Углы заточки сверла: Как заточить сверло по металлу — РИНКОМ

Автор

Содержание

Таблица углов заточки спиральных = обычных сверл для различных материалов. Угол сверла.





Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru:  главная страница  / / Техническая информация / / Оборудование / / Бытовая техника, домашнее оборудование.  / / Таблица углов заточки спиральных = обычных сверл для различных материалов. Угол сверла.

Поделиться:   

Таблица углов заточки спиральных = обычных сверл для различных материалов. Угол сверла. Угол заточки сверла.

  • Сверло заклинивает — угол заточки сверла слишком острый.
  • Сверло не заходит — угол заточки уж слишком тупой.
  • Помним, что угол при вершине для заточки спирального сверла всегда следует выбирать большим 90 градусов, иначе срезаемая стружка заклинивает ход сверла.
Таблица углов заточки спиральных сверл для различных материалов.

Обрабатываемый материал

Угол при вершине сверла, градусов
 Сталь, чугун, твердая бронза  116-118
 Бетон 118-130
 Латунь, мягкая бронза 120-130
 Медь (красная) 125
 Алюмний  140
 Магниевые сплавы  90+
 Электрон, силумин  90-100
 Пластмассы  90-100
 Мрамор, эбонит, другие хрупкие материалы  140
 Древесина  140
Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Поиск в инженерном справочнике DPVA. Введите свой запрос:
Если Вы не обнаружили себя в списке поставщиков, заметили ошибку, или у Вас есть дополнительные численные данные для коллег по теме, сообщите , пожалуйста.
Вложите в письмо ссылку на страницу с ошибкой, пожалуйста.
Коды баннеров проекта DPVA.ru
Начинка: KJR Publisiers

Консультации и техническая
поддержка сайта: Zavarka Team

Проект является некоммерческим. Информация, представленная на сайте, не является официальной и предоставлена только в целях ознакомления. Владельцы сайта www.dpva.ru не несут никакой ответственности за риски, связанные с использованием информации, полученной с этого интернет-ресурса. Free xml sitemap generator

Заточка сверла

Заточка сверла

Сверло состоит из державки (хвостовик), тело, из двух ленточек и перемычки.
Державка (хвостовик) – предназначен для зажима в патрон или заднюю бабку. Хвостовик может быть конусным и называется конус морзе и указывается №.


Тело – это толщина сверла между ленточками или ширина перемычки. Если тело толстое, то заточку сверла производить очень сложно, так же это плохо влияет на сход стружки. Сильно тонкое тело тоже плохо, сверло становится более хрупким. Тело сверла должно быть средним с вытянутой спиралью.
Перемычка – служит для зацентровки сверлом материала, а так же перемычка является центром сверла и при сверлении является точкой соприкосновения материала и сверла.
Спираль – служит для схода стружки. При выборе сверла желательно выбирать сверло с более вытянутой спиралью. Заточка сверла требует определенных навыков. Важным фактором при сверлении является спираль сверла. При сильно скрученной спирали стружка будет забиваться и не будет выходить из просверленного отверстия, заточка таких сверл сложна и в некоторых случаях невозможна (брак сверла). Сверло желательно выбирать с вытянутой спиралью (менее скрученной), таким сверлом легко сверлить.

Во первых заточку сверла необходимо производить с торцевой стороны. Затачивают две ленточки под определенным углом 120 или 45 градусов. Ленточки должны быть ровными, при разной длине ленточки отверстие при сверлении будет разбиваться. После основной заточки сверла делают затыловку. Затыловка делается для того, что бы при сверлении затылок сверла не врезался в металл и не мешал сходу стружки.

По своему опыту могу сказать что защитную ленточку не обязательно делать, лично я ее не затачиваю, это удел заточников. Заточники обосновывают защитную ленту для выравнивания перемычки.


Хитрости заточки сверла

При заточки сверла можно прибегнуть к небольшим хитростям. На торце сверла делаются 3 канавки глубиной до 0.3мм. Одна канавка на одной ленте и две канавки на другой ленте при чем 3 канавки на двух лентах должны лежать на разных осях (одна канавка лежит между двумя). Такой вид заточки значительно облегчает процесс сверления и увеличивает подачу при сверлении.

Марки сверла бывают разными: твердосплавные ВК8, быстрорежущие Р18, HSS и другие. Угол заточки сверла при сверлении играет большую роль. Угол 45 градусов применяется для мягких материалов например: алюминий, фторопласт, текстолит и другие. Угол 120 градусов применяется для сверления более прочных материалов например: нержавейка, сталь, бериллиевая бронза и другие.

Правильный угол заточки сверла по металлу | PoweredHouse

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Таблица углов заточки сверла для разных материалов: работаем по меди, алюминию, пластмассе

Общие рекомендации:

  1. Если вы имеете дело со сталью, необходимо смотреть на ее состав. Обычные и низколегированные сплавы требуют диапазон от 116 до 118 градусов. Таким же образом стоит затачивать оснастку для чугуна. Если это более прочные стальные заготовки, то они требуют 130-140°.
  2. Титан можно резать в большом спектре – от 90° до 120°, это зависит уже от конкретной марки, величины присадок.
  3. Алюминиевые, латунные сплавы и другие мягкие металлы стоит обрабатывать в диапазоне углов 120-130°. Допустимо отклонение на 2 единицы в одну или другую стороны.
  4. Дерево или некоторые тонкие листы пластмассы не любят таких больших значений, 90-100° им вполне хватит, а то и меньше.
  5. И всего от 50 до 70 градусов нужно для оргстекла или эбонита.

Виды заточки сверл

Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как точить сверла по металлу

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Алгоритм затачивания сверла:

  • Обрабатываем заднюю поверхность под правильным уклоном.
  • Переходим к передней плоскости, контролируя размер получаемой перемычки.
  • Если заходов несколько, очень важно собрать одинаковые по ширине и остроте витки.
  • Проверьте заточку с помощью шаблона – его можно приобрести или изготовить своими руками.

Правила заточки

При заточке придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Процедуру нужно выполнять регулярно для постоянного поддержания нужной остроты;
  • Обязательно используйте охлаждение — достаточно просто окунуть готовый инструмент в емкость с водой;
  • Делайте перерывы, чтобы не перегревать кромки.

Обязательно соблюдайте требования безопасности, чтобы не повредить оснастку, точильный станок, а также собственное здоровье:

  • Надевайте прочные перчатки;
  • Все части тела защищайте от искр;
  • Одевайте защитные очки;
  • Рядом должна находиться вода или другая охлаждающая жидкость.

Проанализировать соответствие геометрических параметров можно двумя способами:

  • Воспользовавшись шаблоном – это небольшая плашка под определенным наклоном сторон друг к другу;
  • Прибором Слепнина — это два вращающихся диска, которые находятся под регулируемым уклоном.

Приспособление для заточки сверл Graf 2

Приспособление для заточки спиральных сверл «Graf 2» позволяет затачивать сверла диаметром от 3 мм. до 20 мм. С углом при вершине от 90° до 150°. На поворотном основании есть шкала со стандартными углами заточки 90°, 105°, 118°,137° и 150°.

Равенство режущих кромок обеспечивается конструкцией направляющей призмы.   

Параллельность режущей кромки и задней поверхности (затыловки) обеспечивается правильной установкой сверла в зажиме.

Профиль задней поверхности (затыловки) обеспечивается опусканием задней части направляющей призмы относительно оси поворота.

Порядок заточки режущей кромки сверла:

  1. Выставление и фиксация сверла в зажиме.
  2. Разворот приспособления на выбранный угол заточки сверла (от 90° до 150°). Наиболее распространены углы заточки 118°и 137°.
  3. Установка зафиксированного сверла вместе с зажимом в направляющую призму.
  4. По V-образному вырезу призмы перемещаем сверло вместе с зажимом подводя режущею кромку к абразивному кругу. Подвод сверла осуществляется кратковременными движениями, следим чтобы не перегреть режущую кромку. Перемещение сверла к точилу ограничивается призмой.
  5. Произведя заточку одной режущей кромки, переворачиваем зажим со сверлом (относительно оси сверла) на 180° и производим заточку второй режущей кромки.

Порядок заточки задней поверхности (затыловки) сверла:

  1. Производится ослабление зажимных гаек и опускание задней части направляющей призмы с одновременной подачей призмы к точилу. Фиксация (зажим) призмы.

Процесс заточки задней поверхности сверла аналогичен пунктам 4 и 5 заточки режущей кромки сверла, с той лишь разницей, что теперь призма установлена на больший, относительно точила, угол.

Читайте также:

Классы прочности Болтов, Винтов, Шпилек, Гаек. Маркировка прочности крепежа

Маркировка болтов и гаек с расшифровкой

Слесарные тиски и их виды

Если нет шуруповерта. Как правильно монтировать гипсокартон электродрелью

Как отличить саморезы для дерева

Угол заточки сверла по металлу: таблица и рекомендации

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

  • режущую часть;
  • рабочее тело;
  • хвостовик;
  • лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Особенности различных видов заточки сверл

Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры. Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Типы заточек сверл по металлу

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Выполнение операции

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Проверка углов заточки с помощью шаблона

Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Углы заточки сверла по металлу: таблица для правильной геометрии инструмента

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.


Ручная заточка сверла по металлу

Нормальная заточка

Используется в большинстве сверл общего назначения. Одно из преимуществ — относительно простая переточка. Считается, что ее можно выполнить вручную, однако настоятельно рекомендуется применять специальные станки (см. ниже.). Недостатком является относительно большая длина «перемычки» в центральной части (около 1/5 диаметра сверла). В зоне «перемычки» происходит не резание, а сминание материала заготовки. В результате повышается износ сверла и велик его увод в сторону в стадии засверливания. Чтобы избежать этого, желательно достаточно сильно накернить заготовку или выполнить начальное засверливание сверлом меньшего диаметра.

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

  • режущую часть;
  • рабочее тело;
  • хвостовик;
  • лапку.


Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций. Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Заостренная заточка

Отличается выполнением небольших подточек с целью уменьшения длины «перемычки». Считается нормальным, если длина «перемычки» за счет этого снижается до 1/10 диаметра сверла. Такое сверло гораздо лучше ведет себя в момент засверливания, его меньше уводит в сторону и размеры углубления после накернивания могут быть меньше. Также уменьшаются усилие подачи и необходимый крутящий момент привода. Недостатками данной заточки являются большая трудоемкость ее выполнения (особенно при небольшом диаметре сверла) и снижение прочности заостренной режущей кромки. Такая заточка особенно рекомендуется для сверл с перемычками относительно большого размера (прежде всего для сверл большого диаметра).

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.


Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Правила хранения сверл

На рабочих местах промышленных предприятий хранение сверл осуществляется в инструментальных шкафах и тумбочках из листового металла, установленных в непосредственной близости от станка, а также на стеллажах в специальных инструментальных кладовых. Сверлильный инструмент необходимо укладывать в определенном порядке (по типам и диаметрам) в соответствующие отсеки, пеналы или чехлы. Укладка должна обеспечивать сохранность режущих кромок, а также рабочих и посадочных поверхностей. Перед помещением на хранение сверлильный инструмент очищают от металлической пыли и загрязнений, а в случае неиспользования в течение длительного времени смазывают литолом или техническим вазелином. В целях предотвращения возникновения коррозии запрещается располагать рядом с местами хранения инструмента кислотосодержащие и прочие агрессивные жидкости. В домашних мастерских инструмент должен храниться с соблюдением таких же правил. Только вместо тумбочек и шкафов здесь гораздо удобнее использовать пластиковые пеналы и специальные подставки (см. видео ниже).

При сверлении глубоких отверстий в металле рекомендуется поливать поверхность инструмента небольшим количеством масла. На производстве обычно используют И-20, но не у всех есть возможность приобрести именно эту марку. А какое масло взамен индустриального можно использовать в домашних условиях? Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями и рекомендациями по этому вопросу в комментариях.

Конструктивные элементы сверла

Сверло имеет сложную конструкцию и характеризуется диаметром и длиной сверла, шириной и высотой ленточки, диаметром спинки, центральным углом канавки, шириной зуба (пера) и диаметром (толщиной) сердцевины.

Диаметр сверла
(d).
Выбор диаметра сверла зависит от технологического процесса получения данного отверстия.

Ленточка сверла.

Обеспечивает направление сверла в процессе резания, уменьшает трение об поверхность отверстия и уменьшает теплообразование.

Ширина ленточки бывает от0,2–2

мм в зависимости от диаметра сверла. Ширину ленточки выбирают:

при обработке легких сплавов равной

f
=1,2+0,2682ln{d-18+[(d-18)2+1]1/2}
;

при обработке других материалов

f
=(0,1…0,5)d1/3
.

Высота ленточки обычно составляет 0,025
d
мм.

Для уменьшения трения при работе на ленточках делают утонение по направлению к хвостовику, т.е. обратную конусность по диаметру на каждые 100 мм длины. Для быстрорежущих сверл обратная конусность по диаметру составляет 0,03-0,12 мм. Для твердосплавных сверл – 0,1-0,12 мм.

Сердцевина сверла

влияет на прочность и жесткость, характеризуется диаметром сердцевины –
dо
. Величина диаметра сердцевины выбирается в зависимости от диаметра сверла. Для повышения жесткости и прочности сверла его сердцевина утолщается к хвостовику на 1,4-1,8 мм на каждые 100 мм длины.

Перемычка сверла оказывает влияние на процесс резания.

Режущие элементы сверла.

Рабочая часть сверла (см. рис.) имеет шестьлезвий (режущих кромок). Две
главные режущие кромки
(1-2, 1’-2’). Две
вспомогательных кромки
(1-3, 1’-3’) расположенных на калибрующей части и служащие для направления сверла в процессе работы. Две
поперечные кромки
(0-2, 0-2’) образующие перемычку. Все эти лезвия расположены на двух зубьях и имеют непрерывную пространственную режущую кромку, состоящую из пяти разнонаправленных отрезков (3-1, 1-2, 2-2’, 2’-1’, 1’-3’).

Спиральные сверла

Спиральные сверла имеют самое широкое применение. Спиральной сверло представляет собой цилиндрический стержень, рабочая часть которого снабжена двумя винтовыми спиральными канавками, предназначенными для отвода стружки и образования режущих углов на рабочем конце. Сверла изготавливаются как из быстрорежущей стали, так и твердого сплава.
Спиральные сверла изготовляют с цилиндрическим, коническим и шестигранными хвостовиками. Сверла с цилиндрическим хвостовиком изготавляют диаметром до 12 мм, с коническим – от 6 до 60 мм.

У сверл с коническим хвостовиком лапка на концевой части сверла (2) служит упором при выбивание сверла (1) из гнезда конуса (3) посредством клина (4). Спиральные сверла стандартизованы. Поэтому выбирают только такие размеры отверстий, для которых имеется соответствующий диаметр сверла. Основным размером сверла принято считать диаметр. Длина рабочей части сверла, в зависимости от диаметра, составляет: в сверлах с цилиндрическим хвостовиком — диаметр плюс 50 мм, а с коническим – 2 диаметра плюс 120 мм.

Геометрия спиральных сверл

Геометрические параметры режущей части сверла состоят из переднего угла γ (гамма), заднего угла α (альфа), угла при вершине 2φ (фи), угла наклона винтовой канавки ω (омега) и угла наклона поперечной кромки сверл ψ (пси).

Угол при вершине сверла 2φ выбирается в зависимости от обрабатываемого материала и составляет:

Сталь, чугун, твердая бронза 116°—118° Коррозионно стойкая сталь и сплавы 127° Титановые сплавы 135°-140° Красная медь 125° Мягкая бронза, латунь 120°-130° Алюминий 130°—140° Магниевые сплавы 90° Целлулоид, эбонит 85°—90° Мрамор и другие хрупкие материалы 80° Гетинакс, винипласт, пластмассы 90°—100° Органическое стекло 70° Мрамор, эбонит 140° Древесина 140°

Задний угол заточки α измеряется в параллельной оси сверла. При самой обычной заточке его значения так же, как и переднего угла, изменяются. У наружной окружности сверла задний угол равен 8—12°, а у оси — 20—25°. Задний угол сверла уменьшает трение задней поверхности сверла о заготовку. Чтобы понять, зачем нужен задний угол, попробуйте снять обычным ножом стружку с деревянной дощечки, плотно прижав лезвие к ее поверхности. Самое большее, что удастся, — это соскоблить некоторые выступающие волокна. Приподнимите лезвие над плашкой до определенного положения, образуя тем самым «задний» угол, и оно начнет снимать стружку. «Задний» угол не должен быть слишком большим, иначе лезвие «нырнет» сразу на большую глубину и придется снимать толстую стружку со значительными усилиями.

Наклон канавок к оси сверла ω может составлять от 10 до 55°. Угол наклона винтовой канавки определяет значение переднего угла: чем больше угол наклона, тем больше передний угол. Это облегчает процесс резания и улучшает выход стружки. Угол наклона канавки выбирается в зависимости от диаметра сверла и свойств обрабатываемого материала. Для каждого материала существует свой оптимальный угол подъема (для цветных металлов 34°-45°, стали — 25°-30°).


Процесс сверления — это довольно сложный процесс во время которого происходит сдвиг отдельных частиц, пластическая деформация и другие явления. Когда режущая кромка спирального сверла внедряется в какой-то материал, она «вынуждает» стружку скользить по своей передней поверхности. При сверлении хрупкого материала, например чугуна, образуется сыпучая стружка, а если материал пластичен, например медь, то пойдет сливная стружка, похожая на свитую в спираль ленту. Впрочем, такое деление достаточно условно, поскольку материалы не всегда обладают четко выраженными свойствами, например у многих хрупких пластмасс, которые, нагреваясь при появлении стружки, начинают вести себя как пластичный материал.

Передний угол заточки γ определяется в плоскости перпендикулярной режущей кромке. При обычной заточке передний угол в различных точках режущей кромки имеет разные значения. Наибольшее значение он имеет у наружной поверхности сверла, наименьшее — у поперечной кромки. У вершины сверла передний угол заточки будет равен 1—4°. Изменение значения переднего угла является недостатком спирального сверла и вызывает неравномерный и быстрый его износ. Данный недостаток решается различными способами подточками вершины сверла.


Линия, образованная пересечением поверхностей заточки сверла, называется поперечной кромкой, которая образует угол ψ, равный 55°. Величина поперечной кромки принимается обычно равной 0,13 D (где D – диаметр сверла).

Для уменьшения трения боковой поверхности о стенки отверстия с нее снимается фаска. При этом вдоль винтовой канавки получается узкая полоска – ленточка, которая служит также в качестве направляющей сверла.


Для обеспечения повышенной прочности и жесткости твердосплавных сверл по сравнению со сверлами из быстрорежущей стали увеличивают сердцевину до 0,25 диаметра сверла.

Чистота просверленных отверстий и высокая производительность при сверлении достигается лишь при условии работы с остро и правильно заточенным сверлом. В процессе сверления режущая часть сверла изнашивается и потому требует систематического восстановления своих геометрических размеров. Восстановление это осуществляется путем заточки. Заточка сверл производится на специальных заточных станках или вручную на абразивных кругах.

Крепление обрабатываемой детали.

Одним из сложных примеров сверления является сверление оконного профиля с внутренним металлическим армированием. Проблемы состоят в том, что одновременно сверлится три отверстия сразу в термопластике и металле, металл достаточно тонкий и плохо закреплен, металл может отгибаться при сверление, отсутствует охлаждение, пластиковый профиль образует сливную стружку и сильно притирается к сверлу. Все это крайне негативно влияет на длительность работы сверла до перезаточки, по этому старайтесь придерживаться правил:

  • фиксация заготовки должна быть максимально жесткой, надежной, исключающей возникновение каких-либо смещений или изгиба во время сверления. При необходимости используйте вставки и дополнительные элементы фиксации.
  • при обработке тонкостенных деталей необходимо уменьшить значение используемой подачи
  • не использовать сверла из твердого сплава при возникновение вышеописанных проблем, так как они чрезвычайно чувствительны к любым нагрузка на изгиб

Режимы резания при сверлении.


Подача сверла при сверлении отверстий на станках вручную, должна быть максимально равномернее. При сквозном сверлении, после выхода поперечной кромки сверла из металла, сопротивление материала заготовки значительно уменьшается. Поэтому, если не изменять давление на рычаг или маховик подачи сверла, сверло захватит больший слой материала и вследствие чего может сломаться. Во избежание поломки подача сверла перед его выходом из металла должна быть возможно меньшей. Для автоматического сверления необходимо обязательно обеспечить равномерность подачи, а не прилагаемого усилия. Для общего представления о величинах подач можно считать, что при сверлении с автоматической подачей в стальных деталях отверстий диаметром 5—30мм подача принимается в пределах 0,1—0,3 мм/об, а при чугунных деталях — в пределах 0,2—0,7 мм/об. Скорость резания при работе сверлом из быстрорежущей стали должна быть около 30 м/мин, если материал обрабатываемой детали — конструкционная сталь средней твердости, и около 35 м/мин, если деталь из чугуна средней твердости. При работе твердосплавными сверлами скорость резания можно увеличивать в два-три раза. Охлаждение при сверлении понижает температуру сверла, нагревающегося от теплоты резания и трения о стенки отверстия, уменьшает трение сверла об эти стенки и, наконец, способствует удалению стружки. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости при сверлении отверстий в стальных деталях применяется эмульсия. Сверление отверстий в чугуне производится без охлаждения.

Дефекты заточки

При ручной заточке сверла возможны следующие дефекты:

  • Длина режущих кромок неодинакова: середина поперечной кромки не совпадает с осью сверла. При этом длинная режущая кромка будет больше нагружена, чем короткая кромка, и скорее затупится. Внешне это часто выражается в виде выкрашивания ее около угла длинной кромки. Кроме того, под влиянием большой нагрузки со стороны кромки длинной кромки сверло будет отжиматься в сторону от оси вращения и отверстие получится большего диаметра, чем диаметр сверла. Чем глубже отверстие, тем меньше будет его точность. Сверло будет «бить» и может поломаться.
  • Режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла. При этом середина поперечной кромки совпадает с осью сверла. Так как наклон одной режущей кромки больше, чем второй, то последняя работать не будет. Снимать стружку в этом случае будет только одна кромка. Под влиянием односторонней нагрузки режущей кромки сверло будет уводить в сторону и тем самым увеличивать диаметр отверстия.
  • Два дефекта одновременно. Если после заточки сверла режущие кромки не равны по длине и наклонены к оси сверла под различными углами, то середина поперечной кромки сместится от оси сверла и при работе будет вращаться вокруг оси.
Скорость резания

Один из основных вопросов техники сверления – выбор наивыгоднейшего режима резания, то есть определение такого сочетания скорости вращения и подачи сверла, которое обеспечивает максимальную производительность. Скорость вращения сверла характеризуется числом оборотов его в минуту. Эта скорость представляет путь, проходимый наружными точками режущей кромки сверла, и измеряется в метрах в минуту. В процессе резания материалов происходит нагревание стружки, обрабатываемого изделия и режущего инструмента. Оптимальная скорость резания при сверлении – это такая скорость, которая обеспечивает высокую производительность при достаточно длительной работе сверла (15…90 минут) без переточки.

Практически установлено, что при экономической скорости резания сверло должно работать без переточки: — при диаметре сверла 5…20мм — 15 минут — при диаметре сверла 25…35мм — 30 минут — при диаметре сверла > 40мм — 90 минут

Допускаемая скорость резания при сверлении зависит:

  • от качества материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали допускают более высокие скорости резания, чем сверла из углеродистой стали.
  • от механических свойств обрабатываемого материала. Чем пластичнее материал, тем труднее отводится стружка, быстрее нагревается сверло и понижаются его режущие свойства. Поэтому хрупкие материалы можно сверлить с более высокой скоростью, чем вязкие.
  • от диаметра сверла. С увеличением диаметра скорость резания можно повысить, так как массивное сверло обладает большей прочностью и лучше отводит тепло от режущих кромок.
  • от глубины сверления. Чем глубже просверлено отверстие, тем труднее отвод стружки, больше трение и выше нагрев режущих кромок. Поэтому при прочих равных условиях сверление неглубоких отверстий можно производить с большей скоростью, а глубоких с меньшей.
  • от величины подачи сверла. Чем больше подача, то есть чем толще сечение стружки, тем скорость резания меньше.
  • от жесткости системы станка и фиксации обрабатываемого материала
  • от интенсивности охлаждения сверла.

Сверло работает лучше при большей скорости резания и малой подаче. Если во время работы сверло быстро затупляется в углах режущей кромки (в начале цилиндрической части сверла), это указывает на то, что скорость резания взята слишком большой и ее надо уменьшить. Если же сверло затупляется или выкрашивается по режущим кромкам, это указывает на то, что подача слишком велика. Затупление и поломка сверла чаще всего происходят в конце сверления сквозных отверстий (при выходе из металла). Чтобы предупредить затупление или поломку сверла на проходе, надо в конце сверления уменьшить подачу.

Охлаждение и смазка сверла. Неблагоприятные условия отвода теплоты при сверлении вызывают необходимость охлаждения сверла. При сверлении вязких материалов охлаждение должно быть особенно обильным.

Для охлаждения сверла в работе применяют: при сверлении твердых материалов – керосин, скипидар, эмульсию; при сверлении мягких материалов – содовый раствор; при сверлении серого чугуна – керосин, струю сжатого воздуха.

Применением охлаждения при сверлении можно повысить скорость резания для стали на 10%, а для чугуна до 40% и получить более чистую поверхность отверстия.

Выбор диаметра сверла

В практике, в зависимости от назначения, встречаются различные виды сверления отверстий, например сквозные (на проход) глухие, под развертку, под резьбу и т.п. Во всех этих случаях для одного и того же номинального диаметра отверстия выбирают сверла различных диаметров. Следует иметь в виду, что в процессе сверления сверло в большинстве случаев разрабатывает отверстие и делает его несколько большего диаметра. Разработка отверстия сильно зависит от обрабатываемого материла и используемого станка. При необходимости точного определения необходимо провести пробное сверление и последующий замер.

Средними величинами разработки отверстия сверлом можно принимать следующие: при диаметре сверла 5мм — разработка отверстия 0,08мм при диаметре сверла 10мм — разработка отверстия 0,12мм при диаметре сверла 25мм — разработка отверстия 0,20мм

Для получения отверстий с точным диаметром следует учитывать величину разработки и соответственно подбирать сверло несколько меньшего диаметра. Существуют два способа сверления: по разметке и по кондуктору. Сверление по разметке применяется во всех ремонтных работах, а также в мелкосерийном и индивидуальном производствах. Сверление по кондуктору производится без предварительной разметки и применяется в тех случаях, когда требуется просверлить большое количество одинаковых деталей.

Проблемы при сверлении и возможные причины

01Проблема: — повышенный износ на уголках режущих кромок — износ ленточек сверла, интенсивный износ режущих кромок

Причины: — слишком длительное время использование сверла — высокое трение и/или температура в зоне резания — высокое радиальное биение > 0.02мм — недостаточная жесткость крепления инструмента или детали — недостаточная концентрированная СОЖ — материал с абразивным включением — высокая скорость резки, низкая подача, мягкий сплав

Решения: — перезаточка сверла — использование более концентрированную СОЖ — проверить величину радиального биения — снизить скорость резание — использовать более прочный сплав — снизить подачу на выходе сверла при обработке сквозного отверстия

02Проблема: — выкрашивание на уголках режущих кромок

Причины: — смещение заготовки на выходе сверла — низкая жесткость станка, проворот сверла в патроне — прерывистое резание — превышение допустимого износа сверла — недостаточное количество подводимой СОЖ (термотрещины) — высокое радиальное биение > 0.02мм — высокая подача — слишком прочный сплав

Решение: — улучшить крепление обрабатываемой детали — создать дополнительные точки крепления — использование более жестокую оснастку — проверить величину радиального биения — снизит подачу — увеличить расход СОЖ — использовать сверло с более мягким сплавом

03Проблема: — интенсивное отслаивание при стирание износостойкого покрытия на ленточках сверла

Причина: — повышенное трение в процессе сверления — выход в наклонную плоскость — обрабатываемый материал склонен к налипали — нанесение нового покрытия на предыдущее после перезаточки

Решение: — использование более концентрированную СОЖ — снизить подачу на выходе сверла при обработке сквозного отверстия — полная очистка сверла от нанесенных друг на друга покрытий

04Проблема: — налипание обрабатываемого материала на главной режущей кромке (наростообразование)

Причина: — низкая скорость резания — повышенный износ по задней поверхности режущей кромке — повреждение режущих кромок — недостаток СОЖ, низкая концентрация СОЖ

Решение: — использование более концентрированную СОЖ — снизить подачу, увеличить скорость резания — перезаточить сверло — нанести покрытие

05Проблема: — образование трещин и сколов на пермычке — высокий износ по перемычке

Причина: — вибрации — грубая или наклонная обрабатываемая поверхность — высокое радиальное биение > 0.02мм — низкая скорость резания и высокая подача

Решение: — снизить подачу, увеличить скорость — использовать более жестокую оснастку — уменьшить вылет сверла, уменьшить радиальное биение — улучшить качество поверхности

06Проблема: — пластическая деформация сверла

Причина: — скорость резания и/или подача слишком высокие — недостаток СОЖ — слишком мягкий сплав

Решение: — снизить скорость и/или подачу — увеличить расхож СОЖ — перейти к более твердому сплаву

07Проблема: — поломка сверла

Причина: — сверло попадая в раковину сильно отклоняется и ломается — при сквозном сверление сверло выходит из изделия под большим углом, застревает и ломается — при глубине сверления больше длины стружечных каналов происходит закупоривание, сильный нагрев, притупление и поломка — во время выхода сверла из изделия в конце сверления, если подача не уменьшилась, а осталась прежней, сверло часто ломается — поломка также происходит при работе тупым сверлом — смещение заготовки, недостаточная жесткость, неправильные режими обработки

Решение: — снизить подачу на проблемных местах — проверить режимы резания, улучшить жесткость фиксации заготовки и сверла — использовать более длинные сверла при глубоком сверление — уменьшать подачу при выходе сверла — перезаточить сверло

Режущие материалы для инструменты RUTOOL

Вольфрам-молибденовая быстрорежущая сталь универсального применения. Высокая вязкость позволяет использовать сталь при изготовлении инструмента для ручных систем или с плохой фиксацией заготовки. Сталь хуже других справляется с перегревом во время работы и при высоком нагреве раньше других теряет свою твердость.

Источник информации: Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М. Высш. шк., 1989.

Журнал «Наука и жизнь» № 6-2000 г. Автор: А. Головий

Можно ли восстановить победитовое сверло

Инструмент для сверления металла с наконечником из победитовой стали также со временем может затупиться. Для восстановления его рабочих свойств подойдет лишь алмазный круг, вращающийся на малых оборотах. Но перед тем как пробовать заточить победитовые сверла, необходимо удостовериться в возможности такой работы: высота рабочей части должна быть не менее 1 см.

Инструмент с напаянным твердым металлом затачивается теми же способами, как и обычный, небольшого диаметра, – подточкой поверхности задней части. Убирать материал необходимо полностью, вплоть до самой напайки. Если пластина стерлась до поверхности стержня, желательно также подтачивать и переднюю часть до снижения толщины напайки по центру. Работу выполнять нужно с максимальной осторожностью, чтобы не срезать лишний ценный металл.

При обработке необходимо следить за нагревом режущего инструмента, так как чрезмерное повышение температуры может привести к растрескиванию или излому пластины по контуру спайки. Для охлаждения допускается использование любой жидкости, например чистой холодной воды. Но если металл уже раскалился и приобрел красноватый оттенок, принудительно охлаждать его нельзя: инструмент обязательно треснет.

Классификация свёрл

Некоторые виды свёрл: A — по металлу; B — по дереву; C — по бетону; D — перовое сверло по дереву; E — универсальное сверло по металлу или бетону; F — по листовому металлу; G — универсальное сверло по металлу, дереву или пластику. Хвостовики: 1, 2 — цилиндрический; 3 — SDS-plus; 4 — шестигранник; 5 — четырёхгранник; 6 — трёхгранник; 7 — дляшуруповёртов.

По конструкции рабочей части

бывают:

    Спиральные (винтовые)

    — это самые распространённые свёрла, с диаметром сверла от 0,1 до 80 мм и длиной рабочей части до 275 мм широко применяются для сверления различных материалов.

    • Конструкции Жирова

      — на режущей части имеются три конуса с углами при вершине: 2φ=116…118°; 2φ0=70°; 2φ0″=55°. Тем самым длина режущей кромки увеличивается, и условия отвода тепла улучшаются. В перемычке прорезается паз шириной и глубиной 0,15D. Перемычка подтачивается под углом 25° к оси сверла на участке 1/3 длины режущей кромки. В результате образуется положительный угол γ≈5°.

    Плоские (перовые)

    — используются при сверлении отверстий больших диаметров и глубин. Режущая часть имеет вид пластины (лопатки), которая крепится в державке или борштанге или выполняется заодно с хвостовиком.

    Для глубокого сверления (L≥5D)

    — удлинённые винтовые свёрла с двумя винтовыми каналами для внутреннего подвода охлаждающей жидкости. Винтовые каналы проходят через тело сверла или через трубки, впаянные в канавки, профрезерованные на спинке сверла.

  • Конструкции Юдовина и Масарновского

    — отличаются большим углом наклона и формой винтовой канавки (ω=50…65°). Нет необходимости частого вывода сверла из отверстия для удаления стружки, за счет чего повышается производительность.

Одностороннего резания

— применяются для выполнения точных отверстий за счёт наличия направляющей (опорной) поверхности (режущие кромки расположены по одну сторону от оси сверла).

  • Пушечные

    — представляют собой стержень, у которого передний конец срезан наполовину и образует канал для отвода стружки. Для направления сверла предварительно должно быть просверлено отверстие на глубину 0,5…0,8D.

    Ружейные

    — применяются для сверления отверстий большой глубины. Изготовляются из трубки, обжимая которую, получают прямую канавку для отвода стружки с углом 110…120° и полость для подвода охлаждающей жидкости.

Кольцевые

— пустотелые свёрла, превращающие в стружку только узкую кольцевую часть материала.

Центровочные

— применяют для сверления центровых отверстий в деталях.

По конструкции
хвостовой части
бывают:

По способу изготовления

бывают:

    Цельные

    — спиральные свёрла из быстрорежущей стали марок Р9, Р18, Р9К15 диаметром до 8 мм, либо из твёрдого сплава диаметром до 6 мм.

    Сварные

    — спиральные свёрла диаметром более 8 мм изготовляют сварными (хвостовую часть из углеродистой, а рабочую часть из быстрорежущей стали).

    Оснащённые твёрдосплавными пластинками

    — бывают с прямыми, косыми и винтовыми канавками (в том числе с ω=60° для глубокого сверления).

    Со сменными твердосплавными пластинами

    — так же называются корпусными (оправку, к которой крепятся пласты, называют корпусом). В основном, используются для сверления отверстий от 12 мм и более.

    Со сменными твердосплавными головками

    — альтернатива корпусным сверлам.

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Углы заточки сверла для разных материалов.

ключа. Электрическая дрель пригодна не только для сверления металлов — ею можно сверлить и бетон, используя сверла с победитовыми наконечниками. Такая дрель — готовый «токарный» станок для обработки пруткового материала, а также основа для устройства всевозможных отделочных приспособлений. Кстати говоря, в слове «дрель» нет ничего загадочного: по-немецки «дриллен» означает «сверлить, буравить».

Для сверления металла дрелями устанавливаем в патроне их перочные либо спиральные сверла.

Перочное сверло (рис. 6,В) можно сделать из инструментальных сталей марок У7-У13 или даже из углеродистых сталей марок выше 35.

Пруток расплющиваем на наковальне с одного конца до получения нужной формы, а затем затачиваем (рис. 6,В). Грани сверла должны быть симметричными, «отцентрованными». Для этого изготовленное нами сверло зажимаем в дрель и начинаем вращать. «Носик» сверла при вращении в патроне должен «стоять» на одном месте, если же он «бьет», подтачиваем одну грань или слегка выпрямляем (рихтуем) все сверло.

Перочным сверлам следует придавать определенный угол заточки при вершине, который зависит от того, насколько тверд обрабатываемый металл. Для обработки чугуна и бронзы нужен угол 130-135°, стали -110 — 115°, мягких металлов — около 100°.

Заточенное соответствующим образом перочное сверло подвергаем термообработке (см. ниже гл. VII), после чего оно считается готовым. Работать перочным сверлом лучше всего по заранее просверленному отверстию малого диаметра, но можно сверлить и без этого отверстия.

Широкое применение и в про-

мышленности, и в любительской практике нашли спиральные сверла (рис. 6,Г), так как они обеспечивают получение более точного и чистого отверстия, нежели перочные сверла.

Спиральные сверла диаметром до 12 мм изготовляют с цилиндрическим хвостовиком, диаметром более 12 мм — с конусным. Сверла с конусными хвостовиками применяют при обработке металлов на станках.

Для обработки твердых металлов угол заточки спирального сверла должен составлять около 140°, металлы средней твердости требуют угла в 110-120°, а мягкие металлы — 90-110°.

Сверление отверстия начинаем с кернения углубления в месте разметки. Керн в этом случае должен иметь угол при вершине около 120°. В накерненную точку ставим дрель так, чтобы сверло было направлено к поверхности металла под углом 90°. Для этого используем слесарный угольник (рис. 6,Д) или закрепленный на дрели уровень (рис. 6,Е). Сверление проводим с легким нажимом на дрель. Заедание сверла на выходе его из металла сигнализирует нам о том, что отверстие почти готово. В этом случае нажим на дрель следует уменьшить.

При сверлении глубоких отверстий используем метод двойного прохода: вначале сверлим отверстие тонким сверлом, а затем уже — сверлом нужного диаметра. Соотношение диаметров тонкого и основного сверл берем равным 1:2.

Если необходимо сверлить отверстие определенной, заданной глубины, укрепляем на сверле индикатор-ограничитель из бутылочной пробки (рис. 6,Ж). При достижении установленной глубины пробка коснется поверхности металла, и сверление тут же прекращаем.

Так называемое развертывание

 

 

 

Как заточить сверло по дереву и металлу

Для того, чтобы просверлить в металлической или деревянной детали отверстие, используют сверла. Однако, они в процессе эксплуатации нуждаются в заточке. Если не заточить сверло, то работа с ним будет длительной, а качество отверстия — неудовлетворительным. О способах заточки сверл по дереву и металлу поговорим далее.

Оглавление:

  1. Особенности выбора сверла по дереву и по металлу
  2. Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ
  3. Разновидности и заточка сверл по металлу
  4. Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

Особенности выбора сверла по дереву и по металлу

В процессе выбора того или иного сверла, прежде всего следует его визуально осмотреть. На его поверхности не должны присутствовать трещины, сколы или другие деформации, она должна быть гладкой и ровной. В соотношении с цветом данного приспособления определяется тип его конечной обработки, которая сказывается на прочности и длительности эксплуатации сверла.

Черные сверла имеют отличные эксплуатационные характеристики, так как они обрабатываются с помощью пара. Если цвет сверла желтый или золотой, то оно обработано титановым напылением. Данный процесс позволяет сверлу сбрасывать излишнее напряжение. Кроме того, длительность эксплуатации сверла значительно возрастает.

Сверло серого цвета свидетельствует о том, что его обработка не проводилась, поэтому эксплуатационные свойства такого инструмента находятся на низком уровне. Покупая дрель, вы получаете в комплектации к ней набор сверл, различающихся по диаметру, длине и типу использования.

Чаще всего, сверла подразделяются на инструменты, используемые ля сверления отверстий:

  • на бетонных поверхностях;
  • на деревянных поверхностях;
  • на металлических поверхностях.

Каждая разновидность сверл отличается индивидуальными показателями внешнего вида и цвета. Для сверления деревянных поверхностей используются сверла в виде пера, змеи или спирали.

Самый распространенный диаметр сверла по дереву винтового составляет от трех до пятидесяти двух миллиметров. Данный инструмент имеет двойную ленту, которая обеспечивает точность сверления отверстия. При этом соскальзывание сверла в процессе работы исключено. Для удаления стружки сверло имеет отверстия в спирали, через которые она выходит. Оно подходит для сверления отверстия под дюбеля, монолитные и деревянные плиты, фанерные листы и т.д.

Змеевидный вариант сверла отличается наличием тщательно отшлифованной и фрезерованной спирали. С ее помощью делают отверстия в деталях, выполненных из шпона.

Сверло перовое по дереву отличается широкой сферой применения. Оно отличается удобством эксплуатации, а также имеет различные диаметры. Используется как для сверления мягкого дерева, так и для более твердых пород древесины. Сверло перьевое по дереву — отличный и универсальный вариант для сверления практически любых отверстий.

Винтовые сверла обеспечивают сверление против волокон древесины. Диаметры сверл по металлу и по дереву винтового типа бывают от одного до пяти сантиметров. Длина такого сверла составляет от четырех до десяти сантиметров.

Качество полученного отверстия определяется прежде всего правильность выбора сверла для того или иного материала, а также уровень заточки данного сверла.

Заточить сверло по дереву: схема выполнения работ

В ответе на вопрос как заточить сверло по дереву, существует множество нюансов, которые следует учитывать. Прежде всего, следует определить действительно ли сверло затупилось, возможно причина в его поломке иди износе. Признаками того, что сверло по дереву нуждается в дополнительной заточке является прежде всего тот факт, что работа по просверливанию отверстия протекает намного дольше, отверстия получаются неровными и некачественными. Также, такое сверло очень быстро нагревается и под воздействием слишком большой температуры деформируется.

Если опыт работы по заточке сверла по дереву у вас отсутствует, то рекомендуем изначально потренироваться на старых и уже изношенных сверлах. Если выполнить заточку неправильно, то дальнейшая эксплуатация или восстановление сверла будет невозможным. Сверло по дереву большого диаметра поддается заточке лучше, нежели сверла, используемые для сверления металлических поверхностей. Так как сверла по дереву изготавливаются из более податливых и мягких материалов. В данном случае, для заточки такого сверла достаточно домашних подручных инструментов.

В процессе заточки потребуется наличие заточного станка и емкости с водой, используемой для охлаждения сверла. Вода не допустит перегрев стали и деформацию сверла в процессе его заточки.

Если станок для заточки сверл у вас отсутствует, то используйте обычный напильник. Однако, в таком случае, процесс заточки будет длиться в несколько раз дольше. Главное правило качественной заточки сверла по дереву длинного, соблюдение правильный пропорций и геометрических форм. То есть, форма сверла должна быть точно такой же, как и после его покупки. Сверло по дереву кольцевое должно быть заточено с соблюдением определенного угла заточки.

В процессе использования станка для заточки, то в таком случае, следует аккуратно приставлять сверло к точильному диску. Для того, чтобы необходимые величины были максимально точными используйте дополнительные приспособления. Это может быть устройство, во внутрь которого устанавливается сверло и зажимается в нем.

Таким образом, сверло находится в специальном механизме и снижается риск получения ожогов, в следствие его нагревания. Кроме того, для того, чтобы не повредить руки, в обязательном порядке перед заточкой оденьте перчатки. После выполнения предварительной заточки, кромка постепенно доводиться до гладкой формы и идеального состояния. Это делается с помощью такого же станка, но на низких оборотах, После выполнения доводки сверло может эксплуатироваться по назначению.

Если заточка выполнена правильно, то срок эксплуатации сверла значительно увеличивается.

Заточка сверла по дереву видео в конце статьи.

Технология заточки сверла по дереву подразумевает выполнение таких действий:

1. Угол заточки сверла по дереву составляет девяносто пять градусов. Данное значение, в обязательном порядке выдерживается.

2. Сверло устанавливается исключительно на край точильного станка.

3. Для того, чтобы повысить точность работы, рекомендуем установить сверло во внутрь специального инструмента, например, шайбу.

4. Подверните ее задние кромки на несколько миллиметров, следите за ровностью каждой кромки.

5. После заточки, на станке следует снизить обороты и продолжить работу.

6. Старайтесь, чтобы перемычка на сверле была очень тонкой. Таким образом, удобство работы с инструментом увеличивается. Если сверло слишком тонкое, то перемычку точить не нужно.

7. Далее, следует охладить сверло и проверить его на работоспособность. Если отверстие получилось ровным и работа прошла быстро, то инструмент заточен правильно.

Разновидности и заточка сверл по металлу

Сверла по металлу различаются в соотношении с толщиной, размером, формой или областью применения. Сверло по металлу спиральное бывает:

  • коническое сверло по металлу отличается наличием конического хвостовика, конусное сверло по металлу имеет диаметр от шести до шестидесяти миллиметров;
  • ступенчатое сверло по металлу встречается редко;
  • сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком;
  • длинное сверло по металлу квадратной формы.

В соотношении с конечной обработкой сверла по металлу бывают:

  • необработанные отличаются стандартным цветом стали;
  • обработанными с помощью пара, имеют черный цвет;
  • золотистого цвета, способны передавать излишнее напряжение;
  • титановые сверла отличаются ярко желтым цветом.

Для изготовления сверл по металлу используется быстрорежущая сталь, инструментальная сталь с кобальтовыми добавками, легированная сталь, специальные типы металлов.

С помощью цилиндрических спиральных сверл производится обработка алюминиевых, медных, цинковых или магниевых сплавов. Титановые сплавы обрабатываются с помощью специального оборудования и сверл А-класса.

Конические сверла по металлу используются для сверления твердосплавных металлов. Они различаются в соотношении с маркой и типом стали, из которой изготовлены. Обработка того или иного металла зависит от угла заточки сверла. При этом, различают такие требования к углу заточки сверла по металлу:

  • если сверло изготовлено из мягкого или цветного металла, то угол заточки составляет от восьмидесяти до девяносто градусов;
  • если металл имеет среднюю степень жесткости и для чугунных металлов, угол заточки составляет от ста шестнадцати до ста двадцати градусов;
  • для очень твердой стали угол заточки сверла составляет сто тридцать сто сорок градусов.

Как заточить сверло по металлу: технология и особенности заточки

В процессе эксплуатации любого сверла оно приходит в неисправность и нуждается в заточке. Для того, чтобы сэкономить средства на покупку нового сверла, особенно если оно выполнено из высококачественной стали, рекомендуем выполнить его заточку.

Сверла по металлу, в отличии от сверл по дереву, изготавливают из высококачественной стали, заточка которой требует особых навыков работы с точильным станком. Самые оптимальные и распространенные по диаметру сверла составляют шестнадцать миллиметров. Самым простым способом заточки такого сверла является использование точильного круга. Если такого оборудование в гараже нет, то следует установить сверло в электрическую дрель, зафиксировать ее в неподвижном положении, взять шлифовальный камень и начать заточку.

Учтите, что на глаза следует одеть защитную маску, а на руки — перчатки, так как сверло в процессе заточки слишком сильно нагревается. Подготовьте небольшой резервуар с жидкостью, которая будет постепенно охлаждаться.

Вода может быть заменена машинным маслом. Если не охлаждать сверло в процессе работы, то оно под воздействием высокой температуры деформируется.

Процесс заточки должен быть последовательным, вначале следует обработать заднюю часть поверхности. Старайтесь, чтобы сверло плотно прилегало к поверхности. Следите за углом заточки сверла, он должен находиться на одном уровне. Если осматривать сверло с боковой части, то он должен напоминать конусную форму.

Далее следует обработать режущую часть сверла. Также, следует с выдерживания определенного угла сверла. Далее, следует окончательно довести заднюю поверхность. Следите за направлением перемычки, она должна быть по размеру не более 0,4 мм для небольших сверл. Если диаметр сверла большой, то перемычка может составлять до одного сантиметра.

Перед началом работы, рекомендуем потренироваться на старых сверлах. После получения навыков работы с точильным кругом, приступайте к непосредственной заточке сверла. Учтите, что сверление производится не с помощью самого наконечника, а боковыми его сторонами, поэтому они также должны быть идеально заточены.

Если сверло имеет наконечник из победита, то технология его заточки немного отличается от стандартной. Предлагаем ознакомиться с рекомендациями по заточке сверла по металлу:

  • старайтесь, чтобы кромка сверла располагалась параллельно к рабочей поверхности точильного круга или камня;
  • заточка должна выполняться постепенно, не надавливайте сверло на круг;
  • старайтесь, чтобы кромки были одинаковы по своей длине;
  • о высоком качестве заточки сверла по металлу свидетельствует поверхность сверла, на которой отсутствуют какие-либо блики.

Первый вариант заточки является одноплоскостным. Данная заточка используется в том случае, если диаметр сверла не превышает трех миллиметров. Данная методика проводиться с особой аккуратностью, в противном случае, сверло может раскрошиться. Инструмент укладывается на круг и перемещается параллельно с его движениями.

Если диаметр сверла превышает три миллиметра, то следует использовать коническую заточку. В таком случае, сверло необходимо удерживать с помощью двух рук, постепенно затачивая его перья. Сверло легко прижимается к камню и немного покачивается в процессе заточки.

После выполнения заточки сверла, необходимо выполнить доводку. С ее помощью удастся избавиться от мелких зазубрин и производится шлифовка кромки. Для этих целей рекомендуется использование специального мягкого камня.

Учтите, что человек, выполняющий заточку должен обладать хорошим зрением. Также, в процессе работы необходимо организовать хорошее освещение. Для того, чтобы обеспечить большую точность заточки необходимо изготовить специальный инструмент. Он поможет зафиксировать сверло в неподвижном положении, по отношению к шлифовальному кругу.

Заточка сверла по металлу видео:

Как затачивать сверла напильником

Заточка сверла — обычная задача домашнего мастера. Сверление с использованием тупых коронок может привести к завершению проекта и повреждению материала. Острое и заостренное сверло сделает работу быстрее и проще. Среди целого ряда точилок и электроинструментов нанесение напильников — недорогой и удобный процесс.

Если вы слышите раздражающие визгливые звуки или испытываете затруднения при сверлении, то самое время заточить сверла.Хотя это можно сделать с помощью многих электроинструментов, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, может сэкономить ваши деньги и снизить риск повреждения сверл.

В этом руководстве мы кратко обсудим, как затачивать сверла вручную с помощью напильника, чтобы вы могли получить четкое представление. Кроме того, в этой статье мы расскажем о некоторых важных моментах, которые помогут безопасно и точно завершить процесс заточки и дольше сохранить резкость.

Шаги по заточке сверл напильником

В процессе заточки вы будете достаточно близко к опасному устройству.Таким образом, перед началом процесса необходимо соблюдать правила техники безопасности. Надевайте защитные очки, чтобы летящий металл не попал вам в глаза. Но не надевайте перчатки, так как они могут попасть в инструмент для заточки и доставить вам неприятности. Несмотря на это вам понадобится:

Инструменты для заточки сверл
  • Затупившееся сверло
  • Напильник
  • Тряпка
  • Хомут
Знай свое сверло

Перед началом процесса внимательно осмотрите сверло.Хорошее знание конструкции бурового долота поможет вам быть осторожным в отношении того, какая часть является критической и какой вид деятельности вреден для сверла, и, в конечном итоге, обеспечить успешную работу.

Обычно сверло состоит из трех частей, включая кромку, площадку и долото. Область кромки сверла используется для сверления отверстий, которые также называются кромкой. Убедитесь, что вы затачиваете эту деталь симметрично. В противном случае вы обнаружите непрямые отверстия при следующем сверлении, если вы окажете несбалансированное давление на другую деталь.

Затем следует площадка, которая поддерживает более острый край для просверливания. Во время бурения оператор должен поддерживать угол, чтобы обеспечить определенное пространство между точилкой и землей. Но сохранение большого количества углов улучшает изменение сколов на углах.

Долото — последняя часть сверла, где делать нечего. Эта часть обычно расстилает на губе деревянный или металлический стержень. Большинство домашних мастеров предпочитают стамески меньшего размера.

Очистить сверло

На использованном сверле может быть грязь или грязь.Во-первых, аккуратно очистите сверло от пыли. Можно применить тряпку, чтобы смыть пыль. Если мусор трудно удалить, используйте влажную тряпку.

Захват сверла

Теперь поместите сверло над столом и крепко возьмитесь за него каким-нибудь зажимом. Вы можете крепко удерживать сверло рукой во время заточки, но это может вызвать неудобство. Таким образом, метод зажимного стола более предпочтителен.

Установить напильник

Возьмите нужный напильник для заточки сверла.Держите одну сторону файла под углом 60 градусов к кончику сверла, так как это правильный угол для заточки сверл. Пользователь, файл шнека для точечного долота и файл фрезы, если это долото с лопаточным сверлом.

Начать заточку

Теперь проведите напильником по кромке сверла примерно шесть-восемь раз. Приложите одинаковую силу к каждой губе. Кроме того, примените извилистое движение, чтобы напильник прижался к поверхности сверла.

Pro предложение

Во время заточки важно избегать металлических заусенцев и глухих кромок.Файлы для рисования на нижней стороне острого участка предохранят вашу кожу от заусенцев от сверла и помогут предотвратить несчастные случаи.

Кроме того, некоторые мастера используют воду после завершения процесса. Хотя одна или две капли машинного масла предпочтительнее для протирания сверл и защиты от металлических частиц. Более того, если вы не знаете, как затачивать сверла Dewalt, вы можете следить за процессом.

Проверить результаты

После завершения процесса заполнения пора проверить, заточено ли сверло.Вы можете использовать кусок дерева, чтобы быстро и легко проверить результат.

Все, что вам нужно сделать, это прижать сверло к деревянной доске и повернуть его рукой по часовой стрелке.

Если вы обнаружите, что он проделывает отверстие без особого давления, поздравляем! Вы идеально заточили сверло.

Еще один эффективный способ проверить остроту сверла — это вставить его внутрь сверла. Вставьте сверло в патрон и проделайте отверстие в деревянной детали.Приложите давление, достаточное для просверливания двух дюймов. Если после извлечения сверла вы заметили летящую стружку, значит, вы успешно заточили сверло.

Используйте алмазные напильники для заточки

Хотя классическая консистентная смазка для локтей является отличной альтернативой процессу заточки аккумуляторной батареи, алмазный напильник рекомендуется специалистами для заточки сверл по дереву с помощью пилотного винта. Вы можете применить типичный метод заточки к сверлам для пилотных винтов, независимо от того, является ли метод алмазного напильника самым безопасным и наиболее подходящим способом.Это может быть более медленный процесс, но этот метод ручной заточки спасет насадку и предотвратит повреждение.

Кроме того, вы можете использовать алмазные напильники на любом типе сверла для заточки, чтобы добиться максимального качества по более низкой цене.

Почему для заточки сверла следует использовать напильник?

В отличие от других методов заточки сверл, файловый метод не требует переменного тока или питания от батареи, что упрощает его применение. Все, что вам понадобится, это немного смазки для локтей.Более того, используя алмазный файл, вы можете сделать процесс экономичным и быстрым, особенно если он не приведет к счету за электроэнергию.

Однако сверло с пилотным винтом следует затачивать иначе, поскольку использование алмазного надфиля может быть более практичным. Ручной метод заточки может потребовать больше времени для заточки скрученных бит по сравнению с использованием электроинструмента. В этом случае вы должны знать, как затачивать сверла с помощью болгарки, чтобы быстро заточить сверло. Заточка сверла с помощью напильника снизит риск повреждения винта.

Таким образом, знание того, как затачивать сверла с помощью напильника, полезно, поскольку это поможет вам подготовить сверло для вашего проекта в любое время.

Диаграмма угла при вершине сверла для различных металлов

В то время как более твердые материалы требуют большего угла при вершине, вы должны поддерживать более острый угол для более мягких материалов.

Металлы Материал Угол при вершине Угол наклона спирали Рельеф кромки или угол зазора
Алюминий от 90 до 135 градусов от 32 до 48 от 12 до 26 градусов
Пластмассы и дерево от 60 до 90 градусов от 0 до 20 от 12 до 26 градусов
Чугун от 90 до 118 градусов от 24 до 32 от 7 до 20 градусов
Мягкая сталь от 118 до 135 градусов от 24 до 32 от 7 до 24 градусов
Нержавеющая сталь от 118 до 135 градусов от 24 до 32 от 7 до 24 градусов
Пластмассы и дерево от 60 до 90 градусов От 0 до 20 от 12 до 26 градусов
из латуни и бронзы от 90 до 118 градусов от 0 до 20 от 12 до 26 градусов

Как затачивать сверло s с помощью Dremel

Dremels — это удобный инструмент в ящике для инструментов любого домашнего мастера.Вы можете использовать этот инструмент не только для сверления и шлифования, но и в качестве точилки. Перед тем, как начать затачивать затупившееся сверло, наденьте защитные очки, чтобы не соприкасаться с металлом.

Теперь плотно зажмите сверло, используя верстак из тисков, и медленно соскребите мусор с передней кромки сверла с помощью Dremel. Продолжайте шлифовать, пока не найдете острые режущие кромки с обеих сторон сверла.

Для проверки остроты просверлите отверстие в дереве или шпильку.Если вы чувствуете, что сверлить легче и найти гладкое отверстие, то все готово. И наоборот, обнаружение каких-либо визжащих, шатких или неровных краев означает, что вам придется повторить процесс, чтобы округлить края.

Как сохранить остроту сверл в течение длительного времени

Во-первых, во время сверления металла всегда используйте жидкость, чтобы сверло оставалось спокойным и смазанным. Из-за перегрева сверло теряет твердость и остроту. В качестве альтернативы вы можете использовать моторное масло, такое как CRC, спрей WD40 или слюну.Кроме того, не сверлите постоянно, отдохните и дайте сверлу остыть. Следуя этому пути, вы еще немного будете наслаждаться более острым сверлом. Наконец, нанесение легкого распылителя WD40 поможет вам в конечном итоге защитить сверло от коррозии.

Умные насадки для сохранения остроты сверл

Основная цель заточки сверла — сделать проект по благоустройству дома более простым и плавным. Так почему бы не принять к сведению несколько эффективных советов, которые сделают процесс заточки более безопасным и качественным? Самый важный совет — носить защитное снаряжение, особенно для защиты глаз от летящих частиц.

Еще одна вещь, о которой следует позаботиться, — не заточать сверло слишком сильно. Это сделает сверло непригодным для использования и может потребовать некоторых затрат на покупку нового. Лучше, если вы будете часто затачивать сверло. Кроме того, убедитесь, что режущая кромка сверла под большим углом остается перпендикулярной хвостовикам. Неровное сверло — не лучший вариант для получения гладкого отверстия.

Часто задаваемые вопросы о том, как затачивать сверла напильником

Какой угол лучше всего затачивать сверло?

Для энтузиастов DIY рассматривается угол при вершине от 118 до 120 градусов.Дело в том, что довольно острое сверло лучше, чем тупое сверло. Кроме того, вы должны поддерживать угол 55 градусов между режущей кромкой долота и основной режущей кромкой.

Можно ли затачивать спиральные сверла напильником?

Для заточки винтового сверла можно использовать метод ручного наполнения. Но это трудоемкий процесс по сравнению с использованием мощных средств. Вы получите преимущество в том, что это снизит вероятность повреждения винта.

Какая точилка для сверл самая лучшая?

Одни из лучших точилок для сверл 2021 года:
Tormek DBS-22 Заточка приспособления
Drill Doctor 500X
Work Sharp Нож и точилка для инструментов
Tormek T-8 Система точной заточки с водяным охлаждением
Drill Doctor 750X Заточка для сверл

Учитывать при заточке сверл

Если вы знаете, как затачивать сверла напильником, вы всегда найдете острое сверло для следующего проекта.Процесс, который мы объяснили выше, прост и не требует больших денег и дополнительных принадлежностей. Так как вы можете применить его где угодно без какого-либо электроинструмента, почему бы не сделать сверление гладким и легким с помощью острого сверла?

Что еще более важно, используйте правильное сверло для определенного проекта с правильной скоростью для работы и не сверлите постоянно, чтобы получить более безопасный и лучший проект.

FAQ — Drill Doctor

Точилки

Drill Doctor, Work Sharp и Darex, продаваемые в США и Канаде, разработаны и изготовлены только для источников питания 115 В 60 Гц.Мы собираем и отправляем продукцию для энергетических нужд конкретного региона многим дистрибьюторам по всему миру. Мы хотим убедиться, что у вас есть правильный продукт для безопасной и эффективной заточки ваших инструментов.

Использование станка на 115 В в месте, где используются источники питания на 230 В, не только аннулирует вашу гарантию, но также увеличивает вероятность отказа и снижает срок службы и производительность вашего инструмента. Мы хотим, чтобы вы приобрели подходящий инструмент, чтобы вы могли убедиться в оптимальной производительности и долговечности наших инструментов.

Почему это важно?

Первое уточнение:

  • Трансформатор снижает или увеличивает напряжение переменного тока
  • Преобразователь
  • А преобразует переменный ток в постоянный
  • Инвертор преобразует постоянный ток в переменный

Использование простого переходника вилки и никаких других преобразований или преобразований с 230 В на 115 В приводит к тому, что блок работает на вдвое большем номинальном напряжении — двигатель работает очень горячо, очень быстро и в течение очень короткого времени, прежде чем он сам разрушится.Адаптер штепсельной вилки позволяет вилке США вставляться в розетку, но не влияет на мощность, подаваемую на устройство.

В наших продуктах нет «интеллектуального кабеля», который можно найти в ноутбуке со встроенным блоком питания, который принимает входной ток / напряжение и преобразует его в более низкое напряжение. Этот блок питания преобразует переменный ток в постоянный при низком входном напряжении (1-24 В постоянного тока), необходимом для аккумулятора ноутбука или аналогичного устройства.

Трансформатор (не полный источник питания), подключенный к однофазной сети 230 В, может понижать напряжение до диапазона 115 В, но не учитывает разницу с частотой в США при 60 Гц и международной частотой 50 Гц и может не регулировать напряжение или обеспечить достаточную силу тока хорошо в зависимости от качества устройства.Работа на частоте 50 Гц увеличивает нагрузку на двигатель, поэтому, хотя на устройство может подаваться правильное напряжение, частота не подходит для достижения полной производительности (пониженная мощность = более низкая эффективность = дополнительное тепло = устройство разрушено). Напряжение также может быть неточным из-за трансформатора, а двигатели 115 В предназначены для работы в определенном диапазоне. Высокое или низкое напряжение может вызвать сбои.

Простите за длинное объяснение, но мы хотим, чтобы у вас был правильно работающий инструмент, которым вы будете удовлетворены сейчас и в будущем.

Как затачивать сверла для каменной кладки? (Ручная точилка для сверл)

Даже самые твердые биты со временем затупятся, даже биты с твердосплавными напайками. Это значит, что при необходимости их нужно будет затачивать.

Но можно ли заточить сверло по камню? Сверло по камню или сверло по бетону можно заточить шлифованием. Это поможет сохранить их эффективность и избежать дефектов или разрывов материала. Но для заточки бит вам потребуются подходящие инструменты.

Инструменты: шлифовальный станок и круг

Шлифовальный станок поможет восстановить остроту каменных насадок, которые вы используете на бетоне, и придать им новое состояние, если вы их правильно заточите. Это означает, что вы можете использовать одни и те же биты несколько раз, пока они, наконец, не достигнут точки, где их нельзя будет затачивать.

Настольный шлифовальный станок

Настольный шлифовальный станок или шлифовальный станок для пьедестала — это стандартный станок для заточки бит по камню. У него есть шлифовальные круги на обоих концах, которые вращаются с высокой скоростью и могут довольно быстро затачивать большинство бит.Но вам нужен точильный камень подходящего типа и сорта. В своем магазине я использую зеленый шлифовальный круг из карбида кремния для заточки сверл по камню с твердосплавными напайками.

Вам также понадобятся другие продукты и принадлежности, такие как защитные очки для защиты глаз и холодная вода для охлаждения битов. Использование перчаток не рекомендуется, несмотря на их защиту, так как они могут попасть в шлифовальный круг.

Точилка для сверл

В то время как настольный шлифовальный станок является инструментом общего назначения, шлифовальный станок для сверл — это инструмент, специально разработанный для шлифования сверл.Точилка для сверл обычно имеет алмазный круг, и вы можете точно настроить угол режущего наконечника для заточки.

Обратной стороной является то, что сверлильно-шлифовальные станки ограничены доступными размерами цанги.

Настольный шлифовальный станок или точилка для сверл

Оба типа шлифовальных машин могут выполнять эту работу, но настольный шлифовальный станок, закрепленный на столе или платформе, может быть весьма эффективным для шлифования битов по камню большого диаметра.

Для сверл меньшего диаметра до ¾ дюйма или 20 мм я рекомендую использовать точилку для сверл.Основная причина — безопасность, присущая дрели-болгарке.

Настольный шлифовальный станок отличается большей универсальностью и должен быть доступен в каждом магазине. Вы можете установить точильный камень из карбида кремния на одном конце, а обычный круг из оксида алюминия — на другом. Обычный круг может шлифовать более мягкую сталь, такую ​​как угловые утюги и сверла из быстрорежущей стали. В этом отношении может пригодиться хорошая настольная шлифовальная машина.

Угловая шлифовальная машина

Для обработки каменных бит SDS и SDS-plus сверхбольших размеров, используемых в строительной отрасли, можно использовать угловую шлифовальную машину.Убедитесь, что вы закрепили сверло в тисках так, чтобы оно не двигалось, поэтому только ваши движения будут применяться при заточке сверл по каменной кладке. Это одно из многих применений угловой шлифовальной машины, которая является очень универсальным электроинструментом.

Карбид кремния или алмазный круг

Алмазный круг достаточно острый и прочный, что позволяет использовать его в самых разных целях в течение всего срока службы. Обратной стороной является то, что они дороги и часто не могут быть установлены на обычную настольную шлифовальную машину.

Если у вас есть алмазный круг, сделайте это.В противном случае вам понадобится точильный камень из карбида кремния (зеленого цвета) или найдите подходящую замену, предназначенную для бит по камню.

Как заточить сверло по камню (вручную)?

Заточка бит для каменной кладки — простой процесс, но вам нужно будет предпринять несколько шагов, чтобы убедиться, что вы делаете свою работу правильно. И самое главное, чтобы вы обезопасили себя в процессе. Хотя заточить биты легко, если вы сделаете это правильно, вам нужно будет защитить себя, так как одно скольжение может привести к значительной болезненной травме.

Шаг-1: Подготовка

Если вы не настраивали шлифовальный станок, вам нужно будет сделать это на рабочем месте. Уберите все ненужные предметы и очистите скамейку, протерев ее тканью. Все легковоспламеняющиеся вещества следует убрать подальше от места шлифования. Имейте в виду, что одной искры, попавшей на легковоспламеняющуюся поверхность или жидкость, достаточно, чтобы ее зажечь.

Теперь прикрепите настольную шлифовальную машину к поверхности. Он должен быть близко к краю, чтобы вы могли легко встать впереди и двигать руками с битой на месте.Вы не хотите столкнуться с верстаком или каким-либо предметом поблизости, поэтому убедитесь, что вы правильно закрепили кофемолку и удалили все препятствия.

Поместите охлаждающую жидкость или прохладную воду рядом с кофемолкой, желательно в достаточно большой емкости, чтобы вода оставалась прохладной в течение длительного времени. Это означает, что следует избегать использования маленьких чашек вместе с большими ведрами. Что-то среднее идеально, если его можно установить в пределах легкой досягаемости. Теперь поместите биты, которые вы хотите заточить, на верстак рядом с шлифовальной машиной, и вы готовы начать.

Шаг-2: Проверьте каждый бит

Начните с первого бита и посмотрите на острие, это область, в которой вы будете затачивать. Хвостовик — это длинный шток, который находится вверху, а часть со спиральными канавками — это корпус, который соединяет сверло с сверлом. Если что-то не прикрепилось к хвостовику, вам ни в коем случае не следует использовать шлифовальный станок для этой части сверла.

Удерживайте насадку так, чтобы хорошо видеть наконечник, и поверните ее, чтобы увидеть все. Измените угол наклона, чтобы вы могли полностью видеть кончик и отмечать тусклость, изъяны или другие дефекты.Это области, которые вы будете заострять. Теперь вы готовы затачивать насадки.

Шаг-3: Угол наклона сверла по камню

Угол при вершине коронки составляет 135 градусов. Это угол наклона наконечника из карбида вольфрама. Он может варьироваться в зависимости от производителя и материала, в котором вы просверливаете отверстия. Я видел сверла с углами от 118 ° до 135 °.

Сверла по камню Irwin Joran, которые я использую, имеют угол наклона 135 °. Ниже приведен снимок бита, который я измерил на профильном проекторе.

Следовательно, правильный угол, под которым следует держать шлифовальный станок для заточки бит по каменной кладке, составляет от 60 градусов до 67,5 градусов, что дает вам входной угол от 120 ° до 135 °. Это обеспечивает достаточную остроту, чтобы гарантировать, что любая тупость будет устранена, при этом не удаляя слишком большую часть самого режущего наконечника. Перед включением болгарки вы можете немного попрактиковаться в удерживании насадки, чтобы при заточке получился угол 60 градусов.

Шаг-4: Включите шлифовальный станок

Включите кофемолку и убедитесь, что она работает плавно.Поместите сверло в руку так, чтобы его наконечник был открыт, поскольку он будет контактировать с шлифовальным кругом. Поместите указательный палец на стопор шлифовального инструмента, это поможет вам направить биту, удерживая пальцы на достаточном расстоянии, чтобы быть в безопасности.

Шаг 5: Начните шлифование режущих кромок

Обязательно держите наконечник сверла близко к шлифовальному кругу и отрегулируйте его перед тем, как вставлять его внутрь. Осторожно вдавите сверло в круг и делайте это импульсами. Это означает надавливание на несколько секунд, а затем на несколько секунд легкое оттягивание.Это убережет насадку от перегрева в руке. Цель состоит в том, чтобы заточить биту, сохраняя при этом низкую температуру, чтобы вы могли ее удержать.

Шаг-6: Проверьте резкость

После того, как вы сделали небольшую заточку, проверьте область, которая была заточена, на наличие сколов или неровностей. Это укажет на то, неисправна ли коронка или вы держите ее под неправильным углом.

Шаг 7: Отшлифуйте свободный угол

Помимо кромки, вам потребуется разгладить пятку сверла для кирпичной кладки.Это область сразу за режущими кромками. В этой области должен быть зазор, чтобы сверло могло легче входить в кирпичную кладку и не тянуть и не тереться о материал. Вам нужно удалить материал с пятки, установив угол на те же 60 или 67,5 градусов, но наклоните биту вверх и заточите сразу за режущей кромкой.

Как и в случае с режущими кромками, вам нужно будет аккуратно пульсировать поверхность в течение нескольких секунд, чтобы избежать перегрева насадки. По мере шлифования рельефа слегка поверните сверло; это позволит постепенно отшлифовать поверхность и равномерно.Не забывайте время от времени окунать насадку в прохладную воду, особенно если вы чувствуете, как она нагревается в ваших пальцах.

Шаг 8: затупите края

Что? Да, вы поняли меня правильно.
Режущие кромки сверл по бетону довольно тупые. Это необходимо для того, чтобы острый наконечник не откололся и не сломался. Когда вы используете сверло по камню на перфораторе, оно не только вращается, но и продолжает врезаться в материал, разрушая бетон, кирпич, раствор, камни и т. Д.Если вы будете держать лезвия острыми, они легко сломаются.

Используйте полировальный круг или ленточную шлифовальную машинку, чтобы слегка притупить острые режущие кромки, чтобы увеличить срок службы инструмента.

После того, как вы закончите доводку заточки, вы можете переходить к следующему биту. Имейте в виду, что это займет некоторое время, но это время потрачено не зря, чтобы убедиться, что ваши сверла по каменной кладке будут острыми и готовы к использованию.

Использование точилки для сверл

Точилки для сверл, такие как Drill Doctor, не только удобны, но и являются безопасным способом заточки сверл.Вы можете использовать сверло для заточки сверла по камню или сверло по бетону, если оно оснащено алмазным шлифовальным кругом.

Вот шаги, которые я выполняю с моей более дешевой точилкой тайваньского производства. Основные действия должны быть аналогичными для большинства точилок, но я предлагаю вам обратиться к руководству пользователя и следовать обычной процедуре работы с точилкой.

№1. Выберите цанговый патрон или патрон правильного размера

Измерьте диаметр сверла и выберите подходящую цангу или патрон.Например, на DrillDoctor вы можете удерживать биты от 3/32 ″ до ¾ ″ в патроне ¾ ″.

№ 2. Установите выравнивание и глубину

Диаметр вашей коронки определяет толщину стенки. Вы должны учитывать это, когда хотите установить край бура прямо. Большинство станков для заточки сверл имеют отверстие для выравнивания, где вы можете точно выровнять и установить глубину. Пришло время зажать сверло в патроне или цанге.

№ 3. Установите угол 135 °

По умолчанию эти инструменты настроены на угол 118 °, который является углом при вершине спирального сверла общего назначения.Для сверл по камню вы хотите изменить угол на 135 ° или любой другой угол, который был существующим.

№ 4. Заточите твердосплавные наконечники

Вставьте цанговый патрон вместе со сверлом в устройство для заточки сверл и начните шлифование. В зависимости от модели точилки вам может потребоваться повернуть цанговый патрон в пределах, установленных на инструменте.
Следующее изображение должно дать вам четкое представление о работе точилки для сверл. Для вашей безопасности, пожалуйста, держите крышки закрытыми во время заточки.


Заточите до острых концов карбида вольфрама. Если вы видите остатки сломанного наконечника, выньте держатель цанги, ослабьте цангу и вытолкните сверло дальше. Повторите процесс измельчения.

№ 5. Шлифовка пятки

Когда вы будете удовлетворены остротой режущих кромок, пора отшлифовать зазор в области пятки.

Наконец, сделайте очень маленький радиус на режущих кромках с помощью полировального камня и сверла по камню, готового прорезать бетон.

Заточка бит по камню для стали

Обычные сверла из быстрорежущей стали или даже прочные кобальтовые или титановые сверла не проникают сквозь закаленную сталь. В таких случаях лучше всего подходит твердосплавная коронка. Однако твердосплавные сверла дороги.
Для сверления закаленной стали можно использовать сверла по камню с наконечником из карбида вольфрама.
Метод точно такой же, за исключением того, что вы не будете выполнять последний шаг. При сверлении отверстий в закаленной стали режущие кромки должны быть острыми. Следовательно, в этом случае не выполняйте полировку, чтобы получить радиус на острых кромках.

На главную »Сверла и отвертки

Как затачивать сверла

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

Если вы купите что-то по ссылке в наших сообщениях, мы можем получить небольшую долю от продажи.

Вместо того, чтобы покупать новые сверла, когда они со временем затупятся, вы можете научиться затачивать сверла в домашних условиях. Несмотря на то, что существуют специальные инструменты, которые помогут вам немного упростить формование бита, вы можете использовать простой настольный шлифовальный станок или ленточный шлифовальный станок.

Как затачивать сверла

При заточке сверла важно соблюдать меры безопасности. Средство безопасности номер один для этой процедуры — это защитные очки. Когда вы используете ленточную шлифовальную машину или настольную шлифовальную машину, вращательное движение может легко направить искры и отработанный материал вам в глаза.

Хотя обычно мы рекомендуем надевать перчатки, когда ваши руки приближаются к чему-то, что может поранить их, на самом деле может быть безопаснее избегать перчаток при заточке сверл.Слишком рыхлая ткань может легко зацепиться за установленный вращающийся инструмент, который вы используете для ее заточки, создавая вероятную опасность.

  1. Удалите заусенцы с бит перед заточкой. На штоке и канавках могут появиться заусенцы, которые, когда вы держите сверло голыми руками, могут легко смещаться и порезаться.
  2. Держите край сверла параллельно кромке шлифовальной машины.
  3. Найдите угол около 60 градусов от кончика к краю.
  4. Под этим углом переместите сверло, пока оно не коснется шлифовального станка.
  5. Сначала слегка надавите на кофемолку в течение примерно 5 секунд.
  6. Окуните сверло в холодную воду, чтобы оно остыло. Он быстро нагревается, и нагрев сверла сокращает их срок службы.
  7. Проверьте свою работу и переверните биту на 180 градусов, чтобы выполнить то же действие с другой стороны.
  8. Повторите процесс, стараясь, чтобы стороны оставались симметричными. Вы хотите получить два равных угла, ведущих к центральной точке, которая находится на одинаковом расстоянии от обеих сторон сверла.
  9. Когда отшлифованные края выглядят ровными и больше не будет тусклых поверхностей, проверьте сверло руками на обрезке древесины. При правильной заточке сверло начнет врезаться в древесину, если вы закрутите его прямо.
  10. Продолжайте затачивать, если необходимо, до тех пор, пока ручная проверка не начнет работать.
  11. Наконец, проверьте свои сверла джоббер с помощью дрели: при работе с деревом они должны начинать резку с небольшим усилием, а стружка должна улетучиваться от сверла.

Советы и рекомендации по заточке сверл

Есть много разных способов заточки сверла, и мы объяснили самые основы того, как это делать.Приведенные выше пошаговые инструкции сделают ваши сверла острыми, но есть некоторые небольшие изменения, которые вы можете использовать, чтобы получить еще больше от заточенных сверл.

Прежде всего, важно знать различные поверхности наконечника сверла, которые имеют значение при его заточке, так как ступенчатые сверла имеют коническую форму, а стандартные — скрученные валы.

  • Кромка : это основные режущие кромки. Вы узнаете их по прямым линиям, глядя прямо на кончик насадки.
  • Landing: Также называется Land. Он покрывает заднюю часть губы для поддержки и изгибается.
  • Зубило : Зубило проталкивает то, что вы пытаетесь просверлить, в губу.

Круглый кончик

Вышеупомянутый метод создаст по одной плоской поверхности с каждой стороны сверла, но для многих применений нам требуется немного больше мощности резания.

Область за кромкой сверла называется площадкой для приземления. Эта область поддерживает стабильность губ, а также создает точку входа на вершине двух углов.Когда посадочная площадка полностью плоская, она имеет тенденцию становиться неровной при высверливании, а также обеспечивает меньшую опору для выступа.

Чтобы завершить посадку, вместо того, чтобы равномерно вдавливать сверло в поверхность шлифовальной машины, вы слегка поднимите заднюю руку вверх и вниз, оставив руку, ближайшую к шлифовальной машине, неподвижной. Это должно помочь вам создать закругленный край на площадке, и вы можете отрегулировать его по мере того, как будете чувствовать себя более комфортно.

Несколько кромок

Вместо того, чтобы делать заднюю кромку полностью круглой, что может быть трудно сохранить симметричным с обеих сторон сверла, вы можете вместо этого создать разные ступенчатые углы.

  1. Начните процесс заточки, как описано выше, когда вы вдавливаете его в шлифовальный станок, начиная с первой кромки.
  2. Вырежьте две симметричные грани на своей коронке.
  3. Начните процесс заново, но на этот раз держите поверхность насадки немного круче, чтобы она начала стачивать пятку.
  4. Продолжайте движение с обеих сторон, пока не получите несколько ступенчатых граней на площадке.

Измерение симметрии

Сверла работают лучше, когда две стороны симметричны.Если это не так, и особенно если точка не в центре, сверление, скорее всего, сместится в сторону. Чтобы этого избежать, вы можете измерять углы заточки по мере продвижения процесса.

Есть два основных инструмента, к которым вы можете обратиться в этом процессе.

Транспортир

Транспортир — лучший инструмент для измерения малых углов. Если у вас есть регулируемый транспортир и угловой искатель, им будет проще всего пользоваться, поскольку он подходит по углу, но стандартный транспортир в форме буквы «D» также подойдет.

Измерьте угол губ с помощью транспортира, чтобы убедиться, что вы соблюдаете универсальные 60 градусов на каждую сторону. Для более тщательного измерения вы можете найти спецификации производителя на упаковке сверла или на их веб-сайте.

Маленькая линейка

Хотя угол заточки важен для получения правильного зазора и баланса между двумя сторонами, измерение длины кромки также очень эффективно, чтобы увидеть, являются ли обе стороны симметричными.Это может быть сложно, если вы затачиваете небольшие сверла, где вам может потребоваться уменьшение диаметра до миллиметра, чтобы получить точные измерения.

Измерьте расстояние от точки вниз до того места, где кромка встречается с краем сверла с одной стороны, затем запишите это значение. Когда дело доходит до сверл меньшего размера, важно помнить о длине измерения, разница в 1 мм на сверле 1/8 дюйма может быть разницей между сверлом, которое режет прямо, и сверлом, которое не режет.

Используйте диски или ремни с разной зернистостью

Некоторые сверла требуют большей обработки и заточки, чем другие.Для бит, которые требуют удаления или выравнивания большого количества материала, вам нужно будет начать с грубой поверхности с более низким зерном, чтобы начать процесс заточки. Наждачная бумага с низким зерном и круги могут быстро прорезать металлические кусочки, поэтому обратите внимание на то, как долго вы оставите их на шлифовальном станке.

Когда у вас есть основные углы и форма, вы можете перейти к более мелкой зернистости, чтобы точить кончик более плавно. Это также даст вам лучший контроль при работе с областью губ.

Используйте настольную шлифовальную или ленточную шлифовальную машину

Настольный шлифовальный станок или настольный ленточный шлифовальный станок хорошо подходят для заточки сверл. Если у вас есть и то, и другое, мы рекомендуем использовать тот, который вам удобнее всего.

Убедитесь, что у любого инструмента, который вы используете для заточки, есть защита машины, которая находится как можно ближе к колесу. Если вы не будете осторожны, сверла могут застрять в этом пространстве.

  • Настольный шлифовальный станок имеет прочный круг, поэтому он не поддается совсем, когда вы вдавливаете в него сверло для заточки.
  • Ленточные шлифовальные машины могут давать небольшую деформацию, создавая небольшое закругление кончика. Мы все равно ищем это в большинстве случаев заточки сверл, так что это можно считать плюсом.
  • Если вы знаете, что в процессе заточки будете использовать разные зерна, вы можете использовать один набор инструментов с более крупной шлифовальной машиной, а другой — с более мелким зерном для обработки.

Как узнать, когда пора затачивать сверла

Самый простой ответ, когда сверло затупилось, — это когда оно перестает прорезать материал.Если вы оказались в этом состоянии, ваше сверло уже далеко от точки, когда его следовало затачивать. Затупившиеся сверла могут вызвать неровные края отверстий, следы ожога и даже спрыгнуть с просверливаемого материала, что приведет к травмам.

  • Долото больше не вдавливается в материал.
  • Кромка не острая или имеет явный перекат.
  • Сверло не цепляется за материал, что позволяет сверлу ускориться без большой мощности резания.
  • Дерево или другой материал могут начать дымиться, поскольку долото слишком сильно размазывает материал и кромка не может его разрезать.

Как сохранить остроту сверл

Если вы можете сохранить свои сверла острыми, вам не придется беспокоиться о том, чтобы затачивать их так часто. Есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете использовать для обслуживания всех ваших инструментов, например, хранить их в сухом месте, но к сверлам применяются другие правила.

  • Канавки, открытые завитки вокруг корпуса сверла, должны быть свободными от мусора. Если они начнут набухать, коронка нагреется и затупится быстрее.При сверлении глубоких отверстий останавливайте сверло, снимайте его примерно через каждые ¾ дюйма и выдувайте мусор.
  • Не допускайте перегрева сверла. Когда сверла нагреваются, они становятся слабее, что приводит к их более быстрому затуплению. Держите поблизости чашку или небольшое ведро с ледяной водой и окуните в него коронку, чтобы остыть при сверлении затвердевших материалов.
  • Закаленные разрезные сверла с помощью шлифовального станка или ленточной шлифовальной машины сложно заточить. «Раздельное» долото, которое помогает этим сверлам столь эффективно резать, очень трудно затачивать таким способом.Вам понадобятся дополнительные инструменты, такие как алмазные пилки или другие.
  • Используйте сверло правильного типа для вашего проекта. Использование неправильного сверла может иметь катастрофические последствия.

Заключение

Заточить сверло в домашних условиях будет легко, если вы научитесь с ним работать. Главное, о чем стоит позаботиться, — это безопасность, постоянный угол заточки и предотвращение перегрева сверла. Также помните, что, поскольку вы затачиваете от руки, у вас есть свобода выбора формы наконечника.

Точилка для многоугловых сверл Palmgren Точилки для сверл Palmgren

Бренд:

Номер детали производителя:

Точилка для многоугловых сверл

Тип детали:

Линия продуктов:

Summit Racing Номер детали:

CHN-9682910

Количество:

Продается индивидуально.

Примечания:

Заточка сверл из быстрорежущей стали, карбида, кобальта, оловянного покрытия и сверл по камню с диаметром сверла от 1/8 дюйма до 3/4 дюйма, с диапазоном углов от 90 до 150 градусов и углами заточки от 0 до 20 градусов. и концентричность острия сверла 0,001 дюйма. губа к губе.

Точилки для сверл Palmgren

Точилки для сверл Palmgren обеспечивают универсальность благодаря регулируемым углам долота и заточки, а также возможности создавать и затачивать сверла с расслоенным острием.Даже любители и самые маленькие магазины могут экономично затачивать собственные сверла в режиме реального времени. Вы можете точно заточить затупившееся сверло менее чем за минуту. Эти экономичные точилки работают быстро и интуитивно.

Важные особенности и преимущества точилок для сверл Palmgren:

* Три простых шага для заточки бит
* Заточка стандартных насадок, насадок и насадок для кирпичной кладки
* Работает с битами из карбида, кобальта, быстрорежущей стали, оксида черного оксида и битов с покрытием TiN.
* Наиболее эффективен при использовании для повторной заточки исходного угла при вершине сверла
* Легко заменяемый алмазный заточный круг

К этому товару нет вопросов.
Задать вопрос

Вопрос какого типа вы хотите задать?

×

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.

Позвоните, чтобы заказать

Это деталь под индивидуальный заказ.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

×
×

Опции для международных клиентов

Варианты доставки

Если вы являетесь международным клиентом, который отправляет товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответственно оценим даты доставки.

×

КАЖДЫЙ может затачивать сверла с помощью этого приспособления


Когда вы думаете о заточке сверл, это похоже на работу для опытных людей.

По этой причине я до сих пор не решался сам точить сверла.

Благодаря этому самодельному приспособлению для заточки сверл для настольного точильного станка, которое я сделал, теперь это изменится.
Теперь я обнаружил, что с этим приспособлением для заточки сверл заточка сверл на самом деле очень проста, и любой может это сделать.

С бесплатными планами для заточки сверл и пошаговым руководством, приведенным в этой статье, вы тоже можете сделать это приспособление для своей мастерской.
Также в этой статье вы узнаете, как правильно затачивать сверла, не пропустите!

Сделайте это приспособление для заточки сверл, почувствуйте, как легко затачивать сверла самостоятельно, и с этого момента всегда сверлите острыми как бритва сверлами.

Кроме того, вы можете сэкономить деньги, избавившись от необходимости постоянно покупать новые сверла.

Абсолютно ДА! На самом деле, есть несколько причин, по которым вы должны начать затачивать сверла самостоятельно.

  • С острым сверлом для сверления отверстий потребуется меньше усилий.
  • Заостренное сверло оставит более чистые отверстия.
  • С острым сверлом вы просверлите более точно.
  • Острое сверло с меньшей вероятностью захватит заготовку, что повысит безопасность работы.
  • Вы можете сэкономить много денег на новых сверлах

Из этой статьи вы узнаете все о том, как затачивать сверла!

Чтобы подготовить вас к созданию этого приспособления для заточки сверл, я составил несколько полезных списков.

В дополнение к нескольким средствам индивидуальной защиты, которые я использую *, я также перечисляю материалы, а также (силовые) инструменты, которые вам понадобятся для изготовления этого кондуктора для заточки сверл.

* Безопасность — всегда ваша личная ответственность!

Безопасность прежде всего! Защитите себя!
Материалы Я использовал для этого
(питание) Инструменты Я использовал для этого

Перед тем, как продолжить чтение статьи о том, как сделать приспособление для заточки сверл, посмотрите это видео!
Я покажу вам, как у меня есть приспособление для заточки сверл на настольном шлифовальном станке.

Посмотрев это видео, вы сможете узнать все подробности о том, как сделать приспособление для заточки сверл и как затачивать сверла.

Шаг 1 | Нижняя пластина настольного шлифовального станка

Для этого приспособления для заточки сверл я начал с изготовления нижней пластины, которая устанавливается под настольным шлифовальным станком.
Эта нижняя пластина также будет служить связующим звеном между кондуктором и настольной шлифовальной машиной.
На этой нижней пластине начертано место, где есть отверстия в ножке настольного шлифовального станка.
Кроме того, я определил 2 точки на нижней пластине, чтобы приспособление можно было легко подключить к этой нижней пластине позже.

Чтобы соединить кондуктор для заточки сверл с нижней пластиной, я буду использовать самодельные ручки со стержнем с резьбой M8.

Вы можете прочитать об этом позже в этой статье.

Чтобы резьбовой стержень ручек мог соединяться с нижней пластиной, я сделал две резьбовые вставки.

Шаг 2 | База кондуктора

Поскольку лучше всегда иметь приспособление для заточки сверл как можно ближе к шлифовальному кругу, я хотел, чтобы приспособление скользило вперед или назад.
Вот почему я сделал прорезь в соединительной пластине, чтобы она могла свободно перемещаться по болтам, соединяющим зажимное приспособление с нижней пластиной.

Чтобы сделать этот слот, я использовал свой карманный маршрутизатор.

Болты, которые я использовал, имеют диаметр 8 мм, и, чтобы облегчить перемещение зажимного приспособления вперед и назад, я сделал этот паз с помощью 10-миллиметровой фрезы с прямой фрезой.

Как только это было сделано, пришло время сделать стороны кондуктора для заточки сверл.
Эти изделия имеют треугольную форму, со сплющенными верхом и передней частью.

Чтобы сделать два одинаковых куска, я скрепил два куска фанеры двусторонним скотчем, прежде чем разрезать их по размеру.

После разрезания двух других частей, чтобы соединить стороны друг с другом, я мог приступить к сборке.

Чтобы соединить все части вместе, я использовал столярный клей и гвозди.

Я использую гвозди, чтобы временно удерживать детали на месте, пока клей для дерева может высохнуть.
Это дает мне возможность немедленно продолжить работу.

Чтобы иметь возможность наклонять стол этого приспособления для заточки сверл, я сделал 2 детали в форме четверти круга.

Благодаря приспособлению для резки круга, которое я сделал ранее, я смог вырезать полукруг из фанеры.

Я разрезал этот полукруг пополам, после чего прикрепил две части четверти круга друг к другу двусторонним скотчем.
Это позволило мне обрезать эти две части так, чтобы они в точности отображали друг друга.
Я намеренно сделал угол немного меньше 90 °, чтобы эти детали не слишком сильно выступали сзади, когда стол нужно наклонять максимально при заточке сверл на 25 градусов.

Нарисовав радиус от кончика четверти круга к внешней стороне круга, я смог определить точку, в которой я мог бы разместить винт.
Этот винт служит точкой поворота, чтобы можно было наклонять стол кондуктора для заточки сверл.
Просверлив пилотное отверстие в этом месте, эти две части четверти окружности можно прикрепить к зажимному приспособлению.

Я использовал продолговатый кусок фанеры, чтобы прикрепить к вершине этих четвертей окружностей.
Я снова сделал это с помощью столярного клея и гвоздей.

Эта деталь позже будет служить своеобразной рейкой, по которой стол можно будет сдвигать в боковом направлении.

На этом этапе я просверлил отверстия под разными углами, на которые стол должен наклоняться для заточки сверл.

Для заточки сверл необходимы два разных угла:
Режущая часть сверла должна быть заточена под углом примерно 12 градусов.
Если вы ищете это, некоторые говорят, что угол должен быть меньше (10 градусов), другие говорят, что он должен быть больше (14 градусов).
За режущей частью поверхность сверла должна немного подниматься вверх.
Вот почему я сделал второй угол 25 градусов.

Шаг 3 | скользящая вершина кондуктора

Верхняя часть приспособления — это подвижная часть, которая скользит по столу.
Для этого я взял кусок фанеры, к которому я прикрепил две длинные деревянные полоски внизу.
Когда он был закончен, он идеально поместился на столе.

Не только угол режущей части важен, но и угол головки сверла также должен быть правильным при заточке сверл.

Чтобы всегда сохранять один и тот же угол при заточке, я сделал своего рода направляющую, которую также можно регулировать в зависимости от необходимого угла.
Из МДФ 6 мм я сделал треугольную деталь, которую прикрепил к верхней части кондуктора винтом.

Наиболее распространенные углы для головки сверла составляют 118 градусов и 135 градусов.
Итак, я отметил эти размеры на зажимном приспособлении и просверлил небольшое отверстие, чтобы закрепить эту деталь с помощью кнопки, подробнее об этом позже.

Чтобы разместить эту деталь под правильным углом, все, что вам нужно сделать, это разделить номер нужного угла на два и сделать отметку на этом углу.Как вы можете видеть на картинке ниже, здесь я сделал отметку для затачивания сверл под углом 118 градусов (118/2 = 59).

Понравилась статья?
Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями на будущее!

Подпишитесь на мою рассылку новостей

Шаг 4 | Блок зажимной

Вы можете идеально использовать этот зажим, сдвигая сверло вместе с направляющей, но для лучшего захвата, когда я хочу затачивать сверла, я сделал этот блок, в котором можно зажать сверло.

В этом блоке отверстие больше, чем у самого большого сверла, которое я хочу заточить.
Самое большое сверло, которое я хочу заточить, — 12 мм, поэтому я сделал отверстие с помощью сверла Форстнера 14 мм.

Вверху я просверлил отверстие меньшего размера перпендикулярно отверстию, в которое вставляются сверла.
Затем я ввернул резьбовую вставку в это отверстие.
Эта резьбовая вставка позволяет вставить в нее болт, чтобы иметь возможность зажимать сверло на месте.

Шаг 5 | 2 вида самодельных ручек

Для этого приспособления для заточки сверл я сделал два вида самодельных пуговиц.

Самые большие пуговицы, которые я сделал с помощью приспособления, которое я сделал ранее.
Вы можете прочитать более подробную информацию и скачать бесплатные шаблоны для заточки сверл, чтобы сделать это приспособление самостоятельно, в моем блоге, как сделать дешевые деревянные ручки дешевыми и быстрыми, быстро и легко.

Второй тип ручки, с помощью которой я закрепил приспособление под правильным углом, намного меньше по размеру.
Для их изготовления я взял дюбель, распил его пополам и просверлил отверстие в центре дюбеля.
Затем я взял гвоздь и прикрепил его к отверстию с помощью эпоксидного клея.
Когда эпоксидный клей высох, я смог слегка закруглить кончик ручки.
При этом ручка легко входит в просверленные отверстия зажимного приспособления.

Создав самодельное приспособление для заточки сверл для настольного шлифовального станка, точить сверла будет очень просто.

Ниже я объясню шаг за шагом, как затачивать сверла с помощью вашего нового приспособления для заточки сверл, сделанного своими руками. Я также дам вам идеальные углы заточки сверл для этого.

Первым шагом при заточке сверл является установка стола кондуктора под углом 12 градусов.
Теперь вставьте сверло в зажимной блок и убедитесь, что срез сверла расположен горизонтально.
Отрегулируйте угол заточки сверла до 118 градусов или 135 градусов (большинство сверл имеют угол 118 градусов).
Теперь позвольте сверлу просто скользить по шлифовальному кругу и регулярно проверяйте, достаточно ли вы заточили сверло.
Затем поверните сверло на 180 градусов и повторите весь процесс.
При заточке сверл убедитесь, что обе стороны сверла равны, острие сверла должно быть точно отцентровано.

После заточки режущей стороны сверла вы можете установить угол наклона стола на 25 градусов.
Это позволяет обновить заднюю часть сверла.
Повторите все шаги, как при заточке сверла.

При заточке сверл регулярно проверяйте, чтобы ширина режущих сторон всегда была одинаковой.

Когда вы закончите затачивать сверло, оно должно выглядеть, как показано на рисунке ниже.

Строительство мастерской может быть трудным и требует большого количества проб и ошибок.
Я знаю, потому что я тоже был там.
Благодаря знанию идеального небольшого магазина, которого я больше нигде не видел, я лучше понял, как построить мастерскую.
Вот как я мог потратить свой бюджет более эффективно и сэкономить сотни.

Настоятельно рекомендую всем моим коллегам-мастерам и мастерам!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Используйте это фантастическое обучение и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже лично купил этот а у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная торговля $ 129

Ограниченная цена: $ 39

У вас есть дополнение к этому блогу или конструктивный комментарий?
Не стесняйтесь сообщить мне об этом в комментариях ниже.

Вносите свой вклад в наше сообщество и делитесь своим опытом и знаниями с другими, чтобы мы все могли учиться друг у друга.

Прочтите другие блоги, связанные с этим здесь:

Надеюсь, эта информация о том, как сделать приспособление для заточки сверл, была полезной и вдохновит вас на самостоятельную заточку сверл.
Дайте мне знать в комментарии под .

Не стесняйтесь, поделитесь этим блогом на Facebook, Pinterest или других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Мы будем очень признательны.

Я с нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение дома

Скачать планы здесь
Бесплатно навсегда.
Проверьте параметры файла 3D.

Бесплатно
€ 0 / мес

Введите здесь свое имя и адрес электронной почты и получите планы на свой почтовый ящик.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система отправит ваши планы в течение часа. В зависимости от ваших настроек они могут попасть в ящик для спама.
Убедитесь, что вы проверили это!


Вы можете скачать только один раз в 24 часа!

Получите планы приспособления для заточки сверл, заполнив эту форму.

Спасибо!

Проверьте свой почтовый ящик, чтобы получить планы.

Стать участником

8,99–10,5 долл. США / мес

  • Смотрите все подробности.
  • Адаптируйте под свои нужды.
  • Проведите точные измерения.
  • Изменение с метрической системы на британскую.
  • 3D-модели всех планов, загруженные во время вашего членства.

Как затачивать сверло

Мы все знаем это упражнение (каламбур).Вы безумно торопитесь исправить что-то и вернуться к работе. Все, что вам нужно, это просверлить одно отверстие и продеть через него болт, чтобы удерживать все на месте, и все готово.

Вы берете дрель и буровую коронку, а затем — ой — сверло, которое вы схватили, настолько тупое, что вы сомневаетесь, что оно протолкает грязь.

Заточить сверло достаточно просто. Сначала посмотрите на новое сверло и обратите внимание на углы и положение кромок режущего наконечника на сверле. Теперь все, что вам нужно сделать, это сделать так, чтобы использованная, тупая или сломанная насадка выглядела вот так.

Большинство настольных шлифовальных машин имеют угловую выемку на опоре инструмента. Это близко к правильному углу для большинства сверл.

Если вы поместите две шестигранные гайки рядом друг с другом так, чтобы их плоские стороны соприкасались друг с другом, угол V-образной формы между двумя гайками будет таким же углом (или формой), который вы хотите получить на готовой заточенной коронке (фото 1 ).

При наличии соответствующих средств безопасности (например, средств защиты глаз) держите сверло рядом с точильным камнем на верстачном шлифовальном станке.Для большого сверла, которое требует удаления большого количества металла для восстановления режущей кромки, начните с грубого шлифовального круга, а затем закончите заточку мелким или более гладким камнем.

Поместите палец левой руки на опору для инструмента и положите сверло на этот палец под правильным углом. Вы будете использовать этот палец как точку опоры для катания сверла, удерживая его напротив шлифовального круга во время заточки (, фото 2, ).

Обратите внимание, что кромка шлифовального круга должна быть гладкой и плоской.Если это не так, используйте инструмент для перевязки, чтобы разгладить и разгладить его.

Удерживайте режущую кромку одной канавки сверла параллельно поверхности шлифовального круга. Осторожно прижмите его к диску, пока не увидите искры на самом кончике режущей кромки.

Если вы видите искры, но их нет на острие режущей кромки, вы шлифуете за (под) острием. Поднимите торец сверла до тех пор, пока на наконечнике не появятся искры.

Теперь, удерживая режущий наконечник параллельно поверхности камня, осторожно перекатите торец сверла вниз, и, когда вы делаете это пальцем левой руки в качестве точки опоры, наконечник поднимется, и при этом осторожно прижмите его к диску, чтобы притереть к сверлу за (под) режущим наконечником.

Искры, которые вы видите в начале, возникают от шлифовки и заточки лезвия шлифовального круга. Когда вы раскачиваете сверло, поднимая острие режущей кромки в сторону от шлифовального круга, вы удаляете металл за острием, так что режущий конец будет самой высокой частью сверла, когда он соприкасается с металлом в отверстии. быть бурением.

Обычный результат для новичков — оставить пятку канавки выше, чем режущий конец, и в этом случае острый край не будет касаться металла ( Фото 3 ).

В моем магазине есть процедура подкраски сверла после каждого использования. Таким образом, когда я тороплюсь, все детали будут острыми. Если вы делитесь магазином с другими, может быть проще просто спланировать заточку сверла перед его использованием. Чтобы немного подправить бит, требуется около 30 секунд, и не более минуты, чтобы вернуть изношенную, сломанную или отколотую коронку.

Обратите внимание, что форма канавок меняется от тонкой к более толстой от вершины к торцу сверла.Если вы имеете дело с сломанной насадкой, вы все равно сможете сделать острую режущую кромку, но наконечник будет выглядеть толстым и уродливым по сравнению с наконечником по направлению к исходному концу ножа.

Это не значит, что вы его потеряли — просто изменилась форма канавок сверла.

Доступны различные типы сверл. Самым дешевым будет черный оксид, за ним последуют биты, покрытые нитридом титана. Они будут золотистого цвета. Основной металл обычно тот же, но покрытие из нитрида титана (олова) должно охлаждать долото.Доступны кобальтовые сверла по цене в два-три раза дороже.

Кобальтовые коронки легированы, поэтому они очень твердые, но не хрупкие. Вы заметите, что острое «обычное» сверло будет откалываться от режущей поверхности при неправильном или интенсивном использовании. У меня есть набор кобальтовых коронок, которые работают так, как рекламируется, и мне еще не нужно было их затачивать. Они также хранятся вне поля зрения.

Есть несколько необычных приложений, требующих особого подхода. Мягкие, но прочные материалы, такие как экзотические пластмассы, используемые в качестве скользящих частей, либо для защиты стальных деталей от износа, либо для обеспечения скольжения деталей под давлением без смазки, имеют особые потребности.

Обычная или агрессивная шлифовка сверла захватывает и пробивает эти материалы без прорезания круглого отверстия.

Заточите сверло для этого материала так, чтобы пятка канавки была чуть ниже режущей кромки. Это поможет, но не остановит тенденцию сверла пробивать более мягкий материал.

Еще одна помощь — заточить сверло так, чтобы угол острия был ближе к прямому углу хвостовика сверла, чем обычно. Это также приведет к тому, что сверло будет врезаться в меньшее количество материала, чем обычно.

Чтобы просверлить только неглубокое отверстие или сделать полость с зенковкой для головок болтов, которые вы хотите утопить с поверхности, возьмите воротник вала и прикрепите его к концу сверла, чтобы он не мог сверлить глубже, чем вы. хочу этого.

Может показаться, что вы занимаетесь ракетостроением, работая с некоторыми из этих материалов, но на самом деле это не так. Просто узнайте, как разные материалы реагируют на обработку и сверление.

Дополнительные насадки для сверления

Пилотное отверстие — не всегда хорошая идея для более толстой стали.Тепло, создаваемое при сверлении пилотного отверстия, может вступать в реакцию с примесями в стали, вызывая точечную закалку, так что при попытке проделать полноразмерное отверстие вслед за меньшим пилотным отверстием, более крупное долото подойдет к затвердевшему месту и прекратит резку металла.

Смазка для резки в некоторой форме (нарезание резьбы и т. Д.) Облегчит сверление.

Дорогостоящие сверла и сверла увеличенного диаметра обычно имеют три плоских поверхности на торце хвостовика сверла. Здесь губки сверлильного патрона должны зажимать сверло.Плоские поверхности предохраняют коронку от скручивания внутри патрона, когда сверло ударяется о твердое место, когда оно начинает пробивать конец отверстия.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован.