жилого помещения, то кроме основного освещения, возможен вариант организации и дополнительного, в виде торшеров и разнообразных светильников.

Так как окон в подвале нет, то освещение должно быть ярким, компенсирующим дневной свет.

Кроме того, для более комфортного пребывания в подвале, соорудить в нем псевдо окно. Установите раму, стеклопакет, под ними устанавливают панорамные фотообои и подсветку. Таким образом, удается предотвратить дискомфорт, возникающий при отсутствии дневного света в помещении.

Цветовое оформление подвального помещения

Интерьер подвала воздействует на общую картину восприятия помещения. Светлые стены с потолком увеличивают пространство, а темные — уменьшают его и придают большего уюта. Для выделения определенных зон, используйте яркие цветовые акценты.

Для того, чтобы снизить дискомфорт от пребывания в закрытом без оконном помещении, рекомендуется использовать побольше светлых акцентов в оформлении.

Гармонично вписываются в интерьер жилого подвала картины, со светлым фоном, но темной рамкой. При использовании подвала в качестве многофункционального помещения, зонируйте пространство цветовыми решениями.

Рабочую зону рекомендуем покрасить зеленым цветом, так как он настраивает на работу, успокаивает и умиротворяет. Зону отдыха выполните в теплых, мягких оранжево-терракотовых тонах.

Затемненные цвета используйте исключительно для выделения определенных предметов, таких как каминная ниша или декоративная зона.

Не рекомендуется окрашивать стены и потолок в подвале темным цветом, так как он дополнительно угнетает обстановку в безоконном закрытом пространстве. Для визуального увеличения потолков воспользуйтесь удлиненными рисунками на обоях, сделайте многоуровневый подвесной потолок, обязательно с глянцевым покрытием.

Для низких потолков используется небольшая по высоте мебель, которая придает дополнительного уюта помещению. Для дополнительного расширения пространства, воспользуйтесь зеркалами.

Дополнительного простора помещению придадут серо-белые тона, точечные светильники на стенах, большие зеркала и прочный пол.

Наружная отделка подвала варианты:

Отделка подвала: способы и варианты дизайна

Гусевский Андрей Анатольевич

Штукатурные стены в подвальном помещении

Ни один частный дом невозможно представить себе без подвального помещения. Ведь нужно где-то располагать коммуникации, хранить припасы.
В зависимости от размеров дома, в цокольном этаже можно расположить и тренажёрный зал, и бассейн, и бильярдную. Конечно, отделка такого помещения должна соответствовать функциональности этих помещений.
А чтобы процесс отделки и эксплуатации подвала не вызвал проблем, нужно особое внимание уделить нулевому циклу ещё на стадии строительства.
Как правильно построить фундамент – это не наша тема. Выбор конструкции зависит от многих факторов: климатической зоны, типа грунта, этажности здания, уровня грунтовых вод.
Уж лучше сделать грамотный проект дома, обратившись в соответствующую организацию. Если всё будет сделано правильно, вам не придётся после хорошего ливня откачивать воду из подвала, или постоянно бороться с сыростью.
А мы расскажем о том, как отделывают подвал в доме, и как это сделать своими руками.

Содержание статьи

Подготовка к отделке

Чаще всего, стены цокольного этажа выводятся из железобетонных фундаментных блоков. Если подвал не сильно заглублён, используют блоки из пенобетона или кирпич. Вот такие стены и придётся декорировать.

Устройство гидроизоляции

Даже если при строительстве цокольного этажа все технологические процессы были выполнены правильно, и произведён дренаж грунта, без гидроизоляции всё равно не обойтись. С неё начинается не только отделка подвального помещения в доме, но и погреба в сарае или гараже.
 Итак:

• Изолировать от воздействия влаги необходимо абсолютно все поверхности: пол, стены, потолок, места примыкания дверных и оконных проёмов, технологических отверстий. Кстати, стоит произвести гидроизоляцию всех наружных стен дома, или хотя бы первого этажа.

Заделка стыков фундаментных блоков

• Первое, что нужно сделать, это тщательно заделать стыки между фундаментными блоками. Для этого в них выполняются штробы глубиной 3-4см, удаляют из них пыль и кусочки раствора, и закладывают в стыки ремонтный состав, так называемую, гидропломбу.
• Не следует забывать и о местах соединения плоскостей пола и стен. В процессе герметизации стыков есть свои нюансы, посмотрите видео, чтобы лучше понять, как это делается.

Составы для заделки стыков между блоками

• Выполнять такую работу нужно не только в строящемся доме, но и в том случае, если он уже эксплуатируется, а гидроизоляция подвала не была выполнена должным образом. Если во время строительства подвала, для кладочных работ использовался высококачественный раствор, с применением гидроизолирующих добавок, штробить стыки не будет необходимости.
• Их можно просто обработать составом для гидроизоляции швов и армировать  полосками стекловолокна. Таким образом, создаётся своеобразный гидрощит, препятствующий проникновению воды внутрь подвала.
  На упаковке любого материала есть инструкция, поясняющая как его нужно использовать.

Герметизирующие составы

• Затем необходимо обработать всю поверхность бетонных конструкций проникающей смесью. Если вам предстоит отделка погреба в гараже, в качестве обмазочной гидроизоляции можно использовать битумную мастику – это выйдет гораздо дешевле.

Современная промышленность предлагает множество готовых гидроизолирующих составов и сухих смесей импортного и отечественного производства. Их качество таково, что позволяет обойтись без наружной гидроизоляции подвала.
Они глубоко кристаллизуют бетон, вытесняя из него существующую влагу, и блокируют её дальнейшее поступление. Такая гидроизоляция выполняется всего один раз, и этого хватает на весь  срок эксплуатации здания.
С применением для гидроизоляции таких смесей, возможна даже отделка сырого подвала.

Теплоизоляция цокольного помещения

Выполнив все гидроизоляционные работы, перед тем, как отделать подвалы домов, требуется произвести ещё и утепление поверхностей стен и пола. Здесь тоже есть большой выбор материалов, использующихся для этой цели.
 Итак:

• Что касается пола, то самым лучшим выбором материала для устройства теплоизоляции будет керамзит, либо пенопластовая крошка. Невысокая цена этих материалов даёт существенную экономию, особенно, если площадь подвального помещения довольно большая.

Теплоизоляция пола

• Технология выполнения этой работы такова: бетонное основание застилается полиэтиленовой плёнкой, монтируются деревянные лаги. Это могут быть и металлические профили, как хорошо видно на нашем фото.
• В получившиеся ячейки засыпается утеплитель и заливается сверху жидким цементным раствором, в котором утапливается армирующая сетка. По сути, получается основание из керамзитобетона.
• После полного набора прочности этого слоя, выполняется цементная стяжка в виде наливного, самовыравнивающегося пола. Получившаяся конструкция будет идеальным основанием для любого вида декоративной отделки пола.
• Если только для его отделки будет использоваться керамическая плитка, стяжку можно не делать, а класть плитку не на клей, а на раствор – специалисты обычно так и делают. А плиточный пол – один из самых подходящих вариантов для подвального помещения.
• Прежде, чем отделать стены в подвале, их тоже нужно утеплить. Но для этого удобнее использовать материалы, изготовленные в виде прямоугольных панелей: пенополистирол; минеральную вату; изолон; вермикулитовые или базальтовые плиты.

Различные виды утеплителя

• И это далеко не полный перечень теплоизоляционных материалов. Для их монтажа также делается деревянная обрешётка, с шагом, соответствующим ширине плиты.
  Чтобы упростить процесс, можно купить плиты с нанесённым на их поверхность пароизоляционным слоем.

Пароизоляционная плёнка

Если теплоизоляционные плиты будут обычные, то после их фиксации к стенам на клей, сверху нужно будет клеить пароизоляционную плёнку. Эту роль может сыграть и стекловолоконная сетка – её нужно использовать вместо плёнки в том случае, если вы хотите выполнить оштукатуривание.

Финишная отделка

Дальнейшая отделка зависит от того, как будут использоваться помещения цокольного этажа. Там, где располагается бойлер, достаточно просто выровнять стены, сделав стяжку, или обшивку цементно-стружечными плитами и покрасить.
Ну а там, где будет зона отдыха, или занятий спортом – нужно подумать, и выбрать подходящий вариант.

Тренажёрный зал

• Для тренажёрного зала особого дизайна не требуется, достаточно постелить на пол линолеум, покрасить оштукатуренные стены и сделать обычный модульный потолок из гипсокартонных перфорированных кассет.

Бассейн в подвале дома

• Совсем другое дело – бассейн. Здесь отлично впишутся керамические полы, мозаичные стены и подвесные потолки из алюминиевых реек или кассет.
  Хорошо, если модули будет перфорированные или ячеистые, это необходимо для хорошей вентиляции помещения.

Домашняя сауна

• Если вы решили устроить в подвале сауну, самым приемлемым вариантом будет её отделка вагонкой. В качестве декора можно выполнить панно из декоративного камня, или облицевать натуральным камнем часть стены.

Бильярдная в цокольном помещении

• Над дизайном помещений, куда приглашают гостей, работают очень тщательно. Бильярдная относится именно к такой категории.
  Интерьер этого помещения чаще всего выполняется в классическом стиле, с использованием панелей из натурального дерева, бамбука.
• Главным украшением бильярдной должен быть потолок с хорошим освещением. Поэтому подвесные стеклянные или зеркальные потолки являются лучшим решением в данном случае.

Винный погребок

• Ну а если вы решили устроить в подвале винный погребок, его дизайн должен выполняться в стиле старинного замка – из камня и дерева. Стеклянный витраж с внутренней подсветкой завершит интерьер.

Лестница в подвал

Про отделку лестницы, ведущей в подвал, тоже не стоит забывать. Её отделывают мрамором, искусственным камнем, деревом, металлом – вариантов множество.
Помещение под лестницей можно отделать немного проще, чем зону отдыха. Для этих стен отлично подходят: декоративная штукатурка и стекловолоконные обои. И это лишь немногие варианты, о которых мы смогли вам рассказать.

Гидроизоляция стен подвала изнутри

Содержание статьи:

1. Особенности гидроизоляции стен
2. Варианты гидроизоляции стен подвала
3. Гидроизоляция стен подвала инъектированием
4. Гидроизоляция кирпичной стены подвала
5. Стоимость гидроизоляции стен подвала

Теплое и сухое помещение залог спокойного отдыха дома и плодотворной работы в офисе. А в нашем климате проблема высокой влажности, образования конденсата, быстрый рост плесени, разрушающей саму структуру несущего материала постройки, стоит очень остро. Фундамент и стены подвального помещения являются основой здания, а от прочности и выносливости основы будет зависеть не только долговечность и надежность всей постройки, но и тепло, и сухость помещений. Это объясняется тем, что подвальное помещение является ко всему еще и дополнительной преградой, позволяющей поддерживать комфортную температуру в жилых комнатах и не давать сырости проникнуть внутрь.

↑

Особенности гидроизоляции стен

По принятым много десятилетий назад строительным технологиям, гидроизоляция подземной части строящихся зданий выполняется по ходу строительства наружным методом. Это позволяет создать прочный защитный слой межу стенами конструкции и грунтом.

Расчет велся на то, что грунтовые воды будут постепенно прижимать грунт, уплотняя рулонную гидроизоляцию. То есть, создавая непроницаемую прослойку за счет прямого давления воды. Такой метод гарантированно спасал от влаги лишь в случае сохранения целостности изоляционного материала. Но, слишком часто материалы наружной изоляции повреждаются сразу при засыпке грунта или же в течение нескольких лет во время усадки здания.

Конечно, на помощь приходила гидроизоляция стен подвала изнутри. Но если она была выполнена такими же рулонными материалами, как и снаружи, то в итоге можно было получить сырой подвал в течение одного дождливого сезона, и полностью отслоившееся изоляционное покрытие. Происходило это по простой причине: усиление напора грунтовых или паводковых вод позволяло им проникать сквозь прорехи наружной изоляции, впитываться через поры и щели бетона или кирпича, и, создавая внутреннее давление, отрывать изоляционный материал от стен подвала.

Ремонтировать дешевые изоляционные покрытия достаточно накладно и сложно. Помимо этого, нет ни какой гарантии, что в следующем сезоне они не дадут течь снова.

Помимо этого стены здания, и подвала особенно, подвергаются постоянному влиянию перепадов температур, что способствует конденсации влаги, особенно на внутренних поверхностях стен и внутри их. Это может привести к таким последствиям как:

• Сокращение срока службы строительных материалов, так как большинство из них обладают впитывающим качеством.
• Коррозии труб коммуникаций, так как в большинстве случаев они изготавливаются из металла.
• Образование стойкого запаха сырости.
• Рост плесени и грибковых колоний на стенах и стыках внутренних поверхностей.

Поэтому сегодня методики использования оклеечных материалов отходят в прошлое, а им на смену все большее применение находят современные долговечные и надежные методы наружной и внутренней гидроизоляции стен.

↑

Варианты гидроизоляции стен подвала

Классификация современных видов гидроизоляции основывается на их особенностях, параметрах, назначению и характеристиках материалов. Применяют такие варианты изоляции как:

      По своему назначению:

• Герметизирующую,
• Гидротеплоизоляционную,
• Антикоррозийную,
• Антифильтрационную.

      По своим особенностям:

• Многослойную и однослойную,
• Вентилируемую,
• С нанесением защитного слоя и без него,
• Армированную и не армированную.

      По характеру материалов:

• Проникающую,
• Инъекционную,
• Обмазочную.

Подбор техники выполнения, материала и средств осуществляется в зависимости от варианта требуемой гидроизоляции, которые могут быть такими:

• Противонапорный вид, способный защитить от проникновения сильного потока грунтовых вод.
• Безнапорный вид, надежно охраняющий от паводковых и осадковых вод.
• Антикапиллярный вид, способный изменить структуру основного строительного материала, избавив его от мельчайших пор.

Для проведения внешней гидроизоляции, выполняемой по ходу строительства, наиболее удачным вариантом являются обмазочные материалы, это жидкая резина, битум, смолы.

Проникающий метод изоляции наиболее распространен как внутренняя защита стен от влаги, хотя некоторые виды проникающих смесей можно использовать и для наружных работ.

Наиболее универсальным и эффективным является инъектирование бетона, кирпича или другого материала, из которого сложены стены подвала. Технология такова, что позволяет проводить гидроизоляцию на любом этапе строительства, во время проведения ремонтных работ или для экстренного устранения течей. Причем этим методом можно выполнить наружную изоляцию стен не выходя из помещения, и не демонтируя наружное покрытие.

↑

Гидроизоляция стен подвала инъектированием

Технология инъекционной гидроизоляции является самой молодой из всех видов гидроизоляции освоенной у нас в стране. Но, не смотря на свою молодость, она уже сейчас считается наиболее эффективным и качественным методом предохранения построек от негативного влияния воды. Все больше специалистов настоятельно рекомендуют этот способ, как максимально подходящий и оптимальный для наших климатических условий.

Методика инъектирования основывается на создании водонепроницаемой мембраны между насыщенной влагой почвой или открытым потоком грунтовых вод и стенами здания. Это осуществляется путем введения гидрофобных материалов в промежуток между наружной поверхностью стены и ее отделочным слоем. Жидкая смесь проникает во все поры, микротрещины и зазоры, создавая единую монолитную пленку, неразрывно связанную с материалом несущей конструкции. Та же часть гидрофобной смеси, которая выльется наружу, свяжет собою ближайший пласт грунта, создав дополнительную защиту для стен постройки.

Подбором смесей для гидроизоляции можно регулировать различную степень жесткости, время застывания и объем вводимого материала.

↑

Преимущества инъектирования стен

Выполняя гидроизоляцию стен подвала методом инъектирования, сразу можно почувствовать такие преимущества как:

• Мгновенное устранение трещин, подтеков, швов и стыков даже на влажной поверхности. Поступление любого вида воды и влаги через стены подвала прекращается сразу после введения изоляционного материала.
• Экономия сил и времени на подготовке поверхности. Методика не требует, ни какой дополнительной подготовки, так как весь процесс гидроизоляции проходит внутри стен конструкции.
• Гарантированный качественный и долговечный результат изоляции.
• Возможность выполнения внешней и внутренней гидроизоляции глубокого проникновения изнутри здания. Что снимает необходимость выполнять отвал грунта и переделку дренажной системы.

↑

Инъекционные материалы

Сегодня для гидроизоляции методом инъектирования используются такие составы как:

• Эпоксидные смолы,
• Акрилатные гели,
• Полиуретановые составы,
• Микроцементы,
• Полимерные гели.

В зависимости от используемого материала, его жесткости, способности к увеличению объема и скорости затвердевания, гидроизоляция может играть роль армирующего каркаса, эластичной связки на стыках и швах, водоотталкивающей мембраны.

Методом инъектирования можно выполнять изоляцию бетонной стены, кирпичной или каменной кладки. Главное правильно подобрать инъекционную смесь.

↑

Гидроизоляция кирпичной стены подвала

Кирпич является особым строительным материалом. Его преимущества, это воздухопроницаемость, энергосберегаемость и прочность. Но, по своей структуре кирпич сильнопористый материал, а это значит, что у него имеется высокая способность впитывать влагу не только осадочного происхождения, но даже ту, которая находится в воздухе.

Особую проблему составляет кирпичная кладка стен подвала, которая находится в непосредственном контакте с влажным грунтом. По пористому телу кирпича, как по парадной лестнице грунтовая влага может подниматься до верхних этажей здания, смачивая все на своем пути. И в итоге процесс разрушения строительного материала будет двигаться с необычайной скоростью. А жильцы подобного дома будут страдать от сырости, плесени и грибковых разрастаний.

↑

Особенности изоляции стен подвала из кирпича

Стены подвального помещения, выполненные из кирпича можно изолировать от вредного воздействия влаги несколькими способами, это:

• Обмазочная гидроизоляция,
• Оклеечная гидроизоляция,
• Инъектирование кирпичной кладки.

Оклеечная гидроизоляция рулонными материалами требует проведения многих дополнительных работ по защите изоляционного слоя от механических повреждений. Поэтому ею пользуются все реже, несмотря на относительную дешевизну метода.

Материалы обмазочной изоляции можно наносить исключительно на этапе строительства здания, хотя они и создают прочный и надежный барьер от влаги.

Инъектирование кирпичной кладки рушит все имеющиеся стереотипы гидроизоляции. Этот метод позволяет выполнять наружную изоляцию кирпичной стены уже после окончания строительства, и даже во время ремонта старых зданий.

↑

Стоимость гидроизоляции стен подвала

Стоимость гидроизоляции стен подвала и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции стен подвала изнутри и посоветуют те или иные гидроизоляционные материалы, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал. Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это недостаточно используемое пространство в место, в котором вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

• Поместите основную зону для общения в место с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням необходимо окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете попасть, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам.Подождите пару недель. Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
• Используйте шило, чтобы проверить гниль и повреждение насекомыми балок пола, балок обода и потолка, подоконника и окон с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите через них (перпендикулярно их направлению), чтобы увидеть, не выходят ли они за рамки.
• Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы для включения в ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7½ футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Double Up на Отстойник

Лучше всего иметь резервный аккумулятор для основного насоса на случай отключения электроэнергии и второй насос на случай, если первый откажет. Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто проблема с влажностью решается несколькими простыми исправлениями», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды из водосточного желоба на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Уклон грунта от фундамента.
• Небольшие трещины или щели вокруг труб заделать заделкой для ремонта бетона.
• Заполните более крупные трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные рукава из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставить место вокруг механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Стены с изоляцией из карнизов

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон. Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Системы блокировочных панелей

Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, зажимаются или прикручиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно.Слишком много низкосортных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Сделайте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете реализовать в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие для подвалов, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочные плитки претерпели значительные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не должен выглядеть как банкетный зал. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Поместите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
• Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанной в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня. Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Экономия места для игр

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство размером не менее 11½ футов шириной и 14½ футов длиной, чтобы играть комфортно, если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним видом деятельности.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Удобный фактор

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поставить камин спереди и по центру. Блок с прямым отводом газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки салона, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая зона входа, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украшайте стены. Tall wainscot придает помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для верхней одежды и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает светильник. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Построй лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность при хранении. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Выбирайте светоотражающие поверхности.
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением.
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы не допустить переполнения в раковины или ванны, расположенные ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизация участков трубопровода
  Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, необходима система эжектора сточных вод с баком и насосом.В качестве половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой, когда вы закончите свой подвал

1. Переносной аккумуляторный фонарь хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , позволяющий принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Amazon
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз. Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Amazon
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или сбоев в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Amazon

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Завершите коробку: стены, потолки и полы подвала

Каким бы заманчивым это ни было, не вздумайте создать новое подвальное помещение и броситесь вниз с молотком и гвоздями.Для успешной работы требуется некоторая тщательная подготовка и планирование.

Прежде чем начать, проведите исследование. Из-за проблем с влажностью, изоляцией и освещением подвалы требуют большего, чем базовые знания в области строительства. И если вы решите нанять подрядчика для управления проектом, вам необходимо знать, как управлять своим подрядчиком, соблюдать график и отслеживать расходы.

Сделайте шаг назад и подумайте о следующем: энергоэффективность, строительные материалы и особые вопросы, связанные с установкой стен, полов и потолков в пространстве нижнего этажа.И не волнуйся. Мы поможем вам во всем разобраться.

Повышение энергоэффективности в подвале может быть сложной задачей, особенно если ваш подвал плохо изолирован или имеет проблемы с влажностью. Но создание энергоэффективного пространства может решить обе эти проблемы, делая комнату более удобной для жизни и больше денег в вашем кармане.

Чтобы сделать ваш подвал энергоэффективным, заделайте зазоры между каркасом и кладкой, а также вокруг труб, идущих на верхние этажи или наружу.Можно использовать герметик и аэрозольную пену. Изоляция балки по краю, доска над фундаментной стеной, которая поддерживает балки пола, будет блокировать утечки воздуха в дом и из дома. Это поможет избежать конденсации.

Изоляция из экструдированного пенопласта может быть приклеена к стенам фундамента для уменьшения теплопередачи и служит барьером для влаги. Проверьте воздуховоды на предмет протекания и заклейте их мастикой или лентой с фольгой, прежде чем прятать их за рамой или потолком.

Многие варианты строительных материалов будут зависеть от местных строительных норм и правил, а также от того, можете ли вы обрамить стену непосредственно по отношению к фундаментным стенам.Любая древесина, которая касается стены или пола подвала, должна подвергаться обработке под давлением, чтобы она не сгнила, если намокнет.

Избегайте строительных материалов, которые могут впитывать воду. Доступны продукты, устойчивые к воздействию влаги и плесени, от изоляционных стеновых панелей с цементным сердечником до водонепроницаемых полов и влагостойких коронок и декоративных профилей.

Возведение стены на полу и установка ее на место в подвале может быть трудной задачей.Многие эксперты советуют использовать метод «обрамления палкой», сначала устанавливая верхнюю и нижнюю стойки 2×4, затем обрезая каждую стойку до нужного размера и закрепляя их ногтями. Это позволяет подрезать стойки по индивидуальному заказу, чтобы укладывать неровный пол и обрамлять препятствия. Часто можно построить стену в нескольких сантиметрах от изоляции, оставив воздушный зазор, который поможет изолировать ваше пространство.

Для стен длиной более 8 футов вычтите 3/4 дюйма из каждого расположения стоек, чтобы гипсокартон упал в центр стоек и не упал.

Обрамляйте воздуховоды, опорные колонны и препятствия, такие как очистка водопровода, чтобы обеспечить им доступ. По словам Скотта Варна из Harmony Interiors, фирмы, специализирующейся на изготовлении электроники, в этот, казалось бы, неудачно расположенный воздуховод можно было бы включить тайник для моторизованного экрана или проектора для домашнего кинотеатра. Обрамление воздуховодов может стать возможностью для установки декоративных балок.

Используйте их, чтобы сделать потолок типа «лоток», который является утопленным, с воздуховодом, скрытым с одной стороны, и таким же потолочным потолком с другой.Хорошей идеей будет оставить немного места для труб вдоль стен, где вода и отходы выходят из вашего дома.

Подвесные потолки придают законченный вид, обеспечивая доступ к трубам и клапанам, расположенным над головой. Подвесные потолки значительно упрощают прокладку проводов. Если вы планируете отделать потолок гипсокартоном или материалом, который не допускает доступа, обрамляйте любые водопроводные клапаны. Оставьте отверстие для доступа в гипсокартоне или другом материале и закройте его воздушной решеткой.

Для полов лучше всего использовать водонепроницаемые материалы. Ламинированные полы — популярный выбор. Будьте осторожны: ламинатные полы придется снимать, если у вас возникнут проблемы с затоплением, так как стыки могут впитывать воду, а куски могут деформироваться. Используйте «плавающий пол», который соединяется вместе, а не тот, который прилегает к черному полу.

Если у вас достаточно места для головы, 8 футов или более, вы можете положить планки обрешетки или 2×4, чтобы поднять пол, особенно если у вас есть слив, который можно закрыть люком.«Черновой пол из фанеры или другого материала, кроме бетона, позволит вам чувствовать себя более комфортно», — говорит Скотт.

И с любыми деревянными или ламинированными полами в подвале учитывайте расширение по бокам во влажную погоду. Некоторые материалы могут увеличиваться на 1/4 дюйма до 1/2 дюйма или более.

Изоляция стен подвала

Решающий шаг в превращении вашего подвала в комфортное пространство — это контроль его температуры. В подвалах уже установлена ​​температура до определенного предела, потому что окружающая земля действует как естественный изолятор. Но вам понадобится дополнительная изоляция подвала, чтобы держать температуру под контролем.

Доступны несколько методов изоляции как до, так и после возведения стен. Любой из этих методов утепления подвала поможет вам сохранить тепло или прохладу, в зависимости от сезона. Вы также сэкономите на счетах за электроэнергию, потому что ваши потребности в искусственном обогреве или охлаждении уменьшатся.

Изоляция подвалов жесткими листами из пенопласта

Что такое жесткие листы из пенопласта?

Жесткие листы пенополистирола — это большие листы пенополистирола (XPS). Простыни, которые можно найти в большинстве домашних центров, достигают 4 на 8 футов. Типичные значения толщины находятся в диапазоне от 1/2 дюйма до 2 дюймов, что соответствует значениям R от R-2 до R-10. Большинство листов имеют вертикальную надрезку. Это позволяет отламывать куски пенопласта вместо того, чтобы разрезать.

Когда использовать жесткие листы из пенопласта

Жесткие листы пенопласта лучше всего подходят для тех, кто занимается утеплением подвалов перед тем, как обрамлять стены.Жесткая пена также хорошо работает, когда бетонные или блочные стены гладкие и плоские. Утеплитель из жесткого пенопласта прост в использовании. Помимо подрезки, его можно распилить обычной пилой по дереву.

Жесткие листы пенопласта — хороший выбор для изоляции подвала, когда важно снизить затраты. Стоимость изоляции 32 квадратных футов подвальных стен жесткой пеной толщиной 1 дюйм будет стоить от 20 до 30 долларов.

Как установить жесткие листы из пенопласта

Листы жесткого пенопласта устанавливаются либо горизонтально, либо вертикально.Листы большого размера очень важны для того, чтобы изоляция оставалась максимально свободной от швов.

Нанесите клей на обратную сторону листов, затем прибейте их на место гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с заглушками. Заклейте швы скотчем. Заполните большие отверстия или трещины распылительной пеной с низким расширением.

Изоляция подвалов пеной

Что такое спрей-пена?

Изоляция из аэрозольной пены представляет собой пенополиуретан, который с помощью шланга и пистолета вводится в полости между стойками стены подвала.При контакте пена расширяется. После высыхания излишки пены можно удалить.

Когда использовать пену-спрей

Используйте изоляцию из аэрозольной пены на стенах подвала, когда стойки стен уже установлены. Распылительная пена лучше всего подходит, когда вам нужна сплошная изоляция без зазоров для проникновения воздуха. Это отличное решение для стен неправильной формы и стен с множеством трещин, швов и стыков.

Как установить спрей-пену

Распылительную пену лучше всего устанавливать квалифицированными специалистами.Доступны некоторые полные комплекты пены для самостоятельного приготовления, но они покрывают только площади до 200 квадратных футов. Двухкомпонентные самоустанавливающиеся комплекты распыляемой пены стоят около 2 долларов за квадратный фут за 1-дюймовую пену.

Изоляция подвалов листами из минеральной ваты

Что такое минеральная вата?

Минеральная вата — это изоляционный материал, который изготавливается путем прядения камня или кремнезема под действием высоких температур и давления. В результате получается мягкий волокнистый коврик, похожий на войлок из стекловолокна. Но минеральную вату также прессуют в плотные листы, которые по своим характеристикам напоминают изоляцию из жесткого пенопласта.Эти листы устойчивы к влаге и подходят для использования в подвальных помещениях.

Когда использовать листы из минеральной ваты

Используйте листы из минеральной ваты, если вы не хотите использовать пластмассы, такие как жесткий пенопласт XPS или аэрозольная пена. Минеральная вата — это полностью натуральный продукт, изготовленный из переработанных материалов. В отличие от жесткой пены с низкой температурой плавления, минеральная вата почти не воспламеняется в обычных домашних условиях, с температурой плавления 2150 F. Листы минеральной ваты толщиной 1-1 / 2 дюйма обеспечивают R-значение R-6.

Листы из минеральной ваты значительно дороже листов из жесткого пенопласта. Тридцать два квадратных фута теплоизоляции из минеральной ваты будут стоить более 100 долларов. Это делает листы минеральной ваты в три-пять раз дороже, чем жесткий пенопласт.

Как укладывать листы из минеральной ваты

Минеральную вату легко разрезать кухонным ножом или пилой. Листы минеральной ваты укладывают большими секциями, как утеплитель из жесткого пенопласта.

Обычно листы минеральной ваты прибивают к бетонной стене подвала гвоздями с шайбами ​​или гвоздями с пластиковыми или металлическими заглушками.На одну доску требуется от шести до восьми креплений; Обрамление стен в основном будет плотно прижимать листы шерсти к стене.

Методы изоляции подвалов, которых следует избегать

Утеплитель, обычно применяемый над уровнем моря (то есть на верхних этажах), не следует использовать для утепления подвалов. Рулоны и войлоки из стекловолокна и минеральной ваты, целлюлоза и джинсовая изоляция не подходят. Эти материалы проницаемы и могут быстро впитывать влагу. Во влажных условиях эти изоляционные материалы могут образовывать плесень и грибок.

Кроме того, это может привести к сгниванию деревянных стоек каркаса, а также верхней и нижней пластин. Обратная сторона гипсокартона также будет впитывать влагу и образовывать плесень.

Стены подвала жилых домов | Решения для дренажа жилых помещений J-Drain

Описание приложения:

Стены подвала представляют собой сложную задачу при проектировании и строительстве, чтобы защитить дом от проникновения влаги. J • Дренажные композиты DRAIN предназначены для отвода воды по стене подвала, исключая возможное проникновение влаги в дом.

J • Дренажные композиты DRAIN разработаны для установки на стене подвала для снижения гидростатического давления и защиты гидроизоляционной мембраны при эффективном отводе воды. Трехмерный сердечник обеспечивает высокую прочность на сжатие и высокую пропускную способность дренажного канала, а термоплавкая фильтровальная ткань предотвращает проникновение почвы в канал потока. Использование дренажного композита J • DRAIN для замены гравия или заполнителя сокращает процесс строительства, обеспечивая экономию средств.

Рекомендация по продукции

Стандартные рекомендации. Обратитесь к представителю JDR, чтобы узнать, какой продукт соответствует конкретным требованиям:

Дж • СЛИВ 150

Дж • СЛИВ 200/220

Дж • СЛИВ 400/420

J • СЛИВ SWD

Брошюра по продукту

Щелкните брошюру или лист данных ниже, чтобы распечатать файл pdf:

CAD Детали

Нажмите на подробную информацию, доступную в формате CAD или pdf, ниже:

Фундаментная стена (полное покрытие) v10 010:	PDF	CAD
Фундаментная стена (дымоходы) v10 011:	PDF	CAD
SWD-6 Настенная коллекция v10 012:	PDF	CAD
SWD-12 Настенная коллекция v10 013:	PDF	CAD

Внутренний дренаж:

J • ДРЕНАЖ Внутренний слив
Внутренняя дренажная система, состоящая из сердцевины с углублениями, которую можно обрезать до желаемой ширины на месте, установить у стены фундамента и согнуть наверху основания перед укладкой плиты фундамента. Это обеспечивает отверстие для выхода воды в гравийную насыпь под плитой фундамента. Избыток воды выносится на дневной свет или в отстойник для удаления.

Дренаж наружного фундамента:

Basic: J • DRAIN SWD-6 Композитная дренажная система
J • DRAIN SWD -6 — это модульная композитная дренажная система, состоящая из трехмерной дренажной системы с высоким потоком, которая обернута не -тканая фильтровальная ткань. Он разработан для замены обычного водостока, покрытого песком или гравием, вокруг фундамента здания и подпорных стен.Частицы почвы задерживаются фильтрующей тканью, позволяя воде проходить через дренажную сердцевину для легкого удаления с помощью отстойника или выхода на дневной свет. Доступны шириной 6 и 12 дюймов. В системе доступен полный набор фитингов, обеспечивающих быструю и легкую установку. J • Зажимы используются для удержания J • DRAIN SWD вертикально к стене фундамента для надежного удержания, а J • Лента используется для крепления всех фитингов J • DRAIN .

Премьера: J • DRAIN SWD-6 плюс стенной дренаж 4 фута
Объединяет J • DRAIN SWD систему сбора с 4 футами композитного дренажа стены J • DRAIN .Это обеспечивает проход воды к нижней части фундаментной стены в систему сбора.

Ultimate: J • DRAIN SWD-6 плюс настенный дренаж с полным покрытием
Объединяет J • DRAIN SWD систему сбора с 8-футовой дренажной системой J • DRAIN композитный дренаж стен. Полное покрытие стен помогает защитить гидроизоляцию, образуя барьер между почвой и фундаментной стеной. Это также обеспечивает проход воды к нижней части фундаментной стены в систему сбора.

Системная арматура:

NES оценена.

Отчет № ESR-1901

Посетите Инструкции по установке или Архитектурные спецификации и паспорт безопасности материала для получения дополнительной информации.

Как гидроизолировать стены подвала изнутри?

Дом »Водяной журнал» Можно ли гидроизолировать подвал изнутри?

Подвалы построены для водозабора, поскольку они построены ниже уровня земли. Влажные подвалы могут повредить опоры вашего фундамента, нанести ущерб хранимым предметам, стимулировать рост плесени и снизить рыночную стоимость вашего дома.

Просачивание воды в подвал — такая проблема, которая вызывает опасения у домовладельцев. Крошечная струйка или небольшая лужа могут быть для вас небольшой заминкой, но на самом деле это сигнал тревоги для более серьезной проблемы.

В слишком влажных подвалах может образоваться дыра в кармане из-за капитального ремонта. Поэтому обязательно знать определенные способы, чтобы ваш подвал оставался сухим.

Что вызывает влажные подвалы?

Каждый из нас должен иметь полное представление о том, что в первую очередь заставляет воду заполнять ваши подвалы.Вот несколько причин мокрых подвалов:

1. Плохо обслуживаемые желоба
2. Гидростатическое давление
3. Трещины в стенах и полах
4. Конденсация
5. Несоответствующий ландшафт фундамента
6. Неэффективная дренажная система

Итак, за счет попадания влаги Выйдя из подвала и решив базальные проблемы, можно смягчить удар. Звучит легко, но по сути пугает.

Если вы кто-то отчаянно пытается решить проблему с сыростью в подвале, вы попали в нужное место.В этой статье мы расскажем вам об устранении неполадок в сырых подвалах, а также научим вас делать внутреннюю гидроизоляцию подвала.

Гидроизоляция стен подвала изнутри

Да, можно сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала. Во-первых, нужно выяснить, откуда исходит влага. Определите, является ли это внешним источником, из-за которого вода собирается в лужу после дождя, или это влага из-за конденсации на стенах и окнах вашего подвала.

Как добраться до источника влаги?

Это можно проверить, поместив алюминиевую фольгу на внутреннюю часть стен подвала. Если по прошествии некоторого времени вы увидите влагу на внешней стороне фольги, это означает, что в вашем подвале собирается вода из-за конденсации из-за высокой влажности.

Как гидроизолировать стены подвала изнутри?

Вот некоторые из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить подвалы от проникновения воды.

1. Отвод воды от фундамента

Градация земли важна, когда у вас есть вода в подвалах.Если уклон земли идет к фундаменту, сток может попадать в нижние помещения во время сильных дождей или случайных проблем с водой.

Если откосы земли находятся на расстоянии 6 дюймов 10 футов от фундамента вашего дома, вы можете столкнуться с проблемами дренажа. Таким образом, плохая оценка может поставить под угрозу общую целостность вашего дома.

Чтобы вода не попадала в подвал, необходимо выровнять двор. Это поможет избежать попадания поступающей воды. Итак, ключ к сохранению вашего подвала сухим — это положительная оценка ландшафта (вдали от вашей базы).

Как оценивать? Создав холмов из почвы или желобовидных углублений , вы можете изменить ландшафт, чтобы отклонить поток воды.

2. Заполнение трещин и щелей

Если вы обнаружите, что вода капает через щели или трещины в подвал, вам необходимо заделать их гидравлическим цементом . Содержит добавки, улучшающие адгезию и расширение цемента.

Поскольку герметик быстро схватывается, он легко проникает глубоко в трещины и щели, предотвращая попадание внутрь большего количества воды.Если эта задача выходит за рамки вашего опыта, обратитесь за помощью к профессиональной компании по гидроизоляции подвала .

3. Нанесите на стены материал для гидроизоляции кирпичной кладки.

Если тест с фольгой подтверждает просачивание воды в стены подвала (внутри источника воды), снимите имеющуюся краску. Герметизируйте / покройте внутреннюю часть стен подходящим водостойким материалом для каменной кладки. Когда краска высыхает, герметик образует водонепроницаемое соединение, препятствующее просачиванию воды.Так можно сделать гидроизоляцию стен подвала изнутри.

4. Добавьте или модернизируйте водосточные желоба или водосточные трубы

Водосточные желоба и водосточные трубы служат для отвода воды от вашего дома. Они играют благоприятную роль в поддержании хорошего структурного состояния вашего дома или здания.

Если у вас нет водосточных желобов или дренажных насосов, подумайте о том, чтобы добавить их. Если вы уже установили водосточные трубы или водостоки, обязательно закрепите металлические или пластиковые удлинители. Это поможет собрать стоки или излишки воды и слить их подальше от вашей базы.

5. Установите внутреннюю дренажную систему

Установка внутренней французской дренажной системы и эффективной водоотливной насосной системы — самый известный метод обеспечения максимальной защиты от подтекания или скопления воды в вашем подвале.

Это немного сложная задача, но решает проблему с водой. Чтобы соединить французский водосток с отстойником через водосточную трубу, вам придется выкопать траншею на цокольном этаже.

Затем засыпьте траншею гравием.Дренажная плитка отводит лишнюю воду в поддон, а затем вода сливается из вашего дома с помощью электрического насоса.

Заключение:

Ничто не заставляет домовладельцев мерзнуть, чем мокрые подвалы. Поскольку подвалы или подвалы построены ниже уровня земли, вода может легко попасть внутрь, что еще больше усугубит ситуацию.

Чем раньше вы устраните неполадки и найдете исчерпывающее решение проблемы, тем легче вам будет поддерживать свой дом и обеспечивать безопасность и здоровье жителей.

Внутренняя гидроизоляция подвала — хороший вариант, если вы хотите, чтобы место было сухим и чистым. Это потому, что это гораздо менее инвазивно и может быть выполнено без каких-либо существенных внешних раскопок.

Кроме того, это не увеличивает ваш бюджет. Для необходима гидроизоляция подвала, предотвращающая рост плесени. и сохраняющая сухость самого участка. Вам просто нужно предпринять некоторые необходимые шаги, чтобы добиться наилучших результатов.

Порекомендуйте нас друзьям или семье!

Изоляция внутренних стен подвала | InSoFast

Отличный и экономичный способ изолировать интерьер вашего подвала, включая холодный влажный потолок, стены и пол, — это панели из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками от InSoFast!

Запатентованные изоляционные панели из пенополистирола

InSoFast предназначены для использования в коммерческих проектах по энергоэффективности, но их удивительная простота сделала их популярными среди домовладельцев при ремонте подвалов и интерьеров своими руками.

Когда вы планируете реконструкцию подвала, мы рекомендуем вам прочитать наши статьи «Что нужно знать об утеплении подвала» и «Подготовка подвала к утеплению» и взглянуть на информационные видео и ресурсы на веб-сайте InSoFast.

Варианты утепления подвала: плюсы и минусы

Хотя стекловолокно популярно, недорого и доступно, оно не является хорошим выбором для изоляции подвала. Это, как известно, хитрый и сложный процесс, и это не работа, сделанная своими руками.

Изоляция из стекловолокна действует как губка и является рецептом для плесени, гниения и плохого качества воздуха в помещении. Использование пароизоляции также не является хорошей строительной практикой. Если стена по какой-либо причине намокнет, пароизоляция предотвратит ее высыхание.

Пену

можно распылять непосредственно на бетонную стену (блок, камень или кирпичную кладку), чтобы заблокировать влагу и создать отличный пароизоляционный слой, но обычно это самый дорогой метод изоляции подвала. Утеплитель из аэрозольной пены также требует больше времени для установки и может быть очень грязным делом.

Самая привлекательная альтернатива аэрозольной пене — утеплить внутреннее пространство подвала с помощью вспененных пенополистирольных панелей с закрытыми порами от InSoFast! Это очень рентабельно и легко может быть выполнено своими руками с минимумом инструментов и расходных материалов.

Преимущества изоляционных панелей InSoFast

Сплошная изоляция InSoFast поставляется в виде блокируемых панелей размером 2 х 4 фута разной глубины. Панель UX 2.0 имеет толщину 2 дюйма с плоской поверхностью, которая обнажает лицевую сторону встроенных шпилек.Благодаря постоянному R-значению 8,5, устойчивому к гниению каркасу, дренажным каналам, электрическим кабельным каналам и простой, штабелируемой конструкции блокировки, эта панель является исключительно рентабельной для требований норм базового уровня.

Если вам нужна более толстая панель с более высоким показателем сопротивления R или специальная панель без электрических каналов, панель EXi 2. 5 толщиной 2 ½ дюйма станет отличным выбором. Его более плотные замки и утопленные шипы делают барьер EX более прямым и прямолинейным. Непрерывный R-показатель этой панели InSoFast, равный 10, превосходит традиционные стены из войлока R-15 и обеспечивает на 20% большую изоляцию, чем наши панели UX.

Функции, которые делают панели InSoFast такими простыми в использовании, включают:

• Отрежьте ручную пилу, лобзик, сабельную пилу или настольную пилу
• Бесшовные стыкующиеся кромки не требуют заклеивания лентой
• Простые в обращении панели размером 2х4 дюйма, похожие на кирпичи LEGO®
• Система выравнивания с насечками гарантирует, что панели и стойки остаются выровненными во время установки
• Встроенная рама с каркасом, выравнивающая каждые 16 дюймов по центру, чтобы упростить приклеивание или привинчивание панелей к стенам.
• Встроенные электрические кабельные каналы проходят горизонтально и вертикально по краю каждой панели
• Каналы контроля влажности предотвращают попадание влаги в стены
• Прямая поверхность может поддерживать гипсокартон и панели, а также шкафы и телевизоры

Изоляционные панели

InSoFast EPS производятся и бесплатно отправляются на объекты по всей стране с наших производственных предприятий в Айдахо, Массачусетсе и Миннесоте.

Позвоните нам сегодня по телефону (888) 501-7899 , чтобы узнать больше об утеплении внутренних стен подвала. Мы всегда рады ответить на любые ваши вопросы.

КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ ПОДВАЛ

ВВЕДЕНИЕ

Подвалы позволяют владельцу здания значительно увеличить полезную жилую, рабочую или складскую площадь при относительно низких затратах. Старые представления о подвалах оказались устаревшими из-за современной гидроизоляции, улучшенных дренажных систем и естественного освещения, такого как оконные колодцы.Другие потенциальные преимущества подвалов включают возможность расширения полезной площади, повышение стоимости при перепродаже и убежище во время штормов.

Исторически простые (неармированные) бетонные стены из кирпича использовались, чтобы эффективно противостоять нагрузкам со стороны грунта. Однако в настоящее время армированные стены становятся все более популярными как способ использования более тонких стен, чтобы противостоять большому давлению обратной засыпки. Независимо от того, является ли стена гладкой или армированной, успешное выполнение стены подвала зависит от качественного строительства в соответствии с конструктивным решением и техническим заданием проекта.

МАТЕРИАЛЫ

Каменная кладка

Бетонные блоки должны соответствовать Стандартным техническим условиям для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 8). Могут быть указаны определенные цвета и текстуры, чтобы обеспечить законченный интерьер подвала. При желании гипсокартон можно установить и на планки обрешетки. Эмпирическое правило для оценки количества заказываемых бетонных блоков кладки составляет 113 единиц на каждые 100 футов ² (9.3 м ( ² ) площади стен. Эта оценка предполагает использование строительных швов дюйма (9,5 мм).

Миномет

Раствор выполняет несколько важных функций в бетонной кладке стены; он связывает блоки друг с другом, герметизирует стыки от проникновения воздуха и влаги и соединяется с арматурой, стяжками и анкерами, так что все компоненты работают как структурный элемент.

Строительный раствор должен соответствовать Стандартным техническим условиям на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270 (ссылка 9).Кроме того, большинство строительных норм и правил требуют использования строительного раствора типа M или S для строительства стен подвала (ссылки 2, 4, 5, 9, 13), потому что растворы типов M и S обеспечивают более высокую прочность на сжатие. В таблице 1 перечислены пропорции раствора.

В типичной бетонной кладке используется около 8,5 футов ³ (0,24 м ³ ) раствора на каждые 100 футов ² (9,3 м ² ) площади каменной стены. Эта цифра предполагает минометные швы толщиной дюйма (9,5 мм), подстилку облицовочного раствора и 10% -ный допуск на отходы.

Таблица 1 — Объемные пропорции раствора (Ссылка 12)

Раствор

В железобетонной кладке раствор используется для соединения арматуры и кирпичной кладки. Затирка должна соответствовать Стандартным техническим условиям на затирку для каменной кладки, ASTM C476 (ссылка 10), с пропорциями, указанными в таблице 2. В качестве альтернативы соблюдению требований к пропорциям в Таблице 2 можно указать, что цементный раствор имеет минимальную прочность на сжатие 2000 фунтов на квадратный дюйм (13,8 МПа) в течение 28 дней. В раствор следует добавить достаточно воды, чтобы он имел осадку от 8 до 11 дюймов (от 203 до 279 мм). Высокая осадка позволяет раствору быть достаточно текучим, чтобы течь по арматурным стержням и в небольшие пустоты. Это изначально высокое соотношение воды и цемента значительно снижается, поскольку кирпичи поглощают избыток воды в смеси. Таким образом, цементный раствор приобретает высокую прочность, несмотря на изначально высокое водоцементное соотношение.

Таблица 2 — Пропорции раствора по объему (Ссылка 10)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Перед укладкой первого ряда кладки верхнюю часть фундамента необходимо очистить от грязи, грязи, льда или других материалов, которые уменьшают сцепление раствора с основанием. Обычно это можно сделать с помощью щеток или щеток, хотя чрезмерное количество масла или грязи может потребовать пескоструйной обработки.

Каменщики обычно сначала кладут углы подвала, чтобы легко сохранить выравнивание. Это также позволяет каменщику спланировать, где необходимы разрезы для оконных проемов или соответствовать плану здания.

Чтобы компенсировать неровности поверхности фундамента, первый слой кладки укладывается на стык раствора, толщина которого может составлять от до ¾ дюйма (от 6,4 до 19 мм). Этот начальный стык постели должен полностью засыпать первый ряд кладки, хотя раствор не должен чрезмерно выступать в ячейки, которые будут залиты.

Все остальные швы из раствора должны иметь толщину примерно дюйма (9,5 мм) и, за исключением частично залитой цементным раствором кирпичной кладки, должны обеспечивать только облицовку облицовки каменной кладкой. В частично залитой заделкой конструкции перемычки, прилегающие к залитым раствором ячейкам, заделываются строительным раствором, чтобы предотвратить попадание раствора в незаполненные ядра. Швы головок должны быть заполнены сплошным слоем на толщину, равную толщине лицевой оболочки агрегатов.

Вогнутые стыки с уплотнением обеспечивают максимальное сопротивление проникновению воды.На внешней стороне стены швы из раствора могут быть прорезаны заподлицо, если будут нанесены шпаклевочные покрытия.

При использовании арматуры швов ее следует размещать непосредственно на блоке с нанесением раствора поверх арматуры обычным способом. Между внешней поверхностью стены и арматурой стыка должен быть предусмотрен слой раствора толщиной не менее дюйма (15,9 мм). На внутренней стороне стены требуется покрытие из раствора толщиной ½ дюйма (12,7 мм). Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется горячее цинкование швов.

Подробные сведения о конструкции см. На рисунках 1-4.

Рисунок 1 — Стена подвала / фундамента (поз. 1)

1. Бетонные блоки, обычно 8 дюймов. единицы. Для некоторых условий грунта и засыпки могут потребоваться большие размеры.
2. Раствор, как правило, типа S. Швы должны быть обработаны для улучшения водонепроницаемости, если внешняя сторона не очищена.
3. Вертикальные арматурные стержни, если требуется. Арматуру следует размещать рядом с проемами, в углах и на максимальном расстоянии, определяемом структурным анализом. Позиционеры удерживают вертикальные стержни в правильном положении.
4. Арматура для стыков или горизонтальные арматурные стержни для помощи в борьбе с растрескиванием при усадке и в категориях сейсмического расчета C, D, E и F. Для получения дополнительной информации о требованиях к сейсмической арматуре см. TEK 14-18B (ссылка 7).
5. Раствор под давлением 2000 фунтов на квадратный дюйм (13.8 МПа) минимальная прочность на сжатие в сердечниках, содержащих арматуру. Уплотните раствор путем образования луж или вибрации, чтобы уменьшить количество пустот.
6. Сплошной залитый и усиленный верхний слой для распределения нагрузки от стен выше и повышения устойчивости почвы к газам и насекомым.
7. Анкерные болты. Обычно анкерные болты длиной 7 дюймов (178 мм) и диаметром ½ дюйма (12,7 мм) располагаются на расстоянии не более 4 футов (1,2 м) по центру. Анкерные болты значительно увеличивают сейсмостойкость и устойчивость к сильному ветру.
8. Бетонный фундамент.Опоры распределяют нагрузки на поддерживающий грунт. Бетон должен иметь минимальную прочность 2500 фунтов на квадратный дюйм (17,2 МПа) и иметь толщину не менее 6 дюймов (152 мм), хотя многие проектировщики предпочитают, чтобы толщина фундамента была равна толщине стены и в два раза шире толщины стены. Использование двух стержней №4 (или больше) увеличивает возможность охвата слабых мест.
9. Бетонная плита, как правило, минимум 17,2 МПа (2500 фунтов на кв. Дюйм), толщина 4 дюйма (101 мм). Расстояние между усадочными швами не должно превышать примерно 15 футов (4,6 м).Сварная сетка, расположенная рядом с центром плиты, увеличивает прочность и плотно удерживает незапланированные усадочные трещины. Сварную сетку следует разрезать по усадочным швам.
10. Агрегатная база. Основание из промытого заполнителя от 4 до 6 дюймов (от 102 до 152 мм) (от до 1 ½ дюйма (от 19 до 38 мм) в диаметре) равномерно распределяет нагрузки плиты на нижележащий грунт, обеспечивает ровную чистую поверхность для укладки плиты, и позволяет включить систему разгерметизации почвенного газа.
11. Замедлитель парообразования.Непрерывные или внахлест листы из полиэтилена толщиной 6 мил (152 мм), ПВХ или аналогичного материала уменьшают повышающуюся влажность и блокируют проникновение почвенного газа через плиту. Замедлители образования пара могут быть размещены на поверхности заполнителя, чтобы повысить эффективность системы газового барьера почвы, или под заполнителем, чтобы уменьшить трудности с укладкой бетона и трудностями отверждения.
12. Водонепроницаемая или влагонепроницаемая мембрана. Гидроизоляция, в которой не возникает гидростатического давления. При высоком уровне грунтовых вод, медленном дренаже почвы или высоком уровне газообразного радона следует рассмотреть возможность использования водонепроницаемых мембран, таких как прорезиненный асфальт, модифицированный полимером асфальт, бутилкаучук и / или дренажные плиты.
13. Фундамент водосточный. Перфорированная труба собирает и отводит грунтовые воды от подвала. Сливы должны быть расположены ниже верхней части плиты и должны иметь уклон от здания к естественному водостоку, ливневой канализации или отстойнику.
14. Засыпка со свободным сливом. Не менее 12 дюймов (305 мм) промытого гравия или другого материала обратной засыпки со свободным дренажем следует укладывать вокруг дренажа для облегчения дренажа. Покройте верх гравия фильтрующим геотекстилем, чтобы предотвратить засорение.
15. Засыпка. Засыпку следует укладывать после того, как стена наберет достаточную прочность и будет правильно закреплена или поддержана.
16. Ненарушенная почва. Грунт под фундаментами и плитами должен быть ненарушенным или утрамбованным.
17. Высший класс. Окружающая почва должна иметь уклон в сторону от здания, чтобы отводить воду от стен. Верхний слой почвы от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен иметь низкую проницаемость, чтобы вода медленно впитывалась в почву.
18. Напольная диафрагма. Напольная диафрагма поддерживает верхние части каменных стен и распределяет на них нагрузки от надстройки.
19. Мигает. Вверху подвальных стен следует установить гидроизоляцию, чтобы вода не попадала в стену.

Рисунок 2 — Типичная деталь опоры (поз. 1)

Рисунок 3 — Типовое подключение к полу (поз. 1)

Рисунок 4 — Подробная информация о компоновке стандартного угла

Армированная кладка

Для армированной каменной конструкции арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными.В большинстве случаев вертикальные стержни устанавливаются по направлению к внутренней стороне стен подвала, чтобы обеспечить максимальное сопротивление давлению почвы. Позиционеры стержней вверху и внизу стены предотвращают смещение стержней во время заливки швов. Между стержнем и лицевой панелью блока должно оставаться пространство не менее ½ дюйма (12,7 мм) для крупнозернистого раствора и дюйма (6,4 мм) для раствора для мелкого раствора, чтобы раствор мог полностью стекать вокруг арматурных стержней.

По мере того, как блоки поглощают воду из смеси, в растворе могут образовываться пустоты. Соответственно, после укладки цементный раствор должен быть заложен или уплотнен, чтобы устранить эти пустоты и увеличить сцепление между раствором и каменными блоками. Большинство норм допускают образование луж раствора, когда он помещается в лифты менее 12 дюймов (305 мм). Подъемники более 12 дюймов (305 мм) должны быть механически уплотнены, а затем повторно уплотнены примерно через 3–10 минут.

Склеивание поверхностей

Другой метод возведения стен из бетонной кладки состоит в том, чтобы высушить штабелируемые блоки (без раствора), а затем нанести поверхностный клеящий раствор на обе стороны стены.Строительный раствор для поверхностного склеивания содержит тысячи мелких стеклянных волокон. Когда раствор наносится должным образом до необходимой толщины, эти волокна, наряду с прочностью самого раствора, помогают создавать стены, сопоставимые по прочности с стенами из обычной кирпичной кладки. Стены с поверхностным склеиванием обладают преимуществами превосходных гидроизоляционных покрытий на каждой стороне стены и простоты строительства.

Стены, уложенные сухой кладкой, следует укладывать в первый слой строительного раствора, чтобы выровнять первый слой.Для поддержания ровного хода используйте шлифовальный камень для сглаживания небольших выступов на поверхности блоков и вставляя прокладки через каждые два-четыре хода.

Устойчивость к проникновению воды

Защита подземных стен от проникновения воды предполагает установку барьера для воды и водяного пара. Непроницаемый барьер на внешней поверхности стены может предотвратить попадание влаги. Барьер является частью комплексной системы предотвращения проникновения воды, которая включает в себя надлежащую конструкцию стен и установку водостоков, желобов и надлежащую планировку.

Строительные нормы и правила (ссылки 2, 4, 5, 9, 13) обычно требуют, чтобы стены подвала были гидроизолированы для условий, когда гидростатическое давление не возникает, и гидроизолированы там, где может существовать гидростатическое давление. Гидроизоляция уместна там, где дренаж грунтовых вод хороший, например, там, где есть гранулированная засыпка и система дренажа грунта. Гидростатическое давление может возникать из-за высокого уровня грунтовых вод или из-за плохого дренирования засыпки, например из-за тяжелых глинистых грунтов. Материалы, используемые для гидроизоляции, обычно эластичны, что позволяет им перекрывать небольшие трещины и выдерживать незначительные движения.

При выборе водонепроницаемой или влагонепроницаемой системы следует учитывать степень устойчивости к гидростатическому напору воды, характеристики поглощения, эластичность, устойчивость во влажной почве, устойчивость к плесени и водорослям, устойчивость к ударам или проколам, а также стойкость к истиранию. Полное обсуждение систем гидроизоляции, гидроизоляции и дренажа включено в TEK 19-3B (ref. 6).

Все системы гидроизоляции и гидроизоляции должны применяться к чистым стенам, свободным от грязи, грязи и других материалов, которые могут уменьшить сцепление между покрытием и бетонной кладкой.

Отвод воды от стен подвала значительно снижает давление, которое стены должны выдерживать, и снижает вероятность проникновения воды в подвал в случае выхода из строя системы гидроизоляции (или гидроизоляции). Исторически сложилось так, что перфорированная труба при правильной установке считается удовлетворительной. При размещении на внешней стороне стен подвала перфорированные трубы обычно укладывают в щебень для облегчения дренажа. Чтобы предотвратить попадание мелкозернистого грунта в канализацию, поверх гравия часто кладут фильтровальную ткань.

Дренажные трубы также могут быть размещены под плитой и присоединены к отстойнику. Трубы через фундамент или стену отводят воду с внешней стороны стены подвала.

Дренажные и гидроизоляционные системы всегда следует проверять перед засыпкой, чтобы убедиться, что они правильно расположены. На этом этапе следует отремонтировать любое сомнительное качество изготовления или материалы, так как после засыпки ремонт является сложным и дорогостоящим.

Засыпка

Одним из наиболее важных аспектов строительства подвала является то, как и когда правильно засыпать.Перед засыпкой стены должны быть правильно укреплены или уложен первый этаж. В противном случае стена, которая рассчитана на опору сверху, может треснуть или даже разрушиться из-за большого давления почвы. На рисунке 5 показана одна из схем крепления, которая широко использовалась для стен жилого подвала. Для высоких стен или большого давления обратной засыпки может потребоваться более прочное крепление.

В качестве материала обратной засыпки должен использоваться свободно дренирующийся грунт без крупных камней, строительного мусора, органических материалов и мерзлой земли.Насыщенные грунты, особенно насыщенные глины, как правило, не должны использоваться в качестве засыпных материалов, поскольку влажные материалы значительно увеличивают гидростатическое давление на стены.

Засыпки следует укладывать в несколько подъемников, каждый слой уплотнять небольшими механическими трамбовками. При укладке засыпных материалов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить дренажную, гидроизоляционную или внешнюю изоляционную систему. Таким образом, следует избегать скольжения валунов и грунта с крутых склонов, поскольку создаваемые высокие ударные нагрузки могут повредить не только дренажные и гидроизоляционные системы, но и стены.Аналогичным образом, тяжелое оборудование не должно эксплуатироваться на расстоянии около 3 футов (0,9 м) от любой системы подвальных стен.

Верхний слой материала обратной засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы дождевая вода медленно впитывалась засыпкой. Уклон должен иметь уклон от подвала не менее 6 дюймов (152 мм) в пределах 10 футов (3,1 м) от здания. Если земля имеет естественный уклон в сторону здания, можно установить неглубокую канаву для перенаправления стоков.

Рисунок 5 — Типичные распорки для бетонного фундамента

Строительные допуски

Спецификации каменных конструкций (исх.8) определяет допуски для строительства бетонной кладки. Эти допуски были разработаны, чтобы избежать структурных повреждений стены из-за неправильного размещения.

1. Размеры элементов в поперечном сечении или по высоте
   ……………………………………….-Дюйма (6,4 мм), + ½ дюйма (12,7 мм)
2. Толщина шва: слой ……………………… .. ± дюйма (3,2 мм)
   напор ………………………………… ..- дюйма (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм)
3. Элементы
   1. Отклонение от уровня: стыки лож ……………………………………….
      ± ¼ дюйма(6,4 мм) на 10 футов (3,1 м), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
      верхняя поверхность несущих стен ……………………………………………… ..
      ± ¼ дюйма . (6,4 мм), + ⅜ дюйма (9,5 мм), ± ½ дюйма (12,7 мм) макс.
   2. Отклонение от вертикали …………. ± дюйма (6,4 мм) 10 футов (3,1 м)
      ……………………………………… ± дюйма (9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
   3. По прямой ………………… .. ± дюйма (6,4 мм) на 10 футов (3,1 м)
      ……………………………………… ± ± дюйма ( 9,5 мм) на 20 футов (6,1 м)
      …………………………………………… ± ½ дюйма (12,7 мм) максимум
   4. Выравнивание колонн и несущих стен (нижнее и верхнее)
      …………………………………………………………….. ± ½ дюйма (12,7 мм)
4. Расположение элементов
   1. Обозначено на плане …………… .. ± ½ дюйма (12,7 мм) на 20 футов (6,1 м)
      ………………………………………………. ± дюйма ( 19,1 мм) максимум
   2. На отметке
      ……………………………………. ± дюйма (6,4 мм) в высоту этажа
      …………………………………………… . ± ¾ дюйма (19,1 мм) максимум

Изоляция

Тепловые характеристики кирпичной стены зависят от ее коэффициента сопротивления R, а также от тепловой массы стены. R-значение описывает способность противостоять тепловому потоку; более высокие значения R дают лучшие изоляционные характеристики.Значение R определяется размером и типом кирпичной кладки, типом и количеством изоляции, а также отделочными материалами. В зависимости от конкретных условий участка и предпочтений владельца изоляция может быть размещена на внешней стороне блочных стен, в сердцевине пустотелых блоков или внутри стен.

Термическая масса описывает способность таких материалов, как бетонная кладка, накапливать тепло. Стены из кирпичной кладки остаются теплыми или прохладными еще долгое время после отключения тепла или кондиционирования воздуха, сохраняя комфорт в интерьере.Тепловая масса наиболее эффективна, когда изоляция размещается снаружи или внутри блока, где кладка находится в непосредственном контакте с внутренним кондиционированным воздухом.

Наружные изолированные каменные стены обычно используют жесткую изоляцию из плит, приклеенную к грунтовой стороне стены. Изоляция требует защитной отделки там, где она обнажена выше класса, для сохранения прочности, целостности и эффективности.

Бетонные ядра кладки могут быть изолированы вставками из формованного полистирола, наполнителями из вспененного перлита или вермикулита или вспененной на месте изоляции.Вставки могут быть размещены в сердцевинах обычных каменных блоков, или они могут быть использованы в блоках, специально разработанных для обеспечения более высоких значений R.

Внутренняя изоляция обычно состоит из утеплителя, установленного между планками обшивки, отделанного гипсокартоном или панелями. Изоляция может представлять собой волокнистый войлок, жесткую плиту или волокнистую вдувную изоляцию.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Отделка интерьера

Блоки с разделенными гранями, насечками, полированными и рифлеными блоками предоставляют владельцам и дизайнерам дополнительные возможности для стандартных поверхностей блоков.Цветные элементы можно использовать во всей стене или по частям, чтобы добиться определенного рисунка.

Хотя конструкция со ступенчатыми вертикальными швами из раствора (непрерывная связь) является стандартной для строительства подвала, появление непрерывных вертикальных швов из раствора (наборный рисунок соединения) может быть достигнуто за счет использования насеченных блоков или армированной каменной конструкции.

Естественное освещение

Благодаря модульной конструкции бетонной кладки окна и оконные колодцы различных форм и размеров могут быть легко размещены, обеспечивая подвалам теплое и естественное освещение.Для дополнительной защиты и конфиденциальности стеклянные блоки могут быть встроены вместо традиционных стеклянных окон.

Список литературы

1. Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR-68A, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
2. Национальный строительный кодекс BOCA. Country Club Hills, IL: Building Officials and Code Administrators International, Inc. (BOCA), 1999.
3. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02.Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
4. Международный жилищный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
5. Международный строительный кодекс. Фоллс-Черч, штат Вирджиния: Международный совет по кодам, 2000.
6. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
7. Положения по сейсмическому проектированию каменных конструкций, TEK 14-18B, Национальная ассоциация бетонных каменных кладок, 2009.
8. Технические условия для каменных конструкций, ACI 530.1-02 / ASCE 6-99 / TMS 602-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
9. Стандартные строительные нормы и правила. Бирмингем, Алабама: Международный Конгресс Южного Строительного Кодекса (SBCCI), 1999.
10. Стандартные технические условия на раствор для каменной кладки, ASTM C476-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
11. Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-01. Американское общество испытаний и материалов, 2001.
12. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C270-00. Американское общество испытаний и материалов, 2000.
13. Единый строительный кодекс. Уиттиер, Калифорния: Международная конференция строителей (ICBO), 1997.

NCMA TEK 03-11, доработка 2001 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.