Устройство монолитной плиты: Монолитная фундаментная плита — устройство, как залить, бетонирование, армирование, гидроизоляция, цены

Выступ или стена фундамента , используемая для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.

Ребристые стальные стержни установлены в фундамент бетонные стены, нижние колонтитулы и залиты бетонные конструкции, предназначенные для укрепления бетона. Поставляется разной толщины и прочности.

Коробка квадратной или прямоугольной формы, устанавливаемая в бетонном фундаменте или блочной стене.В этом «баке» на этапе строительства сайдинга в конечном итоге будет установлено окно.

это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается только при первой смерти. Если два или более человека по одному и тому же адресу приобретают страхование жизни одновременно, целесообразно сравнить стоимость этого вида c старше лет с отдельными полисами, имеющими скидку по нескольким полисам.

это означает, что по одному и тому же полису застрахованы две или более жизни, но пособие в случае смерти выплачивается последнему умершему человеку.Стоимость этого типа c старше лет намного меньше, чем полис первой смерти, и обычно он используется для защиты стоимости имущества детей, где могут быть существенные налоги на прирост капитала, подлежащие уплате после смерти последнего родителя. Этот вид полиса также полезен, когда один из двух человек c старше лет имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют получить человека c старше лет.

Тип страхового полиса или аннуитета, по которому владелец не получает дивиденды.

Полис предлагает возможность участия в успехе страховой компании посредством получения дивидендов.

Документ с указанием точного местоположения здания на участке и описанием типа и размера здания, включая пристройки, если таковые имеются.

Разница между ценой, по которой дом мог быть продан (рыночная стоимость), и общей суммой зарегистрированной задолженности.

Один из группы , дом с в двухэтажном доме, с собственным гаражом и подъездом.

Дом во дворе

Дом с внутренним двором в качестве главного входа.

Домашняя гарантия

Как и любая другая гарантия, эта гарантирует собственность от отказа механической системы s, такой как водопровод, электричество, отопление и установленные приборы.

Дом с патио

Небольшой дом на одну семью Дом с патио.

Частный дом

Частный дом.

Резерв

Денежная сумма, зарезервированная в контракте на строительство для объектов, которые имеют , не выбраны и не указаны в контракте на строительство. Например, для выбора плитки в качестве пола может потребоваться разрешение для материала подложки, или разрешение на электрическую плитку , которое откладывает определенную сумму денег, которая может быть потрачена на электрическую арматуру.

Стены территории

Гофрированные металлические или бетонные барьерные стены установили вокруг окна в подвале, чтобы удерживать землю.

Фундамент подвала

Подвал — это пригодный для использования фундамент , который обычно имеет высоту потолка 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.

Бетонный блок

Пустотелый бетон «кирпич», часто размером 8 x 8 x 16 дюймов. Часто используется в малоэтажном коммерческом и жилом строительстве. Оригинальный дизайн и использование приписываются архитектору Фрэнку Ллойду. Wright.

Crawlspace Foundation

Пространство между землей и первым этажом дома , обычно не выше четыре футов.

Система высокого напряжения

См. Электричество.

материал, используемый для покрытия внутренних каркасных областей стен и потолков

Точка несущей

Точка, в которой , несущая или структурный вес, концентрируется и переносится на фундамент .

Несущая стена

Включает все внешние стены и любую внутреннюю стену, которая выровнена над опорной балкой или балкой.Обычно любая стена имеет двойную горизонтальную верхнюю пластину.

Низковольтная система

Обеспечивает безопасность, развлечения, связь, контроль окружающей среды, сетевое взаимодействие и другие функции, как правило, с питанием от сигнального кабеля, телефонной линии или кабеля для передачи данных. Обычно не измеряется.

Несущая стена

Стена, не несущая нагрузки , кроме собственного веса.

Свес

часть крыши, которая навешивает на стену.

ДСП

Заменитель фанеры, изготовленный из опилок, смешанных со смолой и спрессованных в листы. Используется для стеллажей, стеллажей этажа , ступеней лестниц и т. Д.

Перегородка

Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания или комнаты.

Полиэтиленовый пароизоляционный слой

Пластиковая пленка, используемая для предотвращения проникновения влаги через неизолированную изоляцию. Полиэтилен толщиной 4 и 6 мил предпочтительнее, потому что они с меньшей вероятностью будут повреждены во время строительства.

Излучающий барьер

Излучающий барьер — это отражающая поверхность на строительном элементе или рядом с ним, которая перекрывает поток лучистой энергии к и от строительного компонента.

Излучающая барьерная система

Излучающая барьерная система (RBS) — это секция здания, которая включает излучающий барьер , обращенный к воздушному пространству.

Система отражающей изоляции

Система отражающей изоляции Система состоит из комбинации поверхностей с низким коэффициентом излучения и воздушных пространств, которые образуют отражающие полости, которые имеют низких уровней передачи лучистой энергии.

Жилой дом

Дом, построенный без сборных конструкций часть с. Также называется обычным зданием.

Черновой пол

Конструкционный материал, покрывающий балок перекрытия . Она служит рабочей площадкой при строительстве и служит базой под чистовую отделку этажа .

Гайка для проволоки

Пластиковое устройство, используемое для соединения оголенных проводов вместе.

Ярд бетона

Один кубический ярд бетона имеет объем 3 x 3 x 3 дюйма, или 27 кубических футов.Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3-дюймового тротуара или подвала / гаража , этаж .

В отношении: дома, ипотеки, страхования, покупателя жилья, недвижимости, собственности, покупки дома, страхования жилья, финансирование, финансирование жилья, покупатель жилья, первый покупатель жилья, дома, покупка жилья, кредит, кондоминиум.

Как заливать бетонные полы. Особенности, преимущества, установка монолитной чистки

Дешевле все стоит перекрытие монолитной плиты при возведении дома своими руками Если заливать в опалубку на месте.Он немного уступает пластинам промышленного ПК, но имеет большую толщину, что связано с разводкой фурнитуры.

Технология монолитного перекрытия

Состоит из плиты перекрытия из железобетона, которую необходимо заливать в опалубку, которая не будет работать, деформируясь под нагрузкой. Для постройки своими руками потребуется пиломатериал, инструменты для распила, подгонки, сборки щитов. После площадки ее можно использовать в стропильной системе.

Клапан расходный, коммуникации также остаются забетонированными.Самая сложная — печь перекрытия подвала из-за большого количества входных узлов инженерных систем. Технология состоит из нескольких операций, каждая из которых подробно описана ниже.

Установка опалубки

К плита перекрытия имела стабильную геометрию, идеальную ровность обеих поверхностей, необходимо монтировать своими руками надежная опалубка с запасом прочности минимум вдвое. Дешевле распределять пиломатериалы:

• доска 20 х 5 см — стойки, прогоны, балки
• Доска «Дюймовая» — толщина 25 мм, ширина любая

Для изготовления балок подножку 20 х 5 см распускают пополам, для стоек — на три части (по 65 х 50 мм).Для улучшения дизайна вам понадобятся дюймы. Древесина II сорта II, которая при армировании выдерживает 700 кг на кв.

Падение плита перекрытия в опалубке, нижний щит которой служит уровнем перекрытия. Стойки выбиты короче на толщину балок + прогоны + доски щитов (10 + 10 + 2,5 см), чем высота пола. Дизайн имеет вид:

В местах прогонов, балок к стенам нижнего этажа используются анкеры с шестигранной головкой.Обычные дюбель-гвозди с прорезью под фигурную отвертку нельзя демонтировать во время помоста.

Для предотвращения нижнего торца стоек изгиб этих элементов производится посередине двухъярусной обвязки своими руками дюймов, в двух направлениях. Нижний пояс крепится на высоте 10 см от пола, верх — посередине стоек.

На заданном шаге прогонов 1 м плиты перекрытия изготавливают опалубочные щиты. Таким образом, каждый пролет усиливается брусом 10 х 5 см, полученным при растворении доски.Доски шириной 25 мм лучше использовать в стенах, узкие — для заполнения среднего пространства.

Большие зазоры борются своими руками На мелкие можно не обращать внимания, так как поверхность покрыта полиэтиленовой пленкой, которая будет удерживать влагу в бетоне, не позволит пролить ее через мелкие зазоры.

Для лестничных маршей. Внутренние коммуникации остаются открытыми. Его можно частично заполнить доской для комфортной прогулки при заливке, оставив небольшой люк с временной лестницей общежития.При использовании многослойной фанеры время монтажа сокращается, но смета увеличивается вдвое.

На последнем этапе краской наносятся контуры перегородок, стен. Это повысит точность прохождения электриков, других инженерных систем.

Внахлест выпускается своими руками Из досок толщиной 4 см можно использовать доску 5 см, приобретенную на начальном этапе. Во избежание деформаций на внешних плоскостях стен монтируются бруски, являющиеся упорами для боковых щитов опалубки.

Максимальная прочность пары пластин / стенок получается следующим образом:

Эта арматура, согнутая позже, крепится к стержням нижней, верхней сетчатой ​​пластины. Для гибки под прямым углом с необходимым радиусом используется приспособление в виде трубчатого молотка.

Внутри каждого перекрытия проходят коммуникации, которые проще установить на насыпь, чем впоследствии забивать пластину перфоратором. Традиционно максимальная концентрация инженерных систем наблюдается в перекрытии цессарий / подвал:

• вытяжки в каждую комнату
• электрик во всех помещениях
• канализация наружная сеть
• роликовые стояки
• дымоход котельной
• технологических отверстий для слаботочных систем, газопровод

Для их установки своими руками Лучше всего использовать фитинги для внутренней канализации с заглушками.Монтируются в соответствии с разметкой стен, заглушки фиксируются самовытяжкой снизу опалубки (сквозные), боковые щитки (для вентиляционных кранов).

Электрокабели маркируются изолентой, бирками, другими удобными способами. Запрещается прокладывать гофру кабеля по нижнему слою Армопояса под ней. Это уменьшит защитный слой, ослабит плиту на этом участке. Поэтому после армирования необходимо следить за электриками.

Расчет арматуры

В 90% случаев плита перекрытия армирована двумя сплошными арматурными сетками, что приводит к перерасходу материала.Средняя часть прижимной пластины практически не работает, поэтому здесь можно использовать разряженную сетку с крупными ячейками. Однако для этого требуется точный расчет стержней в каждой сетке. Технология Montaja своими руками Светодиод ниже.

Ячейки образуются при прокладке, накрываются катанкой непосредственно на месте эксплуатации. Это позволяет обеспечить одинаковый защитный слой (обычно 4 см) со всех сторон. Основные требования:

Запрещается класть щебень под сетку, отрезки труб, арматуру, деревянные бруски.

Хомуты

, изготовленные самостоятельно, обойдутся дешевле, с учетом размеров пластин, конкретных условий эксплуатации. Их раздирают тем же приспособлением, которое использовалось для сгибания прутьев в стенах.

Верхняя сетка вяжется из прутьев, разложенных на столах. В средней части по расчетам увеличение ячейки. Углы технологических проемов внутренней лестницы усилены по диагонали. В опалубке проемов изготавливают стержни нижней сетки.

Заливка за один прием крайне неудобна из-за отсутствия открытых лесов по периметру здания. Поэтому чаще производят перекрытие поэтапно. Вертикальные перемычки монтируются следующим образом:

Для обеспечения соединения двух плит внахлест, залитых поэтапно, можно сделать у вас первую плиту. Для этого достаточно внутри перемычки закрепить продольную доску в ее средней части между поясами арматуры, не дорабатывая нижние стержни.

Бетон заказывается производителем или производится в строительной морилке. Его необходимо поставить, уложить, заделать глубинным вибратором с перерывами не более 2 часов. По истечении этого срока в бетоне начинается гидратация, он теряет подвижность, не образует монолит с ранее уложенным слоем.

Разделка технологического шва возможна на 4-7 сутки после заливки. Щит можно перенести на следующий сайт, чтобы продолжить работу в тот же день.

Печь средняя

Заливка последующих участков перекрытия аналогична указанному способу. При гашении вибрации необходимо ориентироваться на прекращение пузырей, появление цементного молока, укрытия жидким раствором крупного щебня. Все эти факторы говорят о нормальном уплотнении, вы можете переместить насадку вибратора в следующее место.

Участок с лестницей обычно заливают последний раз, когда по остальной поверхности можно ходить с ведрами, приспособлением для передвижения.Швы обрабатываются после 70% хранения комплекта (летом на четвертый день). Для выравнивания плоскости ESM использует стратификацию возможного притока с помощью алмазной оснастки. Платформа возможна через неделю — две в зависимости от погоды. Первые три дня бетон необходимо увлажнять без давления.

Led-пошаговая инструкция Гарантирует максимально возможный эксплуатационный ресурс. Качество перекрытий практически идентично заводским плитам.Увеличение толщины связано с невозможностью предварительного напряжения Армопояса в домашних условиях. Но коммуникации на рабочих местах прокладываются в железобетоне, что резко снижает трудозатраты, бюджет отделочных работ.

Комментарии:

Перед тем, как сделать перекрытие своими руками из бетона, необходимо подготовить следующий перечень материалов и инструментов.

• фанера или доска толщиной не менее 40 мм;
• доска или брус;
• стойки или опоры из труб или швеллера;
• стержней арматуры;
• вязальная проволока;
• стойки защитные для армирования;
• уровень, уровень;
• болгарский;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• бетономешалка;
• насос или кран для заливки бетона.

Наиболее надежным считается бетонное перекрытие, так как представляет собой монолитную плиту из железобетона с обязательным армированием.

Устройство опалубки для перекрытия своими руками

Для монолитного перекрытия бетона выполняется опалубка, корневая горизонтальная поверхность из влагостойкой фанеры. Устанавливается фанера или доска аналогичного диаметра, поддерживая их стержнями, уложенными горизонтально для их поддержки. Эти опоры или стойки для брусков и опалубки можно встретить в готовом виде, называемом телескопическими, или собрать из самого бруса, уголка, труб.

Для того, чтобы пропорции материалов были взяты правильно, необходимо рассчитать объект будущего пола и его объем. Объем или толщина зависят от площади пролета и проверяются в процессе нагрузки. Чтобы со временем выдержать вес железобетона, опалубка должна быть прочной и не деформироваться. Поэтому фейер или доски для изготовления берутся достаточно прочными и толстыми.

Чтобы определить, какая опалубка будет установлена ​​на перекрытие от перекрытия, нужно измерить уровень периметра пролета по высоте, которая соответствует низу намеченного наливного пола.Удобнее всего это делать с помощью строительного лазерного уровня или уровня.

Если стойки используются телескопические, то сначала необходимо установить их по краям, а сверху уже устанавливаются продольные балки, зазор между которыми должен составлять 2 м. Только после этого установил все стойки посередине, как со штативами, так и без них. Расстояние между этими стойками будет зависеть от их мощности и планируемой толщины перекрытий. Усредненные расчеты приводят к расчетам, что одна стойка должна выдерживать каждый м³ затопленного перекрытия.

Если стойки используются самодельные, необходимо подогнать их по длине к высоте, на которую будет устанавливаться низ первого яруса балки. Расстояние между такими стойками должно быть не менее 1 м³, устанавливайте их на ровный прочный пол. Далее по продольному брусу, поперечному, шаг при кладке примерно равен 0,5 м, также укладываются слои опалубки. Верхнюю плоскость получившейся конструкции проверяют уровнем, так как она должна быть строго горизонтальной.

Если при опалубке вместо фанеры используются доски, то они подгоняются одна к другой, и влагостойкий материал укладывается в штабель. По периметру опалубку нужно защитить такой же по высоте стороной, которая соответствует толщине бетонного слоя. Его нужно надежно совмещать по углам, чтобы он не разрушил раствор.

Вернуться в категорию

Армирование опалубки

Схема перекрытия: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образное армирование пластин; 4 — М-образное армирование плит; 5 — несущие стены.

Когда опалубка готова, нужно подготовить арматурный каркас, состоящий из армирования в 1 или 2 слоя на опалубке. Для однослойного каркаса из фурнитуры используется больший диаметр. Ставя ячейки арматуры с ячейками 20х20 см, исходный диапазон выкладывается на специальную защиту, которая нужна для равномерного проникновения бетона под арматуру. Высота перед бортом должна быть 20-25 мм. Если нужно расчесать два куска арматуры, то вложение должно быть не менее 70-80 см.

Для соблюдения пропорции второй с таким же шагом 20 см кладут поверх первого ряда арматуры, только перпендикулярно. Арматура в местах пересечения обвязывается мягкой стальной проволокой специальным крючком для вязания фурнитуры. Если каркас двухслойный, то первый ряд укладывается и обвязывается специальными стульями, сделанными из отрезков арматуры, на них аналогично первому, выкладывается второй слой. Расстояние между слоями должно быть не менее 2.5-3 см.

Вернуться в категорию

Заливка внахлест своими руками

Перед тем, как делать бетонное перекрытие, нужно приготовить бетон. Его можно взять в готовом виде или сделать своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется правильное соотношение ингредиентов. Заливать бетонные ковши можно либо бетононасосом, либо специальным краном. Способ зависит от высоты перекрытия и объема бетона, укладываемого на опалубку.Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать опалубочные плиты специальным маслом для опалубки, чтобы опалубку было легче снимать. Если опалубка — это уже расплющенный полиэтилен, этого недостаточно для дополнительной подготовки.

Бетон заливается все за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно выравнивайте бетон по окончании работы с помощью специальных тампонов, бетон распределяется равномерно сверху и снизу. Плотность

Основные этапы работ перечислены в следующих параграфах:

Общие правила бетонирования плит перекрытия

Заливать бетон нужно быстро и без перерывов в процессе, стоит позаботиться заранее.Для этого нам необходимо продумать процесс подачи бетонной смеси на перекрытие и прибытия в бетоносмесителях на строительную площадку к бетононасосу или душевой кабине. Процесс бетонирования плиты перекрытия занимает довольно много времени, поэтому требует привлечения большого количества рабочих, которые будут работать в звеньях смены без перерыва на обед. В противном случае при больших задержках подачи в процессе эксплуатации смесь теряет однородные свойства, что отрицательно сказывается на прочности конструкции.

Если конструкция еще очень большая, и за 1 прием невозможно полностью залить весь объем будущей плиты, то производятся специальные рабочие швы бетонирования, при минимальной нагрузке. Шов делают либо вертикальным, либо горизонтальным, но ни в коем случае не непонятным. Рабочий шов зачищается, и работа продолжается, если он вертикальный, иногда используется цепная сетка для лучшего захвата между слоями.

Горизонтальный шов при бетонировании плит практически не встречается, но без него не обойтись при строительстве бункера и других конструкций с очень толстым слоем бетонирования.

Перед началом работ по бетонированию следует внимательно осмотреть весь стол опалубки, наличие несущих и дополнительных стоек, целостность сторон. Бетонирование плинтуса перекрытия — очень ответственный процесс, и если опалубка не выдержит в одном месте, то принцип домино и вся конструкция рухнут под тяжестью нагрузки бетонной смеси, что приведет к колоссальному материальному ущербу и человеческому ущербу. жертвы.

Технология бетонирования монолитных плит перекрытия

Для укладки бетонной смеси вам понадобятся следующие инструменты:

• лопаты;
• глажка;
• вибраторов;
• резиновые сапоги.

Для измерения уровня бетона необходимо взять щуп, обычно крестовина представляет собой сварную арматурную трость с пластинами толщины плиты, на нее ориентируются при измерении смеси какой текущей толщины слоя.
Лопаты используются для укладки бетонной смеси, для выравнивания утюга или полуоси. Полувериды гораздо менее практичны для больших объемов бетонной смеси.

Расстояние от лотка для подачи бетона и опалубки — не должно превышать 1-го, чтобы бетон был однородным и не сильно разбросанным.

Бетон укладывать шириной 1,5–2 м и толщиной 15–30 см с заделкой. Наиболее подходящий метод уплотнения — с помощью вибраторов — глубокий — нужен для больших толстых конструкций, поверхностей — для плит и конструкций в плоскости, внешний — используется при работе в узких густаризованных конструкциях.

Продолжительность работы с вибратором 30-60 секунд, признак того, что бетон хорош, чтобы остановить прекращение просадки бетона и появление пленки на поверхности бетонной смеси.При объемной работе используется несколько вибраторов.

Процесс подачи и укладки смеси должен быть максимальным конвейерным. Общая схема. Таким образом, подаваемую смесь кладут двое рабочих, сразу за ними один-два человека с помощью щупа и лопаток раскатывают до нужного уровня. Далее следует рабочий с гладилкой, которая придает поверхности бетона зеркальное состояние.

Контроль качества бетонирования перекрытия

После того, как бетонирование монолитных плит перекрытия завершено, необходимо провести контроль.Вся проблема в том, что разобрать конструкцию раньше, чем через 2 недели невозможно, потому что запас прочности все равно недостаточен. После снятия опалубки посмотрите поверхность на порах раковин, раковины в горизонтальных конструкциях бывают гораздо реже и реже, чем вертикальные.

При температуре воздуха выше 10 градусов плиту накрывают влажной мешковиной или плотной тканью и постоянно поливают, поддерживая ее увлажненной, что необходимо при любых работах с цементными смесями, так как цемент быстро сохнет, чтобы он лучше схватывался и был сильнее, его следует поддерживать в первое время увлажненным, особенно при высоких температурах.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняют из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочные и не горят, что немаловажно. Есть несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит заливки заводского производства. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются рабочим краном и бригадой.В тех же случаях, когда использование подъемного крана на строительной площадке затруднено, или когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, укладывается монолитная плита перекрытия. Заливать монолитную плиту реально можно не только тогда, когда на это есть свидетельства, а просто потому, что вы считаете это более уместным. В этой статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но все же стоит ознакомиться с технологией, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Плита монолитная перекрытая своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ перед перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция прочная и монолитная без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может означать, сколько углов и сомов, для чего будет сложно выбрать плиты перекрытия типоразмеров.В-третьих, можно смело оборудовать балкон без лишней уравновешивающей плиты, так как конструкция монолитная.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Расчет перекрытия монолитной плиты желательно заказать в проектном офисе и не экономить на этом.Обычно он включает расчет сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры перекрытия плиты именно в вашем доме, инструкции, какую фурнитуру использовать и какой класс бетона. Если вы желаете попробовать произвести расчеты самостоятельно, то пример расчета перекрытия монолитной плиты можно найти в Интернете. Не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому мы сделаем перекрытие из монолитных плит наиболее популярных рекомендуемых размеров: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитного перекрытия перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для обслуживания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или раздельный цемент, песок и щебень.
• Приспособление для гибки арматуры.
• Пластиковые арматурные опоры (хомуты).

Технология заполнения монолитных плавающих плит Включает такие этапы:

1. Расчет перекрытий перекрытия, если пролет более 7 м, или проект предполагает опору перекрытий на колонну / колонны.
2. Установка опалубки типа «Палуба».
3. Пластина армированная стальными стержнями.
4. Заливка бетона.
5. Бетонный уплотнитель.

Итак, после того, как стены выбиты на нужную высоту, а их уровень практически идеально выровнен, можно приступать к устройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство перекрытия монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «настилом». Есть несколько вариантов его обустройства. Первая — сдам готовую съемную опалубку Металлическая или пластиковая. Второй — изготовление опалубки на месте из деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка бывает разборной. Во-вторых, он предлагает телескопические опоры, которые необходимы для поддержки опалубки на одном уровне.

Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учитывайте, что толщина листов фанеры должна составлять 20 мм, а толщина обрезных досок — 25 — 35 мм.Если сбивать щиты из обрезных досок, их нужно плотно подогнать друг к другу. Если между досками видны щели, то на поверхность опалубки должна быть нанесена гидроизоляционная пленка.

Установка опалубки производится таким образом :

• Установлены вертикальные опорные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8-15 см. Шаг между стойками должен составлять 1 м.Стеллажи вплотную к стене должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
• Поверх стеллажей укладываются риглели (продольный стержень, на который будет держаться опалубка, посторонняя балка, камера обслуживания).
• Горизонтальная опалубка укладывается на рамы. Если используется готовая опалубка, а боковые балки укладываются поверх продольных брусков, на которые сверху кладутся листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть точно подогнаны так, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
• Высота опор столбов регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Установлены вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что перекрытие монолитной плиты по размерам должно быть таким, чтобы ее края входили в стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальный забор на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки уровнями.

Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она металлическая, смазывают машинным маслом. В этом случае опалубку легко снять, а поверхность бетонной плиты будет идеально гладкой. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, поскольку они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным веником или бруском.Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 доллара США. на 1 м2 площади.

После устанавливается каркас арматуры двух решеток после опалубки арматуры. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих стержней связана сетка с ячейкой размером 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используют вязальную проволоку 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного стержня арматуры не хватает на весь пролет, поэтому стержни придется соединять между собой по длине.Чтобы конструкция была прочной, стержни необходимо соединить с шестигранником на 40 см.

Арматурная сетка должна входить в стену не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и 250 мм, если стены из газобетона. Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление перекрытия монолитной плиты осуществляется двумя арматурными сетками. Один из них — нижний — должен располагаться на высоте 20-25 мм от нижнего края пластины.Второй — верхний — должен располагаться на 20-25 мм ниже верхнего края пластины.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, взрослым кладут под нее пластиковых фиксаторов . Устанавливаются с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения штанг.

Толщина перекрытия монолитной плиты принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм.Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении пластин от краев, расстояние между сетками должно быть 120-125 мм (из толщины пластины 200 мм берем два зазора по 20 мм и берем 4 толщины арматурные стержни).

Чтобы разделить сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного стержня 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготовлены специальные замки — стойки как на фото. Верхняя и нижняя полки фиксатора — 350 мм.Вертикальный размер ретейнера 120 мм. Шаг установки вертикальных замков 1 м, ряды располагать в шахматном порядке.

Следующий этап — торцевой фиксатор . Устанавливается с шагом 400 мм в торце арматурного каркаса. Он служит для усиления поддержки плиты на стене.

Еще один важный элемент — верхний и нижний сетчатый соединитель . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одну.Шаг установки этого соединителя — 400 мм, а в зоне стены на стене в пределах 700 мм от нее — с шагом 200 мм.

Заливка бетона

Бетон лучше заказывать прямо на заводе. Это значительно облегчает задачу. Кроме того, заливка раствора из миксера равномерным слоем обеспечит исключительную печную прочность. Чего нельзя сказать о плите, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора.Так что заливать бетон лучше сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короб для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После его заполнения необходимо провести глубинный вибратор. После этого дать высохнуть и набраться сил на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо заклинивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно будет снимать. Перекрытие монолитной плиты готово.На установку плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, арендованной опалубки и заказа смесителя, а также бетононасоса. Фактически примерно 50 — 55 куб. на м2 перекрытий. Как залить плиту перекрытия бетоном, вы можете увидеть в демонстрационном ролике по монтажу плит перекрытия.

Как ставить плиты перекрытия

Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит заводского производителя. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами.Вес таких плит начинается с 1,5 тонны, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила для оконечной пластины

Перекрытие плит заводского изготовления уже армировано на заводе и не требует дополнительного усиления или устройства опалубки.Их просто кладут в пролет с опорой на стену, соблюдая некоторые правила:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такая плита из плиты самая большая.
• Разгрузочно-подъемные плиты осуществляются с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в печах имеются монтажные петли, за которые зацепляются крепежные стропы-петли.
• Перед укладкой плит необходимо выровнять поверхность стен, к которой они будут подходить.Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
• Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
• Нельзя делать вид тарелок сухими, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плиты необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опоры.
• Плиты укладываются только на несущие стены, вся простота ставится только после установки перекрытий.
• Если вы хотите вырезать перекрытие люка, то его нужно разрезать на стыке двух пластин, а не в одной пластине.
• Пластины должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 03–3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

Если плиты перекрытия не перекрывают весь пролет, а остается, например, 500 мм, то существуют разные методы укладки плит перекрытия в этом случае. Первый — выложить плиты в принципе, а зазоры оставить по краям помещения, затем закрыть зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем близки к бетонному раствору.Чтобы раствор не осыпался, под щель устанавливают опалубку (доска испытывается).

Технология укладки Black Plate

В процессе укладки плит перекрытие должно быть четким согласованием между краном и бригадой-хозяином. Чтобы избежать травм на строительной площадке, а также соблюдать весь технологический процесс и правила, описанные внизу, в Проекте на строительной площадке должна быть технологическая карта плит перекрытия.В нем указаны последовательность работ, количество и расположение техники, спецтехники и инструмента.

Начать кладку плит перекрытия необходимо с лестничной клетки. После укладки плит проверяется их расположение. Пластины подходят, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот внутри площадки не должен превышать 10 мм.

Как показан монтаж плиты, после укладки плиты необходимо совместить со стенами металлические соединительные детали. Работы по соединению закладных и соединительных деталей производятся сваркой.

Не забывайте, что вам нужно следить за безопасностью. Не допускается выполнение работ подъемным краном на открытой местности при ветре 15 м / с, а также при гололёде, грозе и тумане. При перемещении плиты с помощью крана установщики должны находиться в стороне от пути, по которому будет двигаться печь, с противоположной подачей корма.Несмотря на то, что использование услуг профессионального проката и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадир должен предоставить проект.

Перед заказом пластин на заводе необходимо провести подготовительные работы. Время кормления машины плитами и подъемным краном лучше согласовывать единовременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установку плит можно производить без разгрузки, прямо с автомобиля.

Подготовительные работы перед укладкой плит

Первая — гладь опира . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. В первую очередь проверьте поверхность стен, затем при необходимости выровняйте бетонным раствором. Последующие работы можно проводить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

Вторая — обеспечивает прочность зоны поддержки . Если стены возводятся из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий не требуется.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить арму. Правильная укладка Потолочные плиты предполагают, что опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по примыкающей линии. Ни газобетон, ни пеноаминетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру конструкции устанавливается опалубка, арматурный каркас стержня 8 составляет 12 мм, а затем все заливается слоем бетона 15 — 20 мм.Дальнейшие работы можно продолжить только после высыхания бетона.

Третья — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по устройству перекрытия монолитной плиты, устанавливаются с шагом 1,5 м. Их призывают принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет с их места. После монтажа эти жгуты очищаются.

Монтаж пустых плит перекрытия краном

После того, как свежий бетон приобретет достаточную прочность и сухость, можно приступать непосредственно к укладке плит перекрытия.Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размера и веса плиты, чаще всего ценятся краны 3-7 тонн.

Этапы работы :

• На опорную поверхность наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина раствора равна глубине плит, то есть 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор применяется только для двух стен. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен.Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор упадет на 50% своей прочности.

• Пока раствор высыхает, крановщик может зацепить стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщик получает сигнал о том, что печь можно кормить, бригада рабочих должна отойти от того места, где двигается печь. Когда печь уже совсем близко, рабочие вступают в бой и разворачиваются, при этом колебательные движения размачиваются.

• Табличка направлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Печь укладывается так, чтобы ее края опирались на стену не менее 120 мм, лучше на 150 мм. После установки печки отожмите лишний раствор и равномерно распределите нагрузку.

• Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Можно только выровнять ее расположение по зоне кладки, перемещать плиту по стенам нельзя, иначе стены могут упасть.Затем стропы снимаются, и подается сигнал их поднять.
• Процедура повторяется для всех без исключения пластин. Правила монтажа потолочных плит предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как это нижняя поверхность, на которой находится потолок в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой — вверх.

Вы можете встретить рекомендацию, что в Опорной зоне требуется усиление.Сторонники этого метода утверждают, что печь настолько удобно и проще перемещать. На самом деле класть под печь что-либо кроме бетонного раствора запрещено технической картой. В противном случае печь можно будет легко переместить из зоны нагнетания, так как она будет скользить по клапану. К тому же нагрузка будет распределяться неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же.Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать. Если в проекте предусмотрены нестандартные опорные плиты, то для этого используют специальные стальные элементы. Такая работа не должна выполняться без специалиста.

Анчоровка — обвязка плит между собой — может выполняться двумя способами в зависимости от проекта.

Первая — обвязочных плит арматуры . К креплению закладных элементов на плите привариваются стержни арматуры диаметром 12 мм.У плит разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольной торцевой плите или на ее поверхности. Самым прочным считается диагональ, когда пластины связаны со смещением.

Также печь должна быть связана со стеной. Для какой фурнитуры составляют стену.

Второй способ — анкерное кольцо . На самом деле он похож на Армопояса. По периметру плита оборудуется опалубкой, устанавливается арматура и заливается бетон.Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но оно того стоит — тарелки дулись со всех сторон.

После анкеровки можно переходить к заделке пазов. Щели между плитами перекрытия называются руста. Они залиты бетоном марки М150. Если прорези большие, то подвязана доска, служащая опалубкой. Если прорези небольшие, то перекрытие плиты выдерживает максимальную нагрузку уже на следующий день.В противном случае придется ждать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами изготавливаются с уже заполненными торцами. Если вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо засыпать чем-либо на глубину 25 — 30 см. В противном случае плита замерзнет. Заполнение пустот может осуществляться минеральной ватой, бетонной пробкой или просто заливаться бетонным раствором. Эту процедуру нужно выполнять не только на тех концах, которые выходят наружу, но и на те, которые опираются на внутренние стены.

На кладку плитного перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов.Например, стоимость только плит перекрытия ПК составляет примерно 27 — 30 долларов США. за м2. Остальное — это сопутствующие материалы, аренда подъемного крана и наем рабочих, а также стоимость доставки табличек. Профессиональные бригады по устройству плит перекрытия по ставкам различаются от 10 до 25 грн. за м2, может и больше в зависимости от региона. В итоге получается стоимость такая же, как и на заливку перекрытия монолитной плиты.

Укладка плит внахлест: видео-пример

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, как сделать сидения внахлест.Обычно он выполняется из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмостойкость и соответствие нормам пожарной безопасности.

Существует двух основных способов Устройство перекрытий. Самый универсальный и распространенный метод — это установка готовых плит перекрытий, которые производят заводы Zbi. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, риглели и балки.В том случае, когда использование подъемного крана на участке невозможно, либо дом имеет нестандартные габариты и формы, показано монолитное перекрытие. Имеет ряд преимуществ в том, что теперь купить подходящую марку можно абсолютно в наличии, и есть возможность произвести перекрытие, не прибегая к помощи профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками не так уж и просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, правильно подбирая материалы и разбираясь с некоторыми тонкостями, это под силу каждому.

Предварительный этап перекрытия

С любой формой строительных работ Есть такие шаги, которые нельзя сохранить. Поэтому необходимо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать в проектной организации. Специалисты произведут расчет сечения перекрытия с учетом действия изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что позволит точно определить размер монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортировку арматуры и количество. всех используемых материалов.Это даст вам возможность не тратиться на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство по проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет только плит Примеры таких расчетов можно найти в Интернете, а мы расскажем вам о технологии монтажа монолитного перекрытия. В первую очередь следует подготовить необходимые материалы и приспособления для устройства перекрытия. К ним относятся опалубка (фанера, брус), опоры-стойки для опалубки (1 опора на 1 кв.М.), Арматуры (стальные сетки и стержни), гибочного инструмента для стержней арматуры и фиксаторов стойки для армирования. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включая устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его заделку.

Установка опалубки

После возведения стен первого этажа приступить к устройству опалубки Под монолитным перекрытием. Главное — помнить, что он должен быть очень прочным, чтобы выдерживать вес вспученного бетона.

Более предпочтительный способ — аренда готовой опалубки из пластика или металла. Преимущества такой опалубки в том, что она понимает и собирается, а также имеет комплектные телескопические опоры.

Второй способ — изготовление опалубки непосредственно на объекте , при котором используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25-35 мм).

1. Первый комплект опор — телескопических или стоек из деревянного бруса С метровым шагом.От несущих стен стойки располагаются не менее 20 см.
2. На стеллажи уложены ригели для удержания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, 2-х ходовой) или продольного бруса.
3. Сверху на риглию устанавливаем поперечные балки И уже на них — горизонтальную опалубку (листы из влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны идеально прилегать друг к другу и плотно прилегать к стенам.
4. После этого необходимо тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
5. Теперь вертикальные элементы опалубки закреплены. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, так как этот размер необходим для поддержки перекрытия плиты на стене.
6. После установки опалубки вся поверхность покрывается гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко снять опалубку, оставив ровную поверхность бетонного перекрытия.

Арматура

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его арматура .

Заливка бетона внахлест

Чтобы монолитное перекрытие было качественным, бетон для его изготовления необходимо заказывать на заводе . Готовый бетон, в основу которого положены все технологические требования, соответствует желаемому классу прочности и морозостойкости, который обычно указывается в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не таскать его вверх с зазорами во времени.Для обеспечения максимальной прочности печи монолитное перекрытие толщиной 200 мм следует непрерывно заливать бетоном.

Важно не забывать, что перед заливкой бетона в опалубку следует установить специальные ящики Для технологических отверстий (Вентканалс).

После того, как перекрытие будет полностью залито, бетон следует тщательно утвердить. Для этого используются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение бетонного слоя и позволяющие избавиться от пузырьков воздуха.

В первые семь дней после заливки бетон покрывают пленкой и слегка увлажняют, что предотвращает появление трещин на поверхности бетона. Всего бетон полностью затвердевает и набирает прочность 28-30 дней. По прошествии месяца опалубка очищается, и перекрытие бетона полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работы, узнав, какие инструменты и материалы для этого требуются, вы можете решить для себя, подходит ли вам такой вид перекрытия.Если да, то надеемся, что данная информация поможет вам успешно справиться с устройством монолитного перекрытия.

Заготовка под монолитную плиту-основание. Подготовка под фундаментную плиту: виды, требования, правила устройства

Плитный фундамент — один из самых надежных фундаментов здания. Технология его возведения не требует сложного подъемного оборудования, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно. Прежде чем приступить к сборке, необходимо внимательно изучить вопрос.Далее рассматриваются все слои отдельно и технология их устройства.

Пирожковый фундамент включает в себя не только плиту, но и нижележащие слои. О каждом из них отдельно (восходящее расположение):

1. Геотекстиль подходит для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того, он обладает высокими показателями фильтрации. Подходит для предотвращения смешивания материала подушки с землей. Это не всегда закладывается в проект.
2. Подушка.Подсыпка выполняется из крупного или среднего песка, песка и гравия или щебня. Иногда из-за невысокой стоимости строители уговаривают заказчика использовать шлак в качестве подстилки, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность фундамента, а из-за содержания определенных веществ может быть опасен для человека. , в том числе имеющие повышенный радиоактивный фон. Подушка предназначена для следующих функций: выравнивание основания, дренаж, создание слоя грунта, не подверженного пучению под плитой.
3. Бетонная подготовка. Этот элемент опорной плиты также имеет другое название — опора. Залить слой, чтобы обеспечить ровность основания под плиту, увеличив ее несущую способность и дополнительную гидроизоляцию.
4. Следующий слой — гидроизоляция. Его кладут так, чтобы вода из почвы не попала в фундамент. Даже при наличии дренажной системы нельзя гарантировать, что печь не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно обеспечить дополнительную защиту от нее.Кроме того, гидроизоляция предотвратит «утечку» бетонного молока и позволит материалу стать прочным.
5. Поверх гидроизоляции в некоторых случаях для устройства требуется теплоизоляционный слой. Материал укладывается в конструкции теплого подвала или технического подполья с утопленной плитой или для утепления пола первого этажа при заливке плиты у земли.
6. Чтобы бетонная смесь не потеряла желаемую форму до застывания, устанавливается опалубка.Он может быть съемным или несъемным.
7. Армирование. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но в фундаментной плите также возникают изгибающие силы. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых пластин. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Стержни арматуры воспринимают изгибающие моменты и сжимающие силы бетона, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
8. Последний слой монолитной плиты — бетон.Это необходимо для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные стержни арматуры, называется железобетон и широко используется при строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль, без большинства из них невозможен фундамент.

Технология наполнения тарелок

Основные этапы работы включают:

1. подготовительные работы;
2. разметка и выемка грунта;
3. укладка основания под плиту;
4. установка и усиление опалубки;
5. заливка бетонной смеси;
6. обслуживание и демонтаж бетона.

Каждый из них необходимо описать по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Визуального исследования грунта хватит для проведения геологических изысканий при самостоятельном строительстве. Технология работы имеет два способа: фрагмент скважины и бурение скважины. При устройстве неглубокого фундамента достаточно отверстий глубиной 50 см ниже основания цоколя.При проведении изысканий определяют:

• тип грунта и его несущая способность;
• наличие грунтовых вод под печью.

Расчет монолитной плиты осуществляется исходя из характеристик основного слоя грунта и общей массы здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины в 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование проводится в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней также выбираются расчетным путем.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах-миллионниках может быть всего несколько специалистов, способных грамотно ее выполнить. По этой причине в индивидуальном строительстве часто все размеры берутся приблизительно (для упрощенных расчетов с перестрахованием). Полноценный расчет выполняется согласно «Проектирование и строительство фундаментов и фундаментов зданий и сооружений».

Несущие габариты на местности и фрагмент котлована

Строительные работы начинаются со снятия осей (при самостоятельном построении контура опоры).Делается это довольно просто. Если нарисован план расположения постройки, то постройку следует привязать к существующей постройке. Технология маркировки пластин:

1. От этой точки укладывается прямой угол, стороны которого станут внешней поверхностью подвала (по «Египетскому треугольнику», со сторонами 3, 4, 5).
2. На земле колышком отмечают первый угол монолитной плиты.
3. Затем по сторонам угла измерить длины сторон фундамента и найти еще две точки, проделав те же манипуляции с которыми, как и с первой, найти оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции.Точность контролируется по диагоналям, они должны совпадать до 10 мм.
4. Обозначить границы, выполнить обноску Обноска представляет собой вертикальную стойку и прибитую к ним горизонтальную рейку. Данную конструкцию ставят на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
5. Стороны плиты выступают на обнойку и в этих местах забивают гвозди.
6. На гвозди натянуть шнур, обозначив границы монолитной конструкции.Такой способ позволяет не повредить разметку при прохождении ямы.

При подготовке котлована плодородный слой удаляется полностью.

Земляные работы включают рытье достаточно глубокой ямы. При забросе заподлицо с землей его глубина должна быть следующих значений:

• толщина изоляции;
• толщина гидроизоляции;
• толщина бетонной заготовки;
• толщина подушки под фундамент.

Суммируя все эти значения, получаем глубину котлована. Сама плита обычно располагается выше уровня земли или немного заглублена. Технология строительства здания с подвалом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты подвального помещения или технического подполья.

По периметру плиты основания в кладке предусматривается прокладка дренажных труб. У них должна быть предвзятость регулирующих органов. Также при извлечении котлована необходимо предусмотреть места для ввода инженерных коммуникаций.

Подставка под плиту

Основа — многослойный торт, технология изготовления которого заложена в следующем:

Первым этапом работ будет укрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст расползаться рыхлому слою. Укладывать геотекстиль нужно так, чтобы он выходил за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Прокладки подушек из сыпучих материалов.Как уже говорилось ранее, для этой цели применяют песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант — это подушка из песка или сочетание 20 см песка + 20 см щебня. Использовать мелкую или пылевую фракцию нельзя — такой песок через какое-то время даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки принимается в пределах 30-50 см. Иногда характеристики почвы заставляют насыпать больше песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение.Лучше всего уплотнять песок слоями виброплит не более 20 см.

На геотекстиль кладут песчаную подушку, обязательно утрамбованную.

Поверх песка укладывается щебеночная подушка, она также уплотняется.

Далее выполняем опору. Для производства работ используют «тощий» бетон (бетон низкой марки, например В7,5 или В12,5). Толщина препарата обычно берется 50-70 мм. Заливается смесь вручную ведрами или с помощью бетононасоса.Прочность бетонной подготовки зависит от погодных условий. В среднем следующий этап работы может начаться через 2 недели. Окончательное схватывание займет 4 недели (при температуре выше 25 ° C). В это время займитесь бетоном (здесь и далее более подробно). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Фундамент служит защитой от повреждения гидроизоляции.

На мерзлую бетонную поверхность выкладывают гидроизоляцию.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используется обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты также может быть проникающей (проникающими составами).

Гидроизоляцию лучше использовать рулонную, все стыки тщательно проклеиваются.

Последний слой основания под пластиной устройства становится изоляцией. В строительстве нельзя использовать пенопласт или минеральную вату, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а также минеральная вата накапливает влагу.Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем это 100 мм. Утеплитель не всегда входит в проект плиты.

Арматура

Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми в инструкции «Арматурные элементы монолитных железобетонных зданий». Требования к монолитной плите изложены в Приложении 1, Раздел 1. Суммарная площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0.3% от общей площади цокольного этажа. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм со стороны пластины менее 3 м и 12 мм с большей длиной стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры — 40 мм, на практике чаще используются 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки от 10 см.

Чаще укладывают арматуру под несущими стенами, концы плиты армируют П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита бывает двух типов:

Самый распространенный вид съемной опалубки — деревянная. В несъемной группе лидирует пена. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолит устройства. Деревянные щиты изготавливаются самостоятельно, обеспечивая опору снаружи. Пенополистирол изготавливается в виде готовой к использованию опалубки, осталось только собрать ее как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливка смесью производится непрерывно, слив бетона с высоты более 0,5 метра нежелателен. Ускорение бетона более чем на 2 метра от места разгрузки невозможно, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. К тому же использование бетононасосов в какой-то мере позволяет контролировать качество бетона, ведь через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение осуществляется вибрацией или приклеиванием.

Уход и демонтаж бетона

Уход за бетоном заключается в следующих мероприятиях:

• покрытие поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
• частое обильное смачивание бетонной конструкции.

Бетон следует распылять каждые два часа в ветреную или солнечную погоду и каждые три часа в пасмурную погоду. Ночью влага выделяется не менее 2-3 раз.Такие мероприятия в среднем следует проводить в течение одной недели. Это предотвратит появление на поверхности трещин, возникающих в процессе высыхания бетона.

Опалубку можно снять в среднем за 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха). Снимать опалубку через 10-14 дней следует только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного затвердевания бетона (4 недели), лучше это сделать. Снимать опалубку из пенополистирола не нужно.На этом устройство плитного фундамента завершено.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ, которые необходимо сделать, и предложения будут приходить на вашу почту с ценами от строительных бригад и компаний. Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Монолитная плита — самый надежный вид фундамента. Дизайн выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом.На практике монолитную плиту возводят в следующих случаях:

Также этот вид фундамента в строительстве называется плавающим. Такое название конструкция получила из-за того, что при проседании или пучении грунта фундамент плывет волной. Фундамент представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены здания от деформации, так как любые изменения грунта распространяются по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита станет идеальным решением для дома в два и более этажа.Также мастера рекомендуют выбирать этот вид строительства для кирпичных или блочных построек.

Отсутствие дизайна можно отнести к тому, что по такой причине построить подвал будет проблематично. Этот минус можно обойти, если выбрать глубокий фундамент. В этом материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Возведение любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, массивная плита не исключение.Когда соответствующая схема выбрана, можно приступать к подготовительным работам:

• Подборка «пирожок». Это определение относится к составу и количеству слоев, из которых будет состоять плита. В «лепешку» помимо бетона входит песчаная подушка, а также изолирующие слои.
• Выбор метода армирования. Чтобы выбрать подходящую конструкцию, необходимо проанализировать почву, ландшафт, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на прочной бетонной плите, поэтому следует заранее продумать утепление.
• Гидроизоляция стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопояса, являющихся обязательными требованиями при возведении здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае образуются трещины у основания и несущих конструкций.

У читателя наверняка возник вопрос: «А можно ли построить такой фундамент своими руками?». Теоретически это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент необходимо быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то они обязательно должны в них участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки фундамента. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Приступать к строительству и расчетам стоит только после консультации с профессионалами, которые сделают для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о специальной технике, она значительно ускорит процесс строительства.

После осмотра прибора можно приступать к работе:

Схема гидроизоляции фундаментной плиты — материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта.Об этом подробно расскажут строители, которые будут спроектировать будущую постройку.

Положительные и отрицательные стороны монолитной пластины

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее использовали бы абсолютно для всех построек. Как и у любого типа цоколя, у монолита есть свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на печи может простоять до 150 лет). Применять монолит можно для разных типов построек.Если выбран фундамент с глубоким фундаментом, плита становится полом для первого, цокольного или цокольного этажа дома.

На схеме видно, что монолит можно сделать в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость работ, ведь материала для опорной плиты нужно намного больше, чем для стандартной ленточной или колонной основы. Также избавьтесь от сложного расчета, который просто обязывает обращаться в конструкторское бюро.И последнее — это сложность процесса, ведь рабочим приходится выполнять большой объем земляных работ.

Широко применяется при строительстве как многоэтажных, так и частных домов, коттеджей. Высокая популярность этой конструкции обусловлена ​​тем, что она очень надежна и по грузоподъемности превосходит другие типы оснований.

Эта конструкция представляет собой монолитную железобетонную плиту, армированную металлическими стержнями по всей площади. Такая конструкция позволяет основанию составлять с землей единое целое, поэтому при незначительных движениях земли зданию не грозит разрушение.Чтобы обеспечить высокую устойчивость конструкции на протяжении всего срока эксплуатации, необходимо правильно подготовить фундамент на будущее. опорная плита.

Основные этапы подготовки опорной плиты

Начальным этапом устройства плитного фундамента являются земляные работы — рытье котлована соответствующего размера. Изначально котлован выкапывается экскаватором, причем нижние слои толщиной 10-15 см желательно снимать вручную. Общая глубина ямы около 40-50 см.Если вы планируете построить постройку с цокольным помещением, то глубина котлована может быть больше.

После завершения земляных работ и выравнивания поверхности котлована производится создание специальной подушки из щебня, гравия и песка. Толщина подушки примерно 20-25 см. Его основное предназначение — защитить монолитную плиту от возможного агрессивного воздействия влаги, если почва в зоне строительства насыщена влагой или уровень грунтовых вод очень высок.

Для защиты бетонной смеси, используемой при заливке, от обезвоживания за счет впитывания жидкости песком, на гравийно-песчаную подушку рекомендуется уложить один или два слоя пленки или рубероидного шара.

Иногда при изготовлении подушки для опорной плиты вместо песка используется такой материал, как пенополистирол, толщиной около 15 см и плотностью не менее 20 кг / м 3. Также можно использовать экструдированный пенополистирол, имеющий более высокое сопротивление сжатию. В этом случае можно обойтись без влагозащитных слоев пленки или рубероида.

Следующим этапом подготовки опорной плиты является установка стального каркаса из арматуры. Для этого выбирайте арматурные стержни толщиной от 10 до 15 мм. Для обеспечения необходимой прочности каркаса приваривают стальные стержни — это убережет конструкцию от повреждений, вызванных перемещением слоев земли. Для придания прочности бетонной плите в каркас дополнительно устанавливают металлические трубы или металлолом.

После подготовительных работ можно будет переходить к непосредственной заливке самой фундаментной плиты.

Что нужно знать перед подготовкой основания для опорной плиты?

Перед началом работ по подготовке плитного фундамента к строительству в обязательном порядке необходимо провести геологоразведочные работы, в ходе которых необходимо выяснить состояние грунта на строительной площадке и наличие близлежащего грунта. волны. От этого будет зависеть необходимая глубина котлована и подходящая марка бетона.

Положительные стороны использования опорных плит:

• повышенной грузоподъемности;
• сопротивление смещению и набуханию слоев почвы;
• простой дизайн;
• устойчивость к грунтовым и талым водам;
• возможность постройки подвала;

Отрицательных сторон:

• высокая цена;
• большие трудозатраты.

Заказать подготовку основания и последующую заливку фундаментной плиты в Москве и Московской области можно в строительной компании «Проект». Мы имеем многолетний опыт создания любых фундаментов и готовы в короткие сроки выполнить все необходимые работы на высоком профессиональном уровне. Обращайтесь в нашу компанию и мы профессионально выполним ваш заказ по оптимальной цене.

Вопрос: Как подготовить участок под монолитную плиту (фундамент) — у нас есть старый дом под снос (кирпич), который может пригодиться под отвал.Сюжет довольно низкий. На каких этапах они это делают (например снимают грунт, потом старый кирпич от сноса и т. Д.)? Что требовать от строителей, чтобы не обманули. Заранее спасибо.

Ответ: Очень мало информации о вашем участке, какой дом и материал будет построен, ни слова о гидрогеологии вообще, единственное, что было сообщено, это то, что участок расположен в долине. Зачем нужна достоверная и точная информация о грунтах и ​​уровне грунтовых вод, устройство монолитной фундаментной плиты, ее толщина и гидрозащита, устройство дренажа и т. Д.будет зависеть от этого. Поэтому рассмотрим технологию возведения плитного фундамента на примере моего соседа.

Плодородный грунт на участке лучше убирать вручную, чтобы получилось аккуратно даже надолго, механически перевернуть участок и не более того. Если уровень грунтовых вод высокий, а вы сами сказали, что участок находится в низине, то желательно в песчано-гравийную подушку установить дренажную трубу диаметром 110 мм для отвода поверхностных и грунтовых вод из-под фундаментной плиты.

Здесь также можно прокладывать трубы для коммуникаций и водопровода. В качестве подстилки для первого слоя можно использовать кирпич, полученный при разборке старого дома. Но завершать заливку необходимо либо слоем песка, либо песком и гравием. Подушка в 400 мм для высоких грунтовых вод будет в самый раз, 200 мм — для нормального грунта.

Обязательно осторожно набейте материал пластинчатым вибратором, когда кладете кровать PGS. По окончании утрамбовки и получения необходимой толщины основания под фундаментную плиту вашего дома нужно уложить слой гидроизоляции, чтобы защитить будущую бетонную плиту от капиллярного отсоса влаги из земли.Пленка конечно дешевле, но Гидроизол лучше и надежнее выполняет свои функции.

Дополнительно можно выполнить изоляцию монолитной плиты основания, поместив на гидроизоляционный слой экструдированный пенополистирол (EPS). А для защиты слоя подстилки от разрушения растениями на дно основания выкопанной ямы укладывается слой геотекстиля. Эти работы выполняет заказчик.

Теперь внимательно посмотрите на установку арматуры; он не должен ложиться на гидрозащитную пленку; нижний и верхний армирующий слой следует устанавливать на специальные заводские или импровизированные стойки, обеспечивающие расстояние от арматуры до гидроизоляционной пленки не менее 50 мм арматуры до уровня заливки бетонной смеси.

Толщина плитного фундамента выбирается исходя из нагрузки, которую он будет нести, армирование обычно используется в два ряда, но при толщине плиты 300 мм можно использовать три ряда арматурной сетки.

Арматура для плиты используется диаметром не менее 12мм, а для заливки — бетон марки М300 и только заводского изготовления.

Монолитное цифровое формирование рисунка полидиметилсилоксана с последовательным лазерным пиролизом

Монолитный потолок в доме из газобетона.Расчет и устройство монолитного перекрытия

При возведении стен из газобетона наступает момент, когда необходимо позаботиться о возведении межэтажных перекрытий, они могут быть деревянными балками или бетонными плитами. Если сравнивать со зданиями, возведенными из кирпича, то при установке межэтажных перекрытий на стены из пеногазовых блоков следует разместить армирующий пояс, который будет распределять нагрузки.

Устройство перекрытий из монолитной плиты

Монолитный потолок в доме из газобетона можно сделать из железобетонной плиты.Эта технология сегодня применяется в строительстве частными мастерами и профессиональными бригадами. Основания прочные и надежные, но имеют внушительный вес, который следует учитывать при возведении стен из строительных блоков. Чтобы плиты могли равномерно распределять свой вес и не нарушали целостность системы, для монтажа плит следует делать дополнительную конструкцию, внешне напоминающую бетонную или кирпичную ленту. В первом случае плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм.Он расположен по периметру стены. Лента армирована арматурой диаметром 10 мм. Следующий этап — заливка бетона марки М-200.

При монолитных перекрытиях в доме из газобетона следует оставлять температурный зазор 2 см, который должен располагаться между концом железобетонной плиты и стеной. Для устранения мостиков холода дополнительно утепляют армирующую ленту и плиту, можно использовать экструдированные пенополистирольные плиты.Лучше всего выбирать те, которые имеют толщину 50 мм. Второй вариант, предусматривающий использование кирпичного пояса, предполагает проведение кладки из красного жженого кирпича. Его укладывают в три ряда. Этот вариант наиболее распространен при использовании распределительного ремня.

Кирпичный пояс

В этом случае нет необходимости обустраивать опалубку, достаточно сформировать арматурный каркас из прутьев. Однако перед кладкой кирпича следует укрепить стеновые блоки арматурой.Для этого необходимо проделать пазы, заложив в них арматуру и залить цементным раствором. Кладка усиливается кладочной сеткой, которая располагается между рядами. Железобетонная монолитная плита должна углубляться в стену на 14 см. Этого будет достаточно для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции.

Особенности монолитного ленточного устройства

Монолитный потолок в доме из газобетона может предусматривать монолитный армирующий пояс.Для здания из газобетона эта часть работ обязательна. Помимо прочего, он выполняет роль распределения нагрузки от этажей, стен верхних этажей и полезной нагрузки от предметов интерьера, людей и оборудования. Арматурный пояс компенсирует недостаток газобетона, что выражается в способности работать на изгиб.

Несмотря на то, что газобетон способен подвергаться сжатию, отсутствие армирующего пояса вызовет неравномерную нагрузку на несущие стены.В результате на них могут появиться трещины, в результате чего некоторые блоки могут даже лопнуть. Для устройства обвязки или армирующего контура следует использовать тяжелые виды бетона и арматуру, последняя из которых соответствует III классу А.

Монолитный потолок в доме из газобетона может иметь армирующий пояс, которым оборудуют один из существующих способов. Это может быть так: по внешнему краю нужно смонтировать блоки из бетона, в качестве альтернативного решения иногда используется силикатный кирпич.Между краем пола и этими изделиями укладывается арматура, ее необходимо подвязать. Необходимо выбирать материал с квадратными ячейками, сторона которых соответствует 10 см. Наружные и внутренние углы закрепить стальными скобами, после чего армирующую ленту залить бетоном.

Выбор перекрытия для дома из газоблока

Промежуточные этажи в доме из газобетона могут быть сборными и монолитными. Их можно устраивать на металлических или деревянных балках, используя пустотелые плиты из ячеистых, тяжелых бетонных или сборно-монолитных конструкций.В качестве основы перекрытия может быть изготовлена ​​монолитная плита, которая изготавливается на строительной площадке. У деревянных и бетонных полов есть свои достоинства и недостатки, однако, учитывая популярность пенобетона, который сегодня все чаще используется в домостроении, на первый план выходят следующие критерии:

• Скорость строительства;
• Стоимость установки;
• Стоимость материала;
• Необходимость использования спецтехники.

Конструкция из газобетона, проекты которой можно найти в статье, предусматривает устройство перекрытия, выбор которого по максимальным нагрузкам и прочностным характеристикам, как правило, не актуален, поскольку перечисленные виды обеспечивают эти качества на уровне, достаточном для категории строительных объектов. Таким образом, расчетные данные составляют от 500 до 800 кг нагрузки на 1 м ^{2 из} площади. Промежуточные потолки в доме из газобетона должны быть выполнены из материалов, которые имеют меньший вес и сохраняют прочностные характеристики на должном уровне.Они должны обладать длительным сроком службы, невысокой стоимостью, устойчивостью к внешним воздействиям химического или природного характера.

Монолитные потолки из газобетона

Недорогие дома из газобетона можно дополнить газобетонными плитами, имеющими те же характеристики и свойства, что и стены. Такой выбор можно назвать оправданным, особенно если учесть теплопроводность материалов, которая оказывается одинаковой. Остановившись на этом варианте, вы можете отдать предпочтение сборно-монолитным конструкциям, изделиям в виде железобетонных плит или монолитных плит.В первом случае в процессе монтажа следует проводить армирование с помощью железобетонных стыков.

Сегодня в продаже можно найти плиты перекрытия из газобетона, которые изготавливаются по индивидуальным размерам. Однако средняя длина составляет 6 м, а ширина ограничена лимитом от 1,5 до 1,8 м. Толщина 30 см, расчетная нагрузка на 1 м ² 600 кг. Такие пластины изготавливаются только путем автоклавирования, их плотность соответствует пределу D500.Нередко монолитные плиты дополняют пазовым соединением, это дает возможность получить плотное прилегание элементов друг к другу, при этом монтаж осуществляется в кратчайшие сроки. За одну смену бригада из 4 человек сможет выполнить перекрытие, площадь которого варьируется от 50 до 120 м ² .

При монтаже самым важным моментом является согласование сроков изготовления плит перекрытия, времени аренды крана и срока транспортировки материала на площадку.Если в доме стены из газобетона, то в качестве перекрытия можно использовать сборно-монолитные плиты, которые собираются из блоков Т-образной формы. Используются легкие железобетонные балки, длина которых составляет 7 м, а высота — 20 см. Вес конструкции составляет примерно 120 кг, что дает возможность установки без использования строительной техники. Расстояние между балками должно быть 68 см, что обеспечивает опору балке с каждой стороны, это актуально при длине блока 60 см.

При установке первого ряда одна сторона блока перекрытия будет опираться на несущую стену здания. Стыки, образовавшиеся между блоками, будут иметь вид пазов, они заполнены бетоном, его класс должен соответствовать В20. После того, как все блоки перекрытия будут на месте, необходимо связать арматурную сетку, которую заливают в 5-сантиметровый слой бетона. Полное его освоение произойдет через 4 недели, а частично загрузить конструкцию можно через 7 дней.

Какие этажи выбрать для дома из газоблока

Если вы задумались над вопросом, какое перекрытие лучше для дома из газоблока, то стоит обратить внимание на древесину.Это наиболее предпочтительный вариант для легких стеновых блоков. Такие перекрытия легче бетонных, меньше давят на стены при эксплуатации, конструкция становится проще. Помимо прочего, стоимость деревянных бревен с учетом доставки и монтажа будет меньше стоимости железобетонных плит. Дорогостоящий кран брать не обязательно, ведь все можно сделать без использования оборудования. Используя деревянные полы, можно отметить, что монтаж более простой.Для этого достаточно будет сделать пояс арматуры, как в случае с бетонными плитами. Будут уложены балки. Ножки перед установкой покрывают противогрибковым составом, они будут подпираться стенами. Их оборачивают рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом. Рекомендуется стреловидность конца балки, угол должен составлять 60 °. Параллельно укладывается утеплитель. Между стеной и торцом оставляется зазор 2 см, необходимый для температурного расширения.В стену укладывают деревянные бревна, их следует углубить на 15 см.

Размеры и стоимость газобетонных блоков

Газобетонные блоки, размеры и цена за штуку, которые будут уточнены далее, сегодня чаще всего используются в строительстве. Стоимость за штуку 130 руб. Чем массивнее блоки, тем быстрее можно будет завершить строительство. Материал для возведения стен будет стоить от 3100 до 3600 рублей. За кубический метр.Стандартная длина 600 или 625 мм, ширина может быть 250, 300, 375, 400 или 500 мм. Что касается высоты, то она может быть эквивалентна 200 и 250 мм. Блоки из газобетона (размеры и цена за штуку обсуждаются в статье) также могут быть предназначены для перегородок. Этот материал продается по цене 3200 руб. За кубический метр. Базовая высота и длина остаются такими же, как в предыдущем случае, но ширина может составлять 50, 75, 100, 125 и 150 мм.

Расчет максимального изгиба плиты

Максимальная толщина монолитного перекрытия для газобетонных стен дома была указана выше.Расчетная нагрузка на 1 м ^{2 также известна} , поэтому можно рассчитать максимальный изгиб плиты. Для этого необходимо знать расчетное сопротивление бетона, расчетное сопротивление арматуры и класс стержней арматуры. Первый параметр равен Rb = 7,7 МПа, второй — Rs = 365 МПа, тогда как используемый класс арматуры — A400C.

Расстояние от края плиты до арматуры 35 мм, максимальный изгибающий момент следует рассчитывать по следующей формуле: M = q * L 2 2/11.M = 695 * 2,52 / 11 = 395 кг / м. Если перекрытие имеет более низкую армирующую сетку, то оно должно соответствовать условиям, при которых am меньше ar. Второй параметр является нормативным и составляет 0,440. В то время как am — это M / (Rb * b * h02), здесь b — ширина перекрытия, равная 6 м, а h0 — расстояние от центра тяжести арматуры до края плиты, равное 0,045 м. В этом случае am равно 395 / (77000 * 6 * 0,0452) = 0,042. Значение 0,042 больше 0,440. Если am больше ra, то необходимо увеличить марку бетона или увеличить сечение арматуры.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что расчет монолитного перекрытия можно провести своими руками.

Зачем использовать монолитное перекрытие

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует несколько разновидностей полов для стен из газобетона, у монолитных есть много преимуществ. Их выбирают ничуть не меньше деревянных сборно-монолитных. Устройство монолитного перекрытия целесообразно, ведь таких построек:

• Экономичны;
• прочный;
• Простота установки;
• Огнестойкий.

Следует отметить также широкую доступность материалов для работы. Единственное, на что следует обратить внимание, это то, что самодельный бетон в частном строительстве не подходит. Рекомендуется заказывать, потому что в производстве есть определенные требования и стандарты, контролируемые государством. Если делать бетон самостоятельно, то нельзя гарантировать, что он будет соответствовать нормам, будет надежным и долговечным.

Устройство монолитного перекрытия может сопровождаться некоторыми трудностями, которые выражаются в том, что бетон придется поднимать на большую высоту.Поэтому есть необходимость в аренде бетононасоса. Сложности выражаются еще и в том, что необходимо будет оборудовать всю опалубку по всей площади. Он изготовлен из прочного и качественного материала, который сможет выдержать вес бетонной смеси. На один квадратный метр будет приходиться 500 кг, это актуально при бетонном слое 15 см.

Заключение

Бетонные плиты оборудуют опалубкой из материалов, которые должны иметь определенный запас прочности, так как при заливке из бетононасоса нагрузка возрастет.Специалисты советуют использовать для этой цели брус квадратного сечения со стороной 100 мм. Как альтернативное решение — фанерные панели, толщина которых варьируется от 18 до 20 мм. После того, как опалубка будет готова, вы должны убедиться, что она выровнена с помощью строительного уровня.

и способы возведения

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают способы возведения монолитного перекрытия, а также вы узнаете о преимуществах и недостатках этих способов.Статья расскажет об основных требованиях к толщине и армированию элементов железобетонных перекрытий.

Железобетон — практически вечный материал. Из него создаются многие конструктивные элементы — балки, стены, перемычки. Одним из самых сложных, на первый взгляд, изделий является перекрытие. Однако сложность конструкции полностью компенсируется эксплуатационными свойствами готового изделия.

Преимущества монолитного перекрытия:

1. Самая высокая несущая способность из известных материалов.
2. Самый прочный из имеющихся материалов.
3. Относительно дешевое сырье (для бетона).
4. Для выполнения работы не требуется высокой квалификации всего коллектива (достаточно 1-2 ведущих специалистов).
5. Совмещенные функции: цоколь второго этажа, армопояс, соединение всех стен между собой.
6. Правильно выполненная монолитная конструкция исключает появление деформационных дефектов («ступенек», перекосов, трещин).

Недостатки бетонных перекрытий:

1. Трудоемкость строительства.Работа связана с устройством горизонтальной опалубки повышенной прочности и жесткости.
2. Задействован сопутствующий материал, который после бетонирования может прийти в негодность — фанера, отбортовка, стойки (деревянные).
3. Большой вес конструкции — необходимы прочные стены и фундамент.
4. Высокая теплопроводность бетона — все открытые наружу участки должны быть изолированы.
5. Бетонный пол можно укладывать только на каменные стены.

Железобетонные перекрытия подходят для постоянных конструкций, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, а также для помещений, в которых предусмотрены значительные статические и динамические нагрузки — мастерских, гостиниц, общежитий (с перегородками из каменного материала).

В частном строительстве монолитные плиты перекрытия обычно укладывают вдоль кирпичных стен, поскольку бетонные стены построить намного сложнее, чем кирпичные.

Толщина монолитной плиты

Из-за большого удельного веса бетона (2400 кг / м ³ ) изделия из него тяжелые. Вес изделия можно уменьшить, уменьшив количество бетона в конструкции, то есть просто сделав ее тоньше. В этом случае жесткость компенсируется арматурой.Достаточная толщина железобетонных элементов:

• несущие стены — 160 мм
• перекрытия — 200 мм
• перегородки — 100 мм

Толщина этих элементов будет считаться достаточной только при соблюдении правил армирования. наблюдаемый. Расчеты и многолетняя практика показали, что существует оптимальный баланс массы, объема, сечения и несущей способности железобетонных элементов. Об этом читайте ниже в разделе «Армирование полов».Достаточная толщина кирпичной стены — 380 мм (1,5 кирпича).

Опалубка перекрытий

Как любой железобетонный элемент, перекрытие требует установки формы для бетона — опалубки. Поскольку перекрытие имеет значительные размеры по площади и находится на высоте, опалубка для него имеет вид стола: сплошная плоскость, заполняющая пространство между несущими стенами (и колоннами) на пространственно жестком каркасе из стоек и откосов. Существует три типа опалубки, но для любой из них неизменно одно требование — надежный фундамент.

Опалубка инвентарная

Комплект заводской продукции, в который входят:

1. Стойки — домкраты винтовые, длиной до 4 м.
2. Оборудование для стоек — «штативы» внизу для устойчивости отдельно стоящего домкрата и «корона» вверху для установки балок стола.
3. Балки деревянные — изделия из клееного двутаврового профиля заводского изготовления высотой 200 мм и длиной до 4,2 м.
4. Фанера ламинированная — листы фанеры толщиной 18–24 мм, размером 1220 × 2440 мм, покрытые стойкой пленкой, предназначенные для создания плоскости пола.Покрытие выдерживает до 40 циклов бетонирования.

Такой набор профессиональный — многоэтажные жилые дома возводятся с инвентарной опалубкой. Он надежен, удобен и рассчитан на постоянное использование. Покупка набора для устройства одного этажа себя не оправдает — все изделия стальные и стоят недешево. Решение — аренда опалубки. Специалисты компании сами рассчитают необходимое количество каждого из элементов для вашего объекта.

Несомненными преимуществами такого подхода являются скорость установки опалубки и простота работы, а также качество плоскости. К минусам можно отнести риск отсрочки срока аренды.

Самодельная опалубка

Все элементы «стола» для потолка можно изготовить самостоятельно из дерева и некоторых металлических деталей.

Применяется при наличии основных элементов — столбов, балки и рубанка (фанера или доска). В этом главное преимущество метода — использование подручного материала.Очевидные недостатки:

1. Строительство, требующее больших затрат времени и навыков плотника.
2. Крупные отходы материала — до 20% придут в негодность.
3. Проблемы с регулировкой по высоте (горизонтальная установка).

Комбинированный способ

Предусматривает частичное использование элементов инвентарной опалубки и пиломатериалов.

В этом случае можно использовать заводские стойки с треногами и венцами, а балки и опалубку перекрытия сделать из доски.Или арендовать ламинированную фанеру, а каркас «стола» собрать из импровизированного леса. Комбинаций может быть много.

Армирование перекрытия

Для устройства арматурного каркаса подвесного железобетонного перекрытия толщиной 200 мм используется зеркальная сетка из арматуры А3 О 16 мм с ячейкой 150-180 мм. При использовании бетона на месте мы рекомендуем усилить каркас, используя меньшее расстояние между стержнями — 150 мм. Если бетон заводского изготовления, допускается шаг до 200 мм. В местах опоры и примыкания элементов (опора на стену, колонну, капитель) рекомендуем сделать арматуру — добавить стержни.

Бетонирование пола

Существуют правила бетонирования, которые следует строго соблюдать, чтобы не подвергать конструкцию разрушению в будущем:

1. Укладка бетона в пол должна производиться за один раз. При длительных простоях при бетонировании уложенный бетон может схватываться, а новый не смешиваться с ним. В результате получается бордюр, по которому может идти трещина.
2. При бетонировании в прохладный период (0… + 5 ° С) используйте специальные антифризы.Подробнее о зимнем бетонировании читайте в этой статье.
3. Обязательно используйте вибраторы — глубинные или поверхностные. Безвибрационный бетон имеет 40-50% расчетной прочности. Подробнее о бетонировании читайте в нашей статье.
4. Демонтаж опалубки перекрытий осуществляется не ранее, чем через 28 дней после укладки бетона.

Создание гомоперехода n / n + в монолитной перовскитовой пленке для увеличения сбора заряда в фотоэлектрических элементах с инвертированным перовскитом

Неоптимальная динамика носителей в перовскитном / электронном транспортном слое в значительной степени ограничила дальнейшее улучшение характеристик современных перовскитных солнечных элементов с инвертированной структурой p-i-n.Здесь мы обнаружили, что простая модификация поверхности пленки перовскита галогенидной солью трехвалентного металла, InBr ₃ , может преобразовать уровни легирования верхней поверхности в более n-тип, который спонтанно формирует интригующий n / n ⁺ гомопереход между основной частью (слабая компонента n-типа (n)) и поверхностью (более компонент n-типа (n ⁺ )) в монолитной пленке перовскита. Это принесло синергетические преимущества увеличенного встроенного электрического поля для облегчения разделения зарядов, а также оптимизированного выравнивания электронных уровней энергии и минимального барьера инжекции электронов на границе раздела перовскит / C ₆₀ , что привело как к ускоренному извлечению заряда, так и к подавленная межфазная рекомбинация зарядов.Инвертированные PSC с покрытием лезвия с гомопереходами n / n ⁺ достигли высокой эффективности преобразования мощности (PCE) до 22,2%, сокращая разрыв в эффективности по сравнению с их традиционными аналогами n-i-p. Обработка поверхности InBr ₃ также улучшила стабильность работы до> 1000 часов при освещении с сохранением начальной эффективности 93%.

У вас есть доступ к этой статье