Углы заточки сверла по металлу: таблица значений, под каким уклоном точить инструмент для разных материалов

Качественная обработка таких материалов, как металл и камень, невозможна без использования сверл, выполненных из хороших материалов, геометрия режущей части которых подходит под требуемые значения. В процессе эксплуатации любое, даже самое прочное сверло рано или поздно изнашивается, утрачивая остроту рабочей поверхности. В такой ситуации требуется определиться с тем, приобретать ли новый материал, или искать информацию о том, как заточить сверло по металлу.

Износ сверла

Неправильное хранение инструмента приводит к биению лезвий друг о друга, налипанию частиц обрабатываемых поверхностей и общему загрязнению спирали. Данный фактор негативно сказывается на сроке эксплуатации сверлильных инструментов, поэтому рекомендуется хранить их в специальных кейсах и подставках.

Помимо условий хранения срок износа зависит от предназначения инструмента и обрабатываемой им поверхности. Например, сверла предназначенные для работы с древесиной сохраняют свою рабочую поверхность в течение нескольких лет по причине того, что дерево — относительно мягкий материал.

В связи с тем, что металл является более твердым и прочным материалом, сверла для работы с ним изнашиваются гораздо быстрее. Работа тупым инструментом недопустима, поскольку отверстия будут проделываться дольше, сложнее, не получатся ровными. Само же сверло будет сильно нагреваться, в связи с чем дальнейший износ происходит еще быстрее и обязательно приведет к тому, что инструмент сломается. Кроме того, облом часто сопровождается разбросом мелких осколков на большой скорости, что может привести к различным травмам. Признаками того, что сверлильный инструмент затупился, являются:

1. Скрипы и прочие нестандартные звуки, издаваемые при работе;
2. Сильный нагрев инструмента;
3. Низкое качество создаваемых отверстий.

Работать тупым сверлом трудно, зачастую невозможно. Помимо того, что оно не сверлит заготовку, эксплуатация изношенного сверлильного инструмента грозит его переломом, что часто приводит к порче обрабатываемой детали и к трудностям извлечения обломанной части инструмента, застрявшей внутри поверхности.

Для того чтобы продлить сверлильному инструменту срок эксплуатации и вернуть правильную геометрическую поверхность, выполняется такая процедура, как его заточка. Любой мастер, который часто работает с дрелью, должен знать, как правильно затачивать сверла по металлу.

Техника безопасности

Описанные ниже работы являются травмоопасными, поэтому требуется соблюдать определенный свод правил:

1. Станок должен иметь защитные кожух и экран, предохраняющие мастера от разлетающихся искр и пыли.
2. Перед включением станка нужно убедиться в надежной фиксации наждачного круга.
3. Заточку нельзя проводить на весу, нужно опирать инструмент на подручник.
4. В случае переломов сверла, оно может разлететься на мелкие осколки, помимо этого в процессе работ производится много абразивной пыли и высекаются снопы искр. Учитывая это, все работы следует проводить в защитных очках и маске.

Процесс заточки

Правильную заточку сверла по металлу желательно производить с помощью специальных приспособлений и станков. К сожалению, в условиях домашней мастерской такое оборудование не всегда есть в наличии, и обычно заточка сверел по металлу своими руками выполняется на электрическом точильном станке с абразивными материалами, например, на каменных кругах. Заточку проводят по задним граням, при этом все зубья следует заточить абсолютно идентично. При этом вручную выдержать заданный угол и нужную форму тяжело, да и затачивать в домашних условиях проще всего только спиральные и корончатые инструменты.

Углы рабочей поверхности

Для того чтобы знать, как заточить сверло по металлу на точиле, следует запомнить ряд важных параметров, применяемых к режущей части, выполнение которых гарантирует качественный результат:

• Угол расположения задней части инструмента по отношению к плоскости сверления =10°,
• Угол заточки передней поверхности = 20°
• Угол при вершине режущего инструмента = 118°

При этом угол при вершине может меняться, в зависимости от материала, с которым предстоит работать:

• Для нержавейки, чугуна и твердой бронзы — 115−118°;
• Для алюминия — 130−140°;
• Для меди — 125°;
• Для мягкой бронзы — 130°.

Как видно, чем мягче материал, в котором требуется просверливать отверстие, тем тупее должен быть угол. Так, для нержавеющей стали достаточно — 118°, а для более мягких металлов угол достигает — 140°.

Существует несколько видов заточки, применяемых для различных целей. самыми распространенными считаются:

1. Одноплоскостная. При этом виде обработки задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол лежит в пределах 28−30°. Сверло приставляют режущей частью параллельно точильному кругу и не меняют его положения. Считается самым простым видом заточки сверл диаметром до 3 мм, но недостатком является то, что в процессе сверления режущие кромки могут крошиться.
2. Коническая заточка. Как правило, применяется для сверл относительно большого диаметра. Ее тяжело проводить без специального оборудования и не имея соответствующих навыков. Сверло следует брать левой рукой за рабочую часть ближе к конусу, а правой рукой удерживать хвостик. Затем инструмент прижимают к торцу точильного камня поверхностью задней части и режущей кромкой. В процессе заточки сверло слегка покачивается за хвостик правой рукой, это позволяет создавать на перьевой грани конусовидную поверхность.

В процессе заточки следует стараться выдержать изначальную заводскую поверхность задней части, чтобы она сохранила заданные ей углы. После заточки желательно провести доводку, что позволит сгладить поверхность и убрать мелкие зазубрины.

Доводка материала после его заточки

Доводка выполняется на специальных доводочных кругах. Их отличие от обычных шлифовальных кругов состоит в том, что агрессивная обработка материала объединяется с получением хорошей финишной поверхности.

Благодаря мягкости материала и качественного абразива такие круги идеально подходят для устранения царапин и других дефектов поверхностей, их устранение производится без изменения геометрии рабочей части материала. Как правило, такие круги устанавливаются на болгарку или дрель, что позволяет более удобно и точно обработать сверло зажатое, например, в тисках.

Помимо доводочных кругов, заправить рабочую поверхность можно с помощью наждака, находящегося на диске той же болгарки.

Подточка поверхности

Правильно выполненной заточки сверла по металлу своими руками на инструменте диаметром до 10 мм вполне достаточно для работы, для более широких рекомендуется дополнительно подточить переднюю поверхность.

Смысл данной обработки состоит в том, что за счет увеличения угла режущей кромки и уменьшения переднего угла возрастает стойкость к крошению, это приводит к повышению ресурса сверла. Помимо этого, ширина поперечной кромки уменьшается, благодаря чему материал в центральной части отверстия не сверлится, а скоблится, что облегчает процесс сверления металла. Для сверла с маленьким задним углом можно провести подточку задней поверхности для уменьшения ее трения внутри отверстия.

Применение специальных приспособлений

Процесс заточки по указанной выше методике подходит для инструмента диаметром не более 10 мм. Для того чтобы качественно наточить сверла большего размера, особенно если они имеют сложную форму или дополнены специальными твердосплавными напайками, лучше применять станок со специальным приспособлением.

Использование данного оборудования позволяет контролировать угол заточки, а выполнение работ будет происходить максимально безопасно для мастера. Применение таких точильных станков рекомендуется для заточки инструментов, которые:

• Применяются для сверления глухих отверстий, для них характерно снижение усилия резки по оси.
• Характеризуются повышенной прочностью и качеством сплава.
• Применяются для проделывания очень глубоких отверстий.
• Отличаются незначительной величиной подточки.

От обычного станка данные приспособления отличаются правильным ориентированием режущей части сверла по отношению к точильному кругу. Для выполнения этой задачи в конструкции приспособления имеется специальная опорная плита, на которую устанавливается станок с кругом и поворотная колонна, фиксирующая инструмент. Использование этой колонны позволяет располагать режущую часть сверла в любом положении под любым углом к поверхности абразивному кругу.

Передвижения обрабатываемого инструмента выполняется за счет привода, соединенного с двигателем. После закрепления сверла в колонне, она сама подводится к кругу и все углы, которые требуется сформировать, будут выдержаны автоматически. Недостатком такого станка является то, что он имеет большие габариты и высокую стоимость, поэтому его приобретение нецелесообразно для домашнего применения.

Насадка на дрель

Одним из компактных приспособлений для наточки сверла является цилиндрический насадочный станок, который закрепляется на рабочем вале обычной дрели, от которого приводится во вращение точильного круга насадки. С другой стороны цилиндра находится специальная крышка с отверстиями различного диаметра, в которые устанавливается режущая часть нужного для заточки сверла.

Данная насадка проста в применении, обращение с ней не требует специальных навыков, а сверла, прошедшие заточку на ней, сохраняют все свои геометрические параметры.

Восстановление победитового сверла

Сверло с победитовым наконечником может со временем затупиться, и для его заточки потребуется алмазный круг. До того как начать процесс наточки, нужно убедиться в том, что высота оставшейся режущей части не менее 10 мм для того, чтобы заточка была возможна. Работу следует проводить на низких оборотах точильного круга.

Сверло с напайками затачивается по аналогии с обычными, малого диаметра — выполняя заточку задней поверхности. При этом стачивать поверхность следует до самой напайки. Также желательно подточить переднюю поверхность, особенно если пластина стерлась до самого сверла. Передняя поверхность обрабатывается таким образом, чтобы толщина напайки в центре стала меньше. Работать следует аккуратно во избежание лишнего среза рабочей поверхности.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось в процессе обработки, поскольку это грозит растрескиванием или даже обломом пластины в месте пайки. Для охлаждения перегретого наконечника подойдет любая охлаждающая жидкость, например, обычная вода. Тем не менее, если металл раскален докрасна, то макать его в воду ни в коем случае нельзя — сверло мгновенно треснет.

Процесс восстановления геометрической поверхности сверлильных инструментов по металлу и бетону необходим, поскольку данные материалы быстро убивают заводскую заточку инструмента. Теоретического материала по вопросу о том, как правильно точить сверла по металлу недостаточно, но все не так сложно и приходит с опытом.

Использование же специальной насадки для дрели позволяет сохранять все геометрические поверхности инструмента и идеально подойдет для тех, кто не имеет опыта в ручной наточке и боится испортить сверлильный инструмент.

То, какой вид металла будет сверлиться, влияет на угол требуемой заточки, а для работы с камнем и прочными сплавами подойдет сверлильный инструмент с победитовыми насадками.

Не следует забывать о том, что помимо правильной и своевременной заточки продлить срок службы инструмента поможет его правильное хранение в специальных пеналах и подставках.

Originally posted 2018-03-28 15:14:38.

Как точить сверла по металлу

Выполняя отверстия в древесине, про остроту инструмента можно совершенно не беспокоится, поскольку такие режущие инструменты можно годами использовать не затачивая. Но для сверления металла острота сверла имеет важное значение.

Работать притупленным сверлом довольно сложно, поэтому его необходимо менять либо затачивать. Целесообразность замены не всегда оправдана, а зная, как правильно точить сверла по металлу, можно хорошо сэкономить на покупке новых инструментов.

Что следует учитывать

Для сверления металла необходимо использовать исключительно острые приспособления. Затупление  сверл зависит от того на каких оборотах выполняется работа, какой металл по твердости обрабатывается, с каким усилием происходит нажатие на дрель, присутствует ли охлаждение и т. д. В зависимости от этого и определяется частота заточки инструмента. Для каждого конкретного случая и сверла все индивидуально.

Типы заточек бывают совершенно различными, они определяются степенью затупления сверлильного инструмента, его диаметром, конструкцией и спецификой назначения. Есть стандартные рекомендации, которые указывают на то, как правильно точить сверла. Они не являются основными, но их соблюдение минимизирует риск порчи инструмента и образование каких-либо дефектов на нем:

• при работе кромку приспособления необходимо держать так, чтобы она располагалась параллельно к точильному камню;
• соблюдайте постепенное затачивание, без резких движений сверлом;
• избегайте чрезмерного надавливания сверла на поверхность точильного круга;
• если отсутствуют отражающие блики на обработанных поверхностях, то это свидетельствует о завершенности работы.

Также необходимо придерживаться технологически рекомендованных углов заточки для определенного вида материала.

Следует учитывать, что универсальных значений не существует. Под каждый вид обрабатываемого металла следует подбирать установленные углы заточки. Пример технологических величин указан на рисунке.

Как выполнить заточку спирального сверла

По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка. В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла. Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.

В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.

Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.

Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:

• шлифовального круга;
• втулок;
• воды;
• соды;
• алюминиевых, медных или стальных листов.

Способы затачивания сверл

Правильная заточка режущего инструмента осуществляется по задней грани. Данный процесс должен быть выполнен для каждого зубца абсолютно одинаковым образом, но стоит понимать, что выполнение подобной операции вручную практически невозможно. Кроме этого, требуется создание необходимой формы граней и задание заднего угла. В связи с этим, для правильной заточки сверл по металлу необходимо использование специальных устройств. Данные работы рекомендуется проводить посредством специального оборудования и приспособлений. Но к сожалению, домашние мастерские не оснащены профессиональными устройствами, поэтому для данный целей применяются обыкновенные точильные камни.

Виды и способы затачивания определяются исходя из того, какая форма должна быть обеспечена на заднем основании инструмента. Существуют следующие виды заточек:

• одноплоскостная;
• двухплоскостная;
• коническая;
• винтовая;
• цилиндрическая.

В домашних условиях ввиду потребностей и простоты самого процесса применяется одноплоскостной и конический способ.

Одноплоскостной

При таком способе основанию пера придается вид плоскости. Величина заднего угла равняется 29-30°. Он является наиболее простым и используется для инструментов диаметр которых не превышает 3 мм. Основной недостаток — возможное разрушение режущей кромки в процессе сверления. Чтобы этого избежать, заточку следует выполнять крайне аккуратно. Принцип заключается в прикладывании инструмента к точильному кругу и перемещении его в параллельном положении к точилу.

Конический

Для заточки конструкций, диаметр которых более 3 мм, стоит воспользоваться коническим способом. Он является более сложным, но вполне доступным для ручной работы. Для этого левая рука зажимает рабочую часть сверла, правая зажимает его хвостовик. После этого инструмент медленно подводится к вращающемуся точильному камню с выдержкой нужного угла. Делая легкие покачивания правой рукой, необходимо создать конус на задних гранях инструмента.

Заточка сверла осуществляется плавным и медленным движением без отрыва от поверхности круга. Сначала манипуляции выполняются для одной части приспособления, потом для другой. Важно правильно выдерживать углы заточки и форму на задних гранях. Для проверки полученного значения можно использовать угломер или шаблон.

Процесс заточки сверл по металлу

Заточку сверла следует производить последовательным образом, сперва обрабатывая заднюю поверхность. Выполняется процедура максимально осторожно, несколькими приемами. Инструмент должен плотно прижиматься к точильному кругу. При коническом способе, особое значение стоит уделять величине затачиваемого угла, он не должен изменяться.

Если получиться, то можно постараться выдержать форму на заднем основании приспособления, которая была обеспечена в процессе заводского производства инструмента. Это позволит сохранить задний угол на каждой из граней. В итоге задняя поверхность должна стать в форме правильного конуса, если смотреть на сверло с боковой стороны.

Затем выполняется обработка режущей части сверла. На этом этапе выдержка угла также должна быть максимально обеспечена. Окончательную доводку задних поверхностей выполняют только после этого этапа. Важно обращать внимание на перемычку, которая расположена на кончике инструмента. Если сверло обработано правильно, то ее размеры не должны превышать 0,4 мм, если диаметр сверла менее 8 мм. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. У более крупных приспособлений перемычка может достигать 1-1,5 мм.

Также во время рабочего процесса не должен происходить перегрев сверла, это может спровоцировать послабление стали. В результате произойдет размягчение металла и потеря твердости.

При неправильном затачивании и перегреве режущая часть на приспособлении может стать непригодной. Чтобы этого избежать, конструкцию необходимо постоянно охлаждать водой или водно-щелочным раствором, который можно приготовить из соды. Масло для этих целей использовать запрещено. В охлаждении не нуждаются твердосплавные изделия.

При ручном затачивании изделий важно придерживаться следующих правил:

• за один проход нужно снимать небольшой слой стали;
• заточка должна производиться на минимальной скорости вращения шлифовального круга;
• приспособление не должно перегреваться до такой степени, чтобы его невозможно было держать в руках.

Важные рекомендации

Инструменты должны точиться против вращения точильного камня. Благодаря этому режущие кромки могут прослужить более долгий период времени, они не будут выкрашиваться. Для выполнения заточки, необходимо применять шлифовальные камни в основе которых используется электрокорунд, показатели его зернистости должны быть в пределах 30-40.

Доводку, как правило, проводят после затачивания. Она необходима для удаления мельчайших зазубрин, отшлифовывания кромок, придания гладкости режущей поверхности. Инструмент, на котором проводится доводка менее подвержен изнашиванию. Для ее проведения применяют соответствующие «мягкие» камни, то есть шлифовальные круги с зеленым карбидом, зернистостью не более 5-6.

Затачивая сверло, также следует обращать внимание на показатель симметричности, который определяется по его осям. Каждая из кромок должна быть прямолинейной и одинаковой длины. Насколько правильно выполнена операция можно узнать воспользовавшись угломером или самодельными шаблонами. Его можно изготовить в домашних условиях из медных, алюминиевых или стальных листов, толщина которых не более 1 мм. Самыми надежными являются стальные шаблоны. Посредством них можно проверять углы при вершинах, длинновые размеры режущей конструкции, углы между перемычками и кромками. Важно учитывать, что задние углы измерять крайне трудно, поэтому используя шаблон нужно проверить углы заострения. Сделать такой контрольный инструмент рекомендуется прежде чем проводить эксплуатацию сверла, то есть сразу после его приобретения. Чтобы в дальнейшем можно было максимально точно проверить их соответствие после заточки.

Также из-за разной длины режущих кромок и их наклона к осям приспособления может возникнуть неравномерная нагрузка. Если такое имеется, то сверло очень быстро выйдет из строя, поскольку перегруженная кромка износится. Не стоит забывать, сверление производится не за счет самого наконечника, а за счет боковых сторон инструмента. У многих домашних мастеров, часто встречается ошибка в заострении только вершины сверла без затачивания боковых кромок.

Заточить сверло по металлу не составит проблему, если четко следовать технологии. В связи с этим, если рассмотрение некоторых аспектов осталось непонятным, то можно просмотреть видео уроки от мастеров, имеющих большой опыт в данном ремесле.

Видео «Ручная заточка спиральных сверл. Ч.1»

Видео «Ручная заточка спиральных сверл, Ч.2»

как правильно заточить на наждаке и болгаркой любое сверло в домашних условиях своими руками?

Каким бы ни оказалось сверло – даже высококачественным – после сотен циклов сверления оно становится более тупым, теряя идеальную заточку, придаваемую самому изделию ещё на заводе. Оно не просверлит идеальное, не рваное отверстие, пока не вернуть сверлу былую остроту.

Когда нужно точить?

Заточка сверла по металлу нужна в следующих случаях.

• Соскакивает с намеченной при помощи керна точки.
• При попытке просверлить без разметки будущего отверстия сверло не зацепляется верхушкой острия за выбранную точку, а «гуляет», какие бы усилия мастер ни прилагал.
• Появляется биение, стук, шум при сверлении, переходящий в высокочастотный лязг. Стук и вибрация расшатывает дрель (или перфоратор). На разбитой тупыми свёрлами механике сверлить новыми, только что купленными бурами нельзя: новое сверло от этого часто ломается.
• Перегрев даже после минуты непрерывной работы. Перекаливание быстрорежущей стали приведёт к потере её прочностных свойств (вязкость, твёрдость), и изделие будет пригодно лишь для работ по дереву, а не по металлу.
• Металлические частицы становятся рваными, спиральная стружка исчезает.

Обнаружив один или несколько признаков, немедленно прекратите сверление и проверьте остроту острия и спиральных кромок.

Необходимые инструменты

Любой из выбранных инструментов, включая снабжённые электродвигателем, должен точить стальные изделия (ножи, свёрла, ножницы и т. д.). Второе требование – удержание затачиваемого сверла в процессе. То, насколько быстро и эффективно заточится сверло, зависит от выставления требуемого угла стачивания лишнего слоя стали с кромок острия и скорости выталкивания изделия навстречу точильному кругу. Механизированные средства затачивания позволяют привести сверло диаметром 3-19 мм в рабочий вид за пару минут. Спиралевидные свёрла точатся на специальных или обычных станках с электромотором и простейшей системой подачи. Такой станок можно собрать самостоятельно в гаражных условиях – приобретать профессиональные станки незачем; нередко выправку сверлящего острия выправляют с помощью напильника, точильного камня или круга.

Болгарка

Мастеру потребуется, кроме самого электропривода, тиски, в которых зажимается обтачиваемое изделие.

Зернистость шлифкруга выбирается такой, чтобы невооружённым глазом невозможно было разглядеть микроборозды, оставляемые зёрнами стеклокрошки, которая и шлифует металл.

Для обточки сверла болгаркой сделайте следующее:

1. зажмите сверло в тисках вертикально;
2. обточите тыльную грань, чтобы удалить следы износа;
3. обточите рабочую кромку под углом в 120°.

Не держите сверло в обточке непрерывно более двух секунд. Короткие сеансы заключаются в снятии тонких, намного меньше 1 мм, слоёв сплава с рабочей грани. Сверло вновь готово к работе.

Точило

Болгарка отличается быстротой использования, мобильностью, но за обточку с её помощью мастер платит травмоопасностью. Даже надев на шлифмашинку защитный кожух, есть вероятность, что круг треснет, инструмент поведёт при коротком заклинивании на оборотах в тысячи оборотов в секунду. Точило снижает травмоопасность за счёт жёсткой фиксации самого станка. При невозможности определить угол заточки пригодится пластиковый шаблон, прикладываемый перед началом стачивания к обтачиваемой поверхности. Чтобы держатель не ушёл в сторону, его присоединяют при помощи болта. Для обточки сверла на точиле сделайте следующее.

1. Закрепите сверло в держателе и включите станок.
2. Подводите режущие кромки к точильному кругу под углом в 120°.
3. Если на сверле присутствуют насечки и выбоины – сточите их со всех сторон. Они нарушают центровку изделия и дрели, заставляя последнюю излишне вибрировать.

Обтачивая свёрла большого диаметра, из-за повышенной общей теплоёмкости сталь перегревается, превращаясь из быстрорежущей в обычную, непригодную для сверления любых других сталей.

Насадка на дрель

Насадка на дрель позволяет обточить свёрла по металлу. Схема действий здесь следующая.

1. Установите на дрель насадку-переходник под обычные свёрла. На простой электродрели она вряд ли потребуется.
2. Установите в отверстие нужного диаметра сверло.
3. Запустите дрель и обточите сверло с одной из сторон.
4. Для обточки второй режущей грани поверните сверло другой стороной с того же конца.

Насадка на дрель даст заточить лишь немного затупленное сверло.

Изделие, на котором присутствуют выбоины и насечки на режущей грани, с помощью дрели наточить не удастся.

Но из-за сравнительной дешевизны – по сравнению с другими инструментами – обточка свёрл на насадке стоит недорого.

Напильник или надфиль

Напильник не приспособлен дл обработки быстрорежущей стали, отличающейся повышенной твёрдостью по сравнению с остальными сортами и марками сталей. Используя шероховатые или камни с алмазным напылением, выдержать нужный угол заточки вручную трудно. Используйте моторизованные устройства для заточки.

Технология

Чтобы качественно подточить сверло, нужны определённые приспособления. Будет ли это маленькое или большое сверло, значения не имеет – технология едина: основную работу выполняют режущие грани на конце, а боковые спиральные кромки выравнивают просверливаемое отверстие, отводя стружку в спиральные каналы.

Простейший способ заточить сверло – втулка, её внутренний диаметр равен по диаметру сечению самого сверла. Втулку закреплают жёстко под нужным углом. Она выбирается следующим образом – сверло должно чётко и с усилием входить в шаблон, не отклоняясь ни на градус. Если сверло отклонится, режущие края восстановятся неточно, и в итоге оно будет «гулять» при работе. Втулка может комплектоваться трубками из цветмета, внутренний диаметр которых равен наиболее часто встречающимся значениям диаметра изделия.

Особо знающие толк мастера дооснащают данное приспособление бруском из дерева, рассверлённом бурами разного диаметра.

В состав шаблона входит подручное средство, облегчающее подачу сверла к точильному кругу для заточки и не позволяющее изделию сместиться в обратном направлении. Чем твёрже порода дерева, из которого выполнен брусок, тем точнее выставляется угол: так, мастер использует для подачи сверла дубовый брусок, при этом раскачка сверла в нём при заточке, его шатание исключено. Станок – например, всё то же точило – может быть самодельным: главное, чтобы точильный камень не был расцентрован, не вибрировал при работе.

Правильный угол

Величина угла определяется сортом стали или другого металла (либо сплава), в котором сверлятся отверстия. Чем меньше твёрдость металла или сплава, тем больше угол заточки. Так, для стали, чугуна и бронзы, заготовки из которых нужно сверлить, угол заточки достигает 120°, для пластика и мягких щелочных металлов типа магния – 85°.

А вот для стекла и керамогранита угол ещё тупее – 135°, то же самое требуется для мягкой бронзы и алюминиевых сплавов.

Дерево любой породы требует 130°. Нержавеющей стали достаточно 115°. Дело в том, что легко поддающийся металл образует за короткое время больше стружки, возникает излишнее трение, остриё сверла разогревается сильнее и быстрее. А излишнее тепло притупляет его – даже закалённая сталь, из которой изготовлен бур, отпускается при нагреве. Сталь изделия теряет твёрдость и начинает скорее тупиться.

Доводка

Довести восстанавливаемый бур в домашних условиях можно на особых стачивающих кругах, комбинирующих грубую шлифовку быстрорежущей стали с мелкозернистой. Эти круги содержат сравнительно мягкий наполнитель, ликвидирующий грубые царапины, насечки и выбоины, образующиеся при работе. Их ликвидируют, не меняя очертания режущих кромок. Эти диски ставятся на болгарку или дрель, а сверло зажимается на отдельном фиксаторе или в тисках. Если обработка с помощью кругов оказалась грубоватой, само изделие дошлифовывают при помощи вращающегося наждачного круга.

Проверка

Скорая проверка правильной заточки достигается посредством особого шаблона, замеряющего длину режущих граней, местоположение верхушки, угол скоса отводящих каналов на сверле и величину угла продольной кромки.

Подточка

Если у мастера затупилось 10-миллиметровое сверло, то изделие подтачивается со стороны передней кромки. Задача – повысить угол прорезывающей грани и снизить скос переднего острия, сужение поперечной кромки.

Последнее даст металлу или сплаву на заготовке выскабливаться активнее в центре отверстия.

Это предотвращает ускоренный слом мельчайших крупинок стали с острия, а значит, и продлевает срок службы бура, даёт возможность сверлить быстрее и больше. Изделие дополнительно шлифуется под небольшой задний угол, что уменьшает силу трения в прорезываемых отверстиях.

Рекомендации

Обычные свёрла подтачиваются своими руками на простом точиле, пильном станке с большим шлифдиском, болгарке или дрели с насадкой. Но для корончатых может потребоваться особый станок. Дело в том, что коронка обладает осью – основным сверлом, представляющим собой обычное изделие. И если оно точится по-простому, то зубчатая, похожая на пилу кромка коронки потребует станочных условий. То же самое справедливо и для конусно-ступенчатых буров.

Не точите свёрла без защитного кожуха и экрана – разлёт стальной пыли опасен для глаз. Множественное поражение глаза, его засорение стружкой чревато сложностями при их извлечении.

В худшем случае из-за интоксикации ржавеющей в солёной среде глаза сталью человек запросто его потеряет. Будьте осторожны, не сверлите «в потолок» без каски – падающая стружка также попадает в незащищённые глаза.

Подбирайте верный угол подточки. Слишком «пологое» сверло не просверлит сталь, слишком «крутое» – дерево, алюминий, бронзу, магний, пластик. Неправильно подобранный угол либо заставит сверло вилять, и отверстие сместится, либо оно заклинит и сломается.

Не сверлите обычной быстрорежущей сталью стекло, керамогранит, гранит, керамику, высокопрочную глину. Для этих материалов есть так называемый победит. Победитовый сплав значительно превосходит быстрорежущую сталь по прочности. Не пытайтесь просверлить закалённое стекло – оно тут же рассыплется.

Не точите победитовые свёрла простыми наждаками и каменно-остеклованными кругами – для этих изделий есть алмаз, вроде тех кругов, которыми режут камень, кирпич и калёную сталь. Обтачивайте победитовые свёрла на малых оборотах.

Не перегревайте сверло при обточке – перегретая сталь испытает отпуск и станет заметно хуже. Она уже не будет ни калёной, ни быстрорежущей (инструментальной).

Не охлаждайте раскалённое докрасна точёное сверло в воде или иных холодных жидкостях – от резкого охлаждения оно пронизывается микротрещинами. При первой же попытке просверлить заготовку изделие тут же сломается.

Не отклоняйте сверло при обточке. Малейший уход – хотя бы на градус – приведёт к неравномерному обтачиванию, возникнет вибрация, ломающая сам бур и расшатывающая редуктор и двигатель дрели.

Длины режущих граней отличны друг от друга до величины в 0,3 мм. Данное ограничение соблюдается при обточке свёрл малых диаметров.

Длина рабочей части не должна быть менее сантиметра. Если сверло сломалось пополам, и часть режущей области выброшена, то не обтачивайте свёрла, чья рабочая часть составляет теперь менее сантиметра.

Буры с напайкой твёрдого сплава (например, с победитовым наконечником, алмазным напылением) точатся теми же средствами, что и цельноизготовленные буры из тех же материалов.

Как легко заточить сверло, смотрите далее.

Как заточить сверло по металлу: способы заточки, инструмент

Для обработки металлических поверхностей применяются электроинструменты, промышленное оборудование. Чтобы выполнять различные технологические операции нужна специальная оснастка. Одной из подобных операций является сверление. Оснастка для сверления отверстий часто деформируется, затупляется. Для её восстановления нужно знать, как заточить сверло по металлу. Достаточно ознакомиться с основными правилами, выбрать инструмент, технологию.

Заточка сверла по металлу

Признаки затупления

Оснастка для работы с деревом может прослужить длительное время не деформируясь. Свёрла по металлу выходят из строя быстрее. Существует ряд моментов, по которым можно определить, что оснастка затупилась:

1. На вершине сверла есть сколы, неровности, микротрещины.
2. Визуальные отклонения от изначального состояния.
3. При сверлении возникает нехарактерный свист или шум.
4. На внутренней части отверстия остаются заусенцы, неровности.
5. Стружка скапливается в дырке, не выводится наружу.

Эти отклонения указывают на поломку оснастки. Нужно остановить рабочий процесс, исправить неточности или заменить оснастку.

Виды заточки

Существует несколько способов заточки, которые проводятся с помощью разных приспособлений. Они обозначаются разными буквами. К ним относятся:

1. Н — нормальная. На рабочей части изготавливается две режущие кромки, одна поперечная. Допускается точение инструментов диаметром до 12 мм.
2. НП — производится подрезка поперечной кромки. Благодаря этому снижаются нагрузка, передаваема\ на рабочую часть при сверлении.
3. НПЛ — проводится подточка ленточки с кромкой. Формируется задний угол на рабочей части.
4. ДП — представляет собой двойное точение. Дополнительно обрабатывается поперечная кромка.
5. ДПЛ — создаётся 4 режущих кромки, подтачивается кромка.

Точение проводится на специализированном оборудовании или вручную. Об этих методах необходимо поговорить отдельно.

Ручной способ заточки

Оснастку для инструментов можно затачивать вручную, без применения специализированных станков. Однако для этого нужно уметь пользоваться ручными приспособлениями, выставлять углы точения. Используемые инструменты:

1. Болгарка — применяется, если не требуется подбирать точный угол режущей части.
2. Специальная точильная насадка для дрели.
3. Просто шлифовальный круг на асинхронном двигателе.

Не нужно пытаться обработать рабочую часть инструмента с помощью надфиля или напильника. Эти инструменты сточатся быстрее, чем изменится режущая кромка.

Заточка сверла по металлу болгаркой

Заточка на специальном оборудовании

Мастерские используют специальные станки для заточки сверл. Это высокоточное оборудование, позволяющее изготавливать любые углы режущей кромки. Для этого достаточно закрепить оснастку с помощью специальных зажимов, выставить угломер, настроить станок, запустить двигатель. Заточка сверла на специализированном оборудовании занимает меньше времени.

Как правильно заточить сверло?

Чтобы провести заточку сверл по металлу своими руками, нужно выбрать оборудование, изучить правила обработки. В домашних условиях можно воспользоваться электроинструментами или компактными станками.

Чем можно заточить?

Провести правку режущих кромок можно с помощью разных приспособлений, станков, инструментов:

• болгарки;
• шлифовальной машинки;
• насадки на дрель;
• специализированного оборудования.

Углы заточки

Угол заточки сверла по металлу выбирается зависимо от того, какой материал необходимо сверлить. Для этого существуют специальные таблицы, в которых указаны параметры для разных металлов. Основная информация об углах заточки сверла по металлу, представленная в официальных таблицах:

• твердая бронза, чугун, сталь — от 116 до 118 градусов;
• мягкая бронза, латунь — от 120 до 130 градусов;
• медь — около 125 градусов;
• мягкие сплавы металлов, древесина — 140 градусов.

Если сверлить пластмассу, необходимо точить режущие плоскости под 100 градусов. Углы заточки сверла по металлу описаны в таблицах, которые можно найти в специальных справочниках.

Особенности заточки различных видов сверл

Существует три группы оснастки, предназначенной для сверления отверстий в металле:

1. Победитовые — чтобы точить такой инструмент необходимо использовать охлаждающую жидкость. Исправить режущую кромку можно только электроточилом или на специальном станке.
2. Спиральные — для его точения применяется специализированное оборудование. Затачиваются задние грани. Провести обработку вручную крайне сложно.
3. Ступенчатые — обрабатывать такую оснастку сложнее, чем предыдущие виды. Для этого применяются заточные станки.

Если нет опыта в точении оснастки для сверления, необходимо доверить проведение работ профессионалам.

Оценка качества шлифовки

После проведения шлифовки, необходимо определить качество обработки. Для этого необходимо осмотреть перемычку. Она будет находиться по центру торца наконечника. Края оснастки должны быть короткими.

Зная, как точить сверла, можно постоянно использовать инструменты, не покупая новых приспособлений. Для проведения работ можно воспользоваться несколькими видами оборудования.

Заточка сверла по металлу: технология и особенности

Заточка сверла по металлу может осуществляться без обращения к мастеру. Общеизвестно, что при эксплуатации сверлильный инструмент тупеет. Чем больше он используется, тем скорее происходит его деформация.

Как определить, что инструмент затупился

Множество людей не обращают внимание на признаки, указывающие на необходимость заточки сверла своими руками. Они эксплуатируют инструмент, пока он до конца не сломается, после чего покупают другой. Обусловлено это чаще всего непониманием, как правильно затачивать сверло по металлу. Необходимо помнить, что затачивание возможно осуществить собственноручно, в бытовых условиях. Потребуется особый инструментарий.

Сделать отверстие в стали возможно, если инструмент хорошо заточен. Если при сверлении участок, в котором сверлильное приспособление касается детали, заскрипит, значит, инструмент затупился. Он станет прокручиваться, тереться о сталь. Кроме того, тепловыделение значительно увеличится.

Специалисты обычно применяют маленькие инструменты, радиус которых меньше восьми миллиметров. Для затачивания тупых сверл в домашних условиях возможно применять:

• затачивающее устройство с абразивным кругом;
• шлифовальный прибор;
• электродрель с соответствующей насадкой.

Можете применять любой иной аппарат, на который можно поставить особый камень и обеспечить его кручение. Быстрота вращения должна превышать восемьсот оборотов в минуту.

Подготовка

Перед тем как начать затачивание, наденьте очки, перчатки, приготовьте емкость с жидкостью. Мельчайшие частички и искорки станут лететь от затачивающего устройства в разных направлениях. Если не прикрыть руки, голову, они способны травмировать кожный покров. В особенности сильно пострадают органы зрения. В лучшем случае вы отделаетесь небольшими проблемами с глазами, в худшем – ослепнете.

Емкость с водой предназначена для охлаждения инструмента. При затачивании он станет греться от трения о крутящуюся поверхность абразива. Если инструмент не охлаждать, он подвергнется перегреву, поломается.

Процедура затачивания

Как заточить сверло по металлу? Это не слишком сложно. Требуется четко следовать алгоритму, по которому выполняется процедура. Прежде всего, определитесь, какой вид заточки сверла избрать. Выбор зависит от формы, которая должна быть у режущих частей инструмента.

Чтобы удостовериться, что приспособление заточено верно, посмотрите на него. Если вы все выполнили грамотно, то:

• режущие части располагают идентичной длиной касательно оси сверла;
• углы заострения элементов не отличаются друг от друга.

Сверла заточка должна начинаться с основания инструмента, расположенного сзади. Необходимо не отклоняться от угла, заданного вначале. Если вы раньше не занимались ничем подобным, возможно, вам понадобится повторить затачивание пару раз. По завершении каждой заточки внимательно осматривайте инструмент. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока задняя часть не станет конусообразной (при взгляде слева/справа).

Далее нужно заточить режущую часть. Существуют различные методы, по которым можно точить сверла. Старайтесь, чтобы все части обладали одной и той же формой.

Если вы осуществляете затачивание в одной плоскости, то обработка заднего основания выполняется под углом в двадцать восемь – тридцать градусов. Это несложный метод, который применяется для инструментов малой толщины (радиус не более полутора миллиметров).

Приспособление нужно приложить под определенным углом затачивания к абразивному элементу. Не допускайте переворачивания, перемещения инструмента. Это спровоцирует рассыпание режущих частей, в особенности тогда, когда металл имеет невысокое качество.

Режущие элементы инструментов с большим радиусом должны точиться конически. Данный метод труднее предыдущего. Если вы неуверены, что правильно выполните процедуру, потренируйтесь на детали, которая вам не нужна, прежде чем браться за затачивание.

Как правильно заточить сверло конически? Левой рукой возьмитесь за основной, а правой – за хвостовой участок. Основание должно находиться около заборного конуса. В противном случае затачивание пройдет неправильно. Правой рукой выполните покачивание инструмента. Сзади сформируется основание в форме конуса. Аналогичную процедуру нужно провести для другой части инструмента. Контролируйте, чтобы перо не отходило от абразивного элемента ни на секунду.

Особенности

Как правильно заточить сверло по металлу? Обеспечьте сохранение первоначальной формы задней части сверлильного приспособления. Подобный прием позволит точно выдержать установленные углы заточки сверла. Конически вы сумеете наточить собственноручно инструменты радиусом до пяти миллиметров. Как затачивать сверла большего размера? Точите основные части каждого пера по отдельности.

При затачивании происходит уменьшение передних и задних углов инструмента, угол режущей кромки увеличивается. Это обеспечивает продление эксплуатационного периода, уменьшение ширины поперечной кромки.

При использовании конического способа затачивания перо становится прочнее. В производственных условиях часто осуществляют доводку, предоставляющую возможность устранить мельчайшие неровности, остающиеся после заточки сверла по металлу своими руками.

Применение шаблона для установления угла

Как самому заточить сверло? Это было написано выше. Для исключения ошибок нужно выполнять проверку правильности затачивания специальным приспособлением – шаблоном.

Шаблон возможно сделать из листа металла (медь, алюминий, сталь), имеющего толщину примерно один миллиметр. Желательно использовать листы из стали, потому как они служат дольше прочих. Посредством шаблона вычислите угол заточки сверла по дереву/металлу при вершине, размер режущих частей, угол промеж перемычки и кромки. Вместо заднего угла, вычислить который достаточно трудно, необходимо замерить угол заострения.

Если длины режущих частей и угол их наклона к оси инструмента будут неравномерны, нагрузка станет распределяться неправильно. В результате эксплуатационный период сократится ввиду изнашивания режущих частей, постоянно пребывающих в состоянии перегрузки.

Различия в нагрузке на части инструмента провоцируют его биение при обработке детали. Из-за этого радиус отверстия получается больше чем нужно. Определить правильность затачивания проще всего, попробовав сделать отверстие посредством сверлильного приспособления. Если стружка вылетает неравномерно, значит, заточка сверла по дереву/металлу осуществлена неверно.

Точильное устройство

Точильный агрегат возможно сделать собственноручно. Он заключает в себе большое основание и маленькую часть с отверстиями для сверлильных приспособлений разного размера. Прибор не может предназначаться для затачивания какого-то одного инструмента. Он должен предоставлять возможность обрабатывать инструменты, имеющие различный диаметр и длину.

Основание устройства, посредством которого осуществляется заточка спиральных сверл, может быть сделано из выструганных реек толщиной 3-4 сантиметра. К ним под углом 32 градуса нужно приделать деревянную планку, имеющую боковой скос под углом 27 градусов. Данная планка предназначается для правильной ориентации державки со сверлом относительно шлифовального элемента. Державку можете изготовить из бруска, имеющего скос под углом 62 градуса.

Вы уже знаете, как заточить сверло по дереву/металлу. Это не слишком трудно. Потребуется проявить сосредоточенность, быть терпеливым и упорным, аккуратным. Лишь в этом случае вы сможете выдержать необходимый угол заточки сверла по металлу. Если сомневаетесь в собственных силах, обратитесь к квалифицированному специалисту. Однако помните об одном из главных плюсов собственноручного затачивания – экономия денежных средств. Мастер не будет бесплатно точить ваш инструмент. Исключение составляют случаи, когда специалист – ваш знакомый. Также вы можете посмотреть видео заточки сверла по металлу. В настоящее время на просторах интернета можно без труда найти и скачать подобные видеоролики, в которых доступно объясняется процесс затачивания сверлильного приспособления.

Заточные сверла

Читатель недавно спросил меня, как точить сверла. Это что-то, что трудно объяснить словами, и, оглядываясь вокруг, я понял, не было никакого совета по заточке спиральных сверл в Интернете, что я считается стоит поделиться. Так что я решил сделать несколько фотографий и видео объяснить, как я это делаю от руки.

Вот спиральное сверло, которое потеряло свой край (щелкните изображение, чтобы увеличить). Пока скучно Сверла по-прежнему хорошо сверлят в лесу на сверлильном станке, они не очень хорошо режут, а также становятся слишком горячий.Для сверления в металле, скучная дрель просто не будет сверлить.

Есть все виды сложных джиги и гаджеты для Заточка сверл. Но дело в том, что спиральные сверла на самом деле довольно легко точить вручную. И если вы испортите, худшее, что может случиться, это что вы отшлифуете несколько миллиметров сверла, пока не сделаете все правильно.

Я начинаю со сверла, удерживаемого у колеса, так что режущая кромка находится горизонтально и против круглошлифовальный станок.Затем, во время шлифования, я поворачиваю сверло по часовой стрелке, чтобы убедиться, Я вырезал материал за режущей кромкой.

Важно то, что режущая кромка заканчивается самой передней частью сверла, что точка остается центрированной, и что она симметрична. Я обычно работаю на альтернативных сторонах, держа сверло в правой руке, переворачивая его на 180 градусов левой рука. Таким образом, я продолжаю придерживаться движения из стороны в сторону, что должно поддерживать симметрии.

Вот недавно заточенное сверло.

Что НЕ надо делать

Легкая ошибка — смести слишком много назад и случайно Ник напротив, только заостренный режущий край сверла. Я сделал это сознательно на этом один, увидеть красную стрелку.

Эти тренировки здесь шли с некоторым использованным мусором, который я купил.Тот, что слева, действительно запутался. Кто-то заточил режущую кромку, не отступая назад. Теперь режущий край на самом деле не самый передовой тонкий, поэтому дрель в основном непригодна.

Сверло справа заточено под нечетным углом — 45 градусов развернуло назад, но все равно должно быть быть пригодным для использования. Просто не идеально.

С хорошим острым сверлом, сверление через металл работает отлично. Хотя с ручной дрелью, сверление в металле всегда будет тяжелой работой, потому что нужно много сил.

Заточка долот Форстнер

Я также иногда переточу биты Форстнера. я купил действительно дешевый набор битов с титановым покрытием. Это было отчасти позор, потому что они не были такими острыми с самого начала, и к тому времени биты Заточены, титановое покрытие отшлифовано.

Этот дешевый, я могу просто пойти на это с файлом.

Я оттачиваю основную режущую кромку сбоку и спереди. При заточке спереди следует соблюдать осторожность, чтобы не порезать режущие зубы. по периметру с файлом. Но лучше резать спереди — там гораздо больше глубина в этом направлении, так что это может быть заточено чаще.

Зубья на этих сверлах лучше всего заточены с помощью инструмента Dremel и отрезного диска.

Если у вашей дрели нет зубов, тогда лучше всего использовать маленький камень на конце дремеля.

Вы также можете использовать большее отрезное колесо для заточки основного края, аналогично тому, что я делал с файлом.

Смотри также:

На мой сайт Деревообработка

Детальное обсуждение углов заточки ножей

Мы обнаружили, что многие клиенты действительно хотят знать больше о выборе угла для своего ножа. В этой статье мы обсудим более подробно, почему вы можете выбрать один угол над другим.

Прежде чем углубляться в детали, мы хотели бы прояснить, как мы говорим об углах на ноже. У большинства ножей есть скос с обеих сторон. Когда мы говорим кому-то, что он должен поставить нож под углом 20 градусов, мы имеем в виду, что они должны заточить каждую сторону до 20 градусов.Это создает общий угол 40 градусов. Поэтому, когда мы говорим об угле на вашем ноже, мы говорим о том, под каким углом вы прижимаете нож к своему камню.

Существуют особые случаи, когда общий угол ножа не вдвое больше, чем угол заточки ножа с каждой стороны. Некоторые традиционные азиатские ножи скошены только с одной стороны. В этом примере одна сторона может быть заточена до 20 градусов, в то время как другая сторона находится под углом 0 градусов для общего угла 20.Однако на практике мы обнаружили, что подавляющее большинство азиатских ножей, продаваемых в Соединенных Штатах, представляют собой не отдельные скосы, а традиционные ножи со скосом с обеих сторон. Если вы не уверены, как правило, можно предположить, что у вашего ножа есть скос с обеих сторон. Азиатские ножи обычно имеют немного более низкий угол, и обе стороны заточены примерно до 17 градусов.

Выбор угла для заточки ножа — это компромисс между остротой и долговечностью лезвия.Самый важный фактор при определении угла сводится к тому, как вы будете использовать свой нож. Будете ли вы брить лицо, филе рыбы, нарезка овощей, вырезание или рубить дрова? Из этих примеров легко увидеть, как каждый случай требует своего преимущества.

Твердость против Прочности

Многие люди любят иметь очень качественный нож и ценят хорошие стали. Независимо от стали, некоторые факты твердости стали все еще применимы. Твердость стали очень легко понять и измеряется по шкале, называемой шкалой Роквелла С.Прочность в металлургии — это способность материала противостоять разрушению. Простым примером материала, который является очень твердым, но не жестким, является стекло. Учитывая тот же самый нож, если сделать его тяжелее, это уменьшит его прочность. Когда производитель ножей обрабатывает сталь, они должны соблюдать баланс между твердостью и прочностью. Слишком сильный, и он может легко сломаться, слишком мягкий, и он не будет держать край. Компромисс между твердостью и ударной вязкостью при изготовлении ножа очень похож на компромисс при выборе угла заточки.

до 10 градусов градусов

Самые низкие углы зарезервированы для кромок, которые обычно режут более мягкие материалы. В этом случае края не подвергаются неправильному использованию, поэтому можно поддерживать меньший угол без повреждения или разрушения края. Самые низкие углы, которые мы обычно видим, находятся на бритвах с прямым краем. Они заострены до угла, который составляет примерно от 7 до 8 градусов (хотя задняя часть лезвия используется в качестве ориентира, поэтому знание угла не важно и не регулируется). Прямая бритва имеет очень тонкий край, который очень легко повредить.При правильном использовании, бритва никогда не увидит тип использования, который может повредить лезвие.

Углы от 10 до 17 градусов

Угол заточки от 10 до 17 градусов все еще довольно низок для большинства ножей. С общим углом от 20 до 34 градусов это все еще очень тонкий край. Этот край, как правило, слишком слаб для любого ножа, который можно использовать в любом типе режущего движения. Также учтите, что более твердые стали также более подвержены ударным повреждениям, поскольку они более хрупкие. Если ваш нож используется для резки мягких предметов или нарезки мяса, этот нижний угол может удерживать и обеспечивает очень плавное резание.

Углы от 17 до 22 градусов

Угол от 17 до 20 градусов охватывает большинство кухонных ножей. Некоторые ножи (как правило, японские производители) будут точить свои ножи примерно до 17 градусов. Большинство западных ножей имеют примерно 20 градусов. Наш опыт показывает, что кухонные ножи, заточенные до 15-20 градусов, режут очень хорошо и по-прежнему долговечны. Эти углы все еще не очень долговечны, так как общий угол менее 40 градусов не будет хорошо реагировать на более грубую обработку более твердых материалов.

Углы от 22 до 30 градусов

В этом диапазоне лезвия ножей значительно более долговечны.Карманный нож или охотничий нож неизбежно увидят злоупотребления, не замеченные ножами, предназначенными главным образом для нарезки или измельчения более мягких материалов. Хотя край в конечном итоге может и не срезаться (но вы можете не заметить разницы), он будет значительно более долговечным.

Углы более 30 градусов

Любой острый инструмент или нож, заостренный выше 30 градусов, будет очень прочным. Его режущая способность будет заметно снижена. Эта долговечность имеет преимущество, потому что больше силы может быть использовано, чтобы сделать разрез.В то время как большинство ножей не выиграют от этого угла заточки, острый инструмент, такой как мачете, колун или топор, должен быть долговечным, поскольку обычное режущее действие этих инструментов может повредить другие кромки.

Мы надеемся, что вы нашли эту статью полезной

Мы ежедневно получаем много вопросов от наших клиентов. Основываясь на тысячах острых вопросов, на которые мы отвечали в течение многих лет, мы собрали эту статью, а также множество других полезных диаграмм, видео и статей. Когда вы покупаете точилки у нас, вы не только получаете отличные продукты, но вы также получаете советы экспертов о продуктах, которые мы продаем, и о том, как их использовать.Мы приветствуем вас, чтобы узнать больше о нас и просмотреть множество точилок, которые у нас есть в наличии.
Команда по заточке материалов

Вопросы по поводу углов заточки?

Позвоните специалисту по продукту

С понедельника по пятницу, с 8:00 до 16:30.
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Отправить письмо специалисту по продукту

,