Толщина монолитных стен: Страница не найдена — Бетон

Толщина стен в монолитных многоэтажных домах. Технологическая карта на монтаж конструкции 16-ти этажного монолитного жилого здания

Чем отличаются панельные, монолитные, кирпичные многоэтажные дома? -Блог от застройщика

Где жили наши бабушки и дедушки еще 60 — 70 лет назад в послевоенное время?

 

Ну в лучшем случае, если в деревянном доме в деревне. В городах же это были бараки. Одну комнату умудрялись делить на 2-3 части занавесками и жить по 5-6 человек. Звукоизоляция между комнатами никакая, так как перегородки из досок. На «чих» соседа говорили «будь здоров». 

 

Ярославль, Нефтестрой, ул. Рыкачева, бараки

 

 

Также встречались случаи, когда люди жили в землянках. И это не преувеличение, а реалии тех лет. Это, например, подтверждает специалист по истории градостроения Андрей Рейнер.

 

В 1955 году было принято знаменитое постановление об устранении излишеств в строительстве многоквартирных домов (как это было принято в «сталинках») и все средства перенаправлять на создание массового жилья.

 

Так появились «хрущевки». В основном они возводились из панелей, которые готовыми привозились на стройку. Чаще всего строили в 5 этажей. Если больше, то требовался лифт. А это уже затратно. Квартиры получались компактные. Например, кухня 6   м² . Комната проходная. Санузел совместный. Без балконов. Что говорить, Вы и сами это все знаете.

Также строили и кирпичные «хрущевки». Они получались более затратны. Но и характеристики были выше (по шумоизоляции, отсутствию щелей, сроку годности, имелись балконы).

 

В 70х годах распространение получили «брежневки». Это те же «хрущевки», но улучшенной планировки (раздельный санузел, больше комнаты, 9 этажей и более, мусоропровод и т.д.).

 

А какие дома строят в 21-ом столетии в России и, в частности, в Ярославле?

 

Кирпичный многоэтажный дом – это?

 

Кирпичный жилой дом – это дом, который возводится строго из кирпича. Этаж за этажом. Исключения — лишь плиты перекрытия, балконные плиты и оконные проемы.

Наружные стены толщиной – 640 мм. (но могут встречаться и другие размеры). Капитальные стены – 510 или 380 мм. Кирпич может использоваться как керамический, так и силикатный (белый).

Перегородки между квартирами или комнатами могут быть из разных материалов.

 

 

Например, у дома, который строит компания «Светлояр» в Брагино на ул. Батова, 10, межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков толщиной — 70 мм. Толщина стен между квартирами – 180 мм. Это 2 слоя по 70 мм и воздушная прослойка между ними 40 мм.

 

 

На Батова 10 капитальные (внутренние) стены выполнены из полнотелого силикатного кирпича. Наружные стены – из пористого керамического камня, который облицовывается фасадным керамическим кирпичом. Преимущество керамического лицевого кирпича в том, что он меньше впитывает влагу, в отличие от фасада из белого кирпича.

 

Вид с 7-го этажа. Всего жилых этажей будет 10.

 

 

Плюсы и минусы кирпичного дома

 

 

Преимущества:

 

— шумоизоляция. С улицы посторонние звуки поглощаются стеной в 640 мм. В кирпичном доме, например, звуки от работы отбойного молотка распространяются слабо;

 

— срок службы 150 лет. И подтверждения этому хрущевки из кирпича, которые стоят 60 лет. И простоят еще больше.

 

— естественный микроклимат. Кирпичный дом в жару не нагревается и в нем прохладно. А зимой не промерзает. И это благодаря толщине наружной кирпичной стены и применению современных технологий и материалов;

 

— возможность перепланировки. Так как редкие стены являются несущими;

 

— отсутствие швов, в которые может «сифонить» с улицы. Например, в отличие от панельных домов, где вероятность такая существует.

 

Недостатки:

 

— срок строительства. В среднем темпы строительства дольше, чем у других технологий;

 

— квадратный метр дороже. Строительство кирпичного дома – это высокие затраты на квалифицированных каменщиков и на кирпич;

 

— неравномерная усадка. Сдача дома новоселам – это тонны мебели и отделочных материалов. Поэтому в первые годы происходит его естественная усадка. Например, плитку в ванной не рекомендуется укладывать ранее 3 лет.

 

Монолитно – каркасный жилой дом. Что это?

 

 

Вкратце рассмотрим монолитный дом. Это дом, нагрузки которого несет единая железобетонная конструкция. Колонны, плиты перекрытия, капитальные стены являются единым целым. Вяжется арматурный каркас, устанавливается опалубка, в которую заливается высокопрочный бетон марки B25. Не монолитными являются только перегородки.

 

Монолитно – каркасное строительство – это каркас дома монолитный (колонны, плиты перекрытия, несущие стены), а наружные стены, межквартирные и перегородки из других стройматериалов.

 

Для примера возьмем дом в Ярославле на ул. Батова 3 корп. 4, который «Светлояр» сдал в ноябре 2017 года.

 

 

Наружные стены у него из газосиликатных блоков и наружная часть из кирпича. Между ними не большая воздушная прослойка. Благодаря, пористой структуре газобетон отличается низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией. Такие блоки в 2 раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент ниже. А также они на 1/3 дешевле кирпича и укладываются быстрее. Соответственно, и квадратный метр обходится дешевле.

 

Кстати, в данном доме еще есть свободные квартиры. Поэтому Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж: (4852) 28 — 88 – 00.

 

Перегородки, как и в кирпичном на Батова 10, «Светлояр» строит из силикатных пазогребневых стеновых пористых блоков. Хочется отметить, что у силикатных стеновых пористых блоков высокая шумоизоляция. Считается, что толщина стены в 70 мм из них равна 400 мм из железобетона.

 

Плюсы и минусы монолитно — каркасных домов

 

Преимущества:

 

— возможность перепланировки. Так как большинство стен не несущие;

 

— скорость строения. Процесс сбора и заливки опалубки быстрее, чем использование штучных материалов;

 

— недорогая стоимость квартир. Трудозатраты и стоимость материалов на такие дома не самые высокие;

 

— равномерная усадка. Из-за монолитного каркаса;

 

— срок службы более 100 лет. Монолитный железобетон – это прочная и вечная конструкция.

 

Недостатки:

 

— шумоизоляция. Если от шума с улицы жильцы защищены толстой стеной в 640 мм, то от перфоратора соседей железобетон не спасает.

 

Что же такое панельные многоквартирные дома?

 

Многие сравнивают строительство дома из готовых панелей со всеми известным конструктором ЛЕГО. И мы не будем исключением. Наружные и внутренние стены, плиты перекрытия изготавливаются на заводах ЖБИ. Доставляются транспортом на объект, где в последствии и монтируются. Причем с готовыми проемами в стеновых панелях.

 

За примером далеко ходить не надо. У дома в Брагино на Батова 10 есть «сосед», построенный как раз таким способом. Правда фото со стройки с боку. Но на солнышке отчетливо видны и плюсы, и минусы таких построек.

 

Правда с одной оговоркой, технологии по которым строили панельные дома в советское время и 90-е, могут отличаться от современных в лучшую сторону. 

 

Минусы и плюсы панельных домов.

 

Преимущества:

 

— скорость возведения. За 10 месяцев реально возвести дом под ключ;

 

— строительство круглый год. В зимнее время такой способ не требует дополнительных трудозатрат;

 

— низкая стоимость квартир. Здесь логично. Меньше затрат, дешевле на выходе квартира.

 

Недостатки:

 

— наличие швов. Высокая вероятность промерзания швов между панелями;

 

— низкая шумоизоляция. Если не использована доп. отделка;

 

— срок службы 50 – 70 лет;

 

— нет возможности перепланировки. Практически все стены являются несущими (кроме перегородок санузлов).

 

 

Для желающих купить квартиру в Ярославле, несомненно, важно разобраться в вопросе технологии строительства домов.

Но не менее важно знать как вводится дом в эксплуатацию, почему могут происходить задержки и др. Об этом Вы можете узнать в этой статье.

 

Время от времени, не забывайте заглядывать в наш блог, чтобы не пропустить важную информацию. Она может сэкономить Вам время и средства. А иногда и нервы.

Для Вас мы уже начали готовить следующую тему «Этапы строительства кирпичного жилого дома».

 

До встречи!

06.08.2018, 103 просмотра.

svetloyar-yar.ru

Проблемы монолитных и монолитно-каркасных новостроек

Напомним, что применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий. Как правило, недостатки конструкции выявляются при эксплуатации зданий, и устранение дефектов силами эксплуатирующих организаций практически невозможно.

В соответствии с распоряжением №18 от 23 мая 2008 г. министерство строительного комплекса московской области рекомендовало проектным организациям при разработке проектов предусматривать конструктивные решения наружных ограждающих конструкций преимущественно с применением теплоэффективных каменных материалов, исключив применение колодцевой кладки.

Кабинет министров республики Татарстан выпустил распоряжение №382-р от 30.03.2009г., согласно которому было рекомендовано при проектировании и строительстве жилых и общественных зданий расчетной надежностью и долговечностью более 50 лет не применять метода слоистой кладки наружных стен с расположенным внутри утеплителем из пенополистирола или минеральной ваты, показавшим себя в эксплуатации как неэффективный, а также предусматривать в проектной документации долговечность и надежность зданий на срок от 100 до 150 лет.

Министерством строительства Удмуртии в июне 2013 года были выпущены рекомендации, согласно которым на социальных объектах высотой до трех этажей должны применяться каменные конструкции наружных стен.

Таким образом, опасения, связанные с вопросами долговечности и ремонтопригодности были вынесены и подтверждены на высшем уровне в регионах России.

Однако, применение исключительно каменных конструкций и отказ от колодцевой кладки и утеплителей из различного рода ват и пенополистирола не означает сиюминутного решения всех проблем.

Отдельные судебные процессы, связанные с недостатками строительства на объектах, в которых не применялись утеплители из ват, не являются сегодня редкостью.

Специалисты Уральского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института Российской академии архитектуры и строительных наук Екатеринбург (УралНИИпроект) задаются интересным и шокирующим вопросом: «Не сдует ли ветер стены с высоток?»

Тревогу у специалистов вызывает прочность многослойных стен, выполненных из ячеистобетонных или полистиролбетонных блоков при строительстве многоэтажных зданий.

Не секрет, что требования энергосбережения, а также стремление застройщиков и проектировщиков не тратить на толстые массивные стены полезную площадь квартир привели к значительному облегчению наружных стен.

Если в советский период толщина однослойных массивных кирпичных стен составляла 510 мм и более, то сегодня при возведении так называемых монолитно-каркасных домов толщина наружных стен из легких бетонов (газобетон, ячеистый бетон и т.п.) может быть и менее 400мм. В этом можно легко убедиться, посетив любую новостройку с монолитным каркасом и навесной стеной: просто сравните толщину наружной стены нового дома и дома советской постройки.

Свойства легкобетонных камней таковы, что их линейные размеры со временем могут уменьшаться. Высота стен за 3-5 лет может уменьшиться на несколько миллиметров, что приводит к образованию зазора в месте примыкания стены к монолитному перекрытию. В таком состоянии стена может шататься под воздействием ветра. Под воздействием таких подвижек могут образовываться видимые повреждения внутренней отделки: трещины, через которые проникает холодный воздух, отслоения штукатурки, обоев и т. п.

Недостаточная прочность и некачественное крепление наружных стен и лицевой кладки в условиях значительного и постоянно меняющегося ветрового давления, могут привести к плачевным последствиям.

Ознакомиться с документами и скачать их можно по ссылкам ниже.

my-amber.ru

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Зная этапы строительства монолитного многоэтажного дома, легко убедиться в качестве и  надежности таких сооружений, которые помогают тысячам семей в России обзавестись новой квартирой. Преимущества таких зданий неоспоримы — высокая скорость возведения, продолжительный срок службы и внешняя привлекательность. Ниже рассмотрим, что такое монолит, какие технологии применяются при возведении таких объектов в Москве и других городах России, а также разберем этапы строительства. Кроме того, захватим вопросы надежности, стоимости постройки и преимущества такой технологии. Но обо всем подробнее.

Содержание страницы:

Что такое монолит?

Панельное и кирпичное строительство постепенно теряют актуальность, уступая место монолитным технологиям. Монолит — сооружение, которое возводится с применением специальной опалубки и бетонной смеси. По конструктивным особенностям опалубка — специальная конструкция, которая применятся для создания формы при заливке в нее подготовленной бетона. Без ее использования монолитное строительство невозможно. Именно благодаря опалубке здание получает требуемую жесткость, устойчивость к изменению формы и надежность. Кроме того, с помощью этого элемента каркасного строительства задаются главные параметры — размер, форма и другие элементы сооружения.

Монолитное строительство считается инновационной технологией, поэтому ее применяет небольшое число строительных компаний. При этом единицы застройщиков готовы предложить качественные услуги по строительству монолита. Главное требование к исполнителям проекта — четкое знание и следование технологии, что на данном этапе доступно единицам строительных компаний. Вот почему многие продолжают возводить дома из кирпича, по каркасной или панельной технологии.

Главной сложностью монолитного строительства считается возведение опалубки — неизменного элемента монолитной конструкции. Ее применение позволило значительно повысить качество сооружений. Несмотря на доступность информации и популярность технологии за рубежом, отечественные застройщики только начинают набирать опыт.

Причины популярности монолитных домов

Выше уже отмечалось, что монолитные здания отличаются долговечностью, высокой скоростью возведения и уникальной надежностью. Сегодня строительный рынок насыщен строительным материалом и технологиями, позволяющими упростить процесс возведения монолита, в том числе своими руками.

При строительстве частного дома владелец понимает, что его фантазия ограничивается только внешними стенами сооружения. При строительстве многоэтажных домов по монолитной технологии выделяются те же преимущества — будущий владелец квартиры получает свободу выбора в вопросе планирования помещения и создания собственной планировки. Квартиры в таких домах позволяют реализовать любые замыслы, благодаря отсутствию несущих стен внутри квартиры. Вот почему число желающих приобрести недвижимость в монолитном доме или построить его своими руками только растет.

Технология строительства

Особенность монолитной технологии — жесткие требования к соблюдению правил и норм возведения таких объектов. Принцип заключается в установке на строительной площадке специальных опалубок, повторяющих контур будущего объект. Они обозначают стены, колонны и прочие элементы. Опалубка может иметь различные виды (предусматриваются схемой). Как только каркас подготовлен, устанавливается металлическая арматура, а далее в подготовленные формы заливается бетонная смесь.

Сегодня применяется два типа опалубки:

• Тоннельная. Ее особенность в том, что при строительстве удается получить цельные блоки квартир. Это обусловлено возможностью строительства внутренних стен и перекрытий тех габаритов (ширины и высоты), которые необходимы по проекту. После завершения основного строительства остается достроить внешние стены с помощью кирпича. Минус применения такой опалубки в том, что площадь готового жилья ограничена 50-60 кв. метрами, поэтому такую новостройку сложно отнести к категории элитных.
• Щитовая. Для строительства сооружений с применением такой опалубки требуется больше времени. Ее особенность — в возможности возведения объекта без каркасных балок, что открывает дополнительные возможности. К примеру, можно возвести здание с любым фасадом и различной этажностью. При этом имеется возможность спланировать будущее жилье так, чтобы удовлетворить запросы любого покупателя (даже с наиболее жесткими требованиями). Клиенты при этом получают множество вариантов недвижимости с учетом личных пожеланий. К примеру, в готовых квартирах может не быть перегородок, что позволит самостоятельно разработать планировку. Покупатель решает, сколько комнат будет в квартире, обустраивает интерьер и принимает решение по числу уровней.

В завершение монтируются коммуникации — электрическая часть, утепление и прочие элементы здания. При возведении внешних стен применяются панельные, навесные или кирпичные стены. К слову, кирпично-монолитный вариант дома считается наиболее удачным с позиции звукоизоляции.

Этапы строительства монолитного многоэтажного дома

Возведение монолитного дома (как и любого другого объекта) проходит в несколько этапов:

• Расчистка и подготовка территории, на которой планируется строительство сооружения. Расчет площади производится с учетом габаритов будущего дома, а также площадки, которая потребуется для хранения и подвоза оборудования (материалов). Особенность строительства монолита — возможность подготовки бетона прямо на строительной площадке, что снижает расходы по смете.
• Установка арматурного каркаса. Следующим этапом считается монтаж основы сооружения. Важность этого этапа сложно переоценить, ведь именно его реализация позволяет возвести монолитное здание за небольшой промежуток времени. В зависимости от выбранной формы каркаса создается вид будущей постройки. Каркас из арматуры обеспечивает готовому объекту дополнительную прочность и стойкость.
• Монтаж опалубки. Как только участок под строительство подготовлен, а арматурный каркас стоит на месте, строительная компания приступает к установке щитовых конструкций. Именно в них заливается бетонная смесь (как отмечалось ранее, она готовится на площадке).
• Заливка бетона. При возведении монолитного здания применяется простая бетонная смесь, от качества которой также зависит надежность готового объекта. Собственно, бетонная основа позволяет сформировать стены будущего сооружения.
• Прогрев бетонной смеси. Более сложный процесс протекает зимой, ведь перед применением бетон приходится прогревать. В ином случае он застывает еще до заливки в подготовленные формы. Если работа происходит в теплое время года, необходимость проведения такой процедуры отпадает.
• Выдержка бетона и демонтаж опалубки. Чтобы бетонная смесь полностью застыла и получила требуемую форму, ее оставляют на несколько дней. После опалубки демонтируются, а процесс строительства приближается к финишу.
• Отделочные работы. На завершающем этапе происходит наружная отделка здания. Эта стадия считается заключительной в процессе строительства монолитного здания. Благодаря отличным характеристикам бетона в плане изоляции, монолитные постройки не требуют выполнения дополнительных мероприятий по звуковой, тепловой или гидроизоляции. Кроме того, нет необходимости выравнивать стены и проводить сложные отделочные работы. На завершающей стадии достаточно простой облицовки.

Фасадные работы подразумевают применение любых материалов, используемых для выполнения декоративной отделки. Как правило, применяются панельные материалы для облицовки, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич и другие. У архитекторов открывается ряд возможности по реализации наиболее смелых замыслов и воплощения вкусовых предпочтений заказывающей стороны.

Строительные материалы

При возведении зданий по монолитной технологии строительные компании, как правило, применяют опалубки несъемного типа, произведенные с применением пенополистирола. Такие конструкции выглядят, как пустотелый блок, состоящий из 2-х панелей (объединяются друг с другом при помощи специальных перемычек). Особенность пенополистирола заключается в небольшой массе и легкости установки, благодаря чему материал и получил широкую популярность.

Недостаток упомянутого изделия заключается в горючести, поэтому к выбору отделки при работах изнутри и снаружи здания стоит подойти крайне внимательно. Чаще всего для внутренних отделочных работ применяются листы из гипсокартона (клеятся прямо на пенополистирол). Далее внешние стены здания покрываются слоем штукатурки или облицовываются. В последнем случае применяются специальные панели, которые трудно подвержены горению, или плитка.

Кроме того, при возведении монолита используются опалубки, которые можно разбирать и собирать. В большинстве случаев они применяются при строительстве зданий административного характера и многоэтажных сооружений. В такой ситуации конструкция здания выполняется одним из методов:

• Монолитные внешние стены и утеплитель на фасаде.
• Монолитные стены и утепление изнутри.

Первый вариант подходит для больших домов, а второй для других зданий.

Надежность

Возведение каркасно-монолитного сооружения подразумевает передачу главной нагрузки на колонны, которые выполнены с применением железобетона, а также на бетонные перекрытия. Использование такой технологии позволяет строительным компаниям возводить каркас, отличающейся высокой надежностью и устойчивостью.

Перегородки в монолитах — элементы здания, которые имеют формальный характер. Они не принимают на себя нагрузок и выполняют функцию разделения или создания формы. При покупке недвижимости в здании, построенном по монолитной технологии, покупатель вправе вообще отказаться от перегородок и создать персональную планировку. Владелец вправе сделать одну большую студию или разбить квартиру на необходимое число комнат.

Качество готового здания во многом зависит от следующих факторов:

• Наличия подготовленных и отшлифованных конструкций.
• Контроля выполнения работы со стороны специалистов.

При организации контроля результаты возведения постройки вносятся в специальный журнал. Так, строительство монолитно-кирпичного здания требует проверки качества «обвязки» арматурного каркаса, контроля бетонной смеси, вычисления точности расположения опалубки и прочих работ. Контроль осуществляется с момента начала строительства и до полного затвердевания готовой опалубки.

Стоимость

Применение технологии монолитного строительства, о которой говорилось ранее, позволяет уменьшить расходы на возведение объекта. Это объясняется несколькими факторами — высокой технологичностью, быстрым возведением объекта и оптимизацией рабочих процессов. Если сравнивать стоимость жилплощади в монолитном доме с объектами в зданиях сборного типа, в первом случае цена ниже на 15-20%.

Преимущества

Технология строительства монолитных зданий имеет следующие плюсы:

• Дом сдается намного быстрее.
• Возведение обходится в меньшую сумму, что делает жилье доступнее для покупателей.
• Готовое здание обладает отличными характеристиками в плане звуко- и теплоизоляции.
• Монолитные здания отличаются небольшой массой и повышенной прочностью.
• Для возведения объекта требуется минимум техники.
• Легкость монтажа.
• Готовый объект не нуждается в чистовой отделке.
• Открываются пути для реализации различных архитектурных замыслов. Следовательно, такие сооружения можно возводить даже в тех районах, где кирпичное или панельное строительство исключено.

Что касается недостатков, они касаются сложности процесса при работе в зимний период (требуется подогрев бетона), также необходимости выполнения работ на открытой территории. Как результат, строительная компания зависит от погоды.

stroimprosto-msk.ru

Монолитное строительство многоэтажных многоквартирных домов

В современном мире строительство становится одной из головных отраслей хозяйства. Популярность набирает не только индивидуальное строительство, но и возведение многоэтажек. Строительные фирмы предлагают построить монолитный жилой дом из разнообразных материалов: кирпича, бетонных и газосиликатных блоков, бруса, панелей и других. Качественные характеристики каждого материала помогают определиться при выборе типа дома.

Проект монолитного многоквартирного зданияВернуться к оглавлению

Содержание материала

Определение монолитного строительства

Для строительства многоэтажных жилых домов в основном применяется монолитно бетонное строительство. Многоквартирный монолитный дом создается методом заливки бетонного раствора в специально оборудованную арматурным каркасом опалубку.

Спецификой строительства является то, что каждый последующий слой продолжает предыдущий без стыковочных швов. Результатом строительства является сплошной (цельномонолитный) и ровный многоэтажный дом. Фундамент для такого дома составляет единое целое с каркасом здания и укрепляется арматурой.

Для возведения монолитных частных жилых домов применяется технология кирпично-монолитного строительства. В таких домах монолитный каркас из бетона соединяют с внешней кирпичной кладкой.

Пример возведения монолитного каркаса дома

Строительные организации предлагают проекты монолитного строительства, доступные любому человеку.

Вернуться к оглавлению

Преимущества монолитного возведения

Технология монолитной постройки в сравнении с другими методами возведения зданий имеет свои положительные стороны:

1. Сравнительно большая скорость возведения монолитных зданий.
2. Устойчивость – монолитный жилой дом может выдержать землетрясение до 8 баллов.
3. Усадка монолитного здания незначительная и равномерная. Такое свойство обеспечивает отсутствие трещин и позволяет практически тут же после постройки здания приступить к его отделке, как внутренней, так и внешней.
4. Прочность каркасно-монолитной конструкции достигается отсутствием швов. Срок службы таких сооружений достигает 100 лет.
5. Монолитные сооружения можно строить практически на любых почвах.Проект монолитного двухэтажного здания

   Технология такого строительства предусматривает застройку проблемных грунтов благодаря меньшему весу сооружения, усадка в этом случае будет минимальна.

6. Стоимость возведения фундамента для многоэтажных домов ниже за счет отсутствия на него точечных нагрузок. В монолитном строительстве нагрузка на фундамент распределена по всему периметру здания.
7. При применении щитовой опалубки нет необходимости в доставке тяжелых и объемных конструкций к месту строительства.
8. Каркасно-монолитное строительство обходится дешевле благодаря экономии на материалах, количестве рабочих и технике.
9. Строительство монолитных домов предусматривает возведение конструкций любой этажности и разнообразной архитектурой.
10. Большая внутренняя полезная площадь каркасно-монолитных конструкций достигается из-за толщины стен таких домов – она меньше.
11. За счет целостности конструкции монолитные дома защищены от потопов, в отличие от кирпично-деревянных.

Вернуться к оглавлению

Недостатки монолитного строительства

Несмотря на указанные преимущества, технология монолитной постройки имеет свои недостатки:

1. Построить монолитный дом обойдется дороже, чем панельный.
2. Отсутствует возможность перепланировки, поэтому проекты таких домов должны учитывать все аспекты строительства с самого начала.
3. Непрерывность процесса бетонирования для обеспечения дополнительной прочности конструкции.
4. Температурный режим процесса заливки бетона не ниже +5°С, поэтому зимние работы требуют использование дополнительных специальных добавок.
5. Необходимо качественное уплотнение бетонной смеси.
6. Монолитной конструкции требуется дополнительное утепление, потому что стены из железобетона имеют хорошую теплопроводность.
7. Монолитный дом, также как и панельный имеет низкий уровень звукоизоляции, особенно от ударных шумов.

Оригинальный проект монолитного зданияВернуться к оглавлению

Городское строительство

Строительство монолитов в черте города набирает популярность. Для возведения многоэтажек в сжатые сроки такой вид застройки является оптимальным. Поскольку усадка монолитного многоэтажного дома минимальна, то обеспечивается высокая скорость возведения.

Этапы строительства многоэтажного многоквартирного дома следующие:

1. Выделяется участок под строительство.
2. Проводятся геологические исследования.
3. Составляются проекты.
4. Строительство.
5. Сдается дом в эксплуатацию.

Подбор подходящего земельного участка – первый этап многоэтажного строительства. Для этого необходимы не только проекты, но и согласование с планированием городской застройки. Разрешение на строительство проще получить в том районе, где мало многоэтажных домов, сложнее – в центре города.

Возведение монолитного каркаса здания в черте города

После того, как получено такое разрешение, проводятся исследования грунта. Проводится экспертиза близости грунтовых вод, оценивается состояние грунта на участке. Когда все исследования закончены и сделаны выводы, определяется, нужна ли специальная технология строительства.

На этапе проектирования рассматриваются все вопросы, связанные с возведением дома или комплекса домов и составляются проекты. Составление проекта строительства многоэтажного дома – сложная задача, ведь такой проект включает в себя не только проектировку дома, но и учитывает удобства и предпочтения жильцов, также уделяется внимание нормам санитарного законодательства.

Во время проектирования строительства дома решаются вопросы не только площади каждой квартиры, но и вопросы освещенности, вентиляции, теплозащиты.

теплоизоляция монолитного дома

Когда возводятся многоэтажные дома, учитываются климатические условия в регионе и уровень возможных природных катастроф.

Строительство монолитных домов предполагает непосредственно возведение конструкции. После чего проводится отделка дома: внутренняя и внешняя. Далее необходимо провести подключение отопления, канализации и водопровода. Обязательно проводятся телефонные коммуникации и кабели электроснабжения.

Проекты многоэтажных домов могут содержать разные варианты использования крыши здания и первых этажей.

Строительные организации могут предложить украсить крышу зимним садом или переходом к другому дому.

Квартиры на нижних этажах могут быть проданы или сданы под строительство магазинов. При окончании строительства обязательно около дома возводится детская площадка, место для парковки, зеленая зона.

Вернуться к оглавлению

Ремонт в монолитной многоэтажке

Строительство монолитных зданий представляет собой сооружение литой конструкции из бетона, фасад которой облицовывают панелями или кирпичами. Такой дом не имеет швов, он прочный с большим сроком эксплуатации.

Благодаря минимальной толщине стен, масса дома, по сравнению с кирпичным сооружением, становится меньше на 20%. Благодаря чему давление на фундамент минимальное и его усадка равномерная.

После окончания возведения дома многие строительные предприятия сдают «голые» квартиры в эксплуатацию. Конечно, жильцам хочется быстрее сделать ремонт. Но специалисты рекомендуют подождать. Причиной этому служит усадка здания. Хотя монолитная технология строительства предполагает минимальную и равномерную усадку, бываю досадные исключения.

Они могут быть вызваны не до конца проведенными геологическими исследованиями, а также особенностями строительства: составом и консистенцией бетона, не соблюдением технологии заливки, ошибками строителей.

Особенностью монолитно-каркасного дома является не только равномерная и минимальная усадка, но и свободная планировка. Она подразумевает частичные стены либо их отсутствие, потому что монолитный дом не имеет несущей стены. Преимущество – владельцы имеют полную свободу выбора площади комнат и их планировки.

proekt-sam.ru

Технологическая карта на монтаж конструкции 16-ти этажного монолитного жилого здания

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кафедра Технологии Строительного Производства

Пояснительная записка к курсовому проекту на тему:

«Технологическая карта на монтаж конструкции

16-ти этажного монолитного жилого здания».

Выполнила:

Студентка факультета

ПГС-3-9

Ионычева О.А.

Проверила:

Комиссарова А.С.

Москва

2008

Оглавление:

Задание на проектирование технологии возведения многоэтажного монолитного жилого дома.

Исходные данные для проектирования.

План подземной части здания.

Задание на проектирование технологии возведения многоэтажного монолитного жилого дома.

Целью проекта является разработка технологии возведения подземной части  монолитного шестнадцатиэтажного жилого дома в городе Казань. Размер сооружения в плане составляет 46200´19200 мм. Дом имеет один подъезд, два пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг с размерами лифтовых кабин 1400 ´ 1200 мм и 1400 ´ 2350, две лестницы.

Грунт, на котором возводится здание – супесь.

Фундаментом служит монолитная железобетонная плита толщиной 0,8 м.

Подземная часть состоит из монолитных железобетонных стен толщиной 300 мм и перекрытия подвала толщиной 200 мм,  колонн сечением 400´400 мм и ригелей сечением 500´200 мм. Высота подвального этажа – 3,2 м.

Диаметр/шаг рабочей арматуры стен – 16/200 мм; перекрытия – 18/250 мм; сеток фундаментной плиты – 18/250 мм.

В процессе строительства задействованы следующие материалы: щебень для устройства подсыпки; бетон класса В30; арматурные стержни диаметром 16 мм ­; щитовая опалубка

для возведения фундаментной плиты, стен и перекрытия подвала. Используемые машины: бульдозер, экскаватор, автокран, самосвалы, автобетоновоз.

Комплексный процесс возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций состоит из заготовительных и построечных процессов, которые технологически и организационно связаны между собой.

Заготовительные процессы включают: изготовление опалубки, арматурных каркасов, армоопалубочных блоков, приготовление бетонной смеси. Эти процессы выполняют в условиях заводского производства.

К построечным процессам относятся: земляные работы, установка опалубки и арматуры, транспортирование, распределение и укладка бетонной смеси, выдерживание бетона, демонтаж опалубки.

Организация работ по возведению зданий в монолитном варианте должна предусматривать максимальную совместимость работ по времени и поточность на базе комплексной механизации всех работ.

Технология монолитного домостроения связана со средствами горизонтального и вертикального транспорта, разнообразием применяемых опалубок и механизацией укладки бетонной смеси на объекте.

Исходные данные для проектирования:

Место строительства – г. Казань

Количество этажей – 16

Высота этажа НЭТ, м – 3

Высота подвального этажа НП, м – 3,2

Грунт, отметка поверхности, м – супесь(-2)

Толщина монолитных ж/б стен ВС, мм – 200

Толщина монолитного перекрытия, мм – 200

Толщина стен подвала ВП, мм – 300

Сечение колонн подвала АхВ, мм – 400х400

Сечение монолитных балок НБхВБ, мм – 500х200

Толщина фундаментной плиты НФП, мм – 800

Класс используемого бетона – В30

Диаметр/шаг рабочей арматуры стен, мм – 16/200

Диаметр/шаг арматуры сеток перекрытия, мм — 16/200

Диаметр/шаг арматуры сеток фундаментной плиты, мм – 16/200

Температура бетона после укладки (зима)  +15°С

Темп возведения типового этажа, дни – 10

План подземной части здания.

Подготовительные работы.

Прежде чем начинать планировочные и земляные работы, требуется выполнить подготовительные работы. Они различаются в зависимости от площадки, на которой предстоит вести строительство и в общем случае состоят из:

1. Ограждение площадки.
2. Удаление с площадки деревьев, кустов, пней или их ограждение, защита.
3. Снос существующих строений.
4. Перекладка существующих коммуникаций.
5. Прокладка недостающих коммуникаций (водопровод, электроснабжение).
6. Строительство жилья для рабочих, административно-бытовых строений, обустройство площадок для складирования материалов.

Продолжительность подготовительных работ – около 20 дней.

Земляные работы

Планировочные работы.

Планировочные работы выполняются после подготовительных. На этом этапе со всей строительной площадки срезается слой растительного грунта толщиной 20 см. Грунт сдвигается будьдозером к одной из сторон площадки и складируется в отвале до окончания работ, после чего он будет использован для благоустройства территории.

После срезки плодородного грунта, площадка выравнивается на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин бульдозером.

Размеры строительной площадки.

Выбор бульдозера и расчет продолжительности планировочных работ.

Бульдозером снимается грунт на всей строительной площадке, которая имеет размеры 92,45 × 65,45 м и площадь 6050 м2. Толщина срезаемого грунта 0,2 м. Объем срезаемого грунта  1210 м3.

Таблица 1. Техническая характеристика бульдозера.

Наименование показателя	Марка бульдозера
	ДЗ-25
Тип отвала	Поворотный
Длина отвала, м	4,43
Высота отвала, м	1,2
Управление	Гидравлическое
Мощность, кВт (л.с.)	132 (180)
Марка трактора	Т-180
Масса бульдозерного оборудования, т	2,85

Таблица 2. Нормы времени на 100 м3 грунта.

		Расстояние перемещения грунта
Марка трактора	Марка бульдозера	до 10 м	добавлять на каждые следующие 10 м
		Группа грунта — I
Т-180	ДЗ-25	0,32 (0,32)		0,29 (0,29)

Производительности бульдозера (расстояние перемещения 40 м):

  м3/см ;              

Продолжительность работы:

смены (1 день)

Разбивка здания.

Требуется перенести осевые линии на спланированную площадку. Для этого устанавливают сборную железобетонную обноску в створе осей и натягивают шнур параллельно оси. Обноска устанавливается на расстоянии 5 м от края котлована.

Схема обноски.

Контуры, размеры и геометрический объём котлована

Геометрические размеры котлована (исходные данные):

Рисунок 1. Поперечный разрез котлована.

 

Таблица 3. Наибольшая допустимая крутизна откосов временных котлованов и траншей, выполняемых без креплений.

Вид грунта	Глубина выемки, м
	от 1.5 до 3
	Угол между нап-равлением откоса и горизонталью, град	Отношение высо-ты откоса к его заложению, 1 : m
Супесь	56	1 : 0.67

Таблица 2. Допустимая величина недобора грунта, .

vunivere.ru

Монолитное строительство многоэтажных домов: технология, требования

За несколько последних десятилетий монолитное строительство многоэтажных домов стало настоящим прорывом для всей строительной сферы. Конструкции таких сооружений содержат минимальное количество несущих элементов в виде колонн, капитальных стен и пилонов, что открывает широкие возможности для более рационального практического применения сэкономленного жилого пространства.

Причины роста популярности монолитного строительства

В настоящее время появление широкого ряда новых материалов и разработка инновационных строительных технологий значительно упрощают процесс монолитного возведения сооружений, сделав его более экономичным и быстрым.

Выполняя строительство монолитного дома своими руками, будущий хозяин жилья понимает, что при обустройстве помещений его фантазия будет ограничиваться лишь внешними стенами строения. Именно при возведении частного дома согласно монолитной технологии возможно выделение достаточной площади под организацию уютного и в то же время достаточно широкого кухонного пространства, создание просторных гостиных, гардеробных, оформление интерьера в виде студии.

Достоинства реализации проектов по монолитному строительству жилья прекрасно знают строительные компании, а также профессиональные риэлторы, так как из года в год количество желающих проживать в квартире или доме из монолитного железобетона только возрастает.

Строительство монолитных домов: технология и основные этапы

Процесс возведения жилища согласно технологии монолитного строительства предполагает следующие этапы проведения работ:

• закладка прочного фундамента;
• монтаж каркаса на основе арматуры;
• укладка бетона;
• монтаж опалубки;
• распалубка или удаление опалубки (в случае применения съемной технологии укладки).

На строительных площадках по возведению монолитных домов опалубки заполняются бетонной смесью при помощи высокомощных бетононасосов. Если говорить о конструкционной схеме таких сооружений, то основной упор здесь делается на прочные диафрагмы и ядра жесткости, которые обычно формируются в области лифтовых и лестничных зон. Именно эти элементы отвечают за устойчивость монолитного здания.

Строительство монолитных жилых домов предполагает разделение межквартирного и внутриквартирного пространства при помощи монтажа кирпичных стен. В последние годы в качестве альтернативы кирпичу с данной целью все чаще применяются перлитовые и гипсокартонные перегородки. Такой подход к разделению пространства сокращает срок введения жилья в эксплуатацию с момента закладки фундамента более чем в 5 раз. К тому же разделение жилплощади подобным образом не требует затраты особых сил на отделку поверхностей, ведь на гипсокартон можно сразу наносить обои или покраску.

Материалы

При возведении капитальных сооружений согласно монолитной технологии помимо использования таких обязательных составляющих, как бетон и металлическая арматура, большинство крупных компаний делают упор на применении несъемных опалубок из пенополистирола. Такие элементы конструкции будущего монолитного здания производятся в форме полого внутри полистирольного блока, составляющими которого выступают две панели, связанные перемычками. Изготавливают панели и перемычки из того же материала либо из прочного пластика. Пенополистирол отличается по-настоящему незначительным весом, поэтому способствует легкому, быстрому монтажу.

Особенности строительства монолитных сооружений

Что собой представляет монолитное строительство многоэтажных домов? Технология достаточно проста, но в то же время имеет свои отличительные особенности. Основные работы, как и в случае применения любых других строительных технологий, начинаются с закладки фундамента. От того, насколько качественным и выверенным окажется фундамент монолитного сооружения, во многом будет зависеть прочность всего здания.

По окончании всех организационных мероприятий, после выполнения необходимых земляных работ производится монтаж специально подготовленных арматурных каркасов, а также закладных элементов монолитного фундамента. Далее при наличии готового фундамента и каркасных элементов строения, включая обустройство дренажных коммуникаций и систем гидроизоляции, начинается процесс сооружения этажей с применением монолитного железобетона.

Строительство домов из монолитного пенобетона при возведении колонн, стен, лифтовых шахт и пилонов нуждается в применении щитовой опалубки, которая является частью монолитных перекрытий. При организации перекрытий, прежде всего, собирается опалубка, куда в последующем монтируется каркас из арматуры.

Одним из важнейших этапов при возведении капитального монолитного сооружения является разработка точного проекта по выбору положения опалубки. Решается данный вопрос благодаря применению опыта квалифицированных специалистов и привлечению персонала геодезических служб.

Процесс бетонирования монолитных конструкций

Бетонирование конструкций зданий, возведенных с применением монолитной технологии строительства, производится путем плотного равномерного распределения заранее подготовленной бетонной смеси в опалубке. Для уплотнения бетона, залитого в опалубки при помощи высокомощных насосов, способных к его подаче на значительную высоту, используются специальные вибрационные механизмы.

Строительство монолитного каркаса дома в зимнее время года имеет свои исключительные особенности. Чтобы уложенный бетон приобретал прочность и твердел в срок согласно разработанному проекту, «зимняя» бетонная смесь формируется с применением противоморозных добавок. При этом арматурные каркасы будущего монолитного строения оборудуются специальными греющими кабелями. Реализация подобных мероприятий при выполнении работ в сильные морозы значительно упрощает строительство монолитного кирпичного дома.

Уровень надежности

Строительство каркасно-монолитного дома заключается, прежде всего, в передаче несущих нагрузок по колоннам из железобетона, а также армированным перекрытиям на устойчивый к существенным нагрузкам монолитный бетон. Применение данного принципа на практике способствует строительству действительно устойчивого и чрезвычайно надежного каркаса многоэтажного строения.

Что касается перегородок, то в монолитных зданиях они несут чисто формальный характер и не закрепляют за собой никаких нагрузок. Приобретая жилье в монолитном доме, можно запросто отказаться от всяческих перегородок, оформив собственную квартиру в виде просторной студии с максимально открытым пространством.

От чего зависит качество сооружения монолитного дома?

Качество выполнения работ по возведению монолитных строений зависит в первую очередь от наличия ровных отшлифованных конструкций, а также от жесткого контроля над ходом выполнения всех без исключения мероприятий. Результаты подобного контроля обязательно должны заноситься в специальный журнал. В частности, строительство монолитно-кирпичного дома нуждается в тщательной проверке качества вязки каркасов из арматуры, определении точности положения опалубки, контроле надежности бетона, начиная с момента его приема и заканчивая приобретением прочности залитой в опалубку бетонной массы.

Цена вопроса

В настоящее время строительство монолитных домов, технология возведения которых была описана выше, позволяет значительно снизить стоимость готового к заселению жилья. Происходит это за счет высокой скорости строительства, что обуславливается возможностью применения рабочих процессов с высокой технологичностью. Если сравнивать цены на жилплощадь в монолитных домах с аналогичной стоимостью в строениях сборного типа, то здесь данный показатель оказывается ниже на 10-15%.

Преимущества монолитного строительства

Почему сегодня предпочтительно монолитное строительство многоэтажных домов? Технология сооружения таких строений отличается следующими достоинствами:

• длительный срок службы зданий;
• неограниченные возможности планировки и внутреннего оформления помещений;
• высочайшая скорость выполнения строительных работ;
• наличие улучшенных звуко- и теплоизоляционных характеристик за счет отсутствия стыков, швов и пустот поверхностей;
• сниженная материалоемкость.

Недостатки монолитного строительства

Несмотря на внушительный ряд очевидных достоинств, имеет ряд минусов монолитное строительство многоэтажных домов. Технология не обходится без недостатков, но они касаются в первую очередь хода строительства и не относятся к качеству готовых сооружений. К основным минусам монолитного строительства можно причислить:

• вероятность возникновения серьезных задержек по срочному выполнению плана при ухудшении погодных условий, которые затрудняют заполнение опалубки бетоном;
• необходимость выполнения всех строительных мероприятий на открытом пространстве, что создает определенные затруднения и неудобства для специалистов строительных бригад.

Заключение

В статье мы подробно рассмотрели монолитное строительство многоэтажных домов. Технология их возведения дает возможность вводить высотные жилые строения в эксплуатацию в максимально сжатые сроки. Это, в свою очередь, является очевидным плюсом не только для строительных компаний, которые нуждаются в точном выполнении плана, но и для будущих владельцев жилья, которые приобретают жилплощадь задолго до начала работ по возведению многоквартирного дома.

Применяя в качестве основы надежную опалубку и прочную металлическую арматуру, намного сложнее допустить критическую конструкционную ошибку или брак в структуре сооружения. Конструкция монолитных многоэтажных домов, возведенных согласно последним стандартам, такова, что они обладают высочайшей сейсмической устойчивостью. Стены, покрытие пола и потолок получаются максимально ровными, поверхности лишены всевозможных швов и пустот.

Только при строительстве монолитных сооружений жилого предназначения присутствуют широчайшие возможности для реализации самых разнообразных объемных и пространственных решений, что само по себе повышает эксплуатационные характеристики здания.

Что касается уровня экологичности монолитных строений, которые по своей сути представляют всего лишь бетонные коробки оригинальной проектировки, строительными компаниями предусматривается возможность создания кирпичной облицовки и перегородок. Именно кирпич наряду с гипсокартоном и прочими распространенными перегородками обладает наивысшим уровнем экологической безопасности.

fb.ru

6.2. Внутренние монолитные стены

В домах с монолитными и сборно-монолитными наружными стенами внутренние несущие стены выполняют монолитными однослойными толщиной не менее 160 мм из тяжёлого бетона и толщиной не менее 180 мм из лёгкого конструктивного бетона на пористых заполнителях (керамзите, аглопорите или др.). В домах высотой до 16-ти этажей внутренние монолитные стены, как правило, не имеют расчётного вертикального армирования, но отдельные участки стен имеют расчётное или конструктивное армирование.

Как и в наружных стенах расчётное армирование в виде плоских или пространственных каркасов имеют надпроёмные участки внутренних стен, а конструктивное армирование в виде вертикальных пространственных каркасов устраивают в местах взаимных пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, и в виде плоских каркасов – у граней проёмов (рис. 6.2). Конструктивное армирование зон примыкания одной стены к другой устраивают для ограничения трещинообразования и ширины раскрытия трещин в этих зонах.

В домах высотой более 16-ти этажей и при строительстве на просадочных грунтах, в сейсмоопасных районах и на подрабатываемых территориях внутренние монолитные стены имеют конструктивное или расчётное вертикальное армирование, вид которого зависит от величины воспринимаемых нагрузок и технологических особенностей устройства монолитных стен.

Рис. 6.2. Внутренняя монолитная стена и схема конструктивного армирования монолитных внутренних стен для обычных условий строительства: а – глухая стена; б – стена с проёмом; 1 – пространственный каркас в пересечении стен; 2 – плоские каркасы у граней проёмов; 3 – пространственный каркас надпроёмной перемычки

6.3. Перекрытия, лестницы, перегородки, покрытия и другие элементы

в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами

В домах с монолитными и сборно-монолитными несущими наружными и внутренними стенами перекрытия выполняют, как правило, сборными из многопустотных или ребристых плит-настилов. Это позволяет при поэтажном бетонировании стен после набора бетоном стен этажа требуемой прочности беспрепятственно убирать вверх и наружу этажа все элементы внутренней технологической оснастки, что было бы трудно выполнимым при устройстве монолитных перекрытий.

Плиты-настилы перекрытий опирают на продольные наружные и внутренние несущие стены (вариант конструктивной схемы с продольными несущими стенами) или на поперечные внутренние и наружные несущие стены (вариант конструктивной схемы с поперечными несущими стенами). Возможна также комбинация этих конструктивных схем, т. е. часть дома может иметь продольные несущие стены, а вторая часть – поперечные несущие стены. Длина опорных площадок плит-настилов перекрытий на монолитные бетонные стены не менее 50 мм.

Возможен вариант конструктивного решения здания с несущими монолитными внутренними поперечными и продольными стенами, с монолитным безбалочным перекрытием и с ненесущими наружными продольными стенами, которые устанавливают поэтажно на перекрытия после удаления технологической оснастки, применявшейся для бетонирования внутренних стен и перекрытий этажных ячеек дома и прикрепляют к перекрытиям и поперечным стенам.

Лестницы в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами могут быть тоже монолитными, опирающимися на монолитные стены лестничных клеток. Правда, такие лестницы не технологичны и трудоёмки. Поэтому чаще применяют сборные крупноэлементные или крупнопанельные лестницы, этажные и междуэтажные площадки которых опирают непосредственно на стены лестничных клеток или на стальные опорные столики, привариваемые к закладным деталям стен лестничных клеток.

Перегородки в таких домах могут устраиваться крупнопанельными или из мелкоразмерных элементов, но в домах с монолитными перекрытиями перегородки могут быть только мелкоэлементными.

Покрытия в зданиях с монолитными стенами устраивают чердачными или совмещёнными, при этом чердачные покрытия могут быть с холодным, тёплым или комбинированным чердаком. Несущими элементами покрытий могут служить многопустотные плиты-настилы или специальные ребристые плиты с рёбрами вниз. Плиты покрытий опирают на наружные и внутренние монолитные стены или специальные опорные элементы, устраиваемые в чердачных покрытиях выше чердачного перекрытия.

При устройстве лоджий или эркеров в наружных монолитных стенах устраивают соответственно западающие или выступающие участки, на которые поэтажно опирают плиты перекрытий лоджий или эркеров.

Дома с монолитными и сборно-монолитными стенами имеют высокую прочность и пространственную жёсткость из-за высокой прочности монолитных стен и прочного соединения в местах пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, что обеспечивает их совместную работу при восприятии горизонтальных нагрузок. Кроме того, пространственную жёсткость этих домов повышают поэтажные перекрытия из плит-настилов, являющиеся горизонтальными диафрагмами жёсткости.

При отработанной технологии производства работ и использовании при бетонировании многократно применяемой универсальной технологической оснастки домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами может быть более экономичным (особенно по расходу металла) по сравнению с крупнопанельным, крупноблочным и мелкоэлементным домостроением.

Общественные здания

studfiles.net

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Автор Евгения На чтение 25 мин. Опубликовано 03.03.2020

Толщина монолитной стены цокольного этажа

Строительство цокольного этажа из монолитного бетона

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Укрепление основания и гидроизоляция

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Возводим цокольный этаж своими руками

Цокольный этаж – это частично или полностью заглубленный ниже уровня грунта этаж здания. В цоколе обычно оборудуют хозяйственные помещения или гараж, но некоторые проекты предусматривают устройство в цокольном этаже бани, сауны или даже спортзала с бассейном. Для домов, построенных на небольших участках или на склоне, цокольный этаж просто незаменим – он позволяет значительно увеличить полезную площадь здания без расширения площади застройки.

Цокольный этаж выполняют после возведения фундамента или одновременно с ним. Основными требованиями к размерам цоколя являются его ширина, обеспечивающая достаточную прочность для возведения поверх него стен дома, а также высота внутреннего пространства. Согласно нормам, высота потолков цокольного этажа должна быть не меньше 2,5 метров. Заглубление цоколя ограничено уровнем грунтовых вод: при высоком залегании верховодки и на влажных участках подземная часть его обычно невелика. На участках с глубоко расположенными грунтовыми водами цоколь заглубляют почти полностью, это снижает затраты на его отопление.

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Технология выполнения монолитного цокольного этажа

Цокольный этаж из монолитного бетона имеет ряд достоинств: высокую прочность, хорошую защиту от влаги, высокую скорость возведения. В цоколе, выполненном по монолитной технологии, можно располагать любые помещения, от гаража до бассейна. Соотношение подземной и надземной части цокольного этажа может быть любым. При качественной гидроизоляции такой цоколь можно устанавливать даже на влажных грунтах, при этом плита пола цокольного этажа должна иметь жесткое сцепление со стенами фундамента.

Участок, предназначенный для строительства, размечают и выкапывают котлован по всей площади застройки. Глубина котлована определяется проектом, она должна быть глубже подземной части фундамента на 0,5-0,6 метра. Это необходимо для выполнения песчано-гравийной подушки, назначение которой – отвод грунтовых вод и предотвращение пучения грунта. При выборке грунта экскаватором необходимо избегать неравномерного заглубления котлована, поэтому последние полметра грунта обычно снимают вручную. Подсыпка излишне заглубленных участков запрещена, она может привести к деформации плиты пола.

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Толщина стен цокольного этажа и подвала — особенности расчета

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

• Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
• Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Строим цокольный этаж из монолитного бетона по технологии

Характеристики и материалы цокольного этажа

Цоколь является дополнением фундамента и может состоять из идентичного материала. Однако чаще всего для его возведения используют монолитный бетон. В качестве пола и перекрытия для такого этажа выступают бетонные плиты. Необходимые параметры толщины стен, перекрытия, пола и количество материала можно вывести исходя из специальных расчетов.

Цокольный этаж обязательно должен быть оснащен гидроизоляцией: при этом как снаружи, так и изнутри. Часть, которая находится над поверхностью грунта, обрабатывают гидроизоляционными материалами только с внешней стороны.

В чем превосходство цокольного этажа?

Среди всех достоинств цокольного этажа, можно выделить следующие:

• снижение затрат на отопление;
• сведение к минимуму вероятность деформации конструкций здания и фундамента;
• предотвращение проблем, связанных с повышенной влажностью;
• возможность возвышения здания над грунтом;
• дополнительная эксплуатируемая площадь дома.

Технология выполнения работы

Цокольный этаж, выполненный из монолитного бетона при следовании всем нормам технологии можно возводить даже на грунтах, повышенной влажности. Давайте же рассмотрим алгоритм необходимых и «правильных» действий:

• Первым делом размечается территория, на которой будет возводиться здание. После чего по всей площади, предназначенной для строительства, вырывают котлован. Чаще всего для этого пользуются услугами экскаватора. Глубина котлована должна быть на полметра больше, чем величина подземной части фундамента.

Поверхность основания должна быть примерно ровной по всему его периметру, не допускается наличие углублений. Даже незначительная засыпка их вручную может привести к деформациям плиты будущего пола. Поэтому специалисты рекомендуют последние 50 сантиметров глубины грунта снимать самостоятельно, без использования машины.

• Если на выбранной территории присутствует низкий уровень грунтовых вод, в нескольких метрах от котлована сооружается специальный дренаж, который обеспечивает отток жидкости. Затем основание последовательно подсыпают щебнем средней фракции (50 мм) и слоем песка. Все это поочередно утрамбовывается.
• На относительно ровную поверхность заливают слой, толщиной в 5 см, бетона марки М50-М100. Он служит одновременно гидроизоляционной подушкой и основой под плиты для пола. На застывший бетон размещают подстилочный рубероид, сложенный как минимум вдвое, или его аналоги. Данный материал опять-таки будет служить дополнительным слоем гидроизоляции.
• Прежде чем приступить к заливке пола, возводят внешнюю опалубку. Она представляет собой соединенные между собой саморезами или брусками несъемные доски или щиты. Изначально заливают плиту, которая выступает в роли опоры для стен фундамента, предварительно подготовив под нее армировку.

Для этого процесса подбирается рифленая как в поперечном, так и в продольном направлении арматура диаметром от 10 см. Данный вид металлопроката укладывают на соответствующие направляющие и вяжут, применяя для этого проволоку. В области будущих стен арматура монтируется в вертикальном положении с целью обеспечения жесткой связи с плитой.

• По завершению процесса армирования приступают непосредственно к залитию плиты фундамента. В соответствии с технологией, ее толщина должна быть не менее 20 см. Подбирают и марку бетона М250-М300. Для более высоких показателей прочности заливку производят сразу по всей площади. Однако ее можно проводить и отдельными частями. Залитый бетон выравнивают при помощи виброрейки и глубинного вибратора, а после не касаются его поверхности на протяжении месяца.
• Чтобы не терять времени даром строители спустя пару дней после заливки приступают к выставлению опалубки фундамента и цоколя. Данный процесс ни чем не отличается от возведения специальной конструкции под пол. Если Вы планируете разместить на цокольном этаже жилые помещения, то для возведения опалубки лучше использовать листы полипропилена.

Они не только послужат щитами для заливки, но утеплительным материалом для стен, армировка которых должна быть выполнена в продольном направлении и связана с вертикально расположенными прутьями металлопроката. На 3 метра фундамента монтируют два армировочных пояса: один в верхней части, другой – в нижней. Однако если существует большая вероятность горизонтального сдвига грунта, армировку укрепляют дополнительными поясами. При выставлении опалубки так же следует предусмотреть область окон, дверей и прохождения коммуникаций.

• Процесс заливки бетона лучше всего производить сразу, в полном объеме. Однако есть возможность осуществлять его в несколько этапов: слоями. При этом каждый слой можно наносить до начала схватывания бетона либо спустя 3 дня после заливки предыдущего.
• До укладки перекрытия должно пройти не меньше месяца. Этого времени достаточно, чтобы бетон укрепился, набрался прочности, и можно было бы продолжать работать.
• Далее цокольный этаж из монолитного бетона гидроизолируют. Для наружных работ подбирают материалы, которые наносятся сплошным слоем или клеятся частями. Изнутри лучше использовать первый тип гидроизоляции. Выступающую над грунтом часть цокольного этажа утепляют пенополистирольными плитами, путем крепления их при помощи специальных дюбелей.
• Засыпку периметра котлована и подземной части этажа осуществляют тем же снятым грунтом. Однако нужно тщательно следить за тем, чтобы в нем не было твердых включений, которые могут нанести механические повреждения гидро- и теплоизоляции. Лучше всего для этого подойдет крупный песок.

В завершение, хотелось бы сказать несколько слов о внутренней отделке. Она может быть выдержана в стиле, заданного для всего дома. Однако особой привлекательности цокольному этажу придаст индивидуальный интерьер, который можно обыграть, создав различный декор с отличительных материалов.

Монолитный цокольный этаж из бетона — 6 этапов строительства

При строительстве частной усадьбы следует использовать преимущества стены из монолитного бетона. Этот материал, изготовленный с соблюдением технологии, хорошо справляется с агрессивным воздействием окружающей среды, таким как температурные перепады, влажность, осадки. Постройка цокольного этажа из такого раствора обеспечивает надежную основу дома и, кроме того, предоставит дополнительную площадь для технических помещений.

Особенности цоколя из бетона

Специфика строения и преимущества нулевого этажа

Наименование показателя	Характеристика
Высота поднятия над фундаментом	В пределах 1,5—2,0 м определяется наличием или отсутствием	Подполья
		Системы канализации
		Подземного помещения
		Отмостки
		Особенностями кровли
Наличие вентиляционных и коммуникационных отверстий	Формируются при начальном строительстве монолитных стен
	Высота расположения над уровнем почвы 0,20—0,25 м
	Расстояние шага между ними 2,0—3,0 м
Защита от грунтовых вод и осадков	Обеспечивает марка бетона
	Создается построенным гидробарьером
Быстрое и простое строительство	Обеспечивает современная технология
Уменьшение затрат на отопление	Благодаря прослойке воздуха между землей и полами
Снижение возможности проседания фундамента и постройки	Обеспечивает толщина стен
	Армирование конструкции
Возвышенная конструкция дома над почвой	Особенность цокольной постройки
Дополнение к полезной площади

Инструменты и материалы

Для строительства дома из бетона с цокольным этажом готовят такие средства:

• Привлеченная техника:
  • экскаватор для рытья котлована;
  • глубинный вибратор.
• Материалы для заливки бетона:
  • гравий;
  • песок;
  • цемент;
  • вода, пластические добавки.
• Средства для гидроизоляции:
  • смеси на основе битума;
  • пленочные и рулонные гидробарьеры.
• Арматура в монолит:
• Составляющие несущей основы:
  • плиты для фундамента;
  • столбы из бетона.
• Кровельные материалы:
  • доска, брус;
  • шифер;
  • гидробарьер;
  • гвозди, саморезы.

Распространенный тип нулевого этажа — заглубленный. На выбор такой конструкции влияет толщина бетонной стены — можно использовать для тонких элементов дома. Преимущество сооружения — из-за стекания с поверхности воды влага не попадает внутрь материала, что обеспечивает дополнительную защиту цоколю.

Подготовка

Перед началом строительства определяются с проектом дома, проводят расчет глубины цоколя, толщину стен. Высота помещений под землей и высота нулевого этажа влияют на выбор ширины основания фундамента, на мощность его стены. Далее определяют уровень нахождения почвенных вод, оптимальная величина — 1,5 м. Если на участке размещается плывун или грунтовая жидкость проходит близко к поверхности, то следует монтировать дренажную систему и водоотвод, иначе в котловане будет лужа. Сразу готовятся к созданию надежной гидрозащиты монолитной конструкции.

Технология строительства цоколя

Подготовка площадки, рытье котлована

Процесс начинают, когда уйдут талые и поверхностные воды. Определяется место для проведения земляных работ. Для этого, пользуясь колышками и веревкой, очерчивают контуры будущего строения на грунте. Выемка должна быть глубже уровня опускания в почву мороза — это будет гарантировать стабильную температуру. Глубину котлована устраивают так, чтобы она была ниже уровня полов цоколя на 50—60 см. Земляные работы проводят привлеченной техникой путем равномерного отбора грунта из траншеи. Оставшиеся 0,5—0,6 м земли придется копать вручную — так сохранится естественное уплотнение почвы, на которой потом сооружается подушка из песка и щебня. Если все вырыть экскаватором, то из-за подсыпания «лишних» углублений в грунте, в будущем возможны деформационные изменения полов цокольного этажа.

Предотвратить поступление грунтовых вод в котлован поможет укладка слоев песка и гравия, которые тщательно утрамбовываются.

При предварительной подготовке площадки под строительстве устраняется всякое поступление грунтовой воды в котлован. В подготовленную траншею начинают поочередную укладку слоев гравия и песка, мощность каждого в 100—150 мм. Уложенный материал выравнивается, процесс контролируется замерами нивелира, трамбуется глубинным вибратором, увлажняется водой в 2—3 приема.

Проектное время готовности основы — 10—12 дней, при теплой погоде срок сокращается до 1 недели. Далее выполняют заливку опоры для бетонных полов нулевого этажа (используют смесь марок от М50 до М100), мощность слоя — 5 см. Когда конструкция начальной гидроизоляции достигнет уровня прочности в 70%, она защищается дополнительным гидробарьером из рулонных средств, закрепленных мастикой или наплавлением при помощи огня горелки. Для усиления герметичности листы укладывают в 2—3 раза крест-накрест.

Опалубка пола

Далее конструируют опалубку для заливки бетонного пола цоколя, который станет опорной конструкцией для возведения стен нуля, высота вспомогательного устройства — 1,5—2,0 м. Для этого применяют деревянные щиты и брус толщиной до 2,5 см. Это собирается при помощи уголков и саморезов, для усиления сопротивления используют по периметру опалубки распорки — устройство должно выдержать массу бетона.

Укрепление основы

Сооружается двухуровневая конструкция для армирования бетона. Верхняя и нижняя часть сооружения формируется из металлических прутов, уложенных продольно и поперечно на расстоянии друг от друга около 200 мм. Каркас размещают в «подвешенном состоянии» — в 2—3 см от нижнего и верхнего уровня формируемой плиты. Пересекающиеся пруты для жесткости связываются проволокой. В местах дальнейшего монтажа стен оставляют выведенную вертикальную арматуру, которая сваркой соединит их с прутами усиления цоколя.

Заливка основания

Прочность полов обеспечивается заливанием бетона за один раз, в противном случае возможно появление трещин по стыку слоев. Используется материал марок от М300. Рекомендовано применять готовый раствор промышленного приготовления. Высота заливки должна достичь 20 см. Уложенную смесь уплотняют промышленными вибраторами. Через 4 недели бетон достигнет 70% своего качества.

В цокольном этаже можно обустроить жилое помещение. Для этого следует качественно провести гидроизоляционные работы, чтобы обеспечить комфортность жилища и защиту от болезнетворных грибков и бактерий.

Монтаж стены

Через 4—5 дней после заливки пола сооружается из листов пенопропилена опалубка, усиленная подпорками для бетонных стен. В ней предусматривают технологические отверстия, оконные или дверные промежутки. Заливать монолит лучше за один раз, допускается поэтапный процесс с интервалом в 3—4 суток. Конструкция усиливается арматурой, рациональной компоновкой перегородок, выполняют укрепление откосов.

Гидроизоляция и утепление

Выполняется герметический двухслойный гидробарьер вертикальных и горизонтальных частей цоколя, которые соприкасаются с грунтом. Внутри сооружения наносятся проникающие материалы, которые проникают в бетон и укрепляют его внутреннюю структуру. Рулонный гидробарьер клеится битумными материалами или наплавляется. Наружная стена утепляется листами пенополистирола специальными средствами — «грибками» и саморезами.

Минимальная толщина бетона для различных строений

Вопрос. Здравствуйте! Планирую постройку небольшого дачного домика. Не хочется переплачивать за дорогие стройматериалы. Прошу сообщить какая должна быть минимальная толщина бетона? Имеются ввиду: толщина защитного слоя арматуры, толщина несущей стены, толщина отмостки, а также толщина пола в гараже.

Ответ. Добрый день! Толщина минимального слоя бетона определяется требованиями соответствующих нормативных документов. При разработке требований учитывались минимально следующие допустимые параметры конструкции:

• Прочность на сжатие.
• Прочность на изгиб.
• Прочность «на устойчивость».
• Коэффициент теплопроводности (для бетонных стен).

Рассмотрим минимальные толщины материала в указанном выше порядке.

Толщина бетонной защиты для арматуры

Слой бетонного раствора вокруг армирующего пояса выполняет функцию защиты материала арматурных стержней от атмосферной коррозии и перепадов температуры окружающей среды.

Минимальная толщина материала регламентируется требованиями документа СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», и зависит от вида армирующего пояса (продольный или поперечный) и вида бетонной конструкции. Для простоты восприятия сводим минимально возможную толщину защитного слоя в следующую таблицу:

Вид арматуры	Тип конструкции
	Плиты и стены толщиной		Балки и ребра высотой		Колонны	Фундаментные балки	Фундаменты
Продольная	До 100 мм	Более 100 мм	До 250 мм	Более 250 мм	20 мм	30 мм	Сборные	Монолитные
	10 мм	15 мм	10 мм	20 мм			30 мм	35 мм
Поперечная	Высота сечения конструкции до 250 мм				Высота сечения конструкции более 250 мм
	10 мм				15  мм

В случаях, когда диаметр армирующего стержня или армирующего каната больше табличных значений, действует следующее правило – толщина защиты не менее одного диаметра стержня (каната) для продольной и для поперечной арматуры.

Минимальная толщина монолитной бетонной несущей стены

Документ СП 52-103-2007 «Железобетонные конструкции зданий» рекомендует минимальную толщину стены – не менее 180 мм. На практике при средней температуре окружающего воздуха в зимний период в конкретной местности: минус 20 градусов Цельсия толщина конструкции должна быть не менее 240-250 мм, при температуре минус 30 градусов Цельсия не менее 340-350 мм и температуре минус 40 градусов Цельсия – 450 мм.

Минимальная толщина отмостки

Отмостка вокруг здания примыкает к цоколю и не испытывает значительных механических нагрузок.  Принимая минимальную толщину, следует ориентироваться на цементации документа «Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций (без предварительного напряжения)». Документ рекомендует минимальную толщину – 40 мм. Практический опыт подтверждает данную рекомендацию.

Минимальная толщина бетонного пола в гараже

Здесь вступают в силу требования СНиП 2.03.13-88 «Строительные Нормы и Правила Полы». В соответствии с требованиями данного документа минимальный слой бетона зависит от интенсивности нагрузки (количества циклов заезда въезда транспортного средства в течение суток). Менее 100 циклов – толщина покрытия не менее 25 мм, 100-200 циклов – толщина покрытия не менее 30 мм, более 200 циклов – толщина покрытия не менее 50 мм.

6.2. Внутренние монолитные стены

В домах с монолитными и сборно-монолитными наружными стенами внутренние несущие стены выполняют монолитными однослойными толщиной не менее 160 мм из тяжёлого бетона и толщиной не менее 180 мм из лёгкого конструктивного бетона на пористых заполнителях (керамзите, аглопорите или др.). В домах высотой до 16-ти этажей внутренние монолитные стены, как правило, не имеют расчётного вертикального армирования, но отдельные участки стен имеют расчётное или конструктивное армирование.

Как и в наружных стенах расчётное армирование в виде плоских или пространственных каркасов имеют надпроёмные участки внутренних стен, а конструктивное армирование в виде вертикальных пространственных каркасов устраивают в местах взаимных пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, и в виде плоских каркасов – у граней проёмов (рис. 6.2). Конструктивное армирование зон примыкания одной стены к другой устраивают для ограничения трещинообразования и ширины раскрытия трещин в этих зонах.

В домах высотой более 16-ти этажей и при строительстве на просадочных грунтах, в сейсмоопасных районах и на подрабатываемых территориях внутренние монолитные стены имеют конструктивное или расчётное вертикальное армирование, вид которого зависит от величины воспринимаемых нагрузок и технологических особенностей устройства монолитных стен.

Рис. 6.2. Внутренняя монолитная стена и схема конструктивного армирования монолитных внутренних стен для обычных условий строительства: а – глухая стена; б – стена с проёмом; 1 – пространственный каркас в пересечении стен; 2 – плоские каркасы у граней проёмов; 3 – пространственный каркас надпроёмной перемычки

6.3. Перекрытия, лестницы, перегородки, покрытия и другие элементы

в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами

В домах с монолитными и сборно-монолитными несущими наружными и внутренними стенами перекрытия выполняют, как правило, сборными из многопустотных или ребристых плит-настилов. Это позволяет при поэтажном бетонировании стен после набора бетоном стен этажа требуемой прочности беспрепятственно убирать вверх и наружу этажа все элементы внутренней технологической оснастки, что было бы трудно выполнимым при устройстве монолитных перекрытий.

Плиты-настилы перекрытий опирают на продольные наружные и внутренние несущие стены (вариант конструктивной схемы с продольными несущими стенами) или на поперечные внутренние и наружные несущие стены (вариант конструктивной схемы с поперечными несущими стенами). Возможна также комбинация этих конструктивных схем, т. е. часть дома может иметь продольные несущие стены, а вторая часть – поперечные несущие стены. Длина опорных площадок плит-настилов перекрытий на монолитные бетонные стены не менее 50 мм.

Возможен вариант конструктивного решения здания с несущими монолитными внутренними поперечными и продольными стенами, с монолитным безбалочным перекрытием и с ненесущими наружными продольными стенами, которые устанавливают поэтажно на перекрытия после удаления технологической оснастки, применявшейся для бетонирования внутренних стен и перекрытий этажных ячеек дома и прикрепляют к перекрытиям и поперечным стенам.

Лестницы в домах с монолитными и сборно-монолитными стенами могут быть тоже монолитными, опирающимися на монолитные стены лестничных клеток. Правда, такие лестницы не технологичны и трудоёмки. Поэтому чаще применяют сборные крупноэлементные или крупнопанельные лестницы, этажные и междуэтажные площадки которых опирают непосредственно на стены лестничных клеток или на стальные опорные столики, привариваемые к закладным деталям стен лестничных клеток.

Перегородки в таких домах могут устраиваться крупнопанельными или из мелкоразмерных элементов, но в домах с монолитными перекрытиями перегородки могут быть только мелкоэлементными.

Покрытия в зданиях с монолитными стенами устраивают чердачными или совмещёнными, при этом чердачные покрытия могут быть с холодным, тёплым или комбинированным чердаком. Несущими элементами покрытий могут служить многопустотные плиты-настилы или специальные ребристые плиты с рёбрами вниз. Плиты покрытий опирают на наружные и внутренние монолитные стены или специальные опорные элементы, устраиваемые в чердачных покрытиях выше чердачного перекрытия.

При устройстве лоджий или эркеров в наружных монолитных стенах устраивают соответственно западающие или выступающие участки, на которые поэтажно опирают плиты перекрытий лоджий или эркеров.

Дома с монолитными и сборно-монолитными стенами имеют высокую прочность и пространственную жёсткость из-за высокой прочности монолитных стен и прочного соединения в местах пересечений внутренних стен и их примыканий к наружным стенам, что обеспечивает их совместную работу при восприятии горизонтальных нагрузок. Кроме того, пространственную жёсткость этих домов повышают поэтажные перекрытия из плит-настилов, являющиеся горизонтальными диафрагмами жёсткости.

При отработанной технологии производства работ и использовании при бетонировании многократно применяемой универсальной технологической оснастки домостроение с монолитными и сборно-монолитными стенами может быть более экономичным (особенно по расходу металла) по сравнению с крупнопанельным, крупноблочным и мелкоэлементным домостроением.

Общественные здания

Монолитные стены подвала: расчет толщины, армирование, гидроизоляция, утепление

МеталлТекСервис. Под золото

на заказ.

Строительство любого дома предполагает возведение фундамента. Фундаменты больших многоэтажных домов рассчитываются по строительным нормам, действующим для каждого отдельно взятого региона, профессиональными проектировщиками.

Иная ситуация, если строится малоэтажный частный дом. Очень часто строительство ведется самостоятельно и нужно возвести не только фундамент, но и построить глубокий, функциональный подвал, в котором можно было бы обустроить вспомогательные помещения.

В этом случае, чтобы подвал получился хорошим и не требовал дальнейшего ухода, следует:

• Узнать насколько высоко поднимаются грунтовые воды;
• Тщательно спроектировать подвал;
• Провести (при необходимости) осушение участка;
• Использовать качественные материалы и технологии строительства;
• Сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию стены и пол подвала;
• Оборудовать подвал приточно-вытяжной вентиляцией;
• Сделать отмостку.

Преимущества монолитных стен

Если планируется размещать в подвале подсобные помещения, то возведение монолитной конструкции подземных стен, предпочтительнее, чем делать их из блоков или кирпича. Основное преимущество монолитного фундамента — высокая прочность и относительно низкая влагопроницаемость.

Поскольку монолитный способ возведения подвала предполагает, что он расположен под всей площадью здания, то давление всей строительной конструкции значительно снижается, что сохраняет здание даже при сильных деформациях грунта.

Расчет толщины

Толщина стен фундамента и плиты, а также их армирование зависят от уровня грунтовых вод. Если грунтовые воды не поднимаются до уровня подвала, то это упрощает строительство и делает его менее затратным. Так, нижняя бетонная плита может быть не силовой и выступать за стены приблизительно сантиметров на 5-10, а толщина стен подвала из монолитного бетона при заглублении на 1-2,5 метра при наличии поперечных стен может колебаться от 20 до 40 см.

Если подвал оказывается ниже уровня грунтовых вод, то плита пола должна быть толщиной не менее 20 см, выходить за контур стен на 30 — 40 см и правильно армирована.

Железобетонные плиты перекрытия укладывают на стены подвала через три-четыре недели, но в этот же сезон, чтобы упредить наклон стен внутрь здания под давлением грунта.

Армирование

Армировать стены и пол подвала нужно независимо от их толщины. Строительные нормы предусматривают «типовое армирование углов и примыканий монолитных стен». Поскольку в процессе эксплуатации сверху на стены подвала будет действовать вес дома, жильцов, мебели, снега (нагрузки на сжатие), а с боков – давление грунта (нагрузки на растяжение), не армировать бетон нельзя.

Достаточную прочность конструкции придаст армирование монолитной стены в 2 сетки из арматуры диаметром 12 мм с вертикальным и горизонтальным шагом арматуры не более 40 см, поперечно соединенные в шахматном порядке через каждые две ячейки арматурой того же диаметра.

Отступ арматуры от края бетона во всех несущих стенах и фундаментной плите подвала — 5-7 см.

В последнее время популярность приобретает стеклопластиковая арматура, которая не поддаётся коррозии, дешевле, прочнее и, к тому же, с ней легче работать.

Способы гидроизоляции стен

Гидроизоляция подвала проводится как горизонтальная, так и вертикальная. Причем горизонтальная изоляция делается под основной плитой либо рубероидом, либо полиэтиленовой пленкой не тоньше 200 микрон. Изоляция должна выступать за стены подвала не менее, чем на 15 см.

Вертикальная изоляция зависит от уровня грунтовых вод. Если подвал не подвергается опасности затопления, то достаточно нанести два слоя горячей битумной мастики, поскольку монолитная стена не сильно пропускает влагу.

В случае периодического подтопления, предусматривают нанесение рулонной гидроизоляции, защищенной дополнительной кирпичной кладкой или другим защитным материалом, и выводят ее на 15-20 см над поверхностью грунта.

Утепление стен подвала

Если ваш подвал будет отапливаемым, то обязательным является его утепление. Для этого, через неделю после проведения вертикальной гидроизоляции стен, можно прямо сверху наклеить плиты утеплителя. Приклеивать плиты начинают снизу и очень плотно подгоняют встык. Перед обратной засыпкой грунта выполняют защиту утеплителя гладкими асбестоцементными плитами. Верхние плиты утеплителя выступают над поверхностью грунта на 40-50 см.

< Предыдущая		Следующая >

---

Почитайте ещё:

---

Монолитные стены из шлакобетона. Ремонт и отделка загородного дома

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C — 45 см; до -40 °C — 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40?60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 25–30 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м³ и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона — 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1?2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м³ шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40?40 мм, а затем 5?5 мм (крупная фракция) и 1?1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м³ шлакобетона — в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40?40, 5?5 и 1?1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10?10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. Номинальная объемная масса этого материала — 1200 кг/м³.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Монолитное перекрытие. Устройство и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о достоинствах и недостатках этих способов. Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонного перекрытия.

 Армированный бетон — материал практически вечный. Из него создают множество конструктивных элементов — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако трудоёмкость возведения полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Достоинства монолитного перекрытия:

1.  Наибольшая несущая способность из известных материалов.

2.  Самый долговечный из широкодоступных материалов.

3.  Относительно дешёвое сырьё (для бетона).

4.  Для выполнения работ не требуется высокой квалификации всей бригады (достаточно 1–2 ведущих специалистов).

5.  Комбинированные функции: основа пола второго этажа, армопояс, связь всех стен между собой.

6.  Правильно устроенная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступени», перекосы, трещины).

 Недостатки перекрытия из бетона:

1.  Трудоёмкость возведения. Работа связана с устройством горизонтальной опалубки высокой прочности и жёсткости.

2.  Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может стать непригодным — фанера, доска отбортовки, стойки (деревянные).

3.  Большой вес конструкции — необходимы мощные стены и фундамент.

4.  Высокая теплопроводность бетона — все открытые снаружи участки необходимо утеплить.

5.  Бетонное перекрытие возможно только на каменных стенах.

Железобетонные перекрытия подойдут для капитальных строений, рассчитанных на большой срок службы, а также для помещений, в которых предусмотрена существенная статическая и динамическая нагрузка — цеха, гостиницы, общежития (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно устраивают по кирпичным стенам, т. к. стены из бетона гораздо более сложные в возведении, чем кирпичные. 

Толщина монолитного перекрытия

 Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг/м³) изделия из него получаются тяжёлыми. Массу изделия можно уменьшить за счёт уменьшения части бетона в конструкции, то есть просто сделать её тоньше. Жёсткость при этом компенсируется армированием. Достаточная толщина ж/б элементов:

·      несущих стен — 160 мм

·      перекрытий — 200 мм

·      перегородок — 100 мм

Толщина указанных элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. Расчёты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объёма, сечения и несущей способности ж/б элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование перекрытий». Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича). 

Опалубка перекрытий

 Как и любой ж/б элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жёсткой раме из стоек и откосов. Опалубка бывает трёх видов, но одно требование неизменно для любого из них — надёжное основание. 

Инвентарная опалубка

 Комплект заводских изделий, в который входят:

1.  Стойки — винтовые выдвижные домкраты, длиной до 4 м.

2.  Оборудование для стоек — «треноги» в нижней части для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «короны» в верхней для посадки балок стола.

3.  Деревянные балки — заводские клееные изделия двутаврового профиля высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.

4.  Ламинированная фанера — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220х2440 мм, покрытые устойчивой плёнкой, предназначенные для создания плоскости перекрытия. Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор является профессиональным — инвентарной опалубкой строят высотные жилые дома. Он надёжен, удобен и рассчитан на постоянную эксплуатацию. Приобретение набора для устройства одного перекрытия не оправдает себя — все изделия стальные и стоят недёшево. Выходом может стать аренда опалубки. Специалисты фирмы сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными достоинствами такого подхода являются скорость установки опалубки и удобство работы, а также качество плоскости. К недостаткам можно отнести риск задержки срока аренды. 

Самодельная опалубка

 Все элементы «стола» для перекрытия можно выполнить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

К этому методу прибегают в случае, когда основные элементы — стойки, балка и материал плоскости (фанера или доска) есть в наличии. Это и служит основным достоинством метода — использование подручного материала. Очевидные недостатки:

1.  Трудоёмкое возведение, требующее развитых навыков плотника.

2.  Большой отход материала — до 20% станет непригодным.

3.  Проблематичная регулировка по высоте (установка «в горизонт»). 

Комбинированный метод

 Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериала.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и коронами, а балки и настил опалубки сделать из доски. Либо арендовать ламинированную фанеру, а раму «стола» собрать из подручного леса. Комбинаций может быть множество. 

Армирование перекрытия

 Для устройства арматурного каркаса висячего ж/б перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 Ø 16 мм с ячейкой 150–180 мм. При использовании бетона, приготовленного на месте, рекомендуем усилить каркас, применив меньший шаг стержней — 150 мм. Если бетон заводской, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать усиления — добавить стержни.

 

Бетонирование перекрытия

 Существуют правила бетонирования, которые следует соблюдать беспрекословно, чтобы не подвергнуть конструкцию разрушению в дальнейшем:

1.   Укладка бетона в перекрытие должна быть произведена за один раз. При длительном простое при бетонировании уложенный бетон может схватиться, и новый не сможет смешаться с ним. В итоге получится граница, по которой может пойти трещина.

2.   При бетонировании в прохладный период (0…+5 °С) используйте специальные антиморозные присадки. Больше о зимнем бетонировании читайте в этой статье.

3.   Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Без вибрирования бетон имеет 40–50% проектной прочности. Больше информации о бетонировании вы найдете в нашей статье.

4.   Опалубка перекрытия демонтируется не ранее 28 дней после укладки бетона. 

О том, как самостоятельно создать бетонное перекрытие, вы узнаете из нашей следующей статьи.

 Виталий Долбинов, рмнт.ру

 http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОН

С момента своего появления на арене стоматологии диоксид циркония все чаще становится предпочтительным материалом для врачей, желающих предоставить своим пациентам самые технологически совершенные безметалловые реставрации. Цирконий значительно улучшился с появлением более широкого набора доступных фрезерных шайб, которые позволяют более широкие вариации оттенков и полупрозрачность, которые очень напоминают естественные зубные ряды. Помимо улучшенного внешнего вида, физические свойства диоксида циркония обеспечивают долговечность, прочность и точность подгонки реставраций.Чтобы добиться максимального успеха при установке реставраций из диоксида циркония и минимизировать время в кресле, важно обеспечить соблюдение надлежащих инструкций по подготовке.

Почему важна конструкция препарирования зуба

• Гладкие края снижают нагрузку на коронку. Это более низкое напряжение снижает процент возникновения трещин.
• Керамические реставрации требуют пассивной посадки.
• Равномерное обжатие обеспечивает идеальную прочность керамики.
• Достаточное уменьшение приводит к наилучшим эстетическим результатам.
• Цифровые сканеры считывают более гладкие препарирования с большей точностью.

Рекомендации по препарированию передней циркониевой коронки

При препарировании зуба под коронку из диоксида циркония для передних зубов необходимо убедиться, что имеется достаточно места, чтобы толщина стенки составляла минимум 0,3 мм, а в идеале — от 1,0 до 1,5 мм, или сокращение режущего края от 1,8 до 2,0 мм.Должна быть четко видна непрерывная периферийная фаска с уменьшением не менее 0,5 мм по краю десны. Горизонтальная и вертикальная подготовка зуба должна иметь угол примерно 5 °, скос не рекомендуется. Все режущие края должны быть закруглены, и вы хотите уменьшить лингвалы передних зубов с помощью футбольного ромба, чтобы создать вогнутую лингвальную часть.

Рекомендации по подготовке задней циркониевой коронки

При препарировании зуба для задней коронки из диоксида циркония необходимо убедиться, что имеется достаточно места, чтобы толщина стенки составляла минимум 0.5 мм, в идеале уменьшение окклюзии от 1 мм до 1,5 мм или от 1,5 до 2 мм. Препарат должен иметь конус от 4 ° до 8 °. Он также должен иметь четко видимую и непрерывную периферийную фаску, а также требуется уменьшение края десны не менее чем на 0,5 мм. Так же, как и при препарировании коронки на переднюю коронку, скос не рекомендуется. Убедитесь, что все окклюзионные края должны быть закруглены.

Несмотря на то, что препарирование уступа и фаски является наиболее идеальным, препарирование кромки Feather обычно не рекомендуется, но может быть приемлемо для коронок из полностью циркония.Обратитесь в свою зуботехническую лабораторию, чтобы узнать, допускает ли процесс их изготовления такую ​​форму подготовки, поскольку для разных типов диоксида циркония требуются разные рекомендации.

Факторы, которые могут сделать препарирование коронки неприемлемым для реставрации из диоксида циркония

Для того, чтобы препарирование было приемлемым для реставрации циркониевой коронкой, оно не должно иметь подрезов и не должно иметь препарирования желоба. Заплечик под углом 90 ° и параллельная подготовка стены недопустимы.Острые режущие кромки или окклюзионные края не подходят для реставрации из диоксида циркония.

Многослойные или монолитные реставрации

При реставрации в эстетической зоне оптимальные результаты можно получить с помощью наслоения циркониевой коронки на лицо или полного наслоения. За последние несколько лет техника наслоения фарфора значительно улучшилась, поэтому циркониевый каркас, на который был послойен фарфор, вряд ли расколется или сломается на окклюзионной или режущей кромке.Однако, если требуется максимальная сила из-за бруксизма, сильного укуса или ограниченного окклюзионного зазора, монолитная коронка может быть лучшим решением для боковых зубов. Благодаря использованию более нового монолитного диоксида циркония (одиночные цельные блоки диоксида циркония) этот тип коронки практически не ломается и рассчитан на то, чтобы выдерживать суровые условия, которые задняя часть рта выдерживает лучше, чем цельнокерамические коронки. Монолитные реставрации обеспечивают все более эстетичный результат с использованием диоксида циркония высокой прозрачности или диоксида циркония HT, рекомендованного лабораторией DDS.

Для полноконтурной монолитной коронки из диоксида циркония необходимо вырезать окклюзию на глубину от 1,0 до 1,5 мм для достижения соответствующей окклюзионной анатомии. Вам необходимо будет обеспечить уменьшение кончика функционального бугорка на 1,0–1,5 мм, уменьшение десневой фаски на 0,5 мм, конусность осевых стенок на 6–8 градусов и уменьшение окклюзии на 1/3 функционального бугорка на 1,0 мм. Для краевого дизайна подготовьте фаску от 0,3 до 0,5 мм, чтобы обеспечить более точный фрезерование предварительно спеченного диоксида циркония.

Цементирование и отделка реставраций из диоксида циркония

Довольно часто при установке и цементировании реставраций из диоксида циркония требуется краевая отделка.Избыток цемента необходимо удалить, чтобы избежать образования налета, который может привести к повышенной чувствительности зубов и заболеванию пародонта. Десневые края можно обработать с помощью безопасных финишных боров без режущих кромок, которые защитят мягкие ткани. Хотя эти корректировки могут немного придать шероховатость поверхности реставрации из диоксида циркония, ее должно быть легко полировать, создавая исключительно гладкую поверхность.

Если требуется регулировка, важно использовать тонкий алмазный бор, подходящий для реставрации из диоксида циркония.Слишком много тепла или искры из-за агрессивного восстановления приведет к микротрещинам в диоксиде циркония. Важно использовать как можно меньшее давление, чтобы уменьшить количество выделяемого тепла. Использование воды во время корректировки также поможет сохранить реставрацию в прохладном состоянии.

Напоминаем, что если вы хотите обсудить случай циркониевого имплантата более подробно, наша опытная техническая команда готова помочь вам.

Нажмите здесь, чтобы назначить консультацию с нашей технической командой »

Влияние конуса препарирования на сопротивление разрушению монолитных коронок из диоксида циркония

Основные характеристики

•

Сопротивление разрушению 5Y-TZP с конусом 30 ° уменьшилось по сравнению с 10 ° и 15 °.

•

Предварительно определенное пространство для цемента не повлияло на нагрузку при разрыве.

•

Перелом коронки возник в шейной области.

•

Коронки с предварительно определенным цементным пространством 60 мкм имели более близкую осевую посадку, чем 30 мкм.

Abstract

Objective

Монолитные коронки из диоксида циркония стали жизнеспособной альтернативой традиционным многослойным реставрациям.Целью этого исследования было оценить, влияет ли конусность и, следовательно, толщина стенки абатмента или заранее определенного цементного пространства на сопротивление разрушению или характер разрушения монолитных коронок из диоксида циркония.

Методы

Модель зуба была подготовлена ​​с конусом 15 ° и мелкой круговой фаской (0,5 мм). Две дополнительные модели были изготовлены на основе мастер-модели с конусом 10 ° и 30 ° с использованием программного обеспечения для автоматизированного проектирования. Для каждой модели было изготовлено двадцать монолитных коронок из полупрозрачного диоксида циркония 3-го поколения с предварительно определенным цементным пространством 30 или 60 мкм (n = 60).Расчетная толщина цемента оценивалась методом реплики. Цементированные коронки нагружали по центру окклюзионной ямки со скоростью 0,5 мм / мин до разрушения. Фрактографические анализы были выполнены на всех сломанных коронках.

Результаты

Нагрузка при переломе статистически значимо различалась между группами (p <0,05). Коронки с конусом 30 ° ломались при меньших нагрузках, чем коронки с конусом 10 и 15 °, независимо от цементного пространства (p <0,05). Происхождение перелома коронок 47/60 (78%) было в шейной области, близко к вершине кривизны мезиального или дистального края коронки.Остальные переломы начались на внутренней поверхности окклюзионной области и распространились по шейке матки.

Значимость

Сопротивление разрушению монолитных коронок из диоксида циркония было ниже для коронок с очень большим конусом по сравнению с конусом 10 и 15 °, даже если стенки коронки были толще.

Сокращения

Y-TZP

стабилизированный оксидом иттрия тетрагональный цирконий-поликриталлин

FEA

Анализ методом конечных элементов

CAD / CAM

Компьютерное проектирование / автоматизированное производство Ключевые слова

Dental

000 Circonia

000 Circonia

000

000 Convergence

9000 угол

Устойчивость к разрушению

Фрактографические анализы

Толщина цемента

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2021 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Inc. от имени Академии стоматологических материалов.

Рекомендуемые артикулы

Ссылки на статьи

Рекомендации по приготовлению коронок из полностью диоксида циркония

Реставрации из диоксида циркония с момента своего дебюта в стоматологической индустрии стали лучшим выбором для стоматологов, которые стремятся предоставить своим пациентам самые технологически совершенные реставрации зубов без использования металлов. Это оказалось значительным улучшением, поскольку существует более широкий спектр доступных фрезерных шайб, которые позволяют добиться большей полупрозрачности и вариации оттенков, которые очень похожи на естественные зубы.Помимо улучшенного внешнего вида, физические свойства диоксида циркония также обеспечивают прочность, долговечность и точность подгонки реставраций.

Если стоматологи хотят добиться максимального успеха реставраций из диоксида циркония, а также минимизировать время в кресле, крайне важно соблюдать надлежащую подготовку и следовать рекомендациям. Узнайте больше о различных препаратах здесь:

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕДНИХ ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОН

Когда стоматолог подготавливает зуб для внутренней коронки из диоксида циркония, должно быть достаточно места для толщины стенки — минимум 0.Редукция режущего края не менее 3 мм и не менее 1,0 мм и 1,5 мм или от 1,8 до 2,0 мм. Также должна быть видимая и непрерывная периферийная фаска с уменьшением не менее 0,5 мм по краю десны. Также важно, чтобы при препарировании по вертикали и горизонтали зуб был под углом примерно 5 градусов, и скос, конечно, не рекомендуется. Все режущие края также должны быть закруглены.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАПЕЧАТНЫХ ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОН

С другой стороны, при препарировании зуба под коронку из циркония на заднюю часть необходимо убедиться, что есть достаточно места, чтобы толщина стенки составляла минимум 0.От 5 мм до уменьшения окклюзии минимум от 1 до 1,5 или от 1,5 до 2 мм. Препарат должен быть сужен под углом от 4 до 8 градусов. Также существует потребность в видимой и непрерывной периферийной фаске и уменьшении, по краю десны должно быть не менее 0,5 мм. Как и при препарировании передней коронки, скос также не следует использовать. Все окклюзионные края должны быть закруглены.

Факторы, делающие подготовку коронки неприемлемой для реставраций из диоксида циркония

Чтобы препарирование под коронку было приемлемым для реставрации циркониевой коронкой, препарирование не должно иметь поднутрений и желобов.Плечо под углом 90 градусов также недопустимо, как и параллельная подготовка стен. Окклюзионные края или острый режущий край также не подходят для реставраций из диоксида циркония.

Цементирование и отделка реставрации из диоксида циркония

Часто при установке и цементировании реставрации из диоксида циркония требуется краевая отделка. Избыток цемента, если таковой имеется, необходимо удалить, чтобы избежать образования налета, который может привести к повышенной чувствительности зубов и заболеванию пародонта. Хотя есть некоторые корректировки, которые могут слегка придать шероховатости поверхности реставраций из диоксида циркония, их все же должно быть легко полировать для создания исключительно гладкой поверхности.

Если вы хотите обсудить случай дентального имплантата более подробно, знайте, что наша опытная техническая команда всегда готова помочь вам. Свяжитесь с нами для получения более подробной информации!

% PDF-1.3 % 240 0 объект > эндобдж xref 240 64 0000000016 00000 н. 0000001631 00000 н. 0000002003 00000 н. 0000002058 00000 н. 0000002162 00000 п. 0000002246 00000 н. 0000002501 00000 н. 0000002573 00000 н. 0000003088 00000 н. 0000003658 00000 п. 0000003755 00000 н. 0000003850 00000 н. 0000003947 00000 н. 0000004043 00000 н. 0000004139 00000 н. 0000004236 00000 п. 0000004266 00000 н. 0000004494 00000 н. 0000004535 00000 н. 0000004736 00000 н. 0000004966 00000 н. 0000005016 00000 н. 0000005369 00000 н. 0000005559 00000 н. 0000005774 00000 п. 0000005825 00000 н. 0000005847 00000 н. 0000006484 00000 н. 0000006923 00000 п. 0000007147 00000 н. 0000007363 00000 н. 0000007902 00000 н. 0000007924 00000 н. 0000008321 00000 н. 0000008343 00000 п. 0000009141 00000 п. 0000009163 00000 п. 0000009951 00000 н. 0000009973 00000 н. 0000010276 00000 п. 0000010429 00000 п. 0000011226 00000 п. 0000011248 00000 п. 0000011949 00000 п. 0000011971 00000 п. 0000038011 00000 п. 0000038777 00000 п. 0000038799 00000 н. 0000055121 00000 п. 0000063027 00000 п. 0000075969 00000 п. 0000082736 00000 н. 0000089563 00000 п. 0000089950 00000 п. 00000 00000 п. 00000

00000 п. 00000 00000 н. 0000116383 00000 п. 0000116606 00000 н. 0000119284 00000 н. 0000119499 00000 н. 0000120241 00000 н. 0000002711 00000 н. 0000003066 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 241 0 объект > >> / LastModified (D: 20061103123142) / MarkInfo> >> эндобдж 242 0 объект [ 243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R ] эндобдж 243 0 объект > / Ж 249 0 Р >> эндобдж 244 0 объект > / Ж 252 0 Р >> эндобдж 245 0 объект > / Ж 253 0 Р >> эндобдж 246 0 объект > / F 2 0 R >> эндобдж 247 0 объект > эндобдж 302 0 объект > транслировать Hb«e` A2l, G

Как построить бассейн из бетона? [PDF]

🕑 Время чтения: 1 минута

Бетон — наиболее часто используемый материал при строительстве бассейнов.Бетонный бассейн рассчитан на то, чтобы принимать на себя полную водную нагрузку, а также способен выдерживать большие нагрузки давления.

Значительными нагрузками на бетонную конструкцию бассейна являются вес земли за пределами бассейна и вес воды , удерживаемой внутри бассейна . Создаваемая тяга меняется, когда вода в бассейне сливается для очистки. Это может или не может повлиять на бетон, в зависимости от проектной эффективности.

В этой статье объясняется пошаговая процедура строительства бетонного бассейна с учетом основных требований строительства бассейна.Стандартные рекомендации различаются от региона к региону, но в целом они следуют одним и тем же принципам и требованиям безопасности.

Порядок строительства бетонного бассейна

Как было сказано ранее, проектирование боковых стенок бассейна выполняется согласно нормам региона. После того, как конструкция бассейна зафиксирована, начинается этап строительства. Строительство бассейна из бетона включает следующие этапы:

Шаг 1: Выбор места и дизайна

Дизайн бассейна — это первый шаг к строительству бассейна.Выберите дизайн, подходящий для данной земли, или выберите участок земли, на котором будет размещен уже запланированный дизайн. Дизайн бассейна в основном включает форму, глубину, площадь бассейна, систему фильтрации и общий размер.

Место, выбранное для бассейна, должно быть идеальным для облегчения регулярного технического обслуживания. Рекомендуется выбирать ровную местность, что может помочь значительно снизить затраты на выемку грунта и засыпку. Земля вдали от деревьев помогает избежать лужи, заполненной листьями.Бассейн лучше всего ориентирован, если он построен лицом к солнцу.

Шаг 2: Раскопки Земли

После того, как проект и место для строительства плавательного бассейна определены, следующая процедура — это выкопать участок для подготовки к строительству. Он проводится в следующие этапы:

1. Отметьте периметр бассейна деревянными кольями. Чтобы точно обозначить площадь бассейна, вытяните ступеньку по периметру.
2. Используйте обратную лопату (или любое землеройное оборудование), чтобы удалить землю по периметру. Всегда следите за тем, чтобы на закрытой и близлежащей территории не было дренажа, линии электропередач или пересечения водопровода.
3. Выкопайте площадь с учетом площади, занимаемой полом бассейна. Размер резки почвы точно соблюдается в соответствии с действующим планом проектирования. Это может помочь получить бассейн желаемых размеров.

Земляные работы под строительство бассейна

Этап 3: Строительство базы бассейна

Строительство дна бассейна — один из важнейших этапов, влияющих на срок службы бассейна.Выемка ведется так, чтобы нижняя грань стала плоской и однородной. Если на участке рыхлый грунт, то его необходимо засыпать и утрамбовать твердым грунтом.

Уплотнение может выполняться естественным грунтом или гравием. Для уплотнения и подготовки основания используйте заполнители размером от 12 до 40 мм. После соответствующего заполнения компактными материалами основание необходимо утрамбовать по отношению к местности. Выполняйте уплотнение с помощью катка или аналогичного оборудования в зависимости от площади уплотнения.

После правильного уплотнения дна бассейна налейте на дно небольшой слой очищающего бетона.Толщина бетонного слоя обычно составляет 5 см.

Всегда обеспечивайте основание бассейна с уклоном или уклоном для облегчения слива воды в систему фильтрации. Выбранный уклон должен быть таким, чтобы он не влиял на равновесие пловцов. Максимальный уклон 1 к 40 рекомендуется для бассейна, который используется детьми и не умеющими плавать. Для эффективного опорожнения требуется оценка 1 из 80 (согласно британскому и европейскому кодексу).

Шаг 4: Армирование стального каркаса

После того, как земляные работы стен бассейна и подготовка основания закончены, следующим шагом будет обеспечение стальной арматуры для стены и дна бассейна.Здесь следует процедура торкретирования, при которой единственная арматура из стального каркаса обеспечивается по всей внутренней поверхности бассейна. При торкретировании или торкретировании бетонная конструкция строится как одно целое без зазора между стеной и полом.

Примечание: бетон можно укладывать методом торкретирования или бетонной опалубкой. При строительстве с использованием опалубки стены и основание перекрытия выполняются как две части. Оставляют зазор для протекания воды.

После обеспечения стальной арматуры проложите основные водопроводные, дренажные линии и т. Д. Внутри клетки. Предусмотрены лестницы по бокам также по проекту.

Стальная арматура для бассейна. Изображение предоставлено: River Pool Sand Spas

Шаг 5: Система насоса и фильтра для плавательного бассейна

Система фильтрации и насос вместе устанавливаются на большом резервуаре, сделанном из бетона, металла и т. Д. Перед бетонированием предусмотрены отвесы для забора воды из бассейна в систему фильтрации и обратно в бассейн. .

Фильтровальная система и насос также подключены к городской водопроводной сети для подачи пресной воды в бассейн. Устройство необходимо для восполнения потери воды из бассейна из-за разбрызгивания или испарения.

Этап 6: Бетонирование при строительстве плавательного бассейна

Выполнить торкретирование или торкретирование стен и полов бетоном стандартной смеси. Воспользуйтесь специальными инструментами, чтобы придать поверхности необходимую форму. После отделки бетон необходимо выдерживать дважды в день в течение 14 дней.

Бетонирование при строительстве бассейнов

Как правило, толщина бетонного основания и стенок бассейна определяет долговечность. Чем больше толщина, тем меньше на нем трещин и трещин. Обычно толщина дна бассейна больше, чем у стен. В целях безопасности стандартная раковина бассейна требует минимальной толщины 6 дюймов без штукатурки (согласно Американскому национальному институту стандартов (ANSI)).

Среди способов строительства (с использованием опалубки и торкретбетона) наиболее оптимальным вариантом является строительство торкретированием.Этот метод позволяет получить монолитную структуру, которая лучше удерживает силу. При методе опалубки стены и пол имеют щель, которая может разделиться. Увеличение толщины опалубки может помочь избежать этой проблемы.

Шаг 7: Гидроизоляция бетонного бассейна

Самые популярные способы гидроизоляции бетонных бассейнов — это использование плитки, стекла, керамики или использование эпоксидно-цементной системы или любой гидроизоляционной мембраны. Выбор способа гидроизоляции осуществляется исходя из уровня грунтовых вод местности и влажностного режима почв.Гидроизоляция стен и пола сделана так, чтобы они были водонепроницаемыми.

Шаг 8: Строительство колпачка

Coping — это прогулочная комната, расположенная по краю бассейна. Это может быть бетон, мрамор, плитка или камень. Всегда ждите два-три дня после постройки перегородки, чтобы заполнить бассейн.

Установка колпачков для плавательных бассейнов

Часто задаваемые вопросы 1. Как построить бетонную конструкцию бассейна?

Конструкция бассейна из бетона может быть построена методом торкретирования, торкретирования или опалубки.В процессе торкретирования и торкретирования стены и основание бассейна образуются как единое целое. Метод опалубки создает стену и основание бассейна как две единицы. Первый способ более популярен.

2. Как выбрать место для бассейна?

Место, выбранное для бассейна, должно быть идеальным для облегчения регулярного технического обслуживания. Настоятельно рекомендуется выбирать ровную местность, что может помочь значительно снизить затраты на выемку грунта и засыпку. Земля вдали от деревьев помогает избежать лужи, заполненной листьями.Бассейн лучше всего ориентирован, если он построен лицом к солнцу.
Подробнее: Основные требования для строительства бассейнов

3. Почему торкрет-бетон предпочтительнее метода опалубки?

Среди методов строительства (с использованием опалубки и торкретбетона) наиболее оптимальным вариантом является строительство методом торкретирования. Этот метод позволяет получить монолитную структуру, которая лучше удерживает силу. При методе опалубки стены и пол имеют щель, которая может разделиться.Увеличение толщины опалубки может помочь избежать этой проблемы.

4. Какой угол наклона должен быть у бассейнов?

Дно бассейна имеет уклон или уклон для облегчения слива воды в систему фильтрации. Выбранный уровень должен быть таким, чтобы он не влиял на равновесие пловцов. Максимальный уклон 1 к 40 рекомендуется для бассейна, который используется детьми и не умеющими плавать. Для эффективного опорожнения требуется оценка 1 из 80 (согласно британскому и европейскому кодексу).

5. Какой толщины должен быть бассейн?

В целях безопасности, стандартная раковина бассейна требует минимальной толщины 6 дюймов, не считая штукатурки. Толщина бетонного основания и стенок бассейна определяет долговечность. Чем больше толщина, тем меньше на нем трещин и трещин. Как правило, дно бассейна обеспечивается большей толщиной, чем толщина стенок.

Подробнее:

1. Что такое торкрет-бетон?
2. Методы гидроизоляции в строительстве
3. Гидроизоляция бетона

Влияние конуса препарирования на сопротивление разрушению монолитных циркониевых коронок

Влияние конуса препарирования на сопротивление разрушению монолитных циркониевых коронок
Стоматологические материалы (IF5.304), Дата публикации: 2021-04-25 , DOI: 10.1016 / j.dental.2021.03.012
Christian Schriwer, Nils Roar Gjerdet, Dwayne Arola, Marit Øilo

Objective

Монолитные коронки из диоксида циркония стали жизнеспособная альтернатива обычным многослойным реставрациям. Целью этого исследования было оценить, влияет ли конусность и, следовательно, толщина стенки абатмента или заранее определенного цементного пространства на сопротивление разрушению или характер разрушения монолитных коронок из диоксида циркония.

Методы

Модель зуба была подготовлена ​​с конусом 15 ° и мелкой круговой фаской (0.5 мм). Две дополнительные модели были изготовлены на основе мастер-модели с конусом 10 ° и 30 ° с использованием программного обеспечения для автоматизированного проектирования. Для каждой модели было изготовлено двадцать монолитных коронок из полупрозрачного диоксида циркония 3-го поколения с предварительно определенным цементным пространством 30 или 60 мкм (n = 60). Расчетная толщина цемента оценивалась методом реплики. Цементированные коронки нагружали по центру окклюзионной ямки со скоростью 0,5 мм / мин до разрушения. Фрактографические анализы были выполнены на всех сломанных коронках.

Результаты

Нагрузка при переломе статистически значимо различалась между группами (p <0,05). Коронки с конусом 30 ° ломались при меньших нагрузках, чем коронки с конусом 10 и 15 °, независимо от цементного пространства (p <0,05). Происхождение перелома коронок 47/60 (78%) было в шейной области, близко к вершине кривизны мезиального или дистального края коронки. Остальные переломы начались на внутренней поверхности окклюзионной области и распространились по шейке матки.

Значимость

Сопротивление разрушению монолитных коронок из диоксида циркония было ниже для коронок с очень большим конусом по сравнению с конусом 10 и 15 °, даже если стенки коронки были толще.

Что такое фундамент для стволовых стен? | 2020

Каркасные стены являются основой одного из пяти типов фундаментов домов, распространенных в Соединенных Штатах, — фундаментов для подполья. Вот основы того, как эти короткие стены выдерживают большие дома.

Что такое стенка ствола?

Тип фундамента, распространенный на большей части территории Соединенных Штатов, стволовые стены короткие (до нескольких футов или высоты подполья) и прикреплены к бетонному основанию.Они обычно используются в домах с пространствами для прогулок, вентилируемыми или невентилируемыми, и особенно распространены в Калифорнии, Техасе, Северо-Западе и Юге. Они также являются популярным выбором среди архитекторов, проектирующих дома в районах, где часто происходят землетрясения.

Стеновые стены не будут использоваться в домах с полными подвалами, которые распространены в большей части Средней Атлантики и Северо-Востока, а также на Среднем Западе, или в тех, которые возвышаются на опорах, чтобы находиться выше уровня наводнения, как в случае со стенами, построенными в некоторых прибрежных районах.

Каковы преимущества фундаментов стеновых стволов?

Есть много причин, по которым фундаменты подполья со стенками ствола являются обычным явлением. Вот несколько самых важных:

1. Они прочные. Стены ствола передают нагрузку от дома к основанию (часто это раздвинутое основание, имеющее более широкую нижнюю часть), а затем она распределяется по большей площади.
2. Они защищают сам дом. Подняв фундамент дома, его стены защищены от затопления и некоторых других опасностей окружающей среды.
3. Они обеспечивают легкий доступ к водопроводу, электропроводке и другим механическим системам по сравнению с плиточным фундаментом.
4. Конечным результатом может быть более красивый дом. Поднимая основание дома, поднимается вся конструкция.

Особый случай: Если участок, на котором вы строите, расположен на склоне, фундамент стены ствола имеет некоторые особые плюсы в том, что его высота может варьироваться в зависимости от отметки земли в разных точках.(В таких ситуациях количество бетона, необходимое для плиточного фундамента, может быстро стать дорогим.)

Как строятся фундаменты стеновых стволов?

Несмотря на то, что существуют разные конструкции стенок ствола, несколько первых шагов являются общими для всех из них:

1. Очистить сайт. Удалите все растения и прочий мусор. Вам нужно удалить все большие пни, а также подтвердить у местных властей, что никакие деревья на участке не защищены.
2. Уплотните земляное полотно. Используйте пластинчатый уплотнитель и при необходимости внесите в почву добавки (например, гравий), чтобы получить достаточно плотную и однородную почву для вашего проекта. Вам понадобится только крупное оборудование, такое как ролики, для более крупных проектов.
3. Залить фундамент дома. Эти бетонные основания для стен ствола должны располагаться минимум на 12 дюймов ниже линии ненарушенного грунта и на 12 дюймов ниже линии промерзания (или они должны быть защищены от промерзания).Они также должны быть минимум 12 дюймов в ширину. Точные размеры опор могут отличаться и будут частично зависеть от типа почвы на участке. Если вы строите на материале с высокой несущей способностью (LBV), например на скальной породе, ваши опоры могут быть меньше, чем на участке с песчаным грунтом, который имеет низкую LBV.

Стенки ствола из бетона иногда называют «двумя бетонными фундаментами». Первая заливка предназначена для основания, а вторая — для самих стенок ствола.

Во время строительства стен ствола над опорой необходимо использовать вертикальные стержни, чтобы гарантировать, что стены не соскользнут с опоры (особая проблема в зонах, подверженных землетрясениям).

После того, как вы построили стену ствола, вы можете прикрепить подоконник (структурное основание каркаса дома) к стене ствола с помощью анкерных болтов (их количество и размер обычно определяется местными строительными нормами).

Из чего сделаны фундаменты стеновых стволов?

Каркасные стены чаще всего строят либо из кирпичной кладки (КМУ или шлакоблоки), либо из бетона.Заливные бетонные стены обладают преимуществом большей прочности, что может быть необходимо в некоторых районах с сильными ветрами, а также в зонах затопления. Однако они требуют больших усилий и затрат, поскольку требуют создания форм и распорок. Стены бетонных стволов также могут потребовать дополнительных визитов инспекторов.

Некоторые считают стволовые стены из обработанной консервантом древесины (также известные как «пони-стены») менее дорогим решением в некоторых конструкциях — например, на участках с хорошим дренажем и в удаленных местах, где транспортировка бетона может быть невозможна.Для защиты древесины необходимы антипаровые добавки и другие виды обработки.

В чем разница между стеной ствола и монолитным фундаментом?

Распространенной альтернативой стенам из стволов, по крайней мере, в некоторых более теплых частях США, являются монолитные фундаменты, иногда называемые монопластами. При монолитном бетонном фундаменте одинарная плита заливается увеличенной толщиной вдоль тех участков, которые будут поддерживать несущие стены.

Основное преимущество монолитных фундаментов в том, что они дешевле и быстрее возводятся, так как за один раз заливается весь фундамент.Поскольку в зданиях с монолитным фундаментом нет места для подполья, будущему домовладельцу остается на одну вещь меньше.

Монолитные фундаменты обычно используются в районах, где земля никогда не замерзает, и чаще встречаются в тропических регионах — в некоторых странах большинство домов строится с использованием этого метода. Однако в большинстве Соединенных Штатов они ограничены хозяйственными постройками, такими как садовые навесы или гаражи. Тем не менее, были достигнуты успехи в конструкции изолированных плит, также известных как защищенные от замерзания неглубокие фундаменты (FPSF), что расширило возможности их использования в областях, где температура опускается ниже нуля.

Даже в теплом климате монолитные плиты могут не подходить там, где грунт недостаточно уплотнен. Они также могут иметь тенденцию к растрескиванию на участках под несущими стенами.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

.