Углы заточки сверла по металлу: таблица значений, под каким уклоном точить инструмент для разных материалов — foamin.ru

Содержание

Угол заточки сверла по металлу: таблица и рекомендации

Сверла по металлу, как и любой другой режущий инструмент, изнашиваются в процессе эксплуатации, что делает их непригодными к использованию. Между тем в большинстве случаев режущие и другие углы сверла по металлу можно восстановить, выбрав их значения по специальной таблице и выполнив заточку.

Ручная заточка сверла по металлу

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Сверла по металлу, для изготовления которых используются стальные сплавы быстрорежущей группы, применяются для создания в металлических деталях как сквозных, так и глухих отверстий. Наиболее распространенными являются спиральные сверла, конструкция которых включает в себя следующие элементы:

режущую часть;
рабочее тело;
хвостовик;
лапку.

Конструктивные элементы спирального сверла

Если хвостовик, который может быть как цилиндрическим, так и коническим, предназначен для надежной фиксации инструмента в патроне используемого оборудования, то рабочая часть одновременно выполняет сразу несколько важных функций.

Именно геометрией сверла определяются его работоспособность и режущие свойства.

Важнейшими элементами рабочей части сверла по металлу являются винтовые канавки. Их задача состоит в том, чтобы выводить из зоны обработки стружку. Геометрия спирального сверла по металлу предусматривает, что передняя сторона спиральной канавки выполняется под определенным углом, величина которого по направлению от оси инструмента к его периферийной части меняется. В процессе изготовления сверла по металлу на боковой области его спиральных элементов формируются узкие ленточки, несколько выступающие над основной поверхностью. Задача таких ленточек состоит в том, чтобы уменьшить величину трения инструмента о стенки формируемого отверстия.

Особенности различных видов заточки сверл

Заточка сверл, как уже говорилось выше, необходима для того, чтобы восстановить их геометрические параметры.

Выбор определенного вида заточки сверла зависит от ряда факторов (диаметра инструмента, характеристик обрабатываемого металла и др.).

Наиболее универсальной является нормальная заточка (Н), при выполнении которой на рабочей части сверла формируются одна поперечная и две режущие кромки. Угол заточки сверла в данном случае составляет 118–120°. Выбирая такой вид заточки сверл, следует иметь в виду, что использовать его можно по отношению к инструментам, диаметр которых не превышает 12 мм.

Типы заточек сверл по металлу

Все остальные виды заточки, которые обозначаются буквосочетаниями НП, НПЛ, ДП, ДПЛ, можно применять для инструментов с диаметром до 80 мм. Каждый из указанных типов заточки предполагает доведение геометрии сверла по металлу до требуемых параметров.

НП

Такая заточка подразумевает подточку поперечной кромки, что делается для уменьшения ее длины и, соответственно, для снижения нагрузок, воспринимаемых инструментом в процессе сверления.

НПЛ

В данном случае кроме поперечной кромки подточке подвергается и ленточка, что позволяет уменьшить ее ширину в области режущей части. Подточка ленточки помимо уменьшения силы трения, создаваемой при сверлении, позволяет сформировать дополнительный задний угол сверла, что способствует облегчению процесса обработки.

ДП

Это двойная заточка, совмещенная с подточкой поперечной кромки. Выполнение заточки данного вида позволяет сформировать на рабочей части сверла по металлу одну поперечную и четыре режущие кромки, имеющие вид ломаных линий.

ДПЛ

Это аналогичный предыдущему вид заточки, при котором дополнительно подтачивают ленточку. Создание четырех режущих кромок при выполнении двойной заточки необходимо для того, чтобы уменьшить угол между периферийными участками режущих кромок. Такой подход позволяет улучшить отвод тепла от режущей части инструмента и, соответственно, значительно повысить его стойкость.

Как правильно выбрать углы заточки

Углы заточки сверла, как уже говорилось выше, выбираются по специальным таблицам, где их значения представлены в зависимости от того, в каком именно материале необходимо сформировать отверстие.

Таблица 1. Углы заточки сверла по металлу для различных материалов

Если неправильно выбрать углы, под которыми будет затачиваться сверло, то это приведет к тому, что оно в процессе работы будет сильно нагреваться. Это в итоге может привести к его поломке. Кроме того, именно неправильно выбранные углы, используемые для заточки сверла по металлу, часто становятся основной причиной некачественно выполненного сверления.

Выполнение операции

Традиционно заточка сверл по металлу спирального типа выполняется на наждачном станке, оснащенном точильным кругом соответствующей твердости. Начинать затачивать их следует с обработки задней поверхности. Прижимая инструмент данной поверхностью к вращающемуся точильному кругу под определенным углом, надо следить за тем, чтобы на ней формировался правильный уклон.

При заточке передней режущей поверхности необходимо контролировать не только угол, под которым выполняется операция, но и размер перемычки. Очень важно, чтобы при заточке на рабочей части сверла по металлу были сформированы режущие кромки равной длины, расположенные под одним углом. Если просверлить отверстие сверлом, при заточке которого не соблюдены эти важные требования, то диаметр такого отверстия будет больше, чем поперечный размер самого инструмента.

Проверка углов заточки с помощью шаблона

Проверить соответствие основных геометрических параметров (в том числе угла заточки) сверла требуемым характеристикам можно при помощи одного шаблона, который несложно приобрести в серийном исполнении или изготовить самостоятельно.

И в заключение небольшой видеоролик о том, как самостоятельно заточить сверло по металлу.

Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Виды заточек сверл по металлу

Заточка сверл осуществляется с целью реанимации инструментов после интенсивной эксплуатации. Существует несколько форм заточки. Выбор в пользу конкретного варианта зависит от диаметра спирального сверла, обрабатываемого материала и других факторов.

Универсальной считается нормальная форма заточки под углом 118-120 градусов. Она позволяет подобрать угол сверла, оптимальный для любых материалов. Единственный минус – ограничение диаметра сверла 12 миллиметрами. Нижеизложенные варианты применяются для инструментов с диаметром до 80 мм.

фото:углы заточки сверла по металлу

К примеру, форма обработки НП включает подточку поперечной кромки. Уменьшение длины способствует снижению усилия и, как следствие, предотвращает излишнее повреждение обтачиваемой детали. Сфера применения – подготовка бура к созданию отверстий в стали.

Разновидность этого способа – НЛП. Помимо описанной подточки кромки, аналогичное действие проводят с ленточками. В результате образуется дополнительный задний угол сверла, который значительно облегчает процесс резки и уменьшает трение функциональной части при проходе сквозь обрабатываемый материал.

В некоторых случаях применяется и двойное затачивание. Методы ДП, ДЛП и аналоги рассчитаны на улучшение характеристик периферийных узлов сверла.

Изменение угловой точки между кромками до 75 градусов снижает теплоотвод от сверла и повышает его стойкость.

Обрабатываемый материал	Угол сверла
Сталь, чугун, твердая бронза	116-118°
Латунь, мягкая бронза	120-130°
Бетон	118-130°
Медь	125°
Пластмасса	90-100°
Алюминий, древесина, деликатные материалы	140°

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Угол заточки сверла устанавливается в отличие от свойств материала. Другими словами, свойство материала влияет на угол заточки сверла.

В повседневных условиях популярны спиральные сверла, которые с помощью своих характеристик применяются для более твёрдого состояния стали и даже для дерева.

Ознакомимся с углами при вершине сверла. Так, если обрабатывается сталь, то угол заточки сверла для стали будет составлять 116-118 градусов.

Процесс заточки сверла начинается с образования режущих кромок, нацеливаясь на участки спиральных канавок, по которым проходит стружка. Держать сверло нужно так, чтобы область затачивания всегда была напротив оси вращения круга.

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Ознакомимся со сверлением дерева. Для ручного сверления материалов из дерева применяют сверлилку и коловорот, используя патроны (зажимные) определённых форм.

Отметим, что ручная винтовая сверлилка зачастую применяется при высверливания отверстий диаметром в пределе 5 мм.

При сверлении необходимо принимать во внимание твёрдость древесины, размещение трещин, глубину сверления, присутствие гвоздей и других посторонних материалов.

Если диаметр отверстия большого размера, то лучше центры заранее засверлить тонкими сверлами чтобы сверло не изменило направление, а если дерево непрочное целесообразно сделать зенкование.

Если имеются сквозные отверстия, нужно при выходе сверла сделать определённую преграду, например, из кусочка дерева.

Помните! Что при сверлении направлять инструмент на свою сторону нельзя. Внимательно рассмотрите состояние сверла, центровку сверла в патроне. Используйте эти правила в целях личной безопасности и эффективности работы с материалами.

Если же в процессе работы в глаз попали частички затачиваемого материала немедленно обратитесь к врачу.

Если сверление происходит по дереву, то об остроте сверла не стоит переживать, ведь сверло служит долго без систематической заточки.

Однако, при работе с металлом, острота сверла играет важную роль, поскольку просверлить металл возможно исключительно при наличии острого сверла.

Таким образом, угол заточки сверла по дереву будет составлять 140 градусов.

Угол заточки сверла по металлу

Например, для металлов твёрдого типа, приемлем угол заточки сверла приблизительно 120 градусов, для более мягкий металлов – 90.

Если работать придётся с мягкой бронзой, то угол при вершине будет равен 120—130 градусам; красная медь – 125; алюминий -140; пластмассы – 90-100; хрупкие материалы –140.

Угол заточки не может быть одинаковый для всех материалов!

Таким образом, угол заточки сверла устанавливается в зависимости от характеристики материала (при этом учитывается его пластичность и состояние).

Так, чем мягче материал, тем больше угол наклона. Однако этот принцип применяется на производстве.

В домашних условиях, когда одно и тоже сверло применяется для многих материалов, угол наклона зависит от диаметра сверла и меняется от 19 — 28° для сверл, которые имеют диаметр от 0,25- 10 мм.

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Подобрано для вас:

Виды и углы заточки сверл для стали и алюминия

Для сверления отверстий применяют спиральные сверла. Спиральное сверло (рис. 64) состоит из рабочей части, хвостовика, шейки, лапки, или поводка. Хвостовик сверла закрепляется в патроне пневматической или электрической машины или в шпинделе станка.

Рис. 64. Спиральное сверло и его части

Сверла изготовляют с обыкновенной и двойной заточкой. Сверла с обыкновенной заточкой имеют на режущей части одну поперечную и две режущие кромки. Сверла с двойной заточкой отличаются тем, что имеют двойной угол при вершине; их режущие кромки выполнены в виде ломаной линии. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром от 0,25 до 12 мм применяют для сверления стали, чугуна, цветных металлов и их сплавов. Сверла с обыкновенной заточкой диаметром свыше 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении до 50 кг/мм². Сверла с двойной заточкой диаметром от 12 до 80 мм применяют для сверления сталей, имеющих предел прочности при растяжении более 50 кг/мм².

Рис. 65. Заточка и проверка спиральных сверл:
а, в — сверло заточено неправильно, б — сверло заточено правильно, г, д — проверка угла наклона и длины режущей кромки, е — проверка угла наклона к оси поперечной кромки, ж — проверка величины угла снятии затылка

Для нормальной работы спирального сверла с обыкновенной заточкой необходимо, чтобы угол при вершине был равен 118° (рис. 65,6).

Если угол при вершине будет больше 118° (рис. 65,а), сверло, имея укороченные размеры режущих кромок, станет неустойчивым, легко будет смещаться и разбивать отверстия или сломается, так как оно не может быстро углубляться в металл, когда на него действует усилие подачи. Если, наоборот, угол при вершине будет меньше 118° (рис. 65,б), получится слишком большое давление острия на обрабатываемый материал, что также часто приводит к поломке сверла.

Обе режущие кромки затачивают строго под одинаковым углом к оси сверла, кромки должны быть равными по длине, в противном случае сверло будет бить и отверстие получится неправильным, т. е. больше диаметра сверла. Кроме того, одностороннее заточенное сверло быстрее тупится, так как работает одной кромкой.

Угол при вершине сверла, равный 118°, до известной степени является универсальным — пригодным для сверления стали и чугуна. При сверлении отверстий в других металлах и сплавах сверла затачивают под следующими углами: латуни и бронзы — 130—140°, красной меди — 125°, алюминия и дюралюминия — 140°.

Вручную заточить правильно сверло трудно, поэтому сверла затачивают на специальных станках.

Для проверки заточки сверл пользуются специальными шаблонами (рис. 65, г, д, е, ж), позволяющими с достаточной точностью определить заточку.

Заточка сверла по металлу: как правильно, важные моменты

При сверлении металла, режущий инструмент теряет начальную остроту рабочей кромки. Не стоит его выкидывать, чтобы приобретать новый. Даже самая прочная марка стали, подверженная термической обработке, не может обеспечить выполнение сверлильных операций без восстановления режущей части. Вернуть прежние эксплуатационные свойства поможет заточка сверла по металлу. Приспособление своими руками в бытовых условиях изготовить несложно без использования специального оборудования. Рассмотрим, как вернуть инструменту первоначальные режущие свойства.

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

В домашних условиях часто производят работы по выполнению в металле отверстий требуемого размера. Не всегда при выполнении сверления имеется возможность оперативно заменить изношенный инструмент новым, имеющим необходимый размер. Домашние умельцы стараются подбирать необходимый диаметр, но если углы заточки сверл не выдержаны, то проблематично быстро и качественно выполнить поставленную задачу.

Несоответствие остроты режущей кромки и геометрических параметров можно определить по ряду признаков:

повышенному уровню шума, издаваемому незаточенным хвостовиком;
интенсивному повышению температуры заготовки при механической обработке;
резкому нагреву рабочей части и тела, закрепленного в патроне;
неудовлетворительному качеству формируемых отверстий;
возрастанию осевого усилия, прикладываемого к электрической дрели;
качеству стружки, которая крошится, а не имеет спиральную форму.

Затачивать сверла, предназначенные для работ по металлу, приходится значительно чаще, чем те, при помощи которых выполняется обработка древесины

Кроме того, значительно возрастает нагрузка на электродвигатель при попытке приложить в осевом направлении усилие, достаточное для погружения режущей кромки в металл. Затупление фаски является источником дополнительного сопротивления между режущей частью и поверхностью обработки. Зная, как правильно заточить сверло по металлу, при обнаружении любого из указанных признаков необходимо немедленно прекратить сверление и приступить к восстановлению.

Изношенная рабочая часть не только снижает эффективность механической обработки, но также влияет на безопасность. При высоком нагреве и повышенной температуре, выполняя мехобработку на значительных скоростях, возможна поломка. Фрагменты металла могут разлететься во все стороны и нанести серьезные травмы.

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Домашних мастеров часто огорчает невозможность дальнейшей реализации замыслов из-за того, что затупилось сверло. Как заточить его самому? Ведь в условиях производственных предприятий для решения такой задачи применяется специальное оборудование. Оно позволяет обеспечить повышенную точность, надежно фиксирует режущий хвостовик и восстанавливает состояние режущей кромки за ограниченное время. Размышляя, как заточить сверло по металлу у себя дома, проверьте, какой имеется бытовой электроинструмент.

Подойдет следующее оборудование:

шлифовальная машинка;
точильный станок;
электрическая дрель.

Следует тщательно продумать, что понадобится для выполнения работ, чем дополнительно укомплектовать электроинструмент.

Заточка сверла по металлу с помощью специального приспособления заметно упрощает задачу

Заточка сверл своими руками должна производиться с использованием дополнительных принадлежностей:

точильных кругов, имеющих различную твердость. Зернистость круга подбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала;
емкости, предназначенной для охлаждающей жидкости. По эффективности охлаждения машинное масло обеспечит больший эффект, чем обычная вода;
фиксирующего приспособления, позволяющего гарантировать необходимый угол заострения. Важно обеспечить надежную фиксацию при обработке режущей части.

Для обеспечения неподвижности может использоваться сложное приспособление с регулируемым углом или простая точилка для сверл на дрель.

При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты для соблюдения требований техники безопасности.

Для заточных мероприятий понадобятся:

защитные очки. Они предохранят слизистую оболочку глаз от засорения стружкой и пылью, а также попадания искр при механической обработке;
рукавицы. Надежно защитят кожу рук от порезов при касании остро заточенной кромки и разлетающихся фрагментов металлической стружки.

Подготовив все необходимое для выполнения работ, следует изучить, как заточить сверло правильно в домашних условиях. Это позволит избежать ошибок и значительно ускорит выполнение заточных мероприятий.

Работа изношенным сверлом является не только неэффективной, но и небезопасной

Как правильно точить сверла по металлу

К сожалению, не все домашние умельцы имеют представления, как правильно заточить сверло. Некоторые тратят денежные средства на покупку нового, а затупившееся выбрасывают. Вместе с тем восстановление затупившейся поверхности является несложной операцией, позволяющей вернуть прежние эксплуатационные характеристики.

В зависимости от формы режущей части, применяются различные методы восстановления рабочей поверхности:

одноплоскостной;
двухплоскостной;
конический;
цилиндрический;
винтовой.

До начала работы следует:

определиться с методом восстановительных работ;
осмотреть состояние рабочей поверхности;
проверить работоспособность заточного устройства;
подготовить фиксирующее приспособление.

На примере наиболее распространенных методов – одноплоскостного и конического, рассмотрим алгоритм действий.

Чтобы заточка сверла была качественной, необходимо обеспечить его подачу в зону обработки под требуемым углом

При выполнении работ одноплоскостным методом необходимо подвести режущий инструмент к наждачному кругу, обеспечив параллельное расположение режущей кромки относительно плоскости круга. Затем необходимо прижать его к кругу, соблюдая задний угол в интервале 26–30 градусов. Это довольно несложный способ, применяемый для изделий диаметром не более 3 мм.

Обратите внимание на серьезные моменты:

абразивный круг должен вращаться навстречу затачиваемой поверхности;
соблюдайте постоянный угол и не допускайте смещения относительно оси;
выполняйте работу по восстановлению рабочей кромки за один подход;
охлаждайте нагретый хвостовик при смене положения.

При визуальном осмотре острия рабочие грани должны иметь одинаковый уклон и равную длину, что несложно проверить с помощью шаблона.

Конический метод восстановления – более сложный и требует определенной подготовки. Он имеет принципиальные отличия от одноплоскостного, и используется для инструмента диаметром свыше 4 мм. Затачиваемый инструмент следует держать обеими руками. Коснувшись рабочей частью абразивной поверхности, необходимо плавно выполнять поворот по задней стороне, придавая конусообразную форму. При этом запрещается открывать инструмент от наждачной поверхности. Необходимо каждый цикл начинать с рабочей кромки и завершать полным поворотом с последующим контролем углов.

После завершения работ по восстановлению режущей кромки помните, что необходимо довести инструмент.

При выполнении заточки сверл в домашних условиях всегда приходится искать способы, позволяющие сделать результат этого процесса качественным

Задача доводки:

шлифовка рабочей части;
удаление мельчайших шероховатостей.

Для этого можно использовать круг с мелким абразивом.

Правильная заточка сверла – важные моменты

Имеется общее правило при выполнении заточных работ – вначале следует заострить заднее основание, а затем подходить к обработке режущего элемента.

При этом важно соблюдать следующие рекомендации:

удерживать инструмент, располагая режущую кромку параллельно абразивному кругу;
применять специальное приспособление, обеспечивающее необходимый угол заострения.

При заточке обратите внимание на указанные моменты:

соблюдение переднего угла рабочей части. Он замеряется в главной плоскости и располагается между рабочей частью инструмента и основанием кромки резания;
правильность заточки заднего угла режущей кромки. Он контролируется аналогично переднему, но расположен в задней плоскости инструмента;
соответствие углового положения двух кромок резания. Угол располагается при вершине рабочей поверхности и расположен между обеими режущими кромками.

Соблюдение рекомендаций по заточке позволит полностью восстановить рабочие характеристики.

Наждачный станок, оснащенный точильным кругом, является универсальным устройством, позволяющим даже в домашних условиях качественно заточить сверло по металлу

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

При самостоятельном выполнении заточных работ следует исключить вероятность ошибок. Для этого необходимо проконтролировать правильность обработки, используя специальный шаблон. Его можно купить в специализированных магазинах или изготовить самостоятельно, используя алюминиевый, медный или стальной лист с толщиной 1–1,5 мм. Желательно использовать стальной шаблон, отличающийся увеличенным ресурсом использования.

Контрольное приспособление позволяет проверить следующие параметры:

длину режущей кромки;
угол при вершине;
взаимное положение режущей части и перемычки.

Контролируя угол заострения и другие параметры, можно добиться правильной геометрии рабочей части. После проверки с помощью контрольного шаблона можно произвести пробное сверление и, в случае необходимости повторно довести рабочую поверхность.

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Для восстановления режущего инструмента в домашних условиях удобно использовать самодельное приспособление. Заточка сверла по металлу – несложная операция, с которой можно справиться самостоятельно. Для обеспечения жесткости конструкции необходимо собирать приспособление на мощной опорной плите.

К основе крепятся следующие элементы:

приводной двигатель с установленным на валу наждачным кругом;
поворотная колонка с механизмом фиксации инструмента.

Использование поворотного приспособления позволит произвести заточку в различных пространственных положениях. При этом будет гарантирован угол расположения режущей части относительно абразивной поверхности круга.

Используя насадку с кругом, установленную в патрон обычной бытовой дрели, также можно восстановить режущую кромку.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Зафиксировать режущий инструмент в тисках или приспособлении.
Задать требуемое угловое положение.
Закрепить абразивный диск в патроне.
Поднести дрель с насадкой, соблюдая необходимый угол.

Аналогичные задачи можно выполнять с помощью болгарки, на которой закреплен диск, предназначенный для обработки металла.

Подводим итоги

Разобравшись со всеми тонкостями заточных работ, следует определиться, какой электроинструмент лучше использовать. Домашними мастерами разработано множество различных приспособлений, обеспечивающих повышенную точность заточки. Важно тщательно изучить их конструкцию и выбрать оптимальный вариант. Желательно первый раз восстанавливать инструмент под контролем специалиста. Терпение и настойчивость – главные качества в этой работе.

Какой угол заточки сверла по металлу

Если сверлить приходится только древесину, то об остроте сверла можно не задумываться, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда доходит дело до сверления металла, острота сверла становиться очень важна, другими словами, просверлить металл можно только острым сверлом. Разницу легко почувствовать, взяв абсолютно новое сверло. Начав довольно резво врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл все медленнее, а давить на него придется все сильнее. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать – это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

Заточка спиральных сверл

Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

за один проход снимают незначительный слой металла;
скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже;
сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

Одно из основных условий правильной заточки сверла – сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.

Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.

Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

Самый простой способ проверки правильности заточки – пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

Приспособление для заточки сверла. Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.

Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой – хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

Можно сделать и проще:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.

Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части – заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм – 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.

Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

Передний и задний угол – это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка – это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань – это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

Переднюю грань у сверла не перетачивают.

Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла.

Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом заборного конуса.

Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116-118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице.

фото:углы заточки сверла по металлу

В некоторых случаях применяется и двойное затачивание. Методы ДП, ДЛП и аналоги рассчитаны на улучшение характеристик периферийных узлов сверла. Изменение угловой точки между кромками до 75 градусов снижает теплоотвод от сверла и повышает его стойкость.

Обрабатываемый материал	Угол сверла
Сталь, чугун, твердая бронза	116-118°
Латунь, мягкая бронза	120-130°
Бетон	118-130°
Медь	125°
Пластмасса	90-100°
Алюминий, древесина, деликатные материалы	140°

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

фото:шаблон для проверки угла заточки сверла

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали

Такое же действие сделайте другой кромкой. Для стали угол составляет 140 градусов.

120 градусов — это оптимальный угол большинства сверл.

Угол заточки сверла по дереву

Хвостовик сверла предназначен для крепления сверла в шпинделе сверлильного станка или в патроне станка или дрели, а также хвостовик служит для передачи крутящего момента от шпинделя (патрона) к рабочей части сверла. Как я отметил чуть выше, хвостовик может быть как коническим, для закрепления в коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в переходной конической втулке с конусом Морзе (об этом я уже писал в подробной статье про сверлильные станки вот тут). Или цилиндрическим, для закрепления в сверлильном патроне.

Лапка на хвостовике не позволяет сверлу провернуться в коническом отверстии шпинделя при больших нагрузках, а также лапка служит упором для выбивания сверла из конического отверстия шпинделя (выбивание производят с помощью клина).

Основные углы спирального сверла.

Основные углы показаны на рисунке 2.

Передний угол ϒ измеряют в плоскости, которая перпендикулярна к главной режущей кромке сверла (эта плоскость указана на рисунке ΙΙ — ΙΙ). Угол ϒ образуется касательной линией АМ, указанной на рисунке 2, к передней поверхности в точке А на режущей кромке и линией АК, которая перпендикулярна к поверхности резания в той же точке.

В разных точках режущей кромки передний угол имеет разные значения. Так если у периферии на наружном диаметре сверла угол имеет наибольшую величину в 20-30º, то при приближении к вершине сверла он уменьшается до величины, которая близка к нулю.

Задний угол α измеряется в плоскости, которая касательна к цилиндрической поверхности, ось которой совпадает с осью сверла ( плоскость указана на рисунке Ι — Ι). Задний угол α образуется касательной к задней поверхности в точке А на режущей кромке сверла и касательной в той же точке к поверхности резания.

Задние углы у спирального сверла разные для различных сечений по диаметру сверла. У периферии задние углы как правило меньше 6 — 8º, а у перемычки могут достигать 30º.

Угол наклона поперечной кромки ψ образован между проекциями поперечной кромки (см. рисунок 1 б) и главными режущими кромками на плоскость, которая перпендикулярна оси сверла.

Для того, чтобы повысить стойкость спирального сверла (свёрл) диаметром более 12 мм практикуют двойную заточку свёрл и при этом режущие кромки сверла имеют форму ломаной линии (см. рисунок 3). При этом основной угол 2φ равен 116º-118º — это для чугуна и стали, а на участке В, который равен 0,18 — 0,22 D мм. ещё затачивается второй угол при вершине сверла 2φο — он равен 70 — 75º.

Следует отметить, что стойкость с двойной заточкой свёрл получатся примерно в два раза больше, чем при обычной заточке. А это значит, что скорость резания у спиральных свёрл с двойной заточкой примерно на 15% больше, чем рекомендуется обычно в специальных таблицах нормативов для свёрл с обычной заточкой.

Рекомендуемая форма заточки и подточки спиральных свёрл, в зависимости от диаметра и обрабатываемого материала, показана в таблице 1 ниже.

Угол наклона винтовой канавки ω — это угол, который заключён между направлением оси сверла и касательной к ленточке сверла. А величина этого угла составляет примерно от 18 до 30º. Следует отметить, что для спиральных свёрл маленьких диаметров (от 0,25 — 3 мм) угол наклона винтовой канавки ω делают от 18 до 25º. Ну а для спиральных свёрл с бóльшим диаметром (от 10 мм и более) угол наклона винтовой канавки ω равен 30º.

Угол при вершине сверла 2φ — это угол, который заключён между режущими кромками и в зависимости от свойств обрабатываемого материала желательно принимать следующие значения угла 2φ:

при сверлении стали, чугуна и твёрдых бронз угол 2φ равен 116 — 118º.
при сверлении мягких бронз и латуней угол 2φ равен 130º.
при сверлении силумина, алюминия или баббита угол 2φ равен 140º.
при сверлении меди угол 2φ равен 125º.
при сверлении целлулоида, эбонита и других пластиков угол 2φ равен 85-90º.

А в целях уменьшения усилия при сверлении и обеспечения нормального процесса образования стружки, применяют две специальные подточки, которые показаны в таблице 2 ниже.

Первая подточка — это подточка поперечной кромки сверла и она осуществляется с обеих её сторон на длину L.

Вторая подточка — это подточка ленточки сверла на длине L¹. При этом ширина ленточки делают уменьшенной до размеров примерно ƒ равной 0,2 — 0,4 мм. И такая подточка уменьшает трение ленточки о стенки просверливаемого отверстия.

В таблице 2 чуть ниже приведены данные об нужных углах и других элементах при заточке сверла (свёрл).

Новаторские (и не только) способы заточки сверла.

На рисунке 4 показана заточка сверла конструкции В.И. Жирова, которая имеет двойную заточку и позволяет сверлить с довольно большими подачами. Кроме двойной заточки это сверло имеет и сильно подточенную перемычку и поперечное лезвие у этого сверла вообще отсутствует. От этого ощутимо уменьшаются осевые усилия и облегчается процесс резания материала при сверлении.

Сверло конструкции Жирова

Такую заточку сверла желательно применять для сверления чугунов и других хрупких материалов и при их сверлении значения подач инструмента берутся в полтора раза бóльшими, чем при сверлении свёрлами с обычной заточкой.

Ещё один новаторский способ заточки по способу Е.Я. Есиновича показан на рисунке 5. Довольно давно, ещё в 60-х годах прошлого века он начал прорезать на главных режущих кромках две стружко-разделительные канавки.

При сверлении эти канавки отлично дробят стружку и от этого облегчается вывод стружки из отверстия (особенно из глубокого) во время сверления.

Сверло конструкции Есиновича

Так же при таком способе заточки ощутимо улучшаются условия охлаждения инструмента и всё это повышает производительность труда при сверлении, особенно при сверлении глубоких отверстий.

На рисунке 6 показана заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб и в листовом материале из цветного металла. Если сверлить стенки труб и листовой материал обычными свёрлами, то внутри трубы или с обратной стороны стального листа образуются довольно крупные заусенцы, удалить которые в трубах (или в порогах и других закрытых полостях кузова автомобиля) довольно проблематично.

Заточка сверла для сверления отверстий в стенках труб из цветных металлов.

А изображённое на рисунке 6 сверло позволяет сверлить почти без заусенцев, так как такое сверло на выходе из отверстия не вытягивает заусенцы, а образует с помощью торца А остаток металла в виде тонкой шайбы.

Также для качественного сверления листового материала (например для отверстий в кузове машины при замене порогов — заточка с выступающей вершинкой, а также для сверления различных пластиков, фанеры, МДФ, дерева применяется заточка сверла показанная на рисунке 7. И как видно на рисунке 7 сверло имеет острые подрезающие кромки вогнутой по радиусу формы (радиус R) и кромка криволинейной формы имеет глубину профиля h.

Заточка сверла для сверления отверстий в листовом металле, пластике, фанере, дереве…

А ленточки подточены на длину L¹ и эта длина должна быть примерно на 5 — 10 мм больше длины отверстия, которое сверлится. Ну а поперечную кромку подтачивают со стороны передних поверхностей под углом в 10º.

При заточке свёрл с выступающей вершинкой (как на рисунке 7б) высота выступа h для свёрл диаметром от 15 до 18 мм составляет примерно 3-4 мм, а уголки сверла должны выступать над впадиной на величину h¹, которая равна не менее 1,8 мм.

Заточка свёрл — нюансы правильной заточки.

Для начала не помешает запомнить новичкам, что затачивать свёрла следует так, чтобы поперечное лезвие перемычки сверла получилось острым, а не закруглённым. Заточка сверла показана на рисунке 8 и как видно из рисунка заточка осуществляется по задней поверхности.

А получение нужных величин геометрии спирального сверла основано на том, что задние поверхности инструмента являются частями конических поверхностей воображаемых конусов, ну а режущие кромки сверла должны совпадать с образующими этих конусов. А оси воображаемых конусов должны быть взаимно перпендикулярны и составлять с осью сверла угол β который равен 45º.

При заточке передняя торцовая плоскость круга заточного станка (о заточных станках и шлифовальных кругах подробно вот тут) должна совпадать с образующей воображаемого заточного конуса, осью которого является ось поворота головки заточного станка.

Затачиваемое спиральное сверло, зажатое в головке станка под углом β к её оси, совершает в процессе заточки вокруг этой оси качательное движение. А получение разных углов при вершине сверла 2φ осуществляется за счёт изменения угла при вершине заточного конуса (из этого следует, что φ = α+β).

Ну, а если к примеру, повернуть суппорт с расположенной в нём осью качания головки станка и установить угол α =13º, тогда при заточке сверла получим нормальный угол при вершине, то есть: 2φ=2α+2β=2×45º=116º.

И ещё при заточке следует правильно зажимать сверло в кулачках головки станка, чтобы сверло было зажато именно по ленточкам. А расстояние ι от периферийных точек режущих кромок сверла до зажимных кулачков (или губок) следует выбирать по таблице 3, опубликованной ниже.

Подточку перемычки и ленточки у спирального сверла производят как правило вручную, при помощи шлифовального круга с немного сточенными (закруглёнными) кромками. Ну а что касается применяемых абразивных кругов, то для заточки свёрл из быстрорежущих и углеродистых сталей применяют шлифовальные круги из электрокорунда (на керамической связке) твёрдость таких кругов СМ1, а зернистость от 63 до 80 — это для предварительной обработки. Для окончательной обработки зернистость конечно же меньше и составляет от 32 до 50.

Ну а правильность заточки контролируют с помощью специальных шаблонов, например как на рисунке 9 (на рисунке показан контроль правильности заточки свёрл с помощью шаблона: а — для проверки угла 2φ, б — для проверки угла ψ).

Ну а у кого нет специализированного заточного станка для заточки свёрл, то можно использовать обычный наждак и простое приспособление показанное на рисунке 10, в котором делается (сверлится) нужный угол для установки сверла.

заточка свёрл с помощью простого приспособления

Вот вроде бы и всё, надеюсь многие новички найдут в этой статье что то полезное для себя и заточка свёрл для них уже будет не такой сложной операцией, успехов всем.

В процессе сверления нередко приходится иметь дело с разными материалами. Так, в момент обработки древесины не особо обращается внимание на качество заточки, причем на самом материале это никак не отражается. При использовании металла эти показатели играют первостепенную роль. Почувствовать разницу можно в момент пользования конкретным образцом: так, если сначала бур вращается энергично, постепенно он начинает сбавлять обороты, как бы зарываясь в основании изделия.

Схема устройства сверла по металлу.

В таком случае приходится прилагать максимум физических усилий, нажимая на рукоятку. Время, за которое сверло затупляется, определяется следующими показателями:

число оборотов;
быстрота подач;
охлаждение.

Если эта деталь неожиданно вышла из строя, а работы предстоит еще много, и запасного инструмента под рукой нет, можно освоить технику самостоятельной очинки. Проводить такую работу можно как ручным способом, так и автоматическим. В любом случае в запасе всегда должно быть несколько таких буров. Четко организованная работа позволяет приобрести нужный угол заточки сверла, увеличить период эксплуатации, снизить показатели прилагаемой мышечной силы, способствовать проделыванию точных отверстий.

Инструменты для сверления отверстий.

Подбирая необходимый материал для обработки, следует учитывать угловые коэффициенты, они у всех изделий различны. Эти величины определяются свойствами каждого из изделий. Как только очинка будет проведена, можно уточнить эти коэффициенты угломером или шаблоном.

Чтобы осуществить подобное мероприятие, следует приготовить такие атрибуты:

точильный круг;
тумблер;
заглушка;
подставка;
сильный мотор;
провода и ось.

Во избежание опасных рецидивов станок лучше всего разместить в корпусе, сохранив с внешней стороны ось и точильное приспособление в виде круга. Изделие работает от электричества. Оно может быть подсоединено к сети и осуществлять функцию переносного и облегченного прибора.

Величина угла определяется степенью твердости используемого материала. Он будет более тупым, если источник более плотный по структуре. Пластмассовое изделие требует соблюдения этих коэффициентов в 30-60 градусов, сталь нуждается в 130-140 таких единицах. В том случае, если не очень важны качественные результаты работы, выбирается угол в 90-100°.

О создании мини пилорамы читайте здесь.

Наточка сверла вручную: характеризующие параметры

Схема угла заточки сверла.

Механический, ручной способ отточки проводится при помощи абразивного диска или специального станка. Такая методика предполагает удерживание сверла на рабочем основании и направление его к режущему краю. Ведущей рукой нужно взять хвостовик. Резак плотно соединяется с боковой частью абразивного круга. Затем эта деталь аккуратно поворачивается ведущей рукой. Сверло должно приобрести нужный уровень наклона и определенную конфигурацию.

Заточка сверла осуществляется попеременно: сначала с одного бока, а затем с другого. Необходимо следить за очинкой режущего элемента так, чтобы острая часть располагалась строго по центру. Это поможет избежать дальнейшего поворота бура в одну из плоскостей. Прилагать излишнюю силу при сверлении не стоит, это способствует удлинению времени заточки. При механическом варианте очинки возможно появление изъянов и дефектов. При неправильном расчете протяженности сверла по завершении отточки и углами наклона середина сверла может смещаться относительно оси и будет двигаться вокруг нее. Чтобы добиться лучших результатов, стоит воспользоваться точильным станком.

Отточка сверла автоматическим способом

В процессе затачивания нужно проследить за начальным углом.

Схема заточки сверла.

Ориентироваться следует именно на него, затем проверяется состояние инструмента. Присутствие значительных дефектов дает право на пользование наждаком с грубым основанием. Если степень затупления невысокая, можно провести обработку доводочным кругом. Процесс отточки бура проводится в такой последовательности: первым делом проводится обработка верхней кромки, при надавливании на которую осуществляется ее соединение с точильным кругом.

Как только заднее основание будет обработано и приобретет облик точного конуса, проводится отделка режущей части у бура. Затем осуществляется завершающая доводка. В результате правильности проведения действий размеры перемычки для сверл сечением 8 мм и более приравниваются 0,4 мм. Если эта деталь достаточно крупная, ее величина равна 1-1,5 мм. Понять процесс очинки бура сначала можно на любых других поверхностях.

Автоматический станок предназначен для обработки стальных буров сквозного и глухого типов, а также чугунов и сплавов с твердым покрытием. Оснащение такого характера наделяется различными функциями, берущими во внимание разновидности наточки, ее габариты и иные показатели. При работе на станочном оборудовании угол легко меняется, начинать можно от 90° и заканчивать показателями в 140°. Подобное оборудование используется в промышленном и бытовом пользовании. Второй вариант представляет собой станки небольшого размера, удобные для использования дома. Их предназначением является заточка сверла незначительных размеров.

Угловые коэффициенты отточки сверла для стальных поверхностей

Схема устройства для заточки сверла.

Традиционно, бур имеет вид спирали. Детали подобного вида позволяют обрабатывать сталь и древесину. Спиралевидное устройство имеет вид стержня с двумя винтовыми бороздками. Эти канавки образуют на резаке 2 пера винтообразного вида, они называются зубьями.

Спиралевидный бур имеет рабочую часть, шейку, хвостовик, лапки. В заборном корпусе находятся все режущие детали. Направляющая деталь является движущей в самом процессе резки. На перьях по спирали бура находятся ленточки цилиндрической формы. Они определяют сверлильную часть в отверстие. Излишняя ширина этой части не нужна, она приравнивается приблизительно 0, 46 мм. Лапка и хвостовик предназначены для фиксации бура в шпинделе или патроне оборудования. Сверлильный элемент может иметь шейку или обходится без нее.

Сечение сверл, измеренных ленточками, различно. Так, хвостовик отличается низкими показателями, чего не скажешь о заборном конусе. В результате снижается процент соприкосновения ленточек со стенками отверстий, трение сокращается.

Сталь затачивают под углом в 116-118°. Начало работы связывается с созданием режущего начала, спиралевидные канавки легко передвигают стружку. Удерживать сверлильный элемент следует таким образом, чтобы затачиваемая часть располагалась в противоположном месте от оси перемещения сферы. Аналогичные мероприятия осуществляются с другим краем. При обработке стальных поверхностей оптимальными показателями угла будут 140°, в то время как для основного числа сверл он составляет 120°.

Уровень наклона сверла при обработке древесины

Дерево просверливается коловоротом или сверлилом. Для этого применяются определенные патроны в виде зажимов. Сверлило в виде винта ручного типа используется для изготовления пазов, их сечение составляет 5 мм. В момент проведения подобных мероприятий учитываются следующие факторы:

жесткость дерева;
наличие и точки нахождения трещин;
глубинные показатели сверления;
наличие гвоздей и инородных предметов.

Рыхлая структура дерева требует зенкования, а проемы значительного размера вначале просверливают с помощью тонкого сверла для придания ему нужного направления. Сквозное отверстие в момент выхода бура закрывается деревянным бруском.

В момент проведения работ инструмент должен быть направлен в противоположную от мастера сторону, глаза защищаются специальными очками. Должно быть оценено покрытие этого элемента, его центрирование в патроне.

Просверливание отверстий в древесине не предполагает излишней остроты бура, оно может работать и без периодической наточки. Но использование металла требует таких показателей в обязательном порядке. Уровень наклона сверла по дереву равен 140°.

Угловые коэффициенты заточки сверла для металлических поверхностей

При работе с металлом твердых сортов уровень наклона соответствует 120°, у более мягких поверхностей такие показатели равны 90°. Так, пластичная бронза требует 120-130°, медь — 125°, пластмасса — 100°, изделия с хрупким основанием — 140°. Как понятно, угол очинки сверла по металлу определяется структурой, мягкостью и плотностью используемых источников.

Мягкие изделия нуждаются в большем уровне наклона, что определяется производственными нормами и требованиями. При личном использовании такие показатели определяются диаметром сверла. Так, сечение в 0,25-10 мм требует 19-28°.

Как заточить сверло по металлу?

Затупившееся сверло будет создавать дым и скрежет даже при сверлении мягкого металла. Когда свёрла затупляются, вы начинаете надавливать при сверлении сильнее, что неизбежно приводит к повреждению сверла и даже может привести к вашей травме. До того, как вы соберётесь в магазин, чтобы купить новые свёрла, попробуйте сначала простую технику заточки и сэкономьте время и деньги. Требуется около 30 секунд, чтобы наточить сверло и не более минуты, чтобы восстановить повреждённое, сломанное или сколотое сверло. Спиральные свёрла довольно легко заточить. А если испортить, то самое худшее, что может случиться, это то, что придётся сточить несколько миллиметров сверла, пока не получится всё сделать правильно.

Содержание статьи:

Признаки сверла, требующего заточки

На сверле есть несколько признаков, по которым можно определить, что оно требует заточки. Для быстроты можно обращать внимание только на 3 основные его части: режущие кромки, задние поверхности (площадка за кромками) и перемычка в центре кончика сверла. Две режущие кромки на сверле должны быть острыми и симметричными. Задние поверхности — это то, что следует за режущими кромками и будет поддерживать режущий край, когда сверло сверлит. Эти «площадки» должны быть наклонены таким образом, чтобы оставить зазор между деталью, которую вы сверлите. Перемычка находится в самом центре кончика сверла и влияет на его центрирование и заход в материал при начале сверления. Она не должна быть слишком толстой.

Как заточить сверло по металлу

Затачивание сверла заключается в восстановлении остроты режущих кромок. Обтачивать нужно как сами кромки, так и задние поверхности, которые следуют за кромкой. Сверло будет врезаться в материал, если с поверхностью соприкасаются только перемычка на кончике сверла и режущие кромки, а задние поверхности за этими кромками должны находиться на расстоянии от поверхности. Задние поверхности (площадки за режущими кромками) должны располагаться под углом 7–10 градусов относительно перпендикулярной линии оси сверла. Они имеют изогнутую форму, что придаёт опору кромкам. Если эти площадки не будут изгибаться под определённым углом, а будут на одном уровне с режущими кромками, то сверления просто не получится.
Точильные станки обычно имеют два шлифовальных круга, один грубый, второй для более тонкой заточки. Если сверло крупное, сильно изношено и повреждено, то начните с грубого круга, потом переключитесь на второй круг. Если сверло выглядит нормально, начните сразу с круга для тонкой заточки. Обратите внимание, что край шлифовального круга должен быть гладким и ровным. Если это не так, его нужно обработать для сглаживания и выравнивания. Ширина шлифовального круга должна с запасом превышать длину режущей кромки затачиваемого сверла.
Перед заточкой не рекомендуется надевать защитные перчатки, так как их может затянуть в станок вместе с рукой. Кроме того, перчатки ослабляют способность надёжно удерживать сверло. При этом желательно надевать защитные очки.
При заточке, сверло нужно располагать под углом примерно 59–60 градусов относительно поверхности круга. Под этим углом располагается каждая из двух режущих кромок, образуя общий угол при вершине 118 градусов (у большинства сверл по металлу, у сверла для твёрдого металла угол может быть другой, см. в этой статье “угол при вершине”). То есть, нужно держать сверло так, чтобы режущая кромка располагалась горизонтально и была параллельна поверхности круга. Это не сложно выполнить, но при малом опыте, для облегчения процесса, можно использовать следующие приёмы.
На подручнике можно провести черту (или несколько, как на фото) или наклеить малярную ленту под углом 60 градусов, чтобы можно было визуально совмещать с этой чертой боковую часть сверла. Это будет как ориентир, чтобы затачивать правильный угол при вершине сверла. Также, на подручнике можно расположить уголок под нужным углом к кругу и прикрепить его струбциной. Нужно будет прижимать к уголку сверло, и подводить его к кругу.

Не критично, если угол при вершине будет не точно 118 градусов, но углы и длина режущих кромок должны быть симметричными с обеих сторон. В этом случае отверстия, сделанные заточенным сверлом, будут получаться нужного диаметра.
Попрактикуйтесь держать сверло. Оно будет лежать на пальцах правой руки, которые опираются на подручник. Сверло прижимается сверху большим пальцем. Пальцы второй руки держат сверло за хвостовик и обеспечивают его движение. Можно поменять расположение рук, как Вам будет удобнее.

Удерживайте одну из режущих кромок сверла под углом 60 градусов к поверхности шлифовального круга. В начале заточки нужно, чтобы линия режущей кромки находилась горизонтально.
Включите наждак. Медленно двигайте сверло, пока оно не коснётся кромкой круга. Далее нужно легко прижать кромку к поверхности круга и начинать двигать кончик вверх (опуская хвостовик, угол сверла к кругу сохраняется 60 градусов). То есть, затачивается режущая кромка, потом продолжается обточка площадки за кромкой (задней поверхности), а режущая кромка отходит от круга, сохраняя горизонтальное расположение (но сверло продолжает контактировать с шлифовальным кругом площадкой за режущей кромкой). После обточки задней поверхности, нужно отвести сверло от шлифовального круга. Так нужно сделать один или несколько раз и переходить к заточке второй стороны сверла.
Далее следует перевернуть сверло на 180 градусов, сохраняя его положение под углом 60 градусов относительно круга (режущая кромка сверла располагается горизонтально), и начать процесс заточки второй стороны сверла.
Если приходится много стачивать металла, то металл будет нагреваться. Держите ёмкость с водой рядом, чтобы периодически погружать туда сверло для охлаждения. При шлифовании не допускайте перегрева сверла. Перегрев приведет к тому, что кромки сверла станут синими, что свидетельствует о потере закалки сверла. Если так случится, то синяя область должна быть полностью сточена.
Если обе режущие кромки стали острые, проверьте, одинаковые ли они по длине. Сравнение длины кромок можно определить как визуально, на глаз, так и измерив штангенциркулем. Более длинную кромку можно дополнительно подточить.
По неопытности, может потребоваться много повторений, чтобы две режущие кромки сверла стали симметричными. Это нормально и требует большого терпения. Продолжайте затачивать до достижения результата. Чаще переворачивайте сверло, чтобы не заточить одну сторону больше другой.
Для незначительной корректировки режущих кромок, а также при подправке её остроты, можно обтачивать не всю поверхность, следующую за ней, а только саму кромку (небольшую полоску вдоль неё). Это можно сделать, легко касаясь режущей кромкой круга при её горизонтальном положении.
Для проверки формы и расположения обточенных задних поверхностей можно использовать как специальный шаблон, так и самодельный, который можно вырезать из листового материала. Другой многим известный способ определить правильность угла при вершине – положить вплотную две гайки с шестигранной головкой, чтобы две их кромки соприкасались (как показано на фото). После нескольких проходов шлифования проверьте сверло. Оно должно подходить прямо в угол двух гаек. Так проверяется угол при вершине 118 градусов.

Уменьшение перемычки кончика сверла

При заточке сверла большинство людей делают ошибку, не уменьшая перемычку на его кончике. В дальнейшем приходится использовать большее давление при сверлении. Почему перемычка при заточке сверла получается широкой? Толщина центральной части сверла (сердечника) неравномерная. Она увеличивается от кончика сверла к хвостовику, для его укрепления. Перемычка – это, по сути, и есть кончик «сердечника» сверла. В более крупных сверлах, когда сверло многократно затачивали, толщина перемычки становится больше (так как «сердечник» сверла становится толще, ближе к хвостовику).

Во время сверления центр сверла тормозит процесс, создавая 50–70% сопротивления. Это можно исправить путем уменьшения поперечной кромки стачиванием. Уменьшение перемычки очень эффективно для снижения сопротивления резке сверла, а также способствует лучшему удалению стружки.

Она шлифуется на менее грубом шлифовальном круге, его краем. Из каждой канавки должно быть сточено равное количество металла. При её стачивании будьте осторожны, чтобы не сделать перемычку слишком тонкой и не повредите режущие кромки. Особенно нужно быть осторожным на свёрлах малого диаметра, чтобы не сточить лишнего.

Тестирование заточенного сверла

Для быстрой проверки, поместите кончик сверла на деревянный брусок и просто поверните его медленно вручную (по часовой стрелке). Правильно заостренное сверло легко начнет врезаться в дерево, даже при очень небольшом давлении.

Для настоящего теста установите сверло в дрель. Попытайтесь просверлить брусок дерева. Сверло должно войти в дерево без усилия. Обе кромки должны срезать одинаковый слой материала. Стружка должна одинаково выходить с обеих сторон.

Анатомия сверла

При заточке сверла по металлу необходимо иметь представление о его устройстве.

Для сверления металла наиболее часто применяются спиральные свёрла. В основном, когда вы выбираете сверло для вашей работы, учитывайте его длину, тип кончика, тип спиральной канавки, металл из которого оно сделано.

Рабочая часть сверла подразделяется на две части – на режущую и калибрующую (направляющую). Режущая (или заходная) часть состоит из 2‑х режущих кромок, задних поверхностей (идут на этой же площадке сразу за кромками) и перемычки. Направляющая часть имеет 2 спиралевидные ленточки, к которым примыкают канавки для стружки, а с другой стороны – спинками.

Разберём базовые характеристики спирального сверла: угол при вершине, угол зазора режущих кромок, главные режущие кромки, перемычка между кромками и угол спирали.

Угол при вершине

Он расположен на кончике спирального сверла. Это угол между двумя режущими кромками. Он обязателен, чтобы центровать спиральное сверло на материале, который сверлите. Угол при вершине варьируется на разных сверлах и должен быть адаптирован к материалу (его твёрдости), который Вы будете сверлить. Чем жестче металл, тем больше угол при вершине (и, следовательно, более плоский кончик).

Наиболее универсальное спиральное сверло по металлу имеет угол при вершине 118 градусов, приемлемый для использования на древесине, мягком металле, металле средней твёрдости, пластике и большинстве других не твёрдых материалов. Для твёрдых материалов, таких как нержавеющая сталь, угол при вершине должен быть больше (135 градусов). С большим углом при вершине начинает действовать большая часть режущих кромок раньше. Более маленький угол, например 90 градусов, подходит для очень мягких пластиков и других мягких материалов (к примеру, алюминия). Он будет тупиться при сверлении твёрдых материалов.

Задние поверхности и угол их расположения

Оба режущих края должны иметь рельеф, позволяющий им войти в заготовку для выполнения резки металла. Задние поверхности (площадки за режущими кромками) сверла располагаются на другом уровне, чем режущие кромки. Они плавно изгибаются, образуя «просвет» и позволяя резать кромкам при сверлении. Свёрла общего назначения имеют «просвет» от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 градусов). Слишком большой зазор вызовет недостаточную опору режущих кромок, и не будет достаточной толщины кромок, чтобы отводить выделяющееся тепло при сверлении. Величина этого угла влияет на твёрдость материала, который сверлите. Меньший угол для более твёрдого материала, а больший – для более мягкого. Недостаточно большой угол зазора (менее 9 градусов) потребует усиленного давления при сверлении, что может вызвать повреждение перемычки на кончике сверла.

Перемычка

Две режущие кромки вместе с задними поверхностями (площадками, следующими за кромками) в месте соединения образуют перемычку. Она расположена в середине кончика сверла, также участвует в резке, но не режет так эффективно, как режущие кромки. Центральная перемычка отвечает за ввод сверла в материал, его центрирование.

Спиральные ленточки

Располагаются на наружной винтовой поверхности направляющей части сверла. Ленточки уменьшают трение, улучшают отвод тепла и обеспечивают направление сверла в отверстие.

Спиральные канавки для стружки

Спиральные канавки служат каналом для вывода вырезанного материала (стружки) из отверстия, позволяют специальной жидкости для резки и сверления достичь режущих кромок.

Угол спирали

Угол наклона спирали у сверл по металлу может отличаться. Большие углы спирали обеспечивают эффективное удаление мягких, длинномерных стружек. Меньшие углы спирали используются для твердых материалов с короткими стружками.

Сверла, имеющие очень маленький угол спирали (10 ° — 19 °), имеют длинную спираль. В свою очередь, сверла с большим углом спирали (до 45 °) имеют короткую спираль. Свёрла с нормальной спиралью имеют угол спирали 19 ° — 40 °.

Хвостовик

Это конец сверла без спирали, который удерживается патроном дрели. Диаметр хвостовика важно учитывать при покупке сверла.

Длина сверла

Общая длина сверла – это размер от основания сверла до его режущего кончика. Длина спирального сверла влияет на его жесткость. Более короткое сверло будет крепче и, с меньшей вероятностью, будет блуждать или ломаться, но может не иметь достаточную длину, необходимую для всех работ. В то время как более длинные свёрла могут просверливать более глубокие отверстия, они являются более гибкими, что означает, что отверстия, которые они просверливают, могут иметь неточное расположение или отклоняться от заданной оси.

Из чего сделано сверло по металлу

Для изготовления свёрл по металлу используется быстрорежущая сталь (англ. HSS / high speed steel — высокоскоростная сталь). На таких свёрлах имеется обозначение “HSS” на хвостовике. Это общее название сверл по металлу иностранного производства, дополнительные обозначения дают расширенную информацию о составе сверла. Это легированная сталь, используемая для изготовления металлорежущего инструмента, работающего при высоких скоростях резки. Свёрла сделаны из углеродистой стали с добавлением вольфрама, хрома, молибдена и других элементов. Это позволяет им использоваться на быстрой скорости вращения. Свёрла HSS более устойчивы к потере закалки, они довольно распространены в комплектах и пригодны для практически любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, то подойдёт даже самое недорогое сверло HSS.
Кобальтовая сталь (свёрла с добавлением кобальта отмечены обозначением “Со” и указанием процента содержания кобальта на хвостовике (HSS Co‑5 и HSS Co‑8 или HSS‑E)). Данные свёрла очень долго сохраняют заточку, не теряют остроту режущих кромок даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, кобальт — лучший вариант. У такого сверла есть и недостатки. Оно более хрупкое, чем простые HSS свёрла, поэтому может повреждаться легче, особенно при боковом напряжении или при застревании сверла в отверстии. Они также намного дороже. Кобальтовые свёрла служат очень долго, если с ними правильно обращаться.
Карбид вольфрама (Tungsten Carbide / Solid Carbide). Это чрезвычайно жесткие сверла, но в то же время хрупкие. Это ограничивает их широкое применение при ручном сверлении. Чаще встречаются в промышленном применении, в инженерных цехах. Такие свёрла потребуются, если нужно сверлить высокопрочную сталь, чугун или сплавы титана.

Защитное покрытие сверла

Покрытие, нанесённое на сверло влияет на эффективность и срок его службы.

Черный оксид (Black Oxide) — самое экономичное покрытие. Черный оксид добавляет защиту от коррозии, увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле. Это покрытие также уменьшает истирание, а также способствует сохранению охлаждающих и смазочных материалов для сверления на сверле. Черный оксид подходит для сверления чугуна и стали, но не рекомендуется для сверления алюминия, магния или подобных металлов.
Оксид бронзы (Bronze Oxide) — увеличивает отпуск и снятие напряжений в сверле и, как правило, используется в одиночку для визуального определения кобальтовой стали или с черным оксидом для определения лучших сортов высокоскоростной стали.
Нитрид титана (Titanium Nitride (TiN)). Более дорогое покрытие, которое увеличивает твердость сверла и обеспечивает тепловой барьер, приводящий к увеличению производительности и увеличению срока службы инструмента в более твердых материалах. Свёрла с покрытием нитрида титана подходят для сверления чугуна и стали, а также алюминия, магния. Однако на практике титановое покрытие, в конечном счете, изнашивается, и если заточить его, покрытие полностью теряется. Титановые свёрла выглядят как свёрла HSS с латунной или оранжевой окраской.
Карбонитрид титана (TiCN — Titanium Carbonitride). Имеет сине-серый оттенок. Покрытые карбонитридом титана свёрла более твёрдые и износоустойчивые, чем многие другие покрытия.
Покрытие цирконием (Zirconium Coating). Хотя не является основным материалом для свёрл, покрытые цирконием металлы очень хорошо служат. Покрытие из нитрида циркония может увеличить прочность твердых, но хрупких материалов. Состав циркония также уменьшает трение для повышения точности сверления.

Обозначения на свёрлах по металлу HSS

Иностранные производители добавляют обозначения на свёрла по металлу HSS, которые говорят об применяемых технологиях и других особенностях сверла.

HSS‑R. Эта маркировка говорит о том, что сверло прошло термическую обработку и роликовую прокатку.
HSS‑G. Режущие части таких инструментов подвергают шлифовке при помощи боразона (CBN). Сверла HSS‑G получили максимально широкое распространения из-за сочетания высоких эксплуатационных характеристик и доступности.
HSS‑E VAP. Так маркируют сверла, основное предназначение которых — обработка заготовок из нержавеющей стали. К поверхностям таких инструментов стружка практически не липнет. Из-за этого они медленнее изнашиваются и реже ломаются.
HSS‑E (HSS-Co8, HSS-Co5 и др.). Эта маркировка указывает на высокое содержание кобальта в сплаве. Такие сверла подходят для обработки вязких и сложных металлов.
HSS‑G TiN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана. Оно значительно повышает твердость инструмента и его термостойкость.
HSS‑G TiAlN. Такие сверла имеют напыление из нитрида титана, легированного алюминием. Оно еще больше увеличивает твердость инструмента и его термостойкость.

Как правильно сверлить металл?

Даже самые дорогие и крепкие свёрла будут иметь срок службы всего несколько отверстий, если их использовать неправильно.
Лучше меньше надавливать на сверло и использовать более низкую скорость вращения. Скорость должна быть адаптирована к твердости материала и размеру отверстия. В целом, чем больше диаметр, сверла, тем должна быть меньше скорость его вращения и наоборот, чем сверло меньше, тем скорость может быть выше. Свёрлами от 1.5 до 4.5 мм можно сверлить металл на скорости вращения 3000 оборотов в минуту. Для свёрл большего диаметра рекомендуются обороты от 350 до 1000. Во время сверления, если вы начинаете видеть дым или металл, с которым вы работаете, начинает обесцвечиваться и затемняться, вы сверлите слишком быстро. Скорость вращения влияет на нагрев сверла. Горячее сверло быстрее затупляется. Не существует единой скорости сверления для всех типов металлов. Как общее правило при сверлении металла: чем больше сверло и жестче металл, тем медленнее скорость вращения. Если сверло острое, для сверления отверстия не нужно огромное давление. Поломка часто возникает, когда вы пытаетесь сильно надавить на тупое сверло, чтобы оно быстрее сверлило. Это не работает, а только перегревает металл.
Поскольку металлы имеют гладкие поверхности, полезно использовать кернение, чтобы центровать сверло. При сверлении больших отверстий можно предварительного просверлить металл сверлом меньшего диаметра. Это будет направляющей для вашего сверла и предотвратит его перемещение или скольжение при вращении. Сверлом меньшего диаметра лучше сверлить не насквозь. Оно также будет служить резервуаром для специальной охлаждающей и смазывающей жидкости.

Постарайтесь держать сверло стабильно. Если его не сохранять перпендикулярным при сверлении, то оно может загибаться и сломаться.
При сверлении листового металла, будьте осторожны, когда сверло начинает проходить через металл к другой стороне. Сверло может застрять при выходе с обратной стороны и зацепить материал снизу отверстия. В идеале нужно подложить брусок дерева под металл, чтобы он не прогибался в конце сверления. С опытом вы будете чувствовать изменения в звуке и сопротивлении, чтобы уменьшить давление в конце сверления.
В зависимости от материала и размера отверстия может быть полезным или даже необходимым охлаждение сверла. При сверлении металл значительно нагревается, что может привести к перегреву сверла. Это уменьшает его твёрдость и остроту. Во время работы следует делать паузы, чтобы дать сверлу остыть. Для твердых металлов, больших диаметров и глубоких отверстий лучше всего использовать также специальную жидкость для резки и сверления. Непосредственно перед началом сверления, необходимо добавить некоторое количество смазки, чтобы обеспечить уменьшение тепловыделения.
При сверлении заготовки небольшого размера, не держите её в руке. Её нужно надёжно закрепить. В противном случае заготовку может вырвать, а рука может травмироваться. При сверлении тяжелых или неподвижных объектов это не требуется.
Процесс сверления неизбежно создаст острые кромки. Это небольшие зубчатые куски металла, которые могут находиться вокруг края отверстия, которое необходимо удалить. Вы можете просто сгладить неровности краёв напильником. Еще один небольшой трюк, это использовать сверло, которое больше отверстия, имеющего «заусенцы». Поместите кончик сверла большего диаметра в отверстие и прокрутите его. В итоге получится совершенно гладкое и ровное отверстие.

Сверление твёрдых металлов

Очевидно, что твёрдые металлы сверлить сложнее. К примеру, нержавеющая сталь тяжело режется и сверлится. Рассмотрим, что нужно учитывать при сверлении твёрдых металлов.

Скорость сверления твёрдых металлов должна быть медленной. В идеале нужно использовать более твёрдое сверло, такое как кобальтовое, с покрытием нитрида титана или карбид-вольфрамовое. Третий момент касается охлаждения. При сверлении твердых металлов рекомендуется использовать специальное масло для резки и сверления металлов.

В идеале, сверление твердых металлов должно осуществляться при помощи сверлильного станка, так как он даст больше контроля и создаст большее усилие.

Сверление листового металла

При сверлении обычным сверлом листового металла отверстие получается неровным. Так происходит, потому что кончик сверла, выходя из листа с обратной стороны, перестаёт центрироваться, а ленточки сверла ещё не центрируют сверло, так как ещё не контактируют с поверхностью металла.

В определённый момент сверло заклинивает и начинает рвать металл или проскальзывать в патроне дрели. Обычное спиральное сверло сделано, чтобы сверлить толстые и твёрдые материалы. Специальные свёрла для листового металла сверлят ровное отверстие.

Специальное сверло для листового металла имеет острый выступ по центру и режущие вершинки по бокам. Это сверло имеет следующие преимущества: хорошая центровка, минимальное образование заусенцев при сквозном сверлении, точное сверление в тонких листах и трубах. Такое сверло можно сделать из обычного сверла по металлу. Оно затачивается также, как сверло для высверливания точечной сварки.

Сверление начинается с кончика, потом режущие края сразу сверлят отверстие определённого диаметра.

При сверлении листа металла также желательно поместить плоский отрезок древесины под ним.

Сравните два отверстия на фото, просверленные в алюминии толщиной 1.2 мм. Оба отверстия были просверлены сверлом 1.25 см. при оборотах 150 об. в мин. с деревянной подложкой, подложенной под металлический лист. Отверстие слева было просверлено стандартным спиральным сверлом, а отверстие справа сверлом с модифицированным кончиком. Ни одно отверстие не было обработано, чтобы снять заусенцы.

Если Вы хотите просверлить тонкий листовой металл, никогда не держите лист металла в руках. Когда сверло прорезает сквозь лист металла и выходит с обратной стороны, есть опасность, что оно может неожиданно застрять в листе металла и лист повредит руку. Лучше закрепить лист прочно между двумя фанерами. Тогда сверление будет безопасным. Это также уменьшает количество заусенцев, что упрощает чистовую обработку заготовки. Таким способом можно получить ровное отверстие и обычным сверлом по металлу с углом на кончике 118 градусов.

Охлаждение и смазка при сверлении металла

Кроме использования правильного сверла по металлу, правильной скорости вращения, при сверлении металла рекомендуется использовать специальное масло для резки или сверления металлов. Это средство предотвращает перегрев сверла, а также уменьшает трение, облегчая сверление. Не говоря уже о том, что специальное средство обеспечивает более высокие скорости вращения, что повышает производительность. Оно также предотвращает прилипание стружки к режущей кромке и к канавкам сверла. Многие современные покрытия на сверлах не предполагают использование смазочных материалов, поэтому, сначала нужно уточнить с каким сверлом, при какой скорости и при сверлении какого металла нужно использовать масло для сверления.
Специальное масло наносят на рабочую зону для отвода части тепла и смазки режущего инструмента, обеспечивая лучшее режущее действие при меньшем трении и увеличивая срок службы инструмента (в нашем случае сверла).
Существуют как специальные, так и универсальные средства для охлаждения и смазки при сверлении (к примеру, Specialist_® Multi-Purpose Cutting Oil от компании WD-40).
Стоит отметить, что есть мастера, которые никогда не используют какое-либо масло или жидкость во время сверления, в том числе на станке. Объясняют они это тем, что масло или другие смазочные материалы противоречат предназначению сверла. Если имеется правильно заточенное сверло, оно должно резать металл, а не проскальзывать. Если сверло острое, имеет правильную заточку для конкретного металла, настроена правильная скорость вращения, то больше ничего не нужно. Большая часть тепла при сверлении уходит в стружку.
Если Вы сверлите только тонкий листовой металл, то охлаждение и смазка могут не потребоваться. Важно будет только соблюдать периодичность сверления, скорость вращения и давление на сверло.

Как сделать жидкость для резки и сверления металла самому?

Если необходимо при сверлении использовать охлаждение, то желательно использовать специальную жидкость. Её нельзя заменить чем попало. Специальная жидкость для резки или сверления металлов содержит смазывающие вещества, ингибиторы коррозии, ингибиторы плесени и бактерий, замедлители воспламенения, стабилизаторы. Требуется жидкость (или расплавляемое твердое вещество), которая не становится газом при температурах, создаваемых сверлением. Простая вода может охлаждать, но будет испаряться, не оставляя после себя смазывающей плёнки, а также может вызывать коррозию режущих кромок.

Нужно быть осторожным с использованием чего-либо для охлаждения при сверлении, что явно не предназначено для этой цели. Вы будете дышать дымом, который может быть токсичным. К примеру, использование антифриза с водой, который выдерживает высокую температуру, имеет антикоррозионные и некоторые смазочные свойства, логично, но при его испарении образуются токсичные пары.

Существуют множество рецептов самодельных масел для резки и сверления металла, которые имеют свои преимущества и недостатки. Здесь я привожу лишь один рецепт, который не раз применялся одним знакомым мастером, которому приходилось много сверлить.

Рецепт самодельной жидкости для резки и сверления металла:

3 части воды,
1 часть трансмиссионного масла (gear oil), возможно можно и моторного,
несколько капель жидкости для мытья посуды.

Сначала нужно добавить моющее средство в воду, а затем немного перемешать. Если просто смешать все ингредиенты в один контейнер сразу, они не очень хорошо смешиваются. Мыло является катализатором, который позволяет смешивать масло и воду. В противном случае, из-за различных плотностей масло будет плавать поверх воды. При сверлении вода будет охлаждать сверло и испаряться, а тонкая масляная плёнка будет действовать как смазка, а также предотвращать коррозию. Если при испарении воды остаётся липкий остаток, то было добавлено слишком много мыльного средства.

Единственный металл, для которого требуется специальная жидкость для резки или сверления, это алюминий. На многих специальных жидкостях для резки и сверления металла указано, что они применимы для всех металлов, кроме алюминия. Для этого металла в качестве охлаждающего и смазывающего средства можно использовать обычную wd-40 или керосин.

Читайте также по теме:

Как заточить сверло для высверливания точечной сварки?

Печатать статью

Ещё интересные статьи:

Как затачивать сверла

Гибкость и точность

4-гранное острие

Лезвие долота доходит до точки и не смещается. Просверливает круглое прямое отверстие с жесткими допусками.

Всегда ровные режущие кромки

Обе режущие кромки заточены симметрично и работают идеально согласованно, что продлевает срок службы сверла.

Обостряет все углы

Его можно установить под любым углом от 90 ° до 150 °.

Всегда прямой свободный угол

Оптимальный угол просвета может быть установлен в соответствии с каждым требованием к сверлению на 7 °, 9 °, 11 ° или 14 °.

Заточка сверл от 3 до 22 мм

Один и тот же держатель сверла подходит для диаметров от 3 мм (1/8 «) до 22 мм (7/8»).Замена патрона не требуется.

Вопросы и ответы

Почему 4-гранное острие так выгодно по сравнению с обычным острием?

Значительно снижает усилие, требуемое на сердечник сверла, то есть на режущую кромку, что снижает тепловыделение и позволяет увеличить усилие на режущие кромки. Это дает сверлу резкое улучшение производительности резания.

Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?

Выгодное 4-гранное острие и высокая точность заточки — обе режущие кромки заточены до точно одинаковой длины и симметрично — делают работу сверла более эффективной, а срок службы сверла значительно продлевается.

Что определяет точное и прямое отверстие?

Благодаря четырехгранной геометрии сверло просверливает прямое и круглое отверстие с очень малыми допусками. Очень важно, чтобы обе режущие кромки были одинаковыми и были заточены под одинаковым углом. Это важное требование, чтобы обе кромки работали одинаково и чтобы сверло просверлило прямое отверстие, не превышающее диаметр сверла. В противном случае более длинная кромка будет принимать на себя большую часть усилия резания, будет перегреваться и более сильно изнашиваться.В результате сверло быстро затупится и перестанет работать должным образом.

Какой у меня должен быть угол при вершине?

Сверла обычно имеют угол при вершине 118 ° или 130 °. Закаленная сталь и нержавеющая сталь требуют больших углов при вершине. Также алюминий лучше всего просверливать с большим углом при вершине. При сверлении оргстекла риск появления трещин при прохождении сверлом материала снижается за счет большего угла при вершине. Центровочные сверла обычно имеют угол при вершине 90 °.

Важен ли зазор?

Выбор заданного угла имеет решающее значение для производительности резания и продолжительности сверла.Оптимальный угол зазора зависит как от диаметра сверла, так и от материала, который будет просверливаться. Для более твердого материала требуется сверло с меньшим углом зазора, а для более мягкого материала — больший угол. Стандартные сверла имеют задний угол 11 ° и угол при вершине 118 °, что хорошо подходит для большинства буровых работ.

Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой шлифовальной машины?

Перегрев стали часто незаметен, но в результате сверло быстро затупится и может даже сломаться.В отличие от обычных точилок для сверл Tormek затачивает сталь с водяным охлаждением.

Где посмотреть, как это работает?

Посмотрите короткую пошаговую демонстрацию фильма (4:19) на странице продукта DBS-22. Там вы также найдете фильм, сделанный Аланом Холтэмом, в котором он пробует джигу.

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Художнику нужно знать кисти. Повару нужно знать ножи.Подрядчикам необходимо знать свои инструменты — и каждый их компонент — изнутри и снаружи.

Этот быстрый грунт поможет любому строителю познакомиться со своими сверлами.

Углы при вершине

Два наиболее распространенных угла при вершине бурового долота составляют 118 градусов и 135 градусов. Разница между ними — форма; долото на 118 градусов круче, острее и имеет меньшее долото.

Сверло с углом наклона 118 градусов режет более агрессивно и обычно используется для сверления мягких материалов, таких как дерево.Хотя он может пробить сталь, при использовании для этого более крутой угол резания также приведет к более быстрому затуплению.

Сверло с углом наклона 135 градусов обычно используется для сверления более твердых материалов, поскольку шаг облегчает сверление повторяющихся отверстий в более прочном материале.

Расщепление острия

На валу сверла есть две изогнутые канавки, называемые канавками, которые вытягивают мусор из просверливаемого отверстия.

В стандартном острие острие гладкое и доходит до небольшого острия.Однако, если просверливаемая древесина не обеспечивает значительного трения и сверло не находится идеально перпендикулярно поверхности, гладкий стандартный наконечник может соскользнуть с цели и выдолбить дерево — проблема, называемая «ходьбой».

Вал хорошего долота с разрезным острием имеет три канавки, которые поднимают мусор, что позволяет пользователю сверлить отверстия быстрее и с меньшей вероятностью заедания. Эти канавки продолжаются до конца сверла, где они врезаются в колпачок наконечника, нарушая гладкость и создавая рифленый наконечник сверла.

Расщепление наконечника создает самоцентрирующееся сверло, которое легче закрепляется в древесине и удерживает коронку на цели, помогая избежать ходьбы и позволяя сверлу резать с меньшим давлением. Строителям, работающим с твердой или другой ценной древесиной, насадки с разрезным острием помогают защитить вложения в древесину, обеспечивая лучшие результаты.

Материалы долот

Существует четыре основных типа материалов сверл:

• Сверла из быстрорежущей стали, обычно используемые для сверления дерева, алюминия и холоднокатаной стали.

• Кобальтовые коронки для вязких, высокопрочных металлов. Как правило, они расщеплены и обладают более высокой термостойкостью, чем сталь.

• Насадки по камню. Используется для бетона, раствора, кирпича и камня, это мягкая сталь с твердосплавным наконечником. Твердосплавные сверла используются для сверления более твердых сплавов — из-за плотной структуры карбида пользователи могут толкать сверла сильнее, чем со стальными сверлами.

• Поверхность битов с оловянным покрытием имеет повышенную термостойкость, низкое трение и высокую твердость поверхности.

Зачем точить?

Сохранение остроты сверл имеет решающее значение для правильного выполнения работы, а возможность затачивать их из любого места является ключевым фактором. Биты могут затупиться в течение рабочего дня, а возможность затачивать их прямо на стройплощадке способствует движению вещей и обеспечивает быстрые и точные отверстия.

Заточить сверла вручную можно, но это занимает много времени и требует отличного зрения вблизи. Вместо этого рекомендуется, чтобы пользователи точили сверла на инструменте, специально предназначенном для работы.В этих инструментах используется патрон для удержания сверла под правильным постоянным углом и абразивный круг или диск для заточки лезвия. Специальные инструменты для заточки можно найти в крупных розничных магазинах и в большинстве местных хозяйственных магазинов.

Тот же самый инструмент можно использовать для заточки высокоскоростных сверл, сверл с кобальтовым покрытием и сверл с луженым покрытием, но для твердосплавных наконечников требуется точилка с алмазным кругом.

Советы строителю нового дома

Строителям домов хорошо подойдет сверло для быстрорежущей стали с углом сверления 118 или 135 градусов.

Универсальные сверла лучше всего подходят для строительства, если вам не нужны действительно глубокие отверстия. В этом случае вы должны использовать параболические сверла.

Долота Форстнера часто используются для сверления дерева. Эти долота направляются широким внешним ободом долота, в отличие от большинства сверл, которые направляются кончиком. По этой причине их можно использовать вместе со сверлильным станком для сверления отверстий под углом, отверстий, которые частично перекрываются, и отверстий на краю материала.

Подробнее о Drill Doctor

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Drill Doctor

Как выбрать сверло для любого проекта

Если вам нужно проделать отверстие не в бумаге, вам понадобится сверло.Хотя базовое сверло проделает отверстие, существует много разных типов сверл, и то, над чем вы работаете, имеет значение, когда вам нужно выбрать сверло, подходящее для работы. Сверла бывают разных материалов, имеют разные формы и типы резки, что делает проход со сверлами запутанным для начинающего бурильщика. В этой статье основное внимание будет уделено типам бит, которые обычно используются в домашних условиях в автомобильной промышленности.

Существует много типов сверл, но основные из них, с которыми вы будете иметь дело, — это спиральные, ступенчатые, универсальные и кольцевые пилы.В то время как все сверла вращаются, спиральные сверла относятся к спиральным канавкам. Остальные режут по-другому. Вот что вам нужно знать, чтобы выбрать сверло для следующего проекта.

Свёрла для спирального сверла Что есть что? Бит слева — 118, справа — 135. Видите разницу?

Это то, о чем вы думаете, когда слышите слово «сверло». В спиральном сверле используются две спиральные канавки, которые начинаются на вершине сверла и продолжаются до хвостовика, где сверло переходит в сплошной цилиндр для сверлильного патрона.Некоторые спиральные сверла имеют шестигранник для использования в быстросменных шуруповертах. По сути, спирали представляют собой нарезные винты, предназначенные для вытягивания стружки из отверстия. Стружка — это материал, удаляемый из отверстия. Скорость спирали зависит от производителя и использования. Быстрая спираль (больше витков на дюйм, называемая компактной канавкой) используется для низкой скорости с высокой скоростью подачи для удаления большого количества стружки. Низкая скорость спирали (удлиненная канавка) используется при высокоскоростной резке, чтобы удалить стружку как можно быстрее.Большинство спиральных сверл потребительского класса имеют низкую скорость закручивания спирали.

Стандартное спиральное сверло имеет два зубила (режущие кромки, две пятки и две канавки. Это сверло необходимо затачивать, кромки долота должны быть прямыми.

Угол при вершине — это угол режущей головки на кончике сверла. В потребительских сверлах обычно используются три угла наклона: 90 градусов, 118 градусов и 135 градусов.Сверла с углом 90 градусов используются только для мягких материалов, таких как пластик и алюминий, они очень быстро затупляются.Если вы не уверены, что у вас есть, вы всегда можете использовать транспортир, чтобы отметить углы на бумаге, как мы это сделали здесь.

Биты с углом 118 градусов — это наиболее часто используемый угол для потребительских бит. Они подходят практически для любого материала, с которым вы будете иметь дело, включая сталь, алюминий, дерево, нержавеющую сталь, латунь, чугун и пластик. Эти биты могут ходить по более твердым материалам, таким как нержавеющая сталь и сталь, и для их удержания на месте во время начального разреза требуется кернер.

Сверло с углом наклона 118 градусов является стандартом для большинства спиральных сверл.Они отлично подходят для мягких материалов, но быстрее тускнеют с твердыми материалами, такими как сталь.

Для твердых материалов, таких как сталь и нержавеющая сталь, лучше всего подходят биты с углом наклона 135 градусов. Небольшой угол позволяет сверлу врезаться в материал без быстрого затупления, однако тот же мелкий угол делает для сверла, которое хочет ходить, требуется центральный кернер.

Угол 135 намного более плоский, как вы можете видеть здесь. Это увеличивает режущую кромку, поэтому давление распространяется на большую площадь.

У насадки с разрезным острием есть небольшие прорези по обе стороны от режущих канавок на вершине.Это критически важная функция для битов 135 градусов и полезна также для битов 118 градусов. Это устраняет тенденцию к перемещению сверла по материалу, поскольку точка разделения начинает быстро резаться.

Бита с разделительной головкой имеет канавку, которая проходит вертикально от канавки к центру режущей кромки. Это помогает держать бит по центру.

Еще одна важная особенность — это то, из чего сделаны ваши спиральные сверла. Существует четыре основных типа потребительских долот: низкоуглеродистая сталь, высокоуглеродистая сталь, быстрорежущая сталь и кобальтовая сталь.

Слева — машинист Кобальт, стандартный кобальт, быстрорежущая сталь, черная оксидная пленка, лопата, не ступенчатая буровая коронка, ступенчатая универсальная коронка, биметаллическая кольцевая пила.

Низкоуглеродистая сталь используется только для обработки дерева, и они очень быстро тускнеют. Даже их использование на твердой древесине притупляет сверло, они не подходят для любого типа металла.

Высокоуглеродистая сталь — это низкоуглеродистая сталь, прошедшая отпуск. Это экономичные насадки, которые обычно встречаются в наборах инструментов с несколькими упаковками. Они сделают свою работу, когда они новички, но они станут слишком горячими, и они выйдут из себя и никогда больше не останутся острыми.

Биты из быстрорежущей стали (отмечены «HSS» на хвостовике или корпусе) более устойчивы к потерям при отпуске, они довольно часто встречаются в наборах сверл и подходят практически для любого автомобильного использования. Если вам не нужно сверлить очень часто, это хорошее решение, поскольку они недороги и долговечны.

Кобальтовые биты (отмечены буквой «Co» на хвостовике или корпусе) очень прочны с точки зрения сохранения остроты, так как они не теряют свою остроту даже при более высоких температурах. Если вам нужно сверлить нержавеющую сталь, лучше всего подойдет кобальт.Как и у большинства вещей, у долот Cobalt есть недостатки. Они более хрупкие, чем биты из быстрорежущей стали, поэтому их легче сломать, особенно при боковом напряжении или при заедании сверла в отверстии. Кроме того, они намного дороже: базовый набор бит легко обходится более чем в 100 долларов. При правильном уходе они действительно служат долго.

Биты могут быть покрыты нитридом титана для увеличения срока их службы. Это промежуточное звено между битами HSS и кобальтом. Долото из быстрорежущей стали, показанное на изображении выше, имеет покрытие из нитрида титана.

Набор всегда лучший вариант, когда вам нужно выбрать сверло, так вы получите все нужные вам размеры и красивый футляр. Мы переворачиваем биты вверх дном, когда они нуждаются в заточке, поэтому мы можем позаботиться обо всем сразу.

Ступенчатые сверла

Ступенчатые сверла обычно не используются в основных автомобильных приложениях, они изготавливаются на заказ для каждого случая использования. Настоящее ступенчатое сверло имеет меньший режущий наконечник, с которого начинается отверстие (обычно дюйм или около того), а затем увеличивается до окончательного размера отверстия.Думайте об этом как о пилотном сверле и последнем сверле в одном элементе.

Сверла Unibit

Сверла часто называют ступенчатыми сверлами, поэтому сюда было включено приведенное выше определение. Unibit — это отдельная насадка, имеющая форму конуса, на которой выточены несколько ступенек. У каждого шага разный размер отверстия. Обычно они бывают трех размеров, примерно до 2 дюймов. Они имеют небольшой режущий наконечник (отдельная пилотная коронка режет быстрее, чем встроенный наконечник) и удобны для увеличения существующих отверстий в листовом металле.Они НЕ работают с более толстыми или твердыми материалами, такими как нержавеющая сталь. У них может быть одна или две режущие кромки, в зависимости от производителя. Название «Unibit» является товарным знаком Irwin tools, поэтому обычно используется название «шаговый бит». Когда они затупятся, их нельзя затачивать.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы — это совершенно другое животное, чем спиральное сверло, но они очень полезны в автомобильной промышленности. Вы не будете использовать их для маленьких отверстий для болтов, их лучше использовать, когда вам нужно проделать большое отверстие для проводов, шлангов и других сквозных предметов.Кольцевая пила по сути представляет собой зубчатое полотно, образованное по кругу. Втулка удерживает лезвие и обычно использует поворотную коронку для центрирующего пилота, чтобы лезвие не проходило по материалу. Они бывают разных размеров и из разных материалов. Если вы режете металл, вам нужна биметаллическая пила. Биметаллические лезвия — это не сплавы, а две стали, сформированные вместе, что обеспечивает лучшую режущую способность и гибкость. Зубья изготовлены из быстрорежущей стали, изготовленной из гибкого стального сплава. При резке более твердых материалов они служат намного дольше, чем пилы для простой стали.

Комплект кольцевой пилы представляет собой протяжной набор. Это дорого, но при правильном использовании прослужит долгие годы.

Стиль оправки и пилы имеет огромное значение для качества пропила. Дешевые кольцевые пилы свободно подходят к беседке и могут ходить, делая на поверхности разрезы, которые вам не нужны. Кольцевые пилы, известные как Rotabroach или кольцевые фрезы, не очень много ходят, но они более подвержены поломкам из-за слишком быстрой резки и бокового давления. Они тоже очень дорогие, но делают очень чистые отверстия.Наилучшим вариантом является стопорная оправка с резьбовым кольцом, которое вставляет буксирные пальцы в кольцевую пилу.

Эта оправка имеет два штифта, которые перемещаются в нужное положение путем нарезания резьбы на большом колесе на задней стороне, фиксируя кольцевую пилу на месте.

У подходящей кольцевой пилы есть несколько отверстий для совмещения со штифтами.

Знание того, как выбрать сверло для вашего гаражного проекта, может сэкономить ваше время и сэкономить нервы. Придерживайтесь самого лучшего, что вы можете себе позволить, с функциями, которые вы используете чаще всего, и вы будете в хорошей форме.Большинство домашних мастеров будут полностью удовлетворены набором высококачественных спиральных сверл из быстрорежущей стали с углом резания 118 или 135 градусов. В случае сомнений обратитесь за помощью в местный магазин автозапчастей NAPA.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как выбрать сверло, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Как точить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

В хозяйстве самый популярный электроинструмент — дрель.С помощью надежного помощника можно не только просверлить практически любые отверстия, но и вырезать место для установки электроприборов, в том числе розетки, выключателей.
Но для этого обязательно понадобится набор сверл. Выпускаются дрели для работы с любыми материалами.
В эксплуатации сверло тупятся и требует заточки.
Расположенный ниже материал рассказывает, как точить сверло по металлу помимо заточки смотрите варианты видео

Что такое дрель и как ее затачивать

Для проведения сверлильных работ выпускаются специальные инструменты, наиболее распространенным из которых является дрель.

Внимание! Для работы с разными материалами выпускаются специальные сверла с разным углом заточки сверл.

Кроме того, шлифование под углом влияет на структуру материала. Но обо всем по порядку.

Различные методы заточки

Сверло, называемое режущим инструментом, выполняет процесс резания вращательным движением с осевым потоком.

Сверла

используются не только для выполнения сквозных отверстий разного диаметра, но и для развёртывания существующего сверла отверстия.Применяя, можно просверлить сквозное отверстие, проделать отверстие нужного диаметра, выполнить портирование на необходимую глубину.

Но для проведения этих работ вам понадобится сверло подходящего диаметра.

Кроме того, сверло должно быть правильно заточено.

Различные методы заточки определенного материала

А чтобы научиться точить сверло, необходимо уточнить, для любого материала будет использоваться инструмент.

Конструктивно сверла изготовленные рулонные, плоские или перьевые, кольцевые, шкворневые, для глубокого или одностороннего резания.
Спиральные сверла доступны в различных диаметрах. Диапазон 0,1 … 80 мм при длине рабочей части 275 мм.
Плоское сверло, используемое для изготовления отверстий большого диаметра на большей глубине. Конструктивно режущая часть выполнена в виде лезвия, закрепленного на держателе.
Кольцевое сверло выполнено в виде полой трубы, в которой работает узкая круглая режущая часть.
Центровочные сверла используются для центрирования при точении деталей.

Но все эти инструменты в процессе тупятся.И как только сверла тупятся, их надо затачивать. А чтобы узнать, как затачивать сверло, мы должны представить, для какого материала будет использоваться этот инструмент и правила изменения угла наклона заточки.
Реже всего тупятся сверлом при работе по дереву. Если использовать сверло только при портировании дерева, то эти сверла не требуют заточки несколько месяцев или лет. Необходимо только позаботиться об их хранении и использовании.
Для нас важно научиться точить сверла при работе по металлу, бетону.

Чтобы узнать, как точить сверло по металлу, достаточно посмотреть видео о том, как затачиваются уголки.
Для выполнения шлифовальных работ необходимо иметь не только шлифовальное оборудование, но и средства защиты.
Для защиты необходимо приобрести очки.
А заточку сверла лучше всего покупать на шлифовальном станке.

Видео:

Несколько слов о заточке

Чаще всего шлифовальный станок изготавливается на базе небольшого электродвигателя переменного тока 220 ат.

Частота вращения шлифовального станка от 1500 об / мин.

Станок должен быть оборудован обязательным прозрачным защитным экраном, скользящим.

В домашних условиях не используйте сверло диаметром более 16 мм.

Так как правильно заточить сверло по металлу, если сверло затупилось?

О томах, требующих заточки сверла, можно судить по характерному скрипу при сверлении, особенно в его начале. При этом сверло начинает нагреваться, что в дальнейшем приводит к его истиранию.

Сверла для заточки на специальных шлифовальных станках. В домашних условиях сверло можно заточить по камню простым прессом, болгаркой с насадкой, наждачной бумагой.
так, как точить сверло по металлу?
Как точить сверло, определяет форму задней плоскости сверла.
Дело в том, что заточка сверла ведется с тыльной стороны.
Внимание! Правильно заточенное сверло имеет два зуба, заточенных абсолютно одинаково. Говоря о видах заточки, отметим, что их будет несколько.

Угол заточки

Простейший, одноплоскостной.
Для выполнения монопланарной заточки сверло прижимает режущую часть параллельно шлифовальному кругу. В процессе заточки запрещается перемещать или вращать сверло.

Это самый простой вид заточки. Но рекомендуется использовать для сверл диаметром до 3 мм. Самым большим недостатком такого вида разрушения считается заточка режущей кромки сверла при работе в виде припудривания.
Второй распространенный тип заточки называется конической.
Используется для заточки сверл диаметром более 3 мм. Это более сложная форма заточки.
Конические сверла для заточки сложно выполнять вручную.
Для ее работоспособности надо взять биту в левую руку, удерживая рабочую часть. Хвостовик с зажимом правой рукой.
Сверло прижимается к режущей кромке к концу шлифовального круга под нужным углом.
Встряхнув правую дрель, создайте коническую поверхность на задней поверхности сверла.
Внимание! Плавными и медленными движениями рук точите перо сверла, не снимая его с поверхности камня.
Эти шаги следуют и для второй части упражнения.
Следите за сохранением формы тыльной стороны и углом заточки.
Для точного измерения углов заточки используйте специальный прибор, называемый гониометром.
Если счетчика нет, можно сделать шаблон.
А что нужно для выдержки углов, где узнают значение.
Заточка углового сверла по металлу выбирается из таблицы.

Важно! В процессе работы не допускайте перегрева сверла, перегрев приводит к ослаблению стали. Убедитесь в охлаждении и закалке водой.

Для обеспечения нужного угла заточки сверл рекомендуется использовать специальные инструменты.
Устройство позволяет затачивать угловые сверла с соблюдением таблиц требований.

Настольные угловые сверла для заточки различных материалов

__TITLE__

Способы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками

Про заточку сверл с помощью точильного камня мы рассмотрели.А как точить сверло?
Если под рукой нет шлифовального станка, можно сделать болгарку.
способ 1
Этот способ заключается в том, что сверло жестко закреплено в тисках или приспособлении. Устанавливает угол крепления.
На болгарки установлен привод для работы по металлу. Вращающийся диск периодически подводится к плоскости сверла.
Как точить сверло болгаркой хорошо показано в предложенном видео.
Внимание! Предлагаемый вариант небезопасен. Лучше и надежнее будет, если закрепить в дрели или тисках.

Видео:

способ 2
При этом способе заточки крепится болгарка. На болгарки установлен диск с мелкой наждачной бумагой.
Ручная дрель, устанавливается на диск режущей частью.
Все отлично понятно, как точить сверло по металлу болгаркой на видео.

Видео:

Правила заточки победитовых сверл

Как точить победитовые сверла? Победитовое сверло чаще всего используется для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.
В процессе работы сверло нагревается, издавая визжаштый звук. Это первый признак того, что сверло нуждается в заточке.

Подробно о том, как затачивать сверло на победитовый пробойник.
Для заточки победитового сверла, лучше использовать шлифовальный станок с алмазным диском. Внимание! Старайтесь выдерживать угол заточки. Для сверл победитовые 170º.
Заточка победитового сверла — это затупленная подрезка режущей кромки.

Видео:

Работа с наждаком

Гладкие шлифовальные камни для сверл для обработки передней поверхности сверла.
Сверло берется левой рукой возле режущей части, правой держится за хвостовик. Сверло подается на шлифовальные камни, отрезной диск шлифовального станка или на грибок устанавливается с наждачной бумагой. Заточка происходит подрезкой режущей кромки сверла победитовой, портируя это при затуплении твердой поверхности.
Внимание! Следует помнить, что скорость шлифовального камня зависит от твердости сверла. Чем тверже материал сверла, тем медленнее должен вращаться привод.
В процессе заточки необходимо соблюдать одинаковые режущие стороны.В противном случае у вас получатся увеличенные и неправильные отверстия. Важно не перегревать и не остывать сверло.

Видео:

выводы:

Видео совпадает по разным способам заточки сверл

Видео:

Наконечники для заточки спиральных сверл

Многие плотники покупают и используют обычные спиральные сверла, предназначенные для сверления металла. Они используют их не только для сверления дерева, но и для сверления отверстий в различных других материалах. Эти спиральные сверла затупляются, а их режущие кромки (называемые кромкой) могут иметь сколы; когда случается последнее, они плохо режут даже дерево, и уж тем более металл.Также не редкость сломать сверло, и в этом случае вы можете либо попытаться заточить новую вершину, либо выбросить сверло.

Немного потренировавшись, вы можете заточить или заточить биты, чтобы они достаточно хорошо пилили дерево. Возможно, они даже неплохо справятся с сверлением металла. Рабочие-металлисты требуют более строгих допусков к диаметру отверстий, чем это обычно необходимо для деревообработки и коммунальных работ.

Обычно при заточке спиральных сверл выполняются три основных требования:

1.Равные углы при вершине сверла, которые обычно составляют 59 градусов каждая, всего 118 градусов

2. Режущие кромки одинаковой длины

3. Правильный зазор за режущими кромками, составляющий примерно от 8 до 12 градусов

Регулируется мастером Транспортир можно использовать для проверки как угла острия сверла, так и длины режущей кромки. Соответствующий зазор за режущей кромкой можно определить визуальным осмотром. Результирующий зазор не является критическим, если он составляет примерно от 8 до 12 градусов.

Необходимо обеспечить зазор по всей длине режущей кромки. Небольшой зазор или его отсутствие не позволяет режущей кромке образовывать стружку, и сверло просто не будет сверлить. Режущая кромка будет удерживаться от работы. Слишком большой зазор ослабляет режущую кромку, поскольку удаляется слишком много металла за кромкой.

Заточите все спиральные сверла, не перегревая их. Держите их кончики достаточно прохладными, чтобы вы могли дотронуться до них голыми пальцами. Это можно сделать, сделав очень легкие проходы по колесу.

Заточка от руки

Спиральное сверло легко заточить от руки. Даже если вы не заточите скрутку идеально, она все равно будет резать древесину, хотя отверстие может быть немного больше размера. Начните с удерживания сверла на указательном пальце так, чтобы его режущая кромка находилась в горизонтальном положении, а ось сверла находилась под углом примерно 59 градусов. Фактический процесс шлифования фактически включает в себя три различных движения хвостовика, при этом сверло слегка прижимается к кругу. Три движения:

1.Слева

2. При вращении по часовой стрелке

3. Вниз

Три этапа заточки спирального сверла. Примечание. Оператор перемещает хвостовик биты влево и вниз, одновременно вращая его.

Не покупайте новые, заточите тупые сверла

Размещено: 11 сентября 2015 г. Автор: JamesR

Не позволяйте затупившимся сверлам оставить ваш проект без отверстий

Как и любой другой режущий инструмент в магазине, сверла затупляются и режут не так, как раньше.Худшее, что можно сделать, — это пойти и купить новый набор, потому что вы думаете, что те, которые у вас уже есть, застрелены. Многие люди не знают, как легко затачивать собственные биты, что сэкономит вам деньги и сэкономит на поездке в магазин.

Для заточки сверл вам понадобится настольный шлифовальный станок, хотя есть инструменты, специально разработанные для заточки сверл, они не стоят своих затрат. Потратьте время на то, чтобы научиться правильно их точить самостоятельно, и это с лихвой окупится в следующий раз, когда немного станет скучно.

При заточке убедитесь, что вы катите сверло по направлению к режущей кромке, сохраняя правильный угол. (внизу страницы) Не шлифуйте кончик сверла плоско, это только ухудшит его состояние.

Чтобы показать общие проблемы, которые могут вызвать затупившиеся сверла, я нашел четыре сверла, каждое из которых имеет разные проблемы, которые можно легко решить с помощью заточки.

Первое показанное сверло не могло даже просверлить кусок стали 16 GA, оно начало прорезать, но остановилось примерно на полпути.К этому моменту из отверстия больше не поступало металлической стружки. Если вы внимательно посмотрите на режущую поверхность, вы увидите, что внешний край режущей поверхности закруглен, что привело к остановке резания. Посмотрите, как верхний передний край.

Иногда только одна часть режущей кромки тускнеет или тускнеет. У этого сверла сколы только внешний угол, в зависимости от качества сверл, которые у вас есть, это может происходить чаще.Посмотрите, как острие сверла и первая половина режущей кромки все еще в относительно хорошем состоянии, но затем внешний край почти полностью отколот.

С возрастом и в использовании наконечник сверла начнет тупиться, особенно если вы часто сверлите металл. В целом режущая кромка этой биты была в хорошем состоянии, но острие было закругленным. Это предотвратит запуск буровой коронки и может начать блуждать, если пилотная скважина не будет пробурена первой.

Еще один ключевой фактор в работе сверла — угол наклона вершины. Это сверло ранее было заточено, но получилось слишком плоским. Это может вызвать проблемы, потому что меньший угол на режущей кромке заставит сверло пытаться удалить слишком много материала за раз, в результате чего сверло будет связываться и захватывать материал, который вы сверляете. Это может быть особенно опасно, если вы используете сверлильный станок, сверло может захватить материал и преодолеть вашу хватку, заставляя его вращаться с той же скоростью, что и сверло.

Правильный угол наклона бурового долота составляет 59–60 °, что обеспечивает оптимальное соотношение между скоростью бурения и сроком службы сверла. (Для более специфических применений и материалов сверла могут быть лучше подходят разные углы, но для всех целей, но это идеально)

Здесь вы можете видеть, что раньше первые три фрезы даже не пробивали металл, а четвертая просверливала слишком быстро и оставляла неровное отверстие. После того, как они были заточены, у каждого не было проблем с прорезанием этого тонкого куска металла.

Посетите блог Eastwood и технический архив, чтобы получить дополнительные инструкции, советы и рекомендации, которые помогут вам со всеми вашими автомобильными проектами. Если у вас есть рекомендация для будущей статьи или у вас есть проект, который вы хотите объяснить, не стесняйтесь оставлять комментарии.

— Джеймс Р. / EW

Сверла, и как их затачивать

Сверла и как их затачивать

Питера Уилсона

Сначала извиняюсь за рисунок.Спиральное сверло нарисовать очень сложно.

Нет ничего лучше острого сверла и не намного хуже тупого. Я постараюсь показать основы ручной заточки спирального сверла диаметром примерно до 3 мм, а также как сделать хорошее сверло из швейной иглы. Что вы пытаетесь сделать, так это поместить две режущие поверхности в верхнюю часть сверла. Они должны быть одинаковой длины, с основным углом, углом среза, равным пятидесяти семи градусам к центральной линии. Точные углы не так важны, как получение обеих граней одинаковой длины.Если вы этого не сделаете, сверло не будет вращаться вокруг центра своей оси, а сверло будет сверлить больше размера. От режущей кромки режущая поверхность должна иметь задний угол в несколько градусов.

Также имейте в виду, что у спиральных сверл хорошего качества есть режущие кромки с обеих сторон. Распространенная ошибка — игнорировать этот факт и не увеличивать резкость прямо до этих боковых граней. Это приведет к тому, что металл, который не режется должным образом, станет горячим, и тогда сверло будет сколотить и затупиться, или, что еще хуже, оно перегреется и станет синим (мягким).

Инструменты Карборунд среднего размера, арканзасский камень (произносится как арканзас), тиски для булавок, масло типа «три в одном».

Метод Крепко возьмитесь за сверло в тисках. Убедитесь, что карборунд находится на твердой скамье, а под ним есть что-нибудь, чтобы предотвратить его скольжение. Нанесите на камень несколько капель масла.

Это способ выровнять сверло для получения правильных углов. Положите камень на скамью на уровне левого плеча под углом к северо-востоку.(Эта работа должна выполняться правой рукой.) Установите сверло на каменный болт в вертикальном положении. Посмотрите вдоль камня и медленно поворачивайте сверло, пока не увидите самый широкий участок, где он соприкасается с камнем. Если сверло сломалось, вам придется прикинуть, где после заточки будет самая широкая часть. Затем, удерживая сверло в контакте с камнем, потяните тиски вправо. Около тридцати градусов должно хватить. Это должно установить главный угол от пятидесяти до шестидесяти градусов.Теперь отодвиньте тиски от себя на несколько градусов, скажем, на десять. Это нужно для установки земли (показано зеленым).

Удерживая это положение, с сильным, но не резким нажимом вниз перемещайте сверло назад и вперед по камню, пока не отшлифуйте первую поверхность. Это должно доходить до половины ширины сверла.

Поверните сверло и повторите процесс. Постарайтесь сохранить установленные вами основной и зазорный углы и сделать их равными. Теперь уменьшите этот угол с десяти градусов примерно до пяти градусов и отшлифуйте еще немного для заданного угла режущих поверхностей (показано красным).В центре верхней части, где встречаются две режущие грани, будет очень маленькая плоская поверхность.

Режущие поверхности должны быть примерно такой же ширины, как и боковые режущие поверхности. Обычно у сверла диаметром 3 мм боковые грани имеют ширину около 0,75 мм, как и основные грани.

Перед тем, как вынуть сверло из тисков, проверьте его вручную на куске металлолома. Если вы его правильно заточили, от работы будут подниматься два милых завитка стружки. Кстати, не пытайтесь сверлить, пока не сделаете отметку кернером, чтобы начать сверление.

Если вы довольны результатом, переключитесь на камень Арканзас и отполируйте режущие поверхности.

Изготовление сверл

Сейчас я покажу, как сэкономить и сделать сверло из швейной иглы. Не пытайтесь делать это с диаметром более 1,5 мм.

Первые сверла были сделаны путем ковки пары плоских поверхностей на круглой заготовке и шлифовки до нужной формы.

Точно так же, если вы сломаете острый конец швейной иглы, вы можете отшлифовать две плоские поверхности на стержне и заточить, как показано, следуя общим инструкциям для спирального сверла.

Сталь, используемая в иглах, почти не уступает быстрорежущей стали. Сверла, сделанные из игл, не имеют бокового зазора и не могут работать с той же скоростью, но с осторожностью и большим количеством масла вы сможете сверлить металл толщиной до 1 мм.

Метод аналогичен заточке спирального сверла, за некоторыми исключениями. Поместите стержень иглы в тиски и положите его на довольно грубый камень. Если у вас есть 4-кулачковый патрон в тисках со штифтами, используйте кулачки, чтобы совместить первую шлифованную сторону.Поднимите заднюю часть тисков примерно на десять градусов и положите указательный палец на стержень так, чтобы можно было надавить на него пальцем, а не через тиски (которые наверняка сломают его).

Перемещайте камень вверх и вниз, стараясь сохранить тот же угол заточки. На то, чтобы надеть эти квартиры, нужно время, так что наберитесь терпения. Когда вы довольны первой плоскостью, поверните хвостовик на 180 градусов, используя губки тисков, чтобы выровнять вторую плоскость.В качестве альтернативы, если у вас есть средний алмазный напильник, вы можете использовать его для двух плоскостей.

Теперь следуйте инструкциям по заточке спирального сверла. Начните с выравнивания на камне так, чтобы самая широкая его часть была обращена к вам, и двигайтесь оттуда.

Угол заточки сверла по металлу: таблица и рекомендации

Назначение и конструктивные особенности инструмента

Особенности различных видов заточки сверл

Как правильно выбрать углы заточки

Выполнение операции

Угол заточки сверла по металлу:таблица,рекомендации по заточке

Виды заточек сверл по металлу

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

А также вы можете посмотреть видео ручная заточка спиральных сверл, ч. 1

Ручная заточка спиральных сверл, ч. 2

Специальные заточки сверл, ч. 3. Заточки для листа

Виды и углы заточки сверл для стали и алюминия

Заточка сверла по металлу: как правильно, важные моменты

Как влияет угол заточки сверла по металлу на эффективность сверления

Заточка сверл – подготовительные мероприятия

Как правильно точить сверла по металлу

Правильная заточка сверла – важные моменты

Угол заточки сверла – применяем контрольный шаблон

Сверла по металлу – заточка с помощью приспособления

Подводим итоги

Какой угол заточки сверла по металлу

Заточка спиральных сверл

Углы заточки и другие характеристики сверла

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Процесс заточки и проверки угла сверла по металлу

Угол заточки сверла по металлу:Видео

Заточка сверла. Угол заточки сверла для стали по металлу

Наточка сверла вручную: характеризующие параметры

Отточка сверла автоматическим способом

Угловые коэффициенты отточки сверла для стальных поверхностей

Уровень наклона сверла при обработке древесины

Угловые коэффициенты заточки сверла для металлических поверхностей

Как заточить сверло по металлу?

Как заточить сверло по металлу

Анатомия сверла

Как правильно сверлить металл?

Охлаждение и смазка при сверлении металла

Ещё интересные статьи:

Как затачивать сверла

Гибкость и точность

Почему 4-гранное острие так выгодно по сравнению с обычным острием?

Почему заточенное сверло Tormek служит дольше?

Что определяет точное и прямое отверстие?

Какой у меня должен быть угол при вершине?

Важен ли зазор?

Как узнать, не перегрелась ли сталь при использовании сухой шлифовальной машины?

Где посмотреть, как это работает?

Знакомство со сверлами: краткое руководство

Как выбрать сверло для любого проекта

Как точить сверло по металлу! Видео о правильной заточке сверл

Что такое дрель и как ее затачивать

Несколько слов о заточке

Способы заточки сверл болгаркой в ​​домашних условиях, своими руками

Правила заточки победитовых сверл

Работа с наждаком

Наконечники для заточки спиральных сверл

Не покупайте новые, заточите тупые сверла

Не позволяйте затупившимся сверлам оставить ваш проект без отверстий

— Джеймс Р. / EW

Сверла, и как их затачивать

Сверла и как их затачивать

Питера Уилсона

Изготовление сверл

Ответить Отменить ответ

Способы заточки сверл болгаркой в домашних условиях, своими руками