Стяжка на деревянные лаги: Полусухая и сухая стяжка пола цена

В этой статье будут рассмотрены вопросы, касающиеся снятия деревянного покрытия своими руками, в частности, какие инструменты необходимы и какие существуют этапы ремонтных работ. Помимо этого, будут приведены некоторые способы обновления напольного покрытия без демонтажа старого.

Что может послужить причиной обновления половиц

Среди всех видов напольного покрытия деревянный пол считается наиболее безопасным и экологически чистым. Если правильно его монтировать и в дальнейшем эксплуатировать, он прослужит ни один десяток лет. Несмотря на это, через некоторое время покрытие может прийти в негодность, поэтому требуется его замена.

Причины, по которым деревянный пол нуждается в демонтаже:

• если в помещении высокая влажность, пол из дерева лучше заменить на более водостойкие материалы, например, линолеум или плитка;
• изношенность деревянного пола;
• если покрытие повреждено грибком или насекомыми;
• в том случае, когда появился скрип или трещины в деревянном покрытии.

Обратите внимание! Если планируется проведение капитального ремонта, следует полностью избавиться от старого деревянного пола. Несмотря на то что процесс довольно затратный и трудоемкий, это того стоит. Обновленное покрытие ляжет ровно, и никакого скрипа не будет.

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует внимательно осмотреть поверхность. Для этого требуется вынести из помещения всю мебель и помыть пол. После этого его осматривают, особое внимание уделяют степени износа рейки и ее равномерности. Если напольное покрытие не повреждено, отпадает необходимость в капитальном ремонте. В исключительных случаях покрытие обновляют путем переворачивания досок другой стороной.

Часто возникают ситуации, когда необходим ремонт отдельного участка покрытия, в частности это касается совсем небольшой рабочей площади. В данном случае деревянный пол полностью снимается и на его место кладутся только что приобретенные доски.

Обратите внимание! Для того чтобы определить, прогнило напольное покрытие или нет, необходимо взять молоток и простучать им всю площадь. Если слышится глухой звук, он прогнил. В том случае, когда таких участков много, требуется обновить весь пол.

Нюансы, которые необходимо учитывать

При демонтаже необходимо учитывать некоторые особенности процесса. В противном случае можно усугубить ситуацию. Итак, некоторые нюансы:

1. Снятие старого напольного покрытия выполняется одним из способов:
   Если планируется дальнейшее использование досок, снимать их следует осторожно.
   
   Если покрытие не подлежит дальнейшему использованию, его снимают при помощи гвоздодера.
2. В том случае, когда покрытие будет использоваться повторно, при снятии досок им присваивают номера, а затем укладывают в том же порядке. Начинать снимать доски следует с углов рабочей поверхности. Делать это можно при помощи монтировки, аккуратно приподнимая доски.
3. Шпунтированные панели, на которых имеются выступы, следует снимать блоками. В дальнейшем их необходимо разъединить.

1. Если лаги расположены редко, при ходьбе может возникнуть прогибание покрытия. Именно поэтому следует делать шаг между лагами в 55-60 см.
2. Часто под покрытием или на нем владельцы помещения размещают коммуникации, которые могут повредиться. Именно поэтому все следует делать предельно аккуратно. В домах старой постройки под деревянным полом может быть обнаружена вентиляция, которая не функционирует. После снятия напольного покрытия, ее следует очистить и по возможности убрать.
3. Между досками часто обнаруживается скопление пыли и грязи. Его необходимо утилизировать.
4. Бетонный пол, расположенный под напольным покрытием, также нуждается в обновлении. Именно от качества цементной стяжки зависит срок эксплуатации деревянных досок.
5. Чтобы снять ДВП с покрытия следует использовать циркулярную пилу, молоток и гвоздодер. Целесообразнее начинать ремонтные работы с противоположной стороны от входа, чтобы в дальнейшем было проще утилизировать мусор.

Порядок ремонтных работ

Снять старое напольное покрытие самостоятельно не представляет сложностей, если действовать по алгоритму. Все работы должны выполняться в строгой последовательности и аккуратно.

Инструменты, требующиеся для работы

Прежде чем приступать к работам, следует подготовить необходимый инструмент, а именно:

• электрическая пила, если имеются длинные доски, которые необходимо разделить;
• гвоздодер;
• клещи;
• кувалда;
• отвертка;
• плоскогубцы.

Обратите внимание, если при ремонтных работах планируется обустройство бетонной стяжки, следует запастить дополнительным инструментом, речь о котором пойдет ниже.

Демонтаж плинтуса

Прежде чем приступать к снятию напольного покрытия, необходимо освободить его от дополнительных элементов, а именно плинтуса. Алгоритм действий:

1. Рабочая поверхность полностью освобождается от мебели и всех наружных коммуникаций. Далее пол хорошо моется. Это требуется для того, чтобы уменьшить количество пыли, которая появится в процессе.
2. Плинтус снимают, начиная от углов. В противном случае он может сломаться. Между покрытием и плинтусом вставляется гвоздодер и аккуратно вытаскивается гвоздь, но только наполовину.
3. Эти действия необходимо повторить со всеми гвоздями.
4. В завершении полностью вытаскивается первый гвоздь. Остальные выйдут с легкостью.

Если конструкция прикручена шурупами, их требуется просто выкрутить. Плинтусы, покрытые краской, снимать несколько труднее. Для того чтобы их демонтировать следует под точку опоры, на которой будет фиксироваться гвоздодер, вставляется небольшой кусок дерева. Когда гвозди имеют значительную длину, что затрудняет их вытаскивание, вместо небольшого куска можно подложить брусок.Как правило, в современных домах плинтусы покрыты в несколько слоев краски и зафиксированы гвоздями. Последние расположены на расстоянии в 60-70 см. чтобы не повредить плинтус, гвоздодер можно слегка пошатывать или аккуратно наклонять.

Основные работы

Как только были сняты все плинтусы в жилом помещении, можно приступать к работам с напольным покрытием.

Проще дело обстоит с покрытием, которое крепится шурупами. Их необходимо просто выкрутить. Если доски закреплены гвоздями, алгоритм действий следующий:

1. Исследовать пол и найти доску, которая была уложена последней.
2. Под половицу аккуратно забить гвоздодер.
3. Доска аккуратно приподнимается на несколько сантиметров.
4. Далее необходимо прижать половицу так, чтобы она легла обратно. Таким образом, можно добиться того, чтобы шляпки от гвоздей торчали над поверхностью.
5. Далее под гвоздодер подкладывается дощечка, чтобы не повредить материал, и гвозди аккуратно вытаскиваются.

Обратите внимание! Запрещено поднимать доску на расстояние более 3 см, поскольку это может ее повредить.

Для того чтобы снять последнюю половицу, следует убрать предыдущие доски описанным выше способом. Далее требуется взять стамеску, чтобы постепенно увеличить щель между досками. При снятии напольного покрытия возникает высокая вероятность повреждения шипа или паза половицы. Часто это происходит из-за того, что работа гвоздодером была выполнена неаккуратно или на самой доске были какие-либо повреждения, например, трещины.

Что касается дополнительных трудностей, которые могут возникнуть при проведении ремонтных работ, то это может быть плотное прилегание к стене половиц. В этом случае гвоздодер забивается молотком в щель. Однако в этом случае возникает высокий риск повреждения штукатурки, поэтому можно воспользоваться электрической пилой, которая расширит пространство для гвоздодера.

Удаление лаг

Снятие элементов обрешетки и бетонной стяжки рекомендовано доверить профессионалам. Связано это с тем, что эти работы требуют применения специальных инструментов.

Если владелец дома решил самостоятельно произвести все работы, алгоритм действий следующий:

1. Удалить весь утеплитель, который расположен между подложками и лагами. Если работы связаны со стекловатой, необходимо взять респиратор.
2. В зависимости от того, в каком состоянии находятся деревянные элементы, лаги можно разломать или аккуратно поддеть ломом.
3. Как только лаг был удален, следует оценить состояние бетонной стяжки, чтобы в случае чего подготовить новое основание.

Особое внимание следует уделить оценки лаг. Если они полностью прогнили, требуется их выбросить. На их место устанавливают новые конструкции, которые предварительно хорошо просушивают.

Последнее замечание особенно важно поскольку качественный материал не даст усадки в процессе эксплуатации напольного покрытия. Если лаги не гнилые ими можно пользоваться, их можно оставить. Однако между старыми элементами рекомендовано установить новые, чтобы укрепить конструкцию.

Обратите внимание! Если вы хотите, чтобы лаги долгое время не гнили, их следует не только тщательно просушить, но и обработать оливой. После этого лаги снова сушатся и покрываются краской. Это позволит защитить материал от воздействия патогенной микрофлоры.

Как снять старую стяжку пола

Для того чтобы снять старую стяжку, необходимо воспользоваться перфоратором. Если в наличие его нет, допустимо применение зубила и молотка. Особенно это актуально, если площадь, которую необходимо обработать, относительно небольшая. Значительно труднее владельцам помещений большой площади, особенно, если имеется металлическая сетка. Связано это с тем, что ее удалить простым молотком и зубилом практически невозможно. На помощь придет алмазный круг, который быстро и качественно справится с работой.

Первое, что необходимо сделать, это измельчить стяжку. Это позволит без особых затруднений снять. Далее все помещается в мешки, которые выносят, чтобы освободить помещение. Если мешки вывозятся не сразу, а складируются для дальнейшей погрузки, их необходимо накрыть тентом. Связано это с тем, что в случае выпадения осадков бетон пропитается водой и станет тяжелее.

Поскольку снятие стяжки – процесс, сопровождающийся шумом, выполнять действия рекомендовано в светлое время суток по согласованию с окружающими. Помимо этого необходимо надеть защитные средства на лицо, например, респиратор, чтобы защитить дыхательную систему от проникновения грязи и пыли.

Как владелец может избавиться от скрипа, не меняя напольное покрытие

Если при ходьбе по половицам появился скрип, необязательно сразу думать о том, чтобы поменять напольное покрытие. Существует несколько методов, благодаря которых можно избежать ремонтных работ.

Первый способ. Необходимо найти доску, которая скрепит. Под балкой просверлить отверстие диаметром около 1,3 см и залить в него раствор бетона. Далее необходимо подождать несколько дней. Затем следует взять деревянный штырь, пропитать его клеем и загнать в забетонированное отверстие. Как только все высохнет, участок шпаклюется и покрывается лаком.

Второй способ. Если скрипящих досок несколько, между ними под углом 45 градусов сверлится отверстие диаметром 0, 7 см. Далее берется штифт, смазывается клеем и забивается в полученное отверстие. Часть, которая выступает над поверхностью напольного покрытия, обрезается, участок шпаклюется.

Третий способ. Если скрип появился в доме с отоплением, дело, скорее всего, в низкой влажности. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо взять тальк, поместить его в небольшую емкость с тонким наконечником и аккуратно поместить в щели между досками. Поверхность зашпаклевать.

Бетонная стяжка по деревянному полу и лагам своими руками, видео

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные  технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

Особенности деревянного основания

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции.  В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка.  Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

• от стен помещения при помощи демпферной ленты;
• от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

Рекомендуем к прочтению:

• гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
• несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
• целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
• целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

На этом этапе нам нужно сделать следующее:

1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

3. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
4. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
5. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
6. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков

Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Рекомендуем к прочтению:

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см.  Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

• Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
• Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.

О том, как делать стяжку по деревянному полу, смотрите в предложенном видео:

Подготовка деревянного пола, стяжка под плитку на фанеру

Деревянный пол – многослойная конструкция, включающая уложенные на капитальное основание лаги, доски, нашитые на лаги, и финишную облицовку в виде линолеума, ламината, ДСП, покрытия краской.

При подготовке деревянного пола к монтажу плитки старую облицовку счищают до досок. Исследуют состояние лаг и досок: в том случае, если они сгнили, сломаны, имеют трещины, большие перепады высот, их лучше заменить полностью или частично. В любом случае доски и лаги есть смысл обработать защитной пропиткой и надёжно закрепить.

На следующем этапе деревянные полы накрывают одним или двумя слоями фанеры толщиной 10 мм. Суммарная толщина деревянного перекрытия не была менее 30 мм.

Листы крепятся «в разбежку»: каждый следующий ряд смещен по отношению к предыдущему, так, чтобы швы не совпадали. Ширина швов – 3 мм.

Если фанера кладется в два слоя, то листы укладываются внахлёст, чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали.

Нашивка производится при помощи гвоздей или шурупов с шагом 15-20 см.

Подходящая замена фанере – ДСП, ЦСП (цементно-стружечная плита) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Плиты также нашиваются «в разбежку»

Периметр устроенного таким образом перекрытия гидроизолируют от стен, заполняя щели цементно-песчаным раствором и промазывая жидким стеклом, либо просто заполняя монтажной пеной.

Есть плиточные клеи, позволяющие монтировать керамику непосредственно на фанеру. Если фанерное перекрытие не имеет большого отклонения от горизонтали, то оно готово для установки плитки.

Технология монтажа плитки на ДСП, ЦСП и ГВЛ ничем принципиально не отличается от наклейки на фанеру, но поверх этих материалов обычно натягивают монтажную капроновую «сетку-паутинку» и крепят ее саморезами. Как вариант – наносят слой латекса и крепят «паутинку» на него.

Выравнивание деревянного пола при помощи стяжки

В большинстве случаев деревянный пол даже после обшивки фанерой приходится дополнительно выравнивать и нивелировать стяжкой. Принципиально этот процесс ничем не отличается от укладки стяжки на бетонный пол в многоквартирных домах. Специфика состоит в том, что для уменьшения нагрузки на конструкцию дома рекомендуют использовать цементно-керамзитовые смеси. Толщина стяжки не должна превышать 5-6 см. Нередко стяжку, для повышения прочности, армируют металлической сеткой или же уложенными крест-накрест стальными прутьями.

как правильно работать с деревянной основой? Цены на цементно-песчаную смесь

Деревянные полы — это неустойчивые поверхности, поэтому их выравнивают только в случае крайней необходимости. Ставить тяжелую монолитную плиту на деревянную основу нет смысла, ведь сейчас на рынке представлен широкий выбор сухих выравнивающих смесей, имеющих легкий вес. Однако если вы планируете укладывать керамическую плитку в качестве финишного покрытия, то жесткая стяжка на деревянном полу будет лучшим выбором.

Технология укладки такого пола имеет ряд особенностей, которые мы рассмотрим более подробно.

Характеристики деревянных полов

Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем под воздействием влажности и температуры окружающей среды она меняет свои линейные размеры, что вызывает усадку. Кроме того, древесина — это «дышащий» строительный материал; соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» трещины. Именно поэтому стяжку ни в коем случае нельзя заливать на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Приступать к выравниванию можно не ранее, чем через 3 года после полного высыхания и оседания деревянной основы.

Монолитную бетонную плиту рекомендуется укладывать на деревянные балки (на которые опираются половицы), если балки устанавливаются на кирпичные колонны высотой не менее 300 мм. Если бревна укладываются прямо на плиты перекрытия (что бывает чаще всего), то можно оборудовать только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют снимать половицы и заливать бетонную плиту традиционным способом, но в этом случае стяжка будет крепиться к деревянному основанию, при малейшей деформации которой пол потрескается.Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «отключаемой» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и полом.

Подготовка фундамента

Перед тем, как сделать стяжку на деревянном полу, необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:

1. Удалите дощатый настил и внимательно проверьте все предметы на предмет повреждений, плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно удалите весь мусор, который образовался под полом.Лучше всего это сделать с помощью строительного пылесоса (если вы посмотрите видео ниже, вы поймете, почему).

1. Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то установите между ними вспомогательные штанги.
2. Если деревянные бревна закреплены ненадежно, закрепите их саморезами.
3. Снова прикрепите дощатый настил и закрепите гвоздями, утопив заглушки на 2-3 мм.
4. Поврежденные половицы переверните (если повреждение слишком серьезное, их лучше заменить).
5. Снимите плинтусы и замените их тонкими полосками, которые закроют щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «плотно» не стоит, так как они потом все равно демонтируются.
6. Заполнить все зазоры в основании. Для неглубоких выбоин можно использовать герметик или шпатлевку для паркета на основе древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких выбоин — монтажный скотч.

После этого делается разметка. Для этого при помощи уровня отметьте нулевой уровень по периметру комнаты (примерно 35 см от деревянного основания) и отложите от него равные расстояния с учетом толщины стяжки.

Важно! Толщина стяжки плавающего пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты будет оказывать на основание доски нагрузку в 110 кг на 1 м 2.

На этом подготовка завершена, и можно приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляционная стяжка деревянного пола

Чтобы стяжка пола не «цеплялась» за стены и не пропускала влагу, необходимо приклеить (скотчем) демпферную ленту по периметру помещения с толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного перекрытия.

После этого на пол необходимо уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 мкм. Он должен заходить внахлест и заходить на стены не менее чем на 15-20 см.

Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизоляционного слоя стяжек на деревянных бревнах не стоит, так как это спровоцирует рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида, для плавающего основания больше всего подходит полиэтиленовая пленка. Этому есть несколько причин:

• Полиэтилен не прилипает к бетону или дереву.Благодаря этому основание и стяжка будут свободно «кататься», не растягивая гидроизоляционный слой.
• Набухание или сужение деревянной поверхности не повлияет на целостность стяжки.
• Между бетонным настилом и деревянным основанием образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «вытягивать» влагу друг от друга.
№

Чтобы минимизировать негативное влияние полиэтилена на поверхность древесины, перед укладкой этого материала достаточно обработать древесину антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся отверстия необходимо закрыть пластиковыми заплатами.

Арматура

Не рекомендуется укладывать армирующую сетку на слой гидроизоляции, так как она просто порвет ее (к тому же пленка должна непосредственно контактировать с бетоном). Для укрепления основания таким способом необходимо будет проделать следующие работы:

1. Залить первый слой цементно-песчаной смеси.
2. Подождите 28 дней, пока он высохнет.
3. Укладка с ячейками 10 x 10 см.
4. Установить маячки.
5. Залить второй слой стяжки.
6. Подождите еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано только в том случае, если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов требуется более прочное основание.

Гораздо проще использовать волокно, которое просто нужно добавить к выравнивающей смеси в процессе перемешивания.Кроме того, оптимальной составляющей считается фибра, если на стяжку укладывают керамическую плитку.

Установка маяков

Маяки необходимо устанавливать на изоляционный слой будущей стяжки. Использовать для этого гвозди и шурупы категорически запрещено.

Полосы из цементно-песчаного раствора удобнее всего делать в качестве маяков на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее на бетонные планки укладываются металлические или деревянные профили так, чтобы они немного утонули в растворе до нужного уровня разметки.

Приготовление раствора

Раствор для стяжки можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую сухую смесь, например:

• UMIX M 150 по цене 110 рублей за пакет.
• «Каменный цветок» М 150 за 160 руб.
• Kreisel-440 по 170 руб. За упаковку.

Обычно эти составы продаются в упаковках по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса добавьте в смесь воду (в количестве, указанном в инструкции) и все тщательно перемешайте с помощью электродрели и насадки с миксером.

Если хотите сэкономить, то необходимый состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в соотношении 1: 3 и разбавив полученную массу водой. Этот раствор можно использовать в течение следующих 1,5-2 часов.

В процессе приготовления раствора не перебарщивайте с водой, так как это увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.

Полезно! Для повышения прочностных характеристик смеси в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок .

Заливка стяжки

Бетонная плита заливается по стандартной технологии:

1. Залить раствор на поверхность, начиная с дальней стены. Самый простой способ — поэтапно налить порцию раствора между двумя «грядками».
2. Разгладьте смесь правилом, двигаясь по маякам.
3. Таким же образом заполните все остальные полосы.
4. Подождите 24 часа.
5. Демонтировать маяки, образовавшиеся пустоты залить цементным раствором и выровнять поверхность скребком.
6. Снимите планки, которые были установлены вместо плинтусов.
7. Обрезать и удалить выступающие части демпферной ленты.
8. Соскребите излишки смеси с помощью прямой кромки и широкого шпателя.

Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:

На хранении

На этом завершается бетонная стяжка деревянного пола. Осталось только накрыть монолитную плиту полиэтиленом и в течение следующей недели ежедневно смачивать водой.Это нужно для того, чтобы из бетона равномерно испарялась влага, и он не трескался.

При проведении ремонтных работ часто требуется стяжка. Если в квартире или доме в качестве перекрытия используются бревна, это не значит, что стяжка деревянного пола невозможна. Для такой работы используется. При соблюдении ряда условий такой вид работы вполне посильный. В статье подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянном полу и что для этого требуется.

Характеристики деревянного пола под стяжку

Основным недостатком деревянных полов является то, что древесина продолжает изменяться в течение всего срока службы пола. Под воздействием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а также дерево разбухнет и расслоится.

Совершенно иначе обстоит дело с бетонным основанием. Он деформируется и сжимается только в процессе созревания, а затем остается неизменным в течение многих лет.

Монолитное соединение на деревянном полу приведет к быстрому разрушению стяжки.Чтобы обойти разрушительный эффект, была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями располагается слой, позволяющий дереву и бетону «жить» по своим правилам.

Суть стяжки пола по деревянному бревну

Главный секрет стяжки на деревянных бревнах — отделение древесины от бетона изоляционным слоем:

• Стены утеплены аппликацией;
• Отделена от основания любым изоляционным материалом.

В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, толь, полиэтиленовую пленку, битумную мастику, а также новомодные рулонные материалы. Лидером по применению среди описанных выше материалов является полиэтиленовая пленка.

К отрицательным сторонам его применения можно отнести создание парникового эффекта для дерева, а к положительным сторонам можно отнести:

• Создание поверхности, максимально препятствующей склеиванию бетона и пленки.
• Отсутствие сцепления не деформирует пленку при усадке бетонного основания.
• Целостный и полноценный изоляционный слой не допустит передачи влаги на бетонные, деревянные полы.

Для исключения негативного воздействия теплицы деревянное основание необходимо обработать раствором антисептика и грунтовкой с влагоотталкивающим свойством.

Подготовка деревянного пола к стяжке

Это один из важнейших этапов всего ремонта, поэтому необходимо неукоснительно выполнять все действия, описанные ниже.Алгоритм работы следующий:

1. Необходимо осмотреть все доски пола на полу, пола с поврежденными досками в принципе быть не должно. Все поврежденные элементы подлежат замене.
2. Также необходимо осмотреть все лаги подшипников и, при необходимости, их также заменить.
3. После осмотра прикручиваем половицы обратно к балкам.
4. Далее все трещины на поверхности заделываются герметиком.
5. Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
6. С помощью лазерного уровня отмечается линия чистового пола.

При осмотре лагов обращайте внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужно заливать высокую стяжку, то лаг также армируют, либо их полностью заменяют металлическими швеллерами.

Утеплитель деревянного пола

Этот этап гарантирует разграничение на деревянном полу, бетонном полу.Для этого мы выполняем следующие мероприятия:

1. На стены по периметру помещения крепится демпферная пленка. Помимо специализированного изделия допустимо использовать пенополистирол или обычную тонкую доску. Лента крепится на двусторонний скотч или строительным степлером. Пленка должна быть на несколько сантиметров выше будущей стяжки, а ее толщина должна быть не менее одного сантиметра. После укладки последнего слоя излишки пленки удаляются.
2. Далее укладываем полиэтиленовую пленку прямо на основу. Нахлест стыков должен быть не менее двадцати сантиметров, а по стенам — не менее 25 сантиметров. Стыки фиксируются скотчем. В результате должно получиться своеобразное корыто, в которое будет заливаться стяжка. Если при укладке полиэтилена были обнаружены дефекты пленки, то такое изделие нельзя использовать в качестве утеплителя, нужно использовать цельный лист.

Недопустимо крепление маяков к полу саморезами или гвоздями.Необходимо использовать только «пирамиды» из раствора, на которых монтируются маяки и выравниваются по уровню готового пола. Расстояние между маяками не должно превышать длины вашего правила. А от стен их устанавливают на расстоянии двадцати сантиметров.

Армирование стяжки деревянного пола

Изделие армирования является обязательным условием для стяжки на деревянном полу, использование классической армирующей сетки нежелательно, так как дополнительно утяжеляет конструкцию.В этом случае можно использовать микрофибру.

Добавляется во время смешивания раствора в соотношении, указанном на упаковке волокна.

Заливка стяжки на деревянный пол

Заливку стяжки на деревянный пол возможны два способа, использование которых зависит от площади помещения.

Если заливаемая поверхность имеет большую площадь, то необходимо разделить ее на отдельные участки и опалубку. В этом случае работа может выполняться в несколько этапов.

Помещение имеет небольшую площадь, тогда заливку нужно проводить в один этап, при этом от начала заливки до ее конца не должно пройти более двух часов, это необходимо для создания монолитной конструкции. В этом случае участие помощника желательно для ускорения производственного процесса.

Алгоритм укладки раствора выглядит так:

1. Выкладываем раствор чуть выше установленных маяков и выполняем выравнивание по правилу.
2. На следующий день необходимо снять смонтированные маяки, для этого выковыриваем раствор и вынимаем маячки, затем обрабатываем места выемки грунтом и заливаем свежим раствором. Верх разравнивается теркой.
3. Регулярно увлажняйте бетонную поверхность в течение недели и накрывайте полиэтиленовой пленкой. Также полностью исключите появление сквозняков в помещении.

Дальнейший ремонт можно производить после полного высыхания стяжки, этот срок составляет не менее четырех недель.

В вышеприведенном материале рассмотрен принцип устройства стяжки на деревянной основе. Основываясь на этих знаниях, вы сможете выполнить этот процесс самостоятельно.

Многие из нас знают, что на деревянный пол можно стелить сухую стяжку. Иногда даже опытные строители не советуют делать мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона на деревянном основании. А вот жителям квартир и домов с ламинированными полами не стоит отказываться от плитки на полу или системы полов с подогревом. Существуют специальные технологии, позволяющие устроить мокрую стяжку на деревянной основе.

Особенности деревянной основы

Несмотря на обилие преимуществ, древесина имеет один существенный недостаток — она ​​продолжает жить своей жизнью даже после использования в определенном дизайне. В результате деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и перепадов температур. Они могут сжиматься, набухать или сгибаться.

Важно: именно из-за нестатичности древесины укладка бетонной стяжки на свежеуложенный деревянный пол категорически запрещена.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают деформироваться, коробиться и сжиматься. Системы теплого пола из скрытой древесины вызывают характерные структурные изменения при каждом падении температуры.

ведет себя совершенно иначе. Он склонен к деформации и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем в выравнивающий слой особых изменений не вносится. Жесткое сцепление подвижной живой древесины с устойчивой стяжкой приведет к растрескиванию и повреждению стяжки.Именно поэтому была изобретена технология несвязанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Суть метода в том, что для устройства стяжки на деревянном полу необходимо изолировать каждый слой. Для этого бетонную стяжку отделяют:

• от стен помещения демпферной лентой;
• из деревянной основы с изоляционным материалом.

В качестве утеплителя можно использовать полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы.Однако предпочтение отдается полиэтиленовой пленке. Несмотря на то, что она создает парниковый эффект для деревянного основания, пленка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

• гладкая поверхность не вызывает прилипания изоляционного слоя к бетону;
Бетон
• , который не прилипает к пленке, не будет тянуть и рвать, когда сжимается или деформируется;
• целостность изоляционного слоя не даст деревянному основанию вытягивать влагу из затвердевшего бетона;
• вся пленка предотвратит впитывание затвердевшей стяжкой влаги из древесины, что может привести к появлению трещин на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативный парниковый эффект полиэтиленовой пленки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технологии

Если вы решили сделать стяжку пола по бревнам своими руками, то вам следует досконально разбираться в процессе ее возведения, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное руководство по установке в видео предложено в конце статьи.

Подготовительный этап

На данном этапе нам необходимо сделать следующее:

1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Гнилые, поврежденные или потрескавшиеся предметы следует заменить.
2. Так же изучаем лаги. Заменяем ненадежные балки на новые.

Совет: обратите внимание на шаг запаздывания. Если она больше 40 см, то для увеличения несущей способности перекрытия лучше установить дополнительные балки.

1. Установите половицы на место.Доски с неровной испорченной поверхностью можно переворачивать вверх дном.
2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
3. По истечении времени отверждения, указанного на упаковке герметика, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даем время грунтовке застыть.
4. С помощью лазерного прибора размечаем на стенах комнаты уровень чистого пола.

Внимание: при определении высоты стяжки учитывайте, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол массой 100-120 кг.Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно укрепить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Прокладка изоляции

На этом этапе нужно сделать что-то вроде желоба из водонепроницаемого изоляционного материала для заливки бетона. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Первым делом по периметру комнаты прикрепляем демпферную ленту к нижней части стен. Можно использовать специальную планку, обычную доску или полосу пенополистирола.Ленту можно прикрепить на двусторонний скотч или степлером. Оптимальная толщина полосы — 1-2 см, а ее высота должна быть на пару сантиметров выше высоты стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных движений стяжки, но и как звукоизоляционный барьер. После того, как лицевой слой будет уложен, выступающие части ленты можно обрезать.
2. Пришло время укладывать полиэтиленовую пленку. Соседние полоски фольги должны перекрывать друг друга на 10 см.Швы фольги заклеить скотчем. Также теплоизоляционным слоем необходимо наматывать стены комнаты на высоту 15-20 см. В результате у вас получится водонепроницаемый желоб из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Осторожно: Ни при каких обстоятельствах не допускаются отверстия, порезы или проколы на изоляционном материале. Если они появятся в процессе работы, их нужно сразу заклеить пластиковыми заплатами.

Установка маяков

Категорически запрещается крепить направляющие маяки саморезами или гвоздями к полу.Лучше всего класть их на лепешки или ступки. От стен устанавливают внешние маяки на расстоянии 20 см (см. Видео). Причем шаг направляющих относительно друг друга составляет 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили из гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание до уровня готового пола. Маяк можно погрузить в раствор глубже или поднять выше, добавив больше смесей, тем самым добившись желаемой отметки (см. Видео).

Совет: если вы все делаете своими руками, то учтите, что после приготовления раствора маяки лучше положить в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки на деревянном полу по бревнам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см. Обычно стяжку армируют металлической сеткой из проволоки или арматуры. Но в случае бревенчатых полов лучше использовать более легкий материал, который не будет дополнительно загружать стяжку.Кроме того, металлическая сетка легко может нарушить изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому фибра станет идеальным армированием на деревянной основе.

Клетчатка добавляется к раствору при его перемешивании. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна волокна обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Независимо от того, как заливается смесь, своими руками или с помощью наемных рабочих, выравнивание производится одним из двух способов:

• Если установка будет проводиться на большой площади, то ее следует разбить на отдельные участки (карты) с помощью опалубки и по картам залить смесь.В этом случае допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
• Если комната небольшая, то заливку можно производить за один раз, начиная с дальнего от входа угла комнаты. В этом случае не разрешается делать перерывы в работе, поэтому лучше сделать это самостоятельно с помощником. Пока один наливает и разравнивает смесь, другой готовит новую партию.

Укладываем раствор так:

1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и выравниваем правилом.Для этого поместите инструмент на направляющие и тяните его из стороны в сторону, разравнивая смесь.
2. Через сутки после укладки смеси маяки можно вынуть из раствора, а выемки от них обработать грунтовкой и залить свежим раствором. Выровняйте верх скребком.
3. Поверхность стяжки необходимо опрыскивать водой в течение первых семи дней и закрывать полиэтиленовой пленкой в ​​течение первых четырех дней для равномерного испарения влаги. Не менее важны постоянная влажность и комнатная температура.

Почему это делается на деревянном полу? Причины, по которым такой вопрос стоит на повестке дня: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого ламината или коврового покрытия; устройство плоского и прочного основания под облицовку плиткой. В каждом случае могут быть нюансы, связанные с устройством пола. Но в целом есть два основных способа выровнять и подготовить его к укладке нового финишного покрытия.О них и поговорим в этой публикации.

Этот метод называется «сухим», поскольку в нем используются листовые материалы, которые крепятся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

Примечание! Как вариант, листы можно прикрепить с помощью клея, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот метод будет уже не сухим, а комбинированным.

Варианты укладки сухой стяжки

Это материалы, закрепленные на раме, которые можно использовать в устройстве для сухой стяжки.

Табл. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы крепятся на деревянных бревнах, но этот материал имеет свойство гнить и очень подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль вместо деревянного бруса, который обычно используется при установке гипсокартона.

Только здесь используются стальные уголки толщиной 3 мм для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого углубления вместо прямых подвесов, как показано на фото. Такой каркас получается более жестким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Таким образом можно смонтировать не только GVL, но и, как видите,. Нужно только использовать саморезы с коническими головками, чтобы они хорошо утопали в толщине листа.

Какие еще методы можно использовать для закрепления ГВЛ на сухой стяжке?

Примечание! Что касается гипсоволокнистого листа, то этот материал можно устанавливать как на керамзитную подстилку, так и на листы пенополистирола.Засыпка, конечно, для деревянного основания не так удобна, потому что может просто оказаться для него тяжеловесной, а что касается плит ППС, то это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, правильно выровнять их таким способом невозможно.

Калькулятор расчета требуемых материалов для сухой стяжки

Введите требуемые данные и нажмите «Рассчитать объем обратной засыпки»

Площадь номера, м2

На какую высоту планируется поднять цоколь пола, мм

ПРИ ВЫСОТЕ 110 мм И БОЛЕЕ НЕОБХОДИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ GVL!

Для дополнительного слоя будет использоваться GVL:

Планируется использовать стяжку для выравнивания перепада уровней плиты, мм (при необходимости)

Регулируемые системы выравнивания сухого пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть относительно недавнюю технологию устройства регулируемого основания пола.Суть в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно выравнивать перекрытия как по плитам, так и по лагам.

Этот метод имеет массу преимуществ, поэтому его популярность только растет. Это низкая трудоемкость и, соответственно, высокая скорость работы; возможность нивелирования достаточно крупных капель; высокая точность нивелирования; низкие нагрузки на основание, что особенно актуально в случае старых балочных перекрытий.

Но самое главное, в такой конструкции можно спрятать любые коммуникации, можно проложить элементы теплого пола. Есть один минус, такой же, как и во всех остальных вариантах — пол может скрипеть. Встроенный звукоизолятор тоже проблему не решает, поэтому придется либо подготовиться к неприятным звукам, либо выбрать другой метод юстировки.

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Как правило, специалисты не рекомендуют выравнивать деревянные полы с помощью специалистов.Он может оказаться слишком тяжелым для старого покрытия, что ускорит его разрушение. И такое расположение слоев нарушает незыблемое правило строительства: основание должно быть прочнее, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно следить, чтобы они не контактировали друг с другом.

Самое главное — это правильная подготовка основания

Тем не менее, в особых случаях иногда необходимо залить стяжкой деревянный пол. Поскольку эти материалы обладают совершенно разными свойствами, основная задача, которую предстоит решить, — сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала службе статического бетона длительное время.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации плиты наиболее подвержены усадке, поэтому заливать бетоном можно только старые деревянные полы. В новой в результате потери влаги в древесине через некоторое время появляются трещины, меняется линейность досок.

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, будет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, что замедлит процесс его разрушения и продлит срок его службы.

Если в комнате, будь то квартира, дача, дачный домик или летняя кухня, достаточно прочных деревянных или плиточных полов, не прогнивших со временем, ровность которых совершенно не удовлетворяет хозяев или не удовлетворяет. не соответствуют нормам, то эти полы не снимают. Непосредственно по ним на деревянном полу делается бетонная стяжка. При этом все отметки высот согласованы с уже имеющимися дверями (если ремонт в старом доме) и различными трубами: водопровода, отопления и канализации.Вполне вероятно, что нижнюю часть полотна тех дверей, которые будут открываться в помещение, где будет производиться стяжка, придется укорачивать нижним распилом. Иногда просто заменяют дверь, и переделывают всю обвязку.

Для устройства специальных стяжек на уже существующие напольные покрытия используются только те смеси, которые могут для этого подойти, ведь выполнение таких работ на деревянном полу — занятие довольно рискованное. Риск заключается в том, что если пол старый или с гнилыми нижними балками, вся стяжка может разрушиться в какой-то момент или постепенно.

Легко выравнивающиеся и быстросхватывающиеся смеси на основе цемента подходят как раз для выравнивания деревянных полов. Такой галстук лучше армировать специальной армированной фиброй. Прочность на сжатие и сопротивление деформации такой стяжки лучше всего проверять через 28 дней. Только в этом случае есть гарантия, что ходящие люди и предметы по полу не повредят ей. Чаще всего делают стяжку слоем в 10 мм.

Цементная стяжка деревянного пола проходит несколько этапов:

Подготовка фундамента

Прочность пола — главное условие достижения хорошего результата Отслаивающийся или слабый верхний слой бывшей цементно-песчаной стяжки устраняется шлифовкой или фрезерованием.Жир, иногда клей, а также старые водорастворимые выравнивающие составы должны удаляться с пола с годами. Все неровности высотой более 10 мм перед началом работ выравниваются специальными смесями на цементной основе. Полное выравнивание проводится только сразу после окончательного застывания проникшей в углубления смеси. Если стяжка укладывается поверх старого плиточного пола, обратите внимание на отбитую плитку. Лучше всего удалить их совсем, а оставшееся пространство выровнять смесью.
При укладке стяжек на старые деревянные или так называемые «черные» дощатые полы абсолютно все доски должны быть надежно прибиты к балкам. Те доски, которые гнулись или сгнили, необходимо заменить новыми. К бревнам дополнительно прикручивают качающиеся доски саморезами. Пол ни в коем случае не должен скрипеть или провисать. Отверстия в основании пола и места всевозможных протечек цементного раствора заделываются, а промежутки между досками такого пола заделываются шпаклевкой для паркета на основе древесной пыли или некоторых самодельных шпатлевок.Их делают из 4 частей любых опилок и только 1 части имеющейся масляной краски. Водорастворимые наполнители здесь не допускаются.

При укладке стяжки на деревянный пол все плинтусы снимаются. Их заменяют более тонкие дощечки, которые закроют щели между стеной и полом. При установке таких досок шпаклевываются все щели между ними и перекрытиями. Промежуток между этажами и стеной временно становится закрытой специальной доской. После удаления последней части стяжки этот зазор снова откроется и обеспечит вентиляцию всего подпольного пространства.Вентиляция нужна для «предотвращения» загнивания нижней части пола.

Грунтовка

Деревянный пол отшлифовать, затем пропылесосить и загрунтовать в соответствии со всеми инструкциями. Обработка этой почвенной дисперсией улучшает адгезию цементного раствора к основанию и предотвращает образование ненужных пузырьков воздуха. Кроме того, благодаря грунтовке вода, присутствующая в стяжке, не будет быстро впитываться в основание. Еще одно важное назначение грунтовки — ее способность улучшать растекание выравнивающей смеси.

Сухие полы грунтовать дважды. А если выравнивание многослойное, то обработка грунтовым распылением проводится непосредственно перед каждым выравнивающим слоем.

Пол не должен быть даже слегка влажным перед обработкой дисперсией грунтовки, иначе грунтовка не принесет ожидаемых результатов.

Базовое усиление

На слабых деревянных полах лучше всего использовать стекловолоконную сетку для усиления прочности выравнивающего слоя.Эта сетка крепится непосредственно к основанию — полу, с помощью скоб пневматического степлера для этих целей. Подтяжки предотвратят выплывание сетки из раствора. Вы можете закладывать сетку прямо во время укладки цементной стяжки. Система армирования должна находиться примерно в средней или нижней трети толщины стяжки, но никогда под ней. Поэтому при забивании скоб необходимо учитывать силу их забивания в поверхность пола.

Смешивание смеси

Стяжка пола в деревянном доме невозможна без самой смеси. Поэтому его приготовлению уделяется особое внимание. Обычно смеси используются в мешках по 25 кг. Они удобны и не занимают много места. На пакет со смесью в специальной емкости наливают 6,5 л воды. Если желаемая консистенция не достигнута, можно добавить еще 0,5 л воды, но не больше, иначе раствор получится жидким и им будет сложно работать.Кроме того, при передозировке воды в растворе может произойти шелушение и ослабление прочности всей выровненной поверхности. Смешивание воды и смеси производится дрелью. В картридж вставляется насадка в виде венчика. Мешают хоть на минуту. Важно, чтобы смесь была однородной — однородной. Готовая смесь пригодна в течение всего 15 минут с момента смешивания (замешивания) с водой. Важно соблюдать требуемые температурные показатели поверхности пола и смеси.В частности, температура раствора не должна быть ниже +10 градусов. В холодных условиях, когда в новом доме без отопления делается стяжка, используется теплая вода, максимальная ее температура должна быть +35.

Устройство стяжки

Вопрос, как сделать стяжку деревянного пола, еще до конца не разобрался. И теперь, когда раствор и поверхность деревянного пола готовы к контакту, переходят к самому главному — нанесению стяжки.
Работы на этом этапе следует продолжать без перерыва до тех пор, пока вся поверхность стяжки не будет выровнена. Смесь наносится специальными стальными или зубчатыми шпателями. После заливки выровненная поверхность будет пригодна для осторожной прогулки примерно через 4 часа. При необходимости получившуюся поверхность шлифуют. Лучше сделать это через 6 часов после непосредственного нанесения смеси. Перед шлифовкой удалите доски, которые стояли вместо плинтусов.

Уплотнение компенсаторов

В местах, где были деформационные швы, например в дверных проемах, вокруг болгарки срезается слой выровненной стяжки после того, как поверхность позволяет ходить сама по себе.После этой процедуры швы заполняются специальным эластичным материалом, предназначенным строго для швов.

Расчет расхода смеси, чистка инструмента

При расчете расхода выравнивающей смеси для стяжки деревянного пола необходимо исходить из следующего соотношения: на каждые 1,5 кг / м² смеси необходимо использовать толщину слоя 1 мм.
Что касается чистящих инструментов, то нужно сказать, что все остатки неотвержденного материала смываются простой водой, а затвердевшие — механически.Рабочий инструмент также промывают водой, причем сразу после окончания работы.

Стяжка деревянного пола видео

В этой части статьи вы можете посмотреть видео, показывающее, как правильно сделать стяжку на деревянном полу.

настил с использованием зажимов

Несмотря на разнообразие материалов для пола, доски, вероятно, никогда не потеряют своих поклонников. Как выбор, так и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно провести монтажные работы.Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обращать внимание при выборе материала.

Массив дерева — прочный, прочный, экологически чистый материал. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, которые могут подавлять развитие различных бактерий. В отличие от дощатого пола дерево не электризуется и не притягивает массы пыли.Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним легко ухаживать. Такой пол имеет низкую теплопроводность и хорошо поглощает шум.

Доски шпунтовые чаще всего изготавливают из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже — из более дорогих и экзотических пород дерева. Элитной считается доска из бука, дуба и ясеня — эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивыми фактурными рисунками, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород дерева, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложно обрабатывать. Однако если правильно уложить такой материал, то без ремонта напольное покрытие прослужит долго.

Половые доски чаще всего производятся следующих размеров:

• ширина изделия — от 70 до 135 мм;
• толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
Длина
• — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итог характеристикам паркетной доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

1. Экологичность материала.
2. Возможность улучшения микроклимата в помещении.
3. Способность выдерживать высокие нагрузки.
4. Продолжительность эксплуатации во многом зависит от породы дерева.
5. Возможность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
6. Естественная красота фактурных узоров и оттенков дерева делает любой интерьер более уютным и элегантным.

1. Появление щелей между досками из-за резких и частых перепадов температуры или уровня влажности в помещении.
2. Биоразложение материала, особенно при недостаточной обработке. Не для всех пород.
3. Воспламеняемость материала.
4. Необходимость периодического обновления декоративного покрытия — слоя краски или лака.

Если выбран качественный материал, а его монтаж производится с учетом требований технологии, то он прослужит немало.

Очень важно правильно выбрать доску, так как от его качества зависит как скорость укладки, так и долговечность пола. Поэтому следует сразу определить требования, которые необходимо предъявлять к покупаемому материалу.

Толщина доски подбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать данную конструкцию перекрытия.Например, если лаги монтируются с шагом в мм, то следует выбирать доску толщиной не менее 28 ÷ 30 мм. Можно выбрать планку любой разумной толщины прямо на жестком основании.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать планируемую отделку комнаты. Дело в том, что слишком узкая или наоборот широкая доска может нарушить представление о дизайне интерьера. Кроме того, учитываются и другие не менее важные параметры.

Немаловажную роль в выборе материала играет комната, в которой он будет укладываться:

• Для установки в жилых комнатах можно использовать любые породы дерева. Здесь стоит ориентироваться на свои финансовые возможности.
• В качестве напольного покрытия в ванных комнатах рекомендуется использовать липу, осину или другие лиственные породы, так как хвойные породы при нагревании выделяют смолу.

• Для тротуаров, не защищенных стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытых беседок, террас и т. Д., лучшим вариантом будет крепкая и густая лиственница.

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (чистовые) покрытия:

• Для чернового пола часто используют некачественную доску, имеющую дефекты, так как она по-прежнему служит только для устройства утеплителя и будет покрыта основным настилом.
• Для фасадной, отделочной обшивки выбираются доски с минимально возможным количеством дефектов.Забраковку рекомендуется делать сразу после покупки материала.

Одним из важнейших показателей при выборе древесины, в частности паркетной доски, является ее влажность. Именно с этого и следует начать выбирать материал при его покупке.

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. Его дисплей показывает, насколько высока остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит долго, без деформации и трещин.

Максимальная влажность, разрешенная специально для паркетной доски, считается равной 12%, а оптимальным уровнем является 8 ÷ 10%. Превышение максимальной нормы существенно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не избежать деформаций, скрипов, трещин.

Напольные покрытия подразделяются на несколько классов по качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет ни технология обработки, ни порода древесины.

Итак, основными типами половиц являются «А», «Б» и «С». Однако кроме них есть еще разновидность «Экстра». Вы также должны знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию как «Эконом», «Классика» и «Элит».

• «С» — это наинизший сорт материала, который может содержать сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут быть шириной до 3 мм и длиной до 300 мм. На таких досках допускаются смоляные «карманы», повреждения насекомыми или синие пятна.Однако твердость древесины снижать не следует. Подходит только для чернового пола.
• «Б» — этот материал тоже не качественный. На досках допускаются трещины, два-три сучка на погонный метр изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% общей поверхности … Однако доски марки «В» не должны подвергаться воздействию насекомыми или гнилью. Подходит для настила полов в подсобных помещениях или на чердаке.

• «А» — сорт, который подходит для устройства чистового пола.Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех мелких сучков на погонный метр, мелких трещин и других мелких дефектов, не влияющих на прочность и целостность плиты. Продукция подходит для укладки чистого пола в жилых и нежилых помещениях.

• «Экстра» — самый качественный и самый дорогой материал, он должен иметь идеально ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускаются сучки, трещины, гниль или повреждение насекомыми.На торцах доски возможны небольшие трещины, но их размер не должен превышать 30 мм в длину и 0,5 мм в ширину.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используются доски «переходной» марки AB , у которых одна грань может соответствовать требованиям IN , второй — для A. Такой материал обычно находится на базах торговли древесиной по A и IN не сортированным, а продается со значительной скидкой (относительно сорта A ).Предложения могут быть очень выгодными!

Доска пазогребня 30 мм марка АВ

Есть несколько способов установки интерната.

Для начала перечислим технологию укладки половиц:

• на клее;
• с креплением на бревна;
• без крепления — «плавающая» крышка.

Теперь об основаниях, на которые можно укладывать дощатое покрытие:

• на стяжку;
• на старом дощатом покрытии;
• на бревнах, установленных на стяжку или старый деревянный пол;
• на фанере.

Это наиболее распространенный способ установки дощатого покрытия, так как он достаточно прост в исполнении и в то же время дает возможность утеплить основание. Более того, в качестве утеплителя можно использовать практически любые теплоизоляционные материалы.

Например, если полы монтируются на земле (на первом этаже) и нет особо жестких ограничений по толщине теплоизоляции, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции.Этот материал не только прочен, но и обходит стороной различных грызунов, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи — подробностей.

Итак, работы по устройству деревянного пола по бревнам, установленным на бетонное основание, выполняются именно в таком порядке.

* * * * * * *

Надеемся, что наша статья будет полезна как с точки зрения выбора материала для дощатого пола, так и как инструкция по самостоятельному монтажу покрытия.

А еще — предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных типичных ошибках.

Напольные покрытия уже давно используются в строительстве.Применяется не только в частных домах, но и в квартирах. Он оснащен фрезерами, позволяющими надежно соединять изделия между собой. Иногда укладка пола вызывает определенные трудности, однако их можно избежать, если соблюдать все технологические правила.

Преимущества и недостатки паркета

Популярность половиц объясняется тем, что они обладают рядом преимуществ. К ним относятся:

• эксплуатационный ресурс — если регулярно ухаживать за поверхностью пола, то его хватит на несколько десятков лет;
• экологическая безопасность — все доски изготовлены из натурального материала;
• противоаллергические и антигистаминные свойства, которые сохранятся, если поверхность не покрыть лаком;
прочность
• — при правильной укладке пол из досок выдерживает серьезные нагрузки;
• низкая теплопроводность, благодаря чему полы долго сохраняют температуру;
• дешевизна — стоимость паркетной доски намного меньше, чем цена ламината или напольного покрытия.

Укладка паркетной доски может помочь вам значительно сэкономить

У этого материала тоже есть свои недостатки, но их не так много:

• гниение — деревянные изделия начинают портиться от длительного воздействия влаги;
• быстро изнашивается — проблема возникает, когда поверхность пола периодически не покрывается лаком;
• плохая шумоизоляция.

Основные характеристики

Чаще всего половицы изготавливают из хвойных пород: кедра, ели, лиственницы, сосны.Дорогие изделия изготавливаются из бука, дуба, ясеня. Однако не все рекомендуют использовать их для настила полов, так как укладка затруднена из-за их большой плотности.

При укладке используйте паркетную доску толщиной от 1,5 до 4,5 см. Их средняя ширина 5–7 см, длина 100–500 см. Твердость материала определяется по методу Бринелля и составляет около 7.

Это довольно высокий показатель, поэтому плиты выдерживают любую нагрузку.

Есть несколько классов материалов, различающихся по своему качеству.Изделия высшего класса имеют красивый рисунок, гладкую поверхность и высокую прочность. Их следует использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности:

Доски второго и третьего сорта тоже имеют ярко выраженный рисунок, но стоят намного дешевле.

Как правильно укладывать паркет

Укладка бревна

Чтобы понять, как правильно укладывать пол, необходимо ознакомиться с особенностями этого процесса. Технология укладки половиц на бревна состоит из нескольких этапов.

Крепление лагов

Во-первых, нужно позаботиться о защите досок от влаги: из рубероида и мастики делается гидроизоляционный слой. На мастику вплотную к стене укладывают рубероид, после чего можно класть поленья. Для их крепления используйте скобы, дюбеля, шурупы.

Деревянные балки должны соответствовать следующим требованиям:

• Их горизонтальные поверхности должны находиться в одной плоскости.
• Выровняв планку, немного порежьте ее, подложите под основание специальные накладки.
• Расстояние между лагами не должно превышать 55 см. Однако его можно немного увеличить, применив толстые половые доски.
• Бревна укладывать перпендикулярно половице.

Крепление досок

При установке пола на балки планки крепят на расстоянии 2–4 см от потолка.

Это связано с тем, что со временем размер изделий изменяется под влиянием перепадов температур.Укладывая паркетную доску на бревна, необходимо учитывать следующие нюансы:

• Если они крепятся саморезами, то их длина должна быть в несколько раз больше толщины планок.
• Для установки половиц толщиной 30–40 мм необходимо использовать саморезы диаметром 5 мм и длиной около 80 мм.
• Узкие полоски необходимо крепить одним саморезом или гвоздем, расположенным по центру.
• Фиксация более широких изделий происходит с помощью нескольких креплений.
• Перед тем, как вкручивать шурупы, необходимо заранее просверлить отверстие в планке.

Закрепив первую половицу, приступайте к установке второй. Он размещается бок о бок и скользит для смещения канавки под шип. Иногда шип не сразу попадает в паз и приходится пользоваться молотком. После этого планка фиксируется саморезами.

Последняя доска пола укладывается после измерения расстояния от стены до предпоследней доски пола.Это делается для подготовки бруса необходимой ширины.

После того, как все доски уложены, необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить пол на неровности и удалить их соскабливанием.
• Покройте поверхность тонким слоем лака, чтобы можно было определить участки, которые не были отшлифованы.
• Установить плинтус.
• Покройте пол краской, маслом, воском — они защитят его поверхность и придадут респектабельность.

Укладка на фанеру

Укладка половой доски на фанеру применяется, если нет возможности использовать бревна.Довольно часто метод применяется в помещениях с низкими потолками и бетонным полом. Доски укладываются в несколько этапов.

Подготовка поверхности

Сначала с помощью влагомера проверяется влажность поверхности, которая не должна превышать 3-4%.

При отсутствии специального приспособления можно использовать народные методы … Положите небольшой кусок целлофана на пол и прикрепите его скотчем. При повышенной влажности в течение дня на нем начнут появляться капли воды.

Если бетонная стяжка оказывается сухой, то ее покрывают грунтовкой в ​​два слоя, после чего сверху кладут пленку. Он защитит фанеру от попадания влаги из бетона.

Монтаж

В качестве подложки используется влагостойкая фанера толщиной около 20 мм. Его разрезают на несколько частей максимальной шириной 400 мм и кладут на пол. Расстояние между стенами и листами фанеры должно быть 10-15 мм. Материал крепится к бетону дюбелями, шурупами.В этом случае их головы необходимо утопить, поверхность должна быть идеально ровной.

Полиуретановые и эпоксидные смолы используются для фиксации коротких полос.

Доски более длинные крепятся специальным клеем на основе этих смол. При использовании досок из бука и других экзотических пород дерева не используйте водорастворимый клей.

Процесс соединения досок между собой такой же, как и при прикреплении их к балкам.

Многие люди обращаются в специальные организации за укладкой половиц.Однако сделать укладку паркетной доски своими руками не так уж и сложно. Чтобы понять, как класть доски, нужно внимательно изучить особенности их монтажа.

Бытует мнение, что паркетная доска — материал капризный, требующий немалых усилий и внимания. На самом деле доска пола, как и любой другой материал, требует соблюдения правил хранения и монтажа. О том, как правильно стелить паркетную доску, вы узнаете из этой статьи.

Подготовка фундамента

Бревна — традиционная основа деревянного пола. Их делают из бруса, который крепят к бетонной стяжке или перекрытиям здания. В качестве крепежа используются анкерные болты, оцинкованные уголки, саморезы.

Сечение бруса зависит от толщины доски пола и высоты теплоизоляционного слоя. Между лагами укладывается слой теплоизоляции, при этом между ним и полом должна оставаться пара сантиметров свободного пространства.При выборе бруса необходимо учитывать это требование.

Доска пола в проходных помещениях укладывается по ходу движения. В спальнях, детских и гостиных установку проводят параллельно солнечным лучам, попадающим через окно.

Бревна укладываются перпендикулярно направлению укладки половой доски. Оптимальное расстояние от стены — 20-30 см. Расстояние между бревнами зависит от толщины покрытия и находится в пределах 30 см — 1 м.Чем толще и прочнее доска, тем большее расстояние допускается между бревнами.

Укладка паркетной доски

Выньте напольное покрытие из упаковки за 2-3 дня до укладки и оставьте его в помещении, чтобы древесина адаптировалась к текущей влажности.

Начните монтаж с размещения первой доски со шпилькой у стены на расстоянии 2-3 см от нее. Со всех сторон должно быть оставлено одинаковое пространство. Не беспокойтесь о том, как это будет выглядеть, плинтус закроет щель.

Для крепления используйте обычные винты или винты с плоской головкой. Второй вариант немного дороже, но предпочтительнее. Эти крепления не требуют предварительного сверления, что ускоряет и упрощает работу. Не рекомендуется использовать гвозди, так как они не обеспечивают надежной фиксации.

Если при совмещении досок вы заметите, что они не плотно прилегают по всей длине, искривленные места можно подтянуть с помощью домкрата, прикрепленного к лагам.

Доску можно прикрепить к шипу или к лицевой поверхности.Для наружной установки шляпки саморезов слегка утопают в древесине, после чего закрываются заглушками. В результате скрытый монтаж выглядит аккуратнее, но менее надежен.

Доски половые из лиственницы, сосны и ели можно приобрести у производителя на сайте Doska-strogannaja.ru.

Красивый и теплый пол!

Мало кто будет спорить с тем, что полы в доме должны отличаться не только красотой, но и экологичностью, а для этого нужно уметь правильно стелить паркетную доску.Такой материал становится все более популярным, и в этом нет ничего странного — паркетная доска отличается долгим сроком службы, привлекательным внешним видом, простотой в уходе, устойчивостью к влаге и перепадам температур. Качественно стелить паркетную доску можно своими руками, при соблюдении определенных правил это доступно и новичкам.

Половую доску можно укладывать в двух вариантах: на деревянные бревна, а также приклеивать (вместо клея можно использовать саморезы) на заранее подготовленную поверхность.Для этого вам потребуются следующие инструменты:

1. Ленточная шлифовальная машина.
2. Болты, шурупы и шурупы.
3. Отвертка.
4. Молоток.
5. Рулетка.
6. Ножовка по металлу.

Как уложить паркетную доску на лаги?

Если в доме деревянные плиты перекрытия или высокие потолки, рекомендуется использовать этот метод. Но следует учитывать, что допустимо использование половой доски, толщина которой составляет не менее 30 мм.

1. При укладке на первом этаже здания необходимо укладывать слой гидроизоляции. Можно стелить рубероид, нужно перекрыть стены внахлест и пропаять стыки.
2. Теперь нужно приступить к установке лага, для этого можно использовать деревянные балки, сечение которых должно быть 50-70 мм, их необходимо обработать антисептиком. Что касается шагового расстояния между лагами, то оно должно составлять примерно 65-70 см, если ширина половой доски не более 35 мм.
3. Звукоизоляционный слой также является важным моментом, для этого можно использовать керамзит, минеральную вату … Для того, чтобы эффект был отличным, можно применить подложку из синтепона, ламината или пергамина.
4. Укладку половиц следует производить гребнем по направлению к мастеру. Саморезами первая доска крепится там, где будет крышка с плинтусом, а оставшийся крепеж вкручивается под углом в гребень доски.Если доски короткие, то они располагаются на лагах.
5. Настала очередь шлифовки и лакировки полов. Половая доска шлифуется в 3-х направлениях. По окончании шлифования ворс следует приподнять на дереве. Что касается грунтовки, необходимо нанести 3 слоя, но каждый должен быть отшлифован. Лучше всего для этого использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
6. Половая доска должна быть покрыта лаком повышенной прочности. Наносить необходимо не менее 2 слоев.

Как производится клееная кладка?

Для этого можно использовать только идеально гладкие доски.Их следует скрепить саморезами, а оставшиеся после крепления отверстия закрыть специальными заглушками. Этот способ предпочтительнее использовать там, где потолки не очень высокие.

Для того, чтобы такие работы были выполнены на очень высоком уровне, нужно выбрать подходящий клей. Если полоски короткие (не более 50 см), то можно использовать любой клей. Дисперсный клей не подходит для бука и экзотических пород древесины.

Если плиты длинные, рекомендуется использовать клей, содержащий двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый компаунд, содержащий синтетические смолы.

Какой бы клей ни использовался, он должен быть прочным и пластичным.

Допускается укладывать доски на существующий пол, если он имеет необходимую устойчивость, пол предварительно шлифуют. болгарка … Допускается использование специальной влагонепроницаемой пленки, которая изготавливается из вспененного полиэтилена. Применяется в тех случаях, когда влагостойкие и теплоизоляционные качества пола недостаточны. А еще можно предварительно застелить пол фанерой, листы которой не должны превышать толщину 12 мм, ее необходимо самым тщательным образом отшлифовать.

Если плиты укладываются на бетонное основание, то необходимо позаботиться о слое гидроизоляции. Для этого допустимо использовать грунтовочную мастику или вспененный полиэтилен, мастику следует наносить валиком. Бывает, что мастика отличается повышенной плотностью, тогда нужно использовать растворитель. Если у вас фанерная основа, то вы должны остановить свой выбор на фанере, имеющей толщину не менее 18 мм. Листы фанеры необходимо закрепить к бетону саморезами или дюбелями, листы укладываются по диагонали, после чего шлифуются ленточной шлифовальной машиной.

Особенности укладки половиц

Перед укладкой доски следует вынуть из упаковки и оставить на некоторое время там, где будет производиться рабочий процесс. Необходимо, чтобы доски пролежали там не менее 10-14 дней. Таким образом, можно не опасаться деформации пола.

Такие доски крепят к основанию пола с помощью саморезов, их шляпки заглубляются в пазы на пару миллиметров. Что касается отверстий под крепеж, то о них стоит позаботиться заранее.При этом следует учитывать, что даже если паркетная доска уложена на ровное основание, отсутствует влагонепроницаемая пленка и используется паркетный клей, то армирование саморезами все равно необходимо. Доски должны прилегать друг к другу с максимальной плотностью, для этого нужно использовать клинья, между ними и стенами необходимо оставить зазор 10 мм.

В распоряжении владельцев, которые хотят установить новые или заменить старые напольные покрытия, десятки способов и типов материалов. У каждого из них есть приоритетные качества и недостатки.Несмотря на ощутимые технологические и технические преимущества, прогрессивные схемы полов многих владельцев привлекают укладка полов, как практичного, экологически чистого, долговечного материала.

Дерево, созданное природой, — материал довольно «капризный», но именно он помогает оптимизировать микроклимат в жилище. Ее установка вызывает ряд сложностей, однако при соблюдении технологических правил оборудованные с ее помощью полы служат добросовестно и не вызывают нареканий.

Теплые полы из натуральных пород дерева не забивают состав воздуха токсичными летучими компонентами и даже не ионизируют его. Древесина сохраняет тепло, поддерживает комфортный для человека уровень влажности, не пропускает звук негатива

Типы основания для укладки полов

Планчатый пол можно укладывать на любой тип пола и на опорные стойки с лагами. В качестве основы для устройства полов можно использовать:

• бетонные полы с выравнивающей полимерной или бетонной стяжкой;
• бревна, устанавливаемые поверх любого пола с выравнивающим слоем или без него или уложенные на кирпичные опоры;
• фанера влагостойкая;
• Старый деревянный пол или черновой рулон из пиломатериалов 2-3 сортов.

Установка деревянного пола чаще всего завершает весь комплекс работ по устройству; выполняется только в помещении, оборудованном оконными и дверными конструкциями. Доска пола резко реагирует на избыток влаги — ее укладка недопустима, если уровень влажности готовых стен и выравнивающей стяжки более 12%. Также древесина будет деформироваться, если влажность воздушной массы в отделываемой комнате будет более 60%, доски будут давать усадку и трескаться при влажности менее 40%.

Планка перекрытия, уложенная на бетонную плиту перекрытия

Совет. Пиломатериалы для пола необходимо распаковать за три дня до крепления досок. Доски можно установить, не прибивая их к шероховатой поверхности, или просто оставить в помещении, чтобы «привыкнуть» к окружающей атмосфере.

Доска настила по бревнам

Самая распространенная схема устройства настила из досок. Лаги (деревянные бруски прямоугольного сечения) можно прикрепить к черновому основанию с помощью клеевых мастик или саморезов.Их укладывают перпендикулярно направлению половой доски.

После установки систему, собранную из бруса, выравнивают, сбривая излишки и помещая стружку под опущенные секции. Уложить бревна можно инновационным, высокоскоростным способом с помощью перекладины, оснащенной приспособлениями для регулировки высоты.

Доска пола по бревнам

Основание из влагостойкой фанеры

Фанера с гидрофобной пропиткой может быть уложена на любой тип основания, в том числе на балки, при условии дополнительного усиления многослойной конструкции пола. требуется.Стандартной установке паркетной доски поверх фанеры предшествует выравнивание чернового основания.

Листы фанеры, разрезанные на продольные отрезки, укладывают по диагонали относительно укладки доски. Крепление производится дюбелями или саморезами. Между листами фанеры и по периметру обустраиваемого помещения оставляют технологические швы.

Схема монтажа фанерной доски: 1. черновое основание; 2. изоляционная подложка; 3. влагостойкая фанера; 4.настил — доска

Примечание. Фанеру можно просто приклеить к стяжке, к подготовленному к укладке, выровненному цементному или деревянному полу … Тем, кто предпочитает клеевую технологию, обязательно нужно выбрать связующее, совместимое с типом чернового основания и с изоляционными материалами.

После завершения работ по укладке листов фанеры ее поверхность шлифуют, затем полностью удаляют пыль и грязь, образовавшиеся при шлифовании. Перед установкой досок наносится грунт, после чего крепится половая доска.Затем снова шлифовка, лакировка, краска или масло.

Монтаж доски поверх существующего пола

Перед укладкой проверяют надежность крепления элементов старого напольного покрытия, дублируют ненадежные крепления, при необходимости демонтируют изношенные доски, вместо недорогих пиломатериалов из сосны можно уложить.

Важно. При установке досок поверх старого дощатого пола их необходимо укладывать перпендикулярно направлению изношенного покрытия.

Укладка половиц с помощью клея

Отделочники настоятельно рекомендуют демонтировать старые доски и сделать стяжку. Однако если надежность основания не вызывает сомнений, можно обойтись и без него, но с предварительной шлифовкой. Есть другой способ: крепление фанерных листов на старые доски.

Утепление и гидроизоляция такого пола

Пол в помещениях первых этажей должен быть утеплен безоговорочно. Отказаться от мер можно только при наличии отапливаемого подвала.В качестве теплоизоляционного материала предпочтительны паропроницаемые утеплители: стекловолокно, базальтовая вата. Между балками-лагами уложен теплоизоляционный материал, покрытый слоем паропроницаемой гидроизоляции.

Важно. Между нижней плоскостью дощатого пола с бревнами и поверхностью слоя, устраиваемой с целью гидроизоляции и утепления, требуется отложить вентиляционный зазор высотой 2-4 см.

Утепление пола первых этажей обязательно.

Многослойную конструкцию пола желательно защитить дощатым покрытием от влаги, поступающей из подвала или находящейся в материалах полов.Для этого используется гидроизоляционная мембрана с высокой паропроницаемостью (не менее 800 г / м 2). Свободная циркуляция паров убережет древесину от гниения. Поэтому для устройства полов из натурального органического материала не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку, не пропускающую пар.

Иногда не нужно полностью переделывать старый деревянный пол, просто отремонтируйте его и сэкономьте. Подробнее о том, как правильно заделать щели пола в материале, вы узнаете:.

Какую древесину лучше всего использовать?

Самая прочная древесина для полов — лиственница сибирская и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, постигшими их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи размещают в помещениях с пониженной нагрузкой: в детских комнатах, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используют для покрытия полов. Чаще всего их используют для сооружения ролловера, черновой основы под отделочный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов подбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев.Ориентируясь по критериям прочности, часто отдают предпочтение доске толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски, не стоит экономить, сокращая расходы на закупку сырья. Толстая паркетная доска, не прошедшая камерную сушку, может оказаться настолько плохой, что шурупы «вылетят».

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор того или иного вида пиломатериалов зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки.Изделия высочайшего качества отличаются гладкой поверхностью с красивым структурным рисунком, который после укладки достаточно вскрыть лаком. Есть любители натуральной красоты дерева с узловым рисунком, им понравится 1 или 2 сорт. Нет смысла покупать материал выше 3 сорта для покраски.

Половую доску предпочтительнее укладывать из рифленого материала — доски с пазово-гребневым устройством для герметичной стыковки и с вентиляционными продольными прорезями.

Нехлиточный материал сейчас используется редко.Доски с прямыми краями, соединенными встык, через небольшой промежуток времени эксплуатации разочаруют владельцев кривизной поверхности и трещинами.

Технология установки шпунтовых досок

Ориентация, параллельная потоку света из окон, считается хорошим направлением для укладки дощатого настила в жилых помещениях. В коридорах и тамбурах доски направлены по вектору движения. Доски можно штабелировать без смещения элементов или в шахматном порядке.

Схема укладки доски

Для установки доски пола с пробивкой необходимо идеально подрезать элементы. Без опыта сложно поддерживать идеальный прямой угол. Пострадавшим обязательно укладывать пол таким образом, желательно запастись шаблоном для обозначения линии пропила. По периметру помещения необходимо выдерживать технологический отступ. Между полом и стенами оставляйте расстояние 1-2 см для обеспечения продольных движений.По окончании монтажа компенсаторы закрываются плинтусом.

Итак, порядок работы:

• Первая пазогребневая доска укладывается на стену шипом (это выступ крепления), так удобнее и надежнее сплавлять элементы.
• Вторая доска соединяется с первой, совмещая паз и шип. Не рекомендуется крепить доски гвоздями. Их шляпки впоследствии могут «вылезти наружу», а сами гвозди могут заржаветь.Крепить доски лучше саморезами (60 или 70 мм), оптимальный диаметр 4-4,5 мм.
• Крепление досок можно производить двумя способами. Первый способ — с наклоном саморезов на 45º, второй — без наклона сверху с последующим уплотнением крышек герметиком. Второй вариант безопаснее, но первый эстетичнее.
• По периметру все элементы пола крепятся саморезами, поверх которых будет установлен плинтус.

Завершающий этап монтажа плиты — подготовка к покрытию, даже плиты можно шлифовать наждачной бумагой зернистостью 180. При необходимости, то есть при наличии значительных неровностей выполняется шлифовка.

Подробнее об устройстве пола из шпунтованной доски рассказано в следующей статье :. Читайте о выборе строительных материалов, подготовке фундамента, установке и ремонте шпунтовых полов.

В процессе подгонки используется молоток, но удары производятся не по второй доске, а по дополнительному промежуточному элементу с шипом

Укладка досок саморезами под углом 90 градусов.Крышки саморезов необходимо заклеить герметиком.

На хранении

Трудоемкие работы по настилу дощатого пола часто заказываются в организациях, которые предлагают услуги опытных сантехников. Однако вы можете уложить покрытие самостоятельно. Терпение, выполнение технологических требований поможет уложить дощатый пол красиво и надежно и существенно сэкономить.

Регулируемая стяжка полов. Напольный монтаж: саморезы для установки лаг.Устройство регулируемых половых бревен

Не так давно в процессе укладки бревен на черновое основание под балки укладывали куски фанеры или деревянные колья. Таким образом удалось защитить дерево от влаги и выровнять черновое основание по горизонтали. Но со временем основа просохла и пришла в негодность, что сказалось на горизонтальности покрытия. В статье мы рассмотрим современные способы крепления лаг к разным видам оснований.

Особенности использования крепежа

В процессе крепления бревна к деревянной основе особых проблем не возникает.Для этого можно использовать длинные саморезы или уголки. А как же бетонное основание, в которое саморезы не так просто вкрутить? Чтобы укрепить балки по бетону, нужно использовать специальные виды крепежа. Выбор крепежа, необходимого для крепления балок к бетонному полу, зависит от таких факторов:

1. Горизонтальность поверхности. В зависимости от того, требуется ли дополнительное выравнивание, можно использовать застежки с регулируемой или нерегулируемой высотой;
2. Уровень влажности основания.Если бревна монтируются на ленточный фундамент, их придется класть практически на землю. Для крепления балок в основном используют кирпичные столбы, которые защищают дерево от влаги, выполняя роль утеплительной вагонки;
3. Степень нагрузки на базу. Усилить балки перекрытия можно с помощью саморезов и скоб. Однако в случае интенсивной эксплуатации пола саморезы могут не выдержать нагрузки. Поэтому тип крепления выбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой на напольное покрытие;
4. Высоты метро.Деревянные полы склонны к конденсации и гниению. Чтобы защитить деревянное основание от гниения и деформации, специалисты рекомендуют использовать для бревен высокие опоры. Они образуют под балками подземное пространство, в котором может свободно циркулировать воздух, что предотвращает образование конденсата.

Чтобы правильно закрепить балки к черному полу, нужно разбираться не только в способах крепления, но и в видах крепежа. Правильный выбор опоры продлит срок службы не только чернового, но и финишного покрытия.

Виды крепежа

Как уже отмечалось, крепление балок к полу предполагает использование всего двух видов крепежа:

• Простые — статические опоры, не позволяющие варьировать высоту установки деревянных элементов;
• Регулируемые — содержат винтовые конструкции, благодаря которым крепежи можно регулировать по высоте, что позволяет добиться максимальной горизонтальности основания.

Какие типы креплений можно использовать для крепления досок к полу?

• опорных постов;
Саморезы
• ;
• углов;
• скобок;
• якорь.

Чтобы понять суть и особенности применения вышеперечисленных деталей, рассмотрим каждую из категорий более подробно.

Винт саморез

Саморезы — это простые крепежные детали, которые используются для отделки деревянных, но не бетонных полов. Достаточно длинные стержни с наружной резьбой, способные прикрепить балки к деревянному перекрытию, но только при учете следующих нюансов:

• Перед крепежными элементами и в самих балках, и в основании необходимо проделать сквозные отверстия;
• Необходимо вставить дюбель в сквозное отверстие и только после этого вкрутить саморез;
• Чтобы поленья не отрывались от деревянной основы, саморезы закрепляют с шагом 40-60 мм;
• Длина шурупа определяется толщиной балок, желательно, чтобы в процессе вкручивания «хвостик» шурупа заходил в основание не менее чем на 5 см.

Доступная цена на крепеж сделала их очень популярными среди домашних мастеров. Но чтобы добиться желаемого результата, в процессе установки лага обязательно учитывать вышеперечисленные моменты.

Якорь

Анкер представляет собой комбинированный замок с самозакреплением, который, в отличие от дюбелей, не только легко крепится к основанию, но и выдерживает вес тяжелых конструкций. Анкер — один из самых прочных и надежных видов крепежа, который используется для крепления лаг к любому фундаменту (ленте, свае).Если отбросить все «сантименты», то анкер все тот же дюбель, но с более мощным основанием.

В процессе крепления лаг-анкер монтируется примерно так же, как и саморез:

1. В стержнях проделываются сквозные отверстия, после чего в основании проделываются симметричные, а не сквозные отверстия;
2. Чтобы замаскировать головку болта, сначала необходимо просверлить стержни;
3. Поскольку анкер очень прочный и способен удерживать на себе тяжелые конструкции, для крепления одной планки требуется не более 4-х крепежных элементов;
4. В полученные отверстия вставляются фиксирующие детали анкеров, через которые вкручиваются болты;
5. При прошивании бревна необходимо, чтобы болты вошли в основание примерно на 6 см.

Для грубого усиления балок специалисты рекомендуют использовать анкеры диаметром от 8 до 10 мм. Металлические стержни такой толщины легко выдерживают очень большие нагрузки.

Кронштейны

Кронштейны — консольные опоры, служащие статической базой для крепления деталей в вертикальной плоскости. Как правило, их используют в процессе крепления лаг к опорным стойкам. Крестовидные (Х-образные) изогнутые детали имеют фиксированные створки, в которые укладывается брус.Цена на такие изделия намного выше, чем в случае с саморезами, однако спектр возможностей такого крепежа намного шире.

Очень часто в процессе укладки черного пола на ленточный фундамент устанавливают кирпичные столбы. Они выступают в роли опор и защищают дерево от влаги. Поскольку лаг со временем пробивается, он может деформироваться без дополнительных креплений. Единственный удобный и надежный способ крепления балок к опорам — использовать кронштейны.

Опорные посты

Столбы лага — несущие конструкции, которые собираются из кирпича сечением в 1-2 кирпича.Фактически эти элементы выполняют задачу «невидимой» вагонки, предотвращая влияние сырости на древесину. Столбы монтируются в случае укладки чернового основания на ленточный фундамент или бетон. Поскольку уровень грунтовых вод может постоянно меняться, чтобы защитить бревна от воды, они намеренно образуют подполье.

Для правильного укрепления бревен и установки столбов необходимо учитывать следующие моменты:

1. Нежелательно возводить опоры из гигроскопичных материалов — искусственного камня или силикатного кирпича;
2. Не устанавливать столбы на рыхлых почвах, которые могут быть смыты водой;
3. Опоры, которые будут устанавливаться на непротекающем грунте, должны быть выполнены выше уровня грунта под землей не менее чем в 2-3 ряда кладки;
4. Столбы желательно укладывать однорядной перевязкой, соблюдая единый уровень высоты для всех опор;
5. Возможно крепление балок к опорам с помощью кронштейнов, анкеров или специальных уголков саморезами по бетону.

Уголки

Уголки — металлические оцинкованные детали с двумя перпендикулярными друг другу плоскостями. Цена на такой крепеж во многом определяется габаритами самих элементов, а также их толщиной. Степень прочности уголков напрямую зависит от вышеперечисленных параметров. В процессе устранения лага желательно обращать внимание на такие нюансы.

Планируете самостоятельно сделать ремонт в своем доме, квартире, коттедже, складе или офисе? Тогда наши советы, рекомендации и пошаговая инструкция по сборке регулируемого пола.

Существует несколько видов «регулируемого пола» в зависимости от назначения помещения, качества основания и проектной высоты пола. Для решения задачи поднятия уровня пола на необходимую высоту и размещения под ним различных коммуникаций используется конструкция пола на регулируемых бревнах ДНТ, обеспечивающая не только необходимую ровность пола для укладки любых видов покрытий, в том числе деревянных, требующих минимальные перепады основания, такие как паркет, паркетная доска или ламинат (не более 2 мм на 2 погонных метра), но также позволяет сделать каркас пола, если в качестве межэтажных перекрытий используются деревянные балки.

Указанная конструкция поднимает пол на высоту от 5 до 20 см и более, в зависимости от высоты полимерных болтов и сечения лага, а также позволяет крепить его к бетону, дереву или любому другому основанию. .

Для решения задач выравнивания чернового пола без потери высоты применяется конструкция регулируемого пола на регулируемых плитах ДНТ. Его применение позволяет подготовить основание под паркет, ламинат или паркетную доску с уровнем падения не более 2 мм на 2 погонных метра.При этом пол поднимется на высоту от 2 до 5 см, что не превышает толщину обычной стяжки.

Все эти конструкции регулируемых полов ДНТ позволяют в кратчайшие сроки (отсутствуют мокрые и пыльные процессы, связанные с бетоном) смонтировать ровный и надежный пол с повышенной звуко- и теплоизоляцией помещения, затратами на которые не дороже традиционных видов выравнивания (бетонная стяжка, сухая стяжка пола или полы «Кнауф»), а при подъеме пола более 5 см позволяют существенно сэкономить на подготовке основания под финишное покрытие.

Минусы и недостатки «регулируемого пола»

Недостатки регулируемого пола могут проявиться при несоблюдении требований правильной укладки пола, что касается и других способов выравнивания чернового пола.

При правильном монтаже и соблюдении всех требований к качеству материала «регулируемый пол DNT» является надежной и прочной основой для любого финишного покрытия, по которому можно не только ходить, но и водить автомобиль.

Если не следовать технологии сборки регулируемого пола DNT, доверить это «горе специалистам» или использовать обычный пластиковый дюбель для крепления регулируемых полимерных болтов к бетонному основанию, регулируемый пол будет выглядеть так :

DNT Технология установки регулируемого пола

Особенности регулируемого пола

1. Вы можете установить регулируемый пол самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Для этого достаточно приобрести необходимые материалы и запастись несложными инструментами.
2. Монтаж пола занимает очень мало времени: 1-2 дня. Для сравнения: бетонная стяжка пола должна сохнуть несколько недель.
3. Регулируемый пол позволяет скрыть коммуникации в технологическом пространстве, а значит, можно сэкономить место и убрать все визуальные недостатки под основанием пола.
4. С помощью регулируемого пола можно значительно повысить звукоизоляцию помещения, поэтому этот тип пола часто используют в концертных залах, студиях и жилых домах.
5. Регулируемый пол достаточно легкий. Поэтому устанавливать его можно в помещениях со слабым полом — в частных домах или на лоджиях.
6. При установке регулируемого пола грязной работы практически нет. Соответственно, такой вариант покрытия идеален для помещений, где важна чистота.
7. Регулируемый пол выдерживает нагрузки до 2,5 тонн на квадратный метр … Это означает, что данное покрытие можно использовать практически для любого типа помещений (для жилых домов, офисов, магазинов, складов).

Использование регулируемых полов

Несмотря на все преимущества регулируемых полов, многие собственники все же задумываются о целесообразности установки такого типа полов. Итак, когда лучше всего использовать регулируемый пол?

1. Если поверхность пола сложно или практически невозможно выровнять (есть сильные перепады или неровности).
2. Если для выравнивания пола по техническим условиям нельзя использовать тяжелые материалы.
3. Если нужно сделать пол с разной высотой.
4. Если есть необходимость скрыть коммуникации под полом.
5. Если вы хотите создать дополнительную изоляцию от шума или холода.

Прежде чем перейти к подробному описанию процесса устройства регулируемого пола, давайте разберемся с его основными особенностями. На сегодняшний день на рынке существует два типа регулируемых полов — это бревенчатый пол и регулируемый плиточный пол … Основное различие между этими типами полов — это минимальная высота подъема.

При установке пола на бревна подъем 5-20 сантиметров и более.Для регулируемого пола на плитах минимальная высота подъема может составлять от 3 сантиметров.

Процесс установки регулируемых полов на бревна или плиты практически идентичен, но мы все же подробно опишем установку каждого типа, чтобы вы могли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Технология устройства регулируемого пола на бревна

Бревна — это строганный брус. Его размеры, как правило, не превышают 50х50 сантиметров. Итак, прежде чем приступить к установке пола на бревна, определимся с материалами и инструментами, которые нам понадобятся.

Видео — Регулируемые бревна на самодельных стойках

Инструменты

Для самостоятельной укладки пола потребуются: бревна, износостойкие болты, дрель, лазерный или водяной уровень, молоток, дюбель-гвозди.

А теперь рассмотрим пошаговые действия, которые помогут быстро и качественно установить регулируемый пол на бревна.

Подготовительный этап работ

Видео — Регулировка лагов подготовительного процесса

Этап монтажа

1. Ровно уложите бревна на основание пола.Расстояние между лагами зависит от выбора напольного покрытия. Если вы планируете покрыть пол линолеумом или выложить плитку, расстояние между лагами должно быть небольшим. Специалисты рекомендуют делать шаг между лагами не более 30 сантиметров. Желательно оставить расстояние от бревна до стены не менее 1 сантиметра. Это создаст необходимую вентиляцию.
2. Выложив лаг переходим к жесткому креплению болтов к основанию. Для этого возьмите твердое сверло и просверлите отверстие в бетоне через болт.Глубина отверстия должна быть около 40 миллиметров. Далее в подготовленное отверстие вставляем дюбель-гвоздь.
3. Забиваем дюбель-гвоздь молотком, фиксируя полимерный болт к основанию пола. Постарайтесь как можно сильнее забить гвозди, чтобы вся конструкция пола в дальнейшем не двигалась. Также хорошее крепление позволит избежать скрипов и шумов при работе с полом.

Выравнивание

После того, как деревянные бревна будут установлены по всему периметру помещения и плотно прикручены, переходите к выравниванию.Для этого нам понадобится водный (или лазерный) уровень и специальный инструмент (ключ) для регулировки высоты.

1. Тщательно измеряем данные уровня. Перепад в высоте может составлять не более 1-2 миллиметров.
2. С помощью специального ключа поднимите или опустите болты, ориентируясь по уровню. Мы стараемся добиться идеального выравнивания, так как от этого зависит качество укладки окончательного напольного покрытия.

Завершающий этап работ

1. Выровняв лаги, тщательно закрепляем гвозди к полу с помощью молотка.
2. Ненужные остатки шпилек срезаем ножом или любым другим режущим приспособлением.
3. При необходимости кладем между бревнами материалы для звукоизоляции или теплоизоляции помещения.
4. Положите настил на верхнее основание бревен. Выбор напольных покрытий зависит от типа напольного покрытия, которое вы планируете использовать. Чаще всего в качестве напольного покрытия используют фанеру. Подходит для дальнейшей укладки ламината или линолеума. Также в качестве напольного покрытия используется ГВЛ или ДСП.
5. После укладки напольного покрытия на регулируемый пол укладываем плитку, линолеум, ламинат, паркет или любое другое покрытие.

Второй вид устройства перекрытий выполняется по плитам. Его выбирают, если высота подъема пола не должна превышать 3 сантиметра. В таком пространстве между основанием пола и покрытием сложно спрятать коммуникации, но вот кабели от телефона или интернета здесь вполне можно разместить.

Процесс укладки полов этого типа частично аналогичен установке регулируемого пола на бревнах.

Материалы и инструменты

Перед установкой регулируемого пола на плиты необходимо подготовить следующие инструменты и материалы: листы фанеры или другого материала, втулки, реечные болты, дрель, саморезы, молоток, воду или лазер. уровень.

Видео — Какая фанера лучше

Подготовительный этап работ

1. Так же, как и при установке регулируемого пола на бревна, установка пола на плиты требует определенной подготовки рабочей поверхности пола. Обязательно уберите лишний мусор и правильно распределите коммуникации, которые планируете спрятать под полом.Помните, что максимальная высота подъема будет около 3 сантиметров.
2. Разложите листы аккуратно по периметру комнаты. Расстояние между листами должно быть 2-3 сантиметра с каждой стороны листа.
3. Отметить точки для сверления отверстий. При размере листа 1,5 на 1,5 метра будет достаточно 9 отверстий. Одно отверстие должно быть посередине (центр листа), четыре отверстия могут быть в углах листа, а еще четыре должны располагаться в центре каждой стороны листа.Такое расположение отверстий обеспечит надежное закрепление листа.

Первый и второй слои полов из фанеры

Завершающий этап

1. При необходимости на листы уложить теплоизоляцию или звукоизоляцию пола.
2. После укладки листов также выкладываем ламинат, плитку, паркет, линолеум или любое другое напольное покрытие по выбору.

Секреты успешной укладки выравнивающего пола

После окончания монтажных работ обязательно тщательно очистите поверхность пола перед установкой настила.Излишки мусора, опилок, кусочков пластика могут создавать скрип и шум после укладки верхнего слоя пола.

Осторожно забейте все крепления пола молотком и затяните. От этого зависит надежность всей конструкции.

Если вы делаете высокий пол, желательно между бревнами положить звукоизоляционный материал. Это позволит избежать лишнего шума при использовании пола.
Не экономьте на качестве материалов. Выгоднее сразу выбрать более дорогие материалы для устройства пола, чем уже через короткое время полностью переделывать все работы.

Если после установки пола необходимо перенести коммуникации, достаточно просто убрать несколько планок регулируемого пола в нужном месте. После выполнения необходимых работ вы легко сможете вернуть пол на место.

Надеемся, что наши советы и пошаговые инструкции помогут вам установить регулируемый пол в своем доме, коттедже или офисе самостоятельно, быстро и без каких-либо затруднений.

Видео — Регулируемые полы

Проблема выравнивания основания всегда актуальна при укладке современных финишных покрытий.Эффективных способов несколько, один из них — черновой регулируемый пол. Эта конструкция состоит из закрепленных на опорах деревянных бревен, сверху укладывается настил, например, фанера. Эта система позволяет с высокой точностью выравнивать поверхность. Этот способ очень простой, поэтому сделать регулируемые полы своими руками сможет каждый.

Виды регулируемых полов

Конструктивно по выравнивающему механизму различают два типа: на шпильках и регулируемую фанеру. Первый вариант предполагает использование балок, на которые устанавливается пол.В свою очередь, бревна крепятся на шпильки, позволяющие регулировать уровень пола. Второй способ предполагает крепление крышки непосредственно к механизму управления без промежуточных элементов.

Рис. 1.

Устройство пола по лагам применяется, когда необходимо выровнять и поднять его уровень на высоту от 5 до 20 см, например, это актуально для балкона и лоджии, когда перепад высот может достигать 15 см и более. Если необходимо только создать ровную поверхность, желательно сделать выбор в пользу варианта без балок.

Пластиковые стоечные болты, анкер для регулируемого пола, металлические шпильки, уголки и т. Д. Могут использоваться в качестве основных опор.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

Преимущества и недостатки

Регулируемые полы изобретены как аналог цементно-песчаной стяжки.Они обладают практически всеми его свойствами и имеют ряд преимуществ, которые им не присущи.

• Отсутствие раствора на водной основе исключает протечки, длительное высыхание, дает возможность выполнять работы при низких температурах. Регулируемый пол в квартире используется как альтернатива цементной стяжке.
• После сборки пол можно сразу укладывать.
• У фальшпола всегда есть пространство под полом. В нем можно разместить коммуникации (водопровод, отопление, электропроводку и т. Д.).), теплоизоляция и звукоизоляция.
• Конструкция легкая и может использоваться в помещениях с низкой несущей способностью потолка, например, лоджии, балконе и т. Д.
• Фанерные полы по бревнам отлично подходят для укладки различных вариантов отопления. Вместе с ними водные и электрические системы всех видов.
• Регулируемый пол прочный и прочный, его можно использовать с любым напольным покрытием.
• Его стоимость невысока за счет использования недорогих материалов и комплектующих.
• Укладка фанеры на пол очень проста. Сделать настил своими руками можно из традиционных стройматериалов.

Шероховатый регулируемый пол плохо переносит повышенную влажность … Поэтому не рекомендуется устраивать его в ванных комнатах и ​​туалетах. Это обстоятельство, пожалуй, единственный недостаток.

Где и когда можно применить

Учитывая конструктивные особенности, достоинства и недостатки, можно сделать вывод, что этот тип пола целесообразно использовать при:

• Необходимо выровнять поверхность и значительно поднять ее уровень, а основание не позволяет укладывать толстый слой стяжки.Высота подъема уровня может достигать 20 см.
• Под фальшполом необходимо проложить коммуникации, например, трубы отопления.
• Необходимо сделать теплоизоляцию или звукоизоляцию.
• В дизайне помещения предусмотрены зоны с разным этажом.

Регулируемые полы на пластмассовых болтах

Вы можете приобрести уже готовый комплект. Это полы по новой технологии под названием dnt. В комплект входят пластиковые болты — опоры для бревен и крепеж.С помощью этого набора собрать крышку очень просто.

Рис. 9.

Для установки в штанги проделываются отверстия с шагом 50 см и нарезана резьба под регулируемые винтовые опоры. Затем в планку ввинчивается болт. Далее балки ставятся параллельно друг другу с шагом 40-50 см и в основании просверливается отверстие прямо через болт и к нему крепится анкер.

Рис. 10.

Поворачивая пластиковые опоры, добейтесь желаемого положения балок.Выступающая часть болта срезается стамеской. Таким образом осуществляется установка лага для пола.

Принцип монтажа регулируемой фанеры аналогичен предыдущему способу. В нем просверливаются отверстия с шагом 50 см и фланец фиксируется соосно. Он имеет резьбу, поэтому пластиковый болт может легко перемещаться вверх и вниз, тем самым устанавливая необходимый уровень подъема пола. К основанию опоры крепится дюбель — гвоздем.

Фиг.11.

DNT — отличный способ. Однако при всех достоинствах есть еще один недостаток — не во всех регионах его можно купить. Поэтому для регулируемого пола часто используют анкер, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Регулируемые анкерные перекрытия

В этом типе используется регулируемая опора на основе клинового анкера. Балки перекрытия используются сечением 50х50 мм. Крепление лага состоит из анкера, двух гаек и двух шайб.

В основании пола просверливаются отверстия с шагом 50 см и фиксируются анкеры.На них накручиваются гайки и надеваются шайбы.

Рис. 12.

Отверстия в брусках проделываются с шагом 50 см. В каждом из них делается зенковка диаметром 20-25 мм и глубиной 10 мм для установки верхней гайки и шайбы в трапе так, чтобы они не задевали настил. Далее на якорь надеваются половые лаги. Таким образом, гайка с шайбой находится на нижней стороне. Поворачивая гайку, можно отрегулировать положение балок.Верхняя гайка необходима для надежной посадки.

После установки и закрепления всех балок выступающие части шпилек срезаются болгаркой или ножовкой по металлу.

Фиг.13.

Регулируемая фанера устанавливается аналогично. Разница в технологии крепления заключается в том, что все опорные гайки предварительно отрегулированы на один и тот же необходимый уровень перед декой.

Рис. 14.

Варианты террасной доски

Материалы для устройства регулируемого пола могут быть разными.Традиционно используются листовые материалы: фанера, ДВП, ДСП, ГВП, OSB и др. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от типа отделочного покрытия пола и условий эксплуатации.

Обычно в качестве настила используют фанеру. Хорошо подходит для укладки линолеума или ламината. Может использоваться двухслойный вариант, при этом толщина листового материала должна быть не менее 12 мм или однослойный, тогда используются листы не менее 20 мм. Последний метод используется для системы без задержек.

Рис. 15.

При двухслойном напольном покрытии слои закрепляются со смещением не менее трети длины листа, что увеличивает жесткость.

Если в качестве напольного покрытия планируется плитка, то пол может быть выполнен из гипсокартона или ДСП или аналогов. Это связано с тем, что эти материалы не боятся влаги и обладают высокой жесткостью.

Рис. 16.

Если предполагается деревянное напольное покрытие, то прямо на бревна укладывается шпунтованная доска.Его укладывают поперек планки и фиксируют саморезами через шпунт. Чтобы евроборт не люфтил, а конструкция была жесткой, толщину настила следует выбирать от 30 мм.

Рис. 17.

Регулируемые полы из подручных материалов

Часто бывает сложно приобрести необходимые комплектующие, описанные выше. В этом случае кронштейн лаг может быть изготовлен на основе шпилек или металлических уголков. Все остальные технологии такие же, как и в традиционных методах.

Регулируемый пол на шпильке

Установка лага на бетонный пол выполняется с помощью забивного латунного анкера, шпилек, двух гаек и двух шайб. Так делается простейшая опора своими руками. Шпилька используется диаметром 8 мм. Остальные элементы подбираются подходящего размера.

Рис. 18.

В полу просверливается отверстие и устанавливается анкер. В него вкручивается шпилька.На него накручивается гайка и надевается шайба. Верхняя гайка используется для фиксации штанги. После окончательной установки лага выступающая над ним часть опоры отрезается.

Установка анкеров — самая сложная часть установки регулируемого перекрытия с помощью шпилек. Плита перекрытия полая, и анкер может упасть в ее полость, поэтому не следует глубоко втыкать ее в пол.

Регулируемый пол по углам

Уголки используются как регулируемые опоры; крепятся дюбелем с помощью гвоздей или саморезов.Размер углов выбирается в зависимости от уровня подъема пола, но не менее 50х50 мм.

Металлические уголки закрепляют по линии установки лага с шагом 50 см. К ним прикрепляют стержни, одновременно выставляя их на необходимый уровень. Эту работу удобно делать вдвоем.

Рис.19.

Для того, чтобы конструкция была максимально жесткой, уголки устанавливают с обеих сторон планки.

Регулируемый теплый пол

Могут использоваться все виды теплых полов, схема установки которых зависит от финишного покрытия.

Самыми универсальными являются полы с водяным подогревом. Их устанавливают под фальшполом поверх утеплителя. В этом случае можно наносить любое декоративное покрытие.

Рис.20.

То же самое можно сделать и с теплым полом на основе электрического нагревательного кабеля. Такой подход подходит для любого напольного покрытия. Однако если планируется керамическая плитка, то более эффективная работа «теплый пол» будет достигнута, если греющий кабель будет проложен под плиткой поверх настила.

Теплый пол на основе инфракрасных ТЭНов выполняется иначе. В случае ламината пленка укладывается прямо под ним.

Рис.21.

При керамической плитке или линолеуме между слоями фанеры или OSB помещается нагревательный элемент.

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства регулируемых полов. С экономической точки зрения наиболее удачным считается вариант со шпильками. С точки зрения удобства исполнения — по углам.Метод крепления на болтах — это компромисс высокой точности и простоты установки, но стоимость монтажного комплекта довольно высока. Независимо от того, какой фальшпол вы выберете, эта технология существенно сократит время ремонта, а в результате вы получите ровное, прочное и надежное основание, подходящее для любого монтажа. декоративное покрытие.

Устройство деревянного пола на бревнах — это та же давно забытая старая технология, которую возродили, как Феникс, и приобрели очертания новой, продвинутой.Возврату идеи способствовали инженерные достижения: бетонные плиты и современные методы изготовления метизов.

Деревянные полы: преимущества и недостатки

Традиционная стилизация пола основывалась на следующих операциях: в доме через каждый метр основания укладывались бревна, к которым крепился дощатый настил. Преимущества полов на бревнах перед пришедшими им на замену бетонными стяжками неоспоримы:

• Полы из натурального дерева теплые.Это знают те жители старых домов, которых домочадцы часто упрекают в непростительном грехе — привычке ходить по квартире босиком
• Его поверхность выдерживает значительные нагрузки, удары, ремонт и перестройку. При этом не скалывается, не трескается, с него ничего не падает;
• В большинстве случаев покрытия, заложенные несколько десятилетий назад, живы. Они были облагорожены, покрыты паркетом, ковром, но сохранилась натуральная основа;
• Цена материала — дерева — относительно невысока: к середине прошлого века этот материал полностью заменил глиняные покрытия.

Отсутствие технологий было значительным. Это трудоемкость монтажа и, соответственно, его стоимость. Сложность заключалась в выравнивании плоскости доски. Найти регулируемые опоры (кронштейны) для балок было непросто, еще сложнее, почти невозможно их закрепить: фундамент был ненадежным, а бетон (уже существующий) пробивать было нечем.

Подготовка к работе

Для решения проблемы требуется:

• Пол должен быть деревянным, закрепленным на бревнах;
• Основания для устройства настила из досок должны быть регулируемыми.

При этом трудоемкость монтажа лага должна быть такой, чтобы паркет в доме один мастер (максимум два) мог сделать за пару дней. Такие решения есть. Их цена соответствует средней стоимости напольного покрытия. Установка настолько проста, что работу может выполнить один человек. При этом надежность крепления остается стопроцентной.

Принцип устройства перекрытий на регулируемых лагах

Современные бетонные конструкции, в которых плиты служат черновым основанием, позволили на лагах вернуться к экологически чистому, надежному теплому деревянному полу.Благодаря повсеместному применению электроинструментов, развитию технологий, широкому выбору фурнитуры, можно укладывать пол в доме на регулируемые балки.

Вариантов, как установить и сколько платить, много: например, балки крепятся на регулируемые сборные анкеры , цена которых 3-6,5 долларов за штуку. Можно купить столярные уголки (что дешевле) и самостоятельно установить пол в квартире. Можно пригласить специализированную команду: ориентировочная цена установки составит 19-20 долларов США.за 1 м 2.

Инновационный путь

Технология запатентована с использованием пластиковых резьбовых втулок и дюбелей. Последовательность работ следующая:

• IN в деревянных балках просверлены сквозные отверстия;
• Вкручиваются в полимерные шпильки с резьбой. В будущем эти пальцы послужат опорными столбами;
• Балки установлены на свои места;
• Нижняя часть втулки крепится к бетонному основанию дюбелем.Крепления должны располагаться точно по центру гильз, позволяя им вращаться вокруг оси;
• Теперь гильза выполняет роль червяка — ее вращение приводит к перемещению балок по высоте;
• С помощью спиртового уровня все стержни доводятся до одного уровня;
• Остающийся наверху хвостовик гильзы срезан стамеской;
• После завершения выравнивания укладываются доски, фанера или другое покрытие.

По аналогичной технологии укладывают фанеру без досок.Базовое устройство выполняется следующим образом:

• Подбираются опорные втулки-кронштейны с внутренней резьбой … В фанере пером просверливаются сквозные отверстия в местах установки опор;
• Втулки вставляются в отверстия и фиксируются на листах саморезами;
В получившиеся пазы вкручиваются полимерные гильзы
• .

Дальнейшие действия аналогичны предыдущей технологии. Производитель предлагает видео, которое можно посмотреть в конце статьи.

Стоимость формируется исходя из того, сколько и каких наборов будет использовано. Цена одного комплекта из четырех бревен с болтами, устанавливаемая производителем, зависит от длины бруса: 1000 мм стоит 20 долларов, 2000 мм — 33 доллара, 3000 мм — 45 долларов.

Доступный вариант: кронштейны

Кроме полимерных рукавов на П-образные стойки крепятся регулируемые лаги в доме. Каждая стойка-скоба на боковой поверхности имеет пару отверстий, расположенных на разных уровнях с шагом 5 мм.Если доработать скобки самостоятельно, то можно будет предоставить столько уровней, сколько мастер сочтет нужным. Устройство деревянного пола выполняется по следующей схеме:

• Через каждый метр разметить оси, по которым будут укладываться балки;
• П-образный крепеж устанавливается на линии и прикручивается к бетонной плите;
• Измерьте степень отклонения чернового основания от горизонтали, определите точки минимальной и максимальной высоты;
• Рассчитайте высоту крепления среднего уровня;
• Установлены крайние балки и отображается их горизонт на заданном уровне;
• Устанавливают все промежуточные балки, проверяя их уровень по крайним лагам.

По окончании работ по установке брусьев срезаются лишние «ушки» стоек и устанавливается настил — доски, другие плиты.

Полы на опорах мебельных каркасов

Другой способ укладки бревен на регулируемые опоры — использование мебельной шпильки, двухсторонний — с метрической и однозаходной резьбой. Их издавна применяют для крепления навесных элементов к бетонным, кирпичным, деревянным поверхностям … Для настила деревянного пола на бревнах подходят шпильки сечением 8-10 мм.

Бруски необходимо подготовить заранее. Для этого через каждые 30 см в них просверливают:

• Отверстия, соответствующие сечению шпилек;
• Коаксиальные полуотверстия диаметром 20-25 мм и глубиной 20 мм — для накрученных гаек.

Устройство полов в доме выполняется по следующей схеме:

• Прутки укладываются с шагом 1 метр;
• В бетонном основании просверлены отверстия, соответствующие отверстиям в балках;
• Установить полимерные дюбеля;
• Вкрутите шпильки.

Следующим этапом является подготовка опорных кронштейнов: на шпильки накручиваются две гайки и надеваются шайбы, внешний диаметр которых превышает 30 мм. Установите балки так, чтобы они опирались на шайбы; сверху наживлен еще один орех. Выравниваются высоты: уровень устанавливается одной нижней гайкой, второй — стопорной гайкой — фиксируется. Монтаж чернового пола завершается операцией затяжки верхних гаек. С помощью болгарки срезаются выступающие концы шпилек и подготавливается настил — доски, фанера, OSB.

Стоимость работы минимальная: можно сделать самому. Стоимость оборудования имеет значение, но они считаются расходными материалами. По сравнению со стоимостью основного сырья этой величиной можно пренебречь.

определение стяжки по The Free Dictionary

Как сделать водяной теплый пол без стяжки в деревянном доме. Как сделать водяной теплый пол в деревянном доме Отопление на деревянном полу

Водяной теплый пол в деревянном доме — это наиболее удачное решение для утепления помещения. Хотя кажется, что это утверждение не совсем верно, ведь при обычном варианте укладки водяного теплого пола бетонная стяжка с помощью специальных технологий может быть оборудована для деревянного дома.

Благодаря большому выбору строительных материалов сегодня становится возможным устройство водяного пола без увеличения нагрузки на перекрытия. Плюс в том, что высота помещения при устройстве теплого водяного пола в деревянном доме не сильно уменьшится.

Делаем теплый водяной пол в деревянном доме своими руками

Если утеплить пол с водяным отоплением, вы исключите опасность, связанную с прокладкой электропроводки под полом деревянного дома, а так как трубы теплого пола достаточно прочные, то водяной пол прослужит вам долго. .

На сегодняшний день водяной пол — самый удобный и вполне реалистичный способ утеплить частный деревянный дом.

Также необходимо помнить, что теплый пол необходимо поддерживать снаружи с помощью утеплителя стен. В частном доме обогрев помещения с теплым полом будет намного быстрее и эффективнее при использовании какого-либо утеплителя для стен. Это связано с тем, что, поскольку дерево прогревается долго, вся комната в целом будет прогреваться довольно медленно.

Как установить теплый пол на дерево

Итак, вы решили постелить теплый пол на дровах. Но как это сделать? Устроить теплый пол на деревянной основе можно несколькими способами, и каждый специалист делает это именно так, как ему удобно. Но остановимся на одном конкретном.

Рассмотрим порядок выполнения работ, необходимых для устройства теплого пола:

• 1. Сначала рассчитаем теплопотери и гидравлику.Эта операция выполняется с помощью компьютерной программы; Инструкцию по расчету нетрудно найти в сети. На выходе мы должны узнать длину трубы, диаметр и шаг укладки.
• 2. Теперь нужно демонтировать старый пол (если есть). Это сделано для устранения сквозняков снизу и выравнивания с точностью до 2 мм. Зачем так выравнивать? Да потому, что ламинат (а именно под ним будет укладываться пол) требует именно такой точности основания.
• 3. После этого посмотрим на изоляцию пола. Поверхность утеплителя следует защитить пароизоляционной пленкой. Не стоит защищать утеплитель обычной пленкой, так как будет образовываться конденсат.

• 4. Теперь приступим к укладке половиц. Для начала с одного края досок вырезаем под трубу паз 20 на 20 мм. Также на концах крайних досок нужно вырезать закругления, чтобы труба плавно изгибалась.В результате после сборки вы получаете пол, по всей поверхности которого прорезается «змейка» под трубой.
• 5. Следующим шагом будет подготовка световозвращающего слоя. Этот слой состоит из фольги толщиной от 50 мкм и более (удобен в использовании). Зачем складывать фольгу? Для увеличения теплопроводности. Как уже было сказано, древесина плохо проводит тепло, но фольга мгновенно его поглотит. Также можно использовать специальные металлические листы, но они дороги и долго собираются.
• 6. Теперь нужно положить трубку. Накладываем вырезанную фольгу поверх пазов в паркетной доске, после чего в пазы укладываем металлопластиковую трубку выбранного диаметра. Далее трубку оборачивают фольгой, которую необходимо закрепить к полу степлером. Чтобы труба не выскочила из канавок, ее необходимо закрепить небольшими металлическими пластинами, которые должны располагаться под углом 90 ° к канавкам.
  
• 7. После этого нужно заняться подключением и опрессовкой.Подключение к вашей системе отопления — самый важный шаг. Самый простой способ — пол с подогревом с ручным регулированием. Хотя выбор будет зависеть исключительно от вас, вы можете использовать как смесительные узлы, так и коллекторные системы, то есть любую систему, позволяющую контролировать и регулировать температуру теплого пола. Когда все уложено и подключено, следует провести испытание системы под давлением, тем самым проверив ее на герметичность и повреждение трубопровода. Это действие обязательно, так как иначе вы рискуете вздуть пол.
  
• 8. И, наконец, укладка полов. Какой выбрать материал — ваше дело, самый простой вариант — ламинат, хотя подойдет и любой другой. Однако есть одно «но». Все напольные материалы имеют свой индивидуальный коэффициент теплопроводности. У дерева худшая теплопроводность, а у керамической плитки — самая лучшая.

Вот и все. Если не растягивать работу и работать сосредоточенно, то весь процесс займет около двух дней.И затраты будут минимальными.
И в дополнение ко всему написанному выше прилагается видео.

Теплый пол на бревнах

Если вы хотите согреться на бревнах, вам придется преодолеть некоторые проблемы, связанные с основанием — деревом. Традиционную бетонную стяжку нельзя укладывать поверх деревянных бревен, так как это может быть перегрузкой для бревен. А это значит, что бревна деформируются, стяжка потрескается, а значит, испортится все покрытие пола.

Так как же укладывать пол на балки? Рассмотрим порядок действий, необходимых для этого:

Вот и все. В результате у нас получилось основание на деревянных бревнах, поверх которого можно укладывать практически любое покрытие, не исключая плитку и керамогранит.

Мало кого можно удивить теплыми полами. Прошло время, когда это считалось атрибутом сверхкомфортного жилья. Сегодня его устанавливают повсюду, чтобы в вашем доме было еще теплее и уютнее.Владельцы деревянных построек не могли установить такую ​​систему, так как традиционные технологии укладки этого не позволяют.

С появлением системы полов можно без малейших проблем укладывать теплые водяные полы на деревянный пол. Мы расскажем вам обо всех популярных вариантах установки системы теплого пола на пол из бруса. Самостоятельные домашние мастера найдут много полезных советов.

Водяные полы — очень практичный способ обогреть ваш дом.Система представляет собой жидкостный отопительный контур, установленный под полом.

Традиционная технология предполагает, что трубы лежат в бетонной стяжке. Для нагрева теплоносителя, подаваемого в контур, обычно используется бойлер. Стандартные модели нагревают жидкость до 60-90 ° С, что недопустимо для теплого пола.

Если ввести в контур теплоноситель с такой температурой, пол нагреется до 45-60 ° С. По нему будет невозможно ходить. СНиПы регламентируют допустимую для теплого пола температуру.Это не более 30 ° С.

Для получения такого значения достаточно будет нагреть жидкость в контуре до 35-45 ° С. Поэтому их включают в систему водяного пола. Здесь смешиваются горячая жидкость из теплообменника котла и холодная жидкость из обратного трубопровода.

Есть еще один вариант попроще. Если используется конденсационный котел, установка смесительного узла не требуется.

Конструктивные особенности таких котлов предполагают возможность нагрева до относительно низких температур.В некоторых случаях нагретый теплоноситель забирают из централизованной системы, но для этого необходимо получить специальное разрешение, что не всегда возможно.

Водяной теплый пол напольного типа представляет собой относительно легкую конструкцию из деревянных или пластиковых элементов, внутри которой расположены трубы отопления

Таким образом, жидкость, попадающая в контур отопления, и это может быть раствор антифриза или вода, нагревает пол. Он, в свою очередь, нагревает воздух. Результат — быстрый и в то же время очень равномерный обогрев помещения.

Существенным плюсом является максимально удобное для человека распределение температуры в помещении. В верхней части скапливается холодный воздух, в нижней — более теплый. Именно такой микроклимат живые организмы считают комфортным. При этом не наблюдаются конвективные потоки, неизбежные при наличии точечных источников тепла.

Это предотвращает перенос пыли и микроорганизмов. К плюсам можно отнести минимальные эксплуатационные расходы. Все это делает водяные полы востребованными среди пользователей.Сравнительный анализ водяной и электрической систем теплого пола, с которым мы рекомендуем вам ознакомиться.

Особенности террасной системы

Традиционный вариант водяного пола предполагает укладку труб в стяжку. Его заливают раствором бетона со специальными добавками, повышающими его теплопроводность.

В результате бетонная подушка становится своеобразным тепловым аккумулятором, что позволяет использовать такой обогрев с максимальной эффективностью.Однако у традиционного устройства есть недостатки.

Деревянное основание имеет низкую тепловую инертность, что препятствует нормальному функционированию системы. Для устранения этого недостатка монтируются теплоотражающие пластины из металла с высокой теплопроводностью.

Самым очевидным является то, что бетонная стяжка имеет слишком большой вес. При плотности раствора около 2000 кг / кв.м дает значительную дополнительную нагрузку на основание и несущую способность.

Для железобетонных плит такая нагрузка вполне допустима. Для деревянных полов — непомерно. По этой причине традиционная укладка в таких случаях запрещена. Здесь используется так называемая система террасной доски.

Выполнен в виде невысокого перекрытия, внутри которого расположены трубы. Для его обустройства чаще всего используется дерево, но сравнительно недавно промышленным способом выпускается полистироловый пол.

Трубы помещаются в пазы, где они фиксируются. Известно, что древесина очень плохо проводит тепло.По этой причине деревянные системы не могут быть эффективным источником тепла.

Для устранения этого недостатка в каждую канавку вставлены металлические теплопроводящие элементы. Также они укрепляют конструкцию. Подобные детали есть и в настиле из полистирола с металлическими вставками, материал которого также является плохим проводником тепла. Таким образом, собирается надежная и долговечная система отопления.

Его преимуществами перед традиционным аналогом можно считать:

• Малый вес напольного покрытия, который выдерживают даже деревянные полы.
• Сравнительно простая сборка, особенно если речь идет о промышленных моделях террасной доски.
• Не нужно ждать, пока бетонная стяжка затвердеет. Отделочные работы можно проводить сразу после установки.
• Полная ремонтопригодность. Для проведения ремонтных работ достаточно приподнять кусок настила, чтобы обеспечить доступ к участку с неисправностью.

Еще одним неоспоримым преимуществом напольной системы является универсальность, позволяющая реализовывать самые разные ее модификации.Большинство из них самодельные. Главный недостаток схемы настила — быстрое охлаждение. Пол быстро нагревается и так же быстро отдает тепло.

Большой плюс плавающего водяного пола — возможность относительно несложного ремонта. Чтобы добраться до поврежденного фрагмента, достаточно снять покрытие пола и убрать настил под ним.

Фактически подвод тепла ограничивается тем, что находится в теплоносителе в трубах. Поэтому при остановке котла в помещении скоро остынет.По этой причине террасные системы чаще используют в качестве дополнения, особенно в холодных регионах.

Монтаж системы теплого пола

При укладке системы полов получается своеобразный многослойный пирог, рассмотрим подробнее каждый его слой.

Требования к основе под конструкцию

Первый слой торта — это правильно подготовленная основа. Это может быть любое предварительно выровненное перекрытие. СНиПы регламентируют отсутствие значительных перепадов высот, выступов и шероховатостей.Деревянный пол должен быть ровным, без выступающих досок.

Каждая планка должна быть надежно закреплена и не прогибаться. Максимально допустимое отклонение от горизонтали составляет 2 мм при распределении на 2 м площади в любом из существующих направлений.

Устройство изоляционного слоя

Для предотвращения утечки тепла необходимо установить изоляционный слой. Материал для его выполнения подбирается индивидуально, исходя из условий эксплуатации. Он должен быть влагостойким, пожаробезопасным, совместимым с другими строительными материалами.

Желательно дополнительно предусмотреть звукоизоляцию. По возможности выбирается самый тонкий, но самый эффективный материал.

Вариант крепления труб

Фактический настил под трубами укладывается на изоляцию. Здесь есть много вариантов. Это могут быть маты из пенополистирола со специальными патрубками для труб. Такие маты производятся с одинарной и двойной изоляцией.

В последнем случае изоляционный слой может оказаться лишним. В качестве настила можно использовать листы пиломатериалов с пропиленными пазами для труб.Они также производятся промышленным способом. Также существуют самодельные настилы из реек, брусков и т.д.

Трубка для движения теплоносителя

Если нет, можно сделать аналогичные элементы из оцинкованной стали или обернуть каждую часть толстой фольгой. Оптимально поверх установленных труб уложить дополнительный слой фольги.

Устройство цоколя под отделку

Основание должно быть уложено поверх труб под напольное покрытие. Его выбирают в зависимости от того, какая отделка будет укладываться.

Если планируется укладка плитки, керамики или ПВХ, а также линолеума или ковролина, на металлические элементы деревянного пола укладывается влагостойкий гипсокартон. Если для устройства напольного покрытия использовались маты из пенополистирола, ГВЛ укладывают в два слоя.

Конструкция пола обычно покрывается основой под финишное покрытие. Его выбирают в зависимости от материала, который предпочитают в качестве покрытия. Под ламинат, например, укладывается влагопоглощающая основа, под плиткой — влагостойкий гипсокартон или ДСП

На деревянный настил гипсокартон не укладывается под ламинат.Вместо этого на алюминиевые пластины кладут пенополиэтилен или картонную основу.

Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкую ДСП или фанеру. Удачное решение — стекломагниевые листы, которые к тому же хорошо проводят тепло, что совершенно не лишнее при устройстве теплого пола.

Варианты устройства водяного пола

Полы под водяной пол можно изготавливать самыми разными способами, что особенно нравится домашним мастерам. Рассмотрим несколько вариантов таких конструкций.

Вариант №1. Реализация готового решения

Это самый простой способ сделать. Комплект напольного покрытия приобретается в строительном магазине. Возможны два варианта этого решения. Первый — маты из пенополистирола, оснащенные фитингами.

Их можно дублировать слоем утеплителя. В этом случае их можно укладывать прямо на основание. Главное преимущество таких матов — предельно простая установка. Однако они недостаточно прочные, чтобы крепить настил прямо на коврики.

Под мягкими покрытиями, а также под плитку придется уложить два слоя гипсокартона. Полы также можно собрать из модулей из ДСП. На заводе они применяются с выемками для труб с определенным системным шагом. Модули комплектуются крепежом, металлическими теплораспределительными пластинами и трубами.

Маты из пенополистирола — идеальное решение для устройства водяного пола. Такой вариант позволяет оборудовать супертонкий водяной пол, съедающий минимум высоты комнаты.

Для соединения деталей между собой предусмотрено замковое соединение, что значительно облегчает сборку. Такие конструкции достаточно прочные и не требуют дополнительного усиления. Их главный недостаток — дороговизна.

Любой из готовых решений требует тщательной подготовки основания. Если это старый пол, проводится тщательная ревизия. Поврежденные участки выбрасываются и ремонтируются. Доски надежно закреплены, перепады высот устранены. Затем удаляется весь мусор и пыль, а основание грунтуется.

После высыхания утеплитель укладывается и при необходимости фиксируется. Следующим этапом является укладка циновок. На внешнюю сторону каждого из них наносится подходящий клей, обычно «жидкие гвозди», и пластина приклеивается к основе. Важно, чтобы клей хорошо прилипал и надежно удерживал коврик на месте.

Если планируется укладка пола из ДСП, то его монтируют в строгом соответствии с инструкциями производителя. После того, как трубы-каналы готовы, приступаем к укладке. может быть произведено «змейкой», «улиткой» или любым другим подходящим способом.

Элементы объединены в единую систему и подключены к системе отопления. Далее проводят опрессовку и проверяют работоспособность водяного пола, после чего переходят к монтажу напольного покрытия.

Вариант №2. Профнастил по лагам

Работа начинается с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, все необходимые ремонтные работы проводятся. Затем необходимо уложить под деревянный пол бревна, по которым будет лежать теплый водяной пол.Подготовленные бревна устанавливают строго по уровню с расстоянием между элементами порядка 0,6 м.

это лучший вариант, можно укладывать детали с большим расстоянием. Но в этом случае для формирования настила требуются более толстые доски.

Подготовка фундамента — очень важный момент. Желательно под конструкцию стелить новый черновой пол, но можно использовать и старый, если он в хорошем состоянии. Все поврежденные участки нуждаются в ремонте.

Если хотите сэкономить, вместо цоколя можно прибить к бревнам уголки или рейки, на которые будет опираться изоляционное покрытие.Но нужно понимать, что в этом случае он должен быть жестким, а не текучим. На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенополистирол, минеральная вата высокой плотности, пенополистирол и др.

После формирования теплоизоляционного ковра приступают к изготовлению напольного покрытия. Для этого возьмите доски толщиной не менее 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первый закрепляется на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор делается при креплении всех остальных деталей.

Важным моментом является выбор ширины досок, прикрепляемых к полу. Он должен соответствовать ширине металлических пластин теплораспределения, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы.

Труба будет уложена «змейкой», что подразумевает необходимость проделывать канавки для ее витков. Для этого оставляют специальные щели шириной около 0,15 м на равном расстоянии друг от друга.

Для формирования изгиба трубы, по которой циркулирует теплоноситель, часть досок закрепляют на некотором расстоянии от стены

На практике это выглядит так. Две доски прикручены с отклонением 0.5 см от стены, следующие два — на расстоянии 5-7 см. И так до конца ряда.

С противоположной стороны от цоколя те доски, которые были прикреплены к стене, прикручиваются на расстоянии, а с зазором — закрываются. Таким образом образуется паз для отвода трубы. После того, как весь пол будет уложен, приступайте к установке теплораспределительных пластин.

Вставляются в пазы, образованные досками, и надежно скрепляются скобами или обычными гвоздями.Оптимально, чтобы стороны соседних плит были близко друг к другу.

Затем будет сформирован твердый экран теплопередачи. Теперь можно приступать к укладке труб. Вместе это сделать проще. Один рабочий будет разматывать катушку, а второй займется непосредственно укладкой.

Деталь запрессовывается в паз теплораспределительной пластины с небольшим усилием. Обратный патрубок контурной петли лучше всего провести по стене под досками.

После того, как весь контур будет проложен, еще раз проверьте правильность монтажа и подключите его к системе отопления.Опрессовка водяного пола обязательна. Затем можно приступать к подготовке к укладке напольного покрытия.

Вариант № 3. Строительство рельсов

Начните с подготовки фундамента. Как и в предыдущих вариантах, его необходимо выровнять и укрепить. Затем на основание кладется любой подходящий утеплитель.

Самый простой способ укладки водяного пола — это «змейка», поэтому он применяется чаще всего. Для конструкции из направляющих это будет лучшим способом … Для определения размеров деталей вычерчивается точный план этажа.

Есть несколько вариантов устройства теплого водяного пола. Самым простым из всех вариантов является змейка, на рисунке изображена ее схема

На ней отмечены участки, где будет установлено оборудование, обслуживающее водяной пол, и места подвода труб. Затем при четком соблюдении выбранного шага укладки вычерчиваются направляющие. Подсчитывается количество необходимых деталей и определяются их размеры.

Теперь нужно подготовить направляющие. Их вырезают из любого подходящего и доступного материала.Затем вы можете продолжить установку. Детали необходимо укладывать на основание в строгом соответствии с разработанным планом.

Каждая направляющая ставится на грубое основание и надежно прикрепляется к нему саморезами. Между деталями должны быть каналы, необходимые для установки труб. На участках поворота лески острые углы направляющих необходимо закруглить, чтобы случайно не повредить трубы.

После того, как все рейки прикреплены к основанию, приступают к укладке фольги.Для этого возьмите материал толщиной не менее 50 мкм. Листы вдавливаются в каналы, аккуратно огибая каждое углубление. Буквально «выкладывая» каждый канал фольгой.

Чтобы листы не сдвинулись с места, их крепят к планкам степлером. Для лучшего отвода тепла желательно перед укладкой обернуть трубы такой же фольгой, но в этом нет необходимости.

Для плавного поворота трубы и ее случайного повреждения направляющие на участках изгиба должны быть скруглены.Удаляются их острые углы.

Затем труба укладывается внутрь подготовленных каналов. Чтобы зафиксировать его в некоторых местах, его прикрепляют к рейкам или полу с помощью металлических пластин. По окончании монтажа водяной пол подключается к системе отопления и проводится обязательное испытание давлением. Если не обнаружено нарушений течи, приступаем к подготовке к укладке финишного покрытия.

Это всего три варианта установки теплого пола напольного типа.На практике их гораздо больше. Домашние мастера адаптируют их к своим условиям, подбирая доступные материалы и подходящие технологии.

Он ознакомит вас с правилами, формулами и примером расчета системы теплого пола, с которым мы настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Их можно купить в любом магазине. Единственный недостаток такого решения — высокая стоимость, но установка проста и очень быстра. Любители самостоятельной работы довольно просто смогут собрать напольное покрытие из подручных материалов.Получится дешево и вполне работоспособно.

Оставляйте свои комментарии в блоке ниже. Расскажите, как вы построили систему теплых полов в своем доме или соседнем доме с деревянным полом. Делитесь полезной информацией, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

Системы теплого пола, благодаря своим многочисленным преимуществам, получили широкую популярность среди домовладельцев, в том числе владельцев деревянных частных коттеджей. Но и в этом случае установка теплого пола имеет свои нюансы, так как в таких домах редко делают бетонные фундаменты, на которые их кладут традиционным способом.В этой статье мы поговорим об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства теплого пола

В деревянных домах Теплый пол с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

• Традиционный, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
• «Сухой» способ по деревянному бревну или брусу

Поскольку в домах из деревянных балок полы первого этажа или потолок над подвалом часто бывают бетонными, традиционный метод установки напольных систем водоснабжения не может быть полностью отброшен.Тем более что не стоит хитрить на таких основаниях с теплым полом на деревянных бревнах, это приведет к лишним расходам, а результат может не оправдать ваши ожидания. На черновых бетонных полах лучше устроить систему обогрева под стяжкой, а уже потом стелить пол из дерева.

Совершенно иная ситуация, когда в доме с деревянными перекрытиями … Стяжку с контуром отопления на них выполнять не стоит, и вот почему:

• Цементно-песчаная стяжка несет дополнительную нагрузку, на которую не всегда рассчитано перекрытие.
• Хороший деревянный дом постоянно «дышит», в результате чего слой раствора может потрескаться, так как амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях … Надо будет компенсировать расширение контур отопления, что довольно сложно и дорого.

Для справки. Иногда деревянные дома строят из недостаточно просушенного профилированного бруса, поэтому сначала происходят изменения толщины конструкций, приводящие к трещинам в материале.В таких условиях обязательно пострадает стяжка.

Не исключено использование различных систем электрического теплого пола, из которых наиболее приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для обогрева деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на нее ТЭНами укладывается непосредственно под напольное покрытие, стяжку делать не нужно, что значительно упрощает монтажные работы … Однако в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электричеством, тогда как теплоноситель полов с водяным подогревом может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, следуя традициям, построили кирпичные печи в деревянных домах с водяным контуром отопления. В этой ситуации альтернативы контурам теплого пола с теплоносителем просто нет.

Монтаж водяных полов с подогревом «сухой»

Бревна и деревянные балки перекрытий используются в качестве несущих конструктивных элементов перекрытий в жилых домах. Балки устанавливаются на прочное основание или на набор точечных опор, при этом балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки.Поскольку брус является несущей конструкцией пола, в нем не допускается делать какие-либо пазы или прорези, это основная трудность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход — уложить черновой пол из досок или листов ДСП, и с него начинать строительство «пирога» теплого пола.

Несколько иная ситуация с лагами. Когда брус уложен на прочное твердое основание, то есть возможность выпилить в нем пазы для труб водяного контура и нет необходимости делать черновой пол.Если бревна упираются в несколько точек, то делать в них пропилы, как в опорных балках, крайне нежелательно. Но в любом случае перед тем, как устроить черновой пол по балкам или лагам, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола на деревянные бревна первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20-30 мм. В этом случае на первом этаже под теплоизоляционный материал следует уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих инструкциях по монтажу полов с подогревом указывается, что утепление полов не требуется. Мол, нет ничего плохого в том, что часть тепла в контуре отопления уходит. По сути, это нарушает сам принцип работы теплого пола, так как тепло, исходящее от потолков помещения, будет оставаться в верхней зоне, а в помещении, где расположена система теплого пола, его может не хватить.Чтобы тепло равномерно распределялось по помещениям, для которых оно предназначено, уложите небольшой слой изоляционного материала, устроив в потолке теплый сухой пол.

После того, как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано грубое основание из плит или ДСП, необходимо проследить, чтобы все тепло отопительного контура отражалось вверх. Это делается 2 способами:

• Укладку теплых деревянных полов необходимо начинать с укладки фольгированного световозвращающего слоя по всей поверхности.В том случае, когда трубы схемы планируется прокладывать непосредственно на утеплителе и через прорези в бревнах, то фольга укладывается только между ними.
• Более дорогой метод — использование древесно-панельных материалов и профилированных листов из оцинкованного металла. Нарисовав схему разметки контуров теплого пола на деревянной основе, в промежутках между трассами труб к ней крепятся детали из ДСП саморезами. В получившиеся пазы вставляются стальные оцинкованные листы.

Монтаж водяного теплого пола продолжается прокладкой труб контура отопления. Для этого чаще всего используются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь нужно соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжкой, так как теплопередача в нашем случае будет не такой эффективной. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушный зазор, отсюда и снижение теплоотдачи.Соответственно, шаг укладки труб должен составлять в среднем 150 мм, максимум — 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно укладывать финишное покрытие на деревянный пол.

Теплый пол «под стяжку»

Технология устройства теплого пола, предусматривающая монолитание контуров в стяжку из цементно-песчаного раствора, широко распространена и известна, пирог пола представлен на рисунке:

Во-первых, необходимо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, наложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки.Затем, чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы полы с водяным подогревом имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции укладывается пленка из фольги с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковролином) до 350 мм (для плитки). Необходимо следить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м.Крепление труб осуществляется с помощью специальных лент или пластиковых «гарпунов». В конце цепь подключается к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап — заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора — 3-5 см над верхом трубы, время полного застывания — 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, уложив финишное покрытие поверх стяжки.

Заключение

Установить теплый водяной пол на деревянное покрытие несколько сложнее, чем под стяжку, и его теплоотдача меньше.Но пусть это вас не беспокоит, на энергопотребление это никак не повлияет. Только учтите, что контуров пола для полноценного обогрева не хватит и нужно будет предусмотреть радиаторное отопление.

Среди домовладельцев бытует мнение, что на деревянном полу устроить теплый пол просто невозможно. Более того, они считают, что в этом нет необходимости. Эти люди подтверждают свою точку зрения тем, что дерево, как и природный материал, само по себе является тепло- и энергосберегающим материалом.Теплый пол, как они считают, монтировать нельзя из-за деформации деревянных элементов, которая должна возникать при постоянных колебаниях влажности и температуры. Однако специалистам уже удалось найти способы решения возникающих проблем, что дает возможность использовать современную систему теплых полов даже с дощатым полом.

Теплые водяные полы уже не редкость в домах с деревянными полами. Понятно, что надежность бетонного основания никто не собирается оспаривать, но далеко не везде есть возможность его обустроить.Для таких случаев отлично подойдет альтернативная система теплых полов, установка которой намного проще, чем укладка стяжки.

Помимо относительной простоты обеспечения обогрева, данный подход имеет большой набор существенных преимуществ, основные из которых следующие:

• внутреннее пространство комнат не уменьшено, что могло бы пострадать в случае установки, занимающей небольшой, но чувствительный для комнат с низкими потолками объем;
• нет необходимости выполнять довольно грязные работы, производство которых требует укладки бетонного основания.

Монтаж водяного пола своими руками осуществляется непосредственно на деревянную основу или на покрытие из пенополистирола. Для укладки труб в древесине половиц делают специальные углубления. Чтобы обеспечить более высокую эффективность обогрева помещения, проложенные трубы обычно дополняют специальными металлическими пластинами. Уложенная таким образом система покрывается гидроизоляционным материалом … Образовавшийся термический пирог покрывается финишным слоем, подходящим для конкретных условий.

Так как толщина такой системы невелика, она совершенно не занимает объем и высоту отапливаемого помещения.

Особенности устройства теплого пола на деревянную основу

Механика отопления помещения, которое закладывается в теплый водяной пол, вполне понятна: система отопления передает свое тепло сначала покрывающему его материалу, а затем и финишному покрытию. Сама же комната отапливается уже теплым наружным декоративным полом.

Этот принцип обогрева не дает сбоев при условии, что пол покрыт бетонной стяжкой. Если трубы системы отопления проложены в древесине, то нарушается процесс теплоотдачи, так как древесина является хорошим естественным теплоизолятором.Естественно, сам факт возможности укладки теплого пола на деревянную основу не вызывает сомнений, но следует учитывать, что обогрев помещения будет не таким эффективным, как при наличии бетона. С другой стороны, древесина надежно защитит погреб от перегрева, что особенно важно в тех случаях, когда они используются для хранения домашних заготовок и овощей.

Нет нужды сожалеть об отсутствии бетонной стяжки по той причине, что она могла вызвать сильное давление на дощатый пол, который просто не мог выдержать массу бетонного монолита.

Дополнительной сложностью, влияющей на монтаж такой системы обогрева, является необходимость укладки основания, наличие которого является непреложным законом. Однако даже с учетом всех вышеперечисленных моментов установка водяного теплого пола на дощатую основу — вполне посильная задача. Для этого вам просто необходимо иметь достаточно терпения и знание особенностей, имеющихся при выполнении данных работ.

Преимущества бессточного теплого пола

Установленная система теплого пола легкая.Он способен эффективно нагревать людей в помещении, предварительно нагревая прилегающие конструкции и элементы. На оснащение такой системы не потребуется много времени и сил. В случае ее укладки нет необходимости ждать около месяца, как это бывает при установке бетонной стяжки для обеспечения ее полного застывания.

Установленная таким образом система отопления готова к эксплуатации сразу после нанесения финишного покрытия. Для укрытия на полу используется система подогрева ковролина или линолеум.Если влезет, то отделкой может стать керамическая плитка.

Нюансы, которые необходимо учитывать при укладке теплого пола на деревянный пол

Самой распространенной и доступной технологией укладки теплого пола является его установка методом настила, когда трубы, предназначенные для циркуляции теплоносителя, прокладываются по бревнам или черновым доскам, предварительно подготовив там специальные каналы.

Более эффективный обогрев помещения обеспечивается за счет укладки на пол специальных металлических пластин, выемки которых совпадают с пазами, подготовленными в деревянной основе.Такие плиты, повышающие эффективность нагрева, в то же время избавляют от необходимости устанавливать подкладку.

Выполняя монтаж теплого пола своими силами, можно не тратиться на довольно дорогие металлические пластины, а заменить их фольгой, имеющей толщину около 200 мкм. Однако в случае выполнения отделки линолеумом или плиткой наличие подкладки является обязательным условием. Подложкой могут служить гипсоволокно или цементно-стружечные плиты.

Порядок укладки труб, образующих систему теплого пола

Укладка труб может производиться двумя способами, различающимися конструкцией каналов, предназначенных для укладки труб.Элементы, лежащие в основе этих методов, — это модули и рельсы.

В случае использования первого варианта требуется покупка готовых модулей из ДСП. В таких модулях уже есть заранее подготовленные специальные углубления, расстояние между которыми определяется желаемой степенью обогрева помещения.

Такие модульные системы в составе своего комплекта, как правило, имеют все необходимое:

• модулей с подготовленными в них пазами;
• труб;
• крепежные изделия;
• металлических пластин.

Сборка конструкции осуществляется по схеме прилагаемой к купленному комплекту.

Однако модульный подход стоит довольно дорого. По этой причине многим нравится более бюджетный способ, заключающийся в набивке реек, заменяющих листы ДСП и вырезанных из досок или фанеры. Диаметр пазов в рейках должен значительно превышать размер проложенных в них труб и быть намного больше 17 мм. Благодаря этому условию можно предотвратить повреждение трубы, вызванное перемещением деревянного основания.Ширина планок определяется расстоянием между уложенными в них трубами.

Смешанный способ устройства теплого пола

Некоторые мастера используют метод, сочетающий в себе преимущества реечной передачи и модульных опций. Использование этого метода позволяет легко установить теплый пол без значительных денежных затрат.

Работа начинается с того, что в обрезной доске выделяется выемка для прокладки труб. Затем от стены отмеряется расстояние 7 см и более, на котором резцом делается выемка для вывода трубы в следующий ряд.Толщина используемых досок должна быть больше размеров изготовленного в них образца. Их ширина должна быть равна шагу, используемому при прокладке труб. Полосы крепятся к лагам саморезами. Укладывать черновое основание этим методом не обязательно.

Обогрев легкорельсового транспорта

Если система установлена ​​на поверхности старого пола, последний необходимо тщательно осмотреть и при необходимости отремонтировать. Каждую половицу следует поднять и проверить состояние балок.Изношенные или поврежденные элементы конструкции следует заменить или восстановить. Иногда к балкам перекрытия прибивают деревянные балки, часто укладывают утеплитель.

Для этой цели можно использовать полиэтилен, который укладывают внахлест. При укладке к стенам по периметру всего напольного покрытия необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна быть около 5 см. Самый удобный способ укладки труб для теплого пола с водяным контуром — «змейка».

Перед началом работ составляется план помещения, на котором точно указывается место прокладки трубопроводов, а также место установки регулирующего оборудования. На плане следует обозначить расположение направляющих и указать необходимые зазоры, размер которых, как правило, составляет от 0,15 м до 0,3 м. При прокладке удобнее всего использовать гофрированные трубы Ø 16 мм. Рейки изготавливаются исходя из размеров, необходимых для каждого конкретного условия.

Теплый пол по бревнам.При установке направляющих между ними оставляют каналы для установки трубопровода.

На черновое основание направляющие удобно крепить с помощью саморезов. В местах перегиба труб углы планок необходимо закруглить. В подготовленные бороздки укладывается фольга толщиной 50 мкм и более. Вы можете использовать степлер, чтобы исправить это. Затем в образованные таким образом каналы укладываются трубы системы отопления. При креплении сформированных блоков можно использовать заранее подготовленные металлические пластины.

После завершения монтажа системы необходимо подключить ее к трубам отопления и герметизировать все имеющиеся стыки. Убедившись, что система теплых полов исправно функционирует, можно приступать к монтажу выбранной отделки. В случае укладки подложки лучше использовать платы DSP, не содержащие формальдегид.

Таким образом, вы убедитесь, что теплый водяной пол вполне может быть установлен самостоятельно на поверхность деревянного пола.Выполнению данных работ способствует возможность использования в процессе укладки рельсов или готовых модулей.

Оптимальный вариант для укладки на теплый пол — ламинат.

Описанные в статье приемы визуально представлены в следующем видео.

Видео монтажа теплого пола на деревянную основу

Воспользуйтесь нашей инструкцией и сделайте себе теплый пол, если у вас деревянный дом. Вы будете уверены в комфортном пребывании в доме, так как деревянный пол и сам дом будут теплыми.

Большинство людей к идее устройства теплого пола на основе деревянного пола относятся скептически. В конце концов, все знают, что перепады температуры вызывают процессы деформации — и в целом древесные материалы имеют слишком низкий коэффициент теплопроводности, чтобы такая конструкция была эффективной. Тем не менее, появляется все больше новых технологий, позволяющих не только дополнительно отапливать отдельные помещения, но и нетрадиционным способом организовать достаточно комфортное основное отопление.Как правильно сделать деревянный пол в частном доме, мы вам расскажем в этой статье.

В основном вопрос установки теплого пола на сборные деревянные основания возникает в индивидуальных домах. В квартирах все этажи бетонные, и может возникнуть необходимость в применении данной технологии, если только вы не хотите убирать старый деревянный пол или паркет при ремонте. А в домах, даже если полы первого этажа устроены в виде бетонной стяжки на земле, межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве — даже в кирпичных домах — возводятся из балок.

1. Эта конструкция представляет собой многослойный сэндвич, верх которого является черным полом вышеупомянутой комнаты. Если дом только строится, внутри этого пирога можно уложить ТЭНы; если уже используется, можно организовать теплый пол, не снимая листового настила.
2. Наслоение конструкции может быть разным и зависит как от конструкции пола в целом, так и от типа напольного покрытия, которое предполагается укладывать при отделке.И заметьте, это не обязательно должен быть картон, ковер или какой-либо декоративный ДСП. Это вполне может быть керамика, которая при правильной подготовке основа идеально ложится на дерево.
3. С таким же успехом нагревательные элементы можно монтировать под любое покрытие, а выбор той или иной технологии укладки зависит от их разновидности. Можно, например, предусмотреть традиционную мокрую стяжку, по которой очень удобно монтировать не только керамическую, но и кварцвиниловую плитку.И дело не столько в удобстве, сколько в лучшей способности слоя раствора накапливать и передавать тепло.

Примечание! Однако сегодня существуют альтернативные способы улучшения теплопередачи сборных деревянных полов. Например, для прокладки водопроводных труб или кабелей придумали металлические пластины, которые прогреваются до температуры теплоносителя и хорошо отдают тепло.

В плитах есть углубления, благодаря которым ТЭНы не выступают за поверхность и не мешают укладке чистового пола.Между ними прокладывается только тонкая мембрана, которая помогает отводить пар из внутреннего пространства. Это если само покрытие паропроницаемое. Можно обливать плиты и только в этом случае прослойка между ними должна быть водонепроницаемой.

Есть ли преимущества в отсутствии монолитной стяжки?

Если в лепешке бетонный монолитный пол, принцип теплового эффекта более-менее понятен каждому. Нагревательные элементы — будь то трубы с горячей водой, формованный электрический кабель или рулонные маты и пленки — отдают тепловую энергию соседнему материалу.

1. Если это камень, то есть бетонная стяжка, то он отлично нагревается и постепенно передает тепло вышележащему слою. Если это плитка из натурального или искусственного камня (к этой категории относится и керамика), то тандем получается просто идеальным, так как их свойства примерно одинаковы.
2. Но когда источник тепла окутан не теплоносителем, а изоляционным материалом, эффективность обогрева помещения значительно снижается.Следовательно, возникла необходимость использовать металлические полосы, которые могут накапливаться и переноситься вместо конструкционного материала.
3. Однако в некоторых ситуациях отсутствие стяжки даже предпочтительнее. Например, если есть под первым этажом, который не должен получать тепло. Или в старых домах, где после многих лет эксплуатации балки перекрытия могут потерять часть своей первоначальной прочности, и нагружать их довольно массивным слоем бетона нежелательно.

водяной теплый пол

На заметку! Приведем еще один, очень весомый аргумент в пользу сборного теплого пола, в котором нет стяжки.Такой пол можно использовать сразу после укладки, а при заливке бетона сначала нужно дождаться 28 дней, установленных для застывания (можно ходить, но нельзя прикладывать тепло). Причем даже без стяжки на отделке можно стелить любое, в том числе и плиточное покрытие.

Способы сухой сборки теплого пола

Самым распространенным способом укладки слоев утепленного пола является вариант настила. В этом случае трубы или другие элементы для обогрева укладываются либо между бревнами, либо поверх черновых досок.

Между лагами

В первом случае между лагами укладывается специальная структурированная подложка, в углубления которой очень удобно устанавливать трубы.

Подложку лучше всего брать со светоотражающим верхним слоем, но вы также можете использовать обычную изоляцию из фольги. Просто благодаря углублениям в специальной подложке вам не придется придумывать, как закрепить трубы в нужном положении.

Но при необходимости всегда можно что-то придумать, в чем убеждает фото ниже.Здесь между лагами устанавливались поперечные планки, к которым при помощи металлических хомутов крепились ТЭНы. В заключение все это зашивается листовым материалом, поверх которого уже монтируется декоративное покрытие.

На шероховатой поверхности

В случае прокладки труб или кабелей поверх чернового пола или старого дощатого пола, в последнем случае необходимо фрезеровать канавки, в которые вставляются металлические пластины, о которых мы уже упоминали. выше, следует вставить.Проблема лишь в том, что нужный вам для этого инструмент вряд ли окажется под рукой, да и справится не каждый. А нанять специалиста для этой работы обойдется примерно в 65 руб / м.

Чтобы обойтись без фрезерования, вы можете использовать метод, показанный в примере ниже. Здесь для установки оцинкованных плит доски крепились на деревянную основу. Они были выбраны такой толщины и установлены с таким шагом, чтобы выступ в пластине идеально входил в зазор.

Сомнительно, что этот метод дает хоть какую-то экономию, ведь за какой фрезер, за какие доски так или иначе придется платить. Если нет возможности уложить ТЭНы между балками — старый пол разбирать не хочется, либо низкая высота потолка не позволяет установить еще один ярус бревна, пользоваться им намного удобнее и дешевле. нагревательные пленки, а не трубы. Правда, в эксплуатации из-за стоимости теплоносителя такой пол может оказаться дороже.

Поверх них даже не нужно делать стяжку — достаточно закрыть защитную пленку системы и уложить ламинат. А вот под рулонными материалами придется устраивать промежуточный твердый слой в виде фанеры или других листовых материалов … А здесь — палка о двух концах.

наливной пол

На заметку! Такой слой станет дополнительным препятствием на пути тепла — светоотражающие элементы тоже не сильно помогут. Для большей эффективности обогрева все же лучше стяжка из раствора.В случае с пленкой ее можно сделать очень тонкой, из наливного пола или самодельного раствора без крупного наполнителя, который догоняет повышенный вес обычного бетона. Только учтите, что смесь наполнителя должна содержать добавки, делающие монолит невосприимчивым к высоким температурам.

Единой технологии монтажа полов с подогревом по деревянным основам не существует. Здесь все нужно решать исходя из конкретной ситуации, а вариантов очень много.Вы можете придумать свой способ расположения слоев, только в этом случае нужно правильно сравнить способность того или иного материала воспринимать и передавать тепло.

Последовательность работ по деревянному основанию

Как уже отмечалось, сейчас большинство застройщиков предусматривают теплый пол сразу в процессе строительства дома. Благодаря им недвижимость всегда можно выгоднее продать, и покупатель будет уверен, что в новом доме он точно не замерзнет. Но люди не всегда покупают готовые дома, а стараются по возможности строить их самостоятельно.Все прекрасно понимают, что так дешевле, и свои ошибки исправить легче, чем чужие.

Деревянные постройки требуют особого внимания, так как древесина очень подвержена усадке. Это касается не только сруба, но и его внутренней обшивки, которая через год становится менее привлекательной: появляются трещины, от которых он дует, а кое-где трещины.

Часто собственник только тогда начинает задумываться об установке теплого пола.Но на них стоит мебель, а демонтаж покрытия, чтобы добраться до бревна, — слишком трудоемкая работа. Как выйти из ситуации?

Анализ «полета» по этапам

Предлагаем рассмотреть данную ситуацию более подробно, на конкретном примере.

Табл. Пошаговая инструкция по укладке.

SE60 V | Peterson CAT

Fast Heating

Эксклюзивный мониторинг

Больше контроля

Интегрированная система контроля уклона Cat

Простая регулировка

Простое обслуживание, повышенная долговечность

Можно ли использовать деревянную опалубку, чтобы упростить выравнивание грязевого ложа? [Архив] — Форумы по керамической плитке

Просмотр полной версии: Могу ли я использовать деревянную опалубку, чтобы упростить выравнивание грязи?

DmaxMike

01.04.2014, 19:06

Всем привет,
Я честно попробовал функцию поиска и просмотрел библиотеку в поисках neubs, но не смог найти нить о простейшем способе выравнивания и плавания грязи, так что поехали.Я занимался строительством в течение нескольких лет до зачисления в армию, поэтому я не боюсь приступить к делу, однако я бы предпочел попросить совета у экспертов, прежде чем потерплю неудачу. Что касается моего сценария, как и несколько других впервые представленных здесь плакатов, я решил установить в своем доме твердый паркетный пол и буду укладывать дубовый пол 3/4 дюйма на двухслойный парящий черновой пол 3/8 дюйма, так как у меня есть бетонная плита. Я понял, что в соседней ванной комнате площадью 30 кв. Футов, прачечной площадью 50 кв. Футов и передних и задних входах по 15-20 кв. Футов за штуку мне придется поднять уровень пола, чтобы облегчить проблему большого перехода порога. .Так что замечательные ребята из безымянного магазина с большими коробками, оранжевого: shake:, порекомендовали мне просто утонуть доску для твердого покрытия, чтобы она увеличилась в моем росте. Что ж, к счастью для меня, я нашел этот форум и узнал, что это большой запрет, и 1-дюймовая грязевая кровать была «правильным» ответом. Надеюсь, вы все еще со мной здесь, поэтому я удалил старую плитку и тонкий набор, почти не там, и теперь я хочу выложить глиняную кровать. Наконец, мой вопрос, могу ли я сформировать комнату, скажем, из фанеры 1/2 или 5/8 дюйма, разорванной и выровненной до желаемой высоты, а не просто использовать стяжку шириной моей площади, максимум 5-6 футов, и проложить стяжку по верху той разорванной фанеры, которая по периметру моих комнат? Я надеюсь, что это имеет смысл, а не просто причудливое мышление.Извините за длинный пост, но, надеюсь, он избавит вас всех от необходимости сначала задавать вопросы. Ах да, и это незапечатанная, чистая, ровная плита двадцатилетней давности, которую я планировал использовать для приклеивания слоя тонкой суспензии с учетом минимальной толщины слоя. Заранее спасибо!!

Houston Remodeler

04-01-2014, 19:11

В нашем районе есть несколько очень опытных парней, которые плавают полы по цене менее 2 долларов США / SF. Один из лучших находится в Галвестоне, в нескольких милях от вас.

Возможно, придется научить их, как использовать тонкий слой для склеивания, но верхним слоем будет плоский бильярдный стол. И они приведут с собой 40 парней, которые возьмут все материалы.

DmaxMike

01.04.2014, 19:37

Пол,
Спасибо за ответ. На самом деле я был на вашем сайте минуту назад, потому что увидел ваш ответ на похожий пост. Вы случайно не знаете хорошее имя или контактное лицо для указанных компаний? Я определенно заплатил бы около 2 долларов за квадратный фут, особенно когда я рассчитывал на материалы не менее 150 долларов.Спасибо еще раз!

Houston Remodeler

04-01-2014, 19:39

Я пришлю вам личное сообщение с некоторыми именами

jadnashua

04-01-2014, 20:20

Наличие профессионала делать это на спине намного легче. Но для выравнивания пола часто используют стяжку. Некоторые используют в качестве направляющих металлические трубы. В отличие от стяжки бетонной плиты, вы должны упаковать грунтовку, чтобы она стала твердой.

PetrH

04-01-2014, 20:33

Обычно описанная вами система выполняется с незакрепленными стяжками.Когда вы заканчиваете участок, вы дергаете стяжку и заполняете пустоту грязью. Для душевых поддонов я использую фанерную стяжку 1/4 дюйма по периметру и просто оставляю ее (гидроизоляция идет поверх).

DmaxMike

04-02-2014, 05:42

Спасибо за ответы. I не знаю, насколько это будет реалистично, но я подумал, что просто попытаюсь удалить формы, как только грязь немного затвердеет. Таким образом у меня будет зазор расширения по периметру. Я понимаю, что грязь должна быть упакован, и я думаю, именно поэтому я сомневаюсь в том, как выровнять его на желаемой высоте.Я все еще не уверен, каким путем я займусь его сдачей в аренду, поскольку это мой собственный дом, и я хочу убедиться, что он правильный. Еще раз спасибо за ответы.

DmaxMike

04-02-2014, 16:54

Я думаю, что действительно помогло бы видео «как поливать грязью кровать». Я нашел только 2 видео, но ни одно из них не содержит пошаговых подсказок. Есть ли такое видео или ветка?

Если вы хотите пойти по этому маршруту, вам, вероятно, придется немного уменьшить высоту, так как они будут равны 1 1 / 2 дюйма высотой, но принцип тот же. При установке стяжек используйте уровень до упора, чтобы все оставалось ровным, а грязь будет учитывать любые небольшие провалы или неровности на полу. Обычно я укладываю грязь немного выше стяжки, а затем соскребаю ее до нужной высоты.

DmaxMike

04-02-2014, 17:08

Спасибо за ответ Кевин,
Извините за незнание, но о какой гидроизоляции вы имеете в виду? Разве это необходимо для душевых поддонов только потому, что я планировал укладывать тонкую плитку прямо на грязь, так как это, по сути, новый пол.

DmaxMike

07.04.2014, 17:29

Всем добрый вечер,
Небольшой вопрос, который стоит добавить: если я решу использовать доску толщиной 1 дюйм и толщиной 1/4 дюйма по периметру и вытащу ее после того, как она немного затвердеет, останется ли этот зазор как расширение или возникнут проблемы.Я вытащил плинтусы и в любом случае планировал оставить от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма для плитки на стенах. Необходим ли расширительный зазор по периметру? Заранее спасибо и за все советы. Я на тренировке в Вирджинии до этих выходных, но постараюсь выложить фотографии, когда вернусь.

Вместо этого я бы поставил небольшую кучку грязи в каждом углу, утрамбовал ее и сделал верхнюю часть правильной высоты. Или, если вы хотите следовать по полу, сделайте несколько блоков толщиной в 1 дюйм, поместите их в каждом углу и катайтесь по ним по прямой. После того, как вы сделаете стяжку вдоль стены на одном участке, протяните эту область, заполняя центр. Конечно, при отступлении сначала займитесь самым дальним участком. Вот фото некоторых грязевых стяжек.

DmaxMike

07.04.2014, 18:02

Спасибо за ответ, Дэви! Я знаю, что в любом случае это будет сложно, так как я раньше не делал грязевую постель, однако после всех просмотренных мною видео и прочитанного форума, я все еще опасаюсь, что после стяжки по периметру у меня будут катящиеся волны. .Возможно, как только я сойду с этого проклятого компьютера и вернусь домой, я изменю свое мышление. Я знаю, что все говорят, что у грязи длительный период работы, и, возможно, это то, что мне нужно увидеть, чтобы понять. Еще раз спасибо и, пожалуйста, продолжайте получать ответы.

Я не мог понять в вашем первом посте, сколько квадратных футов вы плиточите / замазываете?

DmaxMike

04-07-2014, 19:13

Ванная комната в холле — 6 футов на 5 футов, облицованная плиткой

Фронтальный вход — 4 фута на 5 футов

Задний вход — 4 фута на 5 футов

Основание камина — 2,5 фута на 5 футов

Прачечная — 6 футов на 8 футов

Всего около 130,5 кв. футов

Это все приблизительные оценки по памяти, так как я нахожусь вдали от дома, но они должны быть чертовски близкими.Все они будут прилегать к дубовым доскам 3/4 дюйма, которые будут покрыты двумя слоями фанеры 3/8 дюйма. Примерно 1,5 дюйма общей высоты для твердой древесины. Входы и камин будут переходить в древесину с трех сторон.

DmaxMike

04-07-2014, 19:21

Ох, и я иду с 6-дюймовым плитка x12 дюймов для всех областей.

Houston Remodeler

04-07-2014, 19:23

Использование ведра очень помогает миксер

DmaxMike

07.04.2014, 19:35

Спасибо, Пол, я читал, что это по объему, а не по весу, поэтому мне нужно будет выяснить, сколько лопат в сумке.Это 2 части песка на 1 часть песка, правильно? Кроме того, я позвонил этим ребятам и еще не исключил их. Тем не менее, я знаю, что это будет сложно, но когда-нибудь может пригодиться идея, как это сделать. Или я скажу своим детям «поверьте мне», что вам нужно кого-то выше.

Houston Remodeler

04-07-2014, 19:37

смесь из 2 частей песка и 1 части песка

Когда ленивы (большую часть времени), мы покупаем предварительно упакованный материал Laticrete 209 или материал от Floor and Decor

Houston Remodeler

04-07 -2014, 19:41

1- Оценить, сколько работы требуется для строительства дома
2- Оценить, сколько люди работают, зарабатывая себе на жизнь
3- Им может действительно понравиться это, поскольку это творческий процесс с практическим результатом
4- Даже если они никогда не сделают этого снова в своей жизни, они будут знать процесс и знать, как определить хорошую работу, когда они ее увидят.
5- Они оценят, как усердно вы для них работаете
6- Вы же заплатили за все их вещи, верно?

DmaxMike

04-07-2014, 19:58

По правде говоря, я сам всего лишь ребенок, мне еще два года, пока мне не исполнится тридцать. Детям очень нравится снос вокруг дома. Я даже установил их с помощью молотков, очков и перчаток и отпустил их в город на старой плитке. Как человек, который учился в профессионально-техническом училище и несколько лет проработал мастером окон и дверей, я понимаю, почему им это так нравится.Я говорю ребятам, с которыми работаю сейчас, что, когда выйду отсюда, я могу попытаться получить степень в области управления строительством или вернуться к буксировке оконного прицепа. Это долгий путь, но я действительно скучаю по тому чувству выполненного долга, когда работа была сделана.

Если вы сталкиваетесь с лиственной древесиной в нескольких местах, сделайте надрез толщиной 1×4 толщины вашей плитки плюс еще 1/8 для тонкой укладки. Таким образом, вы можете использовать его против дерева, и плитка будет на каждом из них.

MDtile

08.04.2014, 07:52

Просто положите 2 трубы / деревянные полоски прямо на плиту, заполните и утрамбуйте грязь, а затем потяните линейкой. 2-3 фута, потяните трубы / полосы назад и заполните пустоты, затем используйте поплавок, чтобы обрезать излишки. Трубы / полосы не остаются в грязи, и выравнивание грязи надежно.

Легко, как падение с бревно, и он имеет дополнительную тенденцию сглаживать не очень плоскую плиту для загрузки.

DmaxMike

08.04.2014, 09:52

Спасибо вам обоим за ответы. Сначала я буду укладывать плитку, а затем после завершения укладывать твердую древесину, чтобы не повредить твердую древесину в процессе, но спасибо за совет. Я проверю местные магазины, чтобы узнать, есть ли у них трубы с внешним диаметром 1 дюйм, так как это кажется более легким методом. Так что, я замаживаю всю поверхность до стены, или вы, ребята, используете пену 1/4 для расширения? Еще раз спасибо ко всем

Ричард Тунисон

04-08-2014, 10:30

Я всегда забирался к стенам, но всегда оставлял зазор 1/4 дюйма или около того между плиткой и стеной.

Я не знаю, возможно ли это для вас, но если вы планируете сначала установить плитку, я бы попытался установить временный кусок дерева той же высоты, что и ваша лиственная древесина, а затем засыпать его грязью и плиткой. Намного проще укладывать плитку на древесину, чем на деревянную плитку, особенно если вы хотите, чтобы они были идеально ровными.

DmaxMike

04-08-2014, 16:58

Хорошо, поэтому я не собираюсь бить дохлую лошадь здесь, и я понимаю то, что вы, как эксперты, сказали, однако почему именно это не будет работать так, как я первоначально описал, с досками высотой 1 дюйм x шириной 1/4 дюйма вокруг периметр? Я извиняюсь за то, что задаю один и тот же вопрос снова и снова, но, на мой взгляд, я мог бы начать высоко, собирать и обрезать грязь, пока я не побегу по верху досок.хороший совет re: временное дерево @ дверной проем.

Как Ричард и Дэви, я не беспокоюсь о расширении грязи на небольших полах.

Но опять же, мы — Клуб динозавров: gerg:

Эй, ребята … между нами троими, разве у нас не осталось около полумиллиона лет? Или полмиллиона квадратных футов? Оба?

Не помню: D

MDtile

08.04.2014, 17:08

Ничего страшного, если вытащишь. Это не нормально, если ты этого не сделаешь. Почему? Потому что дерево расширяется при намокании.Плитка снесет прямо с пола.

Я думаю, что у меня есть полмиллиона квадратных футов. Конечно, это говорят мои колени. 🙂

DmaxMike

04-08-2014, 19:06 PM

Я что-то пропустил с этой штукой с динозаврами в миллион квадратных футов ??? Если бы я сказал, я не хотел так говорить, я искренне ценю все советы. Я знаю, что оставлять дерево внутри будет большим запретом, и планирую немедленно удалить его и сгладить любые участки, которые поднимаются по краям.

MDtile

08.04.2014, 23:13

Перестань думать о грязи на полу, будто это бетонная работа. Можно было поставить маленькие тощие «формы» по периметру, но зачем? Будет нелегко держать линейку, не так ли? Нет, вы хотите, чтобы они находились подальше от стен, чтобы вы могли распиливать линейку слева и справа, чтобы отрезать лишнюю грязь, и не беспокоиться о том, что линейка упадет с «форм», которые мы, плиточники, называем полосками для стяжки. .И когда вы получите его ровно, вы сдвинете полосы стяжки назад, заполните прорези, где они были, и продвигаетесь вперед.

Вытащить полоски будет непросто, если они будут прямо у стены. Специально без ущерба для того, что вы уже сделали.

Но я думаю, вы могли бы это сделать, если хотите.

DmaxMike

04-09-2014, 05:08

Спасибо, Марти, это действительно помогает прояснить некоторые из моих затруднений. Я думал, так как у меня довольно узкие комнаты, я думал, что просто перетащу формы.Однако теперь, когда я прочитал ваш пост и пересмотрел одно из видео на YouTube, я понял, почему вы, ребята, говорите, что это плохая идея. Я знаю, что это очевидно, но почему-то движение назад и вперед, не работающее с формами по периметру, просто щелкнуло. Я не могу дождаться, когда вернусь домой в эти выходные, чтобы запустить этот проект, я думаю, что просто заглядываю в него слишком далеко.

Если вы положите полосы на пол, боюсь, будет трудно удерживать их на полу. Грязь захочет проникнуть под них, даже несколько песчинок между деревом и плитой нарушат ровность пола.

Я опубликовал это на днях в другой ветке, но это может вам помочь. Как видите, я нахожусь на деревянном черновом полу, поэтому я нащупал и протянул проволоку, но процесс грязи такой же. Я протаскиваю грязевые стяжки вдоль стен, затем уплотняю центр и вытаскиваю понемногу. Самая сложная часть — удерживать прямую кромку от врезания в мягкую стяжку, когда вы тянете за центральную секцию.

MDtile

09.04.2014, 07:51

Это одна из причин, почему труба предпочтительнее. Иногда бывает сложно найти трубу точно необходимой высоты.

Использование грязевых стяжек — непростое занятие для 1-го таймера. Этот метод лучше всего использовать только ученику, который много раз наблюдал за опытным ветераном. Это изящный метод. Единственное реальное преимущество этого — отсутствие необходимости заполнять щели стяжки.Стяжка труб или деревянных планок надежна и проста для новичка.

DmaxMike

04-09-2014, 10:07

Моя самая большая забота — не врезаться в стяжку при заливке в центре. Вот почему я все время возвращался к идее использовать деревянную форму. Я думаю, что лучше всего для меня попробовать сочетание того и другого. Если мне удастся найти канал с внешним диаметром около 1 дюйма, я поставлю его по центру, чтобы обеспечить ровную и ровную стяжку, и, возможно, оставлю их на месте по мере заполнения.Затем, непосредственно перед тем, как заполнить последнюю центральную часть, я удалю их. В основном я пытаюсь сказать, что буду работать по периметру, и как только канал будет удален на 1 1/2 фута, я удалю их и заполню центральную секцию. Затем я буду ВНИМАТЕЛЬНО зашить стяжку, чтобы не копаться во внешнем виде, который я уже сделал. Звучит хорошо, или я просто снова ошибаюсь? Спасибо

По грязи нельзя ходить сразу после того, как вытащишь ее обратно. Вы можете положить несколько кусков фанеры, скажем 2 х 2 фута, и пройти по ним.

DmaxMike

09.04.2014, 14:10

Хорошо, новый вопрос. Я планирую уложить четыре проставки для фланца унитаза 1/4 дюйма, чтобы соответствовать высоте нового пола. На какой подходящей высоте верх распорки должен быть над плиткой или глиняной кроватью? Я использую плитку 1/4 дюйма также.

Ну, позвольте мне сказать так. Фланец должен располагаться поверх плитки. В зависимости от типа фланца, который у вас сейчас есть, вы можете вставить в него другой фланец после завершения укладки плитки.

DmaxMike

16.04.2014, 15:35

Вот обещанные мною картинки.

DmaxMike

16.04.2014, 15:36

И еще несколько.

DmaxMike

16.04.2014, 15:45

Итак, вопрос, если я сначала устанавливаю твердую древесину, чтобы проверить уровень после установки, могу ли я немного отрегулировать уровень, манипулируя тонким набором, чтобы соответствовать твердой древесине, или это плохая идея? Я предполагаю, что это будет то же самое, что исправить слегка неровный пол путем установки плитки и корректировки с помощью уровня, пока он еще влажный.Спасибо всем и извините за это звучит глупо.

DmaxMike

17.04.2014, 05:26

удар …..

Ричард Тунисон

17.04.2014, 07:21

Вы можете немного поиграть с тонким слоем, но если вам нужно что-то более 3/16 дюйма или около того, я бы взял сумку со средним тонким слоем, который можно безопасно использовать для более толстых приложений.

DmaxMike

18.04.2014 , 07:53 AM

Также я взял несколько усиленных белых 2-х комплектов Versabond от HD. Могу ли я взять что-нибудь взамен? Спасибо всем.

Ричард Тунисон

18.04.2014, 10:02

Вот версия C.B.P. средней тонкой пленки, которую я бы использовал, если вам действительно нужна более глубокая установка, возможно, с использованием 1/2 дюйма. зубчатый шпатель.

http://www.homedepot.com/p/Custom-Building-Products-50-lb-Marble-Granite-and-Travertine-Premium-Medium-Bed-Mortar-White-MGMM50/100154560

DmaxMike

18.04.2014, 14:48

Еще раз спасибо, Ричард, я направляюсь в HD, чтобы вернуть эту плиткорез, поэтому я пойду проверить наличие. Я не думаю, что теперь мне нужно много места для маневра, когда я выложил и предварительно вырезал всю плитку.Это действительно хорошо выглядит, и я очень горжусь собой. Однако, если средняя кровать лучше, то то, что я купил, я верну и заберу среднюю тонкую.

Ричард Тунисон

04-18-2014, 14:51

Если вам не нужно пространство для маневра, тогда подойдет Versabond, хотя я всегда трачу лишние несколько долларов на сумку и перехожу к Flexbond.

DmaxMike

20.04.2014, 08:53

Счастливой Пасхи, хорошо, после вчерашнего долгого дня мне удалось поднять все три порога и разрезать две металлические и одну деревянную двери.Это было утомительно, но я действительно доволен тем, как все получилось. Я купил несколько штук PT 2×6 и спустил их до 1 3/8 дюйма, затем проткнул новый порог, а 2×6 — до плиты. Я использовал силиконовый герметик и применил трубку к двери. В любом случае, сегодня тот день, когда я Начни укладывать плитку, пожелай мне удачи! О, и я поменял вербонд на Flexbond. Спасибо за предложение, Ричард.

За что Парень использовал трубку конопатки при установке двери, скажите на милость? 🙂

DmaxMike

20.04.2014, 18:46

Честно говоря, метку на KDAT не проверял.Я только что использовал PT от Lowes. Я использовал тюбик для герметика между деревом и плитой, а затем между деревом и новым порогом. Я также положил немного между косяком, деревом и порогом с обеих сторон. Затем я заделал все швы и нанес тонким слоем на лицевую сторону открытой доски. Еще я сегодня закрасила лицо наружной краской. И все они закрыты верандами или навесами. Зачем мне использовать KDAT?

Pete1972

20.04.2014, 19:54

KDAT = Сушка в печи после обработки.Обработанные пиломатериалы, не высушенные в печи, более склонны к усадке и деформации при высыхании. Не тот атрибут, который вам нужен в дверном пороге.

DmaxMike

20.04.2014, 21:01

Спасибо за ответы, ребята. Я погуглил KDAT, и мне понравилось, как он выглядит. Однако на данный момент уже немного поздно. Ну что ж, когда он сожмется, заменю. Итак, сегодня у меня есть две из пяти областей, и у меня есть новый вопрос.